Курс истории альпинизма

Первая попытка восхождения 4 мая показала, что штурмовой лагерь необходимо поднять выше. Это и было запланировано для решающего штурма, к которому готовилась пятерка альпинистов во главе с Эрнстом Форрером. Но в итоге, в неё, кроме «передовой» команды, которая с самого начала работала автономно по обработке маршрута (Курт Димбергер, Альбин Шельберт и два шерпа Ньима Дорджи и Наванг Дорджи), был включен еще шестой - Петер Динер. Ему не хватало акклиматизации, но учли его огромное желание и «схоженность» с Форрером. В момент старта штурмовой группы из лагеря на Северо-Восточном седле, 9 мая, Динер находился акклиматизационном выходе вместе с франкофонской группой (Воше – Вебер – Русси).  У этих ребят была амбиция попытаться взойти на вершину. Петер не разделял эту идею и решил перейти в привычную компанию «швицев». Динер подождал группу Форрера в Лагере 4 на 7050.  Именно туда поднялись свежие «штурмовики» сразу с Седла, с 5700.

10 мая. У группы Воше было недостаточно продовольствия и не было палатки для установки Лагеря 6. Поэтому они дождались прихода в Лагерь 5 группы Форрера. Там 9 человек разместились в трех небольших палатках и провели довольно неприятную ночь. По её итогам стало понятно, что франкофонам нужно уходить вниз, хотя бы до Лагеря 4. Но по ходу спуска 11 мая, они приняли правильное решения спуститься в Лагерь на Седле (дошли в этот день до Лагеря 3). Оставшаяся шестерка «комфортно» разместилась по парам в освободившихся палатках. И посвятила 11 мая отдыху и сборам.

 12 мая штурмовая группа установила на высоте 7800 метров Лагерь 6. Там в двухместной палатке осталась коротать ночь группа в составе четырех альпинистов и двух шерпов. Ни о каком нормальном отдыхе в таких условиях нечего было и думать. Правда, в палатке ночевали впятером, так как Ньима предпочел лечь рядом с ней, снаружи. Погода на завтра, как им казалось, обещала быть хорошей.

 Погода действительно с утра была идеальной, солнечной и безветренной. Даже и не очень холодно было. 13 мая в 8 часов группа вышла на штурм. Поначалу шли тремя двойками: Шельберт и Динер, Форрер и Ньима Дорджи, Димбергер и Наванг Дорджи. Все шли без кислородных аппаратов. Фирновые участки сменились гладкими, некрутыми скалами. К выходу на плоский гребень стало ясно, что Динер отстаёт, и они с Шелбертом развязались и пошли в разном темпе.  Альбин Шельберт вышел вперед, и именно он определил, где есть самая высокая точка гребня. Это было около полудня. За ним подошли две связки и где-то через полчаса Петер Динер.

В 12 часов 30 минут 13 мая 1960 года все шесть альпинистов стояли на самой верхней точке массива Дхаулагири.

 Счастливые альпинисты довольно долго находились на вершине. Уже появились облака, но в их разрывах они узнавали ближние и дальние вершины, фотографировались. Было ясно, что погода портится. Так что, уложив вымпела и набрав камней, команда отправилась вниз. В 17 часов все пришли в Лагерь 6.

Лагерь нужно было оставить для возможной второй группы, поэтому в нем кто-то должен был остаться. После совещания решили, что заночевать там должны сильнейшие Форрер и Шельберт.  Остальные спустились к двум палаткам Лагеря 5. На следующий день, несмотря на умеренную непогоду, все герои успешно спустились в Лагерь 2 на Северо-восточном Седле, в объятья товарищей.

  Во время победной эйфории семеро остававшихся внизу альпинистов и трое шерпов выразили большое желание подняться на вершину. 14 и 15 мая они совершили выходы и двойка даже поднялась в Лагерь 4.  Но погода испортилась и после нескольких дней отсидки, руководитель экспедиции Макс Айзелин изменил своё мнение и стал всех отговаривать от новых попыток восхождения. Цель ведь достигнута, как бы не испортить триумф каким-нибудь происшествием. Пока потеряли только самолёт.  Однако напрасно старался. Женевцы были бескомпромиссны и рвались наверх. С ними наверх отправился недостаточно акклиматизированный Адам Скочилас и два шерпа. Однако с поляком произошел непонятный психологический срыв и его с двумя шерпами отправили вниз, совсем вниз.

 19 мая Айзелин вместе с Динером и частью шерпов ушли вниз, в Покхару, организовывать караван. В этот же день группа в составе Мишель Воше, Хьюго Вебер и Жан-Жак Русси поднялась из Лагеря 5 в штурмовой Лагерь 6. Прогнозов погоды тогда не было, и они попали в настоящую бурю и снегопад. 20 мая они весь день ждали прояснения. Не дождались, чтобы пополнить запасы еды и топлива решили спуститься на следующий день в Лагерь 5.

 Едва вышли на фирновом склоне небольшая лавинка сбила с ног Вебера. Тот сорвал Русси и, на счастье, Воше был внимателен и сумел остановить их падение. Однако при этом Русси потерял свой ледоруб и, получалось, вышел из игры. Он остался в лагере 5, когда 23 мая прямо из него вышли на восхождение Воше и Вебер.

 Погода была идеальной, солнечно и безветренно. Но глубокий снег сильно замедлял движение. Вершины двойка достигала только в 18-30, когда уже начинался вечер. В 20 часов восходители спустились в Лагерь 6, где заночевали. А на следующий день все трое спустились в Лагерь 2 на Седле. И это было счастливое окончание экспедиции.

  Удивительно, но пятеро из шестерых достигших вершины первовосходителей на Дхаулагири на момент выхода этой статьи были живы. Всем им далеко за 90, и они в достатке и благоденствии доживают свои дни. Эрнст Форрер и Петер Динер после экспедиции породнились, Петер женился на сестре Форрера, получил наконец гражданство и долгое время был руководителем спасательной службы.

Форрер и Динер в год 50-летия экспедиции

Альбин Шельберт пережил свою супругу, известного ученого и профессора университета и живет один в коттедже в предгорьях Бернских Альп. Самый знаменитый из первой четверки Курт Димбергер еще совершил несколько альпинистских подвигов и до недавнего времени охотно принимал приглашения посетить в качестве почетного гостя фестивали и прочие мероприятия. Жив и Хьюго Вебер. Звездный час Нормана Диренфурта начался после этой экспедиции. Вернувшись в Катманду, он сумел (это было не просто) получить пермит на восхождение на Эверест. И позднее организовать экспедицию, которая получила статус национальной американской.  Норман успешно справился как с организацией, так и с проведением этого масштабного мероприятия как историческая экспедиция 1963 года. А затем Диренфурт решил сделать глобальное мероприятие - повести "сборную мира" на Юго-Западную стену Эвереста (1971 год). Собрал звездный состав экспедиции и получил обидный, но закономерный скандал вместо триумфа.  Диренфурт умер в 2017 году, в возрасте 99 лет. В скандальной экспедиции на Эверест 1971 года принимал участие Мишель Воше, которого тогда называли «самым известным альпинистом Швейцарии». Он единственный из первовосходителей, кто умер молодым. Воше скончался в 2008 году в возрасте 72 года. Будучи дипломированным и активным горным гидом, актером нескольких фильмов и автором нескольких книг, Мишель еще преподавал математику в ранге профессора в Женевском университете. Уникальный человек. Ну и руководитель экспедиции Макс Айзелин (1932 г.р.) до 80 лет успешно справлялся с бизнесом в сети магазинов и турагентств Bersport Eiselin, потом отошел от дел на заслуженный отдых.  У нас еще издавалась его книга «Неизведанный Гиндукуш» об экспедиции в горы Афганистан.

Итальянцы называют К2 своей горой. Конечно, они же первовосходители! В 1954 году большая экспедиция, костяк которой составляли альпийские гиды, достигла цели. Вершины достигли Акилле Компаньони и Лино Лачеделли.  Кроме того, вокруг второй горы Мира всё сплошь итальянские названия. Это спасибо герцогу Абруццкому. В его экспедиции 1911 года были проведены большая исследовательская работа, сняты уникальные фотографии и даже кинофильм. Добавили к ней свой вклад и участники экспедиции герцога Сполетто в 1929 году. Всё это давно известные факты. Но, оказывается, есть еще и абсолютное первенство в высотном альпинизме. Вообще, самая первая попытка восхождения на восьмитысячник переносится на более ранний срок. Итак, в 1890-м году Каракорум посетил некто Роберто Лерко (Lerco или Lercoz).  Сам Лерко на контакты с альпинистской общественностью не выходил, отчетов о своих путешествиях нигде не публиковал. Его приглашали, он молчал. Хотя существуют материальные подтверждения его путешествия в горы Каракорума. В музее в Турине хранятся два чучела голов туров, которые добыл в Каракоруме Лерко. Он всё же их как-то подарил.

Из писем Лерко известно, что он поднимался по склону и установил палатку под сложным скальным участком (камин Хауса?). При  этом, не указано точное направление подъема и не указана высота. На следующий день, в условиях плохой погоды, на палатку сошла не очень большая лавина. Не большая, но достаточная, чтобы порвать палатку (возможно, снег с  камнями). Продолжение восхождения стало невозможным, и Лерко со спутниками (? - о них ничего не сказано) вернулись в лагерь на леднике.  Маршрут их попытки, вероятно, совпадал с сегодняшним классическим (Абруцци). Судя по всему основной целью в этой экспедиции у Лерко была всё же охота и чистое путешествие. Есть версия, что Лерко написал отчет, но он исчез в результате пожара.

 Роберто Лерко принадлежал с самой богатой семье очень специфического региона Италии. На южных склонах Альп расположено 9 общин, населенных «реликтовым» горным народом «вальсерами». Это потомки выходцев из Германии, немецкоговорящие изначально.  Со временем их язык трансформировался и стал довольно сильно отличаться от языка их родственников, живущих на северных склонах Альп. Сейчас язык стал «музейным» и в быту «вальсеры» перешли на итальянский. Но в XIX веке этот район  был еще довольно обособленным и жил своей жизнью. С начала XVIII века и до 1961 года здесь рядом с коммуной Макуньяга действовал подземный золотодобывающий рудник под названием Guia. Пик добычи на нем пришелся на середину XX века. По некоторой информации, в период 1942–1948 гг. на объекте добывали около 40 тыс. тонн руды в год, а производство золота составляло 400–500 кг в год. Сегодня рудник не работает и стал туристическим объектом. Неподалеку от него находится заброшенный, но охраняемый, поселок добытчиков, который называют “La Citta Morta” («Город мертвых»). В XIX веке хозяевами рудника была семья Винсент. Самый известный её представитель Йоханн Никалаус Винсент вместе с подданным Российской империи доктором Фридрихом Парротом  был первым альпинистом, оставившим свой след на вершинах Монте-Розы. Роберто Лерко приходился этому Винсенту  племянником. Известно, что это был богатый мужчина, который очень любил охоту. И путешествия. Жил он постоянно в Вене, побывал во многих регионах Альп и даже добрался до Америки. Однако склонности к науке и исследованиям у Роберто не было.

  В 1887 году Лерко вместе с еще одним потомком «пионеров Монте-Розы» Цумштайном и гидом из Оберланда Якобом Мюллером совершили большое путешествие по Кавказу. Их целями были указаны Эльбрус, Казбек и Арарат. В обычной статистике они указаны как достигшие тогда вершины. На Западной вершине Эльбруса они считаются третьей по счету удачной экспедицией. Однако по двум другим свидетельствам их команда вершины не достигла. В одном источнике говорится, что альпинисты повернули с края кратера, потому что стало плохо русскому (!) участнику восхождения. Во втором источнике утверждается, что альпинисты повернули невдалеке от вершины из-за тумана и ветра. Также не ясен их путь восхождения на Казбек. В книге Титова «Казбек» написано, что шли по пути первовосходителей. Однако, весьма вероятно, что группа не шла технически сложным маршрутом Фрешфильда, а прошла уже освоенным к тому времени маршрутом через Девдоракский ледник.   

Фотографии Витторио Селлы из экспедиции герцога Абруццкого 1911 года…

 Итак, команда Клуба 7 Вершин и Клуба 8000 начала решающий этап восхождения на вторую вершину Мира, величественную и жестокую К2 (8611 м). Маршрут – классический, то есть, это и путь, выбранный первовосходителями, и самый простой для прохождения технически. По-русски он называется «маршрут Абруцци», «ребро Абруцци» или Юго-Восточный гребень.  Для англоговорящих, включая местных - это  Abruzzi Spur,  итальянский оригинал Lo Sperone degli Abruzzi.  В русском языке не принято элемент горного рельефа называть «шпорой», у нас это или ребро или контрфорс. Для контрфорса общей крутизны не хватает.

Забавно происхождение слова. Исходно оно происходит от латинского слова abruptus – «обрывистый», «резкий», «крутой».  В действительности маршрут восхождения довольно крутой, особенно по отношению к классическим путям на другие восьмитысячники. Важна здесь не собственно крутизна, а длина крутых участков.  Это определяющая сложность первой части маршрута: от АВС лагеря до Лагеря-3.   Однако, думаю, большинству известно, что маршрут назван не за крутизну, а по имени руководителя экспедиции 1909 года, вовремя которой был сделан выбор этого маршрута. Хотя сам хозяин имени в результате экспедиции посчитал, что вершина горы К2 недостижима для альпинистов (можно добраться только по воздуху).  

Далее в череде последовательностей идёт название горного массива, высочайшей части Апеннинских гор. Горный массив Абруцци расположен в центральной их части.  Здесь расположена высочайшая точка Апеннин.  Горы дали название региону, итальянской провинции – regioni по-итальянски Абруццо.  Это была часть Неаполитанского (Сицилийского) королевства, получившая при объединении Италии статус «реджиони». До королей Неаполя она входила в состав разных герцогств лангобардов, но сама герцогством не была. Тем не менее, своего герцога она получила. И надо сказать, он много сделал по продвижению имени региона в Мире. Итак главная персона в нашем рассказе герцог Абруццкий, Луиджи Амедео ди Савойя.

Полное имя герцога (точнее "дюка" - duke) Абруццкого было Luigi Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco.  Он был рожден в 1873 году, как сын короля Испании Амадея Первого. В скором времени, точнее через 6 дней после рождения будущего герцога, его отец (родной брат итальянского короля) был вынужден отказаться от трона. Семья возвращается в Италию. Позже для своего подросшего племянника король Италии Умберто придумал специальный, абсолютно уникальный титул – герцог Абруццкий. По большому счету, королевская семья всё время искала место, куда бы можно было получше пристроить подросшего Луиджи Амедео, на какое-нибудь на царствование. Он проходил претендентом на трон в Греции, Албании, а после большой войны был близок к тому, чтобы стать правителем Венгрии. 

  Хотя отец Луиджи в категорической форме отошел от политических дел, сына он позволил воспитывать по королевской программе. То есть, с прицелом на какой-нибудь трон и в строгом военном духе. Для специализации был выбран флот, мальчика с детства готовили к роли флотоводца. Однако каникулы часто проводились в горах, в компании королевы и воспитателей. Активно занялся альпинизмом Луиджи Амедео только после окончания учебы, в 19 лет. Первой его большой вершиной стал Гран Парадизо. Уже в первый год герцог прошел траверс Монблана, взошел на Монтерозу и затем принял участие в траверсе Маттерхорна.

 В Савойе издавна, практически с римских времен, был свой правитель. И уже к самому началу первого тысячелетия сложился устойчивый род правителей, который со временем получил название Савойский Дом или Савойская Династия. Герцоги Савойские находились в постоянной заботе, как расширить свои владения и как отстоять завоеванное. Волей исторических судеб им выпало стать королями Сардинии, затем еще и Пьемонта и, наконец, объединителями всей Италии. И в то же время, потерять свою историческую родину…

 В 1860 году после демонстративного референдума Савойя вместе с Шамони вошла в состав Франции. Результаты его были честными, но по большому счету, это была всего лишь плата за помощь, которую французский император оказал войскам Сардинского короля в войне с империей Габсбургов (Австро-Венгрией). По этому поводу подножье Монблана посетил сам Наполеон III с супругой. Они совершили экскурсию на ледник Мер де Глас. Император был в явной эйфории. Новый властитель явно пытался поддержать миф о своем великом предке Наполеоне Первом, который слыл покорителем Альпийских гор за переход через Сен-Бернар в 1800 году.

«Савойские» не сильно переживали потерю родной Савойи, они уже к тому времени вполне ощущали себя будущими итальянскими монархами. И приобретение Ломбардии для них было более важным событием. Вскоре большая часть Италии объединилась под властью короля Виктор Эммануила (Витторио Эммануэле) Второго, дедушки нашего героя. Для страны это тоже был период патриотического подъема, почти националистической эйфории.

 Альпинистский дух проник в королевскую семью ди Савойя на этой итальянской патриотической волне. Одним из главных действующих лиц эпохи объединения Италии и ее становления был Квинтино Селла, который в течение пары десятилетий занимал главные посты в королевстве. Будучи министром финансов, он был по существу главным, самым влиятельным чиновником в окружении короля. И Селла много сил вложил в развитие альпинизма в стране. Он был инициатором создания Итальянского Альпинистского Клуба, по его воле в горах строились приюты, образовывались профессиональные объединения гидов. В истории альпинизма Квинтино Селла отмечен активным участием в открытии маршрута на Маттерхорн с итальянской стороны.

 Главным проводником альпинизма в семье оказалась ставшая в 1878 году королевой Маргерита ди Савойя. Между прочим, она была первой королевой в истории страны. Так получилось, что Маргерита стала супругой своего двоюродного брата Умберто и для Луиджи Амадео приходилась дважды тетей. Мать будущего герцога умерла, когда мальчику было три года и королева, в какой-то мере, ее заменяла. Она привела мальчика в горы.

 

 

 Королева Маргерита во время открытия приюта на вершине Монте-Розы

 

 

Королева Маргерита в 1893 г поднялась на Монте-Розу (Пунто Нифетти), на вершине которой торжественно открыла самую высокую в Европе горную хижину, носящую ее имя. Высота хижины – 4559 метров. Это было значительное событие для всей нации и, особенно, для двадцатилетнего герцога Абруццкого. Это был его второй сезон в альпинизме. В этот же год его командируют в Сомали, где он получает боевое крещение, участвуя в подавлении мятежей.

В 1894 году герцог совершает несколько технически сложных восхождений в массиве Иглы Шамони, поднимается на Пти Дрю. В Шамони он познакомился и подружился с ведущим альпинистом того времени англичанином Альфредом Маммери. Они вместе едут в Церматт, где проходят маршрут Цмутт на Матерхорн. Это было первое прохождение этого сложного маршрута без гидов. Затем герцог поднимается также на Дан д’Эрен и Габельхорн.

В 1895 году Маммери с двумя носильщиками исчез во время первой серьезной гималайской экспедиции на склонах Нанга-Парбат. Через два года герцог профинансировал поисковую экспедицию, которая не нашла тел, но определила примерное место гибели альпинистов. И причину – лавина. В память о Маммери герцог решил обязательно совершить серьезное восхождение в Гималаях. Но для начала ему предстояло совершить кругосветное путешествие в роли капитана корабля. По дороге итальянцы зашли в порт Калькутта и герцог с небольшой группой отправился в горы, к подножью Канченджанги. Однако тогда они уперлись в запрет английских колониальных властей, по причине эпидемий.

В это время итальяно-савойский королевский дом находился в подавленном настроении. Военное поражение в Эфиопии было самым настоящим позором. Поди, повоюй там! Но на объективные трудности никто не обращает внимания: итальянцы проиграли дикарям – вот и вся тема. Именно под цель подъема национального духа и взял Луиджи Амадео деньги на проведение экспедиции на Гору Святого Ильи.

 Их удачное восхождение стало большим событием. На тот момент, возможно, это было величайшее достижение в альпинизме. А затем последовала величайшая исследовательская экспедиция в район Рувензори. Герцог с гидами и сопровождающими изучили ранее не посещаемый район и совершили восхождения на главные его пики.

В 1909 году герцог проводит историческую по значению экспедицию, благодаря которой его имя сейчас постоянно на слуху у тех, кто интересуется альпинизмом. Ребро Абруццкого – так называется самый популярный маршрут на К2. Итак, итальянцы отправляются в Каракорум, к подножью второй вершины мира. В составе всё те же лица, прежде всего, постоянные гиды герцога из Аосты.

 

 

 

Сама вершина К2, «Капо дуэ» - как говорят итальянцы, в рамках экспедиции была изучена со всех сторон. С запада герцог с гидом Петижаком поднимается на перевал, именуемый теперь Савойским (6666 метров). С востока делают попытку восхождения на семитысячник Скианг Кангри. Лагерь 1 был установлен на высоте 6500 метров. Однако выше пройти далеко не получилось, путь преградили огромные трещины.

Попытку восхождения на К2 итальянцы предприняли по маршруту, который называется сейчас маршрутом Абруцци. Попытку безнадежную. Технические сложности маршрута абсолютно не позволяли на нём работать местным носильщикам. Да и для альпинистов требовалось провешивание сотен метров перильных веревок. Их было в экспедиции рекордное для того времени количество – 400 метров. Смешно по нынешним меркам. Выше 6000 метров команда подниматься не стала. Причины или поводы: непогода, обледенелые скалы, камнепады... Вывод герцог Абруццкий сделал очень категоричный – "на К2 можно подняться только на самолете".

Уйдя из базового лагеря К2, герцог выбирает объектом восхождения вершину Чоголиза (7670 м), тогда называемую Брайд Пик. К ней ведет логичный маршрут по длинному гребню. На восхождение выходят 18 июня 1909 года. На высоте 7500 метров подъём был прекращен из-за тумана и сильного ветра. Выше всех поднялся гид Жозеф Петижак. Это был высотный рекорд, который был побит только англичанами на Эвересте в 1922 году.

 

 

 

Экспедиция герцога под К2, на дальнем плане справа - Чоголиза

 

Это был последний альпинистский подвиг герцога. Его призвали государственные дела. Италия вступает в войну с Турцией и герцог Абруццкий возглавляет королевский Адриатический флот, сыгравший важнейшую роль в победе его страны. Затем грядет Первая мировая, в которую Италия вступает в 1915 году. Флот под командованием Луиджи Амедео господствует в Адриатическом море и герцог проводит блестящую операцию по эвакуации сербской армии (более 100 тысяч человек). Правда, в 1918 году австрийцы устраивают несколько удачных диверсий против кораблей флота. И по настоянию союзников, герцога отстраняют от командования. Но в конце войны в стране царит эйфория – и герцог Абруццкий вновь национальный герой. Не надолго. В начале 20-х к власти в стране приходит новый герой - Муссолини, королевская семья начинает уходить в тень.

С 1923 года Луиджи Амедео окончательно становится «колонизатором», в самом положительном смысле этого слова. Он полностью посвящает себя развитию сельского хозяйства в Сомали. Его усилиями было построено большое агропредприятие, которое стало снабжать Европу свежими овощами и фруктами. Важнейшим фактором было искусственное орошение. Воды в этих местах катастрофически не хватало. Для создания системы водохранилищ герцог предпринимает ряд исследовательских экспедиций к истокам рек, в горные районы Эфиопии. В ходе последней из них, Луиджи Амадео тяжело заболевает. Неизвестная инфекция либо обострение старой болезни, врачи так и не определили.

 

 

 

Последняя награда герцога Абруццкого

 

В 1933 году, в феврале, герцог Абруццкий приезжает в Италию, прощаться. Его друг король Бельгии, известный альпинист Альберт Первый – самый желанный гость. Они расстаются с грустной улыбкой, обоим великим альпинистам королевских кровей осталось жить совсем недолго. Один из них знает об этом, другой – нет…. Альберт Первый вскоре трагически погиб в горах своей страны.

 

 

 

 

 Охос-дель-Саладо (6 893 м) - высочайший вулкан Южной Америки и вообще высочайший вулкан Мира. Он входит в проект «7 вулканов мира», восхождений на высочайшие вулканы всех континентов. Клуб 7 Вершин организует экспедиции на Охос-дель-Саладо ежегодно уже в течение 15 лет. В предстоящем сезоне Клуб 7 Вершин собирает четыре группы для восхождения на высочайшей вулкан Мира.

При этом многие  из восходителей с удивлением узнают, что первое восхождение на эту гигантскую горы было совершено альпинистами из Польши. Некоторые исторические подробности ниже, а пока о самой горе.

Подробности здесь…

В чём особенности, в чём привлекательность Охос дель Саладо? 20  лет тому назад об этой горе в России было практически ничего не известно. Причина появления интереса к ней была только одна, хотя и очень весомая – это высочайший вулкан Мира. Однако действительность превзошла ожидания.  Охос удивил и поразил. Теперь это место, куда наши гиды готовы возвращаться вновь и вновь. С любовью к суровой горе.

Вулкан Охос-дель-Саладо (6 893 м) расположен на границе Аргентины и Чили и является самым высоким вулканом в мире. Вершина возвышается над пустыней Атакама, едва ли не самым сухим местом на Земле. Однако гор это не касается. Летние муссоны (декабрь – февраль) приносят на склоны горы до 90% годовых осадков (всего 140-150 мм в год). Граница снежного покрова находится в этом районе довольно высоко. Поэтому здесь практически нет долинных ледников. Склоны гора очень пологи, что позволяет легко подниматься на автомобиле к отметке 6000 метров (обычно до 5200). Однако на пути к вершине при выходе из кратера приходится преодолевать очень крутую хотя и короткую скальную стенку.

Вкратце перечислим козыри Охоса. По порядку.

* Мы знакомимся с новой страной. Самой высокоразвитой страной Южной Америки. Удивительной по «планировке», страна  вытянута вдоль побережья и ограниченная горными хребтами.  С высоким уровнем жизни и культуры.

* Мы можем обмыть ноги в Тихом океане  - величайшем океане планеты.

* Нас ждёт  бесподобная красота пустыни Атакамы.  Невероятные краски и необозримые просторы. Совершенно необычная декорация.

* У нас будет возможность искупаться в тёплых источниках, с видами на горы во все стороны.

А для особенных людей, «моржей», можно окунуться на рекордной высоте, см. ниже.

* Охос дель Саладо – идеальный полигон для испытания высотой. И для подготовки к восхождению на восьмитысячники. Отсутствие технической сложности (за исключением последних ста метров) позволяет считать восхождение чисто высотным.

* Основная часть восхождения - плавный набор высоты по пешеходной тропе.

* Объективной опасности практически нет, нет ледников, трещин, лавин, камнепадов. 

* Непогода с осадками здесь бывает редко. Всегда можно развернуться и спуститься по пути подъема.

Но ехать надо только с опытной и сильной компанией. То есть, с Клубом 7 Вершин, который уже обеспечил успешное восхождение на Охос дель Саладо  для сотни российских альпинистов. Учтите, что восхождение проходит вдали от «цивилизации», ничего исправить и докупить на месте нельзя. Важно безупречное транспортное обслуживание, важен комфортный лагерь, важны знающие особенности маршрута гиды. Важен запас прочности на любой непредвиденный случай.

Наш опыт – это гарантия надежности.

Альпинизм в Польше принято называть называют по месту его «прописки», то есть, только в Альпах. В Татрах – это «татерництво», в Гималаях – «хималаизм», в Андах – соответственно, «андинизм». Людей с амбициями в Польше хватало во все времена, в разных обдастях общественной жизни. Неудивительно, что с началом альпинистского освоения местных гор, здесь быстро сформировались различные профильные сообщества. В горах – это гиды и спасатели, в крупных городах – альпинистские клубы для интеллигенции.

После нескольких выездов в Альпы и Марокко альпинисты из Польши провели первую свою исследовательскую экспедицию в Анды в 1933-1934 годах. Инициатором её был тогдашний лидер польского альпинизма Адам Карпинский, настоящий фанатик, грезивший восхождением на Эверест и неистово тренировавшийся. Это была чрезвычайно удачная экспедиция, альпинистам удалось открыть новый маршрут восхождения на Аконкагуа («польский маршрут») и впервые подняться на вторую, по их мнению, вершину Анд Мерседарио.

 

 

 

Поляки на вершине Аконкагуа

В Польше участников поездки встретили как героев. Они выступали с лекциями, показывали фильм, писали отчетные статьи и получали награды. Естественно мысль о проведении еще одной экспедиции в Анды была очень популярной. Однако Карпинский уже полностью переориентировал себя на Гималаи, требовалось собрать другую команду. Поводом для организации экспедиции стала книга немецкого исследователя Анд Вальтера Пенка. Этот ученый, которого многие не без оснований считают «отцом геоморфологии», умер молодым, в 35 лет. Еще в 1924 году. Однако в 1933-м усилиями его отца, также выдающегося геолога, была опубликована книга под названием «Атакама». В ней кроме научных исследований, были даны красочные дневниковые записи 1912-1914 годов, когда Вальтер Пенк месяцами бродил по «пуне». Этим словом местные жители называют пустыню.

 

 

 

Вальтер Пенк (сидит) во время исследований в Андах

Книгу «Атакама» приобрел 34-летний польский литератор, театральный критик и пламенный татерник Ян Альфред Щепаньский. Весной 1936 года на заседании Высокогорного Клуба он выступил с большим сообщением на эту тему. Один из лидеров варшавского альпинизма Юстин Войшнис тут же предложил организовать новую экспедицию. Тем более, что в бюджете Клуба были предусмотрены средства, которых хватило бы на билеты на пароход до Аргентины. А это почти половина общих расходов. Благодаря книге Пенка, были определены альпинистские цели. По данным немецкого ученого Охос-дель-Саладо, а не Мерседарио, был второй по высоте вершиной Южной Америки. Хотя в то время было немало разных спекуляций на счёт высот гор этого континента, поляки воодушевились идеей успешным восхождением войти в историю покорения гор. К тому же была надежда, что на месте окажется, что Охос выше Аконкагуа. Слабая надежда, но мысль такая была.

Войшнис занялся и подбором команды, в качестве руководителя. В предыдущей экспедиции было 6 участников, на этот четыре участника показалось оптимальным числом. И по деньгам, и по функционалу. Во время встречи с участниками экспедиции 1933-34 годов был определен первый из участников. Им стал Стефан Осецкий, который многое уже знал на практике об особенностях организации подобных мероприятий в Аргентине. Архитектор по профессии, Стефан отлично рисовал и разбирался в топографии. И к тому же вполне овладел искусством киносъемки. Его фильм о первой андийское экспедиции был единодушно признан шедевром. Третьим участником стал Витольд Хенрик Парыский. Родившийся в США, он, с обретением Польши независимости, переехал на постоянное место жительства в польскую столицу альпинизма Закопане. Там Витольд устроился работать врачом в спасательной службе. Парыский зарекомендовал себя как фанатичный альпинист с энциклопедическими знаниями во всём, что гор касается. Он уже тогда подготавливал путеводители по Татрам, чем занимался позже всю свою долгую жизнь. Витольд тут же занялся подготовкой научной части экспедиции. Он обращался за консультациями по зоологии и ботанике к лучшим специалистам в Польше. Четвертый участник определился только в начале осени. Им стал тот, с кого история началась. К группе присоединился Ян Альфред Щепаньский, который был назначен ответственным за ведение хроники и последующий литературный отчет.

 

 

 

Слева-направо: Щепаньский, Осецкий, неизветсный, Парыский, Войшнис

Все участники были примерно одного возраста, имели на своем счету неплохие восхождения и обладали определенной «схоженностью». Следует еще добавить, что Войшнис имел два высших образования: первое – коммерческое, второе – археологическое. Это второе вполне могло быть полезным при исследовании памятников эпохи инков (или до них), которые ожидались на пути к вершинам. А работал тогда, как и всю жизнь, кроме оккупации, Юстин редактором туристической литературы. И еще добавлю, что он был руководителем двух кавказских экспедиций польских альпинистов – в 1935 году и в 1957 году.

Экспедиция стартовала 20 октября 1936 года из единственного тогда польского порта Гдыни. В Южную Америку наших героев повёз пароход под названием «Косцюшко». Это было длительное путешествие, почти круиз, который завершился 13 ноября.

 

 

 

В океане

По плану поляки собирались провести в Буэнос-Айресе две недели. Но в реальности получился почти месяц. Занимались, прежде всего, изучением географических и топографических материалов, посещали библиотеки, музеи и государственные органы, общались с коллегами альпинистами. А также делали закупки снаряжения и продуктов. В одном из мест им презентовали новую карту, якобы сделанную на основе новейших исследований. Участники экспедиции были весьма заинтригованы и строили по ней свои планы. Позже на месте быстро оказалось, что это карта – плод чистой фантазии людей, которые этой не местности в глаза не видели.

 

 

 

Только 9 декабря поляки выехали на поезде в Кордобу и дальше в горы в столицу провинции Катамарка. Здесь их ждал некто Хуан Гонсалес, почти исторический персонаж, который работал еще с Вальтером Пенком в 1912-1914 годах. Без его помощи организовать караван было бы делом не реальным. В этих местах такой традиции не было и пришлось долго и упорно собирать мулов по всем хуторам и летним пастбищам. Гонсалеса в Тиногасте, где была устроена база, знали и уважали все. Но и ему решение задачи оказалось весьма затруднительным делом.

Наконец, 28 декабря 1936 года караван из 23 мулов и 2 коней в сопровождении 4 погонщиков вышел из местечка Эль Пуэсто вблизи Тиногасты. Первый день путешествия оказался не таким романтичным, каким его ранее представляли польские альпинисты. Он прошел в спорах с погонщиками, при сильном ветре и закончился остановкой только в полночь, в наспех поставленном лагере.

 

 

 

 

Итак, пробыв почти месяц в столице Аргентины Буэнос-Айресе, польские альпинисты отправились в горы. 

 

 

 Ян Щепаньский, Витольд Парыский, Хуан Гонсалес (организатор каравана мулов), Стефан Осецкий, Юстин Войшнис

 

Новый, 1937 год, польские альпинисты встретили в местечке Чашуил. На имевшейся у них на руках карте это был большой посёлок, на деле же они обнаружили только одну «халупу». На счастье, в ней оказался достаточно вменяемый пастух, который смог много дать гостям много полезной информации. Все предыдущие планы пошли в мусор. 1 января караван экспедиции продолжил путь, но уже в другом направлении. Через перевал Пасо-Портильо высотой 5000 метров караван экспедиции переходит в долину Валле-де-ла-Лагуна-Верде. Там 5 января путешественники устанавливают базовый лагерь в урочище Трес-Кебрадас, на высоте 4300 метров.

 

 

 

Долина Зелёной Лагуны Верде - это обширный бассейн длиной 80 км и шириной 30 км. Дно её занято тремя большими солеными озерами, между которыми проходят сотни сухих ручьев. На севере долина замыкается вершинами Трес-Крусес и Охос-дель-Саладо; на западе стоит Лос Патос; на юге - Невадо Писсис…

 

 

 

Карта из отчета экспедиции

Последующие почти две недели польские альпинисты посвятили научным занятиям, заодно повышая уровень своей акклиматизации. Прежде всего, была заново составлена карто-схема района. Проводились регулярные метеорологические наблюдения, собирались образцы растений, других живых организмов. Витольд Парыский начинал день со сбора данных о здоровье исследуемых товарищей – пульс, давление, самочувствие. Топографические исследования проводились пешком и на спинах мулов, по ходу дела альпинисты определяли возможные маршруты восхождения на окружающие вершины.

 

 

 Базовый лагерь

 

Наконец, 17 января 1937 года альпинисты вышли на первое восхождение. Вчетвером они поднялись и разбили лагерь на высоте 5550 метров. Груз был доставлен на муле. На следующий день, 18 января 1937 года, группа вышла в 10:35 на восхождение на ближайшую к лагерю отдельную вершину Лос Патос (6239м). Второе название горы - Трес Кебрадас. Постепенно альпинисты растянулись по пологому склону. Первым вершины достиг Осецкий (в 15-25) , за ним Щепаньский, Войшнис, и последним в 16:15 Париский. Восходители оставались на верхней точке до 17 часов, фотографировали и делали топографические заметки. При этом Стефан Осецкий обнаружил кусочки древесины, что было признано следами пребывания на вершине человека.

 

 

 Лос Патос

 

 

Следующей их целью была престижная вершина Невадо Писсис (6792 м), которая сейчас считается третьей по высоте вершиной Южной Америки. Тогда точных данных не было. Писсис находится примерно в сорока километрах югу от базового лагеря, в боковой долине Анчо. Гора была названа в честь французского ученого Pierre Joseph Aimé Pissis (1812-1889), в течение двух десятилетий занимавшийся исследованием этих районов. Учитывая правила французского языка, правильнее писать Писси, и делать ударение на последний слог.

Для восхождения на эту гору была собрана миниэкспедиция, с расчетом выхода на 10 дней. 24 января поляки отправили в направлении вершины караван мулов с запасом дров и продуктов. Но в это время погода неожиданно резко испортилась, всё вокруг засыпало снегом и задули сильные ветра. К тому же тропа оказалась непроходимой для мулов. Стало ясно, что припасов не хватит и поляки вернулись в базовый лагерь Трес Кебрадас ни с чем…

 

 

 Невадо Писсис

 

Эта неудача привела к изменению планов экспедиции. Было решено разделиться на две команды и в неполном составе постараться успеть выполнить планы. На штурм Писсиса 3 февраля вышли Щепаньский и Осецкий. Они устанавливают первый лагерь в долине Вега-дель-Валье-Анчо на высоте 4300 метров. Затем второй лагерь на высоте 5300 метров. 6 февраля 1937 двойка альпинистов ночует в штурмовом лагере на высоте 5950 метров. 7 февраля рано утром они выходят на штурм. На высоте 6500 метров разделяются. Ян Щепаньский направляется прямо к Главной вершине Писсис, которую он достигает раньше своего партнера. Стефан Осецкий, который ходил быстрее партнера, сначала поднялся на боковую вершину на Писсис IV (6740 м) а затем догнал товарища на Главной.

В это время двойка Юстин Войшнис и Витольд Париский, через перевал Портильо направляется к вершине Насимиенто, высотой 6 436 метров. 4 февраля, стартовав из лагеря 6100 м, Юстин Войшнис достигает главной вершины. А Париский в это время поднимается на юго-западную вершину, которая ниже, но дальше от лагеря. К палатке он спускается в тумане и сумерках, едва уловив в них фонарь, которым светил («как маяк») Войшнис. После спуска поляки еще по ходу поднимаются на безымянный вулкан высотой 6200 метров.

 

 

 Юстин Войшнис под горой Насимиенто

 

 

После этих напряженных восхождений в Базовом лагере был устроен продолжительный отдых. В это время научные и топографические работы продолжаются, в частности, идёт разбор большого количества собранных коллекций. После двух недель отдыха команда решает, что пришло время для главных восхождений экспедиции – на вершины Трес-Крусес и Охос-дель-Саладо.

По мнению Вальтера Пенка, Трес-Крусес - один из самых красивых вершин в Андах, а Охос-дель-Саладо по высоте соперничал с Аконкагуа. Ходили слухи, что он может оказаться выше её. Была такая надежда. Польские альпинисты долго спорили по тактике восхождений. Трес-Крусес полагался изначально за главную цель экспедиции. И были сомнения в том, стоит ли вообще идти на Охос. Спорили долго. Но, в конце концов, был выработан единый тактический план.

 

 

 Тре Крусес

 

Было решено опять разделиться, хотя состав двоек изменился. Париский и Осецкий направились к Трем Крестам (Трес-Крусес). Первый лагерь располагают на высоте 5550 метров. На следующей день попытка восхождения была сорвана грозой и сильными осадками. Двойка альпинистов заночевала на высоте 6100. 24 февраля 1937 года альпинисты поднимаются на Центральную вершину Трес-Крусес (6629 метров). На следующий день они траверсируют маршрут и ночуют на седловине под Южным пиком. 26 февраля 1937 года, Витольд Париский поднимается на вершину Южного, самого высокого, пика Трес-Крусес высотой 6749 метров, а Осецкий спускается в лагерь 5500, где ждёт товарища.

Вторая команда, состоящая из Войшниса и Щепаньского, в это время штурмует Охос-дель-Саладо. Для подъема они выбирают юго-западный склон. Это был довольно удалённый объект и мулы шли с большим трудом. Пришлось даже пройти с ними через поля кальгаспор, за которым устанавливается лагерь на высоте 5800 метров. Отсюда мулы ушли вниз, а альпинисты, оставив одну палатку с припасами, пошли вверх. Путь с тяжелыми рюкзаками был непрост, шли медленно 23 февраля второй лагерь был разбит на высоте 6400 метров у замерзшего озера. Погода испортилась. Утром рано выйти не удалось. Поиски пути к вершине едва не завели двойку в тупик. Им пришлось спускаться по небольшой скальной стене, используя импровизированную веревку из рюкзаков, их лямок и оттяжек палаток. За день Войшнис и Щепаньский не набрали высоты и разбили лагерь также на 6400. Отсюда вершина была уже видна, но на пути оказался пик высотой около 6700 метров, который решено было обойти с востока. На его склонах в осыпном склоне сделали площадку под палатку штурмового лагеря. Высота – 6600 метров. Ночь была беспокойной, шёл снег. Альпинисты практически не смогли заснуть.

 

 

 Охос дель Саладо с юга

 

26 февраля 1937 года наступает решающий день. По довольно хорошей погоде альпинисты поднимаются за два часа на Центральную вершину Охос-дель-Саладо (6752 метра). И затем следуют дальше и добираются до Главной вершины. Юстин Войшнис и Ян Щепаньский поднимаются на Восточную башню Охоса, высотой 6893 метра. Главная вершина имеет два пика, Западная считается такой же по высоте, как и Восточная. Важным моментом было то, что поляки обнаружили примерно на 200 метров ниже вершины сильный выброс пара. Это указывает на существование горячих источников или вулканических трещин. Таким образом, подтверждается, что эта гора является вулканом, и вероятно, самым высоким вулканом в мире. Два часа поляки оставались на вершине, сложили тур достаточно большого размера. Ночевали в том же месте, но уже совершенно спокойно. На следующий день, совершив траверс южных склонов Охоса, спустились в базовый лагерь другой дорогой.

После этого экспедиция сворачивает базовый лагерь. Дальнейший их путь ведёт через перевал Пасо-де-Трес-Кебрадас (4780 метров) на территорию Чили. У альпинистов еще находится время и силы, чтобы совершить первое восхождение на вулкан Копиапо (6080 метров). Здесь польские альпинисты совершают важное открытие. Они находят чуть ниже вершины каменную кладку достаточно большого размера. Без сомнения это был один из пунктов знаменитой «тропы инков».

 

 

 

В городе Пуэрта путешественники пересаживаются на автомобили, едут в Копиапо и далее в Сантьяго. После недельного отдыха в столице Чили возвращаются в Буэнос-Айрес и затем домой.

Две польские исследовательские экспедиции в Анды в 30-е годы остались самыми яркими моментами в истории альпинистского освоения гор Южной Америки.

В настоящее время Охос дель Саладо является очень популярной горой среди альпинистов, но восхождения совершаются с севера, с территории Чили

 

 

 

 

 

 Слева направо: Войшнис, Осецкий, Парыский, Щепаньский

 

Юстин Тимон Войшнис (1909 – 1965) был руководителем экспедиции и вообще главным функционером Высокогорного клуба в Варшаве. Вплоть до конца оккупации, он остается на работе литературного редактора. Первые десять лет после войны работает на важных государственных постах, занимается восстановлением страны. Затем возвращается к любимой работе. В 1957 году Войшнис возглавляет первую послевоенную экспедицию польских альпинистов на Кавказ. 10 лет руководит он редакцией туристической литературы и умирает прямо на рабочем месте от внезапного сердечного приступа.

 

 

 

Юстин Войшнис и Алексей Малеинов в 1957 году на Кавказе

Ян Альфред Щепаньский (1902-1991) также удачно пережил в оккупацию и вернулся к любимой работе сразу после войны. Театральный критик, он много писал по разным темам, касающимся разных аспектов культуры, был автором нескольких книг. В том числе художественной книги об альпинистах.

 

 

 

Витальд Хенрик Парыский (1909-2000) был одним из самых уважаемых людей в Закопане. После войны он с годами всё меньше занимался медициной, всё больше подготовкой и изданием путеводителей по Татрам. В этом ему помогала его верная спутница Зофия, с которой он прожил вместе 70 лет. Они вместе смогли осуществить глобальный проект: Большую Татранскую энциклопедию, справившись со всеми специальными научными разделами от геологии до этнографии.

 

 

 

Стефан Осецкий (1902 – 1977) был единственным кого успели мобилизовать в 1939 году. Во Львове он участвовал в попытках организовать отпор Красной армии. Бежал в Венгрию и затем добрался до Великобритании. Еще до войны Осецкий стал довольно знаменитым человеком. Как архитектор он был ведущим специалистом по обустройству экспозиции Польши на всемирной выставке в Нью-Йорке. Фильмы режиссера и оператора Осецкого показывались во многих странах. Так что не удивительно, что структуры польского правительства в изгнании в Лондоне пригласило его на работу. Всю войну Осецкий занимался пропагандой. Первые послевоенные годы работал преимущественно режиссером, затем вернулся к архитектуре и сделал на этом неплохой бизнес.

 

 

 

 

 

 

 «Если у кого есть здоровье, сила, опыт и энергия, идите в эту чудную страну, там  ждут вас  горы-великаны, молчаливые, торжественные и непокоренные. Хотите ли вы пережить со всей свежестью те чувства, которые открыли для себя основатели Альпийского Клуба тридцать лет назад? Если эти чувства также сильны, как это должно быть, идите туда! Если вы любите гор, если вы хотите стоять лицом к лицу с Природой, которая объединяет величие и нежную красоту в совершенной гармонии, если эти виды наполняют вас удовлетворением – идите туда! … Если вы хотите быть вдали от толпы, от шума, от вульгарности сопровождающей поток туристов – идите туда!

Природа возьмет вас ласково за руку, как бы говоря: Добро пожаловать!  Идите, я покажу вам то, что не всякому дано  увидеть! Эти красоты ваши - берите их! Только сон создаёт подобное,  моих чар вы никогда не забудете. Если хотите этого, идите туда! До конца своих дней вы будете вспоминать это с наслаждением. Идите туда!.»

    Эти поэтические слова завершали отчетный материал об экспедиции 1886 года на Центральный Кавказ. Увидели свет они на страницах Alpine journal 15 мая 1887 года. Автором их был   президент Альпийского Клуба, знаменитый хирург и выдающийся альпинист  Клинтон Дент.

 И это обращение  нашло отклик. В 1888 году сразу три сильные экспедиции из Великобритании  поставили своей целью совершить первовосхождения  на самые  сложные из еще непокоренных вершин Кавказа. Сам Клинтон Дент  отправился в дальнее путешествие  со своим  товарищем по 1886 году Уильямом Донкиным и Гарри Фоксом. Донкин был по профессии ученым химиком, преподавал в университете, а главным его увлечением было фотография. Можно сказать, что среди британских альпинистов ему не было равных в этом деле. Гарри Фокс был фабрикантом, владел несколькими небольшими предприятиями. Занялся альпинизмом он всего четыре года назад по возвращении из Индии. Волевой и  выносливый, спортивного склада зрелый мужчина он сразу вошел в элиту английского альпинизма. После нескольких альпийских восхождений о нем заговорили, как едва ли о не самом сильном скалолазе эпохи. Как обычно, экспедицию сопровождали альпийские гиды, на этот раз это были швейцарцы: опытный Каспер Штрайх и молодой Йоганн Фишер, талантливый альпинист, сын трагически погибшего на южных склонах Монблана  в 1874 году Йоганна Фишера-старшего.

  Первым вернулся в Лондон Клинтон Дент. Уже в первые  дни пребывания на Кавказе (они прибыли на пароходе в Батум) он подхватил кишечную инфекцию, а уже в горах Сванетии почувствовал к тому же боль в сердце. Оставил он экспедицию в лагере у подножья Ушбы, его товарищи серьезно искали путь первовосхождения на эту, наверное, самую красивую и труднодоступную вершину Кавказа. Однако несколько попыток восхождения на нее были неудачными. В этом районе ограничились первовосхождением на Восточный Донгуз-Орун. Затем через высокогорные перевалы (один из них сейчас носит имя Донкина) группа перешла в район Безенги.

  В конце июля  в Альпийский Клуб  пришло предварительное  сообщение о восхождении Альфреда Маммери по южному гребню Дых-Тау (тогда англичане называли эту вершину Гулуку). Эта сложная гора была покорена в сверхбыстром темпе, за день туда-обратно. Маммери, автор самых сенсационных альпийских маршрутов, продолжал удивлять коллег. В действительности главным героем был гид Ханс Цурфлю, знаменитый на все Альпы своей манерой очень быстро рубить очень неудобные ступени во льду. Маммери оставалось только сохранять хладнокровие, балансируя над пропастью на «символических» ступенях. Впрочем, это ирония в чисто английском стиле,  маршрут потребовал действительно высокого мастерства.

  Первыми с отчетом в Альпийском клубе появились  Хенри Хольдер и Херманн Вуллей. В их активе было второе восхождение на Дых-Тау, на этот раз с севера, а также первовосхождения на Катын-Тау и Салынан. Их  товарищ по экспедиции  Джон Коккин вместе с швейцарскими  гидами Ульрихом Альмером и Христианом Ротом оставался на Кавказе еще на месяц. Последующие достижения  этой команды превзошли всё ранее сделанное. Три первовосхождения, но на какие вершины!  Пятитысячники Джанги-Тау, Шхара и в сентябре, самое главное - Северная Ушба, пройденная по страшному южному склону, через седловину. Впрочем, об этом узнали только по возвращении Коккина в Лондон в начале октября. В это время все были поражены  другой  новостью с Кавказа.

   26 сентября  в Альпийский Клуб пришла телеграмма от аптекаря из Нальчика немца Ригера, переводчика экспедиции Донкина и Фокса. 25 августа они расстались в ущелье Думала. Ригер получил от альпинистов указание ждать их в селении Болкар (Верхняя Балкария), сами они (два англичанина и два швейцарских гида) вышли,  вверх по ущелью для совершения восхождения на Коштан-Тау. Через пару дней от альпинистов вниз пришел носильщик с запиской: «Рассчитываем быть в Карауле (Болкаре) 30-31-го, но может быть, спустимся в сторону Безенги. В любом случае, ждите нас в Карауле». Прошло уже больше трех недель.  О возможной трагедии было уже сообщено русским властям, которые провели небольшое расследование и никаких следов группы не нашли. Других подробностей не было.

   Клинтон Дент  встретился с Дугласом Фрешфильдом, первооткрывателем Кавказа для альпинистов (экспедиция 1868 года) и крупнейшим знатоком этого горного массива, затем с другими лидерами британского альпинизма. В принципе, было ясно, что это могло означать. Донкин и Фокс вышли на поиск пути к непокоренной еще вершине Коштан-Тау (тогда ее называли Дых-тау, позже названия были перетасованы русскими топографами). Очень опасное мероприятие, которое, похоже, закончилось трагически.  Вопрос был поставлен так: организовывать  поисковую экспедицию немедленно или перенести ее на следующий год. Решили, что не стоит зря тратить средства и главное рисковать своими жизнями и жизнями гидов. Добраться до Болкара они могли бы только в середине октября. Горы уже были бы укрыты зимним снегом, скрывшим все возможные следы исчезнувших альпинистов.

 Вскоре в Лондоне появился мистер Клайв Филлиппс-Уолли, известный путешественник, охотник, большой знаток природы Кавказа. В те дни сентября он оказался в районе Безенги и принял участие в первых поисках группы. С ним вместе работал и известный русский топограф Николай Жуков, пользовавшийся большим авторитетом у англичан. Организованная ими группа поиска поднялась в сентябре в ущелья Уллуауз и Тютюн,  в одном месте видели следы на снежном склоне, но не более того. Гораздо больше информации дали дневники Фокса, которые Филлиппс-Уолли получил от Ригера. Цель их последнего выхода там была указана прямо: Коштан-Тау по Восточному гребню.

  До следующего лета было время, чтобы всё взвесить, рассчитать и организовать всё наилучшим образом. Постепенно подобрался состав. К обязательным персонам Денту  и Фрешфильду, присоединился капитан Чарльз Пауэлл. Это был близкий друг Фокса, его сослуживец по Индии, знавший русский язык и разбиравшийся в законах Российской империи. К этому ядру присоединился Херманн Вуллей, который работал самостоятельной группой со своими гидами. Этот 44-летний джентльмен пользовался  большой симпатией Фрешфильда. И как исследователь, и как хороший фотограф, и как отменно физически подготовленный спортсмен. Он был одним из сильнейших гребцов и боксеров Великобритании. Когда отъезжали летом 1889 года в экспедиции с ними были четыре швейцарца: опытные гиды Каспар Маурер, Ульрих Кауфман, Христиан Иосси и 21-летний выпускник Бернского университета Андреас Фишер, брат исчезнувшего  Йоганна Фишера.

 Общее руководство экспедицией осуществлял Дуглас Фрешфильд.  По его плану в качестве акклиматизации группа прошла перевал из верховий Мамисона на Цейский ледник, сейчас перевал носит имя Фрешфильда. Затем  альпинисты совершили восхождение на Казбек.  25 июля экспедиция прибыла  в Верхнюю Балкарию (Караул).  28 июля вышли на поисковые работы и заночевали у коша в ущелье Тютюн. На следующий день, по хорошей погоде, группа вышла в направлении перевала, предположительно ведущего в ущелье Уллу-Ауз. Выбрать путь подъема было не так легко. Крутой и камнеопасный снежно-ледовый желоб посередине был окантован двумя скальными контрфорсами. Для подъема выбрали левый, самый длинный, но менее крутой. Разрушенные скалы требовали внимания, лазание было достаточно напряженным, группа набирала высоту неторопливо, но в достаточно ровном темпе. Впереди шел Каспар Маурер. Был уже полдень и до гребня оставалось не так много, когда в очередной раз швейцарец остановился, чтобы посмотреть дальнейший путь. И внезапно поразил своих спутников криком: «Herr Gott ! Der Schlafplatz!” («Боже! Место ночевки!») Альпинисты вышли прямо на место последнего бивака пропавшей группы!  Аккуратно вымощенная площадка под нависающей скалой была наполовину засыпана снегом. Ближе к стене были сложены спальные мешки, большая часть вещей, среди которых документы, оружие и  дневники. Восходители безусловно рассчитывали спуститься сюда на ночевку.  Чуть в стороне посуда и следы прошлогоднего костра. Страшные, волнующие минуты общения с погибшими товарищами через  разбор их личных вещей.  Дневник Донкина, его фотопластины, жаль, что они безнадежно испорчены. Как вспоминал Фрешфильд, внезапно, непонятно откуда, появились четыре белые бабочки, которые  принялись порхать над присевшими отдохнуть участниками поисковой экспедиции. Панорама гор была восхитительной, прозрачность воздуха позволяла любоваться уходящими за горизонт гигантскими заснеженными вершинами. Некоторое время  все сидели молча и смотрели вдаль, объединенные  каким-то чувством трагической торжественности. Казалось, происходит сеанс прозрения, смысл и вкус жизни ощущался с необыкновенной силой.  И эти еще эти мистическим образом возникшие бабочки,  и именно четыре!

 Чуть позже рассматривая уже с  седловины перевала предполагаемый путь подъема, англичане делали первые выводы. Вероятно, подъем шел вдоль гребня, по-видимому, его скальная часть обходилась со спуском по снежно-ледовому склону. Там, должно быть, и произошел срыв, возможно вызванный лавиной. Вот только это было на подъеме или на спуске?  Сразу же предположили, что на подъеме. Позднее, по несколько другому маршруту, с выходом на южный  гребень, на вершину Коштан-Тау поднялся Вуллей с гидом Иосси. Они не обнаружили никаких следов пребывания на ней человека. Хотя было известно, что Донкин всегда прилежно относился к выкладыванию на взятых вершинах пирамид из камней.

    Через несколько дней  после обнаружения места бивака Дент послал отчет Князю Дондукову-Корсакову, генерал-губернатору Кавказа. Все сомнения и обвинения в адрес местных жителей были опровергнуты. Через некоторое время  англичане остановились в селении Безенги. Одной из достопримечательностей его был местный староста, отличавшийся гигантским ростом, выше двух метров. В его присутствии для беседы с гостями собралось почти всё мужское население аула. С большим трудом налаживалось взаимопонимание между  представителями разных наций и цивилизаций.  Пауэлл говорил на своем не очень хорошем русском, никто из местных жителей также не владел этим языком в совершенстве. С явным недоверием слушали безенгийцы рассказ англичан. И лишь одно вещественное доказательство моментально убедило горцев. Когда  англичане продемонстрировали заржавевший за год револьвер, местные жители сразу повеселели, началось бурное обсуждение. Это был действительно железный аргумент.

 В 1958 году впервые за много лет район Безенги  посетила альпинистская делегация из Великобритании во главе с лордом Хантом.  Лагеря как такового еще не было и, не доходя  до предполагаемого места базирования, альпинисты заночевали на уютном зеленом лугу. Утром их разбудил грозный крик, пожилой балкарец был настроен очень агрессивно. Ему явно не понравилось самовольное занятие его луга. Досталось переводчику Евгению Гиппенрейтеру. Однако стоило тому сказать, что в группе англичане, как старик сразу сменил тон. Добро пожаловать, любезные гости! Оказалось, что от деда и отца он много раз слышал историю о том, как англичане приехали из своей далекой страны и спасли народ Безенги. Ведь сразу после исчезновения группы, русские власти подозревали горцев в разбойном нападении. В селение тогда вошли казаки, которые обыскали все дворы. И если бы они нашли хоть один предмет английской группы, всё население могло быть выселено в Сибирь. А что это значит, старик только пару лет назад вернувшийся из Казахстана, знал не понаслышке.

 Вариант статьи подготовленной для журнала "ЭКС". Автор: Александр Ельков

18 мая исполняется 65 лет со дня первого восхождения на гималайский гигант – гору Лхоцзе, высотой 8516 метров.  Сейчас в базовом лагере  на леднике Кхумбу находится группа Клуба 7 Вершин, которая ждёт погодного окна, чтобы сделать попытку восхождения на эту вершину. Немного информации  о Лхоцзе и предыстория первого восхождения.

 Гора Лхоцзе представляет собой гигантский хребет из трех или даже больше (как считать) вершин.  Однако с точки зрения географии  его правильнее считать всего лишь южной оконечностью огромного массива Эвереста.  Принято различать три основные вершины, с запада на восток: Лхоцзе Главная (8516 м), Лхоцзе Средняя (8413 м) и Лхоцзе Восточная, называемая обычно Лхоцзе-Шар (8383 м). 

Вид на Лхоцзе Шар

Между ними и к западу еще можно было бы, при большом желании, идентифицировать еще какой-нибудь пик как отдельную вершину. Но в ближайшее время, этого не ожидается. Прежнего драйва  открывателей у  нынешних альпинистов нет, и пока не предвидится.

 «В тени Эвереста» - это постоянный термин, который сопровождает Лхоцзе. Но про это определение забываешь при виде грандиозных Южных стен массива. Мы видим здесь уникальный альпинистский объект,  мало что в мире может с ним сравниться. Так уж получается, что в массиве можно выделить три стены, которые имеют совершенно различный имидж и содержание. С Севера – это  сравнительно небольшая стена над ледником, с «любезно предоставленным» проходом в виде классического кулуара.

С Юга – это протяженные крутые стены, которые являются объектами восхождений элитных альпинистов.

И с Востока – это «инкогнита», путь из Тибета не изучен, и оттуда не было ни единой попытки взойти на вершину.  Хотя вопрос, как залезть оттуда на Южное Седло решен. И дальше можно уходить на классику. 

  Открытием вершина Лхоцзе обязана первой  британской экспедиции на Эверест 1921 года. Тогда её участникам Джорджу Мэллори и Гаю Баллоку удалось заглянуть на непальскую сторону, отметить  эту гору и дать ей название. Обозначили очень просто – «Южная вершина», или Лхо-Цзе. Можно было бы записать это слово русскими буквами иначе, многим постоянно хочется  написать Лходзе или Лхотзе, а в Непале, как правило, мы часто слышим произношение «Лодце».

 В первом ряду, первый слева - Мэллори, третий - Баллок

 Фотография из экспедиции 1921 года

  Более подробная информация о горе была получена в результате знаменитого, можно сказать, героического, облёта Эвереста британскими авиаторами в 1933 году.

  Тогда все специалисты впервые обратили внимание на Западное ребро Макалу, на грандиозные Южные стены Лхоцзе,  на Западный цирк Эвереста, но нынешний классический маршрут восхождения  вряд ли кто рассмотрел.  

 Разведывательные экспедиции англичан 1950 и 1951 года позволили рассмотреть Западный цирк и склон Лхоцзе. Однако тогда думали только об Эвересте. А вот у швейцарцев, которые впервые в 1952-м поднялись за ледопад Кхумбу, было время  оценить шансы подняться на Лхоцзе. Собственно, маршрут был очевиден, прямо перед глазами, уникальный узкий кулуар, выводящий почти под вершину. Конечно, этот путь так и манит к себе альпинистов, находящихся на склонах Эвереста.

Первое прохождение ледопада Кхумбу было, конечно, историческим событием. Хотя  главным препятствием оказался не само нагромождение ледовых сераков, а трещина выше по склону. Она прорезала ледник по всей ширине и потребовала тонкой технической работы (примерно с 3-й минуты на видео).

 Собственно, по результатам экспедиций 1952 года  швейцарские альпинисты решили организовать восхождение  на Лхоцзе.  Но пока Эверест был «непокорен»  швейцарцы  рассчитывали на него вернуться в 1954 году.  Но после восхождения Хиллари и Тенцинга это мероприятие стало не актуальным.  Тогда возникла идея повторной экспедицией в район с восхождением на Лхоцзе. Гималайскими исследованиями в Швейцарии  занималась тогда организация  под названием Швейцарский фонд Альпийских исследований (Swiss Foundation for Alpine Research).  Швейцарцы  не подсуетились, упустили время, инициативу и получили два года на подготовку..

 В то время власти Непала разрешали вообще одну экспедицию в районе  в год. В  их число входили и чисто научные мероприятия, о треккингах тогда речи не было. На 1954 год непальцы дали разрешение британской экспедицией, которая без особого успеха облазила горы в поисках снежного человека.  А в 1955 года долина Кхумбу была забронирована под  Международную Гималайскую экспедицию.  Её руководителем был  гражданин США, но европеец по воспитанию, Норман  Диренфурт. Он был участником  осенней швейцарской экспедиции 1952 года на Эверест.

Норман Диренфурт

В состав новой экспедиции  входили альпинисты и ученые из Швейцарии, Австрии и США. В весеннюю часть работ главное внимание было уделено топографическим, фотографическим и киносъемочным работам.

Картографом  экспедиции был знаменитый австриец Эрвин Шнайдер, первовосходитель на пик Ленина и участник нескольких гималайских экспедиций в 30-е годы.  Результаты его работ, прежде всего, его карта района Эвереста, были значительным достижением и заслуживают высочайшей оценки. Кроме того, Шнайдер с шерпом совершил второе восхождение на вершину Айленд пика.

 Эрвин Шнайдер слева

Ведущим альпинистом в весенней части был тирольский гид Эрнст Зенн. Вместе с Диренфуртом они исследовали южные склоны Лхоцзе и сделали попытку найти путь восхождения на Лхоцзе Шар. Но сочли его слишком лавиноопасным.   Позже Зенну и шерпу Пемба Сундару во время разведки  ледника Кхумбу впервые удалось подняться на перевал Лхола (6006 м) с непальской стороны.  Когда в июне начался муссон, деятельность экспедиции была перенесена севернее в район Чо-Ойю.  В этом районе Зенн взошел на три безымянных шеститысячника и, в заключение, вместе со Шнайдером, поднялся на пик Палунг (около 6888 м).

  В конце августа  команда Диренфурта перебралась в базовый лагерь (5356 м) на леднике Кхумбу. Путь через знаменитый уже ледопад был вскоре открыт, но все время шел снег, и каждый раз приходилось прокладывать новые варианты пути.  Сил было мало, поэтому все с нетерпением ждали прибытия 16 сентября второго эшелона альпинистов: Артура Шпехеля, Бруно Шпирига, врача экспедиции и трех американцев Джорджа Белла, Фреда Бекки и Ричарда Макгована.

 Через последнюю, поперечную трещин, был найден хороший переход, при этом была использована специально заготовленная алюминиевой лестнице. Был открыт путь в Западный цирк. 22 сентября Шнайдер и Шпириг спустились на лыжах по ледопаду Кхумбу. За исключением верхнего крутого склона и 30-метрового участка, они проехали весь ледопад на коротких лыжах (1,6 м) за час. Если вспомнить, как раньше оценивались трудности ледопада, можно этому только удивляться.

 Выше ледопада был установлен  лагерь на высоте 6400 м. В первую неделю октября почти ежедневно шел снег, сопровождаемый сильным ветром. Муссон не хотел успокаиваться, каждую ночь выпадало 30-40 см снега, и снова приходилось прокладывать следы. Тем не менее, 7 октября на большой террасе ледника, на склоне Лхоцзе, был установлен лагерь 3 (около 6800 м), 8 октября - лагерь 4 (около 7400 м). После этого Зенн и Шпехель с шерпами предприняли попытку штурма Лхоцзе, но по глубокому пушистому снегу им удалось подняться только до  высоты 7700 метров.  

 Следующие дни бушевала такая снежная пурга.  Только 14 октября, когда улучшилась погода, Зенн и Шпехель с четырьмя шерпами установили на высоте около 7600 м новый лагерь. На следующий день, 15 октября,  они вышли в 7 часов 30 минут при довольно сильном морозе. Выше «желтой полки» альпинисты пытались найти оставленные там ранее восемь баллонов кислорода, но не смогли - все кругом было покрыто снегом.  

 Упорный Зенн не хотел сдаваться и сделал попытку штурма вершины в одиночестве. Шпехель отдал ему свой еще не использованный баллон, и, таким образом, у Сенна теперь было три свежих кислородных баллона. Он прошел довольно высоко, но на высоте около 8000 м был вынужден сорвать маску с лица, чтобы не задохнуться.  У него отказал редуктор кислородного аппарата! У начала большого кулуара под вершиной Лхоцзе Зенн был вынужден повернуть назад. Он остановился в лагере 5, чтобы при благоприятной погоде предпринять еще одну попытку.

 Но и этому не было суждено осуществиться. После пяти ночей, проведенных в одиночестве в лагере 5, ему пришлось спуститься в лагерь 4 к Норману Диренфурту.  Когда 21 октября, наконец, настала ясная погода, оба уставших  альпинистов спустились в лагерь 2. По пути им встретилась связка Бекки - Шпириг, которая поднималась в лагерь 5, чтобы предпринять последнюю попытку. Но непогода продолжалась,  осенью 1955 г. хорошей погоды не было вообще.

 После двух мучительных ночей в лагере 5 и эта связка была вынуждена отступить, причем они едва избежали несчастья: у Шпирига, заболевшего снежной слепотой, появилась общая слабость, и только с помощью двух шерпов он достиг лагеря 4. Отсюда Диренфурт и Зенн транспортировали его 25 октября с помощью шерпов ниже. Там пострадавшему стало лучше. 27 октября было последним днем экспедиции в Западном цирке, все они благополучно спустились через ледопад.

 29 октября Диренфурт, Зенн и Шпехель с двумя шерпами поднялись по юго-восточному ребру Пумори (7145 м) до высоты  6150 м, чтобы сфотографировать и заснять на кинопленку знаменитую панораму группы Эвереста. При идеальной погоде они работали в течение четырех часов семью аппаратами и вернулись вечером в базовый лагерь хотя и уставшие, но очень довольные. Утром следующего дня сняли лагерь, и экспедиция вышла вниз по долине.

Фото Эрнста Зенна со склонов Пумори

Чо-Ойю - вершина выше 8000 метров (8201 метров по официальной версии), расположенная в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала. Координаты : 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д.. В настоящее время признается шестой по высоте вершиной мира.

Клуб 7 Вершин планирует проведение экспедиции на эту вершину осенью 2021 года. 

Чо-Ойю, в последнее время, зарекомендовал себя, как относительно легкий восьмитысячник. Конечно, так говорить о высочайших вершинах опасно, точнее, опасно так считать. Каждый восходитель должен помнить, что гора не простит ему легкого отношения, что в любой момент в таких высоких горах ситуация из благоприятной может превратиться в критическую. Тем не менее, Чо-Ойю сейчас рассматривают, как тренировочный и учебный выход, перед восхождением на Эверест. Впервые покоренный легкой экспедицией в 1954 году (к истории вернемся позже), Чо-Ойю, тем не менее, долго оставался одним из самых редко посещаемых и смертоносных востмитысячников. За первые пять экспедициях вершины достигли 5 альпинистов, а погибли – семь. Более жестокой была только Нанга-Парбат. Однако в восьмидесятые годы ситуация изменилась и сейчас шестая по высоте вершина мира стала объектом массового альпинизма, доступной для альпинистов не самой высокой квалификации. В значительной мере это было связано с изменениями в политике Китая, с территории которого, как правило, совершаются восхождения.

Действительно, технические сложности на маршруте незначительны, при обработке пути шерпами, сложность представляет только штурмовой выход. К тому же, Чо-Ойю самый удобный восьмитысячник с точки зрения обеспечения экспедиции. Джипы и грузовики сейчас поднимаются практически до базового лагеря, что позволяет организовывать и сворачивать экспедиции в сжатые сроки. Стандартные экспедиции сейчас проводятся за 6-7 недель.

В районе вершины находится перевал Нангпа-Ла, достаточно высокий – 5716 метров, но технически не сложный. Через него исторически проходит караванный путь, соединяющий Тибет и долину Кхумбу, где живет народность шерпы. Собственно через него шерпы, которые являются фактически тибетцами, заселили эту долину.

Вершина Чо-Ойю была идентифицирована еще английскими топографами XIX века, однако впервые обследована и описана во время первой английской экспедиции на Эверест в 1921 году. В начале 50-х когда Непал открыл границы и первую попытку восхождения предприняли англичане в 1952 году. В 1954-м первовосходителями стали австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йохлер вместе с шерпом Пасанг Дава Ламой.

В западной варианте название пишется без дефисов, однако у нас переводчики, почему-то этот дефис применили, так что в русском языке практически все и всегда пишут Чо-Ойю.

Книга первого восходителя на вершину Херберта Тихи называется «Чо Ойю – милость богов». Многие считают, что так действительно расшифровывается это название. Но это не совсем так. Хотя похоже, что, как и в случае с Чомолунгмой, речь идет действительно о богах. Об этом свидетельствует корень «чо». Однако однозначного продолжения перевода нет, существуют несколько вариантов. И каждый может придумать еще и свой. мне кажется, что это начало молитвы англичанина, принявшего буддизм «Боже, О ты …. Или .. О Вы ! – YOU…

Существуют много версий происхождения названия вершины. Самая распространенная не кажется очень убедительной.

Wiki.risk.ru:
Чо-Ойю — происхождение названия до сих пор является довольно таки спорным вопросом. По одним данным это тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза (Г. О. Диренфурт), по другим «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж (Генрих Харрер). Чо-Ойю — Милость богов. На топографических картах Индии эта вершина обозначалась то отметкой Т45, то отметкой М1.

Другая версия.

 
Высота вершины долгое время определялась в 8153 метра. Что ставило ее на восьмую позицию. Однако в середине восьмидесятых неожиданно для всех был опубликован список новых высот гималайских вершин. Высота Чо-Ойю выросла до 8201 м, что сделало ее шестой вершиной мира, после Эвереста, К2, Канченджанга, Макалу, Лхоцзе…

На Чо-Ойю едут практически равномерно весной и осенью. В предмуссонный сезон (апрель – май) благоприятными факторами являются длинный день и постоянное повышение температуры. Однако сроки возможного восхождения ограничены приходом муссона, и в целом погода менее стабильна, с резкими колебаниями по дням и даже в течение суток. Осенью погода более стабильна, однако с каждым днем становится холоднее и темнее. Зато можно спокойно относиться к периодам непогоды, ждать можно долго – до следующего муссона еще много времени.

Заезд.

В настоящее время заезд на классический маршрут осуществляется через Тибет. Первые экспедиции следовали с юга, по долине Кхумбу и через перевал. Практически все начинают свое путешествие из Катманду, хотя бы потому, что обслуживание осуществляется непальскими фирмами. Для участников экспедиции, предпочтительный вариант - перелет в Лхасу, где их ждут интересные экскурсии и пара ночей в гостинице. А затем длительное путешествие на джипах по долинам и перевалам Тибета. Караван с грузом и, как правило, с руководителем и частью группы, следует в Тибет из Непала по стандартной дороге через "мост дружбы" и городок Джангму (2400м) на китайской территории.

Следующий переезд - до городка Ниалам на высоте 3800 метров. Здесь, чтобы соблюсти постепенность акклиматизации, советуют ночевать дважды. Следующий переезд, в поселок Тингри проходит через обширное перевальное (перевал Лалунг Ла – 5050 м) плато, с которого открывается эпический вид на Эверест, Макалу, Шиша-Пангму, Чо-Ойю и другие гималайские гиганты. Также обычно посещается монастырь Миларепа, расположенный у пещеры, которая почитается священной.

Тингри - небольшой, неуютный поселок в старом стиле. Основная гостиница, ее используют не только туристы, но и местные жители. На следующий день, по тяжелой дороге джипы поднимают альпинистов и персонам в так называемый китайский базовый лагерь, на высоту 4800 м. Это прямо возле языка ледника. Представляет собой достаточно открытое ветрам место, травянистое поле с видом на вершину Чо- Ойю. Недалеко, в заброшенном тибетском селении Кетрак находится пограничная застава, бойцы которой в 2006 году "прославились" на весь мир, расстреляв колону тибетцев, пытавшихся пройти через перевал.

Чо-Ойю с северо-востока

 
Чо-Ойю с северо-запада

Чо-Ойю с юга 

Чо-Ойю с юго-запада 

Фрагмент карты 

Схема маршрутов 

Современный имидж представляет Чо Ойю, как самый легкий и самый популярный восьмитысячник. Однако следует помнить, что история покорения этой горы полна как героических, так и трагических страниц. За первые пять попыток восхождения вершины достигли 5 или 7 альпинистов, а 6 человек погибли. А до середины 80-х годов это был едва ли не самый редкопосещаемый восьмитысячник. Но здесь причины были чисто политические. 

Открытие и имя.

Из книги первовосходителя Х. Тихи: «Происхождение названия «Чо-Ойю» до сих пор точно не известно. Профессор Г. О. Диренфурт расшифровывает его так: «Чо-Ойю» – тибетское сокращение в обиходе от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза. Так как цвет бирюзы у населения Тибета основной цвет украшений, а вечернее сине-зеленое освещение Чо-Ойю сходно с цветом этого полудрагоценного камня, то такое объяснение названия, очевидно, правильное.

В Намче-Базаре мы попросили одного священника объяснить нам название вершины. Он ответил: «большая голова», или «мощная голова». Это тоже звучит довольно логично. Хайнрих Харрер, проживший в Тибете семь лет, дал мне несколько другое объяснение названия Чо-Ойю: «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж. В разговорной речи эти три слога звучат именно так, как мы всегда слышали – Чо-Ойю.
Ясно, что название Чо-Ойю – тибетское. С севера эта вершина, очевидно, видна издалека, а с юга, со стороны Непала, она закрыта другими вершинами. Из этого можно заключить, что название ей дали жители Тибета».

1921

Во время первой, разведывательной экспедиции на Эверест Чо-Ойю была первый раз рассмотрена западными альпинистами. Это была, прежде всего, идентификация вершины. Альпинисты посмотрели на нее с северо-востока и не нашли там перспектив для восхождения, а затем поднялись по леднику Гианбраг (Кветрак) до перевала Нангпа-Ла, где увидели будущий маршрут первовосходителей.

1951 год

Непал открыл свои горы для альпинистов, в то время как нестабильная обстановка в Китае и Тибете полностью исключила возможность продолжения изучения Гималаев с северной стороны. В рамках подготовки эвеорестовской экспедиции, англичанин Мюррей возглавляет группу разведки, северо-западный склон Чо-Ойю был признан перспективным для восхождения.

Английская экспедиция 1952 года.

Так получилось, что на этой вершине в значительной мере потерял свою репутацию знаменитый альпинист и путешественник англичанин Эрик Шиптон. Целью экспедиции, которой он руководил, было изучение района Чо-Ойю, возможное восхождение и подготовка к штурму Эвереста в 1953 году. Состав команды был довольно сильный, однако с самого начала ощущалась двойственность позиции руководства. С одной стороны, неплохо бы взойти, с другой – главное это подготовиться к следующему году. Смущало и то, что путь подъема проходит по тибетской стороне, контролируемой китайцами. Шиптон не решился из-за этого на организацию большого каравана. В результате, эта проявленная им нерешительность была замечена Эверестовским комитетом (на ряду с другими факторами, конечно) и на место руководителя главной экспедиции был приглашен профессиональный военный Джон Хант.

Команда Шиптона на Чо-Ойю была остановлена «ледовым барьером», небольшим ледопадом в средней части маршрута. Трудность его прохождения была альпинистами завышена.

Эрик Шиптон

Из книги Х. Тихи:
Шиптон об этом писал: «Но на высоте 2250 футов они (т. е. Хиллари, Лоу, Эванс, Бурдиллон, Грегори и Секорд) натолкнулись на гигантский барьер ледопадов, окружающий вершину.
…Нам было ясно, что для преодоления этого препятствия и для прокладки маршрута потребуется минимум недели две. Это вызовет необходимость доставки большого количества продуктов питания и снаряжения, что не входило в планы экспедиции с самого начала. Таким образом, мы против своего желания вынуждены, были отказаться от попытки восхождения на Чо-Ойю".

Пасанг Дава Лама в 1954 году прошел ледопад первым, меньше чем за час.

1954 год

Херберт Тихи (1912 – 1987)
Австрийский геолог, так увлекся горами и путешествиями, что стал сначала писателем, потом альпинистом. Как писатель он достиг многого, одного из самых больших в стране тиражей выпущенной литературы в ХХ веке. Но главный свой подвиг случился с ним в сфере, в которой был менее компетентен, по сравнению c двумя предыдущими. Имя его известно, прежде всего, как альпиниста и первого восходителя на шестую по высоте вершину мира, Чо-Ойю. Не прояви он в день штурма просто невероятного мужества (на границе с безумием), наверняка бы рейтинг его памяти был меньшим. Дело в том, что в первый высотный выход команда попала в непогоду, буран валил палатки и Тихи получил серьезные обморожения рук. Тем не менее, через две недели он решился на новую попытку восхождения. Тихи шел на вершину с забинтованными руками, которыми не мог держать веревку !

Руки Тихи были забинтованы, он был в беспомощном состоянии

 
Х.Тихи: «Я считался, так сказать, руководителем экспедиции. Но наша экспедиция не имела строгого армейского режима, обычно принятого в гималайских экспедициях, и если нужно было что-нибудь решать, мы обычно садились все вместе и обсуждали положение. В большинстве случаев большой опыт Пасанга был решающим. Надеюсь, никто из нас не чувствовал, что я являюсь «руководителем экспедиции».

Х.Тихи о партнере по восхождению Йозефе Йохлере (1923 – 1994)
«Зепп Йохлер из Ландека был в нашей экспедиции специалистом по альпинизму. В свое время он вместе с Германом Булем прошел в сложных условиях северную стену Эйгера и с Эрнестом Сенном – северную стену Маттерхорна. Зепп – один из сильнейших альпинистов нашего времени, тем не менее, как мне кажется, его технический опыт имел для нашей экспедиции меньшее значение, чем его хорошие личные качества. Он был и остается моим большим другом».

Пасанг Дава Лама (1912 - 1982) – главный герой первого восхождения на Чо-Ойю. Еще в довоенное время Пасанг принял участие в первых высокогорных экспедициях и зарекомендовал себя как выносливый и умелый альпинист. Вместе с Фрицем Висснером он был очень близок к достижению вершины К2. Но американский немец, будучи искусным скалолазом, испугался ледового навеса и решающий выход решил провести не через "бутылочное горло", а по скалам слева. Это закономерно привело к неудаче.

Маршрут восхождения 1954 года

 
А в 1958 году Пасанг Дава Лама фактически возглавлял индийскую экспедицию на Чо-Ойю (формальным руководителем был Кеки Буншах). На вершину Пасанг поднялся 15 мая в компании другого шерпа Сонама Гиацо (Гиальцена), будущего лидера индийских экспедиций на Эверест в 60-е годы. Это было первое восхождение на восьмитысячник чисто шерпской компании. С начала 50-е годов Пасанг принял участие в четырех экспедициях на Дхаулагири в качестве сирдара. Но так получилось, что первая же попытка без его участия, в 1960 году, закончилась успехом.

В экспедиции 1954 года Пасанг Дава Лама (имя свидетельствует о том, что его обладатель имеет религиозный сан) был инициатором, обеспечил логистику, шел сложные места первым и первым забежал на вершину. Да, именно ламе Пасангу принадлежала идея восхождения на Чо-Ойю и это непалец сумел убедить австрийского ученого рискнуть ради "высокой горы". Пасанг определял направление подъема и проходил первым все сложные участки, при этом сохраняя контроль и управление командой шерпов. Ну а его марш-бросок из Намче-Базара, куда он направился за пополнением продуктов через перевалы и выход с ходу на вершину - это подвиг, одно из удивительнейших свершений в истории Гималаев.

Вообще, книга у Херберта Тихи получилась отличной, я получил большое удовольствие, перечитав ее.

« Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.
Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.
Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.
Пасанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».

Херберт Тихи и Пасанг неоднократно встречались по окончании экспедиции, в том числе в Австрии. Шерп долгое время работал в Дарджилинге, а потом перебрался в окрестности Катманду. Последний раз в 1982 году в Непале, ветераны встречались незадолго до смерти прославленного проводника. Они целую ночь провели вместе, расположившись на открытом воздухе и предавшись сентиментальным воспоминаниям.

Трагическое начало женского гималаизма

Клод Труайе-Коган (1919 г.р.) выросла в Париже. Во время одного из первых выездов в горы, она познакомилась с веселым и обаятельным южанином, жителем Ниццы Жоржем Коганом. Где-то идет война, а молодые влюбленные создают своё семейное счастье. Клод переезжает на Лазурный берег, супруги вместе работают по разработке и продаже модной одежды, открывают бутик на престижной набережной южного города. И вместе ходят в горы. Жорж был одним из сильнейших альпинистов своего поколения. В первые послевоенные годы супруги в одной связке проходят несколько сложных маршрутов.

Команда Альпамайо, Клод в середине, Жорж - второй справа

  В начале 1951 года они вместе участвуют в экспедиции в Перуанские Альпы, где в составе команды совершают первое восхождение на одну из самых красивых гор мира - Альпамайо (6120м). Всё было как странная, нереально красивая сказка. Вершина была непохожа ни на что, километровый по высоте снежный желоб, огромные ажурные снежные карнизы по бокам, абсолютная симметрия и гармония. Практически всё белое, переходящее в голубое небо. Это было наибольшее счастье в жизни, которая, казалось, только начинается…..

 Беда пришла совершенно неожиданно. В декабре 34-летний Жорж совершенно внезапно умирает от желудочного кровотечения. Удивительно, но после этого, альпинизм становится главным делом Клод. 1952 г она восходит на Невадо Салькантай (6320м) в Перу. Осенью 1954 г организует первую свою экспедицию в Гималаи, которую приглашает руководить знаменитого швейцарского гида Раймона Ламбера. Экспедиция имеет громкую прессу, Клод становится очень популярной в средствах массовой информации. «Миниатюрная женщина, бросающая вызов грандиозным горам» - такого еще не было.

 Сначала планировали взойти на семитысячник с громким именем Гауризанкар, однако легкого маршрута к этой горе не нашли. Часть людей вернулась в Европу, а Клод и Раймон по ходу дела решают идти на Чо Ойю (8153м), непокоренный к тому времени восьмитысячник. Но на нем уже работает небольшая экспедиция австрийского геолога Херберта Тихи. Увы, австрийцы и шерп Пасанг не согласились на сотрудничество, пришлось стать в очередь. Два австрийца и знаменитый сирдар успешно достигают вершины. Уже 20 октября, условия становятся слишком тяжелыми. Тем не менее, Коган Коган и Раймон Ламбер выходят на восхождение. Однако, в решающий день, 29 октября сильный ветер срывает их попытку пробиться к вершине на высоте 7740 м. При этом француженка устанавливает абсолютный рекорд для женщин на то время. В следующем году, вдвоем с Ламбером Клод совершает первое восхождение на другую гималайскую вершину Ганеш 7429м. Затем были экспедиции в Гренландию и Перу, поездка на Кавказ (Безенги – Эльбрус) и т.д... Коган стала едва ли не самой популярной личностью в мировом альпинизме. Вот она выступает с лекциями в Англии, с трибуны раздается призыв собрать чисто женскую команду и доказать, что они способны. На сенсацию, раздуваемую газетами откликаются спонсоры, поддержавших первую международную женскую гималайскую экспедицию.

В экспедиции принимали участие дочери Тенцинга Норгея

Итак, в 1959 году 40-летняя Коган возвращается в Гималаи, на Чо-Ойю в качестве руководителя женской гималайской экспедиции. 12 женщин (9 из Европы и 3 из Непала) и шерпы-мужчины работают под ее командой. 1 октября Клод Коган вместе с бельгийкой, горнолыжницей Клодин ван дер Стратен и шерпом Анг Норбу ушли на решающий штурм. Они стали на ночевку в лагере 4 на высоте 7100 метров. На следующий день началась сильная непогода. Когда 5 октября прояснилось, можно было увидеть в бинокль, что лагерь 4 укрыт следом мощной лавины. И больше ничего.

Посланные наверх двое шерпов сами попадают в лавину, один из них гибнет. Чо-Ойю жестоким образом останавливает, или точнее, затормаживает развитие женского гималаизма.

Знаменитое фото: Ламбер и Тенцинг у подножья Эвереста 

Пару слов о Раймоне Ламбере (1914 – 1997). Один из лучших молодых альпинистов 30-х, уроженец Женевы, работал горным гидом. В 1938 году в результате эпической трехдневной борьбы за жизнь, один из группы остался в живых в буре на Монблане. В результате – ампутация всех пальцев на ногах и большей части на руках. Инвалид - не очень подходящее слово для этого человека огромной силы и энергии. В 50-е годы Ламбер является одним из самых активных альпинистов высотников и едва не становится в 1952 году первым восходителем на Эверест. Далее следуют экспедиции с Коган. После неудачи в 1959 году на высоком каракорумском семитысячнике Дистагил Саре швейцарец уходит из экспедиционного альпинизма, женится и меняет профессию. Он становится летчиком, в 45 лет! Как тут не вспомнить Визбора «Уж поздно стать пилотом». В течение более чем 25 лет инвалид Ламбер профессионально летает над Альпами на легких самолетах, специализируясь на посадках в отдаленных и труднодоступных местах.. На пенсию он выходит в возрасте 73 года. Один из сыновей, Ив Ламбер поднялся на Эверест в 2002 году, в честь 50-летия экспедиции, в которой прославился его отец...

1 - Выход словенского маршрута
2 - "Свободный Тибет" Оскара Кадиака
3 - Маршрут Тихи - Пасанга 1954
4 - Польский гребень
5 - Выход маршрута Ямамонои

 
Немецкая, попытка 1964 года.

В 1964 году немецкая экспедиция запланировала подъем на Чо-Ойю частично по новому пути и на лыжах. Конкретно о маршруте сейчас не вспоминают, в истории акция осталась известна своей трагедией и неподтвержденным восхождением. Участники команды были достаточно амбициозными, не взяли с собой искусственного кислорода, количество высотных носильщиков было минимальным. 25 апреля команда из трех альпинистов и одного шерпа вышла на восхождение из лагеря на высоте 7200 метров. Где-то в районе «желтого пояса» Г. Хубер и врач А. Турмайер решили повернуть назад. А Фридрих (Фриц) Штамбергер с шерпом Пху Дорджи продолжили восхождение. Потом они утверждали, что достигли вершины. Однако им не поверили, так как в доказательство была предъявлена непонятная фотография с вершины. Лыжная палка была воткнута в склон крутизной градусов 20, чего не могло быть на плоской вершине. Непонятным осталось, с какой высоты начал спуск на лыжах Штамбергер, возможно это был первый спуск с восьмитысячника на лыжах. Хотя в любом случае, немец спускался не по всему маршруту.

Далее события разворачивались следующим, трагическим образом. Хубер и Турмайер приняли решение ждать погоды для второй попытки, а Штамбергер остался с ними в лагере 7200м. Однако условия становились всё хуже и через пару дней ситуация стала критической. Кончилось топливо и силы стали покидать альпинистов. Тогда Штамбергер уходит (уезжает на лыжах) вниз за помощью. Однако сил для проведения спасработ было недостаточно. 5 мая, когда спасателям удалось собрать достаточно сил Хубер был уже мертв, а Турмайер скончался в ходе транспортировки.

Фигура Штамбергера в русскоязычной литературе пока ограничена книгами Павла Рототаева. В начале 60-х годов молодой немецкий горнолыжник и альпинист переезжает в США, работать инструктором в Аспен. А в 1962 году едет в одиночку в экспедицию на высшую вершину Гиндукуша Тирич-Мир (7706 м), гору ставшую «горой его судьбы». Попытка пройти новый маршрут заканчивается попаданием в лавину, и удивительным спасением. Штамбергер чудом добирается до лагеря другой экспедиции, где ему оказывают помощь. Следующей экспедицией была Чо-Ойю, которая принесла ему совершенно незаслуженный отрицательный имидж. Достаточно сказать, что Гюнтер Диренфурт, в своей многотысячными тиражами вышедшей книге, назвал это «позором немецкого альпинизма». Что говорить уже об обычных журналах и газетах, в чем его только не обвиняли.

Между тем, для горнолыжного мира Колорадо Фриц Штамбергер до сих пор остается легендой, и его называют жизненным примером практически все экстремальные лыжники Аспена. Те, кто его знал и видел. Во второй половине 60-х и начале 70-х Фрица знали здесь все. Это был настоящий супермен: высокий, красивый, невероятно физически сильный и уверенный в себе. Он вел аскетический образ жизни и тренировался с удивлявшей всех твердостью. Зимой он ежедневно, в любой лютый мороз выходил с утра на ски-туре, никогда не одевая перчаток. Это был его фирменный знак, держать в голых руках снежные комья. Фриц готовился к гималайским вершинам, к реваншу. А в Колорадо тех лет, ему не было равных. Штамбергер вызывал настоящий шок своими невероятными спусками на лыжах с вершин, он проходил соло стены и затем съезжал с них.

В 1972 году Фриц возвращается в Гиндукуш, на Тирич-Мир. Восхождение на этот раз в двойке не удается. Непогода и лавинная опасность заставляют повернуть. Вскоре в жизни его совершается переворот, весной 1974 года Штамбергер женится на 32-летней бывшей модели Плэйбоя, а в то время популярной телеведущей Janice Pennington. Осенью же Фриц возглавляет международную экспедицию на южную стену Макалу. На тот момент это была едва ли не самая престижная цель в Гималаях. После неудач югославской команды и особенно сорвавшейся зимней попытки команды В.Найрица, в которой был Р.Месснер.

По-видимому, выдающимся организатором Штамбергер не был. Обеспечить слаженную работу экспедиции он не смог. К моменту решающего штурма, работать могут только двое – сам руководитель и югослав Матия Малежич. Их штурмовой выход срывается на высоте 8100 метров.

А летом 1975 года Фриц Штамбергер уезжает один на Тирич-Мир. И исчезает без всяких следов. Жена предпринимает какие-то усилия по розыску, но всё напрасно. Что с ним произошло, остается загадкой.

Между тем, в соавторстве со своим новым мужем, уже в 90-е годы Пеннингтон выпускает книгу о Штамбергере под названием «Husband, Lover, Spy: A True Story». В ней утверждается, что Фриц был профессиональным разведчиком, работавшим на ЦРУ и не только на них. Что авторы книги посетили СССР и получили в КГБ информацию о том, что Штамбергер выполнял секретную миссию, и что он был убит и похоронен в Афганистане. А вовсе не погиб на восхождении.

Прикрытая гора.

Географическое положение Чо-Ойю на границе Непала и Китая долгое время сдерживало освоение этого массива. В традиционном варианте маршрута Тихи подход осуществляется по долине Кхумбу (сейчас на джипах заезжают из Тибета), затем через перевал Нангпа-Ла альпинисты и сопровождающие проходили в базовый лагерь уже на территории Тибета. И весь маршрут фактически проходил по территории Китая. Несколько скандалов с нелегальным переходом границы альпинистами в 60-е годы (на Эвересте и в других местах), привел к закрытию района и горы для восхождений до начала 80-х годов. На другие маршруты также не выдавали разрешений, мотивируя возможными спусками в Китай, в случае острой необходимости.

 Снизу склон выглядит чрезмерно опасным

В 1978 году команда австрийских и немецких альпинистов из пяти человек решилась на нелегальный штурм Чо-Ойю с непальской стороны. Участники экспедиции тщательно продумали план своей авантюры. Были куплены пермиты на треккинг, в течение пары недель тайным образом производилсь заброска снаряжения и установка нижних лагерей. Дальше штурм проходил в альпийском стиле, не было ни шерпов, ни искусственного кислорода. Но было много снега, который остановил троих из пятерки. Лишь самые решительные и сильные австрийцы Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер добрались до вершины, под вечер, в 17 часов. Спуск естественно был эпическим, сначала они почти случайно нашли в темноте спусковую веревку и палатку. Затем начался сильный снегопад, и вся группа пробивалась вниз среди потока лавин.

 Маршрут они прошли выдающийся, но вместо заслуженной славы получили многолетний запрет на въезд от непальских властей. Эди создал позже свою турфирму, одну из первых в коммерческом альпинизме, привозил туристов к нам на Эльбрус, и в другие регионы. Весной 2015 года он замерз на склонах Казбека, пытаясь спасти одну из своих клиенток.

Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года...

1979 год принес новый скандал. Житель Германии иранского происхождения Миша Салеки объявил о соловосхождении на вершину (второе соло в истории восьмитысячников, после Месснера на Нанга-Парбат). Немецкая альпинистская общественность ему не поверила, но серьезных доказательных аргументов не оказалось у обеих сторон. Позже иранец пробовал пройти соло Западный гребень Эвереста, но там его тоже никто не видел.

Открытие новых путей.

В начале 80-х интерес альпинистов привлекла центральная часть Южной стены Чо-Ойю. Осенью 1982 года ее начала штурмовать австрийская экспедиция под руководством Вольфганга Найрица. Однако уже в самом начале, на высоте 6100 метров в промежуточном лагере под ледовым обвалом погиб известный  альпинист, первый из немцев на Эвересте и замечательный фотограф Райнхард Карл. 

А руководитель получил тяжелые травмы (перелом ноги) и был героическими усилиями спущен вниз.

Зимой 82/83 первую попытку чисто зимнего восхождения на восьмитысячник предпринял Райнхольд Месснер.  Вообще, первыми зимой были поляки на Эвересте. Но было два "но": они не вложились в сроки официально определенного для непальской зимы (до 15 февраля) и шли с кислородом. Затем японцы взошли в первых числах декабря на Дхаулагири, однако все промежуточные лагеря и перильные веревки они разместили еще в ноябре.

Месснер собрал небольшую, но очень сильную компанию, в которой был, например, Войтек Куртыка. Был приглашен также молодой тогда Ханс Каммерландер. На ближайшие три года, вплоть до завершения Месснером эпопеи 14 восьмитысячников, они стали постоянными партнерами (6 совместных восхождений). В 1983-м, преодолев технические сложности, альпинисты благоразумно решили отступить с высоты 7800 м из-за высокой лавинной опасности. Собственно поводом для поворота стал ледовый обвал, когда смертоносные глыбы пронеслись в сантиметрах, от стоявшего на самостраховке Месснера.

Весной Месснер и Каммерландер вернулись на Чо-Ойю вместе с немцем Михаэлем Дахером. Это была  сильная компания, совершившая очень быстрый подъем. На вершине они были 5 мая 1983 года, всего через три дня после установки лагеря под перевалом Нангпа-Ла...  Без всяких акклиматизационных выходов. И по частично новомц маршруту, который можно назвать "вариантом Месснера".

 

Зимой 1983/84 года на маршрут по центру Южной стены вышла сильная команда югославов (читай, словенцев). Были провешены перила, проставлены лагеря. Однако длительная непогода сорвала их выход.

Фото лагеря 1 на класической маршруте, справа - польский гребень, между ними маршруты Месснера и Хабелера

1984.

 Одной из самых напористых "феминисток" в Гималаях была американка чешского происхождения Вера Комаркова. Ее восточно-европейское происхождение было преимуществом, так лучшие альпинистки 70-80-х годов были родом из Польши или Чехословакии. Весной 1984 году она совершила первое женское восхождение на Чо-Ойю вместе с чешской альпинисткой Диной Штербовой и двумя шерпами, одним из которых был знаменитый впоследствии Анг Рита. Маршрут ими был обозначен как вариант  Месснера, то есть где-то правее классического.

Комаркова (слева) и Штербова

Польский этап.

В январе 1985 года усилия предыдущих восходителей завершила польская команда под руководством Анджея Завады. Южная стена была пройдена и первое зимнее восхождение на Чо-Ойю совершено. Первыми вершины достигла двойка Мачей Павликовский - Кшиштоф Бербека. А следом поднялась вторая связка Анджей Хайнрих - Ежи Кукучка, которые смогли уцелеть после двух холодных ночевок выше 7000 метров. В эти ночи температура в базовом лагере опускалась до минус 37 ! Для Кукучки это был второй восьмитысячник за зиму, ранее он сходил на Дхаулагири.

Ежи Кукучка - феноменальный гималаист

В начале 80-х польская федерация альпинизма наладила плодотворное сотрудничество с коллегами из Канады. В немалой степени это удалось благодаря наличию там мощной диаспоры, которую олицетворял главный партнер - Джек, он же Жак, Олек, он же Яцек Олех. Канадцы вносили валюту и обеспечивали высокотехнологичным снаряжением, поляки, располагавшими доходами от промышленного альпинизма, привозили на грузовиках продукты, стационарное снаряжение для базовых лагерей, а также хорошего качества пуховые комплекты, шитые на заказ.


После зимнего Эвереста, лидер польского альпинизма Анджей Завада был одержим идей зимнего К2. Однако после разведок отложил это мероприятие и решил для подготовки сходить "низкий" восьмитысячник. Итак, зимой 84-85 канадско-польская экспедиция отправилась к вершине Чо-Ойю. Однако не по простейшему маршруту, а по внушительной, высотой в три километра, южной стене.

Ежи Кукучка

Одним из лидеров команды был Ежи Кукучка, в быту его звали по имени Юрек или по "нику" Кукуч. 1948 года рождения, самого простого, рабочего происхождения, он начинал с увлечения спелеологией, но с первого тренировочного выезда на скалы решил перейти в альпинизм. В конце 60-х - начале 70-х Кукучка вошел в число лидеров польского альпинизма. Вместе с Войтеком Куртыкой и другими молодыми спортсменами они дерзко шагнули из скальных лабораторий на сложнейшие маршруты Татр, а затем и Альп. После повторения экстремальных маршрутов молодежь отметилась и новыми, и зимними первопроходами. В 1974 году Кукучка едет в составе первой польской экспедиции на Аляску участвует в восхождении на Мак-Кинли. Альпинисты проходят маршрут Вестерн Риб, на спуске теряют ориентировку в пурге. В результате Кукучка получает обморожения и ампутацию пальцев на ногах. Однако из альпинизма уходить и не думает. Вот только карьера его как высотника немного замедлилась.

На первый восьмитысячник, Лхоцзе Кукучка взошел весной 1979 года. А через год его имя уже стало широко известно, когда вместе с Анджеем Чоком Ежи завершил усилия партнеров по команде на новом маршруте на Эверест (Южный контрфорс).

Но по-настоящему заставил считаться с собой, как с взошедшей звездой высотного альпинизма, Кукучка в 1981 году. После командной неудачи на Западной стене Макалу, он в одиночку прошел очень сложный и опасный маршрут по одному из контрфорсов Северо-Западного гребня. Последующие три года ушли на "низкие" восьмитысячники Каракорума, где Кукучка в паре с Куртыкой совершил пару настоящих достижений: траверс всего массива Брод Пик и фактически траверс Гашербрум 1 - Гашербрум 2 по новым путям.

Словом, к зиме 1984-85 Кукучка мог претендовать на особую роль в экспедициях. Однако решение участвовать сразу в двух зимних экспедициях далось ему нелегко. По-существу, он устранялся от черновой, подготовительной работы и включался каждый раз только на заключительной части. Некоторые открыто выразили недовольство, но руководители экспедиций Завада и Билчевский Кукучку поддержали. Прибыв в Катманду вместе с экспедицией на Чо-Ойю, он оставляет товарищей и едет под Дхаулагири, где работает команда альпклуба Гливице.

Добираться под Дхаулагири не просто, это может быть, самый неприятный в этом плане базовый лагерь, к которому нужно идти через перевал. Тем более непросто это зимой. 31 декабря 1984 года Кукучка Дедом Морозом в одиночку приходит в базовый лагерь, прокладывая тропу в глубоком снегу. Экспедиция работает уже почти месяц, но никак не может пробиться выше лагеря 2 (5800м), мешает непогода.

Юрек сразу же занимает своё место «на передовой», вместе со своим партнером еще по южному гребню Эвереста Анджеем Чоком. 7 января они выходят на 6800 м. 14.01 – организуют лагерь 4 на высоте 7400 метров. Кукучка спешит, они пробуют сразу выйти на штурм вершины. Но на высоте 7900 метров отступают.

16.01 попытка Анджея Махника – Януша Скорека, приносит лишь отступление и обморожения. 19.01 тройка альпинистов Куккучка – Чок – Кураш проходит отрезок из второго в четвертый лагерь. 20.01 на лагерь 4 утром сходит небольшая лавина. Откопались все, но Мирослав Кураш получил обморожения и ушел вниз. 21 января Кукучка и Чок выходят на штурм, в 6 утра. Подъем представляет значительные технические сложности, погода портится и только в 15.30 альпинисты добираются до вершины.

Спуск сложный, быстро наступает темнота, восходители сбились с пути. Бивак они проводят без снаряжения на высоте 7800 м. Условия страшные, яма в снегу, ночь длинная и зимняя. Утром продолжили спуск и в 9 утра альпинисты уже забрались в палатку лагеря 4, где были спальники и горелка. В лагере отогрелись, в 15 часов решили идти вниз. Участок длинный, лагерь 3 был уничтожен лавиной, шли в лагерь 2 на 5800 м. В 22 часа Анджея Чока встретили товарищи недалеко от лагеря 2. Кукучка не рискнул идти в темноте и опять же ночевал где-то без палатки. Появился утром, когда некоторые уже начали терять надежду.

В экспедиции практически все были обморожены и больны, но только не переживший две холодные ночевки Кукучка. Сразу же по спуску, он собирает рюкзак и один тропит тропу на Французский перевал, это кратчайший путь вниз к дороге. Его ждут под Чо-Ойю !

Чо-Ойю, трехкилометровая Южная стена. Рекордный маршрут делался малыми силами. Обработку стены начали 4 января. Практически работать могли только лидеры польской команды, для канадской составляющей команды маршрут был слишком сложным. Когда Кукучка 8 февраля добрался до базового лагеря, был установлен лагерь 4 (7200м) у подножья главного препятствия - стены Игрек. 10 февраля вместе с Анджеем Хайнрихом, Кукучка был уже в лагере 2. Нужно было успеть взойти на вершину до 15 февраля, когда кончается календарная зима по-непальски.

11.02. Мачей Павликовский и Мачей Бербека сняли лагерь 4 и на высоте 7500 метров установили лагерь 5. На следующий день, 12.02 они выходят на штурм и преодолевая сильный ветер в 14.20 буквально выползают на вершину. 13.02 Кукучка-Хайнрих выходят из лагеря 3 и пытаются подняться сразу в 5-й лагерь. По пути, на ненадежном ледовом сераке Хайнрих срывается и зависает над пропастью. Время теряется и в результате альпинисты не успевают за короткий зимний день дойти до палаток. Ночуют примерно в 60 метрах ниже лагеря 5. Опять же в снежной яме. Следующий день - отходят, отлеживаются в палатке на 7500м. 15-го - последний день зимы, по мнению властей Непала. В 7:30 Кукучка и Хайнрих выходят на восхождение. Анджею явно не хватает акклиматизации, идет он медленно. В начале экспедиции камень повредил ему ногу, он лечился, и это был его первый высотный выход. В верхней части маршрута исчезает видимость, альпинисты идут по трассерам, оставленным Бербекой и Павликовским. Только в 17:30 добираются до финальной вешки с флажками. Вершина ! Сделать пару снимков и быстрее вниз !

Павликовский - Бербека и Кукучка

Темнота застает их очень быстро, но нужно идти, даже почти на ощупь. Идут в связке, пока внезапно склон не уходит из-под ног Кукучки. Падение, неизвестно куда и приземление неизвестно на что. Через некоторое время к товарищу съезжает и Хайнрих. Сил нет никаких, выход один - ждать утра здесь. Остается удивляться живучести этих людей. Утром спуск продолжили и совершенно обессиленные, с ночевками в каждом лагере, спустились вниз. Зима закончилась, она принесла Ежи Кукучке удивительные достижения. Два зимних первовосхождения на восьмитысячники!

Польский гребень

Команда польских проводников, Мачей Павликовский сидит справа

 Один из самых заметных ориентиров на маршруте длинный Западный гребень. Его сейчас чаще называют Польским гребнем. Эту честь для своей страны заработала в 1986 году экспедиция горных проводников из Закопане, под руководством Рышарда Гаевского. Интересно то, что идти Западный гребень команда не планировала. Работать они начали на Юго-Западном склоне, на маршруте Месснера. Однако оттуда их согнали представители непальского министерства туризма по жалобе американской экспедиции, которая именовала себя "ковбойской".

Пришлось татранским гидам переключаться чисто на Западный Гребень. После установки лагерей и прохождением гребня, альпинисты ушли на классический маршрут в районе штурмового лагеря. Вершины первыми достигли руководитель Рышард Гаевский и Мачей Павликовский, для которого это стало открытием второго нового маршрута на Чо-Ойю. Через несколько дней, маршрут повторил в одиночку Петр Конопка, который прошел в верхней части собственным оригинальным вариантом. Затем на вершину поднялись также Марек Даниляк и Анджей Осика.

В 1993 году в верхней части маршрут был спрямлен следующей польско-международной экспедицией. Кшиштоф Велицкий и итальянец Марко Бианки в условиях ограниченной видимости прошли вдоль вершинного гребня до вершинного плато. И Марко, как выдающийся горных фотограф, сделал вершинное фото выдающегося польского восходителя - 5-го в списке восходителей на все восьмитысячники.

В 1986 году международная экспедиция (руководитель Штефан Вёрнер) прошла новый вариант классического маршрута, левее маршрута Месснера. В первой двойке восходителей был знаменитый австриец Петер Хабелер (вторым швейцарец Марсель Рюди). Так рядом оказались маршруты бывших партнеров по первому бескислородному восхождению на Эверест и по первому восьмитысячнику в альпийском стиле (Гашербрум-2) Хабелера и Месснера.  Но следует их всё-таки считать вариантами.

В отчете Вёрнер написал, что пройденный командой маршрут является более легким и безопасным, чем классический. Но по злой иронии именно по пути Тихи повёл швейцарец свою очередную экспедицию в 1988 году. На следующий день после восхождения он скончался ночью в штурмовом лагере. А осенью 1986 года Чо-Ойю лишила жизни другого известного швейцарского альпиниста Пьера-Алэна Штайнера. В компании с Эрхардом Лоретаном он штурмовал Юго-Западную стену (близко к словенскому маршруту 2006 года). Альпинисты вышли на Польский гребень на высоте 7300 метров, но дальнейший подъем был остановлен сильным ветром. А на спуске Штайнер сорвался и погиб.

В феврале 1988 года испанец Фернандо Гарридо прошел первое зимнее соло на восьмитысячник, маршрут или вариант маршрута Тихи - Пасанга. Самый знаменитый подвиг этого испанца - 66 дней жизни на вершине Аконкагуа (1985-1986гг).

Весной этого года рекорд скорости восхождения установил француз Марк Батар - 21 час на подъем «АВС – вершина» и 29 часов вместе со спуском. Это была проба сил перед основным вызовом - рекордным забегом на Эверест.

Этой же весной был зафиксирован первый спуск с вершины Чо-Ойю на лыжах. Отличились итальянцы Флавио Спаццадекки и Лино Дзанни.

По-словенски

 
Словенцы, редко оставляющие восьмитысячники Гималаев без собственных маршрутов, сумели найти оригинальный вариант выхода к вершине с севера. Они стали первыми, кто успешно штурмовал вершину из долины Палунг с Северо-Востока. Гора отсюда действительно смотрится страшно, но у словенцев был уже немалый опыт подобных восхождений, когда «глаза не верят, а ноги с руками делают». В действительности, опасно, но технически одолимо, особенно если ходить быстро. 2 ноября вершины достиг в одиночку доктор Изток Томазин, стартовавший из лагеря 7200м.

Доктор Изток Томазин, бродя в одиночке по вершине, побывал в Шамбале, о чем написал в своей книге

 
Остальные шли уже из лагеря IV на высоте 7500 м. 5 ноября: Виктор Грошель - Йозеф Розман. 8 ноября: независимые связки Марко Презель - Радо Надвешник и Блаж Йерей - Роман Робас (руководитель экспедиции). Все они спускались по классическому маршруту.

Сложные маршруты

В 1990 году технически сложный маршрут на Чо-Ойю по Юго-Западной стене прошла звездная команда, в состав которой входили два швейцарца Эрхард Лоретан и Жан Труайе, а также поляк Войцех Куртыка.

Юго-Западная стена, маршруты слева - направо: Козек-06, Яманои-94, Куртыка-90...

Альпинисты вышли на восхождение 19 сентября, подошли под склон и стали на отдых. Снаряжение, которое они взяли на маршрут состояло из следующего набора: 30 метров двойной 7-мм веревки, по паре крючьев и закладок, по 200-300 гр продуктов на человека, бивачные мешки, газовая горелка, ледовый инструмент. Вечером шел снег, но к ночи прекратился и альпинисты вышли на восхождение. В начале по легким склонам, потом через набор различных препятствий. Скальные взлеты (до IV категории) чередовались со снежно-ледовыми участками крутизной до 60 градусов. Всё это проходилось в достаточно быстром, если не сказать рекордном, темпе. К вечеру вышли на гребень, метрах в ста от вершины. Здесь наткнулись на удобное место для ночевки - каменный навес, под которым просидели до утра. В 8:30 21 сентября были на вершине, а к вечеру спустились в базовый лагерь классического маршрута, где их накормили и уложили отдыхать итальянские друзья.

Вообще-то у Куртыки была кличка "Зверь".  Но не из-за отношений с людьми, а за отношение к скалам, на которых он демонстрировал нечеловеческую ловкость.  
Эрхард Лоретан - третий, кто взошел на 14 восьмитысячников.

И неистовый Жан Труайе 

Шампанское в базовом лагере

Первыми россиянами на вершине Чо-Ойю в сентябре 1991 года стали Михаил Можаев, Вячеслав Скрипко и Евгений Прилепа, взошедшие по классическому маршруту.

Экспедиция команды РСФСР, организованная Союзом альпинистов России осенью 1991 года прошла новый маршрут по Восточному гребню с выходом с юга на вершину Нгожумба Ри. Её руководителем был Сергей Ефимов, старшим тренером – Валерий Путрин. Это была уже далеко не первая попытка (шестая или седьмая, по разным данным) прохождения маршрута, начиная с 1984 года, когда первыми были англичане. Самые сильные из них терпели неудачу при попытке прохождения так называемого "провала" - скального участка гребня с крутыми стенами. На высоте под 8 тысяч. Такая статистика, безусловно, свидетельствует о том, что этот маршрут, в действительности, является сложнейшим из пройденных на Чо-Ойю.

Команда у России была очень сильная, однако и ей пришлось очень и очень нелегко в условиях холодной осенней погоды. 20 октября высшей точки Чо-Ойю достигли В. Першин, С. Богомолов, Е. Виноградский, И. Плотников и А. Яковенко. Однако на следующий день после восхождения случилась трагедия. Врач экспедиции Ю. Гребенюк, который не дошел до вершины из-за плохого самочувствия на спуске, при преодолении "провала", был убит упавшим камнем.

Из дневника Александра Яковенко

…Юра начал работать на перилах, и пролез порядка двух метров, сделал неловкое движение верёвкой. Рядом Плотников, я ниже несколько. Верёвкой сдёргивает с полочки камень – камень больше ладони раза в три – тупой удар по голове… - что же это… Юрка повисает на самостраховке (жумаре) и верхней страховке. Ваня пытается освободить его от жумара. Сильный ветер не даёт докричаться сразу до Богомолова, чтобы он ослабил верхнюю страховку. Судорожно пытаемся с Ваней опустить Юрку на полочку. Он говорит, что у него в клапане нож. Ваня достаёт его и перерезает самостраховку. Наконец, Серёга опускает верхнюю страховку и мы опускаем Юрку на полочку. Полочка маленькая. Юрка говорит, что тяжело дышать. Закатываются глаза и застывают широко раскрытыми. Подходит Виноградский. Сдвинута маска кислородная. Он проверяет всё – кислород идёт по-прежнему. Приставляет её, но по глазам он говорит, что очень плохо. Я держу маску – несколько больших глубоких вдохов и всё. Я что-то кричу Женьк: «Что ты замер ? Ты же врач, почему ничего не делаешь». Жека сдвигает Юркину шапочку, над левым глазом глубокая двухсантиметровая рана, в которую въелись волосы. «Он же только что говорил» - это опять мой крик, я тормошу Юрку, Женьку. «Юрка, Юрочка, почему молчишь?» Это я, как же так, твои застывшие глаза, почему они стоят, это же ты, Юрка ! Так не бывает !

------------------------------------------------------------------------ 18.10
Слава Богу, Першин настаивает взять 2 спальника и два одеяла. Нас шесть человек. Двое в спальниках с краю и четверо под двумя одеялами в середине. Ефимов спрашивает о дальнейшей работе доктора, Першин говорит, что он нужен для перетаскивания лагеря. По вопросу кислорода. Я для себя решил – я не пользуюсь. Да и вообще участники идут без кислорода. Он нужен только в медицинских целях. Юрка сказал, что в пятый лагерь, кислород тащить не надо. Ну, нам же лучше, он тяжёлый. Решаем его не брать. Не знаю, это роковое решение или нет, но мы его не берём. Честно сказать у меня была такая мысль, если со мной что-либо, есть медицина, которая меня чем-нибудь подколет. Нужно признать, что наш пятый лагерь это своеобразный «капкан». Т.е. обратной дороги нет, здесь нужно было уповать только на наше здоровье, которое должно было выдержать эту нагрузку, высотой, ветром, холодом. Высота под 8000. Это не наша высота. Ни с чем не сравнима эта высота, ни с какими семитысячниками Союза. Это нагрузка на порядок выше во многих измерениях. Все погрешности, которые могут пройти на наших высотах, они здесь становятся роковыми и непростительными.

19.10
Дохожу до конца верёвок, прохожу ещё порядка 80 метров и в склоне намечаю, где будем ставить палатку. Да, рюкзаки у нас тяжёлые. Иду по гребню, хочу посмотреть, что там дальше. Скальная часть гребня пройдена. Высота пошла вверх, сложный гребень, подхожу под острый гребень со скальной стенкой, выходящий под предвершинный взлёт. Скальная стенка, отсюда относительно не сложная. Возвращаюсь. Хорошо, что взяли с собой пилу снежную, начинаю с Жекой делать площадку под палатку, подходит Першин, он присоединяется к нам. Часа в три подходят Ваня с Серёгой. Они собираются и идут на обработку дальнейшего пути, навесить должны верёвки дальше. И, наконец, подходит Юрка, что-то слабо он идёт.

Какой сильный ветер, он выдувает последние силы и тепло. Что-то в снегу мы вырываем, пальцы на ногах уже полностью не чувствуются. Снег очень тяжело пилится, с трудом ставим палатку, и Валера первый вваливается в неё, даже в кошках. Я пытался что-либо возразить, что половина палатки свисает в пропасть, но Валера уже вылазить не желал. Да и я уже так замёрз, что особо не спорил. Площадка плохая. Залезли, примус, газ, согреться. Мужики возвратились, молодцы, проработали скальный участок, Ваня вылез на предвершинный гребень. «Путь открыт!» - как он говорит.
Юрка глотает какие-то таблетки. Располагаемся на ночь. Ложимся, но маленькая площадка особенно развернуться не даёт. Посредине ночи выясняем, что можем сейчас все съехать в пропасть. Ночь проходит в определённом бодрствовании. Да и особенно сон не идёт. Ветер не стихает. Высота, холодно, наконец, утро.

20.10

Выходим. Я, Ваня, Жека, мы вышли первыми, потом остальные мужики. Подходим к верёвкам, я за Ваней. Выходим по перилам на предвершинный гребень и дальше уже по одному, по широкому снежному гребню. Взлёт, маленький спуск и выход на купол вершины Чо-Ойю. Это всё заняло порядка 2,5-3 часов.

Высота уже за 8000 метров, идти тяжело, снег хороший, идём в кошках, фирн. Но высота, опять же очень сильный ветер. Как он дует. Выхожу на купол. Ваня далеко впереди. Вершина Чо-Ойю это огромный купол, я даже не знаю сколько километров. Но много. И вот этот купол снежный, с такими снежными сугробами и раструбами, опять же не знаешь, где находится высшая точка. Ваня ушёл её искать. Я, когда вылез на купол, стою отплёвываюсь, блюю почти что. Жека подошёл. И пошёл по раструбам снега за Ваней, потом я. Я заколебался, сил нет никаких. Вижу, на небольшом возвышении сидит Ваня и Жека. Там как раз три жёлтых кислородных баллона. Это вершина Чо-Ойю – так мы посчитали.

Сергей Богомолов на евршине Чо-Ойю

Мы обнялись, стали фотографироваться. Я сфотографировал их, потом они меня, по двое, по одному. Конечно же, на фоне Эвереста, потом на фоне Тибета. Все идём обратно. Вспомнил, мне Путрин дал вымпел ACTPOBAS- страхование, чтобы я сфотографировал его на вершине. Мужиков снимаю с этим вымпелом.

Идём обратно. Где-то через минут 40 встречаем Першина и Богомолова, пара слов. Они говорят, чтобы мы делали площадку, пока они здесь ходят. Идём дальше вниз. Я кашляю, сил нет, по-видимому, прошлые две ночи снова пробудили мой бронхит, снова заболел. Встречаем Юрку. Ужасно плохо выглядит. Советуем идти обратно. Когда он узнаёт, что ему таким темпом часа 2 идти, то он соглашается. Когда я обратил на него внимание пристальнее, понял, что он вообще уже отрубается. От холода и бессилия не смог после туалета надеть штаны до конца. Естественно, я на него наорал, штаны подтянул. Пальцы на руках «прихвачены», он уже их не чувствует. «Маши» - говорю ему, он уже плохо воспринимает. Жека уходит вперёд, мы с Ваней делаем из короткой верёвки усы и сопровождаем Юрку вниз, он, конечно, уже плохо ориентируется в пространстве. Гребень, перила, наконец, наша палатка, подхожу. Женьке говорю, чтобы он с Юркой залазил в палатку и начинал его откачивать, а мы с Ваней будем расширять площадку. Через время Жека вылазит из палатки, говорит, что дело плохо, Юрка плох. Пилим площадку. Подходят мужики, мы их поздравляем с горой. Говорят, была связь, передали о восхождении и о состоянии Юрки. Долго и занудно пилим снег, ветер не утихает, периодически отмахиваем ноги, руки. Наконец, площадка, вроде готова, Юрку вытаскиваем из палатки, перетаскиваем её, устанавливаем. Юрка не шевелится. Заходим все внутрь. Теперь, вроде, ничего. Юрка готовит себе уколы, конечно, он выглядит неважно. Ну, давай, коли себя, оживай. По рации обсуждаем здоровье Юрки. Ефимов, конечно, удивлён, почему у нас нет кислорода. Юрка говорит, что всё нормально. Это только начало пневмонии. Жека, конечно, говорит, что это горячка. Ставят ему уколы. Я ложусь рядом с Юркой, греть его, под одно одеяло. Ночь проходит беспокойно. Решаем. Утром Ваня раньше выходит налегке за кислородом, а мы потихонечку будем двигаться с Юркой. Система капкана – пятого лагеря – начала срабатывать. Обратной дороги нет. Ветер не утихает. Высота. Сил для обратной дороги мало.

Палатку мы оставили, примус тоже. Взяли только спальники. Мы должны дойти до третьего лагеря – это уже 21 октября.
В третьем лагере есть палатка, примус. В четвёртом, там только рваная палатка, которая сейчас использовалась под склад. Вот он начинает работать принцип – обратной дороги нет.

---------------------------------------- 21.10
Выходим утром. Сильный ветер. Да, он уже, наверное, будет дуть до самой зимы, потом пойдёт снег. Сейчас до противности постоянный сильный ветер из Тибета. Ваня вышел раньше, он должен принести кислород Юрке. Да, Юрка плох. Делаем ему усы из верёвки, чтобы подстраховать его. Иду впереди него. Рюкзак, конечно, тяжеловат, не для этой высоты. Вышли где-то в 9 часов, раньше не возможно, очень холодно. Ваня снял первые верёвки, чтобы продублировать верёвку на подъёме из «провала». Она перетирается через острые выступы. Юрка плохо идёт, почти ничего не может сам делать, надел большие ванины рукавицы, страшное дело. Еле движемся. Наконец, с большим трудом, преодолеваем более простые верёвки траверса, по крутому снежному склону. Движемся по несолнечной стороне, страшный холод, опять же этот ветер. Постоянно останавливаемся. Не знаю, я уже приобрёл такое состояние, что мне кажется, что я уже пальцы рук и ног никогда не почувствую, но ладно работать нужно. Подходим к сложным верёвкам траверса, здесь Юрка совсем остановился, очень медленно, или я, или Першин за него делаем все перестёжки. Движение почти остановилось. Подходим к стенке, которая выходит в «провал». Наверху Богомолов, я подлажу к нему, даю конец Юркиного «уса» - он лезет выше в провал. Я начинал 10 раз принимать, он пролазит метров 7-8 и движение останавливается полностью. Оказывается, о ужас, у Юрки с ноги сваливается ботинок. Это на этом морозе и ветру. К нему подходит по этим же перилам Першин и начинает надевать ботинок. Юрка сам не может. Уже 12 часов. Страшное дело. Холод собачий. (Першин здорово приморозил пальцы, неизвестно, отойдут ли они). Наконец, операция осуществлена, Юрка пошёл вперёд. Что значит пошёл ? Он еле движется. Подходит ко мне, начинает перестёгиваться, о ужас, уронил в пропасть рукавицу. До этого, я не знаю по чьей консультации, он ходил в каких-то шерстяных варежках, которые продувались насквозь, естественно, прихватил пальцы. Сейчас роняет рукавицу Вани. Большую овчинную рукавицу. Я матерюсь, обещаю всё Юрке внизу высказать. Его реакция уже минимальная. Стоим на соплях, плохое место перестёжки – с трудом снимаю рюкзак, достаю пуховые рукавицы. Юрка, когда подошёл ко мне, сказал, что слетел ботинок, и он прихватил морозом ступню. Соответственно, он сейчас уже не чувствует и нижние, конечности. Какой сильный и противный ветер! Сейчас стало ещё хуже – мы залезли в сам «провал», здесь уже свистит. Одеваю на него пуховые рукавицы. Тащим вверх Юрку. Сверху спускается Ваня, принёс кислород, надеваем на Юрку маску, ставим максимальное 4 л/мин., немного зашевелился, стало его трясти, по-видимому, отогревается. Ваня добежал до четвёртого лагеря и обратно уже одел кислород, в общем, пришёл достаточно быстро. Юрку протащили на верхней страховке, он сорвался с сопливых полочек, поэтому протащили его по скалам, в клочья разодраны пуховые штаны. Мама, он уже ничего не соображает ! Особой суеты мужики не позволяют, только бы двигался Юрка. Если начать полностью транспортировать Юрку, это полный конец нам всем. Наверное. Пока этих мыслей нет. Богомолов уже наверху, верхний «ус» у него. Висят двойные перила, у Юрки кислород. Движемся вверх. Юрка начинает движение по собственным перилам, Ваня рядом, я чуть ниже. Пошёл…

Юрка затих. Я что-то кричу, судорожно цепляю второй жумар, лезу наверх. Серёга спрашивает, что хочу делать. «Хочу поднимать его наверх и там откачивать» - отвечаю я. В это время связь. Два часа Путрин приказывает упаковать Юрку и оставить на полочке. Я дёргаю верёвку (нахожусь в 10 метрах выше полочки), она не идёт, смотрю вниз, Першин и Виноградский достали спальник и обвязывают Юрку – упаковывают. Торчат ноги Юрки в кошках, когда мы находились чуть ниже, она у него слетела, еле её нацепил. У него двойные фонарики, а сверху ещё бахилы. Я кричу, почему не идёт верёвка, чтобы вытаскивать Юрку. Валера говорит, что Путрин сказал оставить его здесь. Кто сказал, кричу я, после непродолжительного молчания Валера говорит, что «База». Я ору что-то ещё и осекаюсь, понимая, что это всё выглядит идиотски. Все тоже люди и изображать самого сострадальца не место. Тем более уже два часа, ещё осталось четыре часа светлого времени. И возможность остаться здесь нам огромная. Палатка оставлена, нужно идти до третьего лагеря. С нашими силами это уже проблема. И если ещё транспортировка, это полный конец. Сюда можно только прийти, но если ты хочешь уйти, то это можно сделать только своими ногами.

Всё это ерунда на фоне этого я не смог заставить спуститься вниз, снова взглянуть в лицо Юрке и, конечно, нужно было сфотографировать. Я не сделал это. Это не сделали и мужики. Конечно, большая ошибка. Они также не соизволили забрать рюкзак, по-видимому, там, у Юрки остался его дневник.


.....В 16 – 16:30, наконец, мы с Богомоловым в четвёртом лагере. Ваня уже здесь. Что-то берём из барахла и вниз с гребня. Опускаемся буквально на несколько метров – ветра нет, только завихрения от снега. Ветер вверху аж свистит. Перила, пешком, темнеет.
- Когда всё это кончится? – возникает у меня вопрос.
Туман вроде немного рассеивается. Выходит полная луна. Першин и Виноградский где-то сзади. Наконец, чуть ли не ползком подходим к палатке. Полнейшее опустение в организме. Истощен до конца. Сильный кашель, мои бронхи, конец – сильно кашляю, но такое безразличие, что ужас. Одно желание – брести, только бы никуда не свалится. Хочу увидеть свою Катьку, Машку. Только это, по-видимому, и движет мой организм. Такого высасывания из организма сил я не помню. Измождён. Желаний никаких. Ковыряемся в палатке. Делаем чай. Подходят, наконец, мужики. Даже кислород пытаемся использовать. По-видимому, травит где-то шланг, в общем, укладываемся спать.

Выдающихся результатов достигла осенью 1994 года небольшая по составу японская экспедиция.

Руководила ей женщина, Такео Нагао, ей было 38 лет. Ее подруге Юке Эндо было 28 и у каждой из них было по три успешных восхождения на восьмитысячники. С ними приехал, уже прославившийся смелыми соловосхождениями (в Йосемити, в Патагонии, Баффиновой Земле) 29-летний Ясуши Яманои.

Из стандартного АВС альпинисты вышли в лагерь под Юго-Западной стеной. 22 сентября первым стартовал Яманои, вечером в 8:30. Снежно-ледовыми склонами до 4 утра он поднялся на высоту 1200 метров. Здесь Ясуши отдохнул и дождался выхода солнца. Следующий участок был по-настоящему сложным и его прохождение заняло у японского соло-альпиниста целый день. Полноценную ночевку он устроил на высоте 7800 в мини-палатке без спальника, но с горелкой. На следующий день Яманои вышел на гребень, взошел на вершину и спустился в лагерь 2.

Яманои после восхождения

В это время женщины совершали не менее дерзкое восхождение: первое повторение маршрута Куртыки по правой части стены. Женская двойка, в альпийском стиле прошла этот очень сложный маршрут с тремя ночевками.

Это был четвертый восьмитысячник для каждой из подруг, и на этом они остановились. Такео вышла замуж за партнера по экспедиции и стала носить фамилию Яманои (Яма – по-японски гора). 
В 2000 году супруги  объединили свои усилия с Куртыкой в поиске варианта подъема на К2 с востока. Отчаявшись в этих поисках (все варианты  - опасны), Ясуши проходит почти соло (на заключительном участке он шел вместе с корейским альпинистом) баскский маршрут (называемый еще вариантом Чесена) за рекордное время – 28 часов из базового лагеря и 48 часов туда-обратно. Быстрее ходил только Бенуа Шаму, 23 часа, но по перилам классического маршрута.

Слева - Куртыка, правее - супруги Яманои (снимок сделан в Пакистане)

В 2002 году супруги Яманои получили тяжелые обморожения (ампутации пальцев на ногах и руках) на восхождении на почти-восьмитысячник Гьячунг Канг. Ясуши вернулся в альпинизм через три года, лазит сам и водит людей в горы до сих пор. Ему еще  предстояло пережить тяжелые повреждения от встречи с медведем. И опять вернуться в горы.

Находки на северном направлении

Знаменитый каталонский альпинист Оскар Кадиак прошел новый маршрут на Чо-Ойю, работая гидом. Его партнером (клиентом) был австриец Себастьян Рюкенштайнен. Маршрут был проложен по бастиону Северного отрога вершины с выходом в район штурмового лагеря классического маршрута. Пройден был в альпийском стиле и высоко оценен специалистами - его номинировали на "Золотой ледоруб". Может быть за смелое название: "Свободный Тибет". Путь проходил практически через вершину пика Палунг, который, впрочем, смотрится пиком только с одной стороны.

Интересно, что через год аналогично сработал в этом районе другой гид (английской фирмы ОТТ) - питерец Георгий Котов. Он вместе с американцем Биллом Пирсоном, номинально считавшимся клиентом, прошел абсолютно аналогичный маршрут, только левее "Свободного Тибета". Правда, большого внимания это достижение не получило, видно название многое значит.

В этом же месте, но правее по ходу, на опасном с виду леднике проложил свой путь сверхвыносливый и сверхбыстрый австрийский "Скайраннер" Христиан Штангль. Это было в 2001 году, в самом начале его удивительных свершений. На данный момент лучшее время на участке АВС - Вершина показал в 2004 году американец Джоуби Огвин - 8 часов.

 Еще не все дорешено

Еще один номинант "Золотого ледоруба" за Чо-Ойю был прошлом (2006) году. Словенец Павле Козек в смелом одиночном выходе прошел новый маршрут по левой части Юго-Западной стены с выходом на "польский гребень" на высоте около 7200 метров. Особой технической сложности маршрут не представляет, но смелость и быстрота автора впечатляет. В этот же день Павле спустился в стандартный лагерь 2, где заночевал в палатке, которую признал "брошенной". Через несколько дней маршрут повторили товарищи Павле по команде, подтвердив, что маршрут особо сложным не является. Их маршрут отмечен синим цветом.  парни стартовали по пути Куртыки, передумали и ушли большим траверсом на путь Козека.

Павел Козек - один из сильнейших альпинистов, погиб через несколько лет при восхождении на Музтаг Тауэр 

На Ю-З и Южной стенах еще возможно прохождение новых вариантов, кстати, не пройден и сам южный гребень разделяющий ледники. Чисто новый маршрут возможен только на крайнем востоке, с выходом на Восточный гребень с севера. 

Вариант Ляфая

Поднялся по классике и ушел на путь Велицкого - Бианки 

В 2009 году команда Казахстана: Денис Урубко и Борис Дедешко открыли новый маршрут по юго-восточной стене в альпийском стиле. Восхождение отмечено наградой Золотой ледоруб 2010 года.

В первых планах команды было прохождение горы с Китайской стороны, однако в тот год Китай закрыл гору для восхождений, и альпинисты вынуждены были перейти на южную сторону.
Выше отметки 8000 метров, маршрут Дениса и Бориса соединяется с польским маршрутом 1985 года.
Маршрут с местами ночевок на 6000, 6600, 7100, 7600. Вниз шли с ночевками на 7600, 7100, 6600.

Этим восхождением Денис Урубко завершил программу "14х8000" - восхождение на все восьмитысячники планеты, пройдя их за 8 лет 11 месяцев и 7 дней. Более того, Денис стал первым альпинистом в СНГ и первым в Казахстане, кто поднялся на вершины всех 14 главных восьмитысячников планеты!

«Он рассуждал об Эмпедокле…» М. Щербаков.

Из чудесной песни слов не выкинешь…. Первый раз услышав эту строчку, я как-то инстинктивно подумал, что об Эмпедокле я точно рассуждать никогда не буду. Ан нет… пришлось! Когда стал готовиться к лекции об истории альпинизма и узнал, что он был первым…

 

 

Собственно лекция в тему.

Наевшись, напившись и наговорившись, гости пошли в сад и утроились там на ночь. Эмпедокл остался в комнате один. Он не собирался спать, он весь был полон величия момента, величия предстоявшего ему действа. Когда все утихли, Эмпедокл незаметно вышел за дверь. Начинало светать. В утренних сумерках он отправился по хорошо знакомой тропе вверх по склону. Вскоре показалась его «философская башня», место, где он проводил месяцы в уединении, мыслил и писал. Здесь лучше не останавливаться, нужно идти быстро и прямо к своей цели. Десятки раз Эмпедокл поднимался этой тропой. То быстро и бодро, то подчеркнуто медленно с большими привалами. Разный возраст, разные мысли, разная погода, разное состояние вулкана. Этна то извергала пламя, то мирно курила, то замирала вовсе. Таинственные могучие силы управляли ритмом её жизни. С ними он собирался слиться…

 

 

Ему 60 лет. Именно в этом возрасте он давно решил совершить главный переход в своей жизни. От человеческого состояния к божественному. Эмпедокл не сомневался, в том, что он действительно настолько уникальная личность, настолько выше всех, что он уже скорее бог, чем человек. Он много раз говорил и писал о логичности самоубийства для избранных, для бого-человеков. И вот этот момент настал. Прочь волнения, недостойные его! Еще один подъем и он окажется на краю кратера. Место было давно определено. Останется сделать один шаг, броситься на осыпь, которая увлечет его в новый таинственный мир. Вот незадача, с ноги соскочил сандаль… Но, нужен ли он ему, привыкшему много ходить босиком. Осталось ведь несколько минут жизни в этом мире…

Это не отрывок, не цитата, а моё собственное представление.

 

 

 

 

Об Эмпедокле рекомендую почитать литературное произведение другого автора. Историка, поэта и прозаика, который избрал себе псевдоним Шаман Яхром. Доброго ему здоровья!

https://proza.ru/2019/12/02/579

Вернемся к главной теме. Кто был первым альпинистом?

Вопрос скорее праздный, но всё же по нему можно пофилософствовать.

Само определение альпинизма может иметь несколько трактовок. Никаких законодательных актов по этому поводу быть не может. По моему мнению, можно так его определить: альпинизм – это общественное, социальное явление спортивно-рекреационного характера, сутью которого являются восхождения и походы в горных районах. Альпинизм появляется на определённой стадии развития общества, и такой период наступил в начале второй половины XIX века – в 1850-е годы. Однако, понятно, что до этого времени уже было совершено немало горных восхождений. Условно, людей, которые неоднократно совершали восхождения без явно корыстных соображений, можно было бы назвать альпинистами. Даже в период, когда альпинизма как массового явления не было. Первый из них наверняка останется безымянным. Пастух, охотник, отшельник, беженец – можете добавить в этот список еще кого-то… Но имя его останется неизвестным.

Сведений о восхождениях в древнем мире и раннем средневековье осталось совсем немного. Прежде всего, потому что общество не приветствовало такую деятельность. За исключением восхождений с паломническими целями. Их мы не можем считать полностью альпинистскими свершениями, но отметим в истории, что они были. И были массовым явлением, в отдельных районах мира. Но восхождение Моисея в Синае и Ноя на Арарат мы отнесен к разряду «недостоверных», а последователи не оставили о себе письменных свидетельств. Вплоть до 5-го века до нашей эры. В это время наступает рассвет древнегреческой философии, которая оставляет после себя большое количество письменных и других материальных свидетельств.

Хотим мы или нет, но история альпинизма определяется литературной традицией. Что описано, и признано достоверным, то в эту историю входит.

Итак, начнем с утверждения, что у нас есть основания назвать Эмпедокла первым альпинистом. То есть он был первым, чьи горные восхождения достоверны, подтверждены многочисленными свидетельствами, задокументированы.

Что мы знаем об Эмпедокле? Очень многое, хотя большая часть информации об этом человеке находится под грифом «недостоверно». Прежде всего, нет сомнения, что действительно жил. Об Эмпедокле написано в очень многих источниках, в том числе никак между собой не связанных. Известно, что ему при жизни был поставлен памятник-монумент. Есть указание о годах его жизни, 495-435 до нашей эры. Эти даты сомнению обычно не подвергаются.

 

 

По-видимому, он происходил из богатого рода, мог спокойно жить ни о чём не думая. Но не смог и вёл очень беспокойный образ жизни. Есть свидетельства, что Эмпедокл в молодости путешествовал, был в Египте, на Ближнем Востоке, где учился магии и философии (недостоверно). В любом случае, как философ, он формировался на основе пифагорийской школы. С другими философами он постоянно ссорился, имел много учеников и оказал большое влияние на последующее поколение философов.

Это человек очень большой энергетики. Не удивительно, что он занимался лечением людей каким-то магическими приемами. Есть свидетельства даже о воскрешении мёртвых. Эмпедокл имел характер беспокойный и был очень высокого мнения о себе. Он занимался сразу многими вещами и везде был заметен. Эмпедокла, вероятно, можно назвать графоманом. Примерно так его охарактеризовал Аристотель. Писал, мол, очень много, но плохо, не то, что Гомер. Впрочем, мнение Аристотеля осталось единственным. Зато этот авторитетный автор называет Эмпедокла не иначе, как «отцом риторики», первым из трибуном из философов.

 

 

Эмпедокл известен как сторонник демократии, который проиграл в политической борьбе олигархам и был отправлен в философское изгнание. Говорят, что период изгнания он провёл на склонах горы Этна.

Ну и традиционно, считается что Эмпедокл - отец вулканологов. Тут уж чисто культово. Особо ничего в вулканологию этот философ не внес. Вулкан для него был поэтическим символом его философских идей. И местом контакта человеческого и божественного. К началам вулканологии больше относится сама легенда о смерти нашего героя, которая широко известна. С неё мы и начали наш рассказ. И ввиду того, что имеется много других версий, может быть признана «не совсем достоверной». Диоген Лаэрций, главный биограф древних философов, более трети рассказа об Эмпедокле уделяет версии его самоубийства. Начнем с того, что известным фактом можно считать то, этот философ полагал себя полубогом. Он считал, что его жизненный путь – это трансформация из человека в бога. И на этом пути он, безусловно, должен совершить самоубийство. Об этом не раз заявлял. Так что версия самоубийства – самая вероятная версия. И то, что он бросился в кратер вулкана – это очень правдоподобная история.

Вполне достоверным можно считать то, что Эмпедокл много раз поднимался по склонам горы Этна на большую высоту, в том числе к краю кратера. Это и делает его «первым альпинистом».

Согласно различным источникам, Эмпедокл построил на склоне горы убежище-башню. Память о ней сохранилась до наших дней в названии Торре дель Философо — Башня Философа. Еще в XVIII веке на её месте виднелись остатки кирпичной кладки. Раскопки 1967 года показали, что там действительно была постройка по возрасту близкая к времени жизни нашего героя.

 ИСТОЧНИК. ЯНДЕКС ДЗЕН КЛУБА 7 ВЕРШИН

  Манаслу (8156 м) сейчас считается восьмой по высоте вершиной мира. За последнее десятилетие она стала самым популярным восьмитысячником, после Эвереста,  и считается отличным тренировочным объектом перед восхождением на высочайшую вершину мира. Между тем, ранняя история восхождений на Манаслу никак не предполагала такого поворота событий. Эта вершина считалась самой отдаленной от столичного региона и путей сообщения, и при этом долгое время называлась объективно опасной для восхождений. Из восьмитысячников Непала Маанаслу была открыта и исследована позже всех остальных. До 1950 года никто из альпинистов её вообще не видел.  В этот год, как известно, Непал открыл границы для иностранных путешественников. И первым в отдаленный район окрестностей Манаслу попал знаменитый английский альпинист-исследователь Билл Тилман.  Однако результаты его экспедиции, в которой принимал участие будущий «отец треккинга» Джеймс Робертс, были не очень обнадёживающими.  Ничего похожего на удобный для восхождения маршрут не просматривалось.  Возможно, это стало причиной отсутствия интереса к Манаслу у европейских альпинистов в 50-е годы.

  В это время в японской столице 56-летний профессор Юко Маки решил, что пришла пора в стране восстанавливать  альпинизм. Сам он в 10-летнем возрасте поднялся на гору Фудзи. Было это в год, когда его соотечественникам сдался Порт Артур. Юко продолжил заниматься альпинизмом в Альпах, в годы его обучения в Англии и США. В альпинистском мире он прославился  первым прохождением гребня Мительэги на Эйгер в 1921 году . Это и другие его восхождения мотивировали целое поколение японских альпинистов.  Сотни молодых людей равнялись на Юко Маки. На них и рассчитывал профессор, создавая Гималайский Комитет при японском Альпийском клубе.

Юко Маки (1894 - 1989)

  Амбиции были достаточно большими и Маки с товарищами долго обсуждали цели будущих экспедиций в Гималаи. Для утверждения японского присутствия было бы неплохо совершить первовосхождение на один из восьмитысячников. Выбор Манаслу при этом был очень логичным. И осенью 1952 года в Непал отправляется первая экспедиция – разведывательная под руководством Кинджи Иманиши. Японские альпинисты  обходят гору со всех сторон и к концу второго месяца работы определяются с маршрутом восхождения.

  Первая попытка восхождения была предпринята японцами весной 1953 года.  В экспедиции было 12 человек, руководил которыми Юкио Мита и команда шерпов. Работа по организации промежуточных лагерей заняла больше времени и сил, чем было рассчитано. Заряды непогоды срывали планы выходов. Тем не менее, был поставлен штурмовой лагерь на высоте 7750 метров и оттуда предпринята попытка штурма вершины.  Она окончилась неудачно. Из-за глубокого снега темп был  слишком медленным и альпинисты поняли, что засветло не успеют спуститься.  Продукты и горючие у них кончились, второй попытки не было.

 Экспедиция следующего года закончилась конфузом, так и не начавшись. Местные жители селения Сама стали стеной на пути альпинистов. Они обвинили их во всех несчастьях, которые произошли в районе после экспедиции 1953 года. В частности, в лавине погибли трое монахов. Потом эпидемия оспы. Это всё приписывалось божьему гневу.

  Чтобы договориться с местными жителями, осенью 1955 года в Саму была командирована небольшая группа, с большой по местным меркам суммой наличных. Японцы нашли нужные аргументы, чтобы снять препятствия для большой экспедиции, которая состоялась весной 1956 года. Её возглавил лично Юко Маки. Вместе с командой из девяти альпинистов работали 20 шерпов под руководством Гиальцена Норбу, за год до этого поднявшегося на Макалу с французами.  Была проделана колоссальная работа по обустройству маршрута, полностью снабжен штурмовой лагерь на высоте 7300. Оттуда и было совершено первое восхождение, двойкой Тошио Иманиши и Гиальцен Норбу. Произошло это 9 мая 1956 года.  

 Следующего восхождения Манаслу ждала 15 лет. В этот период был и спад интереса к восьмитысячникам после совершения первых восхождений, а также период больших бюрократических препятствий. С 1971 года Манаслу видит у своего подножья альпинистские экспедиции регулярно.  Здесь пройдено официально признанных 10 маршрутов, почти все они повторены и имеют варианты. Манаслу стал первой вершиной, на которую поднялась чисто женская команда. Опять же из Японии, в 1974 году. Польские альпинисты совершили первое зимнее восхождение на гору в 1984году.

 Трудно складывались отношения с горой у альпинистов советской школы. В 1990 году при попытке открытия сложнейшего маршрута погибла тройка альпинистов из Казахстана. В 1991 году один из маршрутов был пройден украинской командой. Среди восходителей был Игорь Свергун, позже многократно работавший гидом Клуба 7 Вершин.. В 1993 году первую российскую  экспедицию на Манаслу организовали альпинисты Камчатки. На вершину тогда поднялись  Владимир Лопатников, Игорь Хмиляр  и Екатерина Иванова из Иркутска. Двое альпинистов погибли на спуске.

  Коммерческие экспедиции на Манаслу  проводятся с начала 90-хгодов. Однако о ней как горе массового альпинизма заговорили только в последние 10 лет. Фирмы, занимающиеся коммерческими экспедициями постепенно переориентировались на эту вершину, вместо ранее бывшей более популярной Чо-Ойю. Это связано в первую очередь в политической причиной. Китайские власти неоднократно без особых предупреждений закрывали Тибет для посещения альпинистов.  При этом, ни о какой компенсации для турагентств  речи не шло.

  Конечно, в базовый лагерь на Манаслу на машине не подъедешь. В остальном  восхождение на эту вершину не сложнее, чем на Чо-Ойю и доступно  альпинистам с небольшим опытом. Особенно если маршрут обработан и полностью провешен перильными веревками. А это делается при наличии большого количества экспедиций.

  Классический маршрут не только выглядит лавиноопасным, но он таким и является. И на него действительно можно выходить только в полной уверенности в стабильном состоянии снега в верхней части. А опасный участок  - это средняя часть маршрута. Именно здесь произошла одна из самых больших трагедий в истории альпинизма. В 1972 году лавина сошла на лагерь корейской экспедиции на высоте 6500 метров. Погибло 15 человек, 10 из них были шерпы. Трагедия повторилась в 2012 году, когда  почти в такой же  ситуации погибло 12 альпинистов.  Всё это говорит о том, что при организации экспедиции следует быть очень внимательным и не позволять лёгкого отношения к восхождению.  Так что мы рекомендуем идти на Манаслу в составе сильной экспедиции, с опытным лидером и гидами. Клуб 7 Вершин уже провёл три успешные экспедиции и надеется продолжить ходить на эту гору безопасно.

29 мая 1953 года впервые в истории было совершено восхождение на высочайшую вершину Мира. Избранниками Эвереста, счастливчиками оказались  новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей.  С одной стороны, они завершили работу сотен своих предшественников, которые  открыли эту гору, разведали пути подхода к ней, почти до конца прошли маршрут.  Большие деньги, огромный организационный труд, снаряжение, кислородное оборудование – без всего этого их восхождение было невозможным. С другой стороны, это был их личный успех, потому что первовосходителем на Эверест не должен был стать случайный человек.  Не та высота. Эверест выбрал именно их.

Из нас сделали героев...

 Интервью, составленное по итогам четырех бесед главного редактора LIFE Books Роберта Салливана с Эдмундом Хиллари. В переложении сайта gazeta.ru.

 В нем основная информация о герое из первых уст.  И затем большой  субъективный комментарий ...

– Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.

– Я родился в Окленде (крупнейшем городе Новой Зеландии), но первые мои 15 лет прошли в небольшой деревне под названием Таукау. Это в 40 милях южнее от Окленда. Там я ходил в начальную школу. Моя мама была школьной учительницей. Она настояла на том, чтобы после окончания начальной школы я перешел в городскую среднюю. Так что хотя мы и жили очень бедно, каждый день я ездил в Окленд.

 Я с трудом переносил город. Определенно, я был деревенским парнем. В 11 лет я был весьма хилым подростком, но за следующий год вытянулся на пять дюймов, а еще через год стал еще на 6 дюймов выше, так что в результате маленьким меня никто не называл.

 Мое общение с горами началось в 16 лет. Каждый год во время горнолыжного сезона из нашей школы отправлялась группа в Национальный парк Тангариро. Видимо, в тот год дела на пасеке шли хорошо, потому что удалось убедить отца разрешить мне принять участие в той поездке. Как сейчас помню ее: наш поезд из Окленда прибыл на железнодорожную станцию Национального парка, а там повсюду был снег. Была ночь и светила луна. В лунном сиянии все сверкало и переливалось.

 На тот момент эта поездка была самым удивительным из всего, что происходило со мной. Тогда во мне открылся неисчерпаемый запас энергии. И именно тогда во мне зародился огромный интерес к снегу, льду и, конечно, горам. На протяжении нескольких лет я катался на лыжах везде, где это было возможно. Но выдающимся лыжником я так и не стал. Знаете, когда мне исполнилось 50 лет, я решил составить список всех тех дел, в которых я до тех пор не сильно преуспел, чтобы наверстать упущенное и достигнуть определенных результатов. Среди прочего в этом списке были лыжи. С тех пор я действительно намного лучше стал кататься.

 – А что еще было в том списке?

 – Несколько очень рискованных идей, которые я хотел реализовать в Гималаях и Антарктике. Мне удалось осуществить все мои проекты. Но дело не в этом, а в том, что даже когда тебе пятьдесят, можно продолжать совершенствоваться в своих достижениях.

 – После той вашей поездки в Тангариро вы захотели стать знаменитым альпинистом?

 – Нет, я и не представлял, что им стану. Я просто стал понемногу заниматься альпинизмом, часто ходил в горы за пределами Окленда, а уже затем перешел на более сложные маршруты. Мне кажется, что так происходит со многими: только единицы сразу решают, что хотят стать мировыми чемпионами по какому-нибудь виду спорта.

 – Некоторые люди занимаются альпинизмом, потому что хотят побыть одни и это их успокаивает. Другие предпочитают работать в команде. Третьим нравится чувство опасности. А что привлекает вас?

 – Мне нравилось совершать восхождения в компании хороших друзей, но я также совершил множество одиночных восхождений. Если мне хотелось сделать что-нибудь, но не находил кого-нибудь, кто хотел бы составить мне компанию, я все равно шел один. Я убежден, что одиночное восхождение требует больше сил и более опасно. Ты понимаешь, что абсолютно все зависит от тебя. Это довольно тяжелый, но и весьма интересный опыт.

 – Вам нравилось испытывать чувство страха?

 Думаю, я воспринимал страх как отличный стимулирующий фактор. Я уверен, что чувство страха, пока ты держишь ситуацию под контролем, позволяет тебе эффективнее раскрыть свои возможности. В такие моменты кажется, что кровь свободно течет по венам, и начинаешь чувствовать прилив сил. А если ты можешь сконцентрироваться и перебороть свой страх, то возникает такое ощущение, что с этой новой энергией можно решить любые проблемы.

 – Было ли у вас чувство, что вы больше или меньше испытывали страх, чем ваши товарищи?

 – Раньше я думал, что испытывал страх чаще моих коллег, но позже я обнаружил, что они, как и я, практически все время скрывали свой страх. Я думаю, что большинство людей, находясь в опасной ситуации или потенциально опасной ситуации, испытывают чувство страха. Иногда мне было очень стыдно за свой страх, когда казалось, что моим компаньонам все нипочем. Позже выяснилось, что им было так же страшно, как и мне.

 – Вы помните, когда впервые испытали чувство страха?

 – На мою первую вершину в южной части Новой Зеландии вел давно проложенный маршрут, но нам пришлось идти не по нему, а по длинному крутому снежному склону. Я понимал, что если поскользнусь на этом склоне, то могу сильно пострадать. Я понимал, что существует опасность и я должен быть максимально острожным. Конечно, по сравнению с моими последующими восхождениями опасность в тот раз была не очень большой, но в тот момент ситуация казалась мне очень серьезной. Когда я взобрался на вершину, а потом спустился вниз, то радость моя была не меньше, чем позже, когда покорял действительно трудные горы.

 – Именно там вы поняли, что уже стали опытным альпинистом?

 – Да, но хотя я и совершил множество восхождений в Новой Зеландии, я начал этим всем заниматься несколько поздновато для серьезного альпиниста. Когда в 1951 году я совершил свою первую поездку в Гималаи, мне исполнился 31 год. Я был в самом расцвете сил, хотя некоторые могли бы подумать, что я уже начинаю терять сноровку. Мне кажется, специфика Гималаев заключается в том, что сюда направляются зрелые альпинисты. На мой взгляд, самые успешные альпинисты Гималаев были в возрасте от 28 до 40 лет и выше. Когда ты молодой, то, возможно, передвигаешься быстрее, но именно с возрастом вырабатывается выносливость и появляется больший опыт. Когда совершаешь восхождения на большую высоту, приходится сталкиваться с такими трудностями, которые, мне кажется, зрелому человеку легче пережить, чем молодому.

 – Расскажите о вашей первой экспедиции в Гималаи.

 – Прежде чем начать восхождение на вершину Эверест, я принимал участие в двух экспедициях в 1951 году, а затем еще раз в 1952-м. Помню, когда в 1951 году мы приехали в Сидней, откуда должны были отправиться в Гималаи, нас встретило множество репортеров. Когда мы сказали, что в наши планы не входит покорение Эвереста, они абсолютно потеряли к нам интерес. Помню, один журналист, который представлял ведущую сиднейскую газету, очень расстроился после этого. Он сказал мне:

 – Вы когда-нибудь были близки к смерти?

 – Ну, я не знаю. Пару раз мне было страшно, – ответил я.

 Тогда он спросил:

 – За время ваших переходов были смертельные случаи?

 Я сказал, что нет. На что он с удивлением воскликнул: «Господи, вообще что-нибудь интересное было?» Он был хорошим репортером. Мне он даже понравился, но он очень разочаровался в нас.

 – Когда вы впервые увидели Гималаи, охватил ли вас благоговейный трепет?

 – Нет. Когда мы впервые увидели гималайские пики, я поразился: они казались довольно высокими, но они не сильно уж отличались от тех гор, к которым мы привыкли в Новой Зеландии.

 – Смогли ли вы выполнить поставленные задачи в те первые экспедиции?

 – Думаю, да. Наша первая поездка носила ознакомительный характер. Мы были очень стеснены в средствах, так что многое из нашего оборудования не соответствовало стандартам. Например, у меня была пара очень примитивных ботинок с резиновыми подошвами. К тому же они были несколько маловаты: я мог надеть только одну пару толстых носков и одну пару тонких, что при восхождении на большие высоты в Гималаях вообще не подходит. Впрочем, нам тогда удалось покорить несколько вершин. Вообще это был один из самых прекрасных моментов: мы оказались в регионе, где почти еще никого не было, и совершили восхождение на первые шесть горных склонов, высота которых была более 6 тысяч метров. Сегодня такие нетронутые места найти сложно. На все высокие пики маршруты уже проложены. Райнхольд Месснер был первым, кто покорил все восьмитысячники.

 – После ваших гималайских успехов стали говорить о том, что вы очень агрессивный альпинист.

 – Дух соперничества тогда имел место в моей жизни, я даже иногда соревновался с членами моей собственной команды. Не думаю, что моя активность вызывала негативные эмоции, но я получал определенное удовольствие, оставляя своих коллег позади на большом склоне. Помню, когда Джон Хант и я шли из Катманду на Эверест, нам надо было пересечь реку и взобраться на очень высокий крутой склон. На вершине горы мы собирались разбить палатку. Мне всегда нравилось проходить такие маршруты быстро. Я догнал Джона, который был на 10 лет старше меня, и обогнал его. Джон приложил все свои усилия, чтобы снова обогнать меня. Ну, у меня просто не было другого выбора. Как я мог позволить кому-либо обогнать меня! Я прибавил скорости и оставил Джона позади.

 Как сейчас помню выражение лица Джона. На самом деле я не мог понять его. Он был лидером экспедиции, человеком с большим авторитетом. Почему он с таким отчаянием пытался победить кого-то, кто был намного моложе его? В то время я был в отличной физической форме, достаточно хорошо акклиматизировался. Я был хорошим специалистом по снежным и ледовым склонам. Сейчас все настолько изменилось, что техническое мастерство людей намного превосходит все, что было у нас. Но я бы не сказал, что на сегодняшний день альпинисты стали сильнее. А мотивации, конечно, остались прежними.

 – Вашу экспедицию на Эверест можно считать достаточно профессиональной для того времени?

 – Думаю, ее можно назвать хорошо организованной, но я бы не сказал, что материальная база у нас была сильной. К тому же это была относительно небольшая экспедиция.

 – Сколько вас было?

 – 10 иностранных альпинистов плюс Тенцинг, плюс оператор с кинокамерой, доктор и журналист Джеймс Моррис. Получается 14 человек. После нас туда приходили действительно огромные экспедиции, японские и итальянские, по 50-60 человек альпинистов со множеством шерпов. Наша экспедиция была просто ничтожной по сравнению с последующими.

 – Конкуренция была большой?

 – Это было состязание, и весь мир следил за ним. Альпинисты из Швейцарии предприняли две попытки (весной и осенью 1952 года), а мы в это время были в горах и внимательно слушали новости. Нас очень волновало, улыбнется или нет удача ребятам из Швейцарии. Мы отнюдь не желали, чтобы у них произошло что-нибудь плохое. Мы относились к ним с большим уважением, но мы просто надеялись, что взойти на вершину у них все-таки не получится. Швейцарская экспедиция показала очень хорошие результаты, покорив высоту 8400 метров, но из-за плохих погодных условий они не смогли подняться выше.

 – Как вы и Тенцинг решили стать командой?

 – Больше всего мне нравилось ходить в одной связке с Джорджем Лоу. Я до сих пор верю в то, что если бы на финальном отрезке пути Джордж и я шли вместе, мы сделали бы это, потому что были очень хорошей командой. Но Джон Хант решил, что так как и Джордж, и я умели хорошо ходить как по снегу, так и по льду, будет продуктивнее нас разделить и присоединить к другим восходителям. Таким образом, я понял, что пройти этот маршрут вместе с Джорджем у меня нет никакой возможности, поразмыслил и решил, что самым лучшим и быстрым альпинистом, не считая меня, был Тенцинг. Помню, однажды на небольшой высоте Тенцинг и я устроили настоящие соревнования. Я оказался быстрее, но был поражен его отличной физической подготовкой. Дух соперничества тоже много значил для Тенцинга: он хотел быть первым. Это был хороший знак. И при этом он был надежным альпинистом. До этого Тенцинг уже принимал участие в нескольких экспедициях на Эверест. Кстати, в самом начале он был обычным носильщиком в северной части Эвереста, но затем благодаря своим способностям и выносливости превратился в очень хорошего альпиниста.

 – Он был вам близок по духу?

 – Да, очень. В те дни общаться с ним было не так уж и просто. Хотя он владел определенным набором английских слов, пофилософствовать мы не могли, но обсуждать вопросы альпинизма у нас получалось.

 – Вы хорошо помните восхождение?

 – Достаточно хорошо. Помню, как мы чуть не сдались на склоне горы Лхоцзе. Джордж, я и шерпы находились на склоне Лхоцзе и практически на протяжении всей недели совсем не продвинулись вперед. Я убеждал Джона разрешить продолжить восхождение. В итоге он дал свое согласие. Мы стали быстро подниматься вверх. Нас было трое – я, Тенцинг и Уильф Нойс. Мы достигли высоты 7200 метров, и ситуация повторилась: мы вновь практически остановились. Чуть позже, когда стало ясно, что большой переход на Южное седло неизбежен, группа опять стала двигаться очень медленно, и я опять стал убеждать Джона в том, что мне и Тенцингу следует быстрее совершить подъем, а затем по возможности провести группу к Южному седлу. Джон, скрепя сердце, согласился. Он просто не хотел, чтобы я и Тенцинг потратили все свои силы раньше финального отрезка пути.

 Но я в тот момент чувствовал себя прекрасно. Мы обсудили стратегию покорения вершины и то, кто будет делать последний рывок. На самом деле, это не было неожиданностью для меня. Я бы очень удивился, если бы этот заключительный этап доверили не мне и Тенцингу. Последний раз мы поставили нашу палатку почти на 8400 метрах. Помню, каким сильным и порывистым был ветер. Было слышно, как сначала он нарастал, а потом обрушивался на нашу палатку, которая еле помещалась на скользком уступе. Мы сидели внутри, нам казалось, что удерживает ее на месте только наш собственный вес. В ту ночь я понял на своей шкуре, что восхождение, возможно, придется отменить.

 Я никогда не считал себя человеком, который абсолютно уверен в том, что может покорить любую вершину. Я всегда давал себе отчет в том, что из-за погодных условий восхождение на вершину может стать очень сложной или даже невыполнимой задачей. Но на следующее утро ветер немного стих, он все равно дул, но уже не был таким свирепым. В 4.30 утра я выглянул из палатки. Было облачно, но видимость улучшилась, так что мне стало понятно, что у нас есть шанс продолжить путь к вершине. Я был полностью уверен, что я и Тенцинг сможем сделать это. Тенцинг придерживался того же мнения. Мы быстро собрались и стартовали.

 Я бы не сказал, что последний отрезок пути дался нам легко. Вообще это была весьма тяжелая работа. Длинный склон был покрыт рыхлым снегом, так что мы ни на миг не исключали возможность потенциальной лавины. Но это был Эверест, так что мы просто понимали, что должны приложить больше усилий, чем обычно. Мы взошли на горный хребет (он сегодня носит название Ступень Хиллари), который казался бесконечным. Мы даже не могли рассмотреть оттуда, где находится вершина. Мы и не видели ее, пока не достигли места, где хребет заканчивался обрывом и открывался вид на Тибет. Тут-то я и догадался, что мы уже недалеко от вершины. Вверху мы увидели купол снега и поняли, что это и есть вершина. Это была не остроконечная вершина, которую можно обхватить руками. На ней было достаточно места для того чтобы стоять. Возможно, на ней могло бы поместиться шесть или восемь человек одновременно. Чудесная вершина!

 Я снял кислородную маску и сделал фотографии всех близлежащих хребтов, для того чтобы потом окончательно удостовериться в том, что мы действительно находились на вершине. Затем я посмотрел на Макалу. Помню, я начал составлять возможный маршрут к Макалу, на вершину которой еще никто не поднимался. Мысленно я стал рассчитывать путь к вершине. Именно по этому маршруту она и была покорена.

 – Вы никогда не перестаете работать, даже на вершине Эвереста.

 – Нет, даже на вершине Эвереста я не переставал смотреть на другие горы и думать о том, как бы взобраться на них. Когда мы поднялись на вершину, то я даже не испытал какого-то огромного чувства экстаза или веселья. Я не скакал, не размахивал руками, не делал ничего такого. Конечно, мы устали и ни на минуту не забывали о том, что нам предстоит еще и обратный путь. Думаю, что одним из моих основных ощущений в тот момент было чувство удовлетворения. Я также был немного удивлен тому, что другими экспедициями было предпринято столько хороших попыток покорить Эверест, но они не смогли добраться до вершины, а мы с Тенцингом это сделали. Безусловно, когда я об этом думал, в моих мыслях не было и тени высокомерия. Когда мы спускались с горы, на Южном седле нас встретил Лоу. «Как это было?» – спросил он. «Ну, Джордж, в этом бою победа за нами!» – ответил я.

 – Когда вы спустились вниз, события начали развиваться с бешеной скоростью. Буквально сразу же вас посвятили в рыцари.

– У меня не было выбора.

 – Вы этого не хотели?

 – Если бы у меня был выбор, то я бы не принимал этот титул.

С Джоном Хантом, руководителем экспедиции

   – Почему?

– Не думаю, что я подхожу для рыцарского титула. Я никогда не хотел стать рыцарем. Но позже обнаружил, что если относиться к этому философски, можно извлечь определенную выгоду. Я имею в виду поддержку в других видах деятельности.

 – А затем началась неразбериха вокруг того, что это Тенцинг первым покорил Эверест.

 – Когда мы вернулись в Катманду, нас встретили коммунисты. В то время в горном районе и деревнях было очень сильное коммунистическое движение. Они думали, что очень важно сделать акцент на том, что Тенцинг покорил вершину первым. Они увели Тенцинга, угрожали ему и, мне кажется, запугали его до смерти. А он, хотя и не умел тогда ни читать, ни писать, подписал документ, который они составили. В нем говорилось, что Тенцинг покорил Эверест первым. Потом он говорил, что понятия не имел о том, что подписывал. В конце концов я и Тенцинг посоветовались и решили всем говорить, что вершину мы покорили одновременно. Собственно, именно так все и было. Абсолютно не имеет значения, чья нога первой ступила на вершину. Но люди все равно до сих пор задают мне этот вопрос.

 – Ваша жизнь сильно изменилась после этого восхождения?

 – Конечно, благодаря этому я привлек интерес публики. Средства массовой информации создали таких Хиллари и Тенцинга, которых на самом деле не существует. Из нас сделали героев, а то, что мы думали, говорили или делали, не имело никакого значения. Главное, ни на миг не доверять всему тому, что пишут, и тогда все будет хорошо. Я никогда не верил им. Думаю, именно поэтому мне удалось преодолеть все это без последствий. Я никогда не отрицал тот факт, что, на мой взгляд, я отлично прошел маршрут до вершины Эвереста. С другой стороны, я ни на один миг не давал повода, чтобы воспринимать меня как героя, которого делали из меня средства массовой информации и общество. Общество на самом деле любит героев, на которых оно может смотреть с большой гордостью. А действительно ли он герой или нет, никого особо не волнует.

 – Вас не оглушил гром устроенного вам приема?

 – Нет. Джордж и я даже подумали, что это едва ли это можно было назвать хотя бы криком. Мы приехали в Великобританию и там столкнулись с потрясающей реакцией. Помню, как я шел по Лондону, вдруг остановилось такси, из него вышел плотный мужчина. Это был водитель. Он спросил: «Вы Хиллари, не так ли?». Я ответил. Тогда он сказал: «Поздравляю. Вы знаете, вы проделали отличную работу для нас». Потом он сел опять в такси и уехал. Как же это контрастировало с приемом в Новой Зеландии. Нас встречала большая толпа – мэр Окленда и другие жители города. Меня усадили в огромный лимузин с опущенными окнами. И тут крепкий мужчина со внешностью фермера просунул в него свою руку, взял мою, пожал ее, и сказал: «Молодец, Эд. Ты сделал все, что мог». Какая огромная разница. В Англии меня благодарили за то, что я сделал для Англии, а здесь меня хвалили за то, что я нашел в себе силы это сделать. Это в стиле Новой Зеландии.

 – А что вы ощущаете, когда в магазине протягиваете 5-долларовую купюру со своим изображением?

 – Я не трачу время на то, чтобы думать о таких вещах.

 –Вы все время ведете активный образ жизни?

 – Именно так. Как я и думал, восхождение на Эверест было скорей началом, чем концом. Благодаря этому у меня появилась возможность заниматься многими интересными вещами.

 – Вы сплавлялись по реке Ганг, покорили вершину в Антарктиде, три года провели в экспедиции на на Южный полюс. Чем вас привлекла Антарктика?

 – Это был отличный способ проверить свои силы. Вивиан Фукс хотел пересечь Антарктику и выполнить ту задачу, которую ставил перед собой Эрнест Шеклтон. Он пригласил меня принять участие в экспедиции, благодаря чему, думаю, надеялся получить поддержку от государства. Это было отличная поездка для испытания сил. Кроме того, там был снег и лед, которые я так люблю.

 – Было труднее, чем на Эвересте?

 О, нет. Это абсолютно разные вещи. Трудности, связанные со снегом и льдом были как там, так и тут, но на Эвересте больше приходилось сталкиваться с неожиданными опасными ситуациями, например, вероятностью схода лавины или риском сорваться с горы. В Антарктике температура в целом была ниже, расстояния больше, а сроки экспедиции были превышены. Таким образом, в Антарктике мы практически постоянно находились в напряжении. В горах это заняло бы меньше времени. Но мне все равно все понравилось, потому что мне очень хотелось попасть на Южный полюс.

 – Но вы ведь не только путешествовали, но и принимали участие в строительстве школ и больниц в Непале.

 – Я очень близко подружился с шерпами и знал, что у низ не было очень многого из того, что для нас кажется само собой разумеющимся. У них не было школ и больниц. Мне нравились шерпы, я искренне восхищался ими и решил, что могу что-нибудь сделать для них. Поэтому когда однажды шерпы упомянули о том, что самое главное их желание – это школа, я решил, что мог бы спонсировать ее строительство. Мы пошли дальше и в 1966 году построили не только школу, но и больницу. А сегодня в Непале уже 30 школ, пара больниц и дюжина центров медицинской помощи.

 – Cтроя школы, вы ведь одновременно были и дипломатом, не так ли?

 – Я стал послом Новой Зеландии в Индии, Бангладеш и Непале. Мы с семьей провели четыре с половиной года в Дели (1985-89), нам очень нравится вспоминать то время. Джун и мне часто приходилось принимать участие во многих важных мероприятиях, где мы были единственными иностранцами. Нам это очень нравилось. Я полюбил Индию. Это очень интересное место. Мне кажется, что жизнь там постепенно налаживается. Когда я первый раз посетил Индию в 1951 году, ситуация в стране была совершенно другой. Мы видели очень большое количество бедных и мертвых людей на улицах. Теперь такое встретишь редко.

 – Расскажите, пожалуйста, о вашей первой жене Луизе Роуз

– Сразу же поcле экспедиции на Эверест я женился на Луизе. Я был намного старше Луизы. Она была очень способной альпинисткой и много времени проводила в горах. Ей это очень нравилось. Мы часто совершали семейные походы. Они были не очень экстремальными, но проходили достаточно активно. Мы были глубоко убеждены, что дети должны научиться получать удовольствие от общения с природой, любить купаться, жить в палатке, гулять в горах. Но никогда я не пытался убедить их – даже Питера – в том, чтобы они стали альпинистами.

 – В 1975 году Луиза и ваша дочь Белинда погибли в авиакатастрофе. Трудно было пережить это?

 – Конечно, это было невыносимо трудно. Это сильно изменило мою судьбу. Я потерял интерес к жизни. Я не особо верил в то, что со временем эта рана заживет. Но через пять или шесть лет я почувствовал, что все-таки интересуюсь какими-то новыми вещами. Время действительно лечит. Но все уже, конечно, иначе.

 – Как вы относитесь к тому, что ваш сын Питер пошел по вашим стопам и стал альпинистом?

 – Это было целиком его решение. Он решил, что хочет заниматься этим, и стал альпинистом. Я никогда не поднимался вместе с Питером на серьезные вершины. Он тренировался с большим упорством и чувствовал себя все более уверенно. С технической точки зрения он стал более профессиональным альпинистом, чем я. Его всегда привлекали сложные маршруты и не интересовали легкие. У него были неприятности в горах. Если я не ошибаюсь, четыре альпиниста из его команды погибли. Сам он однажды тоже чуть не погиб. Когда он наконец покорил Эверест, я почувствовал облегчение. Он позвонил мне с вершины. Это было так необычно.

 – О чем вы говорили?

 – О, мы говорили обо всем на свете. Очень хорошо поговорили. Кстати, он он отдал должное трудности Ступени Хиллари. Это мне доставило большое удовольствие. Он сказал, что не ожидал, что потребуется столько усилий.

 – А что вы думаете о сегодняшних восхождениях на Эверест?

 – Ну, я об этом уже достаточно много говорил. Во-первых, слишком многим сейчас разрешено одновременно находиться на горе. Во-вторых, на Эвересте оставляют слишком много мусора. Коммерческие поездки и чрезмерное количество людей на Эвересте стали причиной трагедии в 1996 году. Это не могло не случиться и может повториться при таких обстоятельствах. Понимаете, когда альпинисты буквально выстраиваются в очередь при переходе особо трудных участков, не может быть иначе.

 – Обладают ли руководители сегодняшних экспедиций достаточным мастерством?

 – Обычно они профессионалы своего дела. Но те, кто идут в группе, часто не обладают таким же опытом. Я познакомился с одним из таких участников группы Роба Холла. Он сказал мне, что до этого никогда не совершал восхождений. Но он заплатил $65 тысяч или что-то около того и рассчитывал, что за эти деньги его доставят на вершину, а потом вниз и все это будет безопасно.

 – Как отреагировал Холл, когда вы подняли вопрос о том, чтобы не включать это парня в группу?

 – Роб Холл был полноcтью уверен в том, что сможет провести их на вершину и вернуть назад в полной сохранности.

 – Такая точка зрения и послужила причиной смерти Холла?

 – Я уверен, что если бы он был на Эвересте в составе серьезной экспедиции, то смог бы выжить.

– Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали о случившейся трагедии?

 – Хотя я и предвидел такой исход, все равно был шокирован. Это было очень драматично и очень печально.

 – Вы говорите, что такой случай может произойти еще раз. Можно ли сделать что-нибудь, чтобы предотвратить такие ситуации?

 – Определенную часть ответственности за это несет правительство Непала. Я думаю, им стоит давать разрешение на восхождение только двум или трем экспедициям в год. Но готов поспорить, что они не станут этого делать. Деньги для них имеют слишком большое значение. Они сказали, что отменят определенное число экспедиций и поднимут цену. Но я не могу не быть против такой огромной платы, потому что тогда это становится видом спорта только для богатых или хорошо спонсируемых людей. С другой стороны, я полностью согласен с тем, что нужно сократить число экспедиций. Но все-таки готов поспорить, что они этого не сделают. Когда я был там в 2002 году, в базовом лагере находилось 15 экспедиций со стороны Непала и еще 15 в Тибете. Мне кажется, это просто смешно.

 – Изменилась ли что-то в самом альпинизме, увеличился ли фактор опасности?

 – Той системы ценностей, которая была раньше, в альпинизме уже нет. Раньше большое значение имела работа в команде, а сегодня каждый сам за себя. Тенцинг и я покорили Эверест вместе. Сегодня все по-другому. И с этим ничего не поделаешь. Таковы отношения между людьми в современном мире.

 – Учитывая столпотворения на склонах, могут ли сегодня альпинисты получить то же удовольствие от покорения вершины, что и вы?

 – Не думаю, что они могут получить такое же удовольствие. Думаю, что тогда нам очень повезло: нам пришлось проделать всю работу, нам надо было проложить маршрут, нам нужно было нести оборудование, нам пришлось стать первовосходителями южных склонов горы. Я хочу сказать, что такой опыт прохождения препятствий уникален, так как является единственным в своем роде.

 – То есть вы родились в удачное время для воплощения задуманного?

 – Да, мы родились в удачное время.

 – Вы читаете много лекций и принимаете участие во многих мероприятиях, связанных с альпинизмом. Вам это нравится?

 – Когда я отправляюсь на такие мероприятия, то с нетерпением жду встреч со многими моими друзьями. Конечно, мне приятно, что люди чувствуют значимость Эвереста. Но мне бы хотелось, чтобы люди узнавали больше о шерпах, чтобы именно это откладывалось в их памяти. Я хочу, чтобы меня помнили не за то, что я покорил Эверест, а за то, что мы сделали для моих друзей из Непала.

Слово об Эдмунде Хиллари

«Пресса и публика создали образ Эдмунда Хиллари, героя и исследователя, которого просто не существовало. Они нарисовали меня героическим типом, полным необычайной храбрости, удивительной силы, источающим энтузиазм и тому подобное… Но это просто история, написанная для газет».

 Sir Edmund Hillary - An Extraordinary Life

 Этот человек стал лицом всего альпинизма, олицетворением Он вошел в историю и ему гарантирована очень долгая память. Какой она будет? Каким будет образ Эдмунда Хиллари в массовом сознании? Скорее всего, это будет именно тот портрет, написанный для газет.

 Сознаюсь, что с тех пор как много лет назад впервые увидел сияющее лицо победителя Эвереста, я долгое время находился под полным влиянием этого стереотипа. Волевой подбородок, рубленное лицо, решительный взгляд – просто олицетворение сильного мужчины. Простой парень из народа, сын природы, пасечник, благодаря своей воле, мастерству альпиниста и счастливым обстоятельствам, вставший на вершину мира. Хиллари представлялся стремящимся всегда быть первым спортсменом, сметающим на своем пути все препятствия, непреклонно идущим к цели. Таким он представлялся по книгам о первом восхождении на Эверест. На этот образ сработала и история с достижением Южного полюса на вездеходах. Кажется, что этот человек рвется к успеху, к славе, не обращая внимания на других. Таким хотелось его представлять? А может и подражать ему в этом.

 Согласно этому «газетному» взгляду, Эверест изменил характер Хиллари. И он с годами он потерял амбиции, стал спокойным, добродушным, неутомимым тружеником, который пытался заботой о других отработать ту необыкновенную удачу, которая на него выпала.

 Однако при прочтении массы материалов, его книг, интервью, статей, рождается другой образ. И он настолько противоположен, что это поражает, и этим невозможно не поделиться.

Вот черты этого образа

Книжный мальчик, человек болезненной скромности, некоммуникабельный, мягкий до такой степени, что любой может его «отодвинуть локтем». Не слишком хорошо обученный альпинист, с большими провалами в подготовке, самоучка «без школы», и достаточно плохо переносящий высоту. Руководитель слабого типа, как правило, идущий «на поводу» у не очень тщательно отбираемых в команду участников. И в зрелом возрасте - человек, который пропускал мимо собственных карманов огромные деньги, позволяя всем себя использовать, кому попало наживаться на себе. Ничего себе, я написал! Конечно, это не без преувеличений, но....

 Миф о простом происхождении

 Эдмунд Хиллари не был пасечником, и не был сыном пасечника. Когда он родился, его отец Перси (Percival Augustus Hillary) был полным амбиций журналистом, молодым человеком, вернувшимся с ранением с войны в Европе. В 1920 году семья переезжает в Туакау, «райцентр» километрах в 60 к югу от Окленда. В городке с населением около 1000 человек им выделили земельный надел. Отец становится редактором и ведущим репортером районной газеты Tuakau District News. В газете почти всё в одном лице. Стремящийся во всем к совершенству, Перси очень много работал и скоро стал самой известной личностью в Туакау. «Он пытался завести знакомство буквально со всеми, посещал все спортивные мероприятия, был в курсе всех культурных событий….. не позволяя себе публиковать непроверенных данных, писать о том, о чем не знал». Энтузиаст, максималист...

 Свое воспитание Хиллари назвал «викторианским», то есть строгим, пуританским, и с физическими наказаниями, на которые отец был щедр. Родителей в своих воспоминаниях он называет людьми строгих принципов. Однако какие это были принципы в действительности ? Строгие люди, но как-то по традиции, чуть позже они вышли из роли и стали сами собой, нормальными интеллигентными людьми. В дела самого Эдмунда родители довольно рано стали принципиально не вмешиваться, абсолютно не следили за тем, что он читает, о чем мечтает, зачем ходит в одиночку в дальние походы.

 Обычные люди? Они выделялись на общем фоне своей образованностью и никогда не отличались смиренностью и покорностью судьбе. Традиционалисты? Уже когда дети стали большими родители дали себя вовлечь в какую-то религиозную секту, с полной отдачей, «по серьёзному». Они продолжали что-то искать, к чему-то стремиться. Не поверю, что таких много в Новой Зеландии или еще где-то....

 Вероятно, уход из районной газеты был тяжелым ударом для Перси. Что было причиной – финансы или личный конфликт, наверное, и то, и другое. Для семьи Хиллари счастливым выходом оказался переход в пасечники. Можно ли говорить, что отец был пасечником? Без сомнения он работал в новой области с не меньшим энтузиазмом, чем на журналистском фронте. И это кормило семью. Однако как только появляется возможность, в конце 30-х годов семья возвращается в Окленд. И Перси Хиллари опять оказывается у любимого рабочего места — письменного стола. Он становится издателем и редактором журнала по пчеловодству.

 Миф о простом парне

При таких интеллектуальных родителях, не удивительно, что мальчик развивался быстро. Мать была школьной учительницей и во многом благодаря этому в начальной школе Эдмунд был настоящей звездой. Успехи в учебе были очевидны, он дважды переходил в высший класс раньше времени. В среднюю школу Хиллари пошел в возрасте 11 лет, в классе все были на 2 года старше. И это уже было рискованно. Еще хуже, что эта средняя школа находилась далеко от дома, в Окленде. А там был новый и непривычный коллектив, и туда надо было ехать 2 часа на поезде. В этот важный в жизни момент происходит серьезный психологический кризис, Эдмунд уходит в мир фантазий и грез.

 Каждый его день был похож на предыдущий. Ранний подъем и два часа в поезде. Эд открывал книжку едва переступив порог вагона и выходил, еще держа ее перед глазами. Круг чтения был не очень широким, в основном это были художественные и документальные книги о приключениях, о путешественниках, в том числе об альпинистах.

 В то время у подростка Хиллари вообще не было друзей. В свободное время он любил уходить пешком в достаточно долгие прогулки, шел один, по дороге мечтая. Новая Зеландия и тогда была спортивной страной, в школе все бегали кроссы, играли в регби и футбол, многие занимались теннисом. Эд никогда не был и не стремился быть в этих занятиях первым. Однако с физиологической точки зрения в одно лето с ним произошло чудо. Он стремительно вырос. Из самого низкого – сразу в самые высокие. При этом сильно прибавил в физическом развитии. Однако никаких спортивных амбиций у него не появилось. Он никому не хотел ничего доказывать.

 Вообще Хиллари вспоминал свой подростковый период с некоторым ужасом. А ведь по существу он у него продлился до самого начала гималайских экспедиций. «Я был несчастным и неприкаянным», он совершенно не вписывался в структуру новозеландского общества, и остро это переживал.

 После школы Эд начал учиться в Оклендском университете (специальность - естествознание и математика), но через 2 года эти занятия прервал, уйдя к отцу на пасеку. О настоящих причинах Хиллари никогда не распространялся. А тут и пришло время начала войны, Новая Зеландия вступила в нее вместе с Великобританией, в 1939 году.

Армейская фотография

 В это время семья Хиллари увлеклись религиозным учением некого проповедника Сатклифа. Дошло до того, что Эдмунд не пошел в армию именно из-за этих убеждений, которых у него, впрочем, не было. Однако в 1943 году, когда пламя войны охватило Тихий океан, на службу пришлось пойти.

 Что такое простой парень, определить трудно. Но, наверное, это какой-то средний и ниже среднего, обычный для страны человек. Хиллари же был абсолютным исключением (Extraordinary) в своем обществе, абсолютно нестандартный случай. Но всё же какая-то простота в его образе очевидна. Но это только в смысле его простого отношения к быту, неприхотливости и привычке к постоянному труду.

Судьба уводит в горы

 Мечты и представления имеют тенденцию осуществляться. Смутные предчувствия дальних путешествий материализовались для Эда в возрасте 16 лет. Их класс поехал на вылазку в горы Руапеху. Это было то, чего юный Эдмунд ждал, и что было для него неименуемо. Он испытал настоящий шок от встречи к удивительным вертикальным миром, с другим измерением. И при этом заметил, что практически все его товарищи по школе никакого удивления и восторга не испытали.

 С тех пор мысли юноши начали работать в одном направлении. Природа, горы стали местом приложения его сил. Хотя это был еще далеко не альпинизм..

 Первое восхождение случилось в 20 лет. Поднакопив денег, Хиллари с товарищем наняли гида для восхождения на вершину Оливье в массиве Кука. Сейчас эту гору предложили переименовать в его честь. Это было не совсем простое восхождение с крутым снегом и гребневым лазанием, троечка, наверное. Было очень страшно. Но выезды в горы после этого стали периодическими. Хиллари ходил с более опытными и умелыми товарищами, но и они были самоучками. Альпинистской школы, подобной альпийской или даже советской, в Новой Зеландии тогда не было.

 Когда война в Тихом океане обострилась, в 1943 году, Хиллари уходит все же в армию, в ВВС, штурманом. Он принимает участие в боевых действиях на Фиджи и получает даже контузию. Дальше его служба проходила в Новой Зеландии и в свободное время он имел возможность ходить в горы.

 Хиллари на первых порах ходит по горам как турист, он прошел немало маршрутов на лыжах, прежде чем перейти к техническим восхождениям. Серьезно начал заниматься альпинизмом, примерно лет с 25. И к 30 годам получил известность, как один из сильнейших новозеландских альпинистов. Но их было так мало. В 1948 году он с друзьями прошел новый, самый сложный на тот момент маршрут на пик Кука. Правда, роль лидера играл другой человек. Да и список новых маршрутов, пройденных Эдмундом Хиллари на родине, практически состоит только из этого маршрута.

 В 1949 году Хиллари всей семьей едут в Великобританию. Это старшая сестра Эдмунда Джюн выходит замуж за англичанина. По дороге обратно он на короткое время задерживается в Альпах и совершает восхождение на Юнгфрау. Да, список альпийских вершин у великого альпиниста Хиллари был совсем коротким.

 Шанс, был завоеван трудом на пасеке

 Ключевым моментом в жизни стали выезды в Гималаи в составе скромных по бюджету альпинистских экспедиций в 1951 и 1952 гг. Ездил Эдмунд за свой счет, экономя по жизни на всем, никакой личной жизни, в мыслях только горы. Узнав о подготовке британской экспедиции на Эверест, Хиллари и Лоу уговорили руководство Новозеландского Альпийского Клуба написать в Лондон письмо с просьбой включить их в состав экспедиции

 Эрик Шиптон писал, что когда получил телеграмму из Новой Зеландии с просьбой включить в группу двух новозеландцев, он был просто в гневе от наглости. Только что он отказал в этом целой группе хорошо знакомых, проверенных альпинистов. Экспедиция не резиновая, к тому же Шиптон всегда предпочитал ходить в небольших компаниях. Он даже написал отрицательный ответ, но не отправил его по каким-то причинам сразу. А потом подумал и передумал. Главным препятствием для расширения состава была всё-таки значительная стоимость дороги, а новозеландцы брали ее на себя. Может, пригодятся ?

 Никакой серьезной школы в альпинизме Хиллари не прошел. Об этом он всегда напоминал. В его знаниях и умениях были серьезные пробелы. Более-менее сведущий на льду и снегу, он никогда не ходил сложных скальных маршрутов. Однако в то время и в Великобритании особых мастеров не было, это была не Италия и не Франция, где за места в команду шла настоящая схватка асов альпинизма. А главное, у Эдмунда был огромный запас энтузиазма, который сдержанные англичане не проявляли, просто потому что его у них просто не было.

 Перед Эверестом Хиллари принимает участие в первой новозеландской и двух разведывательных экспедициях в район Эвереста. Работая под руководством Эрика Шиптона, он зарекомендовал себя едва ли не как сильнейший (физически и технически) в команде альпинист, так что его участие в команде 1953 года сомнению не подлежало.

Рождение легенды

  Себя до Эвереста Эдмунд Хиллари характеризует, как человека «неприкаянного и несчастливого». Он практически не думает о будущем, у него нет не только невесты, но даже просто знакомых среди женского пола. Всё до последнего пенни Эд тратит на альпинизм. А ему ведь уже за тридцать.

 Такой дорогой Эдмунд Хиллари шел к своему единственному шансу, приблизившись к нему, он обрел долгожданную «прикаянность», своё четкое место и задачу. Для Хиллари уже само нахождение в экспедиции было счастьем и это произвело на всех участников немного неправильное впечатление. Он действительно воспринимался ими, как простой парень, не имеющий по жизни сомнений, стремящийся быть первым и т.д.

 Миф создали английские участники группы. Им нужен был герой, и его удобно найти немного на стороне, друг друга они знали лучше.

У. Нойс: Эда Хиллари я впервые встретил в Катманду, однако знал о нем и раньше благодаря репутации, завоеванной им во время разведки Эвереста и в экспедициях на Чо-Ойю. Его длинное лицо, резко очерченная челюсть и улыбка "до ушей" стали теперь знаменитыми. Однако первым моим впечатлением была необыкновенная длина его рук и ног. Эд не был самым высоким, я думаю на эту честь мог бы претендовать Том Стобарт, но, без сомнения, он был самым длинным. Его угловатая фигура, казалось, специально создана для лазанья. Прижавшись к склону, Эд легко поднимался, проходя при каждом движении огромное расстояние. Еще до отъезда Эрик Шиптон как-то сказал мне: "Он может лезть даже слишком быстро". Однако этого не случилось.

 Маленькие всегда представляют, как легко лазить высоким, а высокие – маленьким. Представление о том, что Эд хороший скалолаз основывалось у Нойса и товарищей на основании общего имиджа Хиллари.

  Возможно, среди нас Эд был тем поклонником гор, к кому больше всех пристало бы слово "страсть". В лагерях, и особенно когда он был в возбуждении от перспективы восхождения на Эверест, от него можно было услышать мешанину рассказов о вершинах, рекордных переходах и о перспективах, о восходителях и восхождениях.

 Англичане по доброму подшучивали над товарищем по экспедиции, над тем, что он пасечник, обыгрывая эту тему. Однако никто почему-то не удивился тому, что этот простой, как им казалось, парень оказался настоящим эрудитом, знающий всё об альпинизме, всё об исследователях, о горах.

 Когда он стоял на высшей точке земного шара, его взор был прикован к Макалу, и уже тогда он намечал путь для восхождения в следующем году. Ради Эвереста он был готов даже использовать кислород, несмотря на личное желание сделать попытку подъема без него.

 Желание это было спрятано достаточно глубоко. В последующих экспедициях оказалось, что высоту Хиллари переносит плохо. Макалу дважды отбивала его попытки, нанеся жесткий удар. Оба раза он едва оставался в живых.

       В Передовом Базовом лагере привычной картиной была фигура в ковбойке. Это Эд, согнувшись, налаживал кислородный аппарат или чистил примус. Ему же приходилось заботиться об аппарате Тенцинга. Когда ночью 29 мая мы, лежа в палатке, обсуждали вопрос о заключительном штурме, нам было ясно, что мастерства Хиллари хватит на обоих.

       В предыдущих экспедициях Эд кое-что усвоил из языка урду, чтобы хоть как-то объяснить шерпам, что ему нужно, и они охотно отвечали на его веселое обращение и дружеский смех. Любой рассказ, сдобренный смехом, вызывал овации. С Тенцингом он всегда говорил по-английски, и начиная с первого же совместного выхода оба, по-видимому, хорошо "сходились". По-английски Тенцинг говорил неважно, однако в лице Эда он должен был найти, конечно, более подходящего собеседника, чем Раймонд Ламбер в предшествующем году. Ламбер вообще не говорил по-английски, однако они как-то понимали друг друга. Эд был сговорчивым в значительно большей степени, чем это можно было ожидать от человека, который сам себя характеризовал как "жадного до руководства". На Канг-Чо (в период акклиматизации), в Цирке, на первом участке стены Лхоцзе я был ведущим, причем, в двух последних случаях ни у кого не спросясь. Один из членов экспедиции как-то сказал: "Хочу попробовать ходить под начальством Эда. Это более спокойно".

В плену у легенды начинает находиться и переводчик. Наверняка «жадность руководства» это было лишь желание идти первым в связке. Об этом и идет речь в предыдущем абзаце. А как совершенно неправильно характеризуется при этом Хиллари.

       При решении любой задачи Эд развивал лобовую атаку, Для каждого вопроса у него был прямой ответ. Так было и на Эвересте: "Давайте, попробуем!" и "Должен сказать, что мне нравится эта штука с открытой циркуляцией". Штурм был успешным, ответ простым. А что потом? Человека не должна покидать скромность, даже если он поднялся на высшую точку Земли. Он не должен меняться. Когда репортеры в Катманду нажимали с вопросом: "Кто же именно первым вступил на вершину?", он нам признался: "Я не хочу говорить им, что это был я, это звучит бахвальством". Подобная скромность в сочетании с уверенным мастерством и с дружеской откровенностью, присущей новозеландским альпинистам, составляет портрет восходителя, достойного величайшей вершины мира.

 Нойс и все участники экспедиции видят в Хиллари то, что хотят видеть. Им кажется, что это сильный, простой парень, не ведающий сомнений.

 А ведь первым вершины должны были достигнуть другие: Том Бурдиллон и Чарльз Эванс. Хиллари позже сознавался в грехе: « Я не очень сильно хотел, чтобы они взошли. Я не мог себя заставить сильно хотеть этого».

У английской двойки не хватило смелости, а может, хватило благоразумия. Но по большому счету осуществилась справедливость и первыми Эвереста достигли два самых достойных человека в экспедиции. Абсолютно ненормальный шерпа и такой же ненормальный новозеландец. Два избранника судьбы.

Присмотримся еще к деталям экспедиции, которые характеризуют Хиллари. Вот штурмовой лагерь, Тенцинг и Хиллари долго не залазят в палатку. Никто из них не хочет сделать это первым! Шерп - понятно, для него по должности не положено отдыхать раньше сагиба. Но Хиллари.... ему было неловко показать себя работающим меньше.

 Вот вершина. С нее сделано много снимков, на них Тенцинг, на них панорамы. Но на них вы не увидите новозеландца. Он не счел возможным в этот исторический миг напрягать своего партнера просьбой нажать на кнопку! «Думал, вдруг он не умеет!» Потрясающе! Нет, просто в мире не рождалось еще более скромного и деликатного человека. И это о нем: лобовая атака, прямой ответ на всё?

 Хиллари спускается вниз, его встречает команда. Он явно чувствует неловкость перед товарищами, что именно он поднялся на самый верх. И стремится придумать слова, чтобы снизить пафос, только так я понимаю его слова Джорджу Лоу: Well, George, we knocked the bastard off. Они, конечно, не были предназначены для публики. Вообще их характеризуют как новозеландский слэнг.

 Хиллари поднялся на вершину Эвереста первым в связке. Наверное, он, правда, не придавал этому никакого значения. Шел первым заключительную часть маршрута и первым взошел. Тенцинг же шел последний участок след в след. В голову тогда не шло, что это может быть кому-то важно. Внизу пришло понимание, и они договорились везде говорить, что взошли вместе. И вдруг, через некоторое время по миру проходит сенсационная новость, «Тенцинг утверждает, что он был на вершине первым и вообще затащил туда партнера». Индийские газеты распространяли сенсационную новость, ее принялись обсуждать по всему миру. Это позже стало известно, что никаких заявлений по этому поводу Тенцинг не делал. Однако, до Хиллари подобная провокационная весть доходит. Но от него — ни слова, ни упрека, ни звука...

 Быстрое завершение карьеры

 А планка была резко поднята очень высоко, восхождение на Эверест — это была претензия на право считаться сильнейшим альпинистом мира. И появились возможности для полной реализации своих альпинистских амбиций. Однако дальнейшая карьера в горах у Хиллари не сложилась.

 Уже в следующем после Эвереста году, Хиллари руководит экспедицией в Гималаи, которая делает попытку взойти на Макалу. Экспедиция закончилась неудачей, которая выглядела абсолютно закономерной. По организации: большая исследовательская программа противоречила основным планам, а главное состав восходителей был слабоватым. Связка глупо проваливается в трещину, один выбирается и спешит за помощью. Руководитель экспедиции Хиллари бегом бежит на помощь, взяв с собой только шерпов.

Он удивительно неудачно организует спасработы, которые заканчиваются в первый день только сломанными ребрами у самого руководителя. Упавшего в трещину достали только утром, чудо, что живого.

 В 1961 году, во время второй своей экспедиции на Макалу у 41-летнего Хиллари уже на семи тысячах происходит микроинсульт. Он теряет дар речи, координацию движений, отнимается рука. С высотными восхождениями как спортом лучше было распрощаться. Всего Хиллари участвовал в семи гималайских альпинистских экспедициях. Из значительных восхождений – только Эверест.

 Все самые великие альпинисты так и говорят и это, в частности, главная мысль, которая проходит через все книги Месснера. «Мы такие же люди, не феномены, не супермены. Но что-то есть в голове или сердце, и там, и там, что позволяет совершать то, что другие до тебя не смогли сделать». Эверест легко отбил десяток попыток, он ждал самых достойных альпинистов. А значит и самых сильных. Но дальше всё стало на свои места, сказка кончилась: желания стали расходиться с мастерством. А его не хватало.

 Хиллари — выдающийся, один из сильнейших альпинистов. Несмотря на то, что технически и физически он далеко отставал от лучших мастеров. Но его дух был на таком высоком уровне, что позволил сделать то, что было недоступно другим. Но только один раз.

Антарктический миф о спортсмене, стремящийся быть всегда первым

 Он лишь усмехался: «Какая чушь!» Британская пресса поливала Сэра Хиллари грязью, а он улыбался, не понимая даже предмета разговора.

 В 1956-1958 гг. Хиллари привлекают к исследованиям Антарктиды. Сам он этого не планировал. Но попал в полярники вполне в своем стиле — его попросили, а он не отказал.

В это время проводится программа так называемого Международного Геофизического Года и правительство Новой Зеландии обратило свое внимание на соседний континент. Главное мероприятие – траверс материка научной экспедицией английского профессора Вивиана Фукса. Напористый ученый сам вышел на Хиллари, пригласил его на разговор. Как это часто бывало, Сэра Эдмунда просто использовали и он нужен был, чтобы вовлечь в программу новозеландское правительство. Так и получилось.

 По плану Фукса новозеландцы занимаются черновой работой, а он со своими людьми проходит рекордный маршрут и получает все лавры. Новозеландская сторона проекта поручает Хиллари возглавить вспомогательную группу. Однако, благодаря хорошей подготовке и стечению обстоятельств, эта команда быстрее плана выполняет свою работу. Они обеспечили все промежуточные базы англичанам, а затем, имея время и топливо, совершили смелый марш и первыми в истории достигли Южного Полюса на вездеходах. Это 99 дней марша и 3500 км на гусеничных машинах. За это достижение, которое было воспринято как «нарушение конвенции», Хиллари крепко досталось от английской прессы. Он испортил им праздник, своей «неуемной жаждой славы». Нельзя же всё подминать под себя!

 Однако даже беглый анализ произошедшего говорил, что Сэр Эдмунд ни о какой новой славе и не думал. И вообще руководил практически номинально. У него подобралась сильная команда и оставалось лишь прислушиваться к мнению коллектива, который, впрочем, тоже действовал строго по обстоятельствам. Он всегда так руководил. Когда везло с подчиненными — получалось нормально. Когда не везло... понятно, что получалось не очень.

 Хиллари – сильный человек ? Да безусловно. Но не в обычном представлении. Хиллари не был в жизни замешен ни в одном скандале, он никогда не от кого ничего не требовал, не настаивал, никого не толкал локтями. Деликатнейший человек, однако крепко стоявший на ногах, для этого у него хватало моральной силы — самой сильной из сил.

Счастья - несчастье - счастье

 В счастливый для него 1953-й Эдмунд Хиллари женился. Нельзя сказать, что на первой встречной, но можно – «на первой встречавшей». На дочери президента Альпийского Клуба, с которой познакомился еще по дороге к Эвересту, в Австралии... Вскоре была шикарная свадьба, потом на свет появился сын Питер, затем дочь Сара, а после Антарктиды — младшая Белинда. Получилась очень даже счастливая семья, с внимательным и заботливым папой. Они много путешествовали вместе. Время свободное имелось, материально Хиллари мог себе позволить многое. Не мог себе только позволить не работать.

 И вот счастье рушится в один момент, в 1975 г. в авиакатастрофе при взлете в аэропорту Катманду жена Луиза и младшая дочь Белинда погибли. Это несчастье повергло Эдмунда в достаточно длительную депрессию, по его словам, года на три. Наверное, только на два, потому что в 1977 году он организует прохождение реки Ганг от устья к истокам на моторной лодке.

 Через 10 лет (жить вместе они начали раньше) Хиллари женился на Джюн, вдове своего друга Питера Мальгрью, также погибшего в авиакатастрофе, но в Антарктиде. Это была знаменитая катастрофа на Эребусе, когда огромный самолет врезался в склон этого вулкана. И в полете должен был участвовать Эд, который в последний момент отказался и нашел себе замену в виде лучшего друга.

 При поддержке со стороны новой супруги, он продолжил активно работать по сбору средств для своего фонда. Ездил по миру, был свадебным генералом на многочисленных мероприятиях, всегда при этом демонстрируя уважительное отношение буквально ко всем людям, с кем приходилось контактировать. Одно время исполнял функции специального посланника Новой Зеландии в Индии, с чем справился замечательно, так как был отличным дипломатом и пользовался огромным авторитетом буквально у всех.

 Миф о возвращении долгов

 Существует точка зрения, что Хиллари добившись успехов в альпинизме, решил изменить свою жизнь и занялся проектами обустройства жизни шерпов, чтобы возвратить долг, которые чувствовал перед ними, перед судьбой, перед страной, на территории которой совершился его звездный миг.

И это была его миссия просветителя, «белого человека», так он понял свой гражданский долг и т.д...

 Но в действительности логика действий была совершенно другой. Хиллари более других альпинистов дружил с шерпами, потому что просто по-человечески любил этих людей. И просто не мог отказать им в просьбе. Выполнил одну, затем последовали другие – как было отказать! А дальше уже невозможно (для Хиллари) было выйти из дела. Ведь от него многое зависело.

  После этого Эдмунд Хиллари возвращается в Непал, где начинает выполнять свою историческую миссию - сделать всё возможное для развития этой страны. Уже в 1958 году он учреждает Himalayan Trust, организацию, которая играет едва ли не главную роль в обустройстве непальского высокогорья (может важнее, чем правительство страны), долины Кхумбу в первую очередь. В активе организации 30 школ, 2 госпиталя и 12 больниц, аэродром в Лукле и многое другое. В середине 60-х Хиллари даже становится официальным послом Новой Зеландии в Непале.

 «Я никогда не жалел шерпов, их жизнь мне не казалась ущербной. Я никогда не пытался навязывать им свои проекты. Это были вещи, о которых местные люди просили и мы отвечали. Каждый раз, завершая один проект, мы получали новые просьбы».

 Да это так, но даже если Хиллари не осознавал, даже если он работал до 87 лет всего лишь из-за «дурной привычки» трудится всегда, всё равно его миссия была героической. Это как на Эвересте, Эдмунд Хиллари всего лишь топтал снег, всего лишь рубил ступени, всего лишь делал свое дело с привычным энтузиазмом.

 Что такое поздний Хиллари ? Это абсолютно неалчный человек, неутомимый труженик. Он никогда не торговался о своих личных гонорарах, с готовностью откликаясь на любые просьбы и предложений. Летел «бог знает куда», встречался с кем-то, выполнял кучу протокольных обязанностей, выступал, читал, что-то подписывал, инициировал, и всегда был желанным «свадебным генералом». Потому и желанным, что с ним не было проблем, он ничего не требовал, ни супергостиниц, ни лимузинов.

Его нельзя было представить отказывающим в автографе, раздраженным на журналистов, он никогда не ломался, давая интервью, и не просил за это денег. Чем дальше вглубь нашего времени, тем сильнее его позиция входит в противоречие с общепринятыми нормами и даже со здравым смыслом.

 Он, может быть, был один, кто это мог себе позволить. Некий американский журналист пишет, что был в полном изумлении, когда узнал, что домашний телефон Хиллари опубликован в городской телефонной книге. Для человека при жизни ставшего персонажем учебников, это казалось невероятным. А затем еще сам Сэр Эдмунд лично звонил журналисту, извинялся, что переносит встречу, так как прилетает президент Клинтон и его вызывают на официальный прием.

 Да, это так. Но Хиллари всегда был предельно принципиален и последователен в своих суждениях. И его публичная позиция всегда доходила до публики. Он был бойцом за идеалы исследовательского, чистого от коммерции альпинизма, но он много сделал и против распространения практик запретов, против ограничений на альпинизм.

Эдмунд, ты, наверное, прав

 Не скрою, мне сначала показались немного пижонскими слова Хиллари о том, что он никогда бы не прошел мимо умирающего Дэвида Шарпа. Его осуждение участников событий 2006 года воспринималось не совсем уместным, ведь обстоятельства могут быть разными. И его, в общем, мало кто в альпинистском мире поддержал. Даже возникло какое-то осуждение осуждавших. Мол, как безногий Марк Инглис кого-то мог спасать! И «хорошо вам рассуждать» там внизу, в тепле, на берегу моря. Большинство как бы задумалось и поняло, что они также прошли бы мимо и также нашли бы оправдание, переложив ответственность на Господа или на Рассела Брайса..

 Почитав более подробно о нем и переосмыслив жизнь Сэра Эдмунда, я пришел к другому выводу. И я поверив ему, сочинил следующий сюжет.

 Май 2006 года. Ночь на Эвересте. Первые часы восхождения. Люди хмуро двигаются по перилам, все в тревожном напряжении, как оно будет. Жутко холодно, а здесь еще и задуло. И вот прямо на их пути пристегнутый к перилам сидит едва живой человек. Первые проходят мимо. Но вот его шерпы уже вытаскивают Дэвида Шарпа из под камня. Гид Эдмунд Хиллари кричит в трубку: «Рассел! Мы начинаем транспортировку! Прием, эй, ты же слышишь!» Рассел не отвечает, Эд выходит вновь и вновь..

 Вдруг слышит в ответ:

«Эд! Ты, слышишь? Ты должен продолжать восхождение! Не будь идиотом!» На что Эд спокойно: «Рас, что разве есть другие варианты?»

 Через 15 минут голос в рации: «Эд, прошу, продолжайте восхождение. Шесть шерпов я поднял, они уже вышли с седла. Они будут часа через три. Еще шесть сейчас выходят с кислородом из АВС. Потом подгоню еще, всех поставлю на уши! Оставь кого-то с ним и продолжай подъем! Ради Бога, знаешь как это важно для меня, продолжайте подъем!»

«Рас, спасибо! Я знал, что ты классный парень. Но как я скажу теперь людям, что они должны бросить больного? Тащить его действительно не просто, хорошо хоть небольшой попался».

 В тот день среди восходителей просто не нашлось ни одного человека, который бы имел достаточный моральный авторитет в собственных глазах, чтобы так поступить. Тут не надо было железной воли, не требовалось твердого характера, и это не была атака в лоб. Нужен был мягкий и деликатный, не умеющий делать сложных подсчетов Хиллари. Таких не может быть много, но только такой мог стать избранником Эвереста. Кто скажет, что выбор на него пал случайно?

 «Я получил большое удовлетворение от восхождения на Эверест, от путешествий на полюса. Но без сомнения, моими самыми значительными достижениями были строительства школ и больниц. Это дало мне большее удовлетворение, чем след, оставленный на вершине горы».

Чем дальше он будет уходить от живущих, тем более схематичным будет его образ. Образ, супермена с улыбкой до ушей, простого парня, ставшего рыцарем, пасечника и одновременно сильнейшего альпиниста мира, благотворителя, из чувства гражданского долга строившего школы, и человека, гнавшего по льдам Антарктиды вездеходы с единой мыслью опередить англичан....

История, как и география, в альпинизме имеют очень большое значение. Все мы прекрасно понимаем, что все наши восхождения привязаны к определенным географическим точкам, очень легко вспомнить, какие восхождения ты совершал когда-то.  Представил в уме карту и вспомнил всё: горы, друзей, детали восхождения. Но также для альпинизма всегда была важна история. Особенно это считалось важным на первых этапах развития альпинизма. Все книги, рассказы, отчеты о восхождениях начинались с исторической справки, со сведений, кто из альпинистов и что прошёл на этой горе, в этом районе. И в наше время этим тоже не надо пренебрегать. 

 Восхождение становится значительно интереснее, когда ты хорошо представляешь, кто и когда был на этой горе до тебя, какие здесь были интересные случаи и так далее.

Теперь перейдём к терминам и подходам.

Само определение альпинизма может иметь несколько трактовок. Никаких законодательных актов по этому поводу быть не может. По моему мнению, можно так его определить:  Альпинизм – это общественное, социальное  явление спортивно-рекреационного характера, сутью которого являются восхождения и походы в горных районах.

 Альпинизм появляется на определённой стадии развития общества, и такой период наступил только в начале второй половины XIX века – в 1950-е годы.  Однако, понятно, что  до этого времени уже было совершено немало восхождений. Условно людей, которые неоднократно совершали восхождения без корыстных соображений, можно было бы и назвать альпинистами. Даже в период, когда альпинизма как массового явления не было.

 Сведений о восхождениях в древнем мире и средневековье осталось совсем немного. Прежде всего, потому что общество не приветствовало такую деятельность. За исключением восхождений с паломническими целями. Их мы не можем считать полностью альпинистскими свершениями, но отметим в истории, что они были. И были массовым явлением, в отдельных районах мира.

 При  дальнейшем рассмотрении истории альпинизма мы будем руководствоваться общепринятой литературной традицией. Мы не будем обращать внимания на новые расчеты летоисчисления, на новые гипотезы и на религиозные представления, которые могут противоречить научной картине мира. 

Человек разумный – он из вышел из предгорий.

   Возникновение вида homo  sapiens  на основании новейших исследований сейчас относят  примерно на 3 миллиона лет. При этом считается, что около одного миллиона лет ареал его распространения ограничивался регионом Центральной Африки. Именно на стыке равнинных районов и предгорий происходило формирование  наших предков, как нового  вида.   Это была ветвь высших приматов, вытесненная из комфортных условий джунглей в предгорные районы саванн. В связи с более тяжелыми и разнообразными жизненными условиями, от них потребовалась более интенсивная умственная деятельность.

  Важнейшим цивилизационным прорывом в истории человечества явилось появление земледелия, которое привело к росту населения.  Следствием чего стала миграция и освоение новых регионов. В частности, с этим периодом связано появление человека в высокогорных районах. И тогда, вероятно, были совершены первые восхождения на горные вершины. Естественно, мы о них никогда не узнаем.

Этци – источник бесценной информации.

 В 90-е годы XX века сенсацией стала находка, неожиданно сделанная в Альпах. В районе итальянско-австрийской границы была обнаружена мумия, которая получила имя этцтальского или симилаунского человека. При нём были обнаружены остатки снаряжения и одежды.

Райнхольд Месснер и Ханс Каммерландер одними из первых поднялись посмотреть на находку

Эта находка вызвала большой интерес у учёных, которые попытались взять по полной программе всю возможную информацию.  Возраст мумии определили как более 5 тысяч лет тому назад. То есть, четвертое тысячелетие до нашей эры.

В целом, вывод сделан следующий: в это время альпийские долины были достаточно хорошо заселены, их жители переходили через перевалы, осуществляли обмен или торговлю, и имели некоторые приспособления для хождения в горах. Можно с полной уверенностью сказать, что они совершали восхождения на вершины. С целью обсервации местности, наблюдения за соседними долинами, разведки. А может и просто для собственного удовольствия.

Горы и религия.

 До рождения альпинизма, которые появился собственно в Альпах, было еще далеко. Поэтому нам необходимо  сделать обозрение мирового состояния горовосхождений в доальпинистский период, с древнейших времен.  Достоверно известно, прежде всего, о восхождениях, сделанных  по религиозным мотивам.   Вообще пара слов о религии в принципе. Её появление является закономерным в процессе развития человеческого общества. От анимализма и анимизма, через осмысление астрономических закономерностей рождались религиозные мифы и постулаты. На первых стадиях их формирования  у групп людей появились места, связанные с пребыванием там духов и высшей силы. Часто это были возвышенности, холмы и горы. Высокие и недоступные горные пики однозначно признавались местом занятым сверхъестественными силами. И туда лучше было не соваться.

  С появлением постоянных социальных структур в виде больших и иерархически связанных сообществ, первичных государств, религиозные представления обобщались.  Святые места при этом определялись уже в пространственных пределах другого порядка.  Многобожие, которое в традициях представлений христианства определяется как язычество, господствовало во всём мире. И полностью сохранилось в азиатском регионе.  

Восточные очаги цивилизации

 Китай в религиозном плане поделен между двумя главными учениями: более старым даосизмом и более молодым буддизмом. Хотя большинство китайцев сейчас являются скорее атеистами, прежние традиции  находят своё место в жизни общества. Скорее как культурное наследие, чем как философское учение. Большая часть Китая имеет разнообразные ландшафты, часто с живописными горными массивами. Многие из этих гор получили статус священных гор. На них размещены постройки культового характера и естественно к ним проложены тропы, нередко требующие  определенных альпинистских навыков для их преодоления.

Характерно, что буддистские объекты расположены на более низких и пологих горах,  а даосские – на более крутых и труднодоступных. Наиболее яркий пример, самая известная в этом плане гора – Хуашань. Подъем к ней называют «самой сложной виа-ферратой в мире». Говорят о множестве погибших на пути к храмам, как о само собой разумеющемся.

Характер гор в значительной мере определял и степень их вовлеченности в религиозную жизнь. Так традиции индуизма выделили ряд священных гор, восхождения на которые категорически запрещены. Однако сохранить их в таком статусе удалось не для всех объектов. Сейчас в числе строго неприкасаемых остались только Кайлас и Мачапучаре. А ведь сотню лет назад такими считались и Канченджанга, и Шивлинг, и некоторые другие.  Если высокие горы почитались за места уединения отшельников и поклонения величию нависающих гор, то малые горы вблизи густонаселенных объектов часто становились объектами массовых ритуальных восхождений. Примером служит Арунчала в Южной Индии, на которую ежегодно восходят тысячи паломников.

 Феномен Фудзи

 Дальше своих соседей в плане горовосхождений пошла Япония. Хотя это касалось только одного объекта – священной горы Фудзи. Прекрасно видный издалека живописный массив давно стал символом страны. И восхождения на эту гору совершаются паломниками с незапамятных времен. Точных сведений нет, но ученые убеждены, что на Фудзи поднимались еще в первом тысячелетии нашей эры.

  Следует отметить, что до последней четверти XVIII века в европейской, как и ближневосточной, индийской и китайской культурах, трудно или даже невозможно найти следов восхищения красотой горной природы. Горы – это ужасно, это антураж, это задний план, это места обитания  недобрых духов.  И лишь в Японии гора становится объектом эстетического любования и восхищения. Правда, речь идёт об одной единственной горе. Массовое паломническое восхождение на Фудзи было фактом в начале XIX века.  Известному английскому исследователю Фрешфильду в конце этого века было сначала отказано в разрешении на восхождение. С примерно такой формулировкой: «японцы – серьезные люди и поднимаются на горы исключительно с религиозными целями». Известно также о существовании пословицы, примерно следующего текста: «Глупец тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, но дважды глупец тот, кто сделал это больше одного раза».

Рекорды средневековых индейцев

  Однако самые значительные достижения в горовосхождениях  до  XVIII века были совершены в Южной Америке. Письменных свидетельств альпинистских подвигов древних инков и их соседей не осталось. Зато остались материальные следы.

 Две самые громкие археологические находки следует выделить. В 1985 году на  одной из вершинок в западном склоне Аконкагуа, на высоте  5400 метров, нашли полностью сохранившуюся мумию одетого в ритуальную одежду мальчика. А в 1999 году в районе вершины одной из высочайших гор Южной Америки, Льюльяйльяко, на высоте около 6700 метров ученые обнаружили мумии трех детей: двух девочек (3 и 13 лет) и мальчика (4-5 лет). Захоронение это полностью сохранилось, то есть, содержало полный набор всевозможных украшений, вещей, которые казались для инков ценными. Просто подняться на эту вершину не представляется легким делом, а еще занести детей – ясно, что инки были альпинистами. Весьма вероятно, что подобные восхождения были и на вершину Аконкагуа. Возраст захоронений достаточно небольшой – около 500 лет.

С большой дозой вероятности можно утверждать, что это только небольшая часть  сделанных захоронений.  А большинство из них было разграблено и уничтожено.  И грабители также были горовосходителями!  По-видимому, жители средневековой Южной Америки поднимались и на высочайшую вершину континента Аконкагуа. Там, неподалеку от вершины, во время первых восхождений находили кости гуанако и собак. Так что индейцам принадлежал рекорд высоты до восхождения на Трисул  группы Тома Лонгстаффа в 1907 году.

 Ну и вернемся к нашим более близким районам.  На Ближнем Востоке, Северной Африке и в Европе горы также стали неотъемлемыми объектами религиозных мифов.  В Древнем Египте сооружали искусственные горы, пирамиды, чтобы потрясать своих граждан могуществом  божественных  фараонов. 

На горе назначает Всевышний встречу Моисею, на горах спасаются герои сказания о Всемирных потопах, на горе Олимп пируют боги Древней Греции. Этот список можно продолжать и в разных регионах мира существовали свои собственные священные горы и холмы. И, как правило, существовавшие культы запрещали даже думать о том, что на них можно залазить.

 Священная Гора мусульман Арафат, имеющая самое большое количество восхождений. 

   Я предполагал в своё время написать книгу об истории альпинизма в Цее, и она была в основном написана уже давно в 1983-1984 годах. Написана совсем другим человеком, молодым и скромным. хотя и мною. В качестве источников были использованы книги из библиотек, ради которых я тогда специально приезжал в Москву. Да так в этом городе и остался. Небольшая часть материала публиковалась в альманахе «Ветер странствий».  Изначально я планировал, что это будет книга под названием «Зов цейских вершин». Сейчас название кажется совсем не подходящим. Как и пафос в некоторых местах. Когда писались тексты, каждое лето тысяча альпинистов приезжала в Цей. И тысяча - зимой. Горы были полны жизни. Было для кого писать. Сейчас же... И перспектив не просматривается.

Если дать волю жёлчи, то подписал бы «Как стали без нас одиноки вершины».  Но если не умничать, а упростить задачу, то получится 

          «Рассказы из истории альпинизма в Цее. 1868 – 1917» 

Вот и опять между сосен открылась картина

Путь к небесам, что стенами из камня зажат,

Здесь на рассвет  золотые взирают вершины,

И ледники, как замёрзшее небо, глядят.

 Я был на том концерте в столовой альплагеря «Цей», где Юрий Иосифович Визбор первый раз исполнил эту песню. Нереальные воспоминания, кажется, я побывал где-то в телевизоре, на «Голубом огоньке».

 А вот поэзия в прозе, от английского хирурга, одного из первых исследователей кавказского высокогорья:

  Если у кого есть здоровье, сила, энергия, идите в эту чудную страну, там  зовут вас  молча горы-великаны, горделивая природа зовёт вас: Добро пожаловать!  Идите, я покажу вам то, что не всякому дано  увидеть! Эти красоты ваши - берите их! Только сон создаёт подобное,  моих чар вы никогда не забудете. Если хотите этого, идите на Кавказ!

                              Клинтон Дент. 1880-е годы.

        А это я в 1980 году, вершина пика Николаева, по 2А, вид на Уилпату

  ВСТУПЛЕНИЕ

     Кем она вытоптана? Сколько пар ног прошло здесь до нас?  Не напрасно ведь, если осталась после них осталась эта тропа,  которая стала  и нашей, которая  повлечёт за собой ещё и наших детей, внуков и так далее.

    Под ногами с шаловливым журчанием бежит вода, в нарушение всех правил занявшая пешеходную часть. Приходиться прыгать с камня на камень, влево-вправо, не хочется замочить ноги в самом начале восхождения. Новый день уже вступил в свои права, он приветствует нас сквозь кроны высоких и гибких буков весёлыми  солнечными зайчиками. На душе и сердце легко, мы молоды, сильны и рвемся в бой.  

 Автор справа

    Тягучий подъём заканчивается, мы выходим из тени деревьев, в лицо вместе с ярким и резким речным воздухом  бьёт солнечный свет. Белая речка! Не останавливающийся и неунывающий поток, сразу же безжалостно смывающий наши следы со скользкой поверхности бревна, заменяющего мостик.

    И вновь тропа. Вновь идём. Как до нас прошли здесь тысячи и тысячи людей. Мягкой неслышной походкой прошёл охотник, всматриваясь в крутые скальные стены в поисках туров; с весёлым гиком погоняя скот, прошёл пастух; гружённые всевозможным скарбом, прошли геологи; пёстрой толпой шли на Цейский ледник экскурсанты и отдыхающие, лечащиеся и лечащие, из санатория и из турбазы, с проводниками, с инструкторами и без. И альпинисты. Нескончаемой вереницей зелёных штормовок прошли новички, тяжко согнувшиеся под неладно скроенными рюкзаками. Уверенные в себе инструктора в фетровых шляпах с украшением из аккуратных рядов репшнура, значкисты и разрядники, команды мастеров, участвующих в чемпионате СССР И вот идем мы, "камээсы" восьмидесятых, в коротких спортивных трусах и кроссовках, с длинными колбасами самодельных рюкзаков.

    Заповедный лес выстилает нам путь опавшей хвоей. У малинника тропа раздваивается: проход вправо преграждён запрещающей табличкой. Место, где в прежние времена был «летний народный санаторий», теперь закрыто, как камнепадоопасное. Что ж, повернём налево.

   Как будто входим прямо в Цейдон и невозможно остаться спокойным, пробираясь по скользким камням рядом с грохочущим валом разъярённой реки. 

Дальше на пути становиться больше камней, ниже склоняются над тропой ветви, меньше ростом становятся сосны, постепенно сменяющиеся берёзками. Ручей Хрустальный! Сделать только один глоток чистой воды!  Помнишь, когда мы выбежали сюда после спуска с Сонгути,  слаще ее ничего не было на свете в тот жаркий полдень.  

    Но вот последний небольшой подъём и всё, лес заканчивается. С каким волнением ждал ты этого момента, когда впервые поднимался вверх по ущелью "значком" в длинной колонне своих товарищей по альплагерю "Цей"? И родившаяся ранее мысль вновь возвращается, неся с собой чувство беспокойства: а будущие, люди XXI века, какие чувства будут вызывать горы у них, выросших у экранов всемогущих телевизоров и дисплеев домашних компьютеров, с возможностью свободного получения любой информации? Они будут умнее и талантливее, может быть, выше ростом и крепче мускулами. Но хочется что-то сделать, чтобы в будущем  не  дать погаснуть огоньку альпинистского энтузиазма, рождённому в конце нашего тысячелетия и горевшему в наших сердцах, чтобы не исчезло из людских душ чувство благоговения перед природой, перед  величием гор, перед красотой окружающего нас мира.

  Редакция 1985 года 

АВГУСТ 1909 ГОДА

Эпизод 1. Александр Карлович фон Мекк

    Свежий, прохладный ледниковый ветер, как неожиданно принёс он облегчение. Сердце дрогнуло и нахлынула волна смешанного чувства радости, удовлетворения и одновременно волнения от предстоящей давно ожидаемой встречи. Удивился сам себе: сорокалетний мальчишка! Ну что, скажите, необычайного в этом открывшемся перед ним, плоском и вытянутом языке ледника.  Что удивительного в этом нагромождении башен и зубцов, виднеющегося вдали ледопада, в теряющихся в облаках острых пиках на дальнем плане? 

  Вполне обычные горы. За свою жизнь, он успел повидать их немало, а сколько о них прочитал, сколько изучил по картам, по картинкам и фотографиям. Мало кто в мире знал горы так, как он.

  Горный мир околдовал его много лет назад, худощавого и болезненного мальчишку, всматривающегося с набережной в Женеве в возвышающиеся над близлежащими скальными массивами белоснежные макушки альпийских вершин. "Мама, это Монблан?" Потом было сказочное Шамони, солнечное утро на террасе Монтанвера: в прозрачной витрине чистейшего горного воздуха как бы подвешенный и парящий ледяной поток Мер-де-Гляс, отвесно уходящие в небо гранитные иглы Дрю и Эгюий-Вер, сбоку выглядывает мрачный и грозный Гран-Жорасс, торчит причудливое остриё Дан-дю-Жеана, а с другой стороны - величественный Монблан.  Поначалу он даже мысли не допускал о возможности подняться на него.

 Позже стоя на вершине этого "монарха" Альп он обозревал, казалось, полмира, вглядываясь в бесконечные, уходящие за горизонт цепи гор. А на Кавказе? Разве можно забыть те сказочные вершины Белалакаю и Домбай-Ульген, которые он  в течение нескольких дней пытался перенести на свой мольберт? А ставший совсем родным Казбек, с исхоженным вдоль и поперёк Барт-кортом! Да и по миру,

путешествий было немало: Южная Америка, Пиренеи, Адриатика, Шотландия, благо ему это позволяла принадлежность к одному из богатейших семейств России. 

 Красота гор никогда не оставляла его равнодушным, природа всегда были предметом благоговейного поклонения, но сейчас...

Это было какое-то другое и особое чувство…

     Тропинка, извиваясь между камнями, повела вниз к леднику. Меньше часа назад утомлённый казавшимся бесконечным подъёмом Александр Карлович фон Мекк был полон самых мрачных мыслей. Дала о себе знать усталость от подъёма на Девдоракский ледник, напоминало о себе больное сердце. Может быть, напрасно не послушал он врачей, категорически возражавших против поездки? В его годы люди его положения ограничивают свой двигательный режим подъёмами по мраморным лестницам, а самый тяжёлый переносимый ими груз-это ложка за обеденным столом. Опять возвращались терзавшие его сомнения. Сколько сил вложено в создание Русского Горного Общества, а результатов не видно. Смешно вспомнить, но утверждение устава заняло два года!  Все спрашивали, о чем собственно речь, где вы в России возьмете альпинистов. Или, может быть, ждали взяток.  Хотя всем известно, что это не по части фон Мекков.

 Нет, результаты, конечно же, есть. Но смущает то, что всё держится на председателе, то есть на нём, инициаторе и создателе общества. Правы те, кто говорит: "Россия ещё не созрела для альпинизма, нет предпосылок в уровне общественного развития". И ему ничего не изменить, тем более, что сил и здоровья осталось уже немного и надо подумать о том, как спокойно досуществовать, живя только для себя, ну и для семьи, конечно. Необходимо хорошо питаться, не утомляться и не волноваться. Да, и нужно обязательно съездить в Италию, поработать в архивах Флоренции, эпоха Возрождения – как же мало о ней известно, как мало написано!

Как же этот глоток свежего ледникового воздуха был ему  необходим! Ну как же он мог в своей жизни не побывать в Цейском районе?

И неслучайно это волнение,  он прекрасно знает его причину, знает, почему именно это кавказское ущелье так дорого ему.

   В книжках ежегодников РГО добрая половина всех материалов принадлежала ему, редактору этого издания, но больше всего фон Мекк гордился своим исследованием "Уилпата или Адай-хох" в 3-ем томе.  

Статья казалась ему совершенной, доводы убедительными и логика непоколебимой.  На основании литературных данных и карт, ни разу не побывав на месте в Цее, попытался он разгадать все загадки запутанного "узла Адай-хоха". При этом осмелился противопоставить свою точку зрения даже самому Дугласу Фрешфильду, непререкаемому, казалось бы, авторитету в вопросах исследования Кавказа.

Дуглас Фрешфильд (1845-1934 гг.)

   Первое свое восхождение  Дуглас Фрешфильд  совершил в возрасте 5 лет, в горах Уэльса. Это была сразу высшая точка района – гора Сноудон. Несложный маршрут, конечно, по тропе. Его отец был знатного происхождения и к тому же успешным банкиром, занимал один из важнейших постов в Государственном Банке Британии. Мать, урожденная Джейн Кроуфорд, также представляла одну из самых преуспевающих  семей королевства. Её братья были выдающимися политиками, одно время контролировали лондонский совет.  Имея полный достаток, Джейн увлекалась   литературой, историей, географией и … альпинизмом.         

  Родители брали с собой единственного сына в поездки в Уэльс,  в Лейк Дистрикт, в горы Шотландии, а затем и в Альпы, куда они выезжали  каждое лето в течение 13 лет.  Особенно насыщенными были их путешествия 1859 и 1860 годов, когда они объездили и обошли  почти  все Альпы, при этом совершили несколько альпинистских восхождения. Джейн даже написала отдельную книжку по этому поводу: «Леди на альпийских тропах». Первая английская альпинистская книга, написанная женщиной, между прочим. Всего она написала три книжки о путешествиях по Альпам.

   Фрешфильду было девять лет, когда начался "Золотой век" альпинизма, так называют историки этого вида спорта период с 1854 по 1865 годы. Это был период интенсивного изучения высокогорной зоны и покорения основных вершин Альп. Инициаторами и главными действующими лицами были англичане, хотя при восхождениях им принадлежала в основном роль ведомых.  Основная же нагрузка падала на плечи нанимаемых проводников из числа местных крестьян и охотников, сильных, мужественных и выносливых "детей природы". В Великобритании, самом мощном и богатом государстве того времени, установилась своеобразная мода на романтический мир высокогорья. К альпийским долинам и ледникам на отдых и лечение приезжали целыми семьями, гостиницы почти полностью заполнялись британцами. Наивысшей формой любви к горам считался альпинизм - восхождения в доступный не всем мир горных пиков, путешествия через опасные высокогорные перевалы.

     Будучи студентом,  Фрешфильд  уже самостоятельно каждое лето выезжает в различные районы Альп для исследований и восхождений. В семнадцатилетнем возрасте впервые поднимается на Монблан. Наибольшую цену в то время  имели первовосхождения. Понятно, как бы ни был велик горный массив в центре Европы, количество «непокорённых» вершин всё же ограничено и из года в год стремительно уменьшалось. "Золотой век", как век первовосхождений, закончился в 1865 году, восхождением на знаменитый и труднодоступный Маттерхорн. Тогда на спуске погибло сразу четыре альпиниста, в том числе юный лорд Дуглас, из высших кругов аристократии.  Говорят, что королеве Виктории после этого приносили на подпись указ о запрещении занятий альпинизмом и роспуске Альпийского Клуба.  Но она его отвергла.  И неудивительно, империи альпинисты были нужны: предстояло исследовать и осваивать высочайшие горы мира Гималаи и Каракорум.  Да и линия противостояния с Россией вытянулась вдоль горных хребтов: Балканы, Кавказ, Памир.

  Дуглас Фрешфильд, несмотря на молодость, успел внести свой вклад в освоение альпийских массивов в  период «золотого века». В истории отмечены его первовосхождения в Ломбардии, Доломитах, Энгадине (Ченгало, Презанелла, Чима ди Брента и др.), а также Тур Ронд в массиве Монблана.  К концу «золотого века» требовались уже новые идеи для развития альпинизма.  После некоторого застоя в Альпах эволюция пошла по направлению усложнения маршрутов, поиска новых путей к вершинам, стали совершаться беспроводниковые и зимние восхождения. Но принципиально новое слово было сказано именно Фрешфильдом, который своим смелым путешествием на Кавказ в 1868 году, открыл новую главу в истории покорения гор: "альпинизм за пределами Альп".

   Сам Фрешфильд начал планировать альпинистскую исследовательскую экспедицию в какие-нибудь далекие горы еще в школьные годы, но окончательный выбор страны был сделан благодаря одному из активнейших лидеров Альпийского Клуба тех лет Херфорду Бруку Джорджу (1838 – 1910). 

Джордж не был среди учредителей  Альпийского Клуба в 1857 году.  Он присоединился к активистам только через пару лет. Какое-то время собрания Клуба проводились на территории New College, учебного заведения, в котором Джордж был одним из ведущих преподавателей.  В общем-то, тогда стало ясно, лучшего редактора для вновь создаваемого издания под названием Alpine Journal, лучше не придумать. Адвокат по образованию, он был преподавателем ряда дисциплин, и ученым историком, высоко эрудированным человеком. Годы спустя, он написал несколько книг по истории, в том числе классический для Англии труд о России, то есть, о вторжении к нам Наполеона.

  Известно, что среди членов Альпийского клуба были споры о том, можно ли заниматься альпинизмом за пределами Альп. Джордж не принадлежал к числу любителей словесных дискуссий, но сказал самое весомое слово в этом споре.

 2 мая 1865 года он выступил на собрании Альпийского Клуба с достаточно большим сообщением под названием «Mount Elbrouz and attempted Ascent of a Russian expedition». Позже текст этой небольшой лекции был помещен в первом томе Альпийского журнала.

 Ознакомившись с материалом, Фрешфильд попытался  познакомиться с районом поподробнее, но кроме романтических и поэтических описаний, ничего не нашел. Это только подогрело его интерес. И вот по окончании университета, где он изучал историю и право, молодой Дуглас стал готовить экспедицию на Кавказ. Для этого ему пришлось убеждать сначала Альпийский клуб и Географическое общество, а затем через русское посольство и царское правительство, без разрешения которого подобного мероприятия быть просто не могло. В то время отношения двух сверхдержав несколько смягчились и им дали добро.

  Обеспечив некоторую финансовую поддержку и получив официальное разрешение, можно было подумать и об окончательном  составе экспедиции. Конечно,  спутником  стал друг по учебе и совместным восхождениям  Каминс Таккер (1843-1922 гг.),  достаточно опытный восходитель, будущий профессор Оксфорда. Не сомневался Фрешфильд  и в другом спутнике. Франсуа Девуассу, гид из Шамони, постоянный его спутник во всех путешествиях, к тому времени ставший просто его искренним и близким другом. Девуассу стал первым альпийским проводником,  выехавшим за пределы родных гор, сопровождая "господ альпинистов". Вплоть до 20-х годов нашего века любая экспедиция в отдалённые горные массивы непременно включала в себя альпийских гидов в качестве "ударной силы". Компанию им составил Адольфус Мур (1841-1887 гг.), к тому времени один из наиболее квалифицированных альпинистов, имевших на своём счету несколько отличных первовосхождений (наиболее знаменитое – маршрут Бренва на Монблан), юрист и дипломат.

 Лондон покинули в январе 1868 г. Сначала до Франции добрались вдвоем: Фрешфильд и Таккер, здесь они подобрали гида Франсуа Девуассу. Занятый по работе Мур обещал присоединиться только в июне.  По дороге на Кавказ  друзья посетили Египет и Палестину,  затем морем через Стамбул добрались до Батума. Впоследствии их не раз называли "аргонавтами». Как и древнегреческие герои,  английские альпинисты довольно смутно представляли, что их ожидает в стране "золотого руна".  Лучшей картой, которую удалось раздобыть во время подготовки, была немецкая карта Коха. Чтобы оценить насколько ценная информация о высокогорье давалась на ней достаточно сказать, что на Большом Кавказе были отмечены всего две вершины: Казбек и Эльбрус.

  Представления о горах Кавказа в литературе тех лет были крайне искаженными. Считалось, что оледенение здесь незначительно и что, кроме как на Эльбрусе и Казбеке, вообще нет долинных ледников. Видный гляциолог Хайм, оценивая площадь оледенения Кавказа, преуменьшал её примерно в 15 раз. 

 Так что в действительности площадь оледенения только Эльбруса в два раза превышала его данные по всему горному массиву. Надо ли говорить с каким интересом путешественники рассматривали новую "пятивёрстную" карту, которую показал им в Кутаисе губернатор князь Левашов. В Тифлисе же они смогли обсудить все вопросы с самим автором этой карты, руководителем топографического ведомства генералом Ходзько, который предоставил в распоряжение гостей свои материалы. За период с 1847 по 1863 годы русские военные топографы проделали колоссальную работу. Какой огромный район был по существу впервые картирован, да ещё во многих регионах практически в условиях войны! Населённые пункты, реки, леса, дороги, доминирующие высоты - всё, что необходимо для военных действий в первую очередь, и для административного управления во вторую. Для альпинистов же... На карте Центрального Кавказа появились всего три новые вершины: Адай-хох, Дыхтау и Коштантау. Да и то, четко было непонятно, что и где.  Из высокогорных районов подробно исследован лишь район Военно-Грузинской дороги, в остальных же случаях вершины расставлены по засечкам, сделанным с равнин Предкавказья.

    Словом, перед путешественниками лежала абсолютная альпинистская целина. Начали с Арарата, хорошо исследованного (восхождения Паррота и Ходзько) массива, на вершину которого поднялся один Такккер с проводником.  Фрешфильду сил не хватило на заключительный рывок.  Было много  глубокого снега, всё-таки начало лета…

 Вернулись в Тифлис, где их ждал уже Адольфус Мур. Первый успех ждал альпинистов на Казбеке: первовосхождение было совершенно "в лоб" с ледника Орцвери со спуском на плато и возвращением через Девдоракский ледник. 

 Дальнейшие их планы были связаны с "узлом Адай-хох", получившим уже тогда прозвище «таинственный». Однако по дороге в Кассарском ущелье у группы произошел неприятный инцидент с местными носильщиками. И по соображениям безопасности от похода в Цей англичане решили отказаться.  Так что группа прошла через  Мамисонский  перевал, далее через  Гурдзиевцек, спустилась к языку Караугомского ледника.  Затем прошла  вверх его "величественный" ледопад (кстати, очень быстро, за 6 часов, вероятно, была благоприятная снежная обстановка) и, поднявшись на плато, вновь ушла на юг, через седловину вблизи Бурджулы. Затем англичане прошли через всю Сванетию, оставившую на них тяжелое впечатление постоянными стычками с местными жителями, мелкими кражами, надоедливыми  полудикими детьми, да еще и плохой погодой. 

 И только под конец  пути по этому району они были щедро вознаграждены.  Альпинисты нашли, то, что больше всего хотели. «Нет никакой ошибки, Кавказский Маттерхорн, наконец, найден, только здесь мы имеем один Маттерхорн на другом, да еще и удвоенный». Это они увидели Ушбу.  Затем, через перевал Донгузорун (Накра) Фрешфильд с компанией прибыл в Приэльбрусье, к подножью основной цели похода.

  По-видимому, эта фотография была сделана в Тифлисе. Фрешфильд (сидит, справа) и Таккер, уже загоревшие на Арарате, а Мур (в центре) еще бледный. Девуассу стоит второй справа. А второй стоящий слева – предположительно Баква Пипия (Пол)

       Подъем на Восточный Эльбрус проходил через ледник Терскол до скального острова (нынешних Скал Пастухова) и затем прямо вверх. На вершине были 31 июля 1868 года, вместе с местными носильщиками Ахией Соттаевым и Дячи Джаппуевым.  Англичане искренне считали это первовосхождением. До конца своей жизни упрямый Фрешфильд  отказывался признавать не только восхождения Киллара Хаширова 1829г, но и то, что Западная вершина выше Восточной.

 Путешествие это принесло Фрешфильду (ему было только 23 года) большую известность. Постепенно он становится одной из ведущих фигур в Альпийском клубе, много пишет, особенно для "Alpine Journal", одно время редактирует его. Имеет  вес он и в науке, становиться инициатором и организатором преподавания географии в Кэмбридже и Оксфорде. Позже становится ответственным секретарем Королевского Географического Общества, т.е. фактически его возглавляет. Фрешфильда интересуют все горные районы мира, но Кавказ, конечно же, остаётся на особом положении. Он мечтает вернуться.

    В 1874 году вторая альпинистская группа посетила Кавказ. Это были опытные английские альпинисты Кроуфорд Гроув,  Хорас Уолкер, Фердинанд Гардинер  и Адольфус Мур, спутник Фрешфильда по 1868 году. Главным их достижением стало восхождение на Западный Эльбрус. После этого наступает десятилетний перерыв в освоении кавказских вершин. Перерыв по политическим причинам: в эти годы соперничество России и Великобритании на Балканах и в Центральной Азии достигло своей кульминационной точки, страны долгое время были на гране войны. После соглашений о границах Афганистана 1885 года, снявшего опасную напряжённость, уже в следующем году на кавказской земле вновь появились британские альпинисты. Правда, перерыв в его альпинистском изучении Кавказа закончился за два года до этого путешествием венгерского географа-горовосходителя, которого у нас называли Морицем Деши (Мур Дечи – если по-венгерски).

Эпизод 2. Та самая статья

   Когда Русское Горное Общество было создано - пришла очередь для конкретной работы.  Фон Мекк с удовольствием взялся за выполнение работ по подготовке  к изданию ежегодника, это было ему  ближе, чем борьба с бюрократами и собирание с учредителей членских взносов. 

  Вся эта история с Цеем началась с фотографий, присланных с Владикавказа неким г-ном Орловским, точнее не с самих фотографий, а с короткого как бы сопроводительного письма. В нём сообщалось, что Орловский вместе с Керцелли (члены РГО) предприняли поездку в Цейское ущелье специально с целью определить местные названия вершин. 

 Главной, почти сенсационной новостью было то, что местные жители называют главную вершину района Уилпатой, а не Адай-хохом, как это делают иностранные исследователи. А Адай-хохом, сообщалось,  здесь называют вершину в верховьях Сказского ущелья, ранее называемую Кальтбером.  Фон Мекк не был знаком с этим районом и поэтому обратился к литературе: немецкий георграфический Petermann's Mitteilungen, английские альпинистские томики Alpine Journal, книга Фрешфильда "Exploration of Сentral Caucause", всё это было в его уникальной шеститысячитомной библиотеке.

    Достал свежую одновёрстную карту Генерального штаба. Сразу бросилось в глаза, что не один из районов Центрального Кавказа не имел столько неясностей в орографии как Адай-хохский. Здесь изначально все было запутано и  не хватало только Орловского с его открытием, вносившим ещё большую путаницу. В то же время  появилась прекрасная возможность самому отличиться и скромным вкладом в изучение Кавказа утвердить честь юного РГО. Впрочем, вскоре выяснилось, что его больше занимает не название вершины. Вчитываясь в текст описания восхождения Деши в 1884 года, и сопоставляя его с картой Генштаба и картой Фрешфильда, он, похоже, сделал небольшое, но всё же своё собственное открытие. А именно, определил, на какую именно вершину поднимался венгерский альпинист. Такова история появления статьи "Уилпата или Адай-хох", сроднившей  фон  Мекка с этим районом. 

    Тогда хотелось, бросив всё, сразу же ехать в Цей, подняться в верховья ледника, чтобы воочию убедиться самому и убедить всех в своей правоте. Так, впрочем, и он планировал сделать в 1905-м. Но в этот год было не до поездок на Кавказ. В 1907-м с сыном Георгием, спустившись с Девдоракского ледника, твёрдо был намерен ехать в Цей. Но поиски лошадей и спутников не дали результатов, время было неспокойное, были волнения и среди осетин. Отсоветовали. В 1908-м собирался на Памир, но сердце в последний момент подвело.  Врачи категорически запретили. Пришлось ехать на лечение в Италию. И вот 1909-й, наконец, он здесь…

1884 год.   Мор Дечи (Мориц Деши)

    Меньше всего он полагал, что первый день путешествия будет занят борьбой со сном. Как бы ни убаюкивала его однообразная степь, как бы медленно не шла их повозка, приехал он сюда, за почти две тысячи километров для работы, а не для отдыха. Однако,  сил бороться со сном не было. И венгерский  путешественник Мор Дечи время от времени просто отключался.  Само по себе транспортное средство  под названием «телега» не очень располагала ко сну, и через пару минут, он с тяжелой головой возвращался к реалиям бытия.

   Да, наверное, он не очень хорошо распределил время во Владикавказе. Ведь  можно было  собраться заранее, не обязательно все было откладывать на последний день, даже на последнюю ночь, как, в конце концов,  получилось. Объем работы по упаковке груза в сумки, рюкзаки и ящики оказался таким большим, что работа затянулась за полночь. Легли спать почти в три часа ночи, а вставать пришлось в семь!

 Первые дни во Владикавказе действительно были спокойными. Можно было найти время, чтобы побродить вдоль берега Терека, и, уловив прояснение, полюбоваться выстроившимися в ряд на юге снежными гигантами. Можно было привести в порядок дневники, рассортировать фотопластины, вновь и вновь провести по карте линию дальнейшего похода. А главное – смыть с себя дорожную пыль, отдохнуть и отоспаться. Удивительно тепло принял Дечи губернатор Владикавказа генерал Юрковский. Главная бумага,  так называемый «открытый лист» за подписью кавказского наместника князя Дондукова – Корсакова  была уже готова. Помог Юрковский и найти переводчика. Преподаватель гимназии Долбышев оказался  большой находкой для экспедиции. Кроме своих непосредственных обязанностей, к которым он относился весьма серьезно, «герр профессор»  оказался  полезен как неплохой знаток истории и археологии Кавказа.

Владикавказ, последняя четверть XIX века 

 Итак, экспедиция началась. Дорога от родного Будапешта до Владикавказа заняла почти неделю. Сутки в поезде до Одессы были довольно утомительными. Хотелось скорее попасть в новую страну, ощутить настоящий аромат путешествия. Одесса очень понравилась, удивительно красивый и приветливый городок. Хотелось даже задержаться у знакомых,

партнеров по железнодорожному бизнесу, радушных и милых людей. Но надо было спешить и первым же пароходом «Русского Черноморского Общества» его небольшая команда  отправилась по маршруту Севастополь – Ялта – Керчь – Таганрог. Когда под плавное покачивание судна исчезали в синеве одесские кварталы и знаменитая каменная лестница, вспомнилось другое путешествие, пятилетней уже давности.

   А вспоминать о нём Мор Дечи без содрогания не мог. Все начиналось также с порта и парохода. И впереди далекая, загадочная  страна. План был дерзким. Никто из альпинистов до него не посещал самые высокие горы мира Гималаи. Там еще не было совершено ни одного восхождения. Он должен был быть первым. Его целью была далекая сказочная Канченджанга, описанная и зарисованная английским путешественником Хукером. Тогда Дечи было двадцать восемь лет. В его послужном списке было с десяток альпийских вершин,  в том числе Монблан и Маттерхорн. Последний он прошел траверсом со спуском в Италию. При этом он как бы прикоснулся к драматической истории восхождения 1865 года,  наняв двух самых знаменитых гидов, участников эпопеи того первого покорения этой вершины. С ним в связке шли бывшие противники швейцарец Таугвальдер и итальянец Каррель. 14 июля 1865 года они с разных сторон поднимались к этой прекрасной горе.  Тогда Таугвальдер шёл в компании английских альпинистов с Эдвардом Уимпером  во главе, и им удалось достичь верхней точки  первыми. Каррель вел за собой с юга итальянцев, и можно было представить себе его отчаяние, когда, не доходя 200 метров до вершины, он увидел на ней фигуру в белых штанах,  старого знакомого и бывшего партнера по поиску пути к вершине,  Эдварда Уимпера.  В 1873-м  в компании Дечи всё еще ощущалась неприязнь между двумя знаменитыми гидами. Их суровость и немногословность не понравились венгру и он в дальнейшем предпочел использовать  другого гида. Это был уроженец Гринденвальда, сердечный и веселый Андреас Маурер С ним Дечи много ходил в Альпах и его взял с собой в Гималаи.

  Тогда в Калькутту приплыли уже изможденные месячным болтанием по океанским волнам, бесчисленными, бестолковыми портами, тупостью команды и немилосердной жарой. Но дальше, в душном и смрадном индийском аду было еще хуже. С английскими властями пришлось выдержать настоящий бой, прежде чем ему удалось добраться до подножья Гималаев, до Дарджилинга. А там шли бесконечные дожди, это и осталось главным воспоминанием о самих Гималаях. За дождями наступил провал, обрыв и пустота. Жар. Это была малярия! Страх, полная беспомощность и  наступающая уже готовность к смерти. Слабая надежда на помощь. Своим спасением Дечи был обязан, прежде всего Мауреру, который не отходил от него ни на шаг. И англичанам, которые изменили свое отношение к нему и поместили его в свой лучший госпиталь.  Обратный путь был еще более тяжелым, рецидивы болезни, немилостивая качка и досада, стыд за неудачу.

  Не тогда ли он первый раз серьезно подумал об экспедиции на Кавказ?  Да, так и было. Хотя о Кавказе он много читал, много разного… Сын  разбогатевшего на подрядах железнодорожного инженера, Мор  распоряжался крупной собственностью и мог себе позволить многое. Но с детства он твёрдо решил быть географом и путешественником, учился в университете и трудился на этом поприще.

После станицы Ардонской, где они хорошо пообедали в духане,  путников ждали первые неприятности. За околицей началась ровная, довольно хорошая дорога и кучер пустил лошадей посвободнее. Через некоторое время оказалось, что вторая телега, на которой с громадным грузом  управлялись молодой гид Петер Руппен и приданный им в помощь казак, отстала и потерялась из виду. Ждать было мучительным делом. Все самое ценное и хрупкое: деньги, документы, фотокамеру и инструменты Дечи держал при себе. Но мысль, что неопытный швейцарец, взятый его односельчанином  Бургенером в качестве ученика и помощника,  может  не справиться с охраной груза,  не давала покоя. Что будет, если пропадут, скажем, специально заказанные в Лондоне палатки системы Уимпера или спиртовая кухня. Казак на лошади был послан на поиск отставших. Ужасные полтора часа Дечи провел, нервно шагая взад-вперед возле стоящей неподвижно телеги. Только временами удавалось о чем-то поговорить с пытавшимся отвлечь его от беспокойства Долбышевым. Из телеги, тем временем, раздавался богатырский храп Бургенера.

  Всё разрешилось благополучно, оказалось, что была небольшая поломка, и к вечеру  путешественники подъехали к достаточно большому населенному пункту.  Это был Алагир.

Так тогда выглядел Алагирский завод

 Предполагалось, что их будет ждать и встречать главный человек города – русский пристав. Однако дома его не оказалось, и никто не знал, где он. Пришлось самим заняться поиском жилья, что заняло достаточно много времени. Наконец, нашли две комнаты в доме русского колониста. Время было подумать об ужине, и гиды с Долбышевым отправились на поиск провианта. Нелегкая задача в вечернее время. Но что делать, Дечи категорически запретил брать что-либо из экспедиционных  запасов. В результате, купили где-то курицу. Бургенер взялся ее готовить. Без улыбки на это нельзя было смотреть.

В бивачном остроконечном колпаке, коренастый, с широкой окладистой бородой, швейцарец смотрелся как сказочный персонаж. «Я старый охотник, знаю, как обращаться с дичью!» Толстенными пальцами огромных рук он разламывал курицу  и бросал куски на сковородку. Уже почти две недели они вместе. Дечи уже успел полюбить этого сильного человека, который по своей простоте постоянно попадал  в смешные ситуации. Часто сравнивал его с Маурером.  

   Они были очень разные.  Бедный Андреас был очень добр и слишком покладист. Он, конечно же, был бы здесь, если бы не это сумасшедший англичанин Пэнхэлл. Почему Маурер соглашался с ним ходить, ведь всем было ясно, что это не кончится хорошо. Склонный к авантюрам Пэнхэлл выбирал  очень опасные маршруты. 3 августа 1882 года их тела нашли среди обломков ледовых сераков под стеной Вайсхорна.

   Александру Бургенеру было уже под сорок. Можно сказать, что к тому времени он был в зените своей славы. Самые смелые и сложные восхождения в Альпах совершались при его участии. Довольно продолжительное время швейцарец  ходил с англичанином  Клинтоном Дентом, нынешним президентом Альпийского Клуба и известным хирургом. Вместе они занимались осадой вершины Дрю во Французских Альпах. Скальный бастион был пройден только с 17-й попытки. Лидировал Бургенер и при совершении самых сложных восхождений другого англичанина Альберта Маммери. Гребни Цмутт и Фурген на Маттерхорн, кулуар Y на Эгюий Вер, Тейфельсграт на Тэшхорн – всё это вехи в истории альпинизма. Но особенное место занимает скальное восхождение на Грепон, скальную иглу в районе Шамони, вершину, считавшуюся неприступной.

   Планировавшиеся восхождения на Адай-хох и особенно на Коштан-Тау не обещали быть легкой прогулкой, именно поэтому Дечи нанял сильнейшего из проводников. Как-то сложатся их отношения? Пока всё идет нормально, но главное испытание будет в горах. Известно, что обычно добродушный Бургенер, отличается необыкновенным упрямством, очень не любит советов и указаний от опекаемых им альпинистов.  Но здесь они не в Альпах, здесь они исследователи, и командовать должен только он, Дечи.

   Только сели ужинать, к дому подъехал пристав. Ознакомившись с «открытым листом», он с торжественным видом заявил, что, к сожалению, невозможно к утру предоставить две телеги, как этого просит гость. Их всего-то две в Алагире, и обе поломаны. В лучшем случае завтра к обеду можно починить одну из них, а груз придется перевозить на лошадях и ишаках. Легко же он хотел отделаться от неожиданно свалившихся на голову хлопот! Дечи не намерен был больше терять ни минуты.

 Вид Алагира тех лет

 «Если у вас некому ремонтировать телеги, мы сейчас сами займемся этим!» 

  Пристав был ошарашен напором иностранца и дал обещание, что к 5 утра всё будет готово. Только после этого Дечи с Долбышевым вернулись к столу и закончили ужин. На ночь расположились просто, по-походному. Долбышеву предложили единственное «люксовое место» на деревянном лежаке, остальные умостились прямо на полу в спальных мешках. Лай собак постепенно стих и на Алагир опустилась тишина…

1909 год

  "Чаю, Александр Карлович!" -  Алексей Дубровин протянул фон Мекку дымящуюся кружку. Пришлось раскрыться из-под бурки,  отложить записную книжку и присесть к костру.  Впрочем, хроника дня уже была аккуратно запротоколирована. Ранний подъем в сырой придорожной казарме Святого Николая.  Новый деревянный мост через Ардон и сразу же через Цейдон.  Плавно поднимающаяся широкая тропа вдоль правого берега реки.  Затем несколько крутых серпантинов  к селению Цей.  Святилище Реком….

    Обед был почти готов, и сопровождавшие их осетинские носильщики собрались уходить вниз. Завтра по договорённости они должны принести молоко и мясо. Фон Мекк и Дубровин оставались вдвоем в палатке на песчаной площадке рядом с языком ледника.

  Что не говори, а Кавказ оживает, перемены есть. Кто бы ожидал, что по дороге встретят настоящую гостиницу, хотя и без роскошных апартаментов, но и такой никак не рассчитывали встретить в пути.

За год предприимчивый осетин Бабу Зангиев выстроил довольно аккуратный деревянный барак, для Кавказа - просто первоклассный отель!

 Бабу Зангиев  (1869 - 1937) - выдающийся осетинский просветитель. 

      Этот российский Зайлер знал, что делал: сколько туристов встретили в пути! Дальше под скальным навесом, недалеко от опушки леса выросло целое селение, осетинский народный курорт. Приходят сюда с равнины целыми семьями, вместе со скотом и живут, в надежде улучшить здоровье. Иностранцы удивляются методам лечения: кефир с холодной ледниковой водой и купание в Цей-доне. Как им только не становиться хуже! Но не могут же сразу столько людей ошибаться!

Профессор Чеччет по этому поводу предложил, что главным образом лечит целебный воздух соснового леса. Но ведь живут и выше леса, живут возле Караугомского ледника, возле ледников Тана и Сонгути, где нет таких шикарных лесов. Интересно, что подобные ледниковые курорты практикуются только среди осетин, у соседних народов ничего подобного не замечается.

В последнее время медикам удалось убедить графа Воронцова-Дашкова (кавказского генерал-губернатора) выделить 3 тысячи рублей на улучшение тропы, а также было дано разрешение на использование казённого леса. Говорят, что тропа сейчас гораздо лучше, чем даже два года назад. Но всё это ещё не то, размаха не хватает. Нужна настоящая дорога. Может и правда стоит сдать Цей в концессию англичанам, они, кажется, добивались этого? Эх, Россия, когда ты проснёшься, развернёшься во всей своей силе? А то, нефть - бельгийцам, уголь - англичанам, теперь и красоту им тоже в распоряжение. Нет, лучше уж на своих лошадях или пешком, чем на английском автомобиле, и лучше в палатке, чем потом выпрашивать разрешения у британских милордов, чтобы побывать в своих же горах.

1884 год.  Дечи: Алагир – Цей

  Встали в 4 утра. Поставили чан, казак отправился к приставу. Затем, не дождавшись его возвращения, туда поспешил и Дечи, в сопровождении Долбышева, конечно. Местного начальника не так просто бы­ло ещё разбудить, а две обещанные телеги так и стояли не тронутые и разобранные.  «Только постоянный напор может обеспечить ус­пех в этих азиатских условиях, когда люди абсолютно не отдают отчет в ценности  времени». Такой вывод записал себе в блокнот Дечи, когда ему уда­лось разрешить этот вопрос. Оказалось, что и ремонт телегам требовался пустяковый. На час работы.

 Было 7 часов, когда выехали, не так уж и плохо. Погода была идеальной, виды открывались изумительные,  и настроение быстро улучши­лось. Донимала только немилосердная тряска, за которую телегу, непривычный для  европейца вид транспорта без рессор, гиды окрестили «орудием  для пыток». Boт и Ныхасская теснина, первые горные склоны, начало работы для Дечи.  В полевой блокнот заносятся первые заметки: названия, высоты, горные породы, наклон пластов, растительность и т.д.. У селения  Нузал  колесная   дорога заканчивается, дальше она смыта на значительном по протяженности участке. Вместо нее осталась лишь тропа для  вьючных животных. Опять хлопоты, нужно организовывать ка­раван.

  Это оказалось сделать несложно, похоже, что схема была уже отработана. Подошедшие вскоре осетины  удивительно резво бросилась разбирать гру­зы. Вскоре стала ясна причина их энтузиазма – каждый  стремился вы­брать груз поудобнее и полегче. Трогательная забота о своих лоша­дях, однако она расходилась с интересами экспедиции – тяжелые и громоздкие ящики никто так не взял.

Просто ни у кого из них не было ремней для закрепления таких грузов. У Дечи в багаже они были, и он лично показал, как легко можно закрепить его ящики. Путь темным и влажным  ущельем был недолог, вскоре скалы чуть расступились и впереди открылась уютная котловина с зелеными лугами на двухступенчатой террасе.  Урочище Святой Николай (сейчас Бурон) - это всего лишь один  двор,  в котором  большой дом типа барака и две небольшие пристройки. Это оставшееся со времени строительства Военно-Осетинской дороги казенное помещение  было по существу первым отелем в горном Кавказе.

Раньше в нем жили инженеры и топографы, а сейчас сторож пускает всех, у кого имеется соответствующая бумага. В комнатах довольно тепло и уютно, есть нехитрая мебель – вполне комфортные условия. Так что логично было остановиться на ночь именно здесь.

    Спали как убитые, а утром чуть свет были уже на ногах. Быстро собрались и в 7 часов  отправились в дальнейший путь. Это было 2 июля 1884 года, первая альпинистская группа входила в Цейское ущелье. Значительную часть вещей оставили сторожу на хранение. Для того, что взяли, хватило двух лошадей и четырех носильщиков, которые несли инструменты и фототехнику. По мосту перешли Ардон, затем почти сразу и Цейдон, начали подъем вверх по ущелью. Через некоторое время, по еще одному мосту перешли на левый берег и начали крутой подъем по узкой тропинке. По мере набора высоты открывалась панорама верховий ущелья. «Абат-хох!»- так примерно сказал один из носильщиков, указывая на открывшуюся вдали вершину. Вот он, загадочный Адай-хох, главная цель путешествия! Дечи остановился на несколько минут. Понять орографию отсюда было невозможно, и он просто любовался снежным, обрамленным скалами куполом вершины.

    Вскоре достигли лежащего на большой террасе селения Цей. Все жители вышли посмотреть на непонятный караван. Только позже, побывав в других районах Кавказа, Дечи понял, что поведение их было не совсем типичным. Мужчины держали себя с достоинством и даже дети проявляли своё любопытство на расстоянии. Никто не клянчил подарков, не дергал за рукав, с другой стороны не было ни злобы, ни агрессивности. Переговоры с местным старшиной касались закупки продуктов. Стало ясно, насколько бедно здесь живут люди. Сразу купить было нечего. Послали за барашками на верхние пастбища. В селе решили надолго не задерживаться, а прошли выше по ущелью.

  Через некоторое время вошли благоухающий хвойный лес, в котором удивительным образом разместилось множество цветущих кустарников: рододендрон, азалия, шиповник. Здесь, между огромными скальными блоками, группа остановилась на первый горный обед. Пока разжигали костер и готовили суп, Дечи позволил себе полностью расслабиться, он просто сидел, прислонившись спиной к камню, вдыхал аромат леса. Он радовался осуществлению своей давней мечты. Напротив их сияло прекрасное Сказское ущелье...

  После отдыха тропа повела их вверх по долине. Едва вышли из леса, в лицо ударил прохладный ледниковый воздух. Впереди показался Цейский ледник, немного похожий  на ощетинившегося дракона.

   Неподалеку от  его языка, нашли песчаную площадку, в окружении кривых березок и больших камней. Дечи проруководил разбивкой палаток, носильщики-осетины принесли дров и воду. Вскоре, раньше, чем ожидалось, появился казак, с двумя барашками на плечах. Кавказцы с явным наслаждением показали гостям, как быстро и умело можно их разделать. И вот уже в котле кипит наваристый суп, а на тонких веточках жарится шашлык.

  После ужина и чая, когда уже стемнело, Дечи, вздохнув, отправился в палатку исполнять ежедневные обязанности. Их он не мог перепоручить никому. В низкой, неудобной палатке, скрючившись под спальным мешком, матрацами и одеялами, ему предстояло перезарядить фотопластины. Вытащить и упаковать отснятый материал, приготовить кассеты на завтрашний день. Подобные операции производились им каждый вечер. В последнее время он устраивался под столами в гостинице. Вот такое это трудоемкое занятие – фотография!

  Но вот дело сделано - скорее наружу. Как всё же прекрасен вечерний воздух! Ясное небо, море звезд. Всё предвещает хорошую погоду. Какое-то время Дечи просто смотрит из темноты на группу людей, сидящих у костра. Какие они все разные: Долбышев, швейцарцы, казак, осетины. Закутались в  бурки, смотрят на огонь и ждут распоряжений. Еще пару минут Дечи размышляет, он сомневается в уже принятом решении. Может всё-таки, не спешить, произвести тщательную разведку, подняться на панорамный пункт, сделать засечки на вершину и найти самый логичный путь. Всё верно, ведь нет карты и кто знает, насколько удастся сориентироваться в хитросплетении хребтов. Вот только от графика он отстал уже на 2 дня, это – раз. И где этот панорамный пункт, кто подскажет? Но самое главное, это погода. Пока она  позволяет, нужно спешить. Впрочем, ничего категоричного - выйдем наверх и решим там.

  Дечи присаживается рядом с Бургенером.  «Завтра нужно будет пройти как можно дальше по леднику, чтобы установить высотный лагерь и оттуда на следующий день взойти на Адай-хох». Он смотрит при этом на швейцарца и видит, что в глазах гида блеснул одобрительный огонек азарта.

  Собирались утром.  Грузы были по возможности ограничены. Палатка была оставлена. Не только из-за веса, требовавшего для переноски лишнего человека, но и из-за того, что предположительно не найдется ровной площадки для ее установки. Взяли с собой два спальных мешка, немного продуктов и спиртовую машинку для приготовления чая. И, конечно, фотоаппаратуру, барометры, термометры….

 Вышли в 7 утра и почти три часа шли вдоль левого берега ледника до того места, где скалы вплотную приближаются к нему и остается лишь узкий проход «через бараньи лбы». Впереди – крутой снег, а может быть и лед, местные носильщики сразу предупредили, что дальше они не пойдут. На прощание Дечи с Долбышевым  крепко пожали руки, а осетины-носильщики  дружески помахали вслед альпинистам руками. При этом они что-то пытались, толи подсказать, толи еще что …. Условились, что завтра они будут ждать на этом же месте с продуктами.

  Издали снежные склоны могут казаться круче, чем они есть на самом деле. Долбышев со своими спутниками только изумленно покачали головами, видя, как тройка альпинистов начала подниматься по крутому снегу. В действительности ничего особенного там не было. Впереди шел Бургенер,  делавший ступени, за ним Дечи и замыкал Петер с самым тяжелым рюкзаком.

   Выше снежного взлёта оказалась ровная терраса. Почти без снега, затем опять небольшой ледопад, который легко прошли по центру. Дечи любовался находящейся слева крутой стеной из иглообразных скал и крутых висячих ледников, всё это напоминало ему итальянскую сторону Монблана. Справа, отметил он в записной книжке, впадает «сильно разорванный боковой ледник». А впереди, во всей красе открывался пугающий своей мощью третий ледопад, зажатый с двух сторон скальными останцами. Даже опытный глаз Бургенера безнадежно заблудился в хитросплетении его трещин, в нагромождении наваливающихся друг на друга ледовых волн. Впрочем, опыт его был относителен. У себя в Валлисе он знал каждую тропку, каждый проход, каждую хитрую срезку. Знал, куда надо идти и где можно легко распрощаться с жизнью. Когда выезжал в район Монблана, там тоже тропы, туры, есть карты, да и люди постоянно встречаются. А тут ведь, похоже, никто вообще  никогда не ходил!

 «Графа может быть это самое и радует, быть первопроходцем. А отдуваться ему, гиду» – подумал Бургенер. Графом Дечи никогда не был, но так его было удобнее называть…

Август 1909 года. Фон Мекк

  Перед глазами во всей красе парила вершина, как бы рукавом прикрываясь длинным крутым скальным хребтом с обрывом стекающего на эту сторону ледника. Невозможно было четко определить, какая часть принадлежит самой горе, а какая — впереди стоящему хребту. Александр фон Мекк продолжал свой разговор с Алексеем Дубровиным…

- И все-таки, Александр Карлович, вдруг ...

- Нет. Деши мог ошибиться в том, с какой ноги он встал утром. Но чтобы писать в «Элпайн джорнэл» и попутать ориентировку гребня... Этого быть не может. Деши ведь не был новичком, наоборот, уже тогда он был известным исследователем Татр, а в низких горах еще больше приходится полагаться на компас, ориентиры там похуже.

-  Может, он отметил, что поднимается на северо-восток, а не по северо-восточному гребню?

-   Нет, он точно писал, что шел по северо-восточному гребню. А потом ….. дошли до первой вершины, и от нее к югу—до второй. Первая, северная, — скальная, вторая — снежная. Разве это похоже на Уилпату?

-  Неужели возможна такая грубая ошибка?

-  Я очень подробно смотрел в свое время все материалы.  Если посмотреть на карту самого Деши, не последнюю, а 1886 года, то на ней Цейский ледник имеет не два верхних бассейна, а один и его Адай-Хох стоит посередине гребня.  Потом. С вершины он видел зеленые поля Рачи, а с Уилпаты это невозможно — все закрыто массивом Чанчахи и Мамисон-Хохом. Я убежден, что они поднимались именно на Мамисон.

Дечи: восхождение

  Альпинисты уже успели перебраться через несколько трещин, как вдруг уперлись в гладкую ледовую стену. Взобраться на нее Петер не смог, даже став на плечи старшему товарищу. И не обойти,  ни слева, ни справа. Где-то недалеко в ледопаде что-то обвалилось с оглушительным звуком, будто предупреждая дерзких путников о том, какая мощь таится в этом ледяном нагромождении. А далеко влево по кулуару без перерыва, одна за другой скатывались небольшие лавинки, отмечавшие преодоление бергшрунда несоизмеримым со своими размерами громом.

- Нужно возвращаться. Здесь опасно и прохода нет! - чувствовалось, что Бургенер огорчен неудачным выбором пути.

- Попробуем справа по скалам - Дечи постарался сохранить уверенность в голосе.

   Нижнюю, почти отвесную  часть скал удалось обойти по крутому снежному кулуару. Здесь, к немалому удивлению проводников, Дечи вышел вперед и прокладывал дорогу вплоть до массивного скального блока, закрывавшего выход на верхнее плато. Преодолеть в лоб его было немыслимо.

 Обвязавшись веревкой, Бургенер попробовал пройти траверсом влево, вылез на крутые скалы и скрылся за перегибом.

 Вниз с грохотом уносились сбрасываемые им камни, однако веревка уходила довольно медленно, а потом и вообще остановилась. Ждать пришлось довольно долго.  Дечи с Руппеном начали уже замерзать в затененном снежном кулуаре. Наконец послышался недовольный, скрипучий голос, и вскоре на перегибе показался Бургенер с кольцами веревки в руках. Прохода не было и здесь.

Карта Дечи. Понятно, как он представил маршрут своего восхождения

 Пришлось возвращаться в ледопад, на путь, ранее расцененный как слишком опасный. Но в него они уже вошли в верхней части.  Там всё равно  пришлось пару раз испытать неприятные минуты при прохождении под грозно нависавшими сераками. Но разозленного Бургенера уже ничто не могло удержать - он был все время впереди, без устали вырубая ступени.

Наконец ледопад был побежден. Впереди открылась плоская верхняя часть ледника, окруженная заснеженными и обледенелыми скальными стенами. Справа, далеко вверху над лежащими на переднем плане хребтами, виднелась макушка высочайшей вершины. Дечи не сомневался - это Адай-Хох.

Александр Бургенер  

 Нужно было искать место для ночевки, и тут долго думать не пришлось - направились к далеко вдающемуся в ледяную массу скальному гребню. Другого варианта не было - к ночевке на снегу они были не готовы. 17.45. Семь часов без отдыха после преодоления первого ледопада. Хотелось поскорее растянуться в спальном мешке, снять с ног надоевшие ботинки, но больше всего хотелось пить, и поэтому первым делом припали губами к стекавшим по камням струйкам талой воды. В поисках места для ночлега облазили весь гребешок, но хорошей площадки не нашли. Пришлось немало потрудиться, ворочая скальные плиты, прежде чем кое-как разместились.

  Пока швейцарцы возились со спиртовой кухней, Дечи измерил с помощью барометра высоту — 3300 метров и принялся рассматривать и зарисовывать панораму. Внизу, под ними, как на ладони лежал Цейский ледник; скальные стены, постепенно сужаясь, сжимали ледяную массу, которая ледопадом обрывалась куда-то в ущелье, ниже все было в тумане, и лишь на горизонте виднелись золотисто-красные в лучах заходящего солнца обрывы скалистого хребта...

   Хорошо, что получился хотя бы чай. Не укладывалось в голове, как могли забыть лагере почти половину приготовленных продуктов, — вот что значит откладывать сбор на утро, на последний момент! А так на троих - одна банка тушенки и баранина. Да еще что за баранина! В другой момент можно было бы и повеселиться, пошутить насчет того, что «старый охотник» перестарался и явно пережарил накануне вечером «дичь» до первой степени обугливания. Теперь же приходилось заталкивать в себя этот полусъедобный продукт — не оставаться же голодным перед трудным восхождением! Хорошо, что хоть чай получился. Невеселое начало!

 К семи вечера лагерь, восходителей накрыл туман. Разместиться рядом не удалось. Бургенер и Руппен легли  чуть ниже, Дечи повыше, но все под защитой одной и той же каменной стенки. Плюс 6° потом плюс 5°, делаются  последние записи перед наступающей темнотой. С ней пришла и тишина, нарушаемая только порывами ветра. И вдруг... мгновенная вспышка, затем раскатистый гром, напомнивший грохот лавин. И почти сразу резкий порыв ветра бросил со страшной силой заряд крупы прямо в спальник, в небольшое отверстие, оставленное Дечи для дыхания.

   Мор Дечи на биваке, перед спиртовой кухней

 И началась настоящая громовая канонада, хаос звуков. Временами казалось, что это гигантский горный дух, разгневанный их дерзкой попыткой, негодует и ищет их повсюду, чтобы уничтожить, раздавить. Какая ночь! Жесткие камни, холод и сырость. При этом Дечи испытывал настоящее душевное волнение, потрясение, как, может быть, в детстве, в храме при звуках органа. Гигантская и недоступная для понимания природная сила являла свою мощь, не зная и не желая знать, что здесь, среди камней, впервые за тысячелетия спрятались и подслушивают ее три маленьких живых человека, внезапно оторванных от своего привычного суетливого мира и оставшихся наедине с Вечностью. Наплывали разные мысли, но он уже знал, что словами не выразить того, что ощущалось, не записать и не зарисовать, что переживается сердцем в такие минуты.

  Удалось ли ему заснуть хоть  на немного? Вроде бы да, хотя как это могло быть при таком адском холоде! Наступающее утро вытеснило из памяти ночную грозу. Розоватый холод, обрывки разбегающихся облаков. Лишь на камнях рассеянные горсточки снежной крупы свидетельствуют о ночной непогоде. Идти или не идти на гору?

 Швейцарцы молчат, и за этим явно скрывается нежелание покидать спальные мешки, дающие, надо сказать, мало утешения промерзшим и промокшим людям. От руководителя требовалось сказать свое решительно слово, и, поколебавшись немного, Дечи дал команду собираться для выхода.

  Тратить время на завтрак не хотелось; в 5.30, почти сразу как встали, вышли. Лучший способ согреться - это работа, а вернуться, если что, всегда можно. Обогнув скальный выступ, на котором находилась их ночевка, снежными полями направились к подножию длинного крутого кулуара. Отсюда вершины не было видно, только нагромождение хребтов, закрывающих ее. Постепенно перестали стучать зубы, даже ноги начали согреваться, теперь ощущалась только тяжесть подъема, не хватало воздуха, и поэтому темп продвижения был не высок.  

 Суровое утро не очень-то жаловало смельчаков: тяжелые облака наплывали на острые иглы вершин противоположной стороны ледника, временами налетали порывы ветра, бросавшие им в лицо остатки ночного снега. Когда достигли вершины кулуара, удалось рассмотреть, где же они находятся. Хотя легкого восхождения и не ожидалось, представшая перед ними картина превзошла самые худшие ожидания и предположения. Вдали была видна главная снежная вершина, к которой вел очень длинный гребень. На дальнем плане он выглядел спокойно, зато прямо перед восходителями врезался в небо острым лезвием обледенелых скал, за которыми были видны не менее неприятные скальные башни с шапками снежных карнизов...

Июль 1884 года

Карта из  сборника «Ветер странствий»

 ...Ничего не оставалось, как идти на штурм этого гребня. Вперед вышел Бургенер, это его работа, здесь и потребуется его мастерство, его опыт и осторожность. Несколько часов подряд преодолевали альпинисты трудный участок гребня. Приходилось карабкаться по заснеженным скалам, рубить ступеньки в натечном льду, траверсировать по гладким скальным плитам, отчаянно цепляясь за мельчайшие неровности. Местами перелезали через скальные башни, иногда приходилось обходить опасные участки, немного спустившись на западную сторону. Только к полудню вышли на пологий участок гребня, где можно было хоть немного успокоиться и отдохнуть.

 «Только минуту отдыха» - выдохнул Бургенер, когда партнеры подошли к нему на маленькую седловину. Усталость и подкравшийся голод не сломили их, близость вершины придавала силы для последнего броска. Вскоре вышли на крутой, но широкий фирновый гребень, по которому, наконец, можно было идти одновременно. Еще один небольшой взлет, и вот она - вершина!

  Время 13.30. 25 июля 1884 года. Сердечные рукопожатия, улыбки - чем труднее дается победа, тем больше она приносит удовлетворения. Дечи торжествовал, в этом моменте было что-то особенное, не похожее на чувства, испытанные им в Альпах и Татрах. Это происходило от сознания, что ими совершено действительно значительное и непростое восхождение. Первое восхождение на прекрасную вершину.  И до него никто ничего подобного на Кавказе не ходил.

Замечание 2021 года. Если выражаться современным языком, то альпинисты из Alpine Club признали достижение группы Дечи "Восхождением года", эдакий "Золотой ледоруб" 1884 года.

Примерный маршрут группы Дечи

 Вид сверху на пройденный группой гребень 

  Вершинный взлет Мамисона с Северо-востока. Это наша команда завершает восхождение по маршруту Болижевского

На вершине пробыли около 15 минут. На узком снежном гребне разместиться было нелегко, и швейцарцы спустились чуть ниже, где из камней выложили небольшой тур. День был не самый лучший для наблюдений — вся западная половина была укутана клубами густого дыма-тумана. На востоке Дечи быстро определил Казбек, кажется, Джимарай, был виден Скалистый хребет.   Вниз с вершины уходили крутые снежные и скальные склоны. На юге, в разрыве скального гребня, были видны далекие зеленые холмы, луга и леса, слегка позолоченные солнечными лучами, — они были единственным, что смягчало суровый альпийский пейзаж.

  Но нужно было возвращаться. И на обратном пути трудности показались еще более значительными. Из альпийских восхождений Дечи это напомнило только восхождение на гребень Вайсхорна, но было явно длиннее, да и трудностей побольше. Усталость ослабила чувства, притупила осторожность и внимание, что грозило бедой. Шедший последним Бургенер не раз помогал товарищам, поддерживая их веревкой. К счастью, все обошлось благополучно, по крайней мере, до кулуара, в начале которого Руппен потерял равновесие и заскользил головой вниз. К счастью, мягкий снег не дал ему набрать скорость, и рывок, который пришелся на верхних, был не так велик. Срыв не прошел бесследно, и было видно, что юноша испытал значительное потрясение. Темп спуска замедлился. Петер спускался теперь на туго натянутой веревке. У подножия кулуара обнаружили, что их утренние следы перекрыты массивными комками лавинного выноса. Их путь был лавиноопасным, и им явно повезло.

К семи часам спустились на место ночевки. О дальнейшем спуске не могло быть и речи, хотя с трудом представлялось, как удастся им пережить предстоящую ночь. Талая вода насквозь промочила спальные мешки, размокли до непригодности остатки лепешек и галет. Единственное, чем удалось подкрепиться, — это лимонад, который развели в подогретой воде.

 Петер был плох, жаловался на недомогание, на боль в подвернутой ноге и в ушибленном плече, стонал и, умостившись на спальном мешке, не проявлял никакого желания хотя бы спрятаться под его защиту. Бургенер делал все молча.  Было видно, что он  зол, и отчасти на себя, наверное, за забытые продукты и пережаренную баранину. Куда делась та радость, которую испытали наверху. Терял контроль над своим поведением и Деши: сначала все силы были брошены на приготовление лимонада, потом - как бы разместиться в мешке и согреться. В результате подмокли недостаточно защищенные фотокассеты и блокнот, в который к тому же не было сил занести необходимые записи. До термометров, размещенных среди камней, всего-то два шага, но он так и не сделал их. Быстро стемнело, и опять начались жесткие порывы ветра со снегом, послышался отдаленный гром, немилосердный холод начал проникать со всех сторон. Какие тут могут быть мысли — дожить бы до утра, да скорее вниз, бегом к теплу, к костру, к чаю, к горячему супу и свежему хрустящему шашлыку!

С первыми приметами приближающегося рассвета альпинисты дружно покинули порядком надоевшие убежища. Поспешно собрав рюкзаки, вышли. Термометры так и остались лежать нетронутыми на своих местах.

Подошли к ледопаду: где же лучше спускаться? Поиск затянулся, всюду путь преграждали трещины, а слева не пускали крутые скалы. В довершение  всему,начал опускаться туман. Дечи был уже на грани отчаяния. Руппен безвольно валился на снег, и лишь злой Бургенер продолжал настойчивые поиски. Нужно траверсировать на боковой ледник — к такому выводу пришел он, в конце концов. Для этого пришлось даже набрать немного высоты. Что далось очень тяжело. К счастью, на боковом ледничке отыскался длинный фирновый желоб, выходящий ниже основных трещин ледопада. В нем было неуютно и небезопасно из-за возможности падения камней, было круто, и пришлось, скрючившись  рубить ступени, но это был путь к спасению.

 Потом уже брели, еле передвигая ноги, по снежным полям ледника до самого первого ледопада. Едва вышли на последний снежный склон, как начали напряженно вглядываться в открывшуюся панораму. Где же встречающие? Ведь мы должны были спуститься еще вчера!

Вид на язык Цейского ледника сверху

Было чертовски обидно, казалось, что не хватит сил добраться до леса, где стоят палатки. И вдруг... Да, вот уже ясно различимы фигурки людей, поднимающихся наверняка им навстречу с продуктами и дровами. Невольно вырвался дружный крик радости, и Бургенер даже достал револьвер и дважды выстрелил в небо, чтобы привлечь их внимание. Это был уникальный случай применения им личного оружия, с которым он не расставался даже во время восхождения. «Чтобы защищаться от плохих людей», которых он, вероятно, боялся встретить охраняющими подступы к вершине Адай-Хох.

  Встреча произошла на верхней морене. Трое осетин-носильщиков принесли два мешка, заботливо упакованных Долбышевым, и передали от него поздравительную записку, написанную на смешанном франко-немецком языке. В мешке было столько продуктов, что можно было бы прожить целую неделю! Тут же развели костер и приготовили полноценный роскошный обед. Даже солнце смилостивилось в этот момент, выглянуло из-за туч и обогрело счастливых восходителей своими ласковыми лучами. В шесть часов спустились в базовый лагерь, где их сердечно приветствовал «герр профессор», проведший весь день на склоне выше лагеря и в бинокль наблюдавший за их спуском.

 Лагерь экспедиции. Мор Дечи стоит, Бургенер занят хозяйством

 После Цея экспедиция Дечи в 1884 году прошла через Садон в Дигорию, далее через перевал в Балкарию, посетили Безенгийский ледник. Затем путешественники поднялись на Западную вершину Эльбруса.  Это было очень тяжелое восхождение. Из-за позднего спуска и тумана оно едва не закончилось трагически. Группу спас местный носильщик Молай, который вышел навстречу альпинистам, нашёл их и вывел к месту стоянки.  При этом Дечи и Руппен получили лёгкие, но болезненные обморожения.  После Эльбруса группа через Сванетию группа вышла к Тифлису, затем через Крестовый перевал вернулась  во Владикавказ и далее домой.

Метки у ледников

 В 1906 году  г-н Касперович – член Владикавказского отделения РГО  (к тому времени самого мощного и дееспособного во всей организации) предпринял попытку найти перевал,  ведущий из Цея в Караугом. Подходящей для этого седловины в Северном цирке Цейского ледника он так и не нашел. Зато вполне выполнил свой долг естествоиспытателя. На большом камне у языка ледника Касперович поставил яркой красной краской надпись с указанием основного азимута и расстояния до грота, считавшегося окончанием ледника. Всё было сделано точно по инструкции «Наставления для установки на ледниках меток», выпущенного Императорским Русским Географическим Обществом только за год до этого.

   Текст этого наставления, включая тригонометрические расчеты, был целиком написан Александром Карловичем фон Мекком. В 1905 году он внес его на рассмотрение в Ледниковую комиссию, созданную, кстати, по его инициативе при отделении физической географии ИРГО. Виднейшие ученые географы А.Герасимов, Ю.Шокальский и Я.Эдельштейн подробно обсудили, отредактировали текст, который вскоре был выпущен отдельной брошюрой.

 Собственно это издание должно было положить начало постоянному и систематическому изучению колебания ледников Кавказа и Средней Азии. Её целью было с одной стороны привлечь к работе, имеющей научное значение всех путешествующих.

 До конца XIX века вообще было неизвестно о наличии большого оледенения на Кавказе. Правда, геолог Герман Абих посетил несколько ледников и был, конечно, другого мнения, но главные свои труды он посвящал чистой геологии. Фрешфильд  первым  широко распространил представление о Кавказе как весьма оледененной горной стране. А первым человеком, измерившим изменение длины ледника на Кавказе, был Мор Дечи, и этим ледником был наш родной Цейский.

1885 год. Мор Дечи

    Свое второе кавказское путешествие Дечи начинал также как первое - в Одессе. На этот раз это был город его постоянного проживания. Здесь он поселился с молодой жены, одесситкой по происхождению  и урожденной  баронессой Паулиной Штернберг (Унгер-Штернберг). Общение с ней и ее родителями (отец – прибалтийский немец, мать – русская) позволило венгру освоить русский язык, так что в услугах переводчика он уже не нуждался. Также не было с ним швейцарских гидов, так как альпинистских восхождений Дечи на этот раз не планировал. Зато был ботаник Хуго Лойка, 40-летний преподаватель, большой энтузиаст науки и уникальный специалист по лишайникам. Выросший в Галиции сын словацкого священника он к тому времени полностью "овенгерился", жил и работал в Будапеште. Уже первая остановка в Крыму чрезвычайно увеличила их багаж за счет новых ботанических экземпляров. В том числе были обнаружены совершенно новее виды, позже получившие имя Лойки. Кавказ обещал еще большие открытия.

   Дорога проходила по всем знакомым пунктам: Таганрог – Владикавказ – Алагир – Св. Николай. На этот раз всё шло гладко, гораздо спокойнее, чем в 1884 году.  1 июля  поднялись в Цей, расположившись лагерем на месте прошлогодней стоянки у ледника.  Погода благотворила путешественникам, за два последующих дня они облазили весь язык ледника и его окрестности. Дечи нарисовал подробную карту языка ледника, на камнях оставил метки, по которым на следующий год можно было бы определить, как изменится длина ледника. Коллекция Лойки также значительно разрослась. По свежим следам он констатировал минимум шесть новых видов, и более 30 вариаций, с которыми надо было разбираться.

 Дечи нашел свои прошлогодние метки на леднике и определил его динамику За год длина ледника увеличилась на 11 метров. Лойка в это время нашел ряд уникальных экземпляров растительности. В соответствии с дальнейшим планом, 26 июля путешественники проехали теснину Кассарского ущелья, остановились на время в селении Зарамаг и последовали дальше вверх по Военно-Осетинской дороге.  

  Ночевали в палатке, рядом с убогой и грязной дорожной хижиной (Северным приютом). Утром следующего дня их небольшой караван последовал через Мамисонский перевал и по крутым серпантинам спустился к обеду в казарму Гуршеви (около 1900 метров), где также стали в палатке. На рассвете следующего дня Дечи вышел на обсервационное восхождение. Его целью был травянисто-осыпной пик к югу от казармы. Чтобы его достичь пришлось сначала пройти пару ручьев, затем продираться через сплошные заросли рододендронов, карабкаться по заросшим густым мхом камням и некрутым осыпям. Наградой за весьма неприятный подъем был чудесный панорамный вид, ради которого собственно и были предприняты усилия. В центре композиции стояла изумительная по красоте Чанчахи, удивительная вершина, отсюда она была видна от подножья до верху. Взгляд альпиниста сразу оценил сложность подъема, а в голове прокручивались одна за другой альпийские вершины, с какой из них можно ее сравнить? Юнгфрау, Эйгер, Эгюий Вер? Всё вроде не то, обычно ему удавалось найти подходящую аналогию. Хотя бы условно, как в параллели Ушба - Маттерхорн. Сейчас это не удалось. Неудивительно, что Фрешфильд в 1868 году посчитал ее высочайшей в районе. Но он, Дечи знает, что это не так и главная вершина, легендарный Адай-хох - это двуглавая вершина, макушка которой выглядывает правее. Мысль о том, что он является первым восходителем на эту очень значительную вершину, искренно радовала венгерского альпиниста. Гордый собой, в хорошем настроении начал Дечи спуск к казарме. По дороге он встретил поднимавшихся носильщиков, которые принесли фотоаппарат и геодезические приборы. Работа продолжилась еще часа на два.
  Внизу же Дечи ждала очень и очень неприятная новость. Его товарищ, профессор Лойка, похоже, тяжело заболел. Острое кишечное расстройство, высокая температура, озноб. Скорее всего, это дизентерия. А значит, нужно срочно возвращаться и лучше всего через перевал, во Владикавказ. Мысль о том, что можно Лойку отправить одного, а самому продолжить запланированный маршрут отпала сама собой. Без знания языка больной не сможет. Да и кто во всем виноват, кто вытащил ученого в изнурительную, тяжелую и опасную поездку. В этот же день поднялись до казармы Риони под самим Мамисонским перевалом.
  На следующий день путешественники проследовали через перевал. На восточном склоне дорога проходит большими дугами, в районе перевала Дечи дал указание сопровождавшим его казаку и осетинскому помощнику ехать вниз, сказав, что будет догонит их ниже. Сам же он быстром темпе направился на один из отрогов расположенной к югу вершинки. Поднявшись метров на 400, остановился на удобной для наблюдений точке.

 Уютно устроившись на теплом камне, Дечи спокойно, получая заслуженное удовольствие, любовался панорамой выстроившихся на севере снежных вершин. Мысли его в очередной раз приводили к сравнению Кавказа с Альпами.

 Вид Чанчахи с юга. по фотографии Дечи

"Вероятно недалеко то время, когда путешественники смогут подниматься сюда в комфортабельных вагонах поездов. И будут, возможно, сидеть на этом же месте и также любоваться чудесной панорамой гор. Только в руках у них будут путеводители и точные карты. И сопровождать их будут квалифицированные гиды, из числа местных жителей. Сейчас они далеки от цивилизации, но с их выносливостью и неприхотливостью они легко смогут освоить это ремесло. Со временем, альпинисты совершат восхождения на все вершины Кавказа и на те, которые сейчас кажутся неприступными, как Дыхтау и Ушба. Многие имена, названия вершин сейчас непривычные для слуха, станут такими же известными как Юнгфрау, Ортлер, Эгюий Вер и другие. Сто лет назад почти такое же положение было в Альпах...
После напряженных снежно-ледовых восхождений, сидя в комфортабельных горных хижинах, альпинисты с улыбкой будут вспоминать, что было время, когда серьезные ученые мужи утверждали, что на Кавказе почти нет ледников. Возможно, что кто-то вспомнит и о нем, как и пионере, разрушившем это нелепое представление. Вспомнят, что некто Дечи был первовосходителем на высшую вершину района. Нужно только издать большую и красивую книгу".

 В 1886 году, во время  третьего путешествия, Мориц Дечи опять посетил Цейский ледник. На этот раз его сопровождал геолог профессор Шафаржик. Соответственно, собирали они уже не траву и цветочки, а образцы пород и минералов. По результатам измерений оказалось, что ледник отступил на 5-6 метров.  В тот же вечер Дечи спустился в Святого Николая и в дальнейшем Цейский район более не посещал. Его интересовали совершенно неисследованные долины Восточного Кавказа и покрытая роскошными лесами Западная часть горной страны. Те места, где до него иностранцы еще не путешествовали.

 Этот монументальный труд Мориц Дечи готовил два десятилетия, получился шедевр.

Август 1909 года

 Лагерь Поггенполя у языка Цейского ледника, 1904 год. Вероятно, также выглядел лагерь фон Мекка.

  Жаркий летний день. Впрочем, хотя и печет, но жара не угнетает. Наверное, потому, что рядом громадное тело ледника и грохочущая, пенящаяся река. Настроение у Александра фон Мекка было прекрасным; так бывало с ним, когда все начинало удаваться — и жизнь казалась светлой, и сам себе начинал нравиться. Казалось бы, что особенного — побывал на склонах Казбека, все в порядке с Ермоловской хижиной и отряд проводников крепчает, вовсю идет работа во Владикавказе, Цей встретил хорошей погодой, наконец, найдена метка Касперовича. Мелочи?

 Но когда удаются все мелочи, это и есть большая удача. Так или иначе, хотелось поговорить, высказаться, тем более когда, видишь, что на тебя смотрят с восхищением.

 - Если бы наши горы были поближе к столицам, если бы наши люди не были так ленивы и нелюбопытны... Насколько отстали мы от европейцев в альпинизме? На 20, на 50 лет? У нас на подходе только «золотой век», это в Альпах 60-е годы. Но должен быть перелом в сознании, прорыв. И тут я вижу свою задачу в том, чтобы писать, издавать, будить общественную мысль. России нужно было начинать еще в 70-е годы. Как много может зависеть от одного человека! Вот был жив Алексей Федченко. Ведь он правильно понимал, что без альпинистской техники невозможны никакие серьезные восхождения и исследования в высокогорье. На лошадях по ледникам - много не наездишь.

 -  Он нелепо погиб во Франции, в  районе Шамони, умер от истощения, в непогоду оставленный проводниками.

-  Нет, такое могло произойти, ничего удивительного. Такое может случиться и сейчас. Компания гидов Шамони выдает проводников по очереди, стараясь всех занять. Вот и попадаются экземпляры. Его просто бросили на погибель. А ведь он специально приезжал, чтобы изучить искусство альпинизма.

- Читаешь иногда отчет какого-нибудь русского путешественника и не знаешь, смеяться или плакать. Вроде бы комическое дело — ученый, изучающий горы, а пешком ходить не умеет; кажется, снимешь его с лошади — и он упадет тут же.

 - Или взять описания. Пишут, как «ползли», как «цеплялись», какие непреодолимые препятствия, какие страшные трещины, какие они герои, что их не боятся. Тащат лестницы, везут с собой собак для вынюхивания трещин, привязывают  к себе палки. Как будто и нет мирового опыта, как будто до них никто на ледники и не выходил.

 — Конечно, пока еще хватает объектов для исследований в долинах и еще есть белые пятна, о которых можно собирать сведения по расспросам, но это время уже ушло. Мне кажется, в любой научной экспедиции в горы, скажем в Среднюю Азию, должны быть альпинисты, да и сами ученые должны готовить себя к горным восхождениям, как готовят себя, упражняясь в астрономических наблюдениях. Только тогда раскроют свои тайны и Хан-Тенгри и Сель-Тау, загадок хватит еще на многих и многих.

 Схема, нарисованная рукой Александра фон Мекка

        Лондонские встречи

   В 1886 году первыми  из английских альпинистов, после долгого перерыва прорвавшимся на Кавказ, стали  тогдашний  президент Альпийского Клуба  Клинтон Дент и Уильям Донкин, талантливый ученый, лучший на то время горный фотограф Великобритании. В горах их сопровождал наш старый знакомый Александр Бургенер, а также другой швейцарец Базиль Андерматтен. Объектом изучения стал ледник Безенги и окружающие его горы. На одну из них удалось совершить восхождение. Альпинисты считали, что взошли на Тетнульд, но Фрешфильд, как только узнал подробности, выразил сомнения в этом. Ведь Тетнульд известен как вершина, господствующая над Сванетией и взойти на нее с Безенгийского ледника можно, только перейдя предварительно перевал. Написал об этом всём Дечи, переписка с которым началась еще до  экспедиции 1884 года.  А вскоре состоялась и их личная встреча.

    "Дечи привез в Лондон Кавказ!"  Все были единодушны в своем восторге от выставки, устроенной  Альпийским клубом. Такой богатой коллекции безупречно выполненных фотографий не было ни у кого, вероятно даже по Альпам. Кавказ же абсолютное большинство видело впервые. Подолгу всматривались в снимки признанные авторитеты британского альпинизма, шло живое обсуждение всех деталей, всех «нерешенных проблем», «непокоренных гор».  Здесь же выставил свои фотографии и Донкин. Это было весьма удобное место и время договориться о названиях вершин.  После непродолжительных споров все пришли к единому мнению - вершину, покоренную группой Дента, следует называть Гистола (Гестола, сейчас), а Тетнульд, снежная вершина к югу от нее, столь же красивая и влекущая к себе, еще ждал своих победителей.

     Фрешфильд принял венгра в своем классическом лондонском доме. Огромный, но в то же время  аккуратный кабинет, со стеллажами книг стал свидетелем нескольких продолжительных бесед. Конечно, они оба внимательно ознакомились с письменными отчетами друг друга, даже обменялись приватными соображениями в переписке. Однако личный рассказ даже об известном событии нельзя заменить ничем. И вновь повторился рассказ Фрешфильда о носильщиках на Эльбрусе, без которых англичане повернули бы вниз, не дойдя до вершины. Опять вспомнил поседевший уже англичанин о чудесном видении Ушбы, опять восторгался он размахом долин Безенги и Дыхсу, ледовыми просторами Караугома, опять жалел, что не решился пройти через Цей, мимо «загадочного Адай-хоха».

Фрешфильд

  Впрочем, к тому времени старинный опыт Фрешфильда уже имел больше историческое значение. Главным знатоком Кавказа был уже другой человек, и он сидел напротив. Это был  Мориц Дечи.  Уже в экспедиции 1884 года он прошел через все главные районы Центрального Кавказа.  Тогда после спуска с вершины Адай-хоха, альпинисты прошли через Садон и Камунту  в Дигорию. Далее последовательно изучили долины Черека Балкарского и Безенгийского, затем Чегема. Князь Исмаил Урусбиев принял их в Баксанской долине.  Это был настоящий оазис порядка и организации на Кавказе. Всё в долине подчинялось князьям.  Дечи в компании с Бургенером и Руппеном тогда поднялись на Западную вершину Эльбруса. Не без приключений. Не без результатов были и последующие поездки 1885 и 1886 годов. Хотя и не всё намеченное в них удавалось сделать.

 Во время этой встречи и родилась идея совместной поездки Дечи и Фрешфильда, одной из целей которой стало бы восхождение на настоящий Тетнульд.

1887 год

     Харьков. Южный вокзал. Исходная точка многих моих путешествий. Не забыть, как отправляли в 1986-м году багаж памирской экспедиции с тремя университетскими парнями. Штук тридцать только личных рюкзаков, ящики с тушенкой, сгущенкой, разнообразные тюки с палатками, кухонным оборудованием, газовые баллоны - все это в бешеном темпе заносилось и умащивалось на полках обычного железнодорожного вагона. Можете представить себе реакцию проводников и пассажиров соседей. Хотя билетов и было шесть на три человека, но всему же есть предел.

    Подобные вещи происходили здесь же, вероятно, почти на том же месте, и за 99 лет до этого. Расположение путей не сильно изменилось за эти сто лет. Тогда был вагон первого класса, с широкими окнами и мягкими креслами, он хоть и стоил дорого, но предлагал для пассажиров соответствующие удобства. Но сколько же ящиков, мешков, чемоданов хотят затащить в него эти иностранцы? Не меньше десяти раз сновали туда-сюда французские гиды братья Франсуа и Мишель Девуассу, вместе с их коллегой Жозефом Десайю. Дечи и Фрешфильд помогали размещать принесенный ими груз, сначала на полках, потом возле кресел, затем в проходе, так что, в конце концов, осталось лишь узкое пространство, в которое протискивались, с явным неудовольствием, другие пассажиры.

    В Харькове, тогда уже стотысячном университетском городке, с уже сложившейся репутацией машиностроительного центра и железнодорожного узла, с водопроводом, конкой и газовым освещением на нескольких улицах, произошла летом 1887 года встреча прибывшего через Петербург Фрешфильда и добиравшегося через Львов Дечи. Отсюда началось их совместное путешествие по железной дороге в сторону Кавказа.

 Из Пятигорска сразу выехали в Баксанское ущелье, где были радушно встречены старыми князьями Урусбиевыми. Дальше последовало первое альпинистское прохождение Местийского перевала, разведка склонов Ушбы с восхождением на Гульбу, пересечение Сванетии с исследованиями на леднике Адиш, восхождение на Тетнульд, куда  Фрешфильд залез с гидами, без Дечи.  И затем перевал Цаннер, Безенгийский ледник и разведка подходов под Коштан-тау.

    За время этого совместного похода у них было достаточно времени поговорить о многом, жили они в одной палатке и, зачастую лишенные возможности из-за дождя покинуть свое убежище, были вынуждены коротать время в бесконечных беседах. Можно не сомневаться - во главе большинства их разговоров было исследование гор. Говорили о далеких и загадочных массивах Гималаев и Тибета, легендарных Лунных горах в Африке, об экспедициях в Южную Америку. А уж кавказские проблемы, так те, наверняка разобрали до мелочей. Могли ли они обойти вниманием и самый загадочный и непонятный "узел Адай-хох"? Дечи не считал, что есть принципиальные неясности и схема его, опубликованная в "Эльпайн джорнэл", нуждается лишь в незначительных уточнениях. Его уже больше интересовали другие районы - совершенно неисследованные массивы Дагестана, Западный Кавказ. А здесь он мало сомневался: в центре массива вершина Адай-хох и на нее он взошел по северу-восточному гребню, от главной вершины к западу уходит хребет с двуглавой вершиной (Дабл-пик Фрешфильда), за которым расположено плато Караугумского ледника.

    Вероятно, у Фрешфильда были на этот счёт кое-какие сомнения. После Безенги путешественники расстались. Дечи поспешил в Грозный и далее, в расчете успеть сделать разведку массива Базардюзю. Англичанин же с партнёрами отправился через Дигорию и через перевалы в Тифлис. По пути Фрешфильд надеялся найти панорамный пункт, с которого было бы лучше, чем с "рододендрового холма" (точки наблюдения Дечи в 1885 году), видно внутреннюю часть адай-хохского узла. Для этого должна была подойти куполообразная гора к югу от Шоды. В сопровождении проводников и местных носильщиков восхождение на неё было совершенно без каких-либо происшествий.

     К сожалению, наплывающие облака немного ухудшали вид и четкой картины не получилось. Карандашом Фрешфильд набросал на планшете схему, затем зарисовал очертания вершин. Высочайшая вершина легко определялась в центре,  и к ней вёл длинный гребень с выступающими скальными пиками. Не по этому ли гребню поднимался Дечи? Похоже, что так, описание совпадает. Только это явно не северо-восточный, а юго-западный гребень. Как  мог венгр перепутать направления?   Наверное, он хотел написать – «мы шли на северо-запад». Предположил англичанин, сам не очень веря, что такое могло быть. 

Август 1909 года. Александр фон Мекк

     Увы, погода на Кавказе не отличается  постоянством и дружеским нравом.   Постепенно подкравшиеся облака плотно занавесили небо. Это не предвещало ничего хорошего на завтрашний день. А еще усталость и плохое самочувствие, вновь вспомнились Александру Карловичу его болячки.  Он понял, что упустил один очень важный день и выход наверх может сорваться. Грустно…

  Только после ужина и ароматного чая  Дубровину вновь удалось расшевелить своего спутника на дальнейший рассказ.

 - О походе Фрешфильда мне очень много рассказывал мой близкий друг Андреас Фишер. Он ещё совсем молодым принимал в нём участие.  Вся его дальнейшая жизнь как бы была определена тем колоссальным впечатлением, которое он получил от Кавказа. Кстати, я Фишеру многим обязан, в том числе восхождением на Монблан и Юнгфрау. Без него я, может быть, и не решился бы на них, а ведь это одни из ярчайших минут моей жизни. А потом наше совместное путешествие по Кавказу с восхождением на Семенов-баши, мы тогда достигли полного взаимопонимания. Очень приятный человек, настоящий интеллигент, хотя родом из семьи проводников.

    Да, о Фрешфильде. Порой кажется, что Цейский район, этот таинственный "узел Адай-хоха" и впрямь как заколдованный. Ведь Фрешфильд трижды проходил вокруг него и через него, но всё время спешил куда-то. Давно уже надо было подняться в Северный цирк и во всём разобраться. Но нет: ни туда зашёл Деши, не добрался Фрешфильд, обошёл кругом Селла, проигнорировал Мерцбахер, мало что добавили Маммери, и даже Коккин с Хольдером.

1888 год. Триумфы и трагедия. Дуглас Фрешфильд

  Первым из летнего путешествия на Кавказ 1888 года вернулся Клинтон Дент. Кишечная инфекция вынудила его ограничиться только одним восхождением. Вместе со своими партнерами Уильямом Донкиным и Гарри Фоксом Дент совершил первое в истории восхождение  на Донгуз-Орун. Оставил он экспедицию в лагере у подножья Ушбы. Его товарищи серьезно искали путь первовосхождения на эту, наверное, самую труднодоступную вершину Кавказа. Затем пришло предварительное  сообщение о восхождении Альфреда Маммери по южному гребню Дых-Тау. Очень сложная гора была покорена в сверхбыстром темпе – за день туда-обратно. И это первовосхождение на «проблемную» гору! Маммери продолжал удивлять коллег.

 Первыми с отчетом в Альпийском клубе появились восторженные Хольдер и Вуллей. В их активе был Дых-Тау с севера (с третьей попытки), первовосхождения на Катын-Тау и Салынан. Их  товарищ по экспедиции  Джон Коккин вместе с гидами  Ульрихом Альмером и Кристианом Ротом был оставлен ими у Безенгийского ледника. Последующие достижения  этой  команды превзошли всё ранее сделанное. Три первовосхождения, и на какие вершины!  Джанги-Тау, Шхара и в сентябре - Северная Ушба, пройденная по страшному южному склону, через седловину. Впрочем, об этом узнали только по возвращении Коккина в Лондон в начале октября. В это время все были поражены и поглощены другой  новостью с Кавказа.

 Дент и Фокс стоят в шляпах на фоне палатки, гиды заняты кухней, Донкин их фотографирует

   В середине сентября  в Альпийский Клуб пришла телеграмма от аптекаря из Нальчика немца Ригера, переводчика экспедиции Донкина и Фокса. Вот уже две недели, как они расстались. Ригер получил от альпинистов указание ждать их в селении Болкар (Верхняя Балкария), сами они вышли (два англичанина и два швецарских гида: Йоганн Фишер и  Каспер Штрайх), предположительно на 3-4 дня вверх по ущелью Уллу-ауз. О возможной трагедии было уже сообщено русским властям, которые провели небольшое расследование и никаких следов группы не нашли. Как основную версию русские полицейские рассматривали разбойное нападение. Вот только кто: балкарцы из Болкара, из Безенги или сваны?  

   Клинтон Дент, бывший тогда президентом Альпийского Клуба встретился с Фрешфильдом и другими лидерами британского альпинизма. В принципе, было ясно, что это могло означать. Донкин и Фокс вышли на поиск пути к непокоренной вершине Коштан-Тау. Очень опасное мероприятие, которое, похоже, закончилось трагически.  Вопрос был поставлен так: организовывать  поисковую экспедицию немедленно или перенести ее на следующий год. Решили, что не стоит зря тратить средства и главное рисковать своими жизнями и жизнями гидов. Добраться до Болкара они могли бы только в середине октября. Горы уже были бы укрыты зимним снегом, скрывшим все возможные следы исчезнувших альпинистов.

  До следующего лета было время, чтобы всё взвесить, рассчитать и организовать всё наилучшим образом. Постепенно подобрался состав. К обязательным персонам Денту  и Фрешфильду, присоединился капитан Пауэлл. Близкий друг Фокса, его сослуживец по Индии, знавший русский язык и разбиравшийся в законах Рос-

сийской империи. К этому ядру присоединился  Херманн Вуллей, который работал самостоятельной группой со своими гидами. Этот 40-летний джентльмен  пользовался  большой симпатией Фрешфильда. И как исследователь, хороший фотограф, и как отменно физически подготовленный спортсмен, один из сильнейших гребцов и боксеров Великобритании. Когда отъезжали летом 1889 года в экспедиции с ними были четыре швейцарца: гиды Каспар Маурер, Ульрих Кауфман, Христиан Иосси и 21-летний выпускник Бернского университета Андреас Фишер, брат исчезнувшего гида Йоганна Фишера.

 При планировании экспедиции Фрешфильд, игравший роль руководителя, запланировал кроме главной задачи, решить несколько старых проблем. И начать с узла Адай-хох, с поиска перевалов в верховьях долины, с окончательного установления его орографии.

 По прибытии во Владикавказ, несколько дней потратили на улаживание всех формальностей. Получили все разрешительные бумаги, казаков в сопровождение и отправились по Военно-Осетинской дороге почти до самого Мамисонского перевала. Остановились у казармы (Северный приют) Калаки.

  Вышли в 2 часа ночи. День получился очень длинным, на ночевку они остановились только в 21 час в дорожном доме в урочище Св.Николай. Поначалу шли строго на север, в направлении замеченной накануне снежной седловины. Больших проблем подъем не представлял. Когда поднялись на гребень, стало ясно, что легкого решения запутанной орографии района не будет. Вид по сторонам был ограничен. Сзади открывалась панорама ГКХ. Она имела уже «неальпийский вид» - пологие склоны, осыпные седловины. Главный вид – на север, оказался не таким, как его ожидал увидеть Фрешфильд. Большую часть панорамы закрывала могучая вершина, длинным, постепенно снижавшимся забором уходящая на север. И хотя из-за этой стены было видно макушки других вершин, четкого представления об орографии района не складывалось. А времени на другие выходы не было. Да мысли в голове постоянно возвращались к Коштан-Тау, там тоже был достаточно запутанный узел.

  Пока руководители смотрели вдаль, а Вуллей колдовал с фотоаппаратом, гиды с мрачным видом молча переглядывались между собой. Христиан Иосси, никто не решался сказать вслух того, что думал: «Здесь нет спуска». Вуллей только присвистнул от удивления, заглянув в глубину. Пауэлл, впервые попавший в такую обстановку, нервничал, как не показать своего испуга, не уронить свою честь. А Фрешфильд с Дентом,  прямо воплощение спокойствия, продолжали делать зарисовки и обсуждать что-то.

«Ну что там?» - Иосси понял эту реплику уверенного в себе и гидах Фрешфильда, как сигнал к началу спуска. Что остается делать,  страхуемый товарищами он перевалил через снежный гребешок и начал спускаться по крутым обледенелым скалам.

 Продвигались очень медленно. На преодоление 120 метров скал ушло целых 4 часа. Шедшему впереди Иосси приходилось ледорубом вычищать скалы от ледового панциря и снега, с трудом находились зацепки для рук и ступеньки для ног. Шли двумя четверками, подолгу ожидая друг друга и пытаясь как можно внимательнее помогать товарищу. Зачастую придерживая его натянутой веревкой.

Пик Ронкетти и перевал Фрешфильда (седловина слева)

 Казалось, было предостаточно времени, чтобы полюбоваться окрестностями. Но было не до того – чувствовалось, как растет напряженность и даже раздражение. Не ночевать же здесь, вот так перевал!

  Снежные и ледовые склоны по бокам казались слишком крутыми и опасными. Однако выхода не было, проводники стали искать место, где лучше перейти в кулуар. Подобравшись к его краю, Каспар Маурер вывалил довольно большой камень, швырнув его в снег.  Таким образом, он проверил состояние  снежного покрова, которое, к счастью оказалось  достаточно благоприятным.  Стало ясно, что можно будет быстро спуститься по кулуару без утомительной рубки ступеней. По снегу шли  лицом к склону, на каждый шаг глубоко забивая ледоруб. Последним препятствием стал  внушительных размеров, глубокий  бергшрунд. К счастью в том месте, где они вышли, верхняя его часть нависала над нижней.

  Внизу же было совсем полого. После того, как Иосси прыгнул, совершил мягкую посадку ниже трещины и  отметил это радостным криком, напряжение спало. Один за другим прыгали альпинисты с трехметровой высоты, с хохотом погружаясь в глубокий снег подножья. Не совсем повезло только атлетически сложенному Вуллею – он провалился почти по грудь и без посторонней помощи выбраться не мог. Это действительно выглядело смешно. Шутки, выдаваемые по очереди его товарищами в адрес откапываемой «скульптуры Апполона» окончательно сняли напряжение. В хорошем настроении сели завтракать прямо под нависающим козырьком бергшрунда.

 Дальнейший спуск не представлял трудности. Через ледопад удачно прошли по нескольким вполне надежным снежным мостам. Спускались быстро, почти бегом. После «бараньих лбов» единство в группе нарушилось, часть пошла вдоль морены, часть сразу спустилась на ледник. Получилось небольшое соревнование, которое с незначительным преимуществом выиграли те, кто шёл по леднику.

  На опушке леса неожиданно увидели европейскую палатку. «Это должно быть Селла с компанией!» - вспомнили они об итальянцах, с которыми встретились во Владикавказе. Однако вещи в палатке были совсем не похожи на европейские и не было никаких следов фотооборудования. Селла был знаменитейшим фотографом и у него наверняка должны быть ящики с фотоматериалами.

 Чья же это палатка? Через пару минут швейцарцы обнаружили в кустах перепуганного до смерти старика осетина. Поставьте себя в его положение! С гор, неизвестно откуда, спускается целая шайка странным образом одетых людей и быстрым шагом направляется прямо к его палатке. Даже убежать не успел, только лишь спрятался в кусты и затаился. С помощью Пауэлла удается немного поговорить  со стариком. Это один из тех, кто летом поднимается к Цейскому леднику в надежде поправить здоровье при помощи кефира и ледниковой воды.  Вообще-то он знатного рода (что подтверждает  хорошая палатка), пришел сюда со слугами. Однако как раз сейчас все слуги были отправлены за продуктами, и старик оставался  без охраны. Иначе бы он не прятался и даже организовал бы вооруженный отпор.

 Селла же в Цей решил не подниматься. Зато со склонов Тепли он сделал снимок его вершин. А затем перебрался в долину Сонгути, взошел на вершину Скатиком, определил на карте название вершины Сонгути-хох.

В 21 час утомленные марафонским переходом участники экспедиции Фрешфильда-Дента спустились в урочище Святого Николая, где их ждал казак с вещами и приятный ночлег в чистом дорожном домике.

 Через  некоторое время участники экспедиции оказались уже под склонами Коштан-Тау. Изучение района начали с долины. При подъеме на седловину, шедший первым, Иосси внезапно закричали: «Боже! Место бивака!»

Они вышли прямо на место последней ночевки! Спальные мешки, большая часть вещей, дневники. Альпинисты рассчитывали спуститься сюда.  Страшные, волнующие минуты общения с погибшими товарищами через  разбор их личных вещей.  Чуть позже, рассматривая путь подъема, делали первые выводы. Предполагаемый подъем шел вдоль гребня, по-видимому, его часть обходилась со спуском, по снежно-ледовому склону. Там, должно быть, и произошел срыв, возможно вызванный лавиной. Вот только это было на подъеме или на спуске?  Сразу же предположили, что на подъеме. Позднее, по другому маршруту на вершину Коштан-Тау поднялся Вуллей с гидом Иосси. Они не обнаружили никаких следов пребывания на ней человека. Хотя было известно, что Донкин всегда прилежно относился к выкладыванию на взятых вершинах пирамид из камней.

         Эпизод 1909 г. Александр фон Мекк

    - В 1890-м году Цей посетил знаменитый  английский альпинист Маммери. Он, как и годом раньше Фрешфильд, заглянул сюда как бы для тренировки. И тоже искал перевал из Цея в Караугом, прошёл по Северному цирку, осмотрел седловины. Между Дубль-пиком и Бубисом оценил как лучшую. Но посчитал, что этот перевал ведёт не на Караугом, а в Грузию. Остался только склон плеча Уилпаты. Ночью погода испортилась, и Маммери отказался от восхождения. Позже в этом году ему удалось сделать первовосхождение на Фытнаргин.

     Он погиб в девяносто пятом. Ему 40 лет было тогда. Маммери давно уже мечтал об экспедиции в Гималаи и вот организовал, наконец. Гора Нанга-Парбат, выше восьми тысяч метров. Можно ли вообще подняться на такую громадину, ведь там, наверху почти совсем нет кислорода. Сейчас уже поднимаются выше семи тысяч, но и это даётся с предельным напряжением.  Впрочем, Маммери с самого начала альпинистской карьеры отличался дерзостью. Его за это очень не любили классики альпинизма из Альпийского Клуба, долго не хотели принимать в члены Клуба.  Так вот. Едва увидев  страшный, лавиноопасный склон Нанга-Парбат, его спутники отказались идти.  Маммери же настроен был бороться до конца и нашел его там. Вдвоем с местным проводником они вышли на перевал в поисках пути, и больше их никто не видел. Вероятно, погребла лавина.

   Александр Карлович фон Мекк прервал рассказ, чтобы подбросить дров в костёр и с удовольствием заметил, что слушает его спутник с настоящим интересом.

   - В том же девяностом, англичане сделали таки первовосхождение на Уилпату. Опытные кавказисты Хольдер и Коккин вместе со знаменитым гидом Ульрихом Альмером, который был тогда в расцвете сил. Сейчас, кстати, говорят, что он спился и очень плохо выглядит. Довольно редкий случай для швейцарских горцев. Жаль...

   Тогда в августе 90-го они расположились лагерем в верховьях Риона. Взошли оттуда на Цихваргу и Бурджулу, немного опередив в этом восходившего с другой стороны, с севера, Селлу. А затем, пройдя Караугомское плато, взошли на Уилпату, через седловину Западного плеча. Судя по описанию, совсем несложное восхождение, где-то, не помню точно, порядка двух часов по гребню.

   Коккин, пожалуй, больше всего совершил интересных первовосхождений на Кавказе: Ушба, Шхара и вот Уилпата. Увы, его тоже нет в живых. Погиб на спуске с Вайсхорна, тоже при интересных обстоятельствах. Из-за непогоды их группа на гребне уже отказалась от восхождения, но все кроме него, не решались спускаться. Коккин пошел вниз один, вроде бы за помощью,  и погиб, угодив в трещину.

   Мне кажется, его личности сами англичане не отдают должного. Кроме выдающихся успехов на Кавказе, он в Альпах был один из первых активных сторонников беспроводниковых восхождений. Интересно, что он постоянно тренировался, готовил себя к нагрузкам, приходящимся на долю путешественника. Живя в Англии, он взял себе в привычку каждый день преодолевать пешком по 10 миль (16 км) в довольно высоком темпе, и это на пятом десятке лет.

   - Нас святой  Георгий тоже не очень приветствует - вздохнул Дубровин. И немного погодя, задал продолжающий беседу вопрос:

   - А из русских альпинистов кто-то восходил до нас в этом районе?

   - Из альпинистов никто вершин не достиг, только топограф Кавтарадзе в 1891 году вроде бы поднялся на Уилпату по пути англичан. Любезнейший Николай Васильевич Поггенполь  во время своей большой поездки 1904 года  несколько дней провел в Цее.  Он очень серьезно отнесся к перспективе строительства здесь курорта,  даже определил идеальное место для строительства горной хижины. И подарил мне уникальный альбом фотографий.

   А в прошлом году здесь был Николай Щуровский, сын профессора Щуровского, но ему из-за плохой погоды никуда подняться не удалось. Зато потом он отличился в районе Казбека. Крепкий парень, умница, но геолог до мозга костей, альпинизм для него  не главное.

   - Александр Карлович, вот вы говорите не альпинист, а топограф. Вы что же и Пастухова не считаете альпинистом?

   - Для них это была работа, примерно так, как для гидов, их тоже не называют альпинистами.

   - Мне что-то не нравиться такое разделение, ведь и Фрешфильд, и Деши занимались в первую очередь исследованиями.

   - Знаете в Швейцарии и Италии на некоторые горы тоже первовосхождения совершали топографы. Так вот, в истории альпинизма их имена не упоминаются, просто сказано топографы, а потом следуют имена альпинистов-первовосходителей.

   - Не могу согласиться в отношении Пастухова. Как он любил горы, даже место погребения избрал на горе Машук, чтоб видно было любимые вершины. И какая славная биография. Сын конюха докладывал Императорскому Географическому обществу.

  - Русский альпинизм начинался всё же не с Пастухова, хотя...- фон Мекк печально улыбнулся - может быть, он ещё вообще не начинался. Трудно в России…, пока не до альпинизма. Вот тот же Кавтарадзе, даже нормального отчёта о своём восхождении нигде не поместил. Это потому, что интереса настоящего не было, да и нет ещё и сейчас, у широкого круга общественности. 

 Глава: Георгий Кавтарадзе, сорок лет спустя
 

  Маленький, уютный кабинет в Тбилисском университете.  Тесно геодезическим приборам, старые шкафы ломятся от карт, атласов, наверху сиротливо сгрудились глобусы. Хозяин, стройный красивый старик с пышными седыми усами и небольшой бородкой, аккуратно перекладывает содержимое одного из шкафов. Вот, наконец, найдена нужная папка. Сколько лет не заглядывал в неё! Первые чертежи листа топографической карты, журналы наблюдений, зарисовки, схемы, пожелтевшая бумага, потускневшие карандашные записи.

 Через час к профессору Георгию Михайловичу Кавтарадзе должен зайти альпинист, известный врач Иосиф Асланишвили, организующий экспедицию на Адай-хох. Зайти, чтобы получить консультацию и советы. Но что он может рассказать, прошло ведь почти 40 лет? Вот карта, она всё расскажет за него, карта - его детище, результат его работы. По ней можно узнать если не всё, то почти всё о предстоящем маршруте. А что осталось в памяти? Что был молод, силён, энергичен, наивен, жаден до работы… 30 лет, штабс-капитан. Помнятся бескрайние ослепительно белые снега Караугомского плато, уходящий в небо гребень Адай-хоха. Потом эту вершину вдруг стали называть Уилпатой. Это ему не нравилось, осталось какое-то чувство ревности и обиды...

  Да, ещё, естественно, вспоминаются казаки, славный, служивый народ, сколько их прошло до и после того. Естественно, не вспомнить никого из них конкретно.

Ну вот, наконец, то, что искал! Старая газета "Кавказ" с его заметкой и даже черновик. Аккуратность во всём и в первую очередь в документации - это основное правило топографа.

Строка за строкой, идёт реанимация памяти. Ну как же, всё как вчера! Зелёные пастбища Ноцанцары, нехитрый бивуак. Казаки курят и что-то весело обсуждают. А молодой офицер Георгий Кавтарадзе аккуратно выводит карандашом первые записки похода.

 "25 июля 1891 года, четверг, термометр показывал температуру -7 С, дул лёгкий восточный ветерок, небо было совершенно ясно. 4.30 утра. Ночь накануне мы провели на перевале, недалеко от реки Ноцанцара, к.с. от горы Колгакин на расстоянии 2 вёрст, на высоте 8,700 футов.

В 5.45 утра 25 июля, взяв фотоаппарат, провизию дней на восемь и вообще всё необходимое для путешествия по ледникам, я, с 6-ю казаками Сунженско-Владикавказского полка, людьми, несколько подготовленными мной для хождения по горам, скалам и отчасти по ледникам, двинулись прямо на север, преследуя две цели: 1. снять топографически ледяное пространство, находящееся между горами Бурджула и Адай-хох и заключенное между главными хребтами и Цейским до начала Караугомского ледника; 2. взойти на Адай-хох.

 Фрагмент карты Фрешфильда

   Стоп. Чья это была идея? Громадная работа по одноверстной съёмке Большого Кавказа близилась к завершению. Почти 10 лет напряжённой, кропотливой работы. Какие выдающиеся люди, Пастухов, Богданов, Жуков вложили свой труд. Карта получилась на славу, для труднодоступного высокогорья - просто выдающееся достижение в мировой практике. И вот завершать всё это грандиозное дело посчастливилось ему, 30-летнему штабс-капитану.
 Но почему же обязательно с восхождением на Адай-хох? Тут всех, безусловно, заразил Пастухов. После его восхождений на Казбек, Эльбрус и некоторые другие горы, как-то стало принято без подъема на высшую точку считать работу неполной. Помниться, к восхождению стали готовиться ещё зимой. И сам Андрей Васильевич собирался принять участие в походе, хотя его район съёмки был к югу-востоку от Мамисонского перевала. Да ещё и весь этот шум в отношении восхождений англичан, он тоже действовал в пользу восхождения топографов.

"Сначала по траве, потом по обнажённым скалам дойдя до 11.000 футов (3225) Т +9 нашли воду, которой напились вдоволь, ибо впереди была вода только на том месте, где раньше я оставил топографические инструменты (12.200 ф.). В 9.25 достигли фирнового плато, на высоте 11.300 ф. (Т +15) немного отдохнули и дальше. Путь был весьма тяжёл. Пришлось идти по колену в снегу. Дорога уже известна и поэтому не боялись трещин. Перейдя поля, мы пошли опять по старым прорубленным ступеням по весьма крутому скату дороги, переходя то на скалы, то на снег и лёд. Я предпочитал идти по снегу, ибо во время прохождения по скалам первые сваливают камни. Местами попадался лёд, который весьма трудно было рубить лопатой и приходилось рубить топором. Дабы не выронить инструментов, а также палок с острыми наконечниками, я приказал казакам привязать их к рукам". 

Да-с! Где и олень не пройдёт, там русский казак пройдёт. Ведь в это время у западных альпинистов были ледорубы и кошки, и верёвки - почему нас это не интересовало? Как-то всё в этом отношении было несерьёзно, непродуманно…

"11.55-достигли скальной вершины 12.750 ф. (3762 м), откуда было видно всё пространство, которое нужно было снять, а также виден был Адай-хох. Тут я фотографировал общий вид, Адай-хох, юго-восточный склон горы Бурджула".

Где же фотографии, вот чего не хватает в папке! Кажется, они не очень получились… Ах да, часть кассет промокла, или их даже уронили в речку на обратной дороге. Как жаль!

 Что дальше? Нашли оставленные в предыдущий поход инструменты, попили, поели. И начали подъём на вершину, расположенную к юго-востоку, сейчас за ней закрепилось имя Бокос. В 15.30 начали подъём! Хорошо, что взяли всё для ночёвки!

 
"Ноги страшно мёрзли; дул холодный восточный ветер, к юго-востоку спускались ледники с бесчисленным множеством трещин и виднелся хребет - острый и крутой. Сначала по нему идти было сносно, ибо снег был мелкий, а затем начал попадаться лёд... Ефим Кузнецов, поскользнувшись, прокатился несколько шагов, но к счастью, я удержал его за башлык (!!!), и благодаря этому обстоятельству, а так же тому, что он ухватился за глыбы, Кузнецов не попал в холодные объятия зияющей внизу трещины»!

 Вспоминается, что тогда казаки дружно хотели повернуть назад. Кажется, я обругал их и потребовал дать мне новую палку (у моей отлетел острый наконечник), хотел выйти вперёд. Такого допустить они не могли, иерархия тогда соблюдалась беспрекословно. Вперёд вышел Колодиев, ещё немного усилий и в 6 часов вышли на вершину.

 "Вид чрезвычайно эффектный. Небо имело самые причудливые цвета: ближе к облакам оно было бледно-розовое, далее цвет его был зеленоватый, потом светло-голубой, а самый верхний слой был совершенно синий; вдали виднелся серп молодого месяца, находившийся как будто на одинаковой высоте с нами. Адай-хох предстал перед нами в полной красе. Тут я указал казакам путь, по которому прийдётся идти на гору, и, между прочим, сказал, что двое, по окончанию топографических работ, могут остаться внизу, а четверо пойдут на вершину. Однако, казаки ответили, что не хотят покинуть меня и все взойдут на Адай-хох."

Неужели ночевали на вершине? Откуда во мне была такая смелость, от незнания опасностей? А вдруг бы метель, непогода? Однако утро было прекрасное, ясное и прохладное. Целых три часа посвятил я съёмке и, удовлетворённый сделанным, приказал спускаться по Восточному гребню.

"Это движение было ещё труднее, чем подъём. Отойдя саженей 200, я велел побросать мягкие вещи и сумки с провизией вниз, и, затем, немного облегчённые, мы пошли шаг за шагом, вырубая ступени до самого низкого места хребта; далее прорубив окно, спустились по маленькому хребту между двумя громадными трещинами на фирновое поле. Этот опасный переход, исполненный удачно, настолько обрадовал казаков, что они пошли по фирну с песнями".

Кавтарадзе слегка улыбнулся, представив, как нелепо и смешно должно они быть они выглядели на этом бескрайнем, безжизненном снежном поле, эти люди в длинных бешметах, фуражках, с палками в руках.
Заночевали, пройдя некоторое расстояние в направлении Адай-хоха (речь идет об Уилпате, в современном понимании). Утром Кавтарадзе опять занялся съёмкой (как везло с погодой!), а затем, "оставив всё, за исключением двухдневной провизии и одной бурки, вышли все на восхождение".
Особых трудностей на пути не встретили, но шли медленно и только в 16.55 вышли на перевал…

"...тут мы окончательно убедились, как жестоко ошиблись в расчёте времени, но делать было нечего, мы двинулись по острому снежному хребту прямо на север прямо к Адай-хоху и дошли до скал 15.000 ф. в 5 ч. 25 мин. Мы решили тут остановиться. Предстоящая ночь нас очень пугала. На мне была тёплая рубашка и сверху летняя тужурка, на казаках бешмет и подобие шубы на вате с узким кантом мерлушки вокруг шеи. Мы решили не спать, устроили яму, окружили её камнями, постелили внутри шубу и уселись все внутрь ногами. Колодиев стал рассказывать сказки, но скоро материал у него иссяк, некоторые попробовали вздремнуть, но порывистый холодный ветер живо их будил. Ночь эта показалась нам вечностью."

Утром не рискнули выходить рано, вышли около 9-ти, ветер дул в спину и хотя на гребне кое-где пришлось рубить ступени, это не сильно задержало группу. В 11.50 "мы чуть ли не вбежали на Адай-хох по мягкому снегу". Семён Андросов, Степан Колодиев, Ефим Кузнецов, Семён Мосиенко, Павел Цапин, Георгий Кавтарадзе и... собака. Опять забыл про черного сеттера.

"Она все время шла с нами, не отставая и весьма храбро перебиралась по ледникам. Больше всего она боялась скал, где особенно визжала и загораживала мне дорогу, не пуская на крутые обрывы".

"К северу от Адай-хоха (Уилпаты) был страшный туман. На южной стороне было ясно видно, что дул страшный ветер, и это вместе с туманом сильно мешало мне снимать фотографии, так что удалось снять только два вида.

Когда я занимался фотографией, казаки обратили моё внимание на кучку камней южнее вершины; я им приказал посмотреть, нет ли чего в этой кучке..."
Принесли визитную карточку Хольдера, оставленную 26 июля в прошлом году. Взамен в коробку от сардин был направлен листок из записной книжки: "Корпуса Военных топографов штабс-капитан Георгий Михайлович Кавтарадзе, 28 июля 1891 года, 11.50 утра".

Рядом с высшей аккуратностью положили накрест с футляром минимальный термометр, который специально для этого дал ведущий климатолог и метеоролог России профессор Воейков. Недалеко от вершины казаки соорудили пирамиду для закрепления четырёхаршинного шеста с трёхцветным флагом.

"Пробыв на вершине не больше часа, мы двинулись обратно, ибо, во-первых, ветер пронизывал нас до костей, а во-вторых, горький опыт прошлой ночи был ещё свеж в нашей памяти, и потому мы спешили скорее вниз к тому месту, где оставили вещи; в 2,20 пополудню мы были внизу на фирне…" К шести вечера группа расположилась на ночёвку у подножья хребта, на котором оставляли вещи.

"Ночью пошёл снег такой большой, что утром мы еле-еле вылезли из-под бурок, и была страшная метель, так, что невозможно было вблизи что-либо разглядеть. Мы решили переждать немного, в 7 ч. начало проясняться, но

через несколько минут небо всё заволокло метелью. Но я уже достаточно изучил это место, сняв его точно инструментально; кроме того, имея в руках компас, я мог смело двинуться в путь. Всё время мне пришлось идти впереди казаков; для безопасности мы связались верёвками, я взял направление к слиянию Караугомского и Адай-хохского ледников. В месте слияния ледников повернули налево и преодолев средней крутизны подъём вышли на плато. К 11-ти часам вернулись к исходному пункту восхождений - острому шпилю у края ледника»….

"Здесь я, окончательно утомившись идти впереди, предположил казакам, чтобы пошёл кто-либо из них. Вызвался Семён Андросов и мы начали потихоньку опускаться то по снегу, то по скалам. Дойдя до середины горы, мне пришлось быть свидетелем ужасного зрелища, которое долго не изгладиться из моей памяти. Мимо меня пролетел камень со страшной быстротой и весом не менее трёх пудов; я не успел разинуть рта, чтобы предупредить Андросова об опасности, как камень налетел на казака и увлёк несчастного вместе с собой в 25-ти саженную пропасть. Видно было, как Андросов летел вниз, переворачиваясь в воздухе. К счастью, он упал на мягкий снег и скоро поднялся, обливаясь кровью, крича о помощи. Мы поспешили к нему и оттащили в безопасное место, затем немедленно перевязали раны, успокоив его, что они не опасны. На казаков этот случай произвел сильное впечатление; некоторые даже плакали".

 Что и говорить - весь поход, как по лезвию ножа, всё время чуть-чуть от несчастья. Но всё закончилось благополучно и в 6 часов все спустились к лагерю на зелёной траве у слияния Ноцанцары и Нацарули. Тут их ждало закатное солнце, и можно было разуться и разлечься, расслабляясь без всякого напряжения. Помниться потом по дороге вниз встречали казаков из группы Пастухова, но его самого не видели. Он занимался съемкой в верховьях Ардона, за Мамисонским перевалом.
  Кавтарадзе положил папку на стол, закрыл шкаф. На несколько минут он возвращался в свою молодость и теперь с высоты сегодняшней мудрости мог оценить всю свою жизнь. Что ж - грех жаловаться. Всю жизнь занимался любимым делом, рос по служебной лестнице, вырастил прекрасных сыновей, внуки вот… целый «полк» учеников, что ж ещё? В эту минуту ему показалось что, это быть может, был самый яркий эпизод в его жизни - альпинистское восхождение на Адай-хох. И жаль, что он так мало просто так ходил в горах. Они были рядом, но всё недосуг. Потом войны, революции, сложно всё … Как в живых остался – просто везло. И тут в дверь постучали.

Широкая улыбка обаятельного Сосо… Эх, может быть поехать с ними, ну хотя бы до Шови? 

* Взойдя на вершину Уилпаты, грузинские альпинисты нашли там тур Кавтарадзе и его минимальный термометр, который благополучно доставили в Тбилиси.

Из интернета, которого в 1984 году не было:

Кавтарадзе Георгий Михайлович (12.03.1861 – 15.07.1941)
Родился в Тифлисе,  учился в гимназии во Владикавказе.  В 1883 году окончил Петербургское топографо-геодезическое училище. С 1880 года на военной службе. С1883 г. работал в топографическом управлении Кавказского военного округа; в период  1883-1900 гг.  проводил топографические съемки в различных масштабах на северном склоне Кавказа между Ставрополем и Дагестаном. Также работал в Крыму, в окрестностях Евпатории и на южном склоне Кавказа.  В 1901–1902 выполнял геодезические работы в Карском районе. С 1903 г. - начальник военно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа, производитель геодезических работ, начальник отдела. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 гг. В 1917 году ему было присвоено воинское звание полковника - за выдающиеся заслуги и службу во время военной службы. 1903-1918 гг. под его руководством были картированы территории Кубани, Черноморского побережья, приграничные районы Персии и Турции; 1918-1921 гг. Кавтарадзе служил в грузинской армии начальником специального управления Министерства обороны и начальником канцелярии Министерства обороны. 1919-1941 гг. работал в Тбилисском государственном университете; 1924-1932 гг. - возглавлял Грузинский картографический институт. Кавтарадзе внес большой вклад в становление грузинского альпинизма. 27 июля 1891 года он совершил восхождение на пик Центрального Кавказа Уилпата (4649 м).  Был одним из основателей Грузинского географического общества.

 
Фотографии с сайта http://caucatalog.narod.ru/

АВГУСТ 1909 ГОДА

    Когда среди ночи по стенкам палатки тяжелыми ударами забарабанили капли дождя, сердце отозвалось тупой, ноющей болью. Стало душно, не хватало воздуха. Открыв полог палатки,  Александр Карлович  постарался прийти в себя: « Увы, нет никакой надежды!»

   Дождь в Цее. Что это такое? Полное торжество серости и сырости. С удручающей безнадёжностью сыплющийся с неба равномерный поток из миллионов дождинок. Зарядило… на день, на два, скорее всего на неделю, не меньше. Нет, это в городе можно к дождю относиться по-разному. Здесь в ущелье непогода -  равномерно давящий безжалостный пресс, не оставляющий никому никаких шансов.

   Утром Александр фон Мекк и его спутник, ученый  Алексей Дубровин, закутанные в огромные плащи, брели вниз по влажной тропе, стараясь обходить многочисленные лужи.  Это было отступление. Не так думал покидать Кавказ председатель РГО. От дождя, который хоть и стал реже, но не давал никаких обнадёживающих признаков, защищал плотный брезентовый капюшон. Но какое-то  невероятно болезненное чувство обиды и разочарования,  настоящая душевная  боль переполняли его. Вернётся ли он в горы, увидит ли вновь их неповторимые краски, вдохнёт ли чудодейственный воздух?  А вдруг – нет!  Всё кончено,  и он так и не увидит своими глазами северный цирк Цейского ледника. Нужно постараться не думать о плохом,  сейчас-то всё решено. Скорее вниз, ведь это всё-таки облегчение - отказаться от похода, не занимать голову никакими заботами, можно спокойно отдыхать, не думая о завтрашней погоде, и вообще жить и не ходить в горы, ведь это легче.

      Легче? Смотря для кого.

                      Доктор Витторио Ронкетти

    Александр Карлович Фон Мекк нашёл свой способ лечения донимавших его болезней. Уйти с головой в исследовательскую работу, закопаться в книги и рукописи. Так, чтобы с утра до вечера и мысли, и сердце всё целиком уходило либо в далёкое Средневековье, в эпоху Возрождения, либо в карты, схемы гор, описания маршрутов, в рукописные тетрадки будущих "Ежегодников РГО". Архивы и музеи Болоньи, Флоренции, Милана стали местом его лечения во время поездки в Италию в конце 1910 года. Основной темой  исследований была история искусства, рассматриваемая с точки зрения единства мировой культуры, всепобеждающей силы абсолютной красоты. Работа эта давно увлекла фон Мекка, в связи с ней он даже (в сорокалетнем возрасте!) решил получить специальное образование и успешно закончил Московский историко-архивный институт, получив диплом профессионального архивиста.

    Сочетание и взаимоотношения красоты, сотворённой руками человека, творений человеческого разума и красоты природной, в которой он на первое место ставил высокогорные пейзажи - одна из любимых тем его размышлений. Горы Александр не забывал и с горечью думал о том, что больше, видно, не придется совершать настоящих восхождений, без которых он не представлял себе пребывание в горах. Увы,  снежные вершины были где-то к северу, оставалось только изредка любоваться зелёными холмами, подступавшими к Болонье с запада.

 Переехав из Болоньи, где у него был небольшой дом, в Милан, и немного обосновавшись, Александр Карлович отправился в гости к своему давнему знакомому и другу, члену РГО Витторио Ронкетти. Собственно, как исследователь Кавказа этот итальянский профессор-медик начался с переписки  с главой Русского Горного общества.

  Именно фон Мекк посоветовал ему избрать объектом своих исследований восточную часть Центрального Кавказа и в первую очередь Цей. При этом глава РГО оказал итальянцу своими советами неоценимую помощь в организационных вопросах. На пару дней заезжал Ронкетти в Москву, гостил в доме в Обуховом переулке (сейчас Чистый пер.).

Дом Александра фон Мекка в Москве

 Какое оставил впечатление? Опыта альпинистского, а тем более исследовательского не так много, зато какая завидная энергия! Впрочем, это больше походило на проявление национального темперамента. В первом же путешествии он обещал разрешить все спорные вопросы по Цею. А результаты оказались относительно скромными: первовосхождение на одну не очень приметную вершину и Казбек. Прислал потом письмо с перечислением объективных трудностей, что ж, ясно, что Кавказ - это не Курмайер и не Валлис. И если быть объективным, то и он, фон Мекк, в девятьсот седьмом спасовал перед такими же трудностями. Важнее другое, Ронкетти взялся за Кавказ основательно: приезжает каждый год, методически осаждая вершины, регулярно присылает в Москву статьи  для ежегодника, вместе, кстати, с членскими взносами.

    Та искренняя радость, с которой Ронкетти встретил желанного гостя, вскоре омрачилась. Пышное угощение, которым хозяин хотел отблагодарить за трогательную заботу о нём в Москве, осталось большей частью нетронутым. Отказался фон Мекк и от предложенного чудесного вина. Как врачу, Ронкетти всё было понятно, по мешкам под глазами и тяжёлому застывшему взгляду, по землистому цвету лица, по отсутствию жизни в той вежливой улыбке, с которой гость отказывался от угощений. Внезапно до итальянца дошёл трагизм, исходящий от этого небольшого, измождённого болезнью человека с редкой бородой и высоким лбом. Физически ему оставалось, может быть, год, может и только несколько месяцев, но неутомимый дух ни за что не признающий этой реальности, требовал прежней предельной нагрузки, рассчитанной не иначе, как на вечное существование.

    Дань этикету всё же воздали: поговорили о семьях и о погоде, о реформах, правительствах и террористах, но фон Мекку всё же не терпелось перейти к делу, распаковать свой саквояж с несколькими увесистыми папками.

    - Переживаем не лучшие времена с изданием ежегодников. Ещё за 1907-ой не издали. Как раз в эти дни в Москве Фёдор Красильников уже должен сдавать в печать это дело. Всё в принципе готово и первой пойдёт ваша статья. Думаю, в начале года порадуем вас свежим томом.

Тут гость развернул первую из его папок с большими цифрами "1908" на обложке. Несколько аккуратно перепечатанных и подколотых вместе с рукописями отчётных статей, протоколы собраний, финансовый отчёт, заметки о прочитанных лекциях, фотокарточки и рисунки, а также множество мелких листков, в которых  фон Мекк давал аннотацию всей доступной европейской альпинистской литературе, комментировал восхождения, несчастные случаи. Сверху всего этого лежал большой пакет фотографий, присланных Ронкетти.

   - Прошу извинения, но мне не совсем понятен маршрут вашей попытки восхождения на Мамисон-хох  в 1908 году.

  С этими словами фон Мекк выложил на стол два снимка, на которых были изображены Чанчахи и Мамисон, а также нынешний (тогда ещё безымянный) пик Ронкетти, с неясно различимыми склонами слева по ходу. Увидев их, хозяин быстро встал и направился к шкафу.

   - Синьор, что было тогда не стоит и вспоминать. За последние два года я всё досконально изучил и могу дать любую справку по району. Открыв дверцу шкафа, Ронкетти на минуту замолк, ориентируясь в содержимом. Нужные фотографии сразу не находились и поэтому для начала протянул гостю фотографию, которой особо гордился.

   - Это, кажется. Гюльчи? – тихо удивился Александр Карлович.

   - Да, прелестная вершина. Клянусь Вам, что всё-таки совершу на неё восхождение. Вот, смотрите, путь. Сюда... и по леднику на седловину. Нужен только крепкий парень, чтобы рубил ступени.

    Ронкетти опять углубился в содержимое шкафа, но при этом продолжал тему:

   - К сожалению, на гидов мне не везёт. Знаете, нет средств нанимать сильнейших.  Когда собираешься,  думаешь, что  не так много от них и зависит.  Ведь я  сам  имею большой опыт беспроводниковых восхождений. А получается иначе: в прошлом году на Мамисон-хохе не поднялись на вершину из-за капризов одного, а в этом году та же история и на Адай-хохе. 

   И сразу же, предугадав  реакцию Мекка, добавил:

   - Да, да. На Уилпате, как Вы говорите,  конечно. Эта вершина имеет для меня как бы два равноправных имени... Наконец, вот, смотрите.

   И как деликатесное блюдо была подана панорама северного цирка Цейского ледника.

Витторио Ронкетти с гидами в альпийском приюте

    - Чанчахи-хох! - итальянцу, чувствовалось, давно хотелось поделиться своими впечатлениями. - Красивейшая вершина, мне сразу вспоминается Червино, не правда ли? А Дубль-пик? Ну совсем, как Пти-Дрю из Монтанвера, грандиозная крутизна. А Бубис?

   И тут почти хором:

   - Брайтхорн!

   - Когда Кавказ будет популярен, как Альпы, на Бубис будут подниматься ежедневно десятки туристов и любоваться и Чанчахи, и Уилпатой, и Караугомом. С него наверняка будет виден и Казбек, и Дыхтау, а может и Эльбрус. Ведь с Эльбруса я видел район Караугома.

   - Откуда Вы снимали?

   - С бивака под склонами Уилпаты. Знаете, проход через перевал Хицан, Вами подсказанный, удивительно хорош. Подъём хотя и крут, но безопасен, а спуска почти и нет.  Оттуда пересекли ледник и нашли площадку для палатки. А Мамисон-хох, что он Вам напоминает?

   - Э-э, может быть Эгюий-Вер или Ле Друа.

   - Пожалуй,  посложнее.  Не думаю, что кто-нибудь решиться отсюда на него подниматься. Да и гребень труднопроходим.

   - Но ведь именно по нему поднимались Деши и Бургенер. Деши он напомнил гребень Вайсхорна, но сложнее. По-моему, в районе нет больше ничего похожего.

   Ронкетти, как и Фрешфильд, считал, что Деши поднимался на Уилпату, по какому маршруту точно не представлял. Спорить с Мекком ему не хотелось, и он  предпочёл перевести разговор на следующую фотографию.

   - Эгюий дю Цея. Когда-нибудь взберутся на каждую из его игл и каждой дадут название, как в Шамони.

   - Да, Цейский хребет чем-то напоминает иглы Шамони, и так же отходит от главной вершины.

   Затем была развернута  топографическая карта. И Ронкетти начал рассказывать о своих восхождениях.

   - Мне всё больше нравиться вершина, на которую мы с Коломбо поднялись в 1907-м, в первое моё путешествие. (* сейчас носит имя пик Ронкетти) Любуюсь ею с любой точки и не без гордости. Выбрались наверх по скальному гребню  часов в одиннадцать. Ветер буквально сбрасывал нас, видимости никакой, мы так и не дождались прояснения. Начали спускаться, по скалам показалось не так не только тяжело, но и холодно. Увидели уходящий влево узкий канал и пошли по нему. Опасно, конечно, в Альпах я предпочитаю так не ходить. Да и там, едва мы вышли на пологий склон, как по кулуару сошёл порядочный камнепад. Если бы задержались на 5 минут, досталось бы от разгневанной горы.

   А в 908-м все планы  сломала погода. Мы пережили страшную ночь на леднике. Вот здесь - Ронкетти показал на карте западный цирк ледника, спускающегося с пика, носящего сейчас его имя.

 Пик Ронкетти

    - Поставили палатку под защитой большого камня. Нанятый носильщиком грузин из Кутаиси проклял всё на свете, пережив с нами эту ночь. Ветер, казалось, подхватит нас, завёрнутых в материю, и сбросит в бездну. Утром всё же попробовали выйти. Я и Коломбо. Забрались на водораздельный хребет и пошли в направлении вершины. Прошли мы немного, как я сейчас понимаю, а тогда не было понятно ничего. Потому, что ничего не было видно. Сплошной туман. Спустились по своим следам и всё.

   - Это и есть в Вашей статье. А вот о девятом годе, Вы писали, что...

   - Да, конечно, признаю, я давно был обязан выслать рукопись - Ронкетти уже успел достать и приготовить её - Я позволил себе довольно обширный топографический очерк.

   - Думаю, это только украсит наше издание.

   Фон Мекк взял в руки листки с текстом и, откинувшись в кресле, начал их просматривать. Чтобы не мешать, Ронкетти вышел на время из кабинета, где происходила их беседа.

   "Утром 20 июля 1909 года в 4 часа я покинул казарму близ Калаки и Пётр Дабаев, тамошний казак, мой старый знакомый, так я 3 года не оставлял его без визита, находя всегда с его стороны необычайную любезность и добросовестность, проводил меня, пожелав счастливого пути.

   С целью приберечь силы моему проводнику Бернардо Конфортола,  мною был договорён сын Дабаева донести мешок до ледника. Быстрым шагом прошли мы проезжую дорогу и в 5 1/2 часов утра подошли к долине Мамисона. Наскоро пересекли пастбище, усеянное каменьями и камешками от периодических наводнений и потоков и стали карабкаться по морене. Около 7 1/2 носильщик возвратился, а мы продолжали ещё короткое время взбираться по острой морене; далее, обвязавшись верёвкой и действуя ледорубами, пошли по льду".

    Стараясь явственно представлять себе происходящее, фон Мекк поймал себя на мысли, что не может соединить воедино знакомый по фотографиям вид верховий этой долины с теми ощущением, которое вызывало у него само упоминание о раннем выходе на восхождение. Вспоминались лишь каменисто-травянистые склоны Барткорта, да тяжёлый утренний туман над Цейской долиной.

 "Леденистая часть была преодолена без всякого затруднения и немногие встретившиеся трещины не причинили нам вреда. Погода благоприятствовала как нельзя более: ни одного облачка!" Как и у него на последнем восхождении на Казбек, с утра видимость была идеальной, ясность атмосферы абсолютная.

   "Мы держались слишком сильно налево и скоро заметили это, когда поднявшись над снежными полями с левой стороны (от нас) долины и, держась в направлении к разделу на высоте 3539 м., увидели внезапно выступающие сзади хребта две упомянутые чудесные вершины (Чанчахи и Мамисон).

   Остановившись на на полчаса для первого завтрака, мы продолжали путь и в 10.10 достигли водораздела между долинами Мамисона и Чанчахи на высоте в 3625 м. Переход по хребту очень приятен: один только раз пришлось спуститься на снежные поля со стороны Мамисона, чтобы обойти кругом скалистый выступ с трудным проходом."

   Прервав чтение, фон Мекк нашёл на карте водораздельный хребет, которым поднимался Ронкетти.

   "Мы продолжали свой путь не спеша - хотелось подольше насладиться несравнимой панорамой при блеске солнечного дня и при безоблачном небе. С нами было провианта дня на четыре и потому мы расположились на несколько бивуаков в горах".

   Далее Ронкетти описывал технические трудности, встретившие их на гребне. Было не очень хорошо понятно и  фон Мекк с трудом "переваривал" довольно путаное описание. Наконец всё прояснилось:

   "Продолжая идти в этом направлении с полчаса, мы в 4 ч. 30 мин. по полудню должны были остановиться. Анероид показывал 4085 м. Здесь судьбе угодно было уготовить нам конечный предел.

   Воспроизведённый снимок даёт только слабое представление массивного корпуса Мамисон-хоха, представшего перед нами. Его отделял от нас крутой высокий выступ, совершенно недоступный спереди: обойти его со стороны Цея не представлялось возможным, так как пришлось бы упереться в скалы подножья корпуса: скалы же эти, как нам казалось, положительно были неприступны. Я предложил моему проводнику расположиться бивуаком на хребте, в предположении на следующий день утром рано, чтобы избежать опасности от падения камней, пройти снежные уклоны подножья скального корпуса Мамисон-хоха со стороны Чанчахи и, достигнув холма между Чанчахи-хохом и Мамисон-хохом, разыскать дорогу или по хребту, или со стороны северной ветви Цейского ледника. Но проводник ни за что не хотел согласиться с этим, и таким образом пришлось спуститься к южной ветви Цейского ледника".

   Дотянувшись до фотокарточки с панорамой,  Мекк попытался определить, есть ли путь со стороны Северного цирка.  Однако на снимке не было ясно видно даже саму вершину Мамисона,  закрытую расположенными впереди жандармами.

    Спуск в Южный цирк  итальянцам представлялся сверху крутым и опасным, если бы не настойчивость проводника, Ронкетти предпочёл бы ночёвку на гребне.

   "В действительности, однако, снег оказался в отличных условиях, и он оставался без изменения в течении двух часов, понадобившихся нам на спуске с этой стены. Для опоры рук мы пользовались углублениями, оставшимися из-под только что переменивших место ног и, благодаря тому, что приближался вечер и солнце не ослепляло и не согревало снега, мы спустились до низу, не подвергнувшись ни облому карниза, ни угрозе по адресу наших голов со стороны неприветливых камней. Около 7 вечера преодолели бергшрунд и вскоре встали на ночёвку у скал».

Вероятно, там, где стоял Деши - подумал фон Мекк.

   "Ночью погода ухудшилась, но утром погода ухудшилась,  лишь в половину седьмого туман рассеялся. Ронкетти решил попробовать найти перевал в Северный цирк, для чего они поднялись на седловину (3951 м.) в хребте к северу от Мамисона.

   "Убедившись в невозможности спуститься напрямик по северной ветви, возвратились на прежнее место бивуака, где и остановились на целый час вследствие неуверенности в погоде". Затем, немного спустившись, нашли новую седловину в том же хребте, с которой, как и с первой открывался отличный вид на Уилпату.

   "От достигнутой нами седловины спуск был, безусловно, возможен сначала по скалам, а затем по снежным склонам, но мой проводник, несмотря на все мои старания убедить его, не пожелал последовать по этому пути".

   Оставался опасный спуск по ледопаду южной ветви.

   "Придерживаясь всё время левой стороны ледника, мы продолжали идти по скалам, то по ледяному хребту среди бесконечных трещин и только значительно ниже, когда промежуток в несколько метров отделял нас от нижней площадки ледника, покинули боковую сторону долины и, спускаясь от одного утёса к другому, наконец очутились вне скверных переходов".

   Всё это проходило, вероятно, в этом цирке – фон Мекк  карандашом отметил место вероятного перевала, соединяющего Северную и Южную ветви Цейского ледника.

   "После такого трудного пути мы сделали продолжительную остановку при виде трёх колоссальных потоков, предшествующих соединению трёх ветвей ледника в один огромный поток, спускающийся к долине среди цепи скалистых смелых утёсов. Сознание, что опасность миновала, и что мне удалось своим кодаком запечатлеть очень ценный, совершенно новый материал, тишина и спокойствие, царившие кругом, неописуемая грандиозность обширной ледяной пустыни-всё это возвратило мне хорошее расположение духа, которое чуть-чуть было совсем я не потерял. Пройдя около часа по равнине ледника, мы были привлечены небольшим зеленеющим пространством с левой стороны долины и остановились на бивуак."

   Описание следующего дня, спуска в Цейскую долину конечно же ничего нового не открывало. Но фон Мекк читал его с удовольствием, с небольшой грустью от воспоминаний последнего своего визита в горы. 

   Только отложив листки, он заметил, что  Ронкетти, неслышно вошедший в комнату, терпеливо ждёт, когда гость закончит чтение.

   - Теперь пора ужинать. Затем лёгкая прогулка и отдых. И не забывайте, что я врач и Вы обязаны меня слушаться. Вам нельзя переутомляться и много работать.

   Под конец ужина, за чаем, разговор, однако, опять вернулся к той же теме. Говорили о путешествии этого года.

   - На этот раз основной целью был район Гюльчи и нам удалось найти красивый перевал из ущелья Рцывашки на Штулу. Со мной был доктор Гаэтано Скотти и гид Джакомо Море. Через Кионский перевал и Садон добрались до Цея. Вышли с целью подняться в Северный цирк, но взяли достаточное количество продуктов и палатку для ночёвки. В глубине души я надеялся подняться на Уилпату.

   - И что, опять проводник отказался?

   - У нас оставалось мало времени, а погода не благоприятствовала. Уже в первый день на подходе к первому ледопаду, гроза заставила нас заночевать в скальном гроте. На следующий день с утра было ясно и мы поднялись в Северный цирк.

   - И как, сразу ли нашли проход через перевал Хицан?

   - О…, сначала мы пытались пройти через ледопад Северной ветви. Нам повезло, мы не успели далеко зайти. И вовремя вернулись назад. Зато перевал действительно хорош. Как Вы думаете, это и есть дорога, которой ходят местные жители?

   - Мне кажется, сейчас никто из осетин не ходит в Северный цирк и возможно даже забыт этот путь. По крайней мере, ни мои друзья, ни я сам не встретили никого, кто бы знал перевал в Грузию из Цея. Об этом и Зангиев говорил. А вот раньше, когда населения больше было в Цее, тогда, вероятно, охотники забирались и в верховья ледника. Но седловины здесь, сами посмотрите

 Доктор Ронкетти в горах Кавказа

1911 ГОД

    «15 марта в 1 час дня скончался председатель нашего общества Александр Карлович фон Мекк. Смерть для всех знавших его явилась неожиданностью, хотя и было известно, что он давно болен. Смерть эта явилась неожиданностью и для самого покойного, так как он, хотя и не выходил из дома, но продолжал много работать, всем интересовался, строил новые планы, задумывал новые работы и не подозревал, что конец близок. Всё время он сохранял бодрость духа и жажду жизни, хотя слабость и не позволяла ему отдаться работе так, как он хотел. Только с 20-х чисел февраля произошла перемена в его характере: он стал падать духом, начал проявлять апатию ко всему.

   Я вспоминаю один из таких февральских вечеров, когда он, передавая мне корректуру Ежегодника, сказал: "Возьмите, пожалуйста, посмотрите, мне как-то всё надоело и кажется ненужным", и немного погодя тихо прибавил: "тоска, всё противно"... С грустью я покинул уютную комнату, ибо понял, что готовится развязка. Последний раз я его видел за неделю до смерти; он беспокоился, что надо собрать Совет и устроить годичное собрание Общества, и в этом беспокойстве была какая-то тревога за будущее. Через день или два я получил известие, что он уже слёг в постель, слабость увеличивалась, потом последовал припадок удушья, после этого два дня невыносимых страданий и мучений и затем наступил конец. Его не стало...

    Жизнь таких людей не проходит бесследно. Тело их умирает, но дела и нравственный облик сохраняются и продолжают вдохновлять других. Это сознание смягчает горесть утраты и даёт силы продолжать культурную работу, начатую покойным».

Фёдор Красильников

Витторио Ронкетти. Часть 2

  В течение пяти лет со строгой регулярностью выезжал Витторио Ронкетти на Кавказ. Ненадолго, обычно не более чем на две недели. Это уже стало, как черта образа жизни: за зиму и весну, просматривая карты и фотографии, строил планы, накапливал энергию. Влечение к далёким горам постепенно возрастало.

  Возвращался  с Кавказа в Милан Ронкетти обычно немного огорчённым, всего запланированного сделать никогда не удалось. Но жизнь быстро втягивалась в обычную колею, на какое-то время горы вроде бы даже забывались. Дни шли за днями и постепенно становилось ясно, с каким нетерпением он ждёт нового лета, ждёт свидания со своим любимым Кавказом.

 Все эти чувства удвоились после того, как в 1912 году поездка по ряду причин не состоялась. День отъезда ожидался с особым нетерпением. И вот, наконец, в последний вечер июня 1913 года на перроне миланского вокзала появился Витторио Ронкетти в сопровождении руководившего погрузкой багажа гида Стефана Шиволоки. Прощальный гудок паровоза и поезд, набирая скорость, отходит, чтобы пересечь по туннелям альпийские массивы, обогнуть Карпаты и привезти путешественников во Львов. Впереди еще несколько пересадок, прежде чем ими было занято купе в поезде Калиш-Баку. 5 июля Ронкетти прибыл во Владикавказ.

    Хлопоты по покупке продуктов и организация переезда, особенно в чужой стране, могут быть весьма значительными. И как приятно, когда на помощь приходят опытные и знающие люди. Во владикавказском отделении РГО Ронкетти встретил любезный приём.  Здесь знали его, как старого члена общества, активного путешественника и друга русских альпинистов. Впрочем, давать подробные справки подобным вопросам и помогать в переговорах с извозчиками - это была прямая обязанность созданного здесь "справочного бюро туристов".

    Вечером встретились с Адольфом Бурденским из Кенигсберга, третьим их спутником, совместная упаковка багажа затянулась далеко за полночь.

     Следующая ночёвка была в Алагире, в гостинице. "Несмотря на многочисленный приток туристов, охотников и коммерсантов, ночующих там, оставленной в плачевной небрежности и запущенности". Следующую ночь провели уже в симпатичной деревянной гостинице Зангиева. Здесь последнее пополнение припасов и поиск носильщика. Хозяин пансионата помог разыскать вроде бы подходящего человека и даже снабдил его устаревшей конструкции ледорубом, напомнившим Ронкетти «музейный образец времен Бальма». Выбор, однако, оказался неудачным и в самый критический момент, при переходе на снежный склон "бараньих лбов", горец сбросил с себя тяжёлый мешок и никакие увещевания и обещания не остановили его. При этом он утверждал, что подъём выше является грехом, а нарушение религиозных принципов, как известно, не компенсируется никакими деньгами.

    Бедняга Стефан! Не ожидал он, что так рано придется ему испытать все тяготы своей профессии как во времена "альпинизма господ". "Господа - клиенты" только покачали головами: не менее трёх пудов - Шиволоки с трудом шёл под двумя мешками, проклиная всё и всех, в Альпах никогда не приходилось испытывать таких перегрузок. Темп движения упал и слишком частыми стали привалы. На ночёвку расположились немного ниже, чем планировали, в том же месте, где ночевали в 1909-м (где сейчас находиться хижина). В вырисовывающейся из тумана поэтической панораме Ронкетти сразу же выделил наиболее интересный объект: безымянная вершина, она же Трипл-пик, она же "моя гора" - нынешний пик Ронкетти.

   Невесёлое дело пережидать дождь в тесной палатке. А дождь шёл всю ночь и весь следующий (9 июля) день. Иногда казалось, что он уже выдохся и тогда вылезали из-под брезентовой крыши, поправляли верёвочные оттяжки, за одно разминая застывшие мышцы. Вскоре, однако, опять темнело, капли становились

опять тяжелее и падали всё чаще, загоняя альпинистов в их жалкий приют.

    В следующую полночь, выглянув из палатки, Ронкетти увидел звёзды. Хотя просматривались они в тумане не совсем отчётливо, решено было готовиться к выходу. На рассвете, в 4 утра вышли, ни о чём конкретно не договариваясь, просто на экскурсию в Северную ветвь ледника. Снег в кулуаре был в хорошем  состоянии и за час они достигли перевала Хицан. Верховья Северного цирка тонули в свинцовом тумане. "Мрачный и гневный" Чанчахи вместе с Бубисом и Дублями выглядел устрашающе. Зато напротив вся на виду сверху донизу Уилпата, почти не сговариваясь, пошли в направлении просмотренного ещё в прошлых путешествиях логичного пути подъёма. Вскоре снежный слой стал круче и альпинисты с напряжённым вниманием начали всматриваться в нависавшие над ними далеко вверху, на седловине, ледяные сераки. Поскорее бы под защиту скал! Однако темп невысок, ноги тонут в свежем рыхлом снеге. Вот, наконец, желанные скалы, однако путь по ним также неприятен, скалы разрушены и заснежены. Далее продвигались то по скалам, то рядом по снегу, постепенно набирали высоту. Время шло, а седловина никак не хотела приближаться. "Начинает казаться, что стена бесконечна и представляется недосягаемой верхушка хребта". Холодные порывы ветра налетели на поднимающихся альпинистов, пошёл мелкий снег, даже скорее крупа. Может быть, пора повернуть назад? Ведь снаряжение для ночёвки не взяли. "В то время мы были уже весьма высоко: как отказаться на такой высоте от вершины? Мы знаем из того, что описано Коккиным и Хольдером, что, дойдя до водораздела, достичь вершины Уилпаты-тау по хребту - дело весьма нетрудное. Стена, по которой мы продвигаемся, не столь уж трудна, чтобы потом не представилось возможным сойти по ней даже при скверной погоде".

    В 15.30 достигли гребня, седловина осталась слева внизу, собственно новый путь к вершине Уилпаты был уже открыт, заключительный гребень был уже дважды, в 1890 и 1891 годах пройден и можно было повернуть назад. Однако, короткое обсуждение приносит другое решение, причём единогласное  - продолжать восхождение. Вскоре, по-видимому, каждый пожалел о своём решении, но дальше уже на остром гребне было не до разговоров. "Ветер со страшной силой обрушивался на нас, и буря хлестала больно в лицо. По временам приходилось останавливаться и, наклонившись на ледоруб или уперевшись в скалы, с напряжёнными мускулами, согнутой шеей ожидать, пока порыв бури не уменьшится. Затем мы опять продолжали восхождение, но вскоре новый натиск бури охватывал нас со всех сторон, метель ослепляла, дух захватывало и буквально не было возможности идти далее".

   Пять часов вечера. Вершина вроде бы недалеко, метров сто. Но в этом месте всем и без обсуждения уже ясно, что теперь не время для вершинных фотографий и поисков тура, пора переходить к спасению собственной жизни. Густой туман, хлопья снега слепят, ветер успел замести следы подъёма.

 Вот уж не ожидали, что окажется проблемой поиск пути спуска. "Всё же идём вперёд по ледяному склону; вскоре склон делается необычайно крутым и мы замечаем несколько трещин, которых мы не видели при восхождении  - очевидно мы сбились с пути". Они были на грани отчаяния. "Пытаемся продолжить в другом направлении. Один из нас скользит, другие пытаются удержаться, цепляясь ледорубами. Упавший поднимается, некоторое время стоит без движения, чтобы передохнуть, затем возвращается к скалам, только что оставленным и здесь мы решаем раскинуться бивуаком".

 Холодная ночёвка, по-настоящему холодная (без палатки, без пуховок, без примуса). С одной стороны защищала от ветра "вертикальная, совершенно гладкая стена". С другой стороны соорудили стенку искусственную. Лучше всех

Стефану, энергично переворачивать камни входит в его непосредственные обязанности. "Господам" хуже, им непривычно "унижать" себя физическим трудом, а другого способа включения согревающей энергии в их ситуации нет. Ронкетти давно не чувствует уже ног и отчаянно мерзнет, хотя и помещён в середину.

 Гребень Уилпаты

 Маршрут восхождения

 Все трое прижались друг к другу, но нет никакого намёка на согревание. Ветер проникает со всех сторон, одежда покрылась толстым слоем изморози, на бровях и усах сосульки. Доели последние остатки провианта, с трудом запихнув в себя сухие продукты. Пить было нечего, вода во фляжках замёрзла. Страшные часы, под стук зубов и постоянный поиск спасительной позы, проскакивали отдельные обрывки воспоминаний, холод постепенно сковывал не  только тело, но и мысли. Все приметы надвигающейся трагедии налицо!

    Но произошло чудо. Внезапно погода  начала улучшаться.  К трём часам показались звезды, постепенно стих ветер и рассвет оказался не морозным, а поднявшееся солнце рассеяло остатки тумана. При совершенно ясном небе открылась фантастическая панорама: Караугомский ледник, вдали вершины Безенги, на востоке вместе с солнцем блистающие Казбек и Джимарай с их окружением.

    Вначале было не до красот - двигаться! Сориентировались быстро, а вот идти быстро не смогли. И только на подходе к седловине к Ронкетти вернулось необходимое количество мужества. Не имеет он права уйти отсюда, не засняв эти потрясающие виды! Ох, как непросто было делать ему эти снимки!

Не было ничего похожего на победителей гор, на людей, исполнивших своё заветное желание, в этих измученных и помороженных людях, медленно бредших по полям Цейского ледника. Ноги Ронкетти распухли, стёршиеся  пальцы почернели. Нужно было срочно спускаться вниз, во Владикавказ. В руки к коллегам, то есть, к врачам.

    Это было последнее восхождение доктора Ронкетти, за победу ему пришлось заплатить дорогой ценой.  Ампутацией части пальцев обеих ног.

Коллекция жуков Витторио Ронкетти. Среди них немало кавказских эндемиков 

Оскар Шустер

     «Elbsandsteingebirge – Kletterheimat» если перевести дословно: «Эльбские песчанниковые горы - родина лазания». Так назвали свою книгу авторы из ФРГ. Речь идёт о том современном, называемом спортивным скалолазании, которое в последнее время потеснило классический альпинизм. Лазание без цели взойти, а с целью пройти чего-нибудь, т.е. чистое свободное лазание с поиском всё более и более сложных мест, с полным отрицанием использования искусственных точек опоры, в том числе и для отдыха. Со своеобразным кодексом, со специальными правилами и законами, первое подобие которых впервые было выработано в конце XIX века дрезденскими альпинистами на причудливой формы песчаниковых  столбах,  так называемой Саксонской Швейцарии.

В 30-е годы, через знаменитого альпиниста, дрезденца Фрица Висснера, эмигрировавшего в США в период фашизма, эти нормы и правила попали в благодатную почву Америки. Благодатную,  не только в смысле пресловутого американского богатства. Благодатной почвой оказались скалы Шоэнганкса и Колорадо, Юты, Вайоминга и Калифорнии, теплые и сухие, относительно чистые от «живых» камней и удобные для страховки. Здесь при отсутствии ярко выраженных вершин и наличии только стен, в условиях, когда не грозит «холодная ночевка» или внезапный буран и получил развитие стиль «чистого скалолазания», успешно экспортированный затем во второй половине 70-х в Западную Европу. Вот какую сложную связь проследили в своей книге западногерманские авторы, хотя на право называться родиной скалолазания могут найтись и конкуренты. Те же англичане считают, что они никогда не отказывались от чистоты стиля, особенно на своих скалах. И начали их осваивать раньше саксонцев. Не будем вмешиваться в традиционный германо-английский спор, ведь нас в этой истории интересует роль одной замечательной личности.

Памятник альпинисту - редкость. Это мемориальный бюст, расположен прямо на скале в Саксонской Швейцарии

     Одним из основателей школы скалолазания на эльбских песчаниках был Оскар Шустер. Родился он 1 октября 1873 года в семье фабриканта, владевшего несколькими успешными предприятиями, в частности производящими музыкальные инструменты. В 1894 году Оскар сдал экзамены в университете, получил диплом врача и открыл свою практику в Дрездене. До этого в 1889 году он впервые побывал в Альпах, где совершил свои первые альпинистские восхождения. По возвращении домой, Шустер вступает в Дрезденскую Академическую секцию Альпенферайна. Горы быстро становятся его главным увлечением в жизни. В это время  местные альпинисты начинают совершать экскурсии и восхождения песчаниковом массиве Саксонских Альп. В детстве  Оскар занимался гимнастикой, что позволило ему быстро освоить технику лазания по скалам.  Шустер стал автором  36 новых маршрутов, большинство из которых были еще и первовосхождениями. Это был выход на качественно новый этап по сложности. Большинство маршрутов Шустера  сейчас стали классическими. Позже, следуя его примеру,  к сложному лазанию приобщилась целая группа молодых альпинистов, для которых восхождения по скалам стали даже важнее, чем альпийские. Именно они, в начале XX века утвердили первый кодекс свободного лазания, который утверждает этические и спортивные нормы при совершении  скальных восхождений. Для самого же Шустера на первом месте оставались альпийские вершины. Каждое лето выезжает он в разные районы Альп, совершая различного класса восхождения. Всего в его коллекции их оказалось более 700 пройденных маршрутов.

    Однажды, во время общения с баварскими альпинистами Шустер узнает, что известный деятель Альпенферайна, наследник рода судостроителей и судовладельцев,  богатый и всем обеспеченный Вилли Рикмер-Рикмерс собирает экспедицию на Кавказ. Вилли, кстати, ровесник Шустера,  организовал  даже специальный Кавказский Клуб и был намерен привлечь к исследованиям этого региона лучших альпинистов Германии и Австрии.  О Кавказе Шустер тогда еще ничего толком не знал. Почитал ежегодники, приобрел два толстых тома Мерцбахера.  Нельзя сказать, что сразу особо заинтересовался, но Рикмерсу  письмо написал. Увлеченность этого человека была очень заразительна, вокруг Кавказа в альпинистском мире Германии создался определенного рода ажиотаж. Многие  были увлечены идеей первого восхождения на неприступную Южную вершину Ушбы. Уже с десяток попыток она отбила и  явно настало время для ее покорения. И сделать это должны немцы!   В начале 1903 года Шустер получает от Рикмерса  письмо. По некоторым сведениям, один известный  английский альпинист собирает большую экспедицию на Южную Ушбу с привлечением сразу нескольких лучших альпийских гидов. Рикмерс считает принципиальным опередить его, восхождение должно быть совершено немцами и в чисто спортивном стиле, без проводников. Для этого предполагается выехать достаточно рано, в середине июня.

  Группа Шустера приехала немного позже, чем основная группа. Тем не менее, ему посчастливилось стать участником команды восходителей. Правда, все сложные участки первым пролез 23-летний баварец Адольф Шульце. Лез он с азартом и перевязанной головой – во время первого штурма молодой альпинист сорвался и с большим трудом был удержан товарищами.  При этом сильно разбил голову. Шульце, один из лучших на то время скалолазов, считал своим долгом чести  самому завершить прохождение маршрута. И это ему удалось.

  Успешнее восхождение отмечали в компании главы Сванетии, князя Татархана Дадешкилиани. Разгоряченный вином «сванский царь» выписал официальную бумагу, согласно которой он подарил вершину Ушба скромной девушке, участнице первой попытки восхождения, Ценци (или, правильнее, Зензи) фон Фиккер.  После этого участники экспедиции Рикмер-Рикмерса совершили еще несколько интересных восхождений в Сванетии и в районе Безенги. В частности, Шустер участвовал в первовосхождениях на такие вершины как Штавлер, Лацга, Ледешт и Доллакора. На всех участников поездки Кавказ произвел колоссальное впечатление.

В центре: Зензи, князь и Рикмер-Рикмерс

Оскар Шустер

1910 год

 Оскар Шустер вернулся домой с твердым намерением вернуться на Кавказ и заняться его исследованием по серьезному. Однако Россия уже как раз в это время  вступила в полосу потрясений: война с Японией, революция…

  Приступить к  осуществлению своего  плана по исследованию Кавказа Шустеру удалось только в 1910 году. Во многом это случилось благодаря доценту Рижского Университета Виктору фон Фридерхсу, выступившему в роли гаранта, что всё пройдет хорошо. Из Германии трудно было судить о возможности организации альпинистской экспедиции в отдаленный горный массив, информация доходила неопределенными порциями: то холера, то грабежи, то горные обвалы… Фон Фридерихс, человек знающий русский язык и русские порядки, согласился  быть главным организатором экспедиции на месте, и Шустер решил ехать. Партнерами его стали  дрезденцы - доктор Густав Куфаль  и  студент, ученик и партнер по скальным восхождениям на эльбских песчаниках Вернер Фишер. Сам Шустер с 1905 года  переехал жить в Мюнхен, поближе к Альпам. И практически стал профессиональным альпинистом.

  Уже по дороге, в течение 5-дневного переезда, фон Фридерихс  начал вызывать сомнения как организатор. Во Владикавказе же произошел полный провал. За 5 дней он не смог сделать ничего по организации каравана. Решение было, в конце концов, чисто анекдотичным, альпинисты начали свой маршрут из Грузии, где купили (а не наняли) с большой переплатой ишаков. Потом их продавали обратно. Но, так или иначе,  до первой цели экспедиции, Мидаграбинского ледника немецкие альпинисты добрались. В течение нескольких дней были совершены успешные первовосхождения на вершины: Доницети-Хох, Рези-Хох (3820м), Суатиси-Хох (4475м), Цити-Хох (3907м), Цариат-Хох (462м).

  Дальнейшие планы были связаны с районом Цея. Альпинисты перешли через перевал Обер Кора, миновали селения Холст и Унал, спустились к Военно-Осетинской дороге. И под проливным дождем, к вечеру 2 августа, приехали в канцеллярию в поселке Св.Николая (Бурон).

Теперь уже без Фридерихса,  который, достаточно неожиданно,и к облегчению немцев, их покинул.  По предварительному плану, здесь путешественники рассчитывали найти часть своего груза, который было поручено переправить сюда  армянину, работавшему в гостинице во Владикавказе. Ему  был оставлен большой мешок с продуктами и заплачены деньги.  Портье обещал доставить продукты в Бурон. И вот – продуктов нет. Срочно снаряжается гонец в Город. А альпинисты решают сделать двухдневный выход с возвращением в канцелярию.

   День потратили на хлопоты и отдых,  утром 4 августа 1910 года вышли наверх. План был следующим: подняться на панорамную точку в хребте, отделяющем Цей от Садона и спуститься на другую сторону. Правда, когда в 4 часа поднялись на гребень,  разразилась гроза. И на вершину Цахцири-хох (2714м) вышли в полном тумане.  Спустились на седловину и долго спорили, что же делать дальше. Решили здесь же заночевать. К вечеру погода наладилась и прохладной ночью альпинисты смогли насладиться великолепным звёздным небом.  На следующий день Шустер и Фишер поднялись на кажущуюся самой большой вершину, которая у Мерцбахера была обозначена как Садонвцек-тау (2956м). Погода благоприятствовала наблюдениям и удалось сделать прекрасные фотографии района. А самое главное  выбрать путь  следующего восхождения. Исходя из карты Мерцбахера, в центре района стояла вершина Адай-хох (современная Уилпата).

Справа проходил отдельный Цейский хребет, в котором было несколько непокоренных вершин. Но пути восхождения на них с вершины Садонвцек рассмотреть не представлялось возможным. Зато великолепно был виден путь подъема на высшую точку противоположного (Кальберского) отрога. Очень красивая вершина Кальбер (современный Адай-хох) предлагала логичный путь подъема, который  просматривался почти  полностью. Нужно подняться по склону на верхнее плато ледника и оттуда на седловину между вершинами Кальбер и Лагау.

Дальше шел длинный, не слишком сложный, но и не очень простой гребень. Спустились в «канцелярию», где их ожидал мешок с продуктами. Армянский портье сказал, что просто забыл  о заказе. Еще долго немцы обсуждали произошедшее, оно просто не укладывалось во все их представления о жизни.

  Основной выход начался уже 6 августа. Снарядили большой караван. В планах было два восхождения на Цей-хох и Кальбер (современный Адай-хох). Однако путь вверх по ущелью оказался непростым. Сложности с ослами их сопровождавшими были уже привычной кавказской проблемой. Следующим  препятствием стал мост, на котором стоял импровизированный пост по сбору денег за проход. Платить потребовали за все, за всех людей, ослов и груз. Затем  стоял другой пост, не пускавший ослов на священную территорию вокруг Рекома. Но всё это были не более чем обычные кавказские хлопоты, главная забота была в другом. Оказалось, что ущелье переполнено холерными больными. Что вверх по ущелью буквально нет свободной поляны. Это был риск, которому не хотелось подвергаться. Пришлось покинуть левый берег, попытались подняться повыше по долине ведущей к их ставшей единственной целью вершине Кальбер (нынешний Адай-хох).

  Каким облегчением было на следующий день подняться на ночевку в высокогорную зону. От увиденных больных и мест их проживания оставалось неприятное чувство. Здесь на высоте 3300-3400 метров, на уровне фирнового бассейна Сказского ледника, дышалось свободно. Маршрут завтрашнего подъема был ясен и погода благоволила восходителям. Удобная площадка позволяла полноценно отдохнуть. Правда, вечером Куфаль отказался от восхождения, что с его стороны, впрочем, и ожидалось.

   Оскар Шустер и Вернер Фишер собирались в темноте при свете свечи и фонарей. В 3:40 вышли. Ясное предрассветное небо, холод, предвещавший хорошую  погоду, по крайней мере, на полдня. В кошках шли достаточно быстро, при подъеме на седловину обошлись без рубки ступеней. Сам гребень представлял собой чередование приятных скал и фирновых участков. Лишь один «жандарм» потребовал напряжения, его нужно было обходить. Попробовали справа, но вышли на гладкий крутой лед. Вернулись. Проход с слева, с юга,  был не очень приятен, но значительно проще. По разрушенным скалкам и фирну. Завершал  гребень 200-метровым фирновым треугольным взлетом. Сбоку были скалы и восходители оказались перед выбором. Как природным дрезденским скалолазам им приятнее было идти по скалам, но Шустер, руководитель, определил другое решение: идти по фирну с рубкой ступеней, с расчетом на предстоящий спуск. В 8:40 альпинисты пожали друг другу руки на вершине горы высотой 4409 метров. Тогда они ее называли Кальбер, сейчас все знают ее как Адай-хох.

   Задерживаться наверху не стали, не хотелось идти по раскисшему снегу.  К 12 часам спустились к месту бивака уже в чемоданном настроении. Домой, домой, домой! Для первой собственной экспедиции на Кавказ сделали они вполне достаточно. А подхватить холеру совсем не хотелось.

       Оскар Шустер. 1911

 В 1911 году Шустер сам (уже без помощи Фидерихса) организовывал экспедицию, для участия в которой пригласил кроме Фишера, художника Эрнста Платца. Объектом их исследований и восхождений опять стало междуречье Терека и Ардона. Там они постарались взойти на некоторые до этого нетронутые вершины: Халасан-Тау (3839м), Зилга-Хох, Шау-Хох, Зези-Хох и Цмиаком-Хох. Спустившись в Зарамаг, альпинисты  планировали совершить восхождение на еще одну вершину, покорение которой задумали еще в 1910 году. Это высшая точка отрога, отделяющего Цейскую долину от долины Ардона – гора Лагау (4066м).

 Погода, которая не радовала немецкую команду, за последнюю неделю она дала им всего один день передышки. За этот день тройка восходителей поднялась из Зарамага к подножью вершины и расположилась на ночлег на прекрасной зеленой поляне, на высоте около 2800 метров. Порадовались прекрасной панораме и это всё, что им было отпущено. Ночью пошел дождь, который пытались переждать. Но он не прекращался и на второй и на третий день (5-7 августа 1911 года). Увы, нужно было спускаться, промокшие и разочарованны альпинисты спустились в Зарамаг и в этот же день добрались до Св.Николая, где их радостно встретил «дорожный мастер», с которым они подружились в 1910 году.

Оскар Шустер. 1912 год

  6 июля 1912 году Оскар Шустер и Вернер Фишер  выехали поездом из Дрездена в очередную кавказскую экспедицию. По дороге к ним присоединился новый участник, некто Хеманн Реннер из Ханнсдорфа. Во Владикавказе их ждал неприятный сюрприз, внушительный багаж, без которого путешествие вряд ли было возможным, потерялся. К счастью всего на один день.   Отдохнув в хорошо знакомой гостинице «Европа», на следующий день альпинисты приступили к обычной работе. Шустер  прошелся по канцеляриям чиновников, обеспечившись нужными бумагами. Фишер с Реннером закупали продукты. Занят был и их «начальник каравана» Андрей Кобаидзе, грузин из селения Сиони на Военно-Грузинской дороге, чья работа в предыдущий год очень понравилась гостям. Вечером  удалось насладиться прогулкой по Александровскому проспекту. Было тепло и многолюдно. Большая часть мужчин была в военной форме. Преимущественно кавказского покроя. Черкески и огромные шапки, разнообразные искусно сделанные пояса, непременно с кинжалом и револьвером. Причем такую форму носили не только горцы осетины и ингуши, но и многие русские. Женщин горянок практически увидеть было сложно, а вот русские барышни щеголяли в модных одеждах, напоминая о существовании Парижа. Как и огромная афиша единственного кинотеатра, выполненная почему-то на французском языке: «tout comme chez nous». Впрочем, заметили и германский след: трамвай фирмы Siemens und Halske. Правда, особой гордости немцы не испытали. Устаревшая модель выглядела  совсем не элегантно.

  11 июля отправились, наконец, в горы. Первая ночь – в Тамиске, вторая – в Нижнем Зарамаге,  в  «номерах»  частной гостиницы  под названием  «Крепость».  Здесь встретили радушный прием со стороны хозяев, знакомых по прошлогодней поездке.

 С прошлогоднего долга начали и новый кавказский сезон, 13 июля альпинисты поднялись на место прошлогоднего бивака под вершиной Лагау. В начале сезона и после нескольких дней дождливой погоды, «их поляна» представляла собой почти болото и совершенно непригодна для установки палатки. Пришлось менее комфортно разместиться на осыпной площадке. Погода не обещала ничего хорошего, но решили всё же выходить. Стартовали в 3:55. По гребню морены поднялись на ледник Хубаг, пересекли его плоскую часть, на которой практически не было трещин и в 5:45 подошли к основанию крутого снежного желоба, ведущего к подножью южного гребня вершины.

  Видимость была небольшой, постоянно наплывал туман, порывы ветра бросали в лицо жесткую снежную крупу. На верху желоба Шустер предложил товарищам вернуться. Однако его более молодые спутники решительно возразили. Нет, два раза подряд отступать на одной горе, это слишком! Время еще есть, да и путь ясен – по гребню к вершине. Дальнейшее лазание было несложным, хотя сильно разрушенные скалы и не доставляли особо удовольствия, тем более, что ветер не прекращался. На вершину Лагау (4125м по русской карте) альпинисты поднялись в 8:45. Видимости почти не было, как и желания  долго оставаться в этом месте. Через 15 минут начали спуск и в 11:35 вышли к палаткам, отдохнули немного и через час продолжили спуск. По дороге опять начался сильный дождь и, с некоторыми трудностями, к вечеру добрались до Крепости.

  Следующие два дня были испорчены непрекращающимся дождем. 17 июля выехали караваном в долину Зруга, где на следующий день по несложному, но физически тяжелому маршруту поднялись на вершину Зикара (3829м). Дождь и здесь внес свои коррективы, чтобы выбраться обратно, пришлось идти через перевал, так как ущелье было заблокировано паводком.

   Погода этого года внушала какую-то безнадежность. Вместо восхождения на вершину Зарамаг-хох решили осуществить идею еще 1910 года: переход из долины Зарамага в Цей  через перевал между вершинами  Кальбер (Адай-хох) и Лагау. Это была инициатива Шустера и более молодые  товарищи отнеслись к ней с прохладцей. Дорога была пройдена ранее более чем на две трети: с юга они стартовали с бивака под Лагау, вышли на гребень в 6:45, траверсировали его до удобной точки спуска. Дальнейший спуск проходил по пути 1910 года. Вплоть до моста через Цейдон, которого, впрочем, не оказалось. Вообще долина выглядела безлюдной по сравнению с прошлым посещением. Роскошный хвойный лес немецкие альпинисты приняли с радостью после 10-дневного пребывания в безлесных, каменистых ущельях. Однако, чтобы выбраться на дорогу им пришлось прилично пройти по дикому правому берегу. А позже, уже на стандартной тропе, пошел дождь, практически ежедневный в этом году. Заночевали в Святом Николае.

 Кальпер

  Еще одна вершина привлекала особое внимание Шустера. Она возвышалась над глубоким Кассарским ущельем и была видна только издали. Скальный бастион вершины немецкий альпинист замечал с дороги из района Нузала и с другой стороны с дороги между Зарамагом и Наром. Имя Кальпер Шустер нашел в статье

фон Мекка в русском ежегоднике, у Мерцбахера в этом районе вершин не выделялось, на пятиверстной карте был отмечен небольшой ледничок и перевал (Силин-Дуар) ведущий в Цейскую долину.

   Об этом перевале слышали немцы и из рассказов местных жителей в Зарамаге. Говорили, что даже женщины использовали его для перехода в район святилища Реком. Зачем это было делать, не совсем понятно, ведь гораздо легче было добраться по дну долин. Шустер понял, что в этом переходе исполнялся какой-то религиозный ритуал. В любом случае, по ущелью Ильсай вроде бы существовала неплохая тропа. Само это крутое ущелье представлялось весьма живописным, оно густо покрыто лесом, в основном лиственных пород.

  Когда альпинисты попросили найти проводника в Ильсай-таль, им сразу порекомендовали Давида Хайдмасова. Его представили как почти «хозяина» ущелья, которое, по его словам, он не покидает без убитого тура. 

  24 июля, по добротному мосту альпинисты перешли Ардон и далее, по хорошей тропе, группа поднялась на поляну недалеко от языка ледника.

На следующее утро вышли в 4 часа. Давид уверенно вел по осыпным склонам и вскоре четверка восходителей поднялась на небольшой гребень, с которого открылся вид на массива Кальпер. Вид немного обескуражил немецких альпинистов. Массивная скальная стена не предлагала им однозначного и легкого прохода. Несколько гребешков, крутых кулуаров, теряющихся на новых скальных сбросах. Однако их проводник не показывал никаких сомнений - он знает дорогу!

 Уже вскоре оказались на скалах. Один из лучших скалолазов альпинистского мира Оскар Шустер, с удивлением обнаружил, что с трудом успевает за проворным проводником. Скальные участки чередовались с крутыми осыпями, но темп подъема оставался достаточно высоким. Давид явно шел здесь далеко не первый раз. Последний вершинный взлет обошли слева, выйдя на гребень немного к западу от высшей точки. Расположившись на груде камней, альпинисты с наслаждением рассматривали окружающие вершины. 

  Весь Цейский район был свободен от облаков, Шустер подолгу задерживал взгляд на каждой из вершин. Для него имена почти всех из них были

отличными от тех, которые приняты сейчас: Адай-хох (нынешняя Уилпата), Кальбер (нынешний Адай-хох), Уилпата (нынешний Дубль-пик), Чанчахи (имел ввиду Мамисон)… Напротив, в зеленой котловине, ясно были видны постройки селения Цей, дорога, а вот на восток панораму закрывали облака.

  В этот момент Давид неожиданно издал звук типа «Тихо!» - на скалистом гребне появилась пара молодых туров. А ведь немцы не верили, что Кальпер это место охоты! С восторгом смотрели они на красивых животных, которые подобно альпинистам поднялись на заоблачную вершину. В это время Давид устроил настоящее шоу. В несколько ловких прыжков по скалам он подобрался вплотную к животным. Зачем он это делал, с какой целью было не очень понятно. Вначале казалось, что он хочет поймать их руками. Скорее всего, просто сработал инстинкт охотника, который показателем своего мастерства считал умение подобраться к зверю на удобное для выстрела расстояние. Пару мгновений, туры почувствовали угрозу, свист, и вот они грациозно поскакали вниз по крутым

скалам. Осетинский охотник восторженным криком проводил их, на его лице было полное выражение счастья, почти такое же, какое было у альпинистов при рассматривании вершин. В своем блокноте Шустер пометил: «Вероятно, мы не первые, кто был на  вершине Кальпера. Да вообще, следует пересмотреть возможности местных жителей к сложным восхождениям. По скалам, во всяком случае».

 Спускались также в хорошем темпе. Уже после скал Давид предложил пройти вниз по другой тропе. Она была небезопасной, местами проходила по крутым травянистым склонам над пропастью. Но альпинисты не были разочарованы, увиденные там красоты было трудно с чем сравнить. Да и дождя в этот день, ко всеобщему удивлению, не было.

 В завершении экспедиции, из долины Нар была предпринята попытка взойти на вершину Тепли, однако непогода опять сорвала планы альпинистов.

Оскар Шустер. Финал

    В 1914 году Оскар Шустер вместе с Вернером Фишером вернулся на Кавказ. Их целью был район Домбая. Изучив материалы фон Мекка, Шустер нашел, что в этом районе  можно сделать немало прекрасных первовосхождений. Во-первых, на самую главную вершину района Домбай-Ульген. Затем на вершины в верховьях ущелья Аманауз. Экспедиция началась успешно. После четырех восхождений в районе Аманауза: Софруджу (3785м) и вершины 3896м, 3710м и 3427м, альпинисты отправились к главной вершине района. Им удалось пройти до конца Северный гребень, не покорившийся в 1904 году Андреасу Фишеру (через Домбайское Седло).  Едва успели спуститься, как узнали от носильщиков тревожные новости.  Убийство эрцгерцога, мобилизация, неминуемая война. Сразу приняли решение через Клухорский перевал идти в  Сухуми и постараться  оттуда прорваться в Турцию. Всё шло нормально только до тех пор, как в морском порту они не попались в руки бдительного агента охранки. Арест, обвинение в шпионаже, несколько месяцев скитаний по разным местам заключения. В конце концов,  альпинистов поселили в специальном лагере в Оренбургской губернии. До конца войны Оскар Шустер не дожил, заболел тифом и скончался в госпитале в Астрахани. Это случилось 5 июня 1917 года.  Более молодой Фишер выжил, вернулся в Германию, стал адвокатом. Ему удалось прожить еще почти 50 лет, умер он у себя в родном Дрездене в  1964 году.

Гарольд (Харольд) Рэбёрн

     В 80-е годы советские  альпинисты шагнули с пиков Кавказа и Тянь-Шаня к "обители снегов",  отметившись первыми выдающимися восхождениями в Гималаях. Подобным же образом распорядилась судьба с некоторыми из героев нашего повествования. Через Цей к подножью Канченджанги прошли Фрешфильд и Селла. Таким же был путь одного из сильнейших альпинистов своего времени Гарольда Рэберна. Его гималайская биография связана с теми же вершинами, что и у советских альпинистов: Эверестом и Канченджангой.

 Руководитель экспедиции на Канченджангу 1920 года и руководитель альпинистской части экспедиции на Эверест 1921 года Гарольд Рэберн стоит справа

   Родился Рэберн в 1865 году в состоятельной семье владельца пивоварен. Заниматься альпинизмом начал довольно поздно, в 29 лет, после того, как оставил военную службу. Унаследовав отлично работавший бизнес, Гарольд получил возможность проводить много времени походах и путешествиях. Сначала  его интересовали в основном родные горы. Горные массивы Шотландии невысоки и по-настоящему трудными и интересными становятся только зимой, когда на их склонах образуются фантастические ледовые каскады. Рэберна можно считать в какой-то степени основателем шотландской школы ледовых восхождений.

Начало ей было положено его дерзкими зимними первопрохождениями на Бен-Невисе. В более позднее время стандарты ледовых восхождений в значительной мере определялись шотландцами, вспомните знаменитых альпинистов 50-80-х годов нашего века - Маккинеса, Хэстона, Макинтайра, Роуза и др...

    В начале ХХ века Гарольд Рэберн начинает регулярно выезжать в Альпы. Здесь тоже проявляет новаторство - признаёт только беспроводниковые восхождения, часто ходит и так называемые соловосхождения, т.е. без партнёров и, как правило, без страховки. Если следовать традиции британского альпинизма, то следующей после Альп ступенькой должны были стать так называемые "экзотические горы", в число которых входил тогда наш Кавказ. В течение  десяти лет британские альпинисты не посещали Кавказ (в 1903 году успешную экспедицию провели Лонгстафф и Роллестоун), уступив первые позиции немцам, австрийцам и итальянцам. В процессе подготовки Рэбёрн посетил в Лондоне Дугласа Фрешфильда. И получил целый пакет исследовательских проблем, которые надо решить. Прежде всего, в районе «загадочного узла Адай-хох».

Несколько лет назад Фрешфильд принимал у себя председателя русского альпинистского клуба фон Мекка. Принимал, надо сказать, очень сдержанно, хотя гость привез патриарху исследований Кавказа удостоверение почетного члена, так называемый «адрес» - письмо с похвалами, а также несколько книг и  сувениров.  Причину сдержанности Фрешфильд не скрывал. Переименование высшей точки района Адай-хоха на Уилпату он категорически не принимал. Нельзя так обращаться с названиями! Мало ли кто и что сказал из туземцев. Если всё время менять названия, то лучше их не давать вообще. Фрешфильд считал, что только первопроходцы, первые исследователи могут давать имена. Пусть даже эти имена будут отличаться от местных. Но четко известно, что на Кавказе постоянных имен большинство вершин не имеет. Крайне недоверчиво отнесся Фрешфильд и к идее фон Мекка о том, что Дечи взошел на вершину называемую Мамисон-хох. Хотя и согласился, что венгр восходил не на высшую точку района.

  Фрешфильд предположил, что Дечи поднимался на Чанчахи и предложил Рэбёрну подтвердить эту идею. Начать исследования было рекомендовано с  «Эгюий дю Цей» или Цейского хребта, в котором еще не было совершено ни одного восхождения. Кроме того, Фрешфильд советовал поискать путь к Дабл-пику, в Дигории взойти на Лабоду и поискать новый путь восхождения на Северную Ушбу со стороны Сванетии.

 Подробную информацию о своих походах предоставили Рэбёрну другие ветераны восхождений на Кавказе Вуллей и Ронкетти.

Карта из отчета Рэберна

 1913 год. Гарольд Рэберн

   Рэберн прибыл во Владикавказ на три дня раньше своих товарищей: давнего спутника по восхождениям в Альпах и Норвегии Уильяма Линга (1873-1953) из Карлисла, Уильяма Джонса из Лондона и фотографа из Глазго Джона Янга. Надо бы  пораньше - столько много сложных вопросов пришлось решать. Неоспоримой удачей было то, что удалось нанять в качестве переводчика и партнёра для восхождений молодого русского инженер-кадета датского происхождения Рэмберта Мартинсона. Действительно, никто и не мечтал найти здесь спутника, который помимо знания английского, немецкого, французского, русского и немного осетинского, имел бы ещё и опыт и хождения по ледникам Балкарии и восхождения на Казбек. Впрочем, предстояло ещё проверить, как он владеет альпинистской техникой. Другим их спутником стал веселый и общительный имеретинец Милитон Бурджуладзе, нанятый в качестве повара и охранника палатки.  С ним британцы познакомились на рынке во время закупки продовольствия.

   Утром 8 июля 1913 года на трёх повозках группа отправилась в Алагир. Здесь начались их соприкосновения с реальностью. Британские альпинисты были неприятно удивлены местным сервисом, точнее его отсутствием: в пустой и неуютной гостинице невозможно было ничего найти, чтобы поужинать. Зато стояло пианино, покрытое густым слоем пыли. На следующий день добрались до Цея, где у нового моста с них неожиданно взяли пошлину в фонд местной сельской общины.

  А вот у "санатория Зангиева" их ждал более приятный сюрприз. Здесь был открыт "духан" с вполне приличным выбором товаров, не очень дорогим "кахетинским красным", хорошим русским хлебом, "выгодно отличавшимся от обычного не пропечённого теста горцев".

   Большую палатку установили примерно в полумиле от ледника на небольшой поляне среди сосен.

   "Согласно плану, для того чтобы лучше разобраться в сложной орографии группы, было решено попытаться подняться на Цейский хребет. "Расколотый забор из гранитных зубьев", по Фрешфильду, который идёт к северо-востоку

от Адай-хоха и Сонгути. Ни одна из вершин не была ещё достигнута, как минимум три из них превышают 14.000 футов".

   11 июля рано утром вышли из лагеря. На опушке леса неожиданно встретили обилие простейших строений: прежде всего настоящий кош, построенный из веток и досок, а вокруг множество каменных убежищ, прикрытых сучками или одеждой. Судя по всему, количество приезжих возрастало из года в год и немалыми темпами.

   После часа пути свернули вправо в щебнистый кулуар и в 7 часов вышли на снежник. Снежный кулуар с плавно увеличивающейся крутизной заканчивался на седловине, далее налево предстояло подниматься по скалам.

 "Отличное место, чтобы проверить мальчишку" - Рэберн, слегка щурясь от яркого солнца, вглядывался в работу вышедшего вперёд Мартинсона. Колени не дрожали, плечи держал ровно, да и ступени получались неплохими, не то, что у нескладного Янга, которого он уже отправил постоянным замыкающим. Подумав немного, Рэберн всё же решил строгим голосом добавить: "Не торопись! Будь внимателен!"

   В этих словах, в их интонации и во всём отношении к нему Мартинсон ощущал похожую на отцовскую поддержку, это придавало ему уверенность, не было страха и седловина, от которой начинался купол неба, медленно, но уверенно приближалась.

   Радость и возбуждение близкое к эйфории, смешанные немного с усталостью и голодом после чересчур легкого завтрака - вот, что испытал юный Рэмберт на седловине. Внизу извивался спускающийся на север ледник, терявшийся постепенно в изломанных хребтах северных отрогов. И насколько хватало глаз-синева, неразборчивые очертания равнин и удивительно скромно смотрящийся отсюда обрывы Скалистого хребта. "Владикавказ можно отсюда увидеть? А с вершины, а с Адай-хоха? С Казбека я видел или мне казалось, всё было неясно". Но уже достали верёвку. "Давайте скорее, перекусим на спуске" - Рэберн уже начал подъём по короткому снежному кулуару, выходящему на скальный гребень.

   Мартинсон быстро вошёл во вкус лазания в отриконенных ботинках, скалы были не крутые, тёплые, удобные для подъёма, хотя "живых" камней было многовато. "Не спеши нагружать зацепку, посмотри, что за камень, опробуй его", "не делай широких шагов", "левее", "правее", "стой здесь, смотри, чтобы верёвка не

сбросила камней". Рэберн страховал юношу и с удовлетворением замечал, что им повезло и в их состав прибавился ещё один альпинист. "Теперь не будет необходимости тащить на Чанчахи  Янга, пусть себе фотографирует туземцев, излюбленный объект его съёмок".

    На вершине вспомнили, что неплохо было бы её окрестить. Идей, правда, было немного. Точнее всего одна. И в соответствии с ней, назвали вершину Тур-хохом. В честь животных, чьи многочисленные следы привлекли внимание восходителей,

когда они шли по снежнику. Выпили по этому поводу по глотку рома (Мартинсон пил подобный напиток впервые в жизни), пожевали пресные галеты, ещё кое-какую мелочь и вниз.

Вид с Тур-хоха на запад. На переднем плане Уларг и Сонгути

   Спустились быстро, в конце кулуара Рэберн продемонстрировал своё искусство спуска, скользя на ботинках с опорой на ледоруб. Вроде бы освоил, предварительно дважды кувыркнувшись, этот приём и Мартинсон. Только Янг спускался далеко сзади всех пешком. "У меня фотоаппарат, не дай бог, что случиться, всем придется возвращаться домой" - он был уверен, что вершинные снимки, это главная задача экспедиции.

   Бурджуладзе встретил их, трезвый и даже выбритый, пригласив оценить его поварское мастерство. Суп, куски жареной баранины, котелок с айраном. После вчерашнего конфуза, он явно хотел показать себя в лучшем свете. В предыдущий день после покупки хлеба в духане, пока компания просто из любопытства рассматривала жалкий скарб, он успел, исчезнув всего на пару минут, влить в себя количество красного вина, достаточное для потери человеческого облика. Сначала он даже обрадовал британцев тем, что запел грузинские народные песни (если это были, конечно, они), но весьма скоро его язык начал заплетаться, затем то же стало происходить и с ногами. Вскоре Милитон начал валиться на землю, пытался снять сапоги, объяснял какие у него больные ноги и зачем-то, какого он знатного происхождения. Пришлось оставить его с двумя сопровождавшими их осетинами. Когда в темноте те привели Бурджуладзе к костру, Рэберн сурово его отчитал и даже пригрозил наказать розгами. На что тот сильно обиделся и долго ещё пытался что-то доказать терпеливо слушавшему его Мартинсону.

   Отхлебнув по паре ложек пересоленной похлёбки и повертев куски непривлекательного, пережаренного мяса, иностранцы  с хмурыми лицами начали вскрывать банки тушенки. Конфуз повторился. Рэмберт, который был в восторге от всего сегодняшнего дня, очень огорчился за безалаберного грузина. Он с небольшим усилием переборол  свои чувства поел и «суп» и «шашлык». В качестве благодарности «грузинский князь»  целый вечер занимал внимание юноши своими  хвастливыми рассказами и жалобами. Пока не получил очередной выговор от сурового британского «генерала».            

 Двумя   днями  позже  группа поднялась на  другую вершину, которую изначально они называли «Эгюий» («игла» по-французски) в Цейском хребте.  Ей  соответствовал   «пункт  4294 м»  по  карте  Мерцбахера.  Вершина была названа   Уларг-хох  в  честь  птиц уларов (Tetraogallus  Caucasicus), сопровождавших подъем альпинистов тревожным свистом. 

  Сначала поднялись выше по долине, в верхний  лагерь,  расположенный на высоте около   9000 футов.

Он располагался  на  траверсе  под  мореной  маленького  безымянного  ледника, стекавшего  с  южного  склона  Уларга  и  безымянного   пика  между  ним  и  Сонгути.  Подъем на седловину был очень похож на предыдущую вершину. Вот только гребень, ведущий к главной вершине, заставил альпинистов потрудиться. Здесь было несколько участков достаточно сложного лазания. Так что Янг был предусмотрительно оставлен на седловине.

   Хотя толком разобраться в запутанной орографии района с вершин Тур-хоха и Уларга Рэбёрну не удалось, он был очень доволен результатами первых двух выходов. Можно было приступать к  решению основных целей, намеченных по рекомендации Фрешфильда. Прежде всего – поиск северо-восточного гребня Чанчахи, вершины на которую возможно восходил в 1884 году Мориц Дечи.

 16  июля  альпинисты  покинули   лагерь  у языка ледника,  взяв  собой   легкую палатку  и  продукты  на  2  дня. Бурджуладзе был оставлен внизу, охранять вещи и с заданием закупить немного продуктов.

 «Наняли  двух  пастухов,  отца  и  сына,  как  носильщиков.  Осетинские  горцы как и другие  кавказцы,  крепкие  и  выносливые.  Однако  не  очень   сильные  физически  с  непривычкой  и  неохотно  переносят  тяжести,  в  отличии  от  швейцарских  носильщиков.  Я  думаю  некоторые  опытные  восходители,  англичане  и  другие,  не  всегда  учитывают  разницу  и  поэтому  испытывают  неудобства.  Так  как    мы  взяли  горцев,  по  меньшей  мере,  за    первый  ледопад,  то  и  обеспечили  их  соответственно  -  отриконенными  ботинками.   Они  надели  их  с  особой  гордостью. Все  кавказцы  носят  легкие  кожаные  ботинки. Мы  проследовали  великолепной  тропой  левой  морены, пересекли  каменистую  и  ледяную  лощину,  местами  опасную  падающими  камнями, и   достигли  снежного   склона слева  над  наиболее  крутой  частью ледопада.  Снег  был  крепким  и крутым.  Я  выбивал  ступени  для  носильщиков.  Было  интересно  наблюдать,  как  они  преодолевают  это  место… Кавказцы привыкли ставить ногу на всю ступню, чтобы лучше держало. Они были хорошими лазунами по скалам средней трудности, совсем беспомощными на льду и тяжелыми на снегу. Старик пытался по-старому идти и в новой обуви. А вот мальчик быстро заметил и довольно удачно скопировал наш способ ставить ногу на скользких ступенях.» - записал Рэбёрн в своем дневнике.

 Выше первого ледопада, на узкой боковой морене нашли маленькую площадку,  что удивительно - даже с небольшими пучками травы. Высоту оценили как 2835 метров. Оставив всех у палатки (носильщики ушли вниз), Рэбёрн вышел на самостоятельную прогулку к ледопаду северной ветви ледника.  Осмотрев его, он убедился в бесполезности попыток его прямого прохождения. Два-три варианта подъема просматривались, но они были убийственно опасны. Дальнейший путь был возможен только по южной ветви.

 17 июля вышли около двух часов ночи. Пройдя немного, подошли к основанию скального хребта. Остроконечный пик в нем Рэбёрн решил назвать пиком Вуллея, в честь восходителя на высшую точку района и замечательного человека, с которым он познакомился  в процессе подготовки экспедиции.

 Ледопад не показался мастерам ледовых восхождений серьезным препятствием. Выйдя на плато, Рэбёрн постарался разобраться в окружающих горных вершинах.

Справа   тянулся  длинный  с  высоким  гребнем,  горный  массив  с  двумя  вершинами. Они  поднимались, судя  по  всему,  более чем на 14.000 футов. Ребёрн предположил, что  она была обозначена Вулеем   как  пик Фрешфильда  (или  Бубис). Слева    хорошо    обозначенная  вершина    Ронкетти  «Трипл-пик»  (тройной).  Отсюда,   однако,  было четко видно только   две   вершины   скальные вершины.   Слева от пика Ронкетти - перевал  Фрешильда  1889 года  Он выглядел  отталкивающе  - крутой лавиноопасный  склон   и не слишком  легкие  скалы.  В этом цирке, к удивлению Рэбёрна, не оказалось  ни  Адая,  ни  Чанчахи. И он решил восходить на то, что есть.  Это была нынешняя вершина Мамисон-ох.

«Мы  атаковали  его  по  скальному   гребню,  падающему  с  главного  гребня  в   юго-восточном  направлении.  Гребень  оказался  с  трудными  скалами  и  большим   количеством  «живых»  камней,  группе  из  пяти  человек  пришлось  подниматься  медленно.  Вершинки в гребне («плеча») достигли уже по полудню (высота – около 13.800  футов)  Даже  до  восточной  вершины  было  длинный  путь  и  не  меньше  500 футов  высоты. А погода тем временем  изменилась,  снег  и  ветер. Было принято решение отступить».  Тем более, что главная цель выхода была выполнена. Дело в том, что с гребня была возможность увидеть вершины, 

 которые их интересовали. Адай-хох (нынешняя Уилпата) с маршрутом, по которому шел Ронкетти и, самое главное, загадочная Чанчахи. Было ясно, что с северной стороны эта вершина труднодостижима. Северо-восточного гребня у нее вообще не было. Значит, Дечи поднимался на другую вершину. На какую, Рэбёрн пока не сделал заключения. Его мысли были заняты, прежде всего, восхождением на Чанчахи. Он решает поискать путь с другой, с южной стороны.

  Альпинисты вернулись  по пути  подъема, при этом сократили  преодоление  ледопада, прыгая  через  большие  трещины.  В 18:30  спустились в  верхний  лагерь  и  быстро собравшись, тяжело груженные  уже в темноте (в  21:30) пришли в  лагерь у языка ледника. Там нашли Милитона Бурджаладзе, в расслабленном состоянии после принятия большой дозы алкоголя. Ну не ждал он их так быстро! Очередной повод для сурового и резкого разговора.

   22 июля  с рассветом свернули  лагерь. Рэбёрн сразу же начал нервничать. Обещанных  к  шести часам лошадей дождались только в восемь. Люди, сопровождавшие их, плохо  разбирались  в  том,  как  вьючить  и  в  результате по дороге  груз  постоянно  падал.  В результате  целых  4,5  часа  добирались до  Святого  Николая, в то время как  обычной  ходьбой  это занимало около 2,5  часов.  В 12:15 раздраженные, голодные альпинисты спустились к дорожному домику и сразу начали хлопотать о дальнейшем переезде в Зарамаг. Еще пару часов ожидания и вот они в линейке  и  арбе  въезжают в Кассарское ущелье.  На ночь остановились   в  Зарамаге в  гостинице  недалеко  от  развалин  храма царя Давида.

 Следующий день не принес Рэбёрну успокоения. Транспорта в направлении перевала не было. Лишь к обеду удалось найти двух лошадей, на которых в Калаки отправились Линг и Джонс. Чуть позже нашлась и повозка. Однако пока  собирали  и грузили вещи,  Милитон  успел напоить возницу (и себя, заодно). Разъяренный Рэбёрн прогнал их обоих и сам сел  на кучерское место. Только в темноте добрались до Тиба, а в казарме Калаки оказались лишь в 10 вечера. Помещение было заполнено какими-то туристами или просто местными жителями, без всякого сожаления о нехватке мест, расположились в палатках на зеленой траве. На следующий день перенесли «базовый лагерь» вверх  по долине Мамисона, к подножью вершины, которая уже начинала четко приобретать имя пика Ронкетти. С двух его сторон спадали два ледника, которые разделялись между собой моренным валом.

  24 июля группа вышла на восхождение в западном направлении. Сначала по бесконечным моренам, затем по гребню, разделявшему долины Мамисон и Чанчахи, поднялись на узловую вершину. По Мерцбахеру  она достигала высоты 4048 метров и называлась Мамисон-хох. С  вершины ясно увидели свой путь подъема уже недельной давности со стороны Цейского ледника. И согласились с Ронкетти, который считал, что этот промежуточный пункт не достоин гордого имени Мамисон. И что его следует отнести к той двуглавой вершине, на которую они неудачно пытались подняться  17 июля.

  Вечером началась страшная гроза, которая продолжалась почти всю ночь. Однако к утру всё успокоилось. И к шести утра альпинисты без долгих сборов вышли на восхождение. Теперь их цель располагалась к востоку от пика Ронкетти. Для начала забрались на скалистый гребень, разделявший долины Мамисона и Зарамага. Этот гребень вёл к хорошо заметной вершине, господствовавшей над этими двумя долинами. На одноверстной карте она была отмечена высотой 1970 саженей или 13790 футов и имени не имела. Мерцбахер имя Зарамаг дал невзрачной вершинке в гребне, ограничивающем Зарамагский ледник с юга.  Британцы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что немецкий исследователь не прав (в этом районе сам он не был). И имя Зарамаг должно принадлежать именно их вершине. С предчувствием еще одного красивого первовосхождения  направились альпинисты на ее штурм. Для этого со скал перешли на снежный склон, который вёл почти к самой вершине.

 Каково же было их удивление и разочарование, когда на верхней точке они обнаружили огромную, аккуратно сложенную  пирамиду камней. А рядом, тщательно вымощенную площадку, на которой когда-то располагалась палатка. Это были, вероятно,  следы пребывания  русских топографов, поднимавшихся сюда  во время работы над одноверстной картой.  И, должно быть, сопровождавшие их казаки, «от  нечего делать», соорудили подобие египетской пирамиды.

    Теперь можно было заняться главной целью экспедиции  – Чанчахи. Если с севера путь не просматривался, то южный склон известный британцам по фотографии Дечи выглядел более обнадеживающе. Заказали арбу и переехали через Мамисонский перевал. Конец июля, а Военно-Осетинская дорога открылась только несколько дней тому назад! И то, для этого прокопан грандиозный туннель в многометровой снежной массе лавинного конуса выноса. Здесь явно напрашивается  туннель, совсем даже небольшой, но он позволил бы увеличить продолжительность работы дороги на два месяца!  На вершине перевала открыт духан. Продается чай, вино, водка, на закуску – хлеб. Есть также пара комнат, где можно переночевать, в крайнем случае.

  Южная,  грузинская сторона, намного круче северной. Несколько «серпантинов» выводит к казарме Чанчахи, расположенной на 1200 футов ниже перевала. Это просторное, каменное здание с несколькими комнатами для путешествующих. Приют часто переполнен в плохую погоду. Есть небольшая колокольня, колокол звонит в метель и туман, чтобы путники смогли сориентироваться. День приезда был непогожий, холодный и влажный. Альпинисты расположились на нарах, писали, ремонтировали одежду.  Было видно, что выше по склону, выпало достаточно много свежего снега. Однако, несмотря на это, в 10 утра следующего дня (28 июля) вышли с приличным грузом в направлении Чанчахи. По пастушьей тропе, затем по морене подошли к скальному склону на уровне первого ледопада ледника Твилиса. Хорошего места для ночевки не нашли, кое-как вымостили площадку на каменистой полке. Высота 10500 футов. Вечером пошел дождь, сменившийся ночью снежной крупой.

 Утром 29 июля вышли в 4 утра. Путь пролегал через три ледопада Твилисского ледника. К удивлению альпинистов, через два верхних вела достаточно четко проложенная тропа. Прошел какой-то маленький зверек, и было достаточно проследовать по его пути. В верхней части предстоял подъем по очень крутому ледовому кулуару и склону, выводящему на седловинку южнее главной вершины. Все четверо (Янг остался в казарме) надели кошки. Приступили к тяжелой работе. В 9 утра перебрались через бергшрунд. Ледовый склон был очень крут и покрыт неприятным слоем свежего снега. При первой возможности ушли на скалы. Пролезли обледенелый камин и уткнулись в нависающие блоки. Пришлось опять выйти на лед. 90 минут рубки ступеней и склон стал  слишком крутым для подъема. К счастью влево уходила ледовая трещина, вдоль которой удалось траверсом пройти на скалы противоположного борта кулуара. Скалы были почти вертикальные, заснеженные и обледенелые. По ним шли не снимая кошек. Тем не менее, темп движения вырос. Однако выше скал альпинисты оказались опять на крутом льду. Хорошо, что участок был не длинным и вскоре они достигли вожделенного южного гребня Чанчахи. Отсюда путь к вершине был уже относительно простым и безопасным. Однако тут в дело вступил свирепый холодный ветер, который  бросал в лицо снежную крупу. Еще небольшие усилия и в 15:45 вершина Чанчахи была достигнута. Это небольшой скалистый гребень, на полметра возвышающийся над ледовой шапкой. Видимость была не лучшей, но сомнений в том, что это вершина ни у кого не было. В виду позднего времени только 15 минут уделили сооружению пирамиды, еде и занесению заметок в блокноты. Спуск не обещал быть приятным.

Уже в верхней части Рэбёрн сбился с пути подъема.  Шли то по скалам, то по льду. Точно не зная куда. Погода испортилась окончательно и было похоже, что ночевать придется стоя на ледовых ступенях. Уже в темноте карабкались вниз по скалам, спускались по закрепленной веревке. Крайняя усталость, просто изнеможение, ощутил здесь Мартинсон. Всё происходящее казалось ему кошмаром. Не лучше было и его спутникам. Одному Рэбёрну его собственное недовольство собой придавало дополнительные силы. Он настойчиво тянул группу вниз. И вдруг и на их пути оказывается вполне приличная площадка под нависающей скалой.

Чанчахи с юга, фото Дечи

 Просто идеальное место для вынужденного бивака. Еще полчаса разбрасывания и собирания камней и четверка восходителей  уселась плечом к плечу, почти свесив ноги в пропасть. Прошло еще немного времени и ветер успокоился, облака разлетелись, склон осветила луна.  Стало  видно бергшрунд, то место где они его прошли на подъеме, верхний ледопад. То, что они прошли большую часть спуска, успокаивало, но холод и голод всё равно не давали заснуть. Хорошо, что у руководителя нашлось немного рома, на некоторое время развеселившего и разогревшего компанию. Однако до рассвета было еще не менее четырех часов полузабытья.

    В 5 утра спустились по крутому камину на лед. Кошки здесь хорошо держали и вскоре бершрунд был пройден, найдены вчерашние следы. По знакомым ледопадам к половине девятого спустились к месту ночевки. Здесь была палатка, теплые  спальники и главное – еда. Сготовили завтрак, поспали часок и пошли вниз. Уже при выходе на травянистый склон увидели движущихся навстречу  толпу людей. Впереди неуклюже бежал, поблескивая очками, мистер Янг. За ним еще человек двадцать местных жителей. Зачем так много, было не понятно, даже одного носильщика было бы достаточно.  Вероятно, это уже начинались поисковые работы. Тем не менее, Джонс постарался сострить, пожимая руку сияющему от радости фотографу: «Сэр, вы наняли туземцев, которые дальше понесут триумфаторов на руках?» И получил достойный ответ: «Да нет, эти люди сами собрались со всей округи, чтобы  посмотреть на идиотов, которые забираются ночевать на горные вершины!»

  Экспедиция продолжилась уже вне Цейского района. В Сванетии альпинисты совершили первовосхождение на вершину Нуамквам (4182м). Затем были две неудачные  попытки пройти новые маршруты на Северную Ушбу с Чалаатского ледника и Южную Ушбу. А завершилась  экспедиция  успешным восхождением на Эльбрус. Рэбёрн тепло простился с Рембертом Мартинсоном и пригласил его принять участие в экспедиции следующего года.

 1914 год

 На этот раз вместе с Рэбёрном на Кавказ отправились два лондонских альпиниста Р. Ричардс и Х. Скотт-Таккер. Четвертым, полноценным участником экспедиции был Ремберт Мартинсон, теперь уже 19-летний. Ему удалось заблаговременно найти подходящего повара-охранника, полную противоположность прошлогоднему. Русский солдат по фамилии Миронов отличался маленьким ростом, был немногословен, очень аккуратен и исполнителен. Он был единственным в экспедиции, кто брился каждое утро. Однако позже выяснился и его недостаток. Скромный и доверчивый он постоянно оказывался обманутым предприимчивыми кавказцами, хотя к счастью это не привело к значительным убыткам.

 Лето перед страшной войной, которая переломала весь мир, отличалось ужасными  природными катаклизмами. В начале июля страшный ураган пронесся по

всей Европе от Франции до Кавказа. Во многих местах были размыты железнодорожные пути, а Военно-Осетинская дорога кое-где полностью исчезла. Во Владикавказе британцев всячески отговаривали от поездки в горы. Тем не менее, 12 июля альпинисты уже были на месте прошлогодней стоянки у языка Цейского ледника.

  Одна из задач, уже давно поставленных Фрешфильдом, была еще не решена. Это задача поиска Цей-Караугомского перевала. На этот раз начали с исследования  седловины между Уилпатой (Рэбёрн продолжал именовать ее Адаем) и Сонгути. Заодно хотели взойти на эту «непокоренную» еще  вершину. Уилпатинский ледник с его сбросами на крутых «бараньих лбах» восхитил британцев. У его подножья разбили штурмовой лагерь. 15 июля вышли на восхождение в полчетвертого утра. Поднимались вдоль правого борта ледника и встретили значительные сложности. С верхнего плато вышли на водораздельный хребет и по нему достигли перевала. Спуск в Караугом был оценен как легкий, но сложности подъема не позволяют считать это перевалом. Сонгути смотрел на них мрачной скальной стеной, в виду позднего времени было решено отказаться от его штурма.

    После непродолжительного отдыха вышли в верховья Цейского ледника  с целью совершения восхождения на вершину, которую Фрешфильд назвал Дубль-пик. Впрочем, какую именно вершину он так назвал, было не совсем  ясно. Рэбёрн

считал, что правильным ее названием будет местное – Бубис. Нынешний же Бубис («Кавказский Гран-Комбэн») шотландец называл Твилиса-Мта. Для подноса вещей наняли двух местных носильщиков, которым выдали кошки. Кроме больших вещевых мешков, они взяли с собой ружья для охоты на туров. Вид получился достаточно комический.

20-го июля, в понедельник, вышли на восхождение среди ночи. По пути указанному Ронкетти (перевал Хицан) быстро прошли в Северный цирк. Погода была хорошей. Подошли под Дубли и решили идти по центральному кулуару между двумя вершинами. Склон был крутой, но состояние снега позволяло подниматься в лоб. Правда в одном месте двойка альпинистов сорвалась и поехала вниз, но товарищи сумели как-то остановить их (и свое) падение. С седловины поднялись без проблем на Южную вершину. Восхождение было совершено, но перевал открыт не был. Нынешний перевал Цей-Караугом  все дореволюционные исследователи почему-то считали ведущим из Цея в Грузию. Спускались тяжело, глубокой ночью пришли в лагерь. Но радость  от восхождения, от  чудесных панорам (особенно впечатлял  «наш» Чанчахи) была так велика, что еще долго не могли заснуть, пили виски, ели мясо, разговаривали, смеялись.

 Следующим по плану должен был быть подъем на Цей-хох с одновременным переходом в Камунту. Но 22 июля разразилась страшная буря. «Никогда не видел такого дождя, ломало и сносило деревья, смыло мосты, дорогу перекрыли грязевые потоки…» Решили не рисковать и 23-го пешком спустились в Св.Николая. Затем отправились в Дзинагу, где погостили у родственника Мартинсона, ветеринара Сергея Иокельсона. В том году, в Дигории успели сходить на Караугом-Хох Восточный, Вологату и главную вершину района, красавицу Лабоду. Прежде чем до Кавказа дошло эхо выстрела в Сараево.

 Владикавказ. 1930 год, Иван Антонович

  Взгляд привычно и равнодушно скользил поверх рыночного примитива, предлагаемого  стоящими в ряд продавцами «старья». Молодой человек двадцати пяти лет отроду, которого друзья звали Ванэс, просто шел мимо торговцев. Он направлялся к тому углу рынка, где продавали значки. Это была его профессиональная страсть художника. А также извечная проблема для молодого человека, не располагавшего лишними деньгами.  Он редко что там покупал, но тратил немало времени, внимательно всё рассматривая. Путь проходил вдоль ряда торговцев.  При эго мысли могли быть где угодно,  часто  в горах. Это его другая страсть, После восхождения на Казбек Иван Антонович ощутил себя настоящим альпинистом и строил разные планы. И вдруг… Что это? Не может быть, нет, это действительно не мотыга! Настоящий ледоруб!  Да это просто чудо!  Иван испытал даже какую-то нервную дрожь, взял его в руки. Боже, фирменный альпийский ледоруб!  Первоклассная модель. Повертел в руках, осмотрел. Фирменный знак. А на древке аккуратно выжжено латинскими буквами имя, должно быть хозяина:  «Martinson». Это имя ничего не говорило, но вызывало какое-то уважение.

С этим ледорубом пионер советского альпинизма в Северной Осетии  Иван Иосифович Антонович прошел все главные свои маршруты Цейского района: Чанчахи и Уилпату, Бубис и Дубль-пик, Сонгути, Тур-хох и Цей-хох…. С ним он обучал десятки молодых альпинистов в альплагерях Цейского района. И расстался с ним во время спасработ на зимнем Казбеке за год до начала войны.

Вот такая вот эстафетная палочка  чудесным образом была передана из одной эпохи в совершенно другую. Что же стало с владельцем ледоруба Рембертом Мартинсоном? На момент начала Первой Мировой по своему списку достижений он намного опережал всех российских альпинистов. В 1918 году Ремберт Мартинсон по архивам был студентом Технологического института в Питере. Что еще подскажет всемогущий интернет? В 1941 году некто Rembert Martinson получил патент на изобретение в области антенн в Берлине. То есть, этот человек работал на фашистов. Но был ли это тот владикавказский гимназист?

 Иван Иосифович Антонович – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, «отец спортивного скалолазания»,  многолетний начуч цейских альплагерей. Один из создателей и руководителей советской школы альпинизма. 

 Кирилла и его сестер к горам приобщила мама, неутомимая звезда харьковского артистического мира Вера Барова. С детства мальчик был приучен к походам, ночевкам в палатках.  Умница, отличник, художник, он и в спортивном плане никому  ни в чем не уступал.  Лыжи, плавание, бег, гимнастика.  Потом были походы в Крыму и, наконец, в 1933 году он с друзьями побывал в Домбае, где получил первые навыки альпиниста. В 1934 году харьковские альпинисты решили организовать альпинистский лагерь в Цее. Предыдущие два года этот район начал активно осваиваться московскими альпинистами, побывали там и представители Германии. Но настоящими звёздами были месnные альпинисты Иван Антонович и Алексей Золотарев.  Было ясно, что Цей является очень удобным местом для проведения уче бного лагеря. За его организацию взялся лидер местного альпинизма, прославленный после успешного первовосхождения на Хан-Тенгри, Михаил Погребецкий.  А возглавил лагерь его товарищ по успешному штурму «короля тянь-шаньских гор», альпийский гид Франц Зауберер. Уроженец Южного Тироля, он принимал участие в знаменитом движении «шуцбунд» и был вынужден уехать в СССР по политическим причинам.

  Владикавказ встретил Кирилла Барова и его товарищей по альпинистскому лагерю неприветливо. Прохладная дождливая погода,  и большие проблемы в организации выезда в горы. Их туда просто не хотели пускать, обстановка была неспокойной. Где-то в горах действовали шайки вооруженных разбойников. В сопровождение альпинистов было выделено несколько вооруженных ружьями солдат. Сырым прохладным вечером молодые парни, сгорбившись под рюкзаками, пошли от машины вверх по тропе. И вдруг навстречу им неожиданно вышел как из другого мира абсолютно идеальный альпинист.

Больше всего поразила Кирилла его фетровая шляпа с рядами аккуратно уложенного репшнура и большим значком-эдельвейсом.  Шейный платок, наглаженная клетчатая рубашка и элегантные брюки. Орлиный взгляд дополнял картину. Это был старший инструктор лагеря Иван Антонович.

 Вот такой  художественный образ  был четко уловлен 17-летним Кириллом Баровым.  Образ идеального альпиниста. Но оказалось к тому же, что идеальная форма соответствует идеальному содержанию. Ванэс был четок и серьезен во всех вопросах,  божественно силён на скалах, элегантно рубил ступени на льду, со своей лёгкой походкой он загонял всех  на подходах. И учил, педантично и строго, вежливо и настойчиво.

  Элегантный и чёткий Иван Иосифович Антонович даже на сборах в Крыму и на судействе соревнований всегда появлялся только в чистой и наглаженной одежде

  Так Кирилл Баров обрёл в жизни идеал.  Он его запомнил и стремился всегда ему соответствовать. Горы не стали основной профессией, он стал архитектором высочайшего уровня. Но каждое лето на весь сезон Кирилл Баров выезжал в горы, стал мастером спорта, капитаном команд открывал новые маршруты, был инструктором и начучем (много лет в Цее).

В течение многих лет Кирилл Александрович Баров был главным методистом советского альпинизма. 19 лет он возглавлял Всесоюзную школу инструкторов, сотни выпускников считают себя его учениками и помнят этого замечательного человека. Несмотря на колоссальный опыт и почтенные потом годы, он  всегда считал своей обязанностью тщательно готовиться к каждой лекции, каждому занятию, не позволял себе ни малейшей слабины в организации учебных походов и восхождений. И это передавалось его воспитанникам, не всем, конечно, но преемственность всегда прослеживалась.

 Леонид Волков, мастер спорта, инструктор 1-й категории, врач, автор нескольких маршрутов в Цейском районе (статья «Баровский конспект»):

…никогда не открывал многостраничных руководств  по обучению альпинистов, мне их заменяла тетрадка, которую я тщательно вёл зимой 1968-1969 годов. Тот самый баровский конспект».

Как сохранить эту преемственность, связь времен?

Статья, написанная  для  журнала «Вертикальный Мир» в 2009 году,  дописана (исправлена, местами сокращена) в 2019-м.

 За тысячелетия, которые люди живут у подножья Кавказских гор, прошло много эпох, ледники наступали и отступали, долины заселялись, затем пустели. Бывали периоды, когда перевалы освобождались от снега и по ним проходили вьючные тропы, но чаще мощные льды отгоняли все живое от царства горных вершин. Кто куда ходил или залазил в то время, останется неизвестным, также неважно, кто какие давал горам имена. Можно констатировать, что до середины XVIII века горы находились вне внимания человеческой цивилизации. Интерес ученых к их устройству привел к появлению альпинизма, датой рождения которого считается день первого восхождения на Монблан - 8 августа 1786 г. Однако только в начале второй половины следующего века в обществе созрели условия для того, чтобы альпинизм стал массовым явлением.  И горы из природных крепостей превратились в место для отдыха и занятия спортом.

Впервые за пределы Альп

 Первое свое восхождение будущий патриарх английского альпинизма Дуглас Фрешфильд (1845 - 1934 гг.) совершил в возрасте 5 лет в горах Уэльса. Затем родители стали брать сына с собой в Альпы, куда они выезжали почти каждое лето. Ему было 9 лет, когда начался «золотой век» альпинизма, как называют историки этого вида спорта период с 1854 по 1865 гг., в течение которых были совершены восхождения на основные альпийские вершины. Дуглас Фрешфильд, несмотря на молодость, успел внести свой вклад и в их освоение. Однако на повестку дня стали новые задачи, требовались новые идеи. После некоторого застоя в Альпах эволюция пошла по направлению усложнения маршрутов, поиска новых путей к вершинам, стали совершаться восхождения без проводников и зимние восхождения. Но принципиально новое слово было сказано именно Фрешфильдом, который своим смелым путешествием на Кавказ в 1868 г., открыл новую главу в истории покорения гор: «альпинизм за пределами Альп».

Интерес к Кавказу у Фрешфильда появился после публичной лекции в Альпайн Клабе, которую прочитал 2 мая 1865 года Херфорд Джордж (1838 – 1910). Историк и писатель, Джордж в то время был редактором Alpine Journal и считался знатоком России

До этой поездки альпинистских восхождений вне Альп не совершалось. Ну, если не считать Апеннин и Пиренеев…

  По окончании университета молодой Дуглас как и планировал, сразу же отправился в далекую экспедицию. В планах было посещение Египта, Ближнего Востока и Кавказа.  Спутником стал приятель Дугласа Каминс Таккер (1843 - 1922 гг.), тоже достаточно опытный восходитель, будущий профессор Оксфорда.

Фотография группы, сделанная предположительно в Тифлисе. Сидят внизу Таккер и Фрешфильд, в центре - Мур. Стоит второй справа Девуассу. 

Компанию им составил Адольфус Мур (1841 - 1887 гг.), к тому времени один из наиболее квалифицированных альпинистов, имевших на своем счету несколько отличных первовосхождений, бизнесмен, юрист и дипломат.  Не сомневался Фрешфилъд и в четвертом спутнике: Франсуа Девуассу (1832–1905), гид из Шамони, постоянный его партнер во всех путешествиях, к тому времени ставший просто искренним и близким другом. Девуассу оказался первым альпийским проводником, выехавшим за пределы родных гор, сопровождая «господ альпинистов». Вплоть до 20-х годов прошлого века любая экспедиция в отдаленные горные массивы непременно включала в себя альпийских гидов в качестве «ударной силы».

 Фрешфильд покинул Лондон в январе 1868 г. Сначала до Франции добрались вдвоем: Фрешфилъд и Таккер, там к ним присоединился Девуассу. Занятый по работе Мур обещал подъехать только в июне. По дороге на Кавказ альпинисты посетили Египет и Палестину, затем морем через Стамбул добрались до Батума. Впоследствии их не раз называли «аргонавтами». Как и древнегреческие герои, английские альпинисты довольно смутно представляли, что их ожидает в «стране золотого руна». Лучшей картой, которую удалось раздобыть во время подготовки, была немецкая карта Коха. Чтобы оценить насколько ценная информация о высокогорье давалась на ней, достаточно сказать, что на Большом Кавказе были отмечены всего две вершины: Казбек и Эльбрус.

Представления о горах Кавказа в литературе тех лет были крайне искаженными. Считалось, что оледенение здесь незначительно и что, кроме как на Эльбрусе и Казбеке, вообще нет долинных ледников. Видный гляциолог Хайм, оценивая площадь оледенения Кавказа, преуменьшал ее в 15 раз, и в действительности площадь оледенения только Эльбруса в два раза превышала его данные по всему горному массиву. Надо ли говорить с каким интересом путешественники рассматривали новую пятиверстную карту, которую показал им в Кутаисе губернатор князь Левашов. В Тифлисе же они смогли обсудить все вопросы с самим автором этой карты, руководителем топографического ведомства генералом Ходзько, который предоставил в распоряжение гостей свои материалы. За период с 1847 по 1863 гг. русские военные топографы проделали колоссальную работу. Какой огромный район был по существу впервые картирован, да еще во многих регионах практически в условиях войны! Населенные пункты, реки, леса, дороги, доминирующие высоты - все, что необходимо для военных действий в первую очередь, и для административного управления - во вторую. Для альпинистов же... На карте Центрального Кавказа появились всего три новые вершины: Адай-хох, Дыхтау и Коштантау.  Да и то, из высокогорных районов подробно исследован лишь район Военно-Грузинской дороги, в остальных же случаях вершины расставлены по засечкам, сделанным с равнин Предкавказья.

  Большое путешествие 1868 г. началось с попытки на Арарат, затем было первовосхождение на Казбек, прохождение всего Кавказа на запад в основном по южной стороне, открытие Ушбы («Кавказского Маттерхорна»), восхождение на Восточный Эльбрус. Экспедиция должна была завершиться посещением Безенгийского горного узла. Однако сами путешественники после восхождения на Эльбрус уже устали, да и сроки поджимали. Поэтому англичане ограничились визитом в Верхнюю Балкарию и кратковременным выходом к леднику Дыхсу (17 августа 1868 г.).

Затем через перевал Штулу они ушли в Дигорию, бросив восхищенный взгляд на гигантские вершины. В результате поездки представление о характере горного района Безенги было составлено, и он был впервые представлен широкой публике.

Панорама с перевала Штулу

 Фрешфилъд не пожалел восторженных слов в описании красоты гигантских вершин, стоявших в верховьях ущелья Дых-Су, назвав их «достойными быть королем и королевой Кавказа». Не имея никаких точных данных о расположении вершин, указанных на русской карте, он признал гору, которую сейчас знают как Шхара за Коштантау, а имя Дыхтау оставил за современной Коштантау.

Вторая экспедиция столкнулась со сложностями и поменяла планы

 Первое посещение альпинистами собственно Безенгийского ущелья состоялось в 1874 году.   Участник первой экспедиции  Адольфус Мур  стал инициатором и фактическим руководителем  новой экспедиции. Стимулом для него стала информация о том, что путь к кавказским горам сократился более, чем вдвое.  Это стало возможным, благодаря строительству железных дорог  от Львова (Лемберга) до Одессы и от Поти до Тифлиса.

 Среди друзей Мура  быстро нашлись желающие присоединиться. Это были опытные, умелые альпинисты: Флоранс Кроуфорд Грове  (1838 –1902), Хорас Уолкер (1838–1908) и Фредерик Гардинер  (1850-1919). В качестве гида они решили нанять постоянного партнера Гардинера последних лет Петера Кнубеля (1832 – 1919) из швейцарского Оберланда.   Петер  считался на тот момент одним  из лучших специалистом по технически сложным восхождениям.   Благодаря наличию в Поти английского консульства, удалось разыскать и привлечь к работе сопровождающего переводчика Бакуа Пипию. Его работа с группой в 1868 году была высоко оценена.  Англичане звали его «Пол».  Мур был рад с ним  снова встретиться, хотя Пипия и запросил   за услуги вдвое больше, чем в первый раз.  

В английских источниках указывается, что Бакуа «исчез во время войны с Турцией 1877 года».

Фотография,сделанная в Одессе: Грове, Уолкер, Мур и Гардинер (слева-направо)

 По плану, разработанному в Лондоне, альпинисты должны были из района Безенги  совершить восхождение на вершину, которую они называли Тетнульдом (современная Гестола). После чего спуститься в Сванетию, пройти её и выйти через перевал в район Эльбруса. Главной целью было восхождение на его Западную вершину.  В Кутаиси, а потом в Тифлисе, гости много общались с разными людьми. В частности, они подружились с двумя русскими офицерами А. Квиткой и А. Берновым.  Молодые люди с большим воодушевлением объявили англичанам о своем желании присоединиться к ним для восхождения на Эльбрус. Была установлена дата встречи в селении Урусбиево – 26 июля. Поскольку  надежной связи не было, ждать англичане обещали до 28-го. На эти даты они стали ориентироваться в своем походе.

Петер Кнубель

После нескольких дней в Тифлисе,  группа поднялась по долине Риони и, пройдя пару перевалов, оказалась в долине Дых-Су. С перевала Штулу опять же полюбовались самым грозным массивом Кавказа

Здесь они попытались провести разведку верховий ледника Дых-Су.  Но точно так, как в 1868 году, их выход был остановлен  довольно сильным дождем. Путешественники спустились в аул, который они называли Кинюм. Правильно -  Кунюм. Ныне его развалины, расположенные чуть выше современного селения Верхняя Балкария – это один из самых впечатляющих  исторических памятников Северного Кавказа.

В Кунюме путешественники провели два дня, постирались, отдохнули. Грове и Гардинер по совету Мура поехали, посмотрели теснину Черека, одно из самых грандиозных зрелищ Кавказа. Дорога пробита высоко над рекой, беснующейся в пропасти.

 Преодолев еще один  пешеходно-конный перевал,  англичане пришли в селение Безенги.  Оно оказалось не таким уж отдаленным от цивилизации, как казалось по теории.  Сообщение с равниной и соседними долинами было достаточно удобным и налаженным. Внешний вид построек был непрезентабельным, однако внутри было много уютно обставленных помещений. Что поражало, так это опрятный внешний вид балкарцев, существенно отличавший их от горцев Южного склона Кавказа. При этом в отношении гостей чувствовался холодок, происходивший от гордости и самоуважения. Это также устраивало англичан после показного панибратства в грузинской части похода.

Приход в селение Безенги начался с небольшого конфуза. Старосты общины на месте не оказалось, и никто не брал на себя ответственность поселить гостей. Инициативу взял на себя сопровождавший группу всадник, посланный старостой Кунюма.  Англичан  разместили  в просторной комнате, вскоре появились угощения, чай и сладости. Затем стал собираться народ,  начали приносить продукты на продажу.

Староста появился на следующее утро. Причем не один, а с коллегой из Дигории. С ними было о чем поговорить, хотя,  к сожалению, одного переводчика оказалось мало. Пол был сильно занят хозяйственными вопросами. И вообще, неохотно участвовал в таких разговорах, почему-то постоянно беспокоясь, как бы его нанимателей «не развели на деньги».  Если о быте и порядках горцев какую-то информацию англичане получили, то главный их вопрос прояснения не получил. А их интересовало описание перехода в Сванетию, то есть, нынешний перевал Цаннер. Путешественники услышали несколько коротких рассказов, противоречивших друг другу. И было ясно, что сами рассказчики в Сванетию не ходили и не рекомендуют это делать.

 Сванетия у Мура, по опыту 1868 года, оставила противоречивые впечатления. Прекрасная природа, чудесные виды, удивительные башни. Но отношение местных жителей  скорее разочаровало. Периодически путешественники попадали на грубое вымогательство, попытки краж. При этом  нанятые работники откровенно плохо выполняли свои обязанности.  Эти воспоминания заставили англичан сомневаться в необходимости идти в Сванетию. Особенно в свете того, что до оговоренной даты встречи с русскими офицерами в Приэльбрусье оставалось не так много времени.

В любом случае, было решено, сначала идти на разведку в верховья Безенгийского ледника. Кстати, называли его англичане «Урбан», что любому грамотному человеку покажется странным – ведь по латыни это значит «городской». Вероятно, это они так трансформировали  название данное русскими топографами, которые написали  на карте Урванский ледник. Это имя происходит от названия реки Урвань (равнинного рукава Черека) и расположенного там военного укрепления Урванского.

В конце концов, англичанам повезло нанять в помощники симпатичного мужчину по имени Магомед. Он посоветовал использовать для перевозки грузов двух ишаков вместо одной лошади.

 В первый день  англичане остановились  где-то ниже  уровня нынешнего альплагеря, но на другой стороне ледника.  До того времени как поднялся туман, успели полюбоваться величественным ущельем, которое вело, по их мнению, к вершине Дых-Тау (нынешняя Коштан-Тау).  Конечно, хотелось в него пойти, но решили действовать по предварительному плану и пойти вверх по главному леднику долины.  К вечеру пошел сильный дождь.  Англичане с гидом укрылись под большим тентом, который они взяли с собой вместо палатки. Лило почти всю ночь…

 На следующий день  с утра погода была хорошая.   Для начала наши герои прошли вверх по ущелью порядка 4 часов. По плану они должны были найти место для ночевки, откуда можно сделать попытку взойти на вершину, которую они называли Тетнульдом (сейчас Гестола).  Сначала шли по середине ледника, потом, когда стало больше трещин, сошли на морену.

 Перед глазами была потрясающая  по красоте Стена, в середине которой  русские топографы написали  новое название – Джанга. К какой вершине точно оно относилось?  Их несколько примерно одинаковых по высоте.  Непосредственно рядом с отметкой  вершины пунктиром был показан перевал, ведущий  на юг на ледник Адиш. Муру сразу было понятно, что это ошибка. Он прекрасно помнил грандиозные ледопады этого ледника, которые он с Фрешфильдом рассматривал в 1868 году из Сванетии.  Но главный интерес, конечно, вызывал вопрос, где здесь Дых-Тау, и где – Коштан-Тау.  Долго приходили к общему мнению. 

 Когда обратили внимание на Западную ветвь ледника, где и должен быть планировавшийся ранее перевал, снизу  уже начали подниматься  клубы тумана. А вскоре и небо быстро поблёкло,  и начался дождь. Сначала лёгкий, потом усиливающийся. Все мысли о переходе через перевал этим дождём и смыло. Путешественники просто бежали вниз,  даже на стоянке побыли ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы собраться. К вечеру они уже грелись под крышей в селении и были счастливы, что не попёрлись на перевал.

Через день они отправились дальше в Чегем и потом в Урусбиево.  Их ждал Эльбрус, ахия соттаев, русские офицеры... Но это  - другая история.

Первые фотографии от венгерского исследователя

 В 1884 году зарубежные альпинисты  вернулись на Кавказ после 10-летнего перерыва. Такой перерыв был связан с довольно напряженной международной обстановкой, прежде всего   политическим кризисом и турецкой войной. Противоречия между Россией и Англией по турецкому, балканскому и особенно среднеазиатскому  направлениям существенно сократили гуманитарные контакты между странами.  Были и другие, субъективные причины этой паузы  в освоении наших гор.  Нужно было появление новой личности. Так получилось, что возродить интерес к Кавказу был призван  венгерский исследователь  Мур Дечи, известный в нашей литературе как Мориц Деши.  Сын железнодорожного магната, принявшего христианство еврея, он располагал большими средствами для проведения географических исследований.  Им он и посвятил свою жизнь, успевая, правда,  поддерживать семейный бизнес.  Дечи получил отличное образование и  еще в молодом возрасте стал одним из учредителей Венгерского географического общества (отдельного  от австрийского).  Готовя себя к дальним экспедициям,  Мур прошел  полный курс альпинистской подготовки в Альпах. Среди пройденных маршрутов были довольно сложные, такие как  траверс Маттерхорна.  Исследовательскую работу Дечи начал в Татрах, потом предпринял  смелую попытку стать первым исследователем высокогорных районов Гималаев.  Она закончилась  тяжелой болезнью и длительным перерывом в экспедициях. Приходя в себя после лечения, Дечи остановил свой выбор  для дальнейшей деятельности на Кавказе.

Мур (Мориц, Морис) Дечи (Деши) в 1884 году. Первое из девяти путешествий по Кавказу

В экспедицию он отправился в  сопровождении швейцарских гидов Александра Бургенера и Петера Руппена.  Бургенер на тот момент считался первым гидом Альп, он участвовал в самых сложных восхождениях того времени. Молодой Петер был взят больше в качестве носильщика, чем гида.

Александр Бургенер - один знаменитейших альпийских гидов, пионер восхождений на Кавказе

Началась экспедиция с посещения так называемого «Загадочного узла Адай-хох», то есть с Цейского ущелья. Не разобравшись толком в орографии района, Дечи с партнерами поднялся на вершину, которую посчитал высочайшей. Это был, по его мнению, Адай-Хох. Сейчас эта вершина определена как Мамисон-Хох.  В дальнейшем, из Дигории путешественники перешли через перевал Штулу в верховья долины Черека Балкарского.  Вид на Безенгийскую группу был потрясающим и Дечи сделал большой панорамный фотоснимок.

Дальнейший путь был омрачен конфликтом с  сопровождающими дигорцами. Венгр даже дважды пошёл на уступки, на дополнительные траты, чего раньше не позволял себе категорически. Но аппетиты погонщиков росли и Дечи пришлось прибегнуть к угрозам. То есть, к предложению идти разбираться в Нальчик.  Были даже сцены с хватанием за ножи и ледорубы, которыми гиды собрались защищать своего господина.

  Настроение у Дечи резко улучшилось, когда путешественники пришли в аул Кунюм.  Там их ждал достойный приём. Сразу большая группа старейших встретила группу на входе.  Гостей накормили и разместили в хорошей комнате. Разрешился и конфликт с дигорцами.

 5 августа 1884 года небольшой караван лошадей  с грузом, сопровождающие и альпинисты отправились через перевал в Безенгийское ущелье. На перевале  путешественникам пришлось применить ледорубы, чтобы отбиться от громадных псов, которые даже в присутствии пастухов атаковали группу весьма решительно. 

   На входе в селение Безенги на встречу  гостям вышли несколько представительных горцев Оказалось, что среди них есть Хамзат Урусбиев, младший брат Измаила Урусбиева, считавшегося главным  авторитетом всего балкарского горного сообщества.  Дело в том, что во время переговоров с царским наместником во Владикавказе,  венгр попросил, чтобы  кто-то  из рода лидеров балкарской общины встретил его заранее, до прибытия в Урусбиево.  Так  Хамзат оказался  в Безенги.  Это был хорошо образованный человек немного старше 50, учившийся в Петербурге и затем много лет служивший в русской армии.  И что важно, он говорил по-немецки. Хамзат в эти годы жил преимущественно в Нальчике, формально служил в армии, но больше занимался судейством в так называемом Горском суде. 

Хамзат стоит справа

Соответственно, прием был организован на высшем уровне.   

 6-го августа 1884 года небольшой караван вышел в сторону ледника.  Хамзат лично сопровождал гостей вместе со слугой и еще одним балкарцем. С ними  пошел также казак, исполнявший неизвестно какие функции, возможно полицейские. Груз везли две лошади. День был пасмурный, но мощь ущелья ощущалась и так.  Высоту язык ледника Дечи определил в 1993 метра (сейчас – около 2100 м). По данным местных жителей, раньше он спускался ниже.

На поляне у языка расположились лагерем. Тут солнце вышло и вообще начался праздник.  Зарезали и разделали совместными усилиями овцу (только Дечи не принимал участия в этом).  Затем был пир, с концертом самодеятельности, сначала балкарской, с певучими,  но меланхолическими  мотивами.  Гости подпевали и даже выучили какой-то припев. Затем инициативу взял на себя Александр Бургенер, который исполнил попурри европейских мелодий. Марш Гарибальди вызвал полный восторг у кавказцев.

7 августа утро было прекрасным и группа отправилась на изучение  района. Они пересекли ледник и пошли  вверх по ущелью,  названному местными Мижирги. Вскоре балкарская составляющая экспедиции потеряла интерес к исследованиям и пошла на кош. Дечи со швейцарцами продолжил подъем.  Начала его  вперед гнало желание как можно скорее увидеть вершину Коштан-Тау  и определить её истинное положение.  Но потом до него дошло главное - виды гор были ошеломляющими, они превосходили всё, что он видел ранее. И самое время остановиться и расчехлить фотоаппарат.  Тогда это не означало одной рукой залезть в карман. Снимки делались  только со штатива, выдержка была большой,  фотограф накрывался тканью.  Один снимок – одна отдельная кассета.  Вытащить её, тщательно упаковать и готовить новую. Собственно, 2-3 снимка в день, на большее Дечи не рассчитывал. Вот первые фотографии гор Безенги, они потом вдохновили «новую волну британских альпинистов»…

Хамзат встречал альпинистов на коше уже готовым шашлыком. Атмосфера праздника предыдущего дня продолжилась, хотя и меньшим энтузиазмом. Зарезали еще одного ягненка. Дечи попытался расплатиться с пастухом, но тот отказался категорически от денег. Пришлось  сделать ему подарок. Однако вечером погодные условия стали ухудшаться. Сделалось сыро, пошёл дождь и всем стало неуютно на поляне. Дечи и швейцарцы залезли в палатки, пастухи спрятались в кош, Хамзат со слугой и казаком укрылись каким-то одеялами и накидками.

Утром погода не сильно изменилась, и Дечи поспешил собрать всех в обратную дорогу. Он хотел в этот же день перейти в Чегем. Осталось только поблагодарить жителей за гостеприимство. Венгр пожал руку великану-старосте и оставил несколько подарков. Он вернулся в Безенги спустя три года, но это уже другая часть нашего повествования.

Первое альпинистское восхождение в районе

 Информация об экспедиции Дечи дошла до Лондона.   Фактически возглавлявший в то время Географическое общество (формально главой была королева Виктория) Дуглас Фрешфильд активно агитировал соотечественников  продолжить его дело новыми восхождениями на Кавказе. И сагитировал одного из ведущих альпинистов  того времени Клинтона Дента.

 Для многих знавших его людей Клинтон Дент являлся образцом «правильного человека» Викторианской эпохи. Будучи состоятельным человеком из богатой семьи, он избрал себе тяжелую и ответственную профессию врача-хирурга.  И стал одним из известнейших специалистов в Европе. При этом много сил и времени тратил на общественную работу. Убежденный альпинист, Клинтон Дент был президентом Альпийского Клуба, редактором ежегодника Alpine Journal и автором первого в истории учебного пособия по альпинизму, которое было переиздано на нескольких языках.  Дент был «автором» нескольких знаковых восхождений  в Альпах.  Среди них, на первом плане стоит, конечно, эпопея первого восхождения на вершину Гран Дрю. Эта скальная пирамида сдалась в 1878 году только в результате 19-й (!) по счету попытки. Гидами, которые открыли этот, сложнейший на тот момент маршрут в Альпах, были швейцарцы  Александр Бургенер и Каспар Маурер.

 Собирая экспедицию на Кавказ, Дент пригласил для участия в ней молодого ученого-химика Уильяма Донкина, одного из лучших горных фотографов.

Ну а в качестве гида, конечно же, Бургенера, в том числе, как специалиста по Кавказу, путешествовавшего с Дечи. Тот в свою очередь взял себе в напарники молодого односельчанина, начинающего гида Базиля Анденматтена.

 В своей отчетной статье о поездке 1886 г. на Кавказ Клинтон Дент не жалеет черных красок и злобной иронии на описание всего, что было с его командой до тех пор, пока они не достигли высокогорья. Начиная от высадки с парохода и таможни, похоже, не было ничего, что не раздражало бы англичанина. Вкратце это: грязь, однообразная пища, отсутствие комфортного размещения, необязательность и алчность людей, мучительные переезды на телегах, неудобные седла и даже ленивые лошади и ишаки. Но больше всего достается сопровождавшему их в качестве переводчика и проводника греку по имени Константин. Оказалось, что он не знал толком ни местных, ни европейских языков, никогда не был в горах, не ориентировался ни в чем, но главное, постоянно врал и пытался «разводить» путешественников. Никто из альпинистов XIX века так плохо не писал о кавказских подходах, но и никому не удавалось так красиво написать о величии горной природы Кавказа как этому почти патологически принципиальному англичанину.

«Если у кого есть здоровье, сила, опыт и энергия, идите в эту чудную страну, там ждут вас горы-великаны, молчаливые, торжественные и непокоренные. Хотите ли вы пережить со всей свежестью те чувства, которые открыли для себя основатели Альпийского Клуба тридцать лет назад? Если эти чувства также сильны, как это должно быть, идите туда! Если вы любите горы, если вы хотите стоять лицом к лицу с Природой, которая объединяет величие и нежную красоту в совершенной гармонии, если эти виды наполняют вас удовлетворением - идите туда! Если вы хотите быть вдали от толпы, от шума, от вульгарности, сопровождающей поток туристов, - идите туда!

Природа возьмет вас ласково за руку, как бы говоря: «Добро пожаловать! Идите, я покажу вам то, что не всякому дано увидеть! Эти красоты ваши - берите их! Только сон создает подобное, моих чар вы никогда не забудете. Если хотите этого, идите туда! До конца своих дней вы будете вспоминать это с наслаждением. Идите туда!»»

Эти слова стали эпиграфом для последующего периода восхождений на все главные вершины района Безенги. Первое же слово сказал сам Дент.

 Из селения Безенги альпинисты вышли вверх по ущелью с неоправданно большим, по их мнению, караваном. С ними отправился местный пристав, которого Дент именует «полисменом». До первой ночевки на месте нынешней альпинистской базы добрались в темноте. Следующий переход был до морены на повороте ледника, выше Баранкоша. И оттуда вышли на штурм приглянувшейся им вершины высотой почти 5000 м. А это между прочим выше Монблана. На этом месте хочется задать вопрос «лучшему альпийскому гиду» Бургенеру: можно ли два раза подряд делать одинаковые ошибки? В 1884 г. они с Дечи сходу, без акклиматизации, без всякой разведки полезли на гору в верховьях Цейского ледника, так и не поняв, на какую. Сейчас ясно - это был Мамисон. Тогда они попали на две ужасные ночевки, на полное истощение, на отчаяние и срывы по ходу восхождения, и едва остались живы. Выход на штурм Гестолы после почти двух недель утомительных переездов, без разведки и акклиматизации был явной авантюрой, и они получили то, на что напросились.

 Но вначале заметим, что выходили-то они вовсе не на Гестолу, то есть, они ходили на современную Гестолу, а думали, что идут на Тетнульд. Вообще, в то время с названиями была полная неопределенность. Местных устоявшихся названий вершины района, в общем, не имели. Это известный феномен топонимики - горцы дают собственные имена всем, даже мельчайшим пастбищным участкам, но редко выделяют отдельные горы из массивов. На официальной пятиверстной карте стояли две вершины Дых-Тау и Коштан-Тау. Восточной из них значилась Дых-Тау, западной - Коштан-Тау (сейчас правильнее писать Дыхтау и Коштантау).

За годы первых альпинистских опытов англичане определились для себя с названиями вершин. Однако в это же время в районе работала русская геодезическая команда под руководством офицеров Жукова и Богданова. Они готовили одноверстную карту. Мнение англичан им было хорошо известно. Тем не менее, на итоговом варианте карты вершины оказались расставленными в другом порядке. Появилось (вероятно, из Грузии) имя Шхара, соответственно, и другие названия нашли свое современное место. Конечно, англичане, прежде всего, Фрешфильд, сильно возмущались. Особенно по поводу Дыхтау, название которой, по их мнению, должно принадлежать вершине в верховьях ледника Дых-Су. Повозмущались, и переписали собственную историю. Применяемое ими для Дыхтау название Гулуку вообще не попало на русскую карту. А оно было единственным, которое дали участники каравана Клинтона Дента. Более того, местный пристав написал его на бумажке.

  Имя Тетнульд (в разных вариантах произношения) принадлежало красивой ледовой пирамиде, хорошо видной из Сванетии, никак не современной Гестоле.  Это отметил позже Фрешфильд при встрече в Лондоне.

  Итак, 27 августа 1886 г. в 3 утра англичане Дент и Донкин в сопровождении швейцарских гидов Бургенера и Анденматтена отправились на восхождение. Они поднялись по леднику и повернули налево. По крутому склону с многочисленной рубкой ступеней к 9 утра альпинисты достигли гребня. Виды открылись замечательные - от Эльбруса до Казбека, Ушба, Безенгийская стена. Однако все они чувствовали себя неблестяще. Особенно сильно болела голова у Анденматтена. Тем не менее, вершины группа достигла быстро, в 13:15.

  Как только Бургенер торжественно воткнул ледоруб в снег вершины, раздался оглушительный удар молнии. С запада стремительно надвигалась непогода, и нужно было просто убегать с опасного гребня. Туман, снег, порывистый ветер – ситуация быстро стала страшной. В таких условиях, когда все следы замело, найти правильное место спуска группе не удалось. Пережидать непогоду в насквозь заледеневшей одежде также было негде.  Шли неизвестно куда. Бургенер уже останавливался и прямо говорил Денту: «Я не знаю, что делать!»

 Решили уже моститься на ночевку, когда из тумана увидели идущий вниз скальный гребень. Скользкие, заснеженные скалы давались нелегко, тут Дент порадовался, что с ним идет лучший гид эпохи. Гребень закончился крутым ледовым склоном, но уже просматривался следующий гребешок, к которому перешли траверсом через крутой кулуар. В начинающейся  темноте группа вышла на более-менее пологий ледник.  К тому времени погода улучшилась, туман разошелся, снег прекратился.  Можно было кое-как идти. Долгое петляние между трещинами, казалось, растянется на всю ночь. Уж больно медленно шли обессиленные, уставшие альпинисты. Но вот они выбрались на камни морены. Где-то там, на последних метрах,  отстал Анденматтен, но уже не было сил кричать или идти за ним куда-то. Еле-еле передвигаясь, Бургенер, Дент  и Донкин приближались к белым пятнам палаток, у которых никто из охранявших лагерь  балкарцев не додумался хотя бы разжечь костер. Перед самым финишем внезапно появился из-за морены  Базиль Анденматтен, так что четверка финишировала в полном составе. Им подали еду, однако у восходителей не было сил, чтобы начать есть. Все сели и сидели молча, когда кто-то вспомнил: у нас же есть табак! Набили трубки, и сразу полегчало.  Вспомнили про голод и жажду.

 Когда все заснули, наспех устроившись в своих мешках, Дент еще не мог найти себе место. Его возбуждение не прошло, в голове прокручивались события этого дня. В конце концов, он разбудил спавшего головой на сырой шкуре Базиля.

«Что такое?»

«О Небеса! Это же было самое замечательное восхождение в нашей жизни!» - Дент высказался, на том успокоился и заснул.

В истории альпинизма  отдельной страницей сохраняется  письмо  Конрада Геснера  своему коллеге  Авиенусу Якобу Фогелю.  Переписка между ними сохранена в виде отдельной книги.  Не помню откуда такой очень литературный перевод, по всей          видимости, из книги XIX века….

«Мой высокоученый друг Авиенус.

Я принял решение отныне, покуда Господь еще благосклонно длит мои дни, ежегодно совершать несколько или хотя бы единственное горное восхождение в пору, когда там всего пышнее расцветают травы, как ради  познания таковых, так и с целью благородных телесных упражнений и услады духа. Ибо сколь велика радость и какое  поистине блаженство для восприимчивой души созерцать необъятные  горные массивы и одновременно задирать голову к самым облакам!  Несказанным образом сердце бывает охвачено покоряющим, удивительным чувством высоты, и мысль поневоле устремляется к высочайшему Зодчему. Конечно, люди, чьи души тупы, не способны ничему удивляться, они ведут вялую жизнь домоседов и не рискуют выбираться на простор Вселенной;  они забились по  своим углам, как унылые сони в зимнюю спячку, и даже не помышляют о том, что род человеческий для того и сотворен и помещен в этот мир, дабы самостоятельно извлечь из его чудес нечто великое, мысль о возвышенном божестве. Столь непомерна тупость этих людей, что, наподобие свиней, они постоянно тыкаются носом в землю, никогда не устремят свой взор к звездам. Пусть они  копошатся в своем болоте, не способные воспарить духом, переполненные мыслями лишь о выгоде и движимые рабскими устремлениями!  Ревнители же Мудрости не перестанут созерцать телесными и духовными очами своими чудеса нашего земного рая, не последними из коих являются высочайшие горы, их отвесные вершины, их неприступные пропасти,  мощь уходящих в небеса склонов, обрывистые скалы и густые леса.        

Ваш,

Конрад Геснер»

  Известно из истории, что какое-то время существовал официальный запрет властей Люцерна на восхождение на гору Пилатус.  Этот скалисто-травянистый  массив  возвышается прямо над городом и озером, его видно отовсюду. Предполагалось, что восхождение может побеспокоить дракона, якобы жившего на этой легендарной горе… Название горы прямо отсылало к легенде о Понтие Пилате, который согласно ей, окончил свою жизнь в этих местах. То ли утонул, то ли бросился в пропасть. Но в любом случае, его дух остался неприкаянным прятаться где-то в рогах этой вершины. Именно религиозный аргумент предъявил бургомистр Санкт-Галлена  Йоахим фон Ватт, когда попросил разрешения совершить восхождение на Пилатус. Этот образованный человек представил дело так, что будет искать следы Понтия на вершине. Вдруг он оставил там какую-нибудь плащаницу!  

Так или иначе, но в 1518 году четверо отважных гостей из другого кантона забрались на вершину Пилатуса. Нашли они что-либо или нет – не известно,  вроде,  ничего не предъявили. И через поколение Конрад Геснер уже не тешился легендами, он восходил исключительно ради любви к природе и получения удовольствия от панорамных видов.

Из книги Эндрю Битти:

Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что началом конца эры суеверий, окружающих горы, стало восхождение на Пилатус в 1555 году Конрада Геснера, которого заманили туда слухи о драконе, якобы спящем в озере на вершине. После восхождения Геснер писал о чудесном зрелище горных пиков и намекал даже, что те могут быть красивыми: «Поистине кажется, что вершины самых неприступных пиков находятся вне пределов тех законов, что управляют миром внизу, — восклицал он, — будто бы принадлежат иным сферам». Геснер описывал чистоту воды горных источников, запах диких цветов, яркую зелень горных пастбищ, говорил о питательности и жирности молока, которое дает пасущийся на альпийских лугах скот; сидя в окружении пиков, он даже играл на альпийском рожке, звуки которого плыли над безлюдными склонами.

 «Неким неуловимым образом на [человеческое] сознание накладывают свой отпечаток колоссальные вершины, и приоткрываются намерения Великого Зодчего», — писал он, называя Альпы «театром Господа, [где] можно наблюдать... в один единственный день... четыре времени года, весну, лето, осень и зиму... и весь небесный свод открыт взору».

Голос Геснера, разумеется, был достаточно одиноким; но со временем к нему все больше прислушивались… авторитет блестящего ученого этому способствовал.

К концу XVI века люди все больше следовали призывам Геснера его последователей, избавляясь от страхов перед горами, и впервые начали оценивать красоту видов вблизи. В 1578 году первые подробные карты Высоких Альп изготовил бернский врач и географ Иоганнес Штумпф, а Йосиас Зимлер, профессор теологии Цюрихского университета написал целую книгу  горах и особенностях техники передвижения по горному рельефу. Он, советовал, какими снегоступами и веревками следует воспользоваться путешественникам, решившим отправиться в экспедицию в горы».

Влияние личности Геснера на окружение было огромным, как и огромным был круг его научных интересов.  И его взгляды оказали большое влияние на поколения студентов, которые учились у него. Среди них был и его близкий друг и ученик Йосиас Зимлер (1530 – 1576), автор первой в истории монографии об Альпах. Его большая книга включала, в частности, раздел, посвященный опасностям гор и искусству с этими опасностями справляться. Там приводятся первые сохранившиеся упоминания кошек для передвижения по льду, веревки для хождения между трещин, альпенштоков и прочее…

ВИКИ: Конрад Геcнер (Konrad Gessner; 1516 — 1565) — швейцарский учёный-энциклопедист, одним из первых попытавшийся систематизировать накопленные человечеством сведения о животных и растениях. Родился в семье бедного портного в Цюрихе, погибшего позже в 1531 году на так называемой Второй Каппельской войне, одной из многочисленных гражданских войн в тогдашней Швейцарии.

Конрад воспитывался дядей, который и привил ему вкус к занятиям наукой. Юноша получил образование в Цюрихе, Базеле, Страсбурге, Париже и Монпелье. В 1537 году 21-летний учёный по итогам своих научных трудов избран профессором греческого языка в Лозанне, а в 1541 году получил степень доктора медицины. В 1555 г. К. Геснер публикует материал с описанием подъёма на гору Пилатус недалеко от Люцерна, что позволяет считать его одним из отцов современного альпинизма. В 1557 году получил должность профессора философии в Цюрихе, где, кроме того, занимался еще и медицинской практикой. По инициативе К. Геснера в Цюрихе был устроен ботанический сад и заложены основы первого в стране естественно-исторического музея. Умер во время эпидемии чумы, леча заражённых.

Конрад Геснер работал в области филологии, фармакологии, медицины, минералогии, зоологии, ботаники, библиографии, ему принадлежит одна из первых попыток классификации растений.  (Enchiridion historiae plantarum, 1541). Слава одного из отцов ботаники пришла к нему, правда, посмертно, когда в Германии, а точнее в Нюрнберге, было издано его сочинение «Opera botanica» (Vol. 1-2, 1754, 1759 гг.). Карл Линней считал величайшим открытием в ботанической науке выбор К. Гесснером генеративных органов растений (цветка, плода и семени) как основы для их классификации. Конрад Геснер является одним из основоположников ботанической иллюстрации. Изучая растения, он достиг большой точности рисунка.

Наиболее известен основополагающий труд К. Геснера по зоологии Historia animalium (начат в 1551, последний 22 том вышел уже после смерти автора). Взгляды Гесснера-зоолога серьезно повлияли на таких ученых, как Карл Линней и Жорж Кювье. В труде по сравнительному языкознанию «Mithridates. De differentiis linguarum tum ueterum, tum quae hodie apud diuersas nationes in toto orbe terrarum usu sunt» (1555 год, 21 том) К. Геснер описал все 130 языков, известных Европе его времени. В работе «Bibliotheca universalis sea catalogas omnium scriptorum locupletissimus in tribas linguis, Graeca, Latina et Hebraica etc.» («Всеобщая библиотека», 1545–1555 гг.) К. Гесснер заложил основы библиографии.

Портрет Конрада Геснера был помещён на банкноте в 50 швейцарских франков, имевшей хождение с 1978 по 2000 годы.

Конрад Геснер вывел на новый уровень искусство рисования  животных и растений. Некоторые называют его даже «отцом карандаша». Это спорно, конечно. Но, по крайней мере, швейцарец использовал его прототипы…

 2018 год стал рекордным для Эвереста. Условия для восхождений были едва ли не лучшими за всю историю.  Погодное окно было длительным и стабильным, и что важно, было адекватно предсказано  метеорологами.  Так что неудивительно, что были достигнуты рекордные показатели.  Окончательные итоги  будут подведены после того, как выдадут данные государственные органы Непала и Китая. По предварительным подсчетам вершины Эвереста достигли 715 человек (476 с Юга и 239 с Севера). До этого рекорд  был установлен в 2013 году и равнялся 667 восходителям.

Всего до этого года на вершине Эвереста побывало 4833 человека, которые совершили 8306 восхождений.  288 альпинистов погибли. В этом году печальный список пополнился еще на 5 человек.

Всего количество граждан РСФСР и России на вершине Эвересте  по  приведенному ниже  списку составляет  171 человек, которые совершили 201 восхождение. Из них 13 женщин совершили 17 успешных восхождений.  109 восхождений, то есть, больше половины было совершено в рамках экспедиций Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова.

За всё время на склонах горы погибли 8 граждан России, участвовавших в экспедициях на Эверест. 

9 раз на вершине побывал Александр Абрамов, 6 раз Сергей Ларин, по 4 раза Евгений Виноградский и Виктор Бобок, по 3 раза – Людмила Коробешко, Иван Душарин и Максим Шакиров.  23 альпиниста  поднимались на Эверест по 2 раза. Из них две женщины: Лейла Албогачиева и Карина Мезова.

Хронология восхождений граждан СССР и России

СССР

1982

Маршрут по ЮЗ стене, первопрохождение

04-05-82

Владимир Балыбердин

Эдуард Мысловский

Сергей Бершов

Михаил Туркевич

05-05-82

Сергей Ефимов

Валентин Иванов

08-05-82

Валерий Хрищатый

Казбек Валиев

09-05-82

Юрий Голодов

Валерий Хомутов

Владимир Пучков

1990

Классика с севера

 07-05-90

Сергей Арсентьев первое российское бескислородное восхождение

Григорий Луняков

08-05-90

Мстислав Горбенко

Андрей Целищев без кислорода

10-05-90

Екатерина Иванова первая российская женщина

Анатолий Мошников без кислорода

Александр Токарев без кислорода

Ерванд Ильинский

Классика с юга

07-10-90

Алексей Краснокутский

1991

Классика с юга

07-10-91

Владимир Балыбердин (2-е восх) без кислорода

Анатолий Букреев  без кислорода

Роман Гиуташвили

(13 – представителей  РСФСР)

1992

Классика с юга

12-05-92

Иван Душарин

Александр Герасимов

Илья Сабельников

Андрей Волков

14-05-92

Федор Конюхов

Сергей Пензов

Евгений Виноградский

Владимир Захаров

1993

Классика с юга

10-05-93

Алексей Муралев

15-05-93

Владимир Яночкин

16-05-93  

Владимир Башкиров без кислорода

17-05-93

Владимир Коротеев

1995

Классика с севера

11-05-95

Юрий Прояев

Владимир Шатаев

Федор Шульев

13-05-95

Сергей Богомолов

Казбек Хамицаев

Владимир Кореньков

Евгений Виноградский (2-е восх)

С Юга

17-05-95

Георгий Котов

Николай Ситников

1996

Первопрохождение: по ССВ кулуару

20-05-96

Валерий Коханов

Петр Кузнецов

Григорий Семиколенов

1997

Классика с юга

26-04-97

Владимир Башкиров (2-е восх)

Классика с севера

07-05-97

Иван Плотников

Николай Шевченко

24-05-97

Сергей Соколов

Александр Зеленский

1998

Классика с севера

18-05-98

Алексей Болотов

Валерий Першин

Сергей Тимофеев

Евгений Виноградский (3-е восх)

21-05-98

Анатолий Мошников (2-е восх) без кислорода

22-05-98

Сергей Арсентьев (2-е восх)  без кислорода

1999

26-05-99

Андрей Лушников

2000

Классика с севера

15-05-2000

Андрей Александров

Иван Аристов

Александр Фуколов

Николай Кадошников

17-05-2000

Андрей Якимов

Олег Кравченко

Владимир Неделькин

19-05-2000

Олег Афанасьев

Борис Седусов

Николай Захаров

28-05-2000

Виктор Володин

2001

Классика с севера

22-05-2001

Александр Фойгт, без кислорода

Николай Кожемяко

Юрий Утешев

23-05-2001

Анна Акинина 2-я женщина

Аман Элеушев

Стас Крылов

26-05-2001

Дмитрий Бочков

Евгений Попов

2002

Классика с севера

16-05-2002

Алексей Болотов без кислорода

Сергей Борисов

18-05-2002

Юрий Ермачек

Геннадий Кириевский

Владимир Поволоцкий

Валерий Рогозин

2003

Классика с севера

22-05-2003

Николай Тотмянин без кислорода

27-05-2003

Василий Елагин -

29-05-2003

Сергей Ларин -

2004

Первопрохождение: по центру Северной стены

30-05-2004

Андрей Мариев 

Павел Шабалин

Ильяс Тухватуллин

31-05-2004

Петр Кузнецов (2-е восх)

Глеб Соколов

Евгений Виноградский (4-е восх)

01-06-2004

Виктор Бобок

Виктор Володин (2-е восх)

Классика с севера

24-05-2004

Александр Абрамов

27-05-2004

Вячеслав Скрипко

2005

Классика с севера

30-05-2005

Николай Черный  

Иван Душарин (2-е восх)  

Каро Овасапян  

Григорий Скаллер

Юрий Тайдаков

Александр Яковенко

02-06-2005

Дмитрий Москалев  

2006

Классика с севера

15-05-2006

Владимир Ланде  

21-05-2006

Сергей Кофанов  

Аркадий Рыженко

23-05-2006

Николай Тотмянин (2-е восх) без кислорода

Классика с юга

18-05-2006

Юрий Ермачек (2-е восх) без кислорода

2007

Классика с севера

19-05-2007

Максим Шакиров  

Сергей Кофанов (2-е восх)  

Сергей Ларин (2-е восх)

20-05-2007

Александр Абрамов (2-е восх)  

Сергей Батура  

Александр Биченко

Сергей Дашкевич  

Андрей Иванов  

Людмила Коробешко 3-я женщина  

2009

Классика с юга

19-05-2009

Абдулхалим Эльмезов с юга

20-05-2009

Александр Абрамов, с юга (3-е восх)  

Виктор Бобок (2-е восх)

Владимир Хуторовский

Дмитрий Никитин  

21-05-2009

Максим Богатырев

Николай Черный (2-е восх)

2010

Классика с севера

23-05-2010

Михаил Туровский

Андрей Фильков

Елена Горелик 4-я женщина  

Сергей Ларин (3-е восх)  

2011

Классика с севера

Абдулхалим Эльмезов (2-е восх)

21-05-2011

Карина Мезова 5-я женщина  

Виктор Бобок (3-е восх)  

Андрей Подолян  

Дмитрий Соков  

Игорь Принзюк  

Юрий Белойван  

Роман Грецкий

2012

С Севера

19-05-2012

Людмила Коробешко (2-е восх)  

Макс Шакиров (2-е восх)

Иван Душарин (3-е восх)

Федор Конюхов с севера (2-е восх)

Азнор Хаджиев

20-05-2012  

Лейла Албогачиева 7-я женщина

Сергей Богомолов (2-е восх)

Владимир Кореньков (2-е восх)

Сергей Ларин (4-е восх)

Александр Абрамов (4-е восх)  

Игорь Кадочин 20.05.2012.

Андрей Дульский

20-05-12

Людмила Михановская 6-я женщина

2013

19.05

Александр Абрамов (5-е восх)

Виталий Симонович.

20.05

Сергей Дудко

Дима Краснов

Володя Рыченко

Денис Провалов

С Юга

18-05-13

Лейла Албогачиева (2-е восх.)

2014

24-05-14

Василий Керницкий

Антон Селезнев

Сергей Дмитриев

Денис Абуев

Владислав Лачкарев

26-05-14

Наталья Матусова  

Абрамов Александр (в 6-й раз)

Дмитрий Ермаков

Алексей Баутин

Игорь Столяров

2016

20-05-16

Александр Абрамов  (7-й раз)

Людмила Коробешко (3-й раз)

Ирэна Харазова

Владислав Мороз

Роман Реутов

Владимир Котляр

21-05-16

Сергей Ларин( 5-й раз)

Денис Провалов ( 2-й раз)

Игорь Демьяненко

С Юга

19-05-16

Мария Гордон

2017

16-05-17

Кирилл Люляев

Станислав Шагдамов

Виктор Бобок (4-е восх)  

Рашид Гаджиясулов

Магомед Дзейтов

19-05-17

Сергей Ларин (6-е восх)

Андрей Стариковский

Александр Сидякин

Олег Савченко

22-05-17

Валерий Тебиев

Даниил Бриман

Евгений Кравт

Азнаур Аккаев

Александр Абрамов (8-е восх)

22-05-17

Сергей Ковалев  (2-е восх)

Георгий Садецкий

Александр Тельнов

2018

15-05-18

Дмитрий Климчук

Мезенцев Олег

17-05-18

Алексадр Логачев

Владимир Белькович

Дмитрий Тертычный (17 лет)

Александр Тертычный

Дмитрий Томилин

Кирилл Семешкин

Александр Попов

Алексей Балакин

Александр Абрамов (9-е восх)

18-05-18

Василий Шахновский

Алексей Сафонов

Карина Мезова (2-е восх)

Ирина Зеленкова

Владимир Котляр (2-е восх)

Артем Ростовцев.

Игорь Маркевич  - Альпиндустрия

Вячеслав Кочубеев

19-05-18

Дмитрий Ермаков (2-е восх)

Андрей Мариев (2-е восх)

Максим Шакиров (3-е восх)

Ксения Самарина

Юрий Гургов

Алексей Бакулин

Айрат Юнусов

Земфира Юнусова

Игорь Демьяненко (2-е восх)

Джамиля Муртазина.

С Юга

23-05-18

Анатолий Менский

Любой человек в нашей стране, который совершает горные  восхождения, слышал о существовании специального значка, который свидетельствует о принадлежности его хозяина к альпинистскому сообществу.  В советское время его получали  альпинисты, выполнившие определенные нормы и совершившие зачетные восхождения во время пребывание в альпинистском лагере либо на официальной альпиниаде (сборе). Красивый стильный знак не свидетельствовал о значительных альпинистских достижениях, но всё равно был почитаемым и любимым для каждого его обладателя.

С его историей Вы можете ознакомиться из статьи, размещенной ниже.  Сначала об актуальном.

С развитием альпинизма независимого от федерации, то есть,  независимого от системы спортивных разрядов, получается несколько неправильная картина, когда даже восходители на Эверест могут не иметь значка «Альпинист России». Но раздавать этот значок бесконтрольно также не представляется правильным. Поэтому должно быть найдено решение.  Единственное, что приходит на ум, это придание  некоторым независимым мероприятиям,  проводимым в горах, статуса альпиниад или сборов. При этом они бы отвечали  определенным критериям: были бы проведены тренировочные занятия под руководством сертифицированных инструкторов ФАР (федерации альпинизма России), восхождение по категории сложности соответствовало  бы нормативу.

Пока что значок можно заработать,  только совершив восхождение в рамках мероприятий, проводимых под эгидой Федерации альпинизма России. Поэтому для желающих его получить мы можем рекомендовать участие в традиционных альпиниадах ФАР, в частности в альпиниаде на Эльбрусе. Это большой сбор, который  проводится в июне и собирает несколько десятков участников. Попасть на него можно через  Клуб 7 Вершин, в составе групп которые мы формируем.

Предлагаем ознакомиться со статьей замечательного альпиниста и прекрасного человека, занимавшегося, в частности, коллекционированием альпинистских значков.

Юрий Сергеевич ЕМЕЛЬЯНЕНКО

К ИСТОРИИ ЗНАЧКОВ «АЛЬПИНИСТ СССР»

Опубликовано в альманахе «Лёд и пламень»

Весна 1955 года. Преподаватель физкультуры техникума, в котором я учился, предложил мне поехать в альпинистский лагерь. Я спрашиваю, что это такое я, ведь, слово альпинизм услышал впервые.

- Представляешь, горы, снег, а рядом со снегом - цветы!

Путевка бесплатная. Родители мое желание одобрили, и я уехал на Кавказ.

А перед этим в техникум пришел стройный, загорелый человек и увлеченно стал рассказывать о Цейском ущелье, о громадной скале Монах, грозно возвышающейся над альплагрем, в который я поеду, об учебных скалах в урочище Реком и красавице Уилпате...

Слушаю его рассказ, а мой взгляд, как магнитом, притягивает значок на лацкане пиджака. Значок меня завораживает. Что-то в нем есть еще, кроме строгой красоты альпинистского сюжета, где черная фигурка с рюкзаком упорно карабкается по крутому снежному склону. Вдали внизу осталась остроконечная вершина на фоне голубого неба. И все это объединяет накладной ледоруб, красиво пересекающий значок по диагонали. В нижней части значка, на латунном прямоугольнике видны какие-то буквы, но издали прочесть их не удавалось, а спросить постеснялся...

Горы меня потрясли! В альпинистском лагере мне нравилось буквально все: жизнь в палатке, утренняя физзарядка, участие в ремонте бассейна, товарищи по отделению, инструктора и, конечно, цветы рядом со снегом. А прикольные шутливые номера и розыгрыши у вечернего костра, участником которых по наивности и доверчивости становишься. И песни...

Впереди перевальный поход, впереди мое первое восхождение, но уже чувствовал, что горы пленили меня, а я влюбился в них на всю оставшуюся жизнь.

Через десять лет по моему эскизу был изготовлен мой первый альпинистский значок, затем еще и еще. Стал собирать собственную коллекцию альпинистских значков. Удалось познакомиться со значками собранными Ф.Кропфом, М. Азархом, В. Чабаненко - ведущими в то время коллекционерами в СССР. Почему значки «Альпинист СССР» так нравятся альпинистам и привлекают к себе внимание людей далеких от гор и спорта? В них есть душа! Душа талантливого художника – автора этих значков, беззаветно любившего горы и трагически погибшего в горах.

Их было три брата. Все трое занимались альпинизмом, все трое оставили любителям гор  наследство. Алексей Малеинов строил канатные дороги для горнолыжников на Кавказе. Андрей Малеинов был художником, и большинство его картин посвящено горам, альпинистам и горнолыжникам. Александр тоже был художником, сотрудничал с журналом «Крокодил». Александр Малеинов и является автором самых известных и популярных в нашем альпинизме значков: значков альпиниста 1-й и 2-й ступеней.

В ноябре 1934 г. журнал «На суше и на море» сообщил читателям, что Президиум ЦС ОПТЭ принял решение об учреждении значка советских альпинистов и внес его на утверждение Президиума ЦИК СССР. Здесь же сообщалось, что право на значок будет иметь лишь тот, кто совершит восхождение на вершину Эльбруса (Восточную или Западную)  или на вершину, приравненную к Эльбрусу. Здесь же был опубликован эскиз значка, разработанный Александром Малеиновым. (Рис. 1)

Об учреждении значка «Альпинист СССР» было объявлено в декабре 1934 г. в Московском Доме ученых на Всесоюзном слете альпинистов. А уже в январе журнал от имени пролетарских туристов приветствует награжденных значком «Альпинист СССР» Ворошилова К. Е., Седякина JI. И., Кальпуса Б. А., Косарева А. В., редакцию «Комсомольской правды», Антипова Н. И., Шмидта О.Ю., Крыленко Н. В.

Вскоре, с введением значка альпиниста СССР 2-й ступени, этот значок получил статус значка 1-й ступени. Нового значка долго ждать не пришлось. Уже в начале 1935 г. тот же журнал «На суше и на море» писал: «В целях стимулирования дальнейшего качественного роста, наряду с количественным, альпинизма в СССР, учитывая появление новых и новых кадров, овладевающих высокой квалификацией альпинистского мастерства, президиум ЦС ОПТЭ решил ввести значок «Альпинист СССР 2-й ступени». (Рис. 2)

Основными требованиями при выполнении норм на этот значок были сдача норм на значок «Альпинист СССР 1 ступени» и восхождение (с целью исследовательскими, военными, учебными) на вершину или хребет не ниже 7000 метров. Позже вместо восхождения на высоту 7000 м. в норматив ввели восхождение 4-ой категории сложности. Значок вручался при условии сдачи норм ГТО.

В числе первых альпинистов, награжденных значком «Альпинист СССР 2-ой ступени», были Виталий Абалаков (№3), Валентина Чередова (№4), Алексей Малеинов (№5), Андрей емчужников