Наши парни в этом сезоне нацелились на один из самых известных и красивых маршрутов Патагонии, да и всего горного Мира. Это классический маршрут по контрфорсу Северной стены гигантской горы Фицрой, полтора километра крутых, местами вертикальных стен, обдутых и обдуваемых знаменитыми патагонскими ветрами. Его мы будем называть маршрутом Афанасьева.

Маршрут Афанасьева №4

Именно так, хотя буквальный перевод фамилии его автора с французского звучит как Афанасиефф. Может, мы не правы, но этим подчеркнём чисто русское происхождение фамилии. Ведь все дедушки и бабушки Жана Афанасьева родились в России, и в его семье мама и папа дома говорили по-русски. О нём самом расскажем позже, сначала о горе.

 Фото из отчета Афанасьева. По середине Каналетто, левее - длинный контрфорс по которому был проложен маршрут

Гранитная вершина Фицроя высотой 3405 метров доминирует над районом. Её второе, местное название Эль Чальтен на языке аборигенов означает «курящийся» с намёком на быстро пролетающие над горой облака. Гора представляет собой рай для любителей свободного лазания по скалам. К вершине проложено множество маршрутов и вариантов. Главный источник информации по альпинистским объектам Патагонии сайт Pataclimb, сделанный американо-аргентинским альпинистом Роландо Гариботти, определил количество маршрутов в 35.  Это если учитывать только самые существенные варианты. В действительности, на каждом из маршрутов есть один или несколько вариантов, они по-разному начинаются и часто расходятся на подходе к вершине. Как указывает Гариботти, 90% восхождений осуществляется по двум самым коротким и очевидным маршрутам: франко-аргентинскому и калифорнийскому.

Третий по популярности маршрут – это наш, то есть, Жана Афанасьева. Это самый длинный путь к вершине, или один из самых длинных. 1500 метров (около 45 веревок) скал до 6а+ сложности, с участками не очень сложных снежно-ледовых желобов. Для лазания это не самый сложный и не самый приятный по местным меркам маршрут. Здесь есть участки рыхлых пород, особенно в нижней части.  Поскольку на этот маршрут выходят только настоящие мастера скальных восхождений,они обычно справляются с подъемом за один световой день. Но без ночевки на маршруте пока никто не обходился. И здесь нельзя не вспомнить рекорд американца Джима Рейнольдса. В 2019 году он забыл на биваке обвязку, взял только веревку. Подойдя под маршрут, он понял свою ошибку. Но решил не возвращаться, оставил и подножья маршрута бесполезную в этом случае веревку. Джим поднялся на вершину в самом чистом стиле (абсолютно без страховки) за 6 часов 38 минут и спустился, с перерывом на ночевку, за 8 часов 30 минут. Это одно из самых удивительных достижений в истории альпинизма.

Об истории Фицроя, как об одной из самых труднодоступных, легендарных гор Мира, мы недавно писали. Там вы можете найти много информации. Вкратце повторим.  Вершина впервые была достигнута в 1952 году звёздной французской связкой Гвидо Маньон – Лионель Террай.  Французы прошли самую бросающуюся в глаза линию.  После этого полтора десятка лет к горе никто не подходил.  Два новых маршрута появились в 60-е годы. Аргентинские парни пролезли суперкулуар на Северной стороне, «Суперканалето» - маршрут большая часть которого проходит по крутейшему желобу. А йосемитские скалолазы во главе с Ивоном Шуинаром прошли самый логичный и короткий маршрут с юга.

  К началу 70-х гиганты Патагонии всё ещё вызывали первородный и природный страх, преувеличенное уважение. Все альпинисты прекрасно знали особенности местной погоды, то есть, постоянной местной непогоды. Согласно представлений тех лет, гора давала не более двух дней погодного окна, остальное время альпинистов просто сносило ветром.

  И вот в середине 70-х на Фицрой положил глаз Жан Афанасьев, восходящая звезда французского альпинизма. Жан в принципе продолжил традицию французских альпинистов, которая началась с Террая и Ребюффа, продолжилась Демезоном и Сеньором. И после Афанасьева и его современника Буавэна, уже нашла своих последователей в лице Профи и Эскоффье. Это была традиция «дерзкий парней», идущих против традиций, делающих непозволительные с точки зрения предшественников вещи. Афанасьев был самым дерзким и неуправляемым, он более всех заслуживал определения «анфан террибль». В 14 лет уроженец Парижа попал в горы и сразу начал заниматься альпинизмом. Безусловно Жан был очень талантливым скалолазом, быстро обучился горным лыжам и прочим вещем. В 20 лет Афанасьев (1953 г.р.) получил диплом гида. И проявил себя как неудержимый и дерзкий альпинист. В последующие пять лет он прошел соло и часто без веревки пару десятков сложнейших альпийских маршрутов. Его длинные волосы и странноватая одежды откровенно раздражала сообщество гидов, но были и те, кто проникся к парню симпатией.

 В первый визит в Патагонию в 1976 году Жан с товарищем Патрисом Боденом поднялся на Фицрой по маршруту Каналетто, это было его второе прохождение. И наметил маршрут по выступающему контрфорсу Северо-Западной стены. Даже прошел метров 300, но был остановлен непогодой.

Восходители на Эверест, Жан по середине

Вернулся Жан на Фицрой уже в ранге национального героя. Осенью 1978 года вместе с Пьером Мазо и Николя Жажэ Афанасьев стал первым французом на вершине Эвереста. Кстати, и первым русским! Жан не просто поднялся на высочайшую вершину Мира, он еще и спустился на лыжах с «Балкона» до ледопада Кхумбу!  Такому парню уже легче было найти деньги на новую экспедицию. К тому времени Жан принял решение, что в будущем все его экспедиции будут кино-экспедициями. То есть, они будут заканчиваться шедеврами. В то время горное кино было на подъёме (не то, что сейчас) и можно было за счет это найти деньги на экспедицию. Так сложилась экспедиция 1979 года (альпинисты не планировали, что она закончится до Нового года, но так получилось).

 В составе команды были брат лидера Мишель Афанасиефф, Ги Абер, Жан Фабр и оператор Жиль Сурис. И участником восхождения была камера, которая вместе с оборудованием весила около 30 килограмм. Внизу было всё в порядке, но на стене Сурис смог пройти только одну веревку и ушел вниз. Далее съемками занялись участники группы, что конечно, затормозило подъем. Две недели альпинисты присматривались к маршруту и обрабатывали нижнюю часть. Восхождение совершалось в начале летнего сезона, поэтому на маршруте было довольно много снега и наледи. Погода дала французам только полдня спокойной работы. А на третий день, уже в верхней части маршрута восходителей разразился настоящий ураган. Но альпинисты решили не отступать и упорно лезли в борьбе с веревками, которые относило от скалы. Да и самим продвигаться вверх было проблематично. Вершина была достигнута 27 декабря 1979 года. Потрепал ветер восходителей и на спуске, 45 дюльферов прошли под вой ветра. Но тем счастливее было приземление.

Видео. Воспоминания участника восхождения Жана Фабра, с кадрами из фильма

В дальнейшем у Жана Афанасьева были обширные планы рекордных восхождений в  высоких горах. Однако новые маршруты на К2 и Эверест (без кислорода) так и не дались ему, несмотря на несколько попыток. Постепенно Жан полностью перешел в кино, в котором достиг настоящих высот. Его 28 горных фильмов можно назвать «золотой коллекцией», а к ним нужно еще добавить пару десятков прекрасных фильмов просто о природе и путешествиях. Среди них много фильмов о России, в которой Афанасьев провёл немало времени и в которой у него было немало друзей. Без сомнения, его имя осталось в истории альпинизма и как восходителя, и как автора фильмов. Жаль только, что ушёл Жан очень рано. Он умер в январе 2015 года, в 61 год от рака. Оставив добрую память, четырех детей и большое количество снятых фильмов.

Фильмография Жана Афанасьева

Огромное спасибо авторам этой статьи! Участники восхождения на Мера Пик по программе Клуба 7 Вершин Андрей и Оксана подробнейшим образом описывают все особенности маршрута, быта в лоджиях, еды и питья и так далее… Рекомендуется к прочтению не только тем, кто собирается на Мера Пик. Всем!

Восхождение на Мера Пик

Снова подарок любимой супруге на ДР. Мера Пик - 6 461 м. (Центральная вершина).

Формально высшая точка - это Северная вершина (6 476 м.). Но на Северную и на Южную (6 065 м.) не ходят. 

Даты. В Клубе 7 Вершин посоветовали вторую половину октября (погода максимально стабильная) и были абсолютно правы. В первые дни пару раз был дождь. Небольшой. Ближе к восхождению погода стабилизировалась - ясно, солнечно, ветер приемлемый. 

Экипировка и медикаменты.

Все по списку Клуба 7 Вершин.

На что мы обратили внимание:

- Спальник. Нужен реально тёплый. Нам было холодно всё время. И это при том, что спальники взяли на минус 20 (комфортная температура).

- Ботинки двухслойный до 7000. Очень желательно свои. Прокат там есть, но посмотрели в Кхаре, что люди берут - весь экип сильно поживший. Купили дома ботинки Zamberlan - отлично отработали. Ноги не мерзли. Удобно. Покупкой ботинок лучше озаботиться заранее. В любимом Спорт Марафоне были только на супругу. Я нашёл в Альпиндустрии. Забирал из последних.

- Портативный напольный / подвесной фонарик (в одной лодже не было света в комнате - пригодился; и конечно пригодился в палатке в штурмовом лагере).

- Пауэрбанки. Взяли три штуки с большой зарядкой. В лоджах розетки только в общей зоне. В комнатах зарядка только от собственного пауэрбанка. Нюанс: зарядки в лоджах заряжают медленно (сложно сказать почему). Ставили пауэрбанки на зарядку сразу как приходили в очередной лодж, и до вечера. Зарядка платная. В разных лоджах тарифы разные, но в целом — копейки.

- Беруши. В лоджах стены тонкие. Слышно, как соседи молнию на спальнике застегивают)). Ну а то что разные группы просыпаются в разное время, собираются и т.д. - об этом и говорить не приходится. Беруши спасают.

- Крючки. В некоторых лоджах есть в комнате. В некоторых - голая стена. Ни куртку, ни флиску — ничего не повесить. Неудобно. Стоило взять несколько простейших крючков на липучке или присоске. Мелочь, но бытовые условия улучшает.

- Грелка. В некоторых лоджах дают, в некоторых нет. Вещь возможно излишняя для бывалых походников. Но спальник прогревает отлично. Где были - мы брали. Где не было - жалели, что не взяли свои.

Из медикаментов самые ходовые были цитрамон и аспирин. Принимали регулярно. Первый - от головы (болела, особенно ночью), второй для разжижения крови.

За день до выхода в штурмовой лагерь в профилактических целях бахнул регидрон - улучшить солевой баланс. Просто для подстраховки.

Аптечку брали естественно полнее полного. По принципу: лучше скатаем лишнее, чем чего-то не окажется. 

Подготовка.

Мера Пик на 800 метров выше, чем бывали раньше - готовились основательно:

- бег (10 км примерно);

- лестница (этажей по 100). Полезно через ступеньку. На живом рельефе есть довольно крутые подъемы;

- Гипоксикатор с маской - ходили на дорожке и эллипсоиде;

- Гипоксическая палатка - спали дней 10 перед вылетом.

Резюме: 

физподготовки хватило (бег можно поинтенсивнее); на высоте ходилось хорошо (тут тоже плюсик); а вот спать в гипоксический палатке лучше больше. Ночёвки в Кхаре и в штурмовом лагере были непростые.

Гид.

По нашему глубокому убеждению, хороший гид - главная составляющая восхождения.

После успешного захода на Демавенд мы снова с Валерием Мясоедовым. Супер-Гид, наш счастливый талисман и ангел-хранитель.

Тысячу добрых слов в его адрес. Компетентный, спокойный, уверенный, невероятно комфортный в общении, потрясающе эрудированный, прекрасный собеседник и просто отличный человек.

Спасибо 7 Вершинам и правильно сошедшимся звёздам, что мы снова восходили с ним.

Прилёт.

Виза делается на месте. Слева от входа в аэропорт - терминалы для подготовки анкеты (нужны фото). Справа - кассы для оплаты сбора.

Мы анкеты сделали заранее дома - пошли сразу в кассы. Все быстро.

В зоне получения багажа отдельный закуток с тележками. Справа от выхода из терминала. Нам с кучей баулов на двоих это было очень кстати.

Встретились с Валерой и местным гидом Давой. Зона ожидания и встречи прилетающих кстати достаточно комфортная. Говорят, ее не так давно сделали.

Отель А-лофт. Добротный, хороший отель.

Осмотр экипа и снаряги.

Ужин в ресторане итальянской кухни Le Sherpa.

День 1.

Ранний подъем. 

Перелёт из Катманду в Луклу на вертушке. Можно самолетом, но надо долго ехать до аэропорта Рамечап.

Разместились в отеле Yeti (он же Mountain Lodges of Nepal). Находится прямо у ворот, где начинается треккинг в сторону Базового лагеря Эвереста. 

Отель комфортный. На кроватях электро-подогрев (не забыть включить в розетку); дают грелки (не забыть попросить); в душе горячая вода (подождать минут 5, слить холодную); вайфай в лобби.

Нюанс: днём электричество отключают примерно до 17 часов.

Касательно сотовой связи и Wi-fi.

После выходя из Луклы наша российская сотовая пропадает. Совсем. Карточка местного оператора пожила пару дней и обнулилась. Пополнить ее не получилось никак.

Зато с Wi-fi полный порядок. Во всех лоджах есть сеть. Можно приобрести карточку с логином и паролем, которая действует 15 часов с момента активации. Причем подключаться по одной и той же карте можно в разных лоджах — оператор по региону единый. Стоит удовольствие — 1 000 рупий. За связь с миром вообще не жалко. Брали постоянно. Сигнал хороший — уходят и сообщения, и фото, и файлы. Всегда были на связи (за исключением переходов, конечно).

Сходили на акклиматизационный выход в сторону Чутанга. Набрали метров 200.

По возвращении заглянули в храм - 5 мин от главной улицы Луклу. Покрутили барабаны на удачу.

Обед в Кафе Эверест. Приятный балкончик с видом на горы и отличный горячий шоколад.

Вечером самостоятельно сходили по тропе в сторону Базового лагеря Эвереста. Часа полтора, просто проветриться.

И по возвращении в Луклу снова вкусный горячий шоколад в кафе Irish Pub.

День 2. Переход в Чутанг (3 370).

Попросили завтрак на улице - это класс. Все вкусно и великолепные виды.

Стартовали в Чутанг. Дорога хорошая, переход несложный. По дороге повязали на подвесном мосту шарфики, подаренные нам смотрительницей отеля. На удачу...

Лодж в Чутанге вполне приличный (говорят его обновили).

У половины комнат шикарный вид в сторону гор. Удобства стандартные для лоджа: 2 туалета, душ (холодный), раковина.

Перекусили.

(Прим. Весь маршрут мы были крайне осторожны в еде. Всё, что хотя бы отдаленно могло спровоцировать проблемы с животом — все исключалось. В общем, питание было скучное и скудное. Но зато никаких проблем).

Собрались на акклиматизационную прогулку. Пошёл дождь и заметно похолодало, так что экип пришлось доработать: термо, непромокаемые штаны, флис, ветровка, плащ, перчатки(!), шапка, накидка на рюкзак.

Погуляли часа два, набрали метров 300. На обратной дороге не обошлось без приключений - по причине севшего густого тумана сбились с тропы. Но в итоге счастливые и довольные добрались до лоджа.

Ужин. Ранний отбой.

Холодно. Спальник спасает.

День 3. Переход в Тули-Кхарка (4 250) через перевал Затрва Ла (4 800).

Ранний подъем, сборы, завтрак, выходим.

Впереди длинный переход. 

С собой обязательно защиту от дождя, шапку, перчатки. После 4000 холодно.

Первый отрезок - по лесу. Красиво. Идти приятно. Подъем рабочий.

Через 2 часа пути вышли к обустроенному привалу. Столы скамейки, кухня. Готовят горячее. Засиживаться не стали. Холодно. Попили чаю и дальше. Надо двигаться.

(Прим. На этом отрезке выкладываться не стоит. Можно разбить на 2 части по часу с привалом посередине. Силы ещё понадобятся.

Второй отрезок - крутой и долгий подъем. Полтора часа по каменной лестнице. (Вот тут тренировки на лестнице через ступеньку очень помогут).

В конце этого подъема визуально вроде как перевал, флажки висят. Но нет. Это промежуточный этап. После него ещё надо поработать. Прошли флажки, начался снег, перешедший потом в град.

Третий отрезок - относительно спокойный участок: немного вниз, немного вверх, потом почти ровно, ещё немного вверх и вот там уже перевал.

На перевале небольшое местечко, где можно присесть, отдохнуть. Но мы уже порядком замёрзли и без остановок потопали вниз к лоджу.

Четвёртый отрезок — спуск. Нормальный, спокойный. Треккинговые палки - обязательно. Нас накрыло снегом с градом, и это было не очень. Замёрзли. Все в снегу.

Лодж Тули-Кхарка. 

Комнаты на двоих. Туалет один на этаже. Он же душ)).

Внизу общая комната - столовая.

Наконец попалось что-то вкусное - пицца с тунцом и сыром. Праздник))!

Очень, очень холодно. Народ скучковался вокруг печки, но это не сильно помогало.

Мы согрелись только к вечеру. Рецепт: много чая и неистребимый оптимизм.

За 200 рупий могут дать грелку. Воспользовались этой опцией.

Ночь непростая. Сердце и голова. Сказывается сложный переход и высота. Аспирин и цитрамон в помощь.

День 4. Переход в Коте (Готар) (3 600).

По перепаду высоты вроде как должно быть вниз... Но по факту не совсем. Есть и подъемы. Особенно под конец. Не ожидали. Надо оставить силы.

Идти долго, но очень красиво. И со сбросом высоты заметно легче.

Мы для восстановления после вчерашних подвигов задали совсем медленный темп. Шли, дышали, наслаждались.

Лодж Коте (Готар) - просто рай!

Хорошие комнаты. Стандартно: туалет, умывальник.

И главное - есть горячий душ. Причём не ведро с ковшиком, а полноценный проточный нагреватель, который умеет делать очень и очень горячую воду. Можно прям залипнуть, отмыться и отогреться. Как мало нужно для счастья!

В плане питания тоже праздник - вкусный кофе из машинки, горячий шоколад, выпечка, пирожные.

Достойное обеденное меню. В общем, первый раз за время нашего похода мы хорошо и с аппетитом поели.

А какой чудесный кофе мокко сделал нам местный бариста)). И конечно apple pie - он тут хорош.

В общей зоне лоджа тепло и уютно. Уходить не хочется. Соцсети, разговоры, карты (куда ж без них) - так и скоротали время до отбоя.

Спали как дети. Без таблеток, глубоко и ровно.

П.С.: Этот день - очень важный в плане восстановления. Не стоит спешить, рваться, быстрее, выше, сильнее и т.д. Наоборот, дать организму отдохнуть, продышаться, побаловать себя всеми мирскими благами (из доступных). Это потом сторицей окупится в последующие дни.

День 5. Переход в Тагнак (4 350).

Утром ясно, солнечно. Наконец увидели Мера пик. Впечатляет. Ощущения от первого знакомства хорошие.

Настроение отличное, самочувствие прекрасное, сил полно. Начали движение.

Подъем очень пологий. Идти одно удовольствие.

По дороге открылась ещё вершина. Как называется Дава не знал, но выглядела она просто как с обложки. Идеальная форма.

После 2 часов пути сделали привал в оборудованном лодже. Попили чаю, погрелись на солнышке. Вообще отличное состояние.

(Прим. Вот сколько раз отмечали: после привала первые минут 5-10 движения - ну вообще никуда идти не хочется, даже если сил полно. Надо это пережить, расходиться, войти в ритм и дальше как по рельсам пойдёт).

Второй отрезок такой же плавный. Шли фоткали. Как набрали высоту 700 метров честно не поняли.

Возникла дерзкая мысль - а не пойти ли нам сразу в Кхару (ещё 4 часа). Сил то полно. Но Валера был непреклонен - «Исключено!». И спасибо ему за это большое. Нас бывает заносит. Рядом обязательно должен быть рассудительный человек.

Лодж в посёлке Тагнак нормальный. Комната удобная. Все стандартно.

После обеда пошли погуляли часик по направлению к Кхаре.

Снизу по ущелью к нам пришёл плотный густой туман. Это выглядело впечатляюще. Как в кино.

Вернулись в лодж, пошли добывать «хот шауэр» - нам выдали ведро тёплой воды. Ну ок. Можно и так.

Ужин, спальники, отбой.

День 6. Переход в Кхару (4 950).

Переход спокойный, хороший. Горы все ближе, горы все круче. Много фото. В голове уже предвкушение штурма.

Лодж Snowland lodge. Большой, уютный. На стенах много флагов с надписями от восходителей - очень тематичная атмосфера.

Кто куда - а мы за «хот шауэр». Заботливая и домовитая хозяйка Рита выдала большую бочку очень горячей воды - просто праздник на нашей улице.

У нашего лоджа (и в принципе у посёлка в целом) есть большой плюс - весь световой день он освещается солнцем и нагревается. Условно с 9 до 17 внутри тепло. Везде: и в гостиной, и в комнатах, и даже в душе.

В Кхаре распробовали два местных блюда:

- Чапати с джемом (что-то вроде лаваша). Вкусно и безопасно.

- Момо с картошкой и сыром (условно пельмени). Тоже безопасно и питательно.

Вечером в лодж пришла группа чехов. У них из 11 человек зашло 6, включая лидера. Не очень вдохновляющий результат. Тревожно.

Ночь тяжелая. Постоянно просыпались от ощущения нехватки кислорода. Как бороться с этим - непонятно вообще. Терпеть только...

День 7. Формально день отдыха.

Но мы решили, чтобы было больше возможностей для манёвра по выходу на штурм, перенести на этот день акклиматизационную прогулку и занятия на веревках, а в обед посмотреть по погоде, когда лучшее окно для штурма.

Выход на акклиматизацию шёл вполне штатно (набрали нужную высоту), пока мы не решили с нашим непальским проводником Давой пойти обратно по «вон той тропинке, которая наверняка ведёт обратно в Кхару»… получилось по классике - все приключения начинаются с фразы «я знаю другую дорогу»… Страшно вспомнить какими буераками мы спускались в Кхару. И спасибо всем горным Богам, что мы ничего себе не подвернули. Сил потратили немерено.

В обед вместе с Валерой долго разглядывали данные по погоде на вершине… оба дня выглядели похоже… первый ветренее (до 50 км/ч) второй спокойнее (до 30)…. но прогнозы это ж такое… тут на удачу… на Эльбрусе мы хорошо на себе прочувствовали, что такое попасть в замес… раздумья… сомнения…

Решили довериться прогнозу и, главное, мнению Валеры - ещё день побыть в Кхаре. Доп. сутки акклиматизации всегда плюс, да и ветер на вершине должен стать потише. Вроде логично. Увенчали все наши раздумья красивой фразой: «не надо пытаться быть умнее горы» и с легким сердцем отправились на занятия на веревках. Жумар, восьмерка - класс. Не уходили бы)). 

Ужин, карты, морской бой (олд скул), отбой.

Сон не стабильный, но уже лучше.

Очень, очень холодно. Одели куртки. Так и спали.

День 8. День отдыха.

Поздний подъем. Ленивый завтрак. Надо взбодриться.

Пошли по направлению к базовому лагерю. Поднялись метров на 150, сели и долго-долго смотрели, как вдалеке по снежному гребню восходители идут к штурмовому лагерю. Нас ждёт это завтра…

В Кхаре по наводке Валеры нашли террасу с кофе-машиной (чуть ниже Mera lodge). Бинго! 

Кофе мокко естественно. Ну и apple pie. Перед восхождением можно.

Вечером сборы в штурмовой лагерь. Все взять, ничего не забыть.

(Прим. Касательно ежедневных сборов баулов — важно задать систему: в каком бауле где что лежит. Иначе к середине маршрута голова начнет закипать: где же это было, куда ж я положил).

Ночь ещё лучше, сказывается акклиматизация. 

(Прим. Лайфхак на все дни: чтобы утром чистить зубки не ледяной водой - с собой в спальник на ночь литровую бутылку. Так же в спальник отправляются телефон и пауэрбанк. В комнате ночью устойчивый минус. В спальнике им гораздо лучше).

День 9.

Ранний подъем. Завтрак.

Погода благоприятствует. Солнце, тихо. Let’s go!

Первый этап - до базового лагеря (вернее чуть дальше - до снега). Тропа вверх. Местами по камням. Треккинговые ботинки отрабатывают отлично. Как и весь маршрут ранее.

Перед снегом остановка. Одеваем двухслойные ботинки. Одеваем кошки. Поехали. Первые шаги в кошках - чудно, непривычно.

Стали вспоминать как там в кошках правильно ходить. Спасибо Валере за подсказки!

Перестроились, настроились - дело пошло на лад. Вокруг заснеженные горы, красота. Всплыли образы альпийских горнолыжных трасс. Вот сюда бы тоже - конфетка была бы (если бы конечно не землетрясения, трещины, лавины и прочее, что бывает в Гималаях).

Идти непросто. Особенно на крутых подъемах. Стараемся не спешить, темп очень важен. С середины дороги накатил туман и облака. Не сильно. Тропу видно. Но пейзаж стал совсем фантасмагорическим. 

Ближе к штурмовому лагерю распогодилось. Финишировали при абсолютно ясном небе, солнце и почти без ветра.

Палаточный городок за скалой - как с картинки. И красиво, и удобно.

По прибытии нас ждал приятный бонус, даже два.

Первое - в палатках были матрасы от нашего лоджа в Кхаре. Вполне толстые (сантиметров 10) и вполне мягкие. В принципе, можно пенку не тащить. Только узнать заранее.

Второе - у нас была своя кухня (тоже для гостей лоджа). Сразу по прибытии напоили горячим сладким чаем. Это было очень кстати. На высоте почти под 6 000, да ещё после перехода голову нормально так подкруживало. И чай и горячее питание - все приносили нам прямо в палатку. В общем, пятизвездочный штурмовой лагерь.

В 18-19 все разошлись по палаткам. Подъем в 2 ночи. Надо отдыхать.

Но сна пока ни в одном глазу. Поиграли в карты - руки отмерзают. Поставили фильм на планшете - 15 мин на холоде и он сдох в ноль. Тут вам не равнина - как говориться. Ладно, будем пробовать спать.

(Прим. Все что нужно утром тёплым - все в спальник. Шапку, варежки, телефон конечно, внутренники от ботинок…)

(Прим. Мы оделись сразу во все, в чем идти - так и спали. И было все равно прохладно. Говорят, люди в одном термо спят - но мы видимо ещё не на таком уровне просветления))).

Сон прерывистый тяжелый. Да в общем и ладно. Морально настраивались, что вообще поспать не получится на такой высоте. Прислушиваемся к ветру - то стихнет, то поднимется. Волнительно. На штурме погода очень сильно решает.

День 10.

Встали не доходя двух. В лагере ещё тишина. Небо чистое. Звёзды россыпью - красота невероятная! И тихо… ветра совсем нет… скрестим пальцы на удачу…

На завтрак осилили только чай. Не до еды.

Собрались. Ждём команды.

3-15 выходим.

Идём в связке вчетвером. Это для нас ново. И очень неудобно. Надо синхронизироваться под впереди идущего. Ни микропаузу взять, ни ускориться. Приходится всю дорогу на веревке концентрироваться. Зато от ненужных мыслей отвлекает — есть свой плюс.

Договорились заранее между собой, что берём со старта очень спокойный темп. Идти далеко, высота новая - нам надо гарантированно дойти, а не побить все рекорды на свете (забегая вперёд - тактика оправдалась на 100%).

Идём, не спешим, дышим. Мимо проходит одна группа, вторая. Ну ок. Мы ж не гоняемся. Идем в своём ритме. Все хорошо.

Маршрут сложнее, чем думали. Либо вверх, либо... круто вверх. Такого, чтобы был пологий участок, продышаться, отдохнуть - нет такого. Часа через полтора встретили первых повернувших. Удивились. Рановато вроде сдаваться. Через 10 минут поняли почему. Крутой и долгий подъем. В кошках только лесенкой. Тут главное не спешить. Шаг, вдох-выдох, шаг, вдох-выдох. И не останавливаться.

И таких убойных отрезков по дороге несколько.

В районе 6 (вроде) стало светать. Настроение неуклонно пошло вверх.

Солнце осветило гряду гор во главе с Эверестом. Я даже забыл, что за спиной 3 часа бесконечного выматывающего подъема. Это очень мощно и красиво. Картинка на всю жизнь.

(Прим. С восходом солнца нужна защита глаз. Брали и очки, и горнолыжную маску - и правильно сделали. Очки запотевали почему-то, сменил на маску - все хорошо).

Идём дальше. Посветлу идти повеселее. Хотя физически очень тяжело. Темп стараемся держать. Вдох-выдох.

Ура! Показалась вершина. Дава шерпа говорит - нашим темпом ещё 2 часа. Да без разницы! Теперь хоть ползком, хоть как - дойдём. 4 месяца тренировок, 10 дней маршрута, - все на карту.

Если весь маршрут шли, рассчитывали силы, экономили, то последний час - жжём на все деньги. Пульс вылетает, дыхание сбивается. Без разницы! Идём!

Обсуждали потом - мысли повернуть вообще не было, даже не думали о таком.

Ближе к вершине поднялся ветер. Сильный. Думаю, 40 или типа того. Временами мощные порывы. Идём. Спасибо, что весь маршрут прошли по штилю. Остаток пути уж потерпим.

В конце маршрута бонус - на саму вершину очень крутой подъем. Визуально метров 50. Вроде немного, но выглядит очень сложно. В другие года, там веревки провешивали. Под жумары. Но сейчас без верёвок. Погода хорошая. Тропа утоптанная. Не нужны веревки.

Подошли к этому подъему. Энтузиазма много, сил нет. Батарейки сели. Достаём колу. Волшебный напиток восходителя. Моментально даёт энергию. Сделали по паре глотков. Есть! Пошли.

Первая половина подъёма, кстати не такая страшная, как казалось со стороны. Круто вверх, но ходибельно.

А вот вторая — ступени, большие, здоровые. Но надо идти. Елочкой. Лесенкой. Как угодно. Последний рывок.

Есть вершина!

6 461 м.

Наш личный рекорд.

Вот они красавцы восьмитысячники! Эверест, Лхоцзе, Макалу, Чо Ойю и Канченджанга вдалеке!

Панорама потрясающая!

Очень круто!

Обязательное фото с флагом. И конечно обязательное селфи. Лица счастливые! И не сказать, что 6 часов подъема позади.

Но пора вниз. На вершине ветер шквалистый. Долго не побудешь.

Вниз скатились просто кубарём. До штурмового лагеря за час примерно. Стало понятно, какой хороший запас по ногам был. В след раз сместим акцент ещё больше в сторону дыхалки и кардио. По дороге искренне удивлялись - как мы вообще тут поднимались?! Довольны собой. Воистину — глаза боятся, руки делают.

В лагере чай и суп (у нас точно пятизвёздочный лагерь). Передохнули. Собрали вещи и дальше вниз.

До базового лагеря в кошках все легко и просто.

Переоделись в треккинговые боты. И ещё час примерно до Кхаре по камням, местами по сыпухе. Ну такое… Вот на этот кусок надо обязательно оставить силы. И физические, и моральные. Повторяем себе - восхождение не окончено, пока мы не в Кхаре. Терпим, собираем все внимание в кучку, идём.

Все! В приюте. Счастливые и довольные.

Обед, «хот шауэр» естественно.

После 6 400 на вершине в Кхаре дышится легко и свободно.

Накатывает ощущение счастья от хорошо сделанной работы.

Весь маршрут у нас был абсолютно alcohol-free. Но этим вечером мы решили, что точно заслужили пару бокалов (стаканов) чего-то вкусного и бодрящего. На террасе (которая рядом с Mera Lodge, где кофе-машина) ранее были замечены вполне достойные образцы мирового виноделия... Туда мы и отправились приобрести что-то хорошее… и потом дружно разделили радость от успеха с нашими коллегами по лоджу.

Вечером в гостиной собрали самых главных членов экспедиции - наших молчаливых и трудолюбивых портеров. Ребята супер молодцы, спасибо им огромное! Поблагодарили их и добрыми словами и денежкой. Надеюсь, остались довольны.

День 11.

Ранний подъем. Сборы.

Завтрак. Наш последний завтрак в лодже… непривычно как-то.

Проводили взглядом группу, уходившую на обратный пеший маршрут… тоже смешанные чувства.

Мы на вертушке.

Перелёт до Луклы. То, что мы шли столько дней, пролетели минут за 20.

Пересадка на вертушку в Катманду. Там нас уже ждут знакомые. По ощущениям буквально за час попали вообще в другую реальность.

Вечером в отеле Валера торжественно наградил нас грамотами и медалями и сказал очень хорошие и значимые для нас слова.

Путешествие на Мера Пик официально закончено!

Спасибо Клубу 7 Вершин; низкий поклон Валере; подношения Богам гор - это было круто!

П.С.: Чем лучше подготовка, тем лучше результат. Каждый километр на дорожке, каждая ступенька на лестнице, каждая минута в гипоксии себя окупили. Удачи в горах!

Когда в Северном полушарии лето, самые сильные и умелые альпинисты Мира пакуют рюкзаки, чтобы отправиться в дальний путь. Их ждёт Патагония – страна романтического альпинизма, мир вертикального гранита, обдуваемого самыми суровыми ветрами. В этот мир вход разрешен только сильнейшим, только тем, кто в состоянии полностью отвечать за себя. Впрочем, здесь есть прекрасные треккинговые маршруты, позволяющие полюбоваться гигантскими уникальными по красоте горными вершинами со стороны.

В ближайшем сезоне этот уникальный альпинистский район собирается посетить группа Клуба 7 Вершин во главе с супер-гидом Борисом Егоровым. Объектом восхождения будет знаменитая гора Фицрой. Рассмотрим её поближе.

Борис Егоров обещает вернуться, после попытки восхождения в 2019 году

Патагония – это весь юг Южной Америки, самая холодная её часть. Она расположена как в Аргентине (большая часть), так и в Чили. Причем граница в значительной мере не определена. Это территория в примерно 1 миллион квадратных километров. Здесь расположены огромные ледники и высокие скалистые горы. Впрочем, дальше словом Патагонией мы будем подразумевать только её часть. А именно ту часть национального парка Лос-Гласьерос, где главенствует вершина под названием Фицрой, или Серро Фицрой.

 Горы здесь вроде бы рядом с цивилизацией, вроде стоят на виду.  Но доступ в них открыт только для особых людей. Здесь расположены эталонные маршруты, на знаковые вершины. Чтобы решиться на их штурм нужно владеть мастерством альпиниста на высоком уровне, быть выносливым и терпеливым. А они манят и манят.  Здесь нет канатных дорог, да и вообще дорог, ведущих к подножия гигантских гранитных монолитов. Здесь каждая альпинистская команда может рассчитывать только на свои силы. Шерпы здесь не вешают веревки, а вертолёты не подвозят продукты. И ходят здесь малыми, самодостаточными командами. Редко с гидами, всё больше это спортивные команды.

А горы здесь – эталон сложности. А погода здесь – знаменитая «патагонская», которой принято пугать это значит, что, как правило, она предоставит альпинистам немного спокойных погожих дней. Впрочем, многолетние наблюдения показывают, что в последние годы погода стала значительно стабильнее, с большими «окнами». Или это так кажется, потому что современная метеослужба даёт более-менее точный прогноз. Тем не менее, ехать сюда рекомендуют не меньше, чем на месяц. Чтобы акклиматизироваться и адаптироваться к специфике местного альпинизма. Быт здесь совсем простой: кемпинги, палатки, костры, газ экономят для восхождений. И грузы носят на себе сами альпинисты, челноком в штурмовые лагеря.

Итак, Фицрой, Серро Фицрой или Чальтен. Главная гора региона, хорошо видная из предгорий. Одна из знаковых вершин, которую вполне можно включить в список «семи супер-вершин семи континентов». Это обширный, широкий массив, с гигантскими гранитными стенами. Высота горы 3405 метров (или чуть ниже) превышение почти 2000 метров. Гранитные стены с отвесными, вертикальными участками высотой по 500-700 метров.  Плюс непростые подходы. К вершине проложено порядка 35 маршрутов и основных вариантов.

Названа гора в честь известного английского мореплавателя, чья деятельность была связана с изучением природы Южной Америки.  Роберт Фицрой был знатного происхождения и с малых лет стремился к морской карьере. В 23 год, после самоубийства капитана, он принял командование большим исследовательским судном «Бигль», которое находилось вблизи Огненной Земли. И вернулся с ним в Англию. Через пару лет Фицрой вновь отправился на «Бигле» к берегам Южной Америки с большой экспедицией, которая вошла в мировую историю прежде всего тем, что в ней работал Чарльз Дарвин. И именно в этом, ставшем кругосветным, путешествии родились первые мысли об эволюционном процессе. Вскоре после окончания экспедиции Фицрой в 31 год покинул капитанство. Он сначала стал депутатом Парламента, потом губернатором Новой Зеландии. А последние лет 20 полностью отдал себя работе по созданию в Великобритании метеорологической службы. Достойный человек, не надо переименовывать. Впрочем, альтернативные имена тоже в ходу: это Серро Чальтен или просто Чальтен по имени поселения, ближайшего к горе. «Чальтен» - на каком-то местном наречии значит «дымящиеся горы».

О логистике. В Аргентину обычно пребывают самолётом в Буэнос-Айрес. Исходный пункт путешествий по Патагонии – небольшой городок Эль-Калафате. Это по прямой около 2000 км от столицы на юг. Летают самолёты, но многие предпочитают автобус – поездка занимает всего 42 часа. В городе около 25 тысяч жителей и управление национального парка Лос-Гласьерос. Еще 4 часа на автобусе, и мы городке Эль-Чальтен уже непосредственно в начале маршрутов в горы. Для восхождения требуется пермит (разрешение) и регистрация в спасательной службе. Всё это бесплатно. 

Первое восхождение

Интересна предыстория первого успешного восхождения на Фицрой. После окончания Второй мировой войны Аргентина избрала себе президентом военного человека Хуана Перона. Энергичный, решительный генерал стремился решать все дела на свой, достаточно оригинальный манер. Его реформы шокировали, но народ его поддерживал. Была в Пероне еще одна особенность – он был альпинистом. Во время стажировки в Италии (во времена Муссолини) он прошёл курс в школе военного альпинизма. А потом, будучи военным атташе в этой стране активно ходил в горы. В Аргентине Перон стал патроном местного альпинизма. И он решил пригласить к исследованию местных гор лучших альпинистов Мира. С его подачи были распространены в Европе фотографии Фицроя, огромной, престижной горы, на которую пока никто не поднимался. Это не могло не заинтересовать настоящих альпинистов. Особенно французов, которые были в явной эйфории после достижения вершины первого восьмитысячника Аннапурны в 1950 году.  К тому же это дало деньги.

Уже в начале 1951 года Аргентину посетил посланник Французского альпинистского клуба Луи Депасс, он добрался до подножья Фицроя и пообщался с альпинистами, которые уже пробовали совершить на него восхождение. Затем 1951 году Перон пригласил в гости Мориса Эрцога, руководителя успешной экспедиции на Аннапурну 1950 года. Тогда он занял пост Президента Альпинистского Клуба.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве на долгие годы. В действительности правление Перона продлилось не так долго, но именно в его годы и с его помощью французами были совершены два исторических восхождения: первое на Фицрой и второе - Южная стена Аконкагуа. На втором французам помогала целая воинская часть, и аргентинские горные стрелки в результате спасли восходителям жизни. Но это другая история.

По договоренности французы собрали сильную команду, а аргентинцы обеспечили помощь в логистике и командировали в помощь 26-летнего лейтенанта Франсиско Ибаньяса, уже тогда считавшегося лидером аргентинского альпинизма.  Вместе с ним получилось 9 человек. Из них пятеро активных спортсменов, остальные: врач, оператор, профессор и офицер связи (Ибаньес).

19 декабря 1951 года команда прибыла в Буэнос-Айрес. Она была встречена оркестром и почетным караулом. Президент Перон устроил прием, который продлился почти полдня. Его основное заявление было таким: «Мы берём на себя ответственность за ваше горизонтальное путешествие, а вы – за вертикальное путешествие».

Однако одного из лучших скалолазов Жака Пуансено команда потеряла уже в начале экспедиции. Официальная версия – утонул при переправе через реку Фицрой.  Руководил экспедицией Рене Ферле, а лидерами были Лионель Террай и Гвидо Маньон. Они-то и составили в конце концов штурмовую двойку.  Долгое время шла подготовка верхнего штурмового лагеря, которого достичь было весьма непросто. Когда всё было готово, 22 января 1952 года Террай и Маньон вышли на штурм. Однако проходится всего одна веревка и ветер сгоняет альпинистов вниз. Следующая попытка началась 31-го января, когда была обработана нижняя часть стены. 1 февраля альпинисты продолжили подъем и заночевали уже после преодоления вертикальной части. Это была холодная ночевка, после которой даже возникла размолвка. На этот раз энтузиазм покинул Террая и только решительные действия Маньона убедили его продолжить подъем. Приближалась буря, работы было еще много, а крючья закончились.  Но они смогли. В 16-40 местного времени 2 февраля 1952 года двойка альпинистов достигла вершины. Помахала флагами и вниз - 14 дюльферов и далее уже по закрепленным веревкам в нормальный лагерь.

Как образовался классический маршрут?

Лишь 15 лет спустя, совсем в другую эпоху, двум аргентинским альпинистам удалось совершить второе в истории восхождение на Фицрой. Усилия нескольких предшественников, а это была третья попытка пройти маршрут, завершили молодые аргентинские альпинисты Хуан Луис Фонруж и Карлос Комесанья. Они прошли невероятный маршрут полностью, который мог получить только одно имя «Суперканалето» (на фото по середине).

С ледорубами в руках участники первого прохождения Каналетто

В 60-е годы также появился маршрут Калифорния по Юго-Западному ребру. Он знаменит тем, что в составе американской команды работали основатели сразу трех знаменитых (в последствии) фирм: Патагония, Блэк Даймонд и Норт Фейс. В 70-е годы появилось еще 4 маршрута. Все они были выдающимися достижениями, но выделился, конечно, Ренато Казаротто, прошедший в одиночку Северное ребро. Удивительно, что до 80-х годов никто не пытался повторить французский маршрут. Впрочем, все маршруты на то время проходились по одному разу. Пока не собралась компания молодых аргентинских альпинистов, всем им было меньше 25 лет. Альберто Бендингер, Маркос Коуч, Педро Фридрих и Эдуардо Бреннер прибыли под гору в ноябре 1983 года. И упорно ждали милости от природы. Все их попытки срывались патагонскими ветрами. Но ребята упорно ждали и дождались.  9 марта 1984 года они вышли на маршрут и с одной ночевкой достигли вершины. При этом аргентинцы немного иначе прошли подходы, а главное – спрямили маршрут. Появилось три новых веревки и новое название: франко-аргентинский маршрут. Как отмечали авторы этой линии, возможность прохождения появилась вместе с изобретением френдов, а Террай и Маньон их не имели. Так или иначе, именно франко-аргентинский маршрут является классическим - 650m 55° 6c (6a/C1). По этой линии совершают восхождения те, кому не нужно рекордов, кто хочет прикоснуться к классике и просто достичь этой классной вершины.

Подробную информацию о маршрутах на Фицрой и другие горы Патагонии можно получить на замечательном сайте, который сделал Роландо Гариботти - PATAclimb

Начинается сезон восхождений Клуба 7 Вершин в Эквадоре, и мы хотим напомнить Вам несколько интересных фактов о горах и не только о них…

1. Потухший вулкан Чимборасо (6310 м) является самой высокой вершиной Эквадора и самой удаленной от центра Земли точкой земной поверхности. Это ставит под сомнение мнение о том, что самой высокой горой на Земле является Эверест (8848 м)!

2. Вулкан Котопакси (5897 м) – еще одно достояние Эквадора. Этот вулкан, второй по высоте в стране, но самый высокий из активных вулканов на планете. Это действующий вулкан, с 1738 года он извергался более 50 раз. Последний раз Котопакси извергался год назад и восхождения на его вершину до сих пор не разрешены.

3. Вообще, в Эквадоре огромное количество вулканов (более 70-ти), из них 10 вулканов выше 5000 м и более 30 вулканов выше 4700 м, действующих среди них не менее 20-ти. Так что, извержения – привычное дело для местных жителей.

4. В стране вулканов можно найти земли, в которых снег лежит весь год. Такие места находятся на высотах более 4 000 метров и исключительно на вершинах вулканов.

5.Можно сказать, что в Эквадоре царствует матриархат. Много женщин приезжает в Эквадор в поисках мужа. Ибо, если женщина забеременеет, даже не будучи официально замужем — мужчина обязан ее обеспечивать. Если мужчина вдруг ударит женщину, закон предусматривает ему тюремное наказание.

Если Вы альпинист, если любите совершать восхождения на красивые горы, то Ваш путь неминуемо приведет Вас к подножью семитысячников Памира. Здесь расположены самые удобные для восхождения и самые посещаемые семитысячники мира. Традиционно считается, что начинать лучше всего с восхождения на Пик Ленина. Эту гору называли «высотным стадионом» с намёком на то, что здесь есть возможность в относительно комфортных условиях испытать себя на высотных маршрутах. И следующая экспедиция уже может быть для парного восхождения на вершины Центрального Памира пики Корженевской и Коммунизма. Но есть соображения, на основании которых мы можем утверждать, что предпочтительнее выбрать пик Корженевской - как объект первого высотного восхождения.

Во-первых, за это просто объективные статические данные. Процент успешных восхождений коммерческих (да и некоммерческих) групп значительно выше на Пике Корженевской по сравнению с пиком Ленина. Прежде всего, просто потому, что маршрут здесь объективно проще и безопаснее.  

Кому уже можно на семитысячник?

Начнём  с того, когда, с каким опытом можно обращать внимание на семитысячники. На наш взгляд достаточно восхождения на Эльбрус (5642м). Если там всё прошло на отлично. В связи с особенностями восприятия высоты в разных регионах, Эльбрус воспринимается организмом, как шеститысячник на Памире или Тянь-Шане. Нет смысла искать какую-то промежуточную по высоте гору в Азии. Лучше, конечно, при этом пройти начальную подготовку в альпинистском лагере, но это редко кто делает. Ну и рекомендуем сходить еще на Килиманджаро (5895м), физически сложную гору. Это закрепляет навыки организма в борьбе с гипоксией. Казбек, Арарат – тоже не будут лишними, необходимый опыт восхождений добавляется по крупицам.

Бытовой комфорт

Пик Ленина обладает массой преимуществ перед пиком Корженевской. Но все они чисто бытового плана. Удобный трансфер по автомобильной дороге, базовый лагерь здесь расположен намного ниже (3600м) и в более комфортных условиях. Здесь лучше снабжение продуктами, лучше связь, здесь больше народу, лучше устроена спасательная служба. Конечно, поставлять продукты на поляну Москвина, где находится базовый лагерь Корженевской-Коммунизма, значительно сложнее и дороже. Однако в целом, сервис там вполне хорошего качества. В домике и тепло и электричество, кровати, и даже душ.  В принципе, грех жаловаться. Лагерь 1 (4400 метров) на пике Ленина также отличается комфортными условиями. Тогда как на Корженевской это уже настоящий альпинистский лагерь на высоте 5100м, что тоже неплохо на себе испытать.

Техническая и физическая сложность

Сами по себе маршруты по технической сложности сопоставимы. Она и там и там минимальна. Особенно при наличии перильных веревок, а они при коммерческих восхождениях всегда будут. Основная разница - сложности маршрутов в физическом плане. Вот она-то значительна. Начнём с того, что пик Ленина выше на 30 метров, но это, как раз, мелочь. Не мелочь, это продолжительность восхождения на день штурма. На пике Ленина Лагерь-3, из которого совершается восхождение, принято устанавливать на высоте 6100 метров. А подъем и вовсе начинается с высоты 6000 метров. Перепад высот в штурмовой день 1100 метров. Крутизна подъема незначительна, поэтому путь очень длинный и идёт по сильно продуваемому гребню.  Это гарантировано тяжелое испытание, с неизвестным результатом. Путь до вершины занимает 10-12 часов и еще порядка 6 часов уходит на спуск. Самое плохое в том, что пик Ленина подвержен сильным ветрам.  К тому же, здесь погода может резко изменяться. Отсюда и более высокий процент неудач, а также обморожений и разочарований. Для первого опыта высотных восхождений пик Ленина – это настоящий экстрим.  Стандартный вариант восхождения рассчитан, увы, так, что цикла акклиматизации не вполне достаточно.  Альпинисты идут на гору не вполне адоптированными.  Современный человек спешит, раньше в экспедициях выделяли больше времени на акклиматизацию.

Пик Корженевской расположен в Центральном Памире, в тени Заалайского хребта. Здесь суше,  ветра, как правила, слабее, погода стабильнее. Но главное, в день штурма путь значительно короче. Лагерь-3 на пике Корженевской располагают на высоте 6400 метров. Отсюда до вершины 6-8 часов максимум. Как правило, здесь нет сильного ветра. И больше неприятностей доставляет жара на спуске. В день восхождения совсем несложно спуститься до комфортной высоты

В случае неудачи в день штурма на пике Корженевской гораздо легче сделать вторую попытку. На пике Ленина на такое решиться гораздо сложнее.

Ну и самый главный вывод. После успешного восхождения на первый семитысячник Пик Корженевской, следующим может быть пик Ленина. И скорее всего вероятность успеха на нём значительно вырастет. У Вас будет бесценный опыт  и уверенность в себе.

Есть возражение. Программа восхождения на Пик Корженевской дороже почти на две тысячи. Это плата за вертолёт. Но само по себе вертолётное приключение можно считать дополнительным аттракционом. Винтокрылая машина переваливает через высокий перевал и везет между диких скал над гигантским ледником. Яркие эмоции и незабываемые впечатления.  Если это первый раз, особенно.

Восхождение на пик Корженевской (7105 м).

Тур, путешествие в Таджикистан.

Программа и подробности

Клуб 7 Вершин начинает принимать заявки на участие в экспедиции на Эверест 2023 года!  Руководить очередным нашим восхождением на высочайшую вершину Мира планирует бессменный лидер всех эверестовских экспедиций Александр Абрамов.  Наш двадцатилетний опыт, наши двадцатилетние усилия по совершенствованию обслуживания, по обеспечению безопасности – всё к Вашим услугам. Всем кто созрел для этого, предлагаем ознакомиться с нашей программой, с нашими дополнительными материалами  и принять правильное решение.  Советуем не откладывать свою попытку подняться на высочайшую вершину Мира, сами понимаете почему.

 Программа и подробности на нашем сайте

 Предлагаем Вам статью участницы восхождения 2022 года на Эверест, гида Клуба 7 Вершин Ольги Румянцевой

Ольга Румянцева. Жизнь как приключение

Далеко в горах на высоте 5360 метров у подножья Эвереста на леднике Кхумбу по весне появляется большой палаточный город, известный всем, как базовый лагерь Эвереста.
Город этот настолько большой, что чтобы пройти из одного конца в другой требуется почти час.

Треккинг к базовому лагерю Эвереста - самый популярный треккинг в Непале. Это и не удивительно. Притяжение Эвереста - страшная штука. Вот и тянет он всех. И тех немногих, кто рискнул подняться на его вершину. И тех, кто просто захотел посмотреть на него. А заодно на базовый лагерь.

Однако, путники, которые идут только до базового лагеря самого лагеря практически не видят.
Вернее, видят многочисленные палатки, уходящие вдаль.

 

 

 

1.

Некоторые особо любопытсвующие пытаются заглянуть подальше. И лишь немногим удаётся узнать в деталях, как устроена жизнь в базовом лагере.

Сегодня у вас есть такая возможность. Я проведу небольшую виртуальную экскурсию по нашему лагерю.
Заранее прошу меня простить, если буду писать, то про что уже рассказывала. Так ведь и мне постоянно одни и те же вопросы задают.

 

 

 

2.

Давайте начнём с самого начала.

Восхождения на Эверест совершаются с двух сторон - со стороны Тибета и со стороны Непала.
Соответственно и базовые лагеря находятся в двух разных местах.
Со стороны Тибета в базовый лагерь идёт асфальтированное шоссе, туда приезжают на машине, и оттуда виден Эверест почти в полный рост.

В Непале до базового лагеря от Луклы, куда прилетают самолёты, надо идти пешком неделю. По дороге вы увидите много красивых пейзажей, невероятных гор, включая и вершину Эвереста. А вот из самого базового лагеря Эвереста практически не видно. Но можно подняться на обзорную вершину Калапатар, откуда он виден.

На всякий случай напишу, что наша экспедиция проходила со стороны Непала.
Ну, вдруг кто-то ещё не догадался.

Часто задают вопрос: а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Что вам на это сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

К счастью, большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

 

 

 

3.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Наш лагерь начинался совсем рядом от того самого камня, поэтому случайные любопытствующие прямиком шли к нам.

 

 

 

4.

Чтобы как-то немного снизить поток желающих побродить по нашему лагерю, пришлось повесить табличку.

Никакой юридической силы она не имела, и штрафов ни с кого не брали. И вообще не понятно, что больше напугало людей - перспектива заплатить штраф или страшное слово Covid, но действие таблички оказалось волшебным.

 

 

 

5.

Только не подумайте, что мы совсем не были рады гостям. Гости к нам приходили, и я об этом потом расскажу.

Это было лирическое отступление. А сейчас давайте всё-таки про базовый лагерь Эвереста вообще и наш лагерь в частности.

Итак, высоко-высоко в горах у подножья Эвереста расположен огромный палаточный городок.
На сколько хватает глаз, можно разглядеть рыжие и жёлтые пятнышки палаток.

 

 

 

6.

Все лагеря больших экспедиций устроены приблизительно одинаково.
Палатки участников и гидов, шерпов, столовая, помывочные, туалеты.

Различаются лагеря степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Лагерь 7 Вершин по праву уже давно снискал славу одного из самых комфортных. А ещё только из нашего лагеря было видно вершину Эвереста. Пусть только небольшой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наверное, нелишним будет сказать ещё раз, что вершина Эвереста - маленькая скальная треугольная вершинка в середине кадра, притаившаяся за плечом скально-снежного треугольника.

 

 

 

7.

А вот и он - наш лагерь.

 

 

 

8.

По этой фотографии и по следующей мы и будем ориентироваться в нашем виртуальном туре.
Вот ещё один ракурс, снятый с вертолёта.

 

 

 

9.

Самые многочисленные и первым делом привлекающие взгляд строения - палатки участников, гидов и прочих сотрудников и руководителей.

 

 

 

10.

Вот давайте с них и начнём.
Самый длинный ряд - двенадцать палаток для участников. На одного человека одна палатка.

Моя - посередине. С белым шарфом.

 

 

 

11.

Проходите, гости дорогие.

 

 

 

12.

Палатки двухслойные. Второй, утеплённый слой разделяет палатку на небольшую прихожую и на спальню.

 

 

 

13.

В жилой части - ковёр на полу для тепла (теплее сильно не было, но ходить приятно), маленький столик, раскладушка с матрасом, одеялом и подушкой.
Сочетание не слишком тёплого пухового спальника и одеяла давало как раз нужный эффект.

 

 

 

14.

В каждую палатку было проведено электричество.
Причём источников электроэнергии было два. Днём можно было пользоваться солнечными батареями - хватало для подзарядки телефона. Вечером где-то с 17 до 22 часов в лагере включали генератор. Тогда можно было вволю заряжать все необходимые приборы.
Так же в палатке была небольшая лампочка.

В общем-то вполне комфортно, чтобы в одиночестве проводить долгие холодные вечера.

А чтобы проводить их не в одиночестве были другие помещения.

Возвращаемся к фотографии с общим планом лагеря, переводим взгляд в конец ряда жёлтых палаток и видим две бело-красные полусферы, соединённые небольшим коридором.
Это центр жизни лагеря - кают-компания и бар.

В баре по вечерам дым-коромыслом - народ в карты играет, вкусные напитки потребляет, музыку громкую слушает.

 

 

 

15.

В соседней кают-компании - тишина и спокойствие.
Можно посидеть в одиночестве (чаще всего), почитать книгу.
Самый большой плюс кают-компании - обогреватель. Так что сидеть можно было в относительном тепле.

 

 

 

16.

Кстати, приносить и распивать там спиртные напитки тоже не возбранялось.

 

 

 

17.

Перпендикулярно кают-компании и бару идёт большая фиолетовая палатка.

 

 

 

18.

Это кухня, вотчина нашего шеф-повара, где он и его помощники творили чудеса.

 

 

 

19.

Рассказ про то, чем нас кормили, будет в следующий раз. Пока же - место, где нас кормили. Большая белая палатка-полусфера рядом с кухней.

 

 

 

20.

За рестораном большие оранжевые палатки - хозяйственные помещения. И маленькие - жильё тех, кто работал на кухне.
Чуть дальше большая оранжевая палатка - массажный кабинет.
Да, и такое у нас было.

 

 

 

21.

Там же ещё одна большая оранжевая палатке - баня.

 

 

 

22.

То есть не совсем баня - помывочная.

Предбанник для того, чтобы раздеться и сложить одежду.

 

 

 

23.

И основное помещение, где в бочках была холодная вода, а в кастрюлях - горячая, постоянно подогреваемая на газу.
Берёшь ковшик, тазик, смешиваешь воду и мойся себе на здоровье.

 

 

 

24.

Правда, чтобы мытьё было всё-таки если не на здоровье, то хотя бы не во вред ему, пользоваться помывочной можно было только, когда на улице светило солнце и было относительно тепло.
Как только солнце скрывалось, везде, в том числе и в бане, становилось весьма холодно.

Для того, чтобы просто умыться, почистить зубы, вымыть руки рядом со столовой был установлен умывальник. Куда по утрам заливали тёплую воду.

 

 

 

25.

Идём дальше. Большая, похожая на гусеницу палатка, разделяющая ряды жилых жёлтых домиков. Это резиденция доктора. Здесь он жил и пациентов принимал.

 

 

 

26.

Нарядно оформленная зона для курения.

 

 

 

27.

И наконец, туалет. Место, про которое все столько спрашивают.
Как видите, вполне цивильный (для этих условий) и симпатичный.
Все отходы идут в плотные пластиковые мешки, которые складываются и потом вывозятся на вертолёте. По крайней мере нам так рассказывали.

 

 

 

28.

В солнечную хорошую погоду по лагерю можно было ходить в тапочках.
Потому что в хорошую погоду он выглядел так.

 

 

 

29.

Но хорошая погода была не всегда. Поэтому временами лагерь выглядел совсем иначе.

 

 

 

30.

Днём на солнышке было условно тепло. Можно было ходить в тонкой пуховке.
Вечером приходилось на тонкую пуховку надевать тёплый пуховик и облачаться в утеплённые штаны.

Возможно, у многих после прогулки по нашему лагерю возникнет вопрос:
- Как же так? Мы думали там тяготы и лишения. Мы думали, что это для настоящих героев.

А никто про героев и не говорил. Мы просто люди. Обычные люди, решившие подняться на самую высокую гору планеты.
Обычным людям, оно как, в суровых условиях хорошо день-два. Ну, неделю.
А месяц?
А когда ты периодически уходишь в ещё более суровые условия и вернувшись надо дать организму отдохнуть и восстановиться? Полноценного восстановления на такой высоте не происходит. Но хоть как-то.

Поверьте мне, в первый день ты ходишь и думаешь:
- Ну, к чему все эти излишества?
А уже через пару дней ничего не кажется излишним.
Хочется домой. Принять нормальный душ, засесть с книжкой на тёплом диване, раскинуться во сне на удобной кровати...

А ты ворочаешься с боку на бок на раскладушке в спальном мешке и думаешь:
- Ничего-ничего, перезимуем. Мы же сами этого хотели.

Да именно так, что “сбегали”, учитывая, что за 3 часа мы забрались на 1000 метров (с 3800 до 4810) без единого глотка воды и крошки еды.

Все началось с того, что когда мы пришли в штурмовую хижину, резко начала портится погода. Другие группы принимали решение отложить штурм вершины на другой день. У нас такой роскоши не было. Да и прогноз был неуклонный и сутки погоду не изменят. Нам оставалось только одно - рискнуть. Нас было трое. Я и два Александра. Пусть будет Саша и Александр Гид.

 Итак, что мы имеем: 30 человек из других групп, которые принимают решение не идти и “молоко” за окном. Мы понимали, что единственный шанс попасть на вершину показать нашу мотивацию гиду.  До 10 вечера я и Саша проколобродили, молясь всем богам мира, чтобы туман рассеялся. Дальше пошли спать. Если у вас когда-нибудь возникнет идея вздремнуть в одной комнате с 30 храпящими грязными мужиками, то знайте – это плохая идея! В районе 1:30 мы с Сашей поняли, что дальше терпеть это не можем. Решили встать пораньше, чтобы собраться.  В связке предыдущие дни мы перемещались так, что я была между Александрами. В общем мне оставалось только одно – загадывать желания, чтобы страховали надежно! Видимо, для пущей безопасности в хижине ночевали тоже так.

 Полностью собранные, решили разбудить гида:

- Александр, вставай! Пойдём на вершину! Мы уже собрались и небо почти чистое!

- Сколько времени?

- 2 часа.

- Вы чего, сдурели?! Завтрак в 2:30, и я ещё полчаса буду спать.

 Вообще, был велик шанс, что Александр взглянет на небо и вообще тменит штурм. Вид собранных нас как штык явно его удивил. Ещё бы!  До этого мы срывали графики всех выходов. То кошку не на ту ногу наденем, то ледоруб забудем… а тут постройки смирно стоим и ждём вердикт.

 Ночь. Идём только мы. В хорошую погоду здесь были бы толпы из “восходителей”. С Сашей стратегически решили, что первую часть пути нужно непременно показать всю нашу  серьезность намерения. Во чтобы то ни стало будем терпеть и не пикнем, чтобы у Алексндра гида даже мысли не возникло нас развернуть. Собственно, так и было, пока не добрались до заброшенной метеостанции, где каждый из нас грезил достать долгожданный термос чая.

 - Эта вершина нужна вам. И если хотите дойти, то времени на остановку у нас нет!

 Идем дальше. Выходим на первый гребень. Солнце словно отказывается сегодня вставать. Видим со стороны Франции зарево - надвигается гроза; со стороны Италии еще хуже – первая молния. А на нас валит снег. Гид Александр матерится. Мы страдаем, но молчим. Идем дальше.

 Остается метров 500. Я понимаю, что точку невозврата мы прошли. Теперь уже вряд ли развернемся. Все равно терять нечего! Расслабляюсь и начинаю ныть, клянчу остановку и чай.

 - Таня, ты понимаешь, что с двух сторон гроза и молния, мы идем по самому узкому гребню Монблана? А мы с алюминиевыми палками и в мокрой одежде. Если молния, то попадет в нас! А со мной уже такое случалось на Кавказе!

 Поняла, что чай я сейчас не попью, а может, и совсем. Но вот уже и долгожданная вершина! Если верить навигатору – видимость нулевая! Эмоции смешанные! На вершине всегда так!

Вершина - это единственное место, где плохо и хорошо одновременно и еще ничего не надо! В обычной жизни мне всегда что-то или куда-то надо! А тут нет! Тут я уже все!

 Выдыхаем и переводим дух! Понимаем, что это только половина пути – нужно еще вернуться вниз.

 Александр гид смотрит на нас:

- Ребята, а вы, случайно, не из Сибири?

Мы перекидываемся взглядом и непроизвольно хором отвечаем:

- Да!

 - Я так и подумал. Нормальные люди в такую погоду на Монблан не ходят.

Помолчал и добавил:

- Я в такую погоду и сам тут впервые…

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.

Большой сезон в Непале. Трек к БЛ Эвереста в НОВОМ ФОРМАТЕ - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, с ночевкой в БЛ Эвереста:  17-30 апреля и  02-15 мая. Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио, 8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым - 1750$. Треккинг вокруг Аннапурны, 28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым - 1490$. Восхождение на Айленд Пик (стандарт) 25 апреля - 12 мая, с Сергеем Автомоновым - 2830$.  Айленд Пик (ВИП) 15 -29 апреля, с Владимиром Котляром - 5350$ . Восхождение на Мера Пик (стандарт) 12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым - 2960$.  Мера Пик (ВИП), 31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром - 4850$ 

Оля Румянцева. Непал. Мера пик. Как мы в альпинистов играли.

Настал тот день, когда мы подошли к финальному рубежу наших подходов к Мере - мы пришли в посёлок Кхаре.

День в Кхаре в программе был обозначен, как день отдыха.
День отдыха в моём понимании - это когда гид просыпается ближе к полудню, чтобы выпить чашечку кофе, убедиться, что в этом мире всё в порядке, и снова идёт спать. Или идёт засесть в какое-нибудь уютное местечко с книжкой в руках, лишь иногда отвлекаясь на приёмы пищи и созерцание красивых окрестностей.

Участники же вообще из спального мешка не вылезают - копят силы и пруху перед восхождением.

Но в той самой нашей программе к дню отдыха мелким шрифтом было приписано "и подготовки к восхождению".
Кто читает мелкий шрифт? Гиды точно не читают.
Однако читай не читай, а что написано мелким шрифтом не вырубить ни топором, ни ледорубом.

Наверное поэтому день отдыха заключался в том, что мы проснулись на час раньше, и после завтрака нам не нужно было собирать все вещи.
На этом день отдыха заканчивался. Начинался день подготовки к восхождению.
И главный номер этой программы - узнать, для чего мы набрали в прокате (а кто-то даже из Москвы привёз) кучу красивых железочек и верёвочек и как нам это может помочь на восхождении.

 

 

 

Для своих весёлых упражнений на свежем воздухе мы, как впрочем и все другие группы, выбрали склон, визуально отделяющий посёлок от Мера пика.

 

 

 

Хороший склон. Красивый. Особенно, когда стоишь на крылечке своего жилища, пьёшь чай и смотришь на него.
Как облака вокруг него ходят. Как люди с восхождения идут.

 

 

 

 

 

 

Ну да нам ходить вокруг да около некогда, нам к восхождению готовиться надо.
Поэтому после завтрака собрали всё снаряжение и пошли учиться ходить по склонам вверх-вниз, используя верёвку и снаряжение. Почти как настоящие альпинисты.

 

 

 

На склон пришли, верёвку повесили, в красивые железочки нарядились.

 

 

 

И после короткого инструктажа (а я, надо признаться, очень люблю людей учить, как всеми этими железячками пользоваться) ребята занялись отрабатыванием подъёмов и спусков по верёвке.

 

 

 

 

 

 

У нас когда люди на программу записываются, чуть ли не каждый второй спрашивает:
- Там такой список снаряжения, а я ничего этого не знаю, что мне делать.
Каждый, который второй-второй ничего не спрашивает, просто полагаясь на судьбу.
И мы им отвечаем:
- Не волнуйтесь. Вас всему научат.

И все ждут этого дня, когда уже учить будут.
Ну, вот и настал тот день.

 

 

 

 

 

 

Я же, пока они делом были заняты, туда-сюда без дела (и без верёвки ходила под справедливые возгласы участников "эй, а почему тебе так можно, а нам с верёвкой надо?").
По сторонам смотрела. Людей фотографировала.

Посёлок тоже фотографировала - он с этой горки, как на ладони.

 

 

 

 

 

 

А вот наш непальский гид Нгатемба.
Он очень всему радовался. Возможно тому, что не ему пришлось всё объяснять.
А может просто тому, что день такой хороший, солнце светит. И вообще всё хорошо.

 

 

 

Он тоже без дела не сидел. Ходил фотографировал, как я людей фотографирую.

 

 

 

Так у нас в весёлой фотоохоте занятия и прошли.

 

 

 

А после обеда мы просто гуляли по посёлку.

 

 

 

 

 

 

Надо же было хоть одним глазком увидеть, что такое настоящий день отдыха, хотя бы у других людей.

 

 

 

Или у других зверей.

 

 

 

Впрочем, как живут в посёлке на высоте 4900 метров над уровнем какого-то далёкого моря, я покажу в следующий раз.

Источник: Жизнь как приключение

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Треккинг к БЛ Эвереста с восхождением на Калапатар
1 - 14 мая с Александром Дорожуковым 1450$, 2 - 15 мая с Сергеем Автомоновым 1450$, 1 - 11 мая с Владимиром Котляром 4500$ (ВИП).
Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио
8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым 1750$
Треккинг вокруг Аннапурны
28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым 1490$.
Восхождение на Айленд Пик
25 апреля - 12 мая 2830$, 1 - 18 мая 2830$,
15 -29 апреля с Владимиром Котляром 5350$ (ВИП).
Восхождение на Мера Пик
12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым 2960$,
31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром 4850$ (ВИП).

Ольга. Румянцева. По дороге к Мере. Коте - Тагнак. Пещерный монастырь, священная гора и прочая горная красота.

Очень не хотелось покидать райский уголок под названием Коте и снова лезть в каменно-снежные пустынные пространства, но мы люди волевые и вообще - у нас график.
Поэтому хочешь - не хочешь, а, как пел классик:
"С утра подъём, с утра.
И до вершины бой.
Отыщешь ты в горах
Победу над собой".

Нам до вершины ещё было несколько дней - достаточно времени, чтобы отыскать победу не только над собой в частности, но и воли над разумом в целом.

И если предыдущий ходовой день прошёл у нас с перспективным видом на Мера пик, чтобы все могли оценить масштабы грядущего бедствия и воодушевиться, то новый день проходил с видом на другую - более высокую и более красивую гору. Но очень священную. Поэтому на неё никому восходить нельзя. Можно только смотреть.

 

 

 

По какой-то нелепой случайности я была уверена, что в Непале не так много священных гор, на которые нельзя восходить.
Скажу больше. Я вообще думала, что такая гора одна - Мачепучаре. Она же Фиштэйл. Она же - Рыбий хвост.
Потрясающе красивая гора в горном массиве Аннапурна.

Оказалось, что она не одна такая.
Чуть позже в процессе моего хождения по Непалу выяснилось, что их вообще таких - куда ни глянь, священную гору увидишь.

Такое впечатление, что все красивые горы пирамидальной формы и высотой почти 7000 метров в Непале решили объявить священными, чтобы альпинисты на них не шастали.
К счастью, конечно, не все.
И мы знаем как минимум одну гору, попадающую под данное описание, но которую почему-то не объявили священной. Слишком она, наверное, красива для этого.

Впрочем, давайте не будем отвлекаться и пойдём уже дальше по нашему маршруту, постепенно подбираясь поближе к вершине Мера пик.

Итак, рано утром, немного помятые и ещё не отогревшиеся мы выдвинулись в сторону посёлка Тагнак - следующей нашей цели.
Он находится на высоте 4350 метров. То есть мы снова и уже надолго уходили в высокогорную зону. Но теперь эта высота уже не выглядела неприветливо пугающей, а была пусть и странно, но знакомой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход в этот день, несмотря на предстоящий набор высоты больше 600 метров, был очень комфортный. И как обычно - живописный.

Фотографии, конечно, гораздо лучше моих слов могут живописать, насколько это было красиво.
Так что не буду отвлекать вас от созерцания.

 

 

 

 

 

 

Но я чтобы совсем уж не молчать, скажу, что в этот день свершилось чудо. Или сброшенная высота помогла, или постоянные полоскания волшебным средством всё-что-под-руку-попадётся или неумеренное употребление леденцов от кашля. Не знаю, что помогло, но у меня наконец-то появился голос.

Был он ещё слаб, звучал хрипло и надтреснуто, как старая пластинка. Порой как нежный шёпот Дарта Вейдера "о, Люк, сын мой, подойди ко мне..." Но он звучал.
И это было уже что-то.
Наконец-то я могла общаться со своими участниками не только языком мимики и жестов, который они так и не научились понимать за предыдущие дни.

 

 

 

 

 

 

И это не могло не радовать в такой и без того чудесный день.

 

 

 

 

 

 

Кстати, про нашу священную гору, которая уже, наверное, намозолила вам глаза, но что делать, мы терпели и вы терпите.

 

 

 

Где-то на середине пути до Тагнака мы вышли к очередному прелестному домику и остановились выпить чаю.

 

 

 

Больше самого домика и чая меня привлекло маленькое подсобное помещение, где хозяева хранили запасы мяса.

 

 

 

 

 

 

Каждый раз видя эти неаппетитные болтающиеся в открытом доступе всем мухам и прочим разносчикам инфекций остатки яков (на улице, конечно, не жарко, но всё равно выглядит это как-то фу), я даю себе слово больше никогда не есть никаких як стейков, бафф мо-мо и прочих мясных изысков - несмотря на разных животных используемых в названии, я думаю, что всё делается из одного, вот такого куска мяса.
Но каждый раз, дойдя до места еды и листая меню я не могу удержаться от соблазна заказать что-то мясное, убеждая себя, что вот здесь-то мясо хранят в стерильных холодильниках, а животное умерло не от старости.

 

 

 

А мы идём дальше, и впереди у нас крошечный пещерный монастырь.

 

 

 

 

 

 

Он такой маленький и такой горный, что если не знаешь о его существовании, то не сразу и заметишь среди скал.

 

 

 

 

 

 

Помещение внутри совсем небольшое, но с очень умиротворяющей атмосферой.
Идущие на Мера пик (а другие здесь не ходят) оставляют небольшие пожертвования на удачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня на удачу, если вы помните, была с собой красная верёвочка, которая красной нитью, уж простите за тавтологию, проходит через всё повествование и пока никакой удачи не принесла, а наоборот - взяла и развязалась в первый же день и теперь бесполезным шнурком болталась в кармане куртки.

Я думала, что её судьбу удастся как-то изменить в монастыре.

Не знаю, чего я ждала. Может, что выйдет из скалы какой-нибудь монах и снова повяжет мне эту верёвку на руку, нашепчет свои молитвы, и верёвка наконец-то начнёт работать, как ей и положено.
Но никакого монаха не наблюдалось. Так что я опять засунула этот бессмысленный шнурок в карман, не теряя веры, что когда-нибудь он найдёт своё предназначение в этом мире.

 

 

 

После посещения монастыря душа моя наполнилась радостью и жаждой прекрасного.
Прекрасное было повсюду.
Но на этот раз я решила не глазеть по сторонам в созерцании прекрасных вершин, а устремить свой взгляд под ноги.
Тем более, что мои участники накануне жаловались, что они красоты не видят никакой, только под ноги целыми днями смотрят.

 

 

 

А под ногами было тоже хорошо.
Не знаю, как называются эти прекрасные растения, которые окрасились осенью в красный цвет сильно украсив всё вокруг.

 

 

 

Но я стала их большой поклонницей.
Всё время шла и кланялась, фотографируя их.

 

 

 

Особенно они хороши были в сочетании с камнями и мхом.

 

 

 

Впрочем, были и другие цветы. Не менее прекрасные.

 

 

 

Так шаг за шагом нога за ногу мы дошли до посёлка с забавным названием Тагнак.

 

 

 

 

 

 

И хоть по высоте он находился выше, чем все наши предыдущие жилища и посёлки, выглядел весьма неплохо.

 

 

 

К тому же наконец-то закончилась эта дурацкая традиция - мы приходим к жилищу, и начинается снег.
Мы пришли, а погода и не думала портиться. Можно было немного погулять, посмотреть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да и жилище наше с каждым разом становилось всё более комфортным. Всё, конечно, относительно. До кроватей с постельным бельём было ещё далеко. Но кровати были, в комнатах было всё меньше щелей и столовая, где в основном все и проводят время, была большая и светлая.

 

 

 

 

 

 

  

 

Наш гид, несмотря на то, что я его прям перед самым приходом расстроила, позвал меня на кухню, познакомил со своими родственниками - хозяевами лоджа. Они меня усадили, чаем напоили.

А расстроился наш гид вот из-за чего.

Ещё в Катманду, когда у меня был голос и мы могли что-то обсуждать, он предложил поменять программу. По программе после Тагнака у нас предполагался переход в Кхаре - последний оплот цивилизации на пути к вершине.
Кхаре находится на высоте 4900, и мы должны были там провести полтора дня.
День, в который мы туда к обеду пришли бы и ещё целый день для акклиматизации и подготовки к восхождению.
Потом нас ждал отрыв - ночёвка в лагере на 5300, ночёвка в штурмовом лагере на 5900, восхождение и возвращение в Кхаре.

Так вот. Ещё в Катманду мне Нгатемба говорит, мол, чего в этой Кхаре сидеть, там высоко, холодно, а в Тагнаке такой хороший лодж, так комфортно. Давай там лишний день проведём. Отдохнём и акклиматизируемся.

Я, как человек вежливый, не стала сразу отвергать эту идею и сказала, что мы посмотрим по ходу дела, и тогда я приму решение.
Реально, исключительно из вежливости сказала. Ну и на тот случай, если что-то пойдёт не так.

Но у нас всё шло так, кроме моего голоса, конечно. Но если это чему и мешало, так обсуждению нашей программы. Мы её и не обсуждали. До того момента, когда на подходе к Тагнаку Нгатемба не сказал ребятам, что здесь мы проведём две ночи, и те не подошли ко мне с вопросом, что за на фиг.
Ну, потому что действительно, смысла в сидении в этом посёлке не было никакого.

Вот тут-то мне и пришлось расстроить Нгатембу.

Не, я всё понимаю, у него там родственники, и ему с ними хотелось провести время, поэтому он так расписывал прелести Тагнака и пользу для нашей акклиматизации в нём (спойлер - пользы никакой).

Известие о том, что мы не останемся в Тагнаке он принял, как настоящий самурай, ничем кроме грустного вида не проявив свои чувства. Впрочем, и грустный вид вскоре пропал.
Непальцы - ребята не обидчивые и быстро отходчивые. И не настаивают на своих идеях, быстро соглашаясь со всем. Это плюс.
Минус - и я практически каждый раз сталкиваюсь с такой ситуацией - местный гид всегда пытается протащить какие-то свои идеи, иногда немного абсурдные (как вот эта с второй ночёвкой в Тагнаке), ссылаясь на пользу для тебя. И если ты не очень понимаешь, что происходит на самом деле, то легко купиться на такую заботу.
И это немного подбешивает.
Но потом я вспоминаю, что они - как дети. На них даже обижаться нельзя.
Да и вообще, все мы в одном колесе вращаемся. И кто знает, куда оно нас вынесет.

 

 

 

 

Волшебные вершины Непала, его тропы, мосты и монастыри, шум Катманду и вечерняя тишина высотного лагеря, выброс адреналина во время перелёта в Луклу и долгожданный взгляд Эвереста. В эту чудную страну хочется возвращаться и возвращаться. Да… у нас уже идёт активная запись на весенние треккинги с супер-гидами Клуба 7 Вершин!

Треккинг к БЛ Эвереста с восхождением на Калапатар
1 - 14 мая с Александром Дорожуковым 1450$, 2 - 15 мая с Сергеем Автомоновым 1450$, 1 - 11 мая с Владимиром Котляром 4500$ (ВИП).
Треккинг к БЛ Эвереста через Гокио
8 - 23 апреля с Сергеем Автомоновым 1750$
Треккинг вокруг Аннапурны
28 марта - 10 апреля с Александром Дорожуковым 1490$.
Восхождение на Айленд Пик
25 апреля - 12 мая 2830$, 1 - 18 мая 2830$,
15 -29 апреля с Владимиром Котляром 5350$ (ВИП).
Восхождение на Мера Пик
12 - 29 апреля с Александром Дорожуковым 2960$,
31 марта - 13 апреля с Владимиром Котляром 4850$ (ВИП).

Ольга Румянцева. По дороге к Мере. Тули Кхарка - Коте. День, когда мы увидели Меру и спустились в райские кущи.

Один из моих самых любимых дней треккинга к подножью Мера пик - день, когда из практически бездушной и безвоздушной ледяной пустыни (я немного преувеличиваю, но пусть будет так), с высоты 4250 метров, пройдя через волшебный лес ты спускаешься на высоту всего лишь уже каких-то 3600 метров и оказываешься в каком-то райском уголке.

Думаете опять преувеличиваю?
Вовсе нет.
Я ходила к Мере уже три раза, и каждый раз это ощущения прихода в райские кущи накрывало снова и снова.
И не только меня. Участники предыдущих групп рассказывали, что ощущали нечто такое же.

Просыпаешься утром в какой-то каменно-снежной жути. Долго идёшь. Немного вверх, но в основном вниз.
И вдруг оказываешься в каком-то совершенно другом мире, наполненном яркими красками, простором. А впереди - посёлок Коте. Настоящий посёлок, состоящий, правда из одной улицы. Но зато там стоят большие каменные дома, места для жилья гораздо комфортабельнее, чем в предыдущие дни. Еда вкуснее. Есть электричество, интернет по карточкам. И даже, судя по объявлениям, немецкая пекарня, которую никто не видел, но одно её присутствие вселяет уверенность в завтрашнем дне.

 

 

 

Но что-то я так в своих восторгах ломанулась, что забежала слишком далеко вперёд.

Как вы помните, проснулись-то мы в снежно-ледяной пустыне где-то по-соседству с облаками.

 

 

 

Вместе с нами в этом лодже ночевала большая украинская группа. Они уже сходили на гору. Накануне пришли все такие измождённо-восторженные. Рассказывали, как пять дней в Кхаре ждали погоду, как шли на восхождение, как еле-еле доползли до Тули Кхарки.
В общем, у них приключения уже заканчивались. Терять им было нечего. Может поэтому их руководитель в шесть утра пришёл в столовую, достал саксофон и начал играть.

Нашей же команде крыть было нечем. У нашего руководителя не только саксофона, даже голоса не было. То есть даже поразить своим вокалом с утра пораньше я никого не смогла.

С грусти пошла на улицу развеяться.
Весь вечер и ночь шёл снег, и теперь всё вокруг шептало о том, что валить отсюда надо поскорее - вниз, в тепло.

 

 

 

Вот симпатичному молодому яку надоело мёрзнуть на улице и он заглянул поинтересоваться, не найдётся ли для него местечка.

 

 

 

- Конечно найдётся, заходи. Давно у нас якстейков на обед не было.

 

 

 

Солнце тем временем окрасило в рыжий макушки гор. Денёк обещал быть прекрасным, и мы, сильно не засиживаясь, после завтрака вышли в путь.

 

 

 

 

 

 

По моим воспоминаниям, наша дорога должна была всё время идти вниз.
О чём я, как могла, сообщила участникам.
Поэтому, когда вместо того, чтобы идти вниз, мы начали забираться наверх, участники эти самые в ответ начали проявлять недоумение и даже бухтение. Мол, не для того мы ножки свои растили, чтобы вот тут их стаптывать. И вообще, ты говорила про ровную дорогу вниз.
Я знаками намекала, что вообще говорить вот уже три дня как ничего не могу....

 

 

 

А они:
- Мы хотим красоты смотреть, а не идти, уткнувшись взглядом в ботинки впередиползущего.
А я им:
- Так вот же, смотрите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И знаете, что в ответ сделали эти неблагодарные люди?

Митя с хитрой улыбкой подозвал Антона, попросил его вытянуть ладошку вперёд и стал снимать видео ролик.

- Это Антон и Мера пик. Вы видите Мера пик? Нет? Знаете, мы его тоже ещё ни разу не видели. Вот уже три дня идём и ни разу не видели. Мы уже даже сомневаемся, что он вообще есть.

 

 

 

Представляете, какое коварство?
Да если бы я знала, что им так этот Мера пик нужен, я бы фотографию его показала.

В общем, и спуски им не спуски, и Мера пик не достаточно хорош. Похоже, воспользовавшись тем, что я утратила способность заговаривать зубы и другие части мозга, они решили тут на третий день бунт устроить.

Хорошо, что почти сразу начался какой-то бесконечный и совершенно ноголомный спуск по старому руслу реки - тут не до бунтов, только под ноги смотри.

А потом, почти сразу появился Мера пик.

Сначала неявно, в разрыве облаков. То ли Мера, то ли не Мера.

 

 

 

 

 

 

И уже - раз, и во всей красе, чтобы точно никто не сомневался.

 

 

 

Я даже включила специальную программу и запечатлела этот исторический момент, чтобы потом никто не говорил "может и нет никакой Меры..."

 

 

 

Меры у них, понимаете ли нет.
Кстати, наша группа так и называлась: не знающие Меры. Я, правда, писала меру в названии с маленькой буквы. А автор названия сильно обижался и объяснял, что писать надо с большой, потому что это как бы каламбур. А я объясняла, что иногда не надо ничего объяснять.

Так мы и шагали дальше - с видом на Меру. Постепенно из зоны неприятных камней спускаясь в очень приятный лес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесконечный неприятно-крутой спуск закончился. И началась приятная дорожка по какому-то совершенно сказочному моховому лесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но этого спуска было достаточно, чтобы пройдя его и прикинув свои возможности и желания, а также тот факт, что на обратной дороге всё это надо будет пройти вверх, а после восхождения силы-то уже не те, мои участники посовещались и решили обратно лететь из Кхаре до Луклы на вертолёте.

- Божечки, какие приятные люди, - подумала я, надеясь, что они не забудут меня тоже забрать с собой из Кхары. А то после восхождения гид уже как-то не очень нужен...

 

 

 

Тем временем лес расступился и впереди показался посёлок Коте.
Это выглядело как оазис в пустыне.

 

 

 

Большие каменные дома с дымящимися трубами, разноцветные флажки, магазинчики.

 

 

 

 

 

 

Как будто мы вдруг вернулись в цивилизацию.
Мы же уже и забыли, что всего четыре дня, как вылетели из Катманду, где были кровати с белыми простынями и горячая вода. Да в принципе, какая-то вода в кранах была. Да сами краны хотя бы были.

Поддавшись внезапному порыву я даже решила сходить в горячий душ, который сулила реклама на нашем лодже.
Чего, конечно же, делать не следовало. Горячий душ был не такой уж и горячий, помещение, где он находился - и вовсе холодное.
Да и на улице было весьма не жарко.
Впрочем, в тот момент я считала, что мне уже терять нечего. И клин клином. Ну, и прочие народные пословицы.

 

 

 

 

 

 

И хотя здесь было гораздо теплее, чем в месте нашего предыдущего ночлега, вечер мы опять проводили в обнимку с печкой - единственным тёплым местом в этом мире, не считая спального мешка.

 

 

 

 Источник:  Жизнь как приключение

 

Как начиналась эпоха коммерческих восхождений. Вспоминает Виктор Володин. Ноябрь 2004.

Если вас позвали горы, отложите разговоры

Меньше ешьте, больше спите, и к Володину бегите

Только с ним, дойдешь туда, где запуталась звезда

В снежных флагах, лун восходах, бесконечных переходах

Каждый, если он не трус, там узнает терпкий вкус

Ледников, лавин, обвалов, безымянных перевалов

Вы забудете невест, покорите Эверест

И поймете, почему в жизни грустно одному.

 Автор: Виктор Володин, г. Москва.

АрАрАт – 5137 м

Это восхождение проходило в рамках программы “Ctraxy.net”. До этого были совершены восхождения на Эльбрус, Монблан, Ама-Даблам, пик Кука и т.д. Сроки были намечены на конец октября - начало ноября. Перед выездом я консультировался у ряда лиц, знающих, как туда попасть. Надо было за два месяца отправлять все необходимое для получения пермита (разрешения на восхождение), в итоге все решилось за две недели до выезда. Созвонились и списались с принимающей стороной.

Вылетели мы 30.10 из Москвы в Стамбул; поскольку стыковки в г. Ван в этот день не было, пришлось ночевать в этом славном городе, о чем никто из участников не пожалел.

 Мы попали в колыбель человечества, в места, овеянные легендами, в истоки Тигра и Евфрата. Турция встретила нас непомерно любезными местными жителями, навязчивым сервисом, “челноками”, таксомоторами и минаретами, с которых, с ритмичной и заунывной педантичностью, на протяжении всего пути до Догубаязита громкоговорители внушали нам чувство чего-то возвышенного. К этому мы, собственно говоря, и стремились. К возвышенному. Оно нам было даровано через два дня пути в виде колоссального исполина, заполняющего половину горизонта. Исполин назывался AGRI. АРАРАТ по-русски.

 Стамбул - город контрастов, и начинает жить своей бурной жизнью, как правило, ближе к ночи. Как только заходит солнце, все лавки и магазинчики открываются, и начинается бойкая торговля; торгуют всем: от шаурмы до воздушных шариков, и тебя зазывают на всех языках мира, включая русский. Из отеля, где мы остановились, открывается отличный вид на Босфор и Голубую мечеть – не буду описывать этой красоты, надо просто приехать и посмотреть.

На следующий день вылетаем из Стамбула в Ван - красивейший городок, на территории которого раскинулось озеро Ван с чистейшей водой цвета голубого неба, и нам невозможно было понять, глядя на озеро, где вода, а где небо.

 В Ване мы оказались в лапах курдов, мысль об общении с которыми всю дорогу вызывала у нас щекотливый озноб в области нижней части спины. Но все обошлось, и принимали нас прекрасно. Когда были в Ване, один участник экспедиции, Арам, послал “смс” своему приятелю, что мы находимся в Ване, на что получил ответ: “В какой ванне?”

Из Вана мы отправились в г. Догубаязит, что примерно в 200 км пути. Первую половину дня посвятили оргвопросам, в перерыве поедая рахат-лукум и иные восточные сладости.

Со спиртным во время Рамадана там сложно, но у нас было с собой, и не мало (!), а именно коньячок, носящий имя вершины, на которую мы собрались.

Вот все закуплено, упаковано и мы садимся в микроавтобус и выдвигаемся в сторону приграничного селения Эле, но у наших сопровождающих своё “нау – хау”: на полпути автобус сворачивает на 90 градусов и везет нас куда-то по пересеченной местности. Через час нас встречает население глухой деревеньки, и тощие лошадки ждут нашей поклажи. Все грузится, и мы налегке идем вверх с 2200 м до 3200 м , где и устанавливаем свой первый лагерь из трех палаток, а погонщики спускаются вниз.

 Быстро начинает темнеть, приятно жужжат примуса типа MSR, мы готовим незамысловатый ужин, подкрепляемся более незамысловатым коньяком и расходимся по палаткам. На следующее утро встаем рано, и нас уже ждут погонщики. Перекус на скорую руку, навьючиваем лошадок и опять вверх, к цели. Подъем, поначалу некрутой, выше становится гораздо круче, поклажа на лошадях часто скатывается на бок, и вот одна лошадь падает, но хорошо, что не в пропасть!

 К 14 часам достигаем лагеря 2 – это 4200 м, снег начался гораздо ниже, на 3800 м. Устанавливаем палатки на стационарных ночевках и идем выше на акклиматизацию, у некоторых участников начинает побаливать голова, я же иду с баночкой коньяку, и чем выше, тем он становится все слаще и слаще.

Доходим до 4600 м. и оставляем заброску на завтра. Вот бы теперь место не потерять, но хорошо, что не всем коньяк такой сладкий, на них завтра вся надежда. Спускаемся к палаткам и рано ложимся, завтра предстоит поработать.

Наутро, ни свет, ни заря выходим наверх, погода отличная, слева - малый Арарат, на него ложится шапка облака, и от этого он становится еще краше.

 С утра поднимается ветер, сначала не очень, но чем выше, тем сильнее. Маршрут достаточно простой, идем пока без кошек, но под вершиной начинается лед, припорошенный снегом. Высота 4800 м., надеваем “кошки” и, не торопясь, двигаемся вверх, нет никаких трудностей, кроме нечастых порывов ветра.

 В 13 часов мы достигаем вершины Арарата – 5137 м, для некоторых участников это первое восхождение и первая такая высота. С вершины открывается прекрасный вид на солнечную Армению, Турцию, красивое озеро Ван.

 Как водится, делаем фото на память, запись в книге на вершине и потихоньку начинаем спуск в долину.  Все проходит отлично, спускаемся к палаткам, достаем шампанское и отмечаем это дело. Ночуем на 4200 м. Ночью разыгралась сильная непогода: снег, метель, холод.

С утра все заволокло снегом, сильный ветер треплет палатку, примус разводить лениво, кое-как собрали наспех манатки, начали спуск. К полудню спускаемся на 3200 м, где нас встречают все те же лошадки и погонщики. Из-за сильного мороза, ветра и влажности у лошадей ресницы и гривы покрылись инеем.

Еще немного - и мы в деревне. Красота! Вся круговерть осталась наверху. Нас уже поджидает автобус, грузимся и едем в Догубаязит. Все прекрасно и гладко, но почему-то было ощущение, что где-то все-таки будет прокол, но все обошлось.

Далее прекрасный вечер с принимающей стороной, перелет из Вана в Стамбул, и - на Родину, на которую всегда, где бы ты ни был, рвет.

 Поскольку экспедиция коммерческая, все имена, место пребывания, цены и т.д., вымышленные, и только само восхождение, армянский коньяк - сущая правда. Если будет у вас желание проделать тот же путь, обращайтесь!

  Не так давно мы сообщали о том, как Артем Долматов (по программе проекта Горняшка) совершил  сверхбыстрое восхождение на Килиманджаро от гостиницы до гостиницы за 2, 5 дня. А вообще, кто и за какое время быстрее всех поднимался на высочайшую вершину Африки?

Гражданин Эквадора и Швейцарии Карл Эглофф  официально владеет сейчас рекордом скорости восхождения на Килиманджаро. 13 августа 2014 года он поднялся до  вершины за 4 часа 56 минут,  затем спустился за 1 час 42 минуты.  Общее рекордное время - 6 часов 42 минуты.  В отличной форме человек!

Карл на вершине Эльбруса

Но это спорт. А мы идём  в горы за другими рекордами. За рекордами восторга и радости. Поэтому  мы рекомендуем не спешить.  А с чувством, с толком, с расстановкой следовать нашим стандартным программам. Лучше с гидом Клуба 7 Вершин,  работа которого станет важным и полезным дополнением к  тому, что предлагает сама гора и обслуживающие группу местные работники.

 Кстати, о рекордах.  Большой друг Клуба 7 Вершин гражданин Казахстана, скайраннер и альпинист  Андрей Пучинин по-прежнему является рекордсменом скорости восхождения на Килиманджаро.  Ведь он свой подъем-спуск  осуществлял по маршруту Марангу, тогда как более быстрые последователи использовали связку маршрутов Умбве – Мвека. Что значительно короче по расстоянию.

Как Андрей устанавливал рекорд – смотрите статью 10-летней давности.

Андрей Пучинин: высотный забег на Килиманджаро

15 октября 2009 года на высочайшей точке Африканского континента, спящем вулкане Килиманджаро, капитаном казахстанской команды Red Fox Asia – MT Sport Андреем Пучининым был проведен высотный забег от главных ворот танзанийского Национального парка Килиманджаро до высочайшей точки вулкана пика Ухура (5895 метров над уровнем моря).

Трасса представляла отличную тропу, начинавшуюся в зоне джунглей, поднимающуюся через зону саванн к высокогорным пустыням и, наконец, к осыпным кулуарам, ведущим к гребню края кратера и высшей точке гребня пику Ухуру (Независимости) высотой 5895 метров – практически шеститысячнику! Протяженность дистанции - 40 километров в одну сторону (дистанция марафона) с перепадом около 4000 метров (1940 - 5895). Туда и обратно получился 80-километровый супермарафон, включающий в себя вертикальную высотную гонку (одна из дисциплин скайраннинга).

Ранее на этой трассе лучшее время у атлетов, пробежавших все 80 километров, принадлежало итальянскому скайраннеру Брюно Брюно (Bruno Brunod). Время подъема у него было зафиксировано в 5 часов 38 минут. Время со спуском - 8 часов 48 минут.

Время подъема и спуска у Андрея оказалось не рекордным – 9:38, но зато время подъема на 14 минут лучше, чем у кого-либо в мире! 5 часов 24 минуты! На 14 минут лучше итальянского рекорда!

Итак, на одной из семи высочайших вершин континентов установлен казахстанский рекорд скорости.

*** 

Рассказывает Андрей Пучинин.

Пролог

Более фантастической ситуации в моей жизни еще не было! Я сидел на краю вулканического кратера с краями идеально-округлой формы и пропастью, ведущей куда-то к центру Земли... Под ногами - почти шеститысячная высота, прозрачный, разреженный воздух придавал картинам звездного неба почти космический вид, словно сидишь на планете, полностью лишенной атмосферы. Над горизонтом, совсем низко, на севере, висело знакомое созвездие, чуть выше - еще одно, вся же остальная часть неба была заполнена незнакомыми мне до сих пор звездами, созвездиями, которые я раньше мог видеть лишь на картинках.

Кратер, на краю которого я в задумчивости уселся, находился южнее экватора нашей планеты, и поэтому рисунок звезд был непривычен. На всех картах он назывался Кибо и являлся главным и самым высоким кратером массива Килиманджаро – высочайшего поднятия Африканского континента. Кратер представлял собой несколько кольцевых гребней, как бы вставленных друг в друга. На внешнем, самом высоком кольце находилась точка, отмеченная на картах как пик Ухуру (Uhuru Peak) - самая высокая точка Африки, имеющая высоту 5895 метров над уровнем моря. Часов 12 назад, в восемь утра, мы с моим другом Эркином Дамитовым провели на ней полчаса после пятидневного трекинга-восхождения, любуясь сверху на красно-коричнево-черные просторы саванн, раскинувшиеся на сотни километров в разные стороны. Эркин с чернокожими гидами и носильщиками начал спуск в долину, а я, установив неподалеку, между вершиной и кратером привезенную из Алма-Аты палатку, остался наблюдать за сменой дня и ночи.

Думать мне было о чем. Нужно было настроиться на то, ради чего мы приехали в такую даль. Конечно, само восхождение на Килиманджаро было для нас важным свершением, но было и еще кое-что! Еще никто из казахстанских альпинистов не пробовал совершить скоростное восхождение – "забег" на эту вершину! Это была для меня истинная цель путешествия!

Нужно было проверить, насколько сильна у меня мотивация, ощутить в себе силы, понять, готов ли я? Ведь каждый такой забег, как и каждое восхождение и каждая новая гора в моей жизни - это всякий раз переосмысление: "Кто ты?" Но в голову лезли совсем другие мысли: кратер – луна – звезды – Экзюпери. Маленьким принцем в этот раз оказался мой чернокожий 53-летний гид Энсарио (Nsario) – он и вправду был "маленьким" - метра полтора ростом! Ну а говорящим Красным Лисом (Red Fox), задающим много вопросов и делающим несколько странные выводы, был я сам.

Завтра мы покинем этот пляж из черного вулканического песка и спустимся на границу владений Килиманджаро, чтобы отдохнуть и надышаться осязаемо плотным воздухом, восстанавливая потраченные на восхождение силы. А затем, рано утром, дав волю сжатой внутри пружине, бросимся в полет сквозь джунгли, саванны, горные пустыни, осыпные кулуары к внешнему кольцу кратера - к точке Ухуру, еще раз завоевав право называться скайраннером!

Жизнь подкинула мне очередной сюрприз, когда, не переставая крутить педали по чистому осеннему городу, я услышал в наушниках голос Эркина: "Андрей, поедешь на Килиманджаро в октябре? Готов к забегу? Расходы я возьму на себя!" Тут я все-таки затормозил, что бы хоть как-то внятно ответить на свалившееся с парящих над городом гор предложение! Мысли лихорадочно зашустрили в голове – всего месяц до забега – маловато! Но, учитывая, что неделю назад я спустился с самого северного в мире семитысячника… Можно и попробовать! Еду! Спасибо огромное за предложение!

Африка. Килиманджаро. Разведка боем. Рекогносцировка

Ночь опустилась на танзанийский аэропорт Килиманджаро, расположенный между городами Моши и Аруша так, словно кто-то щелкнул выключателем. Наслаждаясь пряным, напоминающим весенний Ташкент воздухом, мы наблюдали за местной жизнью, кстати, очень спокойной – никто не хватал за руки и не тащил в свое такси, не предлагал того, чего нам отродясь не нужно.

На территорию порта через шлагбаум то и дело заезжали боевые старые "тойоты" и "лендроверы" с огромными багажниками, подготовленные для сафари и туризма. Они забирали белых людей с рюкзаками и растворялись в густой атмосфере и ночи. Не успели мы с Эркином проникнуться колоритом, как появился вполне алма-атинский "лендкрузер", который, впрочем, как и его старые собратья, был оснащен мощным багажником. Из него вылез худощавый черный парень в белом киргизском колпаке! Мы обнялись, как будто были знакомы всю жизнь. Крис уже много лет принимает альпинистов из Казахстана и знал нас всех заочно. А уж понимал и вовсе прекрасно! Киргизский колпак, как оказалось, ему подарил Максут Жумаев!

Заехав по дороге в отель, за поеданием горки жареного мяса мы обсудили нюансы нашей дальнейшей программы. Итак, маршрут восхождения определен. Путь, по которому бежал Бруно - маршрут Марангу: ворота Марангу (Marangu Gate, высота 1860 метров над уровнем моря) – лагерь Мандара (Mandara Huts, 2700 м) - лагерь Хоромбо (Horombo Huts, 3700 м) – лагерь Кибо (Kibo Huts, 4700 м) – Ухуру пик (Uhuru Peak, 5895 м). 40 км в одну сторону, соответственно 80 км - вся дистанция, перепад - чуть больше четырех километров.

Проведя ночь и утро в прекрасном отеле "Карибу" ("Карибу" на языке суахили означает "Добро пожаловать!"), мы выдвинулись в сторону города Моши (Moshi), формирующего свой бюджет за счет туризма. Сюда со всех окрестных городков и деревень стекаются люди, чтобы получить возможность потрудиться на ниве освоения рекреационных ресурсов Танзании.

На въезде в Национальный парк Килиманджаро обнаружили маленький "секонд хэнд", торгующий оставленным клиентами барахлом – можно было разглядеть раритетные вещицы, которыми стоило украсить какой-нибудь горный музей! Выполнив всю процедуру регистрации у рейнджеров парка и сдав груз нашим носильщикам, мы с Эркином, взяв небольшие рюкзачки, выдвинулись на первый этап восхождения, обещающий трехчасовую нагрузку с перепадом в 850 метров и длинной около десяти километров.

Незаметно, причем действительно совершенно незаметно, набрали больше двухсот метров по высоте. Внутри меня начало расти ощущение, что чего-то не хватает – все вокруг было картинкой, красивой открыткой. Не хватало привязки к реальности. И вдруг я понял! Не хватало нашего привычного хлама-мусора вокруг! Чистота была настолько идеальной, что немного раздражала пленку сознания.

Поднимаясь, никак не мог решить для себя, насколько такая тропа на такой высоте и с таким градусом наклона пригодна для бега! Нужно ли использовать палки или же можно обойтись и бежать обычным стилем? Разрешил этот вопрос я утром следующего дня. Встав пораньше, оставив час до завтрака, взяв с собой палки, побежал вниз до отметки "Вы прошли половину пути до лагеря "Мандары".

Размялся и побежал вверх. Бежать оказалось легко. Палки больше мешали обычному бегу, несмотря на то что были наилегчайшими палками в мире, выпущенными специально для соревнований Red Fox Elbrus Race. На тропе случился казус - навстречу мне спускались ранние носильщики с огромными тюками на головах. Приближаясь к первому из них, я по привычке принял вправо, но летящий вниз с большой скоростью черный парень тоже дернул вправо – мы чудом не столкнулись! Тут второй! Я вправо – и он вправо!

Только встретившись с третьим портером, до меня дошло! У них ведь в Танзании движение на дорогах левостороннее. Так что они переносят правила дорожного движения и на движение пешеходов! Как, впрочем, и в других странах! Чингачгук три раза на швабру не наступает – я продолжил движение уже по их правилам! Добежал до уже полностью проснувшегося лагеря чуть больше чем за 20 минут (около четырех километров с перепадом 400 метров на высоте выше 2000 м). Результат обнадеживал! С чувством повысившейся самооценки пошел завтракать.

В питании опытные танзанийские ребята делают упор на углеводистую, быстроусваиваемую пищу. Много разных фруктов и овощей. Новшеством для нас с Эркином – людей, искушенных в восточной кухне – стала сладкая картошка (которая подается как фрукт!), авокадо и главное - специальный энергетический чай, основанный на имбире и специях. Кстати, имбирь в Танзании добавляется не только в чай (джинджер ти), но и используется в приготовлении меда (джинджер хани) – то ли пчелки пасутся на имбире, то ли он добавляется после, но мед при этом приобретает еще большую энергетическую ценность – проверено на практике!

Несколько дней прошли довольно однообразно – выходим самыми последними из лагеря, не спеша обгоняем все группы путешественников (это не мы такие быстрые, это просто люди там никуда не торопятся!). Приходим в следующий аккуратненький, чистенький лагерь с четырехместными шале с просмоленными крышами, отдыхаем полдня, ужинаем и залезаем в спальники.

В лагере Хоромбо на высоте 3700 метров у нас был плановый день для акклиматизации. Все ходили гулять в сторону горы Мавензи (5149 м) – высокого скалистого пика в массиве Килиманджаро. Эркин вышел с нашим турлидером Крисом и гидами, а я решил устроить еще одну небольшую тренировку-прикидку и выбежал чуть позже, совершая марш-бросок к перевалу на плече Мавензи, уводящему тропы на север, в Кению. Тропа пролегала мимо небольшого домика, носившего гордое название "лагерь Мавензи", до которого мне хватило ровно одного часа. Затем вела к кенийскому перевалу и осыпному кулуару, выводящему на плечо, с которого логично было бы штурмовать вершину, но явно требовалась веревка и страховка напарника – я подумал, что можно отложить восхождение на пик Мавензи до следующего, ну, или до через-следующего раза!

Лагерь Кибо, расположенный на высоте 4700 метров над уровнем моря, поразил в первую очередь тем, что скалы, образованные из вулканических пород, представляли прекраснейший полигон для боулдеринга. Пожалел, что не знал об этом и не взял с собой скальные туфли!

Штурмовой выход всех групп был намечен на полночь. Крис, поразмыслив, сказал, что наша группа может выйти так: Эркин с Крисом и гидами в два часа ночи, а я в три – мол, все равно всех обгоним! На том и порешили!

Тропа, серпантином перерезающая длиннющий осыпной кулуар, уходила в звездное небо. Обогнали несколько групп с идущими впереди клиентов гидами. При выходе на гребень внешнего кольца кратера, точки, называющейся Джильманс пойнт (высота 5600 м), встретили рассвет. По отличной тропе еще минут двадцать к точке слияния с маршрутом Эмвека (Стелла пойнт – большой жандарм на гребне), где встретились с группами этого маршрута.

И вот, наконец, высшая точка! На заключительном отрезке пути заметно чувствовалась высота. Правда, могу сказать, что 5900 не ощущалось – скорее где-то около 5000, экватор все-таки – столб тропосферы над головой в полтора раза выше, а значит, и давление выше, а высота воспринимается организмом ниже. Эркин (а это была его первая высота выше пяти) двигался согласно жанру высотного альпинизма, как в замедленном кино, но, тем не менее, обходил группы сомнамбулически выглядевших буржуазных клиентов – сказывались два месяца тренировок в горах Тянь-Шаня! На вершине, окруженной реликтовыми, непонятно как уцелевшими ледниками толщиной в 15-20 метров, мы устроили счастливый отдых заодно с фотосессией.

Вот она! Высочайшая точка Черного континента! Осознание момента оставили на "после спуска" и дернули вниз! В долину! В пампасы! Ну, это, впрочем, для всех, кроме нас с Энсарио. Мы, проводив Эркина и Криса, подобрали наши оставленные на Стелла пойнт баулы, пожелали всем удачи на спуске и отправились ставить лагерь между двумя главными кольцами кратера на огромном пляже из вулканического песка. Без ночевки на высоте 5600 я себе забега не представлял – нужна была устойчивая акклиматизация, а ее могла дать только ночевка! Лишь на следующий день мы планировали спуск в лагерь Мандара для отдыха.

Сомнения скайраннера

Шумиха, созданная уходящими вверх в Хоромбо путешественниками, улеглась в связи с их исходом. Я вскочил, сбегал умылся, минут двадцать делал зарядку, принимая странные (на взгляд танзанийцев) позы. И, наконец-то, сел на травку, чтобы спокойно понаблюдать за жизнью местных обезьян - колобусов и заодно лагеря.

Второй день уже я загораю в Мандара. Маловато для полноценного отдыха перед забегом, зато более чем достаточно для проверки внутренней мотивации! В голове - сплошной Чернышевский: "Что делать?" и "Кто виноват?" Здесь и созвездия другие. И горлицы не те, и вороны огромные – с белой шеей и здоровенным клювом! Вместо серо-рыжих белок – колобусы, черные, мохнатые, с белым пушистым хвостом. Ну и что я здесь забыл? Короче, проверка мотивации на прочность! Когда к вечеру начался ливень, мои сомнения достигли апогея. Пришлось пораньше лечь и вспомнить десятки более сложных забегов и в более тяжелых погодных условиях, которые легли мне в жизни.

Забег

Стараясь не разбудить спящих сожителей – одного словака и испанскую чету, потихонечку оделся в термобелье, повязал ветровку на пояс (в ее карманы были заряжены бананы и аскорбинка), я выскользнул из шале. Четыре часа утра. Возле домика топтался Энсарио с фонариком и термосом в руках. Посидели, полюбовались на звезды – погода улучшалась! Выпили джинджер ти и побежали вниз, к воротам Марангу.

В 5 часов 15 минут Энсарио дал мне старт с той же точки, откуда стартовал Бруно. Весь спектр оттенков джунглей и саванн я изучил на бегу, по мере восхода солнца! Иногда напрягали глаза. Не мои глаза, а глаза, светящиеся в свете моего налобного фонаря из джунглей… Фауна Африки строго следила за казахским скайраннером!

Чувство полета и мышечной радости пришло ко мне в тот момент, когда я подбегал к лагерю Хоромбо. Там как раз заканчивался завтрак, и все высыпали на воздух, чтобы насладиться зрелищем свежего африканского утра и раскинувшейся под ногами земли. Остановился на тридцать секунд возле домика рейнджеров, чтобы попить и отдать им налобный фонарик (заберу его на спуске), и, набирая темп, побежал дальше.

Правда, первые метров триста по высоте двигался быстрым лыжным шагом – слишком большой градус для бега. Когда тропа выровнялась, снова побежал. Старался не выкладываться, так как главные силы экономил на крутой подъем от Кибо. Рассчитывал, что подъем по более крутому рельефу - моя главная козырная карта по сравнению с раскладом отличного бегуна, Бруно Брунода. Выпавший ночью осадок выше Кибо оказался снегом – так я увидел те самые "снега Килиманджаро"! Гора стояла белоснежной!

Правда, снега было не больше пяти сантиметров! В Кибо у рейнджеров схватил свою легкую штормовую куртку, телескопические палочки, воду и шипучую аскорбинку (все это оставил там загодя) и рванул. Реально так рванул! Серпантином практически не пользовался – бежал прямо по спусковому лифту – по сыпухе – она оказалась подмерзшей и хорошо держала кроссовки.

Перед выходом на гребень кольца силы начали покидать. Пару раз остановился секунд на двадцать, но, выбежав на тропу от Джильманс пойнта, снова рванул – спасибо акклимухе! Фигурки встречающих людей на вершине стали для меня финишным флагом. О спуске не думал. А зря! Добежал. "Рекорд! Рекорд!" – стучало рефреном в башке: секундомеры показывали время, которое я даже не чаял увидеть на вершине, - 5 часов 24 минутки! Быстрее Бруно, быстрее Бруно!

Отдыхиваться решил на спуске – сидеть и общаться не было никакой охоты. Стараясь не напрягаться, начал спуск, тут и отдышался до кулуара. Прыгать вниз по лифтам-сыпухам я умел очень хорошо. Успевал только кричать: "Гоп, гоп!" Народ, спускающийся с горы, отпрыгивал, гиды помогали мне, оттаскивая клиентов с тропы. Сбросил высоту до Кибо минут за тридцать! А вот потом, когда началась беговая тропа, я и почувствовал усталость. Все-таки 80 километров на такой высоте оказалось для меня перебором… Пробежать вниз быстрее Бруно я не мог никак! Постоянно сбивался на быструю ходьбу. И так часа четыре. Не помогали даже непрерывные крики поздравления от всех встречаемых людей - и черных, и белых! Время спуска оказалось 4 часа 14 минут – хуже, чем у рекордсмена. Внизу около ворот - улыбающийся Энсарио. Все! Финиш! Что мог, я сделал! Что будет дальше? Ну, это уже другая история…

По информации журнала "Ветер странствий. Казахстан"

Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это - вершина горы Килиманджаро, самой высокой точки Африки, 5895 м.  Она входит в состав как проекта «Семь вершин», так и проекта «Семь вулканов».  Килиманджаро - это огромный обособленный вулканический массив с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину. Его называют самой высокой одиноко стоящей горой мира, так как к нему не примыкают другие горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от главной вершины. Килиманджаро расположена в Танзании, на севере вплотную с границей Кении.

Есть разные мнения о происхождении ее названия. Все они не очень убедительны. Самой популярной является точка зрения, которая утверждает, что на языке суахили слово Килиманджаро произошло от выражения «гора, которая блестит». 

   Принято  выделять три вершины массива Килиманджаро. Самая низкая из них, Шира, возникла, по мнению ученых, после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается до отметки 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на бесформенную глыбу, сложное структурное образование, с несколькими вершинами, главная из которых достигает 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо.  Купол Кибо, самое молодое из этих трех образований, он вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо - единственная из трех вершин, которая находится выше нынешней линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Однако его размеры стремительно сокращаются и по-видимому, через пару десятилетий льда на вершине Килиманджаро уже не будет. Венчает купол Кибо вершина, которая официально называется Пик Ухуру (Свобода) высотой 5895 метров. Именно на него стремятся подняться тысячи альпинистов, которые приезжают сюда со всего мира.

Национальный Парк Килиманджаро занимает территорию 756 кв. км,  включает высокогорную зону, плато Шира, вершины Кибо и Мавензи. В настоящее время открыты шесть ворот, т.е. разрешенных для прохода в национальный парк коридоров. Впервые заповедный режим был установлен здесь англичанами в 1921 году. Собственно Национальный Парк был учрежден в 1973 и официально открыт в 1977 году.

Геологическая история

Великий Африканский Разлом (Рифт) – грандиозное геологическое образование, не имеющее аналогов на нашей планете. Он тянется на 7-8 тысяч километров и определяет особенности орографии Восточной Африки. В период от 2 до 1 миллиона лет тому назад Разлом  сформировался в современном виде. В частности, в районе Килиманджаро образовался грандиозный хребет длиной 100 км, шириной 65 км и высотой около 3 тысяч метров. На его основании и начал формироваться  грандиозный вулкан. Приблизительно 750 тысяч лет назад вулкан начал свой рост, лава изливалась в трех основных кратерах: Кибо, Мавензи и чуть позже – Шира.  500 тысяч лет назад вулканические купола достигли высоты 5000 метров. После чего купол Широ развалился и превратился в кальдеру. 350 тысяч лет назад прекратил активную деятельность  вулкан Мавензи, который затем стал активно эродировать и постепенно приобрел современные формы.

Самое значительное извержение кратера Кибо состоялось примерно 360 тысяч лет назад. Тогда вылилось большое количество лавы, образовавшей огромный покров на северных и южных склонах горы.

 Сейчас наблюдаются только отдельные явления, в основном в главном кратере Кибо. Активную роль в формировании современного вида горы сыграло поверхностное оледенение. Ледник достигали большой длины и оставили после себя многочисленные ледниковые формы рельефа.

Открытие для науки

Африка - общепризнанная колыбель человечества и его рождение происходило где-то недалеко от Килиманджаро. Однако сами по себе склоны этого массива не являются оптимальными для жизни: бедные почвы, проблемы с водой. Безусловно, люди жили здесь сотни тысяч лет, но остались очень незначительные следы их деятельности. По всей видимости, племена, населявшие эту территорию, периодически менялись. Как исторический факт можно лишь отметить, что приблизительно 250 лет тому назад предгорья Килиманджаро были колонизированы достаточно развитыми племенами Вачагга, которые владеют искусством земледелия. Влияние султаната Занзибар привело к принятию большинством жителей региона мусульманства, однако вскоре  район стал объектом активной миссионерской деятельности христианской церкви, прибывшей с колонизаторами.

До европейцев неясные свидетельства о снежной горе в районе экватора доходили еще во времена Птолемея и Александрийской обсерватории. Однако есть вполне конкретная дата, 11 мая 1849 года, когда эту гору увидел немецкий миссионер Йохан Ребман.

Его научный доклад был встречен в Европе с большим недоверием, но через некоторое время были получены и другие подтверждения. В ноябре 1862 года немецкий исследователь барон  фон дер Деккен достиг высоты 4300 метров. 28 августа 1867 года снеговой зоны достиг английский миссионер из Момбасы Чарльз Нью.

Первое восхождение

 Решающий вклад  в окончательное  исследование вершины  принадлежит германскому патриоту, географу и издателю из Лейпцига, Хансу Майеру (1858 – 1929), который организовал пять хорошо обеспеченных, пользовавшихся большой государственной поддержкой,  экспедиций в Африку. Майер был сыном знаменитого издателя, которого также звали Ханс Майер. Именно его отец  придумал и осуществил на практике проект главной немецкой энциклопедии -  «Meyers Lexicon».

Спутником Майера-младшего в первом путешествии был австрийский альпинист из Зальцбурга Людвиг Пурчеллер (иногда, не совсем правильно называемый гидом). На тот момент он был одним из самых квалифицированных альпинистов, но не был профессионалом, работая в гимназии преподавателем гимнастики. В 1887 году Майер и Пурчеллер достигли края кратера на высоте 5500 метров. Через два года, в 1889 году, 3 октября альпинисты достигли гребня, поднявшись по леднику Ратцеля. А 5 октября они поднялись на высшую точку, 5895 метров, дав ему имя Пик Кайзера Вильгельма.

 Ханс Майер слева, Людвиг Пурчеллер - справа внизу. А справа вверху - легендарный проводник Киньяла (известный под разными именами).По его утверждениям, он 9 раз поднимался на вершину до Майера, поднимался с Майером и много раз после него. Прожил 125 лет и умер в 1996 году. Однако сам Майер о нём не упоминал. 

 Благодаря исследованию Майера и других  путешественников из Германии большинство названий Килиманджаро носят немецкие имена. Здесь увековечены известные ученые Дригальский, Ратцель, Пенк, Хайм. Кроме того,  сохранены имена колонизаторов, которые также занимались исследованием и освоением района – Петерса и Виссмана, и самого архитектора германской империи железного канцлера Бисмарка.

Колонизация и независимость

 Германия в те времена вполне справедливо считала себя обделенной в плане колониальных владений.  И из тех немногих доставшихся ей «объедков», Танганьика была самой ценной территорией. Однако, в целом, трудности управления отдаленной территорией, не позволили здесь немцам совершить какой-то прорыв в освоении африканского континента.

 В годы Первой мировой войны территория Танганьики в результате длительных боевых действий перешла под управление англичан. Название Пик Кайзера Вильгельма естественным образом было аннулировано. Именно в этот период  здесь обосновалась большая индийская община, которую заманили сюда для укрепления свой власти англичане и следы которой заметны и сейчас. Попытки освоения территорий за счет поселения фермеров-плантаторов больших успехов не дали, местное население без энтузиазма мирилось с доминированием белых и индусов.  Пример освободившихся соседей,  поддерживал накал страстей. Деколонизация страны была неизбежна.  В конце 1961 года Танганьика получила независимость, объединившись с Занзибаром, они вскоре образовали новую страну - Танзанию. Новые власти провозгласили модный тогда курс на социалистическое строительство,  а президент Джилиус Ньерере издал вскоре указ о том, что отныне высшая вершина Африки будет носить имя Ухуру (т.е. «Свобода или Независимость»).

Климатические особенности

Близость к экватору обуславливает  субэкваториальный, муссонный тип климата. Однако с другой стороны, значительная высота горного массива над уровнем моря определяет высотную зональность и выше 5500 метров климат можно назвать арктическим. У подножья горы температура воздуха в течение года меняется незначительно, колеблясь в районе 30 градусов. Однако ясно различаются не столько времена года, сколько  засушливый и влажный сезоны. К засушливым месяцам, когда условия для восхождения являются самыми благоприятными, относятся январь – февраль и август-октябрь. К сезонам дождей относят апрель – июнь и ноябрь. Март, июль и декабрь оцениваются как переходные месяца.

 Маршруты восхождения на Килиманджаро

Марангу

MARANGU ROUTE

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается -  большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это относительно комфортабельные комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1800м).

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2700 м). Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки черно-белых обезьян  колобусов, местных эндемиков.

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно  6 часов или порядка 15 км.

Хижины Хоромбо построены когда-то норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят к скалам Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи.

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Многие компании в этом месте размещают своих клиентов в палатках.

Выход на восхождение планируется примерно на полночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад. Сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга. Отсюда до главной вершины Ухуру Пойнт – самый тяжелый час, хотя обычно меньше...

Западная группа маршрутов, Мачаме, Шира и Лемошо считаются самыми красивыми маршрутами на Килиманджаро, но и чуть более сложными и физически тяжелыми.

Мачаме. 

MACHAME ROUTE

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока.

Все маршруты, идущие с запада, соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м). Мачаме является самым прямым из всех маршрутов, если стартовать из города Моши. Как правило, планируют восхождение на 6-7 дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать некоторых неудобств для туристов.

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе.

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

 От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение в  комфортабельных палатках  позволяет устроить неплохой сервис. На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой «стены» - Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Миллениум на 3800 или Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

Шира

SHIRA ROUTE

 Маршрут Шира – самый длинный из всех на Килиманджаро. Он требует не менее чем 6 ночевок. Три из них проходят, как правило, в условиях самых близких к диким, то есть на этом маршруте достигается наибольшее знакомство с первозданной природой этих мест. Правда,  от хижины Шира плато (3840 м) маршрут (Барафу) идет общий маршрут, общий для  всех западных путей восхождения и количество людей на нем превышает желаемые размеры.

Лемошо  

LEMOSHO ROUTE

Маршрут проходит параллельно маршруту Шира, только обходит с другой стороны вершину Шира. Он очень  похож на предыдущий маршрут.   Его популярность растет с каждым годом, сейчас его можно смело назвать третьим по популярности маршрутом на Килиманджаро. С одной стороны, более длинный подход обеспечивает один лишний день акклиматизации перед штурмом вершины. Поэтому процент успешных восхождений здесь выше, чем на более коротких по срокам маршрутах. С другой стороны – продлевается наслаждение видами Килиманджаро с юга.

Ронгай

RONGAI ROUTE

 Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой.

Мвека Рут

MVEKA ROUTE

 Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

Умбре 

UMBRE

 В оригинальном варианте - самый прямой маршрут на Килиманджаро. Он считается более красивым, чем Мвека. Несмотря на это - редко посещаемый, так как  прямой выход на край кратера  считается небезопасным. А обход со стороны Мвека снижает собственную привлекательность маршрута. Официальный путеводитель национального парка рекомендует этот маршрут прежде всего для спуска.

Маршруты для специалистов.

Более сложные маршруты расположены в районе южных склонов вершины Килиманджаро и знаменитой  стены Брич Уолл. Это более сложные маршруты, на которых существуют объективные опасности (камнепады, лавины, крутые участки…)

Брич Уолл – маршруты экстремального лазания. Несколько маршрутов  проложены в 70-е годы асами мирового альпинизма канадцем Джоном Темпле, итальянским гражданином Райнхольдом Месснером, австрийцем Фрицем Лёчером. В связи с интенсивным таянием льдов их посещение считается опасным и, наверное, является таким и в действительности. Давно там никого не было.

Всё большое начинается с малого. Хотя малыми эти горы не назовёшь. Они огромны и прекрасны. Но именно с них начинаются большие приключения, в том числе для тех, кто потом будет бороться за  успешное завершение программы «Семь вершин».  Первыми в списке их достижений, как правило, стоят либо Килиманджаро, либо Эльбрус.  Два затихших вулкана, два гигантских конусообразных массива, с преимущественно плавными  пологими склонами. Взойти на них в благоприятных условиях может помешать только погодный катаклизм.

Килиманджаро – высочайшая вершина Африки. Для восхождения на нее даже не потребуется овладение техникой хождения по снегу и льду. То есть, никакого опыта альпинизма здесь не нужно. Тем не менее, учтите, что на высшую точку поднимаются далеко не все. Более того, поднимается меньше половины из тех, кто оплатил пермит (разрешение) на восхождение.

Объяснение может быть простым. Ведь у Клуба 7 Вершин процент успеха при восхождении на Килиманджаро – более 95%.  Просто у многих других организаторов заинтересованность в достижении вершины невелика. Особенно это касается местных, танзанийских компаний. У местных жителей несколько иное, более простое отношение к жизни.

Килиманджаро находится на территории национального парка. Здесь действуют простые, но строгие законы и правила. Вы не можете пойти на восхождение, не заказав сервис. Совсем сэкономить не удастся.  Так и не стоит рисковать своим здоровьем и возможностью подняться на вершину! Доверяйте надёжным партнерам! Особенно, когда это Ваш первый выход в горы.

Эльбрус считается высочайшей вершиной Европы. По большинству позиций, взойти на него сложнее, чем на Килиманджаро. Однако, это наша гора и восхождение на неё стоит гораздо меньше.  Плюс родная, знакомая обстановка. Минус – короткий сезон.

На Эльбрусе новичкам обязательно нужно надевать кошки и брать в руки ледоруб. Обязательно пройти хотя бы кратчайший курс того, как с ними обращаться.  То есть, необходим гид, он же инструктор. Из-за быстроменяющихся погодных условий в районе вершины новичкам вообще категорически запрещено выходить в высокогорную зону.  Верный путь – восхождение под руководством опытного гида, в составе группы  Клуба 7 Вершин. Это гарантия безопасности, это необходимый курс обучения и это максимальный шанс достижения вершины.

Пока ледники не растаяли – спешите на Килиманджаро и на Эльбрус!

Отвлекитесь от серых будней и посмотрите новую фотогалерею на нашем сайте!  Удивительный мир Антарктиды глазами монгольской альпинистки. 130 отличных  фотографий из экспедиции зимы 2016 года. Мы надеемся, что посмотрев на них, вы поймете одно: что прожить жизнь, не побывав на Ледовом континенте – это неправильно. И посмотрите на наши предложения,

Клуб 7 Вершин – ведущий оператор российского рынка по организации туров в Антарктиду.  

Самая известная монгольская альпинистка Гангаамаа Бадамгарав, в компании Клуб 7  Вершин известная как просто Ганга, опубликовала в фейсбуке классную подборку фотографий.  

Альпинизм в Монголии копировал структуру советского собрата. Поэтому Ганга носит гордое звание Заслуженного мастера спорта Монголии, в свой ранней альпинистской карьеры она прошла все стадии обучения и получила званием мастера спорта и инструктора.  Ганга родилась в сельской местности, в многодетной семье. Отец был образованным человеком и кроме обычной сельской работы еще и был бухгалтером в местном кооперативе. Девочка  стремилась к знаниям и поступила учиться в университет в Улан-Батор по специальности «микробиология». И почти одновременно в 20 лет начала заниматься альпинизмом.  Уже в начале века в Монголии была объявлена программа национального масштаба – восхождение на Эверест. В стране немало хороших альпинистов, но Ганга в их числе не затерялась.  Она стала первой женщиной в стране, поднявшейся сначала на Эверест, а потом и на «Семь вершин».

И с микробиологией она рассталась. Получила второе высшее образование – тренерское. Сейчас Ганга руководит собственной компанией, работает гидом, тренером, инструктором. Ведет активную общественную работу.  И получает заслуженные государственные награды.

«Семь вершин» Гангаамаа Бадамгарав:

Эльбрус – 2010.

Эверест – 2011.

Килиманджаро – 2012.

Денали – 2015.

Аконкагуа, Карстенс и Винсон - 2016.

И плюс К2 в 2018 году!

Источник фотографий

Фотогалерея на нашем сайте