7 Супер Гор

  Удивительно, как гора высотой всего чуть выше  6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра. Это надо было так её удачно поставить и сделать такую необычную и совершенную форму.  Ама-Даблам –необыкновенное природное формирование, красивейшая гора, украшение района. Она обладает удивительной притягательной силой. Но поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался.

Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест: 

 «Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме».

 С первых посещений альпинистами долины Кхумбу слава о необычной горе быстро распространилась по всему миру. И это была слава как о горе, на которую невозможно подняться. Что сразу привлекло внимание альпинистов. Тем более, что указанный выше ужасный на вид Мустаг-Тауэр пустил  к себе на вершину сразу две команды. И в 1958 году была предпринята первая попытка восхождения на Ама-Даблам (руководитель, участник экспедиции на Эверест Альфредом Грегори), альпинисты поднялись до 6100, на практике получив подтверждение сложности маршрута.

 Кстати, о высоте. Удивительно, цифры приводятся совершенно различные от 6750 до 6858 метров. Наиболее часто в западных источниках – 6812, у нас почему-то 6814 метров.  И о названии. Во всем мире два слова пишутся отдельно: Ama Dablam. У нас же чаще пишут через чёрточку, что нередко в нашей топонимике делается. А поскольку  так (Ама-Даблам) написано в Большой Советской Энциклопедии, то так пишем и мы. Должен же быть какой-то закон и порядок, какой-то эталон!

 Уилфрид Нойс, летописец первого восхождения на Эверест: 

 …из-за холма, под которым был наш лагерь, выглядывала наиболее поразительная вершина: Ама-Даблам (6750 м). Ее сравнивали неоднократно с зубом, но мне кажется, что она больше походит на клин с отчетливой плоской вершиной и практически отвесными гранями. Она царствует над своим окружением гораздо больше, чем Эверест, который отстоит отсюда на 30 с лишним километров и ещё нечетко проглядывается над длинным гребнем Нупцзе.

Где находится Ама Даблам?

 В Непале, в долине Кхумбу,  прямо рядом со стандартным треккинговым маршрутом, ведущим к подножью Эвереста. Она хорошо видна из многих точек. Район с точки зрения инфраструктуры можно считать хорошо освоенным. По непальским меркам, конечно. Здесь есть всё для того, чтобы легко организовать восхождение, включая хорошо обученных шерпов, которые могут высотными носильщиками и гидами, которые прокладывают маршрут.

-  Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Не потому что был пижоном.  Наоборот, этот высокий, худощавый парень всегда  был немного наивен и часто слишком  откровенен. Он красиво говорил, потому что красиво думал.

 Его товарищ и соотечественник Джордж Лоу, был более склонен к ироничному юмору английского типа, причем по любому поводу:

- Эд, мне кажется, ты пытаешься меня уговорить лезть на нее прямо сейчас. Давай начнем всё же с Эвереста. Заодно посмотрим сверху, нет ли на эту гору проходимого пути…

В 1959 году при попытке восхождения бесследно исчезли два сильных британских альпиниста, шли они по сложному маршруту с Северо-Запада.

 В 1960 году первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари под своё имя организовал грандиозное мероприятие в Гималаях. Планировалась большая программа научных экспериментов под руководством другого героя Эвереста физиолога и изобретателя кислородной аппаратуры Гриффина Пью. А также восхождение на восьмитысячник Макалу и поиск йети. Но из не научных свершений удалось сделать одно - первое восхождение на Ама-Даблам.  Альпинисты провели  долгое время у подножья, морально и физически подготовившись к нелегкому штурму.

 13 марта 1961 года  интернациональная команда Майк Уорд, Уолли Романес, Майк Гилл и  Бари Бишоп - стояли на вершине Ама-Даблам.

 Гюнтер Диренфурт:

«Это было одним из самых сложных восхождений, предпринятых до сих пор в Гималаях; оно потребовало применения большого количества скальных и ледовых крючьев, стремян и веревочных лестниц, около 500 м веревочных перил и т. д…

 Восхождение по технической сложности не уступало труднейшим альпийским маршрутам с одним только отличием: в Альпах сегодня приходится искать сложные и сложнейшие пути, в то время как на такой горе, как Ама-Даблам, альпинист экстра-класса, удовлетворяющийся только крайне трудным рельефом, находит его на нормальном пути восхождения»

 На спуске с Ама-Даблам  едва  не случилось несчастье, тяжелые травмы получил один из шерпов. Его  спасение и транспортировка стали настоящим подвигом, который совершили альпинисты и их помощники. Жизнь молодого человека была спасена.

 Женская природа  гора Ама-Даблам  подтверждается шерпами: «Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

 Ну и к делу

  Маршруты восхождений  на Ама-Даблам разделяются на две группы. Один из маршрутов образует  маленькую группы, в которую собственно он входит в единственном числе – по Юго-Западному гребню, классический. И большая группа маршрутов, которые в основном были пройдены по одному разу. Они проложены как раз там, где пройти казалось абсолютно невозможным, где риск чрезмерен и слабо предсказуем. Где ходить можно лишь людям с большими амбициями. Многие знаменитые альпинисты отметились здесь своими первопрохождениями, многие маршруты претендовали на «Золотой ледоруб» или даже заслуживали его (словенцы Хумар и Фурлан).

Итак, маршрут. Единственный и неповторяемый два раза (если ты не гид)

 Маршрут треккинга

  Треккинг – важнейшая составляющая маршрута. Не надо спешить, постепенный подъем дает необходимую акклиматизацию. Поэтому рекомендуется перед осадой Ама-Даблам совершить не  только переход от Луклы (2840 м) к базовому лагерю (4600), но и посетить парочку несложных вершин в долине Кхумбу.  Например, сходить из Намче-Базара (3440) в долину Гокио, подняться там на пятитысячную высоту (Gokyo Ri – 5357). Затем можно перебраться в  соседнюю долину, подняться на 6 тысяч, на горе Лобуче (6090).  После чего можно, со спокойной совестью сделавшего всё для своей акклиматизации, осесть в базовом лагере.  Практикуется также перед Ама-даблам совершить восхождение на Айленд Пик.

Насколько сложен маршрут технически?

 Очень сложен. Путеводитель может поставить точную градацию сложности скальных, микстовых и ледовых участков.  Хотя они и меняются год от года. Но в действительности альпинисты поднимаются по готовым перильным веревкам, сравнительно редко переходя на настоящее лазание, тем более первым. Но сложность маршрута во многом предопределяется его невероятной длиной – порядка 40 веревок, и всё на приличной высоте, на ветре и холоде.

 Пройти его самостоятельно и без помощи ранее повешенных веревок – это всё ещё можно будет считать альпинистским достижением. Но для подвигов выбирайте другой маршрут! Не мешайте обычным людям подниматься по классике.

Опасно ли восхождение?

 Да! Об этом свидетельствует регулярно происходящие на нем несчастные случаи. А происходят они по разным причинам. Чаще всего,  связанным с недооценкой опасности, недооценкой сложности и протяженности маршрута.  Всего  на эту грозную вершину поднялось уже более 2 тысяч человек, а с жизнью расстались не менее 25 человек (21 – на 2009 год).

Дело Лагеря Три

  До 2006 года было принято ночевать очень высоко, на снежном плато под вершиной, на высоте 6300 метров. Это был лагерь 3, достаточно комфортный, хотя на такой высоте комфорт всегда весьма относителен. Однако в  ноябре 2006 года верхний серак, нависающий над всей Западной стеной, обвалился и его осколки засыпали палатки, с отдыхавшими там альпинистами. Шестеро человек погибли. С тех пор ночевать в этом месте стало не принято. Тем более, что обвалы повторялись и были еще жертвы и пострадавшие.

Собственно маршрут

 Малое количество мест для организации полноценных лагерей, а также большое количество восходителей и персонала, создает дополнительные сложности на восхождении.

 Переход из базового лагеря 4600 до лагеря 1 на 5800, как правило, осуществляется с небольшим грузом, так как основной груз несут высотные носильщики. Но всё равно, это очень тяжелый физически поход. Сначала по морене, потом по несложному скальному рельефу. В принципе, для самостоятельных групп, поднимающихся  с грузом, лучше организовать промежуточный лагерь на высотах 5400-5600, хотя места там и не очень удобные.

Лагерь 1 – Лагерь 2

 От лагеря 1 до вершины идет практически чисто техническая работа. Перила за перилами. Поначалу, это движение вдоль гребня, по правой его части, с разнообразными препятствиями. Лагерь 2 располагают на вершине Серой башни (Grey tower).  К ней приходится подниматься по вертикальной стенке. Высота лагеря 2 - 6200 метров.

Лагерь 2 – Лагерь 3

 Сейчас принято ходить на вершину из лагеря 2 и возвращаться туда же. Это очень тяжелый переход, поэтому принято стартовать около полуночи и идти значительную часть пути с фонариками.

 По пути от лагеря 2 к месту бывшего лагеря3 приходится преодолевать наиболее разнообразные препятствия на этом маршруте. Здесь много ледовых образований причудливых форм, которые могут меняться год от года.  Желтая башня обходится также справа, по крутому кулуару. Затем траверс выводит к «грибам»  (Mushroom ridge), пологому гребню с причудливыми очертаниями. Он выводит на вершинку, возвышение в гребне, именуемое  Lower Dablam. И далее на плато 6300, где ставили лагерь 3.

 Лагерь 3  - Вершина Ама-Даблам - спуск

 Весь верхний участок представляет собой снежно-ледовый склон переменной крутизны. По большей части 50-55 градусов, иногда до 60.  В осенний период там участками  может быть «голубой» лёд, по которому далеко не все команды могут пройти.

 Зато вершина дает возможность полноценно отдохнуть. Это большая площадка. В хорошую погоду вид оттуда бесподобен!

 Затем начинается самое неприятное – спуск на фоне нарастающей усталости. Бесконечное перещелкивание с веревки на веревку. Секундная потеря внимания, и может произойти фатальная ошибка.

 Поддерживайте друг-друга и контролируйте!

 Опыт восхождения. Влад Мороз (Ред Фокс) о восхождении:

«Участок от лагеря-2 до вершины был очень специфичным. Все экспедиции стартуют обычно очень рано. Кто-то пытался стартовать в 10 часов вечера. А кто-то вышел в час ночи. Мы вышли в 2.30. Весь этот участок преодолевается в темноте с фонариками. И, безусловно, мне было приятно, что гид шёл рядом. Он шёл передо мной, знал куда идти, светил фонариком. Непредвиденной ситуацией было то, что в моем фонарике из-за холода сели батарейки. Приходилось идти практически на ощупь, гид подсвечивал дорогу впереди. Маршрут провешен большим количеством веревок. Все они разные, и некоторые совсем плохие. Но ночью этого не видно. Вскоре вышло солнце, поэтому проблем не возникло. И спустился я еще днем, пока было светло, так что и фонарик не понадобился. Все остальные, кто шел после нас, спускались уже в темноте. Ночью было красиво наблюдать: склон, фонарики, а дальше – звёзды. На этом участке есть несколько достаточно опасных мест. Между лагерем-2 и вершиной раньше был лагерь-3. И этот лагерь-3 находится под огромным ледником. Несколько лет назад этот ледник обвалился, и погибли несколько человек. И с тех пор там не принято делать лагерь. На протяжении всего маршрута встречаются скальные участки, над которыми стекают ледники. Они могут обвалиться в любой момент. Поэтому эти участки нужно проходить очень быстро. В особенности днем, потому что всё тает. А ночью морозит, поэтому идти не так опасно..!

Ну, и как тренироваться?

 Точнее, как готовиться?

 (1) Нужен высотный опыт. Например,  семитысячник типа пика Ленина. И Эльбрус перед выездом.

 (2) Физическая подготовка должна быть на хорошем уровне, чтобы высота переносилась легче  и  работоспособность сохранялась.

 (3) Нужно безупречно владеть техникой работы с веревкой: подъем с жумаром и спуск со спусковым устройством и без него. Найдите возможность тренировать это.

 (4) И абсолютное внимание ко всем мелочам, снаряжение должно идеально подходить для этого маршрута.

 (5) И всё же, восхождение нужно совершать с гидом из числа наших соотечественников, уже имеющим опыт подъема именно на  Ама-Даблам. И поработайте с ним на других, менее опасных и сложных маршрутах. Побеседуйте, обсудите все-все подробности и особенности маршрута. Следуйте его рекомендациям и не бойтесь спрашивать.

 Гора эта заслуживает уважения и самого серьезного отношения. Авантюры на ней неуместны.

«Какая сила должна была потребоваться, чтобы  срезать и отбросить далеко вниз  недостающие  части этой пирамиды»  – писал потрясенный видами горы  Гораций Бенедикт де Соссюр, основоположник альпинизма,  инициатор первого восхождения на Монблан. С его описаний начиналась слава этой великой горы. С первых туристов, посещавших район, обративших внимание на красоту этого природного объекта. Горы из места опасности и ужаса становились местом поклонения величию природы, её очарованию. Горы  превратились из места разграничения людей, местом их объединения.

 Эта гора поражала и поражает воображение любого посетителя долин Церматта или Вальтурнанша. Мысль о том, чтобы взобраться на этот величественный пик, это та же дерзкая мысль, которая родила альпинизм.

 Если Вы альпинист, если  Вы действительно любите горы,  любите  ходить и лазить по ним, то, безусловно, Вы хотите подняться на Маттерхорн.  Это как лакмусовая бумажка,  отделяющая альпиниста от просто горного путешественника. 

 Смелая мечта, но когда знаешь, как много людей её осуществили, то думаешь – почему бы и нет!

 Гора Маттерхорн находится в горном хребте, отделяющим Швейцарию от Италии.  Её красочная пирамида с крутыми ребрами и стенами имеет две вершины: Швейцарская - 4477,6  метра  и Итальянская – 4476,5 метра.

Формулировка причин для того, чтобы попытаться взойти на Маттерхорн:

 * Маттерхорн – самая известная гора, восхождение на нее почетно, она считается самой красивой горой.

 * Маршрут восхождения дарит непередаваемое ощущение глубины под ногами, красивые виды, массу адреналина в крови.

 * Маттерхорн – школа альпинизма, это её классика. Это техническая работа и взаимодействие с партнером.

 * Это прикосновение к истории, мы пойдем по пути первовосходителей, по пути тысяч людей. С историей нужно ознакомиться заранее.

 * Вы пойдете в компании профессионального гида, общение к которым формально имеет цену, но фактически бесценно. Речь не идет о швейцарском гиде, которые практически не общаются с клиентами.

 Программа Восхождение на Маттерхорн -  это хороший повод для знакомства с Швейцарией. Это порядок и красота природы, демократия и милитаризм. Всё в одном флаконе.

О горе, лирическое отступление

 Не верится, что  такая гора  могла появиться в результате  каких-то случайных геологических процессов.  Это кажется невыполнимой задачей для физики, это должен быть плод метафизики.  Чтобы создать такую вершину, было необходимо постараться, нужно иметь опыт и хорошее воображение.

  Тщательно обтесать ее грани,  развесить ледники,  расчистить от конкурентов  окрестности, так, чтобы «творение» было видно издалека.  И еще вселить в него душу. Смотрится и воспринимается эта гордая вершина как живая.  На первый взгляд  это  какое-то подобие сказочной снежной королевы «сверхчеловеческой», бессердечной породы. Гордый символ холодной, симметричной и геометрически верной красоты.  Есть в ней  что-то и от  монумента  борцам  неизвестно за что, т.е. за собственную независимость. Как недостижимый идеал,  как «суперзвезда»,  бросающий вызов жертве гордый и вышколенный  красавец-тореадор.  

  Сейчас на вершину поднимаются тысячи. Но даже если ты и взойдешь  на него. Да…, будет радость, да…, на миг качнется под тобой вертикальный мир с бездной неклассических измерений, и вот ты должен идти вниз.  Устало меряя  веревками  расстояние до желанной воды или тепла, в зависимости от температуры воздуха.  И затем вновь смотреть на него снизу, хотя и теперь более знакомого, но не менее гордого и непонятного.

 Распространено мнение, что именно Маттерхорн стал главной причиной появления альпинизма как спорта.  В эпоху, когда старались восходить только по самым легким путям, он мозолил всем глаза своей принципиальной недостижимостью.  И среди альпинистов  не могло не найтись тех, кто бы не решился принять вызов.  И после восхождения, после достижения высшей точки,  стало понятно, что недостижимых вершин нет…

Опасности

 На Маттерхорне погибло довольно много альпинистов и гидов. Называют цифру в 500 человек за всю историю. Но никак не хочется называть его жестоким. Ведь по отношению к количеству поднимающихся без травм,  он и не кажется  безжалостным.  НС происходят здесь всё же редко, реже, чем в Большом кулуаре на Монблане.

 Маттерхорн – теплая гора, которая нагревается днем и отдает тепло ночью. Так что сотни тех, кто не успел засветло спуститься вниз, не замерзают насмерть, останавливаясь на холодную ночевку.

 Срыв остается главной опасностью.  Он является причиной более 90% НС. Камнепады опасны, прежде всего, на неклассических маршрутах.

                              Маршруты на вершину

Их можно разделить на четыре группы:

 Классические.

Остальные логичные.

Северная стена.

Экстремальные, они же разовые.

Классический маршрут Номер Один

  Маттерхорн – одна из самых популярных гор в Альпах.  Тысячи альпинистов ежегодно выходят на его штурм. Подавляющее большинство из них направляются к вершине по одну из двух классических путей.  Из Швейцарии  маршрут ведет по гребню, который носит название Хёрнли, маршрут из Италии  - Лион.

 Восхождение на Маттерхорн из Швейцарии.

Описание маршрута.

 Следует сразу сказать, что процессы разрушения идут на Маттерхорне постоянно. Поэтому маршруты могут меняться, иногда значительно и иногда неожиданно.  Но даже когда обваливаются блоки высотой в полста метров, буквально на следующий день гиды проходят

Так что на маршрутах Маттерхорна процессы разрушения идут в ногу с процессами созидания.

 Из Церматта можно на канатке подняться  к Шварцзее (“черное озеро”).   Если идти пешком, то это займет 2-3 часа.  Еще 1,5 - 2,5 часа займет подъем от Шварцзее по хорошей тропе до хижины Berghaus Matterhorn (или просто Хёрнли). Это большая хижина на высоте 3260м.  В 2015 году она была капитально перестроена, в ней стало красиво, появились душевые. Мест стало меньше – всего 130.

Ночевать в палатках запрещено. Но если хочется, то есть пару плохоньких мест неподалеку. Воды там может не быть. Можно ночевать в палатках ниже по тропе, в районе Шварцзее. И там тоже запрещено, нужно просто ставить палатку в темноте и убирать рано утром.

 По некоторым путеводителям расчетное время подъема  4 -5 часов. Но это время  обычное для гидов. Они идут с клиентом практически всегда одновременно и на короткой веревке. При этом  считается, что страховку они осуществляют, держа веревку в одной руке. Так  одной рукой придерживаясь за скалы, одной страхуя, они идут даже по самым крутым местам. При этом их квалификация и доблесть определяется скоростью подъема. Практически каждый день здесь происходит гонка. Честно говоря, это тяжелое зрелище, видеть прохождение каравана гидов с их подопечными альпинистами. Темп движения очень высокий и клиенты просто не имеют времени  посмотреть по сторонам. Гиды считают своим долгом спуститься на хижину к обеду, затем успеть до закрытия на канатку и  ужинать уже дома.

 Летом  время подъема до вершины для ровной и сильной двойки составляет 6-7 часов. Гиды выходят на восхождение затемно, первый час идут в темноте. А это самый тяжелый для ориентирования участок. Поэтому любители при ночном выходе, иногда  сбиваются с пути и путают тех, кто идет за ними следом. На некрутом разрушенном склоне можно увидеть несколько связок отклонившихся от нормального пути. При этом есть вероятность того, что кто-то сбросит камень сверху или наоборот, окажется под тобой в месте, где нужно быть очень аккуратным с «живыми камнями».  По уму лучше выходить с появлением видимости. Но есть желание пристроиться в хвост знающим «назубок» путь гидам.  Это желание иллюзорно – гиды идут очень быстро, по существу страховкой при этом пренебрегая.

Хижина Хёрнли расположена на широком пологом гребне.  От хижины по тропе подъем на острие гребня и вскоре тропа подходит к так называемой «Ступени», началу маршрута. Это 10-метровый скальный взлет, по которому подъем идет справа-налево. На его крутой скальной поверхности размещено несколько мемориальных досок с поэтическими напоминаниями о тех, кто по каким-то причинам расстался с жизнью на этом маршруте.  Для облегчения подъема на ступень повешены два куска веревки, и даже забиты металлические штыри. После подъема влево в обход гребня путь идет по тропе через осыпное поле. Оно выводит в к подножью скальной башни, за которой предстоит преодолевать так называемый «первый кулуар». Немного поднявшись по кулуару уходят влево и через небольшой камин выходят на косую полку в Восточной стене . Следуя ее направлению, пересекают «Второй кулуар».

 Скалы достаточно сильно разрушенные,  в нижней части маршрута существует опасность камнепадов, в основном от проходящих выше альпинистов. Стационарных крючьев немного, обычно страхуют через выступы.  Примерно после преодоления первой трети маршрута ориентирование на маршруте завершается. Путь однозначный и идет слева от главного гребня, на котором можно различить место, где когда-то находился так называемый верхний приют (3818 м, 2 часа от Хёрнли).  Легкая скальная тропа приводит к одному ключевому участку, который называется «нижняя плита Мосли». Здесь в конце XIX века некий англичанин по фамилии Мосли  отказался привязываться к веревки, о чем ему настоятельно говорили гиды. Англичанин сорвался в пропасть, погиб и.... увековечил своё имя. Крутая часть этой веревки примерно 15-20 метров, сложной она может стать, только если намокнет. Но страховаться надо.

 Приют Сольвэй (4003 м) находится на небольшой площадочке в довольно неприветливом месте. В нем места не более чем на 8 человек, официально она приспособлена только для вынужденного бивуака. На хижине могут быть проблемы с водой, чистого снега в округе не найти, да и сгрязным тоже проблемы. Приют назван по имени известного бельгийского альпиниста и капиталиста, который был инициатором и финансистом этого проекта. Эрнест Сольвей был близким другом короля Альберта Первого личности замечательной и самого известного альпиниста из королей.

 Вообще маршрут,  особенно в верхней части сильно  продувается  ветром с северной стены.  За хижиной круто вверх уходит веервка крутого лазания, называемая почему-то верхняя плита Мосли, хотя этот господин там и не был. Далее, после короткого фрагмента гребня, следует три веревки крутого лазания

 Выше характерного снежного  плеча провешены стационарные канаты диаметром 5-6 м,  их длина около 200м. Они заканчиваются снежно-ледовым полем. Выводящим на вершину. Здесь обычно имеются крутые пробитые ступени, но кошки всё равно нужны. В самом крайнем случае, только для первого. Недалеко от вершины стоит модерновая скульптура Святого Бернарда. Похоже на того из них, который был вдохновителем крестовых походов. И поставленный не иначе, как на деньги тамплиеров.

 Маттерхорн имеет две вершины, соединенные достаточно пологим гребнем. По нему проложены следы, обычно по снегу, от высшей точки (Швейцарской вершины, 4477,6 м) до низшей (Итальянской – 4476,5 м).

  Спуск, требующий большой концентрации внимания на фоне усталости, занимает обычно столько же времени, сколько и подъем. Имеется несколько петель для спуска по веревке. Частенько самостоятельные группы спускаются только до половины пути и размещаются в хижине Сольвей или рядом.

 Самый подробный фильм о восхождении классическим маршрутом из Швейцарии

 Следует заметить, что спасатели обычно регулярно (несколько раз в день) облетают маршрут на вертолете и отлично видят всё происходящее на склонах горы. Если что происходит, они понимают даже без дополнительных  знаков. Тем не менее, знаки необходимо знать.

О других  маршрутах

Маршрут из Италии, то есть, путь Карреля и его последователей.  Носит название Лион, то есть Лев,  по названию горы, продолжение гребня – она называется Голова Льва из-за своей формы.

 Чем он отличается от маршрута Хёрнли.

 В Италии всё дешевле, чем в Швейцарии.

 Маршрут более крутой, на нем есть несколько вертикальных стенок. Везде висят цепи, а в самом верху даже веревочная лестница. По ней, кстати, не так просто и лезть, потому что она лежит на гладкой скале и обычно покрыта изморозью.

 Маршрут такой же длинный и напряженный, но всё же короче.

 Ночевка находится значительно выше, хижина Карреля построена на металлической платформе на высоте 3825 метров.

 Первый день, то есть, подход предполагает довольно сложное лазание, которое необходимо осуществить с рюкзаком.

 Людей ходит меньше.

Прочие маршруты

 Регулярно посещаются еще три маршрута.

 Маршрут Цмутт по Северо-Западному гребню. Очень кривой такой, винтовой. От хижины Хёрнли нужно траверсировать ледник под Северной стеной, потом по гребню подойти под взлет, обойти его справа по снежникам Западной стены и вернуться на гребень по так называемой галерее Карреля. По которой сложные места  вершинной башни обходил легендарный итальянский гид в 1865 году.

 Маршрут по четвертому гребню – Фургену, сложнее и опаснее возможным падением камней. Ходится редко.

 Маршрут по Северной стене всегда считался экстремальным. Однако он весьма удобен для зимних восхождений. Может быть,  в суровых холодных условиях, идти его быстрее и проще, чем классику.

 Имеется также большое количество маршрутов, пройденных 1-2 раза. Это подвиги великих альпинистов, или чудаков, запечатлевших своё имя в гайдбуках.

Как ходят на Маттерхорн европейцы?

 Значительная часть ходит с гидом из расчета 1х1. Гид проводит занятия на скалах Риффельберга, где определяет готовность клиента и немного обучает его специфическим приемам хождения (на короткой веревке)… И далее тащит на веревке по маршруту. Только в хорошую погоду.

 Более спортивные и самостоятельные набирают форму в течение сезона и изучают прогнозы погоды. Как только появляется окно, садятся в машину и едут. В непогоду, и на засыпанном снегом маршруте представителей Западной Европы и Америк вы не увидите.

 Восточноевропейцы, или новые европейцы. Ходят, как хотят. Только их можно встретить с палатками, в непогоду, выходящими на маршрут в любое время. Это одна из опасностей Маттерхорна. Хотя камни на головы коллег любят сбрасывать и представители азиатских народов.

 Как правильно действовать альпинисту из России

 Однозначно лучший вариант – восхождение со знающим маршрут русскоговорящим гидом, из России или других стран экс-СССР.

 Лучше планировать недельную поездку. Но дальше действовать, исходя из прогноза погоды. Недельные прогнозы здесь достаточно точные. Если погода будет только в начале поездки – нужно быть готовым идти на восхождение сразу. То есть, лучше быть уже акклиматизированным. 

 Вероятность попасть в неподходящую погоду при короткой 2-3 дня программе слишком высока, до 50%.

Что нужно знать об истории первого восхождения, чтобы не повторять глупые выдумки…

 Первые робкие попытки были еще в 50-е годы XIX века, а с 1860 года попытки были постоянно.

 Никакого спора и пари, кто будет первым, никогда не было. Но в 1865 году получилось соперничество между двумя самыми большими энтузиастами восхождения англичанином Эдвардом Уимпером и итальянским гидом Жаном-Антуаном Каррелем. Они шли разными маршрутами. Итальянцы не знали о попытке группы Уимпера и опоздали.

 Компания первовосходителей собралась довольно случайно. В нее вошли четверо британцев и трое гидов (француз Кро и швейцарцы Таугвальдеры). Кроме Уимпера реально никто не планировал  делать восхождение на Маттерхорн в том году.

 Уимпера ни в коем случае нельзя называть руководителем восхождения. Хотя он был очень активен на маршруте. Решающим словом в группе обладал скорее пастор Хадсон и его гид Мишель Кро.

 На последних метрах перед вершиной была гонка, кто же будет первым. Первым от веревки отвязался Уимпер и побежал к вершине, за ним рванул гид Мишель Кро, но догнать не сумел.

 Связка на спуске была расставлена неправильно. Самого слабого должен был сверху страховать гид. Была использована тонкая и слабая вспомогательная веревка (чтобы удлинить связку), чего делать не стоило. Веревка попала в группу от Уимпера. Это единственная его вина. Группу расставлял не он, решение использовать веревку (чтобы удлинить максимально связку) принимал также не он.

В результате четыре из семи восходителей погибли на спуске с вершины.

 НИКТО ВЕРЕВКИ НЕ ОБРЕЗАЛ! Это практически сделать трудно – на это нужно время, свободные руки и нож в зубах. Это и не нужно, если только люди висят не на отвесе, где нет шансов зацепиться. А отвеса там не было.

 Каррель с итальянцами поднялся с юга через несколько дней позже.

 Никакой обиды Каррель не таил, никаких депрессий (как показано в фильме «Гора зовёт», смотрите ниже). Он много раз спокойно общался с Уимпером. Вместе они ходили потом и на Маттерхорн, и потом в Андах на вулканы Эквадора.

 Есть такое мнение, что пораженный трагедией Эдвард Уимпер «завязал» (на время) с альпинизмом. Но это не так. Уимпер сразу же начал готовиться к следующему подвигу – покорению Северного полюса. Но это было еще никому не под силу по организационным причинам. А в вопросах альпинизма он оставался самым знающим человеком до конца жизни. Уимпер писал путеводители и интересовался мельчайшими изменениями маршрутов.

 Фильм «Гора зовёт», который крутят без остановки в музее в Церматте, почти ничего общего с реальной историей не имеет. Но смотрится он здорово!

В прошлом году в прессе появились сообщения под названием «Google Maps теперь можно залезть на гору Эль-Капитан».

 В сервисе Google Street View появились панорамные снимки восхождения на гору Эль-Капитан, расположенную в национальном парке Йосемити. Это первая вертикальная панорама, добавленная на карты Google.

Смотрите по этой ссылке. И наслаждайтесь!

Панорамы Эль-Капитан состоят из двух частей. В одной пользователь может пошагово «подняться» по маршруту «Нос», в процессе оглядываясь по сторонам.

В другой — панорамы с избранных точек горы Эль-Капитан, сделанные известными скалолазами Алексом Хоннольдом, Линн Хилл и Томми Колдвеллом. На этих снимках экстремалы не только лезут вверх, но и отдыхают.

Описание маршрута на Эль-Капитан,  в идеальной форме представлен на сайте alp.org.ua.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Клуб 7 Вершин уже начал реализовывать программу «Семь СуперГор» (восхождением на Гору Кука) и мы приглашаем настоящих альпинистов присоединиться к нашей компании. Программа наших восхождений.

В интернете можно найти много различной, как правило, разрозненной информации по выбранным нами горам. Мы решили обобщить её в виде серии статей…

Ульветанна. Наш выбор по Антарктиде

 Третьим (после гор Элсуорта и Антарктического полуострова) по популярности среди альпинистов, но, пожалуй, самым своеобразным  районом Антарктиды, являются  горы  Земли Королевы Мод. В альпинистской хронике  они называются норвежским термином DRONNING MAUD LAND и представляют собой несколько отдельных, возвышающихся над ледниковым покровом, скальных массивов. 

 Земля Королевы Мод (Queen Maud Land) – это огромная территория, часть Восточной Антарктиды, лежащая примерно между 20° Западной  долготы  и 45° Восточной долготы. Берега её омываются морями Лазарева, Рисер-Ларсена и Космонавтов и почти на всём протяжении представляют собой шельфовые ледники.  Именно эту часть материка увидели российские  моряки  28  января 1820 года – этот день считается датой открытия Антарктиды.  Теоретически Земля Королевы Мод простирается до середины континента, до верхушки ледового купола, достигающего высоты 3500 метров. Все горы и холмы выступают изо льда только в прибрежной зоне,  далее к середине – это просто ледовая пустыня, постепенно поднимающаяся к середине материка.

 Название района было дано Руалом Амундсеном, наверное, на правах первого на Южном полюсе. Сделал он это в 1911 году, в честь норвежской королевы.  Дочь  короля Великобритании Мод Шарлотта Мария Виктория (Maud Charlotte Mary Victoria; 1869 – 1938) была первой королевой независимой Норвегии. Нашему Николаю Второму она приходилась двоюродной сестрой по матери и  дальней родственницей по отцу.  Мод (Марта по-немецки) вышла замуж за датского принца Карла, который позже стал первым королем новой Норвегии под именем Хокона VII. 

Это официальное фото коронации

Группа родственников. Крайняя справа - Мод, второй слева - Николай. Есть на фото и его родители - найдите!

До Первой мировой войны этот отдаленный от полюса район Антарктиды не пользовался популярностью у исследователей.  Изучению Антарктиды в 20-е и 30-е годы способствовало развитие китобойного промысла, который стал целой индустрией, обеспечивавшей значительную часть потребностей развитых стран в животных жирах. Норвежцы здесь исторически играли одну из главных ролей, их отважные китобои одними из первых проникли в воды Южного океана и научились привозить большие уловы.  И первые научные исследования Земли Королевы Мод были непосредственно связаны с этой подотраслью экономики.  На средства владельца китобойной компании Ларса Кристенсена в 20-30-е годы было проведено девять научных экспедиций. В том числе были осуществлены первые полёты на самолётах  над континентальной частью земли Королевы Мод. Тогда впервые люди увидели гигантские горные массивы в отдалении от береговой зоны. На картах появились их очертания.

По настоящему они были исследованы по приказу недоброй памяти Германа Геринга. Фашистская Германия также захотела приобщиться к важному и прибыльному китобойному бизнесу. Одной из идей было создание на берегу Антарктиды постоянной базы. Ну и разведка возможности присвоения части ледового материка, об этом тоже шла речь.  Экспедиция на «далёкий юг» готовилась немцами в глубоком секрете, что впоследствии стало причиной спекуляций на счет и её военных задач.

Руководил проектом ближайший помощник Геринга, министерский секретарь Хельмут Вольтат. А непосредственно экспедицию возглавил опытнейший капитан Альфред Ричер. 

Корабль "Швабия"

Судно, на котором отправилась на юг немецкая экспедиция, назвалось «Швабия» и, вероятно, по его имени и появилось название Новая Швабия для этой части Антарктиды. В экспедиции были два  самолёта, которые запускались с корабля-носителя при помощи специальной катапульты.  Эти самолеты были специально оборудованы для аэрофотосъемки. Корабль находился у берегов Антарктиды пару месяцев в начале 1939 года. Места для высадки на ледяную сушу так и не было найдено. Самолеты сделали несколько продуктивных вылетов. В результате исследователи получили  более 10000 качественных снимков. Кроме того, немцы разбросали большое количество  специальных знаков на алюминиевых дротиках, чтобы «пометить» территорию. Большинство снимков погибло в войну, а дротики эти вряд ли кто найдет. Но осталась карта и самое главное – остались немецкие имена на большей части объектов: горных групп и ледников.

Пока «Швабия» плавала, норвежское правительство приняло решение об аннексии Земли Королевы Мод.  Вдовствующий к тому времени король Хокон Седьмой подписал указ о её включении в состав  его королевства.   Это был один из завершающих штрихов в разделе Антарктиды. Большую часть прибрала к себе Великобритания и её доминионы Австралия и Новая Зеландия, а немцам опять ничего не досталось.  В годы войны они оккупировали Норвегию, пытались заставить работать на них китобойный флот этой страны. Ну и называли Новую Швабию своей территорией.

Сектора Антарктиды по претензиям разных стран

Коренной перелом в освоении Антарктиды произошел в конце 50-х годов, когда на её изучение направил свои мощные силы Советский Союз. Американцы тут же отреагировали и также развернули активную деятельность на ледовом материке. В Антарктиде одна за другой стали возникать  постоянно действующие и сезонные станции, налаживалась система транспорта, развивалось международное сотрудничество. К счастью, здесь реализовался оптимальный сценарий, все стороны смогли договориться по главным вопросам. Был заключен Антарктический договор, главными положениями которого была «заморозка» претензий всех стран на владение территорией и запрещение хозяйственной деятельности.

 В это время СССР открыл свою первую базу в регионе, назвав её именем первооткрывателя континента Михаила Лазарева. Позже её переместили в лучшее место, так называемый Оазис Ширмахера, названный по имени немецкого летчика экспедиции 1939 года, его открывшего. В течение уже более 50 лет  наша база, названная Новолазаревская (Novo -  для иностранцев), является крупнейшей в регионе, круглогодичной и единственной, которая принимает большие самолеты. Собственно, она неизменно становится перевалочным пунктом для групп альпинистов, следующих к Ульветанне и другим горам региона.

Воздушный путь в Антарктиду проложен из южноафриканского Кейптауна. Организацией рейсов занимается созданная россиянами компания ALCI (Antarctic Logistics Centre International).  Рейсы совершают самолеты Ил-76ТД, время в пути до Новолазаревской - 6 часов.

 Изучение гор Земли Королевы Мод в течение  многих лет проводилось в основном при помощи аэрофотосъемки, хотя были и выезды на вездеходах. Параллельно это делали представители разных стран.  Так что бывали случаи, что одни и те же объекты получали разные имена.  Но и здесь со временем всё  упорядочилось. За крупными структурами остались в основном немецкие имена, а конкретные горы назвались по-норвежски.

 Итак, ученые картографы  выделили на этой  территории  несколько горных массивов,  которые образуют гигантскую дугу, параллельную побережью и расположенную от него н расстоянии 200-300 километров. На востоке этой дуги находятся горы Рондане  с поразительно красивой вершиной Ронде Спайе (2567 м). В центре горной дуги находятся массивы Вольтат-Гумбольдт, Орвина  и  Мюлиг-Хофмана.  В нашей литературе принято называть их всех вместе горами Дригальского. Норвежцы это название относят лишь к  отдельному незначительному горному массиву.  Есть здесь и  Русские горы,  между 71°—72° 30' ю. ш. и 16°—19° в. д. Это более 12 вершин (Желания, Карпинского, Русанова, Яковлева и др.) и нунатаков высотой до 2500 м. Русские горы были открыты 4-й советской антарктической экспедицией в феврале 1959.

  По результатам исследований норвежские ученые определили в массиве Мюлега-Хофмана   высшую точку Гор Земли Королевы Мод, и по совместительству, как они считают, своей страны. Гору окрестили Йокулькиркя - Jøkulkyrkja (ледниковой кирхой, в смысле церковью или храмом).  Её высота была определена в 3096 метров.   Далеко не сразу нашлись в Норвегии энтузиасты первого восхождения  на эту гору.  Нужно было появление настоящего лидера. Таким лидером и главным мотором  организации экспедиции стал Ивар Эрик Толлефсен (1961 г.р.), новатор-бизнесмен и любитель приключений.  Похож внешне на Клинта Иствуда. Его авторитет позволил собрать в команду лучших альпинистов страны. Правда, поехать смогли не все.

Сейчас он мультимиллионер (миллиардер в кронах) и основатель восьми компаний, продолжающий при этом устанавливать рекорды в лыжных путешествиях (пересечение Гренландии в 2016 году).

Несмотря на очевидную красоту идеи, всё получилось не сразу. Идея, возникшая в 1991 году, реализовалась лишь спустя два года. В промежуток, кстати, норвежская дружина, составленная из лучших альпинистов страны, попробовали в ускоренном темпе сходить  «шесть вершин» (без Винсона) за шесть недель. Но «сделала» всего четыре.  Эверест дался только одному, а зимняя Аконкагуа вообще не пустила.

  21 декабря 1993 года норвежцы  стартовали из Кейптауна на нашем судне «Академик Федоров». Под сам горный массив экспедицию перевозил наш родной российский вертолет.  И сел он практически на саму высшую точку  Норвегии. На месте оказалось, что это горный массив с почти покровным оледенением.   И вершины, собственно говоря, нет, есть только несколько вытаявших камней среди ледового купола. На нем и  отпраздновали 10 января 1994 года  покорение  высшей вершины  Норвегии. Она была достигнута всем составом экспедиции (13 человек). На правах первовосходителей группа назвала вершину именем Короля Улафа, сына Королевы Мод,  умершего пару лет до этого.  Позже норвежский Полярный институт  отказался менять название горы.  Кстати, высоту её альпинисты определили  3148 метра.

Маршруты норвежской экспедиции

До сих пор это лучший снимок горы Йокулькиркя, хотя сделан он в 1939 году

Через несколько дней, 14 января, в  этом же массиве, было совершено еще одно восхождение. Спортивная группа (Р. Касперсен, Я.Э. Гундерсен и Ш. Несхейм) поднялась на более сложную вершину под названием Гесснертинд (3020м).

   Но самой притягательной целью экспедиции были рекордные альпинистские объекты в  массиве Орвина. Здесь своей красотой выделялась центральная вершина Ульветанна (2910м). Это грандиозный  километровый по высоте зуб, торчащий из покровного ледника в окружении повернутых в разные стороны других зубьев. В переводе название и означает «волчий зуб».

   Штурм главной вершины завершился успехом 3 февраля 1994 г. На вершину поднялись Роберт Касперсен, Шур Несхейм и Ивар Эрик Толлефсен.  Маршрут по Северо-Западной стене (990м, VIII+, А2, 70 гр.) получился комбинированным, со значительными участками  заснеженных скал.  Первая половина маршрута была пройдена исключительно в кошках. Здесь первым шёл преимущественно самый опытный Несхейм. Затем был небольшой бигволл, где понадобились умения лучшего скалолаза Норвегии  того времени Касперсона.

 Проходили маршрут «капсульным стилем», со многими ночевками в гамаках и на платформе. Обычная температура, даже в условиях почти постоянного солнечного освещения была в районе минус тридцати. Постоянно приходилось отогреваться после каждого действия. Команда испытывала большие проблемы из-за недостатка продуктов и горючего. На стене группа провела 11 ночевок (с 24.01 по 4.02).  

  6 февраля этим же составом норвежцы всего за  день  сходили  на северную вершину в  группе  Хольтанна  (к югу от Ульветанны), которую назвали  Холстинд (2577м).

  В этот же день было завершено первовосхождение на еще одну скальную вершину массива - Киннтанна (2724м). Это также было стенное восхождение, совершенное Томасом Косгриффом, Ян Эге Гундерсоном и Трондом Хильде. Их красивый маршрут прошел по вертикальному 600-метровому ребру северной стены, сложность: VII+, A1.

 В это время лыжная группа под руководством опытного альпиниста и полярника Одда Эллиасена успешно обошла все три массива Мюлег-Хофман -Орвин - Вольтат-Гумбольдта. В массиве Орвин они поднялись на высшую  точку гору Сандеггтинд (3053м).  А в массиве Вольтат ими были покорены несложные вершины Гратисхауген (2820м) и Дроннинга (2926м).

 Всего та историческая экспедиция  1993-94 годов  совершила  25 первовосхождений  в этом районе.

    В конце 1996 года норвежцы вернулись, чтобы сделать еще одно престижное первовосхождение. На этот раз цель была намного восточнее в массиве Ронде.  Ронде Спайе (2427м)  –  одна из самых красивых гор  региона.  Это самая высокая стена района и потребовала приличного объема  работы.  Компанию «ветеранам» Ульветанны Касперсену и  Толлефсену составили Аслак Осторп и Хакон Стовер. Восхождение продлилось более двух недель с 23 декабря 1996 по 8 января 1997 года. Маршрут: 21 веревка, 1030м, VI+, A3+. 

На этом, собственно, закончился первый, пионерский период альпинистского освоения района.

Фотографии с восхождения на Ульветанну и схемы маршрута...

Самые красивые и знаменитые горы мира в программе «Семь супер гор мира»

Клуб 7 Вершин придумал новый проект, который способен зажечь энтузиазмом коллекционирования любого альпиниста, то есть, любого настоящего альпиниста. Это просто МЕЧТА умноженная на семь! Мы предлагаем за короткий срок посетить все континенты и на каждом из них совершить восхождение на одну из легендарных, знаменитых вершин.  

Для возникновения альпинизма как важнейшего шага в освоении горных районов мира главное значение имели высочайшие вершины районов. А дальше в его развитии главную роль сыграли самые красивые, самые крутые и неприступные с виду горы. Первое  восхождение на вершину Маттерхорна в 60-е годы XIX века потребовало настоящей дерзости, это было рождение спортивного альпинизма. Глаза не верят в возможность найти путь, а ноги и руки уже приближают цель!

Вот наш  выбор, наш список семи супер-вершин  с семи континентов.

Они все такие разные и все такие классные.

Маттерхорн (4478 м)- Европа

Альпамайо (5957 м) - Южная Америка

Эль-Капитан (2307 м)- Северная Америка

Кения - Батиан (5199 м) - Африка

Ама-Даблам (6814 м) - Азия

Пик Кука (3754 м)- Новая Зеландия

Ульветанна (2931м)  - Антарктида, Земля Королевы Мод.

Программы смотрите здесь >>>>>>>

Маттерхорн – главный символ альпинизма, символ Альп и символ альпинистской мечты

Распространено мнение, что именно Маттерхорн стал главной причиной появления альпинизма как спорта.  Гора по форме является настолько неожиданной и шокирующей, что явно превосходит все фантазии архитекторов. В эпоху, когда альпинисты старались восходить только по самым легким путям, он «мозолил» всем глаза своей принципиальной недостижимостью.  И среди альпинистов  не могло не найтись тех, кто не решился бы принять вызов.  Невозможно представить себе альпиниста, который не мечтал бы взойти на эту гору... Мы знаем, как это сделать!

Альпамайо – чемпион красоты, гора для эстетов

Официально звание самой прекрасной горы в мире еще в 1966 году было присвоено одной из прекраснейшей вершин перуанских Анд – Альпамайо. ЮНЕСКО признало природное чудо самой красивой из существующих гор, из-за ее правильной формы: ее второе имя Шуйтурау, что означает «Пирамида из снега». Высота горы немного не дотягивает до шести тысяч метров, а форма представляется идеальной пирамидой, со многими аккуратно расставленными гранями. Восхождение не покажется простым, но из других гор «семёрки» оно более гарантировано.

Ама-Даблам – гора, затмевающая сам Эверест

Удивительно, как гора высотой всего чуть выше  6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра.  Ама-Даблам – удивительное природное формирование,  красивейшая гора, украшение, доминант района долины Кхумбу.  Она обладает удивительной притягательной силой – глаз не оторвать. Поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Но путь хорошо известен, хотя сложностей на нем достаточный набор.

Эль-Капитан – шокирующий, нереальный массив, стена-стен, классика, полигон развития стенного альпинизма

У подножья этой гигантской стены собираются лучшие американские скалолаза и стенолазы, здесь они живут месяцами, пытаясь стать мастерами прохождения маршрутов на Эль-Капитан. Каждый заезжий, даже профессионал от альпинизма, оказавшись здесь первый раз, невольно испытывает восхищение и трепет. Такой размах не встретишь нигде.  Десятки маршрутов, один к одному, сотни метров вертикалей, беспощадных к любой слабости. Идеальный гранит, идеальные трещины, невероятной длины и экспозиции маршруты. Пройти такое сходу просто нереально. Для новичков – только с помощью гидов!

Гора Кения – Батиан: изумрудный оазис альпинизма среди саванн и прочей африканской экзотики

 Кения – это не только страна, это еще и её самая высокая гора - многовершинный массив вблизи экватора, украшенный пятнами льда и окруженный разноцветной растительной палитрой. Самый высокий  из его бастионов носит название Батиан – это сложный объект технического альпинизма, с реально сложным лазанием по крепким скалам с хорошей страховкой. Окружающие гору национальные парки также не оставят никого равнодушными – ведь все с детства слышали, чтобы в Африку не ходили. И всегда хотелось туда пойти.

Маунт Кук – монарх новозеландского царства фантастических пейзажей

Как  гигантское белое пламя над массивом легендарных Новозеландских Альп возвышается вершина, названная в честь мореплавателя, первооткрывателя этой чудесной страны. Эти места сейчас стали естественной декорацией для самых фантастических фильмов. Местные гиды говорят, что сложность подъема на гору Кука приезжие обычно недооценивают. Уж очень длинный маршрут, требующий и акклиматизации, и знания специфики, и просто удачи. Не так часто здесь бывает и хорошая погода, легко не будет.

Ульветанна - путешествие за грань наших фантазий, в космос, за пределы нашей планеты

С антарктическими впечатлениями не сравнятся любые другие, они просто иные, космические. Но даже для Антарктиды абсолютным чудом выглядят горы Земли Королевы Мод. Эти доходящие до километра по высоте  скальные пики, вырастающие прямо из ледового моря.  Ульветанна – норвежское слово, означающее «Волчий клык», норвежцы и первыми на нее поднялись.  Но сам массив находится ближе всего к российской станции Новолазаревская. Путешествие в  эти места – это еще и возможность прикоснуться к истории освоения Антарктиды нашими полярниками.

И еще как российский вклад - в ноябре 2010 года наш друг Валерий Розов совершил с вершины первый в истории Антарктиды прыжок в вингсьюте, как раз с Ульветанны.