Все новости за: Июль 2016

Людмила Коробешко:  Сегодня в аэропорт города-героя Минеральные Воды прибыла большая группа индонезийцев (15 человек) с целью подняться на Эльбрус. И привезла жару в +35. Повеселимся. Гиды группы: Людмила Коробешко и Сергей Ларин.

Вообще, у нашего Клуба 7 Вершин «мега-заезд», маршрут начинают сразу три большие группы.

В этой трагедии 36-летний Себастьян Хааг и 32-летний Андреа Замбальди погибли, Мартин Майер смог чудом выбраться из под лавины и самостоятельно спуститься в высотный лагерь, где его спасением занялись шерпы и альпинисты из других экспедиций.

Бенедикт Бём и Ули Штек, избежав удара лавины, самостоятельно спустились в высотный лагерь.

Подробней о этой трагедии Вы могли прочитать на нашем сайте в статье: ТРАГЕДИЯ НА ШИШАБАНГМЕ: В ЛАВИНЕ ПОГИБЛИ ДВА АЛЬПИНИСТА, там же мы публиковали небольшой отчет о трагедии Бенедикта Бома.

Интервью с Ули Штеком о этой трагедии читайте в статье: "ЭТО БЫЛА ЖУТКАЯ ЛАВИНА НА ШИШАБАНГМЕ"

Погибшие в лавине: Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Андреа Замбальди (Andrea Zambaldi)

"Время ничего не лечит"

Теперь же, более чем полтора года спустя этой трагедии, Мартин Майер снова поднимает спорную тему о действиях альпинистов в этой аварии.

Суть претензий Мартина заключается в двух обвинениях:

• 1) Бенедикт Бём, который шел впереди четырех остальных альпинистов, своими неосторожными действиями (по мнению Мартина) и вызвал лавину
• 2) Ули Штек и Бенедикт Бём, которые не пострадали в лавине не оказали необходимую помощь пострадавшему Мартину, и даже отговорили базовый лагерь в организации спасоперации.

В недавнем интервью немецкому журналу "Bergsteiger", 41 летний промышленный инженер, по его собственным словам, до сих пор страдает от так называемых "долгосрочных последствий", которые выражаются не только в проблемах со здоровьем: "Время не лечит все: ни травмы, оставшиеся по сей день ни печаль о потере товарищей ни горечь от того, что некоторые люди повышают свою самооценку за счет трагедии других" - говорит Майер, обвиняя двух других альпинистов: Бенедикта Бома и Ули Штека в умалчивании истины и не оказания ему помощи.

Сам же Бенедикт, в первые недели после трагедии рассказал следующее: "Себастьян Хааг, двигаясь в стороне от гребня, повернулся ко мне лицом и в этот момент снежный склон начал двигаться...Он просто провалился под альпинистами. Я отпрыгнул ближе к ребру, потому что был близко от него; Ули, который шел чуть ниже меня сделал тоже самое"

Однако, вскоре после того, как Бенедикт дал это интервью, он же попросил убрать из него две фразы (одна из которых цитируется на видео выше, в самом начале видеоролика), фразы, которые могли бы создать впечатление о том, что Себастьян был виновен в случившейся трагедии.
Его просьба была исполнена, учитывая также и моральное состояние родителей Себастьяна, которые потеряли второго сына в горах.

Тем не менее, недосказанность осталась... и она возникла еще раз в одном интервью, когда Бенедикт сказал: "Я уже был на одной линии с Себастьяном, но вскоре я инстинктивно повернулся и сделал несколько шагов в сторону по склону"

На вопрос о комментариях к обвинению Майра, Бенедикт ответил, что сперва он хотел бы обсудить все наедине с Майером а потом уже выносить все в СМИ. По его словам официальные заявления будут даны в конце июля - начале августа месяца.

Бенедикт Бём (Benedikt Böhm), Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Андреа Замбальди (Andrea Zambaldi) во второй попытке восхождения на Шишабангму

Ули Штек: "Ближе к краю"

На проходившей в феврале 2015 года аут-дор выставке в Мюнхене, более чем четыре месяца спустя от момента трагедии, швейцарский альпинист Ули Штек описал в интервью ситуацию с лавиной следующим образом: "Это была чистая удача, что я с Бенедиктом находились немного выше по склону. Да, мы также как и другие были в зоне лавины, но все же находились на менее заснеженном участке".

Сразу после той экспедиции, Ули дал аналогичное интервью швейцарской газете" Sonntagszeitung ".

Таким образом, картина аварии, основываясь на слова Ули Штека выглядит так, что Ули поднимался замыкающим во второй группе.
Это нисколько не противоречит его предыдущим заявлениям: "С моей точки зрения, я просто был дальше по гребню чем все остальные, но не выше. Я рассказывал именно то, что видел своими глазами" - говорит теперь Ули.

Бенедикт Бём: "Самое трудное решение в моей жизни"

Бенедикт и Ули конечно же не согласны с этими обвинениями, так, Бём в интервью немецкой газете "Sueddeutsche Zeitung " сказал, что "не проходить траверс лавины было самое трудное решение в моей жизни, решение, которое будет преследовать меня до конца моей жизни".

"Может быть", говорит Бенедикт, - "Я дожен был более четко выразится по поводу сложившейся ситуации когда разговаривал по рации с базовым лагерем, а затем повторить то же самое Норбу Шерпе, который поднялся нам навстречу... И конечно же я ни как не хотел предотвращать спасоперации"

Ули Штек (Ueli Steck), Себастьян Хааг (Sebastian Haag) и Бенедикт Бём (Benedikt Böhm) в базовом лагере Шиша-Пангмы. сентябрь 2014

Ули Штек: "Мне повезло, другим повезло меньше"

Также как и Бём, Ули указывает на то, что они пытались сделать все что было в их силах, что бы пройти поперек сошедшей лавины к Майеру, лежавшему на снегу. Увы, но лавинная опасность в то время была крайне высока.

Автор: Редакция 4sport.ua,

по материалам www.blogs.dw.com/

 Настала пора рассказать о самом главном для чего мы оказались в Ладакхе. То есть о восхождении на тот самый простой шеститысячник - на Сток Кангри.

Что сказать? В стотысячный раз можно повторить, что горы это горы. А шесть тысяч это шесть тысяч. Банально конечно. Но после семнадцати часов восхождения сложно говорить о простоте горы.
Конечно тут стеклись все обстоятельства, которые только могли стечься. И очень большая группа, и отсутствие опыта у половины участников, и состояние маршрута. Но ведь ничего нельзя скидывать со счетов, когда говоришь о горах.

Однако несмотря на и вопреки только два человека из нашей большой компании решили не подниматься до вершины и прекратили восхождение.

Итак, одной темной-темной июньской ночью наша группа позвякивая железками и пошаркивая ботинками выдвинулась в направлении Сток Кангри.
На небе таинственно светила луна, обещая день полный приключений.

Тут нужно написать "за кадром звучит тревожная музыка."
Однако, никакой тревоги не было. Больше всего хотелось спать.

Практически сразу от лагеря тропа поднимается круто вверх. А поднявшись на перевал идёт по склону в направлении ледника, откуда начинается подъем на Сток Кангри. Ошибиться невозможно даже в темноте.

Ничего сложного, опасного и даже интересного в начале пути нет. Знай ногами по тропе перебирай. Потом тропа сменяется снегом. Но суть не меняется.



В темноте смутно угадываются силуэты гор. И почему-то глядя на них хочется верить, что нам не туда. Уж больно далеко в небо упираются эти силуэты.



Но потом начинает светлеть. Постепенно начинаешь просыпаться и вспоминаешь, что Сток Кангри - самая высокая вершина в данном месте. А значит нам все-таки туда, наверх. То есть очень далеко.






И вот один из самых приятных моментов восхождения - восход солнца.



Робко показав край из-за облаков, присмотревшись, оценив ситуацию оно вдруг брызгает снопом лучей. Становится светло, тепло и веселО.



Вот кстати, можно оценить наш пройденный до восхода путь. По осыпному склону, по леднику, мимо озерца и далее вверх.
Надо сказать честно. Очень долгий путь.



Постепенно снег стал твёрже, а склон круче и мы надели кошки.









К этому моменту народ уже стало конкретно плющить и горняшить.
Видите, как я внимательно смотрю на солнышко?



Не то чтобы я так уж интересовалась небесным светилом. Скорее уж чтоб рядом валяющихся товарищей не замечать.



Но смотри не смотри и лежи не лежи, до вершины как-то идти надо. Поэтому на привалах все приваливались, но по команде сразу вставали и дисциплинированно как роботы шли наверх.



Крутизна склона увеличивалась, появились небольшие участки льда, и мы связались. В смысле пошли в связках. Для людей, чувствующих себя на горных склонах уверенно такой уж большой необходимости нет. Но это был не наш случай.

Не буду утомлять вас деталями нашего восхождения. Ибо разнообразие их было небольшое.
Мы шли, ползли, лезли. Многим было не очень хорошо. Некоторым откровенно плохо.
Как кадр всплывает картинка: Лена с Кристинкой валяющиеся по обе стороны одного камушка и Тимур мутным взглядом обводя их: "Ни фига себе сходил в отпуск."

После того, как вылезли на гребень стало гораздо красивее и появилось больше шансов куда-нибудь упасть, увлёкшись красотами.

Солнце поднималось выше. Час тёк за часом. И становилось ясно, что мы тут не в сказку попали. Хотя виды по сторонам были сказочные.

Но знаете, что лично мне запомнилось больше всего?
Больше всего мне запомнилось отношение участников друг другу.
Давно я такого не видела.
Да, всем было тяжело и плохо. Но все поддерживали друг друга словами и делами, переживали, делились последним глотком чая.

Вот уже вершина совсем близко.
Андрей, снимающий видео:
- Оля, скажи нам, это вершина?
- Нет, Андрей, это такое предвершинное место, где для усталых путников складывают еду и воду.

И панический голос за спиной:
- Что?! Это еще не вершина?!!!

Интересно, войдёт ли это в фильм о нашем восхождении :)

И, как говорится, весь мир на ладони ты счастлив



и нем...
И никому уже не завидуешь.






Но у нас еще хватило сил встретить вторую связку, где были наши героини этого непростого восхождения.



Мы сидели на вершине и каждый думал о чем-то своем. Лично я о том, что ведь надо еще и вниз как-то спуститься.

фотография под названием: тот неловкий момент, когда очень хочется оказаться внизу, но вспоминаешь, что ты тут гид.

Впрочем, что это я. Разве такие фотографии с вершины нужно показывать.
Вот она - неприкрытая радость достижения вершины.

Спуск вниз был не менее эпичен и почти героичен.
Я с ужасом смотрела, как люди на подгибающихся ногах падали практически на ровном месте, а упав барахтались как крабы не в силах встать.



В одном месте пришлось даже верхнюю страховку организовать. Ибо так оно спокойнее было.



А на склоне снег растаял, и мы ползли проваливаясь по грудь.
Вернее, обнаружив, что при попытке сделать шаг, проваливаешься по грудь, мы - два местных гида и я - встали вперед и стали рыть траншею, утрамбовывая снег.

Все это отнимало силы и время, но самое главное мы сделали и нужно было просто доползти как-то вниз.

А у ледника нас встречал наш Вончюк с командой китчен боев. Они принесли чай и забрали у уставших участников рюкзаки.

Это придало сил и скорости.



Еще час-полтора по склонам, где мы шли в темноте. Был седьмой час вечера. Самое время поужинать.






Наши повернувшие назад товарищи ждали нас в лагере, ждали. Потом не выдержали и пошли на встречу и встречали всех на перевале.



Последний взгляд на нашу вершину с перевала перед спуском в лагерь.



Такую красивую и непростую. Но оставившую незабываемые впечатления.

Снег выпал на Монблане и вчера ни одна из групп не прошла маршрут «Три Монблана». На Маттерхорне также условия не благоприятные для восхождения, пока идет процесс акклиматизации…

Закат с хижины Космик (Монблан)

Почти в это же время на Маттерхорне... Акклиматизация в процессе трудовой деятельности

Горная школа в Санкт-Петербурге начала свою работу на карельских скалах. С групой работает инструктор Евгений Беляев. Он передал информацию на автоответчик, которая записалась не совсем удачно:

Добрый день! Мы находимся на горной школе, в парке Монрепо….  Погода не балует, в общем-то. Участники тоже мокнут….

Сегодня  стартует  новая  группа  Горной  школы Санкт-Петербурга   на  Выборгских  скалах.  Нас ждет незабываемая красота северной природы и волшебные  скалы  Карельского перешейка.  Мы  будем на самой границе с Финляндией.

Будем  учиться искусству альпинизма не только в работе с альпинистским снаряжением и передвижению по скальному рельефу, но и в общении друг с другом.

Всем продуктивных выходных! Присоединяйтесь к нам на следующей Горной школе 18-21 августа.

Программа 

В этом выезде принимают участие: Галина Россова и Александр Тишков

Гора Килиманджаро находится в Южном полушарии, хотя совсем рядом с экватором. Формально там сейчас зима, хотя в этих местах от лета она не слишком отличается. Так что - привет вам из зимы от Артема Ростовцева! Он с группой пробежался на вершину и вниз, так что вершинная фотография есть только в ночном виде...

Сегодня большая группа под руководством Андрея Березина поднялась на Западную вершину Эльбруса. Затем основная часть группы начала спуск на Север и благополучно спустилась до поляны Эмануэля. В районе Седловины от группы отсоединились Алексей Бякин и гид Владимир Котляр.  Они благополучно поднялись на Восточную вершину и догнали группу уже внизу, на лугах Северного склона Эльбруса. То есть, они сделали «крест Эльбруса» в полном варианте.

Независимо от основной группы работала миникоманда Сергея Ларина.  Она состояла из папы Бартека, сына Мачека и мамы Ренаты. Они успешно поднялись на Западную вершину, после чего гид с мужской частью поднялась еще и на Восточную вершину. Мама Рената (у нее дома еще трое детей) спустилась на Леапрус, где и дождалась мужа и сына.

В результате все участники сборной группы исполнили свою цель. Всех поздравляем!

14  июля начинается наша программа восхождения на Монблан для нашей новой  группы, пятой по счету в этом сезоне.  Маршрут восхождения будет отличным от того, которым ходит большинство групп. Ребята пойдут по пути, который носит название «Три Монблана».  Маршрут начинается с вершины Эгюий дю Миди и приюта Космик, дальше он идет траверсом вдоль вершин Монблан дю Такюль и Мон Моди.  Группа состоит из двух человек: это Евгений Тулубенский и его жена Екатерина  Шеремет.  С ними на вершину пойдет один из наших гидов.

Наш гид докладывает о прибытии группы:

 Пожелаем пребывающим альпинистам прекрасно провести время во Франции, в чудесном месте под названием Шамони!

Хорошей погоды, упорства и успехов :) !!!

Есть люди, которые по какой-то нелепой случайности считают, что готовиться к восхождению необязательно.
Нет. Конечно я знаю таких людей, которым не обязательно готовиться, чтобы взойти на Сток Кангри. Но их там мало. И кажется именно на Сток Кангри они не ездят.

Остальным же простым смертным лучше озаботиться вопросами физической подготовки. И если не удалось это сделать дома, то стоит построить программу так, чтобы увеличить шансы на это самое успешное восхождение.

Это был как раз наш случай. Так что вместо того, чтобы за три дня сбегать туда-сюда, мы никуда не бегали. Занимались неспешными прогулками и созерцанием.

Наверное настало время рассказать, что же из себя представляет восхождение на Сток Кангри, когда туда лучше ехать и стоит ли ехать вообще.

Сток Кангри, как пишут в большинстве источников не очень надёжной информации - несложная треккинговая гора высотой 6137 метров.
Восхождение на него не требует какой-либо специальной подготовки.

Сезон восхождения с мая по октябрь. Самый пик приходится на вторую половину июля-август, когда снега на маршруте совсем мало. Зато отсутствие снега с лихвой компенсируется присутствием людей.
Если же хочется, чтобы людей было поменьше, то можно запланировать восхождение на июнь (как это сделали мы). Но при этом нужно быть готовыми к тому, что практически весь маршрут пройдёт по снегу, временами будет встречаться лёд, так что у не сильно опытного восходителя есть все шансы улететь не совсем туда, куда планировалось.

Из снаряжения потребуются кошки, треккинговые палки. Не помешает ледоруб - особенно в июне, но если вы им не умеете пользоваться, то он вам никак и не поможет.
Мы шли в связках, так что у нас в списке снаряжения была страховочная система и веревка. Но опять же всё это вам не понадобится в двух случаях. Во-первых, если вы опытный восходитель и уверенно передвигаетесь по горному рельефу. Во-вторых, если вы неопытные восходители решившиеся самостоятельно отправиться в этот нелёгкий путь, и с тем, как страховать друг друга на горном рельефе знакомы весьма приблизительно. Тогда вероятно тоже не стоит связываться верёвкой, по крайней мере улетит кто-то один.

Всё восхождение может занять три дня. Если в очень спортивном стиле.
День переход от Леха (3500) до базового лагеря (5000). День восхождение. День - возвращение в Лех.
Есть ещё промежуточный лагерь на 4400.
В общем, я думаю подготовленные в физическом и теоретическом плане восходители смогут сами составить себе грамотный план акклиматизации и восхождения.



На этом вся полезная информация заканчивается и начинаются сплошные лирические отступления про наши прогулки в районе 5000 метров.

Накануне мы провели чудесный день акклиматизации на 4400. После второй ночи на этой высоте все выглядели гораздо бодрее. По крайней мере по сравнению с утром после первой ночи.

Но чтобы организм не расслаблялся, мы с утра пораньше пошли осваивать новые высоты.
В дальний путь нас провожал сурок. Он же мармот. Видите сурка? А он здесь есть.



Путь на самом деле был не такой уж и долгий. Даже нашими неспешными темпами всего часа три.






Так что для дополнительной нагрузки на организмы во время отдыха мы занимались прокачкой прессов путём обозрения окрестностей.



Базовый лагерь Сток Кангри находится на уютной полянке в окружении белоснежных пиков.



Для созерцания красот специальное место есть.
Обратите внимание, как выглядят люди в первый день на 5000



На второй день они обрели способность стоять. И даже весьма прямо.



Вы же конечно помните, что все свободные и не очень камни по дороге на Сток Кангри украшены надписями и рисунками.
Иногда это выглядит не очень удачно. Как например, призыв сохранять горы в чистоте.
Сразу хочется сказать "Так нафига ж вы своей краской на скале намалевали?!"



Но местами это выглядит весьма мило. Вот на тропе на случайном валуне почти философская мысль.



На обед нас ждал борщ. Вы спросите, откуда в Индии борщ? Известное дело откуда. Запасливые участники привезли. Так что мне осталось только объяснить повару, что с этим делать.

Наш непальский гид Вончюк опасливо попробовал красную жидкость и кажется не оценил. Ну а у нас борщ пошел на ура.
Благодаря ему временно обрели аппетит даже те, кто казалось бы насовсем его утратил под действием горной болезни.



После обеда ожившие и повеселевшие все разбежались согласно своим интересам.






Я же забралась на холм повыше и созерцала, как моя группа расползается по разным склонам. Каждый выбрал себе свою цель и высоту.






Я же увлеклась лошадками и цветами и не заметила, как поднялась на 300 метров.









Потом в лагере все собрались и впечатлениями обменивались.



А наш фотограф со своей ретро техникой всё это запечатлевал.



Правда потом он опрометчиво дал этот фотоаппарат мне в руки. Это он конечно зря.



Под мелодичные крики осликов лагерь готовился ко сну.









А знаете как наш лагерь выглядит в темноте? Я тоже не знаю. Но если подсветить фонариком, выглядит это вот так - как будто десятки светлячков прилетели на поляну.



С утра пораньше - снова в путь. За красивыми видами. Акклиматизация называется.
На этот раз на прогулку с нами кроме нашего постоянного сопровождающего непальца Ванчука пошли наконец примкнувшие к нам три гида-альпиниста.
В Индии я первый раз столкнулась с такой системой. Обычно в Непале или на Килиманджаро, например, с самого начала весь путь до горы с группой идет один гид. Он и на треккинге, он и на вершину ведет. При необходимости берутся еще дополнительные ассистенты гида на сам день восхождения.

На Стоке с нами всю дорогу шёл наш чудесный Ванчук, который заботился о нас как родная мама. Его роль можно было назвать главный по тылу. А на само восхождние он не шёл. На восхождение нужно было заказывать отдельных гидов. Или идти самостоятельно.



В этот день наше знакомство с животным миром Ладакха пополнилось общением с козлами.



Очередная неспешная прогулка, чтобы не сильно устать.















Но сильно долго мы не разгуливались. Гулять - это конечно прекрасно. Но по нашему хитрому плану нужно было еще успеть подготовиться к восхождению и лечь спать пораньше






Кстати, сверху очень хорошо виден весь лагерь. Посмотрите как это выглядит в начале сезона. Большая толпа жёлтых палаток - это мы. Кроме нас еще 2 или 3 туриста.
В августе, говорят, тут яблоку упасть негде и большим группам приходится бежать занимать места.



Мы наточили кошки, затянули обвязки и рано-рано мы легли спать, чтобы в час ночи выйти на восхождение.

Сегодня первая группа прибыла в Церматт в Швейцарию, чтобы подняться на знаменитую вершину Маттерхорн. На восхождение  наша группа  пойдет  по  руководством  нашего  гуру,  главного инструктора  Горной школы, с кем многие из нас тренировались в течение года и готовились к восходительному сезону.

Поддержим ребят, удачи им! Пусть гора пустит и отпустит!

В прошедшем уже тренировочном году всё было по-новому, новые тренера, новые подходы в организации. Кажется, всё получилось очень даже хорошо. Продолжим осенью. Пока что – все в горы!
И ждем всех в сентябре у нас на скалодроме в ДДС,  готовиться к
восхождениям следующего года.

В конце мая вышла в свет очередная книга английского альпиниста, для многих неожиданная. Но в его стиле, оригинальная и убедительная. 1000 советов альпинистам, не много ли?

Энди не похож на англичанина, Энди ни на кого не похож, даже на альпиниста.

И, тем не менее, в его профессиональной карьере, а он – альпинист-профессионал, много характерного. Хотя выделяться из общего строя Киркпатрик  умеет всегда выдающимся образом. Как положено профи, если ты не полностью гид, нужно быть писателем, мотиватором и медийным героем.  В меру скандальным. Вот Энди и пиарится с удовольствием и с определённым вкусом. Объявляет о громких проектах, утверждает об обыденности смерти для альпинистов, вставляет книгу под френд, и пытается сделать медийной звездой свою дочь. В 12 лет он её протащил на Эль-Капитан:

Дебютная книга Энди Киркпатрика получилась великолепной и заслуженно получила приз Бодмена – Таскера, главную награду в альпинистской литературе Великобритании. В этом году она  была издана на польском языке:

А теперь сделать бы по ней фильм. Игровой!  Или нет? Это интервью идет в рамках сбора средств на съемки фильма…

Интервью: Энди Киркпатрик говорит о соло и бигволах

                                      Материал сайта  mountclimb.pro.

Энди Киркпатрик (Andy Kirkpatrick) провёл более 200 ночей на Эль-Капитане и лазил соло такие бигволы, на которые многие не отважатся пойти даже командой. Что постоянно толкает его на это? Действительно ли он «сумасшедший», как пишет в своей автобиографической книге «Psycho Vertical», в которой можно найти заметки Энди как о своём детстве, так и о соло-прохождении «Reticent Wall» в 2001 — маршрута категории А5 (высшей категории) на Эль-Капитане.

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261036-300x225.jpg 300w, http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261036-768x576.jpg 768w" alt="Andy Kirkpatrick в Йосимити © Andy Kirkpatrick" width="1000" height="750" />

Andy Kirkpatrick в Йосимити
© Andy Kirkpatrick

 

По этой книге, кстати, планируют снять фильм, если в фонд Kickstarter наберётся достаточно средств. А потенциальный режиссёр Джен Рендалл как бы между прочим успела задать Энди парочку вопросов о психологическом аспекте лазания соло на 1000-метровые стены…

Ты сделал очень много восхождений на Эль-Капитан, но что заставляет тебя делать их в одиночку? То, что это сложнее?

Внутри меня есть определённый дефект, который отражается почти на всём, что я делаю; то, что я постоянно компенсирую, преодолевая всяческие трудности. Этот внутренний голос приписывает все заслуги другим людям (напарникам), когда я не пролез более сложную веревку, а если и пролез, то значит, она не была сложной. Когда ты лезешь соло, то тебе не с кем делиться своим успехом и он очевиден. Ну, только что ты можешь подумать: «Маршрут был не таким сложным, как я предполагал…» Но иначе как бы ты его пролез? Ещё один плюс соло — для тех, кто любит всё держать под контролем: тебе не приходится обременять себя поиском партнёра, что с годами становится всё труднее. Поэтому я лажу в основном один или с совершенно незнакомыми людьми: мне так проще.

Что ты чувствуешь, просыпаясь в день, когда знаешь, что у тебя сегодня впереди огромный, длинный и опасный маршрут?

Я не очень эмоциональный человек, больше практичный, возможно, немного закрытый. Я знаю, что такое настоящий страх, но стараюсь не поддаваться ему, пока мы не столкнёмся лицом к лицу. Один криминальный психолог как-то сказал, что те, кто грабят банки и совершают другие серьёзные преступления, делают это, чтобы испытать эмоции. И то же самое, наверно, в скалолазании. 

Я почитала, что пишут другие соло-путешественники о борьбе, которую они ведут с назойливыми голосами в голове, уговаривающими остановиться, убеждающими их, что они не достаточно хороши и т. д. Ты попадаешь в такие ситуации? Что ты с этим делаешь, оказавшись совершенно один?

Думаю, нужно прислушиваться к разным голосам: и к злым, кричащим «вниз», и к добрым, кричащим «вверх», — и быть наблюдателем, за которым остаётся последнее слово. Часто надо взять за основу то, что тебя подтолкнуло к действию, а потом направить кричащие у тебя в голове голоса против этого. Получается, что ты работаешь со своим внутренним сумасшедшим в команде. Ты должен представлять себе, какое давление сможешь вынести, и знать, как, если что, вернуться. ИТО-лазание (aid climbing) подразумевает всяческое железо, верёвки и т. д., и сравнивать его со скалолазанием — это как сравнить любительский дайвинг на побережье с погружениями в подводные пещеры: и там, и там куча всякого рода мишуры, которой не может быть, если лезешь соло (чем больше думаешь, тем больше шанс сорваться). В любом случае психологический аспект лазания мне наиболее интересен.

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261038-300x225.jpg 300w, http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261038-768x576.jpg 768w" alt="261038" width="1000" height="750" />

Энди на маршруте «Sea of Dreams». © Andy Kirkpatrick

 

Недалеко от Эль-Капитана проходит дорога, по которой ездят туристические автобусы. Люди могут прокричать тебе что-то снизу, а ты — им ответить. Но когда я была там, наверху, мне казалось, что до дома километры, и иногда было по-настоящему одиноко. Как ты себя чувствуешь на такой высоте: ближе к миру или дальше от него? Возможность наблюдать под собой тот «нормальный мир» — это, наверное, опыт совсем другого рода, да?

Для меня момент, в который, как мне кажется, сильнее всего ощущалось одиночество, — это не когда я был один на Стене Троллей (Troll Wall; Норвегия) или в Антарктике, а когда я пытался пролезть соло «Zodiac» на Эль-Капитане: только я, одна верёвка, два сэндвича и 4 литра воды. Там, наверху,  уставший настолько, что после 36 часов без сна первым делом, когда оказался на вершине, я упал и заснул, — тогда я чувствовал себя совершенно отрешённо, хотя весь мир был здесь, у меня под ногами. То же самое я чувствовал на «Sea of Dreams», когда в действительно жаркую погоду каждый день видел купающихся людей и их же — пьющих пиво и колу, в то время как я растягивал 10-дневный объём воды на 14 дней. Думаю, одиночество и уединение — это то, с чем хорошо знаком любой писатель да и вообще все те люди, которые проходят мимо на улице или сидят рядом в автобусе и в то же время находятся так далеко, словно летят на кольцах Сатурна.

Многие спрашивали об ощущениях на стене, и, отвечая на вопрос, одна скалолазака сказала, что это чувство сравнимо с клаустрофобией, когда ты днями привязан к скале и никакого выхода в конце. Когда прохождение начинает казаться невозможным, что заставляет тебя двигаться дальше?

Я часто смотрю вниз и думаю: «Если бы я боялся высоты, то наложил бы сейчас в шатны!» — и нахожу, что человек довольно быстро привыкает к каким бы то ни было условиям, начинает доверять верёвкам, снаряге и т. д. Когда я лазил на Нос этой зимой, то со мной был один 24-летний парень, который постоянно к чему-нибудь страховался, и в любой момент ты видел его встёгнутым как минимум в две точки. Но ночью (втайне от меня) он отстёгивался от всего, отдавая свою жизнь в руки порталеджа 15-летней давности. [Порталедж — подвесная альпинистская палатка.] Думаю, то, что так угнетающе на тебя действует, — это дни и недели на хрупкой скале, иногда с живыми камнями (их, кстати, немало на Стене Троллей и на «Sea of Dreams»). Вот это пахнет опасностью, ведь можно слететь к чертям!

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261037-225x300.jpg 225w" alt="Читать книги полезно, особенно на " width="600" height="800" />

Читать книги полезно, особенно на «Sea of Dreams»…
© Andy Kirkpatrick

 

 

Ты писал, что, оказавшись на вершине, можешь «чувствовать себя человеком». Расскажи поподробнее.

Непосвящённые люди в большинстве своём думают, что когда ты пролазишь трассу, то чувствуешь себя этаким сверхчеловеком. Но, если трасса по-настоящему стоящая, она потребует всего, что у тебя есть, то есть не останется никакого «я», эго и т. д. Наверху, когда ты снимаешь систему, уходят все мечты, желания, цели и проч. и ты осознаёшь себя только здесь и сейчас, в этом самом моменте. И тогда ты действительно человек в высшем его проявлении, но именно Человек, а не Супермен!

В «Psycho Vertical» ты писал о постоянном риске, о том, что если сорвёшься, то умрёшь. Это действительно то, на чём ты фокусируешься, пока лезешь?

Когда лезешь тредом сложную трассу, понимаешь, что если ты залажаешь, то ударишься обо что-то, а это что-то может отколоться и порвать твои верёвки. Очень часто, когда срываешься, ты не погибаешь (во всяком случае, пока было так), зато сильно пугаешься; и сильнее всего — когда ты, например, вбиваешь крючья в трещину и вдруг осознаёшь всю величину той огромной плиты, под которой висишь! Вот это страшно.

«Страх уничтожает великие намерения» — отличные слова. Можешь пояснить?

Пригласить девушку на свидание, подняться на танцпол или сделать первые перехваты на трассе, к которой всегда боялся подойти, — всему этому мешает страх. Попытка просунуть голову в клетку со львом вызывает оправданный страх, чего нельзя сказать о том, допустим, чтобы подняться и толкнуть свадебную речь. Мы все подвержены страху, но часто разница между людьми, которые что-либо делают и теми, кто не делает, остаётся всё той же: первые боятся, но всё-таки делают. 

автор: Natalie Berry, ukclimbing.com;
перевод: mountclimb.pro.

Сегодня Володя отмечает свой День Рождения  на  склонах  любимого Эльбруса, на вершинах которого был уже, несмотря на молодой возраст,  сто раз.  В ночь ему идти на Гору, на восхождение.  Желаем успеха ему и всей группе!

За минувший год Володя сделал очень много, в том числе сходил на Эверест, гору, о которой даже мечтать было сложно. Он продолжил изучение Южной Америки, в которой уже остается  для него не много белых пят. На вершине Аконкагуа Котляр был уже 10 раз. И еще пойдет. Присоединяйтесь к нашим группам!

Счастья тебе, Володя, во всем! Здоровья и сил продолжать нелегкую карьеру горного гида!

Всем привет!  Говорит гид Семи Вершин Андрей Березин, из Приэльбрусья. Сегодня у нас был акклиматизационный выход на Скалы Пастухова.  Мы всей группой, в количестве 9 человек, поднялись на Скалы Пастухова за три часа. Погода сегодня была ясная, ветер дул слабый. Виды были прекрасные на окрестности. Группа спустилась вниз, сейчас отдыхает после Скал Пастухова. Завтра у нас по программе день отдыха о послезавтра уже юудет восхождение.

Всем, привет! Андрей Березин из Приэльбрусья.

Прослушать аудиосообщение:

Новые сюжеты и классические фильмы  по теме Эвереста продолжают появляться в сети.  В том числе и о нашей экспедиции

Фильм швейцарского телевидения, снятый в 2009 году теперь можно смотреть полностью в интернете. И на английском языке.

Шерпы – настоящие герои Эвереста

Everest Hard Way.  Классический фильм о восхождении британской команды под руководством Криса Бонингтона на Эверест по сложнейшему на то время маршруту, по Юго-Западной стене.

Канал Дискавери – 2003 год. Документальный фильм о событиях 1996 года, которые легли в основу блокбастера «Эверест»

Кошмар Эвереста.  Землетрясение и лавина 2015  года. Документальный фильм английского телеканала Channel 4

2016 год

Факундо Арана отчитался о восхождении

Алиса Азар – одна из героинь Эвереста 2016, юная австралийка

Юные индийские девушки  взошли двумя командами

Геннадий Копейка об альпинизме и Эвересте

Эльбрус - стратовулкан и самая высокая гора Европы. Она раздваивается на восточную (5625м) и западную (5642м) вершины (соответственно, самостоятельные жерла). Последнее извержение произошло около 2500 лет назад, и тогда "работала" только восточная вершина, но фольклор местных жителей сохранил это событие, а европейцы уже в Новое время изображали Эльбрус действующим вулканом. Гора видна с любой точки Ставропольского края, если ее не загораживают какие бы то ни было препятствия.

Эльбрус наделяли священными чертами самые разные народы и культуры. Он играл важную роль в арийском культе нацистов, и альпийские стрелки дивизии "Эдельвейс" по личному приказу Гитлера немедленно после завоевания района водрузили флаг со свастикой на восточную часть (август 1942 года). После отвоевания горы в феврале 1943 года советские военные альпинисты сорвали свастику, и водрузили красные флаги на обе вершины.

Эльбрус входит в список "семи вершин" - семи высочайших пиков всех континентов. Также в списке Аканкогуа (Южная Америка), Винсон (Антарктида), Данели (Северная Америка), Килиманджаро (Африка), Карстенз (Австралия и Океания) и Эверест (Азия). Подняться на все семь вершин - большая честь и челендж для путешественника-экстремала. Всего в мире это сделало около 2000 человек* (по нашим данным, чуть больше 400), и всего 14 (включая нашего гида Сергей Ларин - из России).

Мы поехали на Кавказ группой из 6 человек. Двое - с опытом 6 восхождений, четверо - с достаточно слабым представлением об альпинизме в целом и Эльбрусе в частности (я был во второй группе).

Мы прилетели в Минеральные Воды в воскресенье ночью и через пару часов были на высоте 2000 метров в отеле "Поворот". Кто-то почувствовал перепад высот, кто-то нет, но в целом на этом этапе все прошло безболезненно.

В понедельник мы поднялись на подъемнике на легендарный Чегет и далее пешком - вверх на 100-200 метров. Здесь я впервые в жизни увидел как меняется природа по мере подъема на высоту: гигантские сосны, затем березы все меньшей и меньшей высоты, потом цветущие альпийские луга, а потом - просто голые камни, кое-где поросшие мхом. По ощущениям, жизнь заканчивается на отметке 2500 метров, а на 3000-3500 метрах начинается вечная зима. По крайней мере жизнь растительная - на 5000м много ворон и бабочек (!) Наверное, тоже покоряют семь вершин, иной мотивации я не вижу. На пути вниз перекусили в кафе "Ай" - известное место для тех, кто любит Высоцкого и Висбора.

Во вторник утром мы выдвигаемся на Эльбрус. Три подъемника, покидать вещи на ратрак, и вперед - к одноименному приюту. Это 3900 метров, большая разница и нам необходимо провести здесь 3-4 дня для акклиматизации. Голова тяжелеет, из-за недостатка кислорода любые движения вызывают одышку. Гид постоянно подкармливает нас какими-то животворными таблетками.

Туристы в горах живут просто, если не сказать больше. Если это не палатка, то скорее всего, это "бочка" - теплоизолированная труба с трехярусными нарами по бокам. Есть прихожая и "гостинная", где можно почитать, попить чай или поиграть в карты. Вместимость - 18 человек. Туалет на улице, и в нашем случае он шикарен по местным меркам, правда, не работает большую часть нашего пребывания на горе. Приходится использовать знакомую всем москвичам синюю версию-лайт местрах в 50 от станции. Душа нет - вы в горы приехали, а не на СПА. Гид Сергей говорит, что это нормально, и в Альпах все так же.

Вокруг - зима, но днем при ярком солнце воздух сильно прогревается, иногда хочется надеть майку. Ночами, конечно, сильный минус.

Во вторник мы делаем спуск метров на 300 к кафе у верхней станции, пьем там чай и затем поднимаемся обратно. Подниматься тяжело, я в числе последних.

Среда - первая серьезная тренировка. Ратрак довозит нас до "скал Пастухова" (4200м), затем нужно идти самим. Тем, кто думает, что ходить по горам легко, предлагаю мысленно одеть себя в трехслойную зимнюю одежду и горнолыжные ботинки, и затем пару часов идти по бесконечному крутому склону с глубиной сугробов 20-30 сантиметров. Да, не забудьте чем-нибудь ударить себя по голове - она должна немного болеть. Недостаток кислорода можно компенсировать противогазом - наденьте его и наслаждайтесь видами за окном.

Условную зону цивилизации отмечает брошенный на склоне ратрак. Я поднимаюсь последний с дикими усилиями. Удается пройти 5-10 шагов, затем необходимо успокаивать дыхание. Сердце колотится как никогда в зале. Объективно я к Эльбрусу не готов.

Немного отдышавшись, мы начинаем обсуждать планы. Завтра - великолепное погодное окно, в пятницу погода однозначно не для восхождения, в субботу - должна улучшаться. Гид предлагает опцию идти завтра, предупреждая, что могут дойти не все. Я представляю, насколько хуже мне будет, если восхождение усложнит ветер и метель, и голосую за завтра. И до восхождения остается 13 часов.

Спускаемся, обедаем, готовим вещи. Одеться нужно как в космос - три слоя снизу, четыре сверху, балаклава, перчатка, варежки, фонарик, запасной пуховик в рюкзак и так далее. Пытаемся поспать, у меня получается, но немного. Ужинаем, еще раз проверяем вещи. Гашу мандраж и усыпляю себя медитацией, где-то в процессе приходит интуитивное ощущение - смогу.

Просыпаюсь с чистой и свежей головой, одеваюсь. Завтракаем - и на улицу. Нужно правильно надеть страховку, гамаши и кошки, что непросто сделать ночью и во второй раз в жизни. В рюкзаке - куртка на мембране, пуховик, термос с горячей водой (от чая наверху может быть плохо), еще вода, запасные перчатки, варежки, пара "Твикс", какие-то орехи и печенье. Он забит до отказа. Несмотря на плотную одежду, я немного мерзну.

Темноты освещают фары ратрака. Мы вешаем рюкзаки на ковш и прыгаем внутрь. Едем вверх. Луны нет, только яркие звезды. Обгоняем сюрреалистические кавалькады менее ленивых альпинистов - человек по 5-10. Их хорошо видно из-за налобных фонариков. Я не включаю свой, берегу батарейки.

Ратрак идет резко вверх. Я сижу сбоку и постоянно валюсь на соседа слева. Можно держаться левой рукой за кузов, но это крайне неудобно, и она немеет. Мы едем дольше, чем я планировал, и адреналин зашкаливает.

Ратрак берет влево и останавливается. Здесь на 5200м заканчивается условная зона цивилизации, дальше техника заехать не может. Как десант выпрыгиваем из кузова, хватаем и надеваем рюкзаки, берем лыжные палки. Сергей ставит меня вторым - сразу за собой - хочет держать под максимальным контролем.

Пошли наверх. Метров 50 склон очень крутой, дальше тропинка уходит налево в обход западной вершины. Дорога на Эльбрус кажется очень простой издали и становится невероятно сложной, когда ты подходишь ближе, но сейчас ночь, мы не видим реальных масштабов пути, и это сильно облегчает задачу.

Сергей объясняет мне, как надо дышать: вдох-выдох на один шаг, выдох, когда поднимаешь ногу, вдох, когда ставишь. Это понятный мне язык, спасибо последнему году тяжелого бодибилдинга. Дыхание выравнивается. Чтобы переключить мозг, начинаю думать о разных приятных вещах. Периодически оглядываюсь по сторонам, начинаю получать удовольствие от процесса. Поднимаемся долго, очень долго, но наконец дорога выравнивается. Идти становится легко и приятно. Справа - за громадой западной вершины, которую мы должны обогнуть, начинает светать.

Дорога идет чуть вниз и мы оказываемся в седловине - долине между западным и восточным вершинами. Делаем привал, бросаем рюкзаки, пьем горячую воду, перекусываем. Мы первые, кто сегодня поднимается на гору. Нас пятеро, еще трое (два члена экспедиции и второй гид Саша) существенно отстают. Пока меняю перчатки на более теплые, руки успевают заледенеть. Впереди - второй огромный подъем, теперь на склон западной вершины. Солнце встало и фонарики убираются в рюкзаки. Все надевают очки с затемнением, я - горнолыжную маску сверху на свои обычные хамелеоны.

Снимаемся, идем вверх. Руки не отттаивают, прошу остановится, меняю перчатки на варежки. Становится теплее. Идти вверх тяжело, но мы держим темп, обгоняем пару, которая нас опередила во время привала. Краем глаза вижу движение слева, и нас обгоняет девушка в красной куртке и брюках. Без рюкзака и палок. Бежит почти бегом и быстро исчезает за поворотом. Нет сил удивляться, а позже Сергей Ларин расскажет, что здесь вообще можно увидеть много странных персонажей: люди босиком, какие-то чабаны ночью и пр.

Силы и дыхание заканчиваются, прошу сделать привал. Виды вокруг космические - справа и слева горизонт формируют горы Большого Кавказского хребта. В бесконечности внизу - летние зеленые леса.

Снова идем наверх и наконец достигаем плато. Идти осталось совсем немного, но и сил почти нет. Усиливается ветер. Вершина Эльбруса - это небольшой холмик на плоскости. Забраться на нее страшно тяжело, преодолеваю себя, скидываю рюкзак.

Здесь может поместиться человек 15, и примерно столько людей здесь сейчас и собралось. Очередь на фотографирование. Ты один, ты с ребятами, флаг, один, второй третий. Ждать вторую группу приходится минут тридцать, и мы начинаем мерзнуть, несмотря на одетые пуховики. Снова фотографируемся все вместе. Обхожу вершину и пытаюсь навсегда запомнить виды вокруг - ведь вряд ли вернусь сюда еще когда-нибудь. Нет особых эмоций, только страшная усталость и напряжение. Начинаю понимать, что спуститься будет не менее тяжело, чем подняться. Но сквозь стресс - и приглушенная эйфория.

Пошли вниз. Перед спуском в седловину связываемся страховками. Навстречу поднимаются караваны туристов, каждый приходится обходить снизу по глубокому снегу. Один раз теряю равновесие, но не падаю, а застреваю в сугробе. Гид чужой группы хватает меня за страховку и кричит какие-то ЦУ, которые я не в состоянии воспринять.

Снова седловина, привал. Лежим на рюкзаках, бесконечно ждем отстающих. Когда видим их на склоне, поднимаемся и идем вдоль западной вершины. В пуховиках жарко, снимаем их, запихиваем в рюкзаки. Начинается спуск, вижу, какой путь вниз предстоит проделать, становится страшно. Если соскользнешь вниз с тропы, будешь катиться вниз с километр, пока не окажешься в зоне трещин. Сергей командует впечатывать кошки в снег, но делать это качественно нет сил. Если по пути наверх основная нагрузка приходится на дыхалку, то здесь - на ноги, и они начинают уставать.

Доходим до места высадки, валимся и отдыхаем. Идти вниз еще часа три. Через полчаса устаем настолько, что с радостью хватаемся за возможность сесть на один из дежурящих на склоне снегоходов. Пятнадцать минут слалома - и мы в своем приюте.

Переодеваюсь, отпаиваюсь горячим чаем, звоню домой. На часах 10 утра. Часа через два подтягиваются все остальные, и мы радостно собираем вещи, вызываем ратрак и едем к подъемнику, чтобы вернуться в лето на три дня раньше запланированного. И вот это сейчас радует гораздо больше, чем факт восхождения на Эльбрус.

В итоге: мы взошли на гору полным составом и почти без акклиматизации, что невероятно круто. Наша группа дошла до вершины за 3 часа 40 минут, что тоже гораздо круче обычных средних 5 часов. Составляющие успеха - невероятно профессиональный гид и вся команда компании "7 вершин", отличная погода и командный дух.

Понравилось ли мне? Да, хотя думаю, что это подойдет не каждому. Хочу ли я снова в горы? Пожалуй, что да. Изменилось ли во мне что-то после восхождения? Да, хотя осознать, что именно, я смогу через какое-то время.

Эльбрус, спасибо, что пустил к себе наверх и отпустил обратно!

P.S. Это не рекламный ролик. Все было круто, и Эльбрус безопасней и цивилизованней Эвереста, но в этом, едва начавшемся сезоне здесь уже погибло 8 человек. Я искренне думаю, что это подходит не всем.

Привет, Семь Вершин! Это Артем Ростовцев, с границ национального парка «Килиманджаро». Мы спустились до входных ворот. Вот мы спустились, были на горе, а теперь будем немножко отдыхать. Всего доброго! Привет из Танзании!

Прослушать аудиосообщение:

Привет, Семь Вершин! Это Артем Ростовцев. Мы сейчас в лагере Барафу. В текущий момент у нас рассвет, мы им любуемся. Мы не проспали, вовремя проснулись и уже успели к рассвету сходить на гору и вниз. Как-то очень легко шлось. Решили, что темп помедленнее  нас даже  начнет губить на высоте.  Зачем там много времени проводить. Решили встретить рассвет в лагере Барафа. Я думаю, редкие туристы на Килиманджаро могут себе позволить встретить здесь рассвет. Спустились невредимые, здоровые. Пару часов отдохнем и пойдем вниз. Привет из Танзании, с Килиманджаро! Артем Ростовцев.

Прослушать аудиосообщение: