+7 495 642-88-66

Фотографии конкурса «Мисс Горняшка - 2020». Восьмая серия. Заключительная. Мы начинаем подводить итоги

Прием фотографий Конкурса Мисс Горняшка – 2020 завершен. Спасибо всем участницам!  Голосование будет проходить в 3 этапа. Сначала из 80 участниц будет выбрано 40, затем из 40 будет выбрано 20, из 20 - 10, затем из 10 будет ... читать больше

Прием фотографий Конкурса Мисс Горняшка – 2020 завершен. Спасибо всем участницам!  Голосование будет проходить в 3 этапа. Сначала из 80 участниц будет выбрано 40, затем из 40 будет выбрано 20, из 20 - 10, затем из 10 будет выбрана победительница. Начало голосования также 4 мая ...

Елена Гроус. Восхождение на Эльбрус

«Прошло 4 месяца со дня моего первого восхождения (*написано под Новый Год). Август, разгар лета, западная вершина Эльбруса. Не было личной основательной подготовки к восхождению, только азарт проверить себя на «вшивость» и огромное ... читать больше

«Прошло 4 месяца со дня моего первого восхождения (*написано под Новый Год). Август, разгар лета, западная вершина Эльбруса. Не было личной основательной подготовки к восхождению, только азарт проверить себя на «вшивость» и огромное любопытство - что значит пойти в горы по-взрослому.

 Практика показала, что теория и наши мысли как оно может быть, далеки от реальности. Я не знала, как поведёт себя мой организм на высоте 5642 м, была только вера, что я смогу и сделаю это. Вера и настойчивость мне как раз и помогли. Не было мысли все бросить и убежать. Но и удача здесь тоже сыграла роль, т. к. с погодой нам повезло.

 

 

 Было страшно. Страшно в первую очередь перед неизвестностью. Не то чтобы страх сковывал меня, волнение не отпускало ни на секунду. Повезло с организаторами восхождения. Клуб 7 Вершин грамотно и профессионально продумывает каждый шаг для организации восхождений. Трансфер, проживание, питание, подготовка снаряжения, контроль за здоровьем и самочувствием на протяжении путешествия.

 Акклиматизационные вылазки показали сразу, что подготовка моя нулевая. Было сложно подняться и преодолеть первую высоту 2750 м. Шли налегке, с маленькими рюкзачками, где лежали вода, крем от загара. Последние шаги, словно привязанными к центру земли ногами, дались таки, и я сама себе благодарна, что не сдалась. После отдыха пошли на спуск. Работали уже другие группы мышц, и когда путешествие закончилось, и мы спустились на горизонтальную поверхность, ноги были слабы и тряслись, словно это первые шаги в жизни.

 Я не прихотлива в еде и вообще всеядная дама. Но ещё в Приэльбрусье мой, всегда отличный аппетит, пропал. С завистью смотрела на уплетающих вкусные обеды ребят из нашей команды, но повлиять на своё самочувствие никак не могла. Таким образом, на меня начала «давить» высота. Кстати и сон тоже стал поверхностным и беспокойным. Это конечно  из-за волнения и тревоги. Помогали с ними справиться общение с совосходителями и прогулки по окрестностям. Природа, скажу я вам, шикарная в Приэльбрусье! Чистый воздух, горы вокруг, жирная зелень! Не обязательно лезть на вершину Эльбруса, люди просто приезжают отдохнуть и насладиться неописуемой местной красотой.

 Вернусь к горе. Пришло время подниматься в Приют-высота 3800. Этот путь проделали на канатке. Из лета приехали в зиму. Снег, солнце, погодка шептала, а мы обустраивались в вагончиках - нашем временном пристанище.

Вагончик разделён на две половины, общая прихожая и две комнаты, где по 4 двухъярусных кровати, точно в поезде. Обогреватели на случай холода, уличный умывальник, деревянный туалет типа сортир тоже на улице, к нему ещё нужно дойти через буераки. Вагончик-столовая рядом, спать в спальниках (впервые это делала), сотовая связь практически отсутствует, у других ребят была, скорее мой сотовый оператор глючил. 

 

 

 Кормили хорошо и разнообразно, оценила это издалека. Аппетит вообще пропал, пила только зелёный чай и силой могла запихать в себя кусочек бутерброда или ложку супа, каши.

 Кстати, до подъема в Приют командой ходили в прокат и закупили всё необходимое для восхождения. Я оказалась самая загруженная, из личного у меня были только треккинговые ботинки, термобелье, часы-трусы. Потратилась прилично! Так что, если вы планируете ходить в горы регулярно, целесообразно будет купить полное обмундирование, а не каждый раз брать в прокат.

 В течении трех дней у подножия Эльбруса мы учились пользоваться ледорубами, выходили на ледовые занятия.

Катались с горы на пузе и на попе, переворачиваясь в нужное положение, и пытались зафиксироваться ледорубом.

Совершили акклиматизационный выход на высоту 4800 до скал Пастухова. Кстати туда я не дошла. Мне стало плохо и я даже отключилась на время. Для меня вызвали по рации снегоход и спустили в Приют. Удовольствие платное. Подышала кислородом, перекусила и залезла в спальник. Отдыхала довольно долго, набиралась сил. Потому что уже через сутки был час X. Восхождение на западную вершину Эльбруса.

 Ещё днём вышла лицом к лицу с горой, помолилась и попросила гору пустить меня к себе на вершину. Молчание-знак согласия.

 Выходили в ночь. Некоторые ребята из команды отговаривали меня, не верили, что доберусь. Я была уже спокойна. А зря )))

 В рюкзаке самое необходимое: ледоруб, палки, пуховые варежки, вода, перекус, термос с чаем, горнолыжная маска, солнцезащитные очки, гигиеническая помада, крем от загара. Всё остальное было надето. Тёплые штаны, куртки-пуховки, пластиковые ботинки, кошки, налобный фонарик, перчатки, обвязка, балаклава.

 На определенную высоту доехали на ратраке. Кстати, ещё до отъезда в Минеральные Воды, я узнала, что в помощь восходителям на Эльбрус, прилагается ратрак за отдельную стоимость. Думала тогда: зачем??? Сама поднимусь, да и деньги сэкономлю. Но на горе вышло обратное. На ратрак согласились все из команды. Это экономило силы для последнего рывка. Но есть и такие, кто самостоятельно поднимается и горд этим, не сомневаюсь.

 Выгрузились из ратрака и дальше наш путь проходил в стиле Pole-pole, что означает медленно-медленно. Сначала было не очень сложно, но чем выше, тем сил становилось меньше. Сильная одышка, тошнота, полное отсутствие желания покушать. Спасала только вода.

 Пластиковыми ботинками набила голени, они уже ныли, и я старалась при каждом шаге менять положение ноги. Через пару часов стали замерзать стопы, мне так и не удалось купить толковые носки.

Все ждали восход солнца, чтобы согреться. Я шла первая сразу после гида. Шла медленнее всех, тормозила процесс и за это сильно себя корила, но быстрее идти не могла. Очень хотелось остановиться и отдохнуть, но мы всё шли и шли.

 Долгожданные 10-ти минутные остановки приводили в чувства, но ненадолго. Как только движение возобновлялось, снова не хватало воздуха и сильно мутило.

 

 

 Начался восход, все выключили налобные фонарики. И тут мы увидели всю красоту. 

Плотно затянувшие небо облака расположились ниже нас, точно снежное полотно. Справа гора, слева пропасть. А впереди вершина! Очень красиво и такое не забыть никогда. Не смотря на усталость, снимали видео, фотографировались.

 

 

 Мы «торопились» на залитое солнцем седло. Оставалось совсем чуть-чуть. Но для меня последний час-полтора были вечностью. И вот уже западная вершина в видимой досягаемости, а сил так мало...

 В нашей команде было 12 человек. Пятеро из России, четверо из Израиля и трое ребят из Чили, плюс гид. Но в само восхождение на троих восходителей по гиду. Один из гидов, Толик, очень меня выручал-поддерживал морально и на последних метрах забрал мой рюкзак. Спасибо тебе!

 Мы на вершине!!! Эйфория!!! Красота!!! Дошли все!!! Народу тьма!

Коллективное фото, видеосъёмка.

5 мин отдыха и в обратный путь.

И что самое интересное?! Я то думала, главное зайти на вершину, а вот то, что обратная дорога не менее сложная, я и не догадывалась.

 Туман ограничивал видимость. Шли, конечно, быстрее, но способ передвижения изменился и нужно было приловчиться идти по-другому. Дорога до Приюта была на автопилоте.

 А дальше картина маслом. В Приюте праздничный обед и быстрый сбор на спуск.

 Мы на земле. Отель. Ужин. Награждение.

Все счастливые, довольные и разговоры, разговоры, разговоры...

Путешествие закончилось.

 

 

 

 

Чемоданное настроение. Все обменялись контактами. И уже совсем скоро разъехались по разным уголкам земного шарика.

 

Я счастлива, что решилась на такой отважный поступок. Домохозяйка, мамка двоих детей, не спортсменка, не комсомолка, а взошла на одну из семи вершин Мира. Ё-ху!

 

Долго чувствовала себя героем )))

Сейчас конечно успокоилась, но каждый раз, когда читаю о горах и восхождениях, смотрю кино, нарастает волнение. Пойду ли я ещё в горы? Конечно! Оказалось, что горы меня захватили в плен )))

В ближайших планах Килиманджаро. Хочу ещё попасть в базовый лагерь Эвереста. А дальше видно будет. Спасибо ребятам из команды за компанию! Вы все очень интересные люди! Нашему гиду Андрею Березину респект!

 

До новых встреч, вершины!

P.S. Отдельная благодарность Валерию Павловичу Лаврусю!

Вы тот, кто вдохновил и заразил меня горами! Спасибо за ваши интереснейшие книги, консультации, разъяснения, рассказы!

 

И с удовольствием делюсь видео об этом незабываемом восхождении

 

 

Лариса Горбачева. Как я на Килиманджаро ходила. Февраль 2019

Будильник настойчиво звонит, один, второй, третий. - «Наконец-то! Уже надоело лежать просто так и притворяться, что спим, всё равно никто не спит! Пойдемте уже скорее!» - раздалось с верхней полки, на часах 23:02, двадцатое февраля 2019. ... читать больше

Будильник настойчиво звонит, один, второй, третий. - «Наконец-то! Уже надоело лежать просто так и притворяться, что спим, всё равно никто не спит! Пойдемте уже скорее!» - раздалось с верхней полки, на часах 23:02, двадцатое  февраля 2019. Через полтора часа нам выходить, предстоит подъем от хижины Кибо на высоте 4830 до пика Ухуру на высоте 5895.

  • «Зачем так громко?! Куда мы торопимся? Мы всё успеем! Pole! Pole!»

За несколько дней до этого началось моё восхождение на Килиманджаро.

 

 

 

17 февраля, раннее утро. Надо мной пронзительно синее небо и воздух, который имеет запах и вкус.  Менее двадцати четырех часов назад я приземлилась в Танзании, а сейчас уже окунулась в суету подготовки к началу трека к вершине Африканского континента, взвешивания баулов и рюкзаков перед стартом. Накануне вечером я аккуратно собрала свой баул, выложив немногочисленные городские вещи и всё, что не пригодится в течение ближайших дней на маршруте. Вещи, которые не берем с собой на восхождение, остаются в камере хранения гостиницы, ценные вещи –  в сейфе офиса принимающей компании Altezza Travel.

Взвешиваю рюкзак, который я понесу сама. 11200 на весах. Как так? Вечером проверили экипировку и я собрала баул, а утром сложила в рюкзак всё самое необходимое – мембрану, флиску, пончо от дождя, крем от солнца, прочие нужные мелочи, перекус, запас воды в дорогу. Почему мой рюкзак столько весит? Как я его понесу??? Начинаю перекладывать часть вещей в баул.

Моему синему баулу достался номер 5 - под этим номером он будет путешествовать на гору и обратно.  Баулы несут портеры, ограничение по весу – пятнадцать килограммов. Взвешиваем.  Мой баул весит восемнадцать кило и у меня паника – что делать?!  Help! Внутри спальник, одежда для восхождения, трекинговые ботинки, привычные снеки -  выкладывать нечего, всё ненужное уже выложено! Нужно срочно найти решение для трех лишних килограммов. Уже сейчас, на старте, среди участников экспедиции очень сильно чувство взаимовыручки! На мой призыв о помощи тут же откликается несколько человек с запасом по весу. Трекинговые ботинки отправляются в гости в один баул, а снеки – в другой.  Проблема перевеса решена.

Мне вспоминается поездка на Эльбрус, где баул весил двадцать три килограмма! Объективно, у меня было слишком много вещей. Друзья тогда шутили, что я упаковала с собой чугунную люстру! 

Наша экспедиция объединила людей разных возрастов и профессий, из разных регионов и стран от Японии до Белоруссии и Австрии. Осака, Минск, Вена, Иркутск, Воронеж, Магадан, Санкт-Петербург, Казань, Москва. Кто-то с опытом горных походов и восхождений в больших горах, а кто-то совсем не походник и не турист, впервые в горном походе,  в новенькой экипировке, в ближайшие дни все мы доверили наши судьбы гидам компании “7 Вершин”: Александру Абрамову, Денису Абрамову и Анастасии Кузнецовой. Александр – человек-легенда, девятикратный восходитель на Эверест (к моменту написания этого текста Александр, он же - Алекс, уже совершил десятое успешное восхождение на Вершину Мира), Денис – концентрация энергии и позитива, Анастасия – спокойная и уравновешенная, «душа моя, Анастасия», как назвала её одна из участниц. Перед гидами стояла нелегкая задача - найти индивидуальный подход к каждому из семнадцати участников экспедиции. За время похода эти трое, казалось бы, обыкновенных людей, сумели объединить нас, таких разных, в одну эффективную команду, чтобы вместе взойти на одну из Семи Вершин мира, высшую точку Африки. Гиды производили впечатление совершенно расслабленных людей, но проявляли твердость, когда это было необходимо. Их прекрасное чувство юмора, весёлые шутки, рассказы и комментарии скрашивали километры пути и наши вечерние посиделки!

Обязательное групповое фото и, наконец, мы выезжаем по направлению к Национальному парку Килиманджаро, разделившись на две группы – мужскую и женскую, и заняв два автобуса.  По дороге заезжаем в местный магазин, чтобы закупить напитки и снеки. В магазине  нас ждал сюрприз - на полках обнаружилось баночное пиво “Балтика-0”! Мы решили, что это хороший знак. 

Спустя сорок минут мы прибыли к Марангу Гейт (Marangu Gate), входу в Национальный парк Килиманджаро,  выгрузились из автобусов  и  оказались в эпицентре хаоса, состоящего из портеров, местных гидов и продавцов всякой всячины, которые назойливо предлагают купить шляпы, футболки, поделки местных мастеров и прочие безделицы.  Все заняты делом, спускают баулы с крыш автобусов, распределяют их между портерами и получают последние указания. Мы развлекались и делали фотографии на фоне макета горы. Тем временем, гиды завершили оформление пропуска в Национальный парк  для всех участников восхождения. Вперед, вперед, в джунгли, на тропу к вершине Африки!

За несколько дней предстояло пройти через пять климатических поясов: бушленд или культивируемая зона на высоте до 1800 метров над уровнем моря, которую мы проехали на автобусе по пути ко входу в Национальный парк, зона дождевого леса до высоты 2800-3000,  вересковые луга до высоты  4000, высокогорная пустошь до высоты 5000, а выше - арктическая зона. 

Вход в Национальный парк находится на высоте 1879 метров. Оттуда наша разновозрастная группа тронулась в путь через дождевой лес. После февральской Москвы для меня было большой радостью оказаться в тропическом лесу. Немыслимые оттенки зелени, осколки солнечного света, пробивающиеся через плотную листву тропических деревьев неожиданной формы, лианы, оплетающие всё вокруг. «Здесь живёт Маугли» - слышу я комментарий из-за спины. Маугли  нам по пути не встретился, а  обезьянки колобусы, с большим белым хвостом,  вызвали бурю эмоций и стали героями множества фото и видео. Колобусы  уникальны тем, что в их кисти  отсутствует большой палец и, при передвижении по ветвям, кисти работают как крючья из четырех согнутых пальцев. Свое название обезьянки получили от греческого слова  Kolobus, что означает “искалеченный” или “изуродованный”.

 

 

Лес вокруг наполнен жизнью, пусть и не всегда различимой непривычному взгляду городского жителя, воздух полон звуков, природа которых нам непонятна. Может, лучше и не знать, кто идет рядом с нами через тропический лес?!

Pole, pole, медленно, медленно, тише едешь – дальше будешь. Главное – не сбиться с ритма. Наш подъем – тому подтверждение.

Мы медленно продвигаемся вперед. «Джамбо!  pole, pole»-  мимо нас с ветерком и музыкой, рвущейся из  телефонов и колонок, пробегают портеры, спешащие вверх с  баулами, матрасами, запасами провианта, посудой и всей кухней, чтобы подготовить лагерь  и обед  к нашему прибытию. Кстати, баулы они носят на голове, ловко перескакивая по камням.

 

 

Несколько часов необременительного трекинга через влажный воздух леса и мы у первой цели – Мандара Хат (Mandara Hut), высота 2720 метров над уровнем моря.

Лагерь встретил нас предзакатной суетой. Мы готовились провести первую ночь похода во вполне комфортных условиях, в  новеньких домиках,  где было электричество и розетки! Индивидуальная розетка - невероятная роскошь на маршруте. Домик рассчитан на четверых, довольно уютный и немаленький, внутри стоят двухъярусные кровати. Я забралась на верхнюю полку и разложила спальный мешок.  Портеры принесли всем грелки с горячей водой, которые мы положили внутрь спальников - мы в жаркой Африке, но по ночам на горе холодает.  Эти грелки-«зайки» стали нашими ночными спутниками на ближайшие дни. Почему «зайки»? Да потому, что у грелки был чехол в форме плюшевого зайца, девочки быстро прозвали их «зайками» и портеры также быстро это слово выучили. Каждый вечер перед сном  портеры обходили всех участников экспедиции  и выдавали каждому горячую  «зайку». После ужина я залезла в теплый спальник и не заметила, как заснула.

Утро. Разбудил нас стук в дверь и вопрос: чай или кофе? Пришли портеры с термосами и каждому  сделали чашку чая или кофе на выбор. Ритуал, который будет повторяться каждое утро.

До завтрака - упаковать баул и приготовить его для портеров, которые тронутся в путь раньше основной группы. Спальник запаковать в гермомешок, чтобы не промок  в случае дождя. Я потренировалась дома упаковывать спальник, но сейчас у меня получился круглый колобок, который никак не помещался в баул. Колобок, колобок, я на тебя прыгну! Так и сделала. Баул готов. Мы с девчонками вытаскиваем четыре собранных баула на улицу, сверху баулов раскладываем четыре грелки, до вечера,  «зайки»!

Утренняя зарядка, горячая вода для умывания, почистить зубы и на завтрак. «Мадам, каша?» Да, каша!  На столе фрукты, тосты, бутерброды и сосиски, джем, ореховая паста, мед...  кто там говорил о похудении в походе? Нас кормили отлично! Повара старались, варили нам утреннюю кашу, на обед суп, готовили борщ, жареную курицу, картофель фри, рис, пасту с соусом болоньезе и без соуса, тушеные овощи, всегда была вегетарианская опция. Нас баловали фруктами: бананы, манго, папайя, апельсины и яблоки, шикарный авокадо и всегда на столе был салат из свежих овощей. На этой высоте у меня пока еще хороший аппетит, потом выше 4000 он пропадет.

Выходим расслабленно, все настроены позитивно. Мой рюкзак прирос к плечам, он уже не кажется таким тяжелым. Вес рюкзака- величина регулируемая, удалось немного оптимизировать, что-то надела на себя. Я купила этот рюкзак к трекингу на Азорах, где он показался очень удобным, но полностью оценить его эргономику я смогла только на Кили. Вес рюкзака я практически не ощущала, его конструкция учитывает особенности женской фигуры и он отлично разгружает спину при правильной регулировке посадки.  Одним словом - довольна.

 

Постепенно поднимаемся до высоты примерно 3500, останавливаемся на обед. Здесь оборудовано стационарное место для обеда, стоят столы и скамейки, оборудован туалет. На столах скатерти, посуда, на обед суп, горячее, салат и фрукты. Наши портеры все принесли на себе и накрыли стол к нашему приходу.

В Европе на этой высоте уже вряд ли можно встретить растительность, а здесь вокруг нас множество цветов, зеленые кустарники и наглые черные птицы, похожие на очень больших воронов, которые выпрашивают еду со стола.

Тропический лес остался внизу и сейчас растительность уже не закрывает горизонт. Нам открылся вид сначала на Мавензи, а потом показалась вершина Килиманджаро, высочайшей отдельно стоящей горы в  мире.

  • Чарльз, сколько раз ты был на вершине? - спрашиваю одного из наших местных гидов.
  • Сто пятьдесят, потом перестал считать, давно хожу ))

Иду бодро, на глаза надвинута шляпа с широкими полями ибо солнце палит беспощадно, защитный крем с фактором UV-защиты 80. Чувствую себя хорошо, хотя медицинский тест утром показал снижение уровня кислорода в крови.

По дороге проходим мимо островков с местными эндемиками. Посреди низкой растительности зоны верескового луга возвышаются Сенеции килиманджарские, они же Крестовник килиманджарский или Розеточное дерево.  Растут неподалеку от источников воды и сами хранят запас воды внутри. Лайф- хак, вдруг пригодится!

Переход был утомительным. Как мы радовались, когда дошли до лагеря Хоромбо (Horombo Hut, 3720 м.) Здесь мы проведем две ночи, чтобы лучше акклиматизироваться. На этой высоте уже сильнее ощущается воздействие разреженного воздуха. Горная болезнь постепенно захватывает участников в свои объятия, одного за другим, некоторые  очень устали. Наташе совсем тяжко, но она справилась, дошла до лагеря. Забегая вперед скажу, что она оказалась настоящей железной леди и дошла до вершины, несмотря на сильные приступы горной болезни.

 

 

 

Стандартный распорядок- распределение по  домикам, расселение, сегодня ночуем в шестиместном домике,  душ из влажных салфеток. Да, должна сказать, что на всех стоянках оборудованы стационарные туалеты. Везде чистота, вода и слив, а не дырка в полу. Только  на остановке 3500 и в хижине Кибо на 4830 была оборудована цивилизованная «дырка в полу». Для девочек такие мелочи очень важны.

 

 

После ужина разболелась голова, пришлось пить обезболивающие таблетки на ночь. Спала хорошо, легла рано и проснулась до рассвета. Многие участники уже проснулись и вышли на улицу  фотографировать рассвет. Рассвет на 3700 - это невероятной красоты зрелище, скажу я вам! Розовое ванильное небо, пласты синего разноцветья, желтый круг солнца всплывает из-за горизонта и меняет восприятие окружающей реальности с каждой секундой своего подъема, заливая склоны горы леденцовыми оранжево-желтыми потоками.  Недалеко от лагеря нашли волшебный камень, на котором ловит 4G и все стали отправлять сообщения и звонить. Я поздравила  друзей с днем рождения, но получив от них странный ответ я поняла, что поторопилась с поздравлениями, ведь их день рождения - через 10 дней. Хи-хи-хи. Головная боль у меня за ночь прошла, а вот такой игры мозга я не ожидала! Списала это на проявление горной болезни ))

Сегодня радиальный выход к скальному массиву Зебра ( Zebra rocks). Это белая скальная порода, на которой стекающая вода оставила темные полосы и расцветкой скалы стали похожи на зебру.

 

 

Для лучшей акклиматизации нам необходимо провести на Zebra rocks достаточно времени,  чтобы организм лучше адаптировался к высоте. Мы там ходили-бродили, лазили по скалам, устроили фотосессию. Некоторые просто спали, разомлев на солнце после прогулки и еще находясь под остаточным влиянием снотворного. Аккуратнее со снотворным, господа восходители, чтобы не заснуть на маршруте! Аня начала петь.  Как красиво она поёт, какой у неё великолепный голос! Репертуар поразил. Я с удовольствием присоединилась и мы пели вместе. Я, вообще-то, никогда не пою. :-)

 

Вернулись в лагерь Хоромбо. После обеда долго сидели в столовой,  знакомились и рассказывали о себе, играли в крокодила. К вечеру похолодало и начался мелкий дождь. На ужин всегда выходишь с фонариком, потому что темнеет очень резко. Алекс Абрамов  очень строго советовал нам на следующее утро спать до подъёма, а не вскакивать к рассвету. Прислушалась к совету. Сон, подъем, утренний чай/кофе, сборы  баула и рюкзака, сдать баул портерам, завтрак. Медицинский контроль после завтрака показал улучшение по кислороду и хороший пульс. Адаптируюсь, хоть и медленно. Наташа держится молодцом, но видно, что ей трудно.

С шутками и прибаутками  идем к штурмовому лагерю - хижине Кибо ( Kibo hut) на  высоте 4830 метров. Идем медленнее, чем раньше, сказывается высота. Темп на маршруте задает гид, который идет впереди и контролирует скорость передвижения группы. Наконец, дошли. Здесь холодно, пейзаж сменился на пыльно-каменистый и немного марсианский. Выше только темные вулканические  склоны, а внизу разостлано белое покрывало облаков.

Акуна матата, hakuna matata, не волнуйся, визури сана, vizuri sana, все хорошо.

 

 

Мы размещаемся в десятиместной комнате, все десять девчонок вместе.  Наша задача на вечер - собраться и подготовить экипировку, получить указания главного гида и немного поспать перед ночным  выходом на штурм вершины.  Мы все идем с разной скоростью, поэтому разделились на две группы, выходим с разницей в час. Я иду в медленной группе и у нас ранний выход.

Маршрут Марангу или Кока-Кола, которым мы идем, построен так, что каждый день восходители набирают примерно тысячу метров высоты и не сбрасывают её. Получается, что постоянно идешь вверх, пилообразной акклиматизации по принципу «гуляешь высоко, спишь низко» на этом маршруте нет.   Из-за постоянного ежедневного набора высоты  мой организм бунтует, не успевает  адаптироваться, аклиматизируюсь медленно.

В домике довольно холодно и моя недостаточная акклиматизация добавляет холодового дискомфорта, начинает болеть голова. После недолгих сборов девочки ложатся спать. Снова пью таблетку от головной боли и  забираюсь в спальник. На такой высоте мне ещё не приходилось засыпать и моё состояние сложно назвать сном, скорее это была глубокая дрёма. Даже такой отдых, пусть в полудрёме, очень необходим перед выходом на штурм.

Будильник... Несколько девчонок выходят позже и они остались спать.

Вылезать из спальника не хочется, в комнате холодно, окна-бойницы заиндевели. Портеры принесли термосы с горячей водой, чай и кофе на столе, который стоит посреди комнаты. Я выпила чашку горячего чая с печеньем. Аппетита нет, больше ничего съесть не смогла.

Недолгие сборы, надеть пуховик и выйти на улицу. В последний момент я решаю отдать свой рюкзак портеру, который пойдет со мной до вершины.

 

 

Ночь темна, звезды близко, стоять холодно. Выходим. Первым идет наш местный гид Чарльз, он задает темп всей группе. Чарльз идет медленно, с четким ритмом, такой биоробот на прогулке. Ане не нравится темп, она хочет идти быстрее и рвется уйти вперед. Гидам приходится ее сдерживать. Pole, pole! Я монотонно переставляю ноги. Вокруг абсолютная темнота, только вереницы фонариков змейкой вьются впереди.

В какой-то момент ловлю себя на мысли, что перестала обращать внимание на происходящее вокруг, просто переставляю ноги в такт ритму, который задает Чарльз.  Примерно на высоте 5300 горняшка накрыла меня окончательно и бесповоротно - происходящее помню урывками. Моё тело продолжает выполнять механические функции, я уверенно иду вперед, но голова не соображает. Совсем. В памяти остался большой пробел о том, что происходило на этом этапе восхождения, но некоторые эпизоды я запомнила отчетливо и ярко. Даже мучаясь от горной болезни, я заметила, как стало светлеть небо и на горизонте появилась первая полоса пронзительно синего цвета. Скоро встанет солнце!

На остановке пытаюсь попить. Каждый глоток сладкого черного чая вызывает приступ тошноты. Горняшка продолжает играть со мной в свои игры, пить не могу, мысль о еде мне противна. Наш гид Денис Абрамов пытается напоить меня чаем, а я не могу сделать ни глотка. Посидела,  немного отдохнула и пошла дальше на полном автопилоте.

Вторая группа, которая вышла на час позже,  догнала нас на 5500, где мы вместе встречали невероятной красоты рассвет. Все перегруппировались и пошли дальше. Я продолжала отказываться от питья.  Каждому  перед восхождением выдали ланчбокс  с перекусом, там было печенье, кекс, шоколад, пара энергетических батончиков и яблоко. Отличный набор углеводов, которые так нужны для быстрого пополнения сил на горе. Ничего из этих сладостей я не смогла съесть, они все казались мне приторно сладкими и не лезли в горло. Единственное, что я смогла съесть, это было яблоко, оно было кислым и  освежающим. Денис предложил мне еще одно яблоко, но я отказалась, аппетита не было.  Мы с ним договорились, что яблоко я получу на вершине.

 

 

Медленно бреду дальше, в голове мысль: “Надо идти вперед, надо идти вперед, там вершина.” Мне нужно пройти семьдесят один вертикальный метр от Гилманс поинт (Gilman’spoint, 5685 м.) до Стелла поинт (Stella point, 5756 м.). Не помню, как долго  я толкала себя вперед, пока мне не стало совсем плохо. На помощь пришел Алекс Абрамов, который вернул меня к жизни. Первый вопрос от него был, сколько я выпила воды. Услышав ответ, что последний раз я нормально пила до выхода на восхождение, Алекс  заставил меня выпить литр воды и снять  теплый пуховик, чтобы отрегулировать температуру тела. Меня постоянно подташнивало, было так плохо, что кружилась голова. Я сопротивлялась, но тошнота меня победила. Парадокс, но после этого случилось чудо - головная боль отступила, тошнить перестало, мир заиграл новыми красками. Здравствуй, ясное сознание! Здравствуй, небо! Так вот ты какая, гора Килиманджаро!

 

Обезвоживание - враг альпиниста. Обезвоживание организма провоцирует развитие горной болезни.  В течение нескольких часов на высоте выше 5000 метров я была без глотка воды. Как это было глупо, но тогда, из-за отсутствия горного опыта, я этого не понимала. В меня залили еще поллитра воды. Все хорошо, сознание вернулось, больше не тошнит, но сил нет.  Я еле передвигаю ноги, но иду дальше.

Благодаря чудесному портеру, который всё время шел рядом со мной, у меня есть фотографии с основных точек маршрута. Он останавливал меня, я  медленно и печально доставала телефон из кармана, а он делал фотографии. Так появились фото со Стелла поинт (Stella point, 5756 м.). На этих фото видно, как тяжело даётся мне восхождение. 

От Стелла поинт, иногда опираясь на руку портера, со скоростью улитки я продвигаюсь вперед. Тропа проходит вдоль кратера, он остаётся справа, засыпан снегом. Слева видны остатки покровного ледника, который  стремительно тает. Сама делаю несколько фотографий. В прошлом ледник представлял собой ледовую шапку, которую было хорошо видно, но в течение двадцатого века он быстро таял и потерял более восьмидесяти процентов своей площади. Скоро  может совсем растаять и вспоминать его будем по фотографиям и рассказу Хемингуэя «Снега Килиманджаро».

Портер подбадривает меня рассказами  из своей жизни. Мы с ним медленно продвигаемся к вершине. Переход от Стелла поинт до пика Ухуру занял у меня полтора часа. 

Я поднялась на вершину одной из последних из нашей группы. Алекс встретил меня радостным: «Ларисочка, ты дошла! Молодец!» Я была рада!  На вершине Денис вручил мне то самое яблоко, он помнил о нашей договоренности! На всех фотографиях с вершины Килиманджаро я с этим яблоком. В голове тогда появилась отчетливая мысль: «Надо улыбнуться для фотографии, сделать счастливое лицо, я же на вершине, я дошла!».  Я старалась улыбнуться. Не знаю насчет «счастливого» лица, но всю боль моего состояния фото с вершины передает очень точно.

Несколько фотографий, яблоко в рюкзак и обратно, вниз. Недалеко от пика Ухуру встречаю Наташу, которая медленно, но уверенно поднимается к вершине, ей тоже помогает портер.

Я медленно иду вниз. Вниз идти легче, но я очень устала и почти без сил. Сажусь где-то на  камень, портер достает мой рюкзак, там ланчбокс, понимаю, что надо что-то съесть. Шоколад на холоде превратился в камень, отгрызла кусочек, с трудом съела половинку кекса, больше ничего съесть не смогла. Заставила себя выпить глоток чая из термоса, очень крепкий и приторно сладкий. После этой поездки я не могу пить сладкий черный чай и никогда не заливаю его в термос. Наконец, вспоминаю про яблоко, нахожу его в кармане рюкзака, спасена!

С новыми силами я продолжаю спуск. Мне казалось, что я уверенно и быстро спускалась,  на самом деле, я шла совсем медленно. Спасибо портеру, который был рядом и помогал. 

Проходим валуны и выходим на бесконечную осыпь. Вниз от Гилманс поинт весь склон- это сплошная сыпуха. Делаешь шаг и склон под ногой едет вниз, довольно сложно сохранить равновесие. Как мы ночью здесь поднимались, я не помню. Ещё несколько человек застыли в растерянности, настраиваясь на опасный и монотонный спуск по сыпучему склону. Нас снова выручил Алекс. Оказывается, по сыпухе можно ехать, как на лыжах! Главное- контролировать ноги и помогать себе палками на спуске. Этот слалом продолжался почти до хижины Кибо, где мы быстренько перекусили супчиком и двинулись вниз до хижины Хоромбо, где мы остались ночевать.

Утром за завтраком собрались уставшие и обгоревшие на солнце, но довольные восходители. Группа поднялась на вершину в полном составе, все двадцать человек! После завтрака портеры станцевали прощальный танец и спели Hakuna matata, весело нас проводили и мы побежали вниз, назад в цивилизацию, где нас ждал горячий душ, вечеринка и возвращение домой.

 

 

 

 

 

 

 

История альпинизма. Часть 1. Введение и основные положения. Священные горы

История, как и география, в альпинизме имеют очень большое значение. Все мы прекрасно понимаем, что все наши восхождения привязаны к определенным географическим точкам, очень легко вспомнить, какие восхождения ты совершал когда-то. ... читать больше

История, как и география, в альпинизме имеют очень большое значение. Все мы прекрасно понимаем, что все наши восхождения привязаны к определенным географическим точкам, очень легко вспомнить, какие восхождения ты совершал когда-то.  Представил в уме карту и вспомнил всё: горы, друзей, детали восхождения. Но также для альпинизма всегда была важна история. Особенно это считалось важным на первых этапах развития альпинизма. Все книги, рассказы, отчеты о восхождениях начинались с исторической справки, со сведений, кто из альпинистов и что прошёл на этой горе, в этом районе. И в наше время этим тоже не надо пренебрегать. 

 Восхождение становится значительно интереснее, когда ты хорошо представляешь, кто и когда был на этой горе до тебя, какие здесь были интересные случаи и так далее.

 

 

Теперь перейдём к терминам и подходам.

 

Само определение альпинизма может иметь несколько трактовок. Никаких законодательных актов по этому поводу быть не может. По моему мнению, можно так его определить:  Альпинизм – это общественное, социальное  явление спортивно-рекреационного характера, сутью которого являются восхождения и походы в горных районах.

 Альпинизм появляется на определённой стадии развития общества, и такой период наступил только в начале второй половины XIX века – в 1950-е годы.  Однако, понятно, что  до этого времени уже было совершено немало восхождений. Условно людей, которые неоднократно совершали восхождения без корыстных соображений, можно было бы и назвать альпинистами. Даже в период, когда альпинизма как массового явления не было.

 Сведений о восхождениях в древнем мире и средневековье осталось совсем немного. Прежде всего, потому что общество не приветствовало такую деятельность. За исключением восхождений с паломническими целями. Их мы не можем считать полностью альпинистскими свершениями, но отметим в истории, что они были. И были массовым явлением, в отдельных районах мира.

 При  дальнейшем рассмотрении истории альпинизма мы будем руководствоваться общепринятой литературной традицией. Мы не будем обращать внимания на новые расчеты летоисчисления, на новые гипотезы и на религиозные представления, которые могут противоречить научной картине мира. 

 

Человек разумный – он из вышел из предгорий.

 

  Возникновение вида homo  sapiens  на основании новейших исследований сейчас относят  примерно на 3 миллиона лет. При этом считается, что около одного миллиона лет ареал его распространения ограничивался регионом Центральной Африки. Именно на стыке равнинных районов и предгорий происходило формирование  наших предков, как нового  вида.   Это была ветвь высших приматов, вытесненная из комфортных условий джунглей в предгорные районы саванн. В связи с более тяжелыми и разнообразными жизненными условиями, от них потребовалась более интенсивная умственная деятельность.

 

 Важнейшим цивилизационным прорывом в истории человечества явилось появление земледелия, которое привело к росту населения.  Следствием чего стала миграция и освоение новых регионов. В частности, с этим периодом связано появление человека в высокогорных районах. И тогда, вероятно, были совершены первые восхождения на горные вершины. Естественно, мы о них никогда не узнаем.

 

Этци – источник бесценной информации.

 

В 90-е годы XX века сенсацией стала находка, неожиданно сделанная в Альпах. В районе итальянско-австрийской границы была обнаружена мумия, которая получила имя этцтальского или симилаунского человека. При нём были обнаружены остатки снаряжения и одежды.

 

Райнхольд Месснер и Ханс Каммерландер одними из первых поднялись посмотреть на находку

 

Эта находка вызвала большой интерес у учёных, которые попытались взять по полной программе всю возможную информацию.  Возраст мумии определили как более 5 тысяч лет тому назад. То есть, четвертое тысячелетие до нашей эры.

 

 

 

 

В целом, вывод сделан следующий: в это время альпийские долины были достаточно хорошо заселены, их жители переходили через перевалы, осуществляли обмен или торговлю, и имели некоторые приспособления для хождения в горах. Можно с полной уверенностью сказать, что они совершали восхождения на вершины. С целью обсервации местности, наблюдения за соседними долинами, разведки. А может и просто для собственного удовольствия.

 

Горы и религия.

 

До рождения альпинизма, которые появился собственно в Альпах, было еще далеко. Поэтому нам необходимо  сделать обозрение мирового состояния горовосхождений в доальпинистский период, с древнейших времен.  Достоверно известно, прежде всего, о восхождениях, сделанных  по религиозным мотивам.   Вообще пара слов о религии в принципе. Её появление является закономерным в процессе развития человеческого общества. От анимализма и анимизма, через осмысление астрономических закономерностей рождались религиозные мифы и постулаты. На первых стадиях их формирования  у групп людей появились места, связанные с пребыванием там духов и высшей силы. Часто это были возвышенности, холмы и горы. Высокие и недоступные горные пики однозначно признавались местом занятым сверхъестественными силами. И туда лучше было не соваться.

 

 С появлением постоянных социальных структур в виде больших и иерархически связанных сообществ, первичных государств, религиозные представления обобщались.  Святые места при этом определялись уже в пространственных пределах другого порядка.  Многобожие, которое в традициях представлений христианства определяется как язычество, господствовало во всём мире. И полностью сохранилось в азиатском регионе.  

 

Восточные очаги цивилизации

 

Китай в религиозном плане поделен между двумя главными учениями: более старым даосизмом и более молодым буддизмом. Хотя большинство китайцев сейчас являются скорее атеистами, прежние традиции  находят своё место в жизни общества. Скорее как культурное наследие, чем как философское учение. Большая часть Китая имеет разнообразные ландшафты, часто с живописными горными массивами. Многие из этих гор получили статус священных гор. На них размещены постройки культового характера и естественно к ним проложены тропы, нередко требующие  определенных альпинистских навыков для их преодоления.

 

       

 

Характерно, что буддистские объекты расположены на более низких и пологих горах,  а даосские – на более крутых и труднодоступных. Наиболее яркий пример, самая известная в этом плане гора – Хуашань. Подъем к ней называют «самой сложной виа-ферратой в мире». Говорят о множестве погибших на пути к храмам, как о само собой разумеющемся.

 

 

Характер гор в значительной мере определял и степень их вовлеченности в религиозную жизнь. Так традиции индуизма выделили ряд священных гор, восхождения на которые категорически запрещены. Однако сохранить их в таком статусе удалось не для всех объектов. Сейчас в числе строго неприкасаемых остались только Кайлас и Мачапучаре. А ведь сотню лет назад такими считались и Канченджанга, и Шивлинг, и некоторые другие.  Если высокие горы почитались за места уединения отшельников и поклонения величию нависающих гор, то малые горы вблизи густонаселенных объектов часто становились объектами массовых ритуальных восхождений. Примером служит Арунчала в Южной Индии, на которую ежегодно восходят тысячи паломников.

 

 

 

Феномен Фудзи

 

Дальше своих соседей в плане горовосхождений пошла Япония. Хотя это касалось только одного объекта – священной горы Фудзи. Прекрасно видный издалека живописный массив давно стал символом страны. И восхождения на эту гору совершаются паломниками с незапамятных времен. Точных сведений нет, но ученые убеждены, что на Фудзи поднимались еще в первом тысячелетии нашей эры.

 

 

 

 

 

 

 

 Следует отметить, что до последней четверти XVIII века в европейской, как и ближневосточной, индийской и китайской культурах, трудно или даже невозможно найти следов восхищения красотой горной природы. Горы – это ужасно, это антураж, это задний план, это места обитания  недобрых духов.  И лишь в Японии гора становится объектом эстетического любования и восхищения. Правда, речь идёт об одной единственной горе. Массовое паломническое восхождение на Фудзи было фактом в начале XIX века.  Известному английскому исследователю Фрешфильду в конце этого века было сначала отказано в разрешении на восхождение. С примерно такой формулировкой: «японцы – серьезные люди и поднимаются на горы исключительно с религиозными целями». Известно также о существовании пословицы, примерно следующего текста: «Глупец тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, но дважды глупец тот, кто сделал это больше одного раза».

 

Рекорды средневековых индейцев

 

 Однако самые значительные достижения в горовосхождениях  до  XVIII века были совершены в Южной Америке. Письменных свидетельств альпинистских подвигов древних инков и их соседей не осталось. Зато остались материальные следы.

 

Две самые громкие археологические находки следует выделить. В 1985 году на  одной из вершинок в западном склоне Аконкагуа, на высоте  5400 метров, нашли полностью сохранившуюся мумию одетого в ритуальную одежду мальчика. А в 1999 году в районе вершины одной из высочайших гор Южной Америки, Льюльяйльяко, на высоте около 6700 метров ученые обнаружили мумии трех детей: двух девочек (3 и 13 лет) и мальчика (4-5 лет). Захоронение это полностью сохранилось, то есть, содержало полный набор всевозможных украшений, вещей, которые казались для инков ценными. Просто подняться на эту вершину не представляется легким делом, а еще занести детей – ясно, что инки были альпинистами. Весьма вероятно, что подобные восхождения были и на вершину Аконкагуа. Возраст захоронений достаточно небольшой – около 500 лет.

 

 

С большой дозой вероятности можно утверждать, что это только небольшая часть  сделанных захоронений.  А большинство из них было разграблено и уничтожено.  И грабители также были горовосходителями!  По-видимому, жители средневековой Южной Америки поднимались и на высочайшую вершину континента Аконкагуа. Там, неподалеку от вершины, во время первых восхождений находили кости гуанако и собак. Так что индейцам принадлежал рекорд высоты до восхождения на Трисул  группы Тома Лонгстаффа в 1907 году.

 

Ну и вернемся к нашим более близким районам.  На Ближнем Востоке, Северной Африке и в Европе горы также стали неотъемлемыми объектами религиозных мифов.  В Древнем Египте сооружали искусственные горы, пирамиды, чтобы потрясать своих граждан могуществом  божественных  фараонов. 

 

 

На горе назначает Всевышний встречу Моисею, на горах спасаются герои сказания о Всемирных потопах, на горе Олимп пируют боги Древней Греции. Этот список можно продолжать и в разных регионах мира существовали свои собственные священные горы и холмы. И, как правило, существовавшие культы запрещали даже думать о том, что на них можно залазить.

 

Священная Гора мусульман Арафат, имеющая самое большое количество восхождений.