Новости из Танзании! Церемония награждения и послевкусие. А вечером после спуска (или "снисхождения") с Килиманджаро был праздничный ужин и заслуженные награждения за восхождение на самую высокую вершину и вулкан Африки - Килиманджаро (5895 м). Награда нашла своих героев! Каждый получил сертификат о восхождении на пик Ухуру (золотая медаль, первое место) от нац. парка Килиманджаро, сертификат о восхождении от Клуба 7 Вершин и конечно же памятную медаль за восхождение на Килиманджаро, одну из великих вершин мира. По секрету расскажем, что медаль за Килиманджаро - это фрагмент большого ордена за все Семь Вершин, которая складывается из семи частей за каждое отдельное восхождение на великие вершины мира!  Еще раз хотим отметить, что покорить вершину невозможно. В первую очередь во время восхождения каждый покоряет только самого себя и узнает много нового о своих скрытых до этого момента возможностях.  Все участники уже строят свои дальнейшие горные планы и договариваются о новых местах встречи в горах!

КИЛИМАНДЖАРО ПОСЛЕВКУСИЕ. И, конечно же, хочется добавить, что в Танзании кроме восхождения на Килиманджаро есть чем заняться еще некоторое время!  Помимо  сафари по национальным паркам и пляжей Занзибара есть еще много атмосферных местечек, которые можно с удовольствием посетить. Например, водопад Матеруни у подножия Килиманджаро и кофейная плантация, основанная еще британцами. Там вам покажут как собирают и готовят кофе по-танзанийски (ручная обработка и обжарка и приготовление кофе прямо на костре), накормят танзанийской традиционной едой (похлебкой из зеленого банана, местным вкуснейшим рисом, фруктами и шпинатом, печеными клубнями слоновьей травы) и все это с панорамой на экваториальный лес и Килиманджаро!  Можно посетить центр реабилитации животных Макао фарм, где находятся раненные или отбившиеся, уже не приспособленные к дикой природе животные. Побывать на кормлении слонят из 3-х литровой бутылки с соской (молоко для слонят привозят специально из Германии), походить в стае страусов, почесать панцирь 210-летней сейшельской черепахе (оказывается это самое их чувствительное место), послушать как мурлыкает леопард, когда видит кусок мяса и покормить с ладони малыша оленя…. А еще на возврате можно зависнуть на пару дней в бывшей столице Танзании и самом большом городе страны (3 миллиона жителей) – Дар-эс-Саламе на берегу Индийского океана, напротив Занзибара. Да, он очень шумный и аутентичный! Не все его любят (по энергетике немного напоминает Катманду в районе Тамеля), но при желании можно  посмотреть на него другим взглядом и увидеть много интересного или просто провести день на пляжах на одном из близлежащих островов!  

KARIBY SANI! ДО ВСТРЕЧИ В ТАНЗАНИИ! КЛИМАНДЖАРО ЖДЕТ!

ТАНЗАНИЯ ОТКРЫТА!!!

 Вот некоторые фотографии с маршрутов, которыми поделились наши участники.

Наши Новогодние  группы. Программы с русскими гидами

 Просоединяйтесь!

Килиманджаро (5 985 м, высочайший вулкан Африки) на Новый год с русским гидом (2990 дол., 26 дек - 3 янв 2019)

Программа

Орисаба (5700 м, высочайший вулкан Северной Америки) на новогодние каникулы с русским гидом (2590 дол., 4-11 января 2019)

Программа

Вулканы Эквадора с  Иваном Душариным (3000 дол., 30 дек - 7 янв 2019)

Программа

 От  Ирины Логиновой (563 фотографий!)

От Кристофа Дрзизга (158 фотографий)

От Макара Германа (193 фотографий)

От Дмитрия Германова (98 фотографий)

 1. Медаль вручается только восходителям на вершину.

 2. Медаль вручается только в торжественной обстановке гидом или представителем Клуба 7 Вершин.

3. Медаль вручается только путем одевания  на шею. Ее нельзя просто выдать в руки.

4. К каждой медали выдается именной сертификат, заполненный гидом или представителем Клуба 7 Вершин.

5. Каждый момент награждение фиксируется фото- видео- съемкой и публикуется на сайте Клуба 7 Вершин.

 6. Все имена награжденных заносятся в специальные списки восходителей.

7. Медаль нельзя купить или получить в подарок человеку, не совершившему восхождение.

Правила награждения  и описание церемонии награждения на русском и английском языках прилагаются.

Часть 1

Часть 2

Анастасия Добровольская – художник, Вице президент Союз Абстракционистов России…

И в завершение нашего незабываемого отдыха и восхождения, хочется рассказать немного о Сафари)))

Первый раз в жизни я попала в передачу "В мире животных" такое ощущение было, что мы в телевизоре))) все как на картинке. Слоны 🐘, зебры, антилопы, львы, жирафы, обезьяны 🐒, кого там только не было. На Сафари у нас был потрясающий водитель - Дэнис. Он очень много и интересно рассказывал нам о жизни животных и о Танзании в целом. 1 день прошёл в парке Тарангире, национальный парк Танзании общей площадью 2850 кВ.км не могли налюбоваться на зверей))) долго были на водопое, и долго искали питонов на деревьях. Застали даже ланч семейства львов.

Перед Сафари попросили водителя заехать в местный супермаркет. Купили несколько упаковок бутилированной воды и гору шоколада. Хотели после сафари посетить Африканскую деревню и раздать детям сладости и воду.

Хочется отдельно сказать несколько слов о воде в Африке. Это дефицит. Дети так радовались воде и бутылке (пустые бутылки потом используются в хозяйстве) что мы были поражены и тронуты до глубины души. Дэнис рассказал нам, что власти Танзании роют большие ямы для воды, вода в этих ямах скапливается от дождя и люди, живущие в деревнях, используют эту воду для себя, для питья, для скота, и для хозяйства. Если яма высыхает, им приходится по несколько километров идти за водой в соседнюю деревню. Выращивают они коров, кур, овечек и осликов. Это их хозяйство.

День был очень насыщенный) эмоций через край) под вечер нас привезли в шикарный отель на краю Саванны. Я такого ещё не видела. Номера отеля наполовину ⛺️ палатки, наполовину домики. Шикарные виды с каждого номера, потрясающе пейзажи пробуждающие воображение. Мы вкусно поужинали и поделились своими впечатлениями за день) утром нас ждал ранний выезд.

Мы едем в НгороНгоро)

Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший как кальдера в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Расположен северо-восточнее озера Эяси и северо-западнее озера Маньяра.

Глубина кратера составляет 610 м. Его края возвышаются на 2286 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км, его общая площадь насчитывает примерно 265 км². На дне кратера расположено озеро Магади, знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.

Спускаемся прям в него))) а там настоящее чудо))) столько животных, столько птиц, столько обитателей. С некоторыми видами я столкнулась впервые в жизни. Фотографии не передадут всей красоты и полноты картины увиденного, но немного откроют этот волшебный мир животных. Как же он прекрасен. Мы ездили по кратеру и наслаждались видами, очень не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Обратно ждала долгая дорога в отель, а на следующее утро перелёт в Москву. Но какая-то частичка нас, навсегда останется там) в далёкой Африки)))

В завершение нашего невероятного путешествия, хочется выразить огромную благодарность Клубу 7 Вершин и потрясающему и самому лучшему менеджеру - Кузнецовой Анастасии, которая всегда была на связи, всегда была готова ответить на любые вопросы, помочь, подсказать и организовать все до мелочей!!! 7 вершин - вы лучшие!!!! Спасибо большое за самое незабываемое путешествие мечты!!!

До свидания Африка!

Фотоотчет о том, как я взошла на Килиманджаро и на высоте более 5700 метров написала первую в мире картину)))

Анастасия Добровольская – художник, Вице президент Союз Абстракционистов России…

Нас разбудили рано утром, сегодня переход в последний лагерь на высоте 4720 метров, а ночью выходим на штурм вершины.

Идём неспешно. Чем выше, тем тяжелее, дорога становится заметно лучше, но от этого не легче. Останавливаться и фотографировать сил нет. Дышать трудно, голова болит, давление подымается. На высоте 4500 у меня начинается истерический смех. Я ничего не могу с собой поделать, просто сажусь на землю и ржу, остановить этот процесс не предоставляется возможным. Гид и проводник стоят около меня. Умом я понимаю, что сейчас меня заставят идти вниз, от этого ещё смешнее. Не могу остановиться. Надо взять себя в руки. Пытаюсь встать. Меня очень отрезвила картина, когда навстречу нам на носилках 6 портеров несли человека без сознания. И тут мне стало жутко страшно и я поняла что все серьезнее, чем казалось.

Выпила обезболивающее средство, воду, успокоилась. Пошли дальше. Вокруг уже нет никакой растительности, только облака, пустыня, камни и пронизывающий до костей холодный ветер. Наша группа ушла вперёд, я просила останавливаться через каждые пройденные 100 метров. Это были первые мысли, что до вершины я не дойду. Лагеря все нет и нет. Идём, ползём точнее как улитки. Чуть вдалеке расходятся облака и показываются домики. Чем ближе мы к лагерю, тем дальше он от нас. Спустя час полтора мы дошли. Самочувствие ужасное подавленное, дышать тяжело, голова кружится. Мне вообще не до картины. Делаем натянутую улыбку для фото и идём в домик пить чай и ужинать.

Тот важный сон, который должен был быть перед штурмом вершины, мне не удался 😞. Был небольшой конфликт с гидом. Он сказал, что если я буду в таком же состоянии, в котором я была, то он не даст мне на вершине писать картину. А какой смысл тогда в моем восхождении, когда я только из-за картины и пошла на вершину. Все спали. Моему мужу (который согласился на всю эту авантюру) было плохо, но он тоже спал. Вообще уже вся наша группа на этой высоте поняла весь масштаб происходящего... я крутилась в спальнике. Голова не болела, t не было, сна тоже не было. Злилась и переживала. Так я пролежала часов 5. И за нами пришли. Включили свет, все стали собираться. Выйти должны были в 0.00, вышли в 0.20. От нервов у меня тряслись руки и подташнивало (может и не от нервов, но мне так казалось)

Есть такое выражение: "Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе ". Так вот у меня всё, что было после 4720 метров, остаётся на 4720 метров... мы двинулись. Это была самая длинная дорога в моей жизни. Идти до вершины 5 км, этот путь мы шли 8 часов. Я шла и говорила себе: - Глубокий вдох, через нос, выдох через рот. И так 100 миллионов раз. Мозг ничего не соображал. Просто надо идти. Идти и смотреть на впереди идущего. Холодно, ничего не видно, иногда кажется, что стоишь на месте. Вокруг темнота. Где-то вдалеке фонарики других групп. Разговаривать нет сил. Отдыхаем мало, идём очень медленно. Ощущение что проваливаешься в забытьё. Иногда смотрю на телефон и молюсь, чтобы поскорее был рассвет. Всем очень тяжело. Проходим 10 метров, стоим минуту. Ничего не понимаешь... куда идёшь? сколько ещё идти? сколько уже прошли? где вершина?

Время 05:20 мы стоим в 100 метрах от неё... рассвет. Все это завораживает, но силы на исходе. Я уже почти попрощалась с мыслью о картине, ведь пока мы подымались, 5 человек из других групп просто снесли вниз. И вот мы ползём, уже просто ползем к вершине, а она все не приближается. Мы сделали 101 ю остановку, кислород в крови упал до 70, дальше идти нельзя. Мой муж поднялся на несколько шагов и сказал собрать последние силы. Он уже стоял на вершине. Мне дали баллон с кислородом и на время стало легче. Этих сил хватило, чтобы взойти. Мы на вершине. 1-я высота 5685 метров. У нас передых... попили чай, съели шоколад и печенье. Надо идти дальше. Недалёко от 2-й высоты на вершине, все остановились и идти дальше никто не мог. По очереди стали дышать из баллона. Гид сказал, что когда мы дойдём до 3-й высоты, то больше 10 минут там находиться он не даст. У меня включился мозг. На написание картины нужно 30-40 минут, а при нынешней ситуации и все 45. Сажусь прям на камни, прошу холст, масло и мастихин. Со мной остаётся муж и 2 проводника. Остальная часть группы идёт дальше... я начинаю писать картину. Голова не соображает, цвета в кучу, Килиманджаро не даётся.

Спустя 20 минут прорисовывается изображение горы. Проводники помогают, держат папку и холст, подают краски и искренне поражаются тому, как на холсте появилась она))) Килиманджаро))))

 На все это ушло 40 минут и все силы, которые ещё должны были остаться для спуска.

 Килиманджаро (5 895 м) - высочайшая вершина Африки. Входит в проект 7 вершин и 7 вулканов мира.

Тема лекции: "Залог успешного восхождения на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро (5 895 м). Все что Вы хотели, но стеснялись спросить. Проект 7 Вершин. Проект 7 вулканов."

Читают специалист по Килиманджаро в Клубе 7 Вершин Анастасия Кузнецова

 и писатель, член Союза Писателей России, автор цикла повестей "В горы после пятидесяти...", путешественник и неординарный рассказчик – Валерий Лаврусь, который раскроет нам особенности своего восхождения на Крышу Африки вместе с женщиной.

Приходите! Будет интересно! ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Дата проведения: 8 июня 2017 в 19:30

Место проведения: Клуб 7 Вершин (Москва, Малый Каретный пер. д. 10).

Контакты для справок: тел. 8495 642 88 66, info@7vershin.ru

Регистрация

8 июня - "Килиманджаро. Залог успешного восхождения.

Или "всё, что вы хотели, но боялись спросить!" Лекцию будет читать менеджер по Килиманджаро и Северному полюсу - Анастасия Кузнецова. 

Хотите полюбить Африку - езжайте на Килиманджаро!  Благодаря высотной зональности Вы увидите сразу несколько "африк" - жилую, окультуренную, джунгли, саванны, каменистые пустыни и ледники. И увидите людей. приветливых, скромных и трудолюбивых. 

Зарегистрироваться

Следующая лекция

15 июня -"Сокровенные уголки планеты. Бутан и Тибет".

Лекцию будет читать гид по объектам - Базовый лагерь Эвереста (Непал), Массив Манаслу, Джомолхари и многим другим, а так же менеджер по многочисленным программам - Александр Тишков.

 Зарегистрироваться

Наши начинающие альпинисты успешно взошли на высочайшую вершину Африки гору Килиманджаро, пик Ухуру (5895м), несмотря на все сюрпризы майской погоды в Танзании. Почти все дни шёл непрекращающийся дождь со снегом, и только выше 4000 метров выглянуло долгожданное солнце. 

И всё-таки они сделали это! Поздравляем с первой вершиной! Желаем дальнейших побед в горах и на равнинах!

Ближайшие заезды на Килиманджаро:

11-19 июня 2017 (2100 дол.) восхождение на Килиманджаро (5 895 м) по маршруту Мачаме за 7 дней (оптимум)

ПРОГРАММА

10-17 июля 2017 (1850 дол.) восхождение на Килиманджаро (5 895 м) по маршруту Марангу за 6 дней

ПРОГРАММА

День Пятый:

Karanga – Barafu

Высота: 4060 м - 4700 м = 600 м. 

Расстояние: 3 км, зато какие красивые!

Восхождение началось с оформления каких-то бумажек. Всех туристов, пересекающих периметр Национального парка Килиманджаро, переписывают поимённо.

Эта процедура повторяется в каждой контрольной точке маршрута – во всех лагерях без исключения. Кто появился здесь, куда и когда прибыл-убыл, чтобы никого неучтённого не осталось на быстро тающих ледниках. Наверное, это правильно.

Национальный парк Килиманджаро расположен в Танзании около города Моши, в 128 км от административного центра Аруша. Основная граница парка проложена по высоте 2700 метров над уровнем моря. Покорение горной вершины является главной целью туристов, которых, как говорят, бывает более 10 000 ежегодно. 

Перед началом приключения нас долго катали на микроавтобусе туда-сюда: в одном месте оформить «иммиграцию в парк», в другом месте взвесить наши вещички (чтобы по килограммам распределить по портерам). Потом – обед! Поход походом, а кормить по распорядку. И вот, наконец-то! Мы практически выдвигаемся на маршрут...

Ночь шестая: 

Восхождение на Кили

Высота: 2400 м – 2800 м.

Расстояние: 4 км, средняя скорость 2 км/час.

Шли по очень прикольному экваториальному лесу – с деревьев свисает мох, влажно, иногда дождит дождик. Берегите сухие вещи! Особенно спальники.

Пришли. Высота 2800. Мокро, грязненько, первая ночь в палатках. Вокруг в деревьях обезьянки. Иногда приходят кормиться прямо в лагерь – когда подружатся с новыми туристами.

Впервые я спал ... да не спал я, а просто отлёживался перед восхождением. После «Дня-5» мы пришли, переоделись для финального рывка и почти «обутые-одетые» несколько часов отлёживались в палатках. Примерно после ужина (в 17:30) до подъёма (в 23:00) –  такая вот «ночь». А потом – «турист, весь и вся – стройся!»

Ночь, холодно (Африка такая там, ну такая Африка)... Прямо как в песне: «Не ходите, дети, в Африку гулять».

А куда нам деваться? Топали мы по этой Африке Килиманджаре с 12 ночи до 8:40 утра, а потом ещё почти два часа до самой высокой точки кальдеры. Чуть не умерли... Сначала-то было вроде ничего. Ночь и ночь, медленными топами – топ и топ. А потом уже, когда перевалили за 5000м стало как-то зябко. А топать еще почти 900 метров (по вертикали). Идём и идём... Потом уже, где-то на 5500м задул утренний ветер. Вот тут-то и стало понятно зачем мы идём не просто так, а в пуховых одёжках, в тёплых варежках, да на голову шапочку зимнюю приноровили, ага. Африка – она такая Африка, аж отморозиться можно...

Ну, суть да дело, добрались мы до кальдеры. До края кальдеры, который называется Stella Point. Никакие фото, никакая карта не передаст:

– странное (удивлённое) ощущение в ногах (которые столько оттопали), 

– отсутствие полноценности дыхалки (высоко, с кислородом как-то обманывают), 

– головой крутить туда-сюда тоже тяжеловато (горняшка: голова болит, как будто на мозг что-то сверху неприятно-тяжёлое положили).

А вот на самом верху – все наши местные гиды в полном составе!

А вот и мы, красавчики!

Вот мы тут и отдыхаем:

Собравшись с остатками безрассудства, решили таки дойти до самой высокой точки кальдеры! Ааа-что?-куда? Туда! Ну, трясь-хрясь... (на минуточку! высота уже 5750 м – башня не работает, а спинной мозг уже давно в полном афигее). Ну, пошли...

Вот так вот мы сходили на Килиманджаро! Зашли и вернулись. Ай, неплохо!

Килиманджаро-огородное

Посещение Африки – это всегда удивление. Впрочем, в какие африки кто бы ни ехал – там всегда будут свои удивления.  Мы готовились к тому, что Африка, Танзания, Килиманджаро принесут нам очень много Удивлений. Но такого мы не ждали:  Удивления Огородного!

Катаясь по склонам Великой Африканской Горы (во всех смыслах с Заглавной Буквы) в первый день (когда все туда-сюда на авто с баулами прыг-прыгали), мы были очень удивлены количеству аккуратно насаженной хвойной растительности. Ой, да не очень даже хвойной. Что это? Ствол, вроде бы, «наш», северный, а лапы такие... такие туйные. Что это? Не знаю.

Но нам потом всё объяснили и рассказали. Удивительно, но в местном килиманджарском климате офигительно произрастают всякие морковки, картошки и прочие кабачки. Чтобы культивировать активность плодоношения агрокультурных меньшинств, на склонах Кили высадили леса древесных растений. Они здесь защищают огороды от чересчур активного солнца и одновременно создают какую-то комфортную симбиотическую агро-экосистему. Чтобы всё росло быстрее, плотнее, чаще и дешевле.

В результате плодородные вулканические склоны Килиманджаро плодоносят очень ярко и богато. И тут очень весьма неплохо собирают урожаи картошки, морковки, тыкв и прочих агро-причиндалов.

Пока мы были на горе, дождь шёл ежедневно и регулярно – немного перед обедом, а потом немного после обеда. Примерно с часу до трёх дня. Ежедневно. И только в это время.

Вот такой вот морковно-картофельный вулкан этот самый Килиманджаро. Вот такие танзанийские агро-чудеса килиманджарские. И красота зелёная вниз по склонам, во все стороны!

Послесловие

По статистике до вершины Килиманджаро доходят 45% всех туристов, причём чем дольше идёшь, тем выше шансы. Например, по быстрому 5-дневному маршруту вероятность дойти 27%, по нашему 7-дневному 64%, а по 8-дневному уже все 85% (8 дней это наш маршрут «Лемошо» с ночёвкой в Шире-1).

Нас вышло из «Лемошо» 8 туристов + 1 наш (московский) гид + 4 местных гида + примерно 30 портеров. Дальше в базовом лагере одна девочка (самая молодая) отказалась и не пошла на восхождение. Ещё одна девочка (не очень молодая) не смогла сама дойти до «Стеллы» (края кальдеры вулкана). Совсем немного не смогла, горняшка скрутила. Её последние метры дотащили местные гиды – чтобы просто отметиться там наверху! Потом её, естественно, надо было отправлять немедленно вниз. С девочкой пошел вниз и её мальчик (и утащил с собой наш корпоративный флаг! – забыл, ну что...).

Итого: 5 человек из 8-ми (или 62,5%) дошли до самой-самой верхней точки Килиманджаро! Что заметно выше средне-статистического показателя! Вот такой результат.

Продолжение следует…

Вершина Килиманджаро – это кальдера старого вулкана. Туда всех туристов и водят. А внутри кальдеры – конус нового вулкана. Очень свежий конус, ему всего-то несколько сотен лет (как мне кажется), но этот конус хорошо видно не со всякой точки. По хорошему, надо бы переночевать в кальдере и топать на этот новый конус. Быть на Килиманджаро – значит надо и на внутренний пупырь тоже забраться! Так будет честнее. Посему, надо обязательно вернуться. Но не стандартно туристически, а по-настоящему.

Короче, вот такой африканский Килиманджаро.

Кто был – тот ностальгирует.

Кто планирует – тот будет.

Кто мечтает – то сбудется.

Кто только что услышал – у того есть шанс.

Кто только что родился – ... ледники на вершине могут успеть растаять целиком и безвозвратно.

Эрнест Хемингуэй,

«Снега Килиманджаро»:

«Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь».

 ИСТОЧНИК eugene.kaspersky.ru

Программы Восхождений на Килиманджаро от Клуба 7 Вершин:

 1-7 мая 2017 восхождение по Марангу за 5 дней, 1630 дол.

 1-8 мая 2017 восхождение по Марангу (с доп днем акклиматизации) за 6 дней, 1850 дол.  (доступно и новичкам)

Группы восхождение и сафари:

1-10 мая 2017 восхождение по Мачаме 6 дней и 2 дня сафари, 2790 дол.

1-10 мая 2017 восхождение по Лемошо за 6 дней с высотной заброской на джипах на 3500 м и 2 дня сафари, 2890 дол.

Группа волгоградцев в составе из 11 человек, включая детей, в полном составе взошла на высочайшую вершину Африки в феврале 2017. Они путешествовали  по семидневной версии маршрута Мачаме. И хотя это было совсем непросто, впечатления остались самые яркие и позитивные. Об этом заметки их лидера Станислава Винникова.

ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ФОТОГРАФИИ МОЖНО СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Группа называлась "ЭКСПЕДИЦИЯ РАЗВИТИЯ"  (г. Волгоград).

Даты: 13-21 февраля 2017

Маршрут восхождения: Мачаме за 7 дней (ОПТИМУМ)

Результат: 100% восхождение (группа взошла в полном составе).

  Так начинался наш поход. В легкой футболке, посредине буйной зелени.

  Этот эффект называется "застенчивость крон", когда деревья, несмотря на густоту леса, не соприкасаются кронами, образуя загадочные рисунки на листве.

 Там даже пальмы (вернее, дендрокрестовники) в форме сердечка. Сразу видно, что Килиманджаро любит нас ))

 Штурм, 5895 м. Новая высота, на 253 м выше Эльбруса. Тем, кто считает, что 253 м - это фигня (как я считал раньше), предлагаю подняться пешком на 85й этаж (как раз 250 м) в противогазе (с нехваткой воздуха). Я готов подождать внизу и продолжить обсуждение :)

Горняшка накрыла на 4800м, в ночь последнего штурма. Состояние – как будто решил остановиться 200 гр коньяка назад, но добрые друзья не дали ;) И ты теперь куда-то идешь, очень радуясь, что есть в руках палки. Без 4х точек опоры было бы совсем тяжко. Очень хочется лечь и полежать - в жизни не видел ничего мягче и уютнее, чем эта застывшая лава под ногами.

Но ситуация была уже предсказуемая. Поэтому заранее был выделен кусочек мозга, обнесен трехметровым забором с колючей проволокой, который был готов держать оборону от любых посягательств. И именно он не давал расслабиться, гнал вперед, искал второе, третье, двадцать пятое дыхание, и, в итоге, нашёл!

На 5100 м открылось -надцатое по счету дыхание, горняшка отпустила, и дальше можно было уже только наслаждаться нереальными видами, приятной прогулкой, начинающимся рассветом и осознанием ощущения, что ты это сделал!!!

 Выводы. Меня часто спрашивают «зачем?». Зачем ты идешь в горы? Зачем тебе эта физическая усталость, нехватка кислорода, горная болезнь? Зачем тебе надо утром отламывать корку льда на пологе палатки и прыгать вокруг, пытаясь согреться? Зачем тебе этот ежедневный душ на улице аж из целого литра теплой воды, поливаемых другом из кружечки? Зачем?

И мне сложно ответить на эти вопросы. Так же сложно, как объяснить слепому от рождения человеку, что такое зеленый цвет. В его картине мире просто нет таких понятий.

Как можно передать совершенно фантастические виды рассвета, на которые ты смотришь сверху облаков? Огромные, яркие и очень близкие звезды ночью. Прозрачный до звона горный воздух. Белизну горного снега на фоне такого голубого неба, которого снизу никогда не увидишь. Первые лучи солнца, которые делают вокруг все розовым. Всего на несколько минут. И поток энергии, который чувствуется всем телом. Так, что хочется раскинуть руки и кричать от восторга.

Те, кто это уже чувствовал и видел – никогда не спросят "зачем"…

 Продолжение путешествия по Танзании, сафари, в гостях у масаев.

 Мамы - они и в Африке мамы!

Самое время присоединиться к нашим группам. УЖЕ НА ЭТИ МАЙСКИЕ!!!

Мы приглашаем присоединиться к нашим группам на Килиманджаро на майские праздники.

Наши программы

5-ти дневное восхождение 

6-ти дневное восхождение (с доп акклиматизацией) и сафари

Вершина - в начале мая

ПРЕИМУЩЕСТВО ДВА – лишний день на акклиматизацию. Большее количество свободных номеров на приютах позволяет спокойно добавить один день на акклиматизацию. Это очень важно, поверьте специалистам. Это шанс для тех, кто слабее быть ос всеми на вершине. Это лучшее самочувствие на восхождении для сильнейших.

Так что подписывайтесь вот на эту программу! Группа гарантирована!

П-ПРЕИМУЩЕСТВО ТРИ – наши внутреннее, это майские каникулы почти для всех россиян. Это значит, что можно собрать группу друзей и поехать с людьми знакомыми и близкими.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЧЕТЫРЕ – национальные парки, сафари. Они в это время едва ли не самые яркие и насыщенные цветами, природа благоухает после дождей, которые всё-таки идут и в феврале, и в марте, и в апреле. В любом случае, природа расцветает именно в этот период, звери ходят довольные жизнью и собой, не стесняются показать себя людям

После восхождения группа поедет на сафари по самым интересным северным паркам Танзании - долина реки Тарангире, где живет одна из самых крупных популяций слонов и "затерянный мир" в кратере вулкана Нгоронгоро. Там же будет возможность  заехать в гости к племенам масаев, которые также в это время скучают по туристам и ценят их вдвойне, прыгают выше и поют искреннее.

Вчерашний переход от Шира кемп до лагеря Барранко:

 Фото Антон Павлов на вершине!

Если Вы, уважаемый читатель, ожидаете, что я расскажу Вам, как тропил путь по склонам Килиманджаро и забивал в скалы титановые крючья, то, очевидно, мне не удалось оправдать Ваши ожидания. Гора не та, и маршрут не тот. А тот, что под стать - обошёл нас стороной. Мне хочется рассказать Вам о своих впечатлениях, которые я, с моим напарником, получил в ходе третьей экспедиции на чёрный континент в рамках программы «Семь вершин» («Seven summits») и при восхождении на её жемчужину – массив Килиманджаро с высшей точкой – Ухуру. Но не познаешь Африку без сафари, как нет Килиманджаро без того, что её окружает.

 Статья в формате Word 

   Салон самолёта уже заполнился. Пассажиры потихонечку успокаивались, занимая свои места, а суета сходила на нет. Ведь что главное для улетающего – найти свой угол, определившись с местом. Сесть в удобное кресло, пристегнуться и, глубоко вздохнув,  ощутить себя в безопасности. Двери уже давно задраены, как люки в подводной лодке. Лайнер  разогрел моторы и готов был выйти на взлётную полосу, чтобы набирая обороты ещё несколько секунд подёргаться и, сорвавшись в спринтерский разбег, оторваться от шереметьевской полосы. Готов то готов, но, видимо, диспетчер придерживал самолёт на запасной полосе. Молоденькая стюардесса «Аэрофлота», в красно-синей пилотке с цветастым платочком и в белоснежной блузке, рассказывала пассажирам правила внутреннего поведения в самолёте, а её помощница - демонстрировала использование спасательных жилетов в экстренном случае.

 - Игорь, хорош дёргаться. Расслабься, - сказал я своему соседу по креслу и партнёру по связке – Коренюгину, подталкивая его локтем. - Мы же в салоне самолёта и теперь уже точно попадём в Африку. Давай лучше по грамульке…

А грамулька та, осталась в его рюкзаке. Тот в багаже. Мы посмеялись, что, мол, и тут прошляпили и, перебросившись парой фраз, примкнули к иллюминатору. Самолёт шёл на взлёт. Замелькали вездесущие огоньки. Ну, слава Богу, оторвались. Позже их бег остановился. Городские кварталы обрели черты подсвеченных жёлтых пятен. Они становились всё меньше и реже, пока не затянулись темнотой и серыми облаками. Немного поглазев на синеву неба и облака, подсвечиваемые восходящим солнцем, мы успокоились, даже в сон потянуло. Сон в самолёте прерывистый, не то, что дома. Скорее это не сон, а дремота. В кресле всегда что-то и где-то мешает, но,  периодически открывая глаза, поморгав, снова уходишь в полусон, и в воспоминания…

 …Последний месяц мы постоянно дёргались от неопределённости. Оказалось, что мы не были включены не только в команду, но и в состав экспедиции на Килиманджаро, хотя изначально в Проекте Российской программы организации международных экспедиций всё было расписано помесячно на два года вперёд, а в контракте – уточнено и конкретизировано. Восхождение на африканскую красавицу планировалось на сентябрь-октябрь 1994 года. Это план. А есть ещё факт – то есть та жизнь, которая вносит свои коррективы в надувные планы. Вот и на сей раз, экспедиция сдвинулась по срокам на февраль 1995 года.

 Приоткрыл глаза. Мне показалось, что лайнер куда-то провалился. Вижу, что Игорь тоже заворочался и смотрит своими заспанными очами.

 - Что-то болтает нас? Уже подлетаем? - сморозил спросонья он.

- Да, ты что? Ещё лететь и лететь. Похоже, в воздушную яму попали. Ну, да, ладно:   одной больше, одной меньше, - отреагировал я.

- Сколько уже в полёте?

- Мало, Игорь. Мало. Всего-то, около двух часов, - последовал ответ.

- Вот, те нате. А я, напрочь, вырубился, - буркнул он и, потянувшись, продолжил, - Пойду к ребятам схожу. Считай, целый год не виделись. Поговорить не мешало бы.

 Игорь ушёл, а я повернулся к иллюминатору. Картина за стеклом, что психологическая  заставка в телевизоре для тех, кому ночью в одиночестве бывает непросто:  далеко внизу в синем бесконечном пространстве зависли облака. Самолёт вроде движется, хотя картинка почти неизменна и лишь лёгкий шумок от двигателей напоминал о том, что мы, всё же, летим. Красота убаюкивает, ну да ладно, можно ещё вздремнуть. Поправил плед и отдался снова воспоминаниям. 

 Так, вот, болтало нас, как этот самолёт, попавший в яму. Я пытался понять, что же произошло? Всё шло сикось-накось и в стране, и в альпинизме. Только занавес приоткрыли, так зарубежные вершины замаячили. Грех не попробовать себя на гималайских или каракорумских и иных высях? Наша система альплагерей катилась в тартарары и рушилась на глазах. Понятно, что подъёмом на Эльбрусе, хоть ты тресни, но мало кого удивишь даже крестом. А, а вот, с Мак-Кинли – картина иная. По-сути, скоростное восхождение на столь серьёзную гору с непредсказуемой арктической погодой привлекло внимание тех, кто понимал в этом толк и имел деньги. Все альпинисты под спонсоров ложились. А как иначе? Душу то не исправишь и в аренду не сдашь, скулит она по горам и всё. Банки множились, словно грибы после дождя. Денег у них куры не успевали склёвывать, а тут им проекты неординарные предлагают и публичные люди рекомендацию дают. Как не поддержать и себе очки не заработать? У финансовых магнатом болезнь есть такая: хлебом не корми, а дай выпенд… точнее выделиться.

 Всё бы ничего, но почему воронежцы остались за бортом? Квалификация смущала? Быть не может. Один – снежный барс и второй ему под стать. Оба КМСы не бумажные, ходячие. Инструкторов ни пасти, ни опекать не надо. В составе той пятёрки на Мак-Кинли залезли в рьяную непогоду и не скулили. Автономны, и мнение своё на всё имеют, особенно… Вот, в этом, кажется, и есть суть. 

На Эльбрусе оператором был Александр Белоусов, позже погибший в Норвегии. (Светлая ему память!). Тут же его сменил Марат Галинов. Обратившись к нему в базовом лагере по поводу передачи будущего видеофильма, с тем, чтобы вовремя показать своим спонсорам и прокрутить на местном ТV в рекламных целях, вдруг получил неожиданный ответ, что удар ниже пояса:

 - На все видеоматериалы эксклюзивные права принадлежат экспедиции.

- Во, как, - тут же отреагировал я, - И что же ты вкладываешь в понятие «экспедиция»?

 Марат что-то попытался объяснить, но ноты сбоили и, вообще, не из той оперы были. Не понимал такое право и я, хотя в силу своих должностных обязанностей подписывал много, а точнее - ну очень много договоров, решений, приказов и прочих документов. Ставить же свой автограф автоматом, полагаясь на подчинённых, не разбираясь на месте, и, прежде всего, в юридической части – не в моих принципах работы. Подписывая «лабуду» при  расстрельной должности, можно было легко загреметь… Не буду о плохом, ведь слова, зачастую, материализуются. И, как бы, напоминая, мне пришлось задать ещё один вопрос:

 - Марат, а как быть с тем, что прописано в контракте о фильме?

В ответ -  молчание. О контракте, скорее всего, он ничего не знал. Мы разошлись, словесно пофехтовавшись, зато мирно и без уколов. Тот короткий разговор надолго засел в голове, тем, паче, что часть фотоматериалов наша экспедиция получила из московского офиса известной на весь мир фирмы Kodak EXPRESS, через мои договорённости и моего товарища Игоря Даниеляна - директора структурного подразделения той фирмы в Воронеже. Вы, уважаемый читатель, должно быть, помните те смутные годы: множилась нищета и на всём приходилось экономить, не гнушаясь «попрошайничества» во имя благородных целей.

 Минул день. Вторая группа удачно поднялась на вершину и спустилась в лагерь. Мы были рады за ребят и за всю команду. 100%-ый успех дорогого стоит и просто так не даётся. К полудню подходит ко мне Марат и предлагает пойти поучаствовать в постановочных кадрах для фильма. Сейчас, я понимаю, что мой ответ, возможно, был бы иной, но тогда он оставался столь же дерзким, как тот ответ, что заполучил я ранее. Потому запалил:

 - В эксклюзивных фильмах снимаются эксклюзивные шуты, а я не из их числа.

 Видеокадры снимались без меня, но фильм, всё же, попал к нам, хотя пришлось ждать с излишними напоминаниями. Он был дополнен рекламой фирмы «Криста» - нашего спонсора и показан на местном телевидении. В продолжение фильма, главный редактор пообщался и с директором фирмы, и с нами о спорте, и о восхождении на самый северный в мире шеститысячник, достойный внимания, исконное имя которому - «Денали» вернулось лишь в августе 2016 года. И, конечно же, говорили о будущих планах команды. Прошло время, планы остались, а реалии начали размываться.

 Озвученная версия случившегося не являлась единственной. Можно было ещё долго рассуждать и выяснять что-то по телефону, но даже в наше, сверх мобильное время с iT – технологиями и вездесущим Интернетом, остаётся незыблемым старое правило: если хочешь загубить дело – позвони по телефону. Времени оставалось в обрез, и надо было определяться. Созвонившись с Александром Абрамовым о встрече, я субботним вечером сел в поезд, а утром уже шагал по проспекту Андропова к его дому мимо белоснежной шатровой Церкви Вознесенья Господня.

 Разговор складывался не просто. Вопрос, на который хотелось получить ответ, оставался всё тем же: почему мы оказались за бортом экспедиции. Александр объяснял, что поездку спонсирует «МОСТ-банк». В ней собралось много народа. От себя добавлю, в их числе были: заместитель редактора программы «Утро» А. Кузин (канал «Останкино») и оператор студии «Пилигрим»  А. Белоусов (канал «Россия»), корреспонденты газет «Комсомольская правда» Д. Филипченко и «Московский комсомолец» А. Касьяникова, а также профессиональный фотограф Д. Лифанов и радист А. Вялкин. Касательно спортивной части сначала состоится  акклиматизационный подъём на Кили всей многочисленной когортой. Потом команда из шести человек со спасательным отрядом перейдут на иную сторону массива с целью - пройти сложный маршрут по стене Брич Уолл (Breach Wall), где всемирно известный альпинист Рейнхольд Месснер (Reinhold Messner) совершал восхождения. Запланирован спуск с вершины Килиманджаро на параплане. Но главное, что всё уже закручено и с билетами, и с визами и с прочими делами. То была констатация планов, а ответ так и завис. Тогда мне пришлось достать Контракт и зачитать два пункта, которые были добавлены мной к «типовому» Контракту и подписаны сторонами. Первый касался обязательств по видеофильму. Тут всё ясно, как Божий день. Суть второго заключалась в том, что мы (то есть Алфёров и Коренюгин) имели преимущественное право перед всеми новыми претендентами на последующие экспедиции в рамках Проекта «Семь вершин» («Seven summits»), поскольку изначально являлись участниками Проекта и его популяризаторами в воронежском регионе. Почему появился этот пункт? Всё, как мне кажется, логично и понятно. Кто из нормальных людей, имеющих достаточно большой альпинистский опыт, захочет участвовать лишь в одном из обозначенных восхождений, если Проектом предусмотрены серия восхождений на все семь высших вершин континентов? Нельзя же быть беременными наполовину. Не хочешь на все – не участвуй совсем. Я понимаю, что обстоятельства могут сложиться по-разному, но чтобы строить планы на два года, предстоит решиться и многое собрать в единую цепочку. С кондачка такое не проходит. Предстоит скоординировать отпуска, аккумулировать финансы, в том числе за счёт спонсоров (для них же, отдачей может быть реклама). Понятно, что если не установишь надёжные связи с TV и СМИ, то будущее туманно или пиши – пропало. Без поддержки технической и физической формы тоже не обойтись, а значит и тут нужны коррективы. И прочее, и прочее, и прочее... Словом дел – воз и маленькая тележка.

   Без компромисса вряд договорные отношения могут быть путными. Мы пришли к некому согласию. Нам было предложено участие лишь в 2-х недельной африканской программе. Алекс брал на себя проблему с билетами, но не гарантировал их. В ближайшие пару дней надо передать загранпаспорта, фотографии и первый взнос, а также не позднее 10 дней до вылета сделать прививку от жёлтой лихорадки, иначе на границе не выпустят без справки. Далее – мелочи, но которые, порою, обретают значимость, как-то: до отъезда следовало пришить на всё снаряжение в установленных местах нашивки «МОСТ-банка», ибо другие нашивки пришивать нельзя, что шло в разрез с интересами региональных спонсоров Проекта и уже - нашими обязательствами. Мне надо было и здесь как-то выкручиваться и, договариваясь, что-то им обещать.

   А до отъезда осталось всего-то 20 дней. Или целых 20 дней! Вот тут всё и закрутилось.

 Вряд ли стоит рассказывать обо всех перипетиях. Скучно это и буднично. Тем, кто не москвич, но собирается сходить на Килиманджаро, позволю себе поведать о маленькой проблемке, которая могла иметь пагубные последствия. Что может быть легче, чем сделать прививку? Пришёл к врачу, снял рубашку, чиркнули по плечу или, подобно комарику - укололи под лопатку, отметили сей факт в каких-то толстых тетрадях и гуляй Вася. Так мне думалось ещё со школьных времён. Нет же. Из этого сделали проблему российского масштаба. Нам пришлось оббегать ни одно и ни два медицинских учреждения. Не остались в стороне и ведомственные КГБвские и МВДвские клиники. Упыхались за эти дни. Наконец, решил выяснить ситуацию в комитете здравоохранения области. Здесь мне приоткрыли глаза. Оказывается, что три года назад, какие-то умники из Министерства здравоохранения, подготовили и протолкнули Приказ, суть которого в том, что все, кто выезжает в страны Африки и Латинской Америки, напичканные носителями этой заразы – тропическими комарами, должны сделать прививку от жёлтой лихорадки в поликлинике №13 города Москвы. Только там, видимо, работали сертифицированные знатоки по прививке «Ку». Маразм, да и только: и вся необъятная Россия съезжалась и съезжается до сих пор до сих пор к ним на поклон. Так и мы, потеряв неделю на беготню, приехали в златоглавую в рабочий день, чтобы отстояв очередь, и заплатив

деньги, нам проделали эту процеДУРУ и вручили международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против жёлтой лихорадки. Ладно бы, если эти самые комары стали не страшны нам в дальнейшем, но… об этом позже.

Всё бы позабылось, однако при посадке в самолёт нас, действительно, попросили предъявить  сертификаты и оказалось, что ровно за эти самые 10 дней до отлёта мы успели привиться, иначе – кранты. Стоя перед трапом самолёта, милые и улыбчивые дамочки дважды на своих пальчиках с лакированными ноготками сосредоточено пересчитывали дни. Не посади проверяющие нас в лайнер, то помахал бы он нам на прощание своими белыми крылышками. Тогда, однозначно, всё бы накрылось большим медным тазом, а ведь то была третья экспедиция в рамках Программы «Семь вершин» в исполнении первой российской команды. Она началась с подъёма на западную вершину родного Эльбруса 2 апреля 1994 года. Затем, 26 и 27 мая состоялись более сложное восхождение на вершину Мак-Кинли (6194). Вы спросите: почему обозначены две даты? Всё просто. Команда из девяти человек при переходе через перевал с плохой погодной репутацией разделилась надвое. Одна группа в метель перешла на другую сторону контрфорса «West Buttress» и основалась в цирке ледника на отметке 4200. А днём позже подошли остальные ребята. Со сдвижкой на сутки так и работали группы в автономном режиме. В день штурма вершины первой пятёрке опять «повезло». Она стала единственной, кто в негожий для восхождения день, вопреки всему, вышла и поднялась на вершину. Метель и отсутствие видимости не позволили мне даже сделать фотоснимки на подходе к вершине. Для второй половины команды погода на следующий день была благосклонной. Ребята стояли на вершине, вдыхая морозный воздух и поражаясь величию и красоте окружающих гор с мощнейшими ледниками.

НАЙРОБИ И ПУТЬ В МОШИ.

    Мы были в восточной Африке примерно в трёхстах километрах от побережья Индийского океана. И чтобы попасть по ту сторону экватора, нам предстоял сначала перелёт в одиннадцать часов, а затем восьмичасовой переезд, что и по протяжённости, и по времени сопоставимо с нашим туром на Аляске. Отличие в том, что временной пояс Танзании остался прежним. Это благо. Нам не надо было перестраивать свой биоритм, как ранее, а потому ощущали ту же бодрость, что и у себя дома. Но картины оказались совсем иными. Если по

пути в Русскую Америку доминировали суровые снежные пейзажи, то, пролетая над северной частью африканского континента – пустыней Сахара, просматривались не менее суровые и выжженные солнцем пески. Местами, пустыня выглядела не жёлтой, как обычно, а белой. Кое-где высвечивались скальные массивы. Оставшиеся безводными русла рек тоже видны с высоты. Не пригодные для жизни просторы не вдохновляли. В противоположность им, видно, что вдоль рек жизнь кипит, тянутся леса и города, тут и там разбросаны цветастые прямоугольники полей. И вдруг, перед Вашим взором во всей красе появляется современный город с явно европейскими атрибутами. Это Найроби (Nairobi) – столица Кении.

   Приземление встретили аплодисментами, хоть и жидкими. Самолёт развернулся, постоял чуток, и вскоре все пассажиры двинулись на выход. Таможенные формальности заняли минуты, и были легче пареной репы. На авиабилет прилепили марку со слоном, тут же продырявили её и мы покинули пределы кенийского аэропорта. Первое что поразило – яркое горячее солнце и много зелёни.

 Нас встретил гид, а вскоре подкатил автобус. Забегая вперёд, скажу, что это был первый и последний микроавтобус, который не окружали на стоянках толпы чёрных детей. Мы поехали…

 Кругом ляпота – прекрасные современные архитектурные сооружения, много деревьев с необычными формами и цветами, такими же необычными, как и чёрные люди. И жарко. Очень жарко. Дома остался зимний февраль. Какой-никакой, но мороз и даже в дублёночке не всегда комфортно. Здесь же в столице Кении, большинство людей ходят в тёмных костюмах (очевидно, это «офисный планктон») и лишь некоторые в светлых рубашках. Не по-нашему как-то. Столичный город с хорошей планировкой, прекрасными дорогами, необычными и неповторяющимися формами стройных небоскрёбов мелькал за стёклами автобуса. Очаровала меня белая мечеть с белоснежными минаретами необычной формы, удачно вписавшаяся в картину современного города. На фоне столь же белых облаков с небольшой синевой казалось, что  мечеть парит в небе. Нечто подобное мне довелось увидеть лишь однажды и давно: при подходе на военном катере к Соловецкому монастырю с южной стороны Белого моря. Утром море парило, и величественные стены монастыря зависли в таких же белоснежных облаках. Мне кажется, что подобные ведения – знаковые, в них есть нечто величественное и загадочное в том, что храмы, монастыри и мечети  даже своим видом взывают к небесам.

 Всё дальше удалялся автобус к городской окраине и всё ближе видели мы иные картины: с поблёкшими низкими домишками, часто напоминающими полу сараи, обшитые помятым железным профилем и всем, что попадало жильцам под руки, с вездесущей грязью и картонной нищетой. Как-то быстро исчезла городская суета, а все эти разношёрстные постройки уступили место просторам с преимущественно жёлтой травой, весьма редкими деревьями и обильным жарким солнцем.

 Дорога стала однообразной и если бы не интерес к первому посещению Африки, будораживший засыпающую душу, то можно было бы и вздремнуть. Остановились где-то посреди огромного пустырного места, чтобы поразмяться. В стороне маячили невзрачные постройки. Вышли. Чуть погодя, к нам ринулись дети. Перегоняя друг друга,  приближалась босоногая ребятня. Окружив приезжих, часть из них тянули руки и просили деньги. Вторая половина предлагала купить какие-то безделушки, типа бус или дешёвых женских браслетов, чёрных деревянных поделок и прочей всячины. Стоял гул, напоминающий толи постановочную сцену в детском театре, толи яростное жужжание роя пчёл. Махом «разлетелись» по рукам с десяток маленьких персонажей русской народной сказки «Колобок», выполненных из пластизоли. Отдавая их, я надеялся, что ребятишки отстанут от меня, но не тут-то было. Наоборот. Они взяли меня в плотное кольцо, видимо, понимая, что у этого парня можно ещё кое-что выцыганить. Наконец удалось покинуть окружение, переключив внимание детворы на моих соседей.

 Неподалёку увидел стадо животных, не сразу разобрав, что это коровы. Рога у них не те, что у наших родненьких, ростом поменьше  и спина по - верблюжьи горбатая. Только горб один. Рядом опёршись на палку, как-то легко, стоял длинный и худощавый человек в яркой накидке, перекинутой через плечо. Достав фотоаппарат и подсоединив к нему длиннофокусный объектив, сделал несколько снимков. Вдруг вижу, как тот самый незнакомец, стремительно приближается ко мне и рьяно размахивает палкой с набалдашником, словно бравый кавалерист шашкой наголо. Бог, ты мой, да это же масай. Их фотографии до поездки я рассматривал в географическом справочнике. Масай наступал. Ну, думаю, дело – труба, а в Африке – моя погибель. Струхнув, сам я попятился назад, замахав руками и скрещивая их:

 - No фото. No camera. No… No, - буробил я. И, очухавшись, когда он уже подошёл ближе, произнёс, - I don't take pictures. Sorry. 

 Он становился на почтительном расстоянии и неизвестными словами «поблагодарил» меня.

Толи понял он меня, толи прикинул, что за моей спиной было много таких же, как и я – не слабых ребят. А тут ещё мелькнул на солнце кончик копья, что зажимал он в другой руке. Вот это встреча! Парень-то серьёзный. Ещё какие-то секунды жестикуляция, а вместе с ней и говор потухли. Повернувшись, масай лёгкой походкой с гордо поднятой головой и прямой осанкой победителя в накидке терракотового цвета, пошёл вприпрыжку, к своим коровам. Флаг белый мной не выбрасывался, извинения принесены, и конфликт был исчерпан. И тут я вспомнил одну из версий, что «консервативная» часть масаев, то есть та, что придерживается традиционных жизненных устоев своих предков, не фотографируется, считая, что вместе с фотографией улетает часть их души. Поэтому решительно и с достоинством масаи защищают свою душу. Одни – хранят её, другая часть – успешно торгует ею. Насчёт души они, конечно, правы. А мы, того не понимая, всё пытаемся поймать в прицел окуляра именно душу, чтобы потом вынести экзотический снимок вместе с оторванным её кусочком на всеобщее обозрение и беспардонно лезем, зная, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Конфликт, можно сказать, обошёл стороной, но когда-нибудь, точно, доиграемся мы, ведь  терпению их тоже есть предел.

 Так, впервые, воочию, состоялось моё первое знакомство с масаем, с его строптивым характером и готовностью защищать себя, свои жизненные устои и своё главное богатство - горбатых коров от нецивилизованных пришельцев типа меня. Да, как в песне: «… не забывается такое никогда».

  Далее мы перебрались в Танзанию через город Аруши (Arusha) в город Моши (Moshi). Здесь было наше временное пристанище в одной из гостиниц. Назвать её отелем, язык  не поворачивается. Подъехали к ней в темноте. Микроавтобус с нашими баулами и рюкзаками разгружали местные ребята. Вокруг темно, крутятся незнакомые нигеры, и каюсь, мне казалось, что кто-то из нас не досчитается своей поклажи после этой ночи. Нет же. Ничего не пропало и более того, когда после утреней прогулки в фойе я забыл фотоаппарат, то через полчаса, спохватившись, на том же месте его и взял. Как же так, не укладывалось у меня в голове? В моих представлениях цепочка - нищая страна – безработица – кругом темнота, хоть выколи глаз - чёрные субъекты крутятся – должна была непременно вылиться в воровство. Позже пришёл к выводу, что два фактора сыграли в том главную роль. Первый – религия и её влияние на воспитание людей. Примерно по 35% населения составляют христиане и мусульмане, остальные придерживаются традиционных местных верований, а на Занзибаре практически всё население исповедует ислам. Приверженцы этих религий пастыри, понимая, что нищета – социальный порок, не дающий право на хулиганские выходки, привила это понимание своим верующим. Второй – заинтересованность всех (и властей, и органов правопорядка, и населения) в стабильном потоке туристов и в хорошем к ним отношении, ибо туризм – основа жизнедеятельности всей нации.

     Позволю себе ещё небольшое отступление. Так, вот, приехала команда ночью. Оформились, получили ключи, и с ребятами пошли в душ помыться. Только включили свет, как какие-то громадные твари засуетились и разбежались по своим шхерам. Этими тварями оказались тараканы, ни те, что у нас вымерли, а громадные, будто мутированные динозавры - ТАРАКАНИЩИ. Заскочив в номер, прихватил русское секретное оружие ото всех ползающих и летающих тварей, которое на все жизненные африканские ситуации рекомендовали мне взять с собой бывалые туристы. Это дихлофос в аэрозольном баллончике. Вернувшись, побрызгал на бегающих страшил, а утром с большой гордостью за наш национальный продукт, убедился в его убойной силе: все они лежали на африканском смертельном одре, подняв корявые лапы к верху. И слёза капнула с моих очей за самый лучший в мире, дихлофос.

 В переводе с языка местных народов Килиманджаро означает «Снежная вершина» (в племени масаи гору ещё называют «Домом Бога»). Она была ещё далеко и не выделялась так чётко, чтобы разглядеть детали, но отсюда уже было видно, что Кили не выглядит  той картинкой столовой горы с плоской бесформенной вершиной, что представлялась зачастую на фотографиях. Глядя на гору с крыши, я впервые ощутил её магическое влияние и понял, что всё ближе и ближе подбираюсь к своей заветной детской мечте.

БИЗНЕС – ТРЕНИНГ АФРИКАНСКОГО ПАРЕНЬКА -

ЭТО ПО-НАШЕМУ.

 Тем же утром, желая увидеть хоть что-то из того, чем живёт небольшой городок Моши, я отправился побродить по его улочкам. Первое, что бросилось в глаза – суета прохожих. Казалось, что они схожи толи с пчёлами, толи с чёрными муравьями. Но ведь и те, и другие, просто так не суетятся, а движутся лишь целенаправленно, исключительно по делу в извечном жизненном кругообороте. У каждого из них своя роль в громадном семействе. И не запутаются ведь. А здешние людские потоки изначально не укладывались ни в одну их логических схем. Преимущественно полные женщины в цветастой одежде дефилировали и туда, и сюда с тюками, корзинами, огромными блюдами с фруктами на голове, или с вёдрами. Будто голова предназначена исключительно для этих целей. Мужчин с подобной ношей я не встречал, доколь не попал на горную тропу. Они всё больше с тачками или старыми и ржавыми, побитыми жизнью, но ещё пригодными для движения машинами.

Неподалёку от гостиницы наткнулся на самостийный мини рынок, разместившийся на разбитых ящиках и непосредственно на земле. Поделки местных мастеров не отличались разнообразием. На замызганных подкладках лежали сувениры из дерева и камня: женские бусы, серёжки и кулоны, иные дешёвые побрякушки. Среди камней заметно выделялись поделки из малахита. По рисунку и по особому окрасу сочной, шелковисто-нежной зелени было видно, что камень – танзанийский. Да, это не экспонаты Алмазного фонда Московского Кремля, где шик да блеск россыпями. Там понимаешь, что хоть всё и рядом - на расстоянии полу вытянутой руки, но бронированное стекло определяло недостижимость тобой того состояния. Здесь же всё рядом, и мы почти на равных. В кармане у меня деньжат, что кот наплакал. У них - и того меньше. Все зазывают, предлагая хоть что-то купить. Остановился у фигурок животных. Приглянулся один из слонов. Взяв в руки, осмотрел его. Структура малахита хороша, хотя работа грубовата, особенно в брюшине. Спрашиваю у паренька:

• How much is this elephant?
• It's only ten thousand shillings (Всего-то, десять тысяч шиллингов), - бойко ответил он.

 Скажу прямо, цена сразу ошарашила меня (по тогдашнему курсу где-то $18). То был мой первый выход в «свет» на улочки африканского города и я не ставил себе цель что-либо приобрести. Хотел приглядеться к тамошней жизни и прицениться к товару, если попадётся на своём пути. Вот и попался.

 This is a very big price, - отвечаю я и разворачиваюсь с намерением уйти.

 Паренёк поднимается с сидушки в виде ящика, берёт меня за руку и тянет к себе, смотря  мне в глаза.

 Come with me. It's a business. Let's bargain. It's business, you know? Come on... please. (Пойдёмте со мной. Это бизнес. Давайте торговаться. Это же бизнес, понимаете? Пойдёмте, пожалуйста).

   Конечно же, я понимал, что цена с качеством шли вразнобой. Изначально мне хотелось уйти, но паренёк всё удерживал меня и главное - не отрывал свои чёрные глаза от моих глаз. Тот взгляд подкупили меня и я остался. Мы торговались не долго, но от детской наивности вперемешку с эмоциональностью и цирковыми жестикуляциями маленьких рук исходил некий шарм. Эмоции его порой зашкаливали, а с английского он смачно перескакивал на свой, не понятный для меня, говор (видимо, то был суахили  - второй государственный язык Танзании).

 - Ему бы на арене цирка выступать, - мелькнула у меня мысль, - Никулину под стать.

 Он, то брал слона в руку и изгибал вторую, изображая хобот, и тут же, прикладывая его к губе, видимо, изображая бивни, издавал томный рык и покачивал головой. А то, показывая на его ноги, сам топтался на месте, пошатывая из стороны в сторону своей худощавой попой. Паренёк вновь и вновь объяснял мне все прелести малахитового слона, а я не усматривал их в этом небольшом зелёном комочке. И не смотря на то, что обработан камень с очевидными огрехами, я уже вошёл в раж. Наконец, когда мой маленький партнёр по бизнесу, как заправский торговец ярмарки драгоценных камней с улицы Си Чан, что проходит в тайландском городе Чантабури, без восторга назвал цену в две с половиной тысячи танзанийских шиллингов, я согласился и, отсчитав, протянул ему… пять тысяч со словами: это твоё. Ты заработал. Он растеряно смотрел на меня, не понимая, что происходит.

 Thank you for the lesson you gave me. I hope that you'll make a good businessman. Good luck to you! (Спасибо за урок, который ты мне преподнёс. Надеюсь, что ты будешь хорошим бизнесменом. Удачи тебе!).

 Он поднял чёрную кучерявую голову и широко улыбнулся, оголив белоснежные зубы. Выглядел он великолепно. Мальчуган по-взрослому протянул свою ручонку с красноватой  ладонью и пожал мою. Я ответил взаимностью, похлопав его по плечу, и ещё раз повторил, но уже по-русски и искренне – удачи тебе циркач.

 Кто выиграл в этих торгах сказать не просто, но судя по тому, за какие крохи отдавали нам иные поделки, он, сбрасывая цену, не проиграл. Не проиграл и я. Во-первых, бесплатно на цирковом представлении побывал. Во-вторых, с того невзрачного, на первый взгляд, слона, подаренного моей супруге, началась коллекция этих удивительных животных, которая за два десятка лет разрослась и радует не только нас, но теперь уже и наших внуков. В такое, вот, жизненно неожиданное приложение обернулась неспортивная часть африканская программы «Seven summits». Так, что – торгуйтесь девчата и ребята. Удачи и Вам!

Спустя пару часов мне довелось побывать у иных прилавков иного магазина. Он тоже не аналог Алмазного фонда, но также с блеском драгоценных камней и высококачественными изделиями из малахита, граната, оникса и других камней. За прилавками иные продавцы – индусы, которые в полной мере овладели не только ювелирным мастерством, но и признаны искусными резчиками по камню. Впрочем, они, одновременно, являются специалистами по созданию искусственных камней. Как используют индусы свои знания и навыки – дело другое. Уверен, что поделки из камня – дело не их рук, а лучшие из отобранных изделий, выполненных местными умельцами. Удел чёрного населения – преимущественно мелкий бизнес. Естественно, и стоимость их иная. Индусы же держатся иначе, с почтением. Спокойны, не дёргаются и не суетятся, всем своим видом подчёркивают уверенность в себе, все в белых рубашках и, как правило, с броскими золотыми перстнями на руках. Боковым зрением я уловил, что продавец присматривался ко мне с того момента, как я вошёл в магазин. А когда попросил показать огранённый танзанит, он всё же достал его и предложил лупу. Теперь уже я выглядел на его фоне нищим, как тот парёнёк – партнёр по бизнесу.

Однако, это не помешало мне осуществить ещё одну мечту - увидеть редчайший драгоценный камень, который является визитной карточкой страны и ценится во всём мире (фото с сайта...).

 Кстати, его нашёл и принёс, один… не буду пока называть кто. Потерпие чуток. Если кратко, то найти его помог случай. Пожар спалил на поляне и деревья, и траву, местами оголив неизвестные синеватые камни. Их решили показать специалисту, который занимался поиском рубинов и сапфиров. Сначала камень приняли за копеечное стекло, которое под воздействием огня обрело синеватый оттенок. Потом – за почитаемый и дорогой сапфир редкого окраса. И только, досконально разобравшись, увидели в нём новую и необычайную разновидность циозита. На английском языке это наименование схоже со словом «суицид», что сочли неприемлемым с маркетинговой точки зрения. В честь страны, где был найден камень, его назвали танзанитом.  Так, вот, вернёмся к многоточию: его нашёл и принёс один из воинов племени масаи. И тут они засветились, только стал ли он богат? – пытался, но так я и не смог выяснить. История об этом умалчивает. Возможно, пока умалчивает.

 Позже выяснилось, что индусы подмяли под себя рынок камней. И это неспроста. Известно, что около 95% добываемого цоизита (zoisite) имеет коричневатый цвет, остальное - танзанит. Единственная в мире добыча ведётся в районе города Аруша в глубинах западного подножья Килиманджаро. Отжигом цоизита (в результате чего камень меняет окраску на фиолетово-сине-малиновый с разными  оттенками и становится танзанитом) занимаются в основном индийские компании. Они же являются покупателями этой продукции и, как я убедился, одновременно продавцами. Танзанит - далеко не единственный камень, что добывают в Танзании. Алмазы, аквамарины, изумруды, рубины, гранаты, сапфиры, ониксы и ещё около сотни разных камней поставляется ею на мировой рынок.

 От города Моши до начала выбранного маршрута Марангу (Marangu Rout), что ведёт на Килиманджаро – рукой подать. Так вот, в статье о восхождении на Мак-Кинли, мной было использовано достаточно известное выражение: «Все дороги ведут в Рим» или «All roads lead to Rome». Казалось, что на краю высотного полюса собрался весь Белый Свет со всех уголков Земли. Здесь же, у подножья великой африканской горы мы встретили столь много сильных и, порою, далёких от альпинистских устремлений подняться на вершину чёрных людей, в обшарпанной и разношёрстной одежонке, но желающих час за часом шагать с твоим грузом на своей голове. Их называют портерами (от английского Porter, то есть носильщик). Словом этим именуются  сорта тёмного пива, не только известного – английского, но менее раскрученного - российского, а также танзанийского. (Фото с сайта...) . Будете в Танзании - непременно попробуйте. Уверен, что захочется ещё разок повторить.

  Но и это не всё! Прибавьте сюда ещё армию туристов, альпинистов и просто желающих поглазеть на чудеса и экзотику местной флоры и фауны и ухватить с собой массу ощущений, которые обязаны, повторюсь – обязаны, нанять себе портера. Не гида, а именно носильщика. Мы же почти круглогодично и ежегодно 15-ти тысячным полчищем жаждущих зрелищ и острых ощущений, обложили гору со всех сторон, наступаем на её вершину. Сейчас я понимаю, что тогда ошибался: именно здесь знаменитый Рим, коль столько людей со всего мира собирает вокруг себя гора. Да и сам-то Рим, географически, почти рядом.

   Да, как и все громадины разных континентов, Килиманджаро не только объединяет, но и кормит людей. Вокруг гор организована мощная туриндустрия. Но то, что тогда мы увидели – лишь элемент индустрии - это биржа, натуральная трудовая биржа, где для чёрного безработного человека стремление хоть что-то заработать и тем самым накормить семью, может обрести шуршащую денежную форму. Тогда ещё не было многочисленных сертифицированных компаний и гидов, готовых вести людей на Кили. Зачастую портеров тут же, у подножья горы, и набирали. Стоимость их услуг за сутки составляла примерно три доллара. Сейчас она значительно выросла.

   Представьте, что Вы со стандартным грузом 18-20 кг на голове (или даже за плечами) в течение недели, по 5-6 часов ежедневно, шагаете вверх, а потом – вниз, нагружая и без того уставшие коленки. Но, ведь, добравшись до очередной хижины или палаточного лагеря, Вам захочется присесть, вытянуть уставшие ноги, а иногда - понежиться на солнышке, вдыхая чистый горный воздух. Размечтались. Правильно говорят - мечтать не вредно. Не удастся ни то, ни другое, ни третье. Тут Вас снова ожидают не столь великие, но не менее значимые бытовые дела. По ходу я задавал себе вопрос: а выдержал бы я такой напряжённый походный и не особо творческий ритм? И себе отвечал: «возможно, но с трудом». А Вы? И всё это примерно за три тысячи рублей по современным меркам. Не шибко много по нашим представлениям, но за недельный тур их мечта обретала реальную и приличную для африканской жизни сумму.

ДЕТСКИЕ ПОЗНАНИЯ.

ЛИМПОПО И ФЕРНАНДО-ПО.

 С детства я мечтал, но мечтая, не думал, что попаду в Африку и увижу белые снега, многочисленных животных и людей иного мира. Для меня, надеюсь, и для многих из Вас, первое знакомство с этим  континентом и его обитателями состоялось благодаря строкам Корнея Чуковского из сказки «Айболит». Помните, как читали нам наши мамы её начало: «Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал: «Вот вам телеграмма от Гиппопотама!». Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей!». Кто из нас не помнит про реку Лимпопо или гору Фернандо-По? Но в детские годы мы не задумывались над сутью этих названий. Многие годы я полагал, что столь артистичные названия, не иначе, как авторский вымысел.  И только после поездки в Танзанию, полазив по интернету, узнал, что река Лимпопо, действительно, существует. Более того, Limpopo River или Крокодиловая река является одной из самых крупных рек на континенте, а  расположена она в Южной Африке.    

   С горой сложнее. Это остров, вот он-то, находится в Центральной Африке на территории Экваториальной Гвинеи. Несколько столетий назад капитан португальской каравеллы Фернандо-По открыл удивительный по красоте остров и именовал его «Формозой» (что означает «Прекрасный»), но имя это не прижилось. Сейчас его называют Биоко. А вот, гора с кратером потухшего вулкана, ставшая главной достопримечательностью острова, там существует.

    Тогда же впервые узнал о горе Килиманджаро. А позже, слыша про эту громадину, невольно вспоминал словосочетание, ставшее названием повести Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро», что само по себе не укладывалось в здравое понимание. Снег и Африка… Согласитесь, что Африка ассоциируется с жарой, тропиками. Причём здесь белый снег, что является продуктом холода? Казалось, что снег здесь анахронизм. Но оказалось, так оно и

есть, что белые массивы удачно вписываются в здешние пейзажи. Не будь снега, поблекли бы и скалы. Забегая вперёд, отмечу, что поднявшись в поднебесье, мы не испытывали жары. Наоборот, как и тысячи наших предшественников мы вылезли туда до солнца и основательно продрогли в
ожидании его красочного восхода. Как видите на фотографии, на нас надеты не только шерстяные шапочки и перчатки, но более тёплые вещи, такие как пуховки и стёганые брюки на синтепоне. Сейчас всё устаканилось и Африка ассоциируется и с жарой, и с тропическим климатом, и с белым снегом, и даже с огромными массами синеватого льда. 

  Следующий шаг моих незамысловатых африканских познаний был связан с весёлой и шуточной песней Владимира Высоцкого. Напомню Вам слова из его песни: «…в жёлтой жаркой Африке, в центральной её части…». Она пришлась по душе не только мне, но значительно позже и моему сыну. Будучи маленьким, он, порою, в семейном кругу выдавал свои сольные концерты. В репертуар Кирюши входила и эта песня. Его ставили на табурет и, жестикулируя ручонками, он исполнял её задорно, громко и с огоньком: «…Слон сказал не разобрав: Видно быть потопу! - Здесь он делал паузу, как бы подводя итог, и с чувством, тактом, расстановкой продолжал: - В общем, так, один жираф влюбился в антилопу». При этом в нашу сторону посылал детские воздушные поцелуи.

    Надеюсь, читателю понятно, что изложенное выше весьма условная, но не совсем далёкая от истины схема моих ранних представлений об этом континенте. Увлекательных книг об Африке, безусловно, больше. Однако, признаемся и в том, что наши родители, читая перед сном о приключениях доброго доктора Айболита, возможно сами того не понимая, закладывали в нас голубую мечту. Воистину, не только занятие альпинизмом и стремление подняться на Килиманджаро, но и та самая детская мечта, годы кряду, двигали моими устремлениями попасть на этот удивительный и загадочный чёрный континент с её белоснежной жемчужиной - Килиманджаро. Уверен, что и кто-то из Вас, посетивших эти края, вспоминал о своём детстве, о книгах, которые и сегодня читаются Вами своим малышам и теребят их души.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ ГОСПОДА ХОРОШИЕ.

   Первый этап экспедиции был построен таким образом, что практически вся группа из 18-ти человек пошла на вершину по классическому - простому пути, чтобы поднявшись на Килиманджаро, основной команде получить акклиматизацию для восхождения по более сложному маршруту. Организацией экспедиции занималась компания ZARA international travel agency (Moshi). Феликс (Feliex Olotu) – её подданный и наш гид, личность для портеров непререкаемая (на фото он справа в красной куртке и синих джинсах). Демократия у этой разношёрстной гвардии

условно осуждаемая: либо делай как велено, либо шагай вниз и отбывай там наказание. И вряд ли провинившийся портер попадёт обратно в команду.

   У подножия массива я почувствовал себя белым человеком (I felt the white man). Дело в том, что для альпиниста нести свой рюкзак – привычная обязанность. Здесь же основной груз возлагался на африканцев. Не стоит говорить негры, потому как сами они это слово воспринимают с обидой. Скажу правдивей – как оскорбление. Лучше, если их называть чёрные или нигеры. Вернёмся к портерам. Это их профессия. Изначально я чувствовал себя не в своей тарелке. Рюкзак для восходителя, что для пирата сундук с сокровищами, который должен быть рядом с мушкетами. Место же мушкетов за поясом. Он и защитит при надобности, и согреет в

непогоду, и в качестве холодильника предстанет, а в экстремальных случаях сослужит роль носилок для пострадавшего. А тут, за твоими плечами, лёгонький рюкзачок с самой нужной поклажей. Позже, я понял, что нести свой рюкзак самому – значит оставить их без единственного для этих мест заработка. Вот, тут и укрепилось понимание, что стал я белым человеком. И надо отдать им должное, медленно, грациозно, но с настырностью танков, прут они вверх с грузом на голове: будь-то рюкзак с лямками для плеч, баул с грузом, хворост для костра или канистры с бензином. Они шли автономно. Мы - тоже. Уже на спуске я решил потягаться с одним из портеров и увязался за ним. Он понял и ускорил шаг. И мне пришлось ответить. Так и шли, нога в ногу, но он-то с грузом на голове, а я, считай, пустой. В какой-то момент мне показалось, что наше соперничество обретает некую бессмыслицу и комизм. Вполне вероятно, что я сдался и искал повод выйти из игры, сохранив лицо неплохого ходока? Помахав ему, я сбавил темп. Он улыбнулся, вытащил руку из кармана и поднял вверх большой палец. Мы остались довольны друг другом.

  Странно: мы носим рюкзак за плечами, портеры несут груз на голове не спеша, а шерпы, что в Непале, перемещаются быстрым шагом, чуть ли, не бегом - на короткие дистанции с лямкой на лбу и корзиной или негабаритным грузом за спиной.      

 Вот бы устроить забег с грузом на ту же Килиманджаро. Интересно, чья техника переноса груза предпочтительней и кто из них победит?

 В течение трёх дней мы поднимались по тропе, набитой тысячами ног. Сначала в тени высоченных баобабов, переплетённых лианами, гигантских папоротников и ещё, одному Богу  известно, каких-то деревьев. Идёшь себе спокойно, прислушиваешься к звонкому щебету и напевам горластых птиц. Ритм выбираешь сам, и никто тебя не подгоняет. Но иногда свист и цоканье каких-то существ заставляли задуматься: кто же это? И от звуков неизвестных мурашки проскакивали. Однажды я увидел несколько обезьян. Они отличалась от обычных сородичей синеватым оттенком шерсти. Хотел их сфоткать, но не тут-то было. Они шустро переметнулись на соседнее дерево. Я за ними. Они дальше и выше. Так метров на 25-30 вглубь зарослей пришлось зайти. Осознав, что тут не родная берёзовая роща, а полудикий тропический лес, остановился и попятился назад. Переплетённые лианами деревья, с потерявшимися зазывалами, больше не вдохновляли меня на творческие «подвиги». Выйдя на тропу, точнее на дорогу, подумал, а как же  первопроходцы пробирались через этих дебри? Тогда, поди, и зверья в джунглях хозяйничало больше, а стало быть, и различных звуков не счесть, и страх, очевидно, сопровождал путников. Хотя не пронизывает джунгли истошный звук ужасного тасманийского дьявола, что обитает близ Австралии, но и от местных кричал - дух захватывает. 

Прорубать с помощью мачете тропу в густых зарослях – дело не лёгкое. Даже представить себе трудно, как они продвигались? Недаром же их заслуженно называют первопроходцами.

Мы шли вверх, когда нам на пути встретилась пара пожилых людей с портером. Они шли медленно, похоже, что устали, в аккуратной одежде и со счастливыми лицами. На трапе там принято приветствовать друг друга. Поравнявшись, мы не могли не остановиться, не обмолвившись добрыми словами, увидев очень пожилых людей. Пара оказалось из Австралии. Ей – 76, он на четыре года старше. Высокий, ещё бодрый и весёлый. Удивительная встреча с почтительным людьми, от которых веет позитивом и вдохновляет нас на горные подвиги.

Поднявшись выше джунглей, попадаешь в страну вечнозелёных кустарников и рододендронов, с необычными для нашего глаза  рощами. Кустарник сменился болотом со специфическим запахом гнили и северной клюквы. Не часто в горах встретишь под ногами  хлюпкое болото, но местами идём по хорошей тропинке через открытую пустошь, покрытую травянистым вереском. На этом участке встретилась роща из необычных деревьев. Первое впечатление о ней такое, будто стоят деревья, верхушка которых из огромных листьев и очень толстый ствол. Овальной формой они, почему-то, напомнили мне стильную и

сексуальную женскую стрижку под горшок, что стала популярной после ошеломляющего успеха известной британской рок-группы из Ливерпуля The Beatles.  Так, вот, на поверку оказалось, что это не ствол, а отсохшая листва и само дерево – не дерево, а род сорной травы, называемый гигантским крестовником. Вот вам нате в томате. Больше бы такой сорной травы нам в Россию завезти, чтобы  брошенные поля расцвели и людей радовали. Жаль, что семян не прихватил. Такие, вот, чудеса выбрасывает Африка, и как бы не именовали этот каприз природы, редко кто из восходителей не сфотографируется около него. Мы тоже не стали отступать от хорошей традиции.

Через систему промежуточных лагерей с сугубо африканским созвучием Мандара (2743 м),

Хоромбо (3720 м)  мы поднялись к последнему цивилизованному пристанищу – хижинам лагеря Кибо. Высота 4750 м. Здесь не побегаешь. И резкие движения отдаются стуком в голове. Не зря же весь мир знает, что высота – она и в Африке высота. Конечно, впечатлил длинный переход по «лунной» поверхности. Удивительное по красоте безжизненное пространство, усеянное разновеликими камнями и, скорее всего, засыпанное когда-то пеплом бушевавшего вулкана. Шикарный обзор позволяет видеть, как многочисленный поток людей одновременно поднимается вверх.

 Весь переход – сплошные раздумья и сравнения, за которыми время пролетает быстро. Сравнения с Аляской, с нашими горами. Шеститысячной вершины севернее, чем Денали (Мак-Кинли) нет. Килиманджаро – её противоположность во всех отношениях. Мощнейшее

на земле оледенение характерно для Аляски, а экзотика джунглей и саванны – для Танзании. Там за плечами увесистые рюкзак сани, пуховая одежда, здесь – воздушный рюкзак с мелкой оказией. На Аляске нас преследовали мороз, ветер и снег, в Африке, у подножья жара, а на подъёме в джунглях –  дожди. В здешних местах хорошая погода, похоже, исключение, чем правило. Всё больше кратковременные дожди и туманы. Прелесть гор во многом определяется подобными контрастами.

Представить себе не  мог, что в этой африканской стране с масштабной безработицей и нищетой в промежуточных лагерях установлены уютные для горных условий хижины с солнечными батареями.

Внутри приличные мягкие матрацы. Тут же необычный водопровод, одетый в бетон. Какой шок может испытать россиянин, увидев их здесь два десятка лет назад, и не видя подобного на родине первого космонавта? Из-за вулканического происхождения Килиманджаро хижины  базируются на мощных столбах – сваях. Было чему поучиться у танзанийцев. Хотя бы тому, как устроен туристский бизнес. Взять ту же без мусора и окурков тропу или лагеря, места которых расположены таким образом, чтобы даже неподготовленному человеку можно было за три – шесть часов подняться с одной ночёвки до другой, особо не напрягаясь. Причём между нижними лагерями расстояние минимальное, чтобы не акклиматизировавшийся человек не проклинал на подъёме всех и вся. Такой ритм позволяет Вам и отдохнуть, и собраться с силами, и снова отправиться в путь. Наверное, потому район Килиманджаро столь популярен. И природа платит им сторицей: идёт валюта, сотни местных жителей обеспечены работой, строятся дороги, прекрасные отели, растут города.   

Тут портеры скромны и терпеливы. Они знают своё место, но их не стоит баловать. Однажды, уже в верхнем лагере, я отдал своему носильщику лёгкий костюм (из материала типа балони), который защищает от ветра, ибо смотреть на то, как он мёрзнет было

невозможно. Так подошли другие с такой же просьбой, но гид Феликс тут же «поставил их на место». Для них небольшие домишки: тесные с минимумом удобств. Но сказать, что это сараи я не могу. Больше бы таких сараев в наших горах. Конечно, они топятся по-чёрному и с дымом из-под крыш, здесь же спят и готовят, но на то не стоит смотреть: аппетит лучше у Вас точно не будет.

 Что касается носильщиков, то с ними мы быстро нашли взаимопонимание. Иначе и быть не могло, ибо горы объединяют людей. На Аляске после быстрого восхождения американцы, похлопывая по плечу, называли нас «crazy», то есть сумасшедшие. Портеры ещё больше «зауважали» всех нас, прослышав о желании группы взойти на вершину по западной крутой не пройденной стене. Хотя ни все туда должны были идти. Признаюсь, я не ожидал, что подняться на вершину будет так непросто. Сказались и бессонная ночь, не совсем грамотная (в тактическом плане) постановка самого восхождения и, как оказалось – элементарное пищевое отравление. Как и все мы вышли ночью, наспех перекусив в ночной темноте. Всё шло как обычно. Идёшь на автопилоте и постоянно ведёшь борьбу со сном. И всё бы ничего, но часа через два-два с половиной подкатила апатия. Ноги заплетаются, насилуя самого себя, еле переставляешь их.

 Был в разных ситуациях и на высотах значительно выше нынешней, но подобной реакции на высоту за собой не наблюдал. Подумал, что горняшка донимает. Как ни как высота под шесть тысяч метров, но голова кристальная и не болит. Крутит живот, и силы тают. Бреду по камням, проклиная себя, и даже мощный сине-серый свет большого лунного шара не радует, а мой постоянный напарник и оппонент – внутренний голос посмеивается, подсказывая мне:

 - Тюфяк ты драный, что же ты чая то полу кипячёного напился, да от яйца, не сваренного как положено, не отрёкся. Ох, ты, дожил. Позабыл даже, что делать надо?

 И впрямь, из головы выскочило. Наконец остановился, сунул два пальца в рот и … сделал то, что делаю в этом случае. Спустя какое-то время разошёлся. И жизнь наладилась.

Так, не спеша и пошагал. Вся группа поднялась ночью. При луне. Пришлось ждать восхода солнца, чтобы сделать необходимые кадры для будущего фильма. Это особо приятные моменты: когда на твоих глазах природа оживает, наливаясь сначала сине-серым, томно - лунным, потом ослепляющим - ярко жёлтым цветом с размытыми красными прожилинами на тёмном профиле горы Мавензи, то сердце замирает и кажется, что картинка эта будет продолжаться вечно. Казалось бы, всё должно замереть, но ветер не сдавался, приводя нас в чувство. Возможно, это и есть состояние блаженства для одних людей, сравнимое с нирваной для других народов. Увы, время беспощадно. Постепенно оно размывает краски, свет заполняет всё пространство и вот, мы уже в мире иных картин и иных цветов. Мы вновь возвращаемся в привычный глазу высотный мир. Красивы вершины. Прекрасен сам воронкообразный кратер. Он притягателен и манит спуститься вниз. Миллион лет назад из его жерла выбрасывались раскалённые камни, и извергались всё поглощающие потоки лавы.

  Сколько же столетий потребовалось природе, чтобы создать самую высокую гору с основанием в сотню километров? Когда-то было так, а сейчас противоположная сторона кратера окаймлена мощным ледовым барьером. Гора с барьером покрылась белым снегом, тем  самым, которых прославил Хемингуэй. Здесь холод. Мечта свершилась, а там внизу африканская знойная жара, и душа просится к теплу.

 После спуска с вершины мы разошлись, пожелав команде удачи. Им предстоял двухдневный переход под западную стену и работа на ней, а нам - спуск и утешительный трёхдневный тур по саванне. Видимо, не судьба.

ОХ, УЖ, ЭТО САФАРИ.

 О сафари можно рассказывать долго. Оно заслуживает того.

 Прошли годы. Как-то нагрянули к нам в гости внуки. Их трое: двойняшки Ваня и Паша, и ещё не достигший трёх лет Александр. На моём столе был открыт альбом с фотографиями, что снимал в Африке.  Казалось, что иное их не очень-то интересовало. Мне посыпались вопросы: где, как и кто это такой, а вон тот?  Я начал рассказывать и обмолвился словом «сафари». Ванька, тот что по старше Пашки на две минуты и пошустрее, спросил меня:

 -  Дед, а что значит сафари?

- Сафари, - ответил я, - это путешествии по саванне на машине, с тем, чтобы познакомится с животным миром и природой Африки.

 И уже Паша спрашивает, про саванну. Пришлось мне вспоминать и рассказывать им то, что

было много лет назад. Сейчас я вспоминаю тот рассказ. И так… всё я мог представить, но только не то, что предстало перед глазами и объективами фотоаппаратов. Почти семисоткилометровый тур на джипах – «Land Rover» с люком, это, действительно, сон из того самого - далёкого детства, когда за чтением зарождался интерес к Африке. Казалось, что я увидел всех зверей на Земле, кроме крокодилов. Не нашли мы их в засушливый сезон 1995 года. А быть может, испугались они нас? Ни десятки. Ни сотни и ни тысячи. Как в исторических романах В. Яна о монголо-татарском иго: их было тьма. Тут - та же картина. До горизонта. Всё живое. Всё

движется. Бородатые антилопы гну и полосатые зебры, шарообразные страусы с маленькими головами на длинных шеях и округлые бородавочник, с выстроившимся по росту выводком, не по форме шустрые, а при виде смерти, закладывающие умопомрачительные виражи на такой же скорости и издающие пронзительный визг. Кого тут только нет! Все жуют. Кто пощипывает траву, а кто-то закусывает другим. Гиены и гиеновые собаки, слоны и носороги, шакалы

и марабу, стервятники всех мастей, высоченные жирафы и низкозадые гиены, вездесущие обезьяны… Птиц тьма: в полёте, розовых фламинго - на зеркальной поверхности озера в кратере Нгоронгоро, сидящих на спинах страшенных толстяках - бегемотах и чистящих шкуры носорогов. Ползающих и летающих, плавающих и прыгающих – тьма. Видели страшных и удивительно красивых, с хохолками и гривами, с рогами и без. Всех не перечислишь, не говоря уже о вездесущих их мини братьев – комарах, жуках и пауках, от которых: бр-р-р-р, запереться хочется. И мухи, мухи, мухи всюду, и чаще всего - на лицах масаев в их деревнях со специфическим запахом навоза.

 Но африканское сафари – не только ох, да ах и сверху бантик. У каждого предмета есть, по крайней мере, две стороны, а жизнь – она вообще многогранна. Так и сафари показало, что Африка - это не только красивые экзотические картинки, но ещё и грандиозная фабрика смерти. Практически каждое млекопитающее, рептилия или птица, будь-то маленькое и  неказистое, или огромный стервятник, я уже не говорю о царе зверей - льве или о водных властелинах - крокодилах и бегемотах, словом, каждая тварь хочет засунуть себе в пасть, в клюв или в рот другую тварь. Кто уж совсем мал, так, тот научился присасываться к великанам, чтобы не только попить их кровушки на халяву, но и получать защиту, наподобиитой, что даёт на бумаге премудрый вексель, якобы гарантирующий возврат вложенных средств.

В жизни получается всё по - иному. Примеров тому масса.

      В национальном заповеднике Серенгети (Serengeti) нам довелось видеть звериный пир – львы завалили буйвола – буффало (Вы знаете, что охота в львиной стае, прежде всего, обязанность и право самок). Сначала тушу пожирали сами добытчицы, а самцы в это время лежали неподалёку и изошли соплями от исходящего парного запаха мяса. В это время на  ветвях дерева, под которым насыщались львы, терпеливо ожидали скопившиеся грифы. Чуть дальше – стая марабу, тоже готовая на халяву  ухватить кусок. Когда львицы наелись, они уступили место львам. Некоторые грифы осмелев, снизошли наземь и, постояв, покачивающейся походкой и вжав свои головы в крылья, двинулись к мясу мелкими шажками. Они не рвались к жертве сломя голову, а шли воровской поступью с остановками и оглядкой.

 Подойдя – клювом оттягивали на себя куски мяса, отрывая от них по чуть-чуть. А что же те, кого мы нарекли царями саван? Те, тоже приглядывали за наглостью соседей по трапезе и показным броском с рыком пытались продемонстрировать им свою мощь и власть. В жизни

всё имеет аналоги: те наглецы схожи с нашими барыгами. Отлетев на пару метров и выждав момент, они вновь шли и тянули на себя «заработанную горьким потом» живую ткань. Цирк, да и только. Интересно, когда один самец попытался сунуться за добавкой, львица так рыкнула на него, что тот нехотя отошёл в сторону. Матриархат, однако. Когда львы уходят, за стол садятся стаи грифов и марабу. Сюда же вклиниваются гиены, гиеновые собакам и прочая нечисть, тут же ожидавшим пиршества. Свора пирует. Мертвятина исчезает. Одним словом, в жесткой борьбе за добычу действует закон строгой иерархии. Кое-чему и мы у них научились, недаром же говорят: в кругу друзей не щёлкай клювом. 

Ещё один пример. Несколько раз мы видели львов и львиц в живой природе. Однажды, мы подъехали к одинокому аккуратному отелю, стоящему посреди саваны, чтобы размять кости свои, попить воды и поглазеть на воздушные шары, невесть откуда взявшиеся над выжжённой солнцем саванной. Картина сюрреалистическая: над саванной в медленном

потоке плывут два воздушных шара. Пока то, да сё подъехали, вышли из машины, а шары уже оказались на  приколе. Желающие насмотрелись сегодня с высоты птичьего полёта на мир земной и ушли ужинать. Остались резвиться лишь мартышки. Пришлось заняться фотосъёмкой.

 Съев всё, что у меня было мартышки убежали к соседям. Тут нагрянули павианы, естественно с целью поживиться. С этими громилами надо быть осторожным. На себе уже познал. Вдруг что-то им не понравилось, и они шмыгнули за невысокий кустарник. Меня тоже потянуло туда. Оказалось, что неподалёку около дерева была свалка пищевых отходов отеля. Там уже копались их сородичи и известные падальщики – марабу, схожие чем-то с пеликанами, но крупнее. Поснимав их, обошёл дерево и сделал снимки грифов. Вдруг слышу чей-то окрик. Промелькнуло даже несуразная мысль, никак секретный объект где-то рядом. Оглянулся. Навстречу идёт нигер, и машет мне рукой, говоря на повышенном тоне:

 - Come here. See there …(Иди сюда. Смотри там …).

 Я не понял кто там?

- Look, where is a lion and lioness. Vaughn, see. (Смотри, там лев и львица. Вон, смотри). И показал мне рукой.

Обернувшись, я обомлел. В траве, метрах в пятнадцати от меня, стояла львица, а рядом лежал лев. У меня всё опустилось. И потихоньку, оглядываясь, я пошёл восвояси. До сих пор не знаю, почему я не рванул, но понимаю, что это мог быть неудачный и необдуманный вариант. Что-то подспудно сработало в голове. Сейчас тот фортель вспоминается с улыбкой. Тогда было не до смеха. Два – три, может четыре прыжка и ты на крючке, точнее - на когтях. Видимо, не приглянулся внешностью, а быть может, худоба не прельщала диких кошек:

 - Не царское это дело на худых зубы свои портить,– подумал, видимо, лев и тормознул свою спутницу. Спасибо ему и тому прохожему нигеру. Своевременно он появился.

 Меня часто тянет не туда. Фотоаппарат всегда при себе, а за удачный снимок, как за коня,

можно полцарства отдать и рискнуть где-то. Но рискуешь тогда, когда знаешь, что тебя ждёт. А тут иной случай. Мы уже встали на ночёвку в приготовленной ранее палатке. О чём-то вели разговор, когда мимо проходила стая павиан. Ничего особенного. Столько их видели. А тут идут две мамашки, у одной детёныш сверху сидит, будто управляет ею, у другой – снизу за шерсть держится. Бегу с фотоаппаратом, вдруг из высокой травы выскакивает со свирепым оскалом и поднятыми лапами бросается наперерез. Пресёк он мои благие порывы и замер в этой позе.

Вожак, наверное. Оскал его был знатный. Как говорила Анастасия - единственная в нашей среде дама - корреспондентка в критических ситуациях: «О, мама – роди меня обратно». Бедное сердце чуть не разорвалось. Я мигом назад. Взял банан и бросил вожаку. Тот поднял его, взял в руку, простите, в лапу и, как человек, раскрыл его «лепестки». Смачный получился тюльпан. Сел и съел не спеша сердцевину. Павиан толи охладел ко мне, толи стали мы закадычными друзьями. Тем временем, я успел воспользоваться моментом и сделать пару снимков. Одним словом, променял вожак за бросовый банан и свой гарем, а вместе с дамами и детёнышей. Обидно мне за него стало.

Мужик всё же, по снимку видно. Хорошо, что мы не от них произошли, а от тех, что мордой получше и извилин побольше. Ведь пагубные гены изгнать из себя весьма и весьма трудно. Иначе, представьте, что было бы, коль в Россию бананы поступают кораблями и даже из Беларуси везут.

 На фотографии что - слева весёлая компания: А. Кузин, В. Алфёров, И. Коренюгин. Мы остановились около беседки, чтобы попить водички и размять застывшие от сидения тела. Разговор был не о чём. Делились впечатлениями от увиденного за эти дни. Вдруг Дима  Филипченко вскакивает из-за стола с криком и мечется из стороны в сторону, стряхивая что-то со своей светлой рубашки. Он задавал себе и нам вопрос:

- Почему, почему ко мне, именно ко мне привязалась эта

тварь?- вторил он ещё и ещё. 

 Действительно, почему к нему? Кстати, от разных тварей мы делали прививки, глотали таблетки, лечились джином. Джин, как оказалось, в умеренных дозах перед едой - самая лучшая профилактика от всех зараз. Ни все его потребляли, брезгливо морщились. И всё равно чисто психологически синдром  довлел над некоторыми из нас: каждый комар казался малярийным, а каждая муха – цеце. К тварям потом привыкли. Этот случай показал, что только корреспондент «Комсомолки» до конца экспедиции так и не избавился от неприязни. Поэтому, видимо, напоследок зелёная саранча повисла именно у него на груди, чем ввела его в ступор. По возвращении домой двоих москвичей всё же достала малярия. И прививки не помогли. Не демократично  отрываться от коллектива, хоть и небольшого, но знающего толк в некоторых напитках.

КТО ОНИ, ЭТИ МАСАИ?

 Самой многочисленной из племён, населяющих Танзанию и соседнюю Кению, являются масаи. О них должен быть особый разговор. Существует несколько версий на предмет прихода масаев на африканский континент. Скорее всего, корни их в восточном Египте, но некоторые из знатоков относят их племя к потомкам войска Александра Македонского. Скажу, что эта версия популярна и в Таджикистане, где встречаются якобы раненые когда-то и оставленные воины с голубыми глазами и рыжими волосами. Кочевые племёна живут в высотном поясе Фанских гор, отчасти изолировавшись от общества. Если судить по их антуражу, демонстрации воинственности и воинских доспехах (в руках – копьё и палка, сбоку – меч, кинжал или топорик), то не исключается и такой вариант развития истории их жизни. Приходилось мне слышать, что родина масаев северная Италия. Что из этого правда,

а что нет - кто знает? Но то, что они не схожи с африканцами – точно. Вглядитесь в лица, что на серии фотографий и, возможно, Вам покажется так же, как и мне, что одна из них – почерневшая монголка, второй – скорее схож с бразильскими футболистами. Старый дед,

 из-под накидки которого выглядывает пиджак, возможно, наш соотечественник - бомж – театрал, что по политическим мотивам переметнулся к свободе и до сих пор косит под притеснённого. Словом, чудачеств у них хватает.

 Гордый и воинственный дух они сохранили поныне. Помимо военной атрибутики масса яркой бижутерии, как у мужчин, так и у женщин. Овал лица европейский, цвет тёмный, но не такой, как у нигеров. У меня сложилось впечатление, что африканцы «недолюбливают»  масаев из-за излишнего внимания к их экзотической внешности со стороны туристов. Ну, а

внешность их трудно описуема. Тут смотреть надо. У масаев огромные дырки в ушах. В детстве ребятишкам делают надрез в мочках, вставляют деревянный цилиндр, диаметр которого со временем увеличивают. Больше отверстие – больший почёт. Женщины, как правило, с бритой головой, мужчины чаще с длинными волосами. Масаи одеваются в яркую клетчатую накидку. За экзотическим видом нельзя сокрыть их сложную жизнь: убогое жильё, представляющее из себя мазанки с использованием глинозёма и навоза, извечные проблемы с пресной водой, болезни. Лишь некоторые знают письменность, но современный бизнес – масай хорошо считает и доллары, и шиллинги. На въезде в кратер Нгоронгоро нас встречала  большая деревенская местная группа. Видя нас с фотоаппаратурой, подходит ко мне один из них и предлагает снять за двенадцать долларов группу. Я ему объясняю, что мне хочется снять лишь одного. Коль их двенадцать, то предлагаю сделать это за одного американца. Он не хочет. И я отказываюсь. Так, махнул он, что – то сказал тому, что с копьём, и мы сошлись на двух единицах. Так на  фото появился воин с копьём, что стоит на краю кратера. Скинувшись, мы заплатили положенную квоту сборщику дани, лишь после предоплаты нас повели в деревню. Их ансамбль уже ждал белых толстосумов. Территория бона, то есть деревни, обнесена высокими деревянными палками, с одной стороны – колючими ветками деревьев. Понятно, что от зверья. Начались пляски да хороводы. У каждого из мужчин, а прыгают только они, ноги растут от ушей и длиннее, чем у лучших мировых супер-пупер моделей.

Весёло танцуют, хоть и на трезвую голову и живут бедно. Пошли танцы «до упада». Шик показали те двое, что подпрыгивали в такт каким-то сигнальным завываниям своих соплеменников. Мы попробовал. Понял, что куда мне до них, я ретировался. Однако желание хоть в чём-то походить на героических масаев подвинуло нас приобрести копья.

   По итогам общения с масаями, мне показалось, что они заслуживают одновременно и уважения, и сострадания. Верность укладу жизни своих предков представляет собой нечто вроде блестящего фасада, прикрывающего во многом унылый внутренний вид людского здания «чёрного» континента, хотя их с некоторой долей цинизма можно назвать яркой экзотической игрушкой. Судите сами: масайские селения – своего рода потёмкинские деревни, куда приезжают иностранцы с кино-, фото- и видеоаппаратурой, чтобы увести с собой кусочек первозданной жизни африканских народов. И мы не были исключением.

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

 На подъезде к границе Танзании и Кении остановились. Водитель несколько минут улаживал приграничные формальности, а пассажиры покинули салон автобуса. Как всегда их окружила не только детвора, но и взрослые женщины. Меня уморило, сувениры уже все розданы, и я чуть прикрыл глаза. Очнулся от какого-то стука. Приоткрыл глаза и не пойму, сон ли то, толи явь. От подобных снов ночью вздрагивают. Не хотелось бы того, и я открыл

глаза. Стук по раме прекратился. Мне улыбалось что-то несусветное: страшное и яркое с тёмным лицом. О, Боже ты мой… Убереги меня от повторного видения! Положив на окно автобуса челюсть без передних зубов, на меня смотрело лицо, сплошь испещрённое морщинами повидавшей жизнь женщины. Остатки коротких чёрных волос с обильной проседью, тёмное лицо с худым овалом и обвисшими дырявыми ушами. Сверху полный набор разноцветной броской бижутерии дополняли её вид. Признаюсь, не хотел бы я увидеть вновь этот шаманский лик и не пожелал бы такое сновидение своим близким. Убереги их Господь от инфаркта. И вышел я тогда на солнышко какой-то заторможенный, а образ её всё передо мной маячил. Повернувшись, вдруг поймал взгляд женщины, из-за плеча которой выглядывал мальчуган, укутанный в цветную материю той же расцветки, что у мамы. Мальчишка – шоколадный кучеряжка. Прелесть, да и только. Подошёл к его маме и спросил разрешения сфотографировать его, отдав какие-то деньжата и последнюю белую футболку, уложенную в целлофановый пакет. Она прижала футболку к груди и, улыбнувшись, разрешила. Сделав несколько снимков, поблагодарил её и хотел было уйти, но она попросила фото, видимо думая о том, что мой аппарат, как игрушечный палароид для фотодебилов тех лет, тут же выдаст ей чудо картинку. Чудо не вылезло, и улыбка на её лице сменилась  печалью.

 - Maybe, will you give to me the address and I will send to you a photo? (Может быть, Вы дадите мне свой адрес, и я отправлю Вам фото?).

 Чуть замешкавшись, побежала к двум мужчинам, которые, сидя на корточках, вели разговор между собой. Видимо, она объяснила ситуацию. Один из них вытащил кусочек бумаги, и что-то написал. «Документ» был готов, как вдруг наш автобус тронулся и я заскочил в него. Поняв, что надежда исчезает, женщина стояла в растерянности, не зная, что же делать. Нет, не неприятное, а что-то чрезвычайное и страшное происходило, по видимому, в её душе. Ещё немного и то мимолётное, но ценное для неё исчезнет навсегда. Проехав с чуток, автобус остановился у шлагбаума, символизирующего границу с Кенией. Она вновь подскочила к автобусу в растерянности, я приоткрыл окошко и  получил клочок бумаги.  То был адрес. Я был также рад, как и она. Мне до сих пор ценна эта шоколадная фотография тем, что портрет мальчугана в моих глазах олицетворял будущее Африки. В нём есть приоткрытый губастый ротик, удивление и искры в круглых по-африкански чёрно-белых глазах, кусочек плеча тёплой мамы и даже шрам, что уже успела оставить на его симпатичном личике нелёгкая тамошняя жизнь. Глядя на фото, я много раз представил себе, как будучи ПОРТЕРОМ, он лёгким неторопливым шагом с тяжёлой ношей на голове поднимается по склонам всё выше и выше. А позже, став ГИДОМ, уже с рюкзаком ведёт за собой тех, кто, благодаря ему, влюбился в Килиманджаро, влюбился в эту незабываемую Африку.

 *  *  *

      Уже в аэропорту Найроби мы увидели тех наших, кто сафари предпочёл цивильную жизнь кенийской столицы. Вглядываясь в девушку, прошедшую мимо и присевшую неподалёку, мне казалось, что где-то мы её уже видели. Загорелая, но явно не африканка. Причёска, что копна соломы вперемежку с волосами и какими-то цветными нитями. Да, это Анастасия! Она. Точно она. Вместе с Игорем подсели к нашей корреспондентке из «Московского комсомольца». Ахов и шуток по её причёске были много. Надо же такое на голове соорудить. Она реагировала на всё с пониманием, весёло и играючи. Тут же  разобрались, что это традиционная и ритуальная причёска называется дредлоки, дредлокс, дреды (от англ. Dreadlocks – устрашающие локоны). В Африке есть свой шарм, неповторимость, экзотика, свои культура, образ жизни и традиции. Порылся в интернете, чтобы не слыть профаном в части современной моды. Комментарий достаточно, но больше крайних, типа:  хрень на башке в виде косичек, похожих на советскую мочалку. Нет, не наше это. Не наше.

      Вскоре примкнули другие ребята. Разговор получался грустноватый. Ну, погуляли, попили, покружились.  Словом – отожглись по полной и дали толи наши, толи нашим, как в том анекдоте. Главное, чтобы здоровью не пошло во вред и вспомнить будет что, а потери – так как же в Африке без потерь?

ДОМОЙ…

 Вдвоём с Игорем мы возвращались поездом в свой город. Загар выделял нас из пассажирской среды. Сидя в плацкартном вагоне (на лучшее не было денег), мы что-то рассказывали любознательным соседям. Вопросов задавали много: где, что, как там, неужели? Ах, жирафы! Да тоже гиены. А это кто?  Кто это, мы и сами хотели бы знать.

 Заметив на прикладном столике местную газетёнку, я взял её полистать. Интересно, чем тут жил без нас город. Привлекло обширное интервью отрока одного из чиновников большого уровня по местным меркам. Хотя, бери выше, не только по местным. Бахвальное, на двойном развороте листа, не иначе, как оплаченное. Если коротко, то он величал о своих потугах по развитию бизнеса. Было смешно и немного грустно, ведь мне доподлинно известны некоторые из этих самых «героических» потуг. И что-то мне напоминали строки из истории с его бизнесом, возникали какие-то аналоги… Вспомнил о том самом павиане с раскрытой пастью и поднятыми лапами, который чуть погодя, забыл о своих подданных и с удовольствием пожирал дармовой банан. И тот лев – царь зверей с грязной гривой, что сытый от объедок жертвы, оставленных загнавшими её львицами, нежился во благе под тенью неказистого дерева. Вспомнился и тот паренёк, что зарабатывал на жизнь, торгуя своими поделками под безжалостным африканским солнцем. И громадные ледники на вершинах вулкана. И то, что за день тебя несколько раз окатывал проливной, но тёплый дождь, и столько же раз ты высыхал под солнцем. И представали поочерёдно лица тех людей, которые были в те дни рядом.

За окном мелькали деревья, плешины освободившихся от снега холмиков, ни птички тебе, ни косули, ни какого-нибудь местного бегемота не увидел я проезжая по   Воронежскому государственному заповеднику. И только выйдя на железнодорожный перрон увидел, как несколько чёрных галок с криком и боем крыльями дербанили брошенный кем-то кусок чебурека.

 Мы вернулись домой из африканской сказки в реальную жизнь 90-х годов неокрепшей ещё России. Для нас закончилась третья российская экспедиция в рамках проекта «Семь вершин». Мы вернулись домой, чтобы вскоре вновь отправиться в горы, но уже на другой континент.

 Вадим Алфёров. Воронеж.

 На вершине стояла вся команда! Все успешно справились с задачей, хотя было непросто. Погода отличалась от идеальной. Наверху ничего не было видно, даже ледника. Да и 30-го, 31-го и 1-го всё время шел снег, дождь и град. Но это не помешало, а даже добавило некоторой экзотики…

Маршрут пройден строго по плану. Все точки пройдены.

надеемся на завтрашнее утро. Пока ждем брифинга. 

Вечером  брифинг.  Почти  все  в сборе. Завтра на 8.30 назначен старт.

Наконец-то! )   

27  декабря  -  Доброе  утро!  Гора открылась! Хороший знак! Уже скоро

выходим на маршрут.      

Заброска по-африкански.

 Первая группа должна прилететь в Танзанию 26 декабря. Один из её участников, Александр

Мудров, вылетел в Танзанию на несколько дней раньше, и сейчас ждет назначенного часа на Занзибаре.

Следующая группа стартует 4 января по спортивной версии маршрута Марангу за 5 дней. Еще можно присоединиться к этой группе… 

ПРОГРАММА

Фотозарисовки Александра Мудрова:

На первой – красивый берег Сомали

На второй – то, через что нужно пройти, чтобы получить визу в аэропорту Дар-эс-Салама.

Как ускорить процесс? Сказать охраннику, что у тебя рейс через час.

Таксисты в аэропорту очень назойливы. Нужно с ними бесконечно торговаться.

На Занзибаре в ожидании начала восхождения.

Встретил двух ребят, один из Австралии, другой – из Канады. Поднимались по Мачаме. Первый дошёл до штурмового лагеря, но слёг от горняшки. Второй успешно поднялся 

ПЕРЕЛЕТ. СТАМБУЛ. ВСТРЕЧА

Звенит будильник. Я как - будто и не сомкнула глаз. Пора вставать. Начинается мое самое интересное путешествие. Маршрут: Москва-Стамбул-Килиманджаро. Потом предстоит восхождение на вершину Килиманджаро. Не успеваю смахнуть на IPhone будильник, как звонит Валера. 2 часа ночи.

- Я встала. Не спала я…
- Ну давай! – говорит Валера на том конце провода. У меня сосет под ложечкой. Страшновато, и вместе с тем жутко интересно! Я ещё никогда не бывала в горах, а Валера уже побывал на Эльбрусе.

Валера Лаврусь. Валерий Павлович Лаврусь - мой недавний знакомый. Сначала я прочла его книгу «Очень Крайний Север». Очень понравилось! Я северянка, родилась в Коми АССР, мне тема Севера очень близка. Прочла взахлеб. Оказалось, что раньше работали в одной компании. Ближе познакомились на «Гонке героев», что проводится на полигоне в Алабино в Подмосковье, так сказать в боевой обстановке. Гонку прошли с честью! Мужчин, готовых мне помочь в этом соревновании было много, ведь была одна женщина во взводе 808, но именно Валера всегда был рядом, хотя мог уйти вперед. Он ждал, пока я, запыхавшись залезу на очередное препятствие и подавал руку. Я даже нечаянно пнула ему в лицо кроссовкой, когда совершала пике с высоты метров 5 и он старательно меня ловил, а я вот так, ногами его..

Собиралось нас в Африку трое, потом еще много кого собиралось, а в результате осталось двое. Что меня привлекло в эту поездке? Трудно сейчас сказать. Это не было давней мечтой, я не вынашивала ее годами, не занималась альпинизмом, просто присоединилась к чужой мечте. С 2008 года, когда впервые встала на горные лыжи, влюбилась в Альпы и с тех пор могу утверждать, что люблю горы, и даже больше чем море. Поэтому мне просто стало интересно, я и согласилась, ну просто взяла и согласилась. Пять или шесть раз пересмотрела фильм «Эверест» про трагедию, разыгравшуюся в 1996 г при штурме Эвереста, когда наш соотечественник (хоть он и из Казахстана) Анатолий Букреев спас троих погибающих на вершине иностранных альпинистов. Купила еще один документальный фильм про Эверест «За гранью возможного» про экспедицию Брайса Рассела в 2006 г., которая закончилась относительно успешно, большинство альпинистов только отморозили себе пальцы рук и ног с последующей ампутацией. Я всю свою жизнь хочу понять, что возможно, а что нет, и поэтому притягивала в свою жизнь неординарных людей, которые в большинстве своем на этот вопрос себе ответили. Постепенно, просматривая фильмы и изучив достаточно много материала, связанного с восхождениями на высоты, где летают самолеты, я осознала, что альпинизм – это не отдых и не пешие прогулки под луной, а труд в тяжелых условиях, где смерть не редкое явление. И подумала, надо искать свой предел самому. И захотела туда по настоящему. Мне вдруг стала нужна эта Гора. Я просто захотела взглянуть на свою жизнь по-другому.

Внуково. Пустой аэропорт. Туристов нет. Кафе, Duty Free, почти все закрыто. Моисей вывел евреев из Египта. А политическая обстановка в мире вывела наших туристов еще и из Турции…
Посадка в самолет по расписанию. С нетерпением её ждем. Я ж практически не сомкнула глаз. Хочется подремать хотя бы в самолете. Силы нужны, ведь мы собираемся погулять по Стамбулу, так как между рейсами десять часов, и хочется их использовать со смыслом. Периодически задаю себе вопрос:
«Кто же рядом? И что он думает про меня? Куда я влезла?»
Одно дело просто общаться с человеком, и даже поучаствовать с ним в каких-то «Гонках», другое идти в горы.

TURKISH AIRLAINS. Самолет новенький, персонал турецкий. Организация и качество услуг по высшему классу. Все познается в сравнении. Господи, на чем же летаем мы, бороздя небо Российской Федерации?! Три часа лету, дремлю. Аэропорт Стамбула - Ататюрк. Багаж летит транзитом до Килиманджаро и слава богу. Таможенный контроль, немного недовольное моим Российским паспортом лицо таможенника. Меняем по 100 долларов на турецкие лиры в АТМ банкоматах. Спускаемся в метро и покупаем билеты. Нам необходимо доехать до станция Аксарай. Рядом на сидение падает негритянка. Едем сорок минут, Валера стоит. Аромат от немытого тела соседки сводит с ума. Терплю, ведь я гость Стамбула. Ничего не имею против, пускай воняет. Смотрю в окна, пейзаж мало чем отличается по колориту от маршрута Павелецкий вокзал – Домодедово. Где- то грязь, где признаки большого столичного города.

Аксарай, идем пешком от станции метро. У Валеры планшет и карта Стамбула. Сверяемся, туда ли идем. Мне неслыханно повезло, по жизни я тунеядец. За меня продумали маршрут, подготовились, а я с удовольствием пользуюсь! Пыталась навязать свое представление о тех исторических местах, которые лично мне хотелось бы посетить, но как только поняла, что у Валеры свои мечты, не стала противиться, его программа была продуманной. Компания всегда хорошо. Хотелось мне на мост, ну и что? На самом деле Валера пытался меня образумить и предлагал сориентироваться по ходу пьесы, и возможно провести время между рейсами в аэропорту.

Взаимоотношения между Турцией и Россией ухудшились после того, как в ноябре 2015 г. был сбит Российский СУ-24, да и теракты на территории Турции стали явлением не редким, особенно в Стамбуле. Но я упрямо настаивала на выходе в город. Определить с обстановку в Стамбуле помог футбольный матч Фенербахче-Локомотив, который проводился там накануне нашего вылета. Он закончился без происшествий, и мы решили - будем выходить.

Наша цель площадь Султана Ахмеда. По дороге Валера рассказывает про взаимоотношения Римской империи, Византии, Руси, почему город назвали Константинополь и когда он был завоеван Османской империей. Я внимательно слушаю. Думаю… Сколько же знает это человек! Валера увлекается историей, рассказывает очень интересно и профессионально. Боюсь перебивать, а ведь хотела перед поездкой подготовиться. Слушаю про Константинополь, про Софью Палеолог и почему Москва стала Третьим Римом. Временами к нам пристают турки с предложениями купить кожаные куртки и дубленки. Но нас интересует только Post Office (почта), хотим отправить открытки. Я ввела такую интересную для себя игру, отправляю себе пару открыток отовсюду, где мне удается побывать. Когда приходят весточки из мест приятного отдыха, настроение сразу поднимается. Валера продолжает рассказывать, иногда прерываемся и делаем фотографии. Заходим в магазинчик с открытками, нам повезло, отсюда можно их отправить. Там же покупаем марки, подписываем. Накрапывает дождик, не жарко, скорее зябко, надеваю перчатки и натягиваю капюшон.

Решаем перекусить. Валера достает из недр своего рюкзака пару бутербродов с колбасой и сыром. Отдаю ему сыр, так как в чистом виде его не ем. Покупаем чай и капучино. Тут же пол бутерброда у Валеры отбирает рыжий кот. Я тоже делюсь колбасой и хлебом с наглой рыжей мордой.

Оглядываюсь. Площадь Султана Ахмеда, которая расположена между двумя шедевральными сооружениями Святой Софией и Голубой мечетью.
Ищем, где купить билеты в Святую Софию. Внешне она так себе, нагромождение каких-то несовместимых по архитектуре частей здания. Я бы даже сказала нагромождение булыжников.

А внутри!!! Наследие Византийского зодчества. Была одним из самых больших христианских храмов. После захвата Османами была превращена в мечеть. Теперь музей. Внутри открываю рот от изумления. Не вяжется внешний вид и вид внутри. Великолепие, величественность, одухотворенность! Не передать словами. Только смотреть.

Пересекаем площадь. Голубая мечеть. Самая крупная мечеть Стамбула, у нее шесть минаретов. Напутал непутевый архитектор. Это символ города. Видела фотографии при ночном освещении. Считается одним из одиннадцати интереснейших задний в мире, которое обязательно надо посмотреть путешественнику, так сказал Tripadvisor. Камень и мрамор. Две архитектуры, османский стиль и стиль византийский. Перед входом во внутренний дворик женщина обязана покрыть голову, а в самой мечети всем посетителям необходимо снять обувь. Соблюдаем все требования и ходим внутри. Начинает петь мулла, начинается намаз. Красиво поет! Болит шея, так как все время задираю голову, разглядывая орнаменты, в которых преобладает голубые и коричневые цвета. С собой можно унести только образ и фотографии. Со временем впечатление, конечно, размоется, но чувство прикосновения к великому останется. Приеду, почитаю про эту мечеть, я сначала смотрю, потом меня тянет изучать.

Рядом дворец султана Топкапы. Хочется и туда, но и желудок запевает. Базовые инстинкты находятся внизу пирамиды Маслоу. Без их удовлетворения духовная пища у меня не переваривается. Начинаю ныть. Мы ищем кафе. Устраиваем ланч, болтаем с официантом. У всех турок обязательно находится какой-нибудь друг в Москве, и у этого тоже. После завершения трапезы и вручения денег по чеку официант долго нас уговаривает купить со скидкой сувениры. Турки в своем репертуаре. Киваем, как бы соглашаясь, а сами бочком, бочком… Идем смотреть пролив Босфор, что делит турок на европейцев и азиатов. И еще по нему транспортируется в Европу в танкерах российская нефть. Идем через парк, много людей. Все по-европейски. Молодежь с айфонами на моноподах делает селфи с памятником Ататюрку. Стиль одежд тоже европейский - девчонки в джинсах, парни с ирокезами. Пары в возрасте гуляют под ручку, женщины турчанки с короткими стрижками. На деревьях Лаврусь замечает гнезда. Неужели аисты?? Да, аисты. Делает фотографии. Солнце, ветерок.

По мере приближения к заливу ветер усиливается. Залив как кусочек моря, он яркий и темно-синий. Гребешки острых волн, их гонит ветер. Мы на европейской стороне. Открывшийся вид быть может и выглядит дежурно для искушенного туриста, как и большинство водоемов, но этот отличается особенным величием, так как имеет первостепенное значение для обеспечения доступа к Средиземному морю и мировым океанам, и особенно значим для России и юго-восточной Европы. И с него открывается вид на судоходный путь, который уходит далеко за горизонт. Смотрим на часы, пора бы возвращаться. Вот собственно и все, что успели посмотреть. Снова парк. Свадьба. «У них все впереди!» - думаю я - «А у меня? А у меня впереди Килиманджаро!»

Времени в обрез, и возвращаемся до станции метро Аксарай трамваем.
Снова аэропорт. Снова меняем деньги, теперь турецкие лиры на доллары. Посадка в самолёт, взлет. Ложусь Валере на плечо. Пытаемся спать, но нас будят, кормят, еще и наливают. Впереди нас сидят англичане. Расстояние до соседних кресел маловато. Англичанин, который передо мной, не только
откинулся в кресле, но еще громко рассказывает своему соседу что-то про технологии, отчетливо выговаривая каждое слово. Час, другой, третий, слушаю его непрерывный монолог, потом вставляю беруши, но и они не помогают. Так хочется, чтобы он заткнулся. Валера хочет позвать стюардессу, но вдруг передний ряд замолкает самостоятельно, видимо, засыпает.

Аэропорт Килиманджаро. Танзания. Ох-х! Куда ж нас… 1-45. Таможенный контроль. 50 долларов стоит оформление визы! Все серьезно, берут отпечатки пальцев правой руки. После прохождения таможенных формальностей идём получать багаж. А он уже валяется на полу. Тут как тут появляется какой-то расторопный африканец и наш багаж оказывается на тележке. Меня это мало тревожит, так как я рада, что багаж не надо ждать, и что он прибыл вовремя с нами и что его везут. Выходим, нас обволакивает теплом африканской ночи. Ожидаемой таблички «Семь вершин» нет. Может мы не умеем читать? Может встречающие опоздали? Может мы не там вышли? Хотя бывает и такое, нас не встретили. Хорошо, что рядом Валера и есть такси, поэтому я спокойна как танк. Для меня это вторая бессонная ночь, мне хочется в душ и в постель и больше ничего. Отвезите меня в оте-е-е-ель! Такси стоит 50 долларов. Расстояние до Моши 50 км, за 1 км по 1 доллару. Соглашаемся, ведь выбирать не из чего.

Водитель пробует с нами говорить. Английский странноват, но более ли менее понятен. Пишу Насте, менеджеру клуба «Семь вершин» ругательное письмо. Волнует вопрос, ждут ли нас в отеле Ashanti Longe, а то может еще придется спать под воротами отеля, а я жутко боюсь змей. Валера связывается по телефону с отелем. Ура, нас ждут и по-моему на ресепшене отвечают по-русски! Приезжаем. Устало смотрю ответное СМС, в котором Настя извиняется (ночью!!!) и сообщает, что нас ожидают. Да, блин, и так уже понятно. Пока моюсь Валеру зовут к телефону. Оказывается, проснулся наш встречающий и клянется возместить стоимость такси и оплатить лишний день в отеле. А что, и правда, все что не делается, все к лучшему!

Отличный знак.
Разбираем вещи в своем номере, наконец-то принимаем душ и ложимся спать уже в 3 часа ночи.

22.02.2016
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. МОШИ

Подъем, утренний моцион. Надеваю сарафан, ведь в Африке лето. Вы не знали, что в Африке всегда лето? Идем на завтрак, и нам предлагают место на улице, с удовольствием соглашаемся. Пока ждем завтрак, рассматриваю территорию отеля. Отель очень чистый и ухоженный. Зелено, птички щебечут. В открытые ворота отеля видна африканка, которая несет на голове бананы. Хоть на танзанийцев посмотреть! Какие они.. - настоящие африканские. На английском говорят, правда мы по пять раз переспрашиваем. Здесь есть бассейн. Он маловат, но в офисе в Москве и такого нет и там зима. Душа поет и причина банальная! Я отдыхаю и наслаждаюсь тишиной и спокойным созерцанием происходящего. Это то самое «Здесь и сейчас»! Приносят завтрак, выглядит более, чем скромно. Валера идет за мясными консервами «Тёма». Я перебиваюсь блинчиком и омлетом из одного яйца. Свежевыжатый сок из папайи, джем, кофе, тосты, фрукты – манго и папайя, вот собственно и все. Валера вспоминает про булочки, выданные во второе кормление в самолете и прихваченные с собой. С удовольствием съедаю и булочку.

К нам приезжает Дмитрий из компании Altezza travel. Просит заполнить анкету, чтобы проверить, все ли у нас есть из одежды и снаряжения для восхождения на Килиманджаро, спрашивает о физической подготовке. Валера рассказывает про Эльбрус, а я про мои три полумарафона, которые я пробежала в Москве. Дмитрий объясняет необходимость принимать Диамокс (непатентованное название или дженерик и в российской фармакологии - Диакарб). Данный препарат является профилактическим средством, способствует оттоку жидкости из организма, предотвращая отек мозга, проще говоря, сглаживает протекание горной болезни на больших высотах. Он извиняется за столь «радушную» встречу в аэропорту и возмещает убытки. Немного рассказывает о восхождении. Говорит, что подняться на вершину можно, хоть и тяжело. Поведут нас одиннадцать сопровождающих, но только двое из них с нами. Я в предобморочном состоянии от счастья, практически падаю со стула! Чувствую себя белой госпожой. Проносится мысль: «А может на руках нас занесут?». Еще Дмитрий говорит о том, что если останутся силы, то можно будет сходить к ледникам. Объявляет верхнюю границу чаевых для сопровождающей команды, ни много, ни мало 400 долларов.

Мы едем с ним на машине в центр Моши. По дороге Дмитрий показывает нам офис, откуда мы завтра будем выезжать. Потом меняем с ним по выгодному курсу доллары на шиллинги. На почте отправляем домой открытки с горой и зебрами. Дмитрий нам показывает приличное кафе «Мимоза», где можно без угрозы для здоровья вкусно поесть. Получаем инструкции как вести себя с хелперами. Это такие аборигены, которые начинают приставать, здороваться и заговаривать зубы, чтобы только у них что-нибудь купили. Их надо игнорировать и не вступать в дебаты, тогда они отстанут. Заходим в сувенирный магазин и зависаем в нем. У нас всего один свободный день и хочется все успеть – и поплавать в бассейне, купить сувениры, просто отдохнуть. Каждый из нас набирает сувениров примерно на сотню долларов. Хочется взять все, но есть ограничения - в моем бауле и Валерином рюкзаке с толком использован каждый сантиметр пространства. У нас с собой все от шорт до зимней горнолыжной куртки. Но сувениры здесь необычные. Особенно привлекают африканские маски – произведения художественной пластики, а также статуэтки из эбенового дерева.

Идем на обед в рекомендованное кафе. Валера долго объясняет красивой стройной черной официантке правила приготовления блюда для него. Делаем фотографии этой девушки. Очень колоритная внешность – красива по-африкански. Валера берет у нее адрес электронной почты, чтобы потом отправить фотографии. Наслаждаюсь едой и свободой от офисного рабства. Лаврусь без умолку болтает, балагурит, с прищуром разглядывая меня, чем постоянно смущает. Наверное решает про себя, с кем же он связался?
В отель поле обеда топаем пешком, по жаре. В городе чисто, есть высотные здания, построенные на западный манер. Магазинчики разные, некоторые представляют из себя безобразные сооружения из картона. Ориентируемся на местности по Валериному планшету. Но он все время отвлекается на танзаниек. Они крупны и фигуристы, носят яркие одежды, на голове подносы с бананами, их походка грациозна. Была бы я мужчиной, тоже бы заглядывалась. Ко мне периодически пристают хелперы с африканскими картинами на тканях в руках, свернутые в рулоны, они пытаются заговаривать мне зубы. Стараюсь не обращать внимание, хотя удается с трудом. А вокруг яркая растительность, чистое бирюзовое небо. Под таким небом все яркое! Машины в городе - от европейских марок до тук-туков и очень много мотоциклов. При этом никто никуда не спешит, И мы на время забываем московскую суету. С интересом оглядываемся по сторонам, но осторожно …

Валера делает вид, что просто рассматривает окружающий мир, а сам все подряд фотографирует на свою камеру SONY Alfa с поворотным дисплеем, делая это невзначай, чтобы никто не заподозрил, Африка же… А вот если заподозрят…говорит он, и если я буду плохо вести…, то он грозится отдать меня в дикие африканские племена на съедение, или, что еще страшнее, замуж за вождя, я же белая женщина! Привыкаю к его юмору, потом на Горе это станет его главной шуткой, способной реанимировать меня в любое время и в любом месте. Беззаботно хохочем от души!

В отеле идем в бассейн. После заплыва и серии ныряний под щебетанье птиц и стрекот цикад на некоторое время засыпаем прямо на лежаках под пальмой. Ночью мы почти не спали, поэтому спим крепко и даже похрапываем. После часа сонной медитации, я с усилием тормошу свое заснувшее сознание. Темнеет и Валера предлагает сходить поужинать. Я без ужина могу, а он нет. Идем пешком и через десять минут очень резко становится темно. Во-от это да! В темноте промахиваемся и уходим на трассу. Так как идем непрерывно и увлеченно разговаривая, то не замечаем, что движемся уже давно в неизвестном направлении. Тротуаров нет, мимо проносятся большие грузовики, мотоциклы, все нам непрерывно сигналят, приходится лавировать между дорогой и обочиной. Встречается очень много бегунов. 28 февраля в г. Моши состоится международный марафон. Видимо местные участники добросовестно готовятся, пробегая свои последние тренировочные километры перед соревнованиями. Представьте – темно, как у негра где-то… и африканец бежит и одежда без отражателей. Но нас это не касается, над нами чистое звездное небо, Валера указывает на созвездие Южный крест, его здесь видно особенно отчетливо среди мириад звезд и созвездий.
Идем очень долго и, наконец, понимаем, что идем не в ту сторону. Ориентируемся по планшету… о-ох как промахнулись и теперь придется возвращаться. Крутимся на месте, пытаясь сориентироваться
- Смотри!- говорит Валера. Справа от нас в ночной дымке виднеется Килиманджаро. В темноте он выглядит зловеще. Южная сторона, вулкана покрыта снегом и белеет под чистым звездным небом, живописная картина горы как на классической фотографии.

- Мне страшно – я ежусь и хоть и душно, покрываюсь мурашками.
- Мне, думаешь, нет?
Стоим минут пять, как завороженные, потом продолжаем свой путь какое- то время молча.

После ужина в кафе берем такси до отеля, мы осоловели от еды и идти пешком по темноте уже просто лень, да и опасно. Остатки вечера проходят в сборах. Разделяем одежду и вещи на те, что оставим в офисе компании Altezza travel и те, что возьмем с собой. Завтра начнется наше восхождение - у Валеры второе, у меня первое в моей жизни.

23.02.2016
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ

Кто здесь не бывал, кто не рисковал -

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:

Внизу не встретишь, как не тянись

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес.

Владимир Высоцкий

Подъем, туалет, скудный завтрак. На этот раз дают омлет по-испански, тосты и блинчик. Кофе предлагают уже растворимый, джем не принесли. Начинаем пить диакарб по 250 мг. Пока завтракаем, во двор отеля въезжает минивэн. Багажник на нем почти до упора забит упакованными в водонепроницаемые мешки баулами. В минивэне толпа африканцев, один из них выходит с телефоном, сдается нам, что это наш главный гид. Темный парень в светлой панаме, только глаза немного раскосые.

- Не за нами? – киваю я головой в сторону машины.
- Фиг знает, может за нами. Доедай, пойду узнаю.

Стараюсь скорее закончить с едой. Валера возвращается.

- За нами! – Не торопись. Я пока баулы вынесу.

В машине приехала наша команда- портеры, гиды и повара. Знакомимся с нашим главным гидом, его зовут Виктор (христианин!), ему 31 год. Забрасываем свои баулы и вещи к ним в машину. Из последних сил пытаемся отправить фотографии своим близким по WatsApp, чтобы запомнили нас такими.. Но по утрам Wi Fi здесь плохой, снимки не отправляются. Едем в офис Altezza travel.

Там нас встречает Дмитрий. Разуваемся, проходим. Передаем ему вещи, деньги, документы под опись. В офисе ребята из Ижевска. Они только что вернулись из Кении, были неделю на сафари, в восторге от этого. Они тоже идут на Килиманджаро, но по Мачаме раут. Желаем друг другу удачи!
Отступление. Килиманджаро. О ней все можно прочитать в интернете. Находится в 320 км южнее экватора в Танзании - «гора, которая блестит из-за ледников», рядом с границей Кении. Килиманджаро состоит из трех вершин – Шира - 3962 м., скалистая Мавензи - 5149 м. и Кибо. Самая
высокая точка - пик Ухуру, высота 5895 метров, расположен на Кибо, что является целью всех клаймеров (climber- восходитель, альпинист).

На Кибо пик Ухуру можно подняться несколькими путями. Это Лемошо, Мачаме, Ронгаи, Мвека, Шира, Марангу. Марангу или Кока-кола раут является самым популярным маршрутом, так как оборудован домиками для проживания, столовыми, туалетами. Остальные маршруты предполагают отдых в палатках. Тем не менее из-за быстрого набора высоты именно Марангу не очень рекомендуют новичкам. Но из-за ухоженности троп и баз именно сюда прутся большинство неискушенных клаймеров. Набор высоты в день по данному маршруту – до 1000 метров при норме в 500. У Маранги второе название Кока-кола раут, так его прозвали потому, что на первых порах это путь был популярен у американцев и вся тропа была усеяна пустыми пластиковыми бутылками из под кока-колы. Сейчас использование пластиковых бутылок во время восхождения запрещено, только фляжки и поилки.

У Марангу раут три альплагеря:

1. Мандара-хат 2750 м. Домики, построенные норвежцами, каждый на четырех человек, большая столовая, туалеты, охрана от лесных зверей.

2. Хоромбо-хат 3720. Такие же домики, туалеты, две столовые, домиков намного больше, чем в Мандаре-хат. Лагерь более вместительный, так как здесь на передержке находится большее количество людей. Во-первых здесь проводят лишний день для акклиматизации с выходом на Зибра рокс или к подножию Мавензи, а также отдыхают клаймеры уже спустившиеся с горы. Здесь уже холодно и здесь начинаются проявляться первые признаки горной болезни.

3. Кибо-хат 4720. Самый высокогорный альплагерь. Здесь находятся два больших барака, есть туалет. Едят здесь в комнатах, похожих на хостел. Холод собачий.

Едем час из Моши до национального парка Марангу 1800 м. Наш маршрут Марангу раут расположен на восточной стороне Килиманджаро. Уже по дороге жалеем, что послушались Дмитрия и оставили все деньги в офисе, так как нам предлагают купить панамы с надписью «Килиманджаро», мы бы и рады, да не на что. Я в первый раз за границей, среди пока неизвестных мне африканцев, без единого цента в кармане и не имею с собой банковской карты, и даже без документов. С собой только копия загранпаспорта. Уйя!

Мы на месте, наша команда разгружает машину. Валера объясняет нашему главному гиду Виктору, как для него нужно готовить, у Валеры диета: ничего жаренного, острого и сильно соленого, только вареное. Мне приходится соглашаться, в принципе для меня это тоже не плохо. Виктор убегает получать для нас пермиты (разрешения на подъем) и периодически проносится мимо с кипой каких-то бумажек. На территорию парка можно идти только с гидами и портерами. На входе стоит охранник с автоматом. Мы с Валерой сидим на скамейке у сувенирного магазина, пьем воду из выданных нам пластиковых бутылок. С собой их брать нельзя. Периодически ходим фотографируемся. Перед регистрационным окном суетятся люди. Кто-то в шортах, футболках и в кроссовках. Кто-то в штанах, футболках с длинным рукавом, треккинговых ботинках. У всех большие рюкзаки. Они в них что-то складывают или утягивают. У каждого свои дела.

Нам готовят еду на перекус на сегодняшний подъем и приносят ее в ланч боксах. У Валеры диетический ланч бокс, у меня с жареными оладушками. Складываем себе еду к себе в рюкзаки, что взяли с собой.

Пошли. Проходим через ворота Марангу-гейт. Нам желают Good luck! 11-30, время здесь как в Москве, тот же часовой пояс!

Джунгли, самые настоящие джунгли. Температура +30. Влажно. Я в кроссовках, треккинговых брюках, футболке. На голове кепка с накидкой для защиты ушей и шеи, чтобы не сгореть на солнце, платок на шее для того же. В горах солнце очень опасное, сгораешь на раз. Треккинговые палки, за спиной рюкзак с личными вещами и фляжкой для воды. Фотоаппарат болтается на шее (простая мыльница Sony Cyber-Shot). Валера побоялся надеть футболку, объясняя это своей способностью быстро сгорать, поэтому он в рубашке с длинным рукавом. И он в панаме, и мне кажется, что это лучше, чем кепка с накидкой. Хотя время покажет.

Знакомимся со вторым гидом, его звать Джума, ему 27. «Джамбо, Джума!». Слово «Джамбо!!» мы будем говорить всем и везде! На суахили оно означает «Привет»! Правда самым популярным у нас будет pole, pole – поле, поле или тише, тише. «Поле, поле…» - отвечает Джума. Валера предлагает свой слоган, свою любимую пословицу на китайском, она написана у него на страничке в ЖЖ «yībù yībù de huì dào mùdì» - «шаг за шагом можно достигнуть цели». Привычное step by step здесь не популярно, по крайней мере среди нас. Или по-китайски или на суахили. Так мы и пойдем с основным набором этих фраз и слов. У наших гидов за спиной огромные рюкзаки. В них они несут для нас литровый баллон с кислородом, термосы с чаем, водой, минимально необходимое медицинское оборудование и аппаратуру для нашего спасения в случае чего. Джума и Виктор сразу задают темп. Виктор первый. Он идет «поле, поле». Мы и ребята говорим на ломаном английском, рассказывая о себе. Валера задает тон и окраску разговора, а говорил, что по-английски ни бум-бум, правда иногда все же спрашивает, как сказать то или иное слово. У Виктора высшее образование, он интересуется политикой, знает о России, о Путине и даже о Лаврове, мы с ним беседуем о мире, войне в Сирии, Украине, санкциях. Сходимся во мнении, что во всех бедах виноваты американцы. Делимся о своих мечтах относительно Килиманджаро. Тропинка иногда позволяет идти даже вдвоем, она ухожена. Переплетенные корни деревьев, вытоптанный толпами покорителей Кили маршрут, так, что блестят камни, дорога в джунглях, не заблудишься. Макаки, птицы, ворчливые цикады, яркое солнце и слепящее голубое небо, водопады. Все это создает ощущение, что мы вышли на неспешную пешую прогулку без цели. Лес благоухает, настроение эпическое, приподнятое.

Иногда встречаем людей, которые идут обратно. Они не выглядят сильно уставшими от непомерных нагрузок. Большинство в шортах и майках. А дорога уверенно идет вверх. Дыхание пока ровное.

К восхождению мы тщательно готовились. И я и Валера бегали по этажам своих многоэтажек. У его дома 22 этажа, у меня 14. Семь раз туда и обратно, вверх и вниз на 14-й этаж. Два-три раза в неделю за полтора месяц до поездки. Иногда, когда я делала это в треккинговых ботинках ранним утром, у соседей вываливались сигареты изо рта. Валера занимался дополнительно на тренажере, а я бегала по парку. Валера пошел дальше и ходил по этажам в training mask (специальная тренировочная маска, которая затрудняет дыхание и тем самым тренирует выносливость для гор). Я этого делать не стала. Кроме того, перед поездкой мы прошли курс инъекций – прокололи мексидол и мильгамму по десять уколов каждого препарата. Возможно все это помогло нам в дальнейшем. Мне так точно. Хочу сразу оговорить: подъем на Килиманджаро рассчитан на физически подготовленных людей. Это утопия, что на нее можно подняться просто так, встав с дивана. Не верьте рекламным проспектам! Готовьтесь, как следует. И если не можете уверенно пробежать пять километров, а еще лучше десять, не мучайте себя, не тратьте деньги и не ходите на Килиманджаро!

Пьем воду, ее надо пить очень много. Валера несет с собой сладкий чай, сделанный еще в отеле. Мы знаем о его целебной силе для альпинистов.

Прошли 5 км. Все, я насквозь сырая. Вот интересно, как и где я буду мыться? В рекламном проспекте от Семи вершин написано, что на двух базах есть душ, правда Дмитрий из Altezza travel предостерегал, что, если принимать водные процедуры, то можно простыть, на базах холодно, особенно он не рекомендовал мыть голову.

Перерыв на ланч-туалет, скамейки, столы, все предусмотрено, отличная инфраструктура! Неспешно перекусываем. Разваливаюсь на скамье, сомлела, но долго отдыхать нельзя. Поднимаемся и снова в путь.

Через четыре часа пути – Мандара-хат. Проходим регистрацию (необходимо указывать даже номер паспорта). Нам дают домик на двоих, скворешник скворешником - одна крыша и пол. Под домом стоит аккумулятор, заряжается от солнечных батарей на крыше домика. От аккумулятора освещение. Розеток нет. Внутри четыре спальных места, есть матрасы и подушки. Блин, спать с чужим мужчиной в одном помещении?! Ладно, это как в купейном вагоне до Владивостока. К концу станем родными, наверное. Посмотрим, кто каков. Лишь бы не храпел. Приносят две плошки с горячей водой (так будет всегда, утром и вечером две плошки с горячей водой и жидкое мыло). Портеры принесли наши баулы. А писали, что портеры теряются по дороге, а у нас нормальные портеры, не теряются, но мы все равно носим с собой сменную сухую одежду. Здесь ветрено, одеваемся потеплее. Делаю попытку помыться остатками теплой воды. Душевые то здесь есть, но воды в них нет, и нет ничего под ноги, чтобы можно было встать и просто полить на себя теплой водой, оставшейся от умывания. Душ на Маранге – миф! Я взяла с собой много влажных салфеток. Активно ими пользуюсь. Считаю про себя: шесть дней придется вытираться влажными салфетками, голову не мыть и я как буду выглядеть? Наверное просто супер! Ну что ж…. попробуем пережить и это.
Пока устраивались, позвали на перекус. Попкорн и арахис, чай, джем, шоколад, какао, мед. Сидим в столовой. Всё у них цивилизованно, даже скатерти есть. Нашего официанта (у нас собственный официант) зовут Саид. Он все время улыбается и старается угодить, но по-английски совсем не понимает, по-русски, естественно, тоже.

Солнце потихоньку садится, становится прохладно. Зовут на ужин, нам наготовили целую кучу еды. Вареная курица, куриный суп, помидоры, рис, фрукты (папайя). Все время готовили столько, что мы не могли съесть (оказывается, нашу еду, что мы оставляли доедали портеры, это мы узнали чуть позже), мы просили делать нам порции меньше, но нам все равно приносили больше, чем нужно. За ужином немного выпиваю виски. Взяла с собой маленькую 200-граммовую бутылочку с собой, чтобы крепче спать. После ужина идем гулять. К лесу нас не подпускают, остерегаются зверей. Людей на базе достаточно много. Ходим по базе с интересом. Кто-то сидит у столовой, кто-то ходит с фотоаппаратом. Но долго не разгуляешься, идем в домик, потому что стало темно.

Приходят Виктор и Джума. У них с собой стетоскоп и оксиметр (маленькая прищепка с экранчиком, которую одевают на палец. Прибор показывает пульс и уровень оксигенации - насыщенность крови кислородом). У Валеры пульс высоковат, от 92 до 102, уровень кислорода 89. У меня пульс меньше – колеблется от 68 до 74, уровень кислорода 89-91. У ребят медицинские листы, на которых они фиксируют наши показания: есть ли головная боль, есть ли диарея, принимаем ли мы препараты от малярии, и просят оценить уровень самочувствия от 1 до 10. Валера шутит и называет Виктора «Доктор Килиманджаро», хорошо хоть не Айболитом. Тот смеется и соглашается. Прослушав наши легкие, Виктор произносит – Excellent (Отлично)! Договариваемся о планах на утро. Подъем в 6, в 6:30 завтрак, выход в 7-7:30. Нам приносят две горячие грелки, обшитые плюшем, для спальников.

Вот это сервис!

Я вдруг вспоминаю, что не поздравила своего друга с 23-м февраля, а он как партизан, молчал, и даже не намекнул, что сегодня вообще-то День защитника Отечества. Мне становится стыдно, что я забыла про все на свете, видимо события последних дней вытеснили любые мысли о празднике, хотя стоп… отца и брата утром я поздравила…. Мне трудно объяснить, что же произошло на самом деле. Приходится извиняться. И хоть и поздно, я поздравляю Лавруся, который тут же надувает губы (или делает вид, что надувает) и говорит, что в отместку он не поздравит меня с 8-м марта. Я воспринимаю это как шутку (Лаврусь не может не поздравить, на него это совсем не похоже), хотя на самом деле мне жутко неудобно за мою невнимательность.

После «выяснения отношений» разворачиваем свои спальники и ныряем в них. Мой спальник - это целая история. Сам по себе он шикарный, но вот складывать его о-о-о-очень трудно, так как чехол маловат. Про то, как складывать, Валера хотел написать отдельную главу.

- Тебе страшно?- спрашивает он.

Я не могу ничего ответить. Мне чудно и интересно, что же будет дальше? Я ничего не загадываю. Как пойдет так и пойдет. Да и с ним мне не страшно. Я же не одна. Валера все-таки обо мне заботиться как о женщине и развлекает, как может. Может, чтоб не сбежала… Ему то одному тоже не очень. «А поговорить?» - его любимый вопрос. С кем он будет разговаривать, если сбегу..?

Лежим по спальникам. Валера рассказывает про Героя Советского союза летчика Воронина, который решил, насмотревшись на женское горе во время войны, дарить немного счастья многим женщинам. На память приходит женщина – учительница с перекрученными чулками. Засыпаю, ночью мне становится в спальнике жарко. Но я не рискую из него вылезать или как-то раскрываться - боюсь простыть.

24.02.2016
ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ

В шесть утра первым встает Валера, он идет фотографировать рассвет на Мандаре. Я делаю вид, что еще сплю, хотя уже давно дремлю и все время ерзаю в спальнике. О-о-чень не охота вытаскивать себя из него на утренний моцион, хотя уже конечно пора бы. Делаю усилие и нехотя встаю. После утренних процедур тоже иду фотографировать рассвет.

На завтрак приносят много всякой еды: омлет, тосты, блинчики, вареная курица, фрукты. Не торопясь завтракаем. Принимаем диакарб, теперь это правило. Снова приходят Виктор и Джума, медицинская проверка. Мой пульс как секундная стрелка – 73, у Валеры переваливает за сто. Это соревнование он мне проигрывает. «Доктор Килиманджаро» прослушивает наши легкие. Стетоскоп холодный и я пищу, когда меня касается холодный металл. Все Ок! Сегодня иду в футболке с длинным рукавом, уже не так жарко. Прическа вроде пока еще ничего, сама тоже. Портеры забирают наши баулы и уходят.

С нами идет Джума. Он первый, Виктор остается, чтобы завершить сборы остальной команды. Сегодня идем медленнее, чем вчера, нам предстоит пройти 13 км, а не девять как вчера. И перепад высот тысяча метров. «Поле, поле» звучит чаще. На тропе Мандара-хат - Хоромбо-хат людно. Возвращаются клаймеры, портеры снуют туда-сюда с тюками, едой, корзинами, водой, яйцами и еще бог весть знает с чем, сидят по бокам тропы- отдыхают, перекусывают. «Джамбо!» - кричим мы им. А вон портер с сигаретой.

- Даймокс? –спрашивает у него Валера, указывая на сигарету.
- Ийес! – слышим в ответ. Улыбка на лице африканца расползается до ушей. Всем весело, мы хохочем вместе с Джумой и догнавшим нас Виктором.

Тропинка становится уже. Все время приходится уступать дорогу. Всем, блин, «Джамбо»! Через пол часа растительность заканчивается, начинается саванна, травянистые склоны. Много эндемиков. Сенеции и какие- то растения, у которых шишковидный отросток насажен на лохматый зеленый стебель. Валера пробует поилку. По дороге часто пьем как на ходу, так и присев на камни. Дорога похожа на путь в Изумрудный город из мультика.

И Лаврусь запевает песню - Мы в город изумрудный идем дорогой трудной ……..идем дорогой трудной, дорогой не простой….. Заветных три желания Исполнит мудрый Гудвин, И Элли возвратится и Элли возвратится с Тотошкою-ю-юююю домой!. - Медведь мне не только на уши наступил, но еще и потоптался, но я все равно пою, старательно вытягивая слова, и пытаясь попасть в такт. Интересно, кто из нас Тотошка, а кто Элли?

Ощущаю как иногда сильно и гулко начинает стучать сердце, подъем вроде бы не очень крутой, но, тем не менее, физических усилий теперь надо прикладывать значительно больше, чем вчера. Нам на встречу попадаются счастливчики, которым уже удалось подняться. Накануне в непутевых заметках по первому каналу Дмитрий Крылов рассказывал про Килиманджаро. Ему удалось дойти только до Гилман пойнт (что это, напишу позже, но это не вершина), поэтому все, кто дошел до вершины для меня герои. Встречаем англичан, словоохотливая девушка на наш вопрос - «Получилось?» - рассказывает, - «Было очень и очень тяжело. Идти надо медленно, медленно, пить много, много воды, обязательно есть, даже если не хочется, есть шоколад и пить много чая, а также хорошо и много спать и отдыхать. И тогда все возможно», - говорит она и добавляет, - «Было очень очень холодно, и ветер».

«Отвезите меня в санаторий, только там возможно сочетать то, что она перечислила» - думаю я. От моей несерьезности и легкого отношения к данному мероприятию не остается и следа. Шутки заканчиваются. Идем, иногда запыхавшись, часто делаем остановки. Вижу возвращающуюся женщину, она бойко идет и машет треккинговыми палками. Знакомый костюм Bosco с надписью Russia на груди.

- О, наши – радуюсь я. Тетеньку зовут Надежда (нам потом сказали в Хоромбо), она из Питера. Килиманджаро ее мечта семилетней давности. Она дошла до Кибо хат, это 4720 м. Но ей примерно за шестьдесят, и она рада и безмерно счастлива, что ей удалось сделать это. Ее цветущий вид вдохновляет нас. Если у человека есть настоящая мечта, она обязательно исполнится, и не важно сколько тебе при этом лет!

Идем. Делаем остановки, пьем чай с шоколадом. Угощаем нашим Российским шоколадом Виктора, он аппетитно его жует, видимо нравится. Валера рассказывает мне анекдоты, и переводит их для Виктора и Джумы. Рассказывает про эволюцию человека и причины возникновения моногамии – продовольствие за гарантированный секс. Вон оно что…. на что это он мне намекает? А воздух постепенно становится жиже, запахи исчезают. Иногда начинаю дышать ртом, но большой физической усталости пока нет, ведь я тренированная девушка. Яркое солнце светит в глаза, без очков уже невозможно. Виктор радуется хорошей погоде, говорит, что какие люди, такая и погода. Нам это льстит, сегодня отличная погода, значит и люди мы хорошие! Местность иногда напоминает предгорье Северного Кавказа. Сходимся в этом мнении с Валерой. Только большое количество эндемиков вокруг выдает, что мы в Африке.

А Валера, не умолкая, рассказывает обо всем: Александре II, Николае II, Сталине. За разговорами, не замечаем, как пришли на стоянку. Пора принимать ланч. Скамейки, столы. Куриный супчик уже готов. Тосты, курица, рис. Не сколько едим, сколько отдыхаем. Мы начинаем радоваться каждой остановке, но ланч окончен! Подъем.

Меня раздражают нескончаемые потоки портеров, постоянно обгоняющих и спускающихся, все время приходится уступать дорогу. На дороге все чаще появляются валуны и огромные рыжие булыжники, тропа тоже стала рыжая. Между камнями текут ручьи, это тают ледники. Делаем много фотографий.

- Сколько еще до Хоромбо?- спрашиваем у Джумы.
- Двести метров, почти дошли!
Как потом оказалось, идти надо было еще километра три, а двести метров это был перепад высот.
Валера показывает мне мачту, там летают птицы
- Видишь, вон там и лагерь, птицы где люди и еда.
- Ё маё - сокрушаюсь я.
Дыхание сбивается все чаще, сердце колотится все сильнее. Начинается высокогорье. Ну-ка, и где у нас горняшка?

Хоромбо-хат. 3720. Мы на уровне облаков. На этой базе мы проведем три ночи. Ветер гуляет, как у себя дома, надеваю пуховку. Регистрируемся.

Нас подселяют в домик к шведам. Знакомимся, их зовут Николас и Андреас. Мне грустно и холодно. Три мужика в домике. Интересно, кто их них храпит по ночам? Прошу Валеру выгнать иностранцев, хочу переодеться. Приносят наши баулы. Блин, а они свои вещи уже разложили. По-моему, они тоже не очень рады гостям, как и мы их соседству. Нам придется летать по воздуху, чтобы разместиться в этом скворешнике. Только я переоделась, приходит Виктор, он договорился с кем-то из персонала альплагеря и нас переселяют в отдельный домик. Наверное, мне так кажется, мы им нравимся. Второй домик такой же скворешник, как и на Мандаре, только щели в полу и в дверях шире. В домике пока тепло.

Приносят теплую воду. Воды в плошках меньше. Зовут пить чай. Наша столовая, тут их две, крайняя. Ужин будет позже. Попив чая, идем обследовать базу.
Хоромбо намного больше Мандары. Это основной альплагерь Маранги. Тут люди проходят дополнительный день акклиматизации (Он обходится по 200 долларов с человека). Сюда спускаются туристы в день штурма. На базе два туалета, один деревянный и в нем душевые комнаты без душа и один каменный, внутри зеркала, вода в кранах, все выложено плиткой. База поделена на две части, одна для обслуживающего персонала, вторая для белых господ, решивших найти себе приключения и имеющих на то деньги.
Рядом с домиками, чуть ниже палаточный городок. Это восходители с другого маршрута. У них выстроен свой туалет, есть колонка с водой. Видим ряд ярко оранжевых палаток и палатки типа душевых. Идем гулять по скалам – валунам по едва заметной тропке в сторону от палаток. Перед нами открывается обалденный, сногсшибательный вид. Облака кажутся на уровне вытянутой руки. Они густые, местами как взбитое суфле или вздымаются пушистой горой над основным уровнем, кажущегося теплым молочным парным молоком. Солнце постепенно склоняется к горизонту. Отсюда видно Кибо и Мавензи. Я с тревогой вглядываюсь на Кибо. Выглядит вершина совсем не страшно.
Возвращаемся, для этого надо подняться в горку. Дыхание снова сбивается, это дефицит кислорода!

Домик нагрелся за день от солнца. Ложимся отдыхать поверх спальника По-немногу кимарим. Нас зовут на ужин. Вдруг понимаю, что есть то мне не очень- то и хочется. Странное ощущение. Валера, говорит, что это горняшка. Really? Это начинается так? Сам он жалуется на легкую головную боль.
А что на ужин? Борсч. Что-что? Борсч - пытается выговорить повар. Его зовут Эдуардо, а может Эдвард, но я крещу его Эдуардом, Эдиком. Решил нам угодить.
Рядом с нами русские девчата. Выясняем, некоторые из них живут в России, а некоторые в Чикаго (только одна из них настоящая американка, та, что самая некрасивая, наши-то красавицы!). Девушки - довольные и счастливые. Они сегодня с вершины и обсуждают свой подъем. Одна из них уже трижды поднималась на Кибо на пик Ухуру. С самой бойкой разговаривает Валера. Она рассказывает, что было жутко тяжело, что последние сто метров ползли почти на карачках. Что очень там ветрено и страшно холодно. Но вершина стоит того, чтобы попасть туда! Валера спрашивает, есть ли разница между подъемом на Килиманджаро и на Эльбрус. Энергичная девчонка (это она организовала восхождение, собрав команду девушек по интернету, это она была и в Непале, и попала в 2014 г. под снежные заносы и лавины, и она поднималась на Эльбрус) рассказывает: «Они разные, их не сравнишь, хотя показалось, что Кибо сложнее. Очень вымотала обратная дорога два часа по сыпухе. Да и к Ухуру будет тягун (длинная дорога с подъемом), еле доползли».
Одна из девушек, что сидит рядом со мной, добавляет, что она слушала какую-то аудиокнигу и ей это помогло…так время проходит незаметнее.
Я слушаю и мне не много не по себе. Но я ничего не оцениваю, но и не загадываю.
Ем совсем чуть-чуть, аппетита нет. Борщ люблю, а тут только две ложки съела. Пью сладкий чай. У Валеры аппетит пока хороший. А за спиной постоянно клацает дверь, она до конца не закрывается и мне постоянно дует в спину. Людей в столовой много. Повара приносят еду и уносят пустые тарелки. Пока несут еду, она успевает остыть. У меня на сегодня лишь одно желание. Очень хочу под горячий душ. Где ж его взять? В туалете из под крана течет ледяная вода. Нужно мужество, чтобы ею умываться, а одна женщина при мне чистила там зубы.. сильная духом эти женщина… Бррр. У меня  мурашки. После ужина идем в домик и жалеем, что не взяли с собой фонарик, потому что стало темно как у негра …. Спотыкаемся о камни.
«Еще не хватало растянутся где-нибудь, вот прикол - то будет» - думаю я. «Будет потом возвращение Элли на Тотошке….». Ступаю на ощупь очень осторожно.
Взяла фонарик, карабкаюсь в туалет, он на горке и я задыхаюсь. Мужская часть находится ниже, чем женская. Почему такая несправедливость? На последних шагах дыхание сбивается совсем. Меня это тревожит. Если на 3720 так, то что же там будет, выше? Делюсь своими мыслями с Валерой. Он успокаивает, говорит, что тоже задыхается, и что это пройдет. И еще стало холодно. Тепла теперь нет нигде. Из рта идет пар и нет ни единого места, где можно согреться.
Хожу здесь уже в беговой шапочке и перчатках, не снимая ни в столовой, ни в домике. В домике ощутимо задувает в щели. К нам приходит медицинский контроль. Договариваемся с гидами на завтра. Утром подъем не ранний, так как у нас акклиматизационный день и мы идем на Зибра рокс. Спешить особенно некуда.
Мы с Валерой постоянно о чем то беседуем. Он молодец, не унывает, все время шутит, меня развлекает, о чем-то спрашивает, тормошит, когда я ухожу в себя. Периодически задает вопрос, как я себя чувствую, каково мне вообще. А я ничего не чувствую, особого страха нет, только немного напряжена и холодно мне. Но ложусь спать пока без шапки, но в перчатках.
- Морозова, мне с тобой комфортно. Я маялся, думал будет не так.
- А мне с тобой, и не маюсь я. – а про себя подумала: «Ты не подведешь, я знаю». - как будто знаю это очень давно.

Отбой.

25.02.2016
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ЗИБРА РОКС.

Хоть у нас и поздний подъем, Валера все равно просыпается в начале седьмого.
- Хорош валяться! - будит он меня, - вставай, самые хорошие фотографии получаются на восходе. - И выбирается из своего спальника. Думаю, что сейчас его убью. Не дал поваляться в выходной, можно сказать день, командир, блин.
- Ты где восход увидел?- упрямлюсь я, хотя бока, если честно, уже отлежала все.
- Нос высунь, - отвечает он и уходит.
Мой организм кричит, что пора вставать. Раз, два… на счет три вылезаю. Брррр… Дубарина какая. Про себя отмечаю, что это подвиг - вылезти из тепла на холод.
Запинаясь нога за ногу, иду тоже фотографировать восход к склону горы. А там! … Я стою вровень с облаками, золотой шар солнца выкатывается из-за склона, сначала появляются лучи, они расходятся, а потом появляется само светило, облака подсвечиваются и на этом фоне очертания скал принимают сказочный вид. Панорама из Аватара, да и только. Вживую!

Наэкономили воду от умывания. Решаюсь сполоснуться. Солнце начинает нагревать воздух и становится не так холодно. Пищу от холода и выливаю остатки теплой воды на себя прямо у реки, потом быстро одеваюсь. Господи, полегчало-то как!

 Несут кашу в термосах. Завтрак. Каша - это крупа, сваренная на воде и причем очень жидкая. Но мы рады каше. Официант наш немного бестолковый. Может принести кашу, не принести тосты. Или принесет тосты, не принесет больше ничего и так далее в различных вариациях. Как я уже писала, у нас все время дует холодный ветер, поэтому пока несут еду, она успевает остыть. Только супы и каша теплые, так как их носят в специальных термосах. После каши следует омлет, тосты, блинчики, манго, и всегда арбуз. Я его упорно не ем, мне его упорно приносят. Валера не ест фрукты вообще. Сегодня я опять не хочу есть, но что-то запихиваю в себя и пью кофе и какао, вот так, и то и другое и больше ничего. А ведь по жизни я любою вкусно поесть! На завтрак встречаем вчерашних девчат, они идут вниз, желаем им удачи.

Для всех, кто возвращается , их команды портеров поют песню:
«Килиманджаро, Акуна матата!»

Веселая такая песенка! Все встают под баннер и, приплясывая, поют, туристы хлопают в ладоши и тоже поют и пританцовывают. Выглядит все очень трогательно (чем больше оговорена сумма на чаевые, тем больше команда вкладывает душу в эту песню, они сами так говорят).
Мы позавтракали и никуда не торопимся. Ждем нашего «Доктора Килиманджаро». Пойдем на Зибра рокс, на высоту 4000 м., посидим там, поакклиматизируемся. Пойму хоть что это такое- акклиматизация. Мы специально взяли для этого дополнительный день, чтобы привыкнуть к высокогорью и повысить вероятность успешного подъема на Кибо.
Надеваем треккинговые ботинки, в которых пойдем на штурм. Надо проверить, как они на ноге, на сколько удобно.

Выходим, с нами Виктор, Джума, и третий - Юсуф. У Виктора и Джумы традиционно большие рюкзаки, третий идет пустой. На тот случай, если кому-то из нас станет плохо?

Идем очень медленно, медленней чем предыдущие два дня. Валера рассказывает мне о поломке организма в горах у спортсменов.
У спортсменов бывают неприятности с восхождениями, у них подъем на большие высоты организм воспринимает как следующую тяжелую тренировку и не приспосабливается к условиям высокогорья. Так было с французскими велосипедистами, и с некоторыми марафонцами. Я бегун. Бегаю три-четыре раза в неделю по 8-10 км. Но это не профессиональный спорт, это же физкультура? Я жду, включится ли у меня автомат или нет. Идти сначала становится очень тяжело. Нам надо пройти 3,4 км вверх, это примерно два часа. Вышли мы в 10 утра, значит должны вернуться часам к двум-трем.
Первые десять минут я просто жутко задыхаюсь. Меня все больше начинает беспокоить штурм. Все, кто взошел, говорят, что это очень тяжело, и еще очень и очень холодно из-за ветра. Я плохо переношу холод, поэтому боюсь его больше всего. Через какое-то время забываюсь, все- таки автомат мой включился! Вдох – шаг – выдох - шаг. Видим Зебра рокс. Красивая полосатая скала, действительно похожа на зебру. Одна вертикальная полоса, по которой течет вода, черная, вторая рядом рыжая, потом опять черная, рыжая.. Такая полосатая скала вышла, чисто природное явление. Подходим к скале, там еще пара групп. Фотографируемся. Я в треккинговых штанах, в футболке с длинным рукавом и в ветрозащитной куртке, вся вспотела. Валера сжалился надо мной и отдает мне свой пуховой жилет. Так комфортней, теперь руки обдувает, а спина от ветра все-таки прикрыта.

Виктор говорит, что нам надо подняться на скалу, заодно порепетировать подъем и посидеть там для акклиматизации минут сорок, если мы можем и хотим. Мы соглашаемся. Начинаем подъем, он достаточно крутой, такой же примерно будет и на штурме – градусов сорок. С точки зрения физики подъем не сложный, а вот дыхание… Стиль подъема называется «идти галсами». Идем зигзагом, режем скалу поперек, как в горнолыжном катании, только вверх. Дефицит кислорода начинает ощущаться все больше и больше. Дыхание тяжелое, сердце как перепелка в клетке. Забираемся на скалу, напротив Мавензи. Его накрывает облако. Припекает солнце. Жарко! Рядом группа шведов, с которой мы пересекались на Мандаре. Пьем чай, едим шоколад, теперь мы всегда им угощаем Виктора и Джуму. Шведы предлагают нам свой шоколад, не отказываемся. Я кладу свою шоколадку на камень, она тает на солнце. А облака напротив нас. Сюрреализзм! Время пробегает незаметно. Спускаемся по дороге, что идет из Кибо в Хоромбо. По ней мы будем возвращаться после штурма. Дорога почти пустынна. В это время народ уже спустился с Килиманджаро и отдыхает, а те, кто пошли на штурм должны подходить к Кибо. Мы нагоняем группу женщин с рюкзаками в длинных сари.

- Откуда они, Виктор? – интересуется Валера
- Из Индии.
Вроде да, похоже. Мы догоняем эту большую группу и Валера спрашивает женщин.
- Where are you from?
- From Kenia.
- Вот, блин! Не сидится теткам дома. У них же есть своя гора - Кения!
Садимся пить чай, мы не хотим большой группой. Делаем фотографии эндемиков и фотографии на фоне эндемиков.

Что интересно…Пока сидишь, и дыхание хорошее и как-будто на равнине. Но это так кажется. Правда на спуске тоже хорошо. Спуск идет как по вымощенной отшлифованными булыжниками мостовой. Между булыжников течет вода, это тают ледники. Я иду и жалуюсь на потерю аппетита. Мне вдруг захотелось жареного мяса и картошки фри. Начинаю ныть, что хочу на ужин именно этого и ничего другого.
Возвращаемся часа в три. Незаметно прошло пять часов прогулки. Делать на сегодня особо нечего.

Опять гуляем среди палаток, лазаем по камням. Разговариваем уже обо всем на свете, и уже не стесняясь друг друга, сроднились. Идем смотреть на сторону Хоромбо, где живет обслуживающий персонал. Эта часть альплагеря для портеров, гидов, и поваров. Гиды живут в более ли менее приличных условиях. Портеры же спят на двух- ярусных кроватях на страшных затертых поролоновых матрасах. И еду они доедают после туристов. Мы сначала расстраивались, зачем нам столько готовят, но потом успокоились, один раз увидев, как убирая посуду за туристами, портеры едят прямо из их тарелок. Мне вдруг вспомнился запах вареного риса. Они тут его готовят с какими-то специями, и уже только от воспоминаний меня может просто вывернуть наизнанку. Горняшка меня все-таки накрыла.

Обед. Нам приносят мясо и картофель фри. Ни фига себе! Не успела я попросить, как тут же все исполнено. Но я еле - еле ем пару ложки из всего этого, больше не могу. Не могу и все, аппетит сделал мне Good by! Дальше пойду на зарядке, которая осталась с равнины.

А наша фототехника и телефоны постепенно разряжаются, особенно ночью, когда холодно. Я держу телефон почти всегда выключенным. Отправить СМС родным – проблема, так как билайновская связь ужасная, при этом у МТС более ли менее. Есть только одна точка перед столовой, где есть связь. И то не всегда получается. Больше всего переживаю за родителей. Они не знают, где я. Поэтому мне важно оповещать, что я жива и здорова. Надо бы зарядить технику, но негде, розеток нет. Спрашиваем Виктора, что можно сделать, он предлагает зарядку по пять долларов за единицу техники. Делать нечего, соглашаемся, но оплату гарантируем только по возвращению, все деньги остались в офисе. Вспоминаем недобрым словом Дмитрия из Altezza , все-таки немного денег надо было с собой взять.
Валера нецензурно выражается по этому поводу. Пытаюсь его урезонить, а вдруг наши тут.

- Смотри, вон мужик сидит в штанах Puma, а ты ругаешься.. (Иностранцы из снаряжения в основном предпочитают Norht Face и Mammut, Murmot или Jack Volfskin. В Pumа еще никого не видела). И мужик отзывается. Лицо у него то ли загорелое, то ли обветрено. Он сегодня с Горы и действительно наш. Рассказывает - поднялись на пик Ухуру, было очень тяжело, на вершине очень холодно, когда поднялись, вершину накрыло облако, поэтому ни он, ни его группа ничего не видели. Рассказывает несколько равнодушно, не так, как вчерашние девчата. Говорит, что на горе умер старый американец, говорит презрительно, обзывает его пиндосом. Нам это не приятно, очень режет слух. По-моему, все, кто хотя бы сделал попытку подняться Кибо достойны уважения. Это не прогулка в парке, да и смерть не от водки.

Нас зовут на ужин. На сей раз с нами рядом девушки из Норвегии. Сияют, возбужденно разговаривают, они безмерно счастливы. Расспрашиваем их. Они тоже смогли подняться до пика Ухуру и рассказывают про умопомрачительный вид ледников, открывшийся им на вершине. Что-то мы не можем понять. Вроде тот мужик тоже сегодня поднимался и его группу накрыло облако, а этих не накрыло. Удивляемся. Может они в разное время вышли на вершину? Да и погода в горах может меняться очень быстро. Мавензи, когда сегодня были на Зибра рокс, тоже за пять минут заволокло туманом и облаками, а перед сходом со скал все рассеялось и стало возможным сделать фотографии. А возможно это разное восприятие людей.
Девушки продолжают рассказ, описывают, как они заползали на вершину. Глаза у них большие, круглые! Но они устали. Быстро доедают и уходят. Я прошу Валеру стащить у них для меня сосиску…Ну хочется мне, что поделать, нам сосиски не дают! Мы не просили, вот и не дают. Он на глазах у изумленных портеров берет сосиску и отдает ее мне. Я бесстыдно съедаю ее. А сосиска оказалась не вкусная. С трудом запихиваю в себя тосты с джемом, запивая чаем. Больше ни к чему не могу притронуться. Валера ругается на чем свет и заставляет есть. Ага…А это ничего, что в наш акклиматизационный день нас покормили четыре раза? Тут и с аппетитом-то не сможешь столько съесть.

В столовой гул. Много тех, кто уже спустился с горы. Завидую им про себя. Думаю, что не будь у нас этого лишнего дня, мы бы также радовались. А так нам завтра предстоит тяжелый, очень тяжелый день, испытание на прочность. Допиваю виски, для того, чтобы хоть как-то согреться, очень сильно мерзну. Перчатки не хочу снимать даже в столовой. Погода не изменилась, все также днем тепло, а вечером холодно, но мерзнем все больше и больше. В такой ситуации кровоток меняется, организм начинает кормить только мозг, конечности перестают обслуживаться, а я еще почти перестала есть, вот и мерзну. Горная болезнь. Общее состояние ухудшается. А, завтра на штурм. И вдруг мне становится страшно. Предательски сосет под ложечкой. Мозг начинает паниковать, я пытаюсь контролировать себя, стараюсь не нервничать. Валера хорохорится, но я чувствую, ему тоже очень страшно. Но вокруг люди, они такие же как и мы, они дошли же и благополучно спустились. Чем мы хуже?

«Я попытаюсь, но ничего обещать не могу» - думаю про себя.
После ужина возвращаемся в домик, куда ж еще? Приходят Виктор и Джума. Проверяют наше состояние здоровья. Шкала самочувствия у меня падает с 9 до 7, у Валеры тоже. Ребята нас успокаивают, говорят, что прибор не врет и, что фактическое наше состояние отличное. Эти два парня стали уже почти родными, все время нас похваливают, все-таки мы им нравимся. Мы не раскисаем, не ноем, все время смеемся и болтаем, держим все нагрузки, особенно Валера. И они, проявляя уважение, и уже на третий день пожимают нам руки.

Забираюсь в спальник, чтобы согреться. Сегодня холодней, чем вчера. Ложусь в куртке, теплых спортивных штанах, термоносках, шапке и перчатках, на голову натягиваю капюшон. В ноги кладу грелку, она, родная, согревает. Ночью у меня раскалывается голова, затылок. Хочется стонать, но я молчу. Надо бы поспать, потому что завтра будет очень тяжелый день. А послезавтра штурм.

26.02.2016
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. КИБО ХАТ.

Сегодня нам надо пройти 9 км до высокогорного альплагеря Кибо- хат, который находится на высоте 4720. Там отдохнуть, а ночь с 26 на 27 штурм вершины. Непрерывная работа в течение 16-17 часов. После штурма мы должны будем вернуться обратно в Хоромбо.
Подъем в шесть. По Валере можно сверять часы. Утром жалуюсь ему на головную боль. Он меня ругает. Говорит, что нельзя терпеть боль, что надо было встать и выпить цитрамон. А меня так воспитали, что я не должна тревожить отдыхающих людей. Пью нурафен. Утренний моцион, умывание. Умываться очень не хочется, потому что холодно. В зеркало на себя стараюсь не смотреть. От прически уже давно ничего не осталось. Мне становится все равно, как я выгляжу (Если честно, не совсем. И сняв шапку, пытаюсь красиво приладить кудри волос на голове, они не прилаживаются, так как слиплись, а те, что не слиплись, торчат в разные стороны. Смех да и только).

На завтрак каша, омлет, тосты, кофе, какао. Через силу что-то запихиваю в себя, но такое чувство, что вот-вот вырвет. Портеры забирают наши баулы. Наши медицинские показатели стабильно хорошие. Это ничего, что чувствуем мы себя паршиво? Расспрашиваю, что лучше на себя одеть. Виктор рекомендует футболку с длинным рукавом и ветрозащитную куртку. Слушаюсь и повинуюсь. На ноги надеваю треккинговые ботинки Salomon, гамаши, треккинговые брюки, на голову кепку с пологом, на шею платок. Солнце будет жарить нещадно. С собой вода во фляжках, у Валеры поилка. Он избавил меня от лишнего груза и всегда носит воду сам. С собой чай в термосах, плитка шоколада.

Выходим на маршрут. Идем Pole-pole. При разговоре дыхание сбивается. Валера все равно продолжает что-то рассказывать, шутит. Неисправимый оптимист. Я иду молча, лишь иногда поддерживая разговор. Растительности становится все меньше и меньше. Какие-то жалкие кустики пожухлой травы, которые как будто разбегаются под воздействием центробежной силы и образуют «клумбы». Местами лавовые поля. Земля рыжая, тропа рыжая пыль рыжая. Сильный ветер. Ближе к базе встречаем туристов, возвращающихся обратно в Хоромбо. Это те, кто сегодня поднялся на гору. С ними портеры и гиды. Идем в седловине между Кибо и Мавензи. Снега на Кибо, как будто кот лапкой мазнул, восточная сторона, основные снега с южной стороны (солнце светит с севера, южное же полушарие). Ветер усиливается и начитает просто сдувать. Застегиваю куртку наглухо. Солнце светит, но не греет, уже очень холодный ветер. Иногда останавливаемся, чтобы попить воду, очень сушит во рту. Джума не дает нам отдыхать больше пяти минут и все время нас подгоняет. А идти все тяжелее и тяжелее. Я еле передвигаю ноги, одышка. Пока отдыхаешь, вроде ничего. Начинаем идти, три шага бодрых, потом дыхание сбивается. Вдох-шаг-вдох-шаг.

Впечатление такое, как будто волочишь ноги, на которых гири. Радуюсь каждому перерыву. Валера тоже теперь молчит, видимо и его накрывает.

Встречаем Андреаса и Николаса, наших несостоявшихся соседей. Они бодро шагают в Хоромбо, энергично переставляя палками, их щеки обветрены, но лица довольные. Поднялись и дошли до пика Ухуру. Говорят то же – «тяжело и холодно». Николас говорит, что все проблемы, как и возможности в нашей голове, поэтому можно сделать всё, что захочешь.

Проходим место, где портеры набирают воду, последнюю воду. В Кибо-хат воды нет! Воду несут туда на головах, на руках, по всякому.
Перерыв на ланч. Скамейки и столы расположены за огромными валунами, но все равно сдувает. Есть по-прежнему неохота. Откровенно говоря, я перестаю заниматься этой глупостью - едой, меня постоянно подташнивает, нормально есть я могу только шоколад.

А обе горы как на ладони: и Мавензи, и Кибо (на крутой Мавензи поднимаются только крутые профессиональные альпинисты). Яркое пронзительное небо, очертания гор отчетливы. Вид красивый, ну очень красивый. Дорога уходит в небо, в гору. Вокруг альпийская пустыня и застывшая лава. Такое не каждый день увидишь. Пожалуй, что раз в жизни. Настроение у меня непонятное и в голове вертится один вопрос: «Все красиво, необычно, здорово, но мне-то все это зачем?...» В который раз осознаю, сегодня будет штурм, и сегодня плавно перетечет в завтра и мы в смертельной усталости не почувствуем перехода.
Видим зеленые крыши каких-то строений и стаи ворон с белыми воротничками. Все, Кибо- хат. Из последних сил вскарабкиваемся до базы отдыха. А сзади гуляет ветер и холод.

В комнате мы выбираем два места наверху двухярусных нар, подальше от двери. В бараке, похожем на конюшню, таких комнат две, в каждой может располагаться 12 человек. Наша заполнена полностью, одни иностранцы, в основном скандинавы. Говорят гнусаво в нос. Кто-то ест и разговаривает, кто-то спит, завернувшись в спальник. Из 12-ти человек только две женщины – я и еще одна девушка. Остальные мужики. Переодеться негде. Кидаем вещи на одно спальное место. Я достаю вещи и иду переодеваться на улицу. Прячусь за камни и пока никто не видит, переодеваюсь потеплее (а может и видит, но мне по фигу). Потом идем смотреть территорию. Но смотреть особенно нечего. Куча портеров суетятся у баннера. Палатки. Странный предмет, похожий то ли умершего завернутого в палатку американца, то ли это и есть свернутая палатка… Становится не по себе. Очень бы не хотелось завтра превратиться в такой же свернутый баул, у меня еще столько жизненных планов…

Раз идти некуда, идем в туалет. Туалеты, как мы поняли, в альплагерях основные достопримечательности. И не обманываемся. Такой чистоты на высоте 4720 ни я, ни Валера увидеть не ожидал. Прошу Валеру сфотографировать это сооружение. А базе нет воды, она приносная, но там чистейшая плитка, ни одного грязного следа.. вот что делает дешевая рабочая сила. Поход в туалет, как обычно заканчивается одышкой. Я смотрю на Кибо и слабо себе представляю, как мы пойдем ночью. «Господи, скорее бы все закончилось!», так хочется перескочить через этот день. Но ведь так не бывает. Мысленно трижды читаю «Отче наш». Вышли к началу тропы, она круто идет вверх. По ней мы и пойдем галсами. Возвращаемся в комнату, разворачиваем спальники. Дверь не закрывается, от этого по комнате гуляет ветер и в ней холодно, почти как на улице. Иностранцы подпирают дверь треккинговым ботинком 47 размера. Валера показывает им как, блин, закрывать дверь, блин, проложив салфетку между дверью и наличниками, блин! Подкладывает и закрывает. Они удивлены. Но теперь вместе с чьими-то ботинками под дверью появляется много белых салфеток.

Выдали две стандартные плошки для умывания. И куда же лить воду? Не на улицу же! Иду в столовую уже с теплой одеждой, хочу надеть на себя все, что только можно. Оказывается, воду можно лить прямо на пол. Умываюсь, как кот лапкой. Для того, чтобы не стоять на ледяном каменном полу залезаю на лавку и пытаюсь переодеться. Вдох - выдох, снимаю один носок. Голая нога тут же соприкасается с ледяной лавкой, от чего тело покрывается мурашками. Вдох - выдох – второй носок. Потом отдыхаю пару минут и снимаю штаны. Отдыхаю минуту и надеваю на себя холодное термобелье. Холодно и жалко себя, сил нет. Но переодеться быстро не получается, после каждого действия надо отдыхать. В несколько приемов надеваю на себя терморубашку, футболку, флиску, пуховку. Беговую шапку я давно уже не снимаю. Слово «Прическа» к моим волосам теперь точно не применимо. Время еще 17:30, зовут на ланч. В столовой открыто окно, и мы мерзнем. Валера пытается его закрыть. Помогает официант Саид. Есть не хочу совсем. Валера ругается. Говорит, что не потащит меня наверх, так как я по его оценкам должна буду пасть без сил (а откуда ж им взяться?) на середине горы. На курицу, картофель, блинчики смотреть не могу. Он и сам что-то тоже не очень то ест. Идем отдыхать. Основная масса людей спит или делает вид, что спит. Решаем, чтобы окончательно не окочурится, дремать в обнимку под двумя спальниками (у Валеры хлипкий спальник). Мне все равно. На такой высоте ты не женщина, грани стираются, приличия тоже, человек, который всегда рядом, просто становится родным. При нем и с ним можно всё! Валера рассказывал, что при подъеме на вершину Эльбруса есть только одна тропа, она узкая, сходить с нее нельзя, это смертельно опасно. Так вот эта тропа вся желтого и коричневого цвета (тошнило людей, тошнило…). В связке идут и мужчины и женщины, кому в туалет… кого рвет… А на такой высоте, основная цель - остаться живым. Поэтому быть естественным приходится при всех. Кто занимался альпинизмом, воспринимает это как основное правило, для того, чтобы подняться, спастись, и выжить, все допустимо. В высокогорных лагерях в палатках все спят в обнимку, при низких температурах просто не выжить. Так что скажу честно, положили бы меня рядом с каким-нибудь скандинавом, мне было бы все равно, до того было холодно. В данный момент нам надо было как можно дольше сохранять тепло в мышцах, и идти на штурм с прогретым телом, это половина успеха, замерзни мы, дела обстояли бы намного хуже.

Господи, хоть бы немножко отдохнуть. Рядом раздается гнусавый громкий голос, отвечает ему из противоположного конца комнаты такой же гнусавый. Я и Валера в негодовании от такой иностранной безпардонщины просим говорящих заткнуться. За это мы станем для них смурными русскими, не приветливыми и неулыбчивыми, да и пофиг. Мы просто воспитанные. По крыше барабанит дождь, и значит на Мавензи ляжет снег. Примерно в семь вечера нас снова поднимают для приема пищи. Снова тщетно пытаюсь что либо в себя затолкать. Удается два раза куснуть блин. Валера по сравнению со мной ест очень хорошо! Он съедает целый блин. Заказываем, что мы будем есть перед штурмом, вернее, что будет есть Валера. Виктор и Джума проверяют наше физическое состояние. То, что они регистрируют на оксиметре, никак не вяжется с нашим реальным самочувствием. По прибору все отлично, но я подавлена, тошнит, холодно, мне паршиво и тоскливо.. Обсуждаем, что и как будет на восхождении, что понесут гиды, что мы. Говорят, что понесут камеру Валеры, три термоса с горячим чаем, фляжки с водой. Возвращаемся в комнату, забираемся на нары. Снова отдых. В обнимку под двумя спальниками. Сначала зуб на зуб не попадает, потом потихоньку согреваемся. И комната затихает.

27.02.2016
ПЯТЫЙ ДЕНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ШТУРМ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОРОМБО

 23-00. Валера начинает ворочаться. Включает свет. Народ зашевелился. Вылезти из под двух спальников – подвиг, но я его совершаю. Впереди еще много подвигов. Начинаю надевать на себя все, что приготовила - горнолыжные штаны, балаклаву, две пары носков: одни теплые треккинговые, другие просто термоноски. В рюкзак – теплые варежки, очки, шоколадка, зерновые батончики, фотоаппарат Sony, телефон, химические грелки для рук и для ног, вязанные шерстяные носки грубой вязки, флаг Российской Федерации и обязательно расческу с зеркальцем (вот зачем они мне?… А вдруг на пике Ухуру встречу кого-нибудь и надо будет прихорашиваться)! Беру с собой гигиеническую помаду. Вещей немного, но все равно вес рюкзака получается приличным.

Мне страшно. Мне страшен и сам подъем, и обещанный всеми сильный ветер и холод, хотя по прогнозу погоды будет не ниже -10. В голове картины из фильма Эверест, где Роб Холл лежит на ступенях Хиллари и медленно умирает без кислорода, он не чувствует ни рук ни ног, все отморожено при температуре - 40 градусов мороза. У нас конечно не так, но…
Закусываем. Я только делаю вид. Валера укоризненно смотрит на меня. Пью кофе, больше ничего не лезет. Пьем диакарб. Гиды берут у нас термоса и бутылки для воды. Это они понесут сами. Берут у Валеры фотоаппарат, раз сами понесут, то почему бы и нет. Он на штурм брать тяжелую фотокамеру не собирался. Когда-то прочитал, как один альпинист при восхождении на пик Ленина взял с собой зеркальный фотоаппарат весом полтора кг., и ближе к вершине понял, что совершил большую  ошибку, ТАМ любоваться красотами вершины сил обычно уже нет, человек становится апатичным и обессиленным и любой дополнительный предмет, а особенно тяжелый, превращается в непосильную ношу. И шел этот альпинист и думал, а не бросить что ли ему этот рюкзак с тяжелым зеркальным фотоаппаратом, но ведь и фотографировать надо, проклиная себя, жалел, что не взял простую мыльницу… ведь весит она всего-то 200 грамм.

Все, мы готовы. Сегодня на штурм горы пойдут до 30-ти человек. Группы одна за другой начинают уходить в ночную тьму. Всем Goog luck!
А вот и мы пошли! Pole-pole. Ветра пока нет, мы радуемся погоде, но луна за облаками. Виктор в который раз повторяет, какие люди, такая и погода, очень хочется верить. Сознание чистое, цель понятна - вот гора, вот тропа, надо подняться. Все житейские проблемы отошли на задний план.

«Поднимусь, если получится», - думаю про себя.

Первым идет Виктор, за ним я, потом Валера и Джума. У Виктора и Джумы за плечами большие рюкзаки. Они идут без треккинговых палок. У нас с Валерой на голове фонарики. Самое главное правило – pole-pole, step by step, yībù yībù de huì dào mùdì – шаг за шагом можно достигнуть цели. Вздох-шаг-вздох-шаг. Идем молча галсами по подмерзшей темно-серой пыли. Проводники уведомили, что каждый час будем делать остановки на чай, но останавливаемся чаще. Пьем воду из поилки, которую несет в рюкзаке Валера. Время как будто остановилось и не ощущается. Идем нога в ногу. Все время стукаюсь налобным фонариком об рюкзак Виктора. А фонарик Валеры стукается о мой рюкзак. Мысли «Я больше не могу» - оставляю восвояси и заменяю на мысль – «Вот закончится все, и завтра я приму горячий душ!»

Трудно, эх и трудно - то, я такого не ожидала! «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое…» Я атеист, но взяла в горы икону божьей матери (ее мне подарили родители, я считаю, что она меня оберегает), ношу ее на цепочке на шее, иду и молюсь, это горы. Иногда пытаюсь смотреть вверх, и кроме размытого очертания вершины ничего не вижу, только несколько точек – фонариков других групп, что вышли раньше нас. Оборачиваюсь вниз, Валера кивает, что мол все нормально. Ниже тоже вереница фонариков. Не понимаю, ни сколько мы прошли, ни сколько осталось. Дыхание все время сбивается, дышу открытым ртом тяжело и часто, сердце колотится как бешенное. Жарко! Снимаю пуховку. Только остановились - сразу холодно. Виктор спрашивает о самочувствии. Показываем жестами, ОК. Джума все время похваливает: «Хорошая работа» – говорит он - «Вы можете это сделать, молодцы!» И в какой-то момент забирает у меня рюкзак. Идти становится немного легче. Вижу отдыхающие у больших валунов группы. В голове вертится вопрос: «Может мы тоже отдохнем?» Но нет, мы идем дальше. Кто-то не доходит до валунов, где можно отдохнуть, спрятавшись от ветра, и сидит прямо на тропе посреди горы, это китаянка в желтой куртке. Догоняем пару, из нашей комнаты. Они идут без палок и гамаш. Почему-то обращаю на это внимание. Сморю на часы. Три часа ночи. Смотрю наверх - неясные очертания горы приблизились, там по прежнему вереница фонариков, выглядят они как светлячки. Наш русский в Хоромбо говорил, что луна светила так, что фонарики были не нужны…а у нас без фонарика ничего не видно. Я завидую тем, кто выше нас и сочувствую тем, кто ниже.

- Виктор, сколько еще?

- Половина.

Мои глаза расширяются от ужаса. Смотрю на Валеру. Легкой жизни здесь никто не обещал, но чтоб вот та-а-а-к! Я в отчаянии. «Господи, когда все это закончится?» Но что задавать себе глупые вопросы? «Все только еще началось» - отвечаю сама себе.

Идем по замерзшей сыпухе. Ноги разъезжаются. Иногда я начинаю заваливаться. Сзади тут же встает Джума. Уклон горы градусов 30-35. Режем гору поперек. Смотрю за край тропы. Там валуны, лучше туда не падать и вообще не смотреть. Одно неосторожное движение и все, покатишься вниз. В голове становится совсем пусто.
«Здесь Вам не равнина, здесь климат иной» - пролетают слова из песни Высоцкого. Вниз уже почти не смотрю, только на Валеру. С трудом дается и это. Пытаюсь думать, что меня ожидают сафари и Занзибар, наиболее приятная часть моего путешествия. Шорк, шорк, шорк, шорк, мерно шелестят палки Валеры. Идем на автомате, еле переставляя ноги, как на замедленной съемке, как роботы.
Чай не лезет, после него тошнит, гиды заваривали его сами, и он получился очень крепким (попробуйте выпить крепкий чай на голодный желудок в обычных условиях, получите приступ тошноты и бешенный ритм сердца. А тут гора..). Переходим только на воду. Питье выбивает дыхание из ритма. Восстанавливается тяжело. Пьем-отдыхаем. Ребята не дают нам делать передышки столько, сколько мы хотим, нельзя. Собьется шаговый автомат, не запустишь. Виктор и Джума подбадривают, предлагают забрать рюкзак и у Валеры.

В голове приходит мысль: «Приеду, продам на хрен все треккинговые ботинки, рюкзаки и спальники на хрен, не побегу больше полумарафон, на хрен, построю дачу и буду кружева вязать и цветочки выращивать, на хрен!»

Сыпуха заканчивается. Начинаются сначала большие камни, потом огромные валуны. Джума говорит, что осталось немного. Тропа становится разнообразнее, монотонность эта вымотала до предела. Физических сил требуется все больше. Иногда просто нужно задирать ноги и выталкивать тело, протискиваясь между валунами, в общем на время превращаемся в акробатов. Этот кусок подъема забирает у меня почти все силы. Начинаю ощущать порывы ветра. Снова натягиваю под горнолыжную куртку пуховку, меняю Валерины перчатки на теплые варежки. Замерзли ноги.
Наконец-то, переваливаемся через огромное нагромождение камней. Гилман пойнт, 5681 м., промежуточный пункт, 5 часов утра. Некоторые альпинисты дальше не идут, возвращаются назад. Отсюда начинается кальдера (обширная циркообразная котловина вулканического происхождения часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном).

Я представляла все по-другому - и Гилмант пойнт и момент достижения его. А это просто баннер, сбитый из деревяшек с надписями, окруженный валунами. Но немного все равно, апатия. Гробовая тишина, звезды и пока еще очень темно. Желание фотографироваться не возникает. Здесь еще трое альпинистов, они уже собираются уходить. Делаем продолжительную остановку - передышку. Вода в поилке у Валеры замерзла. Вернее замерз шланг, замерз также и отсос на фляжке с водой. Прикольно! Приходится пить чай. Пробуем есть шоколад. Он ломается, крошится, а во рту становится как глина. Меня тошнит. Я всем сообщаю, что мои ноги замерзли. Валера достает мне химические грелки из своего рюкзака, доставать что-либо из своего рюкзака у меня нет сил, хотя надо просто протянуть руки, взять рюкзак у Джумы и вынуть грелки. Джума помогает мне расшнуровать, а потом зашнуровать ботинки, так как пальцы рук у меня замерзли и не слушаются. Я спокойно сижу и дышу, задача минимум выполнена. Дальше нам обещана легкая дорога, практически проспект. На баннере написано, что путь до Стелла пойнт пол часа, до Ухуру пик примерно два. Думаю про себя, - если всё так уж просто, то что ж так долго? Хочется закрыть глаза и поспать. Остатки сознания отговаривают от этого бесперспективного занятия. Вижу, что Валере тоже приходится не легко. Его тонкая штормовая куртка продувается на семи ветрах и он мерзнет сильнее, чем я. Без рюкзаков спины открыты ветру, а с рюкзаками как с булыжниками за спиной. И ноги у него тоже замерзли. Вопрос, идти дальше или нет, не стоит. Раз так легко, то дойдем!

С трудом встаем. Идем по гребню кратера. Справа внизу снег. Слева ничего не вижу, кроме стены из камня. Тропка узкая, и кое-где даже скользкая. Боюсь смотреть вниз в кратер вулкана. Интересно, соскальзывал ли кто туда? Не думаю. Так и идем, гид-я- Валера- гид. Кто первый, кто замыкающий уже не помню. Каждое движение рассчитано, лишних делать не хочется.

Стелла пойнт. Пусто, темно, не интересно.
«Надо бы сделать фото»- думаю я. Лишние движения. Здесь и сиротливо как–то и никто не останавливается.
Кромка кратера закончилась. Ползем по тягуну. Все чаще и чаще делаем остановки, опираясь на палки, практически провисая на них всем телом.

Трудно, ой как трудно переставлять ноги, все трудно.

- Джума, далеко еще до Ухуру?
- Минут сорок.

Вижу впереди свет от фонариков. Все идут, никто не останавливается. Одышка, в глазах красные квадратики. Меня охватывает ужас: «Это что же, назад этой же дорогой??» В гробу я видела такой проспект! Обманули! А мы уже не идем, ползем. Как роботы. Три вздоха, шаг. Три вздоха, шаг. Еще три вздоха, шаг. Впереди вижу спины других клаймеров. Замедленная съемка. Осталось метров сто. Встаем, все, сил больше нет, организм исчерпал все ресурсы. Видим баннер, а сил нет. Нет сил даже оторвать ногу от земли. Валера останавливается когда и я. Я радуюсь, что в меня не летит обещанный ботинок, меня не ругают и не бьют, а обещал же! Если лягу... Но он тоже висит, как и я, телом на палках! Видать совсем хреново. Но я робот. Раз, два, три-шаг. Я робот. Раз, два, три-шаг. 50 метров. Светает. Гиды подбадривают. Let’s go, let’s go, don’t stop, almost, not far, good work, verystrong woman, very strong man - давай, давай, не останавливайтесь, почти, почти дошли, отличная работа! На часах шесть пятнадцать утра.
«Господи, хоть бы солнце взошло, чтобы посмотреть на все, чтобы сделать нормальные фотографии!» Навстречу пошли те, кто уже поднялся. Они светятся. Парень с девушкой из нашей комнаты уже спускаются со счастливой улыбкой, в какой-то момент они нас обогнали. У них уверенный и размеренный шаг, как мне кажется. А нам в пору вставать на карачки. Баннер, возле него толпятся люди, последние метры. Ветер, ветер в лицо. Я больше не могу! 10 метров.

Все, Ухуру пик! 6-30 утра. Простой деревянный баннер. Появляются силы. Разворачиваем флаги. У Валеры флаг компании, в которой он работает. У меня флаг Российской Федерации. Хлещет ветер, пальцы не чувствую. Отдаем телефоны и камеры гидам. Текут слезы. Чувства, все таки… Всё-таки я не робот. Ртом хватаю жидкий безкислородный воздух. На такой высоте даже вертолеты не летают. Ждем очереди, мы не одни. Исполняем ритуал: первый флаг-фотография, второй флаг-фотография. Фотографируемся по одному, вместе. Отходим, уступаем место следующим.

Мне кажется, я бегу к краю посмотреть на ледники. Такой картины в жизни не увидишь. Прорезаясь сквозь толщу курчавых облаков как из прожектора льются лучи восходящего солнца. Ледники подсвечиваются всеми цветами радуги, а под ногами безжизненная земля, покрытая черным пеплом. И облака, похожие на море. Мы куда выше этих облаков. Дмитрий из Altezza говорил, если будут силы, можно спуститься к ледникам. Аха-ха! О чем это он говорил? Судорожно делаю шесть фотографий на телефон развернувшейся перед глазами панорамы. Сил достать фотоаппарат у меня уже нет. У Валеры и фотокамера в руках, но надо менять объектив…у него тоже нет сил, даже на такую малость.

Пора назад. Пьем воду и начинаем спуск. Ближе к Stella point встречаем, как нам тогда показалось пожилого американца. Седой, бородатый, морщинистый. Вот это да, даже такие поднимаются! Он как и все поднимающиеся еле идет. А в прочем все поднимающиеся люди похожи на роботов. Встречается китаянка в желтой куртке, что безжизненно сидела прямо посреди подъема. Все упорно ползут на Ухуру пик. Группа в синих куртках, человек десять, видимо какая- то команда. И еще люди, и еще. Это все те, кто вырвал себя из уютной мирской жизни и пошел испытывать себя. Солнце освещает своими лучами вершину Кибо и ледник. Красотища, но нам совсем до нее нет дела, нет сил обращать на это внимание. У Валеры совсем замерли ноги.

- Дотерпишь до Гилман пойнт или будем ампутировать? – пытаюсь шутить я.

- Дотяну.

Незаметно по краю кратера спящего вулкана, но уже при солнечном свете вновь оказываемся на Гилман пойт.

«Сфотографировать бы» - пролетает в голове мысль, и летит дальше сама по себе, руки не тянутся к фотоаппарату, даже не собираются выполнять команду. Все силы и ресурсы в режиме кислородного голодания организм отдает на работу мозга и сердца. Автоматы другого характера не
обслуживаются. Только с огромным усилием воли. А где ж ее взять? Она давно закончилась. Валере растирают ноги. Пьем чай и грызем мерзлый шоколад. Красные звезды в глазах, а еще спускаться.
Начинается главный этап нашего спуска. Снова валуны, только теперь при солнечном свете. Я в шоке. Хорошо, что мы не видели их ночью. Валера удлиняет палки, чтобы было удобней спускаться, и себе и мне. Снова задирая ноги и опираясь на палки в глухом молчании, переваривая первые мысли о штурме, идем вниз.

Начинается сыпуха. Она оттаяла и заявила права на свое существование. Мы спускаемся галсами, так как и поднимались. Нужно быть очень внимательным. Под ногами скользко. Сзади после тебя остаётся дорожка от проехавшего по сыпухе ботинка. Делаем частые остановки. Высокогорной базы Кибо пока не видно и от этого хочется выть. Я психую: «Ну зачем я только на это согласилась?» Ноги подкашиваются от усталости. Опять эта монотонная выматывающая работа.

И Валера устал.- А можно не зигзагом, а вот так? – и начинает соскальзывать на пятке ботинка прямиком вниз. Виктор и Джума соглашаются. «А меня, пожалуйста, на ручки и шампанского!» - произношу вслух крамольную для данной ситуацию фразу. Джума смеется, крепко берет меня под левую руку и мы на пятках начинаем скатываться вниз.

«Мне б горные лыжи сюда и снега. Я бы…».

В какой-то момент силы покидают и меня и Валеру и мы садимся на одинокий камень посреди тропы. Шланг в поилке оттаял и мы наконец-то пьем воду. Сидим молча, солнце бьет прямо в глаз, губы обветрены, а сейчас еще и сгорят, но мне все до лампочки. Уже видны зеленые крыши бараков. Наверное еще час пути, и всё! Глаза от усталости закрываются. Последний час спуска не оставляет в памяти ничего.

10 утра. Бредем к бараку. Туалет, надо заставить дойти до него. 10 часов мы о нем даже не вспоминали. И еще надо перекусить и отдохнуть. И еще 9 км спуска до Хоромбо. Мы переодеваемся. Из рук все валится, я даже не в состоянии снять с себя ботинки. Срываю гамаши. Джума их как-то закрутил, а не застегнул, когда вставлял в ботинки химические стельки. Я сижу на стуле, беспомощно опустив руки, а в груди разливается тепло. Тепло от того, что получилось. Не от того, что мне это понравилось, нет…а, именно, от того, что получилось! Я это сделала! И теперь впереди много приятного. Сафари, загадочный Занзибар:

«Мы живём на Занзибаре,

В Калахари и Сахаре,

На горе Фернандо-По,

Где гуляет Гиппо-по..»

Корней Чуковский Доктор Айболит

Когда мне мама в детстве на ночь читала эту сказку, я и представить не могла, что я окажусь на Килиманджаро и Занзибаре. Это было для меня что-то сказочное, а значит и не сбыточное.

Перекусываем, нас поздравляют. А потом заваливаемся спать опять вдвоем под спальники, уже привыкли. Ноги и руки гудят. Слышу голоса скандинавов, они опять гнусавят что-то о нас, что мы странные. Мне пофиг, я в невесомости. Проваливаюсь в дремоту.
А потом тормошит Валера. Прошли полтора часа.

- Вставай, все ушли.- Валера собирается.

Озираюсь, комната стала бездушной и пустой. Валяются какие то целлофановые пакеты, фантики. Собираемся. Опять еда. Да не хочу я! Наши баулы забирают портеры, уходят.

Выходим и мы. Вспоминаю, как буквально за день до того по пути в Кибо-хат, встречали тех, кто уже поднялся на вершину. Они шли очень бодро, размахивая палками. У нас так не получается. Еле плетемся. Надо как-то пройти еще 9 км. Но спешить- то особо и некуда. Джума забирает у меня рюкзак. Потом Виктор опять забирает камеру у Валеры. Ребята налегке, спасать ведь теперь никого не надо. На душе уже спокойно. Ничто не будоражит, надо лишь добраться до Хоромбо.

- Если бы тебе сейчас дали миллион долларов, - спрашиваю я Валеру,- целый миллион, ты бы залез еще раз? – В ответ он молчит. Себе отвечаю: «Нет!», и вообще, наверное, еще рано задавать такие вопросы.

За три км до лагеря подкашиваются ноги, наваливается усталость, хочется просто тут же упасть и заснуть, Валере тоже. За 15 минут до Хоромбо нас накрывает дождь. Ускоряемся. Валера натянул дождевик. Стал смешной. Я просто застегиваю ветровку. Джума раскрывает зонт, который он таскает везде с собой. Он так трогательно выглядит с ним!

Наконец-то домик. Портеры приносят вещи. Теплая вода в плошках. Ужин. В столовой пустынно. Людей стало совсем мало. Нам не с кем поделиться и некому рассказывать, какие мы молодцы. Вот ведь не повезло. Угрюмые и усталые ползем в домик. Приходит мед контроль. Виктор заговорщитски предлагает на завтра заказать машину. Даже не просто предлагает, как мне показалось, а настаивает.

- Ну что ж мы, не дойдем что ли?- Валера смотрит на меня – А Африку еще посмотреть! Пройтись, прогуляться!

«А я б с удовольствием поехала» - думаю про себя. «Топать завтра еще 20 км пешком мне совсем не хочется. Но как будет, так будет. Пешком, так пешком».

- Как скажешь- соглашаюсь я.

Утро вечера мудренее. Как оно покажет, так мы и поступим. Отключаемся в девять вечера.

28.02.2016

ШЕСТОЙ ДЕНЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Утро! Валера встает как всегда рано и идет фотографировать. Выбираюсь из спальника и иду в туалет. Смотрю на себя в зеркало – мама дорогая…. опухшие глаза и лицо. Похожа скорее на бомжа, чем на нормального человека. Умываю лицо ледяной водой, может снимет отечность? Бреду в домик за фотоаппаратом. Делаю много-много фотоснимков утреннего Хоромбо. Сегодня будет праздник – душ в отеле и это греет душу. Надо только еще немного потерпеть. Возвращается Валера, жалуется, что у него шла кровь носом. Он сочувственно смотрит на меня.
- Эк тебя…
Значит машина. Дети! Запомните! Не стоит нарушать элементарные правила по реакклиматизации и резко отказываться от таблеток. Диакарб все-таки надо было принять, хотя бы пол таблетки.
Утренний моцион. Завтрак (аппетит пока не вернулся). На завтрак жиденькая каша на воде. А потом Эдуард приносит вот красотищу, в честь нашего успешного восхождения. Праздничный бутерброд!

Он жестами показывает как мы круты! Это я съедаю.
Приходят гиды, чтобы провести последний медицинский контроль. Показатели как всегда отличные. Спрашивают что мы надумали. На всякий случай мы узнаем не платная ли эвакуация и, выяснив, что ее стоимость входит в услуги по организации восхождения, соглашаемся. На всякий случай рассчитываем время, за которое мы можем спуститься пешком, провести в офисе Altezza, и в какое время примерно окажемся в отеле ASHANTI LONGE. Выходит, что в отеле будем не ранее четырех - пяти часов дня, если пойдем пешком. На машине же мы доберемся за час, но ее придется ждать часа два-три. Значит, спускаясь на машине, в отель можно попасть часа в три. У Валеры ночной рейс на Москву, хорошо бы в отель попасть пораньше. Портеры в любом случае понесут наши вещи пешком. Виктор нас успокаивает, что пока мы приедем, наши вещи будут уже внизу. Решение принято. Эвакуация. Ура!! На Машине!! Я ликую.. Для того, чтобы нас правильно эвакуировали, регистрируемся в специальном журнале, который принес Виктор, и описываем симптомы горной болезни и физического переутомления. Типа руки и ноги отваливаются, кровь из носа и отек лица, шерсть лезет клоками, хвост отпал.... Так положено. Спуск на машине будет не раньше 11 утра.
Наша команда у баннера Хоромбо поет нам песню про Килиманджаро и Акуна матата. У меня снова льются слезы. Делаю вид, что от ветра. Это так трогательно! Спев и обнявшись с нами, портеры уходят вниз.

Ждем машину. Сидим под вывеской Хоромбо-хат. Фотографируем все подряд, болтаем с Виктором, смотрим на облака.
Вдруг, Валера подскакивает. Старый «американец», что вчера встретился нам на подъеме, выйдя из домика, вдруг просто взял и упал. Вчера он карабкался на Ухуру пик, а сегодня не может самостоятельно подняться. Валера и еще один сопровождающий поднимают мужчину. Он очень тяжело передвигается, опираясь на палки. Спорим сколько ему лет. Валера дает ему 75.

- 68, у него лицо моложавое. Не выглядит он на 75 - не соглашаюсь я.

- Не, 75- то же считает Виктор.

Черные парни ведут «американца» под руки на завтрак, ему накрыли на веранде столовой. Валера идет с ним фотографироваться. Как же, с таким человеком надо обязательно сделать снимок! Возвращается разочарованным.

- Ему 59 и немец он.

Вау… Что же этот дойче так плохо выглядит? Тучно, грузно и старо.
Сидим дальше, делать нечего, делаем фотографии кучерявых густых облаков, позирующих воронов с белыми воротничками, эндемиков, цветов. Настроение хорошее. Набираю камешков с вулкана для родных и знакомых.
Приходит машина, это Toyota Land Cruiser, джип, кабина на два человека и кузов. В кабину сажают этого дойче, машина, оказывается, была заказана для него. Лезем в кузов. С нами располагаются портеры, и наш Виктор, всего человек восемь. Бидоны, узлы, корзины и мы. Сидим, кто на чем, а один из портеров располагаясь на бидоне, держит на голове корзину. Джума уже в пути с нашими вещами. Я не помню, ездила ли я когда-нибудь так? По-моему последний раз когда была студенткой на картошке (была в советские времена была такая почётная обязанность для студентов, их на месяц осенью отправляли на колхозные поля собирать урожай чего-нибудь). Мы с Валерой мостимся на какой-то узел с бельем. Поехали, начинает трясти, тропа горная, не автострада.

«Прощай позвоночный столб» - трясет так, что иногда можно не удержавшись и вылететь. Один раз так и происходит, я чуть не вываливаюсь из кузова, когда пытаюсь сделать фотографию облаков на камеру телефона. Валера успевает меня поймать. Фотографировать пейзажи все-таки не удается, так как держаться за кузов надо обеими руками. По мере спуска облака над нами становятся все выше, воздух теплее. А мы в теплых куртках, шапках и флисках, а Валера так вообще в термобелье. По дороге периодически съезжаем с узла, на котором сидим, в центр кузова. Ногами упираюсь в бидон, на котором восседает, как на троне, портер. Начинаются джунгли. Становится душно и жарко. Воздух. Он густой! Его можно резать ножом! И он пахнет летом. Я смотрю на мелькающие деревья по- другому, с любопытством, они зеленые, но не такие, какие были, когда мы поднимались по тропе. И опять воздух… Я кожей ощущаю воздух. Оказывается, его можно ощущать. Мне хорошо, я наконец-то согрелась. А мир как будто перевернулся. Я вдруг понимаю, что все проблемы, которые у меня были до восхождения, до Горы, я себе придумала, на самом деле их нет, и не было. Теперь они просто взяли и растаяли, а что не растаяло - измельчало. Теперь я счастлива, что забралась так высоко, аж на Килиманджаро. Теперь эта Гора ассоциируется у меня не с Айболитом. Теперь она ассоциируется у меня с горой, забраться на которую оказалось очень сложно. А вокруг становится нестерпимо жарко. Я постепенно начинаю снимать с себя верхнюю теплую одежду.

- Аконкагуа. Ты бы пошла? – до меня с трудом доходит смысл сказанного. Валера очень своевременно задает свой вопрос, видимо он не собирается останавливаться на достигнутом. «С ума что ли сошел?»

- С тобой да! А сколько стоит? – боже мой, я хотела сказать другое, я хотела сказать: «Я пока пас, я еще для себя ничего не решила!». Но почему-то произошла автозамена. Это подлое подсознание уже влюбилось в горы навсегда, а разумное мое сознание еще не переварило эту аксиому.
Валера хохочет. И начинает вслух рассуждать, где взять денег на такое восхождение. Ни много не мало надо по шесть тысяч долларов.

Мы подъезжаем, и снова оказываемся у подножия горы, откуда начинали свое восхождение. Check out (выписка). Ставим в журнале восхождений свое ФИО и напротив столбца Destination (пункт назначения) - Ухуру пик. Находим выше записи наших соотечественников, они тоже поднялись на Ухуру пик. Ура, мы пополнили ряды русских людей, успешно поднявшихся на самую вершину Африки.

Офис Altezza travel. Надо же, а не очень-то нам тут и рады. Мы геройские герои, а тут…
- Подождите пять минут, мы сейчас разберемся с группой – встречает нас другой сотрудник агентства, Александр.
- А Дмитрий где?
- Дмитрия сегодня не будет.
Мы с Валерой недоуменно переглядываемся. В офисе сидят какие-то мажоры в сандалиях, шортах и майках и обсуждают перелет на Занзибар. А мой Валера в термобелье при температуре +30, да и я сама (душ, душ, душ…) и ждать нам никого совсем не хочется. Да и нам всего то: надо забрать оставленные на хранение вещи и документы, деньги, отдать чаевые группе сопровождения, а мне заказать сафари и уехать в отель. И Валера включает административный ресурс.

- Слышишь, Александр! Мы с горы! Устали! Нам еще собираться.. Разберитесь сначала с нами, а потом с кем хотите.

-Ты управленец или кто?- начинает задирать меня Лаврусь, когда встревоженный Александр убежал за нашими деньгами и документами.

- Почему твои управленческие навыки не проявляются? Что за фигня?
Тут вдобавок к «радушной» встрече Александр смущенно сообщает, что мои билеты до Занзибара не действительны, так как выписаны они не на том бланке, который принимает компания перевозчик, и значит, что мне заново надо их покупать. До меня плохо доходит смысл сказанного - надо покупать билеты еще раз?

- Что за чертова авиакомпания?! – начинаю я злиться, от благодушного настроение не остается и следа. Может лететь до Дар Эс Салама, а оттуда на паром? Не знаю даже, что делать, не могу сориентироваться. Будут ли билеты до Дар Эс Салама? В городе сегодня был марафон, все места на рейсы в ближайшие даты могут быть выкуплены. После некоторых раздумий, и после того, как выясняется, что есть места на те же рейсы, я соглашаюсь оплатить билеты заново.

Забираем деньги и документы, оставленные в офисе перед восхождением. Расплачиваемся за услуги гидов и портеров. Вместо 200 положенных долларов с человека отдаем по 250, они это заслужили. Договариваюсь на утро на сафари в Тарангире и оплачиваю его. Стоит оно дорого - 470 долларов, дорого, зато у меня будет семиместный джип с водителем в полном моём распоряжении на целый день. Гулять так гулять! Снова покупаю билеты на Занзибар за 250 долларов на те же рейсы и ту же чертову авиакомпанию. И оплачиваю дополнительный день в отеле.

«Хрен вам! Все равно не испортите мне настроение!» - зло думаю я.
Все! Мы свободны. Виктор и Джума вручают нам сертификаты о том, что мы поднялись на вершину Килиманджаро. Обнимаемся на прощанье. УРАА! Едем в магазин, чтобы купить еды и вина.

Наконец-то отель. Душ!!! Блаженство... Горячая вода (выливаю ее всю, Валере приходится мыться холодной водой, вот такая я …, девушка не знаю чьей мечты). Тепло, свежо, зелено, и снова щебечут птицы. Заказываем праздничный ужин в отеле на вечер. А пока же Валера заваривает гречневую кашу «Быстров» и мешает ее с мясными консервами «Тёма». Наливает мне вино. И тут… откуда ни возьмись прорывается жуткий аппетит. Вроде ничего в окружающей среде не изменилось. Но что-то безвозвратно ушло, а что-то поменяло свою природу. Эти изменения глубоко внутри. И если исключить жизненную философию, то что произошло, я не поняла, но есть уже охота (вернее просто жрать, простите за мой английский!). Идем к бассейну, плаваем, отдыхаем. На территории стоят палатки. Нам объясняют, что поставили для участников марафона, для них не хватало мест в округе. Все отели под завязку. В нашем отеле находятся трое русских в футболках с надписью tico – спонсора полумарафона, проходившего в день нашего возвращения в Моши. Один из них Артем Ростовцев занял первое место среди белых. Они отмечают свою победу. Марафон или полумарафон в Африке под палящим зноем… Я могу представить, что это такое. Сама бегала полумарафоны и не раз. Но я в Москве. А тут в Африке.! Подхожу к ним, восхищаюсь и поздравляю.

И идем на ужин. У меня не проходит зверский аппетит. Господи, как хорошо- то! На всякий случай у девушки Ани (хозяйка отеля) спрашиваю, будут ли мне менять номер.

- Нет-нет! Вы останетесь на месте.

Ну и супер! Номер, в который нас сегодня поселили шикарный. Сборы. За Валерой приходит машина. Я остаюсь одна.

Приезжает девушка из Altezza и привозит мне новые билеты до Занзибара. По возвращению в Москву буду пытаться вернуть деньги за те, недействительные. Мне говорят, что машина на сафари будет в пять утра. Всё! Спать!

29.02.2016
САФАРИ

При покупке тура на сафари Александр тоже уверял, что машина придет в пять утра. И я в 5 утра жду обещанную машину. Ночью практически не спала. Валера уехал около одиннадцати. И я сразу легла, но глаз так и не сомкнула, видимо последние события перевозбудили меня. Встала в 4-30. И вот в пять утра жду, а машины нет. Жду 15 минут, машины нет, начинаю переживать. Пишу сообщение Александру, Дмитрию, никто не отвечает. Потом все-таки дозваниваюсь до Дмитрия, тот говорит, что машина в пути и скоро будет. На улицу уже выходит обслуживающий персонал, открывают и закрывают ворота, как будто проверяют, работают ли они в отель. Наконец-то въезжает зеленый джип Toyota Land Cruiser.

Водитель представляется Фрэнком. Он африканец. Я его спрашиваю почему он опоздал. Фрэнк мне показывает какую-то бумажку, на которой написано время прибытия 5-30. Про себя ругаюсь, вспоминая недобрыми словами полюбившуюся мне компанию Alezza.
Едем заправляться. Фрэнк вспоминает, что не забрал в Ashanti Longe ланч боксы. Возвращаемся. Забираем ланч боксы и снова в путь.

Пока едем, глаза у меня закрываются, дремлю.
- Аруша – сообщает мне Фрэнк, когда показывается большое селение.

Аруша намного больше, чем Моши. Время семь, стряхиваю с себя остатки сна и дремоту. Вдоль дороги в школу идут африканские дети, смешные бэббики. Маленькие детишки с большими рюкзаками за спиной старательно вышагивают и выглядят мило и смешно. Старшие детишки идут более степенно, у некоторых надеты белые рубашки и желтые галстуки. Девочки и мальчики имеют одинаковые прически - все подстрижены почти на лысо. Где девочка, а где мальчик можно отличить только по одежде. Их много и становится все больше. Все улицы заполонили разновозрастные группы детишек. Образование в Африке многоступенчатое.

- Первая ступень – два года, вторая ступень или базовое образование – семь лет, среднее образование – три года, высшее – три и больше, – рассказывает мне Фрэнк – Только первый уровень является бесплатным. Все стараются отдать своих детей в частную школу, так как после получения этого образования есть шанс устроиться на работу. Причём все стремятся попасть на государственную службу, это стабильно и престижно. А с бесплатным образованием туда не берут.

Весь путь до Тарангире занимает часа три-четыре. Я успеваю и выспаться, и перекусить. Компания Alteza хорошо позаботилась о еде. Нам выдали шесть ланч боксов с перекусами (сок, кекс, арахис, йогурт, булка) и два с горячим (большой гамбургер и картошка фри). Пейзаж за окном – саванна с одиноко стоящими баобабами. Кругом огненно-рыжая земля, краснозём. Как будто смятые костюмы по дороге стоят какие-то хижины, магазины, как будто все построено из картона и просто стоит на земле без фундамента. При этом чисто, мусора практически нет. Вот рядом возле африканского жилища бегают детишки. А вот женщины, сидят кучкой и продают манго и бананы. А здесь женщины, несущие фрукты и воду на голове… А вот стоит группа мужчин и что-то обсуждает.. И еще мужчины на мотоциклах, везут тюки, узлы, какие-то баулы… Еще и обгоняют друг друга, и, оборачиваясь, что-то кричат вслед. Эти мотоциклы похожи на наши скутеры или древние мопеды, на которых в свое время каталась советская молодежь. Или вот полицейский, ох, он нас останавливает. Фрэнк перекидывается с ним парой-тройкой фраз и мы едем дальше.

Наконец въезжаем в национальный парк Тарангире.

Фрэнк уходит получать пермит, а я брожу по территории перед въездом в сам парк.
И! Бумаги оформлены, Фрэнк открывает верх джипа, я встаю в полный рост, расчехляю фотоаппарат.
- Если надо будет, говорите «Стоп», я буду останавливаться. Ехать буду очень и очень медленно.
- Поле поле? Ок!
Сразу на въезде встречаем стадо антилоп. Судорожно начинаю нажимать на спуск фотоаппарата.

- Впереди еще много будет, – успокаивает Фрэнк. - Здесь они группами ходят.

Птицы. Птиц здесь столько, что жалею об отсутствии элементарных знаний орнитологии. Все летает, щебечет, и поет. А вон там слоны, много слонов. И жирафы. А это? А это страусы! Еле успеваю просить останавливаться и делать фотоснимки, испытывая детский восторг. Фрэнк обращает мое внимание на то, что мой замыленный каменными джунглями глаз различить не в силах. Близко подъезжаем к слонам. Глава семейства (скорее всего бабушка, у слонов матриархат), направляется к машине и ведет за собой всю семью. Проходя мимо трубит так, что я подпрыгиваю от неожиданности. Мы тут же ретируемся.

Жираф. Как только мы приближаемся, жираф отворачивается и гордо, очень степенно следует в обратную сторону, и так всякий раз.

Просто виды.

Баобаб.

Проездив до часу дня делаем остановку на ланч. В парке есть специальное место, оборудованное туалетами, столами с зонтиками для еды, и отсюда открывается прекрасный вид на речку Тарангире. Мы едим, разговариваем.
Я узнаю, у Фрэнка есть семья. А раньше он работал фрилансером. Сейчас в компании Altezza travel. Это лучше, есть некоторая стабильность. Он христианин. Вообще, он очень колоритный персонаж. Крепок, на голове кучерявые косы, связанные в хвостик. Между делом Фрэнк расспрашивает меня. Рассказываю, что была на пике Килиманджаро. Оказывается, что он тоже там был и три раза – поднимался по Марангу раут, по Мачаме раут и по Лемоши раут.

- Самый хороший маршрут – Лемоши. Он самый простой – говорит Фрэнк.
Так как я только вчера вернулась из Хоромбо, то снова думать о горных маршрутах даже в дальней перспективе, мне пока не хочется. Покатавшись по парку еще пару – тройку часов возвращаемся назад в Моши. Львов и гепардов так и не встречаем. Они хищники и, как объясняет мне Фрэнк, они хайдятся (прячутся) в такую жару. Их можно увидеть или рано утром или поздно вечером. Так как мне завтра собираться и вылетать на Занзибар, а еще нужно собираться, я принимаю решение возвращаться в отель.

А по возвращению меня ждет сюрприз. Меня переселяют в другой номер. То есть мои вещи выставлены из номера, куда нас с Валерой определили вчера. Другой номер пока не выделен и вещи лежат в коридоре. А так как я уезжала в пять утра и все раскидала (вещи сушились в ванной, там же стояли треккинговые ботинки, гамаши), то я начинаю беспокоиться об их сохранности. Настроение у меня резко портится. Я вспоминаю, что в холодильнике были продукты, а в шкафу вещи… Хочу наговорить гадостей хозяйке этого отеля. Она же наша русская, ну почему такое отношение к соотечественнице? Ведь я накануне спрашивала, будут ли мне менять номер. «Нет, нет»- обещали мне. Обслуживающий персонал смущен и извиняется, приносит мне все мои вещи и продукты в другой номер. Еще раз извиняется. Но настроение все равно испорчено. Хотя… В номере есть телевизор и можно хотя бы посмотреть новости CNN.

«Нет на них Валеры» – зло думаю я. От него как раз приходит сообщение, что он уже в Стамбуле.

Завариваю себе кашу «Быстров», запас которой оставил мне уехавший друг, добавляю мясные консервы «Тёма». Допиваю вино, ем манго, и мне становится все равно. Конечно, гнетет отношение наших к нашим же. На всякий случай, чтобы снова не получить сюрприз, спрашиваю у Ани когда выселение.

- В десять утра.
- А нельзя ли в одиннадцать?
- Можно.
- Спасибо!

01.03.2016 – 04.03.2016
ЗАНЗИБАР

Утро, валяюсь до упора, торопиться сегодня некуда. За окном грозовые тучи и дождь. Иду на завтрак. Сегодня завтракаю внутри отеля. Артем Ростовцев вышел на пробежку, 8 утра. Видимо, у него такой режим. Завидую, человек занят любимым делом, спортом, тренирует других, много путешествует.
После завтрака собираюсь, баул еле закрывается. Перед непосредственным выходом завариваю себе кашу из последнего пакетика, когда теперь придется поесть, неизвестно. Выписываюсь из отеля. Вещи разрешают оставить в проходном темном коридоре. С территории никто не гонит. Дождь прошел. Сажусь на улице за столик и начинаю писать этот отчет. Валера уже дома. Скидывает мне фотографию, на которой он побритый и отмытый от огненной африканской пыли. И следом получаю фото его заунывного подмосковного двора в Долгопрудном. Это наверное, чтобы мне совсем не хотелось назад. А мне все и предлагают остаться. Тут же здорово! Я пишу ему в ответ, что вот, дескать выписалась, сижу на улице, а машина то еще в 14-30.

Через минут пятнадцать (я в это время болтаю с Артемом Ростовцевым, мы обсуждаем особенности тренировок для подготовки к марафону) подходит сотрудник отеля и вежливо интересуется.

- У Вас когда машина?
- В 14-30.
- Сейчас мы сделаем уборку в Вашем номере и Вы можете там отдохнуть до приезда машины.

У меня от удивления округляются глаза. Вот это да! Что за аттракцион неслыханной щедрости!? Пишу Валере. Оказывается, это он связался с нашей Настей из Семь вершин, а Настя связалась с Альтезой, а Альтеза с Ашанти лонж. Персонал получил в глаз, и я опять в номере! А чего было выселять, три номера же свободных? И хозяйка отеля знала о моем выселении.. Но ругаться мне не охота, и я делаю вид, что все логично и виноваты бестолковые африканцы. И я только легла на кровать… А тут распогодилось. Время терять нельзя, в Москве, вон какая погода…Я иду к бассейну, полотенце для бассейна уже не выдают, гады…

Наконец-то аэропорт Килиманджаро. Авиалинии Precision air. В самолете одни американцы и европейцы. Перелет всего полтора часа. И уже вот он, аэроропорт Занзибара. Вот оно, счастье!! Почему-то с меня не требуют международный сертификат о прививке от желтой лихорадки. Волоком тащу свой неподъемный баул со снаряжением. Торгуюсь с таксистами. Дешевле 50 долларов никто не соглашается. Отель Ocean Paradise Resort & SPA расположен на севере Занзибара в Кивенгва в 50 км. от аэропорта. Все сходится, танзанийская расценка для белых туристов равна 1 км за 1 доллар. Удается сбить только пять долларов. Едем по узкой автодороге. Все время приходится объезжать велосипедистов, мотоциклистов, прохожих, гуляющих по обочинам. Очень темно, хоть глаз выколи, хотя время только семь вечера. Удивляюсь, как тут никого не сбивают?

Отель Ocean Paradise Resort & SPA. Я потрясена его необычностью. Ресепшен расположен прямо на улице под огромной соломенной крышей. Жить буду в бунгало. Дом из камня, крыша из соломы - стиль суахили. Номер у меня очень большой. Над двуспальной кроватью полог. Кроме кондиционера на потолке есть еще и вентилятор. Располагаюсь и иду на ужин, его стоимость включена в стоимость проживания моего райского отдыха.

Утро, но на улице уже душно и влажно, как в парной, градусов 38, я думаю. Перед завтраком гуляю по территории отеля. В нем всего сто мест, (так написано на сайте отеля), но территория огромна, и, что радует, идеально ухожена, ни соринки, и даже листья пальм как будто уложены, как причёска! Это настоящий рай. Рядом Индийский океан, белый песок и лазурное небо. В ресторане разнообразное европейское меню, ароматный крепкий африканский кофе. Здесь очень вкусно готовят лобстеров, и крабов, и другие морепродукты. Мне никуда не надо спешить, чего-то достигать и куда-то бежать, можно просто валяться целый день под пальмой на лежаке. На пляже, где после утренней уборки мусора специальными граблями остаются бороздки. Здесь можно думать о дальнейших планах, смотреть на летающий одинокий кайт и двух виндсерферов. Я чувствую себя по настоящему счастливой. А еще здесь огромный бассейн. И вечерами на небольшом мостике, что соединяет бассейн с рестораном, проводится анимационное шоу. И еще можно просто подплыть к барной стойке, заказать коктейль, и наслаждаться его вкусом, не выходя из бассейна.

Иногда у океана не на территории отеля пристают хелперы, но обученная Дмитрием из Альтезы, я просто не обращаю на них внимание. Купаться в океане не нравится, так как вода по щиколотку, и очень много тины, прямо как в нашей родной Анапе, поэтому приходится плавать в бассейне. У меня здесь всего два с половиной дня и поэтому решаю не ехать ни на какие экскурсии. Просто читаю, сплю, ем, восстанавливаю силы после восхождения.

Но все когда-то заканчивается, и приятное тоже, приходит время возвращаться. Мне предстоит долгая дорога домой, четыре перелета с четырехчасовыми промежутками между ними. Занзибар - Дар Эс Салам – Килиманджаро – Стамбул - Москва. За время перелета пришлось и сидеть на полу в транзитной зоне Дар Эс Салама, и спать на скамейках в аэропорту Килиманджаро, и чистить зубы в туалете. Приятная встреча со старым знакомым (Алексей Тарашевский, муж моей бывшей коллеги по Лукойлу) в аэропорту Ататюрк в Стамбуле вернула меня в реальность и помогла скоротать время ожидания до посадки.

В конце концов через полтора дня, начиная со времени выезда из отеля, самолет Турецких авиалиний благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Я вернулась. И жизнь продолжается. Возможно она будет другой, а возможно и нет, но одно могу сказать точно, я снова хочу в горы… И в Африку… И на Занзибар я бы тоже вернулась.

СОВЕТЫ И ЧИСЛА

Для тех, кто собирается совершить подъем на высшую точку Африки, на всякий случай перечисляю экипировку и снаряжение, которое я брала с собой. Может кому-нибудь поможет сориентироваться.

ОДЕЖДА и прочая фигня

Горнолыжная куртка с мембраной 20. В целях экономии места в багаже лучше купить штормовую куртку, в целях экономии денег, можно обойтись горнолыжной одеждой. Я надевала ее на штурм;

Горнолыжные брюки. Надевала на штурм;

Термобелье, одна пара. Надевала на Кибо-хат и так в ней и пошла на штурм;

Пуховка Кечуа. Я из нее не вылезала в альплагерях, начиная с Мандары. Она легкая, занимает мало места, в ней очень удобно и я всегда носила ее с собой в рюкзаке на переходах. В ней летела туда и назад, в ней же спала, в ней шла на штурм, надев под горнолыжную куртку;

Треккинговые штаны тонкие, Кечуа. В них было удобно на переходах Марнгу-гейт - Мандара- Хоромбо – Зибра рокс;

Треккинговые штаны плотные, Кечуа. Не пригодились, достаточно одних штанов, хотя… у нас просто не было дождей;

Футболки с длинным рукавом. 2 пары оказалось мало, и если вы (особенно потеете под мышками), то берите 3-4 штуки;

Футболки с коротким рукавом. Брала 4 пары, одна осталась не использованной;

Флиска тонкая. Вторая вещь из которой я не вылезала в альплагерях, в ней спала, а также надевала на штурм;

Спортивный трикотажный костюм Adidas. В нем я поехала из Москвы до Килиманджаро, но можно было обойтись без него и лететь в треккинговых штанах и флиске;

Теплая шапка с подкладкой из флиса и ушами. Надевала на штурм;

Варежки с флисовой вставкой.  Брала на штурм, они спасли мои пальцы от замерзания, в этом плане в перчатках хуже, в варежках все пальцы вместе и от этого рука дольше сохраняет тепло (что интересно: варежки были белые, но я их даже не испачкала);

Перчатки с обрезанными пальцами для занятия в спортзале, это чтобы не натереть мозоли от треккинговых палок. Пригодились на всех переходах, кроме штурма;

Перчатки велосипедные. Не пригодились;

Беговая шапка OW. Третья вещь, которую я не снимала во всех альплагерях и даже спала в ней;

Беговые перчатки ASICS. В них было очень удобно во всех альплагерях, не снимала их даже в столовой и в них спала;

Треккинговые палки Кечуа, палки с амортизатором.  Без вообще них никуда;

Дождевик. Так как дождей почти не было, он не пригодился, хотя Валера свой дождевик один раз использовал, был короткий дождь, когда возвращались с вершины. Я обошлась курткой;

Ветрозащитная куртка Кечуа. Хорошая вещь, от ветра спасала при подъеме на Зибра Рокс и переходе от Хоромбо до Кибо - хат;

Трусов – 3 пары.  Без комментариев;

Носки треккинговые теплые, 1 пара. Надевала на штурм;

Носки треккинговые, 1 пара. Оказались очень удобными, надевала на подъем на Зибра Рокс и на переход от Хоромбо до Кибо - хат;

Носки термо горнолыжные, 1 пара. Надевала на штурм и все равно ноги замерзли;

Носки беговые ASICS, 2 пары. Все использовала;

Простые носки, одна пара.  В них летела, в смысле одевала на перелётах;

Носки грубой вязки. Брала с собой на штурм, но они не пригодились.

Треккинговые ботинки SALOMON. Надевала на переход от Мандары до Кибо-хат;

Химические стельки.  Я использовала стельки Валеры, свои отдала гидам, вообще вещь на горе очень нужная;

Треккинговые ботинки HANWAG ANCASH LADY GTX (GoreTex). Надевала на штурм, ботинки очень хорошие;

Гамаши Кечуа. Надевала их от Мандары всегда. Иначе штаны будут грязными от ржавой пыли и от серой пыльной лавы;

Трейловые кроссовки SALOMON. В них я летела из Москвы, шла от Марангу гейт, носила в альплагерях, кроме Кибо – хат, там холодно;

Рюкзак простой, не анатомический, на 20 литров. Я очень пожалела, что не взяла 40-литровый Mammut, у меня постоянно потела спина;

Тапки Adidas. В них ходила в первый день, после спуска, на Занзибаре;

Простой маленький фонарик. Практически не пригодился;

Баул 120 литров. Он очень вместительный, но я жалела, что не купила рюкзак на 90 литров, было бы удобнее носить его в аэропортах;

Маленькое полотенце для умывания лица и тела. Конечно, пригодилось;

Крем с защитой от солнца 50. Без комментариев, это же Африка и горы;

Спортивный бюстгалтер, 3 пары.  Вообще не пригодилось, достаточно было бы одного;

Очки для катания на кайте. Вполне пригодились;

Кепка с накидкой. Я жалела, что не было панамы, в кепке очень потела шея, и после кепки на голове было чёрт знает что;

Налобный фонарик. Пригодился в альплагерях при вечерних походах в туалет и на штурм;

Две фляжки для воды вместительностью 600 мл. Так как у Валеры была поилка на 2 литра, достаточно было бы одной;

Термос для чая. Термосы нужны не только для чая… В них нам наливали горячую воду вечером. И утром она была еще теплой, ее можно было пить и ночью и утром без риска простудить горло;

Зерновые батончики, купила их 15 штук. В результате съела только пять штук, остальные после спуска с горы отдала Виктору и Джуме;

Шоколад, три плитки. Шоколад меня спас, последние четыре дня треккинга я могла есть только его.

Х/Б платок на шею. Очень пригодился, так как солнце в Африке, а особенно на горе, очень активное;

Влажные салфетки. Мне сказали, что их надо брать как можно больше (для обтирания тела, иного способа вытереть пот просто не существует), вот я и взяла четыре большие упаковки, в результате две привезла назад;

Две большие аптечки. Перед поездкой мы с Валерой поделились, что будет брать он, а что я. Использовали список медикаментов, который размещен на сайте Клуба семи вершин.

Шорты спортивные, ходила в них на Занзибаре;

Шорты джинсовые, ходила в них на Занзибаре;

Сарафан, ходила в нем до треккинга и после, а также на Занзибаре;

Купальник. Пригодился для бассейна в отеле и на Занзибаре;

Парео. Пригодилось в отеле у бассейна и на Занзибаре.

200 граммовая бутылка виски. Я брала ее на треккинг, по чуть-чуть всю выпила.

200 граммовая бутылочка 5 зведочного конъяка. Он мне не пошел, привезла назад.

Фотоаппарат зеркальный Nicon. Фотографировала им в Стамбуле, на Сафари;

Фотоаппарат мыльницу. С ним ходила на Гору;

Электронная читалка. Я даже к ней не прикоснулась, взяла в руки только на Занзибаре.

Что бы надо было взять:

Я жалела, что не взяла еще одну теплую флиску с капюшоном и флисовые теплые брюки вместо трикотажного костюма Adidas, в этом мне было бы теплее в альплагерях;.

Пуховую жилетку;

Теплые горнолыжные перчатки. Пришлось брать у великодушного Валеры, хоть они и пригодились на начало штурма. Потом я их поменяла на варежки;

Анатомический рюкзак для переноса личных вещей во время подъема;

Каши быстрого приготовления путем заваривания и консервы детские мясные. На самом деле очень нужная вещь, умудреный опытом Валера их взял;

После того, как я рассказала про восхождение на Килиманджаро, один коллега с работы, Иван, рассказал, что сейчас в продаже есть сухой шампунь, с его помощью можно было иметь подобие прически на голове (это для женщин, у всех мужиков был бардак на голове, но это выглядело вполне достойно).

ДЕНЬГИ

Основная валюта на территории Танзании – это танзанийский шиллинг. Официальный курс можно посмотреть в интернете. Курс выше, если менять 100 и 50 долларовый банкноты. Где купить шиллинги нам подсказал наш проспавший встречающий Дмитрий. Он же нас и отвез в отделение банка. Чтобы понять сколько долларов что стоит, мы переводили курс обратно, деля сумму в шиллингах примерно на 2300-2500. При этом можно оплачивать все в долларах. На Занзибаре особенно любят доллары и кривятся, если расплачиваешься их местной валютой.

Перелеты, перемещения

Москва-Стамбул-Килиманджаро. Летели Турецкими авиалиниями, билеты покупали с дешевым тарифом, без права возврата, 38 тысяч рублей.

Килиманджаро-Занзибар-Дар Эс-Салам-Килиманджаро. При зондировании почвы, в Клубе «Семь вершин» мне порекомендовали обратиться в Alexavia. Я и купила билеты там. Авиаперевозчик Preсisionair. В Alexavia меня уверили, что назад можно лететь только через Дар-Эс-Салам. На обратно у меня была стыковка часа два, которую мне потом увеличили до четырех часов, так как рейс до Килиманджаро на 19-00 был отменен и пришлось лететь в 15-00, а потом сидеть в грязной транзитной зоне аэропорта в Даре на полу, ожидая вылета до Кили. За билеты я отдала 17 тысяч рублей.

Потом в Моши мне пришлось еще раз купить билеты на того же авиаперевозчика уже за 250 долларов на те же рейсы. Когда я улетала из Занзибара, я увидела, что были прямые рейсы с Занзибара до Килиманджаро, другими авиалиниями. То есть, есть все-таки есть авиалинии, на которых можно добраться до материка минуя Дар. Кроме того, можно в принципе лететь из Килиманджаро до Дар ЭС Салама и оттуда за 70 долларов и туда и обратно добраться на пароме до и с Занзибара. (Деньги за билеты мне еще не вернули, все время вешают на уши лапшу, что AirMonaco разбирается с Preсisionair по поводу возврата денег. Упомянутая ранее Alexavia сообщила, что мне повезло, что меня хотя бы предупредили, а были наши пассажиры, которых вообще на рейс не посадили без предупрежедения. Вот как-то так.)

Такси в Танзании стоит 1 доллар за 1 км. Трансфер из аэропорта Занзибара и назад обошелся мне в 100 долларов. Александр из Alteza говорил, что можно уложиться в 20 - 25 долларов, только надо торговаться. Но торговаться в темноте у меня не получилось. (я прилетела в Занзибар в 5 вечера, пока заполняла анкету, пока получала багаж, очень быстро стемнело). А назад, так как рядом с отелем нет населенного пункта, пришлось заказывать такси на ресепшене, и также снижать стоимость до 50 долларов, потому что первоначальная цена вообще была запредельная. Хотя таксист, который вез меня из аэропорта, обещал и увезти назад, но на сообщения о моей готовности воспользоваться его услугами не ответил.

Стоимость  восхождения обошлась мне в 1640 долларов, из них 200 долларов это за дополнительный акклиматизационный день. В данную стоимость включено питание, два дня проживания в отеле, день до треккинга, день после.

Дополнительно мне пришлось оплатить день проживания в отеле Ashanti Longe, когда я была на Сафари, и это стоило 70 долларов.

Если бы наш встречающий из  Alteza не проспал, то нам пришлось бы еще оплатить за свободный день, который мы провели в Моши еще 90 долларов за двоих.

250 долларов обошлись чаевые для группы, которая нас поднимала, и  это был наш добровольный посыл, так как требовалось отдать всего по 200 долларов за человека. Повторюсь, это для гидов, портеров, официанта, поваров, всего на 11 человек. Некоторые туристы, поднимавшиеся на гору говорили, что можно отдавать старыми вещами, танзанийцы их охотно берут. Но лично у меня нечего было отдавать. Да и женское все у меня. Да и все было новое.

Сафари

Сафари в Тарангире обошелся мне в 470 долларов. Если бы набралась группа, это было бы значительно дешевле. Возможно, договариваясь с местными гидами, это также обошлось бы дешевле. Но наши гиды мне помочь не смогли. Возможно потому, что они наемные работники Alteza.

Страховка

Покупка международного страхового полиса с покрытием стоимости лечения на 50 000 долларов  обошлась мне в 40 долларов.

Проживание на Занзибаре

Отель Ocean Paradise Resort & SPA обошелся в 429 долларов. Причем, за пару дней до отлета Booking запросил предоплату в размере 100 долларов.

Средний ценник на питание 30 долларов, включая пару бокалов вина, выходило совсем не дешево.

Расходы на подарки и сувениры и доп. расходы в Моши

На подарки и сувениры я потратила примерно 110 долларов;

За обед и за ужин мы примерно заплатили на двоих два раза по 24-26 долларов, это вместе с бутылкой пива на обед и 50 граммами виски на ужин;

Такси в Моши от кафе «Мимоза» до отеля «Ашанти» стоило порядка 7 долларов, пешком же топать минут 25.

Вроде всё.

Желаем хорошей погоды и удачи участникам восхождения и поздравляем Дарью снаступающим Днем Рождения! По плану она должна его отметить на вершине горы!

После восхождения в программе тура еще 2 дня сафари по национальным паркам.

Группа поднялась на вершину Килиманджаро в полном составе. И затем посетила согласно программе национальные парки для съемок животных. Теперь ждем их возвращения домой и, конечно же, скорейшего выхода фильма.

На фото: группа перед возвращением домой

«Цель экспедиции снять фильм об уникальных ледниках, которые в данный момент находятся на грани исчезновения. Фильм будет показан на приеме в честь 210-летия общества в Московском Государственном Университете.
Экспедиция «Снега Килиманджаро» приурочена к 210-летию общества и 80-летию выхода одноименного романа Эрнеста Хемингуэя».

Так что будем ждать хорошего фильма. Имя Хемингуэя должно вдохновить.

 О чем думается на крыше Африки и как идти вперед, несмотря на муссонные ливни, Ангела рассказала организаторам экспедиции – Александру Андрейчуку,  главе представительства Клуба 7 Вершин в Танзании..

- Ангела, наша команда искренне рада, что мы смогли стать частью вашей истории. Поздравляем с покорённой вершиной! Это было ваше первое высотное восхождение. Что показалось самым трудным?

- Первые дни нашу экспедицию можно было назвать приятной прогулкой. Потом на нас обрушились муссоны, казалось, что они никогда не закончатся.  Днем мы поднимались в гору, а ночью гидам приходилось просушивать все снаряжение, чтобы с утра у меня были теплые вещи. Усталость накапливалась постепенно, и к штурму вершины я была очень сильно вымотана.  Именно там, на высоте 4600 м над уровнем моря, началось самое сложное: штурм вершины, который занял у нас 13 часов!

-  На высоте 4 600 м у вас были невероятные показатели - концентрация кислорода в крови составляла 89%, пульс – 70. Это говорит о том, что вы очень хорошо перенесли высотную акклиматизацию.

- Пульс и уровень кислорода и правда были отличными – это подтверждали ежедневные медицинские осмотры. Но усталость все равно была очень сильной…

- На пути к вершине возникали мысли повернуть назад? Спуститься вниз?

- Нет, у меня так не бывает. На высоте 4 000 м мы с гидом даже станцевали танго. А на 5 000 м нам довелось встретить рассвет! Рассвет над облаками. Это впечатляет! Ещё у меня пропал голос, и я не могла говорить, но повернуть назад? Нет, я даже не думала об этом.

- Сколько времени вы пробыли на вершине? Расскажите, каково это и о чем думается там, на высоте?

- На вершине Килиманджаро мы пробыли около часа. От красоты захватывает дух, она кажется невероятной. Вы знаете, мне оттуда не хотелось уходить. Не только из-за прекрасного пейзажа. Дата для покорения Килиманджаро - 29 октября - была выбрана неслучайно. Я знала о муссонах и непогоде в это время года. Но мне было важно подняться на вершину именно в этот день.  80 лет назад я дала обещание своей сестре Лиде, что буду путешествовать за нас обеих. Лидочка была старше меня на шесть лет, родилась в 1923 году и умерла от воспаления легких, прожив всего 12 лет и 4 дня. Я ее очень любила. 29-го октября – день, когда я поднялась на пик Ухуру, – день ее рождения. Именно ей я посвящаю это восхождение...

- Когда вы отправились в свое первое путешествие, книги рекордов Гиннесса еще не существовало. Что вы чувствуете сейчас, став ее частью?

- О том, что я могу стать рекордсменкой, я узнала только в сентябре от организаторов (смеется). Конечно, попасть в книгу рекордов Гиннесса очень приятно.

- А как именно вы решили, что хотите поехать в Африку? Подняться на Килиманджаро?

- Я люблю горы. Они манили меня всегда. А еще я люблю Африку, ее природу. Конечно, заманчиво забраться на самую высокую африканскую вершину. Тем более, с одной стороны, это огромная высота, а с другой – пик Ухуру не покрыт льдом, как, например, Эльбрус или Эверест, поэтому не требует специальной альпинистской подготовки.

- Кстати о подготовке, наверное, многим будет интересно, как вы готовились к восхождению?

- Сначала я хотела попробовать себя, пройдя по Тропе Инков в Перу от города Куско до Мачу-Пикчу. Это 48 км на высоте около 4000 м. Я думала, что если хорошо перенесу это путешествие, то буду пытаться покорить Килиманджаро. К сожалению, путешествие в Перу в этом году сорвалось, и было решено сразу отправиться в Танзанию. Я очень много хожу пешком, и с давлением обычно проблем нет.  Каждое утро делаю зарядку и обливаюсь холодной водой. Какой-то специальной подготовки к восхождению у меня не было.

- Значит, Тропа Инков и Мачу-Пикчу – следующие главы в вашей книге путешествий?

- Определённо! Кроме того, давно мечтаю о круизе Анадырь – Мурманск, островах русской Арктики и Северном полюсе. Путешествуя, не только познаешь мир, но и познаешь самого себя, понимаешь, на что ты способен, чего ты стоишь в этой жизни.

На покорение Килиманджаро Ангела отправилась вместе со своей дочерью Верой (62 года).

Планирование восхождения началось еще в феврале 2015 года. Успех мероприятия зависел от многих факторов: физической подготовки туристок, их боевого духа и, безусловно, грамотной организации путешествия. Вместе с  Ангелой и Верой на штурм Килиманджаро вышли 14 человек команды сопровождения, слаженная работа которых обеспечила безопасность и успешность восхождения на вершину. Двое из них – горные гиды Элиас Масавэ и Шабани Свахеле - имеют опыт работы на Килиманджаро более 15 лет.

«При подготовке экспедиции мы не ставили перед собой цели достичь вершины любой ценой, главной задачей было безопасное восхождение. Медицинские осмотры два раза в день, аптечки, оксиметры, мешок Гамова, кислородные системы, комплексное питание и правильная программа высотной акклиматизации -  подготовка для всех экспедиций одинаковая. Но для Ангелы и ее дочери мы разработали свой маршрут и индивидуальный график восхождения, обеспечили профессиональным снаряжением. Кстати, ни аптечки, ни кислород покорительнице Африки не понадобились, она отлично справилась без них!» - комментирует экспедицию глава представительства офиса Клуба 7 Вершин в Танзании Александр Андрейчук.

Ангела много путешествовала по странам Советского Союза, но в свою первую зарубежную поездку она отправилась на пороге 80-летнего юбилея. «Сафари в Ботсване, водопад Виктория в Замбии, прекрасный Кейптаун… Столько всего, что не верится! Помню мыс Доброй Надежды. Я сижу на скале, и на щеках брызги огромных волн смешиваются со слезами…» - так Ангела вспоминает своё долгожданное знакомство с загадочной Африкой. Сейчас в её копилку воспоминаний добавился величественный Килиманджаро, но на этом приключения спортсменки не заканчиваются. Следующими в очереди стоят Южная Америка и Северный полюс, а пока её ждёт заслуженный отдых на белоснежных пляжах Занзибара и незабываемое сафари по африканской саванне!

Автор: Александр Андрейчук, глава представительства Клуба 7 Вершин в Танзании.

Оригинал статьи 

В далекой Африке, над плоскогорьем Масаи возвышается гора, которую называют крышей Африки, Килиманджаро. В переводе с суахили Килиманджаро означает «гора, которая сверкает». Килиманджаро является самой высокой вершиной Африканского континента, а также самым высоким вулканом Африки. Находится она в Танзании. И вот именно сюда, в эту экзотическую страну, можно сказать, в другой конец географии я направил свои стопы, дабы совершить восхождение в составе группы Клуба 7 Вершин, на гору, которая сверкает! Сразу оговорюсь, что это моя вторая поездка на Килиманджаро в качестве гида, не густо, конечно, но как есть.

Итак, я встречаю группу в аэропорту Килиманджаро, и мы мчим на зеленом басике в наш отель Арумеру, недалеко от городка Аруша. По пути в машине знакомимся. На территории отеля практически растут джунгли, окультуренные, конечно же. По выстриженным лужайкам между деревьев бегают миниатюрные антилопки дик-дики, гуляют лысоголовые птицы цесарки и растут причудливые растения. Но особо насладиться экзотикой отеля нам не пришлось, да и не за этим мы тут. С раннего утра стартуем в национальный парк Килиманджаро, ко входу Марангу. Марангу еще называют кока-кола рут ( Coсa-Cola Route ) из-за популярности маршрута. Вход находится на высоте 1842 метра над уровнем моря, именно отсюда после некоторой бумажной волокиты мы начинаем наш пеший путь. Первый день нашего пути проходит через джунгли, если повезет, здесь можно встретить диких обитателей зеленого царства. Нам по пути попались голубые обезьяны и древесные крысы)))). Несколько часов пути и вот мы в лагере Мандара на высоте две семьсот с копеечкой метров над уровнем моря! Ночуем в домиках. Вообще по всему маршруту Марангу стоят домики и палатками озадачиваться не надо. Делаем прогулку на кратер Маунди с целью лучшей акклиматизации.

Последующие три дня мы шли по меняющемуся ландшафту к штурмовому лагерю Кибо на высоту 4700 м. По пути в лагере Хоромбо ( 3700м ) у нас был брейк дей, мы совершили радиальный выход к скалам, название которых говорит за себя - Zeebra Rocks - высота 4000 метров. Три дня минуло и вот она кульминация! Открыли глаза в 23 часа, попили чай, нацепили рюкзаки на плечи и вышли за порог. А за порогом…! Не бойтесь иногда выходить за дверь, тут снаружи такая красота!!!... А за порогом бесконечное звездное небо!

Преодолевая лень и желание спать, мы шаг за шагом преодолеваем путь к вершине. Уже осталось чуть-чуть, за спиной алым пламенем зажегся рассвет. Шаг, еще один, учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, еще шаг. Слева красивый ледник. Шаг. Вдох, выдох, вдох.

Вершина!!!!!!!!!

…Стоишь на вершине, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди... Потом был прям скоростной спуск, и ночью того же дня мы уже были в нашем отеле Арумеру, с дик-диками, цесарками, душем и красным вином!

Восхождение окончилось, а вот приключения еще нет. Впереди нас ждали еще два дня настоящего африканского сафари! Берем себе заслуженный день отдыха, я еду в Моши, там друзья, кальян и вино)). А на следующий день с утра пораньше начинаем свое сафари. Кстати, сафари в переводе с суахили означает путешествие. И так мы начинаем свое путешествие по национальным паркам Танзании Маньяра и Нгоро-Нгоро! По пути мы заехали в лачугу, где местные пьют какую-то локал брагу))). Они называют это заведение с двумя лавочками и тростниковым забором баром)))). Круто! Я таки побывал в национальном танзанийском баре для танзанийцев!!! Самое оно для коллекции! Бар, дорога и вот мы въехали в национальный парк озеро Маньяра. Нам очень повезло встретить слонов, жирафов, бегемотов и даже леопарда.

Ночевали наверху рифтового разлома с видом на национальный парк Маньяра в отеле Сирена лодж.

С утра снова погрузились в авто и стартанули в национальный парк Нгоро-Нгоро. Строго говоря, это не парк, а биосферный заповедник. Во время поездки мы заехали в масайскую деревню. Масаи - это кочевое племя, живущее на территории Кении и Танзании. Юноши этого племени в возрасте от двенадцати до двадцати с небольшим проходят процедуру инициации (обрезание), после которой одевают черные одеяния, раскрашивают лица белым и уходят из племени на полгода. Взрослый масаи может иметь несколько жен и по закону гостеприимства может делиться ими с представителями своей возрастной группы. При этом дети все равно считаются его детьми. Занимаются масаи в основном скотоводством, а живут в домиках из высохшего навоза, намазанного на прутья и ветки. Мужчина носит стройматериал, а женщины строят жилище. В племени мы посетили их дома, школу и познакомились с местными жителями.

Проехав и понаблюдав за животными, мы двинулись обратно на встречу с цивилизацией. На обратном пути, в вечерних сумерках нам наконец-то открылась гора, которая сверкает, как бы говоря «до свидания»!

Через день я уже сидел в самолете. И если быть честным, то мне было немного грустно покидать черный континент, только едва к нему прикоснувшись. Здесь ведь еще столько интересного!

И поэтому хочется сказать: «До новых встреч Африка, до свидания Килиманджаро, гора, которая сверкает!!!»

«Цель экспедиции снять фильм об уникальных ледниках, которые в данный момент находятся на грани исчезновения. Фильм будет показан на приеме в честь 210-летия общества в Московском Государственном Университете.
Экспедиция «Снега Килиманджаро» приурочена к 210-летию общества и 80-летию выхода одноименного романа Эрнеста Хемингуэя. Информация и отчеты об экспедиции будет публиковаться в нашей ленте новостей, а так же в социальных сетях».

Московское Общество Испытателей Природы… 

Сейчас группа направилась в национальный парк Ндараквай, который расположен на границе с Кенией. Там должны быть сняты панорамы Килиманджаро на фоне диких животных Африки.

Также в планах посетить культурологический центр Олпопонги, чтобы снять материалы о местных племенах.

Далее группа будет подниматься на Килиманджаро западным траверсом по маршруту Лемошо, делая дополнительные остановки для лучшей акклиматизации и для съемок панорамных планов в видовых точках маршрута.

Всем привет! Говорит Владимир Котляр. Мы закончили наши приключения в Африке. Наша экспедиция подошла к концу. Сегодня мы вернулись из НгороНгоро и сейчас весь день провели в Аруше, ездили в …. И сейчас мы уже находимся в аэропорту, в аэропорту Килиманджаро. Ждем своего вылета. Потихонечку прощаемся с Африкой. Говорим: «До свидания!» - Танзании и горе Килиманджаро. До новых, как говорится, встреч! Всего доброго! Это был Владимир Котляр, в наш последний день с командой «Тактика козырной десятки» на этой прекрасной горе, в этой прекрасной, интересной стране... Всего доброго! Удачи!

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем! Это говорит Владимир Котляр, мы продолжаем экспедицию в Африку. Восхождение, главную часть программы на Килиманджаро мы выполнили – взошли всем составом, как я уже говорил. Сегодня у нас был первый день сафари. Так что приключения у нас пока не закончились, африканские. Сегодня мы поехали в национальный парк Маньяра… И я вам скажу, видели кучу животных. Слонов видели, видели жирафов, буйволов, бегемотов и нам даже повезло увидеть леопарда. Вот. А сейчас мы с Андреем, участником экспедиции, сидим над всем этим великолепием, сверху, с видом на национальный парк, в отельчике. Курим трубочку и наслаждаемся уже не жарким, таким приятным вечерним воздухом.

Передаем привет на Родину! Скоро мы там уже будем. Нас еще ждет завтрашнее сафари и потом мы потихонечку улетаем домой, в Россию.

ПРОСЛУШАТЬ АУДИОСООБЩЕНИЕ:

Анна Попова взошла на Килиманджаро на 3 дня раньше предполагаемого срока. Программу она выбирала, чтобы идти вместе со своими подругами. Но, в итоге взошла на вершину индивидуально в более быстром темпе. Сейчас Анна уехала на сафари и по возвращении обещала прислать много красивых фотографий …

Summit day 25 October 8:10 am, one ibuprofen and real understanding what high altitude illness is:) 
I did it, very happy and grateful.

И удачного визита к зверюшкам в национальные парки!

Владимир Котляр с хижины Хоромбо:

Всем привет! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Килиманджаро, по тропе Марангу. Сегодня у нас был акклиматизационный выход на высоту 4000, на место называющееся Зебра Рокс. Такие скалки полосатые, похожие на пятую точку выше именуемого животного. Нам с погодой всё также в кавычках «фартит», идет дождик. В общем, погода шепчет «займи, но выпей!» Но мы нос не вешаем, мы боремся… купили литр. Активно акклиматизируемся к восхождению... Шутка, конечно, ну где здесь купишь? Африка, всё-таки… шутим, мы шутим… Чай попиваем с вареньицем. Вкусно, конечно, но не винишко, ни винишко.

В общем, так: сегодня у нас такой акклиматизационный день «а-ля с отдыхом». А завтра мы выходим в следующий лагерь Кибо, это будет наш штурмовой лагерь. Держите за нас кулачки, пальчики крестиком – всё что от нас зависящее мы сделаем, чтобы сходить на высшую точку Африки. Адьос! Это был Владимир Котляр и команда «Тактика козырной десятки»… Вот!

Прослушать аудиосообщение:

Как всё это выглядит по хорошей погоде

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр с горы Килиманджаро. Сегодня мы находимся на высоте 3700 метров (хижина Хоромбо). И здесь мы отпраздновали день рождения Любы, участницы нашей команды. Поздравляем ее все вместе с днем рождения! Желаем достижений вершин не только горных, но и любых по жизни. И еще… да… традиционно наша команда придумала себе название. Название нашей команды – «Тактика козырной десятки»… Такое вот интересное название, думайте сами, почему оно такое. Тактика себя эта оправдывает. Тактика ведет к успеху… Поэтому мы надеемся и в восхождении эта тактика приведет к успеху.. Короче, это был Владимир Котляр. Мы продолжаем восхождение. Завтра у нас акклиматизационный выход с возвращением обратно, на Зебра Рокс. Но это будет завтра, а сейчас мы … отдыхать, восстанавливать силы. В общем, готовимся морально и физически к будущему восхождению. Которое будет уже буквально через три дня. Всего доброго, до связи!

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр. У нас началось восхождение на гору Килиманджаро, как я уже говорил сегодня утром. И мы сейчас дошли до первой нашей ночевки. Время у нас 4 часа, я так понимаю, совпадает с московским. Поэтому мы решили сейчас чуть-чуть перекусить и еще немножечко погулять. Мы сейчас находимся на высоте 2700 метров над уровнем моря. Здесь у нас будет первая ночевочка. Всего доброго! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Прослушать аудиосообщение:

Прослушать аудиосообщение:

Накануне отъезда

В самолете

И чудное африканское утро

Поэтому Анна путешествует теперь с нами. И мы этому рады )

Желаем удачи и хорошего настроения! Намасте и Акуна Матата!

"Hakuna Matata" или хождение на Килиманджаро за трое суток

Наша команда ,для восхождения на Килиманджаро, собиралась долго и трудно, но благодаря активной помощи "Клуба 7 вершин" и нашего доброго ангела – Анастасии, команда собралась как на подбор:
Евгений-директор строительной фирмы из Кинешмы,35 лет, Курбан - профессор информатики из Махачкалы,61 год, Николай - бизнесмен из Кинешмы (тесть Евгения), 59 лет и ваш покорный слуга Александр - упаковщик декорационных материалов из г.Вайден (Германия), 60 лет.

То что основная часть команды оказалась практически одного возраста, несомненно сыграло положительную роль в том что за весь период восхождения и последующего сафари у нас не было никаких конфликтов. Мы были из СССР, получили практически одинаковое высшее техническое образование, и естественно у всех было "немного с головой не в порядке". Как известно "умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт! "Но в то же время мы были и очень разные, по горной подготовке, физической и состоянию здоровья.

Женя - самый молодой, естественно самый здоровый (какие болезни могут быть в столь юном возрасте?) в горах не бывал. Курбан - самый подготовленный, настоящий кавказский джигит, каждое утро пробежка по берегу моря, каждый год восхождение на "свою" гору (4000 метров). Последний раз за полмесяца до Килиманджаро, в плане акклиматизационной подготовки и опыт восхождения на Эльбрус. Коля - так же имел опыт восхождения на Эльбрус 5 лет назад, дома регулярно занимается физическим трудом на своём "ранчо", но имеет "свой "сахарный диабет. Я же в горах никогда не был, максимум это подъём на паровозике из Интерлакена на перевал 2500 метров на пару часов; в плане подготовки - это 20 лет службы на флоте, работа 10 лет на португальских "плантациях" с хождением по 10-15 км по пескам и наличие в анамнезе двух анемий с гемоглобином ниже нормы. Именно поэтому, я постарался готовиться к восхождению с учётом рекомендаций врача-альпиниста Игоря Похвалина, что, видимо, сыграло определённую роль.

Итак все в сборе, в путь.

Организация подготовки и выхода на маршрут была на высоте. Те у кого что то отсутствовало из снаряжения смогли взять в аренду, спальники и фляжки бесплатно. Точно в назначенное время к нашему отелю был подан автобус, в офисе фирмы были загружены продукты, оставлены на хранение ненужные на горе, вещи и мы выехали к воротам Нац. парка "Килиманджаро". После регистрации группы и получения разрешения на вход в парк мы вышли на тропу. Первый день напоминал прогулку по парку в тёплый летний день. Рюкзаки были лёгкие, основной груз несли портеры, солнце не досаждало, так как кроны деревьев ливневого леса, смыкаясь над тропой, защищали от его прямых лучей.

Средний угол подъёма на маршруте составлял около 6-7 градусов (за 10 км подъём на 1000 метров). Стартовали с высоты 1700 м, а первая ночевка в Мандара Хат на 2720 м. Конечно, были и спуски, и более крутые подъёмы. По дороге происходило продолжение знакомства друг с другом, ходившие на Эльбрус делились впечатлениями. Встречались муравьиные дорожки, которые надо было проходить быстро, но, отвыкшие несколько от природы, бестолковые горожане остановились поглазеть на "диковинных зверей", чем и поплатились. Муравьи залезли в штаны и кусали потом до "Мандара Хат". Приют нас встретил хорошей погодой и обезьяной, которая разгуливала по территории не обращая ни какого внимания на наши кривляния. После короткого перекуса, мы с помощником инструктора Френком сходили дальше по тропе на кратер древнего вулкана и по дороге посмотрели некоторых местных жителей лесов (обезьян и пр.). По самочувствию ни у кого никаких изменений не произошло, голова, ноги, сердце и т.д. работали в прежнем режиме, это уже было положительно. Вечерний контроль содержания кислорода в крови и пульса также не показал изменений.
Утром второго дня мы вышли из леса и до "Хоромбо Хат" шли среди кустарников и лугов с засохшей травой.

При приближении к отметке 3500 м начал чувствоваться недостаток кислорода - участилось дыхание при движении, особенно при "повышенных оборотах", когда надо было уйти вперёд, что бы сделать видео- и фотосъёмку идущих покорителей Килиманджаро. Температура заметно опускалась, но на ходу было не холодно, тем более ничто так не греет, как хороший рюкзак, да и чай в термосе был горячий. Периодически, то мы обгоняли группы каких-нибудь индийцев, то нас обгоняли какие-нибудь англичане, а мы их потом догоняли. Каждая группа шла в своём темпе, никто ни с кем не соревновался. До приюта "Хоромбо" мы дошли за заданные 5 часов, преодолев 11км и поднявшись на высоту 3720 м.

Пока мы ждали расквартирования, портер какой-то группы на спине ,почти бегом, принёс со стороны горы девушку с лицом сине-жёлто-зелёного цвета. Опустившись на землю она присосалась к баллону с кислородом и начала постепенно оживать. К стати в "Хоромбо" я отметил появившуюся тяжесть в затылочной части, но ребята сказали ,что у них всё в норме. Сон у меня и дома не очень, поэтому я решил принять снотворное, что бы лучше отдохнуть. В "Хоромбо" живут абсолютно наглые или очень голодные птицы (я их назвал воронами). Женя их кормил прямо с рук.

Третий переход, до приюта "Кибо" проходил практически по голой местности, даже крупных кустов не было, трава высохшая, таки зима. С утра было прохладно, потом солнце немного подогрело, но километра за 2-3 до "Кибо", на высоте 4500 задул крепкий холодный ветер, вершина стала затягиваться облаками верхнего уровня. На нижнем уровне облачность была сплошной ещё с ночи, но это всё под нами. Основную часть пути мы прошли "плотным строем"-компактно, но на подходе к приюту немного растянулись, каждый подбирал комфортный для него темп. Женя и Курбан вместе с Френком немного вырвались вперёд, за ними тянулся я, а замыкали Коля с нашим старшим инструктором Эйлиасом. Периодически посматривали и обсуждали возможные маршруты подъёма на вершину Мавензи, название оставшееся в голове, с юных лет по произведениям Хэмингуэя. Видимо от туда "ноги растут" этого желания увидеть снега Килиманджаро. Пройдя свои 9 км и поднявшись ещё на 1000 м, мы после обеда к
14-ти часам закрепились на высоте 4720 м в "Кибо Хат"

Тут мы уже не гуляли и ворон не только не ловили , но и не кормили. Мы, после устройства, сразу легли поспать и это немного удалось, до 17 час.

Поужинав, мы сразу отбились, я скушал оставшиеся 2 таблетки снотворного, одну смог выделить Курбану. Это помогло поспать до 23 часов. Предварительно, мы тщательно укомплектовали свои рюкзаки, минимизируя вес. Отказался даже от большой фотокамеры, оставил "мыльницу", но видеокамеру взял, я ведь обещал ребятам сделать кино про покорителей горных вершин. Как потом сказал Коля, он больше всего опасался, что вдруг я не дойду до конца - ведь тогда фильм будет не полным. Но зато некоторые вещи продублировал (перчатки, фонари) и как потом оказалось не зря. А вот литровую фляжку с водой я не взял, лишний килограмм, а пил я всё равно мало только рот полоскал. Хоть и говорили, что надо много пить, мол обезвоживание будет, но я за годы работы на полях Португалии при 35-40 градусной температуре без воды привык не потеть.

После небольшого "перекуса", нам в последний раз померили кислород в крови и пульс, результаты обнадёжили, уровень был тот же, что и в начале пути 92%,ну а пульс конечно за 100 в спокойном состоянии, затылок слегка ломило, съели по диамоксу. Присели на дорожку по русскому обычаю и по команде Эйлиаса: "Пошли-пошли!", надев рюкзаки и включив фонари встали на тропу. На штурм вершины мы пошли ровно в 00:00,заканчивались третьи сутки нашего пути.

Практически сразу мы произвольно распределились опять в той же последовательности, как и накануне, но более плотно. Ночь была абсолютно тёмная, тропа освещалась только фонарями. Дистанцию до впереди идущего я определял по объекту, освещаемому фонарём. Если видел ту часть, где ноги начинают расти – значит, норма, если освещались ботинки-значит надо добавить скорости и сократить дистанцию. В начале угол подъёма составлял 40-45 градусов, а на второй половине подъёма дошёл до 60 градусов ,но мы сразу пошли серпантином. Я чувствовал, в принципе могу добавить в скорости, но в этом не было никакой необходимости и никакого смысла. Рекорда подъёма никто ставить не собирался, задача была одна - дойти до пика Ухуру. К этой цели я шёл последние 5 лет, после того как в 2010 году у меня сорвался, уже купленный вылет на маршрут из-за обследования по поводу анемии. Конечно, ещё дома я понимал, что на горе может быть любая ситуация, ведь я ни разу не был на высоте и просто не знал какие у меня "взаимоотношения" с горной болезнью, а почитал о ней я достаточно. Но сейчас ночью на тропе вопрос о том что бы повернуть назад просто не стоял. Потому что я представить себе не мог, что вернувшись домой, на вопрос: "Ну как там на горе?" я скажу : "Да, вы знаете, я не дошёл..."

С тропы меня могли унести только без сознания, если откажет голова. За сердце я не сомневался, эти "часы" всегда тикали точно и без сбоя, давление всю жизнь "пионерское 120/80". С первых шагов в памяти всплыла песня Высоцкого, причём один куплет крутился весь подъём до гребня кратера 6 часов:

"Ты снова здесь, ты собран весь
Ты ждешь заветного сигнала.
И парень тот, он тоже здесь
Среди стрелков из "Эдельвейс".
Их надо сбросить с перевала.
Отставить разговоры!
Вперёд и вверх..."

Сейчас, "мой перевал" был там, на вершине Ухуру, и он должен был быть взят любой ценой. На середине подъёма сильно замёрзли руки, так как, держа палки, пальцы были не подвижны и вот тут пригодились вторые перчатки (зимние мотоциклетные), они оказались теплее "Экстримовских". Около трёх ночи у Коли скис фонарь, я ему отдал свой запасной, и он тоже не зря прокатился со мной из Европы. Посматривая вперёд-вверх (не близко ли уже гребень?) видел, что силуэт на фоне чёрного неба нисколько не приближается. Когда путь длинный и преимущественно однообразный, что бы это не угнетало - не думаю про это, а думаю о посторонних вещах, о чём то интересном, а ноги и когда надо и руки сами приведут к финишу.

Стараюсь не отставать от передовой группы, так как если плестись в хвосте, то при коротких остановках не передохнуть. Пока ты догонишь всех, группа уже поднимается идти дальше. Френк просто великолепен, он идёт так как будто гуляет по бульвару, спокойно беседуя и то немного приотстанет, то ускорится и уйдёт к голове группы. Эйлис тоже пыхтит - сказывается вес. Мы дышим как бегуны после дистанции и каждый шаг требует сил, шаг сократился практически до 20 см.

И вот, в 5ч 35мин мы поднялись на гору в точке "Gilmans Point"(высота 5 685м), т.е. почти за 6 часов пути мы преодолели всего 965 метров. Ну и тормоза! Впереди ещё 2,5 км пути и подъём на 210 метров.

Но это мы сделаем за 2 часа 10 мин. Поднялись мы вовремя, через полчаса начало всходить солнце и мы уже видели его с вершины, двигаясь по гребню. На этом отрезке, в светлое время мы растянулись немного больше, двигались в том же порядке, как и на подходе к "Кибо Хат". Проходя высоту "Stella Point", видели, как к ней карабкаются снизу, идущие другим маршрутом. Теперь отпали все сомнения в достижении пика. Голова не стала хуже, не очень сильная боль была вполне переносима и всё теперь решали ноги, которые могли ещё идти и идти, что от них потом и потребуется (спуск до "Хоромбо" к вечеру ещё около 15 км). Показались ледники, но они были достаточно далеко, и у нас не было времени на поход к ним. По всей длине тропы по гребню кратера растянулись группы идущих к вершине, на подходе стали встречаться уже идущие в обратном направлении. В 7ч 45 мин наступил этот момент, когда наша группа достигла пика Ухуру (5 895м).
Как только освободилось место у знака, я первым делом развернул Флаг Военно-морского Флота СССР

Теперь я знаю, что этот флаг не только избороздил все моря и океаны Земли, но и развевался на "крыше" Африки - ВМФ СССР и России покорил Килиманджаро. Потом развернул плакаты с названием своей школы и института. Обязательный групповой снимок всей команды с инструкторами

потом и ребята свои баннеры растянули.

После обязательной программы мы как русские люди, не могли не отметить это событие рюмкой джина, хоть это противоречит всем правилам и рекомендациям, и да простят нас турагенты и туроператоры, а если нет-ну тогда ...

Но это я бы назвал было чисто символически, так пионерская доза. А вокруг шло оживлённое буквально празднование успешного восхождения. Какая-то группа пела песни, все радостно обсуждали своё восхождение, и всё это на разных языках. Все фотографировались у знака и на фоне ледников, короче - Вавилон. Но времени было не так много на всё это, так как мы должны были освободить место в приюте "Кибо" к 14:00 для идущих на следующий ночной штурм и до вечера дойти до "Хоромбо Хат".

Мы пошли той же тропой в обратном направлении. Почти одновременно с чувством удовлетворения по поводу достигнутой цели, появилось и некоторое чувство пустоты. Была цель, было движение к ней, а что теперь? Конечно, я теперь выяснил, что не только могу на 40-ка метровой глубине океана что то делать, но и на горных вершинах пребывать. Да ещё остался воздушный океан, а до парашютов я пока не добрался. Видимо, это следующая цель, к тому же надо что бы и в Америке флаг ВМФ СССР увидели выше всех. Начитавшись некоторых отчётов о восхождении, я морально готовился, что будет очень тяжело, надо будет что то "преодолевать, превозмогать..."

Но, слава богу, оказалось хоть и трудно, но в пределах разумного. Правда нам по дороге вниз встречались некоторые туристы, которые дышали кислородом из баллона, а одного занесли на вершину двое товарищей, когда мы были там, и потом втроём плакали. С горы до Кибо мы иногда спускались даже бегом, ну и дальше до выхода из Нац.парка без замечаний. Да, кстати, на следующий день внизу сильно заболели ноги, это последствия спуска. На спуске работают другие группы мышц, которые почти не работают в обычной жизни при ходьбе по ровной поверхности, а потому не тренированные и не готовые к таким нагрузкам - спуск больше 30-ти километров. Так, что тренируйте заранее. Но это всё же пустяки когда почти 6000 взято с первой попытки.
Короче, команда наша сходила на Килиманджаро - "hakuna matata"!

Весной Игорь Столяров успешно завершил проект "7 вершин" восхождением на Пирамиду Карстенз. А в августа он совершил свое второе успешное восхождение на Килиманджаро. На этот раз по другому маршруту - Лемошо. И в другой компании: вместе с женой и друзьями, чтобы
разделить свои эмоции и впечатления с близкими людьми.

«Сафари нам понравилось ( мы были на озере Маньяра,Тарангири и Нгоро-нгоро ). У нас был очень грамотный гид и хорошая машина, видели много животных…»

 Примите наши поздравления!

 Список восходителей:

 - Александр Филипочев,

- Николай Рогожин,

- Евгений Смирнов,

- Курбан Курбанмагомедов.

Желаем хорошей погоды и удачи!

К. Анинин:
Всё прошло хорошо, замечаний нет. Проводники были профессиональные и заботливые.
Удалось пройти весь маршрут up & down за 4 дня. В понедельник выехали из гостиницы, в четверг уже вернулись в гостиницу. Маршрут не простой, особенно последняя часть - ночное восхождение к вершине.

В оставшееся время мы съездили на сафари и экскурсию по местной деревне, водопад, кофе - всё было интересно.

Спасибо за организацию этой экспедиции!

Учитывая, что альпинистский опыт у группы небольшой, это очень хороший результат. Поздравляем ребят с горой!

Сейчас группа спускается в лагерь Миллениум, по здоровью никаких проблем в группе нет.

Восхождение совершалась в честь 60-летия основателя и бессменного руководителя компании Леонида Аркадьевича Матусевича.

Подробности об идее экспедиции >>>>>>>

Вчера, 17 июля, началась большая танзанийская программа команды "ЛЕМАКС" из Таганрога в составе 23-х человек, посвященная дню рождения их руководителя Леонида Матусевича. По плану группа должна совершить восхождение на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро по маршруту Мачаме. Причем программа распланирована специально таким образом, чтобы день штурма пришелся на юбилей Леонида Матусевича. После восхождения часть группы улетит домой, а большая половина продолжит свое путешествие двухдневным сафари по интереснейшим национальным паркам Танзании. Они побывают на озере Маньяра, расположенном в рифтовой долине и побывают внутри кратера Нгоронгоро, который можно отнести к восьмому чуду света. После этого их ждет несколько дней отдыха на белых пляжах Занзибара, где они смогут окунуться в теплейший океан и смыть усталость после восхождения и пыль после сафари.

Желаем им исполнения всех планов в превосходной степени, незабываемых впечатлений и море положительных эмоций!

Матусевич Леонид Аркадьевич родился 23 июля 1955г. в г. Коростень Житомирской области. После окончания средней школы в 1972 году переехал в г. Кишинев, где начал свою трудовую деятельность рабочим в строительной организации.

В 1984 году по комсомольской путевке в составе строительного отряда приехал в г. Таганрог для участия в реконструкции комбайнового завода. В этом же году поступил на заочное отделение Ростовского строительного техникума, который успешно окончил в 1987 году, получив специальность «техник-строитель». В течении трех лет, с 1987 по 1991 год, строил жилье для комбайностроителей. С начала трудового пути прошел путь от ученика токаря, каменщика, бетонщика — до бригадира, мастера, начальника участка.

Переломным в судьбе Леонида Матусевича стал день 23 июля 1992 года. Твердо решив начать свое дело и почувствовав уверенность в собственных силах, Леонид Матусевич зарегистрировал Индивидуальное Частное Творческо-Производственное Предприятие «Лемакс».

Сайт фирмы Лемакс

 Объединение «Лемакс» основано в 1992г. в г. Таганроге. Специализация: торговля, поставках оборудования, металлопроката на российские заводы бытового газового оборудования, собственные производственные направления. 2003г. построен завод по производству бытовых газовых котлов. 2004г. — завод по производству керамического кирпича «Лемакс».2007г. открыт первый в г.Таганроге четырехэтажный торговый комплекс строительных и отделочных материалов «Лемакс» с логистическим комплексом. С 2008г. работает торговая площадка «Лемакс» в г.Ростове-на-Дону, с 2009г. — торговый комплекс общестроительных материалов в г.Краснодаре.

И сайт путешествий Лемакса