Рассказы о поездках Клуба

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о четвертом и пятом днях африканского путешествия.

7 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

 Спать уже невозможно – почти у всех высотная бессонница. Выйти погулять из палатки тоже не очень хорошая идея – холодно и ничего не видно, лагерь на ночь накрывает облаками. Утро тоже не сулит ничего хорошего. А оно уже настало. Потихоньку все выбираются из палаток, нехотя завтракают – аппетит на такой высоте ушел вместе со сном. К семи утра выглядывает солнышко, и Денис готовится сделать эпохальный кадр – длинная вереница спортсменов и портеров на фоне гор – под полсотни человек, говорящих на разных языках. Кадр строится около получаса, но в итоге получится, а к Денису на оставшееся время прилипает прозвище «Бондарчук», в честь Бондарчука-старшего с его батальными сценами из «Войны и мира».

Все, потянулись вверх. Первый час пути нас еще сопровождают древообразные дендрокрестовники килиманджарские – то ли деревья, то ли трава, но точно – самые большие цветковые на Земле. Почти все сделали по селфи на их фоне. Еще минут десять, и мы вошли в тоскливую зону чахлых вересковых лугов. Небо заволокло противным туманом, вернее, мы вошли в облако. Все шутки и разговоры уже давно позади. Медленно передвигая ноги, идем вверх, периодически останавливаясь, чтобы успокоить дыхание. Никаких мыслей. И так час. Потом еще час. Потом еще. Потом просто сбиваешься со счета. И вдруг в просвете облаков вижу желтые палатки лагеря. Ура!!! Из последних сил делаю рывок вперед и вдруг вижу вдали яркие пятна курток Розова с командой – они ушли выше и левее оазиса. О, нет! Это оказался лагерь Lava Tower, находящийся на высоте 4642 метра. Мы же идем в лагерь Arrow Glacier, который на 152 метра выше по вертикали, и, наверное, километра на два дальше по горизонтали. И главное, он стоит на небольшой площадке у подножия почти вертикальной километровой стены Western Breach, с которой и собирается прыгать Валера.

Лагерь на меня производит жутковатое впечатление – с одной стороны стена, с другой – обрыв. Остаток светового дня с ужасом наблюдаю за сбором штурмовой группы, которая в 3 часа утра должна уйти наверх. В баулы и рюкзаки укладываются веревки, карабины, закладки, ледорубы, кошки и еще куча неизвестного мне альпинистского снаряжения. Ко мне подходит док и объясняет, что наверх уже идем по-серьезному, в высотных горных ботинках и альпинистских шлемах, тут часты камнепады. Опять же выходим ночью, потому что риск камнепада меньше – камни прихвачены льдом. А вот с восходом солнца все будет похуже. Лихорадочно пытаюсь найти доводы, чтобы с большей частью группы спуститься в нижний лагерь, куда будет приземляться Валера. Никто их особо не слушает, так как все заняты главной целью – подготовкой к прыжку. Для меня они все уже давно не люди и даже не герои, а супергерои. Все они уже бывали на Эвересте, некоторые – не по разу. Все их мысли сосредоточены на небольшой точке примерно на километр выше нас, откуда можно будет стартовать Валере. Я же сосредоточиться на ней не могу, мне страшно как никогда в жизни. Я никогда не ползал по таким скалам. Я никогда не был на такой высоте. Сутки я уже ничего не ел, пью только сладкий чай. Даже от мысли о еде сильно тошнит. На плохо слушающихся ногах медленно иду в палатку, к Денису, который откровенно радуется, что снимает приземление Валеры с нижнего лагеря и ему не надо лезть на самую верхушку Килиманджаро. Почти физически пытаюсь замедлить время до выхода, оттянуть это испытание.

8 февраля

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

Camp in Crater, 5700 метров

Вряд ли у меня когда-либо был более беспокойный сон, если он действительно был. В три часа ночи в лагере начинается движуха, все встают, кто может – завтракает, термосы наполняются горячим чаем. Просто влезть в штурмовую одежду и горные ботинки представляет проблему – такое ощущение, что пробежал километров пять, воздуха катастрофически не хватает, сердце выскакивает из груди. Доктор перед выходом измеряет компактным прибором у всех пульс и содержание кислорода в крови. Дело в том, что мы находимся в точке невозврата – если на стене или выше кого-то прихватит горная болезнь с отеком мозга, никто уже не поможет. Вертолетов нет, и на руках спустить не успеют. Этот экспресс-анализ - моя последняя надежда, вдруг что-то сбойнуло, и меня оставят здесь. «Почти как у космонавта» – говорит Ларин и впервые для меня эта фраза звучит как приговор. Через минуту начинается суета – не хватает одного члена штурмовой группы, нашего украинского горного гида Жени. Но вот доктор выдергивает его из палатки. Женя стоит весь мокрый, с безумным взглядом, не в состоянии связать и пары слов. Я первый раз в жизни вижу «горняшку», причем в ее худшем варианте, с началом отека мозга. Доктор заставляет Женю проглотить какое-то лекарство, на него напяливают куртку и спешно с парой портеров отправляют вниз. Это приключение отнимает у нас почти два часа времени. Я нахожу минутку и подхожу к Розову.

«Валера, у нас в группе уже потери. Может, чтобы не создавать проблемы и не быть обузой, я буду ждать вас в точке приземления? Для статьи я впечатлений уже поднабрался». Розов смотрит на меня слегка отсутствующим взглядом: «Настя Заславская из Red Bull сказала, что ты должен подняться на самую вершину. Значит идешь. Мы тебе дадим персонального гида». Это конец.

Я выхожу чуть позже штурмовой группы. Рассвет застает меня метрах в ста от лагеря. В смысле, лагерь находится в ста метрах ниже. А я на той самой стене Western Breach, которая прямо сейчас начнет подтаивать. А я преодолел всего 10% пути, причем самого легкого. В памяти всплывают факты об этом месте. Например, что Western Breach пережило несколько больших камнепадов, один из которых разрушил хижину Arrow Glacier Camp, а последний в 2006 году убил трех человек. Вернее, обо всем этом я вспомню позже. А на самой стене после взгляда вниз у меня началась паника. На высоте 5 километров и так каждый шаг дается с трудом. Я делаю четыре шага траверсом или один вверх и потом минуту восстанавливаю дыхание. А при панике дыхание не восстанавливается, и кислорода начинает катастрофически не хватать. Начинаешь дышать чаще, и задыхаешься еще больше. Единственный выход – вообще ни о чем не думать и не смотреть вниз. Вверх – тем более. Я показываю своему гиду, все, я – не герой, я – сдался, спускаемся вниз. Гид говорит одно из немногих слов, которые он знает по-английски – «импосибл». У нас нет веревок, и вниз спуститься невозможно. Уже невозможно. Мне рассказывали о похожих восходителях, которые со стенок звонили в панике в Москву с просьбой снять их со стены за любые деньги. Сейчас история мне не кажется смешной, я и сам уже давно бы позвонил. И заказал бы спасательный вертолет за любые деньги, взял бы кредит. Только здесь телефон не ловит. И спасательные вертолеты не летают. В памяти всплыла фраза жены, которая, узнав куда я собираюсь, сказала: «Саша, ты не герой, ты – дурак!».

Мой гид советует единственный выход, наверх. Главная фраза на суахили в ближайшие часы: «Поли-поли», что по-нашему: «Медленно-медленно». Шаг наверх, минуту восстанавливаешь дыхание. Левой рукой за один выступ, правой еще за одну зацепочку, и рывком еще на полметра. И вниз ни за что не смотреть. И так час за часом. Главное – никаких мыслей в голове, а то сразу накатывает паника. Потому что здравая логика подсказывает – ты не дойдешь. Тем не менее, когда каким-то чудом пройдены две трети пути, она накатывает. Потому что мы зависаем на гладкой вертикальной стене, и я не могу зацепиться ни за что. «Все, – показываю своему гиду, – дальше не могу. Точно не могу». Медленно-медленно сползаю вниз на микроскопическую полочку и замираю там. Гид думает некоторое время, и ловко, как геккон, по почти вертикальной стенке исчезает где-то наверху. Сил нет ни на что, и я просто стою, прижавшись к стене. Пять минут, десять, пятнадцать. Но вот сбоку появляется мой спаситель и показывает, что если спуститься метров на десять вниз, то там есть альтернативный проход. О, я все еще живой.

Я залез наверх, на высоту 5700 метров через восемь часов после начала. Пройдя еще за час около километра по дну кратера до лагеря я упал в палатку, выставив ноги наружу, и два часа собирался с силами снять ботинки. После того, как снял, еще час восстанавливал дыхание. Потом выглянул из палатки. От нашего лагеря до собственно вершины еще 195 метров почти вертикально вверх. Когда сил нет совсем, это кажется бесконечно далеко. И вот по этой заснеженной стенке медленно спускаются маленькие фигурки. Это и есть наша штурмовая группа. Я понимаю, что пока я приходил в себя, лежа три часа в палатке, Валера с тремя товарищами поднялся на эти двести метров, потом по отвесной стенке спустился на веревках еще на двести-триста метров, потом опять поднялся и сейчас опять спускается. То есть я это знаю. Но понять, как это можно сделать, я даже не представляю. Это не люди. Это сверхлюди. Сверхчеловеки.

Текст: Александр Грек

Первоисточник: http://www.nat-geo.ru

Промозглое утро в Barranco Camp 3950. Никто не хочет покидать палатки.

Массовая туристическая тропинка на Килиманджаро. По нашему же пути в ближайшие месяцы не ходил никто.

На подходе к лагерю Arrow Glacier Camp 4800 пейзажи уже больше напоминают безжизненную каменистую пустыню.

 Одна из немногих форм жизни на высоте 5 км – разнообразные лишайники.

Непременный утренний ритуал – измерение содержания кислорода в крови. На заднем плане наш фотограф Томас, чьи мозолистые пальцы прибор отказывался пробивать.

За этот эпический снимок наш фотограф Денис Клеро заработал себе прозвище «Бондарчук».

По пути на Arrow Glacier Camp 4800.

 На первый взгляд – не очень бодрые старикашки. На самом деле – люди из стали. Слева направо: Сергей Ларин, наш высотный доктор, был на Эвересте 4 раза. Александр Ручкин, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Сергей Краско, горный гид. Всем уже давно за 50.

Arrow Glacier Camp 4800. Мы уже выше облаков.

Квадрокоптер с видеокамерой производил на наивных танзанийцев завораживающее действие.

Спальный мешок – самое комфортное место на Килиманджаро.

Тревожное утро перед штурмом Western Breach.

3 часа утра. Уточняем маршрут.

Arrow Glacier Camp 4800.

Arrow Glacier Camp 4800.

Альпинистское оборудование производило на меня угнетающее впечатление.

На Western Breach выдвинулись ночью, пока лед крепко держал камни.

 Килиманджаро. Вот именно эту стенку Килиманджаро нам и предстояло штурмовать. А Валере еще с нее и прыгать.

Автор фотографий: Денис Клеро

“5 ВЫСОЧАЙШИХ ВЕРШИН - 5 МАТЕРИКОВ” - заметки о восхождениях команды тувинских альпинистов ветеранов Маадыр-оола Ховалыга и Марианны Кыргыс на высочайшие вершины Европы, Африки, Южной и Северной Америк, Австралии. Презентация книги состоялась месяц назад. Представляем отрывок, посвященный Эвересту, священной для тибетцев Джомолунгме - Божественной (qomo) Матери (ma) жизни lung ветер или жизненная сила, названной так в честь богини Шераб Чжаммы.

18 апреля 2014 года рано утром над Базовым лагерем (5300 м) Эвереста со стороны Непала прогремел раскатистый гром. Весь лагерь был разбужен, альпинисты повыскакивали из палаток и устремляли свой взгляд на ледник Кхумбу. Они, повидавшие на своем веку немало трагедий, нутром чувствовали, что произошло нечто ужасное. Действительно, в то раннее утро, в 06.30 ч. между ледопадом Кхумбу и первым лагерем на 5800 м сошла ледовая лавина, которая накрыла 18 шерпов. Они натягивали перила, устанавливали лестницы. В том Базовом лагере, расположенном на холмах ледниковой морены находились Марианна Кыргыс и Лейла Албогачиева. Обе были педагогами — преподавателями русского языка...

Марианна на этот раз одна представляла свою команду. В этом году Тува отмечала — 100-летие единения Тувы и России, надо было поднять государственный флаг Республики Тыва над высочайшей вершиной мира – Эверестом. И она совершила отчаянный шаг — взяла кредит в банке и через непальскую фирму Мингмы Шерпа «7 summits Adventure» получила разрешение на восхождение на Эверест с юга.

После 8-дневного треккинга из Луклы они с шерпом прибыли в Базовый лагерь Эвереста, представлявший собой хаотичное нагромождение ледовых морен. С четырех сторон его окружали незнакомые горы, отдававшие холодом. По сравнению с ним Базовый лагерь со стороны Тибета казался Марианне рукотворным, цивилизованным. Она занесла свой большой и маленький, штурмовой рюкзаки в двухместную палатку с надписью «Kailash», предназначенную для одного восходителя. Шерп звал ее на обед, но Марианна не спешила. Достала связку дощечек для обряда «Сан салыр». Их заготовил Маадыр еще в Кызыле, и в Шереметьево в спешке передал ей вместе с артышом – можжевельником. Она нашла плоский камень и заложила костерок. Подошел ее шерп и начал с интересом наблюдать обряд поклонения Горе.

Марианна Кыргыс – первая тувинка, поднимавшаяся на 5 вершин мира, член тувинской команды “7 вершин мира”

Когда небольшой костер разгорелся, Марианна положила на него артыш, топленное масло и ячменную муку – далган. Часть молока налила в кружку и ложкой стала разбрызгивать его: сперва в сторону Эвереста, потом во все стороны света. Она приговаривала:

«Могучая Гора Эверест, Богиня-Мать мира, прими белое, как твои снега и ледники молоко. Мы знаем, что твой нрав бывает добрым, бывает и крутым. Будь добр, будь снисходителен к нам – альпинистам, которые хотят посмотреть мир с твоей высоты! Дари нам ясную, безветреную погоду во время штурма. Могучая Богиня-Мать Мира, дай нам удачу, возможность возвращения домой, к детям своим в полном здравии! Мы до скончания века своего будем поклоняться тебе, великая Богиня-Мать!»

Будущие эверестовцы, совершив за 7-8 суток треккинг из Луклы в Базовый лагерь , в первую же очередь в лагере стали знакомились друг с другом. Марианна ахнула: она оказалась в команде, в состав которой вошли альпинисты чуть ли не с половины света: японка Сузуки (Yachigo Suzuki), австралиец Вильям (William Sayer), пакистанец Мирза (Mirza Ali), румын Алекс (Alex Gavan), иранец Мехди (Mehdi Gholipour) , американец Чейз (Chase Lochwiller), перуанец Виктор (Viktor Rimuc), англичанка Мелани (Melanie Southwonth) и китаец Чжан. Кроме них, двое русских с Казахстана. Один из них — бывший военный Юра, а другой — молодой парень Гена, по его словам, «золотой ледорубец».

Марианна сперва очень обрадовалась, что есть свои люди, можно с ними на русском поговорить обо всем. Оказалось, она глубоко ошиблась: гид с Хан-Тенгри Гена с первых дней начал зло подшучивать над ней. Старший по возрасту Юра то и дело удерживал его от неэтичного поведения. Но Марианна не расстроилась. К ее радости, гидом оказался Майла Шерп (Maila Sherpa) – прошлогодний проводник Лейлы, имевший очень большой опыт восхождений на Сагарматху-Эверест.

За 50 лет на Эвересте побывали более 2500 альпинистов во всего мира. Более 200 человек погибли от недостатка кислорода при восхождениях и спусках, в лавинах, от обморожений и сердечной недостаточности. К сожалению, даже самое дорогое и современное снаряжение не может гарантировать полной безопасности, ну и, конечно же, не может исключить внезапные снежные ураганы, сметающие всё на своём пути. Фото lifeglobe.net

Во время ужина в кают-компании члены команды стали интересоваться друг у друга о восхождениях. Все они были отличными скалолазами: многие стенные маршруты Альп, Памира, Хан-Тенгри, Анд, Гималаев-шеститысячников были ими пройдены. Сузуки Яруо в прошлом году дошла до 8500 метров Эвереста. Иранец Мехди Колипойя побывал на памирских вершинах: пик Коммунизма, пик Победы.

Молодой перуанец Виктор Римук из-за нехватки денег не смог нанять ни шерпа, ни приобрести 4 кислородных баллона, необходимых для штурма. «Я не претендую на бескислородный рекорд, обстоятельства так сложились», — как бы, оправдываясь, говорил он. Но у него на счету были латиноамериканские вулканы: Орисабо (5636 м), Котопаки (5900 м), Охось дель Саладо (6882 м).

Англичанка Мелани называла стены Маттерхорна, Пти-Дрю на Альпах и еще какие-то семитысячники. Казахстанцы, понятно, Памир, Тянь-Шань, Хан-Тенгри (7010 м) – это их родные горы. Пакистанец Мирза Али и в прошлом году здесь был, помог взойти первой в истории пакистанке взойти на Эверест. Он, оказывается, знал Лейлу Албогачиеву. Румын Алекс Галан побывал на пяти восьмитысячниках, притом без кислорода. И сейчас он шел на вершину без кислорода. До поры, до времени он этим гордился, выставлял себя. Только по приходу австралийца Эндрю Лока он умолк и притих.

Когда команда поинтересовалась у Марианны взятыми ею вершинами, то при слове «Мак-Кинли», в кают-компании пронесся гул удивления и восторга – никто пока не был на нем. Только Гена вставил без эмоций.

— Был я на Мак-Кинли.

— А почему не взошел? – спросил Юра.

— Силы не рассчитали, — вздохнул он. И продолжил, – На «7 вершинах», кроме Эвереста, все вершины легкие.

«Ничего себе! – подумала Марианна. — На Мак-Кинли еще не взошел и такое говорит. Неизвестно, ведь, он может еще не взойти на него. Конечно, он молод, сил да и техники ему не занимать, но как говорится: «Не говори «гоп!», пока не перепрыгнешь».

Маадыр-оол Ховалыг, Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, руководитель команды тувинсикх альпинистов “7 вершин мира”

Иранец Мехди и пакистанец Мирза, оказалось, знали многих российских альпинистов. Называли их имена, фамилии, среди них и Владимира Шатаева. Марианна обрадовалась таким обстоятельствам и рассказала им о ее встречах с живой легендой российского альпинизма, с Шатаевым. Они, в свою очередь, очень сожалели, что погиб их знакомый Алексей Болотов.

С первых минут встречи Марианна поняла, что с глубоким уважением относится к японке Сузуки Ячико. Японок— альпинисток она встречала и на Памире, и на Аляске, но вот только видела с расстояния. А сейчас с представителем островной Японии придется жить бок о бок почти два месяца. Вечером, при свете налобного фонаря, делая записи прошедшего дня, она невольно ойкнула, поняв причины своего душевного расположения к Сузуки.

Так ведь, первой из женщин в мире на Эверест взошла японка Юнко Табей! Это произошло в мае 1975 года. А второй оказалась буддистка из Тибета Пхантог, она опоздала всего лишь на 11 дней. Юнко Табей и ныне в добром здравии проживает в Токио. И самая старшая по возрасту среди женщин тоже японка — Тамае Ватанабе. В 2012 году Марианна встретила ее, 73-летнюю будущую рекордсменку мира на тропе лагеря со стороны Тибета.

«Почему японки самые лучшие альпинистки в мире»? Япония – морская страна. Понятно, цунами, штормы – их стихия. Там и гор-то высоких нет, кроме конической формы Фудзиямы, что ниже тувинской Монгун-Тайги на 200 метров. И климат там теплый, а если выпадет снег, то только в виде экзотики природы, можно сказать.

Японки – маленькие, с хрупким станом и очень женственные. Такие никак «не остановят коня на скаку». Но в горах они преобразуются — с их внутренней силой, выносливостью никакая женщина не может поспорить. В конце концов Марианна пришла к выводу, что часть тайн альпинисток-японок можно узнать, если с Сузуки идти на вершину, на Эверест. В Базовом лагере внутренний мир человека очень сложно узнать. Вот Сузуки, хоть и маленькая ростом, пухленькая, да и ходит маленькими шажками, как, наверное, О Ын из Южной Кореи, которая первой в мире из женщин взошла на все 14 восьмитысячников. Сузуки, полная решимости взойти на Эверест, путь от Луклы до Базового лагеря прошла за 10 дней. Про ее шажки Майла смеясь, показывает на двух пальцах: «Пити-пити».

Юнко Табей – род. 22 сентября 1939г. Первая женщина, достигнувшая Эвереста и первая из женщин, завершившая проект “Семь вершин”

А в одно утро Сузуки действительно удивила Марианну своей японской ментальностью. Она пришла на завтрак в кают-компанию с дамской сумкой на плече. Ну, как будто гуляла по улицам Токио, а она действительно была токийкой. Сузуки чего только не вынимала из яркой сумки: туалетные принадлежности, фотокамеру, планшет, MР3, спутниковый телефон, зарядные устройства, фотоальбом с прошлогодними фотографиями. Сперва намазала на свое пухленькое лицо и губы солнцезащитным кремом + 90, потом связалась с родиной по спутниковому на японском, через скайп показала членов команды в кают-компании и затем предложила посмотреть фотографии прошлогодней неудачной экспедиции.

А днем Сузуки, сидя на складном матерчатом стуле, не спеша что-то штопала. Эта была какая-то идиллия. Вокруг дышащие холодом ледниковая морена, островерхие пяти-шеститысячники и хрупкая женщина среди них, которая чувствовала себя как в родном бамбуковом жилище.

Марианна только здесь увидела и поняла, как люди основательно готовятся к Эвересту. Брали они с собой не только альпинистскую, но и обычную одежду, свои традиционные продукты питания. У всех были спутниковые телефоны, компьютеры последних марок, планшеты, фотоальбомы, электронные книги. Долгими вечерами в кают-компании они показывали слайды и видео прошлых своих восхождений. Слушали классическую музыку на МР3, читали электронные книги.

А вечерами кают-компания превращалась в пресс-центр какого-нибудь мирового форума. Иностранцы включали компьютеры, планшеты, монтировали презентации и видео прошедшего дня. Передавали свежую информацию своим родным на родине. А молодой иранец Мехди утрами и вечерами звонил матери: «Хеллоу, мами!»

Одним словом, они старались создавать здесь свои родные, домашние условия. Из всего этого было видно, что они не жалели денег на Эверест. Марианна временами глубоко вздыхала. У нее из всего того только альпинистская одежда да снаряжение. Хорошо, что хоть взяла блокнотик, можно было длинными вечерами при свете фонаря писать о прошедшем дне.

Продолжение следует

Источник: http://asiarussia.ru/news/6475/

 Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о втором и третьем днях африканского путешествия.

5 февраля

Старт: 8:00, Umbwe Cave Camp 2900

Финиш: 13:00 (я в 13:20), Barranco Camp 3950

Шли 5 часов, при норме 10 часов

Клятв, что больше никогда не пойду в горы – одна.

Спал плохо, поскольку палатка стояла не на ровной плоскости, а под небольшим наклоном, и спальный мешок постоянно скатывался вбок. Вспомнил, как в детстве мама, чтобы я не падал с кровати, подкладывала мне валик под матрас. Скрутил что-то похожее в середине ночи из флиски, и только с комфортом уснул, как подъем. Съедаю без аппетита омлет, собираю рюкзак. Сегодня мы должны преодолеть 17 км по горизонтали и чуть больше километра по вертикали. Стандартно этот переход занимает 10 часов. Ощупываю колени - и вперед.

Надо признаться, что в горы я полез не слишком здоровым. Ровно через неделю, как я подтвердил свое участие в проекте и мне прислали авиабилеты, у меня опухли колени. Врач в поликлинике меня не обрадовал: возрастной артроз коленных суставов. Предложили откачать жидкость и вколоть дьюралан. Помня любимое изречение моей мамы, врача по профессии, «там где начинается хирургия, заканчивается медицина», отказался. Решил попробовать альтернативное лечение, пропагандируемое моим отцом, бывшим спортсменом-легкоатлетом – увеличение нагрузки на суставы. И весь январь учил дочку кататься на горных лыжах. Опухоль помаленьку спала, ушла и боль. Отказываться от восхождения из-за колен не стал, это как признаться в своей недееспособности. Суждено остаться без колен, значит останусь без них. Первый день экстремальных для меня нагрузок колени пережили прекрасно. Надеюсь, что и дальше будет все в порядке.

Довольно быстро тропики уступают, если я правильно разбираюсь в географии, субальпийским лугам. Некоторое время мы еще двигаемся в причудливом редколесье – изогнутых невысоких деревьев, на которые будто набросали новогоднюю мишуру. Подошел наш экспедиционный доктор Сергей Ларин и дал ценный совет – не бежать за всеми, а медленно-медленно (по-танзанийски «поли-поли») идти вверх, следя за дыханием. «Если ты придешь в лагерь на час-два позже всех, этого никто не заметит, – заметил док, – а вот если ты не взойдешь на вершину...».

Через пару часов пути дошли до почти вертикального участка. Лет в четырнадцать я сорвался как раз с похожего участка, чудом оставшись жив. Я поклялся больше никогда не заниматься скалолазанием, и к тому же приобрел боязнь высоты. Второй раз я клялся больше ни разу не лезть на скалы лет пять назад, стоя на одном из красноярских столбов на подкашивающихся ногах. Третий раз я дал клятву как раз на вот этом участке. Правда, в отличие от моих красноярских приключений, я был экипирован получше, и мои трекинговые кроссовки adidas Terrex плотно держались почти на вертикальных камнях.

Стал помаленьку проясняться и состав нашей команды. Например, внизу мне не совсем было понятно, зачем брать в горы такую интернациональную команду операторов и фотографов: у нас они были из России, Германии, Турции и Грузии. На высоте под 4 километра многие вопросы стали отпадать. Каждый шаг дается с трудом, да и думаешь ты только о следующем шаге. Смотреть вниз страшновато, а наверх просто жутко, даже мысль о том, что ты идешь туда, вызывает тошноту. Пот льет ручьем, а сердце стремится выскочить из груди. И в этот момент мимо тебя как лошади проносятся наш немецкий фотограф Томас Сенф и грузинский оператор Ника Лебанидзе, чтобы метров за двести впереди выставить кадр и снять наш усталый героический караван, и снова умчаться вверх по склону. Ника и Томас - настоящие горцы, большую часть жизни проводящие в горах, и к тому же прекрасные профессионалы. Когда мы поднимаемся в очередной лагерь, на их наручных часах-компьютерах Suunto пройденный путь всегда оказывается на несколько километров больше, чем у остальных участников экспедиции.

Чахлые деревца постепенно сходят на нет, уступая место гигантским лобелиям – шишкообразным растениям под два метра из трогательного семейства колокольчиковых, и невероятным дендрокрестовникам килиманджарским – непонятным растениям от 2 до 5 метров, напоминающих колючих змеев горынычей со многими головами. Если верить справочникам, мы вступили в область вересковых пустошей. Птичьи голоса давно остались внизу, и нас навещают разве что грифовые вороны – мрачные огромные птицы с размахом крыльев более метра в диаметре. Кому как, а мне при взгляде на них в голову сразу приходится статистика, что каждый год при восхождении на Килиманджаро гибнет более десятка туристов. И это по простым трекинговым маршрутам. А мы идем непростым. Кстати, зачем?

Мысль надолго не задерживается в голове. Мы идем по самой нижней границе облаков – еще, кажется, поднимемся метров на сто, и будем уже идти в них. Вдруг тропинка становится горизонтальной и перед нами открывается ровная площадка, заставленная палатками – Barranco Camp. Мы дошли до него за пять часов, ровно в два раза быстрее нормы. Жизнерадостный док сообщает две новости, радостную и не очень. Первая – что мы проведем в лагере целые сутки, будем акклиматизироваться. Вторая – завтра мы все равно сходим наверх, а потом спустимся обратно в лагерь, это такая тактика быстрой акклиматизации. В лагере, кстати, довольно неуютно. Температура уже падает ниже +10 градусов, так, что ходить комфортнее в пуховых куртках. Главное сооружение лагеря, стоящее на возвышенности, – туалет. Самое большое путешествие – дойти до него. На большее сил не хватает, все сидят в палатках. И у нас первая потеря – наш турецкий оператор Чингиз сильно подвернул ногу. Вердикт доктора – наверх не идет. Ловлю себя на подловатой мысли – почему не я? Был бы приличный повод не идти наверх. Тем более, что именно сюда и должен через несколько дней прилететь Розов. И я увижу все снизу в полной красе.

Из лагеря уже хорошо видна вершина Килиманджаро и стенка, с которой Валера собирается прыгать. Он подолгу сидит на складном стуле, вооружившись лазерным дальномером, тщательно продумывая свой прыжок, иногда обсуждая разные маршруты выхода к точке старта – экзита – с петербуржцем Александром Ручкиным, заслуженным мастером спорта по альпинизму и белорусским альпинистом Сергеем Краско, с которыми ходил по этому маршруту пару лет назад. Мне же на эту стенку даже смотреть страшно, до тошноты.

Розов не похож ни на одного моего знакомого экстремального спортсмена. Он вообще ни на кого не похож, только на самого себя. Ни разу не видел, чтобы он повысил голос. Очень спокойная негромкая речь, но все ловят каждое его слово, и каждый хочет быть максимально полезен ему. Оно и понятно – мы все здесь только благодаря ему, и являемся частью его мечты. «Я не представляю, чем бы я мог еще заниматься, – говорит он мне. – Представляешь, тут я сам придумываю невероятную историю, какой еще не было в мире, а потом сам ее и воплощаю в жизнь!» Собственно, и нас в этой истории придумал он, и каждый участник этой экспедиции хочет только одного – не подвести Розова. Валера смотрит на вершину и оживает. «Ну представь, я впервые подумал о том, что можно прыгнуть с Килиманджаро 20 лет назад! Когда мы ходили здесь с Сергеем Лариным и моим братом, который был еще жив. Это, кстати, была наша последняя совместная поездка, через два месяца после возвращения он разбился. И все восхождение я его невольно вспоминаю. Это последнее место, где мы вместе были и зажигали вместе. Это очень значимое для меня место». Я люблю слушать Розова, мало кто может так рассказывать про свою страсть. «И тогда я подумал, кто-то, наверное, может здесь прыгнуть с парашютом. Тогда, 20 лет назад, мне и в голову не могло прийти, что это могу быть я. Тем не менее, идея эта постоянно крутилась в моей голове и лет пять назад я конкретно над ней стал думать. Смотрел фотографии, потом нашел возможность приехать на локейшн-чек, проверить все на месте, сходил нашим маршрутом, посмотрел вниз, как глубоко спускаться, как выглядит стена».

Розов ни на йоту не напоминает классический образ безбашенного экстремала, для которого жизнь – игра в русскую рулетку. Начнем с того, что он отличник – окончил школу с золотой медалью. И этот опыт перенес на всю жизнь – чем бы ни занимался, везде надо получить свою золотую медаль. Мастер спорта международного класса по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по скайсерфингу, чемпион России по альпинизму, чемпион X-Games и т. д. Все свои акции в области экстремального спорта он тщательно, я бы сказал, педантично, планирует и готовит. «В экстремальной активности человеческий фактор в несчастных случаях является определяющим на 99%, – говорит Розов. – И чем тщательнее относишься к себе, к своим ощущениям, тем меньше оставляешь на случайность, и если ты выполняешь самые элементарные требования к себе и к своему снаряжению, то будешь в безопасности». В общем, если идти в атаку, так именно с таким лидером. Или на Килиманджаро.

6 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Утро уже не доброе – при попытке сесть в палатке на голову посыпался иней. Немного поели, и в горы. Задача – подняться почти до третьего лагеря и спуститься вниз. Ужас. Мыслей в голове вообще ни одной. Воспоминаний – тоже. Перед глазами только уходящая вверх тропинка. Знаете, почему со всех восхождений почти все кадры сделаны внизу? Сил нет держать даже фотоаппарат. Я свой облегченный Fuji тоже оставил в лагере, взяв с собой только флягу с холодным чаем и iPhone в качестве фотоаппарата. Никогда еще телефон не казался мне таким тяжелым. Наш фотограф Денис Клеро в палатке рассказывал мне, как при экспедиции на Эверест в верхних лагерях выкидывали из рюкзаков почти все, включая зубные щетки. Мысль выкинуть зубную щетку кажется мне разумной. Потом и эта мысль исчезает. Через несколько часов вернулись в лагерь. В моем дневнике в этот день появилась самая короткая запись: «Акклиматизация в Barranco Camp сходили на полпути к третьему лагерю и вернулись». Видно, даже знаки препинания дались не все. Завтра все будет еще серьезнее. Уйдем почти на 5 км.

Моя цель – вон там, наверху.

Первые часы после выхода из Umbwe Cave Camp пролегал через вот такие чахлые рощицы.

Пока еще все бодро.

Я где-то десятью минутами ниже.

Barranco Camp, 3950 метров. Десятью метрами ниже облаков. В ближайшей палатке я лежу без задних ног.

Главное здание лагеря, похожее на пирамиду, – общественный туалет.

 Вот эта шишка на фоне Килиманджаро – лигантская лобелия, от 3 до 4 км высоты одно из самых распространенных растений.

А это дендрокрестовники килиманджарские.

Источник : http://www.nat-geo.ru/

Александр Грек, главный редактор российского National Geographic,  вернулся из африканского путешествия. Публикуем первую запись из его полевого дневника.

20 января 2015 года

Передо мной стоят дорогущие горные ботинки, а рядом лежит международный сертификат о том, что мне сделали прививку от желтой лихорадки. Любой человек в теме не раздумывая назовет пункт моего назначения – Килиманджаро. Эта прививка необходима для посещения центральной Африки, а горные ботинки требуются только для единственной африканской вершины, да и то не со всех направлений. И это единственная гора такого класса, на которую я теоретически могу взобраться. А на практике мне предстоит проверить в начале февраля.

Прямо передо мной на рабочем месте висит портрет Жака-Ива Кусто с моим любимым его изречением: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться». Поэтому когда мне пару месяцев назад позвонили мои хорошие знакомые из Red Bull, которые ведут необычную жизнь в квадрате, со словами: «Саня, это твой последний шанс. Это единственное место на Земле, куда ты можешь с нами забраться», - я не раздумывая согласился. Вообще, соглашаться не раздумывая – главное качество человека, ведущего необычную жизнь.

Причем мне предложили пережить приключение не простое, а разделить его с Валерием Розовым. Несмотря на то, что многие мои читатели его знают, напомню немного о нем. Если одним словом, то Валерий – герой. Если подлиннее, то легендарный отечественный альпинист и парашютист, завоевавший за свою жизнь, по-моему, все возможные награды: дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по cкайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Лет шесть назад придумал один из самых сложных и опасных видов экстремального спорта, лежащего на стыке двух дисциплин, альпинизма и парашютного спорта, BaseClimbing, прыжки с парашютом с высочайших вершин мира. Первый известный прыжок в этом новом виде спорта Валерий совершил в 2009 году, прыгнув в специальном костюме-крыло в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский, расположенного на полуострове Камчатка. Потом последовали прыжки с горы Ульветанна в Антарктиде, в индийских Гималаях прыжок с Шивлинга (6540 м), а в 2013 году состоялся новый мировой рекорд по высоте бейс-прыжка — 7220 метров с горы Чангзе, массив Эвереста. В общем, с точки зрения окружающих меня людей Валерий – 100% герой, а для моих детей и их одноклассников – персонаж покруче Бэтмана и Человека-паука.

В феврале 2015 года Валерий собирался покорить высочайшую вершину Африки, прыгнув с Килиманджаро, и я собрался увидеть это собственными глазами. Несмотря на мою профессию, я до последнего времени разделял широко распространенный образ Килиманджаро, как одинокой горы с заснеженной вершиной, высящейся посреди кишащей африканской живностью саванны. Именно такую гору мы видим в мультфильмах о короле-льве и прочей продукции Голливуда. Никак не повлиял на этот стереотип и рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Собственно, гора в этом рассказе видна только на горизонте, а сам главный герой, окруженный вниманием прекрасной женщины, медленно умирает среди роскошной саванны, вспоминая бурную жизнь.

Впервые я заподозрил неладное, когда на следующий день после телефонного звонка получил подробный список того, что нужно взять с собой. Меня слегка напрягли позиции: горные ботинки с «кошками», ледоруб, альпинистский шлем и обвязка. Спрашивать про Килиманджаро друзей-альпинистов смысла нет, для них это легкая прогулка, да и Эльбрус не гора. А вот что пишут люди, так сказать, в одной весовой категории со мной: «Как и большинство стоящих мероприятий в нашей жизни, восхождение на гору Килиманджаро не является легким и приятным. Это тест на выносливость, который намного приятнее вспоминать, чем проходить».

В общем, прививки сделаны, вещи упакованы. Жду 2 февраля, начала главного приключения этого года.

4 февраля 2015 года

Первый день восхождения на Килиманджаро (высота - 5 895 м)

Старт: Umbwe Gate, высота 1800 м

Финиш: первый лагерь Umbwe Cave Camp, 2900 м

Прошли 11 км за 4,5 часа (норма - 6 часов)

Ну вот, после не очень продолжительного перелета я стою у одной из трех точек старта на Килиманджаро – Umbwe Gate, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Нас 10 человек – Валера, врач, 2 профессиональных альпиниста, 2 фотографа, 3 видеооператора и я. Плюс гид и человек сорок танзанийских портеров-носильщиков. Первое впечатление перед стартом – зачем такое количество портеров-носильщиков? С детства в голове прочно держится картинка – цепочка альпинистов с огромными рюкзаками медленно идут по траверсу горы вверх. Подписываем кучу разнообразных бумажек и расписываемся в журнале, фиксируя выход группы на маршрут. Немного напрягает, что по нашему маршруту уже долго никто не ходит. Стартуем.

Первый час пути проходит почти радостно, все шутят, рассказывают истории, фотографируют. Весельчак и балагур, наш экспедиционный врач Сергей Ларин, неуловимо напоминающий доброго моржа, учит всех актуальным трендам в экстремальной моде: если в шортах, то носки не должны выступать за пределы трекинговых кроссовок. И что тонкие перчатки необходимы на всех участках восхождения. Словом, у доктора все это есть.

Вокруг настоящие тропики, но не жарко, как-никак уже почти два километра над уровнем моря. Чем дальше, тем тропинка становится круче, разговоров – меньше, глаза уже не смотрят по сторонам, и в голову начинает закрадываться традиционная в таких экспедициях мысль: «Зачем?». Периодически эта мысль исчезает, потом снова возвращается, но она одна. Все девять человек, для которых большие горы как родные, оторвались и ушли вперед. Я безуспешно пытаюсь догнать их, шорты, рубашка и панама насквозь пропитались потом, хоть выжимай. Сердце выскакивает из груди, воздуха критически не хватает. Горные ботинки, которые я тащу с собой, кажутся насмешкой. Дойти бы до базового лагеря, в кратер Килиманджаро, судя по моему состоянию, я не доберусь. Кроме моего вымотанного состояния никаким экстримом пока и не пахнет. Под ногами аккуратная тропинка, идущая сквозь аккуратные тропические деревья, поросшие мхом. Иногда даже чувствую себя Элли из «Волшебника Изумрудного города», путешествующей по дорожке из желтого кирпича. Неожиданно за крутым поворотом среди деревьев я вижу ярко-желтые наши палатки. Наш первый Umbwe Cave Camp. Выяснилось, что я отстал от основной группы всего на 10 минут, уложившись в 4,5 часа. Норма при восхождении – 6 часов. Соседом по палатке оказывается 32-летний фотограф Денис Клеро, наш самый молодой участник экспедиции. Перед сном узнаю от него, что перед этой экспедицией он просидел 10 дней на Эльбрусе на высоте 5 км, проходя акклиматизацию. И при это, на самый верх не идет. А я вроде должен. И эта мысль долго мешает мне уснуть.

Источник: http://www.nat-geo.ru

Umbwe Gate – начало нашего маршрута

Перед самым выходом мы подписали несколько бумажек. Как выяснится в последствии – уведомление, что на последнем этапе не будет ни спасателей, ни медицинской помощи

40 портеров-носильщиков. Примерно треть груза – фотовидеоппаратура

Наше восхождение все еще кажется веселой прогулкой

 Валерий Розов. От него зависит успех всей нашей экспедиции

 Первые километры пути напоминают прогулку по тропическому парку

Чем дальше от старта, тем круче склоны

Рюкзак и панаму после четырех часов восхождения можно было выжимать, они были насквозь мокрыми от пота

 Umbwe Cave Camp – наш первый лагерь

 Конец первого дня – я еще могу держать в руках перо

Пьянящий запах цветущих акаций ударил нас как молотком по голове. Измученные серой московской зимой, городской суетой и кошмаром новостных лент начала 2015 года мы офигевше рассматривали землю, на которую спустились с трапа самолета. Улыбка от уха до уха, широко распахнутые глаза, которым уже грезятся слоны, жирафы, львы и леопарды, ну и конечно, вершина Килиманджаро. Сложно было найти в тот момент людей более довольных жизнью, чем мы в тот момент.

Фотогалерея полностью (111 снимок)

На Килиманджаро мы решили отправиться после успешного восхождения на Эльбрус, совершенного около полугода назад. Правда, из нашей эльбрусской банды поехать смогли только мы. Хайруллин Вадим и Мария Воротягина.
Африка приняла нас жгучим солнцем, температурой в +35с, запахами цветов и роскошью зелени, заботливо высаженной вокруг маленького приземистого здания аэропорта. И уже подарила вид на вершину Килиманджаро, возвышающуюся над облаками. Ее было отлично видно из иллюминатора самолета.
Заполнив документы для регистрации в таможенной службе, мы вышли в Танзанию. Встречал нас улыбчивый темнокожий мужчина на совершенно роскошном ярко салатном джипе:

- Круть!! Самая красивая машина на парковке и она наша! – обрадовалась Маша.

Настя тоже довольно улыбнулась, мы забросили рюкзаки в багажник и помчали в г. Моши. Да, забыл сказать, с нами и туда и обратно летела Анастасия Кузнецова из клуба «7 вершин». К тому же она решила прогуляться с нами до первой ночевки на горе, Мандара хат. Так что, компания получилась отличная.
От международного аэропорта Килиманджаро до г. Моши примерно минут 45 езды. По неплохой дороге доехали до развилки: налево - в Арушу, направо в Моши. Ага, и мы уже знаем как на Суахили – здравствуйте! – Джамбо! Как впоследствии оказалось, знание диснеевского мультфильма «Король Лев» можно смело заявлять как свое преимущество, например, если в ваших планах найти работу в Танзании. Потому как все эти Рафики, Симба, Пумба и Акуна Матата – и есть самый настоящий Суахили. Маша радостно улыбается, говорит, что это один из любимых ее мультфильмов. Большую часть дороги молчим и глазеем по сторонам. Каждый, как будто по-своему, здоровается с Африкой. С одной стороны дороги бесконечная саванна, совсем как в передаче «В мире животных», с другой – Гора, правда, вершину не видно, ну понятно, она торчит из облаков наверху, мы же ее видели из самолета
Моши оказался небольшим, заполненным мотоциклами, уличными торговцами, пылью и суетой городком. Гостиница – Park View Inn – очень приятной и уютной. С бассейном, видом на Кили и вайфаем. Хотя, вид на Кили тут везде, сложно, знаете ли, не заметить самую высокую отдельностоящую гору в мире. Конечно, не из всех номеров открывается вид, ведь законы геометрии пространства никто не отменял. Через дорогу от гостиницы есть парк, в котором есть китайский ресторанчик, впрочем, мы туда так и не дошли, но вдруг вы дойдете.

Приехали мы рано, комнаты для нас еще не готовы, мы решили бомжевать у бассейна, благо лавочки позволяют прилечь, а за столиками под зонтом можно угоститься напитками. Без проблем дождались номеров, заселились. После короткого отдыха собрались в город, пообедали в двух шагах, в кафе Fifi’s – ее посоветовали ребята из партнерской компании клуба 7 Вершин, к ним в офис мы заехали по пути из аэропорта. Кафе порадовало большими порциями и магазинчиком сувениров. К тому же на окне были разложены листовки и буклеты с рекламой местных развлечений: сафари, поездки к природным достопримечательностям и все такое прочее. Это я к тому, что если кому-то внезапно захочется что-то организовать, можно решить и на месте. Немного потупили с пересчетом танзанийских цен в доллары. Приняли для себя 10 000 местных это 5 баксов (хотя это и неверно, но пообедать можно за 20000 TSH, что примерно равно 6 долларам). Несмотря на то, что от кафе до гостиницы пять минут, за это время успели выдержать противостояние с местным, довольно приставучим, населением. Как выяснилось, лучшая тактика от назойливого предложения услуг локальных гидов – молчание. Так что не зря оно – золото. Вечером в отеле оказалось довольно пусто и скучно. Куча веселых туристов-альпинистов, которая просто обязана была там находиться, почему-то отсутствовала. Но зато мы нашли совершенно обалденские качели на четвертом, пустом этаже. Будете в Парк Вью Инн – обязательно – стакан сока/пива/чая в руки и бегом наверх, занимать места на качелях с видом на Килиманджаро. Темнеет рано, поэтому есть все шансы полюбоваться вершиной в свете луны.

С утра наконец-то мы встретились с третьим восходителем, Володей из Киева. Собрали рюкзаки и поехали на Гору. В дороге познакомились с нашим главным проводником Альбертом и вторым гидом Мозесом. По мере подъема в гору, растительность у дороги становилась все гуще и зеленее, и, если внизу, на равнине можно было любоваться на ярко-красные цветы акаций и кое-где увидеть баобабы, то здесь началось царство банановых пальм и буйной тропической зелени. На «гейте» в национальный парк нас встретил уже совершенно тропический лес. Пока Альберт заполнял необходимые бумаги и вызывал нас по одному, чтобы расписаться в журнале, мы успели обследовать магазинчик сувениров, прикупить немного дополнительных грузов для наших портеров. Простите нас за это! =) Я купил рыжую килиманджарскую баффку (как оказалось отличная вещь, пододеть под бейсболку и закрыть ею уши, солнышко-то экваториальное!), Настя – руководство по превращению кусков африканской ткани в одежду (101 способ завязать тогу).

Погода отличная, без проблем прошагали первых 8 км до ночевки Мандара хат. Лес просто сказочный, обязательно наличие фотоаппарата с Большим Зумом, именно так, с Большой Буквы. Вообще, в идеале, еще бы день-два погулять в нем. И даже хорошо, что по правилам парка, на его территории можно находиться только в сопровождении гида. Уж он-то знает, где и что можно посмотреть. Да и кто вам еще расскажет, что «вот эта вот красная птичка, называется НекундуНдега, что переводиться как «красная птичка». Я вообще так понял, что с названиями они не заморачиваются. Синий цветочек, маленькая птичка, большой жук, высокая травка, как-то так. Так…

Чтобы понять, зачем там фотоаппарат, держите выдержку:
В национальном парке Килиманджаро, в том числе в поясе горных лесов, обитает большое количество животных. Здесь отмечены 140 видов млекопитающих (87 - лесные), среди которых 7 видов приматов, 25 хищных, 25 антилоп и 24 летучих мышей. Наиболее обычные: восточный даман (Dendrohyrax validus), кустарниковый дукер (Sylvicapra grimmia) и антилопа-канна (Taurotragus oryx). Бушбок (Tragelaphus scriptus) и красный дукер (Cephalophus natalensis) живут выше пояса лесов. Буйволы (Syncerus caffer) зачастую выходят из лесов на равнины и болота. Африканские слоны (Loxodonta africana) кочуют между реками Намвай и Таракия, и иногда - это трудно себе представить! - появляются на верхних склонах Калиманджаро. Мелкие насекомоядные животные преобладают выше уровня леса. Непосредственно в лесах можно увидеть два вида обезьян и один вид из числа полуобезьян: коронованную, или голубую мартышку (Cercopithecus mitis), королевскую гверецу (Colobus polykomos abyssinicus) и галаго (Galago sp.). Также встречаются леопарды (Panthera pardus) и многие другие интересные животные. На склонах Килиманджаро обитает 179 видов птиц, среди которых: гриф-ягнятник, или бородач (Gypaetus barbatus), одноцветный скромный чекан (Cercomela sordida), цистикола Хантера (Cisticola hunteri) и прекрасная нитехвостая нектарница (Nectarinia johnstoni). Наиболее заметен белощекий ворон (Corvus albicollis).

В общем, смотрите по сторонам!!! Мы встретили голубых мартышек, совсем издалека видели черно-белых обезьян колобусов, с роскошными пушистыми хвостами, мангуста, страшную армию клыкастых муравьев, как я уже писал: красную птичку, маленькую птичку, бабочек, комаров, диких пчел Нюку, каких-то полосатых хомяков, воронов. И потрясающее разнообразие растительности (да, не ешьте дикий манго, которым питаются мартышки, несмотря на родство, живот у вас заболит непременно). Слонов, буйволов и леопардов, к сожалению, мы так и не встретили. Думаю, за ними нужно приехать отдельно и бродить где-нибудь далеко от тропы на Кибо. Короче говоря, идите как можно медленее и неторопливее, жалуйтесь на боли в ногах, насморк и малярию, оно того стоит.

 Ближе к вечеру добрались до лагеря Мандара, лагерь спрятался в джунглях и оказался райским уголком (особенно после Эльбрусских бочек). Уютные треугольники домиков, свет, вода и большая общая столовая. Домики рассчитаны на четверых, поэтому мы отлично вписались. Вечерком поужинали борщом! Или вернее его подобием, представляю, чувства Володи – киевлянина, по отношению к этому борщу. Попили чаю и поиграли в Диксит (спасибо предусмотрительной Насте!) Обязательный атрибут нашего стола – цветы, так мы узнавали, что сидим именно за этим конкретным столом. Выделялись.
Для галочки мы, конечно, поднялись чуть выше, залезли в кратер и по пути выучили пару фраз из портерской песни:
Jambo! Jambo bwana!
Habari gani, nzuri sana!

Отдохнувшие и выспавшиеся, наскоро позавтракав и попрощавшись с Настей, двинулись дальше. Через два три километра тропический лес сменился вересковой зоной. Кстати, несмотря на джунгли, нас практически не донимали насекомые и крем от комаров, закупленный в магазине «Накуматт» в Моши, оказался не нужным.
Чем выше мы поднимались, тем ниже становилась растительность. Если после выхода из джунглей нас окружал 5-6 метровый кустарник, то к приходу в лагерь Хоромбо, он был не выше метра. Прошагав 11 километров до Хоромбо, мы решили не останавливаться и прогуляться еще выше. Поднялись до Зебра-рокс, черно-белых полосатых скал, полазили по ним, и вернулись ночевать в лагерь. Самочувствие у всех было отличное, высота практически не ощущалась, видимо столь плавный и неторопливый подъем сказался положительно на нашей акклиматизации.

Забота гидов умиляла и превращала подъем в гору в приятную прогулку. Утром – непременный тазик теплой воды и повар с цветами, спешащий накрыть на стол в столовой. Наполненные водой фляжки и гидраторы, собранные ланчбоксы. В общем – отличный сервис!
И пара новых строчек, а как же?
Wageni! Wakaribishwa!
Kilimanjaro Hakuna Matata!

Как и было нам обещано, во время подъема к лагерю Кибо, нашли удачное место для фотографии с конусом вершины и флагом 7вершин. Растительность постепенно сменилась травами, а потом и вовсе каменистой пустыней.

Местные называют это Альпийской пустыней. Высота все также не ощущалась, несмотря на то, что до Кибо был совсем не далеко и справа появился пик Мавензи. Только добравшись до штурмового лагеря Кибо, я почувствовал небольшую тяжесть в голове и легкий дискомфорт. Как «правильные» и уже обученные Оксаной Котляр на Эльбрусе альпинисты, мы упорно продолжили набирать высоту и поднялись еще метров на 150-200 от Кибо.

В лагерь мы заселились около пяти вечера. В комнатку, помимо нас, набилось еще человек 10 немцев. Немцы шумели, обсуждая предстоящее восхождение и обещали ранний подъем в 22.00. Вечер выдался неудачным. Поспать совершенно не удалось, было прохладно и голова немного ныла от горняшки, все таки 4700 м., но все это было терпимо. Хуже оказались немцы. С гестаповским упорством немка, пытавшаяся уснуть по соседству, продолжала кутаться в спасательное термоодеяло из фольги. Поверх спальника! И каждые три минуты раздавался треск, как будто пятерым деткам выдали по плитке шоколада и те разом начали их разворачивать. Что уж ей не лежалось спокойно, не знаю. Но сильно подозреваю, вздремнуть перед штурмом удалось только Маше, которая захватила беруши.

Люди! Планируя ночевать в помещении с 14 другими людьми не будьте наивны и не думайте, что никто из этих 14 не будет шуршать/храпеть/ковырятся в рюкзаке пытаясь, найти доп.аккумулятор/переговариваться! Берите беруши и наушники, которыми пользуются на стройках. Rest in silence – наше все! Отдых, да еще перед напряженной работой на высоте – очень важная вещь!
Так и не поспав, ругая на чем свет стоит граждан Дойчланда, хмурые и невеселые мы поднялись в 23.00. Немцы в полной выкладке такие же радостные, как и мы, покидали приют. Вечером за стеной гудел и свистел ветер, и, казалось, нас ждет ад. В комнатушке было довольно прохладно и я с ужасом представлял себе выход на улицу.
Однако, высунув нос за дверь я повеселел - от завываний ветра не осталось и следа, было довольно тепло, думаю не холоднее -2с и светила полная луна. О! Жить можно! Погодка для восхождения – идеальная!!! Поесть получилось с трудом, организм категорически отказывался принимать еду. Выпив по чашке чая и какао мы собрались и вышли на штурм.
Даже хорошо, что идти пришлось в потемках. О том, насколько медленно сокращается расстояние до края кратера, расположенного почти на тысячу километров выше, мы имели слабое представление. Бесконечная сыпуха уходила вверх, и то тут, то там по ней блуждали десятки фонариков. На восхождение в ту ночь по нашему маршруту вышло почти 100 человек. С самого начала мы взяли довольно бодрый темп и быстро нагнали впередиидущую группу. Однако, нашего энтузиазма надолго не хватило. После отметки 5000 метров мы пошли тем же темпом что и остальные группы. Фонарики мы отключили буквально через полчаса после выхода. Света полной луны было достаточно. Серая сыпуха в мертвенном свете радости не добавляла, а тут проявились первые признаки горняшки. Вовка, державшийся поначалу молодцом тоже начал уставать. Спасибо проводникам, Альберт и даже молчаливый Мухамеди принялись распевать свою песенку.
Bateo pole-pole
Hakuna matata!

Как-то попривыкнув мы вошли в нужный темп и почувствовали себя получше. Настолько, что я предложил Вовке немного ускориться и обогнать медленную группу, идущую перед нами. Альберт одобрил наше решение и мы с Мухамеди прибавили ходу. Оставив Марию на попечение Альберта мы обогнули впередиидущих и ускорились. Надолго нашей прыти опять не хватило, и уже через метров 50 мы потеряли темп. Начался сложный участок. Навалы камней перед самым Гилманс-Пойнтом. Я спросил Мухамеди, сколько по времени до края кратера? Он ответил, что нашим темпом мы будем подниматься часа полтора. Взглянув вверх я прикинул расстояние и удивился, вроде совсем рядом - рукой подать. Через полчаса карабканья по камням я задал вопрос повторно. «Час двадцать, примерно»: - услышал ответ гида. Черт! Да почему так медленно-то?! «Потом будет легче!»: - пообещал наш проводник и действительно, почти выбившись из сил, но добравшись до Гилманс Пойнт, я увидел внутреннюю сторону кратера и тропу по его краю плавно уходящую вверх.

Через минут 30 мы были уже на Стелла Пойнт, было видно, как по маршруту Мачаме к этой точке поднимаются другие восходители. Здесь слились два потока. Мачаме и Марангу. Людей стало заметно больше и уже через полчаса нам навстречу стали попадаться спускающиеся. От Стеллы Пойнт до пика Ухуру оказалось неожиданно тяжело идти. Видимо, на этом отрезке уже сильно ощущалась нехватка кислорода. Голова уже гудела перманентно, но радостные лица людей, идущий с вершины нам навстречу добавляли оптимизма. «Черт возьми, они шли вниз практически вприпрыжку! Ну ладно, не вприпрыжку, но довольно бодрым шагом! Так почему мне так тяжко?» – Такие мысли вертелись в моей голове на последнем отрезке пути к вершине. Пока мы добирались до пика Ухуру,

солнце окончательно взошло. Наскоро сфотографировались у памятной таблички. Мы поскакали вниз. «Вершину нельзя покорить. Ты стоишь на ней считанные минуты, а затем ветер заметает твои следы». Именно так и получилось. На вершине Африки мы пробыли минут пять. О том, что пора спускаться мне настойчиво напомнил собственный мозг, я почувствовал легкое головокружение и поспешил вниз. Теперь уже мы спускались бодрым шагом и с улыбками на лицах. Силы еще оставались и я было решил что смогу добежать до знаменитого ледника. Но пройдя метров десять по сыпучему грунту я прикинул траекторию от ледника до тропы и решил отказаться от этой затеи. Так, самоуверенное заявление дойти до ледника, данное Насте у подножия Кили так и осталось самоуверенным заявлением. Эх! Слабенько. Еще бы денек акклиматизации и я бы дошел! Ну… как говорится, на словах все герои! =)

На спуске к Стелла Пойнт мы встретили Альберта и Марию. Вспоминая, как тяжело ей давался подъем в тот момент, когда мы расстались, мы несказанно удивились и обрадовались. Она точно дойдет! Еще бы! Какая сила воли заключена в этой девушке! Я был в полной уверенности, что она повернет обратно. У Маши, как и у меня, замерзла трубка гидратора и она совершенно выбилась из сил. Напоив ее горячим чаем мы обменялись с ней перчатками. Не пренебрегайте теплыми рукавицами, на пронизывающем ветру и холоде, нужны именно рукавицы. Мне, в своих тонких флисовых перчатках, пододетых под пуховые рукавицы, было отлично. А вот машкины флисовые перчатки, на указательном и большом пальце которых были вставки из кожзама (видимо, для большей хватательной способности, флис же скользкий), явно не справлялись с задачей. Пожелав ей удачи, мы двинулись вниз.

Без особых происшествий мы долетели до Гилманс Пойнт, вниз шагалось веселее и быстрее. Скатившись по камням до сыпухи ниже Гилманс Пойнт я приуныл. Здесь перед нами маячило два варианта: Двигаться по тропе зигзагами, медленно и уныло спускаясь вниз, либо скользя по сыпухе, методом лыжника резать склон вертикальной линией. Слалом или прыжки с трамплина? Как же я ненавижу этот скоростной спуск - что по снежно-ледовой каше, что по мелким осыпям. Привет коленки, держитесь там, мне хочется спуститься побыстрее. Так, скользя по осыпям мы и спускались.
Спуск от пика Ухуру занял у нас 3.5 часа и к 10 утра мы были в лагере. Немного подождав,, так и не дождавшись Марию, Вовка улегся отдыхать. Через часик безуспешного ожидания свалился и я. Проснулись мы около половины третьего. В комнате сидела Маша и рассказывала о своих злоключениях. Поход на вершину занял у нее 14 часов. Подкрадывавшаяся к ней на подъеме горняшка, коварно настигла ее у самой вершины. Ноги отказывались идти, сознание периодически выкидывало различные фокусы, вроде мгновенного засыпания и снов на ходу. Спуск для нее стал настоящим испытанием. Уже под конец, за полчаса до лагеря, навстречу им с Альбертом поднялись наши портеры с носилками. «Вы что, офигели? Я столько шла и столько всего испытала не для того, чтобы меня внесли в лагерь на носилках!!» - Примерно так объяснила свою реакцию наша восходительница. Тогда я и уверился окончательно: и в коней на скаку и в горящие избы. Русские женщины это великая сила и воля!

Тем не менее, до следующей ночевки нам нужно было пройти еще 11 километров. Тем более что новоприбывшая группа уже просила освободить помещение. Переместившись в столовую, мы перекусили и выпили горячего питья. Кто - чай, кто - кофе, кто - какао. Какао мне показалось очень кстати, оно придало энергии и взбодрило.
Подстегиваемые мыслями о скором отдыхе и ночлеге мы, насколько было возможно быстро, потопали в сторону Хоромбо Хат. Вовка усвистел ветром вперед, видимо, с потерей высоты к нему вернулись силы, а мы вчетвером Я, Маша, Альберт и Мухамеди, не торопясь зашагали вниз. К Хоромбо мы спустились часа за четыре. Впрочем, еще не успело стемнеть. Команда приготовила нам теплой воды для умывания и накрыла вкусный ужин. Мы все благополучно завершили восхождение на вершину Килиманджаро. Оставалась только ночь отдыха и приятная прогулка по джунглям.

В Моши мы добрались на следующий день, к вечеру. Заселившись в тот же отель, решили отпраздновать успешное восхождение в кафе Fifi’s. Дождались Володьку, он жил в другой гостинице мы добили ужин, естественно не обошлось без пива, а как же! В кафе было пусто и уныло - мы были последними посетителями и поэтому неудивительно, что по дороге к отелю мы решили разнообразить досуг. Душа пела, мозг радовался избытку кислорода и пиву, а пятая точка требовала приключений! Наше внимание привлекла музыка и яркие огоньки у входа в какое-то заведение, совсем рядом с кафе и, соответственно, все в тех же двух шагах от гостиницы. Это оказался самый настоящий ночной клуб! С секьюрити на входе! Потоптавшись в раздумьях, все-таки это не центр европейской клубной жизни, мы все же решили зайти. А что? Если уж на склонах Килиманджаро мы не погибли, то гулять до конца! Внутри клуб оказался довольно уютным, потусив напротив сцены мы заметили местечко за столиком, присели, заказали пива и начали наслаждаться атмосферой. Музыканты на сцене творили совершенно не африканский, а больше кубинско-гаитянский рэгги, хотя, может быть, я просто не шарю в местной музыке. Но Боб Марли здесь бы точно не потерялся и быстро стал бы своим в доску парнем. Впрочем, это музыкальное сопровождение было очень в тему к танцующим темнокожим парням и девчонкам. В клубе помимо нас была еще пара тройка европейцев, и наши страхи относительно проявлений расизма и недоброжелательности к белым, не оправдались. В общем – отлично провели время.

Таким образом мы поставили жирную и веселую точку нашему семидневному путешествию в Танзанию и на вершину Килиманджаро! Оставалось посидеть немного в одиночестве на тех самых качелях на четвертом этаже гостиницы, с которых и началось наше знакомство с великой африканской горой. Посмотреть на эту укутанную облаками гору, поблагодарить за то, что пустила нас на вершину и приютила на своих склонах
Спасибо клубу Семь Вершин за организацию нашей поездки! Спасибо Насте Кузнецовой за сопровождение и поддержку нас на месте! Спасибо партнерам клуба в Танзании за заботу и рекомендацию Кафе “Юнион”. А также за приставучего пса, лабрадора Ричи!
Спасибо Маше и Володе за отличную компанию! Всем гор!

Ukafika Mandara, Hakuna Matata
Ukafika Horombo, Hakuna Matata
Ukafika na Kibo, Hakuna Matata
Ukafika Gilmansi, Hakuna Matata
Ukafika na Stella, Hakuna Matata
Ukafika Uhuru, Hakuna Matata

-----------------------------------------------------------------------------------------

Аконкагуа! Без малого 7000 метров над уровнем моря! Впечатляет! Тем более вершина эта, расположенная в Южной Америке, в Аргентине, является высшей точкой всего Американского континента.

Решение идти на Аконкагуа у меня появилось сразу же после Монблана, где я побывал летом 2014г. Естественно, это решение не мог изменить и резко подешевевший осенью рубль, хотя уже стало ясно, что планируемые первоначально расходы увеличатся в полтора-два раза. Главное, что решение принято.

Как всегда, организатором восхождения выступил «Клуб 7 вершин» в Москве. Могу по своему опыту (может, и небольшому: Килиманджаро, Монблан и вот теперь Аконкагуа) сказать, что как не может быть в горах никаких мелочей, так и в работе данного Клуба никогда не бывает мелочей. Все, насколько это возможно, учтено и организовано надежно и на высоком уровне. Гидом от Клуба на этот раз был Владимир Котляр, который несмотря на свой довольно молодой, 26 лет, возраст, уже прошел серьезную школу экстремальных ситуаций. Забегая вперед скажу, что Владимир является отличным гидом, который тонко чувствует любого из участников группы. И то, что в данном случае, из семи человек шестеро поднялись на вершину, заслуга гида является бесспорной. Здесь же добавлю еще, что когда я собирался на Аконкагуа, жена моя сильно переживала за меня, что я иду в такую даль, да еще на такую огромную высоту. Тогда я прочитал ей отзывы с Интернета о Владимире Котляре, после чего жена сказала, что теперь она хоть немного спокойна за меня.

Учитывая, что на месте необходимо было быть не позже 2-января, мне пришлось вылететь из Махачкалы 31-декабря вечером, т.е., я, впервые за последние лет двадцать, встречал Новый год не дома, а в Москве, у своих друзей. В итоге, пролетев по маршруту Махачкала-Москва-Лондон-Буэнос-Айрес-Мендоса, я прибыл на место, как и необходимо было, 2-января. К моему приезду практически вся группа была на месте, за исключением одного участника, который присоединился к нам на следующий день. Подобралась группа очень дружная. Хотя, наверное, в горах по другому и не может быть. Все ребята (себя я в данном случае в расчет не беру) были крепкие, как на подбор. Кроссы, лыжные марафоны, велоспорт и т.д. – вот любимые занятия ребят из группы. Возраст – от 25 до 43 лет, не считая меня, которому уже успело стукнуть 50. Представлю группу. Это – Роман и Ольга Нижанковские (муж и жена) и Александр Логачев из Москвы, Михаил Носов из Перми, Владимир Григорьев из Челябинска, Василий Бумагин из Орла, и я, Зиябутин из Махачкалы. Опыт восхождений примерно одинаковый: почти у всех были за плечами Эльбрус, Килиманджаро и Монблан. Гид, как я писал выше, Владимир Котляр. Ну, и нужно сказать добрые слова в адрес Ольги Румянцевой, менеджера «Клуба 7 вершин», которая заранее подготовила нас ко всем особенностям маршрута.

Город Мендоса. Здесь очень развито виноделие, и это ощущается в городе на каждом шагу. Но меня сильно удивило, что в городе, наиболее близко расположенном к вершине Аконкагуа – наивысшей точке всего Американского континента, очень мало атрибутики, связанной с этой вершиной. По крайней мере, купить в Мендосе футболки, брелки, магнитики или что-то еще с символикой Аконкагуа, оказалось не такой уж простой, как казалось, задачей. Хотя, что сейчас об этом думать? Надо сначала на вершину подняться. Потом ищи себе магнитики.

…На следующий после прилета день мы все получили за соответствующую плату пермиты (разрешения) на восхождение. Причем, для покупки этих пермитов оказалось очень выгодным поменять доллары на местную валюту – песо – на черном рынке. Там курс был в полтора раза выше, чем официальный. Кроме того, здесь же, в Мендосе, докупили кому что не хватало в дорогу. Закупили также продукты и на микроавтобусе отправились в путь до пос. Пенитентес, где и переночевали в отеле. Здесь мы разделили все свои вещи на две части. Первую, основную часть вещей, включая высокогорные ботинки, кошки, теплые пуховики и так далее, определили для мулов, которые должны были доставить их сразу же в базовый лагерь Пласа де Мулас на высоте 4450м. Вторую часть вещей, которые могли нам понадобиться в ближайшие два-три дня, мы забрали с собой в рюкзаках. На следующий день был небольшой переезд ко входу в национальный парк Аконкагуа. Здесь мы все получили по два пакета: белый – для бытовых отходов и красный – для отходов жизнедеятельности, которые мы должны были, не пустые, конечно, сдать после спуска с верхних лагерей до базового лагеря Пласа де Мулас. Как видите, ничего не должно оставаться лежать не так на территории национального парка Аконкагуа, вернее, в верхней, высотной его части. Берите пример, господа! Здесь мы также проставили необходимые отметки на пермитах, после чего направились в путь: отсюда, с высоты 2700метров началось непосредственно наше восхождение. Оставалась позади, вернее, внизу, цивилизация со всеми своими удобствами, как удобные теплые кровати, электричество, горячая вода, сотовая связь и так далее.

По пути, наблюдая вокруг за горами, я не замечал там какой-нибудь нормальной растительности. В основном наблюдались различные кусты, по большей части – колючие. На этих высотах в моем родном Дагестане располагаются прекрасные пастбища, где в летнее время пасется крупный и мелкий рогатый скот. Зная, что Аргентина славится своим мясом и поставляет его в немало стран, осталось загадкой, где же у них пасется скот, который и дает это самое мясо? Впрочем, наша задача была идти вверх и совсем необязательно оглядываться по сторонам и рассуждать о том, где пасутся аргентинские коровы? Разберутся без нас. …В этот день мы набрали высоту метров 700 и добрались до лагеря Конфлюэнция на высоте 3400м. С этого дня уже все наши ночевки происходили в палатках. Всего было таких ночевок двенадцать.

Весь следующий день у нас занял акклиматизационный выход с Конфлюэнции до Пласа Франция на высоте 4500 м. Переход длился десять часов вверх и обратно вниз. С собой у нас был сухой паек (ланч), который мы получили в лагере перед выходом наверх. Это был наш первый серьезный переход на маршруте. С Пласа Франция перед нами во всей своей красе предстала Южная стена Аконкагуа, которая поражала своей мощью и огромными карнизами снега, нависшими над скалами, уступами уходившими вверх к вершине. Картину дополняли три лавины, которые одна за другой красиво спускались со стены на наших глазах и за которыми мы понаблюдали с удовольствием.

6 января, позавтракав и забросив за спину рюкзаки со своими вещами, мы направились вверх в направлении базового лагеря Пласа де Мулас. Был непростой переход, который длился девять часов. По пути время от времени попадались караваны мулов, задача которых доставить различные грузы до базового лагеря и обратно. Вначале долго шли по широкой долине, очень медленно набирая высоту. А в конце был крутой взлет наверх, преодолев который, мы и оказались в лагере. Поднявшись сюда, мы обустроились в палатках. Нам нужно было провести здесь в общей сложности пять дней с перерывами: сначала – два дня подряд, через пару дней, после акклиматизации в высотных лагерях – еще два дня подряд и один день после вершины. Надо отметить, что Пласа де Мулас довольно таки большой лагерь. Десятки и десятки палаток, больших и малых, разбросаны по всему лагерю. Есть здесь и палатки для медосмотра, самого простого, конечно, и с кафе, и со спутниковым интернетом, недешевым и весьма некачественным, кстати. Есть достаточно цивильные туалеты. Можно здесь найти за соответствующие цены и пиво, и даже шампанское. Здесь расположилось очень много групп из разных стран, в том числе, и интернациональных, которые находились на различных стадиях маршрута. Были здесь и россияне: ребята с Белгорода уже спустились с вершины и собирались спускаться дальше вниз, москвичи Дмитрий и Андрей уже прошли акклиматизацию и собирались на следующий день на вершину. Кстати, именно они повесили на нашу общую палатку, где мы питались, Российский флаг, который гордо реял на пласадемуласском ветру и издалека привлекал всеобщее внимание. Поверьте, это было красиво – Российский триколор над красно-бело-синей палаткой!

Следующим днем был предусмотрен первый день отдыха за время восхождения. Отдых был активным, совершили вылазку на ледник, где получили немалое удовольствие, устроили фотосессию. Правда, на ледник пошли не все. Получалось так, что практически начиная с Конфлюэнции каждый день вылезали какие-то проблемы: то у кого-то температура, то - головные боли (кстати, головные боли были почти у всех и по нескольку дней подряд). Это еще и отсутствие сна и плохой аппетит временами у некоторых участников, и чувство тошноты и так далее. Наверное, без всех этих проблем и не обойтись, когда находишься столь продолжительное время на такой высоте. Главное, что все смогли преодолеть все свои проблемы и совершить восхождение почти в полном составе. …В этот день, с легкой руки Ромы, родилось название нашей команды – «Тодос Хунтас», что в переводе с местного означает «Все вместе».

После дня отдыха на Пласа де Мулас мы направились в высотный лагерь Пласа Канада на высоте 4900 м. Здесь к нам присоединился уже второй гид – аргентинец Родриго. О нем скажу коротко - хороший парень. Подъем был не самый сложный и через три с половиной часа мы уже ставили палатки в лагере и обустраивались. Учитывая, что в данном лагере нет воды и снега, мы доставили сюда с помощью портеров необходимое количество воды с базового лагеря. Должен сказать, что на переходах между высотными лагерями нам приходилось прибегать к услугам портеров, которые доставляли часть нашего груза вверх. Тарифы у портеров были недешевыми – портеры с Килиманджаро позавидовали бы им. Несмотря на солнечную погоду, в Пласа Канада было довольно холодно и мы все время находились в теплых пуховиках. Володя Котляр и Родриго приготовили ужин прямо в двуспальной палатке, который мы на корточках и поели. Переночевав здесь, мы позавтракали, разобрали палатки, забрали рюкзаки с вещами и отправились вверх в следующий высотный лагерь Нидо де Кондорес на высоте 5600м. Переход занял чуть меньше времени, чем накануне. Здесь уже снега было достаточно, и, растопив его, добывали воду. Времени было достаточно и, покушав, мы погуляли по окрестностям (если слово «погуляли» уместно употребить по отношению к высоте 5600м над уровнем моря), тем более, что стоять было холодно. Мороз чувствовался. А в палатках лежать днем смысла нет. К своему удивлению заметил, что на такую высоту залетают птицы. Были и маленькие птицы, и коршуны. Говорят, бывают и кондоры (отсюда и название лагеря «Гнездо кондоров»), но мы их не увидели.

Конечно же, во всех лагерях мы не только ели, «гуляли», спали. Мы все очень много общались, рассказывали разные истории, вспоминали советские фильмы, постоянно в ходу были, разумеется, анекдоты. Котляр может на каждую тему рассказать вам по сто анекдотов. Да и у других это неплохо получалось. Дух, который установился в группе практически с первых же дней, очень способствовал всему этому.

Подъемы в лагеря на Пласа Канада и Нидо де Кондорес, в каждом из которых мы провели по ночевке, предназначались для акклиматизации. И 10-января мы, согласно программе, спустились обратно в базовый лагерь Пласа де Мулас. Конечно же, жалко в очередной раз терять набранные уже высоты, и немалые. Но, прекрасно известно, что все это необходимо, и что без должной акклиматизации на 7000 метров не поднимешься. После двух дней в более высотных лагерях, было такое ощущение, что спустились как минимум до Конфлюэнции. Тем более, здесь под солнцем было более-менее тепло. Мы немного привели себя в порядок в санитарном смысле, насколько это было возможно в существующих условиях. …Пока мы были наверху, в базовом лагере появилась еще пара российских групп, и обе с Питера.

Следующий день – еще один день отдыха: очередное посещение ледника, отдых, подготовка к предстоящим непростым дням. Ближе к вечеру у нас был уже третий по счету за время пребывания здесь медосмотр, который включает в себя определение пульса, кислорода, давления и прослушивание легких. И каждый раз все эти данные заносятся в твою карточку, так что можно проследить динамику показателей всех участников за время пребывания на Аконкагуа.

12-января с утра начался решающий этап восхождения. К нам присоединился уже третий гид – Коко, тоже аргентинец и тоже хороший парень. Наличие трех гидов в команде объяснимо. На больших высотах необходимо быть готовыми ко всему – в любой момент может произойти что угодно. И, на случай, если группа из семи человек разобьется, или, если кому-нибудь понадобится помощь, нужно несколько гидов. В этот день сразу же совершили семичасовой переход до Нидо де Кондорес, минуя Пласа Канада. Пошел снег, дул сильный ветер, было очень холодно. Но до лагеря все добрались благополучно, хотя в концовке перехода сил осталось немного. Ночевка. На следующий день еще один переход в последний, штурмовой, лагерь Холера на высоте 6000 метров. На подъем до лагеря ушло часа три, три с половиной. Учитывая, что ни у кого в группе, не считая гидов, конечно же, до этого не было в активе вершины выше Килиманджаро (5895м.), в ходе подъема до Холеры все установили свои личные высотные достижения. Еще одно общее достижение у всех: ночевка на высоте 6000м. На этой высоте мы провели две ночевки, до и после штурма вершины. Замечу, что никакого аппетита на этой высоте лично у меня не было, и я практически ничего за эти два дня не поел. Да и сна тоже не было, в лучшем случае спал часа два-три. Хотя у других членов группы с аппетитом и со сном дела были все-таки получше.

… 14 января. Пол шестого утра. Еще достаточно темно. Все в полном снаряжении и готовы к штурму вершины. Налобные фонарики начали освещать путь наверх. И команда, ведомая капитаном Котляром, пошла вверх в направлении вершины. Бог в помощь!

Замечу, что пошли мы на восхождение с двумя гидами, так как один из местных гидов – Родриго – заболел и остался в палатке. Правда, он и в палатке без дела не оставался, стараясь принести нам какую-либо пользу.

До отметки 6400 м. все шли ровно, но тут выяснилось, что Оля продолжать восхождение не в состоянии. Как ни печально, пришлось ей в сопровождении второго гида Коко спуститься в лагерь. Остальные члены группы во главе с Володей Котляром продолжили восхождение. Уже пошли снега и одели кошки. Погода, в общем, нам благоволила. Хотя, когда шли траверсом где-то до высоты 6700м., дул довольно сильный и холодный боковой ветер. После траверса пошел крутой изматывающий подъем. Тем не менее, вся группа упорно двигалась вверх, хотя некоторым участникам временами было нелегко. И крутые подъемы, и особенно, кислородное голодание, с каждым метром чувствовались все ощутимее. Лично я последние метров двести высоты поднимался на морально-волевых. Знал одно: если не дойду до вершины, никогда себе этого не прощу. Наконец, часа в четыре дня, мы все оказались на самом верху.

Есть вершина!!! 6962 метра!!! Выше на всем Американском континенте ничего нет, только небо!!! Да и во всем мире выше может быть только в Азии. Браво, «Тодос Хунтас», браво! Команда полностью заслужила вершину! Небольшое чаепитие (а у кого водопитие). Я первым делом, пока не забыл, вытащил из рюкзака камень, который привез сюда со своего участка в моем родном ауле Унчукатль, что находится в Лакском районе Республики Дагестан и положил его под знак на вершине. И взамен положил в рюкзак камень с вершины Аконкагуа. Этот камень, кстати, для меня подобрал Миша, которому попался на глаза хороший камень пирамидального вида и протянул его мне. Далее фотосессия и видеосессия с флагом «Клуба 7 вершин». Затем я вытащил из рюкзака свой главный атрибут, который привез сюда с собой - Дагестанский флаг и запечатлел себя с флагом на вершине. Ведь никогда ранее на вершине Аконкагуа не был Дагестанский флаг и будет ли когда-нибудь, неизвестно!

Замечу, что на расположенный на вершине знак, когда мы поднялись туда, уже был прикреплен Российский флаг. Мы знаем, что накануне этот флаг доставил туда и оставил там гражданин Германии, у которого отец - татарин, мать – немка. Он родился и вырос в Германии, при этом считает себя россиянином. Побольше бы в мире таких патриотов России!

Вскоре начался спуск, во время которого были определенные проблемы. Во первых, одному из нашей группы стало не очень хорошо во время спуска и поэтому спускались медленно, помогая ему. К месту ночевки (Холера) мы спустились ближе к десяти вечера. Во-вторых, сразу же после начала спуска поступила тревожная информация о том, что японцу, который в одиночестве параллельно с нами поднялся на вершину и который начал спускаться с вершины чуть позже нас, стало очень плохо и срочно требуется помощь. Недалеко от него случайно оказались два местных то ли гида, то ли портера (если это были портеры, не понятно, что они там делали?). Они и запросили помощь. Ближайшим к этому месту оказался наш Володя Котляр, которому пришлось передать нас на попечение второго гида Коко, который как раз в это время поднимался нам навстречу, и идти обратно вверх на помощь японцу. Опыт и умение Володи спасли жизнь японцу. Наш гид, при некотором участии двух вышеупомянутых аргентинцев, спустил японца до высоты 6300м., где передал его направлявшимся навстречу спасателям. В лагерь Володя спустился уже часов после одиннадцати, может, даже, ближе к двенадцати ночи. Не знаю, кому достались лавры спасителя японца, но большое его счастье, что Котляр своевременно пришел ему на помощь.

Нас в лагере, после спуска с вершины, первым делом встретила Оля, которая обняла каждого из нас и поздравила с восхождением на вершину. Она даже выдвинулась вперед подальше от палаток, чтобы придать встрече какой-то торжественный вид. Более того, Оля к нашему приходу сварила замечательный компот из яблок, который впоследствии стал знаменитым благодаря Котляру и его репортажам с Аконкагуа. Этот компот в горячем виде и был, наверное, в тот момент самым что ни на есть необходимым для всех членов группы восхождения. Но, я к сожалению, не смог выпить его - организм мой не хотел ничего принимать. О том, что не выпил ее компот, я признался Оле только через день. Несмотря на это, в том, что он был замечательный, я нисколько не сомневаюсь. Конечно, после восхождения, все были уставшие, немало сил было оставлено на восхождении. Но, раз на вершину поднялись, главное дело сделано и морально все были удовлетворены. Это и придавало силы.

Переночевав во второй раз подряд в достаточно высотном лагере Холера, мы на следующий день с утра свернули лагерь, разобрали палатки и спустились в базовый лагерь Пласа де Мулас, конечно же, минуя и Нидо де Кондорес, где мы остановились буквально минуть на пятнадцать, чтобы забрать с собою вниз оставленные нами в этом лагере два дня назад вещи, и минуя также Пласа Канада.

Спустившись до базового лагеря, мы, в первую очередь, привели себя в порядок. После нескольких дней восхождения и ночевок в высотных лагерях, здесь нам было достаточно комфортно, несмотря на 4450 м. высоты. Про себя могу сказать, что вернулся аппетит и, забегая вперед, скажу, что в эту ночь (а эта была наша двенадцатая ночь в палатках) я, наконец-то, выспался. Хоть одну ночь из двенадцати поспал. …Попраздновали мы здесь достаточно хорошо. Взяли вино, пиво и стали отмечать наше удачное восхождение. В самый разгар торжеств появились местные девушки из обслуживающего нас в базовом лагере персонала с двумя бутылками шампанского. Под громкие крики «ура» мы открыли эти бутылки и осушили их. Настроение у всех было отличное. Фактически, все было уже позади. Нас не могло пугать, что на следующий день нас ожидал 33-километровый спуск пешком вниз по горным тропам от базового лагеря до входа в национальный парк Аконкагуа.

Ну, что же? До свидания (или прощай) Пласа де Мулас! Мы направляемся вниз!

16-января мы сначала спустились вниз, преодолев, как я уже отмечал выше, 33-км. По пути вниз мы устроили получасовую передышку в Конфлюэнции, где сначала съели две дыни от Гонсало, а затем взяли и выпили по парочке банок пива, заправившись таким образом перед дальнейшим спуском. Спустившись до конца, сели на микроавтобус и доехали до Пенитентеса, где в ожидании части нашего груза, который должны были доставить с базового лагеря мулы, сидели в кафе то ли за обедом, то ли за ужином, разбавляя еду вином и пивом. После всего этого мы уже поехали в Мендосу. В гостинице мы оказались во втором часу ночи. …И, конечно же, главное, это - горячий душ. Ведь мы ждали его пятнадцать дней!!!

…Утром уже улетел домой Володя из Челябинска. А мы прогулялись по городу, побывали в магазинах и устроили вечером себе праздничный ужин в хорошем ресторане, за которым Котляр торжественно вручил нам сертификаты о восхождении на вершину Аконкагуа. Следующим днем улетели также Оля, Рома и Миша. Остались Саша, Вася, я и Володя Котляр, конечно. Решили мы вчетвером напоследок устроить себе праздник: заказали 25-километровый рафтинг по горной реке. Колоссальное все получили удовольствие. 20-го января с интервалом в несколько часов уже улетели мы с Сашей. Васе оставалось еще два дня провести в Мендосе. А Володе Котляру вот-вот нужно было встречать новую, уже третью по счету, за это аргентинское лето, группу. Вот так постепенно, не спеша, завершалась наша экспедиция на Аконкагуа, экспедицию удачную во всех смыслах, и которую мы будем помнить всегда. Потому что, забыть такое нельзя. Ведь все мы провели вместе, плечо в плечо, разделяя все трудности и радости друг с другом, двадцать дней. Чуть не написал «целая жизнь». Хотя, может, так и есть…

В концовке своего то ли репортажа, то ли статьи одна интересная деталь: к репортажу Котляра непосредственно с вершины Аконкагуа после нашего восхождения (14 января) на сайте 7 вершин не появился ни один комментарий, а к репортажу того же Котляра о восхождении на вершину следующей за нами команды (5 февраля) в течение первого же дня было аж девять комментариев! Будем считать, что, в том, что наша команда («Тодос Хунтас») поднимется на вершину, никто не сомневался, и поэтому все восприняли наше восхождение как должное и без комментариев. Но, если честно, никаких обид, просто констатация факта. Я сам переживал за эту команду и за Володю Котляра, особенно когда они из-за непогоды провели лишний день в базовом лагере. Так что, я от души поздравляю команду «Штопор», взошедшую на вершину после нас!

В заключение хочу сказать большое спасибо за это восхождение всем, кто был в нашей команде! Должен сказать, что на Аконкагуа, как, кстати, и на Монблане полгода назад, подобрался очень дружный коллектив. Горы!!! Отдельное спасибо Володе Котляру и «Клубу 7 вершин»! Пожелаю удачи Володе (из Челябинска) весной на Эвересте, а Саше – летом на Мак-Кинли. И остальным ребятам тоже успешного претворения в жизнь своих планов.

…Я думаю, что никто из нашей команды не забыл о нашей договоренности о скорой встрече. До встречи, друзья!

Зиябутин Гаджимирзаев.

31.12.2014. - 22.01.2015.

Мендоса-Буэнос-Айрес-Лондон-Москва-Махачкала.

«Моей первой горой стал Эльбрус. Десять лет назад я залезла на него «на слабо». Просто мои друзья сказали: «Ты знаешь, альпинисты сходили на Эльбрус, а с вершины съехали на сноубордах». И я подумала, если они могут, неужели мне слабо?» — говорит Екатерина Поздеева. Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Монблан, Охос-Дель-Саладо, Чангдзе и теперь уже гималайская вершина – восьмитысячник Чо-Ойю — список покоренных высот у югорчанки все пополняется. Ее цель – собрать высоты всех континентов, все семь вершин. О том, как пришла и почему не отпускает любовь к горам, Екатерина рассказала ugranow.ru.

Я была на вершине, надо мной был космос

Собралась команда из восьми человек, и мы пошли. Затащила свой сноуборд на вершину и спустилась. Было не страшно, но очень тяжело. Каждый предвершинный шаг — последние десять метров до вершины Эльбруса — шла со слезами на глазах и думала: «Ну зачем мне это надо?».

Раньше я жила в Ханты-Мансийске и даже не думала о вершинах. Даже названий таких не знала, и разницы между Эверестом и Эльбрусом не видела.

Вместе с первой горой пришла эйфория: я стояла на вершине, а надо мной был космос, вокруг – Кавказ. А потом года на два все заглохло.

До тех пор, пока в одной из газет муж не прочитал, что ученые говорят, что через 10 лет снежная шапка на Килиманджаро растает. Собрали альпинистское оборудование, купили ботинки, палки, «пуховки» и поехали на Килиманджаро. Прилетели и узнали, что авиакомпания потеряла наш багаж. На руках у нас был рюкзачок с деньгами и сменным бельем.

Пытались дождаться своих вещей, но в итоге взяли на прокат. Выбрали все у африканских носильщиков и только потом поняли, почему на протяжении всего восхождения люди постоянно здоровались с нами – с носильщиками было принято здороваться. Забрались на Килиманджаро, снег там, уверяю, еще лет 50 точно не растает. Но ехать туда стоит.

Муж сказал: «Дальше давай сама». Возможно, ему не понравилось состояние гипоксии, а может быть, горы просто не его. В нынешних походах он всегда поддерживает меня, гордится, но в горы вместе больше не ходим.

Мама – альпинист, но не суперспортсмен

За пределами гор у меня очень спортивная семья: мы все катаемся на сноуборде. Старшая дочь Лиза у меня в сборной округа по сноуборду, младшая дочь ходит в секцию по сноуборду.

В Ханты-Мансийке мы одними из первых начали осваивать сноубординг. Много лет назад я увидела как из леса на Назымской, в то время там еще не было трассы, выехал парень, а на ногах у него была какая-то волшебная штука. Решила узнать что это такое: попробовала прокатиться на доске, сломала копчик. А утром сказала мужу: «Я хочу сноуборд!». Мы катались вдвоем на одной доске, я — в валенках, он – в резиновых сапогах. Мы не знали, что есть специальные ботинки, а когда купили их – были безумно рады. Старая доска сломалась, купили две новые.

Чтобы быть альпинистом, не надо быть суперспортсменом. Например, марафонцы которые бегут 40 км, не могут взойти на вершину, у них совершенно другой уровень подготовки, они не «высотники». Конечно, надо быть физически сильным, очень выносливым, в том числе и морально.

У детей всегда спортивный режим, мне приходится им соответствовать.

Ездить на велосипеде, плавать в бассейне, бегать кроссы, отжиматься по утрам вместе с ними. Но я не суперспортсмен.

Дети за меня, конечно, тоже переживают. Сначала говорили: «Мам, давай это последняя гора, и больше ты никуда не пойдешь?». Но сейчас я их не спрашивала. Хотя после каждой вершины спускаюсь и думаю, что никогда в жизни больше не пойду. Но Чо-Ойю была подготовкой к Эвересту – они в тридцати километрах друг от друга. Не знаю, когда решусь пойти на самый большой восьмитысячник, но я это сделаю.

Дом вверх дном

В составе клуба «7 Вершин» я давно. Что это за клуб? Идея в том, чтобы альпинист покорил семь самых высочайших вершин семи континентов. С ними я хожу уже в третий раз, до Чо-Ойю была на Килиманджаро и Аконкагуа. И когда «7 Вершин» начали собирать экспедицию на Чо-Ойю, я получила приглашение.

Начинать любое восхождение страшно. И так каждый раз. Во-первых, остро встает финансовый вопрос. Чтобы поучаствовать в гималайской экспедиции, нужно запастись миллионом рублей. В стоимость входят и яки, на которых перевозят вещи, шерпы, перелет, спецснаряжение, кислородное оборудование – список можно продолжать бесконечно. Во-вторых, терпением — экспедиция на Чо-Ойю заняла 40 дней.

Начинаешь собираться и, что называется, получаешь «дом вверх дном». Вытаскиваешь все из кладовки: кошки, обвязки, восьмерки, жумары, каски, палки, фонари, пуховые спальники, комбинезоны… Все это пытаюсь поместить в непромокаемый и непродуваемый баул на 120 литров – он спасает от яков, которые сильно пахнут. Скажу сразу – все не входит, но я тщательно утрамбовываю руками и ногами. Еще с собой беру штурмовой рюкзак на 50 литров, он всегда с собой с самым необходимым.

А дальше — добралась до Екатеринбурга и вылетела в Катманду.

Первая точка. 5700 метров, база

Непал уже давно стал для меня вторым домом, хотя Катманду старинный и необустроенный город. Но здесь есть офис «7 Вершин», в котором работает замечательная Мингма Гилуши. Останавливаюсь обычно в единственном в Катманду отличном отеле «ЯкиЕти» и живу в нем пару дней, пока не получим пермиты. Дело в том, что восхождение начинается не с Непала, а из Тибета. Для этого нужно получить пермит – китайскую визу. Это самое дорогое вложение в экспедиции – стоимость пермита доходит до 21 тысячи долларов на одного альпиниста.

До базового лагеря мы ехали в основном на машинах по поселкам и ущельям к границе Непала и Тибета. Высота основной базы – 5700 метров, это даже выше Эльбруса. Километров за двадцать машины перестают ехать, все тащишь на себе. Баул, в котором вся твоя жизнь и оборудование, несет як. Яки – очень смешные животные, он боятся всего на свете! Когда на дороге этой лохматой большой корове что-то встречается, она начинает куда-то бежать, паниковать, но ее вовремя ловят и успокаивают шерпы, которые управляют яками.

Пока идешь до базы – наслаждаешься камнями, снега здесь еще нет, только камни, большие и маленькие, по колено и по щиколотку. Песок и камни. Ведь Гималаи — это огромный горный массив, который образовался несколько миллионов лет назад, сейчас там вообще ничего нет.

Тибетское нагорье, которые лежит на пути к базе, — ровное и пустое, я даже мышей там не видела, только ворон. Думаешь только о том, как бы дойти. До основного лагеря мы добирались десять дней.

Высота здесь дает о себе знать: физически тяжело, ждешь, что сейчас тебя точно накроет, все-таки 5700… Единственный раз, когда мне стало нехорошо, был на высоте 7800…

Если сразу лезть на вершину – мозг умрет через 3 минуты

Но никакие дыхательные упражнения не нужны. Нужно быть готовым к тому, что начнется горная болезнь, и дать себе время акклиматизироваться. Ходить, не сидеть на месте, стараться мыслить позитивно, читать книжки, кушать витамины. Просто быть в этом месте.

Как вообще делается альпинистское восхождение? Из основной базы сначала мы сходили до первой точки на горе, переночевали там, спустились. Отдохнули на базе два дня, а затем поднялись на первую точку, с нее – на вторую, переночевали, спустились. Отдохнули три дня, потом добрались до третьей точки – третьего лагеря на горе, переночевав на каждом этапе. Спустились, отдохнули. Все это для того, чтобы организм адаптировался.

Ведь если ты сразу придешь на вершину, то смерть мозга наступит примерно через три минуты.

И только после мы добрались до вершины, спустились и вновь отдыхали. На этом участке такая «ступенчатая» работа занимает месяц.

И даже туалет – в палатке

Так и жили: вокруг камни и снег, температура воздуха — минус 20, холодно… Костры мы, конечно, не жгли. Но у меня были интернет и электронная книга.

На базе, если ты идешь с хорошей компанией-организатором маршрута, будет все. У меня была своя комфортабельная большая палатка, в которую я купила себе у китайцев на рынке подушку и одеяло в цветочек, все-таки жить месяц, хочется комфорта. Есть палатка-кухня, где непальский повар готовит еду, палатка-столовая, где все собираются вечером, там стоит газовый генератор, палатка-баня, палатка-туалет и палатка для зарядки гаджетов.

База была настоящим домом.

Уже в первый день мне надоело жить на базе. Спустишься, зайдешь в палатку, и хочется всплакнуть. Просто потому, что всегда хочется домой.

По колено в снегу

Про Чо-Ойю все пишут в интернете, что это простейший восмитысячник. Не верьте. Может быть, из восьмитысячников он, конечно, простейший, но в целом — это очень сложный маршрут. Практически нигде нет траверсов (прим. редактора — направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска) на горе), почти всегда идешь напрямую.

С лагеря все, что есть заснеженное, завешено веревками, и ты постоянно идешь по перилам – вверх, вверх, вверх… Цепляешь себя к веревке жумаром и поднимаешься. В осеннем сезоне мы были последними, кто взошел на вершину. За несколько дней до нас в честь юбилея КНР на вершину поднялись несколько десятков китайцев. Мы шли одни, тропу замело, по колено в снегу, в одном месте даже веревок не было видно. Ребят в команде, а нас всего было семь человек, я видела впервые, кроме руководителя Александра Абрамова и Жоры Кузьмина. Конечно, мы поддерживали друг друга.

Из-за случайности чуть не погибла в пути. Но все обошлось.

Удивительная панорама Эвереста – вершина Чо-Ойю

Чо-Ойю – очень интересная гора. Вершина – огромное чистое плато, напоминает форму яйца, кажется, в ней поместится несколько футбольных полей.

И по этому плато ты идешь до тех пор, пока не увидишь Эверест, базовый лагерь… Удивительная панорама Эвереста – я достигла вершины Чо-Ойю. Под ногами снег, ледник. Начиная с 6400 метров – только снег. Сейчас в Гималаях наступила зима. Холодно, погода становится «стеклянной», мороз.

Спускалась пешком. Просто не думала, что с восьмитысячника можно спуститься на сноуборде. Взойти без доски для меня – уже подвиг.

Спустилась, первая мысль: «Скорей бы домой». А чуть раньше подумала, что очень хочется в тепло, в душ и съесть кусок мяса.

Осознание вершины не приходит сразу, когда ты вложил в нее много сил, ты шел, заставлял себя, через неимоверные трудности делая каждый шаг, а на него было 20 вздохов… Ты перебарывал себя и выполз на вершину, эмоций как в кино нет. Есть усталость. Но нужно сфотографироваться и спуститься назад. Спуск – это 70% успеха, чаще всего гибнут на спуске. Заканчивается кислород, замерзают клапаны, люди в эйфории, что уже были на вершине, теряют контроль, могут не воспользоваться дополнительным карабином страховки…

Чтобы мои дети и внуки гордились

Почему я иду в горы? Это красиво, сложно, в обычной жизни не часто выпадают ситуации, где ты мог бы себя испытать вот так — и физически, и морально. Насколько ты уперт, можешь ли до бесконечности концентрироваться и преодолевать препятствия… Горы – это место, где ты отвечаешь сам за себя. Если ты слаб, тебе не место в горах. Только ты. Только от тебя зависит твоя победа. Я хожу в горы, чтобы мои дети и внуки гордились мной.

Будет ли дальше Эверест – не знаю. Возможно. А пока – буду водить в горы людей.

АВТОР: ДАРЬЯ ЦУМАНКОВА

Оригинал статьи на сайте http://ugranow.ru/  

ФОТО Екатерины Поздеевой и клуба «7Вершин»

С 7 по 17 мая 2014 года состоялась первая уникальная экспедиция клуба 7 вершин в далекую и загадочную, холодную и снежную Гренландию. Хотя в 2011 году двое россиян уже побывали на высочайшей вершине Арктики Гунбьерн (3693м), к этой экспедиции можно много раз применить эпитет «первый». Первая в истории российского альпинизма группа восходителей в количестве аж 5 человек, первая российская женщина на высочайшей вершине Арктики, первый в истории одновременный подъем сразу трех россиянок на Гунбьерн, первое российское восхождение на вторую по высоте вершину – Dom (Купол) 3682 м… Перечень можно было бы продолжить, но перейдем сразу к рассказу об этой чудесной стране ледников – Гренландии…

На пути к штурмовому лагерю высочайшей вершины Арктики Гунбьерн. Вершина виднеется посередине, за нашими плечами и имеет форму усеченной пирамиды.

Горы Гренландии не похожи ни на какие другие горные массивы на Земле. Образованные базальтовыми породами, излившимися из глубины земных недр еще в какую-нибудь кайнозойскую эру, они величественно застыли на поверхности. Их окружили и покрыли ледники, а обильные арктические снега покрыли их склоны причудливым кружевным узором.

На леднике в окружении гор на пути к штурмовому лагерю г. Гунбьерн. Полярный день, погода отличная, солнце в зените, мороз всего каких-то градусов минус 10.

…Давным-давно выбрались с мужем первый раз в Америку, летим на самолете в славный город Лос-Анджелес. Мы дремлем, дело к ночи - нашей, российской ночи. Но за окном не темнеет, потому что летим мы на запад вместе с солнцем. Просыпаюсь в какой-то момент, вижу далеко внизу бескрайнюю белую землю, покрытую снегом и льдом. И горы, представьте себе, есть, да не одна или две, а сотни. Бужу мужа, который спросонок спрашивает: «Это, что, Северный полюс, что ли? Или может Аляска уже?» На карте полета видим – это Гренландия. Удивляюсь со стыдом – раньше думала, что в Гренландии что-то типа тундры, переходящей в бескрайние ледовые поля. А вот и нет - ледниковый щит Гренландии пронзают сотни горных вершин, в большинстве своем безымянных. Лишь десятки из них имеют свое название, и на считанные единицы ступала нога человека.

…В тот момент я была очень далека от альпинизма вообще, а уж от полярного – особенно. Если бы кто-то сказал мне, что через десяток лет я буду идти по бескрайнему леднику к высочайшей вершине Арктики на лыжах и с санями в придачу, я бы, наверное, не поверила.

Гренландия… Каждый мало-мальски географически образованный россиянин знает, что Гренландия – это очень большая, очень далекая, очень холодная земля. Эпитетом со словом «очень» и «самая» применительно к этому действительно самому большому на Земле острову можно подобрать бесчисленное множество. Совсем немного не дотянула Гренландия по своим размерам до материка: ее площадь составляет более 2 млн. кв. км, а ледники Гренландии хранят в себе почти 12% мировых запасов пресной воды, занимая почетное второе место после Антарктиды. Территория современной Гренландии более чем на 80% покрыта льдами, и возникает вполне закономерный вопрос: как этот обледенелый участок суши получил такое жизнеутверждающее и весеннее название «Гренландия» - в переводе с норвежского «Зеленая земля»?

Мнения историков по этому вопросу расходятся. Совпадают они лишь в одном: в том, что остров получил свое название с легкой руки викинга Эрика Торвальдсона Рауди (Рыжего). Одним прекрасным днем он решил отплыть на запад и добраться до земли, которую в ясную погоду можно увидеть с вершин гор западной Исландии. Как водится, не от хорошей жизни Эрик Рауди собрался плыть на запад – его попросту приговорили к изгнанию из Исландии. Поругался с соседом и, как было, видимо, принято в те далекие и темные времена, решил вопрос огнем и мечом с летальным исходом.

Исландцы и норвежцы знали о большой земле на запад от своего острова уже давно. Не зря высочайшая вершина Гренландии и всей Арктики получила название Гунбьерн. Гуннбьорн Ульфсон – так звали легендарного норвежского мореплавателя, который первым увидел берега тогда еще безымянной Гренландии, когда во время шторма его корабли отклонились от намеченного пути из Норвегии в Исландию.

Эрик же Торвальдсон обосновался на новом месте, а по окончании срока изгнания вернулся в Исландию. Он называл этот остров Гренландией, т.е. Зеленой землей. И то ли раньше климат был помягче, то ли Эрик бессовестно наврал, желая приукрасить действительность и привлечь поселенцев на остров, неизвестно. Доказан тот факт, что задолго до Эрика Рыжего и его людей в Гренландии появлялись племена, родственные эскимосам, но именно с этого момента начинается история освоения Гренландии европейцами.

  Вот, что будет, если предположить, что ледники на всей Гренландии растают. Остров будет выглядеть именно так, а гор, как видно - превеликое множество

Как там, в Гренландии вообще люди-то живут?

Да, да, именно такой вопрос задавали нам друзья и знакомые, прознав о планируемой экспедиции в Гренландию. И все это с нотками ужаса в голосе и с отблесками воображаемого запредельного мороза в глазах. Не жарко в Гренландии, но это не мешает ее жителям прекрасно чувствовать себя на острове, покрытым на 90% ледяным панцирем. С юго-запада Гренландия омывается теплым Западно-Гренландского течением, а с востока – холодным Восточно-Гренландским течением. Так что, человеческие поселения сконцентрированы преимущественно на юго-западе, где потеплее.

Простите, что это я? «Человеческие поселения» - как дикари какие-то! А между тем Гренландия, входя официально в составе Дании, пользуется расширенной автономией, сама контролирует свои полезные ископаемые, полицию и судебную власть, делится на 18 муниципалитетов, имеет свой флаг и герб. Столица Гренландии – город Нуук – насчитывает около 20 000 жителей, а население всего острова – около 60 тыс. чел. И политических партий, заметьте, аж четыре штуки.

Трудятся же гренландцы, по национальности преимущественно инуиты, в рыболовной отрасли, а также добывают редкий минерал криолит. Разговаривают на своем собственном гренландском языке, называемом Kalaallisut, который и является, в отличие от датского, государственным.

На карте отмечены крупнейшие города и поселки Гренландии. Для русскоязычного человека все географические наименования на местном языке калаалите труднопроизносимы и весьма диковинны.

У многих моих соотечественников при слове «Гренландия» возникает стойкая ассоциация: по бескрайней снежной тундре едет местный абориген на собачьей упряжке, едет по своим делам – тюленя поймать или рыбу какую-нибудь. Каюсь, и я думала так до экспедиции в Гренландию. Но Гренландия предстала перед нами другой. Аборигены присутствуют и упряжки, наверное, ездят...

Как мы собирались в Гренландию

Скажу сразу, совершить путешествие в Гренландию мы с мужем хотели давно. Остров этот туристами не обижен, несмотря на суровую природу. Регулярные авиарейсы доставят всех желающих из датского Копенгагена или исландского Рейкьявика до крупнейших городов Гренландии. Древние поселения викингов, те же собачьи упряжки, треккинги, ски-туры, дайвинг, скалолазание, парусный спорт, рыбалка, айсберги, фьорды, музеи… Всего не перечесть.

Но мы же не ищем легких путей. В наш век организованного туризма, где весь твой маршрут расписан и от тебя мало что зависит, душа просит чего-нибудь особенного. Хочется, чтобы твое путешествие было не туристической поездкой, а экспедицией не только по названию, но и по сути. Чтобы, как это не банально звучит, попробовать себя в роли знаменитых первооткрывателей, очутиться наедине с природой и почувствовать, что от тебя и только от тебя зависит вопрос личного выживания и благополучия твоих товарищей.
Гренландия, а точнее ее многочисленные вершины в ледяных горных массивах, занимающих большую часть территории острова, в полной мере позволяют ощутить себя первопроходцем арктических просторов. За соседним перевалом там не будет горного приюта или хижины, а на одном леднике с вашей экспедицией не будет НИКОГО и НИЧЕГО: ни палаток иных экспедиций, ни шерпов и прочих портеров. Только вы и знаменитый гренландский ледовый щит, который то тут, то там пронизывают многочисленные горы.

Одинокая пока палатка посреди бескрайнего гренландского ледника. Так начинается нас базовый лагерь. Да, не забудем про антимедвежью защиту! Медведи не дремлют! Голой лопатой их не отпугнешь.

В Гренландии очень короток период, когда климат благоприятствует альпинистским восхождениям, потому что помимо погоды непосредственно на горе ты крепко завязан с погодой в перевалочных пунктах. Забегая вперед, скажу, что по причине тумана в Констебль Пойнте на обратном пути мы не смогли вылететь по графику, задержавшись на один день на леднике в базовом лагере. Что дало, впрочем, нам отличную возможность прогуляться до конца нашего ледника, посмотреть вблизи на гигантские трещины и огромный ледопад, которым наш ледник «впадал» в соседний, такой же необъятный.

Клуб 7 вершин до недавних пор предлагал совершить восхождение на Гунбъерн в июне, что нас категорически не устраивало по срокам по причине школьных каникул. Когда я случайно увидела, что на сайте изменены даты поездки – они были передвинуты на май – я сказала об этом мужу, для которого горы Гренландии были голубой мечтой. «Конечно, Гренландия!» - сказал он, и я отменила и запланированный на конец апреля Айленд Пик в Непале и скалолазание на майские праздники. «Непал и скалы от нас не уйдут», - сказал мой здравомыслящий муж, -«Гренландия…это же…это же настоящая ЭКСПЕДИЦИЯ! Насчет мороза, не волнуйся, там полярное лето, мороза сильного не будет. А от медведей нам ружье дадут».
Да, это настоящая экспедиция, подтвердила Людмила Коробешко и прислала нам по почте список необходимого снаряжения на пяти листах мелким почерком. А еще каверзную анкету на английском языке: где были, чем болели, как оцениваете свои достижения в горных лыжах/внетрассовом катании/скалолазании/ледолазании/альпинизме и т.п. Кажется, только дайвинга и полета на дельтаплане в этом перечне не было. А в списке снаряжения фигурировали, помимо прочего, ледовый молоток, ледобур, ски-тур лыжи и ботинки. Мы почесали в затылке и решили начать со ски-тура, решив ледобуры оставить на потом. В жизни никогда не скитурили, но надо же когда-то начинать. Причем ботинки в аренду не сдавались категорически, нужно было привозить свои.

Начали с покупки скитуровских ботинок для моего мужа, для которого покупка обуви всегда была больным вопросом. 48,5 размер – максимальный, который на сегодняшний день делает скитуровская промышленность, оказался Игорю слегка маловат. Это мы поняли после пробного скитура в Альпах, рассказ про который можно почитать на сайте 7 вершин. Но по советам опытных специалистов по приезде в Россию, ботиночки мы эти слегка прокипятили снизу в горячей воде. Причем самым сложным в этом процессе было найти металлический тазик, в который влезли бы ботинки 48, 5 размера. Но ничего, мы справились. И закалились в борьбе с техническими трудностями.

«Учтите, - порадовал меня Максим Буев, первый россиянин, побывавший на Гунбьерне в 2011 году – в Гренландии в определенные моменты мне казалось, что там холоднее, чем на Мак-Кинли. Когда солнце высоко над горизонтом - еще ничего, даже жарко, но когда солнце опускается ниже или заходит за гору…»
В общем, мне от его слов стало холодно уже заранее, в Москве. На всякий случай я купила себе толстую пуховую куртку BASK с многообещающим названием Хан-Тенгри и стала похожа в ней на человечка из рекламы шин Michelin. Ничего, утешил меня муж, главное – это не мода, а тепло.
Действительно, Гунбьерн находится в массиве Уоткинса, у Восточного побережья Гренландии. Как вы помните, именно там протекает холодное течение, принося плавучие льды из Северного Ледовитого океана. Как следствие, в этой части Гренландии холоднее не только на море, но и на суше. Как сказал мне один знакомый: ребята, я бы пошел с вами в горы, но вот только без этого – сильного мороза, льда, ледников, кошек, ледорубов и прочих метелей. А вот «этого» в горном массиве Уоткинса хоть отбавляй.

А не за «этим» ли мы все идем в горы?

Насчет метелей я пошутила, нам с метелями повезло или не повезло, как сказать – их просто не было. В Гренландии полярный день, поэтому в горах днем был «легкий» морозец – ниже -15 температура не опускалась.

На Гунбьерн кого попало не пускают, для восхождения нужен пермит. Оформлением всех необходимых документов и логистикой занимался Клуб 7 вершин в лице Людмилы Коробешко и их местные партнеры. Нам был обещан опытный англоязычный гид и группа, состоящая из нас двоих и двух иностранных граждан. Позже выяснилось, что к нам присоединяются еще два российских участника, Игорь и Джамиля, а также сама Людмила. Гренландия.
Наша экспедиция называлась торжественно и мужественно: «Восхождение на высочайшую вершину Арктики - Гуннбьёрн (3693) - "8-ю из 7-ми вершин".

Начало экспедиции

Маршрут

Москва-Рейкьявик-Акурейри -Констебль Пойнт, Гренландия-Гунбьёрн БЛ - Констебль Пойнт, Гренландия - Акурейри - Рейкьявик-Москва

И вот, нагруженные снаряжением, с баулами, набитыми спальниками на -30, пуховками под названием «Хан-Тенгри» и пуховыми же сапогами, мы отбыли к пункту назначения. А пунктом назначения был у нас исландский город Акурейри, откуда легкий самолет должен был нас доставить сначала в Констебль Пойнт уже в Гренландии, а затем в базовый лагерь Гунбьерна.
Еще в ходе покупки билетов выяснилось, что Гренландия вовсе не такая уж далекая страна. При желании в столице, городе Нуук, можно было оказаться с одной пересадкой – в Копенгагене. Однако, гора Гунбьерн далеко от теплого Нуука. И потом, кто же отправляется в ЭКСПЕДИЦИЮ регулярными рейсами! Для этого нужно что-нибудь такое нерегулярное, заказное, желательно с задержкой вылета из-за каких-нибудь экстраординарных причин, управляемое мудрыми, повидавшими всякое пилотами, но желательно безопасное средство транспорта.
Началось же все прозаично. Час с небольшим – и мы уже в Хельсинки, покупаем магнитики с Мумми-троллями. Два часа пересадки, три часа полета – и мы уже в Рейкьявике, Исландия. От исландской столицы нам еще предстоит доехать до города Акурейри, второго по величине города Исландии. С местного аэродрома мы и вылетим в Гренландию специальным рейсом.

В аэропорту Хельсинки имеется целый магазин, посвященный Мумми-троллю и его многочисленной родне – Мумми-маме, Мумми-папе, всяким там Снусмумрикам и т.п.

А это что же, тоже герои книг про Мумми-тролля? Не припомню таких, надо еще раз перечитать. И вообще – этот точно MoominShop, а не какой-нибудь еще Shop?

А пока мы в Рейкьявике. Исландия встречает нас серым небом, холодным дождем и безжизненными вулканическими пейзажами с редкими пятнышками зелени. Не зря недалеко от аэропорта Кефлавик находятся знаменитые горячие источники. Видимо, многие гости исландской столицы с непривычки мерзнут и бегут туда греться сразу по прилете. Мы едем в гостиницу, точнее в гест-хауз, так это там называется. По пути из аэропорта дождь прекращается, небо голубеет. Да, неплохо у них тут, в Исландии…Только прохладно что-то. В Москве, между прочим, +25 сейчас, думаю я, доставая из баула тонкую пуховку.

На улицах Рейкьявика

Гест-хауз Снорри. Гесты-хаузы (не знаю, как правильно просклонять по- русски) – наиболее распространенный тип размещения в столице Исландии. После увеличения наплыва туристов хитрые исландцы стали переделывать обычные жилые дома во всякие там мини-отельчики. Вывеску переделал – и хо-па, тебе, уже гест-хауз.

Самая знаменитая лютеранская церковь Рейкьявика - грандиозное сооружение под таким понятным русскому уху и легко произносимым названием Хатльгримскиркья. Названа в честь в исландского поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона (имя печатаю строго по бумажке). Перед зданием церкви – памятник Лейфу Эриксону Счастливому, преподнесенный благодарным народом США народу Исландии. Вы спросите, за что же так американцы благодарны исландцам вообще и этому Эрику в частности? Ответ: за путешествие Лейфа Эриксона. Лейф - скандинавский мореплаватель, который посетил Северную Америку за пять столетий до Христофора Колумба. Правитель и креститель Гренландии. Между прочим, сын того самого Эрика Рыжего, которым мы обязаны этим чудесным названием Гренландия. В отличие от отца, по слухам, с соседями вел себя исключительно мирно, был храбрым, отважным и положительным во всех отношениях викингом.
Между прочим, и фамилии у исландцев хитрые: дети и родителя, а также братья и сестры в одной семье носят разные фамилии. Мальчикам и девочкам дается фамилия по имени отца, например, отец Гуннар Свенсон, сын будет Олаф Гуннарсон, а дочь – Грита Гуннарсдоттир. А внучок этого Гуннара уже, например, Гуннар Олафсон.

В Исландии много прикольных памятников. Знаменитую Прачку нам увидеть не пришлось, но, вот сюрприз! По пути в ресторан, на одной из главных улиц города мы увидели вот этот монумент. Таблички там не было, и мы окрестили ее «Тетка с ведрами»

Вот такое кафе под чудесным названием «Prikid»( с ударением на первый слог) мы обнаружили на улочках исландской столицы

В Рейкьявике мы встречаемся с Людмилой, Джамилей, Игорем, нашим будущим спутником по экспедиции швейцарцем Эриком и знакомимся с представителем встречающей стороны Полом Уокером. Естественно, что не просто так встречаемся, а закрепляем дружбу совместным посещением местного ресторанчика. Игорь и Джамиля уже неделю в Исландии, и за поеданием местных морских деликатесов (копченая китятина, например) они рассказывают нам о своих впечатлениях об Исландии.
На следующий день мы переезжаем в город Акурейри, что на северном побережье Исландии. Как уже было сказано выше, Акурейри – это второй город по величине в Исландии. Джамиля и Игорь к нам не присоединяются в поездке в Акурейри, они летят туда на самолете, чтобы успеть посетить местные достопримечательности – знаменитое озеро Миватн и водопад Деттифосс — водопад на реке Йёкульсау-ау-Фьёдлум (ах, что за божественный язык!).

Церковь, встреченная нами по пути из Рейкьявика в Акурейри. У нас разгорелись дискуссии, церковь ли это вообще, но, в конце концов, решили, что да, церковь, иначе зачем тут крест стоит!

Акурейри встретил нас неласковой пасмурной погодой, но обошлось без дождя.

Такие живописные откровения для Исландии – в порядке вещей. В Акурейри на стенах подобных произведений искусства – великое множество. Суровый климат в условиях почти полярной ночи способствуют разгулу фантазии. Тяжела жизнь у исландцев – магазины торгующие спиртным – и те открыты с 10 до 18 в рабочие дни. В супермаркете нет даже пива.

Боже мой, это шедевр! Особенно рыба. И местечко есть свободное для творчества. Дайте мне срочно баллончик с краской, я тоже чего-нибудь тут изобразю!

Акурейри-Констебль-Пойнт-БЛ Гуннбьерн, Гренландия

8-е мая, исторический день… Сегодня мы вылетаем в Гренландию. В местном аэропорту Акурейри немноголюдно. Утренний рейс в Рейкьявик уже улетел. Из пассажиров до Гренландии наша группа единственная, все улетели в другую сторону. Наш рейс осуществляет авиакомпания Airiceland (не путать с Icelandair! В Исландии есть и такая авиакомпания). В процессе посадки выясняется, что самолет наш маленький и мы в него все не влезаем. Потому что еще и груза у нас много – в арктических условиях нужно обильно питаться, чтобы не замерзнуть. Плюс снаряжение. И какие-то грузы, нам не принадлежащие, но очень нужные в Констебль-Пойнте. Поэтому мы делимся на две группы и влезаем-таки в два самолета, один из которых уже сразу с лыжами.

Первое впечатление от Гренландии у меня было крайне туманным. Потому что от Исландии мы летели до Констебль-Пойнта при нулевой видимости. Какую-то сушу внизу разглядеть было невозможно. Посадка в Констебль-Пойнте прошла также в условиях тумана. А сам Констебль-Пойнт не произвел на меня впечатление земли обетованной. Во-первых, выйдя там из самолета, я прочитала на здании аэропорта, сильно похожего на группу красных бытовок, надпись Nerlerit Nunaat. Опа, подумала я, а как же Констебль-Пойнт? Мы, что, в тумане залетели не туда, куда нужно. Оказалось, что все о’кей, просто это и есть Констебль-Пойнт, только на местном языке калаалите. Мы хотели подробнее обследовать аэродром, сфотографировать маленькие самолетики и прочие постройки типа «барак», но местный сотрудник, улыбчивый инуит в огромном пуховике с меховым воротником, сказал, что проход здесь запрещен. В общем, нечего тут шастать, идите в зал ожидания.

Зал ожидания оказался невелик размером и многолюден. В Nerlerit Nunaat мы наконец-то встретились и познакомились с нашим англоязычным гидом Саймоном Йетсом. Он провожал группу ски-турщиков, которых сопровождал две недели в путушествии по близлежащим горам Ливингстона. Ски-туристы все как один были веселые, довольные, очень загорелые и преимущественно лохматые и небритые. Я подумала, что так будет выглядеть и наша группа в конце экспедиции.

В ожидании, когда в наш самолет загрузят все необходимое, мы утеплились (Гренландия, все-таки!) и с интересом стали изучать информационный журнал на загадочном местном языке калаалите. Судя по иллюстрациям, там представленным, в Гренландии не жизнь, а малина. Культурные мероприятия, исторические и природные достопримечательности, политические события, спортивные состязания – все бьет ключом. С удивлением обнаружили картинки с колосящейся картошкой, непонятно, как она успевает здесь вырасти.
Язык калаалит сам по себе достопримечательность. Все слова образуются в нем путем присоединения многочисленных корней, суффиксов и приставок. Как следствие, слова в калаалите получаются очень длинные. Например, гимн Гренландии называется «Nunarput utoqqarsuanngoravit». Коротко и ясно.

И вот, наконец, мы загружаемся в самолет на лыжах, который и доставит нас в базовый лагерь Гуннбьерна. Пилот, на бейджике которого значится такое знакомое варяжское имя Рагнар, строго спрашивает нас, не больше ли 25 кг груза у нас на каждого. Хотя блондин-авиатор чисто выбрит и носит очки, что-то в его облике не дает усомниться, что его предки еще какую-нибудь 1000 лет назад плавали здесь в окрестностях на драккарах викингов и носили рогатые шлемы и плащи из звериных шкур.

Вылетев из Констебль-Пойнта, грустно поглядываю вниз: облака, туман, ничего не видно. Где Гренландия, где красоты Арктики? Красоты неожиданно выплывают под крылом, когда облака расходятся, а солнце начинает ярко светить. Оказывается, что летим мы достаточно низко, а под нами белый снег, ледник и россыпи гор, уходящие за горизонт. Именно россыпи, потому что гор здесь невообразимое множество, и все они, как одна, похожи на шоколадные торты, облитые белой глазурью.

Настроение мое улучшается пропорционально улучшению погоды. При посадке в базовом лагере оно просто отличное. Даже не портится от того, что мой муж ведет с гидом Саймоном диалог примерно такого содержания:

-Саймон. А где же здесь на карте наш базовый лагерь?

-А…Базовый лагерь? Ну, наверное, здесь…А может, вот здесь…И тут тоже может быть…Нет, наверное, будет он у нас вот здесь.

В Гренландии так: среди невообразимого количества ледников нужно выбрать удобный тебе по логистике и, если самолет сможет там приземлиться, он и будет твоим базовым лагерь.
После посадки мы выгружаем вещи и оттаскиваем их подальше от самолета. Радостные пилоты фотографируются на фоне гор. Погода хорошая, немного облачно, но проглядывает солнце. Перед обратным взлетом пилот неожиданно вытаскивает огромный деревянный молоток и начинает дубасить им по самолетному шасси. Саймон в Гренландии не в первый раз, он внимания не обращает. Я успокаиваюсь, может оно так и надо. Снег глубокий, самолет делает несколько попыток взлететь (закрадывается мысль, не нужно ли его подтолкнуть?), наконец взлетает. И мы остаемся одни посреди огромного ледника.

Выгрузка снаряжения по прилете в базовый лагерь

Пилот: «Вот решил немного самолет тюнингануть, а то, у вас тут,

в Гренландии не взлетишь, е-мое»

Женщина с лопатой. Композиция

Когда самолет улетел, наша необоснованная бурная радость, наконец, сменяется отчетливым пониманием, что мы здесь одни-одинешеньки. Греть нас некому, придется заботиться о своем выживании самим. Первым делом в глубоком, по колено, снегу роем площадку для палаток, активно махая лопатами. Становится жарко, вот думаю, Гренландия! Морозом пугали, ну минус пять здесь, не больше! При установке палаток моя оценка температурного режима меняется – теперь я оцениваю его в -10. Когда же палатки установлены и я останавливаюсь отдохнуть на пять минут, понимаю, что мороз – минимум -15. Ау, моя пуховочка Хан-Тенгри!
Наконец, палатки установлены, хозяйственные помещения выкопаны, вещи разобраны, мешки разложены. Обычно пишут: «Они свободно вздохнули, вытерли пот со лба и пошли пить чай». Мы скажем по-другому: мы свободно вздохнули, надели на себя все самое теплое (пуховики, пуховые штаны, балаклавы, пуховые сапоги и т.п.) и пошли пить чай (и не только). Уютно устраиваемся в кают-компании - так мы назвали обустроенную снежную столовую. Людмила проводит мастер-класс для всех желающих по пользованию газовой горелкой. Саймон выдает нам несколько огромных коробок, скорее даже ящиков, с продуктами питания. Нам становится понятно, что если мы вместо горы Гуннбьорн никуда не пойдем, а будем только поглощать содержимое этих ящиков, нам потребуется не меньше трех недель, чтобы осилить эту груду продуктов.

Сосредоточенно роемся в ящиках, изучая, что мы будем есть всю экспедицию. Большинство продуктов – это сублиматы, специальная экспедиционная еда. Заваришь пакетик и на тебе завтрак (обед, ужин). На пакетах названия – один соблазнительнее другого: «Овсяная каша с кусочками манго», «Курица в сладком соусе по-индийски», «Говядина в горшочке с овощами и картофелем», «Десерт кремовый с ягодами», супы разные и т.п. Ну, и где в России мы это все едим каждый день?

Кроме сублиматов - сыр, рыбные консервы, печенье, конфеты, мармелад - ассортимент богаче, чем в ином поселковом супермаркете.

Инсталляция «Пищевые продукты для спортсменов в условиях Арктики»

В арктической столовой. Торжественный ужин по случаю знакомства с Гренландией. В процессе ужина становится понятно, что мороз уже -20 градусов.

После обустройства лагеря и ужина наше восприятие проясняется. Проясняется также и небо. Мы начинаем замечать красоты Гренландии. Неподалеку от нас - вторая по величине вершина Гренландии – Купол 3682 м.

День второй:

ски-тур для начинающих, курс санковезения и курс медвежьей безопасности.
Следующий день мы посвятили исключительно важным вещам. День начался с «брифинга», как строго сказал нам Саймон накануне вечером. Брифинг был посвящен теме безопасности. На повестке дня первый вопрос: «Как вести себя при встрече с белым медведем, если он хочет тебя съесть». Саймон продемонстрировал нам два карабина и кучу патронов. И даже разрешил нам из них пострелять. Один карабин он предусмотрительно оставил себе, второй – торжественно вручил Люде. Затем он достал здоровый мешок с какими-то подозрительными штуками в баллонах. Оказалось, что это отпугиватели для медведей: они взрывались, шумели и нехорошо пахли. Проверять мы не стали, поверили на слово. Вообще-то в этом районе белые медведи принципиально не водятся. За последние 20 лет сюда зашел один какой-то шальной и блудный белый медведь, но никого не съел, потому что испугался. Но курс медвежьей безопасности мы освоили на «5». Как экзамен – натянули вокруг лагеря на специальных колышках антимедвежью сигнализацию. Кстати, на гербе Гренландии этот зверь и изображен.

Вторая тема повестки дня – вопросы связи с Большой землей. Видимо, чтобы мы не запаниковали, видя бескрайние просторы ледника, Саймон демонстрирует нам десяток различных средств связи: спутниковые телефоны, авиационные и морские рации, сигнальные ракеты и другие загадочные приспособления.

Игорь Демьяненко выполняет крайне важную для экспедиции функцию – натягивает антимедвежью сигнализацию. Смотри, не ошибись! Медведи не дремлют!

После устного инструктажа наступает время «Ч». Точнее, время «С». Мы собираемся выйти на первый в истории нашей экспедиции ски-тур. Для некоторых наших участников ски-тур также первый в жизни. Для тех, кто про ски-тур слыхом не слыхивал, поясняю. Ски-тур – это когда едешь в специальных ботинках, похожих на горнолыжные (но с подошвой Вибрам), на специальных лыжах с камусом. Камус – это коврик такой на обратной стороне лыж, чтобы лыжи не скользили назад. Его можно приклеить, а потом снять. На ски-тур без протяженных и некрутых спусков можно пойти и в обычных альпинистских ботинках, тогда и крепления нужны особые. Мы потренировались в приклеивании/отклеивании камуса, а также в надевании лыж.

Потом пришел черед изучения саней, которые я лично видела первый раз в жизни. По плану гидов мы должны были в этот день пройти на лыжах половину пути до штурмового лагеря. Чтобы потренироваться и проторить дорогу. Что мы с усердием и сделали.

Джамиля сдает экзамен по вождению экспедиционных саней. В качестве наблюдающего инструктора и одновременно груза (для адаптации к сложным горным условиям) – супруг Игорь.

Первый ски-тур. Ски-туром, честно, назвать это путешествие нельзя, ибо классический ски-тур предполагает чередование пологих и крутых подъемов с крутыми спусками с перевалов. У нас же был, по большому счету, приятный лыжный поход.

Вот он, Гунбьорн, наконец-то! Слева, вверху.С базового лагеря этой горы не было видно

День третий: переход в штурмовой лагерь
Лично для меня именно день перехода в штурмовой лагерь оказался самым непростым. И перепад высот не большой – с 2300 м мы поднялись всего до 2900 м. И погода была отличная, и дорожку мы себе протоптали, вернее, проскитурили, налегке. Только до этого мы шли просто так, без снаряжения, а теперь пришлось необходимо оборудование погрузить на сани и впрячься в них вместо ездовой собаки. По возвращении в Москву, средний сын, любопытный первоклассник, просматривая фотографии, спросил меня: «А что, мама, разве в Гренландии не было никаких собачьих упряжек?» Отвечаю: упряжки были, а собак не было. Вместо них были мы. Помните картину «Бурлаки на Волге»? Примерно то же самое, но в условиях Арктики.

Немного проторить дорогу нам помог самолет, небольшой участок пути мы проделали по следам его шасси-лыж

Вначале все было прекрасно. С утра пораньше мы, свернув лагерь, упаковали палатки, погрузили вещи на сани. По следам самолета прошли часть пути, затем по своим вчерашним следам дошли до места, где мы так радостно еще вчера фотографировались на фоне Гунбьерна.

Потом тропа стала круто забирать вверх. Тропа – это громко сказано, тропа просто кончилась, и начался нетоптанный снег, тропу по которому приходилось торить по очереди. Мы с Джамилей, две халявщицы, были освобождены от этого утомительного занятия по причине крайне слабого здоровья. А вот оставшиеся мужчины и Людмила по очереди проделывали в снегу колею. Так мы и передвигались до штурмового лагеря – большими зигзагами.

Вот так всегда. Женщинам достается самая тяжелая часть поклажи

Это наш местный гид Саймон Йейтс. Саймон – известный альпинист, совершивший восхождения в разных уголках нашей планеты, в том числе в Патагонии, Гималаях и прочих экзотических местах. Помимо всего прочего, он пишет книги, снимается в фильмах и проводит встречи с поклонниками. Знаменитое его восхождение на перуанский шеститысячник Сиула Гранде, предпринятое с напарником Джо Симпсоном в 1985 году, с тех пор по этому маршруту никто повторить не смог. Всем рекомендую или прочитать книгу или посмотреть фильм «Касаясь пустоты», где описаны драматические подробности этого восхождения.

Это наш штурмовой лагерь на высоте 2900 м. Саймон предполагал забраться немного повыше, во-о-н на тот бугорок. Но мы дружно забастовали, потому что дело было уже к пяти часам вечера, и коварное солнце, несмотря на полярный день, грозилось вот-вот зайти за этот самый бугор. Мы уже знали чем это грозит – небольшой морозец в 10 градусов стремительно превращался в колотун минус 25. Снега в этом месте было больше, чем внизу, поэтому площадку под палатки рыть пришлось местами глубже метра. Ну, зато погрелись в процессе работы и уютно устроились в палатках.

День четвертый: восхождение на Гунбьерн

Вот как мы вчера поработали. Это наша колея из базового лагеря. Не собачьи упряжки, но тоже неплохо.

Меня весьма порадовало в Гренландии, что для совершения любого восхождения не надо вставать ранищу, в два или три ночи. А потом, нехотя прожевав завтрак, который и есть-то не хочется, засыпая на ходу, лезть на гору, как во всей цивилизованной Европе и прочих Гималаях. В Гренландии все по-другому. Выход на штурм вершины был назначен на 9 утра. Мы еще переспросили Саймона – на 9 утра? Да, подтвердил он, и не раньше. Потому что раньше будет такая холодрыга, что и лезть-то никуда не захочется. Действительно, к 9 утра -25 стали плавно превращаться в – 15. Жить стало веселей.

Мы надели лыжи и, взяв снаряжение, пошли на восхождение. Гунбьерн- интересная гора, в условиях небольшой высоты здесь имеется возможность потренировать все восходительские навыки: и подъем со ски-туровским оборудованием, и передвижение в обход трещин, и по глубокому снегу, и использование и кошек с ледорубом, и скальное лазание.
Умело проведя мимо больших трещин, наши гиды вывели нас на плечо, где мы сняли и оставили лыжи, одели кошки. Дальше наш путь пролегал чуть круче, по колено в снегу, а затем мы вышли на снежный гребень и поползли по нему вверх. Хочется сказать «быстрым уверенным шагом расправив плечи устремились к вершине». На самом деле шли медленно и аккуратно, поднялся ветер, стало гораздо холоднее, глубокий снег кончился, и на склоне местами был лед.

Это производственное знамя нашей компании

Это мы перед решающим броском. Людмила уже взяла в руки ледоруб, а это значит -близится решающий миг. Мы привязались друг к другу веревками – на всякий случай, чтобы кто-нибудь не передумал идти на восхождение и не сбежал. Очень холодно. Под шлемом у меня три шапки, а под штормовкой – пуховка и всякие там софтшелы и термолайты.

Немного усилий – и мы на Западной башне (кажется, умные люди называют это так). Но это не вершина. Взобравшись на эту самую башню мы долго идем по пологому гребню. Еще чуть-чуть и мы на вершине!

Высочайшая вершина Арктики – Гунбьерн 3780 м. 11.05.2014. Слева направо: Игорь Демьяненко, Джамиля Муртазина, Игорь Смирнов, Наталия Смирнова, Людмила Коробешко

Насладившись видами арктических просторов, начинаем спуск вниз. Всей душой стремимся к нашим лыжам, оставленным внизу. Отстегнув со скитуровских ботинок кошки, одеваем лыжи. И тут уже начинается фрирайд. С кайфом скатываемся вниз, все, кроме нашего спутника англичанина Марка. Оказывается, что он не умеет кататься на горных лыжах и потихоньку спускается вниз просто пешком, топая на лыжах.

День пятый: возвращение в базовый лагерь

Погода по возвращении в базовый лагерь не была такой безоблачной, как до этого. Стало теплее, но видимость ухудшилась из-за тумана. Однако мы благополучно добрались до нашей стоянки. Секрет быстрого передвижения прост - мы ехали вниз под горочку, а наши тяжелогруженые санки аккуратно подталкивали нас, тем самым ускоряя наш переход. К вечеру погода наладилась, усилился мороз, и вновь появилось солнце.

Витамины в условиях Арктики – важнейшая часть рациона питания. Запасливая Джамиля позирует на фоне арктических снегов с экзотическими фруктами в руках

Мороз сделал попытку заморозить коньяк, но сил хватило только на бутылку

День шестой: неожиданный бонус. Восхождение на вторую по высоту вершину Арктики – г. Купол (Dom) 3682 м.

Еще накануне наши гиды сказали, что времени до самолета еще куча, погода наладилась. В общем, одного дня без восхождений для вас достаточно. Посидели, и хватит. В конце концов, на 99% вершин Гренландии еще не ступала нога человека. Поэтому мы должны пожертвовать эти самые наши ноги на благое дело. И какое совпадение: Саймон сказал, что из нашего базового лагеря мы имеем возможность совершить восхождение на вторую по высоте вершину Арктики – Купол. Ну, надо так надо, в программе никакая вторая вершина не значилась, а потому бонус, бесплатно, значит.

Купол возвышался, на первый взгляд, совсем рядом с нашим базовым лагерем. Однако, несмотря на мои явно скромные альпинистские познания, никакого предполагаемого маршрута восхождения от лагеря мне видно не было. А видно было огромные ледяные завалы, снежные складки на склонах Купола. Оказалось, что пик, который мы видим – это вовсе не вершина, до нее еще топать и топать, обходя почти всю гору. Саймон сразу предупредил, что это восхождение будет тяжелее и длиннее, чем Гунбьерн и займет не менее 12 часов.

Так и получилось. Сначала мы долго-долго шли на лыжах по плоской долине между горами Купол и Конус. Надо сказать, что скитуровские ботинки все-таки не предназначены для вот таких громадных плоских участков, поэтому было не вполне удобно.

Мы на привале. Уже идем три часа, полю конца-края не видно. Где же маршрут восхождения? Одолевают раздумья, не повернуть ли назад

Наконец-то, подъем в гору! Скитуровское оборудование полностью себя оправдывает. Идем зигзагами, т.к. крутизна склона увеличивается.

Двигаемся аккуратно, по пути попадаются гигантские трещины,

которые мы далеко обходим вслед за гидом

Поднялись на гору, а и не вершина это вовсе, облом. Теперь эту вершину хотя бы видно: вон тот малюсенький бугорок вверху фото. С сожалением оставляем лыжи, одеваем кошки и связываемся. Впереди спуск вниз, до перемычки, а потом наверх по крутому склону. Самое тяжелое ждет нас на длинном гребне на пути к вершине. Гребень очень длинный, острый, там глубокий снег, проваливаемся по колено, иногда по бедро. Думаем, зачем это все нам надо и кто вообще все это придумал.

Наше упорство в борьбе со снегом и морозом вознаграждено. Мы на вершине Купола, второй по высоте вершины Гренландии. Здесь очень холодно, поэтому мы одеваем все, что взяли с собой. Слева от Люды вовсе не Дарт Вейдер, как можно подумать. Это наш товарищ, швейцарец Эрик просто очень сильно утеплился.

На Куполе возможности для фрирайда гораздо шире, чем на Гунбьерне. Эрик, опытный фрирайдер, уговаривает нас спуститься не по пути подъема, а по широкому склону, чуть дальше вправо. С разрешения Саймона и в сопровождении Люды мы быстренько спускаемся на лыжах до нашей плоской долины. Саймон остается с Марком, который ни в какую не хочет ехать на лыжах, а хочет только идти пешком.

Спускаясь, видим нить нашего утреннего восхождения. Радуемся, что теперь мы направляемся вниз. И не идем, а быстро едем. Время близиться к восьми часам вечера. Мы торопимся, как можем, потому что сейчас солнце задет за гору и станет совсем холодно.
В результате, до лагеря мы дошли около 10 часов вечера. После быстрого спуска особенно трудно было спускаться по более плоскому участку непосредственно к лагерю. Поднявшийся ветер вместе с морозом давали ощущение -30, поэтому ехали, плотно закрыв лицо масками. Как ирония природы, мимо пролетали серые гуси, по которым не было заметно, что им холодно. Выглядели они счастливыми.
Счастливее гусей были только мы, когда добрались до палаток и залезли в спальники. Причем я одела еще и пуховку Хан-Тенгри. И вложила в носки стельки с подогревом. И выпила горячего чая и немного текилы. Согрелась сразу. Вот когда начинаешь ценить маленькие радости жизни.

День седьмой: прогулки по леднику

Следующий день – это день релакса. После двух восхождений можно просто отдохнуть. Мы занялись хозяйством. Тем более, что день с утра выдался феноменально теплый. Появилась возможность сделать фото в стиле ню. Очень быстро, правда, чтобы фотомодель не примерзла к снежной корке.

Но пассивный вид отдыха оказался делом не столь увлекательным, и мы, я, Игорь и Людмила, решили отдыхать активно. А именно, прогуляться на лыжах по леднику. А другой Игорь с Джамилей пойти по нашим следам пешком. Саймон и Эрик отправились за лыжами, которые обессиленный Марк оставил на спуске. Вчера он спустился пешком глубокой ночью. Так как все в лагере разошлись, предусмотрительный Марк попросил нас натянуть антимедвежью защиту вокруг лагеря. Марк отдыхал в палатке и, наверное, по косвенным признакам, определил, что хищник бродит где-то рядом.

Ну, кто же при таких видах будет в палатке-то сидеть?

Прогулка получилась весьма интересной, а от пейзажей, нам открывающихся, просто дух захватывало. Особенно сильно его захватило от вида вот таких трещин, встречающихся у нас на пути. Кое у кого возникало даже желание спуститься в эту трещину и «поглядеть, чего это там у нее внизу». Слава Богу, отсутствие длинной веревки не превратило эти мечты в действительность.

Целью нашей прогулки было дойти до интересных скал в конце нашей долины. Эти скалы были похожи на верблюжьи горбы, нам было любопытно, как они выглядят с другой стороны. Но нам не удалось дойти до цели, т.к. в конце долины обнаружились изломы льда и гигантский ледопад – ледник нашей долины «перетекал» в соседнюю.

Заключительные дни: приключения продолжаются

Естественно, что мы не улетели, как запланировано. Ну, какая же экспедиция (если это настоящая ЭКСПЕДИЦИЯ) проходит точно по плану? Всегда должны возникнуть какие-нибудь обстоятельства непреодолимой силы на пути отважных путешественников, то есть нас. В нашей ситуации своевременному отлету помешал туман в промежуточном пункте – Констебль-Пойнте. Самолет должен был привести новую группу и забрать нас. Случилось это только на следующий день. В ожидании самолета мы активно готовились к его прилету. Например, сделали отличную фотосессию под анти-гринписовским названием: «Вершины покорены, медведи отстреляны».

А еще Людмила, Игорь и Джамиля проделали титаническую работу по вытаптыванию гигантских букв «7 вершин» на снегу около лагеря. Чтобы потом сделать фото с самолета.

Самолет прилетел за нами на день позже намеченного и привез следующую группу исследователей Гренландии в количестве двух штук. Они с непривычки зябко ежились в тонких штормовках и с интересом поглядывали на нас, загорелых и одетых в толстые пуховые куртки и варежки. Мы погрузили снаряжение в самолет и еще раз с сожалением окинули взглядом наш базовый лагерь и живописные окрестности. В принципе, можно было и остаться… Мы не съели даже третьей части припасенного продовольствия. А уж сколько вершин осталось непокоренными…

Горы Гренландии ждут своих восходителей

Сердечно благодарим клуб 7 вершин и особенно Людмилу Коробешко за прекрасно организованную и проведенную экспедицию. А также своих спутников по команде, которые сделали это путешествие незабываемым.

Кстати, нам так и не удалось сделать фото надписи «7 вершин», вытоптанной с таким упорством на снегу. Буквы, казавшиеся на земле такими огромными, из самолета показались совсем крошечными, и потерялись на фоне бескрайних гренландских снегов.

Читайте также в журнале РИСК № 69

Привет всем! Вообще-то, я думал, что кто-нибудь из группы напишет отчет о нашем восхождении на Монблан. Все-таки, эта была замечательная поездка, и не написать об этом невозможно. Как интересно будет через несколько лет зайти на страничку и прочитать об этом? Но, все молчат, время идет, ничего о восхождении на сайте «Клуба 7 вершин» не появляется. И я решил восполнить этот пробел.

… 5 июля рейсом Швейцарской авиакомпании «Свисс» я прибыл в Женеву. Встретил меня наш гид Денис Провалов. Через пять минут после встречи было такое ощущение, что мы с Денисом знакомы не один год. Так получилось, что я прилетел последним из группы, и Денис, разместив уже всех в отеле, приехал за мной. На микроавтобусе направились во французский город Шамони, находящийся в 100 км от Женевы и расположенный на высоте 1000 метров над уровнем моря. На границе Швейцарии и Франции тебя никто не останавливает и ничего не спрашивает. Отличная дорога, прекрасный пейзаж. Одно удовольствие.

Нас, для восхождения на Монблан, собралась группа из пяти человек: Максим и Лиза из Москвы, Женя из Самары, Эдик из Израиля (Эдик - бывший москвич) и я, Зиябутин из Махачкалы. Возраст – от 26 до 51 года. Собрала нас в одну группу Ольга Румянцева, представитель «Клуба 7 вершин», менеджер по Монблану. Ольга, как и заведено по доброй традиции в Клубе, подробно описала нам заранее весь маршрут, дала ценные советы, ответила на все наши вопросы. Спасибо, Ольга!

Нашим гидом, как уже говорилось выше, был Денис Провалов, конечно же, тоже представитель «Клуба 7 вершин». Говорить про Дениса много не буду, на сайте Клуба написано подробно о нем и о его достижениях. (Боже, как можно успеть столько сделать в 45 лет?) Скажу только, что это – прекрасный человек и товарищ, на которого всегда можно положиться.

Еще несколько слов о нашей группе. Думаю, что все согласятся со мной, если скажу, что команда подобралась прекрасная. За восемь дней пребывания во Франции не было никаких проблем ни в общении, ни в чем-то другом. Все были в любой момент готовы помочь друг другу. У всех уже был какой-то опыт восхождений, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Были в группе, например, кто поднимались на Эльбрус и Килиманджаро. Словом, коллектив получился очень дружным, в чем, наверное, есть немалая заслуга и Дениса Провалова, да, и, по его же мнению, сильным.

В первый день мы на горном трамвае поднялись до Монтанвера на высоте 1900 метров и оттуда по лесенкам на скалах в обвязках со страховками спустились на известный ледник Мер-де-Глас. Несколько часов тренировались на леднике в кошках. Денис руководил всем процессом, показывал, что и как делать, давал ценные советы. По лицам всех можно было прочитать, что все довольны и получают от тренировки большое удовольствие. Отмечу, что благодаря суровому микроклимату, ледник этот спускается сверху вниз до отметки аж 1500 метров над уровнем моря. Сравнивая со своим родным Дагестаном скажу, что ничего подобного у нас нет, ледники можно встретить только на высоте 3000 метров и выше. Кстати, этот день был единственным днем нашего пребывания во Франции, когда мы видели солнце. Дальше погода с каждым днем только ухудшалась.

Во второй день для лучшей высотной акклиматизации мы поднялись по канатной дороге до Эгюий Дю Миди (3842м). Построенная в 1955 году эта канатная дорога занимает первое место в мире по перепаду высот (2750 метров) между нижней и верхней станциями. Эгюий Дю Миди - конечно же, удивительное творение французов. Там, можно сказать, прямо на острие скалы, находится обзорная смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид на Шамони и его окрестности, а также, музей и магазин сувениров. С места, где заканчивается канатная дорога, вверх к смотровой площадке на высоту 76 метров ведет лифт. Отсюда же уходит еще одна канатная дорога, но уже, в Италию. Мы оказались в настоящем царстве льда и снега. Эта уже самая что ни на есть зима. Здесь, для проверки нашего снаряжения в реальных условиях, мы сначала спустились по очень узкому и крутому гребню метров на двести вниз, провели снежные занятия и затем, по тому же гребню поднялись вверх. Происходило все это в условиях тумана, снега и сильного ветра.

В первые два дня с нами была также дочь Дениса Саша, которая прекрасно чувствовала себя везде. Видно было, что Саша здесь далеко не новичок и имеет определенный опыт в горах.

В третий день началось непосредственно восхождение на Монблан. В местечке Сен-Жерве, в сорока минутах езды от Шамони, мы сели на горный трамвай и часа через полтора доехали до последней станции Нид Эгле (Орлиное гнездо) на высоте 2372 метра. Сразу же начался крутой подъем. В первые полчаса шли под аккомпанемент мокрого снега, а дальше уже шел настоящий снег, да и кругом снега было достаточно. Местами он доходил до колен. Шли с рюкзаками, со снаряжением. Кстати, все купили себе все необходимое в первые два дня в Шамони, где был достаточно хороший выбор качественного снаряжения. Идти надо было все время вверх. После 5 часового перехода, преодолев все подъемы, сопровождаемые снегом и ветром, мы поднялись в первый базовый лагерь – Тет Русс - на высоте 3167 метров.

Ночевали в приюте для альпинистов. Здесь скопилось немало любителей гор, готовых идти на Монблан. Но к утру погода стала еще хуже - туман, снег, пурга. Из-за этого утром вверх, по направлению ко второму базовому лагерю, вышли только наша группа в составе 6 человек вместе с гидом и одна украинская группа из Донецка и Киева, и примкнувшие к ним несколько россиян. Они шли позже нас.

А преодолеть нам в этот день предстояло ни много, ни мало печально известный Гранд-кулуар. Кулуар этот очень опасен и несчастные случаи тут не редкость. Только за последние девять лет здесь погибло 27 человек и сотни ранены. Снежные лавины и камнепады на Гранд-кулуаре дело привычное. После кулуара, продолжая наше восхождение, мы выходим на почти вертикальный 600-метровый гребень, состоящий из скал и камней, которые на этот раз практически полностью были покрыты снегом и льдом. Мы идем двумя связками, по три человека в каждой связке, в обвязках, с карабинами, в кошках и, обязательно, в касках. У всех ледорубы на изготовке. Приходится подниматься очень внимательно, потому что, любой неосторожный шаг может сорвать тебя с гребня в обрыв, или же может вызвать камнепад. Самые опасные участки в целях страховки оборудованы стальными тросами, закрепленными на скалах, к которым мы время от времени пристегиваемся с помощью карабинов. Часов через пять непростого подъема мы достигаем приюта Дом де Гюте.

Приют Дом де Гюте находится на высоте 3830 метров и построен совсем недавно взамен старого. Туда все доставляется только вертолетом. Других дорог сюда нет. В приюте работает семь человек обслуживающего персонала вахтовым методом. Через определенное время вертолет доставляет туда новую команду, а те, кто отработал свою вахту, этим же вертолетом направляются вниз для отдыха. В приюте достаточно хорошие условия для отдыха, насколько это возможно на такой высоте. Есть помещения для альпинистского снаряжения, есть спальные помещения, кухня, помещения для отдыха. Электричество тоже есть, мобильная связь работает временами. Внутри приюта более-менее комфортно. А снаружи… Только за полтора дня, что мы провели в этом лагере в ожидании погоды, выпало около метра снега, не ослабевал сильный ветер. Мороз приличный. И … туман, туман, туман.

Поднявшись до приюта, мы поели, отдохнули и пошли в целях акклиматизации вверх. Достигли 4000 метров высоты и спустились обратно. Получилась неплохая тренировка в самых что ни на есть реальных условиях.

В два часа ночи предполагалось начать восхождение на вершину. Однако непогода, и в первую очередь, плотный туман, не позволила нам выйти в путь. В пять утра повторилось то же самое. День потерян, потому что позже пяти часов утра выходить на восхождение смысла нет. У нас был один резервный день, и мы остаемся в приюте в надежде на следующий день. Денис не давал нам скучать, все время что-то придумывал. Да и все ребята тоже молодцы. Были и шутки, и рассказы, и разные игры. Ну, и пиво с вином, конечно было. В этот день сюда с первого базового лагеря поднялась еще одна российская группа - три девушки из Москвы. Сопровождал их наш второй гид – Андрей Романов, замечательный, как мы все убедились, человек. В тот день Андрей сначала спустился вниз на Тет Русс, сопровождая двух россиян с параллельной группы (Сашу и Лешу), у которых не было времени ждать погоды, а потом поднялся обратно с москвичками. Спуститься с Дом Де Гюте до Тет Русс и подняться обратно в течение дня в такую довольно непростую погоду – это дорогого стоит. Все мы так рады были снова, уже в сумерках, увидеть знакомую фигуру Андрея.

Всего на этой высоте нас набралось вместе с гидами двадцать один человек, готовых к штурму Монблана, и все русскоязычные. Отметим, что, кроме нас, т.е., русскоязычных, никто за эти два дня до приюта Дом де Гюте не поднялся. Немало иностранцев, в ожидании погоды, остались в первом базовом лагере, так и не рискнув за эти два дня в такую погоду преодолеть Гранд-кулуар и подняться по 600-метровой стене.

В следующую ночь, в два часа опять непогода. Оставалась последняя попытка начать восхождение в 4-5 утра, если к этому времени туман рассеется. Наконец, в четыре утра поступила команда от гидов подготовиться. Наскоро перекусив и надев все свое снаряжение в половине пятого утра мы начали восхождение на вершину Монблана. Видимость пока была неплохая.

Вначале шли по тонкому карнизу, левее карниза идти нельзя – оттуда выбраться тяжело, правее – пропасть, там – «негостеприимная» Италия. Далее начался крутой затяжной подъем. Естественно, подниматься было нелегко. Погодные условия были очень тяжелые. Мороз, ветер, снег по пояс. Попадаются трещины, которые внимательно обходим. Пока поднимались, в голове колонны отметились все по очереди, то одна связка выходила вперед, то другая. Нужно было все время меняться впереди, так как, идти постоянно во главе очень тяжело - необходимо было протаптывать дорожку в глубоком снегу, и это на крутых подъемах в условиях разреженного воздуха, сопровождаемые морозом и сильным ветром. Это отнимает очень много сил.

Часа через четыре, преодолев немало трудностей, мы закончили затяжной подъем и добрались до седловины. Высота - немногим более 4300 метров. Значит, за это время мы набрали 500 метров высоты, и примерно столько же осталось идти до вершины. Несмотря на тяжелые погодные условия, крутые подъемы, которые приходилось преодолевать и разреженный воздух, чувствовали себя нормально и все были полны решимости штурмовать вершину и дальше. Но… Туман опять стал таким плотным, что ничего видеть было нельзя. Мороз крепчал. Ветер только усиливался. После короткого совещания гиды приняли решение восхождение прекратить и спускаться вниз. Был большой риск, что при такой погоде все следы будут заметены и при плотном тумане найти обратную дорогу будет невозможно. Кроме того, ветер настолько усилился, что по однозначному решению гидов, при таком ветре удержаться на гребне будет невозможно. А ведь последние несколько сот метров высоты на пути к вершине необходимо преодолевать по весьма узкому гребню с крутыми обрывами в обе стороны. Конечно же, все были сильно разочарованы – ведь вершина была так близка, да и сделано было за эти дни немало. Вершину мы заслуживали. Но решение гидов было абсолютно правильным, и это признали все. Идти на смертельный риск не было никакой необходимости. Ведь, ежегодно, по разным данным, на склонах Монблана погибают от 35 до 100 альпинистов. Вершина на этот раз подождет, время подняться на нее еще будет в другой раз.

Фото на память и спуск вниз. Кстати, несколько минут ушло на то, чтобы взять нормально в руки российский флаг для фотографии, его все время вырывало из рук, настолько сильный был ветер. У всех одежда местами была покрыта льдом. Слова гидов во время спуска подтверждались: наши следы кое-где уже были заметены. А что было бы, если бы мы пошли выше? Никаких следов не осталось бы совсем.

А дальше все в обратном порядке. Спуск до приюта Дом де Гюте, отдых минут тридцать и дальше вниз. Мы спустились по вертикальной 600-метровой скально-снежной стене, которую преодолели два дня назад по пути вверх. Далее преодолели Гранд-кулуар, слава богу, без происшествий, еще один спуск и мы в Тет Русс. Минут пятнадцать отдыха, и дальше вниз до отметки 2372 метра к трамвайной станции. В этот день в непростых погодных условиях мы преодолели сначала 500 метров вверх, затем 2000 метров перепада вниз. Для такой погоды это, конечно, немало. Усталость чувствовалась. Как раз успели к последнему трамваю. И вечером мы были уже в Шамони.

Привели себя в порядок и уже поздно вечером наша группа собралась в ресторане отметить восхождение. По всеобщему признанию, и в первую очередь, Дениса Провалова, за эти дни нами была проделана большая работа, все проявили себя мужественно, и если бы, не непогода, готовы были дойти до вершины. По словам обеих гидов, мы должны гордиться собой.

Мы еще успели прогуляться по вечернему Шамони. …Вообще, от этого города все были в восторге. Удивительная атмосфера, красивые пейзажи, изумительная природа пленила всех. Это - уникальный город, самый известный курорт Французских Альп, общепризнанная мировая столица альпинизма. И само восхождение, и разные встречи, и дневные похождения по городу и вечерние посиделки в ресторанах Шамони – все это мы будем помнить всегда. О Шамони можно рассказывать долго, но передать словами все впечатления об этом городе невозможно. Чтобы увидеть в полной мере всю красоту этих мест, ощутить атмосферу, почувствовать дух, необходимо самому побывать в Шамони. Приведу здесь лишь слова Чарльза Диккенса, который сказал о Шамони следующее: «Долина Шамони, Монблан и его ледники - самые прекрасные пейзажи, которые я когда-либо видел. И более того, я не могу вообразить что-то более замечательное в природе».

На следующий день, в субботу, мы еще успели посмотреть в Шамони этап Кубка мира по скалолазанию и поболеть за российских представителей. А вечером – в Женеву, откуда все разными рейсами направились домой. На этом наше путешествие на Монблан завершилось. Пока завершилось…

Хочу здесь привести слова, сказанные Лизой в переписке через неделю после Монблана. « ... Такого прекраснейшего осадка в душе у меня не было давно!!! Во мне лично осталось гораздо больше воспоминаний и чувств от того, сколько мы прошли и сделали, а не наоборот. Мы познакомились друг с другом! А это уже само по себе прекрасное событие! Мы гуляли по прекрасному Шамони, пили вино и плавили сыр. Мы бегали по леднику и карабкались по железным лесенкам на скале. Мы топали по колена в снегу и лезли по камням, несмотря на погодные невзгоды. Мы видели такие красоты, которых большинство людей в своей жизни могут увидеть разве что на фото. Мы хвастались друг другу своим термобельем, занимались прекрасным, а главное таким редким в нашей жизни БЕЗДЕЛЬЕМ, плавили снег, опять же плавили сыр, но теперь уже в супе!!! Мы накупили себе кучу полезных и красивых штук! Посмотрели чемпионат по скалолазанию. Мы все поняли в очередной раз, какие мы сильные духом и телом люди! И так можно продолжать еще долго, долго.... А вот, что мы не сделали, уместится в одно предложение. Не говоря уже о том, что каждому из нас еще представиться возможность это сделать и повторить при этом весь сопутствующий пакет удовольствий».

Конечно же, осадок в душе от того, что прошли не до конца, был. Но Лиза абсолютно права! Все, что мы сделали за эти восемь дней, все, что мы увидели и познали, все то, что с нами произошло, перевешивает все остальное! И это замечательно!

Уже будучи дома, в ходе переписки, я узнал, что за пару дней до нас с высоты 4400 метров, также не дойдя до вершины Монблана из-за непогоды, спустилась Ольга с Мурманска, с которой мы вместе поднимались на Эльбрус, и мы, оказывается, почти целый день одновременно были в Шамони. Вот уж мир тесен!

В заключение хочу сказать огромное спасибо за эту экспедицию всем, кто в ней участвовал. Денис Провалов – красавчик, прекрасный гид и душа компании. С тобой, Денис, смело можно идти куда угодно. Андрей Романов, мы все полюбили тебя за 2-3 вместе проведенных дня. Эдик, Максим, Женя, Лиза (чтобы никого не обидеть называю в порядке старшинства), я уверен, что нам всем вместе было комфортно и уютно. И, надеюсь, мы еще куда-нибудь сходим вместе. Спасибо Вам всем! Да и всем тем, кого мы встречали в Шамони, на восхождении, в приютах – всем спасибо! До новых встреч!!! До новых восхождений!!!

Зиябутин Гаджимирзаев.

5-12 июля 2014г.

Шамони-Женева-Москва-Махачкала.

 Грузия очень гостеприимная страна, она отменила визы почти для всех стран мира. В аэропорту вас встречает надпись: "Город, который любит тебя". Таможенный офицер говорит вам - Добро пожаловать в Грузию - это очень приятно слышать.

В Тбилиси, на вершине холма, находится монумент Грузия-мать. В одной руке она держит меч, в другой чашу. Это символ того, что врагов грузинский народ встречает мечом, а друзей вином.

Поездка в Грузию на майские праздники - это прекрасная погода! Все цветет и благоухает!

Из Тбилиси до Батуми около 400 км. Он находится всего в 20-ти километрах от Турции, соответственно большая часть товаров - турецкая, поэтому, к сожалению, мы не увидели тех знаменитых "кепок-аэродромов".

Ботанический сад около Батуми - всемирно известный. Он занимает огромную
территорию, в нем представлено большое количество растений из разных стран мира.

После Батуми мы посетили Вардзию. Это небольшой пещерный город находится в
красивом ущелье, на берегу реки Куры. Внутри находится Успенский действующий
собор. Сейчас там живут всего несколько монахов. Раньше их было около 2000.

Из Вардзии открываются красивые виды на горные вершины.

В Гори находится музей Сталина и дом где он родился. В нем, на удивление, много туристов.

По дороге в Тбилиси мы заехали в Боржоми.
Боржоми - знаменитый курорт минеральных вод. Настоящий "боржоми" - теплый и
негазированный. На территории национального парка находится бассейн с
минеральной водой.

Тбилиси - современный и интересный город.

Но особый колорит ему придают старые районы

После восхождения на Казбек можно посмотреть все эти и другие достопримечательности.
Присоединяйтесь к нам!!!

Ссылка на программу "Восхождение на Казбек"

http://7vershin.ru/programs/all/region_4/country_58/object_76/program_122/

Как и было запланировано по программе 14 декабря мы, Наталия и Игорь Смирновы, взошли на Килиманджаро, на самый высокую ее точку - пик Ухуру 5897 м. При этом восхождение на Кили было у нас акклиматизацией перед сложным техническим маршрутом на Маунт Кению. Почему мы пошли сначала на Килиманджаро почти на 5900, а не на Маунт Кению, высота которой только 5200 м, можно почитать в нашем отчете о кенийской части экспедиции. А теперь только про Килиманджаро…

14 декабря. Раннее утро. Мы на высочайшей точке Килиманджаро пике Ухуру.

Кстати, именно в этот день, только 102 года назад, Амундсен достиг Южного полюса.

Мы, конечно, не на полюсе, но на вершине тоже весьма прохладно.

Не буду утомлять общественность подробным описанием маршрута Мачаме. Это уже делали до меня и гораздо более одаренные в области художественного слова люди. Даже писатели и поэты. Поэтому ограничусь кратким рассказом и фотоотчетом с комментариями.

Во вступлении скажу, что восхождение получилось необычным и запоминающимся, прежде всего экстремальными погодными условиями. И встречей с вершиной – совсем не ожидали увидеть там так много снега. Все наши друзья и знакомые, просматривая фотографии с Кили, с недоверием говорят: «Это, что самая высокая вершина АФРИКИ?! Братцы, вы нас разыгрываете. Сами залезли куда-нибудь на небольшую вершинку в Альпах и теперь заливаете! Ну не может быть в АФРИКЕ так много снега!» Я раньше тоже так думала, но жизнь внесла коррективы в мои представления об африканском климате.

Килиманджаро, видимо, слегка обиделась, за то, что ее, самую высокую вершину Африки, назвали не главной целью нашего путешествия. Килиманджаро сделала все, чтобы мы ее надолго запомнили.

Такой мы увидели вершину на пятый день нашего путешествия. Лагерь Карранга 4000 м. До этого мы брели как ежики в тумане и не видели ничего похожего на вершину из-за снега и дождя.

Танзания или краткий краеведческий экскурс

Еще каких-то полгода назад при слове «Килиманджаро» у меня, как и у многих моих сограждан, в голове возникала следующая картина. Посреди бескрайних саванн с бродящими по ним стадами диких животных возвышается самая высокая в мире отдельно стоящая гора. Ее вершина покрыта белой шапкой и великолепно смотрится на фоне ослепительно голубого неба. Мои всезнающие дети заставили меня сомневаться в воображенной картине. Старшая дочь язвительно сказала, что снежная шапка на Кили сильно подтаяла в последние годы из-за парникового эффекта (информация почерпнута на уроках географии в средней школе). Средний сын заметил, что саванна там, конечно есть, но, по его данным (окружающий мир, начальная школа) саму гору окружают непроходимые джунгли. И продираться через них нужно исключительно, прорубая себе дорогу с помощью огромных ножей. И отбиваясь от крокодилов.

Я засомневалась. Мачете или иное колюще-режущее оружие в списке, выданном мне клубом 7 вершин, я не обнаружила. Хотя, подумала я, наверное, оно будет у местного гида. Из школьного курса я помнила, что джунглей вроде бы около Килиманджаро не было. Однако со времен окончания мною школы прошло лет 20, не исключено, что джунгли могли там вырасти. Но почитав в сети отзывы о различных восхождениях на Кили, я успокоилась – непроходимых джунглей там нет. Равно как и крокодилов. В отличие от другой горы, находящейся неподалеку – Меру пик. Наш танзанийский гид сказал нам позже, что при восхождении на Меру в группе обязательно присутствует местный рейнджер с ружьем.

Для начала я выяснила, что Килиманджаро находится в африканской стране Танзания. А кроме самой высокой в Африке вершина Танзания может похвастаться еще и островом Занзибар (отличный пляжный отдых), национальными парками Серенгети и Нгоронгоро, крупнейшими в Африке озерами Виктория, Танганьика и Ньяса и еще кучей всяких природных достопримечательностей. В Танзании более 100 различных народностей, а говорят преимущественно на суахили и английском. Вероисповедание у народа на две трети христианское, на одну треть – ислам. Получилось это от того, что давным-давно на побережье Танзании обосновались выходцы из Ирана, Аравии и Индии. Не зря административная столица Танзании называется как-то не по-африкански – Дар-эс-Салам, а через Турцию или Дубаи летят каждый день прямые рейсы. И в городе Моши, который мы посетили, имеется очень даже большая и красивая мечеть.

Смутило то, что для посещения страны желательно принимать антималярийные препараты и обязательно – иметь сертификат с прививкой от желтой лихорадки. Пришлось принять медицинские меры.

В аэропорту города Килиманджаро бдительный сотрудник санитарной службы плотно закрывал своим телом вход в аэропорт. Он никого не пускал, предварительно не изучив сертификат о прививках. Мне он напомнил стражников из кинофильма «Королевство Кривых Зеркал», которые говорили главным героиням Оле и Яло историческую фразу: «Кл-ю-ю-ч!» Здесь этот товарищ требовательно повторял слово «сертификаты». У нас они, к счастью, были.

По пути из аэропорта до города Моши, откуда начинается большинство маршрутов восхождения на Кили, мы лицезрели и вправду бескрайние африканские саванны. Правда, самой горы видно не было из-за сильной облачности. Вместо диких животных можно было увидеть стада танзанийских коров. Коровы были очень и очень стройные, если не сказать тощие и паслись, как правило, в присутствии мальчиков-пастухов в национальных накидках и повязках. Понятно, почему по статистике лишь 50% детей в Танзании до 14 лет ходят в школу. Остальные, наверное, работают.

Город Моши – это сравнительно большой для Танзании города с населением около 150 000 человек (вместе с округом). В центре все дороги там асфальтированы. Довольно чисто. Все местные магазины напоминают наше сельпо, правда, с более богатым ассортиментом. Мы разместились в отеле «Амег Лодж», который нам очень понравился. Отель находится не в центре, а на одной из тихих улиц в частном секторе. За оградой нежно кудахтали куры, машины проезжали с частотой 1 в час. Это идеальное место хорошо отдохнуть до и после восхождения. В отеле даже был открытый бассейн и тренажерный зал. Интересно, что до поездки я читала отзывы об отеле «Амег Лодж», я обнаружила, что какой-то европеец сильно остался недовольным отелем. Из-за того, что тот как раз расположен уединенно и был «далеко от центра города, от баров и казино»! По-моему, уединенность отеля – это его достоинство. Посещение же казино, баров и дискотек в африканской глубинке накануне восхождения – это экстрим почище самого Килиманджаро.

У входных ворот в отель «Амег Лодж». Изучаем окрестности. Имеем возможности любоваться африканскими пальмами. Потом они как-то куда-то исчезли, уступив место тундровым пейзажам.

На границе тучи ходят хмуро… Килиманджаро плотно закрыта облаками. Мы еще не догадываемся, что там на вершине. А надо было бы. Может быть, успели сбегать в местный танзанийский молл за резиновыми сапогами и перчатками.

День первый

Мы начали свое восхождение 9 декабря, а это в Танзании большой праздник – День независимости. С утра за нами заезжает микроавтобус и мы знакомимся с группой поддержки. С нашим основным гидом мы познакомились еще вчера. Он бдительно осмотрел все наши вещи и был весьма удивлен, что присутствует ВСЕ, что было перечислено в списке. И даже больше. «У вас, русских, всегда так?» - спрашивает Роберт. Мы дружно киваем, умалчивая о том, что у нас еще есть один баул с самыми необходимыми вещами, тактично спрятанный под кровать. По-моему, гид надеялся, что у нас чего-то не хватает и желал проводить нас куда-нибудь за покупками. Но такого удовольствия мы ему не доставили.

На следующее утро выезжаем в сторону входа в национальный парк Килиманджаро. Обычный танзанийский пейзаж у дороги – это невысокие домики, в которых обязательно что-то продается, саванна с пасущимися парнокопытными или же пальмовые заросли. Танзанийцев практически не увидишь в темной одежде. Яркие краски, цветы и нарядные узоры присутствуют у всех с мала до велика.

Запечатлеваем исторический момент - фото у входа в национальный парк Килиманджаро. Там все очень культурно, есть туалеты и даже специальное патио, где можно подождать пока портеры распределят груз, и оформятся документы. Игорь спрашивает, будем ли мы использовать спрей от комаров и отмахивается от какого-то насекомого. Я уверенно отвечаю, что здесь уже высоко и прохладно, а при 20 градусах и ниже малярийные составляющие у комаров пропадают. «Пропадают?»- подозрительно спрашивает муж, замечая на своей футболке очередного комара. «А почему же этот комар тогда зеленого цвета?» «Наверное, это древесный комар»- не моргнув глазом, отвечаю я.

У входа в национальный парк стою в очереди на регистрацию в компании спортивного вида французов. Регистрация обязательна и при входе и на всех стоянках. А то мало ли. Французов, несмотря на их решительно-альпинистский вид, мы, кстати, впоследствии обогнали. Я слышала, что советские альпинисты раньше совершали высотные восхождения в чем-то, напоминающем валенки. А скалолазы наши, за неимением скальных туфель, лазили в среднеазиатских узконосых резиновых галошах. И занимали на соревнованиях, заметим, не последние места. Мы, конечно, были не в галошах и не в валенках, но честь страны поддержали. Сын-первоклассник мне потом сказал: «Что же ты, мама, не размахивала российским флажком? Ну, хотя бы самым малюсеньким?» Я клятвенно пообещала в следующий раз куда-нибудь флажок привязать, например, к шапке и не снимать его всю дорогу.

Заношу подробные сведения о нас в специальный журнал. Гиды заполняют свои документы. Кого попало на Килиманджаро не пускают.

Сборы оборудования и багажа. Чьи-то портеры уже отправились в дорогу. Перед тем, как пойти до первой стоянки, каждый портер должен взвесить свой груз. На человека разрешено не более 20 кг. Справа в домике с зеленой крышей – специальные весы. В них распоряжается решительного вида чернокожая дама, похожая на советскую продавщицу в продуктовом магазине. Мы тщательно пересчитываем членов своей команды поддержки – чтобы знать, кому и за что мы будем платить чаевые.

Перед восхождением, уважаемые гости, потрудитесь изучить правила поведения в национальном парке. Все это написано на специальных щитах мелкими буквами. Желающие могут законспектировать информацию. В инструкции по правилам поведения в национальном парке Килиманджаро преобладают такие слова и выражения: «нельзя», «запрещается», «не рекомендуется», «не разрешается» или просто всевозможные выражения с частицей «не». В конце добавляется «пожалуйста».

На маршруте нас сопровождала дружная команда поддержки в составе двух гидов – Исайи и Роберта, повара, официанта и восьми портеров. Первые несколько километров от ворот Мачаме тропа была отличной, просто как автомобильная дорога. Дождь еще не начался. Идем, беседуем с гидами про танзанийское житье-бытье, благо языковые барьеры у нас отсутствуют. Природа пока еще тропическая, свежо и зелено.

На фото двое из команды наших портеров. Портеры в Танзании носят поклажу, как правило, на голове. А вот в Кении – наоборот, за плечами.

В Танзании сезон дождей к декабрю уже закончился, но, видимо, для нас его решили немного продлить. Не успели мы отойти от входных ворот в национальный парк, начался сильный ливень. Дождь, туман, а потом и снег были нашими постоянными спутниками на всем протяжении восхождения. Мы вспомнили и монолог Хазанова про деревню Гадюкино и про Ноев ковчег и сорок дней дождя.

Первые полчаса подъема от ворот Мачаме наш главный гид Роберт старательно нам объяснял главный принцип восхождения на Килиманджаро - "поле-поле", что значит, как известно, "тихо-тихо". Но когда полил дождь, нам стало не до "поле-поле".

До первого лагеря Мачаме на высоте 3000 м мы вместо объявленных в программе 5-7 часов донеслись меньше, чем за 4 часа - с учетом фото, ланча и переодеваний.

А вот это уже он, дождь. На тропе небольшие водопадики и здоровые лужи. Идем по щиколотку в воде. Дождь очень сильный, но пока еще теплый, тропический. Снимаем водонепроницаемым фотоаппаратом.

Во все следующие дни восхождения все переходы от лагеря к лагерю получались у нас короче на час-два, чем по программе. Наш гид неустанно восхищался и твердил нам, какие мы "strong, sportive and fast". А мы дружно кивали, выжимая насквозь мокрые перчатки и носки и выливая воду из ботинок. В голову постоянно приходили мысли об утепленных резиновых сапогах и гидрокостюмах для рафтинга, имеющихся в Москве. На такой высоте дождь был уже отнюдь не тропический, а весьма холодный. От тотального намокания нас частично спасали гортексовые штормовки, брюки и дождевики. Вещи в баулах, которые несли портеры, мы чисто случайно еще и в пакеты непромокаемые упаковали. Несмотря на то, что эти самые баулы были и сами упакованы лично нами в непромокаемые чехлы от компании БАСК, внутри они были всегда влажные, наверное, от сырости.

Верхом блаженства было залезть в теплый спальный мешок в установленной портерами палатке и согреваться горячим чаем. Портеры, кстати, всегда приходили на стоянку раньше нас, несмотря на 20 кг поклажи на каждого. Вот что значит тренировка.

Фото из первого лагеря Мачаме (3000 м)

На подходах к первому лагерю Мачаме (3000 м) прояснилось. Часа на полтора. Это позволило нам пофотографировать и посушить вещи.

Вот в такой палатке мы и жили на протяжении недели восхождения

В лагере идет установка палаток.

Самое помпезное здание в лагере – это туалет. Только для клиентов, как предупредительно сказал гид. Для портеров были предназначены сараюшки в другом конце лагеря.

Наш повар готовит нам ужин

А я просто в палатке отдыхаю

Утром завтрак из каши, омлета и сосисок. Чай, кофе, шоколад.

Дожди шли постоянно, изредка прекращаясь на полчасика. Часто дождь сменялся туманом. И мы вместе с другими восходителями бродили в нем, как ежик в одноименном мультфильме. Мы постоянно куда-то поднимались, но горы Килиманджаро видно не было. Каждый день мы спрашивали гидов, где же вершина. В зависимости от лагеря, в котором мы стояли, они показывали то направо, то налево и уверенно говорили - вершина там. Все наши попытки разглядеть что-либо за пеленой дождя и тумана успеха не имели.

День второй

Фото на подходах ко второму лагерю Шира и в самом лагере (3800 м)

Время от времени нам стало казаться, что мы ходим по кругу, по мокрым скалам и покрытыми грязью тропами. Милые в сухое время водопадики и маленькие озерки превратились в бурные потоки и огромные лужи. Некоторые места нам приходилось переходить вброд, упираясь палками на камни или хватаясь за них, чтобы не унесло.

Местная фауна в лице белошеих воронов была непугливой и очень настойчивой, когда дело касалось кормешки. Вороны (ударение на первом слоге, назвать эту здоровую птицу ворОной язык не поворачивался) бродили около палаток как у себя дома, особый интерес проявляли к палаткам-кухням.

Акклиматизация и прочие горные болезни

По совету гида и в его сопровождении из лагеря Шира мы предприняли акклиматизационный выход по окрестностям. Посетили местную достопримечательность – пещеру Шира. По словам гида, раньше там квартировали портеры, чтобы лишние палатки с собой не тащить. В лагере Шира есть посадочная площадка для вертолетов. Тех, кто, просветлел рассудком и решил срочно эвакуироваться с восхождения по состоянию здоровья, вывезут отсюда вертолетом. Наш гид спросил нас, принимаем ли мы диамокс. Сначала мы вообще не могли понять, что он спрашивает, потому что ни о каком диамоксе и слыхом не слыхивали. Он сказал, что многие иностранцы при восхождении принимают различные препараты для облегчения акклиматизации. Ну а мы для этого самого облегчения решили по окрестностям побегать. Вместо диамокса.

Неподалеку от Шира есть площадочка, где все желающие складывают турики. Некоторые из них выше человеческого роста. Мы также поучаствовали в этом процессе, одновременно укрепив дружбу между народами. Дело в том, что мы встретили там своих старых «знакомых» - французов, которые стартовали с нами вместе. Правда, из их большой тусовки на акклиматизационный выход отважились всего два человека. Остальные, видимо, акклиматизировались в палатках, принимая тот самый диамокс. Мы собрали воедино весь свой лингвистический запас и побеседовали с ними на ломаном французском. Они были приятно удивлены и спросили, как там у нас Путин. Нормально, говорю, Путин, работает на благо страны.

Пусть мое счастливое лицо на фото и наш относительно быстрый для новичков темп передвижения не вводит читателей в заблуждение. Набор высоты каждый день нашего путешествия был приличный, соответственно некие проявления горной болезни присутствовали. Лично у меня, по крайней мере. Это проявлялось в пониженном аппетите. Один раз при переходе через Лавовую башню сильно заболела голова, но чудесным образом прошла при сбросе высоты. А вот мой супруг ни в коей мере не жаловался на пониженный аппетит. Он еще и при каждом приеме пищи проводил дезинфекцию своего организма рекомендованными медиками средствами.

Не все так радужно обстояло с акклиматизацией у некоторых наших коллег по восхождению. Лично наблюдала, как было плохо некоторым здоровым с виду мужчинам спортивной комплекции. От чего зависит характер и темп акклиматизации – для меня остается загадкой.

День третий

Переход от лагеря Шира (3840 м) к лагерю Барранко (3900 м) через Лавовую Башню (4600)

Третий день путешествия встретил нас мелким дождичком, переходящим в сильный ливень. Наши коллеги по восхождению из других групп грустно бредут по лужам, старательно пытаясь что-то разглядеть за пеленой дождя. Ни им, ни нам это не удается. Килиманджары не видно! Закрадываются смутные сомнения: уж не водят ли нас гиды вокруг да около, зарабатывая себе на чаевые? Отбрасываем подозрения, списывая их на проявления горной болезни.

На высоте 4500 м дождь сменился снегом, так что при переходе через знаменитую Lava Tower, нам не удалось сделать шикарных фото, о чем мы мечтали, читая в Москве отчеты о совершенных восхождениях. Наш трехкилограммовый Никон мы даже и не пытались достать в такую погоду из надежной непромокаемой упаковки. Только маленький waterproof фотоаппарат позволил нам хоть что- то снять.

Подходим к Lava Tower. Дождь уже потихоньку переходит в снег. Да это уже и все равно. Потому что ноги и руки совсем мокрые, по штормовкам и брюкам медленно стекает вода, а идти еще далеко. У Лавовой Башни нас ждет ланч и последующий спуск к лагерю Барранко (3900 м)

Начало спуска к лагерю Барранко в сухое время выглядит, видимо, как просто крутой сход по камушкам. Метров 100-200 вниз до более плоского участка. Во время дождя по этим самым камушкам лился настоящий водопад. Наш спуск поэтому превратился практически в каньонинг.

День четвертый

Фото из лагеря Барранко (3900) и переход через Barranco Wall

Наконец-то в Барранко погода нас чуть-чуть решила побаловать. На закате соизволило выйти солнышко. Мы впервые увидели звезды в африканском небе и маленькие огоньки города Моши далеко-далеко внизу.

Утром четвертого дня погода также была приличная. Часиков до восьми утра. Не успели мы подойти к этой самой стене Барранко, как нас накрыл густой туман и старый знакомец дождь.

Переход через стену Барранко (4200 м) – самый понравившийся нам участок пути. Там было несколько местечек, где присутствовали элементы лазания. Еще до поездки, в Москве я читала информацию на разных сайтах, посвященную восхождению по маршруту Мачаме. На сайте одной их компаний, организующих восхождения, я прочитала, что при переходе через Barranco Wall гиды будут страховать клиентов с помощью веревок и страховочных систем. Вот это да, думала я, а говорили, что Килиманджаро – это треккинговая вершина. На самом деле при переходе через эту самую стену ни о каких веревках речи и не шло. Даже при мокрых камнях идти там было под силу любому человеку со средними физическими данными. Привязаться было можно. Например, для прикола или в случае крайне плохого самочувствия.

День пятый

Фото из лагеря Карранга (4000м)

Килиманджаро предстала перед нами неожиданно, уже в четвертом по счету лагере Карранга на высоте 4000 м. Вечером ударил мороз, небо прояснилось, стали видны звезды и луна. И вот тут- то мы и увидели вершину совсем рядом с лагерем. Красота была необыкновенная, сразу стало ясно, куда мы будем восходить. И самое главное – зачем. Красиво же. Вершина манила нас, как виноград лисицу. Особенно после того, как мы до этого ее вообще не видели.

В лагере Карранга то и дело проглядывало солнышко. Вперемешку с дождем. Помните старый мультик, в котором Песик и Кошечка мыли друг другом полы в своем домике, а потом сушили сами себя на веревке дома? Песику и Кошечке то и дело мешал дождик, и они забегали в домик и пережидали его. Так же и мы, как эти Песик и Кошечка, в лагере Карранга то раскладывали наши промокшие вещи, то затаскивали их обратно в палатку.

День шестой

Пора уже в штурмовой лагерь! Хватит ходить вокруг да около, вот уже и вершина показалась!

Вершина показалась, но тут же спряталась. Утром шестого дня медленно, но неотвратимо наполз туман. И до штурмового лагеря Барафу на высоте 4200 м мы грустно ползли как ежики в тумане. Килиманджаро опять скрылась в облаках. Гид нас обнадеживал, мол, не бойтесь, поднимемся до Барафу – там морозец ударит, солнышко выйдет! Прислушиваясь к хлюпанью воды в ботинках, мы не знали, радоваться нам предстоящему морозу или нет.

В штурмовой лагерь Барафу мы приползли промокшие и замершие окончательно, потому что на длинной, узкой и крутой тропе перед самым лагерем мы нагнали большую группу восходителей, которые восходили очень медленно. Обогнать их не было никакой возможности - тропа была очень узкая и мокрая. Наконец, обогнав их, мы поняли, в чем дело – самому молодому в этой группе было на вид лет под 60. Позавидовали белой завистью. Кстати, группа пожилых восходителей, американцы это были, по-моему, на следующий день в полном составе дошла до вершины. Есть к чему стремиться.

Мы расположились в штурмовом лагере. Для тех, кто не в курсе (среди читателей могут быть и такие) – штормовой лагерь – это лагерь, из которого совершается прямой выход до вершины. Было около 13 часов дня. С огромной каменной осыпи над лагерем спускались люди, только что совершившие восхождение. Вид некоторых из них мне совсем не понравился. Одну девушку гид-африканец практически вел под руки, а ее рюкзак тащил на себе.

Я спросила у гида, холодно ли там, на вершине. Он ответил, что не очень холодно, но очень много снега. Ага, думаю я, все-то им, африканцам, много снега кажется. Ну, где, тут в Африке, спрашивается, снегу-то взяться?

К вечеру вышло солнышко и начал чувствоваться обещанный морозец, к утру превратившийся в самый настоящий мороз. Появилась возможность сделать фото, на которых хоть что-то было различимо.

День седьмой

Из штурмового лагеря Барафу на высоте 4600 м мы вышли на восхождение в половине первого ночи. Нас сопровождали два гида. Было холодно совсем не по-африкански, палатка реально покрылась кристалликами льда, наши влажные ботинки замерзли и стали твердыми как камень. Ночь была ясная, звездная и очень холодная. Высоко на сыпухе были видны чьи-то налобные фонарики – кто-то вышел раньше.

Свыше 5200 м пейзажи стали совсем монблановскими - много снега, минимум камней, температура упали ниже минус 10. Не знаю, откуда тут берется снег, но было его очень и очень много.

Не могу сказать, что мы бежали вверх как горные козлики. Было трудно и тяжело, но ощущения запредельного напряжения у нас не было. Сил хватало любоваться пейзажами окрестностей и пить чай с орешками и шоколадом. Спать, как описывают многие, не хотелось совсем.

В начале седьмого утра, почти через 6 часов после начала подъема мы добрались наконец до пика Ухуру, почти бегом пробежав Стеллу Пойнт. На Стелле Пойнт гид бросился нас обнимать и поздравлять, но я, видя, розовеющую ниточку на небе, сказала - идем дальше. Уже начинало светать, нам очень хотелось запечатлеть знаменитый рассвет на Килиманджаро. По пути мы встретили шестерых человек, уже совершивших восхождение и поздравили их.

И вот мы на вершине! Поздравляем друг друга, гидов, а они – нас. За поздравлениями чуть не забываем про фото рассвета. Солнце уже вышло за край горизонта – вокруг все сверкает и блестит в оранжево-розовом свете. Отдыхаем, кушаем, много фотографируем и начинаем спуск.

Килиманджаро - очень красивая гора, величественная. Получается, что мы стояли только на одном конце огромного кратера. Сам же он просто гигантский и просто обойти его по периметру займет очень много времени.

Нам очень повезло, что тогда было много снега. Такой эту вершину, наверное, мало кто видит. Огромный заснеженный кратер, ледники, красивый рассвет.

Стали спускаться к штурмовому лагерю, а солнышко тем временем поднималось все выше и выше. И вот тут-то стало ясно, что мы в Африке. Жарило так, что на 5500 нам пришлось раздеться до термобелья. Однако на походах обратно к лагерю Барафу, где нас ждала группа поддержки, вновь спустился густой туман, стало холодно, пошел дождь.

После двухчасового отдыха в штурмовом лагере мы стали спускаться до 3100 м. И опять дождь и туман были нашими спутниками. Сброс высоты в этот день был очень большой. Вершина 5890 м – Барафу 4600 м - лагерь Мвека 3100 м. По пути вниз мы видели железные тачки интересной конструкции, типа садовых. На них, как сказал гид, можно эвакуировать вниз из Барафу тех, кого настигли приступы горной болезни или еще какая-нибудь пакость.

На подходе к лагерю Мвека с крутого холма стало видно город Моши и его окрестности. Там стояла отличная погода, светило солнце. И только над Килиманджаро ходили тучи и лил дождик.

День восьмой. Возвращение к цивилизации

В завершающий день 15 декабря день при спуске до ворот нацпарка нам наконец-то улыбнулась погода. Два с небольшим часа спуска при проглядывавшем солнце были раем после шести дней дождя.

Внизу, у входных ворот в национальный парк, нам торжественно вручили сертификаты. Ну, а мы – чаевые для команды поддержки. Какой-то предприимчивый чернокожий парнишка предложил нам буквально за два доллара помыть наши грязнущие ботинки.

Затем мы отправились в отель и приступили к важным «осушительным» мероприятиям.

Мы незамедлительно разложили на солнышке сушиться весь наш багаж – от полотенцев до спальных мешков. Ведь на следующий день вечером мы вылетали в Найроби. Готовясь к очередному восхождению. До, свидания, Килиманджаро, здравствуй, Маунт Кения!

В заключение мы хотим поблагодарить всех, кто помог нам организовать и совершить наше восхождение: сотрудников компании «Клуб 7 вершин» и принимающей стороны, компании «David&Goliaf», а также нашу команду поддержки в лице гидов, носильщиков и повара.

Для всех желающих совершить восхождение на Килиманджаро, особенно для тех, у кого подобный опыт будет первым, по-дружески советую хорошо подготовиться. Килиманджаро – серьезная гора и требует серьезного к себе отношения. И тогда само ваше путешествие будет вам в радость, команде группы поддержки не придется тащить вас или вести под руки. Тогда в отчетах о восхождении вы опишите только позитивные свои ощущения от встречи с горой и будете использовать лишь слова и выражения типа «фантастика», «непередаваемо», «трудно, но ощущения потрясающие» вместо «кошмар», «ад», «невыносимо», «ужас какой-то».

P.S. Сотрудникам компании «7 вершин» предлагаю внести в список необходимого оборудования для восхождения на Килиманджаро резиновые сапоги, как на Пирамиду Карстенз. На всякий случай.

В декабре 2013 года Наталия и Игорь Смирновы совершили большое путешествие по Африке. Они поднялись на две высочайшие вершины континента - Килиманджаро и Кения. Мы сегодня предлагаем вам ознакомиться с отчетом о восхождении на вершины массива Кения.

 Большое спасибо авторам за уникальную работу!  В  этом  отчете  можно  найти  много интересной, полезной и уникальной информации,описанной в живой легкодоступной форме. Гора Кения не так часто посещаемый объект и информации, в том числе, технической - не так много.

 Их отчет по Килиманджаро можно посмотреть здесь:

 http://www.7vershin.ru/newssections/all_1/newssection_156_1/item_4339/

Отчет об экспедиции на гору Кения в декабре 2013 года. Наталия и Игорь Смирновы. Гид Александр Ласточкин.

Клуб 7 Вершин

Маунт Кения…Мы где-то вычитали, что несмотря на статус «второй» горы Африки, по значимости для настоящих альпинистов это африканская гора №1. И хотя мы настоящие альпинисты с явно туристическим уклоном, пройти мимо Маунт Кении мы просто не смогли.

Знаете ли вы, что Маунт Кения – это:

• Вторая по высоте вершина Африки, но по красоте, импозантности и разнообразию ландшафта навряд ли уступающая знаменитой Килиманджаро.

• Гора, на которой есть все – ледники, треккинговые тропы и скалолазные маршруты, живописные пейзажи, интересная флора и фауна. Маунт Кения имеет три основные вершины – Батиан (5199м), Нелион (5188 м) и Пойнт Ленана (4950 м). На Маунт Кении проложено более 20 маршрутов – от простеньких треккингов до сложнейшего скалолазания.

• Редкий случай совместить в одной экспедиции и увлекательный треккинг и настоящее техническое скалолазание и переход по ледникам. Кроме того, максимальная высота вершин составляет почти 5200 м, что дает возможность совершить настоящее альпинистское восхождение. Это дает возможность объединиться в группе и тем, кто в горах новичок и опытным альпинистам.

• Стратовулкан. Помимо Батиана и Нелиона имеет кучу вершин, которые в описаниях называются второстепенными, например Point Pigott (4957 m) и Point John (4883 m). Высота таких «второстепенных» вершинок побольше Монблана, однако. Есть, где полазить. От подножия до вершины горы встречается 8 разных природных зон. Лично видели на горе характерных для этой местности растений и животных, таких как гигантская лобелия и капский даман (суслик, по-нашему).

Маршруты подхода к вершинам – Наро Мору, Сиримон и Чогория –разнообразны по ландшафту, живописны и, самое главное, в отличие от Кили, малолюдны. Это позволяет в полной мере насладиться созерцанием дикой африканской горной природы. Тем более, что все грузы экспедиции и личные вещи восходителей несут носильщики.

Маунт Кения, а точнее, ее вершина Пойнт Ленана знаменита еще и тем, что на пути к ней находится самая высокогорная в мире via-ferrata. Подъем на Пойнт Ленана совсем несложен, но для безопасности восходителей здесь еще и провешены железные перила. С Пойнт Ленана открываются потрясающие виды на окрестные долины, пик Нелион и его скальную стену.

От лица нашей группы рекомендуем для всех желающих уединенно насладиться красотой африканских гор, посетить не только Килиманджаро, но не забыть и про Маунт Кению. Еще одно небольшое приключение, которое можно испытать только при подъеме на Маунт Кению. В зависимости от выбранного маршрута, на спуске или на подъеме на гору вы переходите из одного земного полушария в другое и пересекаете экватор.

Внимание! Фото, размещенные здесь, не подвергались никакой обработке. Все так, как есть. Горы красивые, небо синие, трава зеленая, а снег белый.

Наш маршрут

Как уже было сказано выше, пути подхода к горе - это три основных маршрута: Нару Мору, Сиримон и Чогория. Нару Мору – самый короткий, уже на 3-й день приход в штурмовой лагерь Austrian Hut (4790), на 4-й – восхождение с подъемом почти на 5200. Это для акклиматизированных или просто здоровых. Сиримон и Чогория – более длинные маршруты, идеально подходят для получения качественной акклиматизации.

Большинство восходителей на гору Маунт Кения идут на Пойнт Ленана, красивую треккинговую вершину, взойти на которую по силам любому здоровому человеку. Никакого оборудования, кроме разве что, треккинговых палок там не нужно. Подъем на другие вершины уже требует использования альпинистского снаряжения: веревки, обвязки, каски, кошки, самостраховки и прочие железяки скалолазные. Периоды для технических восхождений следующие: с конца декабря по март наиболее благоприятны условия с южной и западной сторон, а с конца мая по октябрь - на северной и восточной.

На многих уже пройденных маршрутах организованы станции. Сложность маршрутов - начиная от 3-4А по классике. Имеются даже маршруты с элементами ледолазания, например, "Алмазный кулуар", славится в альпинистских кругах как "маршрут-привидение" (доступен лишь пару дней в году). Гайд-буки по Маунт Кении гласят, что прохождение большинства трасс требует ночевки на горе. Часть маршрутов, как правило, более сложных, ведет прямо на Батиан, часть требует подъема сначала на Нелион, а потом траверса на Батиан. На Нелионе в 1970 году один знаменитый товарищ по имени Ian Howell (в числе первых пролез этот самый кулуар-«привидение») собственноручно установил бивачную хижину на вершине Нелиона. Что существенно повысило шансы на восхождение со стороны Нелиона.

По плану мы должны были подниматься к горе по короткому маршруту Нару Мору, т.к. мы были достаточно акклиматизированы на Килиманджаро. На четвертый день со штурмового лагеря на 4790 м планировалось выйти на маршрут. В этот же день подняться на Нелион, сделать траверс на Батиан, снова вернуться на Нелион и заночевать в этой самой бивачной хижине Ian Howell hut на 5188 м на вершине Нелиона. На пятый день планировалось спуститься с рассветом до основания стены и вернуться обратно в штурмовой лагерь и сразу же перейти на северную сторону. По маршруту Сиримон спуститься на 4200 м. И далее спуск до ворот в нацпарк с остановкой на стоянках.

20 декабря 2013 года в сопровождении Александра Ласточкина, гида от 7 вершин, и местного гида мы совершили восхождение на Нелион, отказались по объективным причинам от траверса на Батиан и благополучно спустились вниз. Путь от штурмового лагеря до Нелиона и обратно (от палатки до палатки) занял у нас 16 часов.

Ниже имеется подробное описание маршрута, с набором высот и временем в пути. Мы «постарались» красноречиво и информативно описать наш путь, потому что ни о сложности маршрута, ни о рельефе до поездки мы сами не могли найти информации. Поэтому, кого интересует только трасса, «лирику» можно пропустить.

А теперь слайды.

Краткая предыстория или «чего это нас туда понесло, в эту Кению» (из высказываний близких родственников)

Всего полгода назад я даже и не знала, что в Кении есть горы. Мои знания про страну Кения ограничивались уровнем среднестатистического интеллигентного российского гражданина: где-то это в Африке; саванны, сафари, зебры и львы; кажется, есть побережье; столица не то Найроби, не то Момбаса; желтая лихорадка, малярия и прочее (ну чего еще ждать от этой Африки!).

Когда мой супруг предложить взойти на какую-нибудь вершину в декабре 2013 года, с выбором у нас было негусто. Южная Америка, Антарктида или, на худой конец, Африка. Ну, а мне очень не хотелось менять кардинально часовые пояса. Да и лететь в Африку показалось поближе. Смущали только активные страшилки про африканские болезни. Муж решительно подвел черту в нашей дискуссии – высота Килиманджаро почти 6000 м, так что на таком холоде все инфекции по определению должны самоликвидироваться.

Изначально собрались мы на Килиманджаро. Как «правильные» альпинисты решили повышать высотность и усложнять маршрут постепенно. Кто ж после Монблана и Гран-Парадизо сразу на Аконкагуа лезет?

Читаю я информацию на сайте 7 вершин про эту Килиманджаро. Смотрю, не одна она такая высокая в Африке, предлагает народ еще на Маунт Кению какую-то залезть. Информации в сети практически нет, отзывов о восхождении тоже. Говорю мужу, давай еще на Маунт Кению сходим, чего два раза в Африку-то летать? По программе вершина (изначально фигурировала Пойнт Ленана) меньше 5000 м, акклиматизируемся на этой Маунт Кении – на Килиманджаро бегом побежим, впереди портеров. Отлично, говорит муж. Действительно, чего два раза ездить. Танзания и Кения рядом – час лета всего. Акклимматизация на халяву, опять же.

Тут мне бы успокоиться, позвонить Анастасии Кузнецовой в 7 вершин, хотим, мол, Маунт Кению, а потом Килиманджаро. Но стала я внимательнее читать описание программы по Маунт Кении и обнаружила там следующее - «для опытных скалолазов и технически подготовленных альпинистов, мы можем организовать достаточно серьезный альпинистский подъем по скальному маршруту на пик Батиан (5 199 м)». А у нас с мужем мечта есть – залезть на Маттерхорн. Давай, говорю, на Маунт Кении потренируемся.

Ну, какой же солдат не мечтает стать генералом? Сильные духом, слабые умом, волос длинный, ум короткий и т.п. – поговорки возникли, видимо, не на пустом месте. Я направила запрос в 7 вершин и получила ответ. Однозначный и короткий, примерно следующего содержания, цитирую: «Подъем на Батиан – это длинная, крутая, отвесная стенка для подготовленных спортсменов». Типа, дамочка, посмотри на себя в зеркало, иди на Килиманджаро, а потом на Занзибар отдыхать или на сафари на зебр смотреть.

К словам «для подготовленных спортсменов» мне трудно было докопаться, но я зашла с другой стороны. Спросила – стенка эта – насколько длинная, насколько крутая и отвесная. В 7 вершинах задумались, сразу меня отпинать или еще попугать. Так завязался наш диалог, закончившийся организацией тура в Африку. Только совсем не такого, как планировалось ранее.

Наша программа

Килиманджаро стала в нашем комбинированном восхождении первым пунктом. Самая высокая гора в Африке – как акклиматизация перед техническим восхождением на Маунт Кению. Понятно было, что с нашим опытом скалолазания (вернее, с почти полным отсутствием последнего) скальный маршрут на высоту 5200 м без акклиматизации мы не пройдем.

После Килиманджаро – сразу на Маунт- Кению. В процессе сбора информации выяснилось, что гора эта вовсе не так проста. Еще неизвестно, на Маунт Кении перед Маттерхорном тренироваться надо или, скорее, наоборот. Ко всему прочему очень мало информации было о состоянии и сложности маршрута, по которому нам нужно было подниматься. Все эти буквенно-цифровые комбинации типа 4Б-5А и т.п. нам мало что говорили. Я нашла в сети три не очень подробных описания восхождения.

Первый – о том, как было сложно и плохо с погодой – команда профессиональных альпинистов не смогла даже начать восхождение.

Второй – что двойка в составе гида от 7 вершин и ПОДГОТОВЛЕННОГО клиента зашли на Батиан без ночевки (на фото было очень солнечно, это ободряло). Заняло это, правда, 20 часов.

Третий –девушка-новичок в скалолазании, опять же с гидом 7 вершин (там, правда, гидов было двое) успешно поднялась на этот самый Батиан, с ночевкой. В отчете о последнем упомянутом восхождении было сказано, что восходитель не имел опыта и даже карабин видел впервые. Ура, сказала я. Я карабин видела, у меня он даже есть, целых три штуки. Шансы на восхождение есть!

В 7 вершинах весьма настороженно отнеслись к нашим намерениям и предусмотрительно предложили нам двух гидов – местного и русского. Предполагалось идти в двух связках. Однозначно было сказано, что за один день мы не взойдем. И точка. Я и сама слабо представляла, как это идти сутки и совсем-совсем не спать. До этого самый длинный переход в моей альпинистской карьере был на Монблане и равнялся всего 15 часам.

Оказалось, что в зимний период обычно ходят на самую высокую вершину Маунт Кении Батиан с южной стороны. А это восхождение предполагает сначала взобраться на пик Нелион. А Нелион этот всего на 10 метров ниже Батиана и составляет сам почти 5200 м . Вот, думаю, е-мое, еще и Нелион какой-то нарисовался. Лезь сначала на одну вершину почти 5200 м, спускайся на 100 м, а потом опять на Батиан на 5200! А чтобы возвратиться, добро пожаловать обратно на Нелион. А сразу на Батиан нельзя? Напрямую - чего туда-сюда бегать-то? Оказалось, что нельзя.

Нас успокоили, сказав, что на вершине Нелиона имеется бивуак как раз на четверых, в котором можно и нужно будет заночевать после траверса Батиан-Нелион. Готовьте, господа, спальные мешки и запасайтесь едой. И вообще, не мешало бы потренироваться, на скалах каких-нибудь полазить, на худой конец, на скалодром пойти. А то кроме пешеходного Пойнт Ленана вообще вам, дорогие вы наши, ничего не светит. А спускаться с Нелиона вообще нужно дюльфером, слово-то такое знаете? Мы не знали, но на всякий случай посмотрели в Википедии. И дюльферов этих там десять штук оказалось по плану.

Наш опыт скалолазания ограничивался короткими простыми маршрутами в Альпах и в Крыму. Как честные маши поехали в Крым потренироваться, но погода в бархатный сезон, в сентябре, в 2013 году была такая скверная, что удалось полазить с местными гидами только короткими трассами на Никите, Ай-Николе и в Симеизе. Первый раз на скалу залезли в июне 2013 года. А через полгода собрались на Маунт Кению. Тренироваться перед Маттерхорном, ха-ха.

Интересна реакция окружающих на наши намерения:

Старшая дочь-подросток: просто залезть на гору и слезть с нее – это очень тупо!

Дедушка: вы, что с ума сошли, у вас трое детей!

Сын: мама, только не на Эверест, там же безвоздушное пространство!

Бабушка: доченька, побойся Бога, тебе швы после операции на ноге в апреле только сняли!

Младшая дочь: я тоже хочу по горам, по долам полазить.

Врач, делавший в апреле эту самую операции на ноге: в горы…Прекрасно! Лезьте, уважаемая, вам даже полезно. Только компрессию не забудьте и кардиомагнил принимайте. Фото пришлете.

Друзья и знакомые: Килиманджаро – вау, круто! Маунт Кения…А где это? А что в Кении еще и горы есть?

На работе: Килиманджаро – отлично! Бери флаг компании и фото, обязательно фото. Флаг-крупным планом…Тебя может быть и не видно, но флаг – на переднем плане. Маунт Кения?…Фотографируйся хоть со слоном в обнимку, главное - флаг на Килиманджаро.

Вообще окружение у нас самое что ни на есть неальпинистское и нескалолазное. Изредка встречаются горнолыжники и сноубордисты, пара-тройка спокойных байкеров и гонщиков. Бэйсеры и скалолазы отсутствуют. Из гор знают только Эверест, Эльбрус, Килиманджаро (в школе проходили), Маттерхорн, Доломитовые Альпы (на лыжах катались). Название «Дхаулагири» прочно ассоциируется с грузинским вином, Косцюшко – революционер был такой, не то поляк, не то чех, Шиша Пангма – это что еще за ругательство народов Севера?! При озвучивании таких знаменитых в альпинистских кругах названий как Сьерро Торре, Фицрой, Пти Дрю нет ни одного проблеска знания в ясных глазах.

Поэтому, к предстоящему восхождению на Килиманджаро все отнеслись с восторгом, а насчет Маунт Кении… Ну лезьте, если вам так хочется…

Мы шли, лезли, еще лезли, карабкались и еще раз лезли… В общем, все получилось интересно и не по плану.

Подготовка

Необходимым условием клуба 7 вершин было наше предварительное знакомство с русскоязычным гидом. Анастасия Кузнецова прислала мне его телефон и имя – Александр Ласточкин. Первым делом влезла в интернет. Мама дорогая! Читаю…чемпион…неоднократный…Сьерро Торре…первое русское восхождение…сложнейшие маршруты. Ну, думаю, е-мое! Чемпион, а мы тут, с-с-скалолазы юные, со свиным рылом, да в калашный ряд! На первую встречу с Александром на скалодроме мы пришли настороженно. Но оказался наш чемпион очень даже приятным в общении товарищем. Он спокойно посмотрел на наши «достижения» в скалолазном спорте. Сказал, что куда-нибудь мы точно залезем, только нужно потренироваться в оставшееся до поездки время. Оставалось надеяться, под словами «куда-нибудь» Александр имел в виду Маунт Кению. Посоветовал «репетировать» подъем на жумарах. На всякий случай.

Наш будущий гид дал нам рекомендации по тренировкам и оборудованию и послал нас…тренироваться. А времени до поездки оставалось пару месяцев.

Начала я со средним сыном ходить на скалодром. Получалось это у меня только в дневное время, когда никого из взрослых на скалодроме не было. Только пионеры и я. Мамашки (многие из которых гораздо младше меня), приводившие детей на тренировки, с ужасом смотрели, как я, психически здоровая с виду женсчина средних лет, ползу по трассе до потолка. Особое впечатление производил мой подъем по отдельно закрепленной веревке на двух жумарах и последующий спуск с восьмеркой. Непосвященному в азы скалалазания мои тренировки казались чем-то запредельным, хотя в действительности мои успехи были весьма скромны. У мужа и того хуже. Бывал на скалодроме он редко, зато с кардиотренировками у него все было в порядке. Играл в теннис по несколько часов несколько раз в неделю. Я, как могла, тянулась за ним. Но отягощающие факторы в виде больных коленей и троих детей мне мешали. Бегать мне строжайше запретили, чего-то укололи в коленку. Слава Богу, осень была теплая и без снега, а рядом парк. Меня спас велосипед. Очень эффективно, особенно с нагрузкой в виде младшего ребенка.

Для привыкания к высоте на ноябрьских праздниках сходили блиц на Тубкаль (4160 м). На всякий случай.

Как это было

Наше «большое африканское турне» стартовало 7 декабря, в день рождения нашего сына. С утра, поразвлекав на детском празднике штук 15 детей в возрасте от 3 до 11 лет, вечером мы, сдав детей бабушке, с облегчением отбыли в аэропорт.

В город Килиманджаро мы прибыли на следующий день с утра. Как ни старались мы из самолета разглядеть знаменитую Кили, нам это не удалось. Весь район был затянут синими облаками. У меня появилась тревожная мысль, что наши сведения об африканском климате весьма недостоверны. Но действительность превзошла ожидания.

Описание нашего восхождения на Кили можете прочитать в соответствующем разделе. Теперь Маунт Кения.

15-16 декабря

Мы спустились с Кили и весь последующий день сушили мокрые вещи. Мокрым или влажным было все – носки, ботинки, перчатки, спальники и т.п. Килиманджаро нам так и не открылась с равнины – все было опять затянуто облаками. Но в Моши было солнечно. И мы счастливые и сухие собрали вещи и улетели в Найроби.

По прибытии из Килиманджаро в Найроби мы поняли, что, несмотря на то, что при восхождении на Кили мы узнали много нового об африканском климате, очень многое нам еще предстоит узнать. Если у подножия Килиманджаро в городе Моши можно было даже вечером купаться в бассейне, то в столице Кении Найроби толпа встречающих была одета преимущественно в теплые куртки, в крайнем случае, в толстые свитера. Некоторые были в шерстяных шапках. И в ботинках, которые были нами оценены как сильно осенние. Только потом я удосужилась узнать, что Найроби находится на высоте 1600 м.

Встречал нас в аэропорту гид клуба 7 вершин Александр Ласточкин в сопровождении представителя принимающей стороны. Александр был рад нас видеть, но бурную радость от встречи с нами омрачило досадное происшествие, грозящее обернуться катастрофой для всей нашей экспедиции. У Александра не долетело при пересадке одно место багажа. И как водится, по закону подлости, тот самый рюкзак, в котором находилась вся его теплая одежда, обувь спальник, коврик и прочие вещи, незаменимые в горах.

17 декабря

Приезд в национальный парк «Маунт Кения». Переход до Метеостанции (3000 м). Время в пути 4 часа.

Мы прождали еще сутки в надежде, что задержанный багаж Александра прибудет, но напрасно. Чтобы понимать масштабы бедствия, надо представлять себе, что есть Кения в плане проката или покупки клаймерского и туристического оборудования - полный аут. Купить ничего невозможно, взять в прокат – проблематично. Особенно железяки всякие. На счастье техническое оборудование было в другом Сашином рюкзаке и долетело. Так что, если планируете восхождение на Маунт Кению любой сложности – везите все с собой.

Хорошо, что кенийские партнеры Клуба 7 вершин, выручили нас.

Выехав в сторону национального парка Маунт Кения, в городке Нару Мору, мы заехали на их маленький склад, и Александр смог подобрать себе подходящее снаряжение. Конечно, не того уровня, которое было в недолетевшем багаже, но это было хоть что-то. Идти на гору босиком и спать на голых камнях ему уже не грозило.

Погода с утра в Найроби была солнечная, но прохладная, градусов 18.

Мы затарились кое-какой едой на восхождение, ведь нам предстояла ночевка на горе. С магазинами в Кении, в отличие от Танзании, получше. Даже в окрестностях нацпарка, не говоря уж о Найроби, был большой супермаркет с набором еды получше московских. И напитков. Короче, купили мы там всякой всячины, включая джин, текилу и прочие необходимые к употреблению в Африке в медицинских целях жидкости.

Путь от Найроби от входных ворот в национальный парк Маунт Кения занял около четырех часов. Светило солнышко. В программе восхождения было написано, что «путь до нацпарка будет пролегать мимо живописных кофейных и манговых плантаций». Так ли это было, я точно сказать не могу, т.к. уютно устроилась на заднем сидении микроавтобуса и уснула. Но мой супруг Игорь и наш гид Александр клянутся, что все так и было, что живописность окрестностей не поддавалась описаниям. Игорь и Александр не спали. Они серьезно отнеслись к рекомендациям по поводу дезинфекции и принимали рекомендованные профилактические напитки. Строго в медицинских целях. Заедали экологически чистыми, практически сорванными в нашем присутствии бананами.

Когда я проснулась ближе к нацпарку, погода уже не была такая солнечная. Вернее, совсем пасмурная, а на горизонте, где предположительно находится сама гора, висели недружелюбные серые тучи. Местные жители даже днем уже были одеты в куртки и шапки.

По пути к нам подсел один товарищ, обмотанный веревкой, с рюкзаком, в альпинистских ботинках. Оказалось, что это местный гид, нам его представили как Питера. У ворот Нару Мору (2400 м) нас ждала остальная команда поддержки – портеры, официант и повар. Мы пообедали и двинулись по маршруту Нару Мору к месту первой ночевки на 3000 м. Называлась она коротко и ясно – Метеостанция. Дорога была широкая, но очень грязная, видимо, после дождя. На наше счастье, несмотря на гулявшие тучи и местами туман дождя при переходе не было.

Вышли мы от ворот уже в четыре часа дня, а на стоянку добрели уже в темноте при свете налобных фонарей. Порадовала работа кенийской команды поддержки - моментально накрыли стол, организовали чай и перекус, а вскоре и ужин. Мы с аппетитом поужинали. Вот что значит акклиматизация! Если на Кили в нас еле-еле влезала минимальная еда, то на Маунт Кении мы с аппетитом ели и первое и второе и третье, салаты и фрукты. И употребляли профилактические напитки в медицинских целях.

18 декабря

Переход до стоянки Маккиндерс (4300 м). Набор высоты 800 м. Время в пути – около 5 часов.

С утра нас порадовало солнышко, а также почтили визитом несколько обезьян, уж не знаю, какой породы. Очень хотели с нами позавтракать. Портеры отгоняли их как надоедливых котов, а обезьяны сердились.

Мы вышли к следующему лагерю на высоту 4200 м в приподнятом настроении. Погода хорошая, дождя нет, идем в футболках. Широкая тропа вскоре сменилась узкой, очень крутой каменистой тропкой и резко пошла вверх. В программе 7 вершин было сказано, что путь будет пролегать через горные болота.

Я смутно себе представляла, как может выглядеть ГОРНОЕ болото, ведь болото – это обычно в лесу, трясина, камыши, лягушки квакают. На Маунт Кении камышей и трясины не было, никто не квакал, но болото было. Горное. Местами ноги проваливались по щиколотку в воду и грязь, если зазеваешься.

С началом болота появились облака, потом туман, а вскоре пошел дождь. Игорь пошутил – «Ежики в тумане», часть 2, вспоминая Килиманджаро. Знаменитые гигантские лобелии и прочие представители кенийской флоры выплывали по бокам тропы как айсберги из тумана.

Тропа то поднималась, то спускалась, переходила через горную речку. Долина, по которой мы поднимались, называется Teleki Valley. Мы все ждали, когда же откроется вид на гору – это было обещано именно при переходе до стоянки Маккиндерс. Мы неделю проплутали в тумане на Кили, здесь хотелось ясности, хотелось увидеть гору, а то, может, увидим, посмеемся над своими намерениями и повернем, пока не поздно. В Кении есть, чем заняться, на сафари, например.

Горы видно не было, зато при подходах к лагерю появились целые стада зверей, классифицированных мною как суслики. В Альпах их родичи называются мармоты, видели таких при восхождении на Гран-Парадизо в Италии. Здесь они называются даманы.

Даманов было много – больших и маленьких, пушистых и не очень, рыженьких и по-темнее. Они бегали, что-то жевали, стояли на задних лапах и очень нами интересовались. Пока мы их фотографировали, кончился дождь, слегка прояснилось. Мы наконец-то увидели Маунт Кению. Точнее ее часть, потому что вершина была в тумане. «А это что за вершина?» - спросили мы местного гида про огромную скалу-зуб, виднеющуюся на переднем плане. Я подумала, что это Нелион. Ну, все, мелькнуло в голове. Если это Нелион, то как же выглядит Батиан?! Гид сказал, что вы, что вы, это ВСЕГО ЛИШЬ пик некоего Джонсона. Он, правда, тоже почти 5000 м, но это не наша главная цель. И вообще ешьте, пейте, отдыхайте и веселитесь, нечего тут приставать с глупыми вопросами.

У нас, в том числе и у Саши, было много вопросов к местному гиду именно по маршруту восхождения. Зная наши способности к скалолазанию, он хотел максимально продуманно организовать восхождение.

Тут наш местный гид сообщил нам, что, во-первых, его вообще не Питер зовут, а Ким, а во-вторых, сегодня вечерком он метнется до штурмового лагеря на 4790 м. Завтра на гору сходит, один без нас, прогуляется типа, маршрут проверит. Опа, думаем мы, подозрительно как-то. И зовут не Питер, и сбежать хочет. Испугался, наверное, когда на нас посмотрел. И еще говорит, что маршрут пройдем, сто пудов, даже жумары велел оставить, типа так просто, что жумарить негде. Но, чукча не дурак, жумары мы так и не выложили. На всякий случай. Доверяй, но проверяй.

Да, еще говорит гид, тут ваши приезжали, из 7 вершин с ознакомительной поездкой. Я, говорит, их лично водил, передайте привет Руде. Киму плохо удавалось выговорить имя «Люда», с пятой попытки мы только поняли, что он имеет в виду Людмилу Коробешко. А что,- осторожно поинтересовалась я,- Люда, когда была, ознакомительно приезжала или на Батиан поднималась. Нет, говорит гид, не поднималась, хотя очень хотела. Погода, говорит он, уж больно плохая была. Ну, все думаю, если уж «Руда» не поднялась, нам это и подавно не светит. Спокуха, говорит гид, погода супер, ожидается «окно», сбегаю я завтра, маршрут проверю. Ну, беги, беги, думаю.

Приют Маккиндерс

Назван приют по имени главного из команды первовосходителей - сэра Хэлфорда Джона Маккиндера. Этот отважный дядька в компании гида и проводника в сентябре 1899 года взошел-таки на Батиан с третьей попытки. Это все я вычитала в приюте на подписи к его портрету. Я спросила у гида, почему не получилось с первой. Тот ответил, что восходителей останавливал снежный буран. Вот это да, думаю я, тут еще и снежные бураны бывают. Вот тебе и Африка.

Очень симпатичный приютик, есть отдельное помещение и для кухни и для столовой и комнаты с двухъярусными кроватями и матрасами. По желанию, в принципе, можно было спать и в помещении, но спали мы в палатках, которые принесли и установили наши портеры. Палатки несли, потому что на метеостанции в приюте места не так много, а в штурмовом лагере на 4790 м и того меньше. Палатка – гарантированное приватное размещение.

Вокруг приюта бегали суслики и летали птички. Суслики очень хотели вкуснятины, особо отважные шли за мной в столовую как кошки, по лесенке подняться не рискнули.

19 декабря

Переход от Mackinders (4300) к Austrian Hut (4790). Набор высоты почти 500 м. Время в пути – менее 3 часов

Обещанное «окно» в погоде наконец-то «прорубилось». С утра было солнечно, и наконец-то мы увидели Маунт Кению целиком со стороны юго-западного гребня. Во время подъема до штурмового лагеря на высоте 4700 м мы, пользуясь погодой, много фотографировались. Тропа круто поднималась вверх, шла сначала вдоль травки и камней, потом мы вышли на осыпь и серпантином поднимались по очень крутому уклону.

Наш технический гид Ким рано утром, как и обещал, «убежал проверять маршрут». Был у нас в команде поддержки повар по имени Бенсон, он же запасной гид, он же наш экскурсовод, такой вот «человек-оркестр». С ним-то мы и пошли до штурмового лагеря. В принципе, тропа была хорошо протоптана и идентифицировалась прекрасно.

Бенсон рассказал нам, что основные вершины Батиан, Нелион и Ленана названы в честь выдающихся войнов из племени масаи, Батиан – соответственно, отец, а Нелион и Ленана – два его сына. Кто был загадочный Джонсон, в честь которого назван находящийся поблизости почти 5000-метровый пик, выяснить не удалось. Со стороны долины Телеки Батиан и Нелион кажутся одной двурогой вершиной. Между ними находится знаменитый Алмазный кулуар, где расположен сложный ледовый маршрут.

Бенсон пообещал нам, что 500 м подъема мы преодолеем за два-три часа и не ошибся. Мы приползли в лагерь Австрийская хижина задолго до обеда. Открылся потрясающий вид на Пойнт Ленана, частично закрытую облаками. Как же было хорошо погреться на солнышке!

Мы пили чай, сидя на теплых камушках и обозревали окрестности. Сели спиной к скальной стенке Нелиона. Чтобы аппетит не портить. А дело в том, что пока мы поднимались к Austrian Hut, мы наслаждались красивыми видами южной стороны Маунт Кении. и Батиан и Нелион были отлично видны , но не целиком, а частично.

И как мы не вытягивали шеи, из-за скал не было видно, откуда начинается стена для восхождения. Но когда мы подошли к хижине, неожиданно открывшейся из-за гряды камней, стенку эту мы наконец-то увидели. Со штурмового лагеря Батиан совсем не виден, его полностью закрывает Нелион. Зато хорошо виден Нелион и его южная стена. Видимо, это и есть, подумала я, та самая «крутая, длинная и отвесная стена для подготовленных спортсменов». Подавляющее большинство технических маршрутов на Маунт Кению, про которые я прочитала на Риске, были награждены эпитетами вроде «перманентно напряженное лазанье», «длинный и не простой в ориентировании», «очень сложный комбинированный», «прямая линия по невероятно крутой стене» и т.п. Со свойственной мне самоуверенностью я подумала, что перевод гайд-бука по Маунт Кении на Риске весьма устарел. Наверняка там имеется какая-нибудь некрутая, совсем неотвесная, коротенькая стеночка для не очень подготовленных неспортсменов. Не зря же наш Ким, он же Питер велел выложить жумары! Аппетит у меня сразу улучшился. Тем более, что пора обеда подоспела.

Приют Austrian hut представляет собой маленький домик, в котором есть три комнаты и коридор. В коридоре повара готовят еду, а в каждой из комнат имеются столы и лавки посидеть покушать, а также двухэтажные топчаны с матрасами человек на 6-8 для ночевки. Как видно на фото, около приюта разбит палаточный лагерь. Наши две небольшие палатки и одна побольше шведской группы. Вот тут-то и начинается самое интересное.

Не успели мы разместиться за столом и разлить профилактически-лечебное средство для дезинфекции, как заметили, что в одной комнате с нами на нижнем этаже кровати кто-то спит в спальном мешке. Крепким молодецким сном. Пол, возраст, национальную принадлежность, а также, с какой стороны у спящего голова, а с какой – ноги, нам определить не удалось. И непонятно было, пришел он с восхождения, готовится к нему или просто спит, потому что устал.

Немного погодя в нашу столовую с улицы пришел лохматый парень лет 30-ти в альпинистских ботинках, обмотанный веревкой. Вслед за ним подтянулись и двое других, без веревки, но тоже в ботиках. Мы познакомились. Ребята оказались шведами, лидера звали Магнус. В процессе знакомства проснулся и четвертый участник их группы. Шведы назавтра также собирались штурмовать Батиан через Нелион. По тому же маршруту, что и мы – Магнус уже сходил на разведку. Самое интересное, что они собирались остановиться на ночевку в той же бивуачной будке на горе, что и мы. Ну а мы их обрадовали, что имеем на будку свои виды. Шведы погрустнели и о чем-то зашушукались на своем шведском.

Мы тоже были не в восторге от появления «конкурентов» на ночевку в будке. Будка-то четырехместная, а нас-то в сумме уже восемь штук. Но это был еще не вечер. Пока мы обедали, в приюте нарисовалась еще парочка австралийцев. Итого на четырехместную будку нас собралось уже десять.

При этом, на всем маршруте Нару Мору наша команда была единственной. Не было никого ни в одном из лагерей. И как назло, в штурмовом лагере собралась куча народу.

После обеда Бенсон предложил нам сбегать на Пойнт Ленана, «для акклиматизации». Именно «сбегать» - прозвучало из его уст. Я скептически отнеслась к слову «сбегать», потому что несмотря на свою «треккинговость» Пойнт Ленана не выглядела вершиной для скоростного забега. Была она частично покрыта снегом и была достаточно далеко от лагеря. Ерунда, сказал Бенсон, за полтора часика туда-обратно вы управитесь. Скептически настроенные и вооруженные палками, после обеда мы двинулись на Пойнт Ленана.

На подходах к вершине Пойнт Ленана

Бенсон не ошибся относительно времени нашего подъема, глаз у него в оценке скорости восходителей был наметанный. Через 45 минут мы уже фотографировались у таблички с надписью «Самая высокогорная виа-феррата в мире», откуда до вершины 1 минута ходу. Подъем на Пойнт Ленана – несложный даже с учетом снежной тропы треккинг. Тропа некрутая. Снег был рыхлый, кошки совершенно не были нужны. Однако в другое время, я думаю, на маршруте может присутствовать лед. Для этих целей на участках покруче протянуты железные перила. Это и есть знаменитая виа-феррата. В целом, маршрут несложен даже для «совершенно «неподготовленных неспортсменов» и очень красив.

На вершине Пойнт Ленана имеется прозрачный стенд с Библией, открытой на странице с заповедями что-то типа «Ищите и обрящете». Конструкция эта, как гласит мемориальная табличка, установлена в рамках проекта «Библия на вершинах мира». И правильно, нечего на вершинах только с флагами фотографироваться. Надо думать о божественном и о сущности бытия. А также о том, стоит ли вообще лезть на этот Батиан. С Пойнт Ленана в хорошую погоду отлично видны южная и юго-восточная стены Нелиона и сама эта вершина. А также ма-а-аленькая серебристая точечка на вершине – аварийная будка, в которой нам предстояло ночевать. Или до которой надо хотя бы долезть для начала. «Меня терзают смутные сомнения…»-сказал мой осторожный и здравомыслящий муж.

Меня же вид стенки Нелиона ничуть не испугал. Сильные духом, слабые умом…Меня испугала обнаруженная у подножия скальной стены Нелиона сыпуха. Это мое слабое место. В программе ничего не было сказано про ее наличие. И была это не просто сыпуха, а «сыпухища» размером больше трети самой скальной стенки. На фото ее хорошо видно. Ага, подумала я, вот почему в программе написано «пересечение ледника Льюиса и подход к пику Нелион (2 часа)». Ледник было видно при подходе и был он вовсе не так широк. Я-то думала, чего по леднику этому два часа-то топать, он же маленький!

Мы спустились вниз к хижине и полезли на небольшую скальную гряду рядышком фотографироваться с флагами на фоне Нелиона. Погода была отличная, а общественность всегда интересуют фото именно на фоне горы, чтобы было видно, куда ты вообще залезал. (По поводу моей фотки на вершине Монблана друзья сказали – а это точно на Монблане? Где гора? Гора-то где?). Чтобы глупых вопросов не возникало, решили сняться на фоне горы.

Уже на закате мы с Александром решали, что брать из снаряжения, а что оставить. Перед этим Саша долго общался с возвратившимся местным гидом Кимом и обсуждал с ним детали восхождения. У нас с собой были все альпинистские железяки, которые мы только смогли откопать дома: и восьмерка, и гри-гри, и по два жумара на каждого, корзинки, стропы и усы разнообразных размеров. Уже в Москве на этапе сборов было ясно, что в Кении со снаряжением туго. И совсем было не ясно, по какому маршруту нам придется идти и в каком состоянии этот маршрут. Поэтому Саша нам посоветовал брать все, что есть.

Но из огромного мешка со всяким альпинистским железом в наши рюкзаки скромно перекочевали только корзинки, кошки, самостраховки и, конечно же обвязка с карабинами. Жумары, поверив на слово Киму, решили оставить.

Игорю еще досталась веревка, как и гидам, я же, халявщица, по причине слабости здоровья была от веревок освобождена.

Вечером состоялся у нас "военный" совет. Если Гамлет мучился вопросом быть или не быть, мы мучились другим-брать или не брать. То есть решали мы, рассчитываем мы на ночевку в бивуачной хижине на Нелионе после восхождения на Батиан или нет. Если да, то нам нужно брать спальники и еду, а это приличный дополнительный груз. Существенно замедливший бы наше (и вообще без рюкзаков небыстрое) восхождение. Шведы загадочно улыбались, австралийцы вообще спать легли. Ясность в вопросе отсутствовала.

В конце концов мы решили идти налегке, без расчета на ночевку. Обидно будет, думали мы, если попрем мы эти спальники на гору, придем на ночевочку, а в хижине мирно храпят шведы или австралийцы и табличка висит "Occupied". Я, чья молодость прошла в суровые времена становления рыночной экономики, конечно, предложила вариант прийти пораньше, положить спальники в хижину и оставить кого-нибудь караулить место. И сходить от Нелиона до Батиана и обратно по очереди. И отгонять всех желающих пролезть в хижину. Все остальные участники нашей команды выразительно на меня посмотрели, но идею не поддержали. Наверное, потому что что-то подобное могли учинить в равной степени и шведы и австралийцы. И неизвестно, кто кого отгонять будет. "Что, тогда нам с ними драться, что ли" – подумала я.

Ким уверил нас, что в случае хорошей погоды, восхождение на Батиан через Нелион за один день возможно. Часов за 20, подумала я. Он еще не догадывался, бедняжка, кто ему достался в попутчики. Александр же подвел итог, дипломатично сказав, что пойдем налегке. Дойдем, до куда дойдется. В конце концов, жизнь-это процесс, а не результат. Договорились проснуться в 4.00, хотя по программе было запланировано на час раньше. Ким сказал, что 4.00-это нормально, к стене подойдем и в 6.30 начнем по ней восхождение.

20 декабря

Восхождение на Нелион. Набор высоты более 500 м. Наше время туда-обратно 15 часов.

Ночью спалось плоховато. И не только мне одной. Мне, наверное, от страха. Еще почему-то мерзли ноги. Поднялся сильный ветер, казалось, что палатку постоянно кто-то трясет и что нас уже пришли будить. Когда вышли на завтрак и посмотрели на гору, стало ясно, что уже совсем не ясно. То есть в смысле, горы-то наполовину и не было видно из-за облаков. Ветер то пригонял тучи, то уносил их, гора то закрывалась, то открывалась.

Шведы убежали раньше нас и по, слухам, не взяли спальники, решили идти без ночевки. Нас, наверное, испугались. Но мы не изменили своего решения не рассчитывать на хижину - кто знает, что этим шведам в голову взбредет. Может, так припрет, что и без мешков в домик залезут, благо коврики там есть.

Описание маршрута

На фото я нарисовала наш примерный маршрут ВВЕРХ, указав опорные точки. Это называется, кажется, классика с юга или что-то в этом роде. Пункты 1 и 2 – старт и ледник на схеме не видно, и от лагеря тоже. Маршрут вниз идет примерно в той же плоскости. Внимание! Линия восхождения ПРИМЕРНАЯ. Прошу не придираться к мелочам. Главное – восходили по южной стене, остальное для интересующихся разъяснят сотрудники 7 вершин.

Прикол в том, что, сидя дома я думала – ерунда это какая. Перепад высот между штурмовым лагерем и вершиной Нелиона «всего» 400 м. Ну чего там лезть-то? Оказалось, чтобы подойти к стенке Нелиона и начать технический подъем, нужно топать вниз через ледник метров на 200, а потом столько же подниматься по этой самой сыпухе.

1. Штурмовой лагерь 4790 м – спуск к леднику Льюиса.

От лагеря ведет вниз к леднику крутая, каменистая, но не сложная тропа.

2. Переход через ледник Льюиса. Сброс высоты. Подход к сыпухе.

На леднике мы одели кошки. Мы были с палками, а гиды с ледорубами. Снег был рыхлый, поэтому мы не одевали системы и шли не в связке. Тропа по леднику идет вниз, а сам ледник спускается вниз под углом. В принципе, куда падать, есть. Ким сказал, что при ином состоянии снежного покрова обычно идут в связке, а нам и так хорошо.

3. Подъем по осыпи до начала скальной стенки Нелиона.

Несмотря на акклиматизацию, переход по сыпухе дался нелегко. Осыпь была и с крупными камнями и с мелкими.

4. Подъем на стену Нелиона.

Мы подошли к началу технической трассы около половины седьмого утра. Начали подъем позже, как только приготовили снаряжение.

Как раз вышло солнышко, небо то затягивалось облаками, то прояснялось. Было холодно, небольшой мороз. Вершины Нелиона видно не было из-за облаков, а вершины Батиана не было видно, потому что его нельзя оттуда увидеть в принципе. Мы одели обвязки, шлемы, карабины нацепили. Намазались кремом. В шутку предлагаем нашему Киму тоже намазаться. К нашему удивлению он с радостью соглашается и густо мажется кремом с фактором защиты 50. Очень мне, говорит, крем ваш нравится, вас от солнца защищает, меня – от ветра.

Стоим мы, значит, у этой стеночки и разглядываем, куда же тут мы подняться сможем в рантованных ботиночках. Зацепов хороших не наблюдается, не очень хороших – тоже маловато. «А мы, что, прямо тут полезем?» - осторожно интересуюсь я у гидов. Ответ: «Да, прямо здесь, чуть-чуть правее». Перевариваю услышанное. К нашему величайшему удивлению гиды привязывают просто нас к себе. Наматываем на себя несколько мотков веревки. Вверху, недалеко от нас, на розовой от восходящего солнца стене видим часть шведской команды. Они напряженно перекликаются с теми шведами, которые по траверсу уже ушли за угол.

Идем в двух связках: Ким-Игорь, Александр-Наташа. «А что, страховаться не будем, оттяжки там всякие и прочие френды вешать?» - опять умничаю я. «А чего тут вешать, вот выдумала, френды какие-то! Так пойдем, просто несложное лазание, страховки не требует» - утверждают гиды. Да, думаю, если СЕЙЧАС несложное лазание, то, как же будет выглядеть маршрут, когда начнется сложное?!

Но к моему удивлению Ким с Игорем отходят немного правее и начинают подъем по имеющейся там трассе действительно без страховок всяких. Есть там, оказывается, всякие хитрые лазейки обхода.

Лезем вверх метров 30, трасса похожа на переход от Тет Руса до Гюте на Монблане. Только немного покруче, без снега и без всяких там перил.

Ким обещает нам до вершины Нелиона 10 веревок. Так оно и оказывается. Доходим до начала траверса. Краем глаза вижу австралийскую пару, которая подходит к основанию стены. Идут по пятам.

Проходим две веревки по траверсу. Идти траверс не так сложно технически и физически, а сложно психологически, по крайней мере, мне. Страхующий находится на одной плоскости с тобой. Когда выщелкиваешься и снимаешь оттяжки, если что, летишь до следующей в любом случае. Как сказал Саша: «Есть, куда падать». Но, слава богу, срывов не случилось.

Мне еще и досталась «почетная» обязанность снимать френды и оттяжки, т.к. наша связка была второй, а я в ней, естественно, последней.

Таким вот образом мы шли маршрут, где лазание по крутому склону чередовалось с подъемами на веревках. Лазание не было очень сложным, я ожидала худшего. Было несколько непростых мест, где мы подвисали и отдыхали.

К сожалению, погода ухудшилась, мы вошли сначала в облако тумана, потом посыпал дождик, а потом и мелкий снег. Перчатки мокли, их приходилось снимать на прохождении сложных участков. Руки у нас сильно мерзли. Думаю, как же на сильном морозе люди лазают?

Тем не менее, мы продвигались вверх, хотя и медленнее, чем планировали. Когда я, задыхаясь и брякая железяками, доползала до станции, где ждал меня Саша, Игорь уже страховал Кима, провешивающего следующую веревку наверх. Кстати, в некоторых местах Ким одевал скальные тапки, а Саша, провешивая веревку, лез в обычных треккинговых ботинках, взятых в прокате. Знай наших!

5. На вершине Нелиона. 13.00

На подходах к вершине стало проглядывать солнце. Не доходя веревки до пика Нелиона, услышали дружный рев шведов, видимо, поздравляющих друг друга с восхождением. Вскоре на Нелион поднялись и мы. Шведы без остановки побежали на траверс к Батиану. Просто кабаны-какие-то.

Мы начали подъем около семи и вместо запланированных Кимом 11-12 часов дошли до Нелиона в час дня.

Пытаемся сделать фото на фоне Батиана, но его вершина закрыта облаками. На Нелионе сильный, неприятный ветер, но жить можно. Отдышались и отдохнули.

Залезаем в будку обедать. Бивачная будка на Нелионе – это небольшое сооружение, сделанное из оцинковки. Внутри лежат поролоновые матрасы. В стенах кое-где зачем-то просверлены дырки, наверное, для вентиляции. Чтобы залезть в хижину, нужно туда вползти. А в целом, хижина – очень даже ничего. Думаю, реально многим спасла жизнь. Кстати, на Нелионе есть еще одна подобная будка, гораздо ниже. Мы проходили мимо нее. Двери в ней нет, внутри какой-то мусор и размером она поменьше. Это так, для информации, вдруг пригодится кому.

Обедаем. В хижине холодно, сквозь «вентиляционные» отверстия задувает ветер. Встает вопрос: идем к Батиану или спускаемся вниз. Погода не очень. Хотя стало проясняться. Сорок минут думаем, взвешивая все «за» и «против», решая то подниматься на Батиан, то идти обратно в лагерь. Батиан близко и видно его хорошо. Ким утверждает, что туда и обратно на Нелион 3-4 часа. То есть теоретически вернемся мы на Нелион еще засветло. Однако большая часть спуска – эти самые 10 дюльферов- придется спускаться в темноте. «Есть ли у вас опыт длинных ночных дюльферных спусков?» - вопрошает Ким. Саша тактично помалкивает, потому что знает, что у нас нет ни только опыта ночных дюльферных спусков, но и дневных тоже. Вернее есть, но минимальный и на короткую дистанцию.

Саша обрисовывает нам ситуацию возможных проблем при ночном спуске. Мы решаем отказаться от траверса на Батиан, решаем удовлетвориться Нелионом и начинаем спуск вниз.

Как показали дальнейшие события, решение было принято верное.

6. Спуск со скальной стенки Нелиона. 14.30-18.00

Спускаться дюльфером оказалось очень весело, хотя и страшно. Мне - за других не ручаюсь. Вниз было 10 веревок, две нижние – по 50 м, все верхние – по 25 м. На первой же веревке у меня сильно устали руки, с непривычки, наверное. Потом все наладилось.

Погода улучшилась по закону подлости. Вернее, стало проглядывать солнце. На спуске удалось сделать красивые фото. На подъеме было как в пословице: «в Крыму, все в дыму, ничего не видно».

Но при спуске на теневых участках стало так холодно, что помимо термобелья я одела еще и флисовые брюки под гортексовые. Мой благоразумный муж сделал это уже с утра. Жарко отнюдь не было.

Спуск проходил немного по другому пути, нежели подъем, но несколько станций все же пересекались. Спускаться нужно было, преимущественно, касаясь ногами скалы, хотя в некоторых местах были карнизы, и веревка сильно отходила от стенки. В одном таком месте меня немного покрутило, другой раз одна из веревок застряла в щели, и пришлось вплотную к ней спуститься, чтобы освободить.

Наш гид Александр Ласточкин. Вглядитесь в это мужественное лицо.

На спуске мы встретили грустных австралийцев. Был пятый час дня, а они находились там, где мы были в 10 утра, хотя начали подъем, чуть отстав от нас. Мужчина провесил веревку и девушка, осторожно, спотыкаясь и пошатываясь, шла по несложному траверсу, а он ее страховал. Я обхожу ее и спрашиваю, мол, до вершины идете, с ночевкой? Она отвечает, что она лично очень устала, замерзла, а что он, конечно, хочет дойти до вершины. Какой именно вершины, я, поглядев на часы, дипломатично не стала уточнять. Австралийская восходительница так проползала по этому участку трассы, что я подумала, что зачем они на эту гору вообще полезли. По этому траверсу даже такое скалолазное чудо, как я, шло с нижней страховкой и мне, в кои то веки, доверили оттяжки вешать.

Задерживаемся на трассе, чтобы разминуться с австралийцами, т.к. здесь подъем и спуск пересекаются. Муж громко и зловеще шепчет: «Давай быстрее проходи, а то они за нами увяжутся вниз, сами-то еле ползем, еще этих тащить придется ».

Спускаемся к основанию стены уже на закате.

7. Спуск по осыпи. 18.00-19.00.

Снимаем оборудование, отдыхаем, достаем палки, спрятанные у подножия стены. Я сдуру предлагаю свою помощь в несении веревки, типа, я, что не настоящий скалолаз, что ли. Начинаем спуск по сыпухе, который становится для меня каким-то кошмаром. Поверхность лезет у меня из-под ног, да и не только у меня. Плюс ко всему еще и стемнело, включаем фонари. Уже начинаю жалеть о взятой веревке. Периодически останавливаемся перевести дух. Дойдя до конца, замечаем высоко на скале несколько огоньков. Кто-то начинает спуск. Полная темнота, луны нет.

8. Подъем по леднику 19.00 – 19.45

А по леднику это самого Льюиса, по которому мы с утра весело сбежали вниз, теперь нужно ползти вверх. Делать нечего, одеваем кошки и идем. Пройдя ледник, оборачиваемся назад и снова видим на скале где-то огоньки. Судя по количеству – это шведы, сходившие на Батиан, которые ведут назад австралийцев, вообще непонятно докуда добравшихся. Да, опасения Игоря были не напрасны. Спускаться им еще очень и очень долго.

9. Подъем до штурмового лагеря.19.45.-20.00

Поднимаемся, усталые к лагерю и останавливаемся у родным палаток. Александр замечает, что его палатка стоит на другом месте и интересуется у подскочившего Бенсона, что здесь произошло в наше отсутствие. Бенсон отвечает, мол, палатку твою ветром унесло. Хорошо, портеры поймали и обратно прибили. Ветер, говорит, очень сильный здесь был. У вас как, спрашивает? Хорошо, говорим, нас не сдуло.

Кушаем, обсуждаем итоги дня, празднуем сами и угощаем местного гида и всех остальных лечебными средствами для профилактики. Народ радуется. Мы тоже. Они – угощению и замаячившим чаевым, мы – тому, что спустились живыми и невредимыми.

Ночью, несмотря на высоту, сон крепкий и здоровый. Как мне кажется, среди ночи слышу спросонок, как кто-то шуршит около палаток. Кажется, кому-то не очень хорошо. Слава богу, думаю, шведы и австралийцы вернулись.

21 декабря. Спуск через Shipton Camp (4200 м) до Old Moses Camp (3300 м). Сброс высоты почти 1500 м. Время в пути 6 часов.

Хорошая погода на 8.00 утра. Солнышко, но пробегают облачка. Сегодня никто не восходит, а жаль. Вчера карабкались вдесятером, сегодня ни души. То густо, то пусто.

Шведы спят без задних ног. Австралийцы, на удивление, встали часов в девять, хотя выглядят не очень, особенно дама. Слышу, как она кому-то рассказывает, что, слава богу, ребята им помогли спуститься. Хорошо, что этими ребятами, стали не мы, думаю я. А то бы и меня потом уже нести пришлось. А шведы молодые, здоровые, им очень полезно кого-нибудь спасать.

После завтрака начали спуск на северную сторону Маунт Кении по маршруту Сиримон. Этот маршрут более живописен, чем Нару Мору, но подлиннее. Через два часа спускаемся в лагерь Shipton Camp (4200 м). Для тех, кто не знает, кто этот Шиптон (я тоже не знала) рассказываю. Цитирую из Википедии: «Эрик Шиптон - выдающийся английский путешественник, горный турист, альпинист, исследователь Гималаев, Каракорума, Китайского Памира и Патагонии». Чо-Ойо, Эверест и прочие «великаны». В Кению приехал кофе выращивать, ну, как же тут пройти мимо Маунт Кении? Впервые после Маккиндера влез на Батиан. Шиптон является первопокорителем Нелиона, оказывается, до него на Нелион никто не восходил.

Shipton Camp – опорный пункт восхождения на Пойнт Ленана по маршруту Сиримон и при восхождениях на Нелион и Батиан с мая по октябрь. Комфортабельный приют, даже туалеты есть внутри. В этом лагере мы обедаем. Пока мы это делаем, приползают австралийцы, спускающиеся вниз. Но вниз они не спускаются, а заваливаются спать. Мы опять в гордом одиночестве начинаем спуск дальше.

Путь наш пролегал по долине, названной в честь небезызвестного Маккиндера. Отсюда Маунт Кению видно совсем в другом ракурсе. С этого направления она похоже чем-то немножко на Маттерхорн или даже на Ама-Даблам.

Чем ниже спускаемся, тем хуже становится погода. Небо хмурится, чуть моросит. Входим зону этих самых горных болот. Поднимаемся то вниз, то вверх. Наконец, выходим на большую плоскость и идем только вниз. Под ногами хлюпает и чавкает, чувствую, что скоро заквакаю.

По дороге Александр рассказывает нам о всяких технических тонкостях в скалолазании, о подготовках к восхождению, о том, как тренируются спортсмены к соревнованиям. И прочие байки – пятичасовая длинная дорога проходит незаметно. Наконец, к пяти мы уже в Old Moses Camp (3300 м). Почему он так называется, мы поняли, когда пришли. В коридоре-столовой висят живописные картины кисти местных художников на тему: «Моисей приносит в жертву своего сына». Не берусь оценивать дарование африканских живописцев, но примерно так же моя старшая дочь рисовала в художественной школе года два назад. В техники примитивизма, но с большим чувством.

Приют Old Moses Camp – большой лагерь. Там можно остановиться в хижине или в палатках. Гид нам предложил для разнообразия ночевать в хижине, мы согласились. Приют Old Moses большой. Народу там было больше, несколько групп, всего человек 10.

22 декабря. Спуск от Old Moses Camp (3300 м) до Sirimon Gate (2400 м). Время в пути – 2 часа.

Мы – на спуск, остальные – дальше в лагерь Шиптона, на восхождение. С нами вместе никто не спускается. Наших спутников по восхождению – шведов и австралийцев – не видно. Спускаемся в гордом одиночестве. Пейзажи по пути становятся совсем сельскими, появляются линии электропередач. Возвращаемся к цивилизации.

Пересечение экватора

По пути происходит знаменательное событие – мы пересекаем экватор. Об этом свидетельствует стелла, расположенная недалеко от дороги. Мы с Александром выкладываем воображаемую линию экватора для наглядности и делаем фото с флагами.

В 11.00 мы уже на выходе из национального парка. Собираем вещи, грузимся в микроавтобус, благодарим команду поддержки – и морально и материально. Они рады и счастливы, мы тоже. Отбываем в Найроби.

23 декабря. После восхождения. Отдыхаем в Найроби

В Найроби мы жили в отеле Nairobi Safari Club. Когда-то, видимо, очень пафосный, отель в настоящее время немного устарел. Но нам понравился – особенно тем, что все номера в нем двухкомнатные. Мы смогли по-человечески разложить все оборудование в отдельной гостиной и спокойно спать, не спотыкаясь о спальные мешки и альпинистские ботинки.

Местная компания – партнер 7 вершин – организовала нам на следующий день поездку в национальный парк Найроби и Жираф Центр, где мы имели возможность наблюдать кучу всякой живности практически в черте города. Еще мы побывали в музее писательницы Карен Бликсен, с творчеством которой знакомы не были, к сожалению. Но ее дом-музей любопытен как образец колониального быта столетней давности.

Вечером поехали в ресторан «Carnivore», где можно было попробовать различные сорта мяса – от курятины до крокодилятины. Наш Александр – вегетарианец, но его тоже милостиво пустили, предложив специальное меню. Так и называлось – «Для травоядных и рыбоедящих».

24 декабря. Отлет в Москву через Дубаи.

25 с утра мы уже в Москве. Сашин багаж так и не прилетел. Ни в Найроби, ни в Москву. Мало того, в Москву не прилетело даже то, что вылетело вчера из Найроби. Александр поехал домой из аэропорта вообще без багажа, налегке. Забегая вперед, скажу, что вещи прибыли но позже.

Вот и завершилось наше большое африканское путешествие. Мы вернулись на родину. Чтобы окунуться в водоворот предпраздничной суеты: многочисленные детские утренники и огоньки, корпоративы на работе, новогодние елки и братья Запашные, трудовой подвиг под названием «укрась дачу и запакуй все подарки за 3 часа» и т.п. Переведя дух 1 января, понимаем – несмотря на холод, физическое и умственное (!) напряжение и прелести походной жизни, в горах было проще. Там есть только ты и гора, цель ясна и определена, а соперники твои – только высота, холод и ты сам.

В заключение, хотим от всей души поблагодарить Александра Ласточкина, нашего чудесного гида. По ходу моего повествования я мало говорила о нем, все только про нас, любимых. Мы, дескать, туда лезем, оттуда спускаемся. А гид русскоязычный, а он-то где был, спросите вы.

Так вот. Мы очень рады, что на протяжении всей нашей «маунткенийской» эпопеи, с нами был такой замечательный гид, как Александр. Возможно, что с другим гидом мы вообще бы никуда не залезли. Самое главное в горах – это настроение и желание достичь цели. Александр отлично помогал нам поддерживать такое настроение, несмотря на объективные трудности. Ну, а ко всему прочему, Александр не только опытный скалолаз, но и просто человек хороший. И, кстати, отлично поет и читает стихи. Спасибо тебе, Саша, что при всем своем богатом скалолазном опыте и достижениях, ты общался с нами на равных, ни словом, ни делом не давая понять, что мы просто клиенты, обычные «турики».

Спасибо также менеджеру 7 вершин Анастасии Кузнецовой, руководству клуба, сотрудникам местной кенийской компании, команде поддержки и всем тем, кто помогать нам организовать и реализовать наше восхождение.

Успешное новогоднее восхождение на Килиманджаро по программе «Базовый сервис с местными гидами»! (впечатления участницы)

Утром 03 января 2014 года наша маленькая штурмовая группа в полном составе поднялась на вершину вулкана Килиманджаро — на пик Ухуру (5895 м)!

Вся поездка была просто отличная - и восхождение, и сафари к зверям на озеро Маньяра и в кратер Нгоронгоро, и вся организация!!! Люди в Танзании нам встречались приветливые и общительные. С погодой повезло - единственный ливень застал вечером, когда уже поднялись к лагерю "Оромбо" и были почти под крышей.

Некоторые выводы и впечатления. Это оказалось важно для нас и может пригодиться кому-то ещё.

Язык:

Если Вы свободно говорите по-английски и открыты к людям, проблем с путешествием без русскоязычного гида не должно быть вообще. Государственные языки Танзании — английский и суахили. Английский знают работники аэропорта, гостиниц, магазинов, менеджеры, гиды и т.д., однако далеко не все носильщики.

В нашей группе только один турист говорил по-английски очень хорошо, остальные кое-как, но тоже старательно общались с окружающими, периодически подключая язык жестов, мимики и звуков. У танзанийцев всё отлично с чувством юмора, они весело и, главное, адекватно реагировали на изобретённую нами фразу: «Карибу спик инглиш поле-поле» (что-то вроде «Пожалуйста, говорите по-английски очень медленно!»).

Также полезно всегда носить с собой блокнот и ручку (записать имя собеседника, цифры или цены, названия, даже нарисовать предмет или понятие). Не бойтесь показаться занудой и обязательно добивайтесь ясности: «Правильно ли я понял, что...?» - это особенно важно при обсуждении финансовых вопросов или планирования.

В любых ситуациях приветствие - «Джамбо!».

На горной тропе принято здороваться со всеми встречными и попутными.

При встречах и расставаниях (даже на полчаса) - традиция обильных рукопожатий, причём не только у мужчин между собой, но с женщинами. Равноправие! Хотя с непривычки забавно.

Деньги:
Местные деньги — танзанийские шиллинги, наравне с ними в ходу доллары США. Курс был 1550 шиллингов за доллар.

НО долларами США старше 1999 года выпуска расплатиться практически НЕРЕАЛЬНО, их НЕ принимают даже на рынке за бананы!!!
А рассчитываться в баре гостиницы за стакан сока почему-то гораздо выгоднее в шиллингах...

Виза:
Виза для въезда в Танзанию оформляется прямо по прилёту в аэропорт Килиманджаро (фотографируют, снимают отпечатки и берут 50 долларов).

Если прилетаете через Кению. Чтобы не пришлось отдавать 50 баксов за вовсе не нужную Вам кенийскую визу, надо проследить, чтобы багаж ещё в России на вылете был зарегистрирован со всеми пересадками сразу до Килиманджаро. Тогда в Найроби можно не выходить из транзитной зоны и не оформлять визу. Главное, чтобы в России при отправке багажа всё сделали правильно (а то нам в Домодедово попалась девушка, которая очень долго тупила и не могла найти международный код аэропорта Килиманджаро, пока не призвала на выручку стюардессу из «Эмирейтс». На всякий случай пишу, что этот код JRO. Короче, у нас всё получилось).
Кстати, обратно тоже прокатило зарегистрировать багаж сразу от JRO (Килиманджаро) до DME (это Москва, Домодедово) с двумя пересадками. И тоже пришлось подсказывать парням на регистрации код DME, так что хорошо бы знать все коды нужных аэропортов заранее.

Багаж доставили в целости, даже обёртка из пищевой плёнки не очень порвалась. Вот только мистическим образом внутри одного из рюкзаков испарилось содержимое полупустой бутылки бренди...

Команда:

У нас были отличные гиды - главный гид Масага и его помощник Шадрак. С ними было интересно в походе, и на восхождении они здорово помогли, когда на тропе вокруг кратера нас всех стало сильно плющить,- в итоге дошли 100% состава (2 гида + 3 туриста).
Повар Януари готовил очень вкусно, а мы слабаки ни разу не смогли съесть всё до конца (ну очень много еды!). Очень старался его помощник (официант и по совместительству портер). Носильщики доставляли багаж всегда вовремя и аккуратно (а вещи + общественный груз типа кухни они несут до лагеря Кибо — это высота аж 4700 м). Чтобы их не задерживать, мы тоже вовремя по утрам собирали рюкзаки — если договорились к 07-30, значит, так и делаем.

Вообще-то очень непривычно и даже неловко, что в походе другие почти всё делают за тебя... Мы не страдали понтами и капризами и старались поменьше напрягать людей, так что в целом обстановка в группе сложилась доброжелательная и хорошая.

И ещё. За время поездки я переменила негативное мнение о системе «обязательного навязывания обслуживающего персонала». Раз правительство Танзании таким образом даёт работу далеко не богатым гражданам своей страны — наверно, это справедливо.

График восхождения:

Это вызывало наибольшие сомнения. Мы шли по маршруту "Марангу". Ночёвки на 2700 м – 3700 м – 4700 м и через несколько часов рывок на 5895 м – это слишком быстрый набор высоты! Ни в одной альпинистской экспедиции Вас не пошлют на 4-ый день на высоту почти в 6 тысяч метров. Если нет предварительной акклиматизации — это полная жесть.

Поэтому если здоровья не вагон, но есть чуть больше денег и времени, имеет смысл взять более длинную программу. Мы все дошли до вершины (на терпении и на упёртости), но было ОЧЕНЬ тяжело.

«Поле-поле» и вода:

Стратегия гидов на восхождении – "идем медленно, пьём воду". Так что первое слово, которое туристы узнают на суахили – "pole pole" ("медленно"). Впрочем, поначалу гиды просто присматриваются, и если группа сразу идёт в хорошем темпе, специально туристов не тормозят. Отстающих, конечно, ждут и сопровождают.

Насчёт воды. Хорошо, если у каждого туриста будет собственный термос для теплой воды. Одного термоса на группу мало. У гидов термосов нет, только пластиковые бутылки – вода в них холодная. Мы по неосторожности пили её и простудились, это добавило проблем на восхождении.

Медицина:

Для начала: почему-то в аэропорту никто даже не спросил у нас сертификат на прививку от жёлтой лихорадки. Но документы были, прививка тоже. Потому что здоровье важнее. Страховые полисы тоже были, но, к счастью, не пригодились.

В индивидуальной аптечке обязательно нужны средства от желудочных проблем, от простуды, от мозолей и своих хронических болезней.

Кто-то из наших участников планировал поддержать организм препаратами железа, кто-то – диакарбом. В результате сначала угощали друг друга, а потом забыли и взошли без химии (не считая "Фервекса" от простуды).

Отыскать градусник на хижинах так и не смогли.

Заболевших спускают со склонов Килиманджаро на одноколёсной каталке – бегом и прыжками (такое впечатление, что до низу пациенты доедут с новоприобретённым сотрясением мозга). Берегите здоровье!

Звери и птицы:

На сафари - обязательно с биноклем и фото-видеотехникой!!! Обезьяны, антилопы гну, зебры, несколько слонов, ныряющие бегемоты, носороги на горизонте и даже один лев совсем близко — это незабываемо.

Но замечательные встречи были и до поездки «к зверям». Прямо по газонам на территории гостиницы "Ameg Lodge" (в г. Моши) однажды утром разгуливал аист марабу — почти 150 см ростом птичка!.. Сюда же цапля прилетала пить из бассейна. Повсюду порхают настоящие синие птицы и носятся ящерицы.

По пути на Килиманджаро встретили на тропе хамелеона, голубых обезьян, а на верхушках деревьев возле лагеря "Мандара" - очень нарядных обезьян колобусов с шикарной чёрно-белой шерстью и длинными белыми хвостами.

Когда спускались после восхождения, на тропу выбежала из джунглей одна из самых маленьких в мире антилоп — дикдики. Она водится только в Африке и размером с зайца - рост всего около 30-40 см.

Снаряжение:
На сайте представлен полный список снаряжения. Что хочется добавить: не лишними будут фонарики ("гамаши") на ботинки - очень выручили при спуске с Горы по долгой сыпухе. Без них будут полные ботинки песка.

Очень пригодились влажные салфетки и дезинфицирующий гель для рук ("Санитель", "Бархатные ручки" или т.п.)
Снаряжение для штурма должно быть тёплым. Лучше варежки, а не перчатки.

Да, ещё:
04 января в лесу, кажется, мельком видели встречную группу от "7 Вершин", но они молчаливо пыхтели вверх, а мы спешили вниз, а здороваются там все на двух нерусских языках - так что даже не пообщались, и "дошло", что это "свои", уже тогда, когда проскочили мимо.

Огромное спасибо менеджеру Анастасии Кузнецовой из "7 Вершин" за подробные консультации по почте и за решение всех вопросов по организации путешествия!!!
Кстати, местные тоже не раз говорили, что им очень нравится работать с клубом "7 Вершин".
Менеджер Дэвид из фирмы «Давид и Голиаф»(!..) всё очень чётко устраивал на месте (встреча в аэропорту — размещение в гостинице — выезд и прочее). При необходимости даже сам звонил в Россию в "7 Вершин" и выяснял какие-то детали.

Сейчас мы вернулись домой, к снегу и лыжам. Кажется, будто вернулись из сказки.
Jambo! Jambo bwana!
Habari gani? Mzuri sana!
Wageni, mwakaribishwa!

Kilimanjaro hakuna matata!

Продолжение. Часть1.  Часть 2... 

Продолжение подготовки к поездке на Килиманджаро:

Как я уже говорил, что, несмотря на обилие предложений организации восхождения на Килиманджаро, серьезно занимающимся этим вопросом фирм не так уж и много, думаю, не более десяти. Цены у них варьируются в зависимости от того, какой маршрут они предлагают, идет ли с Вами их русский гид, какой авиакомпанией Вы летите и по какому маршруту, какие у них договоренности и наработки с местными турфирмами, гидами, гостиницами. Ну и конечно от того, сколько они оставляют себе за свою работу по организации этого тура. Бывают в некоторых фирмах и специальные предложения со скидками, что-то типа горящих путевок, когда группа уже почти набрана, но есть еще места. В этом случае Вы должны подстраиваться под них., что получается не всегда..

После подробного поиска и рассылок нескольких запросов в 2-3 фирмы, предлагавшие, на мой взгляд, самые приемлемые предложения, я остановился на Московском «Клубе 7 Вершин», и все остальные вопросы стал решать с менеджером этого клуба Анастасией.

Переписываясь с Анастасией по почте, мы решили очень много вопросов, которые я вряд ли смог решить самостоятельно: заказ всех перелетов, международных и внутренних, даты всех этапов поездки ( все это надо было состыковать). Была оговорена возможность организации через них дополнительно отдыха на Занзибаре, Найроби: гостиницы, трансферы, некоторые экскурсии.

Я был очень рад, когда узнал от Анастасии, что уже набирается небольшая группа. Было обговорено еще много вопросов, не сразу понятных для меня: варианты и этапы оплаты, кто и как будут встречать, и провожать, сколько, кому и как давать чаевых, медицинские вопросы, страховки, снаряжение, маршрут и быт на восхождении и т.д.

Хочу остановиться на некоторых из них, на мой взгляд, наиболее важных:

Маршруты восхождения:

Всего существует несколько маршрутов восхождения на Килиманджаро (их описание легко можно найти в интернете), но самый популярный - это единственный благоустроенный стационарными домиками для проживания и питания маршрут Марангу , или как его называют местные, Кока-Кола. Именно им мы и пойдем, о чем я потом подробно расскажу. К популярным еще можно отнести маршруты Мачаме (виски), Лемошо, либо Шира..

Снаряжение:

На сайтах любой компании и, конечно, «Клуба 7 Вершин», после описания программы восхождения дается список рекомендуемой одежды и снаряжения, не стану его перечислять (это можно легко найти самому). Поделюсь лишь своим опытом.

Весь этот список составлен как бы на все случаи, что-то может и не пригодиться. Ну, например, нам очень повезло с погодой: не было ни одного дождя ( несмотря на то, что на Килиманджаро они бывают очень часто, особенно в первые два дня восхождения). В ночь штурма вершины не было какого-либо сильного ветра. Да, было холодно, но ветра не было (я же читал, что многие от ветра даже обмораживают лицо). Поэтому нам не пригодились ни дождевики, ни ветровки.

Но все, что рекомендуется в списке в той или иной степени нужно. Обязательно надо брать солнцезащитный крем и не менее 50 ед.УФ-защиты, шляпу с большими полями, солнечные очки. Хороший налобный фонарик, термосы, рекомендуемая теплая одежда, обувь - просто необходимы, особенно при штурме вершины, на случай сильного ветра лучше конечно взять «балаклаву», или ее какую ни будь замену, например, шерстяную бандану, или просто шарф.

С отсутствием снега нам тоже повезло, но обуваться надо с расчетом на него.

На маршруте Марангу в приютах имеются домики с кроватями и матрасами – спальные коврики на восхождении и сафари не пригодятся.

По одежде я еще советовался со своим другом альпинистом Славой. Он, конечно, объяснил мне, что такое флис, полартек, мембрана, или термобелье, но в завершении он сказал: «Ты же помнишь, как мы в молодости ходили в фуфайках, в рваных штанах и драных ботинках. О таких материалах мы даже и не слышали. Поэтому бери то, что ты считаешь нужным, но самое главное - это обувь.» Я его спросил: «Как ты думаешь, смогу ли я обойтись кроссовками на первый и последние дни , а на высоте просто трекинговыми ботинками (которые у меня тогда уже были)?»

Он ответил: «Конечно, лучше взять горные ботинки, но если твои трекинговые тебе не малы, и ты сможешь надеть их на шерстяные носки, то наверно, можно попробовать взять с собой только их.»

Анастасия объяснила мне, что такое баул и как он выглядит (баул - это фактически мешок, в который ты складываешь свои вещи и отдаешь носильщику). Действительно, я потом видел в продаже профессиональные баулы, с заплечными лямками, водонепромокаемые и т.д.

Мой однокурсник Сергей, бывший на Килиманджаро не раз, объяснил мне: местные носильщики очень неприхотливые и выносливые ребята, они унесут все, чтобы ты им не дал, на голове в сумках, или на плече. Неважно, какой баул у тебя будет: профессиональный , спортивная сумка, мешок из-под сахара, лишь бы вещи были надежно защищены от дождя – купи на рынке сумку, которыми пользуются челноки, и складывай вещи в нее, предварительно положив их в плотный целлофановый пакет.

Сергей оказался прав. Я потом наблюдал, как носильщики, когда им давали вещи в сумках типа моей клали их еще в свой большой, водонепроницаемый мешок, и несли его в основном на голове.

Еще он посоветовал взять палки-телескопы, с которыми до этого я еще не разу не ходил. Действительно, они мне потом сильно пригодились как на подъеме, так и на спуске, снимая какую-то часть нагрузки с ног (очень удобно).

В общем, со снаряжением в нашей группе я не помню особых проблем. Но все-таки, для меня, практика показала, что на штурмовой день (особенно, как ни странно, на спуске) лучше обуть хорошие горные ботинки, а не просто трекинговые. Горные ботинки хорошо фиксируют голеностоп, и при спуске нагрузка от веса тела больше передается на него, а не кончики пальцев ног. Это, конечно, мелочь, но в этом случае Вы застрахуетесь и не намнете пальцы на ногах.

Медицинские вопросы:

Всем прибывающим в Танзанию и Кению рекомендовано сделать прививку от желтой лихорадки и принимать препараты от малярии.

Рекомендовано, но не обязательно.. Менеджер «Клуба 7 Вершин» Анастасия объяснила, что в аэропорту Кении и Танзании могут спросить сертификат об этой прививке, доказывать только рекомендательный характер этой прививки неблагородное дело, придется терять время, или откупаться. То же самое я прочитал в одном из отчетов о восхождении на Килиманджаро. К сожалению, такие прививки делают не во всех городах. Мы сделали эту прививку в Москве, но ни у кого из нас сертификата в аэропортах не спрашивали. Советую все-таки сделать ее, хотя бы для собственного успокоения. Выдаваемый сертификат действителен 10 лет.

За всю поездку я не видел ни одного москита ( может, был не сезон?), но принимать рекомендованные таблетки от малярии, опять же для собственного успокоения, думаю, стоит.

Медицинские страховки, горную и простую, можно купить самому, обратившись в соответствующую фирму в своем городе, я взял ее через Анастасию.

Страховки тоже не где не спрашивают, но с ними спокойнее.

На сайтах можно найти список лекарств рекомендуемых взять с собой.

Приведу состав собранной мною аптечки:

1. Жаропонижающие: Парацетамол.

2. Антигистаминные (противоаллергические): Супрастин, Тавегил ( в ампулах)

3. Анальгетики, спазмолитики: (обезболивающие, противоспалительные): Кетанал, Баралгин, Анальгин, Мовалис (последнее - обезболивающее, противоспалительное средство, действующее избирательно на суставы). Все для внутримышечного введения ( в ампулах).

4. Препараты, используемые при отравлении: Уголь активированный, Смекта, Имодиум, Линекс.

5. В случае лечения небольших ран, мозолей и т.д: Мазь Вишневского, Левомиколь, Банеоцин.

6. Гигиеническая губная помада.

7. Ацикловир ( мазь для лечения герпеса).

8. Солнцезащитный крем.

9. Глазные капли: Альбуцид.

10. Перевязочные материалы: Пластыри, бинты, вата, перекись водорода, йод.

11. Шприцы, салфетки, спирт, нашатырный спирт.

Из всех перечисленных медикаментов, я использовал только одну ампулу Мовалиса ( после спуска у меня сильно разболелось колено) и Ацикловир (после ночного, морозного восхождения у нас у всех обнесло губы герпесом). Из другого пришлось обязательно использовать: пластырь (для заклеивания мозолей), солнцезащитный крем (солнце днем на Килиманджаро очень активное) , гигиеническую губную помаду ( на ветру и холоде губы быстро сохнут) .

Как пишется во многих статьях, на Килиманджаро может взойти практически любой здоровый человек, но что значит - здоровый? Как сами врачи говорят: здоровых людей не бывает, есть только недообследованные.

У всех у нас обязательно есть своя история болезни (анамнез, как говорят врачи ). У кого-то она не большая, а у кого-то на половину печатной страницы.

Мне понравилась однажды услышанная мной мысль, что человек, имевший когда- то проблемы со здоровьем, иногда очень серьезные, имеет гораздо больше шансов на последующую здоровую жизнь, чем тот, у кого ничего не было.

Конечно, в нашем случае речь идет о людях, приобретших нелёгкий, но важный жизненный опыт, перенесших серьезные болезни. Они полностью избавились от своих недугов, или адаптировались к ним…

Поэтому лучше Вас самих никто не знает, что еще необходимо взять с собой. Я имею ввиду те препараты, которые Вам когда-то были назначены, которые Вам необходимо принимать постоянно, или курсами. Т.е. те препараты, которые Вы считаете необходимыми для себя, в том числе и для экстренной помощи. (личная аптечка).

Советую перед восхождением внимательно почитать о причинах возникновения, симптомах и методах профилактики и лечения горной болезни.

Даже в Википедии о горной болезни все очень подробно написано, тогда многое для Вас не станет неожиданностью.

В качестве профилактики предупреждения горной болезни я , например, за два месяца до поездки принял курс ноотропных и сосудистых препаратов, а так же за десять дней до поездки начал принимать Панангин (содержащий калий и магний, необходимые для питания сердца).

Кроме того, для профилактики и лечения горной болезни (конечно, я не рассматриваю самые тяжелые случаи с отеками легких и мозга) - в разных источниках рекомендуется довольно большой список препаратов, вплоть до Виагры. Ну без Виагры я как то и раньше обходился, но некоторые лекарства меня заинтересовали:

1. Диакарб – диуретическое, противоотечное средство. Вместо него я взял сильный диуретик Лазикс (в ампулах, для внутримышечного введения). Не пригодилось.

2. Диабазол - сосудорасширяющее средство, адаптоген. По парочке ампул с Диабазолом и Магния сульфатом я на всякий случай тоже взял (в ампулах для внутримышечного введения). Магния сульфат, помимо улучшения периферического кровообращения, еще неплохо снимает головную боль ( в случае незначительного отека мозга). Тоже не пригодилось.

3. Кудевит – тот самый, в своё время активно рекламировавшийся Q 10 – антиоксидантное (улучшающее метаболизм) средство, адаптоген к физическим нагрузкам, улучшает процессы клеточного дыхания. Для меня средство непроверенное – брать не стал, может, как- нибудь в следующий раз..

4. Кроме того, наверно, стоит принимать не только за месяц, но и во время восхождения (хотя бы в минимальных дозах) Ноотропил, Мексидол (для улучшения мозгового кровообращения), сосудистые препараты, например: Трентал, Кавинтон, а также препараты, разжижающие кровь и предохраняющие от образования тромбов – Аспирин (на его основе - Кардиомагнил, Тромбоасс). Конечно, в этом случае Вы должны точно знать свои дозировки, сильное разжижение крови чревато кровотечениями.

5. Для улучшения работы и питания мышцы сердца (миокарда) можно принимать Панангин, или Аспаркам.

Конечно, лучше собрать одну большую аптечку на всю группу, на все случаи жизни, как говорится. Вам очень повезет, если в Вашей команде будет профессиональный врач, который сможет взять на себя эту задачу.

В день штурма, если станет плохо, не стоит ничего принимать из лекарств. Совершенно неизвестно, к чему это может привести, организм и сам всеми силами пытается что-то сделать, можно только навредить. Можно пить горячий чай, поесть немного чего-нибудь калорийного, и, если лучше не станет - начать спуск.

Я не в коем случае не претендую на профессионализм по части медицинских рекомендаций. Все эти, рекомендуемые мной препараты, описаны в разных источниках, списков и вариантов для сбора аптечки очень много. Я просто попытался объединить имеющуюся информацию, выбрав наиболее важное, на мой взгляд. Будем надеяться, что Вам ничего из экстренного не пригодится.

Делать или не делать профилактические приемы лекарств по предупреждению возникновения горной болезни, решайте сами, по своему опыту.

Самое главное, какая бы профилактическая терапия не проводилась, она должна быть обязательно в комплексе с правильной адаптацией. К сожалению, при программе восхождения на Килиманджаро, рассчитанной на пять дней, говорить о правильной адаптации можно только с большим натягом.

В заключении медицинской части хочу привести слова одного умного, лечившего меня врача:

- Какая бы болезнь у человека не случилась, в жизни человек может делать всё, что требует его душа, в пределах возможностей и разумного, конечно. Но а если дело ( в нашем случае восхождение на большую высоту), или пределы возможностей и разумного неизвестны, то не остается ничего иного, как проверить это на практике. Провести так называемый тест.

Хотите узнать больше о своих возможностях – идите на Килиманджаро!! Хотите узнать о себе еще больше - идите на неё без профилактики и без адаптации - до пределов разумного, конечно. Других вариантов нет.

Визы, деньги:

1. Виза оформляется по прилету в Танзанию. Вас сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Стоимость таможенного сбора 50 дол.USА. Только в Танзании я впервые узнал, что, оказывается, бывает налог на выезд. При вылете из Занзибара с нас взяли по 48 долларов. Почему по 48, а не по 47, или 49, непонятно. Об этом, кстати, заранее никто не предупреждал. Интересно, а как Танзанийские таможенники поступают с теми, которые (как это часто бывает) в последние дни тратят всё до последнего доллара? Оставляют у себя, для постоянного проживания?

2. Как на территории Танзании, так и Кении везде принимаются к оплате доллары USА. Специально доллары на местную валюту менять не обязательно. Местные деньги можно взять на сдачу. Что делать с ними, потратить, или взять с собой на сувениры – Вам решать.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, как это было:

День заезда:

Ранний прилет в аэропорт Килиманджаро. Встреча с представителем местной туристической компании Дэвидом. Переезд в отель.

Бессонная ночь, стыковочные перелеты, и опять столкновение с тупыми международными правилами со своими check-in и сheсk-out в гостиницах, а это значит, если Вы прилетели в 3 часа утра, ту будьте добры подождать до 12 часов дня , и все это будет сказано с приветливой и милой улыбкой на лице, и даже в том случае, если есть свободные номера. В России, например, во многих гостиницах, при наличии места, за раннее поселение денег не берут.

Вы можете попробовать изменить эти дурацкие международные правила ( правда, я не могу представить, как вы это сделаете), или постарайтесь лучше спланировать время прилета и заселения..

Наконец, после заселения - небольшой отдых в уютных бунгало. Вокруг - на ухоженной территории отеля - красивые африканские цветущие деревья и растения (октябрь в Танзании - весна). Гуляет какая-то диковинная птица.

Происходит, наконец-то, очное знакомство нашей небольшой группы, состоящей из четырех человек. Это:

Два брата, Антон и Алексей, любители активного отдыха, на их счету восхождение на Эльбрус за год до этого (очень неплохой опыт для восхождения на Килиманджаро). Братья потом неоднократно рассказывали, как непросто далось им это восхождение, делились своим опытом.

Катя - молодая, отчаянная туристка-путешественница, имеющая опыт восхождения на гору Святой Екатерины (2629 м) - не много, но это не важно - главное позитивное настроение и оптимистичный настрой.

Ну и наконец - я. За моими плечами десятки туристических походов, путешествий по многим странам, но нет ничего экстремального. Что касается гор, то кроме двух простых походов на высотах не более 1500-2000 м по Кавказу и прогулок к достопримечательностям в горах Норвегии и Хибин (на еще меньших высотах) у меня есть только одно зачетное восхождение на гору Моисея с высотой 2285 м. – это еще меньше, чем у Кати. Правда, есть опыт пребывания на высоте ок.3500 м. на Эльбрусе, куда меня доставили подъемники, и на высоте 4335м в Перу при переезде на автобусе из Куско в Пуно, но это мало о чем говорит. Физически я готов, ведь летом 2013 я сходил в три тренировочных 4-5 дневных пеших похода с тяжелым рюкзаком по болотам и завалам в лесах Нижегородской области. Нагрузки были не слабые, да еще один из походов был исполнен соло, где в один из четырех дней, во время которых шли непрекращающиеся дожди, пришлось пробираться много километров по абсолютному бурелому по медвежьим местам, без всяких дорог, преодолевая не более одного километра в час.

Да, физически я готов, но вот как я буду чувствовать себя на высоте?. Ведь я много знаю о высотной болезни, я же прочитал статью в Википедии о ней, наверное, было бы лучше не читать?? Знание пугает больше, чем незнание.

Беспокоит еще одна причина: во время последнего похода, за два месяца до поездки, я сильно поскользнулся и травмировал колено, УЗИ показало повреждения менисков и вытекание суставной жидкости. Боль за две недели до поездки, наконец, поутихла, но что будет, если опять дать нагрузку? Для этого я взял Мовалис и наколенник.

Дэвид знакомит нас с нашим гидом, который поведет нас на гору по имени Вилли. Мы договариваемся с ними о времени отъезда утром на восхождение и прощаемся до завтра.

Компания складывается неплохая, и знакомство плавно перетекает на берег небольшого уютного бассейна с лежаками и столиками, рядом бар, на столах появляется фирменное пиво «Килиманджаро» и джин с тоником. После известного нам «Акуна-Матата» (без проблем), мы узнаем второе слово на суахили - «коньяги» (наверно, от коньяк - алкоголь). Приносятся привезенные из России колбаса и хлеб, начинается бурное знакомство. Обращать внимание на загорающих рядом немцев и норвежек внимания не стоит – «Тагил рулит». На удивление, один из немцев, по имени Кристофер, неплохо говорящий по-английски, живущий, с его слов, в Испании, активно вливается в наши ряды.

Он очень веселый и общительный малый, за день до этого побывавший на Килиманджаро. Он с гордостью показывает стертые на спуске до мозолей мизинцы на ногах. Кристофер очень удивился, когда я ему рассказал, что имя Кристофер означает: несущий Христа. Ну как же так, ты немец, Кристофер и не знаешь происхождения своего имени!!, странно, а я почему-то знаю. Вскоре вступают с нами в разговор и норвежки, это Кристофер сумел их разговорить - супер!! В 2005 я объехал почти всю Норвегию на машине с двумя моими друзьями и дочерью, посетив множество достопримечательностей. Поговорить есть о чем. Да и просто так можно поговорить и ни о чем… Короче – знакомство прошло очень весело!!!

Часам к одиннадцати мы угомонились, все пора спать, утром нас заберут на восхождение…

Первый день восхождения:

Утренние сборы, встреча с Вилли, переезд к началу маршрута Марангу Гейт, оформление документов, фотографирование на память. Баулы отданы носильщикам (они сразу исчезают из вида), пропускной пункт.. Все, восхождение началось...

Сразу на входе попадаешь на тропу, идущую по нереально сказочному тропическому лесу: Огромные деревья, растения, лианы, травы, лишайники, свисающие прядями с ветвей деревьев. Джунгли очень густые, и нет ни одного знакомого нам растения.

Недалеко от входа стоит мальчик, держащий на палочке хамелеона, после фотографирования которого он просит доллар.

Вилли идет очень медленно. Все правильно, так необходимо для постепенной адаптации. Мы запоминаем еще одно слово на суахили - «поле, поле» (медленнее).

Мы — мужчины, и умеем сдерживать свои чувства, Катя же вся на эмоциях. Она в восторге от всего: от Африки, от джунглей, от цветущих деревьев. Катя постоянно бегает от одного удивительного дерева к другому, еще более удивительному, виснет на лианах, просит ее сфотографировать. Самый старший из нас и самый опытный, Антон, пытается объяснить ей, что надо идти спокойнее и медленнее - куда там.

Через какое-то время нам навстречу начинают попадаться группы, спускающиеся сверху. Еще вчера они были на вершине. Вид у них усталый, ботинки и штаны в красной пыли. Все они приветствуют нас, говоря Hi, или желают удачи: Good luck. Проходящие нам на встречу местные гиды, или портеры приветствуют нас по своему: Джамбо. Катя всем отвечает на русском: Привееет!!! Но за все дни ей только один раз кто-то ответил тоже: «Привет», - это был иностранец, видимо знавший это русское слово. Небольшая группа русских восходителей попалась нам только один раз, в самом конце, на спуске.

Рядом с тропой текут живописные ручьи, местами в них впадают водопады, попадаются несколько мостиков, перекинутых через них.

Наконец мы доходим до места ланча. Для этого есть специальная площадка со столами и туалетом.

Ланч на восхождении выдают в ланч-боксах. Нас приятно удивляет его разнообразный состав: в него входит жареная на гриле курица, сок, апельсин или банан, вареное яйцо и сандвич. Кроме этого, обычно бывают орешки и печение. Съесть все невозможно.

До первой ночевки идти еще часа два. Нам навстречу начинают опять попадаться отставшие восходители. Некоторые шли очень тяжело: хромающая девушка (она успела перекинуться несколькими словами с Вилли, сказав, что повредила колено на спуске), затем сильно хромающий мужчина. Одного довольно крупного иностранца вели под руки два носильщика. Причём было совершенно непонятно, что с ним, но по всему было видно, что ему очень плохо. Может, последствия горной болезни… Да, не весело…

Деревья в джунглях стали становиться все ниже. Нам несколько раз попались грибы, очень похожие на наши моховики.

И вот, наконец, место первой ночевки - лагерь Мандара Хат (высота 2720 м.)

На входе в лагерь я один увидел пробежавшую голубую обезьянку, местные их зовут Манки. Они еще попадутся нам на спуске..

В лагере уютные 4-х местные домики. Заселяемся. Вежливый помощник повара приносит нам для умывания теплую воду в мисках и сразу приглашает на горячий чай в большую столовую: на столе на выбор чай, какао, кофе, горячая вода в термосе. К чаю печенье, мед, арахисовая паста и самое необходимое на восхождениях большое блюдо с попкорном.

Времени еще мало, около 4 часов вечера. Отдохнув, мы отправляемся на прогулку к кратеру Маунди. Он в километре от лагеря. Лес почти кончается, и на подходе к кратеру начинают попадаться горные болота с густой и сочной травой (похожая трава встречается и на наших болотах). На дне кратера такая же трава.

Вокруг замечательные виды.. Хорошая адаптационная прогулка.

Ужин удивляет еще больше: супчик-пюре, мясной гуляш, огромное блюдо гарнира, фрукты и т.д. Вот это сервис.. Сергей был прав: не надо заботится ни о ночлеге, ни о еде.

Дело к вечеру: высота 2750м. Алексей отмечает, что ему стало не хватать воздуха, у Антона сводит судорогой ноги (нагрузка дает себя знать, молочная кислота, черт бы ее побрал!!), у него есть какие-то мази. и он всю ночь будет ими натираться, а еще у него сломалась одна из палок-телескопов и какие-то проблемы с коленками...

Моя коленка пока держится, особых изменений, связанных с высотой, я вроде бы не замечаю. В отличие от Антона, я буду хорошо спать, но ночью мой организм вдруг примет самостоятельное решение адаптироваться к появившейся высоте и выберет механизм сгущения крови, повышая относительную плотность эритроцитов и повышая гемоглобин: это он так планирует повысить доставку кислорода к тканям. Я несколько раз бегаю сбрасывать лишнюю воду и практически сразу засыпаю снова..

Проводя необходимые мероприятия, я успеваю полюбоваться на огромное звездное небо. Во время своего последнего «выхода в люди», восхитившись первыми лучами солнца, озарившими лагерь, я задумался, а прав ли мой организм? С одной стороны, отеки мне точно не грозят и Лазикс я взял, видимо, зря, но с другой стороны, обезвоживание выносит калий и магний, и густая кровь не есть всегда хорошо. Сумеет ли организм выбрать разумный паритет? Ну, это его решение, а я решаю, что завтра надо будет побольше пить воды и начать опять принимать Панангин.

И только у Кати, похоже, всё « Акуна-Матата»...

Второй день восхождения:

Подъём, опять принесенные тазики с теплой водой. Достойный завтрак, только вместо супчика какая-то кашка, отдалённо напоминающая манную и сечку одновременно, остальное в том же изобилии..

Нам выдают по две бутылки воды с маркой «Килиманджаро». Вода неплохая, но есть какая-то проблема с ее использованием. Вилли объясняет, что это контрабанда. Видимо, руководство парка не разрешает проносить на его территорию простые пластиковые бутылки. Нас просят не показывать их при посторонних, а пустые сразу собирают и куда-то прячут. До конца мы так и не поняли, почему такие правила, но воду открыто можно нести только в специальных алюминиевых и пластиковых контейнерах, или в термосах.

Баулы отданы носильщикам. Носильщики снова быстро исчезают. Вилли ведет нас дальше. Тропические джунгли кончаются. Огромные деревья сменились на высокие кустарники, с ветвей которых свисают огромные пряди светло-зеленого лишайника - очень необычно.

Вскоре появляется пик второй по величине вершины Килиманджаро - вулкан Мавензи. Еще немного, и вот, наконец, видна главная вершина - Кибо с ледниками на южном склоне.

Мимо нас в обе стороны снуют местные носильщики, они приветливые, говорят: «Джамбо». Тащат они разным способом разные грузы: на голове мешки с баулами, на спине рюкзак, в руках некоторых газовые баллоны, фляги т.д. Выносливости их можно позавидовать. Они буквально бегают…. Спускаются группы. С юга, далеко внизу, просматривается городок Моши, который уже закрывают оставшиеся ниже нас облака, мы над облаками!!

Высокие кустарники исчезают, и на смену им приходит высокогорная тундра с диковинными растениями, которые мы видим впервые. Больше всего удивляет растущая только здесь сенеция - непонятное и довольно высокое растение, напоминающее пальму или кактус, а из-за шапки волос на макушке – продаваемые ананасы..

С Мавензи местами текут речки, русла их сейчас в основном сухие. Их можно очень хорошо рассмотреть с мостов, перекинутых через них. Некоторые мосты сделаны из бетона, как его сюда доставляли? Неужели носильщики тащили?..

Ланч опять в контейнерах (боксах). Традиционный сок, курица гриль и т.д.

Около трех-четырех часов мы подошли ко второму лагеру хижине Хоромбо. С севера от лагеря прекрасно видна вершина Мавензи, а с востока тоже хорошо видна вершина Кибо.

Стало значительнее холоднее, в шортах и рубашках уже не походишь, хотя солнце светит очень ярко.

Чувствуется усталость, высота 3720 м, но видимых проявлений горной болезни в нашей группе не наблюдается. Антон мужественно перенес свои проблемы с судорогой на ногах, у Кати и Алексея, похоже, опять все «акуна-матата». У меня проскакивает несколько экстрасистол, и ненадолго возникает мерцательная аритмия. После небольшого отдыха она кончается. Ничего страшного, это у меня часто бывает и на равнине, при нагрузках и смене погоды. К моему удивлению, в личной аптечке я не нашел Панангина, а вроде собирался его взять. Надо как-то пополнить потерянный кальций и магний – может, он есть в попкорне, который нам опять дали вместе с чаем?

Столовая большая, в ней за разными столами сидят разные группы. Некоторых людей мы уже знаем в лицо. В одиночку идут со своими гидами молодой американец и явно неспортивного телосложения темнокожая молодая женщина. Лагерь сильно пополняется пришедшими с вершины группами. Они шли разными маршрутами, а спускаются по Кока-Коле. Все домики заняты, у нас тоже есть свой треугольный, четырехместный домик. Огромная поляна с юга от лагеря заполняется палатками. Лица пришедших в пыли, чувствуется, что у них сегодня был очень тяжелый день..

Отдых после чая, прогулка по лагерю с фотосессией над склонами Килиманджаро.

По лагерю гуляют огромные вОроны. Под столовой стоит несколько носилок с одним колесом посередине.

- Наверно для транспортировки тех, кому поплохело, – предполагает Алексей.

Нам сразу становится как-то спокойнее на душе, если что - нас спасут…

Ужин: отмечаем четырехлетие дочери Кати, для этого она принесла на такую высоту бутылку белого вина. Я приношу привезенное из России сало. Правильно, нам же не хватает заставленного едой стола, надо и чего-то родного попробовать. Угощаем куском сала помощника гида – lard , думаю он понял, что это означает, но при нас есть сала не стал - «Асанта (спасибо) - я и после третий не закусываю», - и как герой кинофильма «Судьба человека», пошел делиться полученным сокровищем со своими голодными товарищами..

Стемнело, без фонарика ноги переломаешь. Огромное звездное небо. Во вторую ночь я спал хорошо, без ночных прогулок..

Третий день восхождения:

Утром в лагере был мороз, вода в текущем рядом с домиком ручейке замерзла, в умывальниках туалета она была просто ледяная. Нам опять принесли плошки с горячей водой. Завтрак, сборы и вот мы опять в пути к третьему, штурмовому лагерю Кибо, стоящему прямо у подножия конуса вершины Кибо.

 Тропа петляет, поднимаясь все выше и выше. Растений все меньше, и попадаются они всё реже.

И вот, завернув в очередной раз за небольшой гребень, мы оказываемся на огромном лавовом поле между вершинами Мавензи и Кибо.

Широкая, пыльная тропа. К ней подходят и отходят тропы с других маршрутов и на вершину Мавензи. Подъем становится менее крутой, но длинный и тягучий. Вокруг валяются разной величины лавовые бомбы, некоторые их них просто огромны!! Пространство между ними засыпано маленькими камешками и пылью от шлака, и нет никакой растительности, даже лишайника.

Рядом со мной идут наш гид Вилли и носильщик с мешком для мусора. Они подбирают по пути даже самые мелкие соринки. Наверно, руководство парка заставляет своих гидов следить за чистотой. Всегда хотелось поспорить с известной поговоркой, а как будет в том случае, где убирают, но всё-таки немного мусорят? Вот, например, на Килиманджаро довольно чисто…

Ланч, как обычно, разнообразен, но аппетита нет, мы съедаем не больше половины. Орешки и печенье я кладу в карман рюкзака. До лагеря Кибо еще километра три, он уже виден.

Сразу после ланча Катя бледнеет, она говорит, что после того, как поела, все силы ушли на переваривание пищи, и ей стало плохо (интересное умозаключение, о таком диагнозе я еще не слышал), при этом она держится двумя руками за живот и садится. От радостной, восхищенной всем Кати, порхающей по дороге, не остается и следа. Она вдруг становится похожей на ребенка, который ни разу в своей жизни не чем не болел, и вдруг с ним что-то случилось, но что, он не понимает.

- Что у тебя болит? Живот?

- Нет! Мне просто плохо.

- Может, у тебя началась горная болезнь?

- Что ты меня пугаешь!!! Я сейчас отдохну и пойду дальше, - отвечает она.

О физиологических особенностях механизмов гипоксии рассуждать что-то не хочется, и дальше мы идем уже совсем медленно. Перед самым лагерем вдруг и у меня тело становится каким-то ватным. Хочется переставить ногу, но она не слушается, как у сломавшегося робота. Одышки особой нет, ничего не болит, просто ощущение, что ноги приклеены к земле.

Нечего удивительного: высота 4500м-4700м. Для многих новичков это становится непреодолимой преградой. И это совершенно не зависит от того, какую человек имеет спортивную форму. Например, я читал, что именно с этой высоты была спущена на вертолете вниз теннисистка Мартина Навратилова, которая, готовясь к этому восхождению, легко бегала по этажам небоскребов в Америке. А вот что она пишет в своем блоге:

«Горы все более крутые. Когда мы начали приближаться к точке в 4500 метров над уровнем моря, вся команды была истощена, у всех появилась тяжесть в ногах и груди, стало стучать в висках в связи с отсутствием кислорода, для каждого шага нужно было прилагать неимоверные усилия».

Эта же участь постигла и Романа Абрамовича. Больше 4500м он не поднялся. Да, отсутствие высотного опыта дает о себе знать..

Мы кое-как добредаем до лагеря Кибо на высоту 4750 м. Все устали.

Нас поселяют в каменный дом в комнату на двенадцать человек, в которой стоят двухъярусные кровати. В комнате, которую прогрели солнечные лучи, гораздо теплее, чем на улице. Мы вчетвером, места гораздо больше, чем в предыдущих маленьких домиках-скворечниках. Каждый выбирает себе кровать по вкусу. Антон думает, что на втором ярусе будет еще теплее и забирается наверх. Сильно погрустневшая Катя забивается комочком в свой спальник.

- Наверно, я на вершину не пойду, я ведь смогу подождать Вас здесь? - спрашивает она.

Мы надеемся, что она сможет отдохнуть, немного адаптироваться и все же пойдет с нами.

Посреди комнаты большой стол, вскоре нам приносят в комнату горячий чай и все, что нужно к нему. Попив чаю и немного отдохнув, мы отправляемся погулять по лагерю. Катя тоже, держа кружку с горячим чаем, находит силы пойти с нами. После чая и отдыха ей становится немного лучше, и она снова пытается улыбаться. Все будет хорошо…

Я с братьями осматриваю стоящую над нами вершину Кибо. Перед нами высокий, крутой склон, состоящий из сыпучего шлака. Видна широкая тропа, уходящая прямо вверх. Неужели мы полезем напрямую?. Да нет, не может быть. Главная вершина Кибо Ухуру Пик южнее, наверно, Вилли поведет нас по какой-то тропе траверсом с некрутым набором высоты, рассуждаем мы.

Антон успевает переговорить с кем-то, спустившимся с вершины, они жалуются на головную боль. У меня голова не болит, может оттого, что я принимал за месяц до восхождения ноотропные и сосудистые препараты, а может и оттого, что недавно я прошел процедуры иглоукалывания, гирудотерапии и кислородных барокамер, которые я делаю ежегодно в течение последних семи лет. О пользе иголок, пиявок и барокамер, конечно, можно спорить, но после них я реально ощущаю подъем сил. Меняется и улучшается состав крови, нормализуется давление, органы и ткани насыщаются кислородом.

Сейчас же все тело, какое-то тяжелое, ходить можно только медленно, сознание притуплено.

Опытный Антон и Алексей, покорившие за год до этого Эльбрус, рассказали нам, как это было тяжело, и что их гид гнал их, торопясь быстрее подняться и спуститься, чтобы решать какие-то свои личные дела. Именно восхождением на Эльбрус Антон отметил свое пятидесятилетие. Я на год младше его, значит, теперь моя очередь отмечать юбилей.

Чуть позже Антон поделится со мной, что ему немного страшно и, что он думает, что завтра будет очень тяжело, его беспокоят коленки…

Я тоже открываюсь перед ним и делюсь своей историей. Коленка меня пока не подводит, но семь лет назад у меня был инсульт с двухнедельной реанимацией и полетами над собой. Причиной его было много лет нелеченное повышенное давление и как следствие, мерцательная аритмия. Мне пришлось серьезно лечиться несколько лет…

Инсульт прошел почти без последствий. От него только осталось слепое пятно (скотома) в полях зрения размером с ладонь. Антон имеет отношение к медицине. Он как раз работает в Ставрополе в глазной клинике «Офтальма», и хоть он и не врач, но меня он хорошо понимает.

- Дольше всего пришлось повозиться с устранением причины инсульта - мерцательной аритмией, из-за которой и образовался тромб. Пришлось сделать две операции РЧА в Питере по её устранению, да еще поставить два стента на сосуды сердца. Последняя операция в 2011 г. прошла успешно. Аритмия если и возникает, то ненадолго и легко переносится.

– Да .. - удивляется Антон.

- Через месяц после инсульта мне сказала моя врач: «Вам придется теперь всю жизнь соблюдать режим труда и отдыха»…Ну вот мы завтра и потрудимся, взойдем на гору, а потом и отдохнем, режим труда и отдыха будет соблюдён. Всё, как рекомендовано. А еще надо же мне узнать на практике разумные пределы своих возможностей, как мне советовал еще один врач в реабилитационном центре (слова которого я уже приводил). Правда, я, тогда интересуясь своим дальнейшим «качеством жизни», имел в виду кое-что другое, более важное, а не восхождение на горы, но аналогии провести можно. Проведу так называемый тест, все остальные тесты, которые меня до этого интересовали, я уже прошел.

Сейчас я чувствую себя лучше, чем десять лет назад, имею хорошую форму, мои более молодые и ничем особо не болевшие друзья меня по лесам и болотам не догоняют, но все равно мне тоже страшно. В отличии от Антона, я еще и не знаю, как я себя буду чувствовать без адаптации, которой у нас почти не было на высотах более 5500 м, если уже сегодня на 4500 я чуть не встал. Но узнать почему-то очень хочется…

Может в этом и есть основная причина, по которой я и решился на это приключение. Узнать, на что я способен?? С детства мечтал сходить на высокие горы, и вот, наконец, выдался шанс….

Ужин как всегда очень хорош, но аппетита нет, в час ночи выход. Отдых без сна, в какой-то прострации.

Скоро наступит час Х…

Четвертый день. Штурм вершины:

В час ночи нас поднимает Вилли. Он принимает правильное решение: вести нас и еще приставить к каждому из нас еще по одному из своих людей, на тот случай, если вдруг кто-то отстанет, или вынужден будет начать спуск.

Пьем горячий чай, заливаем им термосы. Антон делится со всеми таблетками с аскорбиновой кислотой. Сладко, но допинг уж больно сомнительный.

Тепло одеваемся, включаем фонарики, выстраиваемся в цепочку и отправляемся в путь. Катя с нами.

Начинается медленный, тягучий подъем. Где-то через час он становится гораздо круче, и хоть Вилли идет серпантинами, от этого не намного легче. Все-таки мы идем напрямую по крутой осыпи.

Мы вышли почти последние, за нами только идет одна группа, а высоко наверху горит с полсотни фонариков. Мы идем молча, каждый сам в себе. Темнота кромешная, только свет от фонариков. Часа три мы все выдерживаем темп, заданный Вилли, но затем становится все тяжелее и тяжелее. Мы несколько раз останавливаемся на отдых. Ветра нет, но воздух очень холодный. У всех появилась сильная одышка. Гипоксия, холодный воздух часто втягивается через открытый рот, обжигая горло и легкие. Пробую хоть немного согревать его, дыша через ворот пуховика, нет, так дышать еще тяжелее. Может, в балаклаве было бы лучше, не знаю, надо в следующий раз попробовать. У меня во рту пересыхает все. Язык еле ворочается. Горячий чай из термоса помогает минут на пять. Кате опять становится плохо. Шлак под ногами оседает, и от этого становится идти еще тяжелее. Братья идут, тоже тяжело дыша, но на очередной остановке Алексей говорит, что останавливаться нельзя, а то застоимся и будет еще хуже…- куда уж хуже?? У них есть опыт гоночного восхождения на Эльбрус, а у нас нет. Ладно, пробуем еще немного продержаться. Навстречу нам спускаются двое. Ну, вот кто-то уже и развернулся..

После очередного небольшого отдыха, за который только я успеваю сделать глоток чая, мы снова трогаемся в путь. Через минуту мое тело опять наливается словно свинцом, как вчера на высоте 4600м., а сейчас сколько - 5300-5400?. Сердце стучит бешеным ритмом. Что там мерцательная, тахи форма?, или уже пароксизмальная?, мозги не соображают. Голова немного наклонена вперед, вниз, но если ее выпрямить, кажется, что сейчас завалишься назад. Горло окончательно пересыхает и замерзает. Делаю еще несколько тяжелых шагов. Страшный, сухой кашель меня окончательно добивает. Кажется, сейчас от кашля горло вывернет наружу. Я бессильно повисаю на палках. Катя и Алексей идут рядом, им тоже тяжело, но они уходят вперед. Всё группа развалилась…..

Сумасшествие (crazy, crazy, crazy), предел разумного кажется достигнут? Что ты здесь делаешь? – крутится у меня в плохо соображающей голове.

Антон сзади и равняется со мной минуты через две. Он наливает мне горячего чая из своего термоса и, видя моё состояние, предлагает подумать и, может, не идти выше.

- Хорошо я подумаю, - отвечаю я. Еще немного постояв, Антон уходит. Мы остаемся вдвоем с моим сопровождающим. Минут десять я сижу, пью чай, его осталось в моем литровом термосе совсем немного. Я вспоминаю об орешках и печении, которые положил вчера в карман рюкзака. Пробую их съесть. Еще минут через десять дыхание, и сердцебиение, более-менее, выравниваются, но тело до сих пор тяжелое, как камень. Рюкзак, в котором только фотоаппарат, почти пустой термос и бутылка с ледяной водой кажутся большой гирей. Я спрашиваю своего провожатого, помощника гида:

- Сколько еще до вершины?

- Около часа, - отвечает он.

Ладно, попробую еще немного пройти. Видимо, орешки и отдых сделали свое дело, и организм запустил механизм кратковременной адаптации, как ответ на экстремальные условия. Такое бывает, кто-то впадает в ступор, а кто-то мобилизуется. Я читал, что у многих, при виде вершины, появляется как бы второе (хотя оно скорее всего уже сотое) дыхание. Медленно, уже в своем темпе с частыми отдыхами я начинаю опять подъем..

Минут через двадцать я вижу два неподвижных фонарика. Я понимаю - это сидит Катя со своим провожатым. Подходим, садимся рядом.

Катя говорит, что всё - дальше она не пойдёт. Я понимаю ее, сам уже близок к такому же решению. Она жалуется, что ей плохо, у нее кружится голова, что у нее отекают и холодеют руки, ей страшно, а вдруг вены лопнут?

Классический пример ответа организма на гипоксию. Для улучшения питания кислородом самых главных органов сердца и мозга спазмировались периферические сосуды и возник отек рук, но вместе с тем относительный уровень эритроцитов невысок, кровь хуже переносит кислород. Наверно, ей как раз бы подошел Диакарб, но принимать его уже поздно, надо было это сделать в самом начале, с первого дня восхождения (но кто бы знал?).

Мой же организм, наоборот, в первый же день загустил кровь, сбросив воду, а сейчас густая кровь свободно циркулирует по всему телу, руки теплые, никаких отеков, но сердцу явно не хватает кислорода…..

В этом и кроются все проблемы с адаптацией – несогласованность механизмов, организм, спасая одно, ухудшает другое, и у всех это протекает по-разному. Запускается с десяток адаптационных механизмов, но для того, что бы они более-менее согласовались друг с другом, нужно время. На такой высоте хотя бы один день, которого у нас не было..

У меня запущен обратный механизм и я очень хочу пить , а у Кати полный термос. Я успокаиваю ее, говорю, что вены точно не лопнут, такого не бывает….

В это время начинается рассвет. Фантастическое зрелище. Горизонт озаряется алой краской. Становятся видны плавающие далеко внизу облака. Мы в космосе, Мавензи, высота которого 5149 м, уже гораздо ниже нас. Это хорошо видно. Но усталость не дает нам полностью насладиться этой красотой..

Я уже допил свой чай, литра мне не хватило, да еще я пил из термоса Антона. Пить простую воду с плавающими ледышками застуженным горлом невозможно.

Катя отдает мне свой термос, провожает меня грустной улыбкой, и мы расходимся… Солнце уже выше Мавензи.

Сколько до кратера?, - опять спрашиваю я своего сопровождающего, пройдя метров 50.

- Минут двадцать, - и показывает наверх, где я в алых лучах встающего солнца разглядываю указатель вершины, точки Гилманс Поинт.

После я напишу об этом моменте:

Распахни свое сердце
Для амура стрелы.
Пусть взорвется вулкан
И не стихнут пожары.

Очень трудно дышать.
Как дойти до мечты?
Как порой тяжело
Покоряются скалы...

Сердце сильно стучит,
Наступает рассвет.
Будто снова по склонам
Растекается лава.

Облака далеко,
Озаряется свет
И теплеет душа
От небесного жара.

И судьбу предсказать
Смогут карты таро.
Надо только взойти
На своё Килиманджаро....

Шлак закончился и начинается скальный выступ, приходится пробираться, залезая на огромные камни. Еще минут десять, и мы на гребне кратера в точке Гилманс Поинт.

Открывается великолепный вид на кратер, на дне которого еще один маленький вулканический конус с кратером и замерзшее озеро.

На южной стене кратера хорошо виден сохранившийся ледник.

На противоположной стороне гребня - пик Ухуру. Можно даже разглядеть зеленый стенд на нем.

Между нами и ним есть еще одна промежуточная точка - Стела Поинт, на которой объединяются несколько маршрутов. Вдоль всего гребня от Стела Поинт и Ухуру пик снует множество маленьких человечков. Я спрашиваю

- Сколько идти до Ухуру?

- Полтора часа, - отвечает мой гид. (Я знаю, что высота главной вершины 5895 м.)

-А здесь какая высота?

- 5685 м.

Странно, а кажется, что Ухуру только чуть чуть повыше, где тут ещё 210 метров? Я очень устал, и минут двадцать отдыхаю и фотографирую потрясающие виды.

 Как ни странно , но чувствую я себя гораздо лучше, чем когда загнался на склоне, но идти дальше полтора часа туда и столько же обратно, затем спускаться часа три очень не хочется. Да еще надо в этот день спуститься из Кибо в Хоромбо. К чему такой мазохизм?. Где режим соблюдения труда и отдыха?

На гребень влезает последняя группа. Двое гидов, буквально за зад заталкивают на него свою клиентку - темнокожую женщину лет сорока с виду. Она явно на последнем дыхании и не собирается идти дальше. У Гилманс Поинт гуляет еще человек двадцать. Вряд ли они уже сходили на Ухуру - рассвет только наступил. Что они будут делать дальше? И что делать мне? Мой гид молчит, да и чего он скажет? Поддержать меня не кому. Я понимаю, что это его работа, но думаю, что сам он вряд ли хочет идти дальше. Заглядываю вниз. Далеко внизу пылит Катя со своим гидом.

- Интересно, а у кого ключ от нашей комнаты? - вспоминаю я.

- Он у меня, - отвечает мой гид и показывает ключ ( потом я узнаю от Антона, что когда я остался самым последним, он отдал ключ моему гиду, думая, что я пойду в низ)

- А где теперь будет отдыхать Катя?

- Я сказал, что бы ее пустили в мою комнату.

- А почему ты просто не отдал им ключ?.

Ответа его я не понял.. Что за дебилизм??

Я еще минут десять стою на вершине. Братья опережают меня, наверное, на час, значит, я отстану еще больше, а когда отдыхать перед спуском в Хоромбо? Хватит ли вообще сил на спуск к Кибо, а затем и в Хоромбо? Катин чай уже тоже кончается……

Свой восходительский потолок я поднял более чем в два раза, дошел до пределов разумного и сумел подняться еще выше. Ухуру я вижу, что еще надо?

Несколько человек из тех, кто явно не были на Ухуру, шагает в низ. Я говорю своему гиду, молча ожидающего моего решения:

- Все, идем вниз…..

На первых же шагах, мышцы на ногах начинают сильно дрожать. Спускаться тоже очень тяжело, нагрузка не меньше!! Солнце уже высоко, самочувствие поднимается вместе с ним. Становится тепло. Мы снимаем с себя пуховики. Спустившись метров на двести, меня начинает преследовать мысль, а правильно ли я поступил? Ведь точно мог бы дойти!! Но назад уже поздно…

Тяжелый, утомительный спуск не менее 2 часов, и я снова в лагере Кибо.

Кате, оказывается, открыли комнату запасным ключом. Она лежит, опять завернувшись в свой спальник. Ее снова беспокоят отекшие руки.

Я говорю, что дошел до гребня, видел кратер, но жалею, что не пошел до Ухуру Пик…

Катя говорит о своих ощущениях, о том, что ей казалось, что она от головокружения может покатиться вниз..

После она напишет под своей фотографией, снятой на вершине:

«На вершине мне казалось, что еще немного, и умру. Там разреженный кислород, дышать очень сложно, и давление другое. Именно там внутренний голос закричал мне: «Что ты вообще здесь делаешь, ты просто crazy, дома же маленький ребенок, зачем тебе это все нужно?» Килиманджаро.... у каждого человека есть своя Килиманджаро - это сложные жизненные препятствия, которые мы преодолеваем, некоторые доходят до вершины, а некоторые сдаются. И каждый раз снова и снова идем на вершины своей жизни, и не сдаемся, становимся победителями.»

Сильная мотивация маленький ребенок, у меня такой нет. Но в остальном, насколько похоже мы думали, и даже слово использовали тоже одно - именно английское сrazy, а не русское, это почему?!!

Через два часа возвращаются вымотанные Антон и Алексей. Антон говорит, что он тоже, взойдя на гребень, не собирался идти к Уруху, но Алексей сумел его уговорить (Он потом поделится со мной фотографиями с высшей точки Килиманджаро).

- Что там хорошего на Ухуру?

-. Да почти тоже самое, что и на Голманс Поинт, только немного другие виды на кратер, да на ледник на южном склоне конуса Кибо.

-Наверно самое тяжелое - это вылезти на гребень, а по нему идти уже проще?

- Да, соглашается Антон, но и там по камням еще как налазаешься.

Мы еще отдыхаем часа два, обедаем, собираемся и начинаем спуск к хижине Хоромбо…

Четвёртый день. Спуск:

Вниз идти, конечно, легче, но тоже очень тяжело. Теперь приходится преодолевать свой вес. Нагрузка на колени, как ни странно, гораздо больше, чем на восхождении. Приходится ими амортизировать при каждом шаге вниз. Не беспокоившие меня до этого мениски травмированного колена опять начинают болеть. У Антона та же проблема. Очень помогают крекинговые палки: Я немного их удлинил. Сначала ставишь их вниз, переносишь на них часть нагрузки, а потом делаешь шаг вниз. Удивительно, если в походах по равнинам мечтаешь о небольшом спуске, то здесь за счастье идти по горизонтальной дороге, или даже чуть-чуть в горку..

Радует, что воздуха для дыхания становится все больше. Катя, спустившись до высоты, на которой ей вчера стало плохо, буквально оживает и опять начинает порхать по тропе.

На подходе к Хоромбо на нас налетела туча, стало влажно, но дождь так и не разошелся. Нам вообще очень повезло с погодой во все эти дни.

В Хоромбо мы пришли около четырех вечера. Огромное блюдо риса с мясным гуляшом на ужин. Мы съедаем очень мало. Зато Вилли со своим помощником с аппетитом все доедают. Для них это обычная жизнь. Думаю, они уже поднимались на Килиманджаро много десятков раз и не страдают отсутствием аппетита.

Пятый день. Завершение спуска:

Утром Вилли разбудил нас в шесть часов. Ему хочется побыстрее вернуться.

У Антона очень хорошие наколенники с амортизирующими металлическими штырями. Я наматываю бинт на свое сильно разболевшееся колено.. Прощаемся с вершиной Кибо и начинаем восьмичасовой, долгий и утомительный спуск. Ничего особенного не происходит. Мы еще раз успеваем налюбоваться плавающими внизу облаками.

 После того, как мы прошли место первой ночевка Мандара Хат и опять зашли в джунгли, нам встретилась большая стая голубых обезьян «Манки»..

Навстречу нам идут свеженькие восходители. Теперь мы всем желаем удачи. Попадается и русская группа….

Еще последние километры, и мы на входе в парк. Для нас приготовлен стол в одном из кафе, торжественный ужин, вручение сертификатов..

Как я потом рассмотрел, сертификаты выдают трех видов, по зачетным точкам: Ухуру Пик, Стела Поинт и Гилманс Поинт.

Нам с Катей вручили сертификат о том, что мы дошли до Гилманс Поинт, Антону и Алексею на Ухуру Пик.

Все, восхождение закончилось….

Заключение:

Восхождение на Килиманджаро, каким бы трудным оно не было, и неважно, дошли ли Вы до вершины, или нет, навсегда останется в памяти.

После восхождения чувствуешь прилив не только физических сил на многие дни, но и у многих меняется мировоззрение.

Несмотря на осознание перенесенных трудностей, влюбляешься в горы. Думаю, что более чем у половины людей, впервые совершивших восхождение, появляется желание покорить еще более сложную, или высокую вершину. Понимая, что опять будет очень трудно, они будут не просто вставать на новые грабли, а будут кидаться на них..

Конечно, появился уже и опыт. Что касается Килиманджаро, для тех, кто впервые идет на эту гору, на мой взгляд, необходимо учитывать следующее:

1.- Как можно больше узнать о симптомах горной болезни и ее профилактики. В том числе и медикаментозной.

2.- Если Вы сомневаетесь в себе, выберите маршрут, в котором в программе не пять, а шесть дней, один из которых адаптационный.

3.- Идите с самого начала очень медленно, медленно…Берегите силы на акклиматизацию.

4.- Постарайтесь вечером, после прихода в очередной лагерь и отдыха, прогуляться с набором высоты и спуском.

5.- В последний штурмовой день идите только так, как Вы можете. Не обращайте ни на кого внимания, в первую очередь на гида. Это его работа. Его задача довести Вас до вершины, а не загнать. Думаю, что он не пойдет против Вашей воли, и будет Вас ждать, столько, сколько Вам надо. Не обращайте внимания на то, что он стоит у Вас над душой и не жалейте его.

Не будет особой беды и в том, что Вы поднимитесь на вершину позже всех и вернетесь в лагерь на два часа позже. Все подождут.

6.- Постарайтесь идти группой, поддерживая и помогая уставшим. Поверьте, вместе дойти проще.

7.- Имейте, особенно на штурмовой день, хорошую одежду, обувь и большой термос с горячим чаем. Наверное, стоит взять с собой что-то калорийное: шоколад, орехи и т.д. Возможно, это поможет вам восстановить силы, поднять упавший сахар в крови…

Это только советы, основанные на моем опыте, не более.. Наверняка, их еще может быть много других.

Что касается меня, то я, готовясь к восхождению на Килиманджаро, точно помню, что говорил себе:- Килиманджаро будет, может и не последняя, но уж точно самая высокая гора, выше которой я не пойду.

Сейчас я уже мечтаю побывать на еще более высокой, или более суровой горе..

Лучше гор могут быть только горы….

И обязательно вернусь на Килиманджаро. Повод вернуться есть. В этом шансов у меня гораздо больше, чем у тех, кто оставил на ней свои монетки. Дойду до её самой высокой вершины и тогда с полным правом смогу сказать:

У ног твоих стою, Килиманджаро!
Величия полна душа МОЯ...
Всего лишь шаг остался мне, так мало
На мне лежит уже и тень твоя...

И я у ног твоих снимаю шляпу!
Величия полна душа ТВОЯ...
А можно я спою тебе сонату,
Как покоришься мне гора моя?...

И знаем ТЫ и Я, как стон срывался
Как сердце билось бешено в груди...
Но Я дошел...дошел и не сломался!
Теперь и ТЫ у ног моих, ПРОСТИ.

А однажды прилетела большая белая птица и забрала меня в Чили…

И вот тут, с разрешения 7 Вершин, хочу остановиться поподробнее… Я несколько раз слышал в свой адрес упрёки от друзей о том, что слишком быстро хожу и не успеваю прочувствовать атмосферу тех мест, которые посещаю. Отчасти, да, согласен. Очень жалею, например, о том, что мало времени уделил Австралии, хотя проехал от Сиднея до Мельбурна, но, всё равно эта страна стоит большего! Так вот, о Чили! Стране протяжённостью более 4500 км… Я думаю, что многие отправляющиеся туда её серьёзно недооценивают..

Страна 1000 вулканов и не меньшего количества озёр, страна ледников и пустынь.. А 20 место в 2013 году в мире по уровню коррупции! И это в Латинской Америке!

Есть чему позавидовать…

В Чили 15 регионов.

Сегодня я хочу показать Вам только один - Атакаму…

Действительно, в погоне за чем-то мы, бывает не замечаем если и не самого главного, то прекрасного..

Пусть это будут картинки для тех, кто уже ходил на Охос, но не успел или не заметил по каким-то причинам - так сказать приятный бонус!

А может быть для тех, кто только собирается - чтобы меньше думали, а когда приедут - не забыли покрутить головой по сторонам и побольше уделили внимания окружающим красотам!

А также для тех, кто по любым причинам тут никогда не окажется..

Пейзажи Атакама……

Вся (потрясающая) фотогалерея Атакама здесь >>>>>>>

Ну и теперь несколько слов о восхождении… Пора…

Сложностей особых нет, главное, как всегда - чтоб с погодой повезло, ну и не нужно спешить - 7000 всё таки - акклиматизацию ещё никто не отменял..

Я понадеялся на Орисабу, но между вершинами у меня 14 дней получилось, а я сторонник теории, что, сколько ты эту акклиматизацию зарабатывал - столько она и существует! То есть, лез я на Орисабу дня четыре - вот через четыре она у меня и рассосалась! Тем более что почти всё время между гор я был практически на уровне океана… Рванув на вершину Охоса, я всё это понял, но отступать уже было поздно.. Залезли… Пикник мы устроили с Марио сначала прямо в кратере, ну а потом перебрались на вершину, в общей сложности проведя на вершине более трёх часов. Хорошая погода и отсутствие ветра этому способствовали. Но в итоге желание спуститься-помыться и в ресторан к морю пересилило и пришлось спускаться…

Да, кстати, машина наша на 5800 забраться не смогла, поэтому тащили мы всё на себе с 5200 и обратно туда же. От Копиапо до Копиапо на круг ушло 6 дней…

Ах, да! Представьте фотоаппарат я потерял на спуске - мимо кармана один раз положил.. Марио так расстроился, что рванул наверх обратно его искать, но где уж там.. На всякий случай я объявил приз 300$ нашедшему и камеру в подарок в обмен на флешку, впрочем, гора слишком большая, чтобы надеяться... Мы уехали.

Улететь я не смог быстро - на выходные не было билетов до Сантьяго и мы с Марио поехали на сутки на море…

И вот, сидя в прибрежном ресторанчике, зазвенел телефон - друзья Марио, тоже гиды - нашли, уже везём, готовьтесь! В-общем, вечер тогда удался!

Но, большую белую птицу в то утро тоже никто не отменял..

Хоть без фотоаппарата я и остался, а это была не просто камера - это была история - вместе мы прошли Аконкагуа, всю Антарктиду, Эверест, Мак-Кинли, Пирамиду, да и ещё много чего, наверное, разве вспомнишь, но я не жалею!

Теперь мне есть, что показать вам..

Берегите себя! Удачи в горах. Виталий С.

Фотогалерея (50 фотографий) "Охос восхождение» >>>>>>>

Итак, мы получили долгожданный отчет о поездке в Африку от нижегородского путешественника и поэта Андрея Курятникова. Перед нами - огромный творческий труд, включающий подробное описание поездки с рекомендациями для следующих путешественников, планирующих посетить этот регион. Ввиду его глобальности мы разделили его на четыре части (статьи).

Часть 1. Идея, мотивация и подготовка

Итак, Андрей с Екатериной Сосниной и с братьями Булатовыми Антоном и Алексеем были с нами на Килиманджаро (с 28 октября), потом они отправились на сафари по танзанийским национальным паркам паркам и побывали на Занзибаре.
На обратном пути, Андрей с Катей залетели в Кению, где посетили национальный парк Найроби и жираф-центр.

Андрей Курятников

Восхождение на Килиманджаро по маршруту Марангу Гейт (Кока-кола)

Килиманджаро:

– Высочайшая вершина Африки. Впервые мы узнаём о ней из стихотворения Корнея Чуковского «Доктор Айболит» - «он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро»

А что еще мы знаем о Килиманджаро?

Вот довольно общеизвестная информация об этой горе-вулкане:

- Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это место - вершина горы Килиманджаро, самая высокая точка Африки - 5895 м. Ее название на языке суахили означает «гора, которая блестит», и возникло оно потому, что, хотя подножие горы и находится в тропическом поясе, климат на ее вершине скорее напоминает сибирскую зиму.

Килиманджаро расположена в Танзании, рядом с границей Кении, в Восточной Африке. Эта огромная гора с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину выглядит так впечатляюще еще и потому, что стоит обособленно, к ней не примыкают горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от ее великолепия.

Килиманджаро не входит ни в какую горную систему и поэтому является самой высокой отдельностоящей горой.

Образовалась она два миллиона лет назад. В результате вулканической активности из недр земли непрерывно извергались потоки лавы, после извержения вулкана лава затвердевала, на нее накладывался свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности:

Центральная, самая высокая вершина Кибо,

Мавензи - к востоку и

Шира - к западу от нее.

Шира сейчас представляет собой плоскогорье, а вот Кибо и Мавензи достойны восхищения. Кроме того, во времена вулканической активности потоки лавы иногда прорывались и в других местах (так, например, образовался кратер Маунди).

Какие еще интересные факты можно найти о горе (вулкане) Килиманджаро, кроме того, что она самая высокая вершина Африки и самая высокая отдельностоящая гора?

- Вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря), более чем на 1600 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста, и уступает в этом только вулкану Чимборасо, находящемуся практически на экваторе в Эквадоре.

Объясняется это тем, что, как известно, Земля не является идеальной сферой: из-за сильного вращения планета получается более "толстой" вокруг экватора, и более узкой вокруг полюсов.

Величайшая на земле гора Эверест имеет высоту 8848 метров (относительно уровня моря) , толщина атмосферы на всей земле одинакова (тоже относительно уровня моря). Это делает Эверест самой труднодоступной вершиной (в смысле преодоления крайне низких температур, ветра, высотной кислородной недостаточности и низкого атмосферного давления). Но всё равно, как бы это парадоксально не звучало, из-за того, что Эверест значительно удален от экватора, вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря) и находящаяся всего в 320 км от экватора, ощутимо дальше от центра земли, чем вершина Эвереста.

- Поднимаясь на Килиманджаро, как бы проходишь все имеющиеся на земле климатические зоны от тропических джунглей до ледников:

Нереальные, сказочно красивые дождевые джунгли сменяются такими же красивейшими травянистыми склонами, поросшими удивительными растениями и лишайниками, еще выше - высокогорная тундра, и, наконец, каменистые склоны и ледники, и всё это - на фоне красивейших и завораживающих пейзажей…

К сожалению, за последние сто лет площадь ледников, находящихся на вершине Килиманджаро, сократилась более чем на 80% (предположительно, из-за изменения климата - уменьшения количества осадков, выпадающих на вершину). Еще в середине прошлого века Килиманджаро полностью укрывала ледяная шапка, сейчас же ледники сохранились лишь местами, гораздо реже можно теперь встретить на вершине и снег.

Когда-то считалось, что Килиманджаро имеет высоту около 6100 метров, сейчас ее высоту принято считать 5895 м. Хотя в самое последнее время в некоторых источниках указывается, что наиболее точные замеры дают высоту вершины Килиманджаро 5891,8 метров.

(Конечно, это только самая известная и далеко не полная Информация о Килиманджаро).

Зачем мы идем в горы?

За год до поездки я спросил одного своего знакомого, побывавшего в Занзибаре и Танзании на сафари по национальным паркам:

- Почему ты не попытался заодно покорить и Килиманджаро?

- Восхождение на Килиманджаро занимает много времени, я же за это время побывал в пяти национальных парках и видел очень много, а на Килиманджаро смотреть не на что, да и зачем на нее тратить свои силы….

Это был ответ молодого и здорового парня!!

Да, действительно, зачем? Может, он просто не знает, что каждый день на Килиманджаро приносит яркие впечатления и чувства, что-то новое, неизведанное. Конечно, сафари тоже очень интересно: озеро Маньяра, Нгоро-Нгоро, деревня масаев, огромное количество животных, но теперь и у меня возникает вопрос к нему, а что делать на сафари целую неделю? На мой взгляд, для нас и двух дней было вполне достаточно.

Каждому своё - одни следуют поговорке: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдет, другим же очень важно взойти на свою вершину….

Может, это просто игра слов…. У каждого свои вершины, и на равнине они тоже есть!! И все же, зачем люди идут в горы, достигают полюсов, переплывают океаны?

Меня иногда просто поражает услышанная или прочитанная информация о том, что, например, на Мак-Кинли взошла группа альпинистов, в составе которой были инвалиды- колясочники, или на Эверест взошел слепой американец, тринадцатилетний подросток, или 83-летний японец !!!!

Дарья Яшина, отдавшая жизнь горам, в своем рассказе « Всем взобравшимся на Килиманджаро посвящается» пишет о девушке Янке с ДЦП, дошедшей до вершины. http://www.proza.ru/avtor/turistka

Зачем они это делают, зачем идут на вершины??

Помню, как я в детстве зачитывался книгой о Михаиле Хергиани (легендарный советский альпинист, скалолаз, погибший в Итальянских Альпах), книгой «Побежденные вершины» изданной еще в 1974 году к 50-летию советского альпинизма.

Меня потрясла статья, прочитанная мной в 80-е годы с рассказом о гибели женской сборной СССР на пике Ленина ещё в 1974г.

В моей жизни были друзья альпинисты, от которых я слышал много разных рассказов об их суровых восхождениях..

В конце 80х мне подарили книгу Криса Бонингтона « В поисках приключений», в которой он, помимо прочего, много глав уделил истории покорения восьмитысячников: Анапурны, Эвереста, Броуд-Пик, Нанга-Парбат, Пти-дрю…Он не просто описывает свои и чужие экспедиции: Эдмунда Хилари, Мориса Эрцога, Германа Буля, Вальтера Бонатти, Рейнхольда Месснера, но и до тонкостей анализирует их психологическое состояние, что они чувствовали, о чем думали в тяжелейших условиях высотного кислородного голодания, мороза, одиночества и т. д. (Мне очень нравится его манера письма и изложения мыслей. Очень советую найти эту книгу и прочитать...)

Тысячи замерзших, разбившихся, умерших на склонах гор…

«Безумству храбрых…»

У каждого своя жизнь и ответ на вопрос – зачем мы идем в горы? У каждого свой…Может, жажда приключений? Стремление посмотреть на нереальные красоты с заоблачной высоты. Может, потребность испытать себя, возможности своего организма, силы воли. Может, желание себе, или кому-то что-то доказать?...

Килиманджаро не восьмитысячный пик в холодных Гималаях, а пятитысячный холм на экваторе и конечно, восхождение на эту гору по трудностям не стоит даже рядом с многими другими пятитысячниками, а тем паче с более высокими, холодными и технически сложными вершинами..

Маршруты восхождения на Килиманджаро благоустроены, восхождение не требует сложной технической и физической подготовки….

Экзотическая Африка, джунгли, невиданные растения. Ковер облаков где-то там далеко внизу, кажется, еще немного, и можно спуститься и пройтись по ним, а тёмными ночами достать руками до неба, усыпанного миллионами ярких звезд…

Восход солнца, видимый с вершины, незабываемый, безумно красивый, красочный, реально ощущаешь, что стоишь на вершине земли, можно даже представить себе кривизну горизонта…

И вместе с тем: тяжелый, длительный и утомительный подъём, набор высоты, тяжелейший штурм вершины, борьба с горной болезнью, усталость и, наконец, бесконечная радость от покорения вершины, а может, и разочарование не дошедших до неё. Но я уверен - для всех побывавших на Килиманджаро это приключение останется на всю жизнь..

Думаю, всё это и привлекает тысячи отчаянных людей ежегодно идти на её вершину…

И хоть я уже говорил, что ответ на вопрос - зачем мы идем в горы? у каждого свой, но зачем я решился идти на гору, а конкретно, на Килиманджаро? Как я не пытался ответить не него - однозначного ответа нет!!!.. Может, хотел увидеть и почувствовать то, о чём уже писал, а может, что-то ещё... Я попытаюсь ответить на этот вопрос ещё раз, готовясь к штурму вершины в лагере Кибо.

А вот что пишет о своих впечатлениях на вершине Эвереста самый прославленный Альпинист Рейнхольд Месснер (первым покоривший все восьмитысячники мира):

«Опускаюсь на снег, от усталости тяжёлый, как камень. Отдохнуть хоть самую малость, забыть обо всем. Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошён до предела… Ещё полчаса — и мне конец… Облака вздымаются снизу вверх так, как- будто земля под ними пульсирует. От усталости не только отяжелело тело, но мозг отказывается перерабатывать воспринимаемое. Мои ощущения больше не различают верха и низа. Что, уже вечер? Нет, сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлён. И однако же этот момент приобретёт для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он укрепит во мне мысль, что я — Сизиф, что я всю жизнь могу катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя…..»

Пожалуй, лучшего ответа на вопрос: «Зачем мы идем в горы?» - не найти..

Начало подготовки к поездке на Килиманджаро:

- Итак: впервые я услышал, что на Килиманджаро организуются туры, лет восемь назад, посмотрев об этом передачу по телевизору, это запомнилось, но как-то не отложилось, были и другие интересы….

Я уже упоминал о своем знакомом, побывавшем в Танзании, но не понимающем, зачем тратить время на Килиманджаро, но именно после разговора с ним осенью 2012 я всерьез задумался об этом приключении, которое наметил для себя на осень 2013.

Была еще одна причина, по которой я выбрал именно это время - 3 ноября 2013 г. по северу Уганды и Кении должно было чиркнуть очень узкой полосой полное солнечное затмение. Я два раза уже наблюдал полное солнечное затмение: в 2008 г. в Сибири и в 2012 г. в Австралии. Меня просто поразило это незабываемое небесное шоу. Вот и сейчас мне хотелось бы посмотреть ( пусть хоть и частичное) солнечное затмение на склонах Килиманджаро, вот бы подгадать даты под него...

С этим нам повезет, и частичное солнечное затмение мы увидим уже после восхождения - на Занзибаре..

Периодически просматривая и собирая информацию о том, как можно осуществить задуманное, я в начале 2013 г. решил посоветоваться со своим другом Славой - профессиональным альпинистом-спасателем, отработавшим более 20 сезонов в горах Кавказа.

О нюансах и правилах восхождения на Килиманджаро он, к сожалению, знал не много (тем не менее потом ещё не раз мне помог своими советами по подбору одежды, обуви, поведению на большой высоте), но при первом же разговоре он вспомнил о нашем общем знакомом, гиде, со слов Славы много раз бывавшем на Килиманджаро. Это был мой однокурсник Сергей, с которым я за последние 20 лет виделся только несколько раз и то случайно, на каких-то туристических слётах.

Мы созвонились с Сергеем, встретились.

Вот, вкратце, какую информацию я узнал от него:

- он уже самостоятельно водил несколько групп на Килиманджаро, последний раз группа там даже на вершине в волейбол играла.

- для правительства Танзании доходы от восхождений приносят значительную прибыль, поэтому был организован национальный парк Килиманджаро, границы которого строго охраняются. За вход в парк (через специальные пропускные пункты) берутся деньги за восхождение (пермит), за каждый день нахождения в нем, плюсом оплата за каждую ночёвку в кемпингах и экологический сбор. В зависимости от маршрута это может составить более половины всей стоимости на все восхождение.

Я сразу спросил:

- А что, разве не бывает бедовых туристов, которые везде стараются обойти любые препятствия, лишь бы не платить? Ну, например, пойти без дорог, а там потом затеряться среди других групп?.

- Я о таких случаях не слышал. Идти без дороги, по джунглям, прячась от рейнджеров, просто не реально. В лучшем случае - пристрелят, как браконьера, а в худшем - сожрут дикие звери, или посадят в тюрьму.

- Кроме того, – продолжил Сергей, - восхождение возможно только с аккредитованными местными гидами. Местными, потому что государству их проще контролировать, и гиды тоже платят за свою аккредитацию. Гид, как правило, берет носильщиков, повара, помощников, и неважно, какая группа - один человек или десять, это может влиять только на количество носильщиков. Конечно, чем больше группа, тем выгоднее туристу.

Носильщики несут все, ты несешь только маленький рюкзачок с фотоаппаратом, личными и ценными вещами, а все остальное отдаёшь носильщику. Заботиться о еде и ночлеге не надо. Это очень удобно и комфортно, а если сравнивать цены, например, с восхождением на Эльбрус, где все несёшь сам, да еще ставишь палатки и готовишь еду, то это не намного дороже.

- Найти гида с командой, - продолжал Сергей, - можно через наших туроператоров, или местных посредников, но я хорошо знаком с некоторыми гидами, с которыми я смогу договориться напрямую. Руководство парка и посредники забирают львиную долю, да еще продукты, газ и т.д. Так что гиду с его командой мало что остаётся, и в этом случае принято давать чаевые. Мы заплатим за вход в парк сами, а я помогу твоему гиду в организационных вопросах, и заранее договорюсь с ним об оплате работы его команды, включая чаевые.

Кроме того, есть отели, в которых меня тоже хорошо знают, и помимо восхождения, я смогу организовать сафари, отдых на Занзибаре. По пути можно посетить пару интересных мест в Найроби, этим я тоже занимался не один раз. Все возможные варианты перелетов или переездов я тоже знаю.

- У меня есть своя постоянная работа и весь мой интерес только в том, что группы, которые я вожу в свой отпуск, оплачивают только мои расходы (билеты, проживание..). Если группа небольшая, то себе я не оставляю ничего.

Заранее надо будет только купить билеты на самолет, все остальные будем оплачивать на месте. Это будет дешевле, чем брать тур через посредников, а со мной будет надежнее и проще. Но это будет выгодно только в том случае, если соберется группа не менее 5-6 человек. Давай собирать группу, я по своим каналам, а ты по своим. Если найдётся только 3-4 человека , то я просто дам вам все координаты, и вы поедете без меня, самостоятельно. Я свяжу вас со своими знакомыми гидами, и все подробно расскажу.

На этом мы и остановились….

Прошло два месяца, попутчиков мы так и не нашли. Ехать вдвоём не имело никакого смысла, брать у Сергея явки по отелям и гидам тоже не имело смысла, т.к. нанимать гида с носильщиками на одного-двух человек тоже не особо выгодно, да еще неизвестность, чужая страна и менталитет.

Сергей мне еще не раз поможет советами, спасибо ему, а сам потом сумеет собрать группу на трекинг в Фанские горы...

Наступил май 2013 г. Надо было начинать, что-то решать. Не осталось никаких вариантов, как только найти в России туроператоров, регулярно собирающих и отправляющих группы на Килиманджаро…

Предложений по стандартных турам: с восхождением на Килиманджаро, при желании - сафари, отдых на Занзибаре, возможно посещение Найроби, можно найти в интернете очень много.

Если внимательно всё изучить, посмотреть наработанные сайты, написанные, как- будто одной рукой программы, то можно понять, что серьезных туроператоров, работающих в этом направлении, уже много лет, не так и много. Остальные либо агенты, либо дилеры. Осталось только найти этих туроператоров и рассмотреть самые выгодные предложения….

Тур в Марокко был непродолжительным: с 7 по 10 ноября.
Участники: Смирнова Наталия, Смирнов Роман, Кравт Евгений с сыном Кравтом Евгением,
Козлов Владимир с друзьями.

9 ноября 2013 в рамках программы «Клуба 7 вершин» блиц – восхождение на Тубкаль (4167м) наша группа успешно покорила самую высокую вершину Северной Африки (Марокко) . Маршрут восхождения на Тубкаль не представляет технической сложности, однако набор высоты за два дня приличный. В первый день подъем начинается в деревне Имлиль на высоте 1700м и проходит до горного приюта на высоте 3200 м. В день штурма участникам группы предстояло с 3200 м подняться до вершины Тубкаля – 4167м и сразу же спуститься снова в Имлиль.

Наша группа собиралась в Марракеше, где нас встречали представители фирмы-партнера 7 вершин. Поездка анонсировалась как восхождение с местными англоязычными гидами. Однако когда по прилете в Марракеш нас встретил наш гид Ибрагим, он оказался очень даже русскоговорящим. Когда его русского не хватало, мы призывали на помощь наш английский.

Прежде чем начать рассказ конкретно о восхождении, считаю необходимым кое-что сказать и о культурной части маршрута. Конечно, лучше гор могут быть только горы, но приобщение к местной культуре – такая же неотъемлемая часть восхождения.

И вот мы к этой культуре решили приобщиться поконкретнее. Мы, это - Игорь и Наталия Смирновы, прилетели в Марракеш за два дня до начала подъема, чтобы иметь возможность побродить по городу, ведь Марракеш даже среди самих марроканцев считается популярным туристическим местом.

Марракеш на зря называют «Красным городом», потому что все здания и сооружения как в старой части города, так и в новой, покрашены в красноватый цвет (это предписано законом). В первый день нашего пребывания в Марракеше мы просто побродили по улочкам старого города. Сразу же вспомнили Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука» - тот эпизод, где он заблудился в старом арабском квартале. Узкие улочки, стены домов практически без окон, кошки, дети, мотороллеры и велосипеды.

Жили мы все, кстати, традиционной марокканской гостинице, называемой риадом. Наш риад назывался Риад Африка и имел очень удобное расположение близко к центральной площади Джемаа-Аль-Фна и прочим достопримечательностям. Традиционные дома в Марокко (и наш риад не был исключением) имеют внутренний дворик-патио и не имеют окон, выходящих на улицу. Конечно же, чтобы марокканские женщины (в прошлом, естественно) не выглядывали на улицу и не смущали посторонних мужчин своей неземной красотой.

Улицы пошире в Марракеше почти сплошь торговые, причем торгуют всем – от фруктов до стиральных машин и мотоциклов.

В одном месте мы даже наткнулись на матрасную улицу. Нигде, ни в одном московском молле я не видела такого количества матрасов. Ими была завалена вся улица.

Вот так в Марокко продают ковры – прямо на улице. Осадки здесь редкое являние, так что за сохранность экспозиции можно не боятся. Ковры можно потрогать и даже полежать на них.

Пока мы бродили по улицам, изучали надписи и дорожные знаки. Дорожные знаки выглядят в Марокко примерно так:

Что это означает, в общих чертах догадаться можно.

Пообедали в первый день, мы конечно, на центральной площади Джемаа-Аль-Фна и отведали традиционное марокканское блюдо – таджин. Приготавливается оно из различных сортов мяса (может быть и из говядины, курицы, кролика), овощей, сухофруктов, орехов. Готовится таджин в печи и подается в специальной глиняной посуде с высокой крышкой.

После обеда - традиционный для Марокко чай с мятой, причем чай этот подается в чайничках для каждого гостя и наливается особым способом – из высоко поднятого чайника струя чай падает в чашку и образует пену.

Многие ресторанчики на площади Джемаа-Аль-Фна имеют на крыше патио для посетителей. Мы обедали в ресторане Таджин Дарма, откуда открывался отличный вид на главную мечеть Кутубия. Вообще в окрестностях площади очень много мечетей. Одна из них вплотную примыкала к ресторану. В связи с этим спиртное во всех этих ресторанах на площади не подают. (Даже вино)

Пообедав и попив чаю, мы взбодрились и пошли осматривать достопримечательности. Обойти за один день все интересные места Марракеша не возможно. Тем более, что после восхождения у нас была запланирована «русскоговорящая» экскурсия. Мы решили посетить самые ближайшие архитектурно-исторические ценности. Ими оказались дворцы Аль-Бади и Палас Бахия, знаменитые ворота Баб Агнау и конечно же мечеть Кутубия (в переводе, кстати, значит «книга»).

Мечеть Кутубия

Во дворце Аль-Бади

В Марракеше нам понравилось, тем более что город, несмотря на восточный колорит, очень культурный и европеизированный. В отличие, скажем, от Египта, где по торговым улица проблематично пройти. В Марракеше на нас никто не набрасывался, не предлагал настойчиво свои услуги и не проявлял повышенного внимания. Туристов здесь очень много. Для женщин здесь, кстати практически никаких ограничений по одежде. Туристки, понятно, ходят, в чем Бог на душу положит. Однако и сами марроканки достаточно свободны в выборе. Платки, хиджабы и просторны одеяния на улицах Марракеша встречаются наряду с открытыми волосами, обтягивающими джинсами и майками.

Проникнувшись, так сказать, традициями местности, мы стали морально готовится к походу в горы.

Наша группа окончательно лишь глубокой ночью 8 ноября, накануне выезда к началу маршрута. Для нескольких участников не обошлось без приключений – они опоздали на пересадку Касабланка-Марракеш и приехали на такси из другого города. Багаж, естественно, прибыл не весь. И по закону подлости – не прибыло самое нужное.

Из гостиницы нас забрал комфортабельный автобус. К уже знакомому гиду Ибрагиму присоединился еще один – Азиз, который также оказался частично русскоговорящим. К тому же в нашей группе был один участник, который хорошо говорил по-арабски. Да, с такой языковой поддержкой нам бояться было нечего. Языковые барьеры рухнули, не успев появится. Из гостиницы мы выехали в намеченные 9 утра и отправились в аэропорт, в надежде, что неполученный багаж с «самым что есть на свете нужным для восхождения» наших товарищей прибыл. Конечно же, багаж не прибыл и с утренним рейсом. В общем, пока суть да дело, в Имлиль, откуда стартовал наш поход мы добрались только к обеду.

Имлиль –маленький городок у подножия Атласских гор – встретил нас дружелюбно. Там мы попили традиционного мятного чая, погрузили тяжелую поклажу на мулов и тронулись в путь. Как и было обещано клубом 7 вершин, дорога была и впрямь живописная. Начало тропы пролегало через берберские деревни, где наша группа вызывала любопытство у местных ребятишек. С погодой нам повезло – ни одно облако за все дни пребывания в Марокко не омрачило небосклона. В Марракеше днем было +25, ночью около +12. В горах, конечно же, прохладнее. Но нам улыбалось солнце, а мы ему – мазались кремом и одевали очки.

Не успели мы подняться на 200 метров, как в очередной берберской деревушке нас ждал обед, после которого стало казаться, что халява будет длиться вечно. Но по мере того, как мы набирали высоту, склон становился круче и каменистее. Солнышко заходило и становилось прохладно, пришлось даже одеть перчатки. К моменту захода солнца (6 вечера) мы добрались- таки до приюта 3200 и с удовольствием пошли греться у камина в большой гостиной с диванами и столиками.

Горный приют нам очень понравился. По сравнению особенно с некоторыми французскими – это небо и земля. Там было очень чисто и красиво, имелись матрасы, теплые одеяла, подушки. Просторные спальни были полупустыми, в коридорах стояли диваны.

На ужин нам подавали салат, суп и конечно же, традиционный таджин из курицы.

Наутро позавтракав, мы вышли на штурм вершины в темноте, примерно часов в пять утра. От приюта тропа уже стала покруче до первого перевала, а потом стала виться на плоском подъеме на второго перевала.

Примерно на половине пути на тропе уже стал появляться снег безо льда, стало прохладнее и некоторые надели пуховки.

Наконец, мы выбрались на плато перед решающим подъемом. Через 100 метров нам стала видна кованая пирамида на вершине Тубкаля, а еще через 100 метров подъема мы достигли вершины. На вершине было

очень живописно. До этого мы шли практически весь путь по ущельям, но уже на подходах к вершине нам стали открываться шикарные виды покрытых дымкой Атласких гор.

Это наш главный гид Ибрагим. На вершине мы встретились с группой немцев. Оказалось, что Ибрагим еще и по-немецки шпрехает. Вот так.

Отдохнув на вершине, мы отправили в обратный путь. Его пришлось проделать по другому маршруту, т.к. снежная тропа стала очень скользкой. Вот, где бы кошки пригодились! За нашей группой, ведомой гидами, пристроились приблудные иностранные восходители, которые понятия не имели, как они будут спускаться. Причем из них двое французов были даже без варежек, в джинсах и с хозяйственной сумкой. Мы их прогонять не стали, широка русская душа!

В приюте мы передохнули и стали спускаться вниз. К Имлилю вышли уже в темноте, даже пришлось налобные фонари включать. К восьми часам вечера, мы усталые, голодные, но довольные, вернулись в Марракеш и отметили восхождение праздничным ужином в ресторане на площади Джемаа-Аль -Фна.

На следующий день для нас была организована пешая экскурсия по Марракешу. В сопровождении русскоязычного гида мы прогулялись по торговым улицам старого города, посетили медресе и городской музей. Кстати, в Марокко отлично уживаются рядом мечети, синагоги и христианские церкви. Лавочки марокканских евреев мирно соседствует с лавками приверженцев ислама. В этом уникальность Марокко в отличии от других исламских государств.

Украшения на любой вкус – отличительная черта марокканской торговой улицы.

В медном квартале. У марокканцев в быту очень много кованых изделий, мы могли наблюдать это в нашем риаде.

На улице, где торгуют продуктами питания. Это продавец сладостей. Справа фото короля Марокко Мохаммеда VI. Марокканцы очень чтят своего короля, он очень популярен в народе, а его портреты можно увидеть на каждом шагу. Король относительно молод, очень симпатичный, отменил, кстати, многоженство, что подкрепляет свои собственным примером – супруга у него тоже одна. Она первая из все королев из простой семьи и ходит на публике с открытым лицом. Теперь, чтобы завести вторую и последующих жен, марокканец должен спрашивать разрешения у имеющейся супруги. Если она против, жениться не имеет права, не разведясь с ней. Вот так.

Мастерская кованых изделий.

Натуральная кожа и шкуры на любой марокканский вкус.

А вот и мы, обуреваемые жаждой шопинга. А как же тут не проникнуться идеей покупки, если все вокруг только и делают, что продают. Причем цену можно сбавить до 80 % от первоначальной.

Внутреннее патио в Музее Марракеша. Прежде это был частный дом, переданный владельцем в дар государству. Что я так жил! Прежде внутренний дворик был открыт, но сейчас здесь возведена крыша. Получился зал, которую украшает самая большая в Марокко кованая люстра.

Получив массу удовольствия от восхождения, от культурных достопримечательностей и покупки сувениров, мы завершили наше путешествие, посетив ресторан в новом квартале Гуэлиз. Туда нас отвез вот такой симпатичный конный экипаж, которых в Марракеше великое множество.

Наше путешествие закончилось. Мы вернулись в Россию, которая встретила нас хмурым небом и дождиком. Но еще очень долго в памяти сохранится марроканское солнце, синее небо, свежий горный воздух и отличная компания!

В этом году я решил посвятить отпуск давнишнем мечте - восхождению на самую высокую вершину Северной Америки - Мак-Кинли. Названная в честь 25-го американского президента эта гора на Аляске - одна из самых сложных даже для подготовленных альпинистов. Мак-Кинли не самая высока» - всего 6208 метров, но из-за того, что всего в двух сотнях километров от нее плещется Северный Ледовитый океан, характер этой горы капризен и суров. Местные называет ее Денали, что означает «величественная».

В ГОСТЯХ У ДЖЕКА ЛОНДОНА

Наша экспедиция отправилась на Мак-Кинли в самом конце сезона. Это всего полтора-два месяца: с середины мая до начала июля. Время от времени предпринимаются попытки восхождения на Мак-Кинли зимой, обычно с северной стороны. Этот маршрут еще называют «путь Кука», хотя дошел он до вершины или нет - до сих пор вопрос открытый. Тем не менее, в Анкоридже, самом крупном городе Аляски, этому прославленному путешественнику установлен памятник.

Аляска мне очень понравилась. Местные жители не скрывают и даже всячески культивируют напоминания о русском происхождении этой территории - и матрешек расписывают, и пельмени лепят. Наша культура для них такой же бренд, как для Техаса нефть, а для Невады Лас-Вегас. Вообще, эти края похожи на Камчатку, только без вулканов, Первозданная природа, все с приставкой «эко». Вкуснейшие морепродукты, рыба, стойки. До сих пор сохранились названия, в которых, несмотря на латиницу, слышны русские корни: Ninilchik, Soldotna, Tok, Chugiak, Salamatof...

Забавно было увидеть ожившие иллюстрации из книг Джека Лондона. В Анкоридже, например, до сих пор работает деревянный салун с распахивающимися дверями Chilkoot Charlie's. Там проходят самые крутые вечеринки в городе. Это самый настоящий кабак с низкими потолками. Только дым коромыслом там не стоит - курить запрещено. И на входе обязательно просят документы. Даже мне пиво без паспорта нигде не наливали. Больше всего в этом салуне меня поразила «русская комната». Огромный, на всю стену портрет царской семьи, повсюду русские воинские награды, карты, хоккейные трофеи. Сталинский период, брежневская эпоха... как в музее. Кто-нибудь в России видел подобное в баре?

Климат на Аляске не такой уж суровый. Снег лежит только в национальном парке Денали, где как раз и расположена гора Мак-Кинли. В остальных местах все цветет и +28. За двадцать пять минут маленькое аэротакси переносит тебя из лета в зиму, из маленького городка Талкитна на ледник. Талкитна был последним перевалочным пунктом для золотоискателей, отправлявшихся в погоню за дачей. До сих пор там стоят деревянные хижины. Кстати, оказалось, что попасть из лета в зиму легче, чем потом вернуться обратно. Организм этот фокус категорически не принимает, и какое-то время ты ощущаешь себя не в своем теле.

ФАКТОР КОМАНДЫ

Я отправился на Мак-Кинли со своим товарищем. Mы познакомились в горах и периодически вместе совершаем восхождения. Наша экспедиция была очень ответственной. Два года подряд команды нашего клуба «Семь вершин» не могли зайти на вершину Мак-Кинли. На этот раз с нами поехал президент клуба, опытный альпинист Александр Абрамов. Получалось, что до начала восхождения из всей группы я знал всего двоих. В принципе это обычная практика. Бывает, что команда не складывается и восхождение не получается. В этом случае очень многое зависит от турлидера. У нас тоже был шанс не зайти. Нас спасло то, что мы в итоге стали командой. Говорю это без пафоса. Нам просто пришлось ей стать. В горах все трудности нужно преодолевать самому, но не забывать, что ты идешь в одной связке. Даже если ты молодец и чемпион, но кто-то рядом не справится - развернут всех.

Во многом успех восхождения зависит и от местных гидов. На Мак-Кинли ты целиком и полностью в их власти - такого больше нет нигде в мире. Американцы чрезвычайно законопослушны и выполняют многочисленные инструкций с каким-то нереальным рвением, иной раз вопреки здравому смыслу. Если в инструкции написано, что при облачной погоде группа не может выдвинуться из лагеря - малейшее облачко, и вы останетесь на месте. Оспаривать его решения - дело неблагодарное. Гид может в любой момент развернуть группу на полпути, заявив, что она ему не подчиняется. Это на Мак-Кинли самое большое преступление, Я видел несколько групп, которые не зашли на вершину именно из-за не сложившихся отношений с проводниками. Нам повезло: наш главный гид был эквадорцем по происхождению. Жители этой страны, как сказалось, схожи с нами по менталитету и допускают послабления в правилах. Несмотря на то, что в нашей группе было трое участников, побывавших на вершине Эвереста, а один из нас поднимался на эту сложнейшую вершину целых пять раз нам приходилось безоговорочно подчиняться гидам. Порой это было нелегко.

Еще одна особенность Мак-Кинли - все вещи во время восхождения здесь приходится нести самостоятельно. У нас в группе было три девушки, соответственно, мы забрали у них и распределили между собой все общественные вещи. Нам нужно было беречь их силы. На высоте каждый килограмм может затруднить или даже вовсе сорвать восхождение. Палатки, одежда, снаряжение - все рассчитывается до мелочей. Штурмуя вершину, альпинисты берут с собой самый минимум. В моем случае: рюкзак, термос, варежки и что-то сладкое.

15 МИНУТ НА ВЕРШИНЕ

Как я уже говорил, погода на Мак-Кинли - это лотерея. В нашем случае до последнего было не ясно, пустит ли нас гора на вершину. Мы несколько дней терпеливо мерзли и ждали погоду в штурмовом лагере. Нам повезло: образовалось небольшое окошко - всего один ясный день. Мы рискнули и зашли. У нас даже не было возможности толком сфотографироваться на вершине - буквально через пятнадцать минут гиды погнали нас вниз, поскольку начался страшный ветер, который мог буквально смести нас в пропасть. Если бы мы вышли из лагеря на четверть часа позже, мы бы опоздали. В итоге восхождение на вершину и спуск в штурмовой лагерь (5 200 м) заняла у нас 14 часов,

На каждой вершине есть свой знак. На Эвересте вершину узнаешь по тоннам странного хлама, который принесли альпинисты, желая оставить на вершине «частицу себя». На Аконкагуа стоит крест, который периодически кто-то уносит на память. На Килиманджаро - табличка. На Эльбрусе и Костюшко - камень. На вершине Мак-Кинли мы нашли медаль, похожую на шляпку гвоздя. Кстати, всe перечисленные вершины, плюс Массив Винсона в Антарктиде, как раз и составляют ту самую программу «Семь вершин», которую я выполняю.

Добравшись до заветной цели, все альпинисты ведут себя по-разному. Кто-то молится, кто-то фотографируется. Один из членов нашей экспедиции подпрыгивает на каждой из вершин, чтобы быть еще сантиметров на двадцать выше преодоленной высоты. Мак-Кинли была предпоследней из семи вершин в его списке. И первая, где не удалось запечатлеть ритуальаный прыжок. Погода не позволила. Впрочем, это никого не разочаровало. Учитывая все сложности, с которыми приходится столкнуться, добираясь до этой вершины, ты абсолютно счастлив, просто постояв в этой точке всего несколько минут. Я обычно фотографируюсь с флагом любимого футбольного клуба «Зенит» и российским флагом, В этом году это был флаг «Галса».

Чисто физически мне было несложно совершить это восхождение. Видимо, я правильно подготовился. Но морально безумно устал. Отдал себя без остатка, был абсолютно без эмоций. Спустившись, я уже понимал, что теперь готов взойти на Звереет, В то же время я еще явственнее сочувствовал, насколько это опасно и сложно. Нельзя относиться к горам пренебрежительно. Я никогда не употребляю слова «покорил». Не из суеверия. Из уважения. Гора пустила, отпустила, и слава Богу.

Я советую любому попробовать совершить восхождение. И не обязательно потом становиться альпинистами - достаточно сделать это хоть однажды. Горы - просто уникальный опыт преодоления себя. Конечно, можно делать это и другими способами -бегать, плавать, выучить английский... Но в горах победа над собой бывает особенной, какой-то первобытной, ты находишься не в нашей сегодняшней рафинированной жизни, а там - наедине с природой. Вот гора, вот твои ноги - иди и побеждай. Eсли ты сможешь это, потом сможешь всё. Этот успех потом можно экстраполировать на что угодно. Может бить, именно это я и ищу в горах.

Денис А.

Отчёт по итогам выполнения Программы восхождения на Килиманджаро по маршруту Лемошо за 7 дней ДОГОВОР № 07-03-13/02 возмездного оказания услуг по организации туристской поездки «Восхождение на Килиманджаро (базовый сервис с местными гидами). АКЦИЯ от клуба 7 вершин»

Исполнители: Сенкевич Ю.И., Сенкевич М.Ю.

День 1 (06.07.2013) Прибытие в аэропорт Килиманджаро прошло в соответствии с указанным временем в билетах (23:10 06.07.2013). Встретил нас Давид (David Bungama) тепло и отвез в отель Ameg Lodge. Дорога до заданного пункта заняла минут 30. Приятный чистенький цветущий отель с бассейном, воспользоваться которым нам не удалось, поскольку время было уже позднее.

Долгий перелёт заставил сполоснуться с дороги и прыгнуть в мягкую постель.

День 2 (07.07.2013) Подъём в 6:30. Едва светает. Обещанный в 7:00 завтрак персоналом был готов реально только в 7:30. Задержку использовали, чтобы сфотографировать локальные окрестности. Хороший выбор блюд, соки, фрукты и какие-то незамысловатые плюшки были очень кстати и дополнили позитивное впечатление от освоения первого утра экваториальной Африки.

Ближе к 8:00 появился обещанный микроавтобус, на крыше которого уже что-то было навалено. Туда же перекочевали и наши баулы. Доехали до Моши. При определённом допущении можно представить, что это город. Очень похоже на известные среднеазиатские поселения, где-нибудь под Ташкентом. При сопровождении Давида, проследовали в небольшую лавчёнку, где продаётся всё от бананов до старых ламповых мониторов. Здесь приобрели местную симку, а у торговцев, похожих больше на отечественных напёрсточников на пыльной улице, - и пару карточек для оплаты трафика местного оператора сотовой связи. Надо иметь ввиду, что подключение через местного оператора осуществляется ровно через сутки. Поэтому в первый день мы оказались без связи и не могли оповестить о благополучном пребывании в Африке. Чуть позже подъехали к какому-то строению, напоминавшему старый барак, из которого вывалилась толпа и стала шумно набиваться в нашу машину. Ситуация не контролировалась, поскольку мы смирились с мыслью, что всё идёт по некоторому отработанному сценарию. Скоро нам представили нашего главного поводыря – Isack. К его чести надо сказать в дальнейшем общении он спокойно откликался на все вариации его имени, которые я произносил. Наконец, мы двинулись к началу маршрута (Lendorossi Gate, 2 100 м), где зарегистрировались, покормились, и, отъехав на несколько километров в сторону, наконец, стали выгружаться. Признаться честно, я не понимал и сейчас не могу ещё понять, зачем так много людей сопровождает по пути на вершину. Более тридцати лет хожу в горы. Всегда тащил на себе тяжёлый рюкзак, и всё своё нёс на себе. Понимаю, что здесь так принято. В каком-то смысле осознавал, что помогаю парням заработать небольшие деньги. Но когда команда из двух гидов, повара, официанта и восьми (!) портеров сопровождает двух человек – это выше моего понимания. Кроме того, для меня стало понятно, что в отложенные 400$ на чаевые, как было рекомендовано, мы никак не уложимся.

Переход до лагеря Mti Mkumba, 2750 м (10 км) был легким, поскольку непривычно идти налегке без тяжёлых рюкзаков. Поначалу это обескураживает, но, как известно, «к хорошему привыкаешь быстро…». Гид двигался поразительно медленно (поли-поли – это так звучало на суахили). Вокруг заявленный экваториальный лес, поля морковки, дикие арбузы и тыквы. Наконец базовый лагерь. Здесь уже групп восемь теснится со своим скарбом и даже биотуалетами. Песни, суматоха. Быстро темнеет. Разбиваем палатки и мы. Поразило непривычное обслуживание: горячая вода для умывания перед ужином, спецпалатка-столовая с раскладными столиками и креслами. До ужина нам ещё нажарили попкорн и арахис. Ужин по нашим понятиям царский. Не могу удержаться и не написать. Овощной суп-пюре с гренками, тушёные овощи с приправами, салат из свежих овощей, жаренная картошечка с телячьей отбивной в каком-то крепком соусе, разнообразие чаёв, кофе и какао, разнообразные фрукты. Полноту восторгов дополняла свеча, вставленная в картофелину. Ночь в палатке скользнула сладко.

День 3 (08.07.2013) Подъём в 6:30. Вне палатки достаточно прохладно. Вокруг видна изморозь. Оперативный сбор баулов. Английский завтрак: овсянка, жаренные колбаски с омлетом, блинчики, соки, какие-то сласти и чай. Переход до лагеря Лагерь Шира (3840м). Шли где-то 5 с небольшим часов. Пару часов продолжался сказочный живописный лес, а затем перешли в кустарник, который иногда раскрывался яркими цветами. Надо отметить, что в это время года здесь практически нет гнуса. Нас ничто не кусало, не лезло под одежду и в глаза. Идти было приятно.

Но опять шли безумно медленно. Азис (так я называл нашего сурового с виду главного гида), не делал поправок на мои пожелания. Это его «пити-пити» (по чуть-чуть) довело меня до перегрева на солнце, что вылилось в последствие в повышение температуры и появлении лёгкого дурмана в голове, который донимал меня ещё два дня подряд. Густой высокий вересковый кустарник сопровождал нас практически до очередного лагеря. Появился обзор, и можно было пофотографировать спокойные пейзажи предгорий национального парка. Нас постоянно обгоняли портеры с баулами и разным хозяйственным грузом на голове. Я не переставал восхищаться их выносливости и внешней лёгкости, с которой они двигались по сыпучей тропе. И вот на полпути к лагерю первый «привет» от могучего вулкана. В лёгкой дымке горячего воздуха мы видим Килиманджаро во всей карасе. Но ещё так далеко!

Хочется отметить, что как это часто бывает в горах, здесь на холмистой местности постоянно меняется окружающая среда. Разогретые подъёмом и вспотевшие от высокого беспощадного солнца вдруг попадаешь в ледяную струю влажного воздуха выпрыгивающего из туч под ногами. По этой причине постоянно приходится менять одежду, доставая то полартековую куртку, то майку с короткими рукавами. Не забыли обмазаться соднцезащитным кремом и помазать губы какой-то английской дрянью. Однако под лямками рюкзаков к вечеру всё равно появились покраснения. Но наш любимый тюбик «Спасатель» очередной раз исправил опасную ситуацию. В дороге нас ожидал сюрприз. Это внезапное появление высоких деревьев на высоте 3400м. Эти замечательные растения - лобелия Декена (Lobelia deckenii). Азис назвал на суахили это чудо как Ниша. Это название очень понравилось. Действительно – ниша. Но вся красота была ещё впереди.

Тихий романтичный вечер в лагере. Вкусный ужин. Закат с засыпающим Меру.

День 4 (09.07.2013) Утро этого дня было уже совсем не тёплым. Впереди «бомбёжное поле».

Всё это напоминало нам любимую Камчатку с её бесконечными лавовыми полями, сухими речками, лавовыми сходами и пепловыми долинами в подножии многочисленных вулканов.

По плану предстояло реализовать переход через так называемую Лавовую башню (4 600 м) и далее спуститься к лагерю Барранко (3 900 м). Ранний подъём, отличное настроение, вкусный обильный завтрак с блинчиками и пирожками – всё располагало к активному движению к нашей очередной цели.

На этом переходе впервые Азис увеличил скорость движения. Перемещаться стало намного комфортнее. Отсутствие облачности, чистота и прозрачность воздуха позволяли заглядывать далеко, куда только мог достать взгляд. Внизу до горизонта пузырилась пена облаков. Полупустынные скалистые пейзажи радуют душу восходителей простором «…и сердце к вершине готово бежать из груди…».

 Четыре часа ровного некрутого подъёма и мы достигли высоты Лавовой Башни (Lava Tower, 4630 м). Ощущения гораздо более приятные и радостные, чем, скажем на Камнях Пастухова, среди снега и ослепительно сияющих ледников Приэльбрусья. Хотя, о чём я – это некорректная ассоциация. Там – своя неповторимая красота! Здесь уже было несколько групп, которые пришли с других маршрутов. Молодёжь (кажется, немцы) фотографировались не в оригинальных позах покорителей вершин.

Недолгий ланч из походного набора. Начинаем скальный спуск к лагерю Барранко.

Дикая природа не оставляет шансов остаться равнодушным. Обледеневшие ручьи свисающие со скал, бледно-белые заросшие бессмертником склоны, одинокие островки экзотических деревьев и устремляющаяся ввысь в затуманенное небо тропа нашего завтра. Ближе к лагерю нас зачаровывает нишевый лес. Это восхитительно, встретить здесь на такой высоте нечто совсем незнакомое и покоряющее воображение. Усталости нет. Паришь от мысли, что попал в это сказочное место. Думаю, что всякий, кто сюда попадёт, будет чувствовать душевный подъём и счастье путешественника-первооткрывателя, впервые запечатлев нечто совсем необычное.

Вот и Баранко! Проходим обычную процедуру регистрации. Отдыхаем. Наслаждаемся увиденным. Лучшего места для восходителей представить трудно. Окружённое со всех сторон высокими склонами ущелье защищено от сильных ветров. Некий природный оазис со своим микроклиматом и удивительной природой. Гордо возвышающаяся вершина Килиманджаро дополняет яркую картину дня. Здесь мы отдохнём ночь, адаптируемся для набора высоты.

Завтра надо перевалиться через эту скальную стену и потом… ещё выше и выше…

С каждым днём всё ощутимее становится высота. Но и наш «отряд» упорно продвигается к назначенному месту решающего штурма. По рассказам Азиса он уже более 90 (!) раз поднимал группы на вершину Килиманджаро и почти столько же на Меру. Это чувствуется. Его уверенность и дружелюбие – хорошее подспорье в нашем непростом походе.

 День 5 (10.07.2013). Итак, вперёд! Начинаем переход до лагеря Каранга (4 200м).

Тропа достаточно узкая, крутая. Снимать успеваю только в спину. Дышать стало трудновато. Достаточно прохладно. Пришлось утепляться. Через час – жарко и очень жарко…

Ну, вот, забрались! Можно отправить СМС-ки маме и друзьям.

Баранко остался внизу, а мы сфотографируемся на фоне ледника – Стрелка.

Скоро мы достигли Каранги. Эйфория высоты подгоняла и, посоветовавшись с Азисом, мы решили, что нет смысла останавливаться на достигнутой высоте, и продолжить восхождение до штурмового лагеря. Но, «война войной, а обед – по расписанию!». Очередной праздник желудка состоялся. Здесь я мысленно пожелал, чтобы такими «вкусными» оставались все мои будущие переходы будущих восхождений ?.

 Переход из лагеря Каранга до штурмового лагеря Барафу (4 600 м) составил ещё 4,5 часа. Здесь мы оказались около 18:00 местного времени. Во время прохождения процедуры регистрации во всех лагерях просматривал журналы. С интересом обнаружил забавный факт, что, как минимум за последний месяц, Михаил оставался самым молодым участником восхождений из всех зарегистрированных групп (18 лет), а я – самым старым (59 лет). Вечер накануне восхождения всегда волнителен. Невольно мысленно проходишь мысленно оставшийся путь до вершины. И хоть уже много раз поднимался выше пяти тысяч метров, свежесть впечатлений и переживаний остаётся. Тем более, что так высоко мне ещё не приходилось подниматься вверх. Связываемся с родными и друзьями. Последние приветы и пожелания. Ужин приготовили только к восьми вечера. Усталость, высота и волнение – спутники восхождений не способствуют аппетиту, но мастерство повара, дружелюбие команды располагают к беседе и долгому чаю. Подготовились и улеглись только к десяти. Ночи здесь тёмные, несмотря на высокое звёздное небо. Только ледники поблескивают в ночи.

День 6 (12.07.2013). Подъём в 00:00. Началось! Одеваем термобельё, полартековые куртки, горнолыжные костюмы, «балаклавы», налобные фонарики, горные ботинки. Подогнали палки-телескопы. Принесли термосы с горячим чаем и походные ланч-боксы для перекуса. Всё упаковали. Чай с плюшками принесли прямо в палатку. Пьём по паре больших кружек. Заглянул Главный. Проверил готовность и дал команду на выход. По невидимой тропе уже тянулась вереница светлячков, похожая на одинокую новогоднюю гирлянду. Двинулись. Теперь не спешим. Стараюсь уравновешивать дыхание. Одну за другой обгоняем впереди идущие группы. Редкие через тяжёлое дыхание приветствия и понимающие кивки фонариков. Здесь техники никакой, только упорство, здоровье и здравый смысл. Последний, в условиях горной болезни, которая преследует практически всех восходителей, частенько размывается.

Лезем… Хочется, чтобы поскорее наступил рассвет. Думаешь о разном. Короткий сон перед восхождением даёт себя знать. Начинаю засыпать на ходу. Два раза чуть не свалился, даже сон видел, пока падал. Делаем остановку. Пью горячий чай. Немного отпустило.

 Лезем дальше. Азис внимательно оглядывается на нас. Всё в порядке. Вот уже и снежники проглядываются по сторонам. Ну, наконец-то край кратера. Ура! Сбрасываем гидравлику. Лёгкий перекус. Горняшка отвалилась. Оставшийся до вершины участок идёт спокойная тропа. Навстречу спускаются счастливые покорители.

 Начинается рассвет…Начинается то, ради чего стоит сюда забраться. Первые ещё слабые искры небесного света скользят по «Снегам Килиманджаро».

Вон чётко обозначилась на разгорающемся небе вожделенная вершина - пик Ухуру (5 895 м). Мы идём к тебе! Уже видно жерло молчащего вулкана и вторая его вершина.

Мы сделали это! Вся Африка у наших ног! Это правильно – побеждать себя и любоваться красотами Природы, которая дарит возможность почувствовать её неповторимость и очарование. Человеку необходимо сталкиваться с мощью Природы хотя бы для того, чтобы не забывать своё место в этом Мире.

Мы очень высоко думаем о себе как о хозяине нашей планеты, когда сидим за чашкой кофе с коньяком или за баранкой личного авто. И очень жалко выглядим, когда попадаем в лапы природной стихии, будь то разбушевавшийся океан или взорвавшийся вулкан. В этом отношении восхождения – это как отрезвляющий бальзам, заставляющий вернуться к реальности и с уважением наблюдать красоту развития окружающей жизни в её многообразии. Изобретательность Для тех, кто смог погрузиться в понимание глубин мироздания очевидно, что Природа на несколько порядков опережает возможности даже самого изощрённого в фантазиях ума. Отсюда с высоты становится виднее вся бедность и бледность архитектуры «каменных мешков», в которых мы живём, и восхищаемся строительными шедеврами. Не хочу умолять достоинств искусств, коими гордится человечество, но стоит напомнить, что всё это лишь скромные подражания природе, её слабо понимаемых нами законов. Разве только музыка? Да, Горы – это и есть музыка души!

Всем, кто ещё не испытал себя, с высоты своего, пусть и не очень выдающегося опыта подъёмов на горы и вулканы, через призму прожитых лет советую попробовать себя в этом прекрасном деле, которое называют в горах восхождением.

Это всегда трудно. Но, по моему мнению: лучше Гор могут быть только Вулканы ?.

Дальше было сафари в национальном парке "Тарангире", райский остров Занзибар… Но это уже совсем другие истории.

Клуб 7 вершин продолжает осваивать новые страны. В этот раз мы выбрали Коста-Рику и Панаму.

Через 15 часов полета мы оказались в Нью-Йорке, который встретил нас туманом и дождем. Из-за этого наш рейс в Панаму был отменен. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы вылететь в Панаму. Столица поразила нас своими небоскребами - настоящий Манхэттен.

В городе строится метро. Колониальный город.

Мы посетили основную достопримечательность столицы - Панамский
канал. Очень впечатляет....

Конец света мы провели на острове в Карибском море - Сан Бласе. Этот остров прекрасно подходит для рекламы шоколадки "Баунти". Райский остров.

Здесь индейцы тоже готовились встретить Новый год и нарядили елку. Мы добавили к ней игрушек.

При перелете на другой остров Air Panama потеряла наш багаж.

Мы поогорчались немного, но когда познакомились с бытом индейцев которые спят в гамаках и ходят по улицам босиком, мы поняли, что можно обходиться малым.

мы так и делали

После перехода границы мы сели в автобус и оказались в столице Коста-Рики - Сан Хосе.

Коста-Рика сильно отличается от Панамы. Это страна многочисленных вулканов и природных парков.

 вулкан Ирасу

 вулкан Поас

Pura Vida - чистая жизнь. Никто никуда не торопится .....

Новый год мы встретили в городе Фортуна рядом с вулканом Ареналь. В местном кафе нам приготовили салат оливье.

вулкан Ареналь

На следующий день мы отправились в джунгли рядом с Никарагуа

Затем мы переехали на Тихоокеанское побережье, где в отеле, в гости к номеру приходят игуаны и прыгают обезьяны.

Символом Коста-Рики является лягушка. Их здесь великое множество. Разных цветов и размеров.

Нас поразило многообразие бабочек и птиц.

Будем продолжать и дальше осваивать остальные страны этого региона.