Эверест для мотоциклистов
Можно тысячу раз пересмотреть видео и фото но пережить заново никогда...
Идея мото путешествия в горных районах не нова. Задумка объединения мотоциклов и гор становится все популярнее среди мото туристов. Правда, в Московском BMW Enduro Club болезнь путешествий к высочайшим точкам планеты приобрела крайнюю форму и стала носить маниакальный характер. Два года назад путешествие к высочайшей точке Европы г. Эльбрус казалось чем-то невероятным, но никто и не подозревал, что именно тогда мы заразились мотоальпинизмом и уж никто не мог предполагать к какой клинической форме это приведет.
Как же далеко нас завела любовь к мотоциклам и горам. Идея родилась два года назад. Сначала задумка была намного скромнее. Хотелось просто насладиться неизвестным каллоритом Непала. Потом мы узнали, что в Непале есть трекинги к Эвересту, и идея подъезда как можно ближе к базовому лагерю превратилась в навязчивую. Абсурд - говорили нам все, у кого мы пытались выудить хоть какую-то информацию. Со стороны Непала сделать это на мотоцикле невозможно. Как потом оказалось - чистая правда. Но процесс уже пошел и был необратим. Последующие два года ушли на сбор информации путем бесконечного потока переписки. Мы начали чувствовать насколько мал и тесен мир. Через год был определен маршрут. Он оказался более витееват чем задумывался изначально, но тем и интереснее. То что Эверест просто так не раскроется мы предпологали, но никак не могли предположить какой ценой, и не только выраженной в денежном эквиваленте.
Итак, старт был намечен на майские праздники - наиболее подходящее время для восхождений альпинистов, чей бесценный опыт и знание региона впоследствии очень помогли. План поездки выглядел так: Этап первый: перелет Москва-Катманду. Несколько дней адаптации. Этап второй: перелет Катманду-Лхаса, далее опять остановка на три четыре дня и уже более серьезная акклиматизация, высота Лхасы 3700м. Третий этап: собственно мотоциклетный, переезд по территории Тибета с постоянным набором высоты до базового лагеря Эвереста с северной стороны (5200м.) и далее вниз к границе с Непалом.
И заключительный этап - переезд в Катманду. Вот собственно и все.
Но гладко было на бумаге.
Сложности начались еще в Москве, когда выяснилось, что для проезда по территории Тибета требуется "пермит". Перемещение иностранцев в Тибете самостоятельно запрещено. Российские права или международные с открытой категорией «А» не действительны, требуется получение китайских. Бред? Но и это еще не все. До вопроса аренды мотоциклов мы еще не дошли. Оказалось, что взять мотоциклы в Лхасе невозможно. Рассматривался вариант заброски собственной техники из Москвы, но это привело к удорожанию и без того не дешевого трипа почти в два раза. Но самое главное - пришлось бы отправлять мотоциклы из Москвы примерно в начале марта, а получать после путешествия примерно в Июле. И это ради десяти дней удовольствия! Местный мотопром то же не удовлетворял, поскольку не мог работать в условиях высокогорья (как оказалось позже не совсем правда). Остался один вариант - везти мотоциклы из Индии. И, конечно же, ROYAL ENFIЕLD. Вопрос доставки и страховки - отдельная песня. Страховки в Индии, Непале и Тибете нет по определению. Проанализировав все мы поняли, во что вляпались, и примерно смогли оценить масштаб бедствия. А ведь это далеко не полный список головной боли которая свалилась на нас. Самостоятельная организация требовала как минимум увольнения с работы. Но мы знали, что главное не нервничать, а просто решать проблемы, не торопясь по мере их поступления и нет ничего невозможного. Идея привлечения партнеров пришла сама собой. Принцип распределения обязанностей дал свои результаты. Денис Рысин (как идейный вдохновитель проэкта) отвечал за общую координацию и организацию внутри группы, «Команда приключений Альпиндустрии» решением бюрократических вопросов стран предполагаемого маршрута. Огромное спасибо «Royal Mountain» и отдельно Игорю и Кате, взявшим на себя ответственность за наше пребывание в Непале и Тибете, а также за аренду, доставку и страховку мотоциклов. Прибытие на место тоже разнесли по времени. За месяц вылетели решать вопросы на местах партнеры из Альпиндустрии, потом Денис (за несколько дней до прибытия основной группы), и заключительный этап, собственно приезд участников экспедиции.
Через несколько месяцев бессонных ночей, переговоров, переписок и миллионов телефонных звонков заветные документы, билеты, пермиты, разрешения и брони у нас в руках. И вот дежурная шутка пограничнику, мол, я еще вернусь, не грустите, и разнообразие беспошлинного магазина в Шереметьеве в полной доступности. Вопрос, кстати, очень актуален поскольку лететь предстоит через Пакистан, а там, как известно сухой закон. Правда, это официально. Но когда узнаешь цены на алкоголь в Карачи…. Короче и алкоголя и сигарет надо много.
Все, что происходило в течение двух последующих дней можно свести к двум словам - взлет, посадка и обращении к стюардессе: «а можно еще колы?»
Часть вторая.
(В которой Денис Рысин делится личными впечатлениями о столицах Непала и Тибета)
Все что происходило в течение двух дней можно свести к двум словам - взлет, посадка и обращении к стюардессе: «а можно еще колы?» Это последнее что я помню о нормальном цивилизованном мире. Дальше мозг откровенно бунтовал трезво оценивать ситуацию. Стереотипы рушились с ураганной скоростью. Я никак не ожидал, что в Пакистане будет жара под 50 и 100% влажность. Для меня Пакистан представлялся горной страной, ну по крайней мере, пустынной. Врожденный искрометный юмор улетучился при виде людей с автоматами, и внутреннее ощущение напряга не покидало. Тебе все дежурно улыбаются, но рука на спусковом крючке. Первое впечатление обманчиво, но об этом позже. Желание свалить из Карачи как можно скорее не покидало ни на секунду.
Другое дело Катманду. Более доброжелательного и радушного города я не встречал. Да, тебя как и везде в Азии пытаются надуть и обсчитать, но все это делается с таким радушием и улыбкой, что грех обижаться. Все население прекрасно говорит на английском, сказывается влияние колониальной Англии. Ты словно попадаешь в Лондон Оливера Твиста, ничего не изменилось с тех времен, а лишь улучшилось благодаря влиянию буддизма. Огромный наплыв праздно шатающейся по миру публики только усугубляет позитив, который буквально излучает Катманду. Узкие улочки Лондона 18 века, напротив магазин альпинистского снаряжения, тут же множество велорикш и абсолютно бестолковые таксисты. Между ним пытаются пройти люди. Посреди улицы священная корова ест фрукты с лотка, и тебе постоянно предлагают гашиш. Чуть дальше священная ступа, полный бардак и неразбериха, но все улыбаются и нет намека на раздражение или агрессию. Два дня культурной программы в Катманду и это явно мало.
Впечатлений на всю жизнь.
Перелет в Лхасу занял около 40 минут, во время полета впервые нам показался Эверест и в полной красе открылись великие Гималаи. В очередной раз убеждаешься в своей ничтожности по сравнению с мощью природы. Лхаса встретила не очень приветливо. Первое впечатление, когда встал с кресла в самолете что все вокруг немного покачивается, тогда я подумал, что это качается самолет. Но чудес не бывает, горняшка ударила по голове как пыльным мешком. Напрасно я надеялся на организм с его способностью адаптации. Колбаснуло по полной. Эйфория что мы в Тибете не давала покоя, а организм упрямо сопротивлялся и требовал медленных перемещений и постоянного питья. Осмотр местных достопримечательностей и привыкание к мотоциклам, которые были заботливо выставлены на территории гостиницы, заняло 3 дня. В Москве известие, что поедем на ROYAL ENFIELD, воспринималось с улыбкой, а крылатая фраза «Разберемся…» вселяла уверенность. Но когда перед нами во всей красе предстало чудо англо-индийского мотопрома середины прошлого века, стало не до шуток. Впервые в жизни я узнал, что первая вверх, а остальные три вниз, и это все с правой стороны, там же, где педалька включения нейтрали. А задний тормоз слева, правда, нажатие на него не замедляет абсолютно. О «надежности» этой техники ходят легенды, но что резервный мотоцикл сломается еще в Лхасе, после 30 километров пробега я предположить не мог и в страшном сне. Но пока ничего страшного, что поставило под вопрос наши планы, не случилось, решили осматривать местные монастыри на том, что есть. Первые впечатления от ROYАLов – нормальный мотоцикл. Единственное что лично меня напрягало до конца поездки это расположение заднего тормоза. Если ехать спокойно и рассчитывать свои действия, то проблем нет. Но если дорожная ситуация менялась резко то немедленно затормозить проблематично. Первое, что делаешь - давишь на рычаг переднего тормоза и рефлекторно переключаешь следующую передачу. А дальше как повезет.
Историческая часть Лхасы и расположенные в ней и в округе монастыри поражают. А вот город в целом не то что разочаровал, но от столицы загадочного Тибета ожидаешь чего-то древнего, намоленого, загадочного, чего угодно. А на самом деле оказался обычный довольно большой город наводненный китайцами как местными, так и огромным количеством китайских туристов, кстати, весьма беспардонных. Обычное дело, если занимаешься фото съемкой, подойти и заглянуть к тебе в камеру и начать при тебе лазить в ней и обсуждать предыдущие фото. Что такое английский не знают даже работники больших отелей. Зато впечатлила Паттала. Размеры и величие дворца Далай Ламы не вмещаются в размеры стандартной черепной коробки. Вопрос, как это было построено, наверно из оперы о постройке египетских пирамид. Наблюдение за монахами, ведущими философскими споры вызывает спорные чувства театра для туристов. Но нет, оказывается для них спор - один из способов познания мира, себя и еще чего-то, что нам кажется не важным или просто незамеченным. Посещение монастырей, памятников, рынков, беднейших деревень, все смешивается в голове. Я готов был увидеть средневековье, а видел современные города, думал, что Як и деревянная мотыга это чем пользуются до сих пор жители, а оказалось, что большинство занимается попрошайничеством. Тибет оставил двойное тройное или более чувства. С одной стороны, безусловно, не хорошо когда одно государство захватывает другое, но не произойди этого не было бы сейчас в Тибете ни дорог, ни техники, ни других благ цивилизации, вернее были бы но много позже, а с другой стороны никто об этих благах и не просил. Тибетцы знают и умеют то о чем мы даже не догадываемся. Огромное количество международных фондов собирают деньги для свободного Тибета и где эти средства? Местные дети не знают что такое тетрадка в клеточку и пытаются надеть ее на голову яркой обложкой наверх. И ломают только что подаренную шариковую ручку не найдя ей применение. Абсолютное большинство занимается попрошайничеством и не думает работать. Но, тем не менее они живут ни смотря на чудовищный климат и высокогорье, и колонизацию Китаем. Нет, тибетцы не отказываются от благ Китая, но четко прослеживается открытый саботаж большого китайского брата. Вот такой для меня открылась крыша мира, есть и другие мнения.
Безумно интересно и познавательно. В Лхасе можно задержаться и на неделю, но жесткий график путешествия заставляет двигаться к нашей мечте. Эверест и встреча святого дня Победы в базовом лагере, с обязательным поздравлением немецких граждан и распетием «Дня Победы» под горой.
Пока все не так печально. Акклиматизация, условно, была завершена. С мотоциклами освоились. Правда, их катастрофически не хватало. Резервный байк сдох, не выезжая из Лхасы, у второго Enfield сдох масло насос, и передвигаться он не мог. Прикольно, ведь мы еще не проехали и километра из намеченных нами 1200. Тем не менее, утром шестого мая колонна из девяти мотоциклов, двух джипов сопровождения и одной грузовой технички все-таки покинула Лхасу и взяла курс на Шигатзе (примерно в 300километрах восточнее). Ровная асфальтированная дорога на которой мотоцикл стабильно позволял держать сотню по спидометру ни чем особенным не запомнилась. Только в голове крутилась песня Гребенщикова «Лой Быканах», и звучала она совсем по другому, а про себя я повторял одну мантру «А…уеть Я в Тибете на Мотоцикле». Произошел в этот день, однако, один примечательный случай. Наш оператор забыл на парапете гостиницы, проще говоря, на улице свой карбоновый шлем и, весьма не дешевый штатив. Пропажу заметили часа через два. За это время мы успели уехать оттуда на приличное расстояние. Звонок в гостиницу, переговоры нашего гида на китайском, затем видимо поиски на том конце трубки. Результат - пропажа была доставлена в наш следующий пункт назначения раньше нашего прибытия. В Китае не воруют, нам, ошарашенным, потом долго объясняли китайцы!
Первый ездовой день дался всем на удивление легко. Немного расстроив любителей «off road». И от второго дня - переезда в Шегар - никто интересного не ждал. Глаз переставал удивляться местным красотам. Лунный или марсианский пейзаж тибетского плато уже не возбуждал. Правда, постоянный набор высоты давал о себе знать, хотя все происходило по подлому незаметно. Вот тут-то мы и получили первую оплеуху за свою самоуверенность. Павел проезжая через одну из многочисленных деревень сбил довольно внушительного вида собаку. Слава богу, без особых последствий для Павла. Синяки, ссадины и небольшое растяжение связок колена. Могло быть намного хуже. Впредь были внимательнее. Но неприятный осадок остался. Если бы он был один, без поддержки джипа и тибетского гида, пришлось бы довольно туго. Дальше группа стала автоматически сплоченнее. Но другую напасть мы не смогли излечить до конца поездки. Несмотря на всю древность конструкции, мотоциклы продолжали нас везти к цели, но уж очень часто при этом происходили поломки. Конечно, это раздражало, но обижаться на английских конструкторов начала прошлого века, создавших наши мотоциклы, было бессмысленно. Я, лично, даже порадовался за парней, чьи идеи эксплуатируются уже 100 лет и начал относиться философски ко всему, что происходило с моим Enfield. Все равно повлиять на это нельзя. Сколько раз слетал бензошланг с бака, я не помню. Ничего, не графья, приладим сами. А километров через 150 после старта заметил какую-то странную реакцию на открытие газа. Хороший стук, как известно, наружу сам выползает, а золотое правило «потом разберемся» не подводит даже в Тибете. На этот раз не сработало, но это исключение из правила. В один прекрасный момент посередине какого-то населенного пункта ручка газа осталась у меня в руках, и движок взревел на максимальных оборотах. Эка невидаль, этим меня не удивишь. Я вынул ключ из зажигания…. Ага щаз, мотик, похоже, сейчас взлетит. С выключенным зажиганием двигатель продолжал грохотать на максимальных оборотах. О’кей, включаем передачу нажимаем на тормоз и… Но передача на максимальных оборотах на моем Энфилде не включается. Вокруг начал собираться местный люд. Конечно, интересно как космонавт прямо из деревни на луну на мотоцикле полетит. Следующий этап процедуры «стоп двигатель» закрыть бензо-кран. Откуда я знал, что он не работает в принципе. Теперь узнал. Идем на крайние меры срываем бензошланг, пережимаем. И из фильтра тонкой очистки выдавливает прокладку, и бензин хлещет на раскаленный цилиндр. Все приехали сейчас и вправду бабахнет. Слава богу в этот момент в карбюраторе заканчивается топливо. А я на самом деле уже подбирал место для эвакуации. Вспотел тогда я нормально. Пожалуй, это самый яркий случай поломки. Остальные напасти проходили планово. И по мере продвижения нервировали все меньше. Ну, перегорал постоянно предохранитель (на Enfield он единственный). Ну, не работали тормоза, а может в начале прошлого века они были эталонными. А сколько поменяли замков зажигания… и трубок подачи масла к головке уже и не вспомню. Глушители вообще отдельная тема. Они отлетали вместе с патрубком выхлопа или по отдельности, но ровно по одному в день. Самое главное ROYAL ENFIELD никогда не ломается до конца. Он всегда оставляет шанс для творчества. Дорога медленно забиралась вверх, чередуя перевалы, и точки перевалов за пять тысяч над уровнем моря уже так не пугали. Организм человека - удивительный механизм, способный приспосабливаться к самым ужасным условиям. Вот и я начал осматриваться по сторонам. А показывали в это время… Нет, это не планета Земля, точно, и высота уже не так била по голове, надо же, 5 дней акклиматизации и Тибет раскрывается в совсем другом свете. Единственное что возвращало на землю это редкие очаги цивилизации - деревни и современные заправки. Они - отдельная тема. На современной АЗС в Тибете нельзя заправляться мотоциклам из колонки, надо взять спец лейку, наливать бензин в нее и переливать за территорией заправки в бензобак. Чем отличается бензобак мотоцикла от бака автомобиля мы так и не узнали. Нельзя и все. Шегар представляет собой последний оплот цивилизации. Тут еще есть магазин, сюда еще ведет асфальт, но тут уже нет горячей воды и туалета в номере. Пока никто не придал этому большого значения. Да и к чему это, если на завтра приготовлено главное блюдо - Эверест.
Наш следующий пункт Ронгбук и отель с видом на Эверест. Окрыленные только одним этим словом мы как-то не придавали значения тому, что асфальта дальше не будет до границы с Непалом и высота предстоящей ночевки 5200! Я точно этого не слышал, словно зомби. Только бы увидеть Эверест, только бы погода была, и он не закрылся облаками. Асфальт закончился как-то совсем неожиданно. Грунт не пугал, но пыль явно не наша. Она пробиралась везде и стояла непробиваемой стеной. Ехать за джипом невозможно, а дорога опять превратилась в серпантин забирающийся в поднебесье. Господи да куда уж еще выше? Порода осыпающихся гор вперемешку с песком и аккуратно разложенными бульниками, вот примерное описание этого хайвэя. Удивительно, но за все путешествие мы пробили лишь два колеса. Видимо это компенсация за другие поломки. Мы перестали обращать внимание на красоты и сосредоточились на дороге, и вдруг как-то незаметно из-за очередного поворота над облаками возник ровный заснеженный треугольник. Господи, не может быть! Дайте два. Я не помню, поставил ли мотоцикл на подножку или нет, мне просто хотелось смотреть и наслаждаться видом величайшей горы. Вот она мечта. Меня достаточно тяжело растрогать, но я плакал и не стеснялся своих слез.
Последующие два дня команда Эндуро клуба и Эверест были неразлучны. Видимо не совсем мы плохие люди или грехов у нас немного. Или местные боги сжалились над нами и природа подарила нам два дня безоблачного неба. Что, говорят, редкость для этих краев. Это был рай для любителей фотографии. Эверест позировал, освещаясь различными подсветками, то прикрывался тюлем облаков, то просто повисал в воздухе. Волшебство, да и только. Но нам предстояла ночевка. На высоте 5200 метров, при минус 10, без отопления и с одним на всю гостиницу туалетом. Это, знаете ли, очень прикольно. Что такое душ там не знают в принципе. Тибетцы моются один раз в жизни при рождении. И поверьте, это была лучшая гостиница, что можно там найти. Ко всем бытовым неудобствам можно привыкнуть. В конце концов, все понимали куда едут. Но высота плющила конкретно. Элементарный подъем на второй этаж гостиницы проходил с двумя остановками, а мы жили на третьем. Сердце у кого-то билось, как сумасшедшее, а у кого-то как потом говорили - тук, и вот лежишь и думаешь, а оно в следующий раз тук или нет». Сном назвать происходящее ночью сложно, скорее дремлешь всю ночь. Правда организму этих урывков хватало, и на удивление, утром организм восстанавливался. Позже в Катманду, Андрей, сидя в ресторане, написал на стене памятные слова, полностью отражающие наше состояние «Был на 5200 - чуть не сдох». Молодца Андрюх!
На следующий день запланировали посещение базового лагеря и встречу с участниками российской экспедиции на Эверест. Правда, насладиться общением с покорителями удалось не всем. Дала о себе знать высота, и четверых участников пробега пришлось эвакуировать вниз. Следующая остановка была запланирована в Тингри - деревушке километрах в ста, на высоте 4700. Туда и решили перевезти наших друзей и забрать их на следующий день. Даже спуск на 500 метров вниз мог помочь. Впервые за весь пробег у нас наблюдался дефицит райдеров. Если еще кто-нибудь не сможет передвигаться на мотоцикле, то мотоцикл просто придется оставить. Наш грузовик был под завязку забит сломанной техникой, запасными частями и бензином. Становилось все веселее. Прогулка в базовый лагерь растянулась на весь день. И день отдыха даже в условиях высокогорья нам был просто необходим. 9мая 2007 года Московский BMW Эндуро Клуб поднялся на высоту 5300 в Базовый лагерь Эвереста с Северной стороны. Потрясающая встреча, организованная нам альпинистами, а какой был праздничный обед.… Никак не мог предположить, что здесь мы встретим цивилизацию. Пожалуйста, баня, Интернет, электричество. Ничего смешного, свет в нашей гостинице внизу включали только вечером. Но что окончательно подкосило - это домашние котлеты и вареная картошка. Ничего вкуснее мы за последнюю неделю не пробовали. Вкус во рту держался несколько дней. Огромное спасибо Люде, которая и организовала весь этот пир. А сколько терпения ей стоило научить шерпов готовить котлеты? Припасенная еще с Эльбруса бутылка Просковейского коньяка - и такой День Победы не забудет никто. Странное дело, ведь хотели поздравлять немцев с нашей победой, а поднявшись туда желание куда то улетучилось. Горы примиряют. Правда, во время тоста «за День Победы» все кричали Ура, экспедиция многонациональна, и только немецкий альпинист скромно покинул палатку. Без комментариев. Мини путешествие вокруг лагеря и еще одно откровение - прямо над лагерем в 50 метрах чистейшее горное озеро. На обратной дороге зашли к месту памяти не вернувшихся с Эвереста восходителей. И далее вниз домой в гостиницу. Спустя сутки на высоте организм уже не так сильно бунтовал. Надо было выспаться. На завтра предстоял длинный переезд в Джангму, это около 300 километров по грунтовым дорогам.