Ольга Румянцева. Как сходить на Орисабу
Пик Ориса́ба (исп. Pico de Orizaba) или Ситлалте́петль — высочайшая точка Мексики, третья по высоте в Северной Америке и самый высокий вулкан Северной Америки. Его высота составляет 5636м.
Последнее извержение произошло в 1687 году.
Для восхождения лучше подходит ясная погода при слабом ветре, когда на склоне снега ровно столько, что бы идти в кошках и при этом не по колено в сугробе. При таком раскладе тропа представляет собой несложный высокогорный треккинг с элементами альпинизма.
Про плохую погоду говорить ничего не буду - не за чем ходить в горы в плохую погоду :)
С теорией закончили. Теперь можно перейти к практике.
Под катом советы как организовать и совершить восхождение на Орисабу, подкрепленные рассказом о моем собственном восхождении.
Да, сразу скажу, что советы - для людей имеющих опыт восхождения в горах. Для тех у кого данного опыта нет, совет один - обратитесь в компании, которые организуют подобные восхождения, наймите гида и ... попробуйте получить удовольствие :)))
Нормальные гостиницы там отсутствуют как класс. Поэтому я предпочла накануне приехать в город Пуэблу и уже на следующий день с утра отдохнув с дороги и придя в себя доехать до Тлачичуки.
От Мехико дорога занимает где-то часа четыре (часа два до Пуэблы и часа два от Пуэблы до Тлачичуки). Доехать можно на рейсовых автобусах, их достаточно большое количество. Либо, как это сделала я (уж очень не хотелось по автовокзалам скакать с баулом), взяв в аренду машинку.
Вариант с арендой машины более комфортный. Но и увы, более дорогой.
Несмотря на предупреждения о сложностях дорожного движения в Мексике, мне водить там понравилось. Правда, Мехико я объехала стороной. Вот где говорят ужас-то. Хотя что может быть ужаснее Москвы.
В целом же в Мексике очень много платных дорог. Они не пользуются большой популярностью, поэтому совсем не загружены. Едешь в свое удовольствие. А в маленьких городках водители достаточно осторожны и вежливы. Единственное, что мне не понравилось - это огромное количество лежачих полицейских. Какой-то нереальной высоты. Проехать напрямую их не задев днищем нереально. Но я быстро научилась у местных ездить через них наискосок.
Итак, несколько часов от Мехико и вот уже Тлачичука, откуда можно рассмотреть заветную цель.
Следующий этап путешествия: Тлачичука - Приют на 4200.
До приюта идет дорога, но доезжают по ней только специальные джипы, ведомые опытными водителями.
Если вы окажитесь в Тлачичуке с целью взойти на Орисабу, найдите сеньора Кончолло. Его знает буквально каждый, стоит произнести заветные слова "альпинизмо, Орисаба".
Хоакин Кончолла - водитель, который вот уже почти 30 лет ежедневно завозит экспедиции на приют. А еще у него есть дочка Марибель прекрасно говорящая по-английски (большая редкость в Мексике), гостиница, можно разжиться газом, водой в десятилитровых бутылях. На приюте воды нет совсем, поэтому запас ее надо везти из Тлачичуки.
У меня конечно был адрес Хоакина Кончолла, но навигатор сошел с ума, пытаясь разыскать нужную улицу. В конце концов я обратилась за помощью к местному населению. Они радостно подтвердили, что конечно же знают сеньора Кончоллу. Но вот как правильно добраться до его дома - тут у каждого свое мнение было. Хорошо у меня телефон был. Они тут же позвонили по указанному номеру и через десять минут за мной приехала Марибель.
Продукты для восхождения я все купила заранее. Все необходимое снаряжение у меня тоже было (в принципе там можно взять в аренду все, включая ботинки). Я переоделась, перепаковала вещи, припарковала свою машинку, забрала газ и воду. Все. Подготовка закончилась.
Ну все, поехали...
Сначала дорога хорошая - асфальтовая. Потом грунтовя. Потом дорога заканчивается.
И вот так каждый день уже 30 лет
И начала обживаться.
Вот местный туалет. Почему-то без дверей. Ну а что, правильно. Вокруг такие виды, зачем время даром терять. Сидишь, любуешься...
Мы познакомились и он сразу гордо сказал: я парамедик и горный гид.
Я не менее гордо ответила, что я тоже представь себе, парамедик и горный гид. Но видимо это было не очень убедительно, потому что он еще раза три переспросил, точно ли я пойду на вершину, точно ли я пойду туда одна и точно ли я осознаю, что я делаю.
Только я обрадовалась, что буду жить на приюте одна, но тут начали съезжаться другие восходители.
У меня на этот случай была припасена палаточка, которую я поставила по соседству. И пошла дальше гулять по окрестностям.
К вечеру облака разошлись и показалась вершина Орисабы
Мы каждый сам себе готовил еду в приюте и болтали на околоальпинистские темы. И если с парнями из Калифорнии все было понятно, то папа с сыном вызывали чувство глубокого недоумения...
Дело в том, что сынишке было всего пять лет. И упорный папа собирался дотащить его до вершины.
Я вообще против детского альпинизма. Высота, гипоксия - все такое. Что уж говорить об альпинизме младенческом... Я пыталась представить Глашу на месте этого мальчика и не могла.
Правда малыш был бодр и весел, скакал по приюту опутывая все подряд веревкой.
- А что думает его мама по поводу его восхождений? - спросила я его папу
- А мама его китаянка. Она буддистка, - сказал он в ответ.
Можно конечно и за два обернуться. Но это для людей либо очень здоровых физически, либо не очень психически.
Я же решила не совершать ошибки, которые уже совершила по дороге на другие самые высокие вулканы континентов. Не бежать за два дня, как я это делала на самом высоком вулкане Азии - Демавенте. Или не тратить силы, идя пешком, там где можно заехать, как на самом выском вулкане Европы - Эльбрусе. Или идя невыспавшись, как это вышло на самом высоком вулкане Австралии и Океании - Гилуве... Или бегая слишком быстро, как я делала это на самом высоком вулкане Африки - Килиманджаро...
Вобщем, как несложно заметить, весь мой путь на самые высокие вулканы континентов был усеян ошибкам и лишь благодаря счастливой слуайности и неуемной энергии я каждый раз оказывалась на вершине.
Так вот. С Орисабой я изначально решила, что все будет по-другому. Я не повторю ни одной ошибки. Схожу легко и красиво, как и было задумано, когда я начала осуществлять свой проект.
Я за основу взяла нормальный график восхождения. То есть в день 1 - подъем на машине до 4200, легкие прогулки по окрестностям. В день 2 - акклиматизационный выход до снега (где-то 4900) и спуск на ночевку. День 3 - выход в 2 часа ночи, восхождение на вершину, спуск к приюту и далее на машине в Тлачичуку. И отдых, заслуженный отдых. Конечно же у меня был запасной день на случай тотальной непогоды. Хотя внимательное изучение прогноза погоды подсказывало, что день можно не запасать.
Для того, чтобы высыпаться, я в стороне от приюта и людей там обитающих решила поставить палатку, коею притащила аж из Москвы.
Для хорошего питания я купила два мешка еды, запаслась газом и водой. При чем запаслась так, что могла безболезненно кормить и поить еще человека три.
И решила, что пойду медленно-медленно, чтоб к вершине подойти бодрой и отдохнувшей.
Я предусматрела все. Кроме одного. То ли из Москвы прилетела уже заболевающей. То ли долгая дорога и смена климата подкосили меня. То ли организм, набегавшись за год по горам и контенентам, перестал переваривать нагрузки.
Вобщем, к концу первого дня, после легких прогулок я почувствовала, что заболеваю.
Все еще надеясь на лучшее, забралась в палатку, думая что за ночь высплюсь и приду в себя.
Как бы ни так.
Организм никак не хотел перестраиваться на мексиканское время. Горло першило и приходилось сперва пить чай, а потом вылезать из палатки, дабы избавиться от последствий неумеренного употребления чая.
Последней каплей стало чтение Достоевского на ночь. Я решила перед сном почитать, чтоб лучше спать. И долго еще ворочалась отмахиваясь от героев книги, явившихся ко мне со своими неразрешимыми проблемами ночным кошмаром.
Я вот что скажу, основываясь на своем теперь более богатом опыте. Хотите быстро заснуть и крепко спать - читайте Толстого. Душевные терзания Анны Карениной как нельзя лучше навевали мне сны в джунглях Папуасии. И ни в коем случае не читайте Достоевского.
Вобщем, проворочавшись всю ночь, к рассвету я вылезла из палатки окончательно. Так правда и не поняв, заболела я уже или нет.
Поэтому планы решила не менять и после попытки позавтракать (эээ... я видимо еще что-то не то в Пуэбле съела, поэтому есть кроме таблеток уже ничего не хотелось), посидела, пофотографировалась на фоне палатки и вершины Орисабы, призывно выглядвающей в дали, собрала рюкзак и пошла гулять до снега.
Шлось хорошо. Тропа была настолько очевидна, что найти ее труда не представляло даже в лабиринте - единственном месте, где можно немного поплутать.
Там же в лабиринте, где тропы не было, чувство здравой логики безошибочно выводило на верный путь. Так что через два с половиной часа я дошла до снега.
Сначала хотела походить по снегу. Но так и не найдя аргументов в пользу этого странного занятия (по снегу в день акклиматизации обычно водят клиентов, которым надо потренироваться ходить в кошках, мне же это явно не требовалось) делать это не стала.
К тому же стрелка самочувствия все больше склоялась к диагнозу "болен", и я решила идти скорее вниз, лечиться перед восхождением.
На спуске встретила Фреда с Чарли. Малыш бодро скакал по тропе выше 4500, вселяя мысль, что может его папаша не такой уж и идиот, тащащий пятилетнего ребенка на высоту. Хотя нет. Все равно идиот конечно.
Доползла до палатки, забралась во внутрь и не раздеваясь тут же уснула. Тем более что в России наступали как раз подходящие одиннадать часов вечера.
За три часа я проснулась пару раз. От собственных стонов и от шагов, вокруг палатки. Видимо мои коллеги- американцы пытались выяснить, жива ли я.
Зато крепкий сон и горсть таблеток имели просто таки волшебное действие. Проснувшись, я наварила себе целую кастрюлю еды и все подчистую съела. Что в прочем неудивительно. Я не ела почти сутки. Ну и вобщем, вышло очень предусмотрительно, потому что потом я еще больше суток не ела.
Калифорнийцы со своим гидом тоже вернулись с аклиматизации и обсуждали план восхождения.
- Ты во сколько пойдешь на вершину? - озабоченно спросили они меня.
- А вы во сколко? В два? Но тогда я ближе к трем выйду. Я поспать люблю.
Не то чтоб я так прям спать любила, но не хотелось никаким боком мешаться ребятам на их пути к вершине и смущать их своим одиноким присутствием.
Рассчет оказался верным, услышав мои планы держаться от них в стороне, ребята сразу как-то расслабились и повеселели.
Я правда сказала им на прощанье: встретимся на вершине. Но они как-то не восприняли это серьезно.
Еще одна полуночь кошмаров в попытках заснуть, напиться, наесться таблеток, осознать трагедию князя Мышкина и Настасьи Филлиповны...
К двум часам я понимала, что надо уже что-то делать ибо делать вид что я сплю больше было невозможно.
Я оделась, заварила очередную порцию чая, пожелала удачи, проходящим мимо коллегам. Они тоже помахали мне руками. То ли говоря "спи уже", то ли отмахиваясь " чур меня, чур".
Около трех часов как и планировала вышла.
Несмотря на то, что я уже два раза прошла по тропе и благодаря неискоренимому топографическому критинизму, тропу я пару раз умудрилсь потерять. При чем хорошо так. Капитально. Каждый раз миут по 15 приходилось лазать в темноте пытаясь понять, куда же дальше.
И все-таки у начала снега я догнала американцев. У меня дико болело горло. Так что говорить с ними я больше не могла. Хотя они очень пытались выяснить, куда это я так спешу.
Сначала больному горлу как-то помогал чай. Потом чай тоже стало невыносимо больно глотать. И я уже просто шла к вершине не отвлекаясь на мелочи.
Долгий подъем вверх по снехному конусу. И вот, наконец-то кратер. Это было красиво и хорошо. Плохо было то, что без защиты склона там дул такой ветер, что казалось сейчас сдует с этого самого кратера. А от ветра было еще и дико холодно.
Я сидя на вершине в ожидании моих америкосских друзей чуть не околела. А чего спрашивается я их ждала? А того, что самой себя с флагом при таком ветре и на снежной вершине не было никакой возможности. А обязательства как известно, превыше всего.
Собственно вот это околевание на вершине доканало меня совсем. То что я заболела, сомнений не осталось. Вниз я спускалась в состоянии полубреда. Силы покинули меня вместе с остатками здоровья.
Видимо находясь в глубоком бреду, спускаясь я позвонила Игорю и попросила забронировать мне на вечер номер в каком-нибудь отеле в городке Орисаба, что он и сделал. То что мне надо спуститься до приюта, доехать до Тлачичуки и потом еще сотню километров рулить самой до этой самой Орисабы, я как-то решила во внимание не брать. Ну а правильно. В Тлачичуке делать-то нечего. Логично сходив на гору под названием Орисаба, поехать в городок с таким же названием.
Я спустилась до приюта, быстро собрала вещи, меня довезли до Тлачичуки, где я пересела на свою машинку.
И следующие два дня стали днями безумного автопробега по Мексике. Болезненное состояние, температура, отсутствие нормальное сна и еды... Все это дало такой странный эффект, что автопробег напоминал какой-то бред. Периодически я приходила в себя и обнаруживала, то гуляющей по какому-то городку, то купающейся в море, то наконец опаздывающей на самолет.
Но это уже совсем другая история :)))