Если мерить вершину горы не от земной поверхности, а вот по такому принципу, то Эверест окажется ниже Чимборасо на два километра.
Всё измерено, подсчитано и запротоколировано.
Но как бы эквадорцы не гордились этим фактом, они конечно не настолько фанатичны, чтобы толпами ломиться на склоны Чимборасо. Оторваться, так сказать, от центра Земли.
Однако именно такую картину мы наблюдали два дня пока сидели в нижней хижине на высоте 4800 метров.
Одна за другой подъезжали машины. Да что там машины. Огромные автобусы. Из них выходили десятки людей и нескончаемым потоком шли к приюту.
Что же заставило всех этих людей, бросив дела приехать к нам?
Ольга Румянцева. Эквадор. Хождение на Чимборасо.
12 Июля 2017, 19:44.
Чимборасо, все поездки »
Эквадор. Великое паломничество эквадорцев на вулкан Чимборасо
Ответ прост до безобразия.
Снег.
Да-да. Обычный банальный снег, коего в Эквадоре наблюдается явный дефицит.
В жизни на экваторе есть свои несомненные плюсы - круглый год одинаковая тёплая погода. Никаких тебе зимы-весны-лета-осени с их обострениями, депрессиями и вечным ожиданием: когда эта жара закончится, когда же наконец потеплеет.
Никаких тебе авральных подготовок к летнему сезону в тренажёрных залах и прочих сезонных глупостей.
Завидно, да? Но зато у них нет снега. Вот.
И тут случилось чудо. На Чимборасо обрушились снегопады каких уже 11 лет не было. И снег оказался там, где его в принципе быть не должно - в транспортной доступности.
Вот и поехали все от мала до велика поглядеть на чудо это чудное.
Они приезжали семьями, классами, просто видимо какими-то экскурсионными автобусами. Не всегда одетые по погоде. Иногда напоминавшие армию Наполеона под Москвой - похоже что было под рукой дома относительно тёплого, то и захватили.
Фотографировались на фоне приюта и бежали скорее к снегу - играть в снежки и лепить снеговиков.
Впрочем, не всех снег одинаково радовал.
Вот велосипедисты явно не рассчитывали на такую погоду.
Да и чудесный цветок - символ андинизма - в сугробах смотрелся не очень.
А больше всего снегу не радовались мы.
Потому что в наших планах было восхождение на вершину Чимборасо. Но из-за непрекращавшихся снегопадов мы не то что идти, мы даже посмотреть на неё могли только на фотографии.
На улице же всё это выглядело как-то так.
Так что не оставалось ничего другого, как сидеть в приюте в ожидании подвигов. А когда снег ненадолго прекращался, можно было выбраться на прогулки вокруг приюта. Изучить достопримечательности местные.
Один раз в качестве разминки прогулялись до верхней хижины, что была на 200 метров выше и откуда мы должны были стартовать на вершину.
Во всей этой ситуации огорчали две вещи.
Во-первых, мы так и не увидели, как выглядит вулкан. Да и вообще из-за снегопадов видимость была не очень. Так что с красотами вокруг было напряжённо.
Лишний раз на улицу выходить не хотелось. И каким бы комфортным для такой высоты не был приют. А он был действительно очень комфортным. Но сидеть в нём два дня было грустно.
А во-вторых, из-за снегопадов сложилась лавиноопасная обстановка.
Три недели никто не мог взойти на Чимборасо.
Максимум люди поднимались до 6000 метров. Да и то рассказывали про то, как шли по пояс в снегу, про следы лавин.
Одиннадцать лет назад, когда последний раз были такие же невиданные снегопады, сошедшей лавиной засыпало шесть человек. Нашли их только, когда снег растаял, через несколько месяцев.
Никто не хотел вписать своё имя в подобную историю.
Поэтому все потенциальные восходители уходили вниз. Приют непривычно опустел.
После обеда второго дня нашего сидения на этом приюте туристы разъехались, все альпинисты тоже ушли вниз.
Так что кроме нашей группы не осталось никого.
Ещё три дня назад наши коллеги из второй группы, предпринявшие разведку на Чимборасо, рассказывали, что на верхнем приюте кроме них никого не было, а на нижнем было немного народу.
Сейчас же верхний приют стоял закрытым, а на нижнем кроме нас никого не было. Ситуация поменялась, но явно не в лучшую сторону.
А что же мы? Мы решили, что ничего не потеряем, если не отступим от плана и перейдём в верхний приют, а ночью предпримем попытку восхождения.
После обеда приехал Эдгар с ключами от верхнего приюта и мы стали собираться.
Настало время раннего ужина, после которого мы должны были уходить наверх.
Я пришла в столовую. А там... Тадам!
- Хэпи бёздей, - сказал Эдгар.
- Так у меня же завтра.
- А в Москве уже наступило завтра.
И мы стали праздновать.
И было как и положено - задувание свечек с загадыванием желания. Вот в обычной жизни у меня редко бывает день рождения по правилам. А здесь - в горном приюте, в Эквадоре, на высоте 4800 метров, практически максимально удалившись от центра планеты - я дула на свечку и загадывала желание.
А потом мы вышли на улицу. И оказалось, что впервые за два дня небо немного растянуло, и можно было немного посмотреть по сторонам.
Нам даже показали кусочек вулкана.
И мы пошли в верхнюю хижину.
Эквадор. Хождение на Чимборасо
И пошли они солнцем палимы...
Как хотелось бы написать эту фразу применительно к нашему хождению на Чимборасо. Но увы.
И пошли они снегом валимы - вот это про нас.
Впрочем, природа смилостливилась один раз на полчаса и в качестве днярожденческого подарка мне приподнесла пару лучиков солнца и немного видимых пейзажей.
И даже совсем на чуть-чуть показала главную цель нашего визита в Эквадор.
Как хотелось бы написать эту фразу применительно к нашему хождению на Чимборасо. Но увы.
И пошли они снегом валимы - вот это про нас.
Впрочем, природа смилостливилась один раз на полчаса и в качестве днярожденческого подарка мне приподнесла пару лучиков солнца и немного видимых пейзажей.
И даже совсем на чуть-чуть показала главную цель нашего визита в Эквадор.
Как я уже рассказывала в предыдущих главах своего повествования, к тому моменту, когда мы решили попытать счастья на склонах вулкана, все остальные желающие взойти на вулкан благополучно свалили в город.
Кто-то сделал попытку восхождения и повернул назад, кто-то даже пытаться не стал наслушавшись рассказов.
Ну а мы решили, что лучше один раз всё самим увидеть, чем бесконечно слушать истории про море снега и лавины, и ближе к вечеру пошли на верхнюю хижину, что находится на высоте 5000 метров, справедливо решив, что даже если не взойдём, ночёвка на пяти тысячах ещё никому не мешала.
Идти до хижины где-то минут сорок. И накануне мы все прогулялись до неё. Так что вполне представляли, что нас ждёт впереди и каждый в своём темпе пошёл по дороге вверх.
За день снега ещё подвалило. Накануне вся тропа была каменистая. Теперь же где-то начиная с середины она была покрыта толстым слоем снега.
Впрочем, это был ещё не тот снег, о котором стоило беспокоиться. Поэтому все радостно шагали, время от времени фотографируя друг друга.
Ну и вообще, куда ни посмотришь - хоть вперёд, хоть назад - кругом красотища.
Так мы неспешным ходом добрались до хижины.
Обычно здесь нет снега. Ну или совсем чуть-чуть. У нас же прекрасные сугробы доходили до окон.
Как выглядит хижина на 5000 метрах? Те, кто бывал в горах и видел хижины в России и на постсоветском пространстве, смогут оценить контраст.
Капитальное каменное двухэтажное строение. На первом этаже туалеты с работающими унитазами и раковинами.
И столовая с кухней. Столовая украшена вот такими строгими надписями.
Намекают, что гамбургеры и кока-кола вредны для здоровья.
На втором этаже две спальни.
И хотя время было ложиться спать, пока погода баловала видами, я пошла немного прогуляться.
Наши эквадорские гиды Эдгар и Франклин тоже гуляли и фотографировали. Заодно и меня фотозапечатлели.
Мироздание совсем расщедрилось и перед закатом устроило целое облачно-световое шоу.
Впрочем и сам закат был прекрасен.
Солнце плавало-плавало. А потом - раз - и рыбкой нырнуло в облака.
И осталась лишь горящая полоска в окружении какого-то неимоверного количества разных видов облаков.
В одиннадцать вечера, как это обычно и бывает, как только глаза наконец-то стали слипаться, а сны подкрадываться ближе, пропищал будильник, и я обречённо сказала:
- Подъём!
Все очень быстро организованно встали, спустились в столовую. Немного перекусили, чем Эдгар послал. Ещё раз проверили всё снаряжение - надели страховочные системы, кошки положили поближе.
И уже меньше чем через час вышли на восхождение.
Первые минут пятнадцать мы даже видели немного звёзд.
Ползли в темноте по снежному склону и смотрели на звёзды.
Ровно в одну минуту первого Франклин идущий первым остановился и закричал:
- С днём рождения, Ольга! Теперь уже он по-настоящему наступил!
День рождения наступил, а настроение день рожденческое - нет.
Впрочем, это и не удивительно. Когда в темноте на высоте пять тысяч метров в двенадцать ночи шагаешь по сугробам в горку - тут не всегда удаётся поддерживать весёлое праздничное настроение.
Тем более, что снова пошёл снег.
Мы шли вверх и вверх. Неутомимый Франклин идущий первым топтал дорогу.
Меньше суток назад здесь прошли трое восходителей. Шли они, по их рассказам, по колено в снегу, выше - почти по пояс.
Но от их тропы не осталось ни следа, ни намёка. Всё засыпало новым снегом.
Когда мы дошли до высоты 5200 Эдгар, как мы и договаривались, остановился и сказал, что пора делать лавинный тест.
Ещё накануне мы видели следы от большой свежесошедшей лавины сбоку от основного пути подъёма. Здоровенная такая лавина.
Ну и вообще всё вокруг как бы намекало на то, что лавинная опасность существует. Непонятно было только насколько она опасна.
Эдгар прокопал яму и мы стали смотреть.
Верхний достаточно плотный слой сантиметров тридцать. Иногда на нём удавалось сделать ступеньки не сильно проваливаясь.
Дальше шёл достаточно более рыхлый снег. В него-то мы периодически и проваливались действительно чуть не по пояс.
А чуть глубже была чудесная полоска мелкой снежной крупы. Сантиметров десять.
Про всё это великолепие он рассказал ребятам, объяснив, к чему может привести такой снежный пирог.
В общем было понятно, что на вершину ходить не надо. Даже пытаться не стоит. Особенно мне не хотелось завершить свой день рождения где-нибудь в лавине.
Но, как говорится, так сразу никто не уходит.
И мы решили ещё немного подняться вверх.
Совсем чуть-чуть. Собственно далеко идти и не понадобилось.
Вскоре мы увидели сбоку совсем свежесошедшую лавину. Вчера её не было.
Но сошла она опять же сбоку, а наш склон оставался по-прежнему целёхоньким и явно чего-то ждал. Или кого-то.
Вот после этой лавины ребята как-то решительно и сразу сказали, что хватит экспериментировать, им уже и так всё понятно.
Мы сфотографировались и повалили вниз.
Впрочем, если бы они сами этого не сказали, видимо тут мы уже их бы и развернули. Потому что дальше склон становился круче, а эксперименты опаснее.
Было плохо всё. И снежный покров, и очень тёплая ночь, и опять непрекращающийся снег.
А у меня ещё начал гаснуть фонарь. Безотказный, никогда не подводивший меня, полностью заряженный вдруг ни с того ни с сего он каждые пять минут начинал мигать и выключался. Я его включала, но через пять минут всё начиналось по новой.
Как только мы спустились в безопасное место, ближе к хижине, он выключаться перестал и дальше работал безотказно и в хижине, и по дороге вниз к нижней хижине и там, пока собирались.
И потом, сколько я его ни включала, никаких проблем не было, и что это было так и осталось загадкой.
