Рассказы о поездках Клуба

Решение идти но Аконкагуа у меня появилось сразу же после Монблана, где я побывал летом 2014 г. Естественно, это решение не мог изменить и резко подешевевший осенью рубль, хотя уже стало ясно, что планируемые первоначально расходы увеличатся в полтора-два раза. Главное, что решение принято.

Зиябутин ГАДЖИМИРЗАЕВ, 31.12.2014 - 22.01.2015 Мендоса-Буэнос-Айрес- Лондон-Москва-Махачкала.

Как всегда, организатором восхождения выступил «Клуб 7 вершин» в Москве. Могу по своему опыту (может, и небольшому: Килиманджаро, Монблан и вот теперь Аконкагуа) сказать, как не может быть в горах никаких мелочей, так и в работе данного клуба никогда не бывает мелочей. Все, насколько это возможно, учтено и организовано надежно и на высоком уровне. Гидом от клуба на этот раз был Владимир Котляр, который, несмотря на свой довольно молодой (26 лет) возраст, уже прошел серьезную школу экстримальных ситуаций. Забегая вперед, скажу, что Владимир является отличным гидом, который тонко чувствует любого из участников группы. И то, что в данном случае из семи человек шестеро поднялись на вершину, - заслуга гида, бесспорно. Здесь добавлю еще, когда я собирался на Аконкагуа, жена моя сильно переживала за меня, что я иду в такую даль да еще на такую высоту. Тогда я прочитал ей отзывы из Интернета о Владимире Котляре, после чего жена сказала, что теперь ей немного спокойнее за меня.

Учитывая, что на месте необходимо было быть не позже 2 января, мне пришлось вылететь из Махачкалы 31 декабря вечером, т.е. я впервые за последние лет двадцать встречал Новый год не дома, а в Москве, у своих друзей. В итоге, пролетев по маршруту Махачкала-Москва-Лондон-Буэнос-Айрес-Мендоса, я прибыл на место, как и положено, 2 января. К моему приезду практически вся группа была на месте, за исключением одного участника, который присоединился к нам на следующий день. Подобралась группа очень дружная. Хотя, наверное, в горах по-другому и не может быть. Все ребята (себя я в данном случае в расчет не беру) были крепкие, как на подбор. Кроссы, лыжные марафоны, велоспорт и т.д. - вот любимые занятия ребят из группы. Возраст - от 25 до 43 лет, не считая меня, которому уже стукнуло 50. Представлю группу. Это - Роман и Ольга Нижанковские (муж и жена) и Александр Логачев из Москвы, Михаил Носов из Перми, Владимир Григорьев из Челябинска, Василий Бумагин из Орла и я, Зиябутин из Махачкалы. Опыт восхождений примерно одинаковый: почти у всех за плечами Эльбрус, Килиманджаро и Монблан. Гид, как я писал выше, Владимир Котляр. Нужно сказать также добрые слова в адрес Ольги Румянцевой, менеджера «Клуба 7 вершин», которая заранее подготовила нас ко всем особенностям маршрута.

Город Мендоса. Здесь очень развито виноделие, и это ощущается в городе на каждом шагу. Но меня сильно удивило, что в городе, наиболее близко расположенном к вершине Аконкагуа - наивысшей точке всего Американского континента, очень мало атрибутики, связанной с этой вершиной. По крайней мере, купить в Мендосе футболки, брелоки, магнитики или что-то еще с символикой Аконкагуа оказалось не такой уж простой, как казалось, задачей. Хотя зачем заранее об этом думать? Надо сначала на вершину подняться. Потом ищи себе магнитики.

...На следующий день после прилета мы все получили за соответствующую плату пермиты (разрешения) на восхождение. Причем для покупки этих пермитов оказалось очень выгодным поменять доллары на местную валюту - песо - на черном рынке. Там курс был в полтора раза выше, чем официальный. Кроме того, здесь же, в Мендосе, докупили кому что не хватало в дорогу. Закупили также продукты и на микроавтобусе отправились до пос. Пенитентес, где и переночевали в отеле. Здесь мы разделили свои вещи на две части. Первую, основную часть вещей, включая высокогорные ботинки, кошки, теплые пуховики и так далее, определили для мулов, которые должны были доставить их сразу же в базовый лагерь Пласа де Мулас на высоте 4450 м. Вторую часть вещей, которые могли нам понадобиться в ближайшие два-три дня, мы забрали с собой в рюкзаках. На следующий день был небольшой переезд ко входу в национальный парк Аконкагуа. Здесь мы все получили по два пакета: белый - для бытовых отходов и красный - для отходов жизнедеятельности, которые мы должны были, не пустые, конечно, сдать после спуска с верхних лагерей до базового лагеря Пласа де Мулас. Как видите, ничего не должно оставаться на территории национального парка Аконкагуа, вернее - в верхней, высотной его части. Берите пример, господа! Здесь мы также проставили необходимые отметки на пермитах, после чего отсюда, с высоты 2700 метров началось непосредственно наше восхождение. Оставалась позади, вернее - внизу, цивилизация со всеми своими удобствами -удобные теплые кровати, электричество, горячая вода, сотовая связь и так далее.

По пути, наблюдая вокруг за горами, я не замечал какой-нибудь нормальной растительности. В основном наблюдались различные кусты, по большей части - колючие. На этих высотах в моем родном Дагестане располагаются прекрасные пастбища, где в летнее время пасется крупный и мелкий рогатый скот. Зная, что Аргентина славится своим мясом и поставляет его во многие страны, осталось загадкой, где же у них пасется скот, который и дает это самое мясо? Впрочем, наша задача была идти вверх и совсем необязательно оглядываться по сторонам и рассуждать о том, где пасутся аргентинские коровы? Разберутся без нас. В этот день мы набрали высоту метров 700 и добрались до лагеря Конфлюэнция на высоте 3400 м. С этого дня уже все наши ночевки происходили в палатках. Всего было таких ночевок двенадцать.

Весь следующий день у нас занял акклиматизационный выход с Конфлюэнции до Пласа Франция на высоте 4500 м. Переход длился десять часов вверх и обратно вниз. С собой у нас был сухой паек (ланч), который мы получили в лагере перед выходом наверх. Это был наш первый серьезный переход на маршруте. С Пласа Франция перед нами во всей красе предстала Южная стена Аконкагуа, которая поражала своей мощью и огромными карнизами снега, нависшими над скалами, уступами, уходившими вверх к вершине. Картину дополняли три лавины, которые одна за другой красиво спускались со стены на наших глазах и за которыми мы понаблюдали с удовольствием.

6 января, позавтракав и забросив за спину рюкзаки, мы направились вверх в направлении базового лагеря Пласа де Мулас. Был непростой переход, который длился девять часов. По пути время от времени попадались караваны мулов, задача которых доставить различные грузы до базового лагеря и обратно. Вначале долго шли по широкой долине, очень медленно набирая высоту. А в конце был крутой взлет наверх, преодолев который, мы и оказались в лагере. Поднявшись сюда, мы обустроились в палатках. Нам нужно было провести здесь в общей сложности пять дней с перерывами: сначала - два дня подряд, через пару дней после акклиматизации в высотных лагерях - еще два дня подряд и один день после вершины. Надо отметить, что Пласа де Мулас довольно-таки большой лагерь. Десятки палаток, больших и малых, разбросаны по всему лагерю. Есть здесь и палатки для медосмотра, самого простого, конечно, и с кафе, и со спутниковым Интернетом, недешевым и весьма некачественным, кстати. Есть достаточно цивильные туалеты. Можно здесь найти по сносным ценам и пиво, и даже шампанское. Здесь расположилось множество групп из разных стран, в том числе и интернациональных, которые находились на различных стадиях маршрута. Были и россияне: ребята с Белгорода уже спустились с вершины и собирались спускаться дальше вниз, москвичи Дмитрий и Андрей уже прошли акклиматизацию и собирались на следующий день на вершину. Кстати, именно они повесили на нашу общую палатку, где мы питались, Российский флаг, который гордо реял на пласадемуласском ветру, издалека привлекая всеобщее внимание. Поверьте, это было красиво -Российский триколор над красно-бело-синей палаткой!

Следующим днем был предусмотрен первый день отдыха за время восхождения. Отдых был активным, совершили вылазку на ледник, где получили немалое удовольствие, устроили фотосессию. Правда, на ледник пошли не все. Получилось так, что практически начиная с Конфлюэнции каждый день возникали какие-то проблемы: то у кого-то температура, то головные боли (кстати, головные боли были почти у всех и по нескольку дней подряд), отсутствие сна и плохой аппетит временами у некоторых участников, чувство тошноты и так далее. Наверное, без всех этих проблем и не обойтись, когда находишься столь продолжительное время на такой высоте. Главное, что все смогли преодолеть свои проблемы и совершить восхождение почти в полном составе. В этот день с легкой руки Ромы родилось название нашей команды - «Тодос Хунтас», что в переводе с местного означает «Все вместе».

После дня отдыха на Пласа де Мулас мы направились в высотный лагерь Пласа Канада на высоте 4900 м. Здесь к нам присоединился уже второй гид - аргентинец Родриго. О нем скажу коротко - хороший парень. Подъем был не самый сложный, и через три с половиной часа мы уже ставили палатки в лагере и обустраивались. Учитывая, что в данном лагере нет воды и снега, мы доставили сюда с помощью портеров необходимое количество воды с базового лагеря. Должен сказать, что на переходах между высотными лагерями нам приходилось прибегать к услугам портеров, которые доставляли часть нашего груза вверх. Тарифы у портеров были недешевыми - портеры с Килиманджаро позавидовали бы им. Несмотря на солнечную погоду, в Пласа Канада было довольно холодно, и мы все время находились в теплых пуховиках. Володя Котляр и Родриго приготовили ужин прямо в двуспальной палатке, который мы на корточках и поели. Переночевав здесь, мы позавтракали, разобрали палатки, забрали рюкзаки с вещами и отправились вверх в следующий высотный лагерь Нидо де Кондорес на высоте 5600 м. Переход занял чуть меньше времени, чем накануне. Здесь уже снега было достаточно, растопив его, добывали воду. Времени было достаточно, и, покушав, мы погуляли по окрестностям (если слово «погуляли» уместно употребить по отношению к высоте 5600 м над уровнем моря), тем более что стоять было холодно. Мороз чувствовался. А в палатках лежать днем смысла нет. К своему удивлению, заметил, что на такую высоту залетают птицы. Были и маленькие птицы, и коршуны. Говорят, бывают и кондоры (отсюда и название лагеря «Гнездо кондоров»), но мы их не увидели.

Конечно же, во всех лагерях мы не только ели, «гуляли», спали. Мы много общались, рассказывали разные истории, вспоминали советские фильмы, постоянно в ходу были, разумеется, анекдоты. Котляр может на каждую тему рассказать вам по сто анекдотов. Да и у других это неплохо получалось. Командный дух, который установился в группе практически с первых же дней, очень способствовал всему этому.

Подъемы в лагеря на Пласа Канада и Нидо де Кондорес, в каждом из которых мы провели по одной ночи, предназначались для акклиматизации. И 10 января мы, согласно программе, спустились обратно в базовый лагерь Пласа де Мулас. Конечно же, досадно в очередной раз терять набранные уже высоты, и немалые. Но прекрасно известно, что это необходимо, и без должной акклиматизации на 7000 метров не поднимешься. После двух дней в более высотных лагерях было ощущение, что спустились как минимум до Конфлюэнции. Тем более здесь под солнцем было более-менее тепло. Мы немного привели себя в порядок, насколько это было возможно в существующих условиях. Пока мы были наверху, в базовом лагере появилась еще пара российских групп, и обе из Питера.

Следующий день - еще один день отдыха: очередное посещение ледника, отдых, подготовка к предстоящим непростым дням. Ближе к вечеру у нас был уже третий по счету за время пребывания здесь медосмотр, который включает в себя определение пульса, кислорода, давления и прослушивание легких. И каждый раз все эти данные заносятся в твою карточку, так что можно проследить динамику показателей всех участников за время пребывания на Аконкагуа.

12 января с утра начался решающий этап восхождения. К нам присоединился уже третий гид - Коко, тоже аргентинец и тоже хороший парень. Наличие трех гидов в команде объяснимо. На больших высотах необходимо быть готовыми ко всему - в любой момент может произойти что угодно. И на случай, если группа из семи человек разобьется или если кому-нибудь понадобится помощь, нужно несколько гидов. В этот день сразу же совершили семичасовой переход до Нидо де Кондорес, минуя Пласа Канада. Пошел снег, дул сильный ветер, было очень холодно. Но до лагеря все добрались благополучно, хотя в конце перехода сил осталось немного. Ночевка. На следующий день еще один переход в последний, штурмовой лагерь Холера на высоте 6000 метров. На подъем до лагеря ушло часа три с половиной. Учитывая, что ни у кого в группе, не считая гидов, конечно же, до этого не было в активе вершины выше Килиманджаро (5895м), в ходе подъема до Холеры все установили свои личные высотные достижения. Еще одно общее достижение у всех: ночевка на высоте 6000 м. На этой высоте мы провели две ночевки, до и после штурма вери#1ны. Замечу, что никакого аппетита на этой высоте лично у меня не было, и я практически ничего за эти два дня не поел. Да и сна тоже не было, в лучшем случае спал часа два-три. Хотя у других членов группы с аппетитом и со сном дела были все-таки получше.

... 14 января. Полшестого утра. Еще достаточно темно. Все в полном снаряжении и готовы к штурму вершины. Налобные фонарики начали освещать путь наверх. И команда, ведомая капитаном Котляром, пошла в направлении вершины. Бог в помощь!

Замечу, что пошли мы на восхождение с двумя гидами, так как один из местных гидов - Родриго - заболел и остался в палатке. Правда, он и в палатке без дела не оставался, стараясь принести нам какую-либо пользу.

До отметки 6400 м все шли ровно, но тут выяснилось, что Оля продолжать восхождение не в состоянии. Как ни печально, пришлось ей в сопровождении второго гида Коко спуститься в лагерь. Остальные члены группы во главе с Володей Котляром продолжили восхождение. Уже пошли снега и одели кошки. Погода в общем нам благоволила. Хотя, когда шли траверсом где-то до высоты 6700 м, дул довольно сильный и холодный боковой ветер. После траверса пошел крутой изматывающий подъем. Тем не менее вся группа упорно двигалась вверх, хотя некоторым участникам временами было нелегко. И крутые подъемы и особенно кислородное голодание с каждым метром чувствовались все ощутимее. Лично я последние метров двести высоты поднимался на морально-волевых качествах. Знал одно: если не дойду до вершины, никогда себе этого не прощу. Наконец, часа в четыре дня мы все оказались на самом верху.

Есть вершина!!! 6962 метра!!! Выше на всем Американском континенте ничего нет, только небо!!! Да и во всем мире выше может быть только в Азии. Браво, «Тодос Хунтас», браво! Команда полностью заслужила вершину! Небольшое чаепитие (а у кого водопитие). Я первым делом, пока не забыл, вытащил из рюкзака камень, который привез сюда со своего участка в моем родном ауле Унчукатль, что находится в Лакском районе Республики Дагестан, и положил его под знак на вершине. И взамен положил в рюкзак камень с вершины Аконкагуа. Этот камень, кстати, для меня подобрал Миша, которому попался на глаза камень пирамидальной формы, и он протянул его мне. Далее фотосессия и видеосессия с флагом «Клуба 7 вершин». Затем я вытащил из рюкзака свой главный атрибут, который приве сюда с собой - Дагестанский флаг и запечатлел себя с флагом на вершине. Ведь никто ранее на вершине Аконкагуа не водружал Дагестанский флаг.

Замечу, что при восхождении на расположенный на вершине знак уже был прикреплен Российский флаг. Мы знаем, что накануне этот флаг доставил туда гражданин Германии, у которого отец - татарин, мать - немка. Он родился и вырос в Германии, при этом считает себя россиянином. Побольше бы в мире таких патриотов России!

Вскоре начался спуск, во время которого были определенны проблемы. Во-первых, одному из нашей группы стало не очень хорошо во время спуска и поэтому спускались медленно, помогая ему. К месту ночевки (Холера) мы спустились ближе к десяти вечера. Во-вторых, сразу же после начала спуска поступила тревожная информация о том, что японцу, который в одиночестве параллельно с нами поднялся на вершину и начал спускаться с вершины чуть позже нас, стало очень плохо и срочно требуется помощь. Недалеко от него случайно оказались два местных то ли гида, то ли портера (если это был) портеры, непонятно, что они там делали?). Они и запросили помощь. Ближе всех к этому месту оказался Володя Котляр, которому пришлось передать нас на попечение второго гида Коко, тот как раз поднимался нам навстречу, и идти обратно вверх на помощь японцу. Опыт и умение Володи спасли жизнь японцу. Наш гид при некотором участии двух вышеупомянутых аргентинцев спустил японца до высоты 6300 м, где передал его направлявшимся навстречу спасателям. В лагерь Володя спустился уже часов после одиннадцати, может, даже ближе к двенадцати ночи. Не знаю, кому достались лавры спасителя японца, но его счастье, что Котляр своевременно пришел ему на помощь.

Нас в лагере после спуска с вершины первым делом встретила Оля, которая обняла каждого из нас и поздравила с восхождением на вершину. Она даже выдвинулась вперед подальше от палаток, чтобы придать встрече какой-то торжественный вид. Более того, Оля к нашему приходу сварила замечательный компот из яблок, который впоследствии стал знаменитым благодаря Котляру и его репортажам с Аконкагуа. Этот компот в горячем виде и был, наверное, в тот момент самым что ни на есть необходимым для всех членов группы восхождения. Но я, к сожалению, не смог выпить его - организм мой не хотел ничего принимать. О том, что не выпил ее компот, я признался Оле только через день. Несмотря на это, в том, что он был замечательный, я нисколько не сомневаюсь. Конечно, после восхождения все были уставшие, немало сил было оставлено на восхождении. Но раз на вершину поднялись, главное дело сделано и морально все были удовлетворены. Это и придавало сил.

Переночевав во второй раз подряд в достаточно высотном лагере Холера, мы на следующий день с утра свернули лагерь, разобрали палатки и спустились в базовый лагерь Пласа де Мулос, конечно же, минуя Нидо де Кондорес, где мы остановились буквально минут на пятнадцать, чтобы забрать с собою вниз оставленные нами в этом лагере два дня назад вещи, и минуя также Пласа Канада.

Спустившись до базового лагеря, мы в первую очередь привели себя в порядок. После нескольких дней восхождения и ночевок в высотных лагерях здесь нам было достаточно комфортно, несмотря на высоту 4450 м. Про себя могу сказать, что вернулся аппетит и в эту ночь (а эта была наша двенадцатая ночь в палатках) я наконец-то выспался. Хоть одну ночь из двенадцати поспал.
...Отпраздновали мы здесь достаточно хорошо. Взяли вино, пиво и стали отмечать наше удачное восхохдение. В самый разгар торжеств появились местные девушки из обслуживающего нас в базовом лагере персонала с двумя бутылками шампанского. Под громкие крики «ура» мы открыли и осушили эти бутылки. Настроение у всех было отличное. Фактически все было уже позади. Не пугало и то, что на следующий день нас ожидал 33-километровый спуск вниз по горным тропам от базового лагеря до входа в национальный парк Аконкагуа.

Ну, что же? Да свидания (или прощай) Пласа де Мулас! Мы направляемся вниз!

16 января Мы сначала спустились вниз, преодолев, как я уже отмечал выше, 33 км. По пути вниз мы устроили получасовую передышку в Конфлюэнции, где сначала съели две дыни от Гонсало, а затем выпили по парочке банок пива, заправившись таким образом перед дальнейшим спуском. Спустившись до конца, сели в микроавтобус и доехали до Пенитентеса, где в ожидании части нашего груза, который должны были доставить из базового лагеря мулы, сидели в кафе толи за обедом, толи за ужином, разбавляя еду вином и пивом. После мы поехали в Мендосу. В гостинице мы оказались во втором часу ночи. И, конечно же, главное - это горячий душ. Ведь мы ждали его пятнадцать дней!!!

...Утром улетел домой Володя из Челябинска. А мы прогулялись по городу, побывали в магазинах и устроил вечером себе праздничный ужин в ресторане, за которым Котляр торжественно вручил нам сертификаты восхождении на вершину Аконкагуа. На следующий день улетели Оля, Рома и Миша. Остались Саша, Вася, я и Володя Котляр. Мы решили вчетвером напоследок устроить себе праздник: заказали 25-километровый рафтинг по горной реке. Колоссальное все получили удовольствие. 20 января с интервалом в несколько часов улетели мы с Сашей. Васе оставалось еще два дня провести в Мендосе. А Володе Котляру нужно было встречать новую, уже третью по счету за это аргентинское лето группу. Boт так завершилась наша экспедиция на Аконкагуа, экспедиция, удачная во всех смыслах и которую мы будем помнить всегда. Потому что забыть такое нельзя. Ведь мы провели вместе, плечо к плечу, разделяя все трудности и радости друг с другом, двадцать дней. Чуть не написал «целая жизнь». Хотя, может, так и есть...

В заключение хочу сказать большое спасибо за это восхождение всем, кто был в нашей команде! На Аконкагуа как, кстати, и на Монблане полгода назад, подобрался очень дружный коллектив. Отдельное спасибо Володе Котляру и «Клубу 7 вершин»! Всем успешных восхождений!

Журнал МедиаПрофиль № 13 2015

До Эльбруса мы с мужем где только не были – даже до Гренландии успели добраться. А вот на самую высокую вершину Европы у себя под боком как-то смотрели сквозь пальцы. Точнее, сквозь лыжи - катались там неоднократно, а вот взглянуть на Эльбрус с другой точки зрения как-то не получалось. Но в сентябре 2014 сказали сами себе – хватит, непатриотично это совсем. Короче - «не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна…», тем более что на Килиманджаро и Маунт-Кении мы уже были.

С нашим гидом мы встретились в Минеральных Водах. Мы – из Москвы, он – прямо от станка, то есть прямо с горы – с Казбека. Зовут Владимир, фамилия - Котляр. В Клубе 7 вершин нам отрекомендовали Владимира как лучшего гида на Эльбрусе. Дескать, вам с ним повезло. Вова нам сразу понравился, мы, наверное, ему тоже. Просто он тогда и не подозревал, что ему с нами тоже очень повезло!

Этап первый. Акклиматизация к месту

Один наш знакомый, опытный альпинист еще советской школы, говорит, что привыкнуть надо не только к высоте, но и просто к месту: к другой погоде, еде, воде и воздуху.

Прибыли в Терскол. Решили сразу взять быка за рога – и с ходу привыкнуть к местной воде, еде и воздуху. Идем, значит, вдыхаем полной грудью непривычный пока приэльбрусский воздух. Акклиматизируемся на новом месте – прогулка до Поляны Нарзанов. Водички минеральной попить, заодно отведать местной кухни – шашлыка и хичинов.

Кто-то водичку минеральную пил…

…а кое-кто в ней даже купался

В национальном парке Приэльбрусье запрещено охотиться, костры разжигать, ягоды и грибы собирать. Об этом недвусмысленно предупреждает грозная табличка при входе на тропу. Но встретив местных жителей с корзинками (ну, не за шишками же они пошли!), мы тоже не удержались и попробовали местных лесных ягод. Перешли, так сказать, на подножный корм. Ем и чувствую, как улучшается на глазах моя акклиматизация.

Вид на Терскол с тропы, ведущей к водопаду «Девичьи косы» и метеостанции

Водопад «Девичьи косы»

 Мемориал в поселке Терскол. Установлен в память советским воинам, погибшим при обороне Приэльбрусья. Находится недалеко от центра поселка – все желающие могут свободно его посетить

Этап второй. Акклиматизация к высоте

Надышавших местным воздухом, наевшись и напившись местных деликатесов, мы решили, что уже полностью привыкли к местности. И решили начать к высоте привыкать. Далее – кадры с первого акклиматизационного выхода на Чегет, как написано в программе Клуба 7 Вершин.

В 2013 году канатная дорога на Чегете отпраздновала свое 50-летие. Если учитывать, что канатка была установлена здесь уже не новой, в реальности она еще старше

К сожалению, кроме гордых транспарантов «Юбилей 50 лет» гордиться особо нечем. За эти годы максимум, что произошло – это покраска отдельных элементов канатки и периодически обновляемые настилы. Честь и хвала техникам канатки, которые поддерживают ее в рабочем состоянии все это время!

В Приэльбрусье катались на лыжах лет 12 назад. Сейчас ощущение, что время здесь остановилось. «Папа!» - закричал наш средний сын, увидев это фото. «Это же из мультика «Ну, погоди!», там волк на такой же креселке катался!»

Это фото нашего гида Владимира Котляра я по возвращении с Чегета послала старшей дочке через Контакт с подписью: «А вот это наш гид, дядя Вова. Очень опытный альпинист и профессиональный гид». Дочка в тревоге ответила: «Мама, ты уверена, что у вас все будет в порядке? Этот дядя Вова какой-то очень подозрительный».

Мы с Владимиром на максимально возможной точке подъема на Чегет. Вершина еще не достигнута, но туда не пускают бдительные пограничники

Где-то там вершину Чегета можно было увидеть издалека и в тумане

Этап третий. Дальнейшая акклиматизация к высоте

Пора и на гору вообще-то взглянуть. Поближе. Обычно в этом месте все наши знакомые, не бывавшие в горах спрашивают: «Ну и где у вас тут альпинизм, епрст?!! То к месту привыкаете, то к высоте, то еще к чему-нибудь! Где же снега, ледорубы, небритые, напряженные люди с перекошенными от усталости лицами? Одни шашлыки, хичины, минералка и прогулки с водопадами!» Скоро, скоро все будет, успокаиваю я.

Поляна Азау встретила нас, бывших здесь прошлый раз 12 лет назад, обилием новопостроенных гостиниц и разросшимися торговыми рядами

Свежепокрашенный вагончик старой канатки… Сколько же долгих романтических часов мы провели когда-то в очереди, ожидая с лыжами в руках, когда же он придет! Осенью, конечно, не было никаких очередей, да и желающих подняться на нем, кроме нас и еще пары-тройки маньяков, не было.

Все остальные нормальные туристы, приехавшие поглазеть на вершину Эльбруса с верхней станции, пользуются новой канаткой – гондольной. Новая гондольная канатка сейчас имеет две очереди, но технические специалисты и строители грозятся в ближайшее время достроить и третью очередь – до Гара-Баши. Тогда эта канатка станет самой высокогорной, обогнав знаменитый подъемник на Эгюий-дю-Миди в Шамони.

Вот и поднялись на станцию «Мир». Дальше идет креселка, но мы для акклиматизации идем до Бочек пешком.

Вот и знаменитые Бочки…

Веселенький антуражик, флаги, транспаранты. Сами бочки, уже слегка облезлые, выкрашены в патриотические цвета российского флага

В общем, романтическая атмосфера цыганского табора. Бродят группы странных полуодетых или точнее полураздетых (термобелье, пуховка и высотные ботинки босу ногу) и небритых граждан российского и иностранного происхождения. Понимаю, что вскоре мы будем выглядеть почти также. Акклиматизируемся и сольемся с толпой.

Середина сентября. Вид с Бочек на тропу наверх. Снега так мало, что ратраки на этом летне-осеннем пейзаже смотрятся чужеродно. Мы еще не знаем, что нас ждет впереди – погода в горах переменчивая…

На пути к приюту Леапрусс

Фото на память со снеговиком-альпинистом

Мы уже на приюте Леапрусс. Осматриваем окрестности.

Первым делом решили совершить акклиматизационный выход в туалет. Вообще-то на приюте имеется это заведение прямо в бочке. Но нам повезло – по причине окончания сезона восхождений и специально для нас туалет перенесли в другое место – прямо на краю пропасти…Чтобы добраться до этого жизненно важного заведения, нужно было спускаться по о-о-очень крутой лестнице с кривоватыми деревянными ступеньками.

После снегопада путь по этой лестнице представлял вот что… Романтическое путешествие вверх и вниз.

 Наш жестокий гид, одержимый идеей усиленной акклиматизации, заставляет нас еще и снег разгребать у приюта

Уже к вечеру первого дня подъема для пущей акклиматизации (все-то нам неймется) поднимаемся еще выше – к разрушенному Приюту 11-ти. Грустное зрелище… Бывшие подсобные помещения Приюта 11-ти сейчас функционируют как приюты… Очень похоже на сооружения из кинофильмов «Кин-дза-дза» или «Безумный Макс»

Внутренняя обстановка приюта Леапрусс – жилой блок

Задумалась я…Завтра выход на Скалы Пастухова

В общем, чуяло мое сердце… Акклиматизационный выход до Пастухова у нас не получился в первый раз. Ночью была погода отличная, кто-то даже на восхождение пошел…К утру – снег с дождем. На Скалы Пастухова вышли. Встретили спускающихся альпинистов иностранного происхождения. Они пожаловались, что вышли ночью в хорошую погоду, а там, наверху стало твориться черт знает, что. «It was a hell» - сказала одна дама. Не доходя до 4500, мне показалось, что я слышу глухие удары, затем, что у меня блики в глазах и трещит в голове что-то. Все, думаю, наверное приступ горняшки накрыл, может даже ВОМ или, как там это называется, начинается. Оказалось, просто гроза началась. Гид отобрал у нас все палки и ледорубы, привязал их на веревку и велел максимально быстро спускаться… На такой высоте я так быстро еще никогда не бегала.

Гид Вова начинает понимать, как ему с нами повезло…

Совершенно мокрые спустились в Терскол и провели день в гостинице, зализывая моральные раны и просушивая одежду…

Через день погода наладилась. Обещали один и еще полдня погодного «окошка». И нам надо в него влезть. А мы еще и на Скалах Пастухова не были.

И мы снова наверху… Муж вспомнил про акклиматизацию и дал мне понести свой рюкзак – сказал, для твоей же пользы…Гид Вова тоже хотел дать понести свой, но вешать уже было некуда.

Контраст с нашим первым подъемом на Бочки… Снежку подвалило, ратраки уже органично смотрятся на свежевыпавшем снегу.

Со второго раза на Скалы Пастухова мы поднялись…

…а потом наш строгий гид Вова велел подниматься еще выше – до 5000. На всякий случай.

На Скалах Пастухова с группой соратников, проходивших мимо. Организовали массовку, т.к. по одному было трудно фотографироваться – сносило ветром.

Следующий день мы провели, отдыхая. Точнее, с утра Вова нам сказал: «Ну, ребята, сегодня у нас день отдыха перед восхождением. Поэтому мы отдыхаем - выходим к Приюту 11-ти и проводим там ледовые занятия».

Скала у Приюта 11-ти с мемориальными табличками с именами погибших альпинистов.

На следующее утро мы отправились на восхождение. Ничего не фотографировали, пока не начался рассвет, который скрасил наше проползание по бесконечной Косой полке.

На фото видна тень от вершины Эльбруса. Свои напряженные лица, перекошенные от усталости, мы предусмотрительно прятали под балаклавы и маски. Замаскировались, так сказать, чтобы не пугать народ.

На седловине было как-то холодно и неуютно. Быстро попив чайку, мы пошли на крутой подъем, где склон уже освещался солнцем.

В начале предвершинного плато мы отдохнули, сняли пуховки и балаклавы. При виде вершины невдалеке наши напряженные и перекошенные от усталости лица волшебным образом нормализовали свое выражение и стали почти счастливыми. Поэтому те, кто ожидал увидеть иное, не дождутся.

Первые шаги на вершине. Мне почему-то тяжелее всего дался не крутяк, а именно финальный подъем по почти плоскому участку перед самой вершиной. Эх, не надо было балаклаву волшебную снимать!

Коллективное фото на память. Гид Вова окончательно поверил, что повезло не только нам с ним, но и ему с нами.

На подходах к вершине мы познакомились с героическим альпинистом польского происхождения. В то время, как мы сладко спали в теплом приюте, он ночевал в брошенном ратраке у начала Косой полки. Пошел на восхождение в одной перчатке – вторую где-то потерял.

Гиду Владимиру – большое спасибо! Он нам тоже оценку поставил – не зря снег разгребали…

На спуске с Косой полки. После вершины на 5000 дышалось легко и непринужденно.

И вот мы уже на приюте! Финальное фото на фоне горы.
Спасибо Владимиру Котляру и Клубу 7 вершин за содействие и помощь в восхождении!

Весна - прекрасное время для путешествия в Южную Корею, в это время года все цветет, природа пробуждается, создается ощущение праздника.

Впрочем, вне зависимости от сезона эта замечательная страна никого не оставит равнодушным. Вы увидите удивительную природу, памятники старины (В Южной Корее насчитывается более 10 памятников мирового наследия ЮНЕСКО), попробуете экзотические блюда местной кулинарии,
а главное – познакомитесь с гостеприимством и радушием людей, которые всегда рады гостям.

Корейцы очень эмоциональны и динамичны. Общаться с ними увлекательно и интересно.

Летом на Эльбрусе мы встретили семейную пару из Южной Кореи, которые начали свое путешествие в Средней Азии, затем переехали в Приэльбрусье,
чтобы подняться на Эльбрус. Дальше у них в планах было около 2-х лет путешествий: трек вокруг Монблана, Южная Америка, Северная и т.д. по континентам.

Корейцы говорят, что флаг страны отражает их мировоззрение и черты национального характера – белый фон это дружелюбие, чистосердечность и миролюбие, четыре символа по углам это гармония стихий (небо, земля, огонь и вода), а Инь и Янь в центре воплощают идею бесперерывного движения и баланса, которая характеризует бесконечность.

Если вы решите поехать в Южную Корею, оформление поездки не составит большого труда - с 1 января 2014 года для граждан РФ - безвизовый въезд.

Итак, поехали!

Сеул, столица Южной Кореи

Сеул (около 10 миллионов жителей) - как и многие столицы мира, это большой и шумный мегаполис, где древние дворцы прекрасно сочетаются
с современными высотными зданиями и городской суетой.

Кенбоккун - 14век. Самый древний, главный и грандиозный дворец династии Чосон.
Чосон - так называлась Корея в течении 5-ти столетий.

На территории дворца

Дворец Токсугун - дворец добродетельного долголетия.

На территории находится единственное здание в западном стиле - это музей культуры и королевского быта.

Церемония смены королевского караула времен династии Чосон, воссоздана и проводится у дворцовых ворот. Очень красивое и праздничное зрелище.

Дворец Чхангенгун 15в - был главным дворцом для многих королей династии Чосон.

В центре Сеула находится парк и гора Намсан, где с Телебашни открывается панорама всего города.

В деревне Намсан представлены прекрасные образцы национальных построек.

Кенджу

Кенджу, древняя столица Южной Кореи, встречает ковром из лепестков сакуры. Красота необыкновенная!

Кёнджу - один из основных туристических центров страны, очень древний и самобытный город.
Здесь сохранилось множество исторических построек, храмов и археологических памятников.
Местность вокруг Кёнджу часто называют "музеем без стен".
Выдающимися памятниками истории и культуры являются королевские гробницы эпохи Чосон, которые раскиданы по всему городу.
Гробницы, прекрасно сохранившиеся до наших дней, поражают своим величием.
Они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальные строительные особенности и расположение в гармонии с природой на основе филосовских принципов.

Королевские могильные курганы

Здесь находится самая знаменитая достопримечательность Кёнджу - храм Пульгукса, расположенный у подножья горы. Грот Соккурам также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фестиваль лотосов приходится на празднование дня рождения Будды. В это время, в святых местах развешаны фонарики, что создает атмосферу единства и гармонии.

Недалеко от Кенджу находится деревня народных ремесел Яндон. Она состоит из 45 традиционных домов, где производят национальные поделки из глины,
дерева, камня и керамики, ювелирные украшения и вышивку. Основанная на глубоком понимании природы, суть
культуры корейцев заключается в полном единении с природой. Линии крыш продолжают очертания соседних гор, а покатые изгибы напоминают широкие склоны холмов.

Пусан

Это второй по величине город страны, после Сеула. Крупнейший порт страны, известный как «Морская столица Республики Корея».
Рынок Чагальчи является крупнейшим рынком морских продуктов.

Остров Чеджу

Остров Чеджу сформировался в результате вулканической активности. Гора Халласан - потухший вулкан и самая высокая (1950 метров) точка в стране.
В ее кратере находится озеро вулканического происхождения.
В июне 2007 остров признан ЮНЕСКО объектом всемирного естественного наследия. Многочисленные пещеры, пропасти и прибрежные водопады острова,
которые образовались в ходе выбросов лавы вдоль побережья делают остров поистине уникальным местом и единственным в Восточной Азии,
посетители которого могут наблюдать полный процесс формирования вулканов.
Маршруты на Халласан не представляют сложности. Это несложные треккинговые и очень живописные маршруты. Но есть и маршрут, который требует специального снаряжения.

Остров Чеджу богат на музеи и необычные парки.
Музей зеленого чая Оссолок. Панорамный вид на крупнейшую чайную плантацию Кореи

Музей Любви, музей Здоровья и Секса
Чеджу всегда был местом, где большинство корейских молодоженов проводят свой медовый месяц.
Авторы этих музеев, похоже, решили немного помочь им в создании интимной атмосферы.

Парк Бонсай

Культура Бонсай начала развиваться ок 1300 лет назад.
Особенное место на о.Чеджу под названием "Сад Вдохновения" ("Spirited Garden") был открыт в 1992 году. Его создателем является Сон Бом Ен.
В 1968 году он начал разрабатывать пустырь, заросший колючим кустарником. Он следовал принципу: "Живи как дерево, следуя заповедям природы".

Самая главная идея, которой Сон Бом Ен придерживался при создании этого сада: отыскивать "ЛИЦО" деревьев и камней. Он считает, что если познать деревья,то жизнь обогатится. Деревья и камни лучше чего-либо другого преподают нам уроки о секретах жизни.
Все деревья растут под открытым небом, в парке представлено большое количество разных видов Бонсай. При правильном уходе Бонсай может жить более 1000 лет.
"Spirited Garden" был признан мировой общественностью одним из самых красивых в мире.

Восхождение на Халласан возможно круглый год.

Ссылка на программу

Да, это действительно Турция. И действительно Арарат. А почему в темпе вальса? Потому что как вальс: раз-два-три... Три дня - и мы сходили.

Это была очень странная экспедиция. И все странности были вроде как со знаком минус.

Во-первых, я бы это назвала бесчеловечным экспериментом над живыми людьми. Но так как люди сами сознательно пошли на это, то эксперимент вполне себе человечный.

Зайти на гору высотой больше 5000 метров за три дня - это в принципе не очень здравая идея. Особенно она выглядит сомнительной, если учесть, что участники восхождения не спортсмены ни разу, не альпинисты с акклиматизацией. Просто люди. Некоторые в горах даже не были.

Во-вторых, я никогда не ходила в горы с гипсом.
В целом это еще более сомнительное мероприятие оказалось вполне реализуемым. Хотя гид с гипсом - это выглядит как минимум странно.

И наконец, в-третьих... Максим тоже должен был поехать в эту экспедицию, но за неделю до поездки он погиб.
Друзья посвятили ему это восхождение и сделали так, чтобы он тоже совершил восхождение на Арарат. Хотя бы в виде фотографии на футболках, в которых все шли.

Наверное, со стороны мы выглядели очень странной группой.

Но может быть из-за того, что была такая цель, все 12 участников экспедиции взошли на вершину. Вопреки всем минусам.

И, как известно, минус на минус... В общем, как ни странно, в целом хорошая экспедиция получилась.
Впрочем, об этом я расскажу как обычно чуть позже.

ЧИТАТЬ НА ЖЖ "Жизнь как приключение"

ВСЕ ФОТОГРАФИИ ЗДЕСЬ >>>>>>>

***

Там где встречаются Европа и Азия

Начну я свой рассказ о поездке в Турцию со Стамбула. Так чтоб уж сразу и неоригинально.

Вообще во всем, что касается этого города, я на удивление банальна.
Я его люблю. Как тысячи других людей.
Люблю его растиражированные открыточные виды, его главные достопримечательности.

С первого же моего приезда он меня очаровал и никогда уже не разочаровывал.

Знаете, так бывает - когда что-то тебе удивительно подходит. Как идеально сидящая пара обуви. Надеваешь - и как будто всю жизнь носил, так хорошо на ноге сидит.
Так и Стамбул. Он подошел мне с первого взгляда, с первых часов. Мне в нем комфортно и приятно.

В мире есть несколько городов, в которых мне так же комфортно: Сидней, Лондон, Париж, Буэнос-Айрес, Прага, Тбилиси. И Стамбул.

Ну вот. После этого пассажа все смогли оценить невероятную широту моих интересов и географию путешествий. Так что можно слезть с пьедестала и перейти к банальностям.

На самом деле он очень разный. Удивительно фотографичный во всем. От парадных дворцов и растиражированных видов до узких улочек и полуразрушенных зданий.

Итак, Стамбул...

Это, конечно же, Босфор. И две части света: Европа и Азия. И мост, соединяющий их.

А на берегу Босфора - дворец Далмабахче. Дворец османских султанов. Символ величия и упадка империи.
С непременными для дворца атрибутами - парком, фонтаном. И очень выразительными скульптурами.

В самом дворце фотографировать нельзя. Да и не очень-то и хотелось. Что там фотографировать-то? Роскошь эту султанскую? Ковры да люстры, да гаремы всякие?

В еще один не менее значимый дворец Стамбула - Топкапы - я в этот раз заходить не стала.
В принципе он не сильно отличается от Далмабахче. Те же блеск и роскошь. Буквально за дворцовой стеной - обычная улица с живописно дряхлыми домами.

Пройдя по ней, попадаешь к следующей достопримечательности. Цистерна Базилика - одно из самых крупных и древних водохранилищ города.

Лучший способ отдохнуть от жары и суеты. Здесь чудесно и очень медитативно.
Можно долго бродить среди подсвеченных столбов. Разглядывать рыб в прозрачной воде.

Можно дойти до головы медузы. Посмотреть в эти каменные ужасные черты лица.
А потом проделать весь путь обратно.
К солнцу, свету, городскому шуму.

Тем более что совсем рядом одна из главных достопримечательностей Стамбула - Голубая мечеть. Единственная в мире мечеть с шестью минаретами.

Самый растиражированный вид на открытках.

Но туда я не иду.
Я там была один раз - ничего интересного. Снаружи гораздо лучше. Тем более, что есть у меня один ритуал, без которого не обходится ни одна поездка в Стамбул.

Ритуал странный и необъяснимый в своей бесхитростности. Но так уж повелось с первого приезда.
Я покупаю кулек жаренных каштанов. Сажусь вот на этот газон. И просто сижу и ем каштаны и думаю о том, как прекрасна эта жизнь, когда есть солнце, каштаны и Стамбул.

Я смотрю на Голубую мечеть. Потом разворачиваюсь на 90 градусов и смотрю на Айя Софию.
Вот туда я непременно зайду.
Чтобы в очередной раз посмотреть на это дикое смешение христианской и мусульманской культуры на отдельно взятом ограниченном пространстве.

Собор Святой Софии олицетворяет собой как бы все происходящее в Стамбуле: микс из Европы и Азии, целостность общих композиций и мелкие детали, неожиданным штрихом полностью меняющие картину.
А лики святых невозмутимо смотрят на минареты проглядывающие в окна.
Большинство фресок и мозаик были замазаны штукатуркой, поэтому сохранились до наших дней.

Что еще? Древние письмена на стенах. Вид на Босфор, если на верхней галерее подойти к окну и встать на цыпочки...

А больше всего в Айя Софие как ни странно, мне нравятся полы.
Парадные из разноцветных камней в центре собора.
И просто камни, утоптанные за сотни лет.

Ладно. Хватит Айя Софии. Последний взгляд на нее с любимого газона и дальше на улицу.
Мимо витрин. Впрочем мимо них пройти не просто. Особенно таким сладкоежкам как я.
Ну как пройти мимо этих горой наваленных рахат-лукумов и пирамид халвы.

А для тех, кто равнодушен к сладкому - лепешки с различными начинками. Выпекаются прямо на глазах у изумленной публики.
Подкрепились? Идем дальше. Через пролив. Из Азии в Европу. К Галатской башне.
Ее видно издали.
Но по мере приближения к башне она теряется в переплетении улочек. Пока вдруг не возникает прямо перед тобой во всей красе.
Впрочем, не на башню смотреть приходят сюда люди. А на виды, которые с этой башни открываются.

А потом снова из Европы в Азию. Чтобы еще долго бродить по околотуристическим и не очень туристическим улочкам.

***

Арарат в темпе вальса. И раз...

Три дня на Арарате спрессовались в очень насыщенную всякими делами череду событий.
Мы постоянно куда-то шли и что-то делали.

А на фотографии посмотришь - и вроде все три дня ничего не происходило. Почти не меняющийся пейзаж. Равнина и Арарат парящий над ней.

На самом деле на всю поездку на Арарат ушло больше трех дней.
Началось все с дня номер ноль. Когда мы все время куда-то летели - ехали - опять летели - опять ехали...

Рано утром на рассвете вылетев из Москвы мы успели съездить на обзорную экскурсию по Стамбулу с посещением дворца Долмабахче.

Потом еще один перелет из Стамбула в Ван.
Три часа на машине до города с трудно произносимым названием Догубиязит, пытаясь в надвигающихся сумерках разглядеть то самое озеро Ван, памятник уникальным местным кошкам и водопады.

Если проезжать мимо водопадов днем в хорошую погоду, то можно в них искупаться.

Но мы проезжали вечером, когда было уже весьма прохладно и купаться совсем не хотелось. Честно говоря, вообще уже ничего не хотелось.
Только добраться до отеля. И спать-спать-спать...

Тем более что уже утром мы уезжали к подножью Арарата, чтобы начать свое восхождение.
Арарат хорошо виден уже из города. И дальше всю дорогу в машине виднеется его белая шапка.

Машины доезжают до высоты 2 200, до местечка под названием Эли.
Первым делом нас встречает местная пацанва. Они гордо демонстрируют вялую ящерицу гигантского размера. То ли просто хвастаются, то ли продать хотят.

Пока все разбирают свои вещи и готовятся к выходу, я хожу и фотографирую все, что на глаза попадается.
Машины, людей, Арарат.
И людей на фоне Арарата.

Разнообразие, как видите, небольшое.
Очень ограниченный набор видов. И что характерно, с набором высоты он почти не меняется.

Однако, нам рассиживаться некогда. И покинув пацанят с полузамученным ящером мы выступаем в поход.

В этот день мы должны были дойти до лагеря на высоте 3 200.
В общем, пять часов пути с однообразными пейзажами и неожиданными картинками. Как вот эти немного индийские коровы.

Дети городских джунглей конечно же сразу устроили фотоохоту на бедных животных.

И снова - вперед и вверх, поближе к вершине.

Неожиданно на тропе образовался шоппинг. Откуда успели примчаться эти детишки, так и осталось загадой.
Однако еще о нашего прихода они успели разложить свой немудреный товар.
Ребята поддержали местную экономику, купили разнообразные вязанные подстилки под попу.

Это был мой второй приезд на Арарат.
Первый раз мы ходили в августе, и воспоминания об Арарате остались как о чем-то пыльно-коричневом.

Оказалось, что в июне не все так плохо. Трава, вода, камни, снег на вершине создавали весьма живописные картинки.
Тот первый раз на Арарате вообще остался каким-то кошмарным воспоминанием в голове. Пятьдесят клиентов, большинство из которых слабо представляло куда и зачем они приехали. Гиды-курды по совместительству местные бандиты.

В общем, все как-то сложилось так, что Арарат на несколько лет стал для меня словом скорее ругательным. И я рада, что после этой поездки впечатления о легендарной горе стали совсем другими.

По дороге чтоб уж совсем было весело, Паша запускал квадрокоптер.
Он боролся как мог с горняшкой, ветром и прочими погодными условиями. Правда, не всегда удачно.
Уже на первом переходе при очередном запуске он рухнул в реку.

Получилось как всегда забавно. Я как раз звонила на автоответчик и рассказывала как у нас идут дела. Заодно поведала, что все наши подвиги запечатлеваются при помощи малой авиации. И ровно на этих словах дрон рухнул в реку.

Его вытащили, реанимировали и даже вернули к жизни. Но уже только на другой день.
Еще один небольшой переход среди камней и цветов, и вот мы наконец в лагере.

Еще до прихода в лагерь участники экспедиции неоднократно задавали мне один и тот же вопрос:
- А мы что - палатки сами ставить будем?

Беспокойство их было понятно. До этого они не то чтобы ставить, они даже никогда не жили в палатках.

Но тут главное желание научиться и немного смекалки. И вот уже наш лагерь готов. Так получилось, что даже мне палатку поставили участники. Так уж они этим делом увлеклись.

Вечером у нас по очень культурной программе была лекция о ковчеге.
Владимир Николаевич был на Арарате около 20 раз и неоднократно участвовал в экспедициях по поиску Ноева ковчега, попутно собирая все возможные материалы и упоминания о нем.

И хоть я давно уже в курсе его привязанности к Арарату и поискам ковчега, но не вяжется у меня в голове имя Владимира Шатаева с какими-то библейскими историями.

Наверное, те, кто вырос на останках советской школы альпинизма, поймут меня.

Его книга "Категория трудности" была бестселлером в альплагерях и на сборах. Вернее библиографической редкостью. Зачитанный почти до дыр томик передавали из рук в руки. На все сборы была расписана очередь, кто когда будет читать книгу.

И читали ночами напролет при свете фонарика вместо того, чтобы отдыхать перед восхождениями.

В общем, тем, кто не читал, очень рекомендую. Мне кажется это одна из лучших книг про альпинизм на русском языке. Да и не только про альпинизм. Про жизнь сквозь призму гор, про радости побед и горе утрат.

Между тем солнце скрылось. Стало ощутимо холодно.
С наступлением темноты стало видно как внизу переливается огнями Догубиязит.
А мы еще долго сидели и смотрели на пламя костра.
Наш курдский гид Муса откуда-то приволок доски и развел костер.
Откуда на склонах Арарата доски? Мне кажется, что кто-то уже нашел ковчег.

***

Арарат в темпе вальса. И два...

Второй день нашего стремительного восхождения на Арарат начался с обменом впечатлениями о проведенной ночи.

Ибо когда тебе уже далеко не шестнадцать и это твой первый опыт ночевки в палатке, опыт не самый простой - на высоте больше трех тысяч метров, на камнях - впечатлений бывает много, а эмоции порой бьют через край.

Над головами летал дрон и запечатлевал все происходящее.

Квадрокоптер летал весело жужжа, отвлекая от сборов лагеря. Он еще не подозревал, что жить ему остается несколько часов...

Теплое утро. Расслабляющая атмосфера - мы ж на отдыхе. Неспешные сборы палаток.
Палатку ее же не только поставить нужно, но еще и собрать. Это стало открытием для некоторых участников экспедиции.

Те же, кто собрал палатки быстро и ловко, в качестве приза получили возможность сфотографироваться на фоне Арарата с араратской собакой.
Собака пришла. Картинно села и милостливо разрешала присаживаться к ней, чтобы запечатлеть все это великолепие.
Наконец псу надоело это расслабленное безделье. Он всех построил и повел за собой.
Четыре часа неспешной прогулки не отличались разнообразием и какими-то выдающимися событиями.
Собственно разнообразных моментов было три: пейзаж по правому борту, пейзаж по левому борту, вид на Арарат, если смотреть вперед и вид на долину, для тех, у кого были силы оглядываться назад.

Мы могли бы идти быстрее, но наш караван лошадей где-то прочно застрял. Время от времени, как сводки с фронта, нам передавали информацию о его продвижении.
Лошади не хотели идти по снегу, у перспективы доставки вещей в штурмовой лагерь были неясны.

Приходить наверх раньше, чем до туда доберутся лошади с вещами, смысла особого не имело. Поэтому мы сидели, отдыхали, смотрели по сторонам.
К счастью, лошади все-таки прошли снег и довольно быстро нас догнали.

Единственное что вносило разнообразие и интригу в наше неспешное передвижение - это дрон, время от времени кружившийся над нами.
Каждый раз, когда он пролетал над группой, я мысленно просила его, чтобы он не упал кому-нибудь на голову.

Паша запускал его снова и снова с маниакальным упорством пытаясь выяснить, на какой высоте он способен выжить.

Вскоре эксперименты закончились долгожданным результатом. На высоте около 4000 метров дрон полетал-полетал да и рухнул подбитой птицей куда-то в камни.
На этом эксперименты, а с ними и последние развлечения закончились.

Мы с Пашей сходили, отыскали среди камней упавший квадрокоптер. На удивление сам он не пострадал. Камера продолжала снимать. Вот только винты все обломались, так что больше съемок с воздуха не было.
А жаль. Мы потом смотрели отснятый материал - красиво получилось.

Пока мы с Пашей ходили искали упавшую вертокрылую птицу, все дошли до штурмового лагеря и даже начали ставить палатки.
Между прочим, ставить палатки на 4100 гораздо сложнее, чем на 3200. Сказывается отсутствие кислорода и нормальных площадок.

Но благодаря Мусе, лопате и упорству участников, лагерь вскоре был готов.

А дальше началось самое интересное.

На два часа ночи был назначен выход на восхождение.
Участники конечно ужасно сопротивлялись и торговались как арабы в базарный день... Но мы были неумолимы.
Я тоже не люблю рано вставать и ходить ночью по горам. Но иногда выбирать не приходится. Сжатый график нашей экспедиции диктовал свои жесткие условия.

На следующий день нам предстояло подняться с 4100 на 5130 (на вершину) и спуститься на 2200. Кто ходил в горах, сможет оценить масштаб бедствия, учитывая что часть участников никогда в походы не ходила и восхождений не совершала.

Это конечно были 12 добрых и не очень добрых молодцев. Но часть из них уже начала косить горняшка. А что уж ждало группу на восхождении, вообще сложно было спрогнозировать.

Так вот. Когда время выхода было обозначено, торговля закончилась, началась подготовка.
Подгонка кошек, подбор одежды.

Я в десятый раз пересказывала и демонстрировала, что будет на мне надето во время восхождения, как я буду раздеваться по мере потепления.

Нет, как раздеваться буду я, конечно, не показывала. Мне и устных рассказов хватало.

Ужин в полуспартанских условиях.
Впрочем, на такой высоте ужин уже не всех радует. А условия уже не сильно волнуют.

И вот несмотря на то, что солнце еще было высоко, участники расползлись по палаткам. Делать вид, что спят перед восхождением.

***

Арарат в темпе вальса. И три...

Настал третий день нашей экспедиции на Арарат. Решающий и самый долгий.

В час ночи Муса разбудил всех, предложив отведать турецких явств.

Есть в полвторого ночи хотелось не очень. Некоторым не очень хотелось даже из палатки вылезать. И я их понимаю. Была б моя воля, я бы тоже никуда не ходила.

Но воля была совсем не моя. Поэтому я делала жизнерадостный вид и всячески подбадривала сонных участников.

В два часа ночи мимо нас стали проходить вереницы других восходителей из нижних лагерей. Их бодрый вид несколько ускорил процесс сборов. И наконец мы вышли.
Восхождение на Арарат не отличается каким-то разнообразием. Особенно в темноте.
Но с первыми лучами солнца картинка становится интереснее.

Осыпная тропа, перемежающаяся со снегом. Мерное покачивание рюкзаков впереди идущих. Топ-топ. Топ-топ.
Можно даже поспать на ходу.

Выходим на снег. Надеваем кошки. У всех нужно проверить - кто там что надел. Кому поправить, кому подтянуть ремешки.
В общем, работа у меня скучная и однообразная.

Участники идут. Нудят, конечно. То это не так, то то не этак. Но упорно продвигаются к цели.
Такое продвижение на грани. Когда уже очень хочется повернуть назад. Но другие же идут, поэтому вроде как неудобно...

Я то назад отойду, то вперед зайду. В общем, прогуливаюсь. Погода хорошая. В целом все ровно и спокойно. Ну, то есть, без реальных форсмажоров. А все остальное - детали.
А детали имеют тенденцию забываться. Если группа оказывается на вершине.

Подходим к последнему взлету. Все уже спускаются нам на встречу. Подбадривают. Говорят: смотрите, чуть-чуть осталось...
Перед последним взлетом все отдохнули. Оставили рюкзаки. Надели футболки те, кто их не надел раньше.

Последний кусок подъема не самый приятный. Сплошной лед. Не то чтобы жесткий, но сам факт. Я в прошлый раз была в августе, был мягкий снег.
А тут лед блестит аж глаза слепит.

И тут случилось то, что случаться не должно, но все же иногда случается.
Посередине этого чудного ледового склона у меня слетела кошка.
Бум, шварк. И кошка съехала на бок, а я застыла в раскоряченной позе, надеясь, что меня никто не заметит, при этом пытаясь как-то быстренько исправить ситуацию.

Надежды мои были тщетны. Тут же рядом нарисовался Паша. Спросил, чем может помочь. Пока я отнекивалась от помощи и возвращала кошку на место, вторая тоже решила соскочить.

В итоге на вершину я вышла расстроенная вся такая нелепыми кошками.
На вершине все уже разворачивали баннеры, флаги, плакаты.

А потом бац. И рванули вниз. Вот как-то резко и вразнобой.
Все-таки группа из 12 взрослых самостоятельных людей это еще та история.

Кто-то рванул так быстро, что покатился по склону. К счастью упавший был быстро поднят Мусой. А, как известно, быстро поднятое не считается упавшим.

Мы же медленно спускались вниз, последними уходя с вершины.

- Оль, а ты совсем не устала? - спросил один восходитель.

Я было хотела "мускулами поиграть", рассказать что фигня вопрос... Но вовремя спохватилась:
-Ну... У меня же акклиматизация...

Уже где-то на середине спуска пошли разговоры, что надо бы с 3200 на лошадях уходить. Сели, обсудили. Решили брать лошадей для желающих.

- Для кого заказывать лошадей? - я надеялась, что все 12 рук взметнутся в небо. Ну и нам, гидам придется согласиться с решением большинства.
Но нет. Нашлось трое желающих пройти весь путь пешком.
К лагерю на 4100 подползали в крайне усталом состоянии. У всех было одно, но очень большое желание - залезть в палатки и спать.
Ну или хотя бы сидеть и никуда не ходить.

Но жесткий график блиц восхождения диктовал свои условия. Час на отдых. Сбор лагеря. И вниз на 3200. Кто-то к лошадям, а кто-то к следующему участку пути.

По дороге в лагерь на 3200 выяснилось, что еще пара участников не прочь проделать путь на лошади. Но, увы, было поздно метаться. Лошадок пришло строго оговоренное количество. Метущиеся души поторговались-поторговались да так ничего и не выторговали.

Поэтому всадники ловко запрыгнули на лошадей. А мы потопали пешком.
Мы старались идти как можно скорее, ведь внизу нас ждали горячий душ и не менее горячий ужин. В итоге пришли всего на 20 минут позже конных восходителей. Неплохо прогулялись по полям. А конники наши на следующий день подозрительно жаловались на боль в пятой точке после двух часов катания на лошадках по горным тропам.

Трудности перевода....

Меня тут как-то постоянные читатели наших папуасских приключений спрашивали: "Что будет если человек подвернет ногу в этих самых джунглях?"

Вариантов развития событий при получении такой травмы великое множество. Все зависит от места ее получения и тяжести травмы.

У нас по дороге в базовый лагерь вот как раз такой случай и приключился.
Раймонд не очень аккуратно прыгнул с очередного уступчика в коварную джунглиевую грязь. Сначала показалось, что ничего страшного. Ну прыгнул и прыгнул. Но к тому моменту, когда я дошла до него, то есть минут через пять, стало понятно, что дело плохо.
Очертания колена приняло неестественные формы.

Продолжать путь дальше он не мог.
Но на его счастье, способность передвигаться самостоятельно он все-таки сохранил. Правда медленно и коряво.
В сопровождении портеров он добрел обратно до четвертого лагеря. На этом его проблемы на ближайшие три дня закончились.

Зато начались проблемы у меня. Мало того, что Раймонд был главным гидом, что на восхождение группу должны были вести три гида: Раймонд, Хатта - его ассистент и я.
Это все было мелочи по сравнению с тем, что Раймонд был единственным человеком более- менее говорившим по-английски.

В итоге с нами оставались Хатта и Джеймс. По английски они знали слов по 50. К счастью это были разные 50 слов.
Так что на ежевечерние совещания они приходили вдвоем и более менее можно было придти к какому-то решению. А где не хватало слов, там мы переходили на язык жестов и картинок.
Вот такое веселое общение пришлось у нас на самые важные дни экспедиции - восхождение и дни, когда портеры внезапно покинули нас.

Впрочем, я опять забежала вперед.

Переход до базового лагеря Пирамиды Карстензс - это всего понемножку. Немного болот, немного джунглей, немного скалолазания. И очень много набора высоты.
Чтобы дойти до базового лагеря, нужно перейти через перевал, который всего на 200 метров ниже вершины Пирамиды Карстензс.

С утра лагерь освещало солнышко. Было тепло. Тепло - это и хорошо и плохо.

Хорошо - потому что я просто не люблю когда холодно. Для экватора это как-то неправильно даже. А плохо - потому что сразу все расслабляются. Никто никуда не торопится.

И если в первые дни расслаблялись только папуасы, то к середине пути участники тоже предпочитали греться на солнышке.

Так что все утро мы расслабленно бродили по лагерю и позировали в разных нелепых позах.

На молитву все тоже собирались как-то расслабленно и молились не усердно. Наверное, поэтому и произошло то, что произошло.

Перелезая через очередные корневища и грязевые ступени, Раймонд прыгнул, вывихнул колено.

Сперва он героически хотел продолжать путь вверх. Но пока я ловко наматывала ему эластичный бинт, стало понятно, что какое там вверх - своими ногами бы до предыдущего лагеря дойти бы.

Конечно такое происшествие само по себе событие не хорошее. Но даже в самом нехорошем событии есть положительные моменты.
До лагеря нужно было идти где-то всего полчаса. И в лагере оставались главные силы портеров.
В базовый лагерь Пирамиды Карстензс идут только самые ловкие и самые проверенные. А весь табор остается в четвертом лагере на три дня, ждать восходителей с восхождения.
Так что Раймонду было не одиноко.

Но он все равносильно расстроился. Даже заплакал. Они вообще очень эмоциональные. В итоге мы всплакнули в объятьях друг друга. Я заверила, что у нас все будет хорошо, и что сейчас главная задача - ногу залечить. Раймонд заверил, что будет ее изо всех сил лечить.
На том и расстались.
Мы пошли своей дорогой, Раймонд своей.

Вернее, как пошли... Там не дорога, а сплошное развлечение, то по скалам нужно лезть, то по тропкам узким проходить над пропастью

Вот тропинка через скалы уходит на перевал.

Дорога до лагеря кажется бесконечной. Особенно в тумане.
Самые нетерпеливые участники спрашивают: ну, сколько еще осталось?

- Вооот столько, - отвечаю я, маша крыльями.

Чем ближе к перевалу, тем более мерзкой становилась погода.
Дождь перешел в какое-то подобие снега. А Карстензс спрятался в непроглядном тумане.

По идее, с перевала открывается панорама на весь маршрут восхождения. Но у природы в этот день были совсем другие идеи.

Да и нам тоже в такую погоду не до видов было. До лагеря бы дойти, да залезть в почти сухие палатки.

Конечно, до лагеря мы дошли. Там меня поджидал еще один неприятный сюрприз.
За прошедшие два года территория лагеря превратилась в помойку. Кучи мусора лежали по всей территории.

С мусором вообще история грустная. Даже я бы сказала неприятная.

У папуасов начисто отсутствует культура чистоты. Даже деревни все закиданы разнообразными обертками. Что уже говорить про джунгли.

Не раз мы наблюдали такую картину: даем папуасам пачку печенья. Печенье съедается, упаковка тут же летит на землю.
Там где мы могли это отследить, мы просили поднять и отнести к костру. Папуасы нехотя исполняли эту странную причуду белых людей.

В итоге Андрюха попытался провести просветительскую деятельность и привлечь младое поколение папуасов к уборке территории. Жестами объяснял, что эту прекрасную пачку печенья они получат, только после того, как принесут в обмен мешок мусора, собранный по лагерю.

Мальчишки честно собирали мусор. Взрослые вообще не понимали, что это за игра такая. Видимо им казалось, что с фантиками джунгли красивее.

Наши ребята индонезийцы были молодцами и уходя старательно сжигали весь наш мусор и чужой сколько получалось собрать. Но это были такие мелочи на фоне общей замусоренности.

Такое впечатление, что большинство экспедиций опопуасиваются настолько, что весь мусор выкидывают в лагерях, как папуасы не понимая, зачем что-то убирать.

Мы кстати, застряв в базовом лагере после восхождения, использовали день для сбора и сжигания мусора.
Территорию удалось значительно подчистить. Вот только непонятно, надолго ли.

Приключения начинаются

Если вы думаете, что главное в экспедиции на Пирамиду Карстензс взойти на эту самую пирамиду, то вы глубоко ошибаетесь.

Главное - после восхождения вернуться к если так можно сказать, цивилизации. Ну, или скажем лучше, к симпатичному маленькому самолету на 10 пассажиромест.

Обычно папуасы, проводив участников экспедиции до базового лагеря, уходят во Фрипорт - огромную золотодобывающую шахту. Их в отличие от белых людей туда спокойно пускают. Видимо им все равно, что добывается в этой шахте - золото или уран. Им вообще больше всего бусы пластиковые нравятся.
Во Фрипорте тепло, уютно и делать ничего не нужно.

Пока эти странные альпинисты лезут зачем-то на гору, папуасы отдыхают и расслабляются. Когда приходит время возвращаться, брать вещи и отправляться в обратный путь по болотам и джунглям, папуасы расслабляются настолько, что заниматься такими глупостями совершенно не хотят.
В лучшем случае начинается бесконечный торг - начальник, денег бы побольше нам...

Такой ход событий повторяется каждый раз. Так что и наша тоже не стала исключением. Хуже того, у нас события разворачивались еще веселее.

Накануне, пока мы ходили на гору, папуасы решили, что нам ни к чему продукты, которые нам передали через Фрипорт - курицы, печенье там всякое. А главное - пять банок пива. Ну зачем спортсменам пиво.
Отдали только яблоки. Папуасы не любят яблоки.

Все бы ничего, яблокам мы были рады гораздо больше чем пиву, учитывая, что у нас больше половины группы вообще не пила. А те двое отщепенцев, которые все-таки не давали зарока воздерживаться от алкоголя, довольствовались ежевечерне пятьюдесятью граммами восемнадцатилетнего виски.

Но пять банок пива для папуасов - это катастрофа. Это сила способная выбить из жизни на сутки пару деревень.

И катастрофа случилась. Местная, локальная. Но нам от этого было не легче. Тем более, что началось все как-то быть не так еще ночью, когда температура опустилась до минусовой.

Бывалые походники скажут:
- Какая фигня!
- Кому как, - возражу я.

Когда ты находишься на высоте 4200, а сухих нательных вещей уже не осталось. А спальник... Ну кто в джунгли на экватор берет теплый спальник.

Я была единственной, кто вообще планировал брать теплый спальник. Да и то не сложилось. Дело в том, что спальников у меня несколько. Все на разные температуры комфорта. И я точно помнила, что один синтетический на - 10 у меня точно был.
Собираясь как обычно в попыхах, посмотрела на градусы нарисованные на мешке от спальника и увидев заветные цифры -10 - 15 схватила его.

Это было роковой ошибкой. Пару лет назад я потеряла родной мешок от одного из спальников и стала использовать совершенно посторонний ему мешок, забыв что находится внутри.

Всю экспедицию сильно удивлялась: и чего это я так мерзну. Уже и вещи все на себя надеваю, и спальный мешок теплый, а я так мерзну. Не приболела ли.
Дома наконец поняла что к чему. Посмотрела на описание спальника. Ё-моё... У него температура комфорта +10 +20 .

А иней с утра покрывавший палатки намекал как бы на то, что до +10 было приблизительно как до цивилизации...

У попутчиков моих ситуация с теплотой спальников была не такая ужасная, но все равно к завтраку все вылезли отчаянно стуча зубами, кутаясь в пуховки.
Мечтая только о том, чтобы поскорее пришли папуасы, мы бы собрали лагерь и побежали вниз к теплу и травке.

Папуасы пришли. В количестве трех штук. И гордо сказали "неготиэйшинз". Что в переводе с ихнего папуасского значило "переговоры".
Типа, денег хотим больше.

Собственно, история повторяющаяся почти каждое утро. Долгие переговоры, мешок риса, перекочевывающий в папуасское логово, и вот мы снова в пути.

На этот раз переговоры видимо больше были затеяны, чтобы потянуть время пока непроспавшиеся папуасы соберутся в дальний путь.

Поторговавшись, пообщавшись, два парламентера ушли в сторону Фрипорта за коллегами и пропали.
Прошел час, другой. А на тропинке так никто и не появился.

Ушел третий папуас - старейшина одного из племен по имени Бапа. Вернее это папуасы так его называли. Бапа, что значит старший и мудрый. Он действительно был самым старшим и самым адекватным из всей папуасской толпы.
От дел не отлынивал. Вещи не выпрашивал. Всегда улыбался мило.

А тут ушел - и с концами. На третий час ожидания, мне удалось допинать Хату до такого состояния, что он согласился прогуляться в сторону Фрипорта и выяснить, куда все делись.

Потекли мучительные часы ожидания. По крайней мере для меня они были мучительными.
Дело то в чем. В рядах участников начался разброд и шатания. И если в первые часы это было недовольство ленивыми портерами, то уже через три часа началась паника в духе "нас бросили, мы все здесь останемся".

В итоге через два часа после ухода Хаты уже не выдержала я и пошла ему на встречу.

Что при этом подумали участники, глядя на то как один за одним исчезают сначала портеры, а потом гиды, как-то уже не сильно волновало.

Идти мне пришлось недолго, минут 10. Таким грустным Хату я видела разве что когда Раймонд повредил колено.
Оказалось, что во Фрипорт приехала толпа индонезийских военных. У них какие-то учения, потому что несколько месяцев назад где-то сепаратисты застрелили трех военных.
Пройти во Фрипорт невозможно. И что хуже, выйти из него тоже никто не может.

С Хатой пришел Бапа, который тоже не смог вернуться к своим папуасам.
- Оля, я обещаю, завтра они придут. Они бы сегодня пришли, но они не могут дойти. Завтра точно придут.

Оставалось только дойти до участников и рассказать им эту страшную историю. Про военных и папуасов заблокированных на шахте.

На самом деле все было не так плохо. Во-первых, у нас по плану только на этот день было намечено восхождение. Во-вторых, вот на такие случаи у нас было еще три непредвиденных дня. И в-третьих, они ведь и правда уже завтра могли придти.

Но что такое доводы разума для людей, которым холодно. И сыро. И грязно. И рис уже поперек горла. И на гору сходили.
Они знают только одно - где-то рядом Бали. С ресторанами, пляжами. И главное - там тепло.

И начинается марлезонский балет... Звучат призывы самим уходить в лес. А еще лучше - прорываться через Фрипорт.
Индонезийцы они хитрые. Вот на такой случай перед началом экспедиции со всех участников берут подписку, что не будут пытаться выйти через Фрипорт.
Потому что очень соблазнительно пройти несколько километров до шахты, а дальше 100 километров до Тимики по хорошей дороге - и вот она цивилизация.

В общем, атмосфера в лагере царила напряженная. Чтобы как-то ее разрядить мы начали палить мусор.

В лагере стало чище и веселее.
Видя, что бежать никто пока не собирается, я предложила прогуляться до Фрипорта.
Идею мою никто не поддержал. Оно и к лучшему. Одной в данной ситуации гулять было гораздо веселее.

К тому же у меня миссия еще одна была. Нужно было для одного известного бейсджампера попытаться на стене найти место для прыжка. Развлечение у него такое - с высших вершин континентов прыгать. С Эвереста прыгнул, с Килиманджаро прыгнул. Вот про Карстензс теперь подумывает.
Сразу скажу, чтоб дважды не вставать. Прыгает он не с вершины, а с максимально возможного высокого места. Ибо для прыжка ему нужна стена отвесная.

Заодно можно было полюбоваться нашим маршрутом, который мы прошли накануне. Вчера мы как ежики в тумане лазали. А тут видимость немного появилась.

До самого Фрипорта я не пошла. Слишком велик соблазн был попросить убежища, а лучше депортацию.
Дошла до места откуда он был виден, и где тропа уходила круто вниз.
Карабкаться круто вверх потом совсем не хотелось.
Посмотрела на красивые полосатые скалы, на озера и пошла обратно.
Озер в тех местах очень много. И вода в них цвета необыкновенного.

На какой-то очень короткий промежуток выглянуло солнце. Стало тепло. И я еще опять порадовалась, что со мной никто не пошел.
Пользуясь теплыми мгновениями помылась в озере. Хоть маленькая, а радость.

А в лагере к моему приходу жизнь вошла в привычное русло.
Виталя бубнил на ломанном английском про приключения сэра Персиваля.
Андрюха дожигал мусор.
Эдик выяснял у Игоря нельзя ли на Бали было как-то попроще попасть.
Ашин спал и ел.

Жизнь налаживалась.
Некоторые самые нетерпеливые участники, правда, пытались выяснить, есть ли у меня план на случай если портеры и завтра не придут. Планов у меня как обычно было громадье. Да и выясняли они уже не так настойчиво.

Нехотя все расползались по палаткам. Холодно там было. Да и скучно. 

Так вот ты какой - папуасский кус-кус

В прошлый раз, когда мы ходили по Папуасии, тема кус-кусов как-то миновала нас стороной.

Другие мои коллеги и знакомые, прошедшие этот непростой путь до Пирамиды Карстензс (а некоторые и обратно), рассказывали, что рано или поздно наступал день, когда их пытались накормить кус-кусами - единственными представителями местного более менее животного мира.

Я даже фотографии видела - крыса, как крыса. Чуть больше обычной. Местное название "кус-кус" как бы намекало на съедобность.

И вот значит, с умным видом, я всю дорогу на вопросы о местной живности рассказывала про этих самых кус-кусов описывая то, что видела на фотографии.

В первый день нашего возвращения с Карстензса гиды с утра рассказывали, что вот сегодня возможно охотники поймают нам кус-кусов. Говорили, что кус-кусы бывают двух видов: живущие на дереве и живущие на земле.
Я у всех на фотографиях видела совершенно одинаковых крыс. У кого потемнее, у кого посветлее. Но принципиальной разницы между ними не было.

Как я уже говорила, никакого особенного интереса крысы не представляли. Поэтому когда вечером нам сказали, что охотники поймали пять кус-кусов и принесли, мы не спешили идти и смотреть на них. Однако, необычное оживление в лагере папуасов как бы намекало на то, что даже у этих детей природы пять крыс вряд ли бы вызвали столько эмоций.

А потом мы увидели этих кус-кусов...

Первая мысль была: "Ничего ж себе? Почему мне все рассказывали, что ЭТО - крыса?!"
Тот же самый вопрос читался в глазах моих подопечных. Которым я всю дорогу рассказывала про два типа крыс: одна по деревьям лазает, другая по земле ходит, но в целом ничего интересного...

Впрочем, наша экспедиция перевалила за половину, и участников уже сложно было чем-либо удивить.

И тут у внимательно следящих за нашими похождениями в Папуа возникает закономерный вопрос: откуда взялись папуасы, ведь в прошлый раз все закончилось тем, что они ушли во Фрипорт, бросив нас на произвол судьбы в базовом лагере, и участники мероприятия, решив, что дело швах, стали разрабатывать план самостоятельного прорыва к цивилизации, пока я медитировала и вышивала крестиком для успокоения нервной системы.

Утром окончательно заледеневшие, стряхивая наледь с палатки, готовые уже хоть как, но уходить из этого места, участники собирались к завтраку.

Я всячески тянула время, ковыряя вилкой в опостылевшем рисе и пытаясь убедить не делать резких и необдуманных движений.

Хотя, учитывая что мой спальный мешок был самым холодным, а палатка самой пустой, я первая была готова бежать с этого полюса холода на экваторе.

Но никуда бежать не пришлось. Ровно в восемь часов на горизонте показались нестройные толпы наших отоспавшихся и отъевшихся папуасов.

Как ни в чем не бывало они радовались жизни, грелись на солнышке, дружили с нами и выбирали вещи, которые мы должны будем подарить им. Желательно прям сразу. Но если мы совсем против, то они готовы подождать до окончания похода.

Немного все-таки чувствуя вину за то, что так вероломно бросили нас на произвол судьбы. А заодно отжали немалую часть нашей еды, в этот день папуасы не стали проводить традиционные переговоры с новыми требованиями. Просто взяли вещи, попутно уточнив, нельзя ли часть из них уже взять насовсем, и мы пошли.

Для усиления дружбы особо избранным дарили цветы.
Как вы уже догадались - не мне. Меня папуасы не любили, потому что я ругалась много.

Погода в этот день была как никогда прекрасной. Карстензс провожал нас во всей красе. Наконец-то можно было рассмотреть все детали маршрута и оценить масштаб приключения.

Жуткий подъем по бесконечной сыпухе вверх скрашивали виды.
Последний взгляд на стену. Надеюсь я не скоро еще вернусь сюда :)
И дальше вниз-вниз-вниз... Туда где будет хоть чуточку теплее.

И вот на этом пути вниз я оказалась между двух огней.
С одной стороны участники, у которых в глазах, в мозгу, везде только одно - на Бали! В тепло!!!
Которые хотят мчаться вниз, не разбирая дороги, которые на любое промедление реагировали бурно и очень негативно.
Сидим лишние пять минут - чего сидим, валить надо. Папуасы на обед встали - какой обед, валить надо!

А с другой стороны те самые папуасы, которые никуда не торопятся. И которые еще очень обижаются, как дети прям, если вдруг все вместе сели отдохнуть и тут эти странные белые люди куда-то побежали. Без них. А как же потусить с друзьями?!
А что такое обиженный папуас? Это папуас, который в любой момент может встать и сказать: раз вы так, то мы обиделись и сегодня дальше не пойдем. Надуться и действительно никуда не пойти?

Чувство ответственности при найме на работу им чуждо в принципе. Как и любые другие чувства свойственные нам. Так они не испытывая никакого смущения на привале достали пакетики сока, предназначавшиеся нам. А увидев наше "нифига ж себе, совсем обнаглели", они не теряя жизнерадостности стали предлагать этот сок нам, мол, берите, нам не жалко, у нас его еще до фига.

Так же радостно они угощали нас нашей курицей и нашим печеньем.
И вот честно говоря, не так жалко было эту еду. Ну украли и украли. Фиг бы с ним. Хотя сам по себе факт неприятный. Но то, что они показывая широту души угощали нас этим же...

И вот распаленная этими двумя огнями. Этими двумя группами детского сада я шла, думая о том, как бы не взорваться...
Лишь симпатичные пейзажи снижали градус нервного накала.

То ли мои волшебные увещевания возымели действо. Одним - что как ни беги, быстрее папуасов не будешь, другим - что пришла пора все-таки немного поработать. То ли хорошая погода и общая атмосфера...
Но к четвертому лагерю участники как-то расслабились и успокоились. Все просто шли и получали удовольствие от того, что мы несмотря ни на что продвигаемся к цивилизации.

По дороге встретили семью: охотника с женой и собакой.
Вот тогда-то нам и пообещали к вечеру изловить несколько кус-кусов.

Тогда мы еще не знали к чему это приведет. Поэтому особо не заинтересовались ни кус-кусами ни охотниками.

В четвертом лагере нас ждал Раймонд. Оказалось, что с ногой дела не так плохи - он все еще сильно хромал, но вполне сносно мог передвигаться самостоятельно. Сказал, что Бапа что-то там ему вправил.
Эластичный бинт, который я намотала в первый день, приобрел уже весьма жалкий вид. Но Раймонд уверял, что без этого бинта ему бы вообще жизнь была не мила.

После сплошных камней и непроглядного холода было даже приятно идти по болоту среди моих любимых папоротников.
Решив, что раз папуасы взяли нашу еду, мы тоже должны что-то взять у них, Андрюха стал активно намекать, что надо бы нам попробовать пожевать папуасские орехи.

На наш вопрос про орехи Хатта радостно ответил, что он тоже любит жевать их и вечером обязательно угостит всех желающих.

Желающих нашлось немного. Для начала действие волшебных орехов от которых слюна становится красной, а мир разноцветным, решили опробовать на менее ценных участниках. Для опытов вызвались Виталя с Андрюхой.

И папуасы и мы внимательно смотрели за ходом эксперимента. Как и положено ребята тщательно жевали орехи, для пущего эффекта заедая стручками какого-то растения, которые они опускали в толченый коралловый порошок.
Наконец ура, появилась красная слюна. Зрелище не самое приятное. Но когда дело касается псевдонаучных опытов, то тут уж не до приятностей.

Но дальше дело не пошло. Мы-то ждали, что эффект от орехов будет феерическим. Что наши друзья пустятся в пляс или запоют красивые папуасские песни. Как бы не так. Только орехи зря на них перевели.
Похоже, что действуют эти орехи только на папуасов. Наши же пожевали. Сказали, что впечатление, как будто зубного порошка наелись. И все. Зато дыхание свежее.

Так что интерес к ним все очень быстро потеряли. Кто-то еду готовил, кто-то палатки ставил. Самые хозяйственные на ходу успевали плести национальные сумки - нокены.

И вот тут случились те самые кус-кусы, о которых я рассказывала в самом начале.
Не спрашивайте меня, как я объясняла, почему я это называла крысами. Что-то, а придумывать объяснения на ходу я умею превосходно. Иначе, какой же я гид.

Кус-кусы действительно были двух видов. Одного, который живет на дереве, мы определили как ленивца.

А второго, который обитает на земле, как ехидну.

Папуасы же на все наши попытки выяснить настоящее имя этих животных твердили только одно: кус-кус.
Похоже они любую живность, пригодную для еды так называют. Мне кажется, что порой они и к нам приглядывались так, с прицелом: достаточно ли мы кус-кусы...

В стане папуасов наступил праздник. Для приготовления зверей был подготовлен костер, куда накидали камней.
Потом зверей завернули в листья, положили в камни, засыпали землей и стали запекать.
А заодно греться у праздничного костра и петь песни.

При таком способе приготовления мясо животного пропекается недостаточно хорошо. Но папуасам-то что. Они и сырое могут.
Но для нас мясо приготовили традиционно - на сковородке.

Весь вечер с нетерпением ждали мы кус-куса. Очень уж хотелось попробовать экзотическое кушанье. Да и мяса мы уже давно не ели.

Но увы. Как же велико было наше разочарование. Немногие смогли осилить больше одного кусочка. Мясо ужасно воняло и обладал поистине чудовищным вкусом. Почти все взяли по кусочку, пожевали и тут же выплюнули, ограничившись традиционным пустым рисом.

Только Ашин ел порцию за порцией, не переставая нахваливать. То ли индусские корни говорили в нем, то ли в этой своей ЮАР привык есть что попало.
Да Андрюха не отставая от него уплетал кусок за куском. Может это так на него орехи подействовали.

В общем, было жалко таких красивых и таких удивительно невкусных зверей.

Читайте ЖЖ - Жизнь как приключение

Таши Вангчук Тенцинг – младший сын Пем Пем, старшей дочери Тенцинга Норгея.

30 ноября ему исполнится 50 лет!

 Дата, достойная перемотки жизненной истории человека, продолжающего великое поколение Тенцингов.

Таши Шерпа Тенцинг. Фото Романа Реутова.

Наши. Клуб 7 вершин. Путешествие медиа-группы по Непалу.

Путешествие медиа-группы по Непалу.

Для начала о странностях шерпских имен. Обратимся к всезнающей Википедии. Если ошиблась и она, поправьте, но аргументировано!

"Знаменитый ДЕДУШКА нашего героя родился в горной местности Кхумбу, в Непале. Впоследствии, будучи взрослым, перебрался в Дарджилинг (Индия). Существует вероятность того, что на самом деле он родился в Тибете. После рождения получил имя Намгьял Вангди. Затем, по совету ламы, был назван родителями Тенцинг Норгей, что означает «счастливый богатый приверженец религии». В разное время именовался Кхумжунь, Ботиа. Родовое имя — Ганг Ла («снежный перевал»). Не придавал особого значения своему точному возрасту, собственным именам и их транскрипции (шерпы в то время не использовали письменности и точного календаря в быту). Дату рождения он определял приблизительно, по воспоминаниям матери о погоде и сборе урожая".

Фото из домашнего архива семьи Тенцинг.

"После обрушившихся на него славы и денег был вынужден, ради юридических и банковских формальностей, выработать стандартную форму написания имени латиницей — Tenzing Norgay. При этом, вопреки встречающемуся заблуждению, это просто состоящее из двух слов имя. Фамилий и отчеств у шерпов нет, а имена родов сохраняются только в памяти семей. Производные от его имени, вроде «мистер Норгей» или «Норгей Тенцинг», являются полной бессмыслицей. Сам себя он называл просто Тенцинг. Среди участвующих в экспедициях шерпов, из-за распространённости сходных имён, разных «Тенцингов» было довольно много".
Wikipedia

Фото из архива семьи Тенцингов. Предки.

Таши Тенцинг Шерпа: «Моя профессия – горы, очень их люблю. Я альпинист, спикер, лектор, работаю в этой сфере более 30 лет. Занимаюсь организацией экспедиций на вершину мира – на Эверест. Всю жизнь я много путешествовал по странам и континентам, работаю проводником и делаю людей счастливыми. Вот, собственно, чем я занимаюсь».

Вспоминаю, как про деятельность «мотивационного спикера» рассказывал другой великий альпинист - американец Карлос Булер. Такого рода общение тяжело назвать работой. Карлос когда-то делал то же самое, что Таши сейчас. Ездил по разным странам мира с рассказами о том, как прибывание в горах может стать началом новой, совершенно иной жизни. Обьяснял и доказывал примерами, что система тренировок и, собственно, как итог - само восхождение, есть крепкая проверка и хорошее испытание на прочность.
Для нас, живущих в теме и уже инфицированным горным вирусом – постулаты близкие и очевидные. А вот для тех, кто смотрит «Вертикальный предел» и «Эверест», открыв рот и поглощая чипсы и колу – горы иногда становятся ближе, в том числе, благодаря спикерам.
Факты – безупречный аргумент. Таши открывает три новых школы в пафосном Берлине. А значит, мотивации отдельных личностей переходят в потребности обучения групп людей.

Фото Романа Реутова.

Благодаря усилиям «Клуба 7 вершин» и удивительно скромного и жизнерадостного Мингмы Гелу Шерпы (представителя Клуба в Непале), мы попали в святая святых – в дом к Таши Тенцингу. Нас ждал чай в сопровождении очень свежих, вкусных, абсолютно европейских тортиков … И очень короткая, буквально 15 минутная экскурсия по домашнему музею. Хозяин явно торопился. Мы нервничали.

Показывая на очередную фотографию на стене, Таши произносит: «Это – Антарктика. Я туда собираюсь завтра. Буду работать в горах, и наблюдать за королевскими пингвинами. Их там 3500 особей». Ага, вот почему так все быстро происходит.

Впрочем, осмотреть небольшую, но жизненно определяющую часть дома с альпинистскими штуками нам, все же, удалось.

Хозяин, почти не глядя, показывал реликвии, за которые удавился бы любой музей мира. Огромная, панорамная картина в холле, изображающая подножие Эвереста и саму гору, сделанная из местных натуральных материалов. Таши комментирует шедевр: «Здесь использованы камни, которые я принес с вершины Горы, со всех трех успешных восхождений». По бокам от полотна, на маленьких резных тумбах – кислородные баллоны невиданного дизайна и размера. Понятно, что «те самые». Немедленно следует подтверждение Таши: «Да, сделаны в 1953 году. Сейчас все кислородные баллоны воспринимаются как мусор. Но такие, согласитесь, жалко отправлять в переработку. Поэтому они украшают мой дом».

То самое, рабочее когда-то снаряжение. Фото Романа Реутова.

На стенах – удивительные фото. Конечно, большей частью – семейные реликвии. «Мой отец, дядя и дедушка», – продолжает вести нас по лабиринтам комнат хозяин: «Дед и «самый любимый друг семьи – сэр Эмунд Хиллари». Такие молодые, открытые, улыбающиеся, счастливые лица… На низеньком деревянном столике реликвия – ботинки, в которых он трижды был на вершине планеты.

Альпинисты поймут, как можно дорожить и гордиться столь поношенной вещью: «Очень теплые, удобные, ни разу не обморозился в них». Дальше на стене кошки из разных экспедиций и из разных эпох, ледоруб. Тем, кто «в теме», без этих талисманов, спасающих жизнь, никуда. Потому и отношение к ним, как к живым. И помещены они среди портретов самых близких и самых почитаемых в семье людей… Есть даже карточка, которую семья бережно охраняет уже 20 лет – пра-пра-пра предки Тенцингов, пришедшие когда-то из Тибета.

Сэр Хиллари. Семейное: у пингвинов в гостях. Фото из архивов семьи.

В какой-то момент, в паузу, он вдруг говорит по-русски: «Спасибо!» Что ж, красиво обозначил окончание визита.
Но, Кристина Козлова – продюсер и режиссер-постановщик «РД Студия» задает еще пару вопросов. Камера работает. Зачет профессионалам!

Рабочий момент.

- Вас жена легко отпускает в горы?

Неет. (Смеется). Но я уже не собираюсь ходить в горы, как это делают шерпы, имея постоянную и квалифицированную работу. У меня много планов и без восхождений. На следующий год – продолжение программы благотворительности, связанной, в том числе, с образовательной деятельностью и помощью восходителям. Уже существует и работает обширная школьная программа. Мы строим школы в горах, и сейчас я несу ответственность за 570 детей в этих районах. Присматриваю и помогаю. Столько работы… Открыта школа в Берлине, и мы там же открываем еще три. Строим хостелы в районе Эвереста, чтобы там могли останавливаться шерпы. Мы с женой чувствуем, что уже не можем ходить на Эверест, не так безопасно. Но и помимо, восхождений, согласитесь, есть что делать…

Фото легенд... Из коллекции семьи.

Все оживились, и Кристина, не дожидаясь стоп-кадра, задает еще один вопрос.
- Говорят, Вы собираетесь строить музей?

Да, будем строить. Это очень важно. Я хочу собрать коллекцию артефактов… Для многих людей вещи, связанные с альпинизмом, с восхождением в Гималаях, как это ни странно - просто мусор. Кому мусор – кому воспоминания… Уже 63 года люди поднимаются на вершину Эвереста, и я хочу собрать часть «мусора» в особый музей. К тому же, есть прекрасные воспоминания моей семьи, наши собственные «аретфакты», сохраненное бережно снаряжение и т.д. Думаю, мои внуки, да и последующие поколения смогут оценить такое вложение в историю. Путешествия в Арктике и Антарктике, Бутане, Гималаях. Собрана коллекция из более 7 тысяч моих фотографий. Все хранится в библиотеке. Все подойдет для музея.

Фото из семейного архива.

- Как опытный альпинист, определите главное правило для тех, кто собирается взойти на Гору.
Самый лучший совет, который я могу дать и который даю всем детям и коллегам следующий:

Мечта без дисциплины – иллюзия.

Хорошо иметь мечту, пусть она будет, но чтобы она сбылась, надо к ней применить жесткую дисциплину! Это мой совет…

- Вы застали деда живым, поделитесь его секретами мудрости…

Он – невероятный человек. Я читал его автобиографическую книгу «Тигр снегов». Это и история жизни, и пути достижения поставленных целей, много что.
Дед говорил: «Ты будешь героем, и сделай так, что бы другие тоже стали героями!»
Он был замечательный человек и всегда всех нас подбадривал. Это касалось не только восхождений, но и обычной жизни.

- Хотите, чтобы дети продолжили вашу традицию?
Конечно, хочу. Но даже если дети не выберут путь горовосходителей, или выберут свой собственный маршрут в альпинизм, я все равно буду их подбадривать, поддерживать и помогать во всем. Для нас крайне важно сохранить семью и ее традиции.

Аплодисменты. Мы, правда, аплодировали ему, его, рассказанной коротко, но емко истории этого уникального семейства. История истории!

Что не сказал Таши и чего мы НЕ знали, пока быстро перебегали за ним из комнаты в комнату.

В 1993 году, в честь 40-летия первовосхождения на Эверест, Таши организовал экспедицию к вершине планеты. Одним из намерений было обратить внимание людей на шерпов, которые поддерживали и поддерживают все высотные экспедиции в Гималаях, оставаясь, как правило, в тени.

На вершину 10 мая поднялось двое восходителей. Это был успех. Если бы не трагическая гибель партнера по связке и дяди Таши Шарепы – Лобсанг Тсеринга. Смертельное падение на спуске. Сам Таши не дошел до вершины 400 метров из-за настигшей его снежной слепоты.

Но уже 23 мая 1997 года Таши Тенцинг стоял на вершине вершин. Начало новой жизни было положено. В период 1998-99 годов он проводит 9 месяцев, работая с Австралийским Антарктическим Дивизионом на станции Маусон в Антарктике. Работа гидом окончательно становится частью жизни.

В 2002 году – он снова на вершине Эвереста. И вскоре женится на австралийке Джуди Пайн. На свет появились сын и дочь. Но брак был неудачным.

Через какое-то время Таши окончательно оседает в Катманду и женится второй раз на непальской девушке. Создает свою компанию "Tenzing Asian Holidays". Занимается организацией треккингов и путешествий по Непалу.
Эпоха вершины Эвереста для Таши Тенцинга, похоже, завершается в 2007 году восхождением с севера, со стороны Тибета. Таким образом, оба классических маршрута им пройдены.

И под завязочку, вот такой АРТЕФАКТ от NASA

В июле 2015 г., в честь Тенцинга, сотрудники NASA именем «Норгей» назвали гору на планете Плутон, открытую американским исследовательским зондом «New Horizons».

Продолжение династических историй следует…

Катманду, октябрь 2015.

Искренне благодарю за помощь команду съемочной группы «РД Студия»: Кристину Козлову (режиссер - постановщик, исполнительный продюсер) , Сашу Кубасова (камера, фото ) и Романа Реутова (фото и свет). Надеюсь, что в апреле им удастся доделать фильм про великую Гору, работа над которым была остановлена в связи со случившимся в этом году землетрясением … Удачи, ребята!

В далекой Африке, над плоскогорьем Масаи возвышается гора, которую называют крышей Африки, Килиманджаро. В переводе с суахили Килиманджаро означает «гора, которая сверкает». Килиманджаро является самой высокой вершиной Африканского континента, а также самым высоким вулканом Африки. Находится она в Танзании. И вот именно сюда, в эту экзотическую страну, можно сказать, в другой конец географии я направил свои стопы, дабы совершить восхождение в составе группы Клуба 7 Вершин, на гору, которая сверкает! Сразу оговорюсь, что это моя вторая поездка на Килиманджаро в качестве гида, не густо, конечно, но как есть.

Итак, я встречаю группу в аэропорту Килиманджаро, и мы мчим на зеленом басике в наш отель Арумеру, недалеко от городка Аруша. По пути в машине знакомимся. На территории отеля практически растут джунгли, окультуренные, конечно же. По выстриженным лужайкам между деревьев бегают миниатюрные антилопки дик-дики, гуляют лысоголовые птицы цесарки и растут причудливые растения. Но особо насладиться экзотикой отеля нам не пришлось, да и не за этим мы тут. С раннего утра стартуем в национальный парк Килиманджаро, ко входу Марангу. Марангу еще называют кока-кола рут ( Coсa-Cola Route ) из-за популярности маршрута. Вход находится на высоте 1842 метра над уровнем моря, именно отсюда после некоторой бумажной волокиты мы начинаем наш пеший путь. Первый день нашего пути проходит через джунгли, если повезет, здесь можно встретить диких обитателей зеленого царства. Нам по пути попались голубые обезьяны и древесные крысы)))). Несколько часов пути и вот мы в лагере Мандара на высоте две семьсот с копеечкой метров над уровнем моря! Ночуем в домиках. Вообще по всему маршруту Марангу стоят домики и палатками озадачиваться не надо. Делаем прогулку на кратер Маунди с целью лучшей акклиматизации.

Последующие три дня мы шли по меняющемуся ландшафту к штурмовому лагерю Кибо на высоту 4700 м. По пути в лагере Хоромбо ( 3700м ) у нас был брейк дей, мы совершили радиальный выход к скалам, название которых говорит за себя - Zeebra Rocks - высота 4000 метров. Три дня минуло и вот она кульминация! Открыли глаза в 23 часа, попили чай, нацепили рюкзаки на плечи и вышли за порог. А за порогом…! Не бойтесь иногда выходить за дверь, тут снаружи такая красота!!!... А за порогом бесконечное звездное небо!

Преодолевая лень и желание спать, мы шаг за шагом преодолеваем путь к вершине. Уже осталось чуть-чуть, за спиной алым пламенем зажегся рассвет. Шаг, еще один, учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, еще шаг. Слева красивый ледник. Шаг. Вдох, выдох, вдох.

Вершина!!!!!!!!!

…Стоишь на вершине, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди... Потом был прям скоростной спуск, и ночью того же дня мы уже были в нашем отеле Арумеру, с дик-диками, цесарками, душем и красным вином!

Восхождение окончилось, а вот приключения еще нет. Впереди нас ждали еще два дня настоящего африканского сафари! Берем себе заслуженный день отдыха, я еду в Моши, там друзья, кальян и вино)). А на следующий день с утра пораньше начинаем свое сафари. Кстати, сафари в переводе с суахили означает путешествие. И так мы начинаем свое путешествие по национальным паркам Танзании Маньяра и Нгоро-Нгоро! По пути мы заехали в лачугу, где местные пьют какую-то локал брагу))). Они называют это заведение с двумя лавочками и тростниковым забором баром)))). Круто! Я таки побывал в национальном танзанийском баре для танзанийцев!!! Самое оно для коллекции! Бар, дорога и вот мы въехали в национальный парк озеро Маньяра. Нам очень повезло встретить слонов, жирафов, бегемотов и даже леопарда.

Ночевали наверху рифтового разлома с видом на национальный парк Маньяра в отеле Сирена лодж.

С утра снова погрузились в авто и стартанули в национальный парк Нгоро-Нгоро. Строго говоря, это не парк, а биосферный заповедник. Во время поездки мы заехали в масайскую деревню. Масаи - это кочевое племя, живущее на территории Кении и Танзании. Юноши этого племени в возрасте от двенадцати до двадцати с небольшим проходят процедуру инициации (обрезание), после которой одевают черные одеяния, раскрашивают лица белым и уходят из племени на полгода. Взрослый масаи может иметь несколько жен и по закону гостеприимства может делиться ими с представителями своей возрастной группы. При этом дети все равно считаются его детьми. Занимаются масаи в основном скотоводством, а живут в домиках из высохшего навоза, намазанного на прутья и ветки. Мужчина носит стройматериал, а женщины строят жилище. В племени мы посетили их дома, школу и познакомились с местными жителями.

Проехав и понаблюдав за животными, мы двинулись обратно на встречу с цивилизацией. На обратном пути, в вечерних сумерках нам наконец-то открылась гора, которая сверкает, как бы говоря «до свидания»!

Через день я уже сидел в самолете. И если быть честным, то мне было немного грустно покидать черный континент, только едва к нему прикоснувшись. Здесь ведь еще столько интересного!

И поэтому хочется сказать: «До новых встреч Африка, до свидания Килиманджаро, гора, которая сверкает!!!»

Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.

Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.

В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.

Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.

Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.

Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.

Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.

Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.

Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.

Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.

Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случиться через пять минут, или через два часа, или через день.

И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит. Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.

Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета. И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.

Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.

Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.

На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.

Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере, нигде так сладко не спится, как там.

Команда "пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.

Полчаса полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.

И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.

Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.

Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.

Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.

Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.

В Папуасии царит патриархат. Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой.

Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов. Всем остальным занимаются женщины.

Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.

Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.

Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...

Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.

Время шло, переговоры затягивались.

Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.

Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.

Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.

Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.

Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.

Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы, как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены, отправившиеся в путь с мужьями, ходили разукрашенные синяками.

Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.

Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.

Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты, кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.

Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.

Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню.
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами.
- Конечно, они вам заплатят. А про портеров мы решим завтра.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов.
- Да вы офигели.

И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.

Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по-настоящему это все выглядит.

А главное, что и местные жители, особенно ребятишки, воспринимают это все, как театральное шоу. Сидят, глазеют.

Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается, и наша кавалькада, устремляется дальше.

Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно. Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.

От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов. Всего было шесть «роад блоков».

Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.

А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.

Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть, а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.

Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.

У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.

Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.

В итоге в темноте, по горной дороге под дождем на мотоциклах, без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.

На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.

Как папуасы на работу нанимались

Продолжаю свой рассказ о нравах и обычаях папуасов из региона Папуа, начатый в прошлый раз.

Вот тут некоторые начали говорить, что все я придумываю, что не бывает таких папуасских папуасов, что не может быть это все взаправду...
Ну, что я могу сказать? Можно съездить в экспедицию на Карстензс и своими глазами посмотреть, как оно все там.
Или поверить моим глазам.

Настало утро нашего первого дня в Папуа. Очень раннее утро.
Проснулись мы от невообразимого гвалта за хлипкими стенами нашей хибарки, где накануне мы устроились на ночлег.
Это папуасы дружными рядами пришли наниматься в портеры нашей экспедиции.

Тут я сразу отвечу на самый часто задаваемый вопрос: можно ли обойтись без портеров?
Нет, нельзя.
Папуасы очень любят устраиваться на работу портерами. И если кто-нибудь попытается лишить их этой радости, может огрести пару стрел в широкую спину.

Накануне на многочисленных роад-блоках обсуждалось не только, сколько денег за проезд по деревне с нас нужно взять, но и участие жителей этой деревни в экспедиции.

И вот многочисленные претенденты на вакансию портеров с утра пораньше сходились в деревню Суангапу на большой совет племен.

Как я уже говорила, у папуасов главные переносчики тяжестей во всех смыслах - женщины.

Придя в деревню, каждая женщина кидала свою котомку с бататом в общую кучу и отходила в сторонку. Этакая заявка на участие.

Котомка на самом деле называется нокен, а батат - пропитание на время экспедиции, каждый обеспечивает себя сам едой.

Всего таких нокенов набралось 40 штук.
Это на нас, на шестерых. Ну плюс еще трое индонезийских ребят.

Перед папуасами и индонезийцами при найме портеров стоят диаметрально противоположные задачи.
Папуасам важно трудоустроить максимальное количество людей. Организаторам процесса важно довести количество портеров до какого-либо приемлемо разумного числа. Хотя о какой разумности тут может идти речь...

Скинув сумку, женщины отходили в одну сторону. Сопровождающие их мужчины в другую. Многочисленные дети кучковались согласно своим интересам.

Вообще восприятие папуасами своей роли в экспедиции весьма занятно.
Это вам не непальские или килиманджарские портеры, для которых участие в экспедиции - всего лишь работа. И главная задача - выполнить ее хорошо и как можно быстрее, получить свою зарплату, чаевые и скорее вернуться в семью.

Для папуасов участие в экспедиции - это праздник. Это фан. Это поход выходного дня. Со своими любовными разборками, тусовками, песнями и плясками по вечерам, посиделками у костра. Поэтому кроме тех, кого взяли работать, в поход устремляется еще какое-то немыслимое количество людей. Мамаши с младенцами, беременные тетки, дети разных возрастов, странные мужчины разукрашенные перьями, бусами...
Очень веселая разноцветная громкоголосая компания с соплями до колен участвует в экспедиции.

Ну а уж когда за такое еще и деньги платят... При чем деньги очень и очень немаленькие. На них потом полгода можно жить.
В общем, конкуренция бешенная. Все рвутся работать.

Правда уже через пару дней рвение сильно падает. Тусовки, внутренняя жизнь коллектива, внешние факторы - все это отвлекает настолько, что времени на работу остается все меньше и меньше, а удовольствие хочется растянуть все дальше и дольше...

К концу экспедиции это стихийное бедствие принимает невообразимые масштабы. Настолько, что даже я - образец спокойствия и выдержки - орала, что если они на фиг не прекратят валять дурака и не начнут работать, то я вообще обижусь насовсем.
Орала я это на чистом русском языке. Ибо градус понимания на тот момент достиг высшей отметки. А если кто че не понял, мои индонезийские коллеги перевели, что Оля немного начинает сердится.
Хотя и без перевода по моему выражению лица и нервной мимике даже самый непонятливый папуас догадался, что еще немного и мой гнев достигнет таких пределов, что прекрасные болотные сапоги не достанутся какому-то счастливчику, а отправятся вместе со мной в Россию.

Впрочем, я забежала вперед. Ибо до конца экспедиции было еще две недели, и все очень хотели получить работу.

В нашей экспедиции принимали участие представители двух папуасских племен: мони и дани.

Внешне они ничем не отличались друг от друга. Так, разве что по мелочам.

Дани вместо спасибо говорили: кауна. Мони - амокана. Дальше наши лингвистические познания не продвинулись. Ибо и так мы неплохо понимали друг друга.

 Замужние женщины племени дани наносили на лицо татуировку. Мони же берегли свою природную красоту.

 Ну и самое главное отличие - дани были прилежны и трудолюбивы. Мони - болтуны и смутьяны... Но не взять их на работу по каким-то внутренним соображениям было нельзя.

 Время шло. Переговоры затягивались. Мы слонялись по деревне без дела.

Фотографировали местную детвору
А потом показывали получившийся результат, вызывая тем самым бурю восторгов.

 Зверюшек местных тоже фотографировали. Но зверюшки на результат смотреть не хотели.

Пришел местный старожил в национальном костюме - и его сфотографировали.
Старожил просил денег за фотографирование. Но потом сошлись на одной сигарете.
Что-что, а покурить папуасы любят. Курят все - и мужчины, и женщины.

Затем занялись изучением быта туземцев. Пошли по домам.
Вот оно какое - типичное папуасское жилище. Дом без окон, без дверей.
В каждом доме живет одна семья. То есть человек по 10 как минимум.
Тут же и еду готовят. Тут же спят вокруг костра.

 Когда внутри горит костер, дым валит из всех щелей. Как там можно находится - для нас так и осталось загадкой. А папуасам ничего - привычно. Папуасы настолько прокоптились и пропахли дымом, что учуять их можно издалека. Не самый конечно неприятный запах, хотя и он порой в такой концентрации становится невыносимым.

 Приближался полдень. Наше положение в пространстве никак не менялось. И казалось, что ничего не происходит. Хотя все время шла напряженная бурная деятельность.

 Группы людей то и дело менялись местами. На бревнышке посередине деревни попеременно посидели женщины, потом дети, потом мужчины заняли их место.

Самый главный ходил с тетрадочкой в руках и что-то туда записывал.

 У папуасов легко стать главным - нужно быть немного грамотным. Уметь считать в пределах ста, немного писать и ставить крестики напротив имен соотечественников.

 Я потом спрашивала, как в деревнях с образованием.

С образованием хорошо, но его почти ни у кого нет.
Дети сейчас начали ходить в школы. То есть почти каждый ребенок в возрасте 10 лет хоть когда-то посещал школу. Некоторые даже иногда носили школьную форму.

Проблемы со школами две. Во-первых, школ мало. Поэтому на одного учителя приходится по 50 и более учеников. С такой нагрузкой они явно не справляются, и если кто-то из учеников вдруг перестает ходить в школу - не сильно расстраиваются.
Во-вторых, школа расположена в крупном населенном пункте. В нашем случае это деревня Сугапа.
От Сугапы, где расположена школа до Суангамы - последней деревни, где живут несколько десятков детей, 20 километров. То есть три часа пешком в одну сторону.
Школьные автобусы тут не ходят.
В итоге ребенок ходит в школу год, максимум два, после чего ему родители говорят, что нечего мол ножки стаптывать по шесть часов в день, пора и отдохнуть.

Так же в Сугапе расположена единственная в окрестностях церковь.

Наши папуасы по странному стечению обстоятельств оказались католиками. Не знаю почему, но папуасы-католики - для меня несколько странное сочетание. Особенно когда видишь как они живут.
Но каждое утро во время экспедиции после многочисленных сборов и разборов, которые казалось никогда не кончатся и мы никогда не выйдем, наступало вдруг благословенное время. Все словно по команде замирали. Выходил глашатай и начинал зачитывать текст молитвы.
Текст судя по всему был совершенно произвольный. Выступающий тоже каждый день был разный. При чем тут и женщинам давали слово. Даже пару раз наш повар Джеймс был удостоен чести произнести слова молитвы.
Слушатели закрывали глаза и молились. Не все правда, некоторые отлынивали.
Звучало слово "аллилуя!" Мы его радостно повторяли. Во-первых, слово знакомое. Во-вторых, действительно аллилуя - мы наконец выступаем в поход...

Ну и чтобы уже окончательно завершить знакомство с папуасами расскажу о том, что они любят больше всего.
Больше всего они любят украшать себя. И мужчины и женщины. Делать совершенно невероятные прически, раскрашивать лица грязью, надевать всякие перышки и пластиковые побрякушки...
Еще они очень любят петь. Поют красиво, только грустно очень.
В общем, ничто прекрасное им не чуждо.

 А что же наша экспедиция?

Прошло полдня, и настал кульминационный момент.
Ребятам индонезийцам удалось доторговаться до 27 портеров. Дальше снижать количество обеспеченных работой старейшины категорически отказались.

 После этого мы снова стали участниками театрального действия.

 Глядя в свою тетрадочку и на кучу нокенов с бататом, главный по кадрам брал один из нокенов, вытряхивал из него батат, после чего пустой нокен вручался владелице вместе с небольшой денежной компенсацией (порядка 10 долларов).

 И вот опять же. Наши бы люди что? Не взяли на работу - печаль. А папуаски не теряя веселья подбегали за своими нокенами. И не было у них ни печали, ни разочарования. Вроде как: ну и ладно, не очень то и хотелось.

 В итоге тринадцать нокенов было опустошено.

Думаете это все? Как бы не так. Дальше началась раздача сумок.
Старший выкрикивал имя, и довольная папуаска выбегала и хватала выданный ей баул.
Когда баулов осталось совсем мало, а претендентов все еще много, самый горластый потенциально безработный вдруг вышел с пламенной речью. Кинул шапку на землю.
Тут мы без перевода поняли, что опять началось...

 И действительно, покричав еще какое-то время, мужики поглавнее стали бегать, отбирать баулы, стаскивать их опять в общую кучу.

Тетки стояли и смеялись над бестолковостью мужчин.

 Потом баулы поделили еще раз. Потом еще. Наконец самому горластому баламуту нашли баул. Получив работу он, наконец, успокоился.

Остальные баулы уже поделили как-то быстро без особой шумихи.

И о чудо, не прошло и двух дней, а наш караван выдвинулся в джунгли!

ОРИГИНАЛ НА ЖЖ «Жизнь как приключение»
http://olly-ru.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0

Планируя экспедицию на Эверест несколько лет назад,  не могла предположить, что ее результатом будет новый продукт - тренинг, который не только помогает корпорациям и индивидуумам определиться с целями и обеспечить эффективное организационное взаимодействие, но также будет способствовать популяризации альпинизма  в обществе. Горы учат, определяют, объединяют. Горы меняют навсегда.

 Подробнее о тренинге: www.everest-lessons.ru  

Экспедиция на Эверест, совершенная в составе «Клуба 7 вершин»  в мае 2014 года, послужила основой нового тренинга, в том числе выездного формата,  в области Лидерства и Командообразования  -  «Лидерство в экстремальной среде. Уроки Эвереста» ^тм. Успешность тренинга сложно недооценить, судя по откликам, он получился «воодушевляющим», «богатым яркими кейсами», «позволяющим сфокусировать внимание участников на принципах подготовки команд к решениям сложных и амбициозных задач».

Причина успешности и популярности тренинга понятна – тема гор, тем более Эвереста, хотя и метафорична, но не может не вызывать интереса. Примеры принятия решений в постоянно меняющейся среде, роли лидера и команды, значимость единого ценностного ряда навсегда остаются в памяти. Опыт, полученный на «Крыше мира» уникален, но широко применим.  Горы -  условия, где проявляется все самое хорошее и самое плохое, что есть в человеке и что обычно мы пытаемся скрыть или о чем мы даже не подозреваем. Усвоенные уроки, полученные в экспедиции на Эверест, учитываемые как в бизнесе, так и в личной жизни, помогают обеспечить успех задуманного мероприятия, проверить и сплотить команду.

Самый частый вопрос, который мне задают: «Зачем ты идешь в горы?». Для большинства экстремальная экспедиционная жизнь нечто странное. Во Франции даже была написана книга «покорители бесполезного». Но если задуматься наша жизнь – это восхождение на вершину, где для каждого предел высоты свой. Это испытание себя и своих возможностей которые дополняются безусловной красотой окружающего мира и командой. Жизнь в экспедиции особо ярко и остро являет ситуации когда на карту поставлена человеческая жизнь, а любое неверное решение лидера группы или членов команды может привести к самым плачевным последствиям. Это жизнь в условиях ограниченного времени высоких целей , где важно учитывать всевозможные риски и только сильные духом, целенаправленно идущие к вершине и умеющие работать в команде способны взять высоту.

Покорение вершины имеет много общего с достижением амбициозных целей и задач в бизнесе, где только благодаря ясному  целеполаганию и чистоте мотивации, а также эффективному взаимодействию лидера и членов команды обеспечен благоприятный результат.

В альпинизме как и в бизнесе - каждый идет за своей горой, но достичь свою наивысшую цель можно только помогая другим достигать их наивысшей цели.

Подробнее о тренинге: www.everest-lessons.ru   

Н.Ю. Матусова, Управляющий директор Addwise и Ascent Group, 7ая женщина России, побывавшая на вершине Эвереста.

В августе 2015 года Александр Филипочев вместе с Николаем Рогозиным, Евгением Смирновым и Курбаном Курбанмагомедовым поднялся на вершину Килиманджаро по маршруту Марангу.

"Hakuna Matata" или хождение на Килиманджаро за трое суток

Наша команда ,для восхождения на Килиманджаро, собиралась долго и трудно, но благодаря активной помощи "Клуба 7 вершин" и нашего доброго ангела – Анастасии, команда собралась как на подбор:
Евгений-директор строительной фирмы из Кинешмы,35 лет, Курбан - профессор информатики из Махачкалы,61 год, Николай - бизнесмен из Кинешмы (тесть Евгения), 59 лет и ваш покорный слуга Александр - упаковщик декорационных материалов из г.Вайден (Германия), 60 лет.

То что основная часть команды оказалась практически одного возраста, несомненно сыграло положительную роль в том что за весь период восхождения и последующего сафари у нас не было никаких конфликтов. Мы были из СССР, получили практически одинаковое высшее техническое образование, и естественно у всех было "немного с головой не в порядке". Как известно "умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт! "Но в то же время мы были и очень разные, по горной подготовке, физической и состоянию здоровья.

Женя - самый молодой, естественно самый здоровый (какие болезни могут быть в столь юном возрасте?) в горах не бывал. Курбан - самый подготовленный, настоящий кавказский джигит, каждое утро пробежка по берегу моря, каждый год восхождение на "свою" гору (4000 метров). Последний раз за полмесяца до Килиманджаро, в плане акклиматизационной подготовки и опыт восхождения на Эльбрус. Коля - так же имел опыт восхождения на Эльбрус 5 лет назад, дома регулярно занимается физическим трудом на своём "ранчо", но имеет "свой "сахарный диабет. Я же в горах никогда не был, максимум это подъём на паровозике из Интерлакена на перевал 2500 метров на пару часов; в плане подготовки - это 20 лет службы на флоте, работа 10 лет на португальских "плантациях" с хождением по 10-15 км по пескам и наличие в анамнезе двух анемий с гемоглобином ниже нормы. Именно поэтому, я постарался готовиться к восхождению с учётом рекомендаций врача-альпиниста Игоря Похвалина, что, видимо, сыграло определённую роль.

Итак все в сборе, в путь.

Организация подготовки и выхода на маршрут была на высоте. Те у кого что то отсутствовало из снаряжения смогли взять в аренду, спальники и фляжки бесплатно. Точно в назначенное время к нашему отелю был подан автобус, в офисе фирмы были загружены продукты, оставлены на хранение ненужные на горе, вещи и мы выехали к воротам Нац. парка "Килиманджаро". После регистрации группы и получения разрешения на вход в парк мы вышли на тропу. Первый день напоминал прогулку по парку в тёплый летний день. Рюкзаки были лёгкие, основной груз несли портеры, солнце не досаждало, так как кроны деревьев ливневого леса, смыкаясь над тропой, защищали от его прямых лучей.

Средний угол подъёма на маршруте составлял около 6-7 градусов (за 10 км подъём на 1000 метров). Стартовали с высоты 1700 м, а первая ночевка в Мандара Хат на 2720 м. Конечно, были и спуски, и более крутые подъёмы. По дороге происходило продолжение знакомства друг с другом, ходившие на Эльбрус делились впечатлениями. Встречались муравьиные дорожки, которые надо было проходить быстро, но, отвыкшие несколько от природы, бестолковые горожане остановились поглазеть на "диковинных зверей", чем и поплатились. Муравьи залезли в штаны и кусали потом до "Мандара Хат". Приют нас встретил хорошей погодой и обезьяной, которая разгуливала по территории не обращая ни какого внимания на наши кривляния. После короткого перекуса, мы с помощником инструктора Френком сходили дальше по тропе на кратер древнего вулкана и по дороге посмотрели некоторых местных жителей лесов (обезьян и пр.). По самочувствию ни у кого никаких изменений не произошло, голова, ноги, сердце и т.д. работали в прежнем режиме, это уже было положительно. Вечерний контроль содержания кислорода в крови и пульса также не показал изменений.
Утром второго дня мы вышли из леса и до "Хоромбо Хат" шли среди кустарников и лугов с засохшей травой.

При приближении к отметке 3500 м начал чувствоваться недостаток кислорода - участилось дыхание при движении, особенно при "повышенных оборотах", когда надо было уйти вперёд, что бы сделать видео- и фотосъёмку идущих покорителей Килиманджаро. Температура заметно опускалась, но на ходу было не холодно, тем более ничто так не греет, как хороший рюкзак, да и чай в термосе был горячий. Периодически, то мы обгоняли группы каких-нибудь индийцев, то нас обгоняли какие-нибудь англичане, а мы их потом догоняли. Каждая группа шла в своём темпе, никто ни с кем не соревновался. До приюта "Хоромбо" мы дошли за заданные 5 часов, преодолев 11км и поднявшись на высоту 3720 м.

Пока мы ждали расквартирования, портер какой-то группы на спине ,почти бегом, принёс со стороны горы девушку с лицом сине-жёлто-зелёного цвета. Опустившись на землю она присосалась к баллону с кислородом и начала постепенно оживать. К стати в "Хоромбо" я отметил появившуюся тяжесть в затылочной части, но ребята сказали ,что у них всё в норме. Сон у меня и дома не очень, поэтому я решил принять снотворное, что бы лучше отдохнуть. В "Хоромбо" живут абсолютно наглые или очень голодные птицы (я их назвал воронами). Женя их кормил прямо с рук.

Третий переход, до приюта "Кибо" проходил практически по голой местности, даже крупных кустов не было, трава высохшая, таки зима. С утра было прохладно, потом солнце немного подогрело, но километра за 2-3 до "Кибо", на высоте 4500 задул крепкий холодный ветер, вершина стала затягиваться облаками верхнего уровня. На нижнем уровне облачность была сплошной ещё с ночи, но это всё под нами. Основную часть пути мы прошли "плотным строем"-компактно, но на подходе к приюту немного растянулись, каждый подбирал комфортный для него темп. Женя и Курбан вместе с Френком немного вырвались вперёд, за ними тянулся я, а замыкали Коля с нашим старшим инструктором Эйлиасом. Периодически посматривали и обсуждали возможные маршруты подъёма на вершину Мавензи, название оставшееся в голове, с юных лет по произведениям Хэмингуэя. Видимо от туда "ноги растут" этого желания увидеть снега Килиманджаро. Пройдя свои 9 км и поднявшись ещё на 1000 м, мы после обеда к
14-ти часам закрепились на высоте 4720 м в "Кибо Хат"

Тут мы уже не гуляли и ворон не только не ловили , но и не кормили. Мы, после устройства, сразу легли поспать и это немного удалось, до 17 час.

Поужинав, мы сразу отбились, я скушал оставшиеся 2 таблетки снотворного, одну смог выделить Курбану. Это помогло поспать до 23 часов. Предварительно, мы тщательно укомплектовали свои рюкзаки, минимизируя вес. Отказался даже от большой фотокамеры, оставил "мыльницу", но видеокамеру взял, я ведь обещал ребятам сделать кино про покорителей горных вершин. Как потом сказал Коля, он больше всего опасался, что вдруг я не дойду до конца - ведь тогда фильм будет не полным. Но зато некоторые вещи продублировал (перчатки, фонари) и как потом оказалось не зря. А вот литровую фляжку с водой я не взял, лишний килограмм, а пил я всё равно мало только рот полоскал. Хоть и говорили, что надо много пить, мол обезвоживание будет, но я за годы работы на полях Португалии при 35-40 градусной температуре без воды привык не потеть.

После небольшого "перекуса", нам в последний раз померили кислород в крови и пульс, результаты обнадёжили, уровень был тот же, что и в начале пути 92%,ну а пульс конечно за 100 в спокойном состоянии, затылок слегка ломило, съели по диамоксу. Присели на дорожку по русскому обычаю и по команде Эйлиаса: "Пошли-пошли!", надев рюкзаки и включив фонари встали на тропу. На штурм вершины мы пошли ровно в 00:00,заканчивались третьи сутки нашего пути.

Практически сразу мы произвольно распределились опять в той же последовательности, как и накануне, но более плотно. Ночь была абсолютно тёмная, тропа освещалась только фонарями. Дистанцию до впереди идущего я определял по объекту, освещаемому фонарём. Если видел ту часть, где ноги начинают расти – значит, норма, если освещались ботинки-значит надо добавить скорости и сократить дистанцию. В начале угол подъёма составлял 40-45 градусов, а на второй половине подъёма дошёл до 60 градусов ,но мы сразу пошли серпантином. Я чувствовал, в принципе могу добавить в скорости, но в этом не было никакой необходимости и никакого смысла. Рекорда подъёма никто ставить не собирался, задача была одна - дойти до пика Ухуру. К этой цели я шёл последние 5 лет, после того как в 2010 году у меня сорвался, уже купленный вылет на маршрут из-за обследования по поводу анемии. Конечно, ещё дома я понимал, что на горе может быть любая ситуация, ведь я ни разу не был на высоте и просто не знал какие у меня "взаимоотношения" с горной болезнью, а почитал о ней я достаточно. Но сейчас ночью на тропе вопрос о том что бы повернуть назад просто не стоял. Потому что я представить себе не мог, что вернувшись домой, на вопрос: "Ну как там на горе?" я скажу : "Да, вы знаете, я не дошёл..."

С тропы меня могли унести только без сознания, если откажет голова. За сердце я не сомневался, эти "часы" всегда тикали точно и без сбоя, давление всю жизнь "пионерское 120/80". С первых шагов в памяти всплыла песня Высоцкого, причём один куплет крутился весь подъём до гребня кратера 6 часов:

"Ты снова здесь, ты собран весь
Ты ждешь заветного сигнала.
И парень тот, он тоже здесь
Среди стрелков из "Эдельвейс".
Их надо сбросить с перевала.
Отставить разговоры!
Вперёд и вверх..."

Сейчас, "мой перевал" был там, на вершине Ухуру, и он должен был быть взят любой ценой. На середине подъёма сильно замёрзли руки, так как, держа палки, пальцы были не подвижны и вот тут пригодились вторые перчатки (зимние мотоциклетные), они оказались теплее "Экстримовских". Около трёх ночи у Коли скис фонарь, я ему отдал свой запасной, и он тоже не зря прокатился со мной из Европы. Посматривая вперёд-вверх (не близко ли уже гребень?) видел, что силуэт на фоне чёрного неба нисколько не приближается. Когда путь длинный и преимущественно однообразный, что бы это не угнетало - не думаю про это, а думаю о посторонних вещах, о чём то интересном, а ноги и когда надо и руки сами приведут к финишу.

Стараюсь не отставать от передовой группы, так как если плестись в хвосте, то при коротких остановках не передохнуть. Пока ты догонишь всех, группа уже поднимается идти дальше. Френк просто великолепен, он идёт так как будто гуляет по бульвару, спокойно беседуя и то немного приотстанет, то ускорится и уйдёт к голове группы. Эйлис тоже пыхтит - сказывается вес. Мы дышим как бегуны после дистанции и каждый шаг требует сил, шаг сократился практически до 20 см.

И вот, в 5ч 35мин мы поднялись на гору в точке "Gilmans Point"(высота 5 685м), т.е. почти за 6 часов пути мы преодолели всего 965 метров. Ну и тормоза! Впереди ещё 2,5 км пути и подъём на 210 метров.

Но это мы сделаем за 2 часа 10 мин. Поднялись мы вовремя, через полчаса начало всходить солнце и мы уже видели его с вершины, двигаясь по гребню. На этом отрезке, в светлое время мы растянулись немного больше, двигались в том же порядке, как и на подходе к "Кибо Хат". Проходя высоту "Stella Point", видели, как к ней карабкаются снизу, идущие другим маршрутом. Теперь отпали все сомнения в достижении пика. Голова не стала хуже, не очень сильная боль была вполне переносима и всё теперь решали ноги, которые могли ещё идти и идти, что от них потом и потребуется (спуск до "Хоромбо" к вечеру ещё около 15 км). Показались ледники, но они были достаточно далеко, и у нас не было времени на поход к ним. По всей длине тропы по гребню кратера растянулись группы идущих к вершине, на подходе стали встречаться уже идущие в обратном направлении. В 7ч 45 мин наступил этот момент, когда наша группа достигла пика Ухуру (5 895м).
Как только освободилось место у знака, я первым делом развернул Флаг Военно-морского Флота СССР

Теперь я знаю, что этот флаг не только избороздил все моря и океаны Земли, но и развевался на "крыше" Африки - ВМФ СССР и России покорил Килиманджаро. Потом развернул плакаты с названием своей школы и института. Обязательный групповой снимок всей команды с инструкторами

потом и ребята свои баннеры растянули.

После обязательной программы мы как русские люди, не могли не отметить это событие рюмкой джина, хоть это противоречит всем правилам и рекомендациям, и да простят нас турагенты и туроператоры, а если нет-ну тогда ...

Но это я бы назвал было чисто символически, так пионерская доза. А вокруг шло оживлённое буквально празднование успешного восхождения. Какая-то группа пела песни, все радостно обсуждали своё восхождение, и всё это на разных языках. Все фотографировались у знака и на фоне ледников, короче - Вавилон. Но времени было не так много на всё это, так как мы должны были освободить место в приюте "Кибо" к 14:00 для идущих на следующий ночной штурм и до вечера дойти до "Хоромбо Хат".

Мы пошли той же тропой в обратном направлении. Почти одновременно с чувством удовлетворения по поводу достигнутой цели, появилось и некоторое чувство пустоты. Была цель, было движение к ней, а что теперь? Конечно, я теперь выяснил, что не только могу на 40-ка метровой глубине океана что то делать, но и на горных вершинах пребывать. Да ещё остался воздушный океан, а до парашютов я пока не добрался. Видимо, это следующая цель, к тому же надо что бы и в Америке флаг ВМФ СССР увидели выше всех. Начитавшись некоторых отчётов о восхождении, я морально готовился, что будет очень тяжело, надо будет что то "преодолевать, превозмогать..."

Но, слава богу, оказалось хоть и трудно, но в пределах разумного. Правда нам по дороге вниз встречались некоторые туристы, которые дышали кислородом из баллона, а одного занесли на вершину двое товарищей, когда мы были там, и потом втроём плакали. С горы до Кибо мы иногда спускались даже бегом, ну и дальше до выхода из Нац.парка без замечаний. Да, кстати, на следующий день внизу сильно заболели ноги, это последствия спуска. На спуске работают другие группы мышц, которые почти не работают в обычной жизни при ходьбе по ровной поверхности, а потому не тренированные и не готовые к таким нагрузкам - спуск больше 30-ти километров. Так, что тренируйте заранее. Но это всё же пустяки когда почти 6000 взято с первой попытки.
Короче, команда наша сходила на Килиманджаро - "hakuna matata"!

Сахама. Все выше, и выше, и выше...

Восхождением на Уайна Потоси наши приключения в Боливии не закончились. Это была, так сказать, разминочка.

Ага... Не буду говорить, что я думаю про такие разминки :)))

Один день заслуженного отдыха в Ла Пасе пролетел до безобразия быстро. Нас ждала Сахама…

Сахама - потухший стратовулкан. Самая высокая вершина Боливии. Аж 6542 метра. В отличие от Уайна Потоси, где все ночевки в хижинах на Сахаме нет следов цивилизации. Все ночевки исключительно в палатках. Да и народу там значительно меньше. Ну, то есть, совсем почти никого.

Уж больно далеко она от Ла Паса находится - где-то в трехстах километров. Почти на границе с Чили. Зато это край нетронутой природы и вулканов.

Кроме того, что это самая высокая вершина Боливии, вулкан знаменит еще, как это ни странно, футболом. Именно благодаря Сахаме Боливии удалось получить титул самой высокогорной футбольной державы, а стадион в Ла Пасе стал самым высоким профессиональным стадионом.

В августе 2001 года на вершине горы был организован футбольный матч между двумя командами: жители деревни Сахама против горных гидов Боливии. Целью матча был протест против решения ФИФА о прекращении использования высокогорного Ла-Паса для проведения международных футбольных матчей. Говорят они смогли доказать, что высокогорье и разреженный воздух не являются препятствием для высоких физических нагрузок.

Спорно конечно, что там можно было доказать за время коротенького (матч длился совсем недолго), но в 2007 году ФИФА признало право за Ла Пасом проводить международные соревнования.

Вулканов в той стороне действительно очень много, куда не посмотришь - кругом вулканы.
И следов их деятельности много. Вот этот каньон результат прохода лавы. Давно это правда было, так что все быльем поросло.

Среди множества вулканов Сахама стоит особняком, выделяясь своими гигантскими размерами.

Все, естественно, как только Сахаму увидели, выскочили из машины, стали ее фотографировать, как будто она сейчас убежит. Ну, в общем, нормальная такая реакция.

Когда первый ажиотаж спал, все внимательно посмотрели на отвесные стены и ледники и стали задавать резонный вопрос: как же мы на нее полезем.

Маршрут наш правда совсем с другой стороны был. Но я не стала об этом сразу рассказывать, чтобы послушать самые невероятные версии, где же проходит тропа.

Последний оплот цивилизации - деревня Сахама.

Цивилизация конечно уже относительная. Гостиничный сервис представлен хостелом с одноименным названием и задорными картинками, информирующими как будет проходить восхождение и чем надо будет заняться потом.

В качестве бонуса еще немножко проехали на машине. И все. Дорога закончилась. Дальше только пешком. В начале тропы нас ждали ослики.

- Ослики! - подумали мы

Что при этом подумали ослики, я не буду говорить, потому что вряд ли их лексикон при этом удовлетворял требованиям моего журнала.

Отдали осликам тяжелые сумки (не зря же они нас ждали) и пошли. Сначала все фотографировали постоянно маячившую перед глазами Сахаму и прочие красоты. На сто десятом одинаковом кадре интерес к фотографированию пропал. К тому же дело было к вечеру, а нам еще предстояло дойти до лагеря и поставить палатки.

Стена Сахамы по-прежнему радовала своей неприступностью. Ну и красотой. Все-таки она очень красивая.

Сахама. Подходы и окрестности

И пошли мы на гору Сахаму...

Самый высокий вулкан Боливии выглядел представительно... А мы все из себя такие акклиматизированные после восхождения на Уайна Потоси. Так хорошо акклиматизировались, что сил практически не осталось :)

Но раз уж назвался альпинистом - полезай на гору. А мы что? Мы и полезли. Не сразу конечно. Шесть с половиной тысяч метров - это не раз и готово. Лишь первые лучи солнца коснулись палаток, мы выползли на завтрак...

Солнышко все ближе подползало к палаткам, по дороге освещая склоны Сахамы.

Мы уже знали, что для того чтобы подняться на Сахаму надо обойти гору с левой стороны, и где-то там высоко-высоко будет промежуточный лагерь, с которого мы и отправимся на штурм.

Пока все собирались и суетились, я залезла на гряду над лагерем, чтобы сфотографировать все это великолепие.

*

Красивое ущелье, веселая тропинка... Но нам совсем в другую сторону :)

Первая часть пути - приятная тропинка с небольшим набором высоты. Мы буквально прошли только 2 часа, как выяснилось, что пришло время обеда. Дело в том, что это было последнее удобное место по пути наверх.

С этого места было хорошо видно "футбольное поле" - ровная площадка среди камней. Ее действительно использовали как футбольное поле. Сам Эва Моралес принял участие в том футбольном мачте. А все для того, чтобы доказать ФИФА, что высокогорные стадионы имеют право на существование. И ведь доказали.

Пообедали. Солнышко. Виды красивые... А потом вдруг раз, и халява закончилась. Началась очень неприятная осыпная тропа.

Идем, пыхтим... Вот уже и снег появился.

Штурмовой лагерь на 5800 - это маленькие площадки на очень крутом склоне.

Прибавьте к этому сильный ветер и вы поймете насколько там было уютно. Кстати, на следующий день пока мы были на восхождении ветер усилился и половину палаток посрывало, причем вместе с вещами. Ребята-портеры еле отловили их.

В лагере особо никуда не погуляешь. Шаг влево-вправо - обрыв. В туалет за камушек чтобы сходить надо обладать немалыми эквилибристскими способностями, чтобы с этим камушком не уехать вниз.

Но аскетические условия с лихвой окупались потрясающими видами. Собственно весь вечер перед восхождением мы стояли на улице и тупили любуясь этими самыми видами.

Как только солнышко село, все расползлись по палаткам. Бессмысленно стоять на улице на холоде в темноте. Да и подъем опять был назначен на час ночи. Восхождение...

Сахама. Восхождение

Ночь, ветер. Меньше всего хочется вылезать из палатки... Но будильник противным писком напоминает, что время пришло. А на улице дублируя будильник бродит Хуан и намекает, что пора вставать...

Вставать не хотелось. На восхождение не хотелось. И что характерно, не мне одной. Обычно вся группа такая бодрая, копытает, на вершину рвется, одна я ленивая в палатке валяюсь. А тут смотрю, что-то совсем нет настроя у народа.

 Две высоких горы подряд - это все-таки много.

  Однако же собрались. Пошли.

 Немного внушало оптимизм описание от Хуана:

- Ну, тут всего час до сложного места, потом немного по крутому склону, дальше гребень и еще часа четыре до вершины.

 Все это выглядело не так страшно, как казалось. Я, правда, расслабилась и забыла, что все расстояния от Хуана надо на два умножать. Ну, то есть, до этого если он говорил, что тут полчаса пройти, меньше часа мы не ходили...

 Но очень уж хотелось поверить в чудо :)

 Мы медленно и печально в темноте шли куда-то по снегу. Аня тормозила-тормозила, а через час сказала, что пойдет назад. Обычно я уговариваю идти дальше, не сдаваться. Но бывают ситуации когда посмотришь и понятно, что этому человеку уже ничего не надо. Тут вот как раз такой случай был.

Аня с Хуаном пошли вниз, а мы пошли вверх. Сложное место оказалось метров 70 крутого снежно-ледового склона. Но мы-то ловкие, уже натренировались на Уайна Потоси. Там, правда, такого склона было метров 15...

 Идем, страхуемся. На наши головы летят кусочки льда из-под верхней связки. Поэтому я немножко безнадежно ругалась. Но так, не злобно. Просто неприятно, когда что-то в тебя сверху из темноты вылетает.

 По дороге нас Хуан догнал. Аню до палаток довел и догнал. Он хоть и в возрасте, но шустрый такой. Фигаро здесь, фигаро там... Везде пытается успеть, но для этого ему надо порваться на несколько мелких хуанчиков... Тем временем рассвело.

Просто кусочек тот, про который Хуан говорил, что часа полтора идти, на самом деле мы больше четырех часов шли. Не, мы конечно не быстрые, но не до такой же степени :)

 Все это как-то окончательно подорвало моральные силы... В итоге, половина народу пошла вниз. А наверх мы пошли двумя связками: Роло с Саней и мы нашей традиционной гусеницей - я, Андрюха и Виталик.

Гребень был веселый. Полазали в кошках по скалам. На этом все веселье закончилось. Начался бесконечный подъем по крутому снежному куполу.

Сначала мы шли. Потом ползли. Потом темп стал таким: два шага идем, пять минут стоим.

 Андрюху совсем приплющило. Уже после восхождения он мне рассказал, что ничего не мог поделать, слышал мой голос как в тумане, не понимая что я говорю. А вместо меня перед глазами у него было большое рыжее пятно. И он не понимал, чего это непонятное рыжее пятно от него хочет.

 А я так убедительно рассказывала, что нам надо идти наверх. В ответ Андрюха не менее убедительно говорил:

 - Отстегните меня. Я обещаю, что дойду до вершины, но вы меня отстегните...

 Мы призывали его оставить рюкзак, попить чаю, двигать ногами. Виталик так старался подбадривать, что к тому моменту, когда Андрей слегка ожил, он растратил все силы.

 Склон же был бесконечен...

 Впереди, вверху где-то в получасе от наш к вершине упрямо шел Саня. В какой-то момент он мне крикнул:

 - Оль, как у вас дела?

 - Идем, - ответила я. Не рассказывать же, что как минимум для одного из участников я уже давно стала безымянным рыжим пятном, а второй еще пытается уцепиться за действительность, но видно что это тоже не надолго.

 - А я что-то устал...

 При этих словах мне захотелось всплеснуть руками и удивленно сказать:

 - Ну, надо же. А я думала ты так, гуляешь...

Шесть часов. Шесть!!! Бесконечных часов на снежном склоне. Это в плюс к ночным четырем.

 Это ж офигеть, а не восхождение. И все-таки мы это сделали.

 Саша нас ждал-ждал на вершине. Потом Роло зачем-то ему сказал, что не надо нас ждать. Хорошо, что они от вершины совсем немного отошли, но Саше пришлось возвращаться. А с Роло опять поругались-поругались и бросили.

 Виталя из последних сил дрожащими руками достал сигарету... Ну, хочется так человеку повыпендриваться. Кто-то на вершине прыгает, кто-то песни поет. А кто-то вот так, чтоб было что пацанам показать.

Помните я рассказывала, что здесь на вершине был проведен самый высокогорный футбольный матч?

 Вершина представляет из себя большое поле. Как раз очень удобно для футбола. Снежно немножко и дышать трудно, зато есть где развернуться и игрокам и болельщикам.

С вершины уходить не хотелось... Ведь весь путь, долгий-долгий путь, надо было протопать опять.

 Но чуда не случилось. Волшебник в вертолете не прилетел. Поэтому пришлось своими ножками. Это было настолько ужасно, что и вспоминать не хочется.

 Поэтому напоследок еще одну фотографию с вершины размещу :)

На склоне ребята падали. Мы ловко зарубались палками, благо глубокий снег позволял некоторые вольности. Но в целом я понимала, что если они падать не перестанут, мы в конце концов упадем все вместе и очень далеко.

 Поэтому я жутко ругалась поднимая боевой дух... Очень сильно ругалась. Я так ругаюсь, только когда совсем уже фигня полная творится.

Виталика мы отдали в итоге в связку к Саше и Роло (хоть один живой останется). Но Андрюха встряхнулся, ожил и даже весьма бодро зашагал. Особенно когда вниз по стенке лезть надо было. Вот те - 70 метров. Тут я опять пока лезла несколько раз произнесла сакраментальную фразу про то, что я в гробу весь такой альпинизм видала. Что в целом обычно показывает крайнюю степень офигивания от всего происходящего.

 Лагерь нас встретил поваленными палатками, сильным ветром, обедом, отдохнувшими коллегами...Андрюха сидел на камушке метрах в 50 не доходя до лагеря и говорил, что больше никуда не пойдет. К нему все к камушку ходили, уговаривали спуститься.

 Виталя ходил по лагерю и хотел такси прям сегодня вечером до Ла Паса. Хуан объяснял про какие-то трудности. А Виталя тянул свою любимую песню: Vitaly money, Juan - taxi. И no problev, поняли, я не хочу слышать ни о каких проблемах.

 Пришлось не сняв рюкзак сподвигать Хуана на вызов такси из Ла Паса. Потом выяснилось что к такси нужен еще личный портер, который понесет личный рюкзак Витали. Потому что Виталя платит деньги, Виталя не хочет ничего нести, вообще...

 Ну, в общем, обычные такие заморочки. Буквально за два часа мы спустились в базовый лагерь.

 Неугомонного Виталю отправили в Ла Пас. Ему пришлось еще правда час идти до места куда должно было приехать такси. Потом чуть ли не до часу ночи он где-то в каких-то кустах валялся в ожидании этого такси...

 Но это были уже не наши проблемы, и не наша история :)

 Мы же праздновали успешное окончание спортивного мероприятия. Даже те, кто не сходил на вершину, не сильно об этом жалели. Ребята еще полночи резались в Уно. Откуда у людей только силы берутся. А я под их зажигательные вопли пыталась заснуть в своей палатке.

 Экспедиция практически закончилась.

На вершине Боливии

Вдогонку ко вчерашнему посту про наше восхождение на самую высокую вершину Боливии - Сахаму решила разместить вот этот маленький видеоролик.

 Меня часто спрашивают, что мы делаем, придя на вершину. Какие эмоции испытывают люди? Как оно там?

Может вот эта коротенькая видеозапись чуть-чуть приоткроет завесу, как чувствуют себя люди впервые оказавшиеся на шести с половиной тысячах метров.

Сразу же честно предупрежу. Смотреть без звука этот ролик бессмысленно. А со звуком - там много мата. Я бы даже сказала, очень много.

 К мату у меня отношение негативное. Настолько негативное, что самые суровые мужики в самых тяжелых условиях предпочитают общаться со мной как выпускницы института благородных девиц.

 Но тут во-первых, я в это время отошла за горизонт по делам и три мужика десять часов ползущие до этой вершины решили не сдерживаться. При мне они говорили вежливо, спасибо-пожалуйста, улыбались и не ругались даже когда я их просила принять героически позы на фотографии с флагом.

Ролик я нашла уже потом в куче всего фото и видео материала, сваленного всеми участниками экспедиции.

 Ну и потом... Бывают ситуации, когда в эти слова вкладывается вся сила эмоций :)

Боливия. Сахама. Бонусы для восходителей

Очень большая горячая ванна с прекрасными видами.

Вы себе не представляете, как приятно окунуться в горячую воду, обмазаться супер целебной глиной и смотреть на вершину горы, где мы были еще вчера.

По материалам ЖЖ (http://olly-ru.livejournal.com/)

Боливия. Ла Пас

….. продолжаем прогулки по неофициальной столице Боливии городу Ла Пасу.
Еще одно место, где сосредоточена жизнь - центральная площадь города.

Здесь находятся правительственные здания, резиденция президента. Ну и как положено центральной площади - памятник с мужиком на коне. И голуби...
Безумное количество голубей. Я столько голубей за раз пожалуй нигде не видела. Наглые, ленивые. Уж мы бегали- бегали пытаясь поднять их в воздух для фотошедевров. Все без толку.

  Все фотографии в галерее - 337 штук

Ничего для них святого нет. Ходят такие по священной книге, рассказывающей о революции...

Кстати о революции. Сходили мы в кварталы, где эта самая революция ковалась. Богемненький такой райончик. Сейчас здесь различные музейчики, кафешки, картинные галлереи. Впрочем, и во времена революции район тоже был далеко не бедным.

Рядом с площадью находится много государственных учреждений. А вот людей, способных правильно составить бумагу, для подачи в эти самые учреждения, не так много. Поэтому данная услуга пользуется большой популярностью. Хорошая работа. Не пыльная и на свежем воздухе.
А документы нужны многим. Из различных деревень приходят ходоки. По сему торжественному поводу наряжаются они в национальные костюмы.

Причем ходят они, как правило, странной компанией. Один - в костюме. И двое - в обычной одежде. В обычной же жизни, встретить на улице мужчину в национальной одежде практически невозможно. Одеваются они просто и без изысков. То ли дело женщины. Женщины Боливии - тема отдельная и многогранная.

В отличие от мелких щуплых мужчин, они выделяются крупными формами. Все как на подбор затмевают горизонт шириной бедер. А если своей ширины недостаточно, восполняют это несколькими юбками надетыми друг на друга. Чем пышнее юбки, и чем длиннее, тем женщина богаче. Очень многие женщины ходят в традиционной одежде. Юбка, кофта, за спиной мешок, на голове - шляпка.

Шляпка - самый неудобный и непонятный элемент костюма. Как они держатся на головах - не понятно. Я сначала думала, что женщины под шляпки делают прически типа кички, чтоб было на что эту самую шляпу нацепить. Но версия оказалась неправильной. Шляпка просто ловко сидит на голове. Зато по шляпке можно многое узнать. Замужем женщина или нет. А если не замужем, то ищет она новых отношений или не ищет.

Справка: Боливия

Республика Боливия, государство в Южной Америке. Территория Боливии площадью 1 098 581 кв. км (27-е место в мире) охватывает хребты Центральных Анд и расположенные к востоку от них равнины. Население: приблизительно 10,5 миллионов. Самое редконаселенное государство Южной Америки. Официальной столицей страны является Сукре (250 тыс.), однако резиденция правительства находится в крупнейшем городе страны Ла-Пас (1600 тыс.). По экономическому развитию, ВВП на душу населения, это самое бедное государство Южной Америки. С 2005 года президентом страны является левый политик Эво Моралес, первый в истории континента глава государства индеец.

Около 55% жителей страны – индейцы, 30% – метисы (потомки смешанных браков европейцев с индейцами) и 15% составляют белые. Индейцы делятся на две большие языковые группы – аймара и кечуа. Индейцы аймара предположительно наиболее древние из обитателей этой страны; они создали развитую цивилизацию на берегах оз. Титикака за много столетий до того, как их завоевали инки, говорившие на языке кечуа. В деревнях сохранились по преимуществу индейские обычаи, язык и верования; они распространены и в крупных городах, и в районах, заселенных беднотой, хотя большинство жителей там говорит по-испански и исповедует католическую религию.

Боливия. Лунная долина

Всего в 10 километрах от Ла Паса находится место под названием Лунная долина.
К луне это место отношения никакого не имеет. Но так уж повелось про любой занятный пейзаж говорить - лунный. В этом месте ветер и дождь постарались на славу и за долгие годы создали очень причудливый рельеф.

Мы приехали в лунную долину под вечер, когда кроме нас туристов уже не осталось. Поэтому можно было бродить среди безжизненных скал, воображая себя настоящими исследователями луны.
На входе нас встретила первая улыбчивая боливийка. В общем, в Боливии деньги творят чудес... Поставили человека работать, она и улыбается и сама предлагает сфотографироваться с ней.

Все тут же запечатлели себя с тетенькой. А потом отправились бродить по тропинкам.

Лунная долина находится в 10 километрах от цента Ла Паса. Сам же Ла Пас так расползся по стенкам кратера, что его домики видны из долины.

Это место совершенно безжизненно. Никакой растительности. Лишь редкие кактусы каким-то чудом иногда выживают на этих скалах.

Некоторые места почему-то обозначены табличками. Наверное, это с точки зрения организаторов, наиболее интересные места.

Но по-моему все места там одинаково интересные. Об этом месте совершенно нечего рассказывать. Там нужно просто бродить...

Боливия. Озеро Титикака. Тур Хейердал и его лодки

Как известно, Тур Хейердал дважды отправлялся в трансатлантическое плавание, чтобы своим примером доказать, что древние люди могли совершать такие переходы используя примитивные средства.

Для первой экспедиции Ра лодку он отправился делать на озеро Чад. Но из-за конструктивных недостатков экспедицию пришлось прервать - судно развалилось на части.

Через год Тур Хейердал отправился в Боливию на озеро Титикаку, чтобы местные умельцы сделали Ра-II. И они сделали. Экспедиция завершилась успехом. Мореплаватели прошли от Марокко до Барбадоса, тем самым доказав, что древние люди могли совершать трансатлантические переходы.

Вот к этим умельцам мы и заехали по дороге из Ла Паса на остров Солнца.

Нас встретил человек, который по его собственному утверждению принимал участие в строительстве легендарных лодок. В доказательство демонстрировал многочисленные книги про экспедиции Тура Хейердала. И немногочисленные фотографии, где некий человек был запечатлен с самим великим путешественником. Человек на фотографиях был очень похож на этого боливийца. Так что может и правда... Хотя кто их боливийцев разберет.

Сейчас лодки строятся совсем другие. Мы не удержались и прикупили себе по штучке. Уж больно пахли они приятно.

Озеро Титикака. Остров Солнца

Из Ла Паса мы поехали к озеру Титикака на остров Солнца. Рассказывая об озере Титикака можно постоянно добавлять эпитеты "самое" и "легендарное". Ну а самое легендарное место озера - это остров Солнца.

Именно этот остров считается колыбелью цивилизации инков. С островом связано множество легенд. На нем живут люди древней народности аймара - древнейшие жители побережья Титикаки.

Именно на этом острове находилась скала, давшая название всему легендарному озеру. Дело в том, что "титикака" обозначает - скала пумы. Так называли скалу на острове, имевшую важное ритуальное значение во времена цивилизации инков. Ну и вроде говорили "озеро там, где скала Пумы". Со временем все эти указания и определения отпали и название скалы перешло на озеро.

Отправляясь на остров Солнца мы, впрочем, преследовали достаточно прагматичную цель. Остров находится на высоте 4000 метров. И у нас были запланированы небольшие прогулки для акклиматизации перед последующими восхождениями.

Дорога до острова Солнца от Ла Паса занимает почти целый день.
Сначала доезжаем до какой-то деревни на одном берегу Титикаки. Переправляемся на пароме в соседнюю деревню. Мудреные их названия я даже запоминать не стала.

Вот за спинами людей виден пролив, через который мы переправлялись. И паром, на котором перевозят транспорт. А что же люди фотографируют-то?

А фотографируют они памятник. Правда, непонятно кому памятник. То есть это даже местные жители не знают. То ли первому царю инков, то ли последнему. То ли самому легендарному. Вот такой собирательный образ.

Нет, чтоб творчество местных умельцев запечатлеть. Тех самых, которые Туру Хейердалу лодки строили. Еще час на машине. И вот мы в городке Копакабана.

Это не тот Копакабана, который в Бразилии, в Рио де Жанейро - один из самых известных пляжей в мире. Казалось бы, что может связывать эти два столь разных места. А оказывается не так уж мало. Копакабана в переводе с языка аймара означает вид на озеро.

Кажется, выходцы именно с берегов Титикаки и явились основателями той, бразильской Копакабаны. Ибо ее история начинается именно со строительства часовни в честь святой девы, находящейся в боливийской Копакабане.

Вот такая запутанная история. Собственно такая же как с "титикакой", когда первоисточник уже давно забыт.

В Копакабану (боливийскую) мы еще вернемся. Там тоже много интересного. А в тот день нам надо было перебраться на остров Солнца.

До острова Солнца ходят многочисленные лодочки. Время в пути где-то около часа. Сначала все радостно залезли на крышу лодки. Но где-то уже через полчаса даже самые стойкие забрались внутрь.
Во-первых, холодно - все-таки 4000 метров. Жары тут особой не наблюдается.
Во-вторых, как и везде высоко в горах, солнце палит нещадно. Обгореть можно за считанные минуты.

На острове Солнца было хорошо. Красиво, солнечно :)

Мимо проплывала древняя лодочка и узники на галерах под звучные команды старательно махали веслами. Мы же любовались цветочками. Кстати, это дерево - символ Боливии, так как в его цветках присутствуют все цвета боливийского флага: красный, желтый и зеленый.

На горизонте виднелся остров Луны - второй по значимости остров.
После сытного обеда из местных продуктов (несколько видов картошки, какие-то огромные бобы, кукуруза, рыба) мы пошли в удачно оказавшийся поблизости королевский дворец.

Ничего удивительного, что цивилизация у инков загнулась. Если уж у них дворцы такие были...
Условия жизни во дворце были весьма аскетичные. Например, кровать была только у правителя, а остальные спали сидя на корточках.

А вот наш гид Хуан. Именно он поведал нам многочисленные истории. Частично я думаю, придуманные им самим. А если учесть, что я еще переводила в достаточно вольной интерпретации... В общем, можно новую книжку написать "Сказки и легенды о древних инках в вольном изложении".

Жилье-то может у них было скромно, зато виды красивые. Ну а мы отправились в первый треккинг. К нашему отелю :)

Если в Ла Пасе местные жители не любят фотографироваться, но как-то терпят это, то жители острова Солнца избегают этого любыми способами. У них прям чутье какое-то. Стоит только навести фотоаппарат (даже издалека), как бац и они в домике.

Остров Солнца, несмотря на свои крошечные размеры, имеет аж две столицы. Северную и южную. Ну, как столицы? Вот южная.
Местные жители обладают недюжинной физической подготовкой. Еще бы. На высоте 4000 метров целый день ходит вверх-вниз по крутым улочкам.

К тому же все от мала до велика постоянно что-то несут в своих ярких тючках за спиной.
А это наследие колониальных времен - асьенды богатых испанцев.

Когда-то коренным жителям туда вход был закрыт. После революции все как водится национализировали. Сделали пансионаты. Но в большинстве своем они закрылись из-за нерентабельности. Так и стоят пустые здания.

Ну а мы идем дальше. Справа по борту на горизонте видны Анды. Где-то там в конце гряды наша цель - Уайна Потоси. Очень красивая гора.

Растительный мир на острове Солнца не богат. Дикорастущих представителей флоры немного. В основном все посажено людьми и все требует тщательного ухода.

Это - легендарная киноа. Крупа, напоминающая немного кукурузу, немного рис. Одно из древнейших культурных растений. У инков входила в тройку самых главных продуктов: картошка, кукуруза и киноа.
Международная Ассамблея ООН 2013 год провозгласила годом киноа, между прочим. Вот какая это ценная кашка.

Тем временем мы добрались до отеля. Вернее, как это в здешних краях называется - эколоджикал лодж. Здесь все было такое экологичное... Больше всего мне понравились пристроечки к домикам. Вот эти маленькие.
Знаете для чего они?
Это своего рода батареи. Маленькие пристройки сделанные из камня. Вверху - стеклянная крыша, чтоб проникал солнечный свет. Внутри все покрашено черной краской. Окошко из этого чудо помещения выходит в комнату. За день накапливается теплый воздух, который потом обогревает комнату. Ибо по вечерам и ночам на острове солнца совсем холодно.

Всю воду в отель доставляют на осликах. Поэтому везде весят вот такие объявления.

После дороги небольшой перерыв, чайку попить. На переднем плане те самые листья коки - непременный атрибут любого чаепития в Боливии. Говорят, обладают тонизирующим эффектом. Я их и заваривала и так жевала - никакого эффекта :(

А вечером мы пошли на какое-то очень священное место смотреть закат…
Было много облаков, так что закат получился так себе. Но в целом все вокруг располагало к умиротворению и созерцательству.

Боливия. Остров Солнца. Дорогами Инков

Всю ночь бушевала гроза. Молнии били так, что я проснулась с полным ощущением того, что забыла выключить свет в комнате. В общем, ночь выдалась веселенькой.
К утру все было засыпано градом. Вот такие катаклизмы случаются на этом приветливом острове.

В этот день мы планировали пройти по древнему пути в северную часть острова. Посмотреть еще один дворец, ту самую пумину скалу, в честь которой назвали озеро, посмотреть место, где во времена инков совершались жертвоприношения, поучаствовать в каком-то обряде (заранее не говорилось в каком, но мы понимали, что это как-то связано с жертвоприношениями). Ну и вообще погулять.

Несмотря на бурную ночь, мне все-таки удалось проснуться достаточно рано, чтобы запечатлеть восход. Но восход разочаровал еще больше чем закат.
С первыми лучами солнца местные жители разложили свои товары, прям на дороге от домиков до столовой. Когда идешь по крутой тропинке со здоровенным баулом, самое время заняться шоппингом :)

Гордые альпаки, те которых не успели остричь на шерсть для сувениров, выстроились для фотографирования. Для меня всегда было загадкой. Альпаки, ламы, гуанако - это одно и то же животное? Оказалось, что гуанако (которых мы в огромном количестве видели в Патагонии) - это дикое животное. А альпаки и ламы - то что получилось вывести людям из гуанако. При этом лам разводят в основном на мясо, а альпак - на шерсть.

Не прошло и часа как мы подошли к вот таким воротцам.
За ними начиналась та самая древняя дорога инков. Но прежде чем отправиться по ней, надо было купить билетики. Для этого и здание специальное построили.

Однако "болетерия" была закрыта, а билетиками торговали три бойкие тетушки прямо на улице.
И вот древний путь открыт.

Какая это была замечательная прогулка. С одной стороны - озеро. С другой - эвкалиптовый лес.

Иногда дорога прямо через лес проходила. Мы шли и лечили насморк, вдыхая аромат эвкалиптов.
Шли мы шли. Пока не увидели вдали некое сооружение.
Подходим поближе. Так вот же он - стол для жертвоприношений. И мужик сидит, ждет.
Мы быстренько сориентировались. Жертву выбрали... Жертва, правда был немножко несогласный, но коллектив - великая сила, с ним не поспоришь.

Оказалось, правда, что в жертву никого приносить не будут. Скорее наоборот. Нам предложили пройти некий обряд, для того чтобы во время восхождения на Уайна Потоси нам способствовала удача. Кто ж от удачи откажется? Тем более, перед тем как на высокую гору лезть.

В общем, над каждым мужик произнес некую речь на аймарском языке, побрызгал какой-то цветочной водичкой.
Видимо так хорошо он чего-то нашептал, что все сразу проникнулись серьезностью момента и в дополнении к обряду ринулись покупать амулеты, заряженные супер энергией данного места. Каждый купил себе по небольшой черепашке.
Черепаха она как раз для здоровья и физических сил. Потом все восхождение ходили этих черепашек по панцирю гладили. А я свою так надежно спрятала, чтобы не потерять, что нашла уже только после восхождения.

Подзаправившись энергией, мы пошли дальше - к древнему комплексу Чинкана. Это лабиринт из множества комнат. Использовался для хранения припасов.
Как обычно, комнатки маленькие, дверцы низенькие...
Половина группы упорно бегала по всем этим лабиринтам. А мы что-то запарились достаточно быстро, залезли на стенку и смотрели как остальные бегают.

Оказалось, что делать это категорически нельзя. Ну мы слезли и пошли дальше.
Становилось все жарче, и озеро все больше манило к себе...
Уже не хотелось никуда ходить и осматривать древние сооружения. Хотелось просто растянуться на пляжике и лежать.
Остров Солнца вообще какое-то расслабляющее место. Сюда приезжают толпы людей вот просто так - поставить палаточку и медитировать.

Мы по дороге повстречали русских девушек. Одна из них путешествует по Южной Америке уже 8 месяцев, вторая попозже присоединилась.
-А вы по-испански говорите?
-Теперь говорим...

На остров Солнца их отвезла местная семья. В обмен на жилье, еду и лодку девушки подписались у них работать на огороде - картошку копать. Так вот и путешествуют.

Таким образом, мы пересекли остров с юга на север. Пришли в северную столицу.

Копакабана коммерческая и духовная

Городок Копакабана находится на берегу озера Титикака и служит отправной точкой на Остров Солнца. Это небольшой и такой очень традиционный боливийский городок. Ну а раз городок традиционный, отправились мы с утра знакомиться с традициями.

Многочисленные лодочки для перевозки туристов на острова ждали своего часа. А вот рыбацкие лодки давно уже отравились по делам. Ну и мы не теряя времени отправились знакомиться с местной жизнью на рынок. Прогулка по обычному не туристическому рынку - лучший способ узнать, чем живут местные жители.Живут они в основном рыболовством.

Вот она какая - типичная титикакская рыбка, которую они почему-то называют форелью.

На самом деле, рыбы было на удивление мало. Вся она какая-то однообразная.

Поэтому мы почти сразу же отправились с овощные ряды. По дороге подкрепившись непонятным зельем, похожим на сладкий кисель. Наливают его прямо в полиэтиленовые пакетики и ставят туда трубочку.

А знаете, что это на фотографии на переднем плане?
Это гигантский попкорн. Здесь растет совершенно невероятного размера кукуруза. Ну то есть початки у нее нормальные, а вот зерна раза в три больше обычных. И из этой кукурузы делают вот такой попкорн. Продают его также гигантскими мешками.

Мы один мешочек купили, так потом всей группой всю экспедицию ели. И половины не съели :)

А еще мы купили местных булок. Уж больно они у них вкусные.

Наелись, напились и пошли за духовной пищей в местный собор.

В соборе находится Черная Мадонна - покровительница Боливии. Знаменитая бразильская Копакабана началась именно со строительства часовни в честь этой мадонны.

Собор в Копакабане очень почитаем всеми боливийцами. Каждый хоть раз побывал там. Но приезжают сюда не только для того, чтобы посмотреть на Черную мадонну.
Вот вы думаете это свадебная машина? А вот и нет. Каждую машину приобретенную в Боливии принято освящать именно в этом храме. Мы специально уточнили. Каждую.

Тайное действо над машинами начинается в 10 утра после службы. Пока у нас было время мы сходили все-таки к мадонне.

На выходе из храма Хуан подвел нас к многочисленным лоткам. Вот он чудный симбиоз христианства и дохристианских верований.
Я уже рассказывала, что боливийцы все свои желания изображают, так сказать в материальном воплощении. Чтобы надежнее работало.

Это вовсе не детские игрушки. Домики. Машинки. Стопки различных дипломов и удостоверений.

И очень почитаемый местными женщинами мужичок. Видимо материальный достаток боливиек напрямую зависит от наличия в доме мужчины. Поэтому если нет настоящего, заводят вот такого. Чтоб деньги в доме были, а вам за это ничего не было :) Во рту у мужика специальное отверстие. Туда надо не забывать капать вино и иногда вставлять зажженную сигарету.

А между тем священники закончили утреннюю службу и принялись за машины.

На это мероприятие собирается вся семья. Священник поливает водичкой двигатель машины, голову водителя и ключи... В общем, всё, что нужно для успешного вождения.
Не, ну если у нас ракеты освящают, чего ж машины не святить-то.
На этом наша культурная программа закончилась. Начиналась жутко спортивная. Мы уехали из Копакабаны. Впереди были восхождения на два шеститысячника - Уайна Потоси и Сахаму.

Natasha Kurarar:

Чтобы ходить в горы, есть как минимум две причины. Обе про восхищение. К таким выводам я пришла в очередной раз по итогам восхождения на Эльбрус.

Во-первых, это красиво. И это, надеюсь, станет очевидно по фоткам. А во-вторых, там такие люди!!! Всякая шелуха слетает, ресурсов на мишуру почти не остается, все предстают такими как есть, и зачастую это очень круто. Восторг от женщин по биологическим причинам лично для меня не очень оправдан. А вот мужчинами могу восхищаться прям до бесконечности – такие Настоящие они в горах!

Вот, к примеру, на восхождении. В минуты сомнений, в минуты тягостных раздумий о том, не отказаться ли от всего этого отчаянного предприятия – а минуты эти наступают в аккурат шага с десятого от начала маршрута – только полная капитуляция и сдача двум этим источникам воодушевления двигала меня дальше. Идешь по склону как по кромке между ночью и днем: справа уже розовеет рассвет, слева – еще искрят звезды. Ветер и ацки мерзнут пальцы. С кислородом все примерно также как в смешном эпизоде из древнего фильма «Вспомнить все», где на какой-то там планете у Шварцнегера без воздуха очень сильно вспучивались глаза. Останавливаешься, смотришь назад – а там самые высокие горы Кавказа. И они уже где-то внизу, малюсенькие, золотятся нежно-персиковым восходом. И от красоты этой эффект как от глотка энергетика, подзаправка метров на 100 подъема. А там вдруг кто-то из мужчин просто спросит: «Ну, как ты?» И даже если за секунду до этого все существо внутренне вопило: «Какого черта я делаю на этих Курортах Северного Кавказа!? Курорты, блин!», - в этот момент все вдруг преображается и расцветает новыми красками. И ты как бы издалека слышишь свой задорный голос, отвечающий «Отлично!», и следующие 200 метров набора высоты чувствуешь себя резвой трепетной ланью. Конечно, со стороны все выглядит совсем по-другому. Вместо лани по склону бредет пингвин, которого злая судьба к тому же сделала зомби. Потому что надето сто штанов, флисовых кофт, куртка, пуховка, пластиковые ботинки с кошками, шапка, два капюшона, фонарик и лыжная маска. Если маску снять, то из этого вороха одежды будет выглядывать ни разу не фея, а лицо сильно пьющего мужчины - поскольку ланиты обгорели, обветрились и отекли от недосыпа и гипоксии. И никакой летящей походки при этом и близко! Переваливаясь для устойчивости всем весом с одной ноги на другую, делаешь один шаг на вдох, все как в замедленной съемке про космонавтов, которые на самом деле пингвины-зомби. Но вот эти «нукакты» или «хорошоидешь», или микро-помощь с перестежкой карабина, или «посмотрикаккрасиво»...! Такие, казалось бы, незначительные знаки внимания, но в этих обстоятельствах они становятся невероятным источником энергии. Красота вокруг и душевная щедрость внутри – вот, что двигало меня до самой высокой точки Европы.

Хотя нет, вру! Была еще одна причина, ни разу не сентиментальная и вообще не возвышенная. Как только я останавливалась хоть на мгновение, из-за горняшки меня начинало ацки тошнить. Приходилось идти дальше и всячески отвлекать себя на красоту. И петь. Песни тоже сильно помогали. Перед поездкой полтора месяца своих ежедневных тренировочных забегов с рюкзаком по лестнице я репетировала пестню Океана Эльзы «Я не сдамся без бою». Но, оказалось, не боец я. Ни разу не вспомнила ее за все восхождение. Вместо этого были «А я на небi» и «Бриллиантовые дороги»… Романтично и гламурно. Ничего про «покорить», «доказать», «не сдаваться» и прочих штук, которые якобы служат главными драйверами на Горе. Вместо героической патетики я любовалась на то, как блестят бриллиантовые дороги; слушала как они хрустят; смотрела, какие следы оставляют на них боги; и оценивала, достаточно ли у меня золотые ноги, чтоб, как поется в песне, идти вслед за ними, то есть в данном случае за гидами. "Посмотри, как узки бриллиантовые дороги. Нас зажали в тиски бриллиантовые дороги", - встегиваясь в перила, бубнила я себе под нос голосом Бутусова. В гипоксическом полубреду мысленно иронизировала над тем, что бриллианты, и правда, наверное, лучшие друзья женщин, раз в этих адовых обстоятельствах я думаю именно о них. На момент начала восхождения бриллиантовые дороги были на небе; потом, когда солнце взошло, алмазы засверкали под ногами и везде вокруг. Где-то 10 триллионов тонн - общая масса льдов Эльбруса. Я шагала по этой искрящейся россыпи и чувствовала себя самой богатой женщиной на свете. Еще думала про жен декабристов, которые были готовы дошагать до края света, переползти не только через перевал Дятлова, но даже, если понадобится, и через Большой Барьерный Риф, лишь бы где-то в глуши варить своему настоящему мужчине борщ. В общем, вместо восхождения альпинистской категории 2-А у меня вышла какая-то 2-Жэ.

А теперь по возвращении на Землю и вообще, традиционно после гор, сильно обострился инстинкт гнездования. Обычно в этих походах так намерзнешься, намокнешься, оголодаешь и настрадаешься, что уют, горячую воду и мягкие тапки потом еще долго воспринимаешь как манну небесную. Хотя в этот раз, благодаря безупречной организации процесса компанией Клуб 7 Вершин, всю экспедицию все было супер-мега-наи-комфортно. И в итоге заряд полученной энергии во сто крат превышает затраченноэ. Спасибо им большое за это!!!

Невероятно теплые чувства и благодарность к тем, кто вел нашу Группу 811. Спасибо, Анна Дымова - за наидушевнейший прием; Дмитрий Семёнов - за спокойную уверенность и самый правильный в мире темп и ритм – в горах это офигеть как важно; Владимир Котляр – за эмоциональную щедрость, за волшебные фотографии и за то, что помимо груза ответственности за лучшую половину человечества и нашей группы нес почти все восхождение еще и мою тяжелую фотокамеру; Андрей Березин – за четкость и порядок в наших рядах и особенно в хвосте; Андрею – за подбор снаряжения, такой деликатный и внимательный, что в костюме пингвина выходишь будто из бутика Escada; Karina Lagodienko – за чудесную компанию и красивейшие прогулки; Саше – за заботу и кофе; Анатолию Савейко – за прекрасные снимки и комплименты пингвинам-зомби. Спасибо всем, кто был рядом, и всем, кто ждал внизу!

Короче, чтобы ступить на тропу восхождений, есть как минимум 2 причины, и лично для меня они веские. И есть как минимум 3 условия, чтобы такие приключения заряжали, а не истощали: это хорошая предварительная подготовка; правильные люди рядом и УДАЧА с ПОГОДОЙ. И еще. Отец мой, тоже знатный альпеншток и бегун; (к слову сказать, полюбивший маму, когда она 40 минут ползла по воздушной переправе над символической пропастью; а потом в горных походах подставлявший ей под трикони в качестве ступенек на скалах свои ладони), всегда учил меня, что во всем нужны умеренность, регулярность и постепенность. Прошлогодние Безенги, позапрошлогодний Иныльчек, еще два Тянь-Шаня, Алтай и два Непала, плюс несчетное количество других уголков Кавказа - весь этот опыт как-то да пригодился тут.

В общем, в этот раз все сложилось по всем пунктам. Хотя, признаться, я была готова, что по каким-то причинам до вершины не доберусь. Но, говорят, отсутствие слишком высокой мотивации – залог успеха любого начинания; меньше энергии уходит на внутреннюю браваду. Возможно. Помешай нам погода или горняшка, мне б для счастья хватило и Скал Пастухова. А так, это Событище стало почти сюрпризом. И хоть с памятного дня 23 июля прошло уже вон сколько времени, я до сих пор осваиваюсь, притираюсь и утрясаюсь с этими случившимися со мной 5 тыщами 642-мя метрами восторга и ликования. Теперь внутри поселился еще и вот такой роскошный вулкан, а в жизни появилось много новых замечательных людей, благодаря которым холодная вершина оставила самые теплые воспоминания!

Фантастическая галерея фотографий от автора, Анатолия Савейко, Владимира Котляра и может еще кого-то. 33 шедевра >>>>>>>

Я обещал фотоотчёт на тему "Как альпинисты лето зимуют.". Правда, я уже разместил много фотографий моих товарищей. Они лучше и качественнее моих: аппаратура лучше, ракурсы профессиональнее и т.д. Тем не менее, я размещу то, что фотографировал сам. Поэтому сам я редко буду появляться в кадре. Итак:

В Талкитне было жарко, а нам на ледник лететь. Поэтому мы вот так нелепо выглядели

Ну да, мы взяли такси...

.. и полетели.

Прилетели.

Расположились. Пока весёлые и самоуверенные

Смешно? А такие упражнения могут спасти тебе жизнь..

К первому лагерю пошли ночью - днём жарко.

Пришли к первому лагерю, а гиды говорят : сидите пока на привязи, пока мы насчёт трещин изучим.

И только после этого мы встали лагерем.

I saw the mornings in the mountains of Alaska (c) Slade

Пошли выше, к второму лагерю (на 3200 м)

А там вот такие лавины. Постоянно. Там ещё рядом и трещины, но как-то,проваливаясь туда, фотографировать я забывал.

Не, всё-таки насчёт mornings in the mountains of Alaska - это скорее вот это

Это наш лагерь с видом на Мотоциклетный холм (там есть трещина имени меня).

Дима перед выходом разложил нашу верёвку.

Идём вверх. Игорь и Джамиля

А это все остальные на Беличьем холме.

И ушли все за Windy Corner... он действительно ветреный, иногда очень.

Вид из третьего лагеря (Лагерь рейнджеров)

Всё самое сложное – выше

Иногда это даже страшно (когда ветер дует). Впрочем, фото ничего не передаёт.

Дошли до штурмового лагеря. Влад оказался большим поклонником РЕСО, решили сделать фото на случай, если не поднимемся на вершину

Это Игорь туалет строит. Я тоже участвовал.

Штурм! (Начало)

Чуть-чуть осталось...

А на вершине - гвоздь!

Мда... как-то более героическую фотку хотелось с вершины. Может, кто-то из товарищей сделал? Хотя всем было не до того, а я чуть жив был. А ещё спускаться..

Но знамя развернули!

. и пошли вниз...

Спуск был нелёгкий, многодневный...

Наша аляскинская красотка, Erin Pollock

Кому-то "повезло", идти не надо, увезут

А мы всё шли и дошли до аэропорта. Это его здание.

Впрочем, это конец сезона. Аэропорт тоже уезжает.

 Вот оно, счастье.

Пока, see you later!

А ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово... И какого мы хрена?...

С момента нашей поездки в составе группы Клуба «Семи Вершин» в Марокко прошел месяц. Чувствую, что сейчас, когда схлынули первые эмоции, пришло время написать несколько строк о нашем путешествии и этой удивительной североафриканской стране.

Скажу сразу — страна Марокко способна очаровать. Надолго, всерьез. Эта страна будто сошла со страниц сказок о Востоке про Гаруна Аль-Рашида и Шахерезаду. По крайне мере, это касается Марракеша — города, ставшего отправной точкой нашего путешествия. Необычное место, где встречаются и в удивительном коктейле смешиваются три части света - яркие краски Африки и азиатский колорит, слегка приправленные французской изысканностью и шармом. Полагаю, кстати, что именно годам французского протектората Марокко обязана многими своими симпатичными особенностями — толерантностью, уважительным отношением к иностранцам, жизнелюбием. Даже легкий бардак, свойственный странам арабского Востока, в своем марроканском варианте вызывает лишь симпатию.

Про Марракеш наверняка написано много в разных книгах и путеводителях. Замечу только - все правда. Этот удивительный город непременно стоит занести в список мест, обязательных для посещения. Состоит он из двух частей — фешенебельной Гелиз, невольно напоминающей Монмартр, и сумасшедшего Старого города, который, как кажется, не изменился за последние тысячу-две лет. Люди в пестрых африканских одеждах, странствующие дервиши, торговцы диковинными товарами, факиры, фокусники, заклинатели змей – весь этот удивительный поток обрушивается на голову путешественника, потрясая и наполняя сердце восторгом. Рассказывать дальше не стану – лучше поехать и увидеть своими глазами :)

Тема трех начал, трех стихий вообще стала основной в этом путешествии. Первые три дня были посвящены восхождению на Джебель Тубкаль – высшую точку Атласских гор (4167 м.). Маршрут технически несложный, но поупираться на восхождении пришлось, эскалатора на вершину было. Главное, чем запомнился Высокий Атлас – горы очень красивые, полные жизни. Повсюду ручейки, небольшие водопады, летают бабочки, ползают божьи коровки. И даже на высотном перевале предприимчивые местные жители продают желающим колу и спрайт с высотной наценкой :)

Отдельные теплые слова хочу сказать о путешествовавших с родителями в нашей группе детишках – десятилетний Илюша и одиннадцатилетняя Лиза не только на равных участвовали в восхождении, спокойно перенося все связанные с дорогой трудности, но и заряжали своим непосредственным детским позитивом всех нас. С чувством благодарности вспоминаю и местного гида – Брахима, недоучившийся студент-химик, явно принимал свою работу близко к сердцу, нехватку русского щедро восполняя отзывчивостью и желанием помочь во всем.

Следующие два дня после восхождения были посвящены поездке в Сахару, и это была вторая стихия. Красоту и величие пустыни описать словами трудно, неблагодарное дело. Частично передать это могут фотографии, прилагаю к отчету несколько снимков. Уверен, каждый из нас запомнит момент, когда, сидя на верхушке высокой песчаной дюны, мы увидели, как над бескрайней гладью пустыни восходит диск солнца. Как метко заметил Андрей Красник, теперь не получится сказать «пускай я никогда не встречал в Африке рассвет». Встретили, да еще какой.

Третьей стихией стал Океан. Оставшиеся по возвращении из пустыни дни мы провели в небольшом городке Эс-Суэйра на берегу Атлантики. Городке, из которого, как кажется, несмотря на постоянный крепкий ветер, еще не совсем выветрился средневековый пиратский дух романтики и приключений. И кружащие на пристанью и мирными рыбацкими суденышками чайки, долгие годы встречавшие пиратские корабли с добычей, кажется, выглядят слегка разочарованными, что, впрочем, впечатления не портит :)

Здесь, стоя на башне средневековой крепости, возвышающейся над волнами и глядя на океан, я чувствовал, как щемит сердце. Это чувство, когда понимаешь, что пора лететь домой, но так хочется еще немного остаться здесь, ясно говорило о том, что поездка удалась. Уверен, каждый из нас, вернувшись в родной город, сохранит в сердце кусочек этой удивительной страны. И первые яркие эмоции не исчезнут. Они станут хорошими, красивыми и прочными Воспоминаниями.

P.S. В двух словах о группе. С нашим славным гидом, Настей Кузнецовой, мы сошлись во мнении – когда у нас в стране большинство людей станут такими, как наши товарищи по путешествию – жизнерадостными без приторности, успешными без пафоса, доброжелательными и неординарными, готовыми ежесекундно расширять свой и без того широкий кругозор – жизнь в России станет заметно лучше. На что, собственно, и надеемся :)

С уважением,

Константин Рыжак

Статья-впечатление Эльвиры Дульской о майском треке в Марокко.

Эльвира - студентка этнолог Пражского университета. Она пишет статьи в пражской газете на русском языке, написала также статью и для нас.

А также прислала великолепные фотографии!

Спасибо ей большое!

*********************************

Марокко. Это слово имеет сладкий, чуть приглушенный вкус корицы и теплого хлеба. И, конечно, мятного чая со специями, который разливается по чайным рюмочкам из серебристого чайника. В королевстве Марокко, таком ярком, таком разном и несомненно прекрасном, мы гостили чуть больше недели – слишком мало, чтобы полностью им насладиться.

Цвета Марокко – это розовые стены Марракеша, зеленые долины и поля, светло-оранжевые пески Сахары и синий – безоблачного неба и Атлантического океана.

Для меня Марокко явилась страной контрастов: холодного и горячего. Ведь буквально пару дней мы пылились в жарком Марракеше, а назавтра уже по пояс увязали в снегах Атласа. Затем проезжали идиллическую зелень долин, и через день уже попадали в царство бескрайних песков. А под конец вдруг очутились на океанском побережье, которое, похоже продували самые холодные ветра Атлантика. Но – обо всем по порядку.

Марракеш, куда мы по ходу путешествия то и дело возвращались, предстал во всей своей сухой, жаркой, шумной, мотоциклетной красе. Это невероятно живой город, старая часть которого, Медина – один огромный восточный рынок с ароматами специй, горами оливок, тряпок, чайников и улыбающихся берберов-торговцев. Между глиняных стен марракешских улочек снуют сотни, тысячи кошек, которых марроканцы очень любят. В качестве доказательства пример: водитель, который вез меня в аэропорт, резко затормозил, увидев на дороге котенка, а затем вышел и перенес его в безопасное место.

У этой любви есть и своя легендарная причина: кошка когда-то спасла пророка Мухаммеда от укуса ядовитой змеи. Пророк за это ласково погладил ее по голове, отчего на кошачьем лбу появились четыре полоски. Они остались до сих пор, как напоминание о случае, и чтобы мусульмане никогда не обижали этих животных. Благодарный Мухаммед также погладил кошку по спине, чем научил ее правильно падать – на все четыре лапы из любого положения.

После Марракеша был Атлас – местами зеленый, местами песочный, а затем очень снежный горный хребет. Очень запомнился второй день, когда наш путь вел через перевал Агзим, по высоте совсем чуть-чуть отстающий от вершины. Изумительная, ясная и яркая погода, искристый снег, и долина, лежащая далеко внизу в легкой дымке – вид с перевала захватывал дух. Несмотря на длину этого акклиматизационного перехода, выдержали его все, включая детей. Маршрут особой сложностью не отличался - только в паре мест пришлось проваливаться в снег, – плюс помогали остановки, перекусы сухофруктами и орехами, а также интереснейшие разговоры, которые в нашей группе не прекращались в течение всего путешествия.

Краткая ночевка в горном приюте - и вот мы снова двигаемся наверх. Очень постепенно небо начинает светлеть, солнце трогает верхушки гор в снежных узорах. Я мечтаю о том, чтобы солнце скорее добралось до нас и согрело. Надо сказать, что погода на восхождении была довольно теплой – половина одежды, включая пуховку и дополнительный флис, не понадобились. Тем не менее, на рассвете было довольно морозно.

Через несколько часов нетрудного подъема мы стояли на вершине, залитой светом. Фотографировались, перекусывали, практически не чувствовали высоты. Зато чувствовали радость от восхождения, от открывающихся во все стороны видов и полного неба, которое бывает таким только в горах.

Затем спуск до приюта, обед, снова мятный чай, который очень надолго запомнится всем посетителям Марокко, и спуск в долину. На этот раз мы шли короткой дорогой и уже скоро очутились в оживленной местности: почти на каждом повороте обосновались продавцы апельсинового сока, небольшие кафешки и сувенирные лавки.

После гор путешествие продолжилось. Несмотря на то, что главной целью поездки был Тубкаль, пиком впечатлений в нашем путешествии, кажется, все же стало другое – рассвет на краю Сахары, в окружении просыпающихся барханов. Нельзя говорить за всех - возможно, для кого-то этим самым-самым моментом стала прогулка по ветреному пляжу Эссауэйры, или поедание первого таджина. Однако момент первых солнечных лучей на песке был действительно изумительным.

И весь день до этого рассвета тоже стал незабываемым. Во-первых, посещение Марроканского Голливуда, киностудии Atlas. По своей масштабности эта студия, конечно, не сравнится с со своими американскими аналогами, да и список снятых здесь блокбастеров намного скромнее. Однако, по количеству фильмов Atlas является рекордсменом.

Что касается темы кино, то вообще в Марокко будет интересно фанатам «Игры престолов» - множество съемок сериала проходило именно здесь. Например, крепость Айт-Бен-Хадду, удивительный древний город, с виду напоминающий торт-муравейник, сыграл в сериале Юнкай и Пентос. Здесь также велись съемки «Мумии», «Гладиатора» и «Александра». Место на самом деле потрясающее, и лучше всего крепость, вероятно, смотрится на закате. Мы, к сожалению, добрались туда только утром, и цвета немного сливались.

После киностудии, оставив вещи в городке Мерзуга на краю Сахары, мы пересели на верблюдов и поехали в закат, словно герои одного из снимаемых в Марокко фильмов. Солнце гасло, пустыня раскрывалась перед нами, по бокам плыли барханы, и все растворялось в темноте. И так, покачиваясь на верблюдах, словно на кораблях, мы достигли берберского лагеря, где ждал ужин, берберские барабаны и палатки, похожие на монгольские юрты. Эта ночь, под пустынными звездами, в окружении жуков-скарабеев и безмолвности Сахары стала самой запоминающейся в поездке.

И вот, утром, после пустынного заката, мы опять вернулись в Мерзугу – и сразу же окунулись в ледяной бассейн. Это момент был одним из самых странных – плавать в воде, постепенно замерзая, и глядеть сквозь проемы в стене на золотистые дюны.

А потом была изумительная портовая Эс-Сувейра, куда мы ехали полдня от Марракеша. Останавливались посмотреть на деревья с козами (так и не решили, были ли козы насильно посажены на ветви, или забрались сами) и пробовали вкуснейшее аргановое масло - пока наконец не прибыли в Город Ветров.

Эс-Сувейра действительно очень ветрена. Ветер здесь гуляет по огромному побережью, гонит волны, задувает в узкие улочки этого бело-синего города. Завораживающий прибой можно наблюдать со стен португальской крепости, которая считается в Эс-Сувейре одной из главных достопримечательностей. Еще Эссауэйра славится музыкальными фестивалями, а также ярким прошлым в лице расцвета хиппи-цивилизации и Джимми Хендрикса. Этот город меньше, тише и прохладнее, чем Марракеш, но кошки здесь гуляют также вольно, и кажется, здесь их еще больше: котята в сувенирной лавке, кошки в ожидании рыбы на причале вместе с чайками, всюду коты, коты, коты…

Искупаться в волнах Атлантического океана мы осмелились лишь раз, но и это было, я думаю, геройским поступком. Ветер дул, не переставая, весь день до позднего вечера, и вот здесь бы как раз могла пригодиться та пуховка, которую не взяли на восхождение…

В Эссуэйре, в частности, в португальской крепости, которая здесь расположена, тоже снимали эпизоды из «Игры престолов»: она сыграла город Астапор. В реальности сама крепость не так уж интересна – интереснее старый город рядом с ней, и бесчисленные рыбные кафе. В одном из них нужно обязательно поесть свежайших морепродуктов.

Эс-Сувейра была последним пунктом нашего горно-пустынно-океанического приключения, поэтому оттенок у нее был немного грустный. Город Ветров, с его прибоем и криками чаек как будто специально настраивает на печальный и романтический лад. Однако мне кажется, это лучшее место для прощания с Марокко – и может, быть, лучший привет океану.

Полностью фотогалерея (47 фотографий)

Опубликовано 03.05.2015. Источник

Гость видеостудии Pravda. Ru — альпинистка, горный и полярный гид, директор клуба "7 вершин" Людмила Коробешко. Она покорила 70 крупнейших вершин мира, в числе которых Эверест, Эльбрус, Мак-Кинли. Как начать заниматься альпинизмом и горным туризмом? В чем польза восхождений и путешествий по горам? Сложно ли женщине приобщиться к альпинизму?

— Людмила, представляете ли вы свою жизнь без гор?

- Вот, честно говоря, не представляю. Я родилась в Пятигорске, горы с детства присутствовали в моей жизни. Я пыталась иногда заняться в жизни чем-то другим, но настолько меня увлекли горы, что уже не отпускали, всегда к себе притягивали и возвращали. Сначала это было хобби, а потом благодаря моему мужу это хобби удалось сделать профессией. То есть, по сути, исполнилась мечта моей жизни. И это здорово!

— Какие качества воспитали горы?

— Наверное, прежде всего, выносливость, терпение, умение преодолевать сложности, трудности, может быть, какое-то спокойствие. Наверное, любой бы сказал, что горы на всех так действуют. Хотя я не могу жизнь без гор представить, но может быть, эти качества и так были во мне, и горы просто их отчетливей проявляют.

— А что движет во время покорения очередной вершины? Желание покорить, высота, сложность маршрута

- Все это действительно присутствует — желание покорить, высота и сложность. Действительно ставишь себе все более сложные цели, по крайне мере иногда стараюсь ставить. В какой-то степени это влияет это на желание находиться в горах.

Но я бы еще сказала, что движет то, что когда я нахожусь в горах, то у меня возникает ощущение, что я живу немножко в другом мире, попадаю в другой мир. Там и отношения другие, вот как-то иначе живешь, по другим законам. В чем-то даже немножко в сказочном мире, где все четко, ясно и понятно. Есть цель, ты к ней идешь, и это доставляет огромную радость.

- А когда спускаетесь с горы, то мир меняется?

- Ну, во-первых, когда спускаешься, наверное, еще достаточно длительное время душой находишься там. По крайней мере, я медленно перестраиваюсь. И вот эта энергетика, которую дают горы, еще долго по возвращении в обычную жизнь присутствует. Я прям чувствую, что возвращаюсь каким-то другим человеком. Я становлюсь более спокойной, более терпимой, по-другому стараюсь общаться, меньше расстраиваться и ссориться.

— Альпинизм — это все-таки более мужское занятие. Каково быть женщиной в горах? Ведь надо тащить много всякого снаряжения, масса трудностей…

"Хотите замуж? Запишитесь в альпинисты!"

- Мне кажется, что женщиной вообще-то быть неплохо везде, и в горах тоже. В общем-то, это относительно на самом деле. И горы бывают разные, и поездки, и экспедиции — где-то сложно, где-то достаточно комфортно. Конечно, бывает тяжело, но скорее — здорово, чем просто тяжело. Приятно и интересно всегда.

Действительно, в альпинизме намного больше мужчин, чем женщин. Логично, что это трудный, мужской вид спорта. Там сложности и физические нагрузки достаточно большие.

Но мужчины, по моему опыту, с большим пониманием относятся к женщинам в горах. Хотя есть определенные предубеждения. И мужчины тоже разные, но в большинстве понимают и помогают. Женщина немножко как бы вторгается в их мир, как я это вижу, но если она делает это нормально, по каким-то правилам, с достоинством, соответствует определенному уровню, со всеми несет эти тяготы, а не пытается выехать за счет мужчин, то они очень хорошо относятся.

— Вы говорили, что не представляете себе путешествие в одиночку, компания скрашивает моменты лишений. Неужели не было желания идти одной и познать какие-то другие тяготы и прелести одиночного похода?

- Я даже подзабыла, что это говорила. Но действительно, так и было и на каком-то этапе жизни. Мне действительно так казалось. Есть такой спор в альпинизме, стоит ли ходить в одиночку, и определенное отношение к одиночкам. Тем более, что в Советском Союзе абсолютно порицалось хождение в одиночку, даже вплоть до запретов.

Одиночных восхождений, в общем-то, и не было в советское время. А на Западе это была достаточно популярная тема. Я — из коллектива вышла. У нас был альпклуб, мы всегда ходили большой компанией.

Все эти постоянные взаимодействия, которые происходили во время восхождения, мне очень нравились. Было очень здорово. Хотелось ходить в горы в том числе ради общения. Но так получилось, что за последние годы мое отношение, мой взгляд на это поменялись. Я не совсем уж в одиночку ходила, но пару раз участвовала в экспедициях без большого количества людей. И даже сама ездила в разведку.

Понятно, я не была абсолютно одна, там ходят с проводниками, носильщиками. Но это действительно интересный опыт, когда длительное время идешь практически один, ни с кем не общаясь, погруженный в свои мысли, в созерцание. И это тоже здорово.

— Вы являетесь горным гидом, занимаетесь организацией экстремальных приключенческих мероприятий. По вашим наблюдениям, более выносливы мужчины или женщины? Кто лучше приспосабливается к экстремальным условиям?

- Совершенно однозначно я не могу сказать. К тому же, мужчины гораздо чаще обращаются. 90 процентов обращений — это, конечно, мужчины. Женщин гораздо меньше, но они, наверное, очень яркие. Конечно, они больше запоминаются. Было несколько групп, организаторами которых были женщины.

На Белуху как-то ходила группа, которую собрала как раз женщина — очень яркая, неординарная личность. Ее товарищи слушались там во всем. Она весь поход хороший настрой давала. Это было здорово. Женщина в горах, может быть, в чем-то адекватнее что ли, по крайней мере, к своим запросам.

Иногда возникают интересные моменты с мужчинами, когда он хочет на Эверест пойти или на какую-то другую сложную вершину, а достаточной подготовки нет. Получаются чуть ли не комичные ситуации, когда человеку пытаешься объяснить, что ему рано, не достаточно опыта и подготовки.

Например, был случай, когда экспедиция уже на Эверест уехала, все уже в базовом лагере были. Экспедиция, что называется, идет полным ходом. И этот человек говорит: Я вот хочу туда поехать, присоединиться, догнать группу.

Это поздно, невозможно, нереально, пермиты там сильно заранее делаются. — Нет, я хочу, и все. Я должен. — Давайте в следующем году. — Нет, я должен только в этом году… И невозможно человека переубедить. Когда спрашиваешь про опыт, говорит: Да, да, да. Я — спортсмен, я точно быстрее всех забегу. Спрашиваешь, какой опыт, на 7 тысячах были? — Нет. Но тем не менее все равно: Вот я смогу, и все. Такие мужчины бывают, это не единственный случай. Женщин, которые бы не совсем адекватно на что-то претендовали, не было.

— Восхождение — это спорт для финансово состоятельных? Или вершины открыты для всех?

- Мое мнение, что абсолютно для всех открыты вершины. Да, мы занимаемся больше коммерческим альпинизмом. Тут все-таки важны финансы. Понятно, что есть разные поездки — достаточно простые и по финансам недорогие, есть более сложные, в том числе в финансовом отношении.

Если человек хочет на какую-то относительно несложную, невысокую гору, типа Эльбруса или Килиманджаро, можно идти с какой-то минимальной подготовкой. Важно, чтобы физическая форма была какая-то хорошая, чтобы он занимался спортом, был привычным к нагрузкам. А какие-то технические моменты можно объяснить, минимальным навыкам в принципе может гид в поездке обучить.

По финансам каждый тоже может себе выбрать подходящий маршрут. В конце концов, кроме коммерческого альпинизма есть секции и клубы. Может быть, не так много, как в советское время, но есть такая возможность. У кого есть желание — найти не сложно. Можно отправиться в горы без каких-то больших затрат. Даже практически без затрат, хотя это сложнее в организации, поэтому больше подходит для студентов. К нам обращаются в основном люди среднего возраста, состоявшиеся.

— Если человек 40 лет лежал на диване, но вдруг однажды утром проснулся и захотел подняться на Эльбрус. Что ему нужно делать?

- Ну, чтобы уж 40 лет лежал, прям такого не было. Но нечто подобное все же случилось. Анатолий Ежов к нам обратился, когда ему было уже за 60. Он раньше спортом не занимался, преподавал в институте, но в 60 стал заниматься гиревым спортом, поднятием тяжестей. Причем, сразу решил устанавливать рекорды. Он решил это делать в каких-то точках, на вершинах гор. И вот практически так и получилось.

Это невероятно, но он действительно много рекордов установил. Сейчас у него уже куча книг вышло. И на Килиманджаро он эти гири подымал и на Эльбрусе. На Эверест он с нами ездил, но не на самую вершину поднимался, а на определенной точке. Он делал это на полюсах. В общем, вышло прямо очевидное-невероятное. Да, так бывает. Конечно, таких случаев единицы.

— Какая вершина больше всего повлияла на вас?

- Одну вершину сложно назвать. Эльбрус, потому что это первая вершина, первое достижение. Эльбрус далеко не самая высокая гора в мире, но достаточно сложная вершина. Он дал какую-то отправную точку. Конечно, Эверест — высочайшая вершина мира. Высшее достижение.

Эверест повлиял, много было всего связано с ним, в том числе трагедии. Мак-Кинли в чем-то любимая гора. Это была, может быть, первая такая серьезная самостоятельная экспедиция, которую мне пришлось организовывать без какой-то помощи. Меня долго не пускала эта вершина, а в итоге многому научила.

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Беседовала

Евгения Румянцева

В год мы отправляем в горы десятки команд с гидами Клуба 7 вершин. 

Публикуем планы самого загадочного и непредсказуемого гида Клуба 7 вершин, который организует только эксклюзивные поездки.

Куда же и когда же можно поехать с Алексом Абрамовым - руководителем Клуба 7 вершин?

1. 4-7 Ноября - Крым - Школа Альпинизма - (Подробнее)

2. 26 Декабря - 12 Января  - Антарктида - г. Массив Винсона и Южный полюс - (Подробнее)

3. 17 Января - 2 Февраля - Чили - г. Охос -дель-Саладо (6893м) - (Подробнее)

4. 12 Апреля - 31 Мая - Тибет - г. Эверест (8848м) -  (Подробнее)

Присоединяйтесь!!!!

Африка. Килиманджаро. Январь 2015 года. Восхождение на гору бога, несущего холод

Интересно наблюдать за тем, как определенная тобой большая цель начинает влиять на твою жизнь, восприятие мира, взаимоотношения со всем тем, что казалось важным до того, как эта цель стала частью тебя. Я делаю это с тех пор, как во время своей лыжной экспедиции на Северный полюс (2011 г.) узнал о восхождениях на Эверест, а потом – о клубе «7 вершин», объединяющем людей, стремящихся побывать на самых высоких горах всех континентов, и решил, что такая цель – как раз мне по характеру, по мироощущению – моя, настоящая…

Но когда только начинал свой многолетний марафон от горы к горе, только «пробовал на вкус» чувство драйва от восхождений и посекундного переживания всех эмоции, сопровождающих подъем к вершинам, даже не предполагал, насколько это «переформатирует» меня, насколько сильно будет «звать» следующая максимальная точка и сколько удовольствия доставит каждый скрупулезно планируемый шаг – от первого на тренировку до финального – к «крыше» каждого континента, как альпинисты называют Эверест, Килиманджаро и других членов высокогорной семьи.

Поэтому уже через несколько недель после возвращения со сложнейшего восхождения на Эверест в мае 2014 года я принял решение об экспедиции на Килиманджаро. После шести лет тренировок по шесть дней в неделю в спортзале и «практике» на Эвересте я был в достаточно хорошей форме (требовалось только восстановиться и потом сохранять стандартный режим тренировок) и был настроен на продолжение своего проекта.

После «крыши мира» высотой в 8848 м, «крыша Африки» в 5895 м уже не казалась запредельно высокой. Кроме того, она более благосклонна к желающим постоять на ней: в отличие от Джомолунгмы, она дарит альпинистам два месяца оптимальной погоды – январь и февраль, когда нет ливней и относительно не жарко.

2 января 2015 года в 6 утра я вылетел в Танзанию.

На прародину человечества

Готовясь к восхождению на какую-либо вершину, я стараюсь изучить как можно больше материалов о ней и стране, где она расположена: книги историков и исследователей, воспоминания путешественников, отчеты альпинистов. На этот раз, занимаясь подобной работой, в какой-то момент поймал себя на мысли, что Африка, в отличие от других стран и континентов, не воспринимается как заграница. Наверное, такое чувство, если вслушаться в себя, есть у каждого, чье детство пришлось на советское время, когда самым любимым фильмом любого ребенка была лента об африканских приключениях Доктора Айболита. Казалось, что вместе с ним исколесил все джунгли и саванну, а фраза «Не ходите, дети, в Африку гулять» создавала логичную ассоциацию с тем, что эта самая Африка находится где-то не дальше соседнего двора, и если набраться храбрости, до нее можно добежать. Так что для советских детей Африка – свое, родное. Поэтому поехать туда – сродни тому, что на машине времени вернуться в детство.

На деле же из Иркутска в Танзанию (где, кстати, согласно российским путеводителям, расположен «двойник Байкала» – озеро Танганьика) можно перенестись с тремя пересадками за 16 часов. С учетом стыковок, это – отдельное приключение и испытание на выносливость.

Меня предупреждали о том, что в африканские страны не пускают без документа о наличии прививки от желтой лихорадки. Но на таможне в Танзании никаких справок у меня никто не спросил, видимо, полагая, что забота о здоровье – на совести самого туриста. Поэтому я быстро получил багаж и за пятьдесят минут на машине доехал до гостиницы в расположенном у подножия Килиманджаро городе Моши.

Даже за это непродолжительное время я успел заметить некоторые отличительные черты нового для меня континента: сухая земля, очень плохие дороги, пыль, шум, нищета, ленивые навязчивые люди. При этом необычный и приятный воздух, в котором сочетаются ароматы поля, цветов, терпкие ноты. Постоянно слышно мелодии цикад, как на Кубе. И все это происходит на фоне видов экзотической природы, где, кажется, нет полутонов, а все создано предельно насыщенными яркими красками.

Предложенная мне комната оказалась более чем скромной, но главное, в ней была кровать с москитной сеткой, и уже первая ночь показала, что это здесь главная роскошь: иначе комариный рой не даст уснуть, как бы сильно ты ни устал. Мне же после моего показавшегося бесконечным дня был необходим ни чем не нарушаемый сон.

Внутри нового мира

Проснулся я по местному времени рано и успел встретить своей первый африканский рассвет. Он был настолько красив, что я подумал: даже если не подниматься на гору, сюда стоит приехать хотя бы ради таких вот природных световых и цветовых шоу. Солнце поднималось не медленно и робко, а стремительно и властно, показывая, кто главный в Африке. Оно заливало лучами все вокруг, и становилось видно все мельчайшие детали пейзажа. Например, большие капли росы на сочной траве, как в деревенском огороде, или стаи аляпистых птиц в зелени деревьев, как рассыпавшиеся лоскутки из бабушкиного сундука. А стоило зажмуриться, как рычание, крики и возгласы животных создавали впечатление, что ты стоишь посредине зоопарка.

День до восхождения я изначально планировал на адаптацию к другому климату и часовому поясу. Изучив опыт других путешественников, для постепенного вхождения в африканскую реальность я выбрал экскурсию на водопад Матеруни, расположенный на кофейных плантациях. За час пути на машине и сорок минут неспешным шагом по джунглям постепенно привык к гомону местных животных (как я понял, тихо в джунглях не бывает никогда), ярким краскам пейзажей, прогуливающимся вдалеке «эйфелевоногим» жирафам, пальмам на фоне невероятно высокого неба.

Чем ближе мы с гидом подходили к Матеруни, тем разнообразнее становились встречающиеся растения, птицы и животные. Но стоило увидеть водопад, и все остальные впечатления померкли. Сделав привал и разбив небольшой лагерь, я постепенно приходил в себя после перелетов, начинал чувствовать себя участником совершенно другой экосистемы. Наблюдал за ее особенностями, чтобы пребывание в ней оказалось безопасным и комфортным. Заодно прислушивался к организму: как он реагирует на погоду, влажность, запахи, чтобы учесть это при подготовке к завтрашнему началу пути на Килиманджаро.

Вернувшись в гостиницу, сосредоточился непосредственно на подготовке к восхождению. Несмотря на то, что компании, организующие походы на Килиманджаро, завлекая туристов, уверяют, что маршрут почти прогулочный (отсюда и легкомысленное название в путеводителях – «Маршрут Кока-Колы»), любой альпинист знает, что с горами шутить не стоит. Хотя Килиманджаро традиционно считается одной из самых простых семи вершин, цели достигают только 40 процентов восходителей. Быть предельно внимательным на каждом этапе стимулирует и печальная статистика: ежегодно при попытке подняться на Килиманджаро гибнут в среднем десять человек. Поэтому при сборах значение имела каждая деталь.

Начало пути на «крышу Африки»

За первые сутки в Африке я адаптировался и к местному климату, и к другому часовому поясу, поэтому утром следующего дня чувствовал легкость и собранность. Отъезд нашей группы из гостиницы к месту начала восхождения был запланирован на 9 часов. Через полтора часа мы добрались до входа в Национальный парк – деревушки Марангу, из которой начинался одноименный маршрут, выбранный мной для восхождения на Килиманджаро из пяти возможных (все типовые маршруты названы по именам деревушек у подножия горы, из которых стартуют: Марангу, Мвека, Умбве, Шира и Мачаме).

Для этого было несколько причин. Он единственный, по которому по правилам Национального парка Килиманджаро можно и подниматься, и спускаться (это важно, так как по пути наверх ты изучишь дорогу и при спуске, который дается тяжелее из-за усталости, будешь знать, к чему готовиться, на каких участках особенно сконцентрироваться). Также он единственный, где на стоянках можно ночевать не в палатках, а в горных приютах и хижинах (это дает возможность лучше и быстрее восстановиться после переходов, что я и ощутил на себе). По нему быстрее доходишь до вершины, если не случается природных форс-мажоров. Все это делает маршрут Марангу самым популярным среди восходителей.

Также отмечу, что подняться на Килиманджаро можно только со стороны Танзании (по договоренностью между ней и Кенией) и только в составе группы (обязательно один гид на двоих, помощник гида на троих, повар на восемь восходителей, два портера на человека): самостоятельные восхождения запрещены правилами Национального парка Килиманджаро. Кроме этого, есть еще несколько правил, за соблюдением которых здесь внимательно следят. Например, на территорию нельзя заходить с пластиковыми бутылками, поэтому, добравшись до Марангу, мы первым делом перелили воду во фляги.

Отдав сумки носильщикам, стали ждать, пока нашу группу зарегистрируют и оформят необходимые документы. Это продлилось более двух часов: на пропускном пункте в Марангу-Гейт не только занимаются бумагами, следят за укомплектованностью групп, но и взвешивают мешки портеров, а это процесс долгий. По установленным государством нормативам один портер может нести не более 20 кг, причем размещает поклажу он исключительно на голове. Вес же собственного рюкзака каждый путешественник определяет сам, госрегулирование в этот вопрос не вмешивается. Наконец, когда все формальности были улажены, в полдень с отметки 1800 метров мы начали путь к вершине. Кстати, Килиманджаро не только самая высокая гора Африки, но и самая высокая одиноко стоящая гора на Земле.

Джунгли и бархатное небо

До поездки я пересмотрел, наверное, большинство видеоматериалов о «горе бога, несущего холод», как называют этого африканского исполина местные жители: и любительские съемки альпинистов, и профессиональные документальные фильмы, и знаменитые художественные фильмы, в которых он предстает фоном для развертывания сюжета, – «Снега Килиманджаро», «День независимости», «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни». Но когда увидел гору «в естественной среде», испытал чувство искреннего, ничем не омрачаемого восторга: гора вызывала не «священный трепет», как Эверест, она словно приглашала приблизиться и рассмотреть свою красоту ближе.

Знакомясь с природой и обитателями африканской земли, за три с половиной часа с отметки старта на 1800 метров через влажные экваториальные леса мы поднялись до отметки в 2600 метров, к первой оборудованной стоянке Мандара Хат. Приняли ледяной душ, так как горячей воды в устроенных по-спартански домиках там нет, перекусили чаем с попкорном и решили спокойно прогуляться вверх еще метров на сто до окруженного высокой травой кратера Моунди – для лучшей акклиматизации и профилактики горной болезни. Она опасна: начавшись с головокружения, болей в сердце и затруднений с дыханием, она может привести к летальному исходу. Поэтому даже при хорошем самочувствии не стоит пренебрегать возможностью лучше адаптировать организм к набору высоты. Рассчитывать здесь приходится только на себя: в случае ухудшения состояния врачебная помощь сможет прибыть нескоро.

Наш тренировочный подъем подарил нам хороший обзор африканского заката. Солнце начало садиться около семи вечера, буквально заливая весь пейзаж мягким светом, и казалось, что лежащий внизу экваториальный лес, которые мы миновали днем, словно окутан янтарем. Звуков животных становилось меньше. Зато стали четче проявляться запахи травы и цветов. Когда мы вернулись в лагерь, была уже ночь.

Марш-бросок под градом

Следующим утром я пересмотрел вещи, планируемые для того, чтобы взять с собой. Это приходится делать перед каждым днем, учитывая прогнозируемые условия пути и погоду. За этот второй день нам предстояло подняться на тысячу метров, преодолев 15 км за пять часов. Дорога ожидалась сложнее. Мы максимально облегчили груз, чтобы ничего не мешало развить необходимую скорость для достижения очередной точки в расчетное время.

Через полчаса после начала нашего движения вверх джунгли сменила саванна. Внезапно стало холодно, поднялся ветер, запахло дождем – этот запах одинаков на всех континентах. Мы надели дождевики и насколько возможно прибавили ход, стремясь успеть добежать до хижины Хоромбо Хат на высоте 3700 м до начала непогоды, но не успели. Сначала нас бил крупный град, через 15 минут – сильный тропический ливень. В таких условиях бежали примерно час, промокнув до нитки. Утешало то, что мы сейчас хотя бы знаем, что скоро сможем укрыться от ливня, а как тяжело было первым людям, добравшимся до вершины в 1889 году, – немецкому путешественнику Гансу Мейеру и австралийскому альпинисту Людвигу Пуртшеллеру, которые рассчитывали только на себя и свое снаряжение. Тот путь, который мы должны проделать за шесть дней, занял у них шесть недель.

Когда добрались до Хоромбо Хат, меня бил страшный озноб – действительно, как говорят, зуб на зуб не попадал. Но в хижине можно было спастись только от дождя, но не от холода, так как там нет ни огня, ни электричества. Портеры с вещами сильно отстали. Пытаясь хоть немного согреться, снял мокрую одежду, лег на один матрас и накрылся другим. Так провел два часа, пока не пришли портеры. Кажется, никогда еще так не радовался теплой сухой кофте.

Чуть согревшись, мы опять, как и вчера, решили подняться чуть вверх. За полтора часа по размокшей тропе преодолели пять километров и набрали еще 250 м по высоте, оказавшись возле уникальной скалы Зебра Рокс, получившей такое название из-за черно-белой вертикальной окраски. Задерживаться там не стали, быстро вернулись в лагерь.

В штурмовой лагерь по размытой дороге

На третий, день, принимая во внимание вчерашнее изменение погоды, собрались на совет, чтобы решить: остаться на месте для дополнительного дня акклиматизации или семь часов под моросящим дождем идти в непросохшей обуви по размытой дороге, где вулканическая пыль превратилась в вязкую грязь, в следующий лагерь и готовиться к штурму.

Некоторые группы приняли решение двигаться дальше, я тоже согласился, увидев в дождливой погоде плюс: не придется весь день спасаться от мешающей дышать красной пыли, на которую на этом отрезке пути жалуются все восходители (красная пыль образуется из-за выступающего краснозема, которого здесь так много, что даже некоторые ученые даже предлагали называть континент не черным, а красным).

Эмоционально же «подтолкнули» возгласы и рассказы участников групп, спустившихся к Хоромбо утром. Хотя Владимир Высоцкий пел, что «немного завидуешь тем, у кого вершина еще впереди», я, наоборот, всегда чуть завидую коллегам, счастливо вернувшимся после восхождения – как раз потому, что они уже увидели то, для чего мне еще предстоит приложить много усилий и не известно, насколько удачной, по разным причинам, окажется моя собственная попытка.

Итак, оценив все риски, мы отправились в дорогу по отрезку, по сложности превышающему предыдущие. Путь в штурмовой лагерь Кибо на отметке в 4700 м длился пять часов. Мелкий дождь постепенно сменился снежной крупой, так что идти пришлось в плащ-палатках, аккуратно ступая по камням, чтобы не заляпать грязью штурмовые ботинки, потому что мыть их непосредственно перед штурмом негде. В самом Кибо снег пошел стеной.

Разместившись в каменных залах лагеря с деревянными кроватями, собрались на совет: идти на штурм или переждать снегопад. С одной стороны, при снеге нет ветра, который при восхождении страшнее снега. С другой, идя по снегу, увеличиваешь риск соскользнуть в занесенную трещину или яму.

Оказавшаяся тут же русская группа, поднимавшаяся прошлой ночью, рассказала, что подъем дался им тяжело, доходило до галлюцинаций. Пара из Москвы, для которой это была уже третья попытка восхождения на Килиманджаро, посоветовала все же рискнуть, потому что позже условия могут ухудшиться. В итоге штурм горы решено было начать в полночь, так как ночью снег на горе более плотный, что чуть снижает риски. Гид обещал разбудить нас в 23 часа.

Семь часов до вершины, «тропя» путь в аномальном снегу

Времени на сон оставалось мало, да и полноценно уснуть не удалось – «окунулся» в забытье, как уже бывало у меня, например, накануне штурма Эвереста. И хотя по сложности штурмы заметно отличались, ощущения перед финальным рывком оказались одинаковыми. Мозг будто бы тестировал все системы организма, проверял состояние мышц, суставов, вспоминал действия, которые необходимо будет совершить при возникновении сложных ситуаций. Волнение нарастало. Мысленно все еще шел спор о том, стоит ли рисковать, может, все же остаться на день. Но когда гид сказал: «Пора», надо было сосредоточиться только на предстоящем пути.

Мы с особой тщательностью проверили вещи и вышли из Кибо на штурм. Оценив условия для дальнейшего продвижения, гиды, много лет сопровождающие группы, опешили: снег высотой 15-20 см – аномалия для этих мест. Некоторые группы в последний момент отказались от восхождения. Мы решения не меняли. Я очень хотел дойти до вершины – именно сейчас, не откладывая попытку. Как и на всех предыдущих восхождениях, энергии придала сила воли и решительность. Я догнал идущего впереди гида, и мы вдвоем, меняя друг друга, как говорят альпинисты, «тропили» путь в снегу. Шли зигзагами, сложность движения возрастала из-за того, что не было ни веревок, ни ледорубов, ни «кошек», облегчающих путь. Несколько раз мне казалось, что силы кончились. Но потом откуда-то снова появлялись, когда я говорил себе, что должен дойти, – и мы прорывались дальше. Так продолжалось долгих семь часов.

Наконец, показалась деревянная стела, обозначающая вершину Килиманджаро – пик Ухуру. Немного придя в себя и отдышавшись, я задумался о том, в каком необычном месте нахожусь. В точке, по пути к которой от подножия горы я прошел через все семь климатических поясов Земли. На три градуса южнее экватора, самой жаркой параллели планеты. На 5895 метров выше раскаленной африканской земли, среди тонн стометровых ледников и снега, где можно играть в снежки, как в Сибири. Посредине двухкилометрового кратера дремлющего вулкана, под которым на расстоянии всего в 400 метров сейчас перекатывается лава, извергавшаяся всего сто тысяч лет назад.

Гид, часто бывающий здесь, утверждал, что из кратера иногда поднимаются облака дыма, сопровождающиеся «утробным» гулом и заметным потряхиванием. Я не услышал подозрительных звуков, не почувствовал движения под ботинками. Вулкан безмолвствовал. Я шел по огромному снежному полю, как горохом усыпанному черными вулканическими камнями, любовался встающим солнцем, сравнивал впечатления от Килиманджаро и других вершин, на которых стоял, и впитывал, запоминал ощущения – ведь ради этих неповторимых мгновений и поднимаешься на самые высокие горы.

Обратный путь от вершины до приюта Кибо занял три часа. Потом – отдых и дальнейшее двухдневное снижение от хижины к хижине. На выходе из Национального парка нам вручили сертификаты.

От «дымного города» до острова специй

Квест по вавилонскому столпотворению

Вернувшись в гостиницу, дал себе день на отдых, а потом продолжил путешествие по Африке. Сначала отправился в город Моши, название которого переводится как «дым» – в честь последнего извержения Килиманджаро около 300 лет назад.

Город произвел на меня ужасное впечатление: полнейшая нищета, антисанитария, мусор, неприятные запахи, толпы больных людей, которые стучат в окна машины, требуя шиллинг или доллар, а когда выходишь из нее, буквально набрасываются на тебя, приставая с различными просьбами и пробуя привлечь внимание к чему-то ими продаваемому. Местный овощной рынок – это что-то страшное: сотни агрессивных людей, кричащих, озлобленных, голодных. Чувствуешь, что чужой здесь, возникает ощущение полной незащищенности, жуткого дискомфорта.

В какой-то момент мне показалось, что попал в российские «лихие девяностые»: все магазинчики и лавочки в Моши «обшиты» массивными ржавыми решетками. «Мастера» на двух улицах изготавливают обувь из старых покрышек, и такие сандалии считаются здесь модными и практичными, носят их все от мала до велика. Другой хит – одежда из расплющенных банок из-под «Пепси-Колы».

На самом деле, атмосферу в Моши, да и в любом маленьком африканском городе, исчерпывающе передает один эпизод из фильма «Путешествие Гектора в поисках счастья», когда герой, пробыв в каком-то здешнем «населенном пункте» несколько часов, в ужасе спрашивает, мол, и тут так каждый день, на что слышит в ответ: «Да, каждый».

Но даже в этой атмосфере подобия вавилонского столпотворения я постарался обнаружить что-то интересное: например, посмотрел на местную архитектуру, проходя мимо зданий многочисленных банков, университета и колледжей. Гуляя по городу, обратил внимание на то, что в Моши много религиозных центров, при этом представители разных вероисповеданий терпимо относятся друг к другу: в одном районе живут мусульмане, индусы, католики, христиане. Что меня удивило: несмотря на принадлежность к разным церквям, кладбище у мусульман и христиан одно.

Завершая импровизированный тур, я нашел даже галерею местных живописцев, где выбрал картину для своей коллекции – «Килиманжаро на закате Солнца».

Встреча с «большой африканской пятеркой» и ночь в «гнезде»

Буквально сбежав из тесного душного Моши, я отправился на сафари по вольготно раскинувшемуся по африканским просторам огромному национальному парку Серенгети, памятнику всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют уникальным заповедником, самой знаменитой в мире сокровищницей дикой природы.

Четырехчасовая дорога к Серенгети неожиданно преподнесла сюрприз: ленивый, как и большинство местных жителей, гид вдруг сказался больным, так что вести джип по африканскому бездорожью мне пришлось самостоятельно. Как часто случается в путешествиях, то, что на первый взгляд казалось «минусом», обернулось «плюсом»: появилась возможность самостоятельно прокладывать маршрут и увидеть парк и его обитателей не с проторенных троп, стандартного туристического ракурса, а с собственного. Таким образом, поездка из «как у многих» превратилась в уникальное захватывающее приключение.

Осторожно двигаясь по парку, первыми я заметил пум, затем антилопу, небольшую группу кабанчиков, лисицу, по виду отличающуюся от своих камчатских собратьев. Постепенно, переезжая с места на место, увидел всю так называемую «большую африканскую пятерку» – носорога, жирафа, буйвола, льва и слона. Носороги шли парой, буйволы двигались огромным стадом, слоны – небольшой группой. Лев наблюдал за своей семьей, играющей рядом. Жирафы меланхолично позировали перед камерой.

Было ощущение, что попал внутрь программы «В мире животных», казалось, что вот сейчас при появлении очередного хищника или птицы раздастся голос телеведущего Николая Дроздова, рассказывающий особенности их поведения, питания или охоты. Пожалуй, можно сказать, что во время фотосафари в парке Серенгети я ощутил, что исполнилась моя юношеская мечта о настоящем приключении в дикой природе.

После долгого путешествия по равнине мне вновь предстоял подъем в гору, правда, на этот раз не столь высокую, 2400 метров, и не пешком, а на джипе – к кратеру Нгоро-Нгоро, где из-за особого строения рельефа – высоких (до 700 метров) отвесных склонов сформировалась особая экосистема, которую не могут покинуть живущие здесь животные. Отель, где мне предстояло провести ночь, расположен точно на краю кратера. Одна стена в моем номере была полностью стеклянная, так что я мог наблюдать за перемещениями зебр, носорогов, птиц, гнездящихся возле небольшого озера. Это было потрясающее зрелище. А стоило чуть приоткрыть окно, как комната заполнялась звуками джунглей: топотом, сопением, уханьем, писком, рычанием. Было ощущение, что живу в гнезде. Еще больше оно усилилось немного позже, когда на лес опустился туман.

Мне было интересно пообщаться с представителями полукочевого народа масаев, побывать в их деревне, поэтому я специально просил организовать мне поездку к ним на следующее утро. Я договорился с сыном старейшины племени, и он показал жизнь и быт своей деревни, где сейчас в мазанках из навоза (которые строят исключительно женщины) живет 130-150 человек. После дня, проведенного с масаями, у меня сложилось впечатление, что все там «держится» только на женщинах, а мужчины племени занимаются только приёмом туристов, торгуясь при этом, пытаясь получить как можно больше денег за скудную экскурсию по своей нищей деревне.

Закаты и тайны Занзибара

Путешествие по Танзании было бы неполным без посещения его островной части – острова Занзибар, где была возведена первая в южном полушарии мечеть, сохранились включенные в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стены древнего Каменного Города.

Приземлившись после часового перелета из континентальной Танзании, я удивился, увидев добротные хижины, бойкую торговлю, относительно чистые улицы, красивые постройки и парки. Но стоило покинуть одноимённую столицу острова, как снова «окунулся» в типичную африканскую нищету. Даже отель, рекламируемый мне как один из лучших на острове, стоял в окружении огромных холмов битого стекла, мусора и пыли. Как и все в Африке, работники отеля не утруждаются: мне пришлось будить их, чтобы они подали завтрак в положенные семь утра. Здесь не умеют готовить ничего, кроме морепродуктов, так что после первой попытки заказать пасту и суп, я решил больше не экспериментировать. Остров постоянно немного потрясывает, но быстро привык к этому. Все огрехи местного сервиса и инфраструктуры забылись, когда я увидел закат и впервые попробовал погрузиться в Индийский океан под руководством хозяина школы дайвинга Хосе: несмотря на сильную волну и ветер, мне удалось опуститься на 10 метров, и я был безмерно счастлив.

В следующие дни я постарался изучить все достопримечательности, которыми известен Занзибар. Побывал на обширных плантациях, где выращивают растения, из которых потом делают специи. На острове-тюрьме, где перед доставкой на невольничий рынок раньше держали рабов (Занзибар печально известен как центр работорговли). Сейчас живущие на острове потомки надсмотрщиков заняты мирным делом – уходом за гигантскими («слоновьими») черепахами, которые были завезены сюда с Сейшельских островов. Меня удивило, что часто встречались представители черепашьего поколения «из тех, кому за сто». Посвятил день древнему городу Стоун Таун: от былого величия, описанного в книгах, здесь ничего не осталось, и чтобы представить, как выглядел триста лет назад основанный процветающий город богатейших султанов, надо подключить воображение и по мельчайшим деталям дорисовать остальное. Например, стоя на балконе в комнате принцессы, сбежавшей с европейцем и написавшей первую в мире автобиографию арабской женщины, постараться понять, какая сила характера должна была быть у нее, чтобы решиться на такой нереальный для арабского мира шаг.

Завершая длительное исследование Африки, я все чаще ловил себя на мысли, что скучаю по родине и близким. На обратном пути, остановившись в арабском городе «Дар-эс-Салам» («Врата мира») и в Стамбуле, я размышлял о том, как при всей увлеченностью путешествиями и восхождениями хорошо иметь дом, где можно восстановиться, и тех, с кем можно поделиться пережитыми эмоциями. А потом – вновь идти к своей большой цели, стремясь к новой вершине по пути к ней.

----------------------------------------------

ФОТООТЧЕТ

Островок цивилизации – прежде чем выходить за периметр гостиницы – надо хорошенько настроиться на выпады приставучих наглых прилипчивых типов. Раз ты белый – значит должен шиллинг

Деревенский домик на кофейной плантации. Беззаботная пузатая детвора

Водопад Матеруни в окрестностях г. Моши. Уникальная экосистема: влажная прохлада среди африканской сковороды

Овощное изобилие на местном рынке

Пока родители торгуют с лотков, дети коротают время в тени под прилавками

Фруктов не меньше чем овощей – всех сортов, цветов и вкусов

Обувь из автопокрышек – «голь на выдумки хитра»

Неспешные городские будни – «акуна - матата»

Без тропы в джунглях далеко не уйдешь: густая плотная чаща

На маршруте – альпинисты держаться за головы – подступает горная болезнь.

Скалы Zebrarocks- удивительное творение природы

Погода над вершиной не предвещает восходителям ничего хорошего

Вершинное плато Килиманджаро – цель совсем близко

 Воспетые Хемингуэем заснеженные ледники

 Счастливая 5-тиминутка на вершине.

 Мавензи.jpg – красивый пик Мавензи под снегом

Прощальный образ горы – глубокое синее небо на память.

Кратер Нгоро-Нгоро – знаменитый «затерянный мир» - колыбель цивилизации

Семейство слоников в национальном парке Серенгети

Чудное животное жирафик – голосовых связок не имеет, полуметровый фиолетовый язык, а знаете, почему у него ноги плотно обтянуты кожей?

На водопое, вроде бы, охота не ведется, поэтому звери спокойны, доверяют друг другу

Каких полос на зебре больше: черных или белых? Это зависит от того – оптимист Вы или реалист

Гостеприимное племя масаев. Слева от меня – сын вождя племени, а справа от меня – его жена. Я - в шляпе

Нищета страшная. Дай Бог этому босоногому мальчугану счастья и здоровья

Резиденция Султана Занзибара с моря

Закоулки СтоунТауна на Занзибаре. Древний арабский городок

 Собиратель кокосов. Почему лазают сами? Почему не дрессируют обезьянок?

Дайвинг на Занзибаре. Страшно, но ужасно интересно. Богатейший подводный мир

 На остров Занзибар стоит лететь только ради одного такого заката в Индийском океане.

 200-хсотлетние черепашки: на острове-Тюрьме: трогать можно, кататься нельзя.

Череп Зинджантропуса – 1,75 млн.лет. Отыскал его в краеведческом музее г. Дар-эс-Салам (араб. «Врата мира»). Ученые источники утверждают, что это наш «прародитель». Пока ничего древнее этого черепа не нашли.

Многострадальная Аве София. Стамбул обязательно стоит посетить на обратном пути – древнейшая столица, пролив Босфор, Золотой рог, много достопримечательностей. Попробуйте свежевыжатый гранатовый сок у уличных торговцев

Султан Ахмет.- «Голубая мечеть» - выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, находится на берегу Мраморного моря

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о заключительных днях африканского путешествия.

(Продолжение)

Все еще 8 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Еще карабкаясь по стенке Western Breach, я поймал себя на необычных ощущениях – довольно приятных, но ощутимых покалываниях в кончиках пальцев и коже головы. Тут же вспомнил лекцию про горную болезнь от нашего доктора Сергея Ларина: при отеке мозга передавливаются разные мозговые центры, и начинаются как раз необычные ощущения, галлюцинации например. Покалывания были как раз необычными ощущениями, но мысль об отеке мозга гналась прочь неимоверными усилиями просто выжить на этой стене и забраться наверх. А вот в лагере меня накрыла паника – меня же предупреждали, что эвакуировать отсюда уже не смогут. И доктор в это время был с Розовым наверху, помогал искать место старта. Тут же в голову начали лезть цитаты Розова: «Как только ты теряешь возможность двигаться на такой высоте, ты сразу получаешь большие проблемы». Именно поэтому в этом последнем лагере рядом с ним остались только многократно проверенные бойцы, которые, например, сходили с ним на Эверест.

Все, кроме меня. Несколько часов до возвращения с вершины доктора с остальной командой прошли для меня, скажем аккуратно, довольно нервно. Сам же Ларин, несмотря на то что ему стукнуло 55 лет, к вечеру выглядел самым бодрым. Я бы сказал, неприлично бодрым и единственным, сохранявшим способность шутить. Он тут же развеял мои страхи насчет покалываний – это оказался побочный эффект от приема Диакарба, таблеток, применяемых для профилактики горной болезни. Перед ужином традиционный замер пульса и уровня кислорода в крови. Очередь доходит до нашего немецкого фотографа Томаса Сенфа, и прибор, надеваемый на подушечку пальца, отказывается работать. После трех попыток доктор делает грустный вывод, что, наверное, батарейки сели. Я на всякий случай засовываю палец в прибор, и он оживает – мой кислород, слава богу, в норме. Опять прибор уходит к Томасу и опять он не работает. Только тут все обращают внимание на пальцы фотографа – на подушечках Томаса мозоли, как подошвы на наших горных ботинках, и светодиод прибора просто не может пробить их. Томас мягко улыбается и извиняющимся тоном объясняет, что это от интенсивного занятия скалолазанием. Все допивают чай и медленно расходятся по палаткам, стоящим на промерзлом каменистом плато. Заснуть не удается вторую ночь подряд. Или уже третью.

Все приняли решение завтра отдыхать, а прыгать послезавтра. Вернее, принял сам Валера, а все поддержали. Единственное, непонятно, что мне делать в этом лагере еще два дня. Все равно сам прыжок я не увижу. Во-первых, потому что к точке старта, экзиту, надо после подъема еще метров четыреста спускаться на веревках по вертикальной стене, что под силу только профессиональным альпинистам. А во-вторых, рядом с Валерой с трудом на микроскопической полочке могут уместиться оператор и фотограф, и то, повиснув над пропастью на веревках. Но для меня лишние пара дней на высоте 5700 чревато горной болезнью. А спуститься я могу только одним путем, который пролегает через самую высокую точку. Решаю завтра ранним утром в сопровождении своего гида Рамы забраться на пик Ухуру, высшую точку Килиманджаро (5895 метров) и дальше без остановки по туристической тропе сразу вниз.

Без остановки – так как никакой еды с собой взять не можем. Никто меня особо не отговаривает, хотя мало кто верит, что я смогу спуститься за один день – обычно этот путь занимает три, в лучшем случае два дня. В крайнем случае, думаю я, переночую на земле, благо с собой наверх беру теплую пуховую куртку.

9 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Kilimanjaro, 5895 метров

Жизнерадостный доктор Ларин с вечера настоятельно советовал мне выходить часа в 4 утра, чтобы встретить рассвет на Килиманджаро. «Это незабываемое зрелище!» – рекламировал мне ранний подъем неисправимый романтик. Какой там рассвет, мне бы живым вернуться домой, думаю я, судорожно глотая воздух, вылезая из спальника в шесть утра. Наполняю термос горячим чаем. Влезаю в теплую высотную пуховую куртку The North Face, любезно одолженную мне Денисом Клеро, после того, как он с удивлением увидел то, в чем я собрался наверх. И без долгих прощаний и особого энтузиазма поплелся наверх. Надо сказать, что последние 195 метров почти никак не запомнились, особенно после предыдущего кошмара на Western Breach. Снизу стена выглядит довольно вертикально, но никаких эмоций при подъеме она не оставила вообще. Может потому, что от нехватки кислорода эмоций просто не было. После двухчасового подъема я, наконец, вижу легендарный указатель на вершине, и десяток японцев, фотографирующихся с ним. Они с удивлением смотрят на меня, еле волочащему ноги со стороны обрыва, прямо с противоположной стороны той, откуда пришли все остальные туристы. Медленно дохожу до таблички, достаю мобильник, чтобы записать сыну обращение с вершины Килиманджаро. После пары слов ловлю себя на мысли, что сейчас заплачу. Вообще не герой. Ограничиваюсь парой кадров и вниз. Время пошло.

Спуск

Kilimanjaro, 5895 метров

Вниз ведет довольно цивилизованная тропинка. Местами довольно пологая, местами не очень, но действительно не требующая никаких навыков скалолазания. Обгоняю немногочисленных покорителей Килиманджаро. Большинство из них представляют собой невеселое зрелище – их ведут под руки гиды. Такое ощущение, что вот-вот они упадут в обморок. Резкий контраст составляет парочка англичан лет тридцати пяти, бодро спешащих вниз, настоящих потомков тех самых отчаянных британцев, которые однажды завоевали почти весь мир.

Дорога вниз кажется значительно легче, чем я ожидал, находясь по ту сторону вершины. С каждым шагом кислорода становится все больше, и такое ощущение, что ты законсервировался – лучше тебе не становится, но и больше ты не устаешь. Начинаешь анализировать свои ощущения. Ловишь себя на мысли, что пересечение климатических поясов можно сравнить с утолением жажды, так как наверху воздухом не дышишь, а жадно заглатываешь ртом. Там он похож на дистиллированную воду – никакого вкуса, чувствуешь только температуру. Ниже появляются небольшие силы не только смотреть по сторонам, но и замечать, что изменился вкус воздуха, который все больше напоминает родниковую воду, хотя вокруг все те же безжизненные лунные пейзажи. Возможно это оттого, что начинаешь частично дышать носом. С появлением первых растений в воздухе появляется еле уловимый аромат, он становится немного плотнее, и начинает напоминать охлажденный китайский горный зеленый чай. С падением высоты, несмотря на то что ты топаешь по горам без перерыва уже четыре часа, силы парадоксально не покидают, а возвращаются к тебе, на коротких остановках успеваешь сделать пару глотков чая из термоса да переодеться под нужный климатический пояс. Уже в первом лагере в рюкзак отправлены тяжелые горные ботинки, уступив место трекинговым adidas-ам. На безлюдном плато между первым и вторым лагерем периодически встречаются довольно жутковатые эвакуационные носилки с подрессоренным единственным колесом посредине и четырьмя ручками по бокам. К таким жестко привязывают схвативших «горняшку» для экстренной эвакуации вниз. Четыре тренированных портера справляются с этой задачей за несколько часов.

Во втором лагере в рюкзак уходят горнолыжные штаны и верхняя куртка. Я бодро шагаю в легких трекинговых штанах, термофутболке и флиске, вязаная шапочка сменилась на панаму, а горнолыжные очки – на любимые титановые Oakley. И вокруг уже кусты, и воздух теперь напоминает холодный, не сильно заваренный, хороший черный чай. Никогда воздух не был так вкусен. Никогда жизнь не казалась столь прекрасна. Иногда останавливаешься не от усталости, а чтобы посмотреть по сторонам и глубоким вдохом продегустировать воздух. Боже, до чего он прекрасен, как я раньше этого не замечал. Лагерь Миллениум – примерно половина пути по дороге домой, тут обычно все ночуют. Находится он в каком-то высокогорном оазисе – именно здесь начинаются деревья. Повсюду палатки, усталые туристы, веселые портеры, с удивлением видишь стационарный каменный сортир с умывальником на входе – первые признаки цивилизации. На газовых горелках чернокожие повара-кукеры готовят обед. Смесь еды, лагеря и запаха деревьев дает не очень приятный букет, напоминающий запах ладана в наших храмах и ассоциацию с похоронами. Силы даже не думают покидать меня, есть вообще не хочется. Честно признаюсь, даже боюсь остановиться, думаю, что если силы вдруг оставят меня, то не смогу подняться. Решаю идти на адреналине до конца. Обновляю запас чая в термосе - и вниз. Деревья становятся все гуще, закрывая от солнца и сохраняя приятную прохладу, а тропинка приобретает цивилизованный вид – утрамбованная земляная дорожка, укрепленная по краям деревянной опалубкой. Ближе к последнему лагерю тропинка все больше начинает напоминать ботанический парк – на некоторых деревьях прикручены даже таблички с латинскими и английскими названиями. И воздух приобретает слегка пряный оттенок южноафриканского чая ройбуш. Еще ниже, в уже довольно высоких кронах, замечаю первую обезьяну – черно-белого колобуса. Хочется закричать: «Ура, привет, родственничек!» Останавливаюсь, вдыхаю, что-то неуловимо знакомое. Конечно, запах иван-чая! И по бокам удивительно знакомые колючие кустарники. Гид объясняет, что это местный вид дикой raspberry, из которой делают десерт. У нас, говорю, ее называют малиной, и делают фантастическое варенье. Не останавливаясь, проскакиваем странный последний лагерь со странными туристами – кто-же останавливается на ночевку всего в двух часах от финиша? Тропинка становится все более пологой, а потом и вовсе переходит в накатанную колею – сразу за последним лагерем встречается эвакуационная площадка, где поймавших «горняшку» туристов перекладывают с носилок на автомобиль. «В принципе, если есть кеш, то можно вызвать rescue-car и тебе», - предлагает мой гид. Нет, спасибо, сломаться на последних километрах смешно. Тем временем входим в настоящие тропики. Воздух становится влажным и слегка вязким – очень похоже на Сочи ранним летом. Еще немного, и финиш. Смотрю на часы – 19:00. Неплохой результат. 13 часов на ногах без еды и остановок. Немедленно в ближайший отель, где есть горячая вода. Только тут начинаю замечать, что воняю, и сильно. Еще минут на десять меня задерживают, чтобы поставить росписи в журналах прибытия-выбытия и дают официальный сертификат, что я покорил высшую точку Африки. Говорят при этом, что это хороший старт программы «7 вершин». Нервно смеюсь. Срочно в отель. Душ. Еще раз душ. Спать.

10 февраля

Отель в Моши

Ночь прошла в маленьком трехзвездочном отеле в танзанийском городке Моши, самом ближайшем к Килиманджаро. Удобств минимум, но главное - там был душ с горячей водой и кровать. Проснулся я по привычке рано и еле смог пошевелиться – было такое ощущение, что меня очень долго били ногами, болело все тело. Тем не менее, я собрался с силами и пошел в местное тревел-агентство, поддерживающее радиосвязь с группой Розова. Это метров 500 пути по обочине африканской дороги, по которой лихо, без всяких правил, проскакивают видавшие виды автомобили, и горе тому, кто не успел увернуться. Вся жизнь городка протекает в пыли как раз на этих обочинах: портные шьют штаны, сапожники – башмаки, кто-то продает бананы, кто-то – цемент на развес. В агентстве почти цивилизация – работает первый (и последний) увиденный мной в Танзании кондиционер. И радостная новость – Валера удачно прыгнул утром, но вниз команда прийдет завтра, повторять мой однодневный марш-бросок вниз никто не станет.

Еще через день мы сидим с Валерой на какой-то райской лужайке фантастического лоджа, и он рассказывает мне то, что я не увидел в последние два дня перед прыжком.

«Основная проблема прыжка на Килиманджаро – вписаться в очень короткое окно хорошей погоды, которая тут бывает по утрам с 6 до 9 часов, да и то, не каждый день. В это время ясно, приемлемый, не очень сильный, без турбулентности ветер. Но с учетом того, что на поиск места для прыжка надо потратить какое-то время и на подготовку к прыжку тоже, я опасался, что в первый день мы все сделать не успеем. Поэтому, когда мы вышли из лагеря 4900 Arrow Glacier в лагерь в кратере, я принял решение в тот же день отправиться на разведку. И не то, что не рассчитал, а просто все это сильно нас вымотало физически. Мы набрали километр с лишним до вершины, потом спустились на 400 с лишним метров в сторону экзита, а потом я часа три-четыре вешал веревки в разные направления. Представь – две веревки вниз повесить, сходить, понять, что не туда попал, подняться, бросить в другое место, сходить, подняться. При этом я на взводе, на адреналине, почувствовал «запах» экзита. Когда ты смотришь на стену в лоб, она всегда кажется круче, чем есть на самом деле. И когда я спустился к этой стене сверху, то понял, что она не вертикальная. Она чуть-чуть лежит и перемежается кучей полочек. У меня не было времени тщательно все разведать, пришел туман и как назло у меня сломались все приборы – высотомер в часах заглючил, села батарейка в лазерном дальномере. Остался только старинный способ кидания камней и счет секунд. Причем, кидал я их в туман. Я, правда, делал это уже много раз, поэтому процентов на 90 был уверен, что все будет хорошо. Но все равно, дна долины я не видел и немножко волновался на тему, все ли там нормально. И когда я через 4 часа выбрался обратно к ребятам, я понял, что я просто никакой. НИ-КА-КОЙ. Я на нервном заводе оставил все свои силы на скале. И еще обратно лезть 400 метров. И все это на высотах под шесть километров. Плюс – у нас была, видимо, недостаточная акклиматизация для такой активной работы. Просто кончилась батарейка, и я еле вылез назад. Поэтому во второй день и погода была не очень, и мы отдохнули, и поснимали сюжеты в кратере. И через день, 10 февраля мы уже спокойно, по известному маршруту поднялись и спустились к точке старта. Не то, что большая площадка, что можно было ходить. В больших горах редко бывает, когда ты находишь идеальное место для экзита, с достаточным пространством для переодевания. Мне вполне достаточно полочки сантиметров тридцать, чтобы встать, одеться и комфортно оттолкнуться.

Погода стояла идеальная, за два дня в кратере мы акклиматизировались, и я чувствовал себя идеально. Прыжок также был близок к идеальному – по самочувствию, по погоде, по состоянию воздуха. Единственно, что меня немного напрягало, что по ходу всей линии полета в этой долине не было в принципе никаких площадок приземления. Кругом довольно крупная и очень неприятная сыпуха. Была только небольшая заболоченная площадка 15 на 30 метров, которую мы нашли недалеко от лагеря Barranco, и я должен был быть уверен, что я долечу до нее. И сверху мне показалось. Поэтому я выбрал не самую экстремальную линию полета, чуть-чуть прижался к скалам, чтобы съемка была покрасивее, но излишне не рисковал.

Спрашиваешь, какие ощущения? Когда делаешь такие прыжки, ты не можешь сам по себе кайфовать, ты помнишь, где стоят камеры, и ты не можешь лететь на них, а должен боком, и что открыться ты должен между горой и камерой. И еще куча нюансов, связанных со съемкой, не дает тебе полностью расслабиться, зажечь по полной программе. Вообще, с первого раза, пока ты не знаешь место и рельеф, хорошо пролететь довольно сложно. Лишние риски в такой поездке и в таком месте никому не нужны».

Валера говорит тихо, почти без эмоций, но я ловлю каждое его слово. И мне очень хочется передать вам хоть часть того, что я испытал благодаря ему. За неделю я пережил самое сильное, пускай и самое тяжелое приключение в моей жизни. И я никогда уже не буду таким как прежде. Благодаря Розову я понял, что способен гораздо на большее, чем думал о себе раньше. Именно для этого и нужны простым людям герои.

И один маленький совет напоследок. Если вам представится возможность хотя бы день провести рядом с героем, не упускайте ее. Иначе вы проживете не ту жизнь, которую хотели.

Килиманджаро-Москва

До высшей точки Килиманджаро остаются метры.

А теперь метров на двести вниз - искать точку старта.

Вид с вершины Килиманджаро на наш лагерь в кратере.

Человек-самолет.

Специально ради этой фотографии Валера сделал километровый крюк в сторону. По лицу видно, что этот километр дался ему не просто.

Самая высокая точка всей Африки. Ни больше, ни меньше.

А вот сюда я уже не пошел. Даже смотреть на фотографии страшно. Высота почти шесть километров.

На вот этих крошечных каменных бородавках надо не просто стоять, но и переодеться в костюм-крыло. А это непросто сделать даже стоя на ровном полу.

Точка невозврата.

Ну вот как, как это можно сделать?!!!

Те, кто остался в лагере Barranco Camp 3950, видели этот прыжок так.

Или так.

Одна из сложностей этого прыжка состояла в том, что была найдена всего одна небольшая площадка для приземления. И никаких «запасных аэродромов».

Он сделал это! И все облегченно выдохнули – фу, обошлись без потерь.

На следующий день после прыжка Валера поехал перенять опыт левитации у масаев.

Источник www.nat-geo.ru >>>>>>>