Рассказы о поездках Клуба

ЗДОРОВО, НО СЛИШКОМ БЫСТРО.

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА ИВАНА ДУШАРИНА.

3.11.2012. Утро. Мы в Сиднее. Разница во времени с Москвой в 7 часов. Перелёт дался тяжело. Мы как пьяные. Больше суток провести в воздухе – это надо вытерпеть. На выходе контроль не очень жёсткий, и мы довольно быстро проходим границу. Но нас никто не встречает. Люда начала звонить по телефонам, известным только ей. Сказали: «Ждите». Ждём. И вдруг вижу — мимо нас проскакивает мужичок с листком бумаги, на котором написано что-то знакомое. «Люда, вот наш встречающий», — показываю я на удаляющегося мужчину. Люда догоняет его. У него в руках листок с надписью Mr. Dusharih. Вот, оказывается, что показалось мне знакомым – фамилия.

Оформляемся в гостинице, но заселиться можно только после 14:00. Оставляем вещи и идём гулять по городу. Красиво, интересно, приятно. Много зелени, воды, фонтанов, архитектуры, как старой, так и новой. Море, вернее, океан, тем более Тихий, придаёт ещё больше колорита и добавляет впечатлений. Ищем Fish market, там много рыбы. Запах рыбы чувствуется уже за полкилометра от рынка. Всё здесь впечатляет: огромные лангусты, крабы, креветки разных размеров и цветов, осьминоги, кальмары, десятки разных рыб, ракушек и т.п. Идём заказывать морские блюда. Прогулка удалась, возвращаемся в гостиницу, размещаемся и полтора часа отдыхаем, иначе будет совсем плохо. Такие перелёты бесследно не проходят. В 17:00 идём в центр. Решаем поужинать в другом экзотическом месте, в ресторане телебашни, который находится на высоте 225 метров. В скоростном лифте при подъёме закладывает уши, как в самолёте. Во вращающемся ресторане мы провели полтора часа. Ели местные деликатесы и любовались панорамой города и его окрестностей. Фантастика! С этой высоты отчетливо видно, как устроен центр Сиднея. После ужина прогулялись к знаменитому оперному театру.

4.11.2012. Долго оформляем машину напрокат. Оказалось, что нам заказали семейный автомобиль. В нём восемь посадочных мест вместе с водительским, почти микроавтобус. Макс за рулём, Люда штурман, а я — единственный пассажир. Выйдя из автомобиля у гостиницы, услышали русскую речь. К нам подошёл бывший киевлянин. Он уже 23 года живёт в Сиднее. Он рассказал нам, как выезжать из города на магистраль, ведущую в Кенбера. И всё равно мы блуданули. Доехали в итоге за 8 часов. После размещения в гостинице разведали место старта завтрашнего восхождения. «Ущелье мертвой лошади» — это нетрадиционный путь к вершине Костюшко. Он длиннее и сложнее. Думаю, завтра будет интересно.

5.11.2012. Восхождение. К месту старта подъехали в 9 часов. Я долго примерялся, в какой же обуви пойти. В итоге выбрал треккинговые ботинки. На первом участке тропа достаточно круто ушла вверх и прошла через заросли мёртвого эвкалиптового леса. Огромные пространства засохшего леса вызывает жалость к природе, пострадавшей, как говорят, от пожара. Склоны, покрытые таким лесом, кажутся седыми, «постаревшими» от горя. Примерно через час движения появляются пятна снега и склон выполаживается. Идти становится легче. По этой тропе туристы ходят редко, поэтому она не так тщательно оборудована и часто теряется под снегом. Нужно держаться общего направления, чтобы не сбиться с пути. Выход на открытое пространство сопровождается заметным усилением ветра. Надеваем дополнительную одежду. Неожиданно навстречу спускается мужчина с горными лыжами, привязанными к рюкзаку. Поприветствовали друг друга. Он сообщил, что наверху очень ветрено. Траверсируя склон с большим участком снега, мы вышли на основную тропу. Она оборудована капитально: небольшой участок брусчатки переходит в металлическую решетку, приподнятую над землёй приблизительно на 30 см. И так все 6,5 км до самой вершины. Мы вышли на открытое пространство, и ветер дул постоянно мощными порывами, которые могут сбросить с тропы. Начинаешь понимать, почему не всем удается достичь вершины. И здесь всё определяет её величество погода. Идём достаточно быстро, сопротивляясь ветру. Встречаются протяженные участки тропы, заваленные снегом. Массив самой вершины весь занесен снегом. На склонах от вершины — чёткие линии спусковых следов от лыж. Даже в межсезонье, когда на лыжах уже не катаются, есть любители подняться на гору с лыжами за спиной. Плавной спиралью тропа выводит нас на вершину Костюшко, 2228 метров. На самой вершине ветер достигает порывами ураганной силы. Мы пережидаем порывы за большими камнями. Ветер рвёт наши плакаты и флаги. На вершину выходят двое молодых людей, парень и девушка. Оказалось, нашим соотечественники из Екатеринбурга. Даже здесь, в далекой Австралии, на вершине Костюшко мы встретили россиян, и это приятно. Спуск прошел быстро, ветер дул в спину, что облегчало движение. Всё восхождение заняло меньше 8 часов непрерывной работы.

6.11.2012. Возвращение в Сидней. За рулём Люда. Едем уверенно, быстро. Путь знаком. Водители меняются, только я остаюсь в неизменном качестве пассажира. Навигатор ведет к городскому пляжу Сиднея. Погода нежаркая, но океан — это океан! Температура воды не более 18 градусов, но мы смело бросаемся в воду. Волны огромными валами накатывают на берег и с характерным шипением уползают обратно в океан. В воде совсем мало народу, основная масса греется на солнце. Макс отвел душу. Он почти сорок минут непрерывно плескался. Я и Люда на короткое время выскакивали из воды, чтобы согреться, и снова бросались в волны. Океан манил, звал, волны качали вверх и вниз, иногда накрывая с головой. Кайф и удовольствие, что еще сказать. И только холод выгоняет из воды. Два часа купания — это, конечно, мало. Но что делать? Срок пребывания в Австралии ужат до предела. Размещаемся в гостинице и ещё раз идём ужинать в телевизионную башню, чтобы посмотреть на ночной Сидней. Сверху ночной Сидней производит приятное впечатление: огни рекламы и ярких неновых вывесок на небоскрёбах смотрятся оригинально и красиво.

7.11.2012 Сегодня День Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года. В СССР это был знаковый государственный праздник. Мы же про него даже не вспомнили. Коротка человеческая память. Завтракаем в гостинице, торопимся. Сегодня крайний день нашего пребывания в Австралии. Хочется так много успеть посмотреть

Источник: http://www.alpari-life.ru/zdorovo-no-slishkom-bystro-otryvok-iz-dnevnika-ivana-dusharina/

ЛЮДМИЛА КОРОБЕШКО. АВСТРАЛИЯ, ПОСЛЕВКУСИЕ

Первое, что хотелось бы отметить — это сжатые до предела сроки. Восхождение в Австралии за 5 дней… Слишком быстро. Лететь туда двое суток. Прилетев, долго пытаешься прийти в себя. Хотя, к нам это относилось в меньшей степени. За последний год у нас было столько перелетов, что, похоже, организмы начали запускать процесс акклиматизации уже на вылете из Москвы.

В Сиднее мы честно старались держать себя в руках и не ложиться спать. Хотя в Москве наступил поздний вечер. У нас же расцветало раннее утро. Какое есть средство борьбы со сном? Конечно же, здоровая пища и свежий воздух. Так что, вооружившись картами местности и отказавшись от услуг такси и общественного транспорта, мы дружно зашагали в сторону «Фиш маркета».

В прогулке поражала контрастность городской архитектуры Сиднея. Вроде мы находились в самом центре, в окружении небоскребов и башен. Но при этом мы постоянно пересекали парки, скверы, встречали пруды и разнообразные фонтаны.

Из самых ярких первых впечатлений – экзотические птицы – ибисы. Это крупные птицы с большими изогнутыми клювами. Они попадались на каждом шагу и особенно плотно населяли места возле ресторанов и кафе.

Естественно, возле Фиш Маркета образовался центр скопления ибисов в содружестве с пеликанами. Как только подвозили новую порцию морской живности, эти птички стаями пикировали на добычу. Работникам рынка стоило больших трудов отогнать их от рыбы.

Подкрепившись рыбкой, мы вернулись в отель. Заселились, распаковались. Выяснили, где нам завтра получать прокатную машину, нашли интернет и отправили первые фото и сообщения.

Чтобы получить как можно больше впечатлений от Сиднея за короткий промежуток времени, мы поднялись на обзорную Сиднейскую башню. Отсюда видно практически все достопримечательности: и Тихий океан, и знаменитое здание Сиднейской оперы, и мост Харбор и Ботанический сад, и многое другое. В общем, мы не пожалели, что забрались на такую высоту.

Ночью почти не спали, хотя до этого две ночи в самолетах тоже были почти без сна. Все проснулись рано, в 5-6 утра. Я нашла в себе силы совершить пробежку по утреннему Сиднею.

После завтрака пошли за машиной. А вот далее как раз и было, пожалуй, самое яркое впечатление от Австралии – первая поездка по дорогам с левосторонним движением. Макс самоотверженно сел за руль. Помогали советами все, перекрикивая джи-пи-эс с сексуальным женским голосом, вещающем на чистом австралийском. Поэтому неудивительно, что выехать из Сиднея удалось только с третьей попытки после 40-минутного кружения по городу.

За городом остановились, и я сама предложила Максу немного покурить после напряженной работы шофером. Дорога в Канберру запомнилась красивыми пейзажами и многочисленными знаками «осторожно, кенгуру и вомбаты». Очень порадовал праздник уличной песни, на который мы случайно попали в местечке Кума.

После Канберры местность совершенно одичала – сплошные горы и эвкалиптовые леса. На подъезде к Снежным Горам нам пересекла дорогу целая группа кенгуру. К счастью, все остались живы (многие животные именно в сумерках и по ночам гибнут на обочинах дорог).

Почти в сумерках добрались до района Снежных Гор и маленького горнолыжного поселка Тредбо, где и заночевали. Перед ужином решили проехать к началу маршрута, чтобы с утра не блуждать.

Утром подъехали к нашей «Мертвой Лошади». Погода не сильно радовала. Ветер усиливался. Тропа шла сначала по эвкалиптовым лесам, часть из которых сильно выгорела. Далее начиналась зона альпийских лугов. Как только вышли из лесу, ветер начал буквально валить с ног. Кое-где шли по снегу.

К обеду вышли на вершину. Здесь произошла интересная встреча – с двумя ребятами из Екатеринбурга, которые путешествуют, выполняя программу «7 вершин». Вершина Костюшко стала четвертой в их списке. Они, оказывается, прочитали в интернете о нашей экспедиции и постарались подгадать свое восхождение так, чтобы встретиться с нами. Ничего не скажешь, приятная встреча.

Спустились с вершины мы уже в сумерках. С утра опять встали пораньше, чтобы успеть отмахать 500 км обратно в Сидней и оказаться там пораньше. Уж очень был велик соблазн помочить ноги в Тихом океане. И это нам удалось. Мечты сбываются! Запаслись теплом, и теперь вперед - в холодную Антарктиду!

Источник: http://www.alpari-life.ru/lyudmila-korobeshko-avstraliya-poslevkusie/

МАКСИМ ШАКИРОВ: ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ АВСТРАЛИЯ,

ИЛИ КАК Я ПОБЫВАЛ НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Шахрин («Чайф») и «Би 2», скорее всего, в сговоре с посольством Австралии в России – завлекают соотечественников на край света словами:

«От России и до Австралии

лишь куплет и припев».

Пятичасовой припев (перелет Москва-Дубаи), трехчасовой проигрыш (ожидание рейса) и куплет на 17 часов (перелет Дубай — Сидней)! Это — нормально?!

Одуревшие от перелета, мы попали… Мне показалось, что мы попали на какую-то другую планету.

Поразил и сразу же влюбил в себя Сидней – город, созданный для людей, а не машин. Приятно и необычно находиться в пространстве, где одновременно очень плотный трафик и по-настоящему чистый воздух. Много зелени. Много, очень много людей, занимающихся самым демократичным видом физической активности — бегом.

Поразили птицы ибисы – конечно же, своим ну очень (!) похожим на фрагмент ледоруба клювом. Создатель, видимо, что-то напутал… А может быть, очень давно в Австралии было много снега и льда, а ибисы – первые альпинисты планеты?

Поразил божественный вкус устриц. Мне повезло попробовать их первый раз в жизни, находясь высоко (250 метров) над землей, в прямом и переносном смысле «витая в облаках». Вспомнился Юрий Визбор, и я для себя, назвал эту трапезу «Ужин с видом на Сидней».

Поразили давно забытые ощущения и чувства. Страх, потные спина и ладони, суетливые движения… Словом, все те чувства, что испытали многие, в первый раз очутившись за рулем в плотном городском автомобильном потоке. Мне, особенно в первые минуты, было крайне неуютно «рулить» правым рулем, да еще и по встречной полосе!

Поразило множество сбитых машинами кенгуру. Жалко! Особенно жалко водителей, ведь наверняка для них это происшествие – стресс. Правда, в какой-то момент сбитых кенгуру на дороге стало столько же, сколько у нас раздавленных червей после дождя. И я успокоился за психику среднестатистического австралийского водителя, под колеса которому, предварительно преодолев внушительное проволочное ограждение, разделяющее трассу и «природу», бросился кенгуру-самоубийца.

Понравилась Гора. Понравилось, что, как и перед другими, гораздо более сложными восхождениями, у меня были внутренние волнения и сомнения. Понравилось, что на маршруте был снег, был ветер и не было чувства «легкой прогулки». Понравилось, стоя на вершинной «тумбе» австралийского континента, балансировать под напором ураганного ветра, восторгаясь и удивляясь его силе.

Поразило бережное отношение австралийцев к природе Горы. Особенное впечатление произвел многокилометровый металлический трап, по которому поднимаешься почти до самой вершины, не вытаптывая растительность склона.

Понравилось местечко Тредбо у подножия Костюшко – типичный горнолыжный курорт с множеством сувенирных магазинов и баров. Захотелось приехать сюда австралийской зимой (интересно, суровой ли?) и погонять по склонам Костюшко на горных лыжах, а «apreski» (после лыж) наслаждаться восхитительным местным вином и нежнейшим мясом в уютном домашнем ресторанчике «ApreS». А еще, почему-то захотелось вновь увидеть его милую хозяйку, возрастом, статью и манерами напоминающую английскую королеву, и вновь поболтать с ней о лавинной обстановке на склонах курорта.

Поразил океан – своей мощью. Поразили школьные уроки физкультуры – на океанском пляже с досками для серфинга.

А больше всего поразило то, что Костюшко – высшая точка австралийского континента, но не высшая точка страны…

Всю долгую обратную дорогу думалось: если нет сговора с посольством, то, что же тогда они употребляют, эти рок-идолы?

Источник: http://www.alpari-life.ru/maksim-shakirov-porazitelnaya-avstraliya-ili-kak-ya-pobyval-na-drugoj-planete/

Автор; Юлия Чайкина. 22 ноября 2012 .

Главное, чему учат горы, — это четкость и ясность намерений и в жизни, и в бизнесе.

За всю историю покорения Эвереста на него поднялось чуть более 3500 человек. Первое восхождение на высочайшую вершину мира (8848 м над уровнем моря) состоялось в 1953 году, но экспедиция альпинистов из Советского Союза штурмовала ее лишь через 29 лет. С 1982 года на горе побывали 135 россиян. Хотя глагол «побывал» меньше всего подходит для описания восхождения на эту гору. Штормовой ветер до 200 км/ч, метель, ночная температура минус 60°С и окоченевшие трупы тех, кто так и не покорил вершину, — путь к высшей точке земли давно уже стал альпинистским эпосом. Даже такие тяжелейшие погодные условия открывают окно для восхождения — в мае, всего один месяц в году. За этот месяц на штурм горы, длящийся 60 дней, отправляются не менее 1000 человек в год. Доходит до вершины не более трети. Кому повезет, сходят с полпути и возвращаются домой. Навечно на склонах горы ежегодно остаются 10–15 человек.

Тем не менее, Эверест манит людей, и среди них хватает состоятельных бизнесменов. О том, что заставляет людей, имеющих все возможности отдыхать с комфортом, рисковать жизнью на склонах Сагарматхи (в переводе с непальского «Мать богов»), Forbes поговорил с двумя российскими бизнесменами — ресторатором Юрием Белойваном, который покорил Эверест в 2011 году, и финансистом Александром Соболенко, готовящимся к главному восхождению своей жизни.

Юрий Белойван, владелец сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба»:

Когда до вершины Эвереста оставалось всего полчаса подъема, у американца Джона, члена нашей альпинистской группы, остановился пульс. Он начал умирать, когда вся группа уже ушла на спуск, а до вершины не дошли только он и я. Я шел за ним, шел самым последним, этот подъем давался мне очень тяжело. Джон еще как-то пытался идти, но падал, потом снова поднимался и снова падал.

Пока я дошел до вершины, вершины самой высокой горы в мире, Джону пытались помочь его и мой гид и два наших шерпа (шерп — народность, живущая в Восточном Непале, зарабытывают сопрождением групп альпинистов в горы, могут выступать и носильщиками, и гидами. — Forbes).

И тогда мы вместе стали заниматься американцем, ведь я не мог уйти на спуск без своего гида. Мы провозились с Джоном около часа, сами стали замерзать, температура на вершине в это время минус 50°С, и кислород стал заканчиваться. Гиды говорят: «Ну все, пульса уже нет, вроде он умер, пойдемте». А я смотрю, Джон вдруг начинает шевелиться и снова пытается ползти наверх, впрочем, это были его последние движения в жизни. А в это время наверх уже шла новая группа альпинистов, они просто переступали через Джона, потому что там наверху только одна цель — дойти до вершины, все остальное перестает иметь значение. Мы впятером попытались сдвинуть 100-килограммовое тело Джона хотя бы в сторону от тропы, но не получилось.

Мой гид приказал мне спускаться, ведь я очень много сил потерял за этот час спасения. Пошел на спуск, а навстречу мне новая группа альпинистов, человек 200. В горах есть такое правило — когда ты спускаешься, то обязан пропустить людей, идущих на подъем, ведь им тяжелее, чем тебе. И вот я их 15 минут пропускаю, час пропускаю, а они все лезут и лезут. И обойти их невозможно, потому что наверху очень узкая тропа. Я начал замерзать, и в этот момент у меня еще сели батарейки, которыми каждый альпинист освещает себе путь. Я стал просить проходящих мимо посветить мне, чтобы я смог достать запасные батарейки, но то ли меня никто не слышал, ведь люди там в кислородных масках, то ли им было уже не до меня… И вот тогда я понял, что такое настоящий коллапс. Я завис на ступени, у меня не осталось сил вообще. Я понял, что если в течение часа мне никто не поможет, я уже никуда не дойду. К тому же мой запасной баллон кислорода остался у шерпа, который все еще был наверху рядом с умирающим американцем. Я сел. Помолился. И начал ждать. Еще минут через 20 я увидел моего гида и шерпа. Они спасли тогда мне жизнь.

Спуск был еще тяжелее подъема. Были моменты, когда силы заканчивались, и я ложился на снег минут на 20. За это время меня почти полностью засыпала метель. Стоило открыть рот, как он тут же оказывался полон снега. Я лежал на леднике и понимал, что, если ветер не закончится, я не смогу встать. Но потом снова вставал и снова шел.

В горах вообще смерть воспринимается иначе, чем внизу. Трупы лежат на тропах в той же позе, в какой их застигла смерть, ведь при минус 50?С они мгновенно замерзают. Пока я поднимался на Эверест, насчитал девять трупов. В моменты подъема в разряженном воздухе голова плохо соображает. Ты медленно идешь вверх, вдруг видишь ботинки и думаешь: «Ну надо же, кто-то ботинки выбросил», и только потом замечаешь, что к ботинкам приделаны ноги, а к ногам — туловище, а к туловищу — голова, и только потом понимаешь, что это лежит человек и у него есть лицо, но оно почему-то черного цвета. Иду я так и говорю гиду: «О, вон мужик лежит», и слышу в ответ: «Это не мужик, это баба». А я продолжаю идти дальше. Мне многие потом на земле говорили: как же так, почему вы их бросаете. А на вершине даже сбросить эти трупы некуда. На Эвересте полно случаев, когда мужья оставляют трупы жен, а жены — мужей.

Зачем нам все это? Люди — и не только альпинисты — оптимисты в большинстве случаев. Все мы думаем: «Все умрут, а я останусь». И все мы живем так, как будто никогда не умрем.

Это была моя третья попытка покорить Эверест. В 2009 году, а к тому моменту я уже пять лет занимался альпинизмом, я долго тренировался. Сначала сходил на Монблан (высочайшая гора в Альпах, 4810 м. — Forbes) зимой; это летом Монблан по сложности приравнивают к Эльбрусу, зато зимой — к Эвересту, температура на вершине достигает минус 40°С. Но в том году восхождение на Эверест еще не открыли после Олимпиады в Китае, в 2010 году случилось 50-летие оккупации Тибета, а в 2011-м я уже почти и не готовился к восхождению. Ни морально, ни физически я был не готов тогда, но вдруг получил разрешение на подъем. Я шел тогда самым последним, было сложно почти до истерики, экспедиция продолжалась два месяца, и я похудел на 20 кг. В мае я покорил Эверест, а в июне отметил свое 45-летие.

Вообще Эверест никогда не был для меня великой целью. Семь лет назад друзья позвали сходить на небольшую гору (1800 м) недалеко от Байкала. Это было летом, сам я к тому моменту считал себя спортивным, тренированным парнем, я обливался холодной водой в любое время года, а на той горе чуть не умер от усталости. Меня это страшно задело, появился спортивный азарт, и тогда я серьезно занялся альпинизмом. После четырех походов на Эльбрус и трех походов на Монблан взыграл уже мой перфекционизм. Это как в бизнесе: сначала ставишь перед менеджерами цель — сделать чек 1000 рублей с одного посадочного места, а когда они с гордостью докладывают о ней, тут же ставишь новую — 1200 рублей. Так получилось и с горами. Если я Монблан могу пройти вверх-вниз всего за сутки, то неужели не смогу подняться на Эверест?

Вот там на вершине я на практике понял, что означает выражение «Выше головы не прыгнешь». На такой высоте раньше летали советские Ту-154. Представьте, что вы летите в самолете, только что погасло табло «Пристегните ремни», стюардессы начинают разносить напитки, а вы смотрите в иллюминатор и видите меня, машущего вам рукой. Это не сравнится ни с первым, ни со вторым, ни даже с сотым открытым тобою рестораном. Это космос. Выше тебя только бог.

Горы показали мне настоящую ценность того, что люди измеряют деньгами. В первом же походе на Байкале у меня закончилась вода. Зато в кармане лежали экспедиционные деньги, 1,5 млн рублей. Тогда я предложил согруппнику продать мне банку воды за эти 1,5 млн рублей, но у него к тому времени вода тоже закончилась. И вот так, без воды, при жаре 40°С мы с ним доползли до первой лужи и всю ее выпили. А не было бы лужи, мы бы умерли.

Так и с вещами. Цена носкам на земле — $2, но если ты забыл их на Эверест, то обморозишь ноги и умрешь. Получается, что цена жизни — это те же $2. В той же экспедиции у одного американца замерз редуктор — рычаг, через который поступает кислород. Альпинист начал задыхаться, у него тут же пропало зрение и наступила настоящая истерика. Повезло, что у другого русского альпиниста оказался запасной редуктор, и он подошел к американскому кислородному баллону. Американец задышал. Так его жизнь оказалась немного ценнее носков, потому что редуктор стоил аж $20.

Восхождением на Эверест я закрыл собственную программу «7 вершин мира». Но останавливаться на этом не собираюсь. Смотрю сейчас на фотографии и снова хочу в горы. Теперь в моей программе — покорение вулканов и кругосветка на машине.

Александр Соболенко, гендиректор и совладелец инвесткомпании «Грандис Капитал»:

Александр Соболенко

Я родился в Алма-Ате, а заболеть там горами легко. Город окружен горами, и это очень красиво. В советские времена среди непрофессиональных покорителей гор было четкое разделение на горных туристов и альпинистов. Туристов частенько называли работягами, которые ходят только через перевалы, носят тяжеленные рюкзаки со снаряжением и провиантом и сами себя обеспечивают пропитанием. А альпинисты — это те, кто приходит к вершине, разбивает у ее подножия лагерь, а затем налегке покоряет вершину. Сначала я ходил по перевалам, но, однажды взойдя на пик Турист в Казахстане, «заболел» альпинизмом.

Даже свою жену я увлек горами. Причем на первом же свидании. В свадебное путешествие мы, естественно, отправились в Непал к подножию Эвереста и потом уже вместе покорили множество вершин. Среди них российский Эльбрус (5642 м), Килиманджаро (5895 м) в Танзании, Арарат (5165 м) в Турции, Демавенд (5670 м) в Иране, Орисаба (5675 м) в Мексике, Котопакси (5911 м) в Эквадоре. Непальская Мера Пик высотой 6476 м — пока самая высокая моя вершина. Я поступательный альпинист и считаю, что невозможно покорить Эверест сразу после Арарата. Нужна тщательная и каждодневная тренировка на земле, чтобы когда-нибудь дойти до величайшей вершины мира. Но главнее все же не только тренировка тела, а тренировка мозгов. Надо понимать, зачем тебе все это нужно. До похода на Эверест мне осталась всего одна вершина — Аконкагуа в Аргентине, ее высота 6962 м.

Сейчас появился коммерческий альпинизм, где гид-профессионал постоянно находится между двух огней — как сохранить альпинистам-любителям жизнь и как на них заработать. А заработать есть на чем и на ком. Большое число бизнесменов, которые достигли высот в бизнесе, считают, что для покорения гор достаточно выложить специализированному турагентству нужную сумму денег. Но неподготовленный пассажир на горе — это угроза не только его жизни, но и жизни всей группы или его гида. Цена ошибки там — жизнь.

Горы — это очень красиво, но это, конечно, не единственный аргумент для восхождения на них.

Главное, чему учат горы, — это четкость и ясность твоих намерений и в жизни, и в бизнесе. Мозг в горах не просто очищается, а очищается очень сильно. Именно там, в горах, ты понимаешь, что первично в твоей жизни. В горах наступает абсолютная свобода, полный катарсис. Кстати, в горах женщины выносливее мужчин, но психологически они менее устойчивы.

Горы — это очень опасно. Неопасных гор вообще не бывает. Неопасны горы только для профессионалов, да и то только потому, что они умеют не расслабляться. Не секрет, что большинство непрофессионалов-альпинистов погибают не на восхождении, а на спуске. Когда ты идешь наверх, у тебя абсолютная степень мотивации и ты не можешь позволить себе расслабиться. У тебя запотевают стекла в маске, ты мало что видишь, кроме своих шагающих ног, ты еле передвигаешь ноги, но ты все равно идешь вперед, потому что у тебя есть цель. А на спуске многие допускают самую страшную ошибку — расслабляются. Но в горах и смерть воспринимается проще. Потому что все знают, зачем туда идут. Мне кажется, подобные ощущения люди испытывают на войне.

Горы как лакмусовая бумажка, они проверяют человека через трудности. Многие в таких походах ломаются психологически, и тогда приходится их тащить буквально на себе, сначала вверх, потом вниз. Но горы — это еще и возможность пополнить число своих друзей. На земле мало мест, где здоровые мужики могут позволить себе жить, как в лагере, в одной палатке, бредить одной целью и подружиться затем на всю жизнь. Но в горах мы про бизнес мало разговариваем. Да и про деньги вспоминаем редко, только когда играем в карты на деньги.

Источник: Forbes.ru:

http://www.forbes.ru/stil-zhizni/hobbi/218675-zachem-vladeltsy-kompanii-riskuyut-zhiznyu-v-stratosfere

В марте-апреле 2012 года Клуб 7 Вершин и компания "МОНТ" провели экспедицию в Эквадор, в которой приняли участие работники фирмы и представители их партнеров. Один из участников той поездки Александр Чачава недавно выложил своем блоге три замечательных фото-отчета, а также один обобщающий видеосюжет. Фотографии сопровождаются текстами в виде подписи к ним. Получилось достаточно своеобразно и интересно. Рекомендуем ознакомиться…

Фрагменты и ссылки….

Эквадорцы живут своей напряженной жизнью. А вокруг их – природное окружение, напоминающее специально сделанный для туристов парк приключений. Всё рядом: океан, снежные и огнедышащие горы, экваториальные джунгли, сам экватор, чудеса дикой природы и чудеса природы человеческой …

Эквадор. Короткий, но убедительный фильм –

Кито – столица Эквадора. Парадоксальная страна. Коммунисты у власти, вице-президента зовут Ленин, а валюта - американский доллар. Много полезных и умных замечаний, которые вряд ли помогут понять эквадорцев, но многое о них расскажут.

«Поездка в Эквадор оказалась неожиданной, но очень насыщенной. Эквадор показался мне сначала антиподом России, а потом, постепенно, я находил все больше общего. Впечатления от городов и страны в целом вы найдете в этой истории….»

Смотрите и читайте. Эквадор. Кито

Горы – это всегда испытание, это трудовые эмоции, это полная неожиданность.

«Вот какой я красивый и отважный стою в нескольких сотнях метров от вершины Котопакси и говорю про себя, позируя при этом: Никогда, никогда больше я не полезу на такую верхотуру, растуды ее в коромысло...»

Смотрите и читайте. Эквадор. Горы -

«За неделю в джунглях я узнал много нового про мир дикой природы. А я еще не хотел ехать. Пожалуй, надо соглашаться на подобные неожиданные эксперименты. Вот сейчас публикую этот пост, а мне подтвердили как раз, что я еду в очередную интересную и необычную экспедицию. Ну а пока джунгли Эквадора!»

Смотрите и читайте. Эквадор. Джунгли -

Автор: Андрей Дульский. Оригинал здес  angara.net >>>>>>>

Ну вот и настала осень. Летняя суета постепенно стихает, и появляется время, чтобы оформить в литературной форме весенний проект "Эверест 2012".

Предвосхищая нетерпение читателей, сразу отвечаю на главный вопрос: "Как можно попасть на Эверест?". Очень просто. Надо, чтобы в определенной временно-пространственной точке сошлись несколько факторов: горячее желание, наличие определенной суммы денег, два месяца свободного времени, отсутствие проблем со здоровьем и хорошая физическая форма. Заметим, что физическое состояние стоит далеко не на первом месте. Ведь как обычно бывает: когда ты молодой спортсмен, горишь желанием своротить горы – нет денег. Появляются какие-то деньги, и вроде еще не слаб – нет времени (работа, семья и т.д.). В определенный момент появляется и время и деньги – пропало желание воротить горы, да и здоровье начинает шалить...

Мне повезло. Все факторы сошлись и вот 4 апреля я лечу: Иркутск-Пекин-Гуаньчжоу-Катманду. Перед этим дома был жесткий отбор снаряжения, дабы уложиться в лимитированные 20 кг. багажа, иначе на каждой пересадке мне будут парить мозг. Последним из баула, с большим сожалением, был выкинут ледоруб. Тяжело, конечно, расставаться с символом альпинизма, опять же это необходимый девайс для фотосессии, но... Я мучительно вспоминал где может понадобиться этот, остро заточенный предмет, на горе, полностью провешенной перилами. А то что она будет провешена сомневаться не приходилось: в стоимость пермита теперь входит и стоимость провешивания горы.

Надо сказать, что 9 лет назад у меня уже была попытка штурма Эвереста, мы дошли до второй ступени, и для меня белым пятном были только последние 300 метров высоты. Поэтому, когда в телефонном разговоре с руководителем экспедиции мне все-таки настоятельно рекомендовали взять ледоруб, мотивируя это неординарными ситуациями, как например: "есть места, где перила могут вмерзнуть в лед!", я вспомнил какой контингент клиентов бывает на Эвересте, и решил что, по крайней мере, половина из них должна погибнуть, если на высоте выше 8000 придется всерьез использовать ледовый инструмент. А судя по сводкам последних лет, такой массовой гибели восходителей не наблюдалось.

Но вот все сомненья позади, самолет успешно приземляется в Катманду, и я могу временно расслабиться; я клиент фирмы "7 вершин", на выходе из аэропорта меня берут под белы ручки их представители. Теперь я два месяца буду окружен их заботой, она закончится только когда меня втолкнут опять в здание аэропорта. Нельзя не остановиться здесь на вопросе выбора встречающей стороны.

Если вы зададите в Интернете вопрос: "Хочу сходить на Эверест!", то вам с радостью предложат свои услуги несколько десятков контор из нашей страны, а уж зарубежных будет и вовсе не сосчитать. Причем диапазон цен будет так же огромен. Условно это можно разделить на VIP, эконом и бюджет. В силу определенных причин обсуждать категорию VIP нам смысла нет, это интересно только узкому кругу читателей, остается только эконом и бюджетный вариант. Причем сразу отвечая на животрепещущий вопрос: "За какую минимальную сумму можно сходить на Эверест?", можно сказать только то, что как нет предела верхней планки цен, то, как ни странно, нижнюю планку обнаружить так же проблематично.

Стоимость экспедиции складывается из многих составляющих: снаряжение, питание, транспорт, и, наконец, пермит. Можно экономить на всех этих категориях до бесконечности, исключение составляет только пермит, стоимость которого не варьируется, но и тут можно плюнуть на эти условности и идти на гору без разрешения. В этом случае вы совершаете серьезное правонарушение по законам этой страны, но может вам и повезет. В конечном итоге самым дешевым мне казался вариант, когда ты со своими продуктами и снарягой добираешься до базового лагеря автостопом, тихонько заходишь на гору, и точно так же следуешь в обратном порядке. Беседуя же по ходу экспедиции с бывалыми людьми, я узнал, что и эту схему можно оптимизировать, например пробовать идти на гору без своих продуктов и снаряжения! И такие преценденты были. Конечно при при успешном реализации такого проекта можно войти в книгу рекордов Гинесса, но для этого надо быть уже не просто гражданином мира, а истинным титаном духа. Но если ты не являешься таковым, тебе придется воспользоваться услугами турфирмы, следовательно настроиться на какой-то средний вариант.

Конечно, если бы в наличии было несколько участников (хотя бы 3-4), тогда был бы смысл замутить собственную экспедицию, и, например, воспользоваться только базовым сервисом (как это сделали украинские хлопцы из нашей экспедиции), что сразу снижает стоимость в два раза. Тут мне возразят, что Месснер, например, ходил на гору вообще один, а из базового сервиса у него была только подруга. Все это так. Но если вас зовут не Райхнольд, Ежи или, на худой конец, Уэли (или Улли по разным источникам), то лучше воспользоваться как можно большим перечнем услуг, предостовляемых современным сервисом, дабы максимально повысить шансы на успешное восхождение. И выбор компании, которая обеспечит это сервис – очень ответственное решение. Тебе предстоит прожить два месяца в тяжелых условия высокогорья, при этом сохранить силы и оптимизм на штурмовой рывок. За это время накапливается не только физическая, но и, главное, психологическая усталость, и любые бытовые вопросы могут это усугубить.

В первую очередь питание. Как правило местные повара, при всем желании, не могут готовить привычную нам пищу. Есть ее конечно можно, но через некоторое время организм начинает тосковать. Далее идет все остальное: палатка в которой ты спишь, кают-компания, в которой проводишь большую часть времени и даже туалет, все имеет значение. Еще раз повторю, что все это можно перетерпеть и для сильных духом товарищей все это мелочи, но, по опыту прошлых экспедиций я знал, что лучше все это облагородить максимально.

Для меня проблемы выбора не стояло. Компания "7 вершин" с руководителем Сашей Абрамовым уже десять лет подряд проводит успешные экспедиции на Эверест. За это время накопился огромный опыт и сформировался практически неизменный, специально обученный персонал. Хотя в Интернете периодически появляются наезды знатоков турбизнеса, где они с точностью до рупии подсчитывают сколько на самом деле должна стоить экспедиция в Непал, пока конкурентов Абрамову не предвидится. Подтверждением этого может быть хотя бы тот факт, что Сергей Ковалев, на сегодня ведущий украинский альпинист-высотник, имеющий опыт проведения несколькольких самостоятельных гималайских экспедиций, в последнее время неизменно пользуется услугами этой компании, признавая адекватность цены и сервиса. Причем, как положено в приличной конторе, для экспедиции на Эверест у него предусмотрены три ценовые категории. Чтобы не утомлять читателей цифрами, я сразу отсылаю интересующихся на сайт фирмы "7 вершин", где все расписано максимально подробно.

Но вот все участники собираются в Катманду, где мы два дня гуляем по городу, осматриваем достопримечательности и докупаем в местных лавках необходимое снаряжение. Здесь я, наконец, знакомлюсь с товарищами по экспедиции.

Выясняется, что у нас будет две практически автономные экспедиции: категория VIP, в которой больше 20-ти человек и категория эконом, в которой, как ни странно, вместе со мной всего 6 человек (Саид из ОАЭ, Джон, естественно из Америки, и Сергей, Олег, Виталий из Донецка). Мне повезло, что парни из Донецка оказались очень приятными людьми, и наше общение в течении всей экспедиции нисколько не напрягало.

Ранним утром наша команда выезжает из Катманду на автобусе в сторону границы с Тибетом. Мы будем ехать до базового лагеря 6 дней, плавно набирая высоту и делая дневные остановки в промежуточных населенных пунктах.

В первый день мы пересекаем границу и ночуем в приграничном городке Занг Му. Высота 2800. Население, в основном китайцы, так как на границе всегда идет бурная торговля, и китайцы не упускают свой шанс. Далее мы продвигаемся внутрь Тибета. Высота повышается, лес остается позади. В следующий раз мы увидим его только при возвращении из экспедиции.

Для большинства людей Тибет до сих пор остается малоизвестной таинственной страной. Страна долгое время находилась в полной изоляции от внешнего мира, что обусловило духовное развитие общества без влияния извне. Именно это, в большей степени и породило массу слухов о мифических тибетских знаниях. После открытия страны для иностранцев, в Тибет устремилась масса людей, желавших убедиться в легендах и хоть немного прикоснуться к таинственному. Но, большинство из них ждало разочарование. Страна, по большей части своей представляет собой высокогорную полупустыню, а население, за исключением городов, которых совсем немного – неграмотные крестьяне.

Все знания Тибета всегда были сосредоточены в монастырях, но после оккупации Китаем, большая часть религиозных заведений была разгромлена, остались считанные единицы. Но и в оставшихся монастырях с иностранцами не спешат делиться какими-то сакральными знаниями, поэтому большинство посетителей остается слегка разочарованными. Хотя для иностранцев здесь все равно полно экзотики.

Городок Ниалам. Высота 3700. Здесь мы проводим 2 ночи и день. Нам надо плавно пройти акклиматизацию, ходим на ближайшие холмы в прогулочном темпе, гуляем по городу. Здесь уже чувствуется тибетская экзотика, хотя для жителей района это центр цивилизации. Мы живем в новой, вполне современной гостинице, у которой, правда, не предусмотрено отопление, но зато в номерах стоят кондиционеры. Хохлы проявили житейскую хватку и, запустив кондер на отопление, подняли температуру в номере с 8 до 18 градусов, а мы своим международным коллективом как не бились с хитроумным китайским пультом, так и не смогли его одолеть.

Следующая остановка – райцентр Тингри. Высота 4200. Это уже конкретное тибетское селение, вытянутое вдоль федеральной трассы на безжизненном плоскогорье. Единственная улица представляет собой ряд лавок, торгующих примерно одинаковым ассортиментом. Крестьяне из окрестных селений приезжают сюда затариваться промышленными товарами на всех возможных видах транспорта. Но если в прошлый раз преобладали повозки с живой тягловой силой, то сейчас доминирует мотоблок с тележкой – прогресс налицо! Хотя, конечно, отношение к прогрессу здесь неоднозначно. С одной стороны несомненный плюс, что появляются новые дороги, строятся школы и больницы, китайцы вкладывают сюда огромные деньги, буквально из каменного века вытягивают тибетцев в современный мир. С другой стороны, Тибет по факту остается оккупированной страной, и хотя прошло уже более полувека, напряжение остается. Число контрольно-пропускных пунктов с прошлого раза выросло вдвое. Это явилось следствием вспышки антикитайских настроений в Тибете в 2008 года во время проведения Олимпиады в Пекине. Даже в базовом лагере Эвереста какие-то ребята вывесили транспорант: "Свободу Тибету!", чем немало изумили тамошнюю публику. Ребят, конечно, тут же повязали, но прецендент был, что заставило китайских чиновников ужесточить порядок посещения Тибета иностранцами. Мы не занимались опросом местного населения на предмет чего им больше хочется: экономического прогресса или политической независимости, у нас здесь совсем другие цели.

И вот, сделав по территории Тибета почти правильную дугу, мы опять приближаемся к Непалу, так как Эверест расположен как раз на границе. Долина, по которой мы едем, почти прямая, и мы можем видеть вершину уже издалека. В отличии от южной стороны, где Эверест закрыт другими горами, здесь он встает во всей своей красе от подножия до вершины. Причем издалека он поражает даже больше, чем вблизи. Своей грандиозностью. Весь мир лежит у его подножия.

Традиционная остановка у монастыря Ронбук. Высота 5000. Монахи живут здесь круглый год, не задумываясь о том, что это вредно для организма. Именно удаленность от селений, а еще больше высота, спасли монастырь от разгрома китайской армией. Китайцы плохо переносят высоту и, видимо, просто сдулись на подходах к монастырю. Находясь внутри на молебне, чувствуешь себя как в обычном бурятском (или монгольском) дацане. Все одинаково: внутреннее оформление, молитвы, одежда и даже лица монахов. Но выходя наружу, ощущаешь разницу: полнеба закрывает собой Эверест! Наверное, неплохо было бы прожить здесь годик-два, занимаясь созерцанием и духовным совершенствованием, подпитываясь энергией великой горы.

Но у нас совсем другая, более приземленная, задача. Тупо зайти на вершину. Можно говорить, думать, мечтать о чем угодно, о высоком или о низменном. Можно практиковать ведическое питание с трансцендентальной медитацией. А можно пить, курить, есть все и сколько ты хочешь. Никто тебя не осудит. Одно только НО... Если только ты зайдешь на вершину. Ну и еще вернешься с нее живой. Именно поэтому на ближайшие недели человек должен превратиться в робота, работающего по определенной программе. Есть, пить, спать не столько, сколько ты хочешь (или можешь), а сколько нужно. С утроенным вниманием прислушиваться к организму. При этом желательно оставаться веселым и жизнерадостным.

Ну вот мы и в базовом лагере. Именно отсюда начинаются все экспедиции восходителей. Здесь заканчивается автомобильная дорога, специально построенная по указанию китайского правительства, для первого восхождения с северной стороны. Здесь мы встречаемся с участниками категории VIP. Они сначала летели до Лхасы, жили там 3 дня, глазели на Поталу, а уж затем ехали сюда. В их составе выделяется колоритная фигура Федора Конюхова. Первым делом он установил в лагере большой православный крест. И хотя мы находимся на исторически буддистской территории, Федор успокоил нас, что крест все равно поможет нам в наших заботах, так как он сам активно пропагандирует максимальную толерантность.

Высота уже 5200. Неакклиматизированный человек через час начнет чувствовать себя плохо, и если не принять необходимых мер, в течении суток может просто умереть. Все участники восхождения, прежде чем попасть сюда, проходят ступенчатую акклиматизацию. Но даже после этого все ощущают определенный дискомфорт: плохой сон, аппетит, общая угнетенность организма. Со временем станет легче, но окончательно это пройдет только после спуска на равнину. А сейчас нужно думать о том как подняться еще на три с половиной километра выше. И хотя достижения цивилизации позволяют создать здесь достаточно комфортные условия для жизни, каждый понимает, что ничто не может гарантировать успешного восхождения. Ни современное снаряжение, ни помощь проводников, ни даже хорошая спортивная подготовка, в определенный момент могут не помочь. Гора может не пустить к себе... А может и не отпустить... Мемориальные таблички, на которых есть имена и известных спортсменов, говорят об этом лучше всего. И никого не удивляет обилие буддистских ступ и молитвенных флажков, натянутых во всевозможных местах. А вдруг поможет?! Многие команды приглашают монахов провести молитву для успеха экспедиции. И вот, в клубах благовоний, под вращение ритуального барабана, участники слушают молитву, в которой монах просит местных богов быть добрыми к этим людям и помочь в их устремлениях. И хотя в обычной жизни эти люди исповедуют другую религию, или вообще неверующие, здесь все понимают, что они попали в совершенно другой мир, и никто не отказывается от участия в ритуале.

Дальше груз экспедиции понесут на себе яки. Ведомые своими погонщиками они пойдут по леднику Ронбук в передовой базовый лагерь (Advanced Base Camp – АВС) до высоты 6400. Яки – уникальные животные. Они способны неделями работать на леднике, почти без еды и питья. Оставаясь практически полудикими (як подпускает к себе только своего хозяина) он исправно выполняет свою работу, спокойно двигаясь и по льду и по скалам.

На десятый день от начала экспедиции мы выходим в свой первый выход. Нужно за два дня, неспешным темпом, дойти до АВС, переночевать, и спуститься обратно. Ледник Ронбук, в среднем течении, предлагает для обозрения уникальные картины ледовых разломов: ледовые иглы и складки огромных размеров. Непрерывно слышится звон колокольчиков, параллельно с нами идут караваны яков. Правда, плохая акклиматизация мешает мемберам в полной мере наслаждаться жизнью, тем не менее все полны оптимизма, как никак начинается спортивная часть экспедиции.

Передовой базовый лагерь – АВС. Высота 6400. Здесь уже не так комфортно, так как лагерь расположен на боковой морене ледника. Все места под палатки здесь созданы кропотливым трудом по выравниванию поверхности. Наиболее удобные места заселены чрезвычайно плотно. Но, несмотря на это, здесь еще есть возможность разместить большую кают-компанию. Дальше такого не будет, начнется царство вечной мерзлоты. Пока все идет по плану. Самочувствие для первого выхода вполне удовлетворительное. Хотя темп движения у нас низкий, голова не болит, аппетит и сон нормальные. С чувством честно отработанной смены, спускаемся на отдых в ВС.

Отдых между выходами целых три дня. В эти дни надо побольше есть. Здесь пища хоть худо бедно усваивается, в отличии от верхних лагерей. Хотя по самочувствию кажется, что на второй день уже можно снова вверх. Но это впечатление обманчиво. Сейчас идет период активной адаптации организма, и чтоб ты не делал: идешь, стоишь, лежишь, твой организм работает с большим напряжением: идет активная выработка эритроцитов, сосуды пытаются привыкнуть к высокому кровяному давлению, большая нагрузка на сердце: даже в состоянии покоя пульс не снижается ниже ста. Со временем частота снизится, но незначительно. Несмотря на активное поглощение пищи, идет неуклонное снижение веса. Все внутренние органы приспосабливаются к работе в тяжелых условиях, и если среди них есть слабое звено, оно обязательно себя проявит. Любое хроническое заболевание, на которое в обычной жизни человек не обращает внимание, здесь может оказаться критическим для продолжения экспедиции. В лучшем случае. А то может привести и к более печальным последствиям. Вот только некоторые термины, которые стали для участников приговорами: сердце, печень, желудок, почки, простуда, тоска по родине и совершенно необъяснимые явления, когда диагноз которых так и не был поставлен. Участники отсеивались как в первые недели экспедиции, так и, что самое обидное, в конце, пройдя всю акклиматизацию. Отсев составил почти ровно 50%. Я останавливаюсь на медицинском аспекте экспедиции так подробно, потому что сам не остался в стороне, а внес в список заболеваний довольно интересную позицию – защемление нерва. Но всё по порядку.

Во время отдыха, как-то неловко повернувшись, чуть ли не во сне, я почувствовал легкую боль в ноге. Ничего особенного, при ходьбе почти не чувствуется. Надо сказать, что за длинную походную жизнь, мои ноги непосредственно на практике ознакомились с многими медицинскими терминами: переломы, растяжение, воспаление суставов и надкостницы, различные ушибы и ссадины. Так что прислушавшись к себе, я решил, что у меня легкое растяжение, хотя было и непонятно, как я получил его, сидя в лагере. Прикинув все возможные варианты развития событий, даже самые неблагоприятные, я не нашел повода для беспокойства. Все-таки это не перелом и не воспаление, ухудшения быть не должно. Ну да, возникает определенное ограничение в подвижности, но у нас на такие случаи есть эластичные бинты и суппорты, а в случае надобности широкий спектр стимуляторов и обезболивающих.

В таком оптимистичном настроении начался второй акклиматизационный выход. Второй выход по плану должен быть более длинным. По практике последних лет, чтобы не ходить лишний раз очень длинный переход ВС-АВС, сложилась следующая схема – объединить два выхода в один. Подъем в АВС. Подъем с ночевкой на северное седло. Спуск в АВС. Отдых в АВС 1-2 дня без спуска в ВС. Второй подъем на северное седло, две ночевки на седле с выходом туда-обратно до 7800 (или кто до куда дойдет). Спуск до АВС и далее до ВС. Второй выход для всех участников стал переломным. В нашей группе (6 человек, эконом-вариант, впоследствии на вершину взошло 3 человека) полностью программу не выполнил никто. В категории VIP тоже не все было гладко. Абрамов заявил, что изюминкой восхождения этого года будет траверс Changste (Сев. Эверест) – северное седло – Эверест, до этого никем не ходимый. В случае успеха, это добавило бы дополнительного шуму в пиар-компанию вокруг проекта Альпари "7 вершин за 300 дней". Но сильный ветер не позволил никому взойти на Changste, что в общем не особенно повлияло на ход экспедиции. Тем не менее все участники походили, кто больше, кто меньше, несколько раз переночевав на северном седле.

У меня же все шло совсем не по плану. Хотя я нормально дошел до АВС. Во время движения боль в ноге притупилась и особо не мешала. Но дальше все пошло не по плану. Полностью пропал аппетит, а ночью практически не спал. Утром, хотя на ногу уже трудно наступать, по инерции собрался и пошел на северное седло. Но пройти смог не больше ста метров. Совершенно необычное состояние – абсолютный упадок сил! Вот это да! Сижу на камне и пытаюсь осмыслить происходящее. Как такое может быть! Как растяжение ноги может дать эффект, сравнимый с сильным воспалительным процессом? Закрадывается мысль – а может у меня не растяжение? Кое-как ковыляю до врачебной палатки. Надо отметить что нашей команде не положен спортивный руководитель и врач по штатному расписанию. Они есть только в VIP-категории, где Абрамов спорт-лидер, а Сергей Ларин уже много лет неизменный доктор в его гималайских экспедициях. Но он не отказывает бедным родственникам в помощи. У него скудный багаж обычной врачебной практики, но зато огромный опыт общения с пациентами в высокогорье. Неважно на что жалуется участник: рука, нога, голова или задница, вердикт один: "Срочно вниз! Если не хочешь вернуться на родину с биркой на ноге." И, главное, не поспоришь. Абсолютно прав. Любой из опытных участников может привести массу примеров, когда легкое недомогание на высоте кончалось печальными последствиями. Правда, у доктора имеется аптечка, общим весом более 50 кг, и как ни странно, большая ее часть оказывается задействованной. Но мой случай довольно необычен. Я тычу в ногу пальцем и задаю риторический вопрос: "Что это?". Как правило, в подобных консилиумах принимает участие все свободное население лагеря, и вот уже со стороны бывалых товарищей, среди массы гипотез, звучит слово "тромбофлебит". Тут же приводится пара-тройка примеров, похожих на мой, самым забавным из которых выглядит случай, когда иностранный товарищ, у которого так же отказала нога, был эвакуирован на родину, и совсем уж было расслабился, но тут тромб оторвался и дошел до сердца, чем вызвал скоропостижную смерть. Естественно такие примеры не добавляют мне оптимизма, но тут на сцену выходит наш доктор. Хотя ему значительно проще и спокойнее отправить меня в Катманду, или еще дальше, он не зря толкается много лет в высотных экспедициях. "По ряду причин у тебя вряд ли может быть тромбофлебит. Скорее всего, у тебя защемление нерва. Эта штука непонятная, и может давать серьезные проблемы для организма. Но точный диагноз может поставить только узкий специалист, оснащенный необходимым оборудованием, да в данный момент это и не важно, так как лечить такое в походных условиях невозможно. Сейчас топай в базовый лагерь, а там видно будет". Забегая вперед, скажу, что даже по приезду в Иркутск, ни невропатолог, ни опытный мануал не смогли сказать ничего вразумительного, и только сосудистый хирург, просканировав ногу, снял напряжение, выдав вердикт: "Признаков тромбофлибита не обнаружено". Но до этого было еще далеко. Наутро выясняется, что и дотопать в базовый лагерь – проблема. На ногу просто невозможно наступать. Но это было уже делом техники. Доктор предложил мне на выбор несколько видов колес, и я выбрал красенькие: "Легкий веселящий эффект, не образуют наркотической зависимости". Также он выдал мне три вида мазей: "Попробуй все. Какая-нибудь да поможет. Может быть".

Колеса помогли, а вот эффекта от мазей не наблюдалось. Три дня я пролежал в лагере один, с трудом ковыляя только до столовой и туалета. Тем временем вниз постепенно спускались остальные участники. Успехи у всех были разные. Хохлы должны были сделать грузовую ходку до 7800, но дошли только до 7500. Причем хорошо шел только Виталя, хотя это только его первый восьмитысячник. Но он реальный шахтер: "25 лет в забое!", на него смотрит вся страна, и у него нет права на слабину. Ковалев – ни то ни се, а у Олега конкретно прихватило желудок, причем явно не бытовое отравление, кое-как спустился вниз. А ведь это не новички в горах: у Олега несколько успешных гималайских экспедиций, среди которых Эверест с юга. Доктор делает предположение: "Открылась язва желудка". Олег косвенно подтверждает: "Да, был хронический гастрит". Вердикт доктора: "Если язва откроется на высоте выше 8000, спустить вниз не успеет никто, смерть наступит в течении нескольких часов. Ну а может и не откроется. Решать тебе." И вот тут опять встает вопрос мучительного выбора. Как можно объективно оценить весомость аргументов? С одной стороны – реальный риск для жизни. Вроде бы все ясно – никакая гора не стоит твоей жизни. Ну а как же потраченные время, силы, деньги, мечты наконец? Все коту под хвост? А вдруг доктор ошибается? Он и сам говорит, что не может утверждать наверняка! Может после отдыха в баз. лаге все придет в норму и удастся проскочить? И никто, кроме самого участника, не может принять решение. Аргументов и примеров за и против целый вагон.

Проще всех, как показалось, было Саиду. Он спокойно переночевал две ночи на седле, и никуда дальше не пошел, заявив, что ему для акклиматизации этого хватит. На чем базируется его уверенность мы допытываться не стали, так как Саид был парнем мутным. Сначала, когда мы узнали, что он из хорошей эмиратской семьи и проблем с деньгами у него нет по определению, зато есть три жены и девять детей, мы понимающе улыбнулись – все понятно: шейх решил разнообразить свой досуг. Но когда он вскольз упомянул, что принимал участие во всех последних заварушках в районе Персидского залива, в составе подразделения спецназа, мы затупились, и дальше не удивлялись никаким действиям с его стороны.

Последним пришел Джон, но его возвращение лучше всего олицетворяет строчка песни: "Лагерь, выходи встречай обломки!". В 4 часа ночи (или утра?) под сильным снегопадом, шерпы просто занесли и уложили его в палатку. Как выяснилось позже, Джон выполнил первую часть выхода (поднялся на седло, переночевал, спустился) и как дисциплинированный участник собрался выполнять вторую. Но у него ушли все силы на это. Он еле двигался, и вместо того, чтобы быстрее спускаться вниз, он остался в АВС ждать когда силы вернутся обратно. Но высота 6400 мало способствует накапливанию сил. Через два дня Сергей Ковалев, проходя через лагерь, немало удивился, случайно заметив еле шевелящегося Джона. На вопрос, что он здесь делает, Джон отвечал уже малоадекватно. Поезло, что в лагере были два шерпа и повар. Ковалев поднял их всех и заставил вести участника вниз. Джон шел медленно, а потом началась метель, а потом наступила ночь, а переход ВС-АВС очень длинный – больше 20-и километров, а в некоторых местах тропа виляет по моренным завалам так, что ее и днем потерять легко. Так что когда под утро они подходили к лагерю, Джон был хорошо ободран при падениях в морене, и уже не соображал где он и кто он. Только отлежавшись в лагере два дня он начал более-менее внятно отвечать на вопросы.

Тем временем спустились вниз и участники Абрамовского подразделения. У них тоже не обошлось без потерь. Но такие рабочие моменты уже отработаны, и всех дефектованых в этот же день отправляют в Катманду. У остальных начинается большой отдых перед штурмом. Традиции проведения этого отдыха так же отработаны – толпа уезжает из базового лагеря, сбрасывая более километра высоты, и в зеленом кишлаке, под шум ручья, участники расслабляются, поедая свежайшую баранинку.

Но нам это не грозит. Мы сидим в базовом лагере со своим обычным меню и со своими проблемами. У меня они самые большие. Даже у Джона, который сейчас ведет вегетативный образ жизни, перспективы более радужные: ведь у него есть ночевка на 7000, а у меня нет! Одна ночевка на 7000 – это конечно очень мало для выхода на штурм, но это хоть кое-что. Каждое утро я просыпался с тайной надеждой, а вдруг защемление отпустило, я встану и побегу! Но нет. Только на четвертый день прозвучал тихий звоночек, но для меня он прозвучал как колокольный набат: по моим ощущениям, налицо положительный сдвиг! Правда, очень маленький, но процесс пошел! Боюсь спугнуть удачу, не делаю резких движений, весь день прислушиваюсь к себе, но особого прогресса не наблюдаю. Да, стало лучше, но лишь чуть-чуть. На следующий день еще чуть-чуть полегчало. Да, процесс пошел, но очень медленно. Вечером беседуем с доктором. Он согласен со мной, что если полежать в лагере еще недельку, нога, скорее всего, полностью пройдет. Но смысла находиться к тому времени в ВС уже не будет никакого. Участники пойдут на штурм, и мне останется только помахать им ручкой. Дело в том, что сроки экспедиции строго рассчитаны. При кажущейся длительности, лишних дней нет. Акклиматизационные выходы, отдых, штурм. Если ты выпадаешь из графика, догнать его просто нереально. Ты не сможешь за день делать двухдневные переходы, а за один день восстановиться, когда все делают это за три. Тем более, что все эти дни ты не просто отдыхал – ты болел. А это две большие разницы. Во время болезни организм ослабевает, требуется время на восстановление, и ты по графику готовности к восхождению откатываешься еще дальше. Можно, конечно, пойти на гору и после всех, но делать это придется как Райнхольд, в героическом стиле, потому как на горе уже никого не будет и высотные лагеря будут сняты. Так что недельный пропуск по болезни можно на 100 процентов считать досрочным окончанием экспедиции. Но у меня есть призрачный шанс. Стоит плохая погода, и хорошее окно на 2-3 дня в ближайшую неделю не предвидится. Значит предштурмовой отдых затягивается. К тому же участники пойдут на штурм двумя колоннами. И если я успею за это время хотя бы сбегать переночевать на 7000, вернуться и отдохнуть, появится возможность запрыгнуть в последний вагон. Надо отдать должное Сергею Ларину – какой нормальный доктор разрешит недолеченому пациенту идти вверх, в зону смерти? А он говорит: "Давай куда-нибудь топай. Не хочешь вниз – иди наверх. Если окончательно поплохеет, как-нибудь доковыляешь вниз, колеса помогут, помереть не успеешь". Снабжает меня медикаментами и я решаю завтра выходить.

Этот выход занял 4 дня, и можно сказать, я прожил его в своем собственном мире, практически ни с кем не общаясь, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Главной целью было не перегрузить ногу и не сорвать положительную динамику. Я все делал медленно и вдумчиво. Можно сказать, все удалось, и моя надежда присоедениться к штурмовой колонне, приобрела более реальные контуры. Правда прогноз на успешное восхождение очень сомнителен: у меня, все-таки, недостаточная акклиматизация и дефектованая нога. Будь это нормальная спортивная экспедиция, не было бы и речи о возможности пойти на штурм. Но, слава богу, я в коммерческой экспедиции, и в полной мере пользуюсь предоставленным сервисом. Шерпы расставили высотные лагеря и будут сопровождать на восхождении, а большое количество кислорода серьезно повышает шансы на выживание. Решаю идти пока идется: дойду до 7800 – хорошо! Дойду до 8300 – еще лучше! А там можно и о штурме подумать... Но до этого еще далеко. Главное не асатанеть и трезво оценивать свое состояние. А то ни кислород, ни шерпы не помогут спуститься.

За это время окончательно сформировался состав штурмовых групп. Джон так и не смог восстановиться и его отправили вниз. На восхождение Абрамов решил перемешать две наши группы, чтоб повысить шансы сильному контингенту и тем, кому обязательно нужно взойти. Хохлам обязательно нужно было затолкать на вершину Виталика, поэтому они впихнули его в первую группу, сами решив идти после всех. Впоследствии они дошли только до АВС и Ковалев это объяснил так: "Мой организм сам решил, что дальше он уже не пойдет!". Формирование команд было делом непростым, и закончилось только в АВС. Там случился очередной казус со здоровьем участников. В первой группе, уже в АВС плохо почувствовали себя два участника, до этого прекрасно прошедшие акклиматизацию. И если у одного было все понятно – почки, то у другого была непонятка – двое суток температура и пульс не снижается ниже 150 даже в покое. Доктор даже и не пытался поставить ему диагноз, а с кислородным баллоном и шерпом отправил его вниз. Другому (Игорю) предложил отлежаться денек, а потом самому решать идти или не идти. Через день боль утихла, и Игорь решил рискнуть, как впоследствии оказалось не зря.

Команда "Альпари" – Людмила, Иван, Макс. Федор Конюхов, опять же шахтер Виталий, Саид, Азнор из ингушской команды и Абрамов с Лариным. Они выходят первыми в гарантированно хорошую погоду. Все остальные – дефектованные и плохоходящие идут второй волной на следующий день. По прогнозу, погодное окно еще стоит, но может уже и ухудшиться.

И вот, как говорится: "Исчезла дрожь в руках...". Выходим. Подъем на Северное седло представляет собой крутой снежно-ледовый склон, который требует от участников набор определенных технических средств и некоторых навыков. Высота 7000 и резкие движения даются уже с трудом. Но с этим нужно бороться, так как на крутом склоне не стоит сильно тормозить. Само седло представляет собой просторное, по альпинистским меркам, поле, которое может предложить достаточное количество ночевочных мест. Здесь стоят самые современные и дорогие палатки, созданные специально для тяжелых горных условий. Эти палатки дополнительно укрепляются всеми возможными средствами и приспособлениями. И все равно, часть из них периодически рвется очередным штормом. Хотя нет кают-компании как внизу, и вся жизнь проходит под тесным куполом палатки – это еще не суровость.

Можно погулять по настоящим улицам между палатками, не опасаясь улететь в пропасть, от ветра защищает ледовый козырек, и главное, высота не давит так сильно, можно еще сносно поесть и поспать. Открываются прекрасные виды на обе стороны, просматривается вся северная стена Эвереста. Тут еще больше ощущаешь громадность горы. Ты стоишь на 7000. В наших привычных "высоких" горах ты был бы уже почти на вершине. А тут еще только до штурмового лагеря идти два дня!

Подъем на 7800. Здесь уже не погуляешь между палатками. Крутой продуваемый склон с маленькими площадками. Повторяется сценарий вчерашнего дня. Иду тяжело. Сил хватает только дойти до палатки и заползти в нее. Кажется всё, предел. Дальше идти невозможно, но отдых делает свое дело и на следующее утро я снова готов идти вверх. Главное, что нога пока не строит козью морду, а позволяет потихоньку идти.

На середине подъема встречаем нашу первую колонну. Они уже спускаются с вершины. Зашли все! Чистосердечные поздравления, хотя и с чувством зависти: ребята уже были на вершине, а ты черт знает где!

Поднимаюсь на 8300. День сурка повторяется. Кажется, что последние шаги до палатки не смогу сделать. Но опыт последних дней говорит, что силы должны восстановиться. Тут палатка стоит на крохотном пятачке. Часть ее свисает вниз, а часть упирается в крутой склон. Вытянуться невозможно, лежать можно только скрючившись, даже горелку разместить проблематично. Ночевка носит здесь уже условный характер. Почти все уже дышат кислородом, и не прекращают это ни днем ни ночью. Но даже с кислородом многие не могут есть, ограничиваясь только питьем, а сон представляет собой тяжелое забытье, которое не приносит отдыха. Считается, что на такой высоте организм не восстанавливается даже во сне, и многие команды не производят здесь ночевку, а отдохнув несколько часов идут дальше вверх.

Наступает самый тяжелый этап восхождения. Все трудности и лишения, которые человек терпел внизу, здесь кажутся смешными. Не могут помочь ни снаряжение, ни помощь шерпов. И самое главное, слабеет мотивация, которая двигала человеком все это время. Предыдущие недели невероятного напряжения организма свели её на нет. Из всех желаний у человека остается только одно – скорее вниз! Прекратить эти мучения! Не нужна ни слава покорителя, ни личные амбиции. У опытных альпинистов уже есть опыт преодоления таких состояний, они знают, что нужно перетерпеть это состояние. Что внизу ты будешь жалеть о допущенной слабости. Но не все имеют опыт преодоления таких ситуаций. И кто-то поворачивает назад. Но многие остаются. Некоторые из них действуют по инерции. Человек уже не понимает, зачем ему идти наверх, все его амбиции поглотила неимоверная усталость. Но он помнит, что это ему зачем-то было нужно и он продолжает двигаться вперед. Некоторых тащат вперед гиды, непрерывно тормоша клиента, не давая ему задуматься о повороте назад.

Мне было проще. До этого я шел, не задумываясь о вершине: дойти бы до очередного лагеря, а там посмотрим! Да я иду медленно, но за три дня никаких тревожных изменений в организме не наблюдается, а значит нужно пробовать идти до вершины! Выход назначен на 12 ночи, поэтому мы даже не раздеваемся, сняв только ботинки, пытаемся дремать. На восхождение я иду со своим личным шерпом. Его мне представили как опытного альпиниста, бывшего на Эвересте уже 6 раз. Он прекрасно чувствует себя на высоте, но абсолютно немногословен. Все эти дни он всё делал правильно, и я доверился его компетенции. И тут случился первый косяк – мы проспали! Я спокойно дремал себе, уверенный, что в нужный час меня разбудят. И вдруг, в определенный момент я слышу рядом с палаткой звон кошек о камни – люди пошли наверх! Оказывается время уже 12!

Мы боимся отстать от нашей колонны. Начинаются лихорадочные сборы: одеть обвязку, кошки, все это занимает много времени. А еще обязательно нужно что-то съесть-выпить, иначе неизбежен упадок сил.

Наконец выходим. Идёт снег, поэтому относительно тепло, легкий ветер не обжигает лицо. Цепочка фонариков впереди вверху кажется очень далекой. Начинается легкий мандраж; непроизвольно хочется догнать колонну. Но я помню, что первая часть пути – это крутой подъем до гребня, и если начать здесь ускоряться, можно очень быстро загнать себя. Дальше будет проще – длинный пологий гребень, на котором можно двигаться быстрее. А сейчас главное – найти свой ритм движения, чтобы хватило сил на многочасовую работу. Казалось бы никаких сложностей нет: перила натянуты, отрицательных участков нет, иди себе да иди. Но не всё так просто. Кислородная маска, закрывающая пол-лица, серьезно снижают видимость. Темнота, снегопад, блеск фонарей где-то наверху нарушают пространственную ориентацию. А если учесть, что и мозг при этом работает с трудом, то всё это создает совершенно непередаваемые ощущения. Возникает картина нереальности происходящего. Кажется, что ты видишь себя со стороны, а вокруг тебя какой-то театр сюрреализма.

Постепенно втягиваюсь в работу. Движения становятся более осмысленными. Начинаем догонять последних участников. К моему удивлению, это не на наши товарищи, а какие-то левые буржуи. Оказывается, не мы одни такие умные, что вышли на штурм в полночь. Но проблема не в том, что есть другие умники. Их темп движения реально ниже нашего. Тут надо заметить, что тактика восхождения, а точнее использования кислорода различна. Как правило, на штурм идут с тремя баллонами – два на подъем, один на спуск. На подъеме включается средняя подача – 1,5-2 литра в минуту, на спуске подача минимальная. При таком расходе кислорода хватает очень надолго, но участник при этом идет очень медленным темпом. Абрамов, в последние годы, практикует другую тактику – высокую подачу на подъеме; 2,5-3 литра в минуту. Это позволяет держать более высокий темп, тем самым сократить по времени пребывание в "зоне смерти", что безусловно повышает безопасность при неустойчивой погоде и прочих казусах. Но это вносит и ряд условий. Ты не можешь уже позволить себе роскошь медленно ползти, уткнувшись в спину товарища, который идет темпом "один шаг, три вдоха", хотя это кажется так приятно. Его нужно обгонять. Где-нибудь внизу на тропе никто этого даже не замечает. А здесь это иногда превращается в серьезную задачу. Клиент ползет, уткнувшись носом в перила, ничего не видя и не слыша, он вообще, как правило, плохо соображает. Обойти параллельным путем, как правило, не позволяет рельеф. А сзади его прикрывает шерп. Ему главное, чтоб у клиента не снижался темп движения, а любое беспокойство, остановка, сбивают его с ритма. Шерп грамотно оберегает клиента, а на все твои просьбы пропустить тебя никак не реагирует. Приходится дожидаться подходящего участка, и напрягая все силы, оббегать их обоих. Это тяжелый надрыв для организма, после которого приходится приходить в себя минут десять. Точно так происходило три раза. Может быть это стандартная тактика восхождения, а может нам не повезло и мы нарвались на каких-то козлов.

Выходим на гребень. Тут уже легче, хотя расслабляться нельзя. Даже наоборот. При движении вверх перила являются дополнительной точкой опоры, а при движении по плоскотине, часть из которых – наклонный траверс, они практически не помогают держать равновесие. Так что запнуться и пролететь при этом пару метров, пока тебя поймают эти самые перила – абсолютно не вопрос. Подтверждением этого служит товарищ сидящий прямо на тропе. Как выяснилось позже, накануне, он здесь запнулся, сломал ногу, да так и остался сидеть, пристегнутый к перилам. Почему ему никто не оказал помощь, остается открытым вопросом. Аккуратно перешагиваю через его самостраховку и иду дальше. Вообще, как было впоследствии сказано бывалыми товарищами, в этом году очень мало снега на гребне, и там, где всегда шли по утоптанной снежной тропе, сейчас приходиться корячиться по гладким наклонным плитам. Равномерный ход движения нарушают скальные стенки, самая большая из них Вторая ступень (а всего их три). Здесь стоит лестница, обновленная и более основательная, и видимо, из уважения к историческому месту, висит настоящая основная веревка в качестве перил, а не 9-мм шнурок, как на всём маршруте. Преодоление этих стенок так же занимает много сил, но здесь уж ничего не поделаешь.

Выходим на ледовый купол, хотя обычно он снежный. Крутой твердый лед. Светает. Прямо за куполом проглядывают очертания крутой скальной стены. Что за хрень!? По рассказам бывалых товарищей, после третьей ступени уже нет никаких стен. Нет, всё нормально. После купола маршрут элегантно уходит вправо, и по широкой дуге обходит последний скальный участок.

Крутые перила кончились. Идем по плоскому пологому гребню. Чувствуется, что вершина где-то рядом. Читая "Хрустальный горизонт", где Месснер описывает это место: "Давно должна быть вершина, но ее все нет и нет", я никак не мог понять, как такой опытный восходитель не помнит азбучных истин: нельзя верить, что ты видишь вершину до тех пор пока дорога не пошла вниз. Но здесь действительно так: я на сто процентов уверен, что взлёт гребня, который я вижу перед собой – это вершина! Дальше только небо. Ан нет. После перегиба плоскотина и очередной взлёт, который уж точно является вершиной! И так два раза. Но всё равно. Уже близок, близок миг победы, уже ничто не может помешать дойти до вершины. Последние метры проходятся в восторженной эйфории. Я сделал это! Правда, еще неизвестно, как я спущусь, но сейчас это неважно. На вершине стоят несколько ребят, одновременно вылазят какие-то товарищи с южной стороны, все обнимаются, поздравляют друг друга. Победа!

Сама вершина Эвереста представляет собой довольно маленькую площадку, на которой одновременно могут стоять не более 4-5 человек. Она уже занята, приходится фотаться приспустившись на несколько метров, для меня это непринципиально. Фотоаппарат, который старательно грелся все это время внутри пуховки, делает буквально три кадра и выключается. Эх, сюда бы мою "Смену 8м", попробовала бы она отказаться работать!

Буквально через 10 минут начинаем спуск. Иду тяжело. На некоторых участках, вместо того чтобы пробежать стенку на скользящем, я вщелкиваю спусковину, уже тяжело держать равновесие без дополнительной опоры. Снег закончился, яркое солнце, панорама Гималаев при идеальной видимости. Кроме Лхотцзе, которая вообще рядом, хорошо видно еще несколько восьмитысячников. Но мне сейчас надо сосредоточиться на другом: без эксцессов и желательно быстрее спуститься вниз. Но быстрее не получается. Проходим вторую ступень, остается метров сто до "гриба", где мы меняли баллоны на подъеме, и тут я чувствую, как силы начинают покидать меня. Сажусь на камень отдохнуть. Встаю, но пройти могу не более пяти метров. Полное бессилие. Прошу шерпа посмотреть кислород, так как баллон у меня в рюкзаке, и я не могу видеть манометр. Он смотрит и говорит что все нормально. Тогда что это? Неужели случилось то, чего я так долго ждал – последствия болезни и плохая акклиматизация дали о себе знать, и я дошел до предела физического истощения? Неужели мой случай пополнит длинную галерею примеров, когда на спуск не хватило сил? Но обычно такие случаи сопровождаются какими-то дополнительными симптомами: раскоординацией движения, помутнением сознания. У меня же этого нет. Объясняю шерпу, что не могу дальше идти, что надо что-то делать. Он твердит одно и тоже: "Дойдем до гриба, там отдохнем, и будет всё нормально." Поперепиравшись немного он начинает менять у меня кислородный баллон. Я не вижу в этом смысла, ведь он только что сказал, что у меня с кислородом все хорошо, я обдумываю, какие сильные медикаменты могут мне помочь. Буквально через несколько минут я почувствовал, что жизнь ко мне возвращается, я спокойно встал и пошел. Оказывается мой шерп, вот гад! просто не хотел менять баллон в неудобном месте, а хотел дойти до "гриба" где все традиционно отдыхают и меняют баллоны.

После этого места начинается плоскотина, которая при свете дня выглядит более живописно. Однообразный пейзаж оживляют трупы, видные издалека из-за яркой одежды. Мы насчитали их более десятка. При подъеме, в темноте, их не было видно, а сейчас на них непроизвольно останавливается взгляд. Это зрелище мобилизует последние силы организма. Перспектива остаться сидеть на гребне в этой компании все еще достаточно реальна.

Но вот доходим до штурмового лагеря. Кажется, что самое тяжелое уже позади. Не тут то было. Надо спускаться дальше, желательно до Северного седла, а сил почему-то не прибавляется. Теоретически, при спуске вниз, кислорода в воздухе становится больше, и участник должен чувствовать себя лучше. Но сейчас этого не происходит: слишком много отдано сил. Потихоньку ковыляю вниз. Понимаю, что в общем-то спасся, но могу буквально умереть от физического истощения. Переход до седла превращается в бесконечный кошмар, с последними лучами солнца я буквально вползаю в лагерь. Высота 7000. Конечно, можно умереть и здесь, но уже труднее. Точно спасся! Трудовой день длился 20 часов. Кажется, после такого ты будешь спать мертвым сном, но сильная усталость делает свое дело, и ночью почти не спится.

Утром делимся впечатлением о самочувствии. Примерно похожие ощущения: качает как после сильной пьянки, но в общем ничего. Не спеша спускаемся в АВС. И вот здесь подходя к лагерю ощущаем, что мы внизу: теплый ветер снизу буквально несет волны кислорода!

Дальше все было делом техники – спуск в базовый лагерь и через день отъезд в Катманду. Два дня после восхождения не хотелось есть. Организм так перенапрягся, что даже еду считал работой. Все эти дни аптечка доктора продолжала пользоваться спросом: большинство участников получили легкие ожоги глаз и мелкие обморожения. В целом, экспедиция получилась очень успешной. На вершину зашло 16 человек, при этом не только без человеческих потерь, но даже без серьезных травм и обморожений.

В Катманду нас пригласили в российское посольство на встречу посвященную первому советскому восхождению на Эверест. Здесь большим успехом пользовался Федор Конюхов, всё-таки знаменитая личность! А еще мое внимание привлекла выставка "Буддизм в России". Было интересно рассматривать фотографии наших Иволгинского и Курумканского дацанов здесь, в центре Непала.

В Катманду провели два дня, затем душевно распрощались с товарищами по восхождению и разлетелись в разные стороны.

И что мы имеем в сухом остатке? Стоит ли мифическое слово "Эверест" огромного напряжения физических и моральных сил, траты времени, денег, покоя всей семьи, наконец? Можно было ответить на этот вопрос риторической отговоркой в духе Мэллори: "Я иду на Эверест потому что он есть!" или чуть более витиевато. Но я хотел бы ответить честно. И подробно. Поэтому моим ответом на этот вопрос является этот рассказ. Мне кажется, что испытать такое больше невозможно нигде. И если захотите испытать что-то подобное – идите на Эверест!

Автор после спуска с вершины

ФОТОГРАФИИ Андрея Дульского

Давно надо было написать про Аргентину, но после долгих поездок заново начинаешь привыкать к городу, к его ритму, к обычным человеческим вещам – дом, работа. Тормозишь на ровном месте, одним словом :) Так что простите меня - Герои Незалежной.

Есть такая прекрасная страна Аргентина, и в этой прекрасной стране есть прекрасный город Мендоса – столица виноделия Аргентины. И все бы этим и заканчивалось, если бы не горы стоящие совсем рядом с этим прекрасным городом – так уж сложилось, что рядом с Мендосой находится высшая точка Южной Америки – Аконкагуа (6962м). Именно туда отправились «герои Украины»( почему именно так поймете дальше) и мне вместе с ними посчастливилось оказаться именно там.

Все наши приключения начались еще в Аэропорту по прибытию, так уж сложилось, что чуть ли не впервые в истории Аргентинские Авиалинии прилетели даже не по расписанию – а раньше! И ребята, выйдя в солнечную Мендосу обнаружили, что их никто не встречает. Но скоро конфуз разрешился, я приехал ровно по расписанию самолета.  На следующий день мы закупили необходимые продукты, арендовали снаряжение и отправились в путь. Путь был долгий да к тому же именно в этот день у главного весельчака нашей дружной команды был день рождения. Я думаю, что веселее нас еще никто не отмечал так день рождения в Пенитентесе (в ресторане нас помнили даже спустя две недели, после возвращения с вершины)! Свадьба  пела и плясала :)

Наутро все в ружье – в смысле в автобус и на ворота нац парка. После оформления всех необходимых документов, мы с нашим местным товарищем – Домианом, пошли вдоль чудесного ущелья. Рядом с нами шел Паша Кострикин – участник группы Вити Бобка со своим гидом, прекрасного женского пола и не менее прекрасной наружности, наши герои быстро поняли, что где то мы промахнулись, с Домианом мы видимо поторопились, надо было всех посмотреть))

Втягиваться в нагрузки, нужно не спеша, после небольшого первого дня, мы отдыхали, заодно и набирали необходимую высоту. Вместе с нами втягивались и, по сути, шли шаг в шаг, другая команда клуба 7 вершин из Ингушетии. Вместе нам было вдвойне весело.

На следующий день был большой переход в Базовый лагерь – Пласа де Мулас. База это своеобразный оазис среди гор, здесь и интернет, и телефон, и увеселительные заведения. Сказка просто. По плану мы должны провести тут два дня, что мы и делали.  Все по той же схеме мы погуляли по округе, сходили по льду в кошках, тут тоже выяснился один интересный факт. Самый большой, в смысле роста, наш участник – Александр Коломиец, в силу своего роста имеет еще и размер ноги соотвествующий – сорок последний J И к сожалению наша кошечная промышленность не готова оказалась к этой проблеме – кошки оказались малы. И что мы не пробовали сделать, получалось мало что. Пришлось дорабатывать конструкцию на месте, при помощи веревочек и какой-то матери кошки все-таки налезли :)

Привыкнув к высоте Пласа де Мулас, мы двинулись вверх, первая остановка и ночевка – пласа Канада(5000), ветерок ночью такой, что даже я попадавший в разные погодные условия на горе, всерьез думал, что палатки порвет в клочья. Но на счастье все прошло нормально, палатки выдержали, мы тоже J Идем дальше – остановка Нидо де Кондорес (5500), высота заметно чувствуется, даже фито терапия не очень помогает, если до этого Герои Украины всерьез задумывались чтобы не спускаться вниз на отдых, то тут и они согласились что отдых необходим. После бессонной ночи – выполнив программу акклиматизации, идем вниз, в объятья Феди из Базового Лагеря, вкусной еды и душа, интернета и прочих обычных человеческих радостей.

Вниз вместе с нами  в тот же день спустились команда Ингушей. Посмотрев прогноз погоды, мы малость огорчились. По программе мы должны два дня отдохнуть и потом только идти на боевой заход – на восхождение. По прогнозу же наш план укорачивался ровно на один день, потому как в планируемый день восхождения гору накрывал циклон – сильный ветер, куча снега, холодно. Но на день раньше – погода идеальная, ветра нет, снега нет. Варианта собственно было два, переночевать и идти снова вверх, или же отдохнуть две ночи, но при этом стартовать с Нидо де Кондорес… Герои на то и герои, чтобы не искать легких путей. И мы выбрали второй вариант – полноценный отдых и старт с 5500. Команда Ингушетии выбрала вариант номер 1, они пошли вверх сразу.

Отдохнув, восстановив силы, мы двинулись вверх. Погода пока что звенела, но помня прогноз радоваться, было рано.

Вышли с Нидо де Кондорес в 4.30 – погода нормальная, ветерок есть, но не сильный.

6.30 рассвет – идем выше Берлина(5900), Макс оступился на снежнике и малость проехался, Саша ценой собственной палки, поймал его. Идем дальше.

7.30 – отдыхаем чуть выше Колеры(6100). Солнышко хорошо припекает, жарко. Высота конечно чувствуется.

9.30 Индепенденция(6400) - одеваем кошки и снова отдыхаем, идем медленно, но уверенно. Все уже устали, какая бы прекрасная погода не была, высоту никто не отменял.

12.00 Канолета(6700) – весь путь от Индепендеции у Саши спадают кошки, мы переменно с Демианом помогаем Саше их закреплять, но надолго этого не хватает. После отдыха решаем разделиться, Виталик, Саша, Женя, Я идем вперед. Демиан, Максим, Андрей, Коля немного дольше отдыхают и идут следом за нами. Идем как в рассказе Маршака о неизвестном герое,

                         Вот он прошел

                         Половину

                         Пути.

                         Надо еще половину

                         Пройти.

                         Шаг. Остановка.

                         Другой. Остановка.

Идем буквально так, пройдя пару шагов, отдыхаем потому, как нужно отдышаться. Саша устал поправлять вновь и вновь кошку и просто убрал ее в рюкзак. Картина маслом, Саша ростом под два метра – в одной кошке и с одной палкой (вторую сломал за пару часов до этого) стремительно, насколько это конечно возможно, идет к вершине.

14.00 – Вершина (6962м). Все это время наши альтиметры усердно врали, даже на вершине они показывают на сто метров ниже, чем есть на самом деле. Здесь мы встречаем наших Ингушских товарищей, они пришли минут на 15 раньше нас. Через полчаса на вершине все кроме Макса, Демиан развернул его за 50 метров до вершины. Поздравления, фотографии, радость, но и грусть тоже, грустно что Макс немного не дошел до вершины. На вершине вспоминаю, что на всякий случай взял с собой скотч, сам не знаю на какой случай, но взял. Привязываем им Кошки к Саше, или Сашу к ним. И вниз.

К палаткам мы возвращаемся уже около 21.00. Мы это сделали!!! Ребята несмотря на сложность, на усталость, на высоту, все таки смогли это сделать! Ребята настоящие Герои!

Утром– туман, значительно холоднее. Правильно, что штурм у нас не сегодня. Собираем куклы тряпки и вниз. В Пласа де мулас идет снег, интересно, что там наверху??? Хотя уже не сильно интересно, и так понятно, что ничего хорошего, лишний раз радуемся, что сходили вчера, а не сегодня. Отдохнув еще немного, решаем сегодня рвануть в Мендосу.  

 Ночью мы в городе. Верится слабо, еще вчера мы ночевали на 5500, мерзли и мечтали о душе и чистой кровати. А сейчас все это уже есть.

Когда мы  добрались до интернета, мы узнали, что на следующий день после нашего восхождения на гору смогла подняться только одна группа – Российская команда Альпари. А днем позже начался ураган.

"Герои Украины"

Александр Коломиец

Виталий Коломиец

Николай Остапов

Максим Хаулин

Андрей Тернавский

Евгений Демиденко

 Вот как-то так!

 Ермаков Дмитрий

После десятичасового перелета мы приземлились во Вьетнаме, одной из 11 стран Юго-восточной Азии. Ханой - огромный город, где все движется хаотично. Это город 5 миллионов мотоциклов. На них везут все: шкафы, деревья, двери, холодильники, свиней......

На каждом свободном пятачке все чем-то торгуют, но после 11 вечера город замирает.

Дальше мы перемещались в бухту Халонг, где путешествовали на корабле. Здесь можно посмотреть красивые скалы и пещеры.

После двух дней плавания наш путь лежал в Сапу, где в проливной тропический дождь, пробираясь сквозь джунгли с огромным лианами и бамбуковыми рощами, мы поднялись на самую высокую вершину Индокитая - Фансипан (3142м.)

На третий день, ливень ненадолго прекратился, и мы увидели окрестности с многочисленными рисовыми полями и деревнями, где живут более 20 различных народностей.

Во Вьетнаме очень развиты народные ремесла - люди создают из природных материалов потрясающие картины,вышивки,маленькие и большие скульптуры.

Закончив спортивную часть программы, мы перебрались в Нячанг, к морю. Здесь есть развлечения на любой вкус и кошелек: морские прогулки в национальный парк и на острова, где есть фруктовые плантации, катание на слоне и страусах, дикие обезьяны, которые сами разворачивают конфеты. Есть местный Диснейленд, куда ведет канатная дорога.

Вечером открывается множество ресторанов, где можно попробовать различные блюда - от маленькой улитки до стейка из страуса...

Для меня, как и, наверное, для большинства людей, Эквадор - всегда ассоциируется с Экватором,какой то банановой страной, и пожалуй все. По крайней мере для меня познания об этой прекрасной стране заканчивались именно этим. Но буквально пару лет назад, когда я в очередной раз был на моих любимых азиатских семитысячниках, я познакомился с Иваном Валехой - одним из немногих, завершивших проект 14 х 8000м . Эквадорцем по национальности. Он рассказал о своей стране, о том, что помимо бананов и экватора - у них есть, джунгли, океан, Галапагосы и конечно же Горы! Да при этом не просто горы - а вулканы, ряд из которых действующие! Узнал я о стране, но пожалуй если бы не стечения обстоятельств я бы там не оказался. Но так случилось что буквально две недели назад я там оказался и обалдел!

Я сам родился далеко не на равнине и вокруг места, где я довольно долго жил, горы росли прям в огороде. Но попав в столицу Эквадора - Кито, я был поражен. Город находится в среднем на высоте 2800 метров. Горы тут в прямом смысле слова растут в огороде. Город имеет огромную историю, но как наверное сами понимаете мне было интересно совсем не это!

Пожив несколько дней в городе и посмотрев все достопримечательности, я отправился в горы - Пасачоа был первый вулкан на моем пути, вулкан не сложный, а рельеф очень напоминает мою родину. Тут состоялась первая и очень приятная встреча - под вершиной мы встретили наших друзей, Валеру Розова, Александра Ручкина и Сергея Краско - которые тоже были в Эквадоре и тоже совершали восхождения на Вулканы! Встреча была неожиданной, но очень приятной! Выяснилось что наши программы совпадают день в день.

Следующим вулканом был или была - Илиница северная. На приюте я встретил все тех же товарищей. Надо сказать что погоды не было ни до этого дня, ни после. Дождь внизу, а снег в горах был всегда! Но это было мелочью. Илиница - двухглавая вершина, мы ходили на северную.

Дальше были Котопакси - очень красивая вершина пирамидальной формы, с удивительно красивыми ледниками и Чимборасо - высший вулкан Эквадора. Суровая и величественная гора.

После горной части мы все дружно прыгали с моста - на веревке, Валера Розов давал нам наставления и объяснял, как нужно правильно прыгать. Вряд ли у меня получилось правильно, честно скажу было страшно, но эмоции непередаваемые !

Мы так же побывали и посмотрели самый высокий водопад в эквадоре - зрелище удивительное. Понимаешь на сколько ты мал в этом мире и на сколько величественна природа!

Во время всего пребывания в Эквадоре удивляло разнообразие природных зон - зона тропического леса сменилась лесостепью за пару часов, а температура менялась на 20 градусов за те же 2 часа, от плюс 12 до плюс 30. Чудеса одним словом!

Самый приятный сюрприз для меня и наверное для Саши Ручкина была встреча с нашими общими друзьями - Димой Грековым и Леной Калашниковой, которые тоже по счастливой случайности были в Эквадоре. И конечно же мы все вместе не могли не встретиться с Иваном Валехой.

Не смотря на то что мы все живем в разных городах - счастливый случай свел нас всех в прекрасной стране Эквадор. Вот так вот бывает!

1 - Александр Ручкин, Валерий Розов, Дмитрий Ермаков

2 - Александр Ручкин, Дмитрий Греков, Иван Валехо, Елена Калашникова, Дмитрий Ермаков

3 - водопад Дьявола

28-ого ноября команда Плюс Банка стояла на высочайшей вершине африканского континента – Горе Килиманджаро.

Этот небольшой рассказ о том, что мы пережили и что мы обрели на этом восхождении

Звёзды над Килиманджаро

Гид: «Вам здесь спуска на четыре часа. Не меньше!»

Даурен – руководитель экспедиции: «Спустимся за два!»

Гид: «Невозможно!»

Даурен: «Вы до сих пор в нас не верите?!»

Гид: «Хотя, пожалуй, если кто-то и сможет, то только Ваша группа!»

Вся экспедиция проводилась в рамках проекта «Плюс Банк на высоте!», организованного банком в качестве примера: взятие новой высоты -это как качественно новое достижение в бизнесе, это самодисциплина и вера в свои силы, это умение взять себя в руки, когда трудно идти к вершине успеха.

Команда Плюс Банка и его друзей, в количестве 11 человек под руководством двух гидов компании «7 вершин», Людмилы Коробешко и Дениса Савельева, стартовала от ворот Марангу Национального парка Килиманджаро с высоты 1800 метров над уровнем моря 24-ого ноября. Пройдя зону джунглей, преодолев 10 километров и набрав 850 метров по высоте, команда достигла первого лагеря Мандара Хат. Проведя ночь в горных шале, экспедиция выдвинулась на высоту 3800 в лагерь Хоромбо. Под проливным экваториальным дождём было пройдено ещё 12 километров и совершён подъём на 1000 метров. Команду сопровождали кроме двух российских гидов ещё 50 человек - местные гиды, носильщики, повара и их помощники. Это необходимая поддержка любой экспедиции, предоставляемая Национальными Парками Танзании – такой здесь закон. В лагере Хоромбо, кроме ливня прибавилась ещё одна трудность – холод. Дождь непрерывно сменялся снегом, и наоборот. Вся экипировка потихонечку пропитывалась влагой. Дала о себе знать и гипоксия – кислородная недостаточность – главный соперник альпинистов на высотном восхождении. Ещё один день был посвящён акклиматизации. Нужно было дать возможность организму попытаться адаптироваться к такой высоте и холоду.

27-ого ноября экспедиция, преодолев 12 километров, достигла высоты 4800 метров над уровнем моря! Мы прибыли в лагерь Кибо. Это название главного кратера массива Килиманджаро. У его подножья и расположен небольшой, сложенный из камней скандинавскими умельцами дом – горная хижина, рассчитанная на несколько десятков восходителей.

Наша команда работала как часы. Каждый переход, пройденный нами, был пройден намного быстрее, чем планировали наши гиды. Было видно, что все, без исключения члены команды готовы к восхождению. Запас здоровья и физической формы позволял надеяться на самое лучшее! Но всё, самое сложное было ещё впереди!

После того, как в одиннадцать вечера прозвенели наши будильники, у нас был целый час на сборы. Хотя собрались мы, честно говоря, ещё с вечера. Всё, что нужно было нам для восхождения – налобные фонари, телескопические палочки, штормовая одежда, пуховки и горячий чай было подготовлено. Термобельё мы не снимали. Только вперёд и вверх! Обледеневшая, фирновая тропа повела нас, забирая всё круче и круче, к кромке кратера. Каждый метр подъёма уже давался со значительным трудом. Высота забирала силы у каждого, несмотря на уровень его подготовки. Все признались потом, что если бы не командный дух, то могли бы повернуть назад – не дойти. Всем было тяжело. Килиманджаро встретило нас на этом, штурмовом выходе самой низкой, предполагаемой температурой воздуха – было минус 15 градусов, а может и ниже. Часа в три утра ещё и подул ветер. Он попытался выдуть из членов команды желание взойти на самый верх. Но разве можно остановить людей, сплочённых одной идеей? Хотя даже яркие звёзды, так вдохновлявшие нас в течении всего подъёма до кромки кратера, стало затягивать наползавшими с африканского нагорья облаками.

В шесть утра, прорвавшись сквозь завесу облаков навстречу первому лучу солнца с востока, на вершину вышли: Даурен Жаксыбек - Председатель Правления АО "Цеснабанк", Александр Конапасевич - Председатель Совета Директоров ОАО "Плюс Банк", Алексей Парфёнов - Член Совета Директоров ОАО "Плюс Банк", друзья и партнеры, профессиональный скайраннер Андрей Пучинин. Это только первый этап реализации проекта «Плюс Банк на высоте!», впереди еще 6 величайших вершин мира.

Настало время уходить вниз. Возвращаться в привычный нам Мир. Мир, где можно спрятаться от космического холода, скользких скал и твёрдого фирна в уютном офисе, или салоне автомобиля. И поэтому, каждый из нас, стоящих на краю Величайшего Кратера пытался в тот момент запомнить чувство, которое родилось в душе. Возможно впервые. Чувства, которое невозможно купить, или продать – которое останется на всю жизнь. Под угасающими южными звёздами стояли другие звёзды – люди, достигшие своих личных высот в этом Мире. И эта минута на всю жизнь сохранится в памяти каждого из нас. В памяти каждого участника этого высотного приключения!

А потом был спуск. Каждая, взошедшая на Кили группа, спускается в тот же день после восхождения не ниже лагеря Хоромбо. Наша же команда решила уйти со склонов Горы за один день. Как нам это удалось? Только благодаря друг другу. Мы верили в себя и в своих напарников и сделали это! Будь в ПЛЮСЕ!

Алматы – Астана – Москва – Килиманджаро!

Фотографии из экспедиции на сайте Плюс Банк

О том, как Александр Абрамов и Людмила Коробешко отпраздновали 10-летний юбилей их супружеской жизни, рассказывают они сами и их фотографии:

У нас было всего 5 неполных дней на то, чтобы взойти на Олимп и посмотреть Грецию.

Причин, по которым мы отправились в это блиц-путешествие, было две:

1. Надо было как-то нетривиально отпраздновать юбилей.

2. А вообще Олимп манил нас своей атмосферой мифов и легенд.

Прилетев в Афины 26 октября, мы взяли на прокат в аэропорту машину и тот час же поехали в Литохоро - около 400 км, которые мы проехали часов за 5. Дороги отличные! В отель, находящийся в 50м от пляжа Эгейского моря, мы заселились уже в темноте. Так что все спа-процедуры, имеющиеся в данном месте, мы решили отложить до послевосхождения.

Вечером в темноте поехали разведать подходы к Прионии – пункт на высоте 1100м, откуда начинается треккинговая тропа на Олимп.

Решили, что попробуем уложиться в световой день.

В 6 утра 27 октября мы выехали из отеля в Прионию. В 7 мы начали подъем. Было еще совсем темно.

Фото 1 – Приония, 1100м . Начало восхождения на Олимп.

Фото 2 - По дороге нам попадались очень необычные ярко окрашенные ящерицы, которых мы прозвали химерами.

Фото 3 – Через 3 часа пути по хорошо оборудованной тропе мы подошли к приюту Агапитос на высоте 2200м.

Фото 4 – Приют просто поразил нас – настоящий высокогорный отель с каминным залом, спальными комнатами, баром-столовой. Мы познакомились с хозяйкой приюта Марией. Она показала нам фотографию, где она в возрасте семи лет со своим отцом и маленькими братьями и сестрами стоит на вершине Олимпа. Они совершили это восхождение вместе с другом отца – первовосходителем на Олимп, на вершину Митикас – Кристосом Какалосом (на момент данного восхождение его возраст приближался к 90 годам).

Фото 5 – После сытного обеда в приюте мы продолжили путь наверх. Как раз туман разошелся. И открылись просто потрясающие.

Фото 6 – На подходах к вершинам Олимпа (их много. Основных три – Сколио, 2866; Скала 2890, Митикас 2917)

Фото 7 – Место, где Боги отдыхают

Фото 8 – Подъем на Сколио

Фото 9 – Последние метры до вершины Сколио (2866м). По статистике около 10 000 людей в год поднимаются на Олимп. Из них порядка 80% идут до Сколио.

Фото 10 – Немного подумав на Сколио (все-таки времени светлого оставалось немного, да и ветер дул очень сильный), мы решили лезть на Митикас.

– Для этого нужно было спуститься по заснеженному кулуару, траверсировать скальный склон и далее продолжить подъем по не очень сложным скалам (троечное лазанье), промаркированным и пробитым шлямбурами.

Фото 11 – И вот где-то в 15.30 по местному времени мы стояли на вершине Олимпа.

Фото 12 – Точнее на высшей вершине из массива Олимп – Митикас, 2917м.

Фото 13 – В книжке, хранящейся на вершине, мы оставили запись о своем достижении)) и возблагодарили благосклонных к нам Богов.

На спуске в сумерках мы забежали опять в приют и выпили по стаканчику Метаксы за удачное восхождение и свой юбилей. К Прионии мы спустились как раз с началом темноты. Приехав в отель, пошли в спа и долго лежали в джакузи и грелись в хамаме.

Фото 14 - На следующее утро мы первый раз смогли при свете дня разглядеть свой отель и морской пляж.

Фото 15 – Так как у нас оставалось еще 2 ночи в Греции, мы решили отправиться в известное место – Метеоры. По пути посетили один из многочисленных замков-крепостей.

Фото 16 – За 20 км от Метеор у нас произошла интересная встреча в придорожном кафе. Владельцем кафе оказался поклонник Че Гевары, идей Ленина и Маркса. Они с другом напоили нас местной водкой и сообщили, что для греков русские лучшие друзья.

Фото 17 - На подъезде к Метеорам у нас захватило дух от открывшихся красот.

Фото 18 – Вид из отеля, где мы поселились.

Фото 19 – В этот же вечер мы отправились в сами Метеоры – неповторимой красоты место.

Это массивные скалы, на вершинах которых расположена одна из главных святынь Греции, монастыри Метеоры. Неприступные, отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще с 11 столетия. В 14 веке здесь возникли первые монастырские общины, шесть из которых действуют и поныне. Раньше туристы могли подняться сюда лишь при помощи монахов и сложной системы веревок, корзин, телег и гужевой силы. Сегодня же от Каламбаки к монастырям проложена хорошая асфальтированная дорога, ведущая к уникальным фрескам, библиотекам, хранящими редкие средневековые рукописи, иконам и бесценным святыням.

Фото 19- 25 – Метеоры с разных ракурсов

Фото 26 - Встреча с кентаврами на склонах горы Пелион. На следующее утро мы направились обратно в Афины. У нас оставалась всего 1 ночь до вылета. Но уже сидя в машине, прочитали, что в городе Волос есть горнолыжный курорт, а главное – там находится еще одна известная по мифам гора – Пелион, где водились кентавры и откуда ушли в плавание Аргонавты.

Фото 27 – На склонах (даже почти на вершине) этой же горы Пелион у нас произошла еще более интересная встреча – русской парой. Они около 15 лет назад эмигрировали из России, сейчас держат горнолыжный отель. А летом занимаются яхтами. Говорят, что мы вторые русские, которых они встретили в этих местах. Они нас накормили и напоили.

Фото 28 – К ночи мы все-таки добрались до Афин. Вид с крыши отеля на знаменитый Акрополь.

Фото 29 – Вид на Афины с вершины Акрополя. С утра мы выкроили 2 часа до отлета и побежали в Акрополь.

Фото 30 – Один из трех знаменитых холмов Афин.

Фото 31 – Парфенон на вершине Акрополя.

Фото 32 – Развалины Храма Зевса в самом центре Афин.

Греция – потрясающая страна. Всем рекомендуем!!!!!!!!!!!!

Говорят, что один из самых опасных вулканов в мире это Rainier, огромная почти пяти-километровая гора, со всех сторон покрытая ледниками, которая возвышается над тремя миллионами жителей Сиэтла и его окрестностей.

Mount Rainier  is a massive stratovolcano  located 54 miles (87 km) southeast of Seattle, United States, It is the most prominent mountain in the contiguous United States  and the Cascade Volcanic Arc,  with a summit elevation of 14,411 feet (4,392 m) Mt. Rainier is considered one of the most dangerous volcanoes in the world, and it is on the Decade Volcano  list. Because of its large amount of glacial ice, Mt. Rainier could potentially produce massive lahars  that would threaten the whole Puyallup River valley

Гора Рейнир и отель Paradise Inn на высоте 1800 метров

По относительной высоте вулкан даже выше, чем Чогори-второй вершины мира. 40 ледников вулкана покрывают 91 кв.км. Последний раз вулкан действовал более 150 лет, но сейсмологи уже предупреждают о скором повторении извержения. Ледники вулкана, буквально пронизаны трещинами видимыми и невидимыми, возможно это результат работы теплого воздуха, который испускает вулкан. А на самой вершине, под толщей ледников есть даже маленькое озеро.
Один из известных восходителей мира Эд Вистурс, первый американец совершивший восхождения на все 14 восьмитысячников мира, живет рядом с этой горой и много времени провёл на ней, и он говорит, что эта гора не прощает ошибок.

«Членам клуба 7 Вершин следует поторопиться подняться на вулкан, возможно его ждёт судьба его соседа вулкана Сент Хелен, взорвавшегося в 1980 году» это я написал год назад, а в этом году члены клуба на вершине горы.

Состав группы: Vadim Nadvonyuk, Mikhail Turovskiy, Alexey Bautin, Sergey Dudko, Dmitry Krasnov, Igor Kadochin, Alexander Morozov

Неудачное восхождение на Денали, наверное сыграло свою роль в событиях на горе Рейнир и это лишний раз подтвердило, что лёгких гор не бывает. Группа настроилась на легкую прогулку и этому все способствовало на первом этапе. Ураганный ветер ( более 100 км в час на вершине) в ночь восхождения неожидано снизился до 60 км и практически полное безветрие до высоты второго лагеря Мир на высоте 3100 метров и чистое небо. Начало восхождение с высоты 1800 метров из отеля с названием «Рай» походило на лёгкую прогулку, но уже к 2000 метров стало ясно, что подъём будет не совсем легким, каким его представляли участники восхождения. Группа пришла в лагерь Мир только через 6 часов с высоты 1800 до 3100 метров и здесь стали появляться первые проблемы. Сначало палатка оказалась без внутренних стоек, затем выяснилось, что нет возможности натопить достаточное количество воды (а вина взяли всего литра два...) Ночь без сна, отсутствие воды, поздний выход (в 3 часа ночи), не способствовали успешному восхождению. Но группе пока везло, идеальное звездное небо, легкий мороз, практически отсутствие ветра до высоты 3500 метров.
Группа поднималась через Disappointment clever, он является ключом к вершине в летнее время. На нём установлены горизонтальные и вертикальные перила (в реальных местах с возможным срывом) в районе горизонтальных перил, практически в любое время падают камни и были случаи срывов с летальными исходами или травмой) После преодоления Disappointment clever весь путь до вершины проходил по толстой ледниковой шапке, которая буквально пронизана трещинами видимыми и невидимыми.
В одну из них месяц назад упал и разбился альпинист, его тело достали с помощью военного вертолета.
Через пять с половиной часов (с 3100 метров) первая группа из трёх человек достигла вершины, где скорость ветра была под 65 км. в час. Когда поднялась вторая группа, усилился ветер и на вершину стали наползать легкие облака.

Так спасали пострадавшего с высоты 4100 метров

К этому времени на горе выше 3100 метров уже никого не осталось. Последними спустилась группа, в составе которой был русский альпинист из Сиэтла (приехавший в США 16 лет назад из Припяти) и который не смог подняться на вершину, и ему помогали спускаться спасатели с высоты 3400 метров.
На спуске, на высоте 4350 метров, получил травму один из участников группы и стало ясно, что сам он спуститься не сможет. У группы было мало шансов пережить холодную ночёвку на леднике, учитывая, что не было палатки и питания, воды уже почти сутки, и без связи (телефон остался в лагере Мир... а в рации села батарейка) В этой ситуации руководитель Александр Морозов, принял решение, которое возможно и спасло группу. Он спустился с вершины до лагеря Мир, где были рейнджеры и вызвал спасательный вертолет. Александр спустился за 70 минут с высоты 4350 до 3100 метров, как это ему удалось без страховки, прыгая через трещины, наверное знает, только он один. Я много раз бывал на этом участке горы и знаю, что он из себя представляет, трещины глубиной до ста и более метров и любое не верное движение и последствия были бы непредсказуемые. Год назад в этом районе погиб гид, после срыва в трещину. Возможно Президенту Клуба 7Вершин, стоит подумать об учреждении специальной премии (награды) за подобные поступки, во время восхождений, и начать с этого случая на «лёгкой» горе Рейнир.
А другие два члена Клуба 7Вершин, в это время пытались спустить пострадавшего, еще не зная, будет ли помощь и им удалось спуститься ниже, где их и увидели с вертолёта
Вертолёт прилетел буквально через несколько минут, поднявшись с военной базы в окрестностях горы. За последние годы мне довелось несколько раз наблюдать за работой спасателей на горе Рейнир и они безупречны.
Вертолёт (военно-транспортный двухвинтовой вертолёт продольной схемы «Чинук» фирмы «Боинг») буквально на минуты зависает над ледником (Cowlitz) забирая двух рейнджеров-спасателей и уже через десять минут он над группой Клуба 7Вершин. Спасатели спускаются в низ по закрепленным сброшенным веревкам, и как рассказывает пострадавший он сразу оказался пристегнут к страховочной системе и через мгновение он в вертолете, который вмешает несколько десятков морских пехотинцев. Первая необходимая помощь, несколько минут полёта и огромная машина садиться на небольшой плошадке, где уже ждёт машина скорой помощи и без единой задержки, пострадавший в ближайшем госпитале, все необходимые анализы и ни слова, кто будет платить.
Замечу, что в этом году служба Национальных парков увеличила стоимость разрешения для восхождения, но она всё равно не покрывает возможные расходы, тем более вылеты вертолетов в последнее время стали частым явлением, только в этом году уже было несколько случаев.
Медицинский осмотр показал, что пострадавший жить будет, и как сказал доктор «...молодой человек, вам повезло и вы будете здоровы» при этом заметил «вот только не могу понять почему у вас в анализах крови уровень эндогенного-вырабатывающего в организме алкоголя очень большой концентрации...»

Команда Клуба 7Вершин в Сиэтле, после успешного восхождени​я на Mount Rainier
Vadim Nadvonyuk, Mikhail Turovskiy, Alexey Bautin, Vladimir Doronin, Sergey Dudko, Dmitry Krasnov, Igor Kadochin, Alexander Morozov

Информация в газете была краткая: «очередной несчастный случай, произошёл на склонах горы Рейнир, восходитель из России, получил травму на вершине, оперативная работа спасателей, военных летчиков, самих восходителей, помогли спасти его жизнь»

Видео с восхождения Команды Клуба 7Вершин на вулкан Рейнир.

Все фотографии с восхождения можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Vladimir Doronin and Himalayan Sherpa (Mt.Rainier)

Статья о поездке на Килиманджаро, автор Шакирова Аида

    Итак. Наконец-то я дома. Увиделась, наконец, со своими близкими, посидела в кафе с подружками-хохотушками.  А ждали меня с огромным нетерпением и встречали так, как будто я вернулась с  « горячей точки». И все потому , что маршрут поездки был очень необычный – восхождение на Килиманджаро, высшую точку Африки. Решение посетить это место возникло спонтанно – родственники и друзья подарили на 45-летие энную сумму денег, на которую был приобретен тур в Японию. Потом , как всем нам  известно, у наших соседей-японцев случилось землетрясение, тур отменили, оплату вернули и возникла идея с Килиманджаро – почему бы и нет? Сейчас или никогда!

    Правда, очень напрягало полное отсутствие опыта  походов с рюкзаком за плечами , возраст (хоть и имеет хождение в народе  поговорка про бабу-ягодку, но все таки).  Я имела весьма смутное представление о том , как выглядит спальный мешок и всерьез полагала, что в трекинговые  телескопические палки должна быть вмонтирована оптика. В общем – чайник!  Но менеджер Тина из «Клуба 7 Вершин»   терпеливо консультировала меня по снаряжению и программе тура и на все  вопросы были получены исчерпывающие ответы.

  И вот – в путь! С двумя пересадками добираюсь до международного аэропорта Килиманджаро ( Москва –Дубай – Найроби- Килиманджаро). В аэропорту знакомлюсь с двумя участницами восхождения Леной и Машей и нашим гидом Димой Ермаковым. Едем в отель, наутро знакомимся с Андреем, еще одним участником  и таким составом ,впятером, едем к Марангу гейт – пункту начала восхождения. Оформляем необходимые документы и вперед – на «крышу Африки»! Идем  «поле-поле», что в переводе с суахили означает «медленно-медленно». Дима объясняет, что высоту надо набирать не спеша, поэтому движемся в пенсионерском темпе, с остановками на фотосессии и туалет. Вокруг буйный тропический лес, поют птички, кое-где попадаются обезьянки –словом, душа радуется. Нас давно обогнали портеры ( а их 18 человек, однако- это на 5 восходителей!).  Часа через 4 приходим к хижине Мандара, ждем ужин и расслабляемся с пивом «Килиманджаро». Через часик-полтора нас приглашают на ужин . Я опять удивляюсь – стеклянные тарелки, металлические ножи, ложки, вилки – никакой одноразовой посуды! Дима наливает в стеклянные фужеры по «чуть – чуть» виски и мы чокаемся за успех восхождения, потом за прекрасных дам,  за хорошую погоду , за сбычу мечт, ну и конечно же за здоровье.

   Наутро собираем баулы и рюкзаки и выходим на тропу. Путь лежит к хижине Хоромбо – а это 12 км  расстояния и почти 1000 м набранной высоты. Окружающая нас природа постепенно меняется – кончился лес, кругом кустарник. Движемся «поле-поле», и через несколько часов мы у цели. Вот тут-то начинаются первые признаки «горной болезни» - одышка, тошнота. Но это при ходьбе. В принципе, ничего не мешает, сидя на камушке , расслабляться с пивом «Килиманджаро», что мы и делаем. Потом ужин , повара готовят очень вкусно, еда привычная. Трапезу разбавляем тостами за погоду, здоровье и т.п.

    Следующий день – акклиматизационный. Гуляем до Зебра- Рокс на высоту 4100 м . Красотища вокруг невероятная, видим Гору – до нее еще так далеко!  Фотографируемся , а также разучиваем вместе с нашим танзанийским гидом Барики песенки о Килиманджаро .

   На следующее утро нам предстоит переход  до хижины Кибо – а она находится у подножия Килиманджаро.  За этот день наберем высоту примерно 1000 м  и проходим где-то около 8 км. Идется очень легко – вот она, великая сила акклиматизации!! Дима меня все время одергивает : « Аида, зачем ты бежишь  впереди всех ?»  Барики также напоминает, что наш темп – это «поле-поле».  Во второй половине дня приходим к хижине Кибо.  Выглядит  это жутковато - мрачно и темно, вокруг камни и песок., дует сильный ветер. Народ кругом невеселый и большей частью молчаливый.  На сердце поселяется тревога.  Рано ложимся спать.

 В ту ночь  я  так и не смогла забыться и уснуть. Нас в одной комнате ночевало, наверное, человек 10. Все возились, вздыхали – такое чувство, что не спал никто. Ближе к полуночи народ стал подниматься , ходить , шуметь и греметь.  Нам хотелось присоединиться к всеобщему исходу туристов из лагеря, но Дима  запретил: «Это очень рано  - в этом случае мы зайдем на гору в темноте и будем сидеть на холоде и ждать рассвета». Я его оптимизма совсем не разделяла, меня знобило и мутило и  казалось, что сил никаких уже нет. Но , памятуя слова Лены о том, что «бессонная ночь еще никогда не мешала успешному восхождению» и собрав остатки воли в кулак, успокоилась и попивая с Машей  чаек  с конфетками, стала ждать выхода.

    Забегая вперед скажу , что вышли мы чуть ли не самыми последними, но пока шли , обогнали почти всех. Конечно, было тяжко – кругом темно и холодно, потихоньку начинали мерзнуть руки и ноги. Дорога казалась бесконечной – мы поднимались в гору, а вершина не становилась ближе. Барики и Дима время от времени наливали горячий чай – но все равно было так холодно… Уже ближе к концу восхождения был крутой каменистый участок подъема- было такое чувство, что этот шаг наверх – он последний , сил нет совсем, но потихоньку, мелкими шажками , все двигались….

   Так незаметно мы вышли на Гилманс- поинт. Никто не смог сдержать возгласов разочарования – такая грязь вокруг !!. Везде валяются фантики и пластиковые бутылки! Люди везде одинаковы, даже в горах….

   Барики нам объясняет, что мы уже на Килиманджаро. Но!!!  Высшая точка Килиманджаро – это пик Ухуру, он на 200 м выше и ходу до него еше полтора часа. Правда, немного успокаивало то, что идти надо не в гору, а по пологому участку вдоль кратера вулкана. 

 Через полтора – два часа  мы стояли на пике Ухуру….. Картина вокруг  просто величественная… Усталость была невероятная, сил на эмоции не осталось  - на душе странная смесь удовлетворения и опустошенности. Здорово, что мы зашли вместе, полным составом . Никто не отставал, все шли рядом . 

 Не всем это удалось. Спускаясь вниз, мы видели  восходителей, которых « под белы рученьки» вели до лагеря гиды и портеры…Для них Килиманджаро остался недосягаемым…

Вечером, вернувшись в Хоромбу , празднично ужинаем. Пьем за нашу команду, за гида Диму Ермакова, за погоду, с которой нам очень повезло, за  новые вершины, за девчонок, за ребят, за родителей, за детей, ну и естественно , за здоровье. .Виски  не хватает , пиво закончилось давным-давно, Лена вспоминает, что близкие заботливо положили ей в чемодан  две бутылки коньяка. И под коньячок с арбузами ( больше закусывать нечем) заканчивается этот длинный и незабываемый день….Я понимаю, что абсолютно счастлива и с трудом сдерживаюсь, чтобы не зареветь…..

 На следующий день мы возвращаемся в Марангу Гейт. Идем уже  не «поле-поле» , а «арака-арака», что переводится как «быстро-быстро». За полдня чуть не пробегаем 18 км, получаем сертификаты, пьем шампанское – и все!!! В автобус, в отель.!  У всех одна мечта – в душ!

    Последующие два дня мы посвятили сафари по национальным паркам «Озеро Маньяра» и «Нгоро-Нгоро».  Конечно, это было превосходно, но это уже другая история . Главное в этой поездке – зайти на Килиманджаро, и мы это смогли. Бесспорно, в этом огромная заслуга нашего гида Дмитрия Ермакова. Его профессионализм и опыт  помогли нам при восхождении, а его доброта, внимательность  и  неслабое чувство юмора  сделали нашу поездку очень и очень комфортной.  Желаю ему всяческих успехов, и конечно здоровья!!

     А «Клубу 7 Вершин» я желаю процветания!.  С такими гидами, как Дима Ермаков, это неизбежно.

     А  себе я желаю съездить в Непал . Непременно с «Клубом 7 вершин».

P.S.  Напоследок – ценная информация о сувенирах.  Самые приемлемые цены – в аэропорту Килиманджаро и ассортимент вполне достойный. Без покупок точно не останетесь. Я приобрела себе потрясающую футболку с надписью «I  V CLIMBED MT. KILIMANGARO in Tanzania” и много чего по мелочи. 

P.P.S. Отзывы всей группы о поездке ( приводятся в авторском изложении)

В первый день мы явно хватили лишку, нужно становиться на отдых. Долгожданный ужин и ночлег - в селении Монжо. Столовые в шерпских лоджиях устроены по одному образу: в центре железная печка, которая топится кизяком. Вдоль стен - лавки, покрытые узкими коврами из ячей шерсти. Перед ними - столики на двоих. На стенах фотографии далай - ламы, королевской семьи, знаменитых альпинистов и вершин. Как правило, это единственное отапливаемое помещение в лоджии.

Ужинаем при тусклом свете аккумуляторов, заряженных солнечными батареями. Уставшие шерпы-носильщики, плотно обступив печурку, подставляют ей натруженные спины и ноги. Засыпаем, только выпив все запасы и приняв по таблетке профилактического аспирина

В столице шерпов

После Монжо резкий спуск к реке. Тропа скачет с берега на берег по навесным мостикам. Затем – утомительный двух часовой подъём. На смотровой площадке, с которой виден Эверест, - фотокамеры, видео, реплики, комментарии – как на пресс-конференции. В просвете между соснами на склоне горы показались дома. Намче- Базар (3500 метров)-столица шерпов. Автоматически учтиво попросили расстегнуть чехол с треногой; не «стингер» ли? Будто мы похожи на маоистев...

Король Непала правил около 30 лет и был почитаем всеми группами населения. Семь лет назад его сын (по официальной версии) расстрелял за обедом всю семью, после чего застрелился сам. Престол достался единственному родственнику- дяде короля. В беднейших районах Непала возникала вооружённая позиция, не признавшая такого перехода власти. Её сторонники называют себя маоистами...

Намче- Базар – амфитеатр из малоэтажных домиков на узких террасах. На главной улице – Интернет – кафе, банк, обменный пункт. Бесчисленные лавки с альпинистским снаряжением, свитерами и шапками из ячей шерсти, украшениями из камней. Множество бродячего люда со всего мира.

Ночью не спится. Виноваты сытный ужин и высота. Стоит закрыть глаза, как под стук собственного сердца бесконечно тянется вверх жёлтая каменистая тропа с отпечатками бесчисленных подошв, копыт и ячьим помётом. Акклиматизация протекает медленно и болезненно. Особенно страдают от головной боли и бессонницы две девушки – Тамара и Надя. Помогаю им, чем могу, но организм таблетками не обманешь.

Около шести – резкое звуковое начало дня. Заревели животные, послышались голоса, зазвенели молоточки каменотёсов. Самый характерный в этом городе звук обрабатываемого камня. С утра до вечера строятся новые лоджии. При этом каменные кирпичи делаются в ручную. Нас поразило, с какой точностью и аккуратностью подгоняются камни. Складывается ли ограда или возводится дом – без бетона и штукатурки.

У нас дневка. После завтрака - музей культуры народности шерпа. Этнография и участие шерпов в альпинистских экспедициях. Перед музеем ступа и молельные барабаны – средство общения с небом. Покрутил правой (!) рукой, и молитвы уходят к богам. Чуть в стороне - военная точка за колючей проволокой. На плато – летное поле, куда время от времени доставляют богатых японцев. Краткость отпуска не позволяет им адаптироваться чтобы подойти ближе, но и из далека они рады увидеть Эверест своими глазами.

Цветастый и нарядный внутри монастырь Гомпа известен тем, что там хранится череп йети - гималайского снежного человека. Для показа он извлекается из сейфа. Ни чем не примечателен, слегка смахивает на обезьяний.

Йети – гималайский снежный человек, сородич «бикфута», «алмасты» и т. п. Шерпы уверены его существовании и не понимают сомневающихся. О нём не принято упоминать всуе. Известны случаи, когда йети сам приходил к высокогорным монастырям и его приходилось отпугивать. Следы йети видели и фотографировали известные восходители Э. Шиптон, Д. Хант, Э. Хиллари.

Рядом расположена одна из лучших в королевстве школ, основанная сэром Эдмондам Хиллари. Прославившимся вместе с шерпой Норгеем Тенцингом первым взятием Эвереста, австралиец в благодарность Непалу построил здесь больницу, дороги. А непальцы чтят Хиллари. В чём убеждает его памятник расположенный у школы.

На утро выходим в Тхъянбоче. Красота вокруг не передаваема. Невозможно насмотреться на окружающие пики Ама - Даблам, Тхамсергу, Кентегу. Подумать только; этой тропой шли все великие восходители на великие вершины – Джомолунгму, Лхатцзе, Чо-Ойю. Также как мы любовались красивейшей в мире горной панорамой легендарные Тенцинг, Месснер, Кукучка. Присаживались отдохнуть на те же камни и также, по местным канонам, справа от себя пропускали встречных людей и яков.

Идём мимо цветущих рододендронов. В Гималаях эти деревья до пяти метров высотой, с розово – малиновыми цветами. За каждым новым поворотом расчехляю треногу, а Артём по долгу колдует с видеокамерой.

Перед монастырём Тхъянбоче крутой подъём, как очищение духом. Его расписанная, с молельными барабанами арка Кани призвана очистить от грехов; сомнения, страха, зла. Под монастырём долина распадается на три глубоких ущелья. Два из них ведут к трём восьмитысячным вершинам. В лоджии нас быстро и вкусно кормят. Особенно запомнился стейек из языка и чанг.

Монастырь Тхъянбоче(3800)

Основан в месте, куда, по легенде, 200 лет назад во время медитации прилетел из Тибета один из лам Ронгбукского монастыря. След на камне от его падения можно видеть и сейчас. Монастырь несколько раз горел и восстанавливался. Последний раз - в 80-е годы, от подведенного к нему электричества.

Рано утром, не смотря на дикий холод, мы стоически сидим в монастыре всю службу без обуви, в позе лотоса. Низко звучащую молитву монахи перемежают горячим чаем с ячьем молоком. Огромная статуи Будды отблескивает золотом. Мелящиеся в бордовых тогах сидят с ногами на лавочках , дружно гундосят. То по одиночке, то перекликаясь, то все разом. Дивный спектакль, жаль, видеосъёмка запрещена. Служба заканчивается, храм пустеет. Только с волейбольной площадки доносятся, уже в другой тональности, кличи грающих слуг Будды.

«Горняшка» - не подружка

Следующий этап – в Дингбоче, 4340 метров. Головные боли и слабость напоминают о нехватке кислорода. У Тамары и Надежды это состояние, вопреки терапии, прогрессирует. А ведь и для них планировалось трековое восхождение. Позади остались гималайские сосны с длиннющими иголками и цветущие рододендроны. Теперь под ногами только карликовые березы и ягель. Развилка уводит нас от дороги на Эверест направо в ущелье Чукхунг.

Ночевка в холодной лоджии, где комнаты на два-три человека, стены обиты фанерными листами и топчаны с постелями из личных спальников. Горная болезнь вырывает Тамару и Надю из наших рядов. Её симптомы угрожают сердечным кризисом. Решаем спускать их в Луклу с шерпами, оттуда – в Катманду. Утро балует солнцем на свежем снегу. Быстро дотопали в селение Чукхунг, остановились в дальней лоджии Санрайз. Она известна тем, что принимала пионеров Нупцзе – Балабанова и Кошеленко.

Нупцзе Восточная (7804 м) оставалась самой высокой из не пройденных гималайских вершин до 2 ноября 2003 года. Неудачи на ней терпели американские, итальянские, французские альпинисты. Для Валерия Балабанова это была третья попытка. Вместе Юрием Кошеленко они чудом избежали лавины. Трое почти бессонных суток ушли на последний штурм. Одиннадцать часов – на пути от последней ночевки до вершины. Восхождение было оценено «Золотым ледорубом» как лучшее достижение года.

Знакомимся со вторым проводником. Пикей, худощавый симпатичный непалец 24 лет, посетовал, что после обвала карнизов вершинный гребень стал в два раза тоньше, а крутизна увеличилась до 60-70 градусов… Гром среди ясного неба. Мы собирались в треккинг, а нас поджидает участок с 250 метрами почти вертикальных перил! Пришлось докупить нужное снаряжение: «восьмерки», жумары, с тем чтобы завтра дойти в базовый лагерь и ночью штурмовать вершину. Оборудовать штурмовой лагерь некогда, а шерпы отказались от этой работы из-за отсутствия нужной обуви и одежды.

Наш базовый лагерь – две палатки «Команды Приключений» на площадке морены. Вдалеке – лагерь японской экспедиции на Лходзе Шар. Шерпы забились в палатку-кухню, сушатся и готовят любимое блюдо из риса – долбат. На солнце снег не тает, а испаряется – высота 4970 метров. За обедом удивляемся, что в такой красивый и доступный район заходит мало альпинистов и туристов. Великие Эверест затеняет меньших собратьев - шети – и семитысячники с не меньшими достоинствами: отвесными стенами, мощными ледниками, заостренными гребнями и пиками. А жаль, здесь настоящий высотно-технический альпинизм.

После обеда – в постель. Надо хоть как-то поспать до часа ночи. В два – выход на штурм. Небо заволокло тучами, пошел снег. В палатке душно, высотная одышка, бессонница. Жаль, что не взял снотворное. Надеваю штурмовую одежду, ботинки - под спальник и окунаюсь в полузабытье. Сквозь сон - голос: «Валера, Артем, Дима, подъем!» Люда с фонарем во лбу и термосом в руках уже копошится за расчищенным от снега столом-валуном. Тишина, звезды, скрипящий снег в леденящем сухом холоде: - 20

Если друг оказался…непальцем

По очереди одеваемся в палатке. Артем вылез разогреть кожаный ботинок. У Димы пластик – без проблем. У меня тоже пластик, но 15-летнего возраста. Поднатужившись, натягиваю главный на высоте атрибут. Вдруг – треск! Затаив дыхание, осматриваю обувь. Невероятно: трещина в носке правого ботинка. Что делать? Ремонтировать бесполезно. Надеюсь, это только от нагрузки от обувания и на ходу не последует продолжения.

Моя одежонка греет, как рыбья чешуя. Сразу стал ощущать ноги и руки. Ведь собирался на трек, без «пуха». Движемся медленно, при свете фонариков, с двумя проводниами. Короткие остановки, чтобы отдышаться и помахать конечностями для разогрева – без ощутимого эффекта. Надо дотерпеть до восхода солнца, там потеплеет. Но ждет ещё испытание обувки. Как поведет себя трещина, когда одену кошки?

Выходим на гребень. С солнечным светом силы прибавляются. Осматриваю ботинок и ужасаюсь. На месте трещины – дыра забитая снегом. Вот почему мерзла правая нога! Что делать? Подъем в такой обуви исключен. Назад? Как нелепо и обидно! Подходит Бизе. Что то лопочет на непало-английском, примеряет свою ногу к моей. Понимаю. Мы разулись и обменялись ботинками. Сразу стало теплее. Засветилась робкая надежда. А дальше? Бизе, показывая на себя, говорит «Вниз», а потом на меня: «Вверх!» Неужели мне будет разрешено восхождение, а проводник вернется? Справится ли Пикей один на ледовом препятствии? Короткое совещание между ними. Ведь дело касается оплаты, у проводника это единственный заработок. Согласительные кивки: мне позволено закончить восхождение. Обнимаемся с Бизе – он настоящий проводник и мужчина.

Конец скальной части маршрута. Гребень узкий и крутой. Небольшой участок лазания по заснеженным скалам, и мы на маленькой площадке перед мощным ледово-фирновым плечом гребня и нагромождением сераков и трещин. Надеваем кошки, объвязки, берем ледорубы вместо палок. У меня теплые ноги, руки и надежда в сердце. Впереди девственный мир льда и снега. Веером расположены красивейшие вершины Гималаев, скромно занявшие места в тени Джомолунгмы, как малые дети вокруг подола матери.

Настроение – класс! Крепнет надежда на преодоление технического участка. Есть веревка, инструмент, остались силы и навыки былой техники. И друзья рядом. А впереди перила на 60-70-градусном склоне с широким бергшрундом под ним. Пристегиваемся жумарами к перилам – и за работу. Высота почти шесть тысяч. Поочередно работают руки и ноги. Восстановил дыхание – и всё сначала. Вот тебе и треккинг!

Гребень – полоска фирна с обрубленными карнизами. Пологие перила резко переходят в вершинный взлет. Опять жумары, самостраховка, перестежки. Когда же просто ногами? Вот и вершина. На пятачке вокруг страховочной станции из фирновых крючьев, плотно прижавшись друг к другу, сидят восходители. Пытаемся вместить в объективы хотя бы лица и флаги. Горы уже не вмещаются. И всё равно – ура! Мы сделали это, более сложное, чем ожидалось, восхождение в межсезонье, в тени матери гор. Спасибо им за снисхождение к восходителям, приехавшим на свидание с Гималаями.

Пошел снег, потеплело. Нужно вниз – снег становится лавиноопасным. Завизжали «восьмерки». Главное не попасть в берг, трещину под склоном. Нужно ориентироваться на снежный мостик. А там в связках – по леднику и скалам – в лагерь с палатками и чаем. Темнеет, валит снег. Как Деды Морозы, с рюкзаками вваливаемся в занесенное снегом жилье. 6 часов вечера – 16 часов работы. Хочется только пить и спать. Радость от удачи осознание своей силы и чувства к горе придут позже и останутся на долгие годы в образе величайшей молитвы мира: «Ом мани падме хум – совершенство, подобное цветку лотоса». А пока – занесенная мягким гималайским снегом палатка, затерянная в необозримой тени матери всех гор – Джомолунгмы.

2006 год

Записал: Владимир АФАНАСЕНКО

Перепечатал: Славик ИВОНИН

   Этот проект создан специально для самого дорогого, что есть у наших мужчин, а именно для их жен и детей.

   Чтобы, пока наши папы и мужья карабкаются на самые недоступные и сложные вершины мира, у нас была возможность совершать увлекательные, полные приключений путешествия. Чтобы мы могли собрать свою "коллекцию приключений" и взять свои "7 вершинок".

  Со временем, когда все предложенные нами маршруты будут пройдены, и наши дети подрастут, они смогут окунуться во взрослый мир наших приключений и будут к этому уже полностью готовы.

   В каждой из наших программ проекта детского и семейного отдыха мы постарались совместить следующие критерии.

   1. Во-первых, это должен быть интересный горный поход в значимых местах мира (по возможности с восхождением на что-то великое и знаменитое, чтобы было место "подвигу").

   2. Во-вторых, мы должны посетить известный всему миру природный или культурный объект, как например "чудо света" или объект всемирного наследия "Юнеско".

   3. В третьих, мы должны совместить все это с интереснейшей экскурсионной программой, что поможет нам окунуться в колорит и культуру жителей разных стран.

   4. В четвертых, все программы должны проходить в безопастных районах и иметь минимальный уровень сложности.

   Для семейного и детского отдыха нами разработаны "7 великих путешествий", которые могут украсить любую коллекцию.

   1. Великий вулкан (предлагаем трекинг вокруг Эльбруса, который по совместительству является высочайшей вершиной России и Европы, а также одним из 7 чудес света России).

   2. Великая вершина (трекинг вдоль легендарной вершины Анапурны, расположенной в высочайшем горном массиве мира + сплав по горной реке и экскурсия в национальный парк Читванг).

   3. Великая пустыня (интереснейшая экскурсионная программа в Сахаре + трекинг в Атласских горах).

   4. Великий Океан (посещение Тихого океана во Вьетнаме не мешает нам "попутно" взойти на высочайшую вершину юго-восточной Азии г. Фансипан, окнуться в культуру северного Вьетнама и поразиться красотами бухты Халонг, включенную в список всемирного наследия "Юнеско").

   5. Великий коралловый риф (путешетвие на Большой Барьерный риф в Австралии, который включен в список семи природных чудес света + восхождение на г. Костюшко, высочайшую вершину Австралии).

   6. Великий водопад (Сальто Анхель в Венесуэлле - самый высокий водопад в мире).

   7. Великое чудо света (согласно обновленному списку семи чудес света - древний город инков Мачу Пикчу является одним из них, кроме этого мы посещаем озеро Титикака и загадочную пустыню Наска).

    Большинство наших программ предназначены для семейных поездок родителей с детьми в возрасте от 12 лет.

   Некоторые программы предполагают совместное пребывание родителей с детьми в начале и в конце маршрута и разделение по уровню сложности в середине. Например, во время восхождения родителей на Эльбрус, дети совершают несложный трекинг вокруг вершины.

 Просидев на перемычке 3 дня в ожидании хорошей погоды (каждую ночь просыпаясь в 2 часа, нагревая воду, натягивая все снаряжение и проходя пару веревок, но понимая, что ветер сбивает ног и возвращаясь обратно) на утро 9 августа мы наконец дождались сравнительного улучшения. Вышли на час позже, так как словно специально дождавшись этого момента, ботинок у Андрея треснул и почти развалился. Но мы все вместе навалились и хорошенько замотали его скотчем и бинтом.

В 4 часа мы вышли. Прошли веревку до перемычки. Я уже почувствовала, что иду слишком медленно. Потом еще в связке минут 40. Мне стало очевидно, что никуда я в это день не дойду - с каждой минутой становилось только хуже. Ребята же сказали, что чувствуют себя отлично и готовы идти. Мы попрощались, Димка проводил меня вниз до казахского лагеря. Дальше я сказала, что дойду сама. Там идти то от силы 15-20 минут. Но шла я более получаса. Силы как-то резко меня покинули и еще - было ужасно обидно - столько надежд, столько уже преодолено, осталось чуть-чуть. Утешала немного только мысль, что хоть ребята взойдут.

Первую половину дня пила диакарб и дексаметазон (чтобы уж наверняка). После обеда стало реально лучше.

С перемычки казалось, что погода неплохая - солнышко даже. Но как потом рассказывали ребята, погода была мерзская - ветер, потом вообще облаком накрыло. На вершине они уже ничего не видели. Веревки кое-где совсем истерлись - до ниточек. В одном месте они даже пару метров пролетели.

Но все это я узнала позже. Каждые несколько часов я ходила к Сергею Лаврову на связь. Кстати, он шел с двумя девушками на пик Победы (на Хан они сбегали просто в качестве разминки, обе до этого уже по несколько раз были на нем). По связи ребята передали Сергею, что в 3 часа дня были на вершине. Опытные лавровские девчонки мне сразу сказали, что раньше 8 вечера я могу их не ждать. Я не поверила и стала готовить борщ и чай к 6 часам.

Около 9 вечера спустились первые - Сергей и Димка. Точнее за час до них пришел Денис (парень из Питера и сказал, что видел их часа в 2 на ноже последний раз).

В 12 ночи пришли Глеб Соколо и Саша Кириков. Они сказали, что Юра и Андрей остались в их палатке на 6400, а они (Глеб и Саша) спустились к нам на их места. Как выяснилось в этот же день Глеб и Саша прошли новый маршрут (сказали, что назовут его Змейкой). У них была с собой палатка - так как они планировали ночевать на 6400. Но когда к ним подошли уставшие и главное с развалившимися окончательно ботинками Андрей и Юра, ребята уступили им свою палатку и спустились вниз на их места в нашем лагере. За что Глебу и Саше большое спасибо!

Юра Лябин на вершине Хан-Тенгри. В очередной раз.

Андрей Юлин на вершине Хан-Тенгри. В первый раз.

Утром 10 августа Димка с утра взял горячий чай и мои ботинки и пошел встречать ребят с верху. Ботинки не пригодились - Андрей провел всю ночь в своих ботинках и кошках и решил уже их не снимать до самого низа. После обеда мы все вместе начали спуск вниз. Погода стояла просто чудо!

Спуск от перемычки до Лагеря 2 занял около получаса.

В Лагере 2 мы опять догнали Глеба Соколова и Сашу Кирикова. Складывая палатку, они между делом немного рассказали о новом маршруте и даже показали нам его (пальцем). Сказали, что он очень логично извивается змейкой по скальным полочкам до самой вершины.

Пока мы ждали вечера (чтобы основные лавины уже прошли), Андрей наконец смог снять ботинки и немного отдохнуть от пытки.

Юра смог напиться чаю после почти суток без воды.

Сергей сказал, что на будущий год уж точно надо ехать на Корженеву с Коммунизма (мы ведь с ним каждый год именно туда собирались, но все время что-то мешало - таким образом сходили на пик Ленина и на Хан).

Димка сказал, что отдохнет пару дней и полезет на Победу с Юрой.

На дальнейшем пути спуска встретилось только два небольших препятствия. Вот первое - широкая трещина (уже не перепрыгнешь) - пришлось немного дюльферять и выжумаривать.

А вот второе место -просто дюльфер.

Вот лавиноопасный участок. Длиной метров 100. Собрались и быстренько его прошли.

Не смогла удержаться и не сняться на фоне такой красоты!

И Сережа тоже. На фоне Южного Иныльчека.

К вечеру, когда мы спустились на сам ледник, виды стали уже совсем Патагонийскими.

Лагерь 1. С Юга.

А вот это Базовый Лагерь Димы Грекова на Южном Иныльчеке. Сюда мы добрались как раз к полуночи в день спуска. Спасибо, Аваз вышел нас встречать.

С утра неожиданно прилетел Казбек Шакимович...практически в голубом вертолете. Давал интервью. Опять не удержалась - снялась с ним на память. На фоне Хан-Тенгри:)

А потом появился официант Дима Павленко. Не смогла не сняться с героем на память.

 Это он передает привет Саше Абрамову.

11 августа, как выяснилось, у Юры Лябина был ДР. Весь лагерь готовится.

А вот уже и отмечает.

А потом - Иссык-Куль. Старый трюк - стойка на голове. Зато на новом фоне.

Необычный подарок для Юры Лябина на ДР

Итак, 3-го августа мы вышли на восхождение (а это минимум три дня от БЛ до непосредственно ночи штурма).

Состав был такой:

Сергей Щеколдин

Андрей Юлин

Дмитрий Ермаков

Юрий Лябин

Коробешко Людмила.

Погода стояла чудесная. По прогнозу такая погода должна была простоять до 6 августа. Мы надеялись, что, может быть, успеем...  Не успели совсем чуть-чуть...

Итак, послушав снежного барса Володю Лавриненко и других опытных людей, мы на второй выход пошли на штурм.

Для храбрости перед этим попили коктейли в соседнем лагере киргизов.

Путь до Лагеря 2

Черная Альпинистка.

Оставили позади Лагерь 1.

Только вверх.

Парение над долиной Северного Иныльчека.

И вот наконец мы дошли до ручки (т.е. до Лагеря 2). В этот раз на переход из Л1 в Л2 у нас ушло всего 6 часов (по сравнению с 8 часами в первый раз). А Димка доскакал вообще за2,5 часа и наварил нам супа и чая.

А пойдемте все копать пещеру!

Ой, кажется, ее уже кто-то выкопал...  Гена Мельникофф и Ко

Потрясающие виды Лагеря 2 на закате (кое-кто пришел только-только, потратив на переход из Л1 более 10 часов).

Любование видами Хана на закате.

От второго к третьему лагерю.

На снежном ноже перед скальным взлетом.

И вот начались скалы. Так называемые loose rock - только успевай уворачиваться!

На Петьке (т.е. на плече Чапаева). Тут мы встретили Батюшку, который наколдовал себе потрясающую погоду на день восхождения.

Роем пещеру в ожидании хорошей погоды на перемычке.

Вот под такой стеной мы стояли на перемычке. Иногда из нее вытаивали камушки...

Готовимся к штурму. вид на вершину из Лагеря 3

Про ночь восхождения, встречу с легендарным Глебом Соколовым (и кое-что про его новый маршрут), про сказку под названием "Южный Иныльчек", про официанта Диму Павленко и шефа Диму Грекова, про стриптиз на Иссык-Куле - все это в следующей третьей части. Ждите!

Вот мы вернулись с Тянь-Шаня.

Сложно выразить всю гамму переживаний, уместившихся в эти три недели, что мы провели возле Хан-Тенгри...Яркость зелени Каркары, холодные склоны Хан-Тенгри со стороны Северного Иныльчека, подъем по обледеневшим перилам в лагерь 2, уворачивание от камней при подъеме к лагерю 3, чытерехдневное изматывающее ожидание погоды на перемычке в штурмовом лагере, день восхождения, спуск на юг с потрясающими, неповторимыми пейзажами, Южный Иныльчек с его неповторимой атмосферой и захватывающими дух видами, отдых на Иссык-Куле.... встречи на маршруте с легендами альпинизма - Казбеком Хамицаевым, Николаем Жилиным, Александром Коробковым, Евгением Виноградским, Глебом Соколовым, Александром Кириковым, Дмитрием Грековым, Дмитрием Павленко, а также со старыми друзьями и новыми хорошими людьми.

Хочу выразить свое восхищение Сергеем Щеколдиным и Андреем Юлиным - участниками нашей экспедиции, которые несмотря на достаточно большие трудности (тяжелые погодные условия, отсутствие достаточного технического опыта, проблемы со снаряжением и пр. - то есть просто тяжелая гора:)))  - 9 августа поднялись на вершину Хан-Тенгри!!!

И, конечно, особые слова благодарности ребятам, которые работали с нами гидами - Юре Лябину и Диме Ермакову! 

В середине экспедиции нас покинул Саша Викторов. Думаю, его решение было вполне взвешенным и оправданным. Он трезво оценил, что его опыта недостаточно для такого сложного маршрута. И тем не менее он дошел на акклиматизации с нами до второго лагеря (5500м), что на таком маршруте уже само по себе достаточное достижение.

Лично мне не удалось в этот раз подняться на вершину. Когда после 3 дней ожидания мы вышли в 4 утра на штурм, я прошла около получаса, но поняла, что иду в два раза медленнее всех и чем дальше, тем хуже...наверно, горняшка...назад было идти тяжело и обидно....столько мечтала...да и героем хотелось бы себя почувствовать... в общем ладно.

В нескольких словах, а точнее картинках, о том, как это было...незабываемо.

Часть 1.

Началось все в Алматы. В городе яблок, конины и Битлз (на Кок-Тюбе).

Продолжилось на Иссык-Куле (это были цветочки). 800 км для бешеной собаки...как говорится...

...И в Каркаре (что переводится как серый журавль, по словам Казбека Валиева)

Именно тут участники впервые познакомились с мистером Дюльфером и мистером Жумаром.

Сначала было даже весело.

Перед отлетом взвесились на брудершафт.

С легендарным Казбеком Валиевым перед отлетом.

Сначала нас выгрузили на Южном Иныльчеке (чтобы не так страшно было).

На фоне Хана вся команда.

А теперь на Северном Иныльчеке. На фоне Хана с Севера.

Виден весь маршрут через ребро Чапаева (и бедро Викторова))

Надевали кошки под началом маршрута - встретили Жилина и Коробкова

(они первые в сезоне поднялись на Хан с Севера).

А еще встретили наших эквадорских товарищей Катю и Эдгара

(они только что спустились с перемычки после 4 дней отсидки).

Просмотр маршрута предстоящего восхождения из соседнего лагеря.

С необычного ракурса.

Снежный барс Володя Лавриненко дает последние наставления перед штурмом.

Подход к первому лагерю.

Начало сдавать снаряжение. Андрей починяет рюкзак (он еще даже не предполагает,

что произойдет с его ботинками).

Лагерь 1 (4500м). В хорошую погоду.

"Вот Ной выходит из дверей

А во дворе полно зверей,

Все мокрые, хвосты поджали, 

А раньше как над Ноем ржали ?!" 

Поэма написана во время первого восхождения Клуба 7 Вершин  на Арарат в 2003 году.

 Автор - посередине, в шапочке

Этой весной клуб «7 вершин» провел две экспедиции на Ама Даблам. Обе были успешные. Причем если экспедиция Сергея Кофанова, восхождением 11 апреля, сезон открыла, то наша 13 мая его закрыла. У меня вообще создалось впечатление, что на Ама Дабламе в этом году был «русский сезон». Здорово, боюсь только, если так пойдет дальше, то скоро, как на Кавказ, за два месяца пропуска оформлять придется…

Наша экспедиция прошла по классической схеме. Акклиматизация в лагере 1 (5650м), спуск с двухдневным отдыхом в Пангбоче и собственно восхождение, во время которого использовались все три промежуточных лагеря. Немного проблем возникло во время акклиматизации, в связи с отеком легких у одного из участников. Но он своими ногами при помощи сначала шерпов, а затем портеров спустился в АВС откуда и был эвакуирован вертолетом.

Состояние маршрута было довольно тяжелое. Я был на Ама Дабламе второй раз, первый раз, осенью 2007года (см.) Сейчас маршрут был намного сложнее, т.е. там, где мы осенью спокойно шли по ступеням в снегу, сейчас шли по льду и в основном на передних зубьях. Да и старых веревок раньше было намного меньше. Хотя огромное спасибо Сергею, за свежую веревку с «зеленой ниткой». И еще сейчас был ветер. Восхождение пришлось как раз на тот момент, когда он задул особенно сильно…

ФОТОГАЛЕРЕЮ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ >>>>>>>>

1. Наша группа в Катманду.

Увеличьте фото, кликнув на него

2. Весной конечно, состояние маршрутов мне показалось сложнее, но цветущие рододендроновые рощи могут отчасти это компенсировать.

3. В 90х годах мы ходили через нижний мостик. Вот так жизнь и меняется, наверно к лучшему.

4. Ама Даблам.

5. Первая и единственная ночевка в традиционном базовом лагере.

6. Выпавший снег довольно быстро таит под лучами весеннего солнца. Особенно на небольших высотах.

7. АБС - передовой базовый лагерь. Сюда основные грузы забросили яки и отсюда, после восхождения, они их забрали.

8. «Тропинка» перед Лагерем 1.

9. Лагерь 1 во время акклиматизации.

10. Лагерь 1.

11. Вечер в Лагере 1

12. Спуск заболевшего участника

13. Скальные занятия. Оказывается для подъема по закрепленной веревке иногда нужно

два зажима.

14.Гребень выше Лагеря 1.

15.Лагерь 2. Наши шерпы в палатке RedFox.

16.Стенка выше Лагеря 2, веревок столько, что параллельно может двигаться несколько

человек.

17.Интересно, сколько веревок еще может вытаять.

18. Вот она, новая веревка с «зеленой ниткой». Ну ребята, молодцы, ну спасибо…

19. Вот он наконец Лагерь 3 и наш шерп возле «ничьей» палатки.

20. «Уютненькое» местечко. С шапки точно не присыплет…

21. Наш лагерь 3, вид сверху.

22.На предвершинном гребне

23. Вершина и фото на фоне Эвереста.

24. А Вы думаете легко быть шерпом в последней экспедиции сезона? Когда я видел, как

они отрывались от земли с рюкзаками, у меня лично возникала ассоциация с

бакланами, которые сели на сети полные рыбы и набрались столько, что взлететь не

могут.

25. И еще раз Ама Даблам.

В Азии распространен миф о священной горе, центре мира, на склонах которой берут начало четыре великих реки, дающих жизнь землям, по которым они протекают. Источник этого мифа находится в индийском эпосе, рассказывающем о Горе Меру, обители богов.

«Её высота неизмерима, вершина упирается в небеса, склоны искрятся золотом, рубинами, хрусталём и лазуритом». Согласно индийским источникам эта гора расположена где-то в Гималаях, но, со временем, сказание о мифической Горе Меру всё более ассоциировалось с горой Кайлаш.

На закрытой для иностранцев до середины прошлого века территории когда-то, согласно легендам, жили святые, творили чудеса настоящие маги и волшебники, обладавшие способностью летать и находиться в нескольких местах одновременно, не говоря уже о ясновидении, невосприимчивости к холоду и умении материализовать предметы буквально из воздуха.

Где-то в горах Тибета незримые силы охраняют вход в Шамбалу - таинственную страну, где хранится Истинное Знание и где сосредоточены святые Силы Земли.

Гору Кайлаш в Западном Тибете называют «пупом Земли». Для последователей четырех религий (буддизма, индуизма, бонпо и джайнизма, а это - около половины населения планеты) она является центром Земли и Вселенной.

Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Согласно Вишну-Пуране, пик является отображением или образом горы Меру, космической горы в центре Вселенной.

Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнации Самвара. Тысячи паломников и туристов со всего мира собираются здесь ежегодно во время тибетского религиозного праздника Сага Дава, посвящённого Будде Шакьямуни.

Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.

Для последователей тибетской традиции бон гора Кайлас и лежащее у его подножия озеро Манасаровар являются сердцем древней страны Шангшунг (Zhang Zhung), где зародился Бон. Кайлас, который в Боне называется Юнгдрунг Гу Це (Yungdrung Gu Tse / Девятиэтажная Гора Свастики), — это душа всего Бона, средоточие жизненной силы и главного принципа «Девяти Путей Бона». Здесь основатель религии небожитель Тонпа Шенраб спустился с небес на землю.

Кайла́с - гора в одноимённом горном хребте в системе гор Гандисышань (Трансгималаи) на юге Тибетского нагорья в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Гора известна под многими именами: у европейцев под именем — Кайлас, у китайцев — Гандисышань (冈底斯山) либо Ганжэньбоци (冈仁波齐), в традиции бон — Юндрунг Гуцег, в древних текстах на тибетском языке её называют Канг Римпоче (Kang Rimpoche) — «Драгоценная снежная гора» или «Великая снежная». Ни географически, ни геологически она не принадлежит основной Гималайской гряде. Согласно официальной версии геологов, она поднялась вместе с плато со дна океана, а затем вода и ветер отточили ее грани, придав ей пирамидальную форму.

Его недаром считают священным – при виде этого правильного конуса, упирающегося в небо, захватывает дух. Кайлаш до сих пор остается непокоренной горой, одной из немногих в мире.

История восхождений

В 1985 знаменитый альпинист Райнхольд Месснер получил от китайских властей разрешение на восхождение, но отказался в последний момент.

В 2000 испанская экспедиция за достаточно значительную сумму приобрела пермит (разрешение) на покорение Кайласа у китайских властей. Команда установила базовый лагерь у подножия, но ступить на гору им так и не удалось. Тысячи паломников преградили путь экспедиции. Далай-лама, ООН, ряд крупных международных организаций, миллионы верующих во всем мире выразили свой протест покорению Кайласа, и испанцам пришлось отступить.

В 2004 экспедиция профессора Захарова Ю. А. поднялась на высоту свыше 6 300 м по южному склону. По итогам экспедиции был снят документальный фильм, отмеченный Государственный Премией, вышел ряд публикаций, а также проведена пресс-конференция. По словам Захарова, дальнейшее продвижение было невозможно без специального снаряжения и из-за неблагоприятных погодных условий.

Кайлаш в этой части Тибетского нагорья возвышается над относительно плоским плато, как бы специально подготовленным, чтобы Кайлашу было над чем царить. Но на этом самом высоком в мире нагорье есть горы повыше Кайлаша. Высота Кайласа до сих пор остаётся спорным вопросом, так, например, монахи утверждают, что Кайлас высотой 6 666 м, учёные расходятся во мнениях от 6668 до 6714 м, что обусловлено способом измерения высот гор в принципе, невозможность покорения Кайласа обусловливает невозможность точного замера. Хоть и не самая высокая, Кайлаш – самая известна гора. Вместе с озером Манасаровар она образует пару главнейших святынь Тибета.

Согласно тибетскому тантрическому буддизму, на Кайлаше живет Демчок - гневная составляющая Будды Шакьямуни. Индусы верят, что Кайлаш - это проявление духовного центра Вселенной, вокруг которого вращается мир, и что это место обитания Шивы-разрушителя (об этом писалось в древнеиндийских Ведах еще несколько тысячелетий назад). Кроме того, считается, что Кайлаш - одно из 32 главных оккультных мест на земле, откуда исходит некое мистическое излучение, которое ускоряет духовное развитие человека и способствует установлению телепатической связи с высшими существами. Этот энергетический центр нашей планеты, несмотря на труднодоступность, тысячелетиями притягивал искателей истины.

Никто из людей никогда не поднимался на заповедную гору - обитель богов. Паломники обходят ее по кругу. 4 дороги с разных сторон света ведут к самой священной горе на Земле. Древнейший и кратчайший путь к удивительным по красоте и духовной силе местам вновь открыт для пилигримов лишь несколько лет назад.

Удалённость горы Кайлаш от населённой центральной части Тибета, большая высота и плохие дороги, оставляют Кайлаш по прежнему труднодоступным для туристов.

Рядом с Кайлашем расположено священное озеро Маносаровар - источник 4 величайших рек Азии (Ганга, Инда, Брахмапутры и Сутледжа). Тибетцы считают, что его освятил сам Будда, поэтому обход вокруг него способен не только напитать позитивной энергией, но и снять с человека грехи буквально на несколько жизней вперед. Индуисты уверены, что озеро - это душа бога Брахмы, а также место, где купались бог Шива и его жена Парвати. Кстати, часть праха великого индийского деятеля Махатмы Ганди была развеяна на его берегах. Озеро глубиной более 70 метров по форме напоминает восьмилепестковый лотос и лежит в долине на высоте 4600м над уровнем моря.

Гора примечательна своей формой – ее верхушка образует совершенно правильную пирамиду, чем и привлекает эзотериков со всего мира, не только адептов восточных религий. К тому же грани этой грандиозной природной пирамиды, поднятой на постаменте на высоту больше полутора тысяч метров, ориентированы почти точно по направлению сторон света. На южной стороне расположена вертикальная трещина, которая примерно по центру пересечена горизонтальной. Это напоминает свастику. Поэтому представители религии бон называют Кайлаш девятиэтажной горой свастики. Другие ее названия – «Бриллиант снегов», «Драгоценная снежная гора» говорят о всегдашней кристальной белизне ее склонов. Оценить ее, впрочем, можно, только увидев.

Как и Меру, кстати, как и христианский рай, Кайлаш – место, откуда берут начало главные реки. Это четыре крупнейшие азиатские реки -- Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали. Карнали – это один из главнейших притоков Ганга, в который он и вливается неподалеку. С горы берёт начало один из истоков реки Ганг (русло временного водотока, заложившегося по вертикальной трещине в центральной части тела горы — внизу, у подошвы горы, русло смыкается с конусом выноса временного водотока).

Единственное, что могут верующие себе позволить – это обойти священную гору. В индуизме такой ритуал называется парикрама. Он очищает ум и душу паломника. Единократная парикрама вокруг Кайлаша дает мощный очистительный эффект, а 108 кругов кряду ведут прямиком к нирване. Путь этот довольно длинный – 53 километра. Он занимает от одного дня до трех суток в зависимости от целей и подготовки идущих.

Кора вокруг горы Кайлаш

Кoра (ударение на первый слог) – тибетское слово, обозначающее совершение паломничества, выражающееся в обходе по часовой стрелке какого-либо святого места, будь то монастырь, ступа, храм или гора.

В отличие от западных путешественников, тибетцы, как правило, проходят кору за один день. Говорят, что в результате одной коры вокруг Кайлаша стираются грехи, накопленные в течение настоящей жизни, в то время как 108 кругов обеспечивают полное просветление.

Что касается посещения святых мест во время прохождения коры, то, пожалуй, каждый сантиметр пути, каждый элемент окружающего ландшафта, является священным и полон философского и религиозного смысла. Вообще, сам маршрут обхода горы является глубоко философским выражением буддистского мировоззрения и олицетворяет собой круг рождения, жизни, смерти и нового перерождения, при этом каждая из вышеперечисленных стадий человеческого существования соотносится с определёнными этапами прохождения коры.

Специальный обряд почитания – нендра – призван особо глубоко очистить карму молящегося. В этот обряд входит начитывание мантр (один круг – 108 раз) и простирание – земной поклон, в конце которого человек во весь рост ложится на землю. Обходя таким образом святыню, верующий своим телом обмеряет путь поклонения. Некоторые ламы совершают простирание от самой Лхасы. По утверждению тибетцев такое паломничество длится 800 дней.

Кора, протяженностью 53 км, обычно продолжается 3 дня. Тибетцы, чаще всего спят под открытым небом, накрывшись одеялом или ячьей шкурой. Паломники из других стран и туристы останавливаются в приютах (гэст хаусах), где матрасы кладутся прямо на каменный пол или в палатках, которые вместе с другим грузом перевозят яки. Некоторые тибетцы проходят весь путь за один день, а те, кто совершает простирание – за 15-20 дней. Приверженцы добуддистской религии Бон обходят гору против часовой стрелки. Как утверждают ламы Бон, это отличие не принципиально, все зависит откуда смотреть на процесс: изнутри или снаружи.

Утром, совершив поклонение белоснежной вершине в Дарчене, паломники начинают Кору. Все точки маршрута, с которых открывается вид на Кайлас, отмечены молитвенными флагами и чортенами – кладки из камней и черепов яка с выбитыми на них священными мантрами.

Для туристов обход самой священной на Земле горы занимает 5 дней. Трек проходит на высоте от 4500м до 5100м. Для прохождения маршрута не требуется специальной подготовки и альпинистского снаряжения. Нужны лишь хорошая физическая форма и, главное, решимость. Вам встретятся индийские и тибетские пилигримы, прошедшие многие сотни километров пешком, чтобы достичь здесь заветной цели.

ЧЕЛОВЕК, ищи и найди себя

Не бойся, встань на свой путь и открой свою грудь четырём ветрам,

Ибо если ты на правильном  пути и сеешь  вокруг добро,

светлые силы ВСЕВЫШНЕГО и ВЕСЬ МИР помогут тебе.

А как найти свой путь, тебе подскажет твоё сердце.

Будь внимательным к голосу сердца и бескорыстно люби

                                                                                                                                  ВЕСЬ МИР.

Южный полюс, покрытый льдом материк, седьмой континент, край света. Уже от осознания смысла этих слов мурашки бегут по коже. Я еду в место, не предназначенное для нахождения человека. Говорят, когда-то, очень давно там жили люди, это был зеленый континент, с озёрами и водопадами. Но они своими поступками сильно рассердили Всевышнего, и он покрыл континент вечным льдом. В начале прошлого века отважные люди стали исследовать Антарктиду. Они, не боясь ничего, шли тяжёлой, полной адских испытаний дорогой, метр за метром открывая и изучая «белый» континент, внося неоценимый вклад в развитие всего человечества. И сегодня настал мой черёд оставить свои следы на вечном снегу Антарктики.

Последние несколько месяцев 2005 года мои нервы были на пределе. Наконец-то, после шести долгих лет ожидания, полных мучений и страданий, ГОСПОДЬ БОГ, услышав наши молитвы, подарил нам ребёнка. Моя любимая жена Нунэ была беременна. По нашим подсчетам она должна была рожать именно в те дни, когда мне нужно было уезжать в Антарктиду. Я стоял перед выбором: остаться дома или готовиться к поездке. В последние месяцы перед отъездом для меня ничего не существовало, кроме моего ребёнка и массива Винсона. Я не мог спокойно работать, есть, спать, я и днём и ночью думал о них. Наконец, я с большим усилием принял решение не думать о Винсоне, пока не родится моя дочь. «Потом, если всё будет нормально, уеду на Винсон, – думал я. – Успею – хорошо, не успею – ничего страшного, главная цель и достижение в нашей жизни – это дети.

25 ноября 2005 года, днём, позвонила моя жена и сообщила, что я стал папой. От счастья ещё несколько дней я ни о чём другом не мог думать. Постепенно начало возвращаться напряжение по поводу отъезда в Антарктиду. Дни таяли один за другим. Организаторы поездки, которые были мои хорошие друзья, каждый день требовали от меня окончательного ответа, еду я все-таки, или нет. Это во многом зависело от решения спонсора, который всё тянул и тянул, не говоря ни да, ни нет. Я был на грани нервного срыва, бесконечно мотался на разные встречи с «большими» людьми. Но всё было безрезультатно. Мне никогда раньше не приходилось искать спонсоров для достижения своих планов. Самое страшное было то, что «большие» люди никогда не говорили «нет», они, честно глядя мне в глаза, всё время отвечали: «Да, конечно, без вопросов Артур». А дни всё таяли. После долгих переговоров, мне пообещали треть нужной суммы. Я долго взвешивал все «за» и «против» и, наконец, решил ехать, дав свое согласие буквально за десять дней до отъезда экспедиции.

Тяжело, день за днём, проходит ещё одна неделя. Спонсор, обещавший перечислить деньги в течение трёх - четырёх дней, всю неделю не выходит на связь. Через неделю из Чили мне позвонил Александр Абрамов, руководитель экспедиции. С трудом, но ему всё-таки удалось уладить все вопросы с компанией, осуществлявшей переброску экспедиции в Антарктику, по поводу моего участия в поездке. Он сообщил, что необходимо немедленно перечислить деньги. Я был в полном недоумении, ведь деньги давно уже должны были быть перечислены! Да и мой спонсор не был похож на тех людей, которые бросают слова на ветер.

Я даже подумал, что с ним возможно случилось что-нибудь. И вот, за несколько дней до начала экспедиции, после долгих попыток связаться с моим спонсором, через третье лицо я узнаю, что с обещанными деньгами  ничего не получается.

Это был удар ниже пояса. Я несколько минут расхаживал с телефоном по комнате и не хотел верить своим ушам. Всё было кончено, все усилия – коту под хвост. Но через несколько минут я принял все как есть, без лишних эмоций. Глубоко вдохнул и смирился. Поблагодарил БОГА, зная, что на всё СВЯТАЯ ВОЛЯ ЕГО. Я принялся звонить Абрамову в Чили, чтобы сообщить, что у меня не получается ехать. Это оказалось не просто: пятнадцать минут я ходил взад и вперед в своей мастерской с телефоном в руке и не мог решиться набрать номер. Мне было очень стыдно перед собой: я всегда отвечал за свои решения, а сейчас впервые в жизни придётся отказываться от собственных слов. Я  понимал, что это один из жизненных уроков: нужно всегда иметь запасной вариант – но это не облегчало ситуацию. Наконец, мои пальцы набирают нужный номер, и через минуту я говорю, что не еду в Антарктиду.  Добавляю, что готов заплатить все финансовые издержки, хотя в душе понимаю, что никакими компенсациями не оправдать мой нелепый поступок. После разговора я стараюсь поскорее выкинуть все мысли о случившемся из головы и из своей мастерской еду домой.

В первый раз за последние несколько месяцев я спокойно наслаждался теплом моего дома, близостью моих родных. Смотрел на свою дочь Надежду, на жену, на папу, на Амалии, которая для меня как мать, так, словно я их очень долго не видел. Хотелось всех обнять и поцеловать. В кругу своих родных я чувствовал себе самым счастливым человеком на Земле. События последних недель довели моё нервное состояние до критической отметки и сейчас за несколько минут произошла полная разрядка. Я снова спокоен и полон сил.

Однако позже мои взгляд случайно остановился на Чили и Антарктиду, на карте мира, которая висит на стене, перед моим рабочим столом. У меня возникло необъяснимое ощущение, что я всё-таки уеду на Винсон. Эта мысль удивила меня: ведь я уже отказался от поездки и успокоился, да и денег все равно не хватит. Но всё равно уверенность в том, что я очень скоро окажусь там не покидала меня.

Через несколько минут я стоял в ванной комнате и был погружён в анализ противоречивых к реальности чувствам. Я посмотрел в свои глаза в зеркале, и в слух, твердо и уверенно произнес слова: ПОЕЗЖАЙ, НАСТАЛ ТВОЙ ЧАС. Скорее всего, это были слова того, который был в зеркале.

            Внезапно я вспомнил мою давнюю знакомую, набрал номер её телефона и попросил срочно одолжить мне денег. Ни о чем не спрашивая, она сообщила, что необходимую мне сумму я могу получить уже завтра. Я,  пока не осознавая всю загадочность ситуации, (как получилось, что в этот момент она оказался дома, или у неё оказались свободные деньги, ведь сумма была не маленькая),  спокойно, за несколько минут принимаю  решение, которое не мог принять почти три месяца. Снова набираю номер Саши и говорю, что я еду.

Да, дорогой мои читатель, нелепость этой истории безгранична. Но еще более безгранична БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА, которая управляла мной.

Мои мудрые друзья из Москвы после моего отказа сдержали паузу и не сдали билеты. Когда я, через несколько часов позвонил Людмиле и сказал: что с ново еду, и как поступать с билетами?. Она ответила: билеты у нас, мы их еще не сдали, приезжай, забирай и езжай на конец.

Я снова встал на свой путь, на дорогу, которая была мне предназначена.

Рейс Мадрид– Сантьяго длился долгих четырнадцать часов, потом ещё несколько перелётов, и я оказался на побережье Магелланова пролива, в самом южном городе земного шара Пунта-Аренасе, в Чили. Мы устроились в небольшом отеле в центре города,

рядом с церковью на площади Магеллана (в городе Пунта-Аренас всё лучшее носило имя Магеллана). Термометр показывал +20 градусов, но с океана постоянно дул холодный ветер. С первых же минут нахождения здесь я чувствовал душевный комфорт. Такие же ощущения я испытал в прошлом году в Аргентине. Вообще Южная Америка мне оказалась по душе, я здесь себя чувствовал как дома.

У меня было два свободных дня. Сделав все необходимые покупки и получив пермит на восхождение, я решил съездить на остров пингвинов, который находился недалеко от города (около трёх часов плавания на небольшом сухогрузе). Это было незабываемое зрелище

Издалека весь остров, казалось, был покрыт бесчисленными чёрными точками, которые я сначала принял за камни. Когда подплыли поближе, оказалось, что это пингвины. Увидев приближающий корабль, они побежали к нам навстречу, издавая громкие звуки, и толкая друг друга прямо как люди. Мы высадились на берег, среди огромной толпы маленьких пингвинов. Они совершенно не боялись людей. Мне рассказали, что однажды к этим островам причалил пиратский корабль, чтобы запастись мясом. Они за час убили почти три тысячи пингвинов. 

Стоял такой шум, что трудно было услышать даже самого себя. Я был в восторге оттого, что находился прямо в сердце дикой, нетронутой природы. Этих пингвинов тоже  называли Магелланскими. У них сейчас был брачный сезон, так что в некоторых гнёздах, которые пингвины роют прямо в земле, уже были птенцы. Основной шум был от самцов. Каждый из них, стараясь показать своё превосходство перед самками, набирал в себе большое количество воздуха, потом, вытянув шею, выдыхал, издавая звук, похожий на гудок парохода. С большим удовольствием я около часа гулял по острову среди этих забавных существ. Кроме них на острове ещё гнездились большие белые альбатросы. Я стоял в нескольких метрах от них и наблюдал, как самец белого альбатроса, вернувшись с океана с рыбой, кормил маленьких серых птенцов. Всё, что происходило вокруг меня, я раньше видел только на экране телевизора, а сейчас всё это – рядом. Я был в восторге.

Через час наш корабль отчалил от Острова пингвинов. Я ещё долго стоял на палубе и смотрел в его сторону. Я был признателен всем тем, кто делает всё возможное, чтобы сохранить нашу планету в чистоте. Побывав на  Острове пингвинов, я более остро стал ощущать нашу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее этих прекрасных существ.

На обратном пути погода испортилась. Большие волны с огромной силой ударялись об наш корабль, который с каждым разом вибрировал и трещал от их ударов. Он как соломинка,  качаясь на волнах, то носом уходил в океан, то вставал на дыбы. Боковое окно

Стоял такой шум, что трудно было услышать даже самого себя. Я был в восторге оттого, что находился прямо в сердце дикой, нетронутой природы. Этих пингвинов тоженазывали Магелланскими. У них сейчас был брачный сезон, так что в некоторых гнёздах, которые пингвины роют прямо в земле, уже были птенцы. Основной шум был от самцов. Каждый из них, стараясь показать своё превосходство перед самками, набирал в себе большое количество воздуха, потом, вытянув шею, выдыхал, издавая звук, похожий на гудок парохода. С большим удовольствием я около часа гулял по острову среди этих забавных существ. Кроме них на острове ещё гнездились большие белые альбатросы. Я стоял в нескольких метрах от них и наблюдал, как самец белого альбатроса, вернувшись с океана с рыбой, кормил маленьких серых птенцов. Всё, что происходило вокруг меня, я раньше видел только на экране телевизора, а сейчас всё это – рядом. Я был в восторге.

Через час наш корабль отчалил от Острова пингвинов. Я ещё долго стоял на палубе и смотрел в его сторону. Я был признателен всем тем, кто делает всё возможное, чтобы сохранить нашу планету в чистоте. Побывав наОстрове пингвинов, я более остро стал ощущать нашу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее этих прекрасных существ.

На обратном пути погода испортилась. Большие волны с огромной силой ударялись об наш корабль, который с каждым разом вибрировал и трещал от их ударов. Он как соломинка,  качаясь на волнах, то носом уходил в океан, то вставал на дыбы. Боковое окно

нашей каюты, то прилипало к воде, то поднималось к серым облакам. Приходилось прилагать большие усилия, что бы не упасть с сидения. Сначала всё было забавно. В кровь хлынул адреналин, это было похоже на крутой аттракцион. Но, после часа это качка уже стала надоедать мне. В отличие от некоторых, которые, не переставая, блевали, я чувствовал себя нормально, не считая легкий внутренний дискомфорт. Я встал с места, и еле держась на ногах, в качающемся корабле, дошёл до иллюминатора и, вцепившись в железный уголок, стал смотреть на бушующий океан. Зрелище было, не для слабонервных. В этот момент я представил отважных и храбрых мореходцев тех времён, с парусными фрегатами. Того же Магеллана, который почти пятьсот лет назад, прошёл по проливу, по которому сейчас, сражаясь с большими волнами, проходим мы. Через пять часов, ближе к берегу волны стали утихать. Вскоре я стоял на твёрдой земле. Как хорошо, что под ногами ни чего не качается.

 На следующий день в Пунта-Аренасе праздновали 175-летие города. В центре радостно бушевала людская толпа. Везде стояли прилавки со сладостями, вокруг которых толпились  дети. На переулках под музыкой  самодеятельных ансамблей, весело плясали люди. Я погрузился в веселый ритм города. Погуляв пару часов в центре, я свернул на право и по узкой улочке медленно удалился     от шумной толпы. Здесь вообще не было не кого, все были в центре города.

В Пунта-Аренасе я почувствовал какое-то давно знакомое и приятное состояние души. Солнечная погода с лёгким ветром, одноэтажные каменные дома вдоль нешироких улиц… всё напоминало мне старый Гюмри – город, где я родился. Какой-то переулок или старый пыльный угол дома, мгновенно возвращали меня в моё детство. Даже ветер, который слабыми порывами поднимал пыль с пустых улиц, был похож на тот же ветер с далёкого, беззаботного детства. Я был погружён в своё детство и чувствовал себя десятилетним мальчиком. Это было очень приятно и трогательно.

На следующий день после долгих и волнующих ожиданий рейс до Антарктики снова отменили, сказав, что там, в районе Петреот-Хилз бушует сильный ветер.

Поспав несколько часов, я вышел прогуляться по площади Магеллана. Небо было затянуто серыми облаками и дул приятный ветер. Народа было немного. Динг-донг церковных колоколов объявили восемь вечера. Я присел на скамейку, напротив памятника Магеллану и стал рассматривать его.

Работа была хорошая, сделанная с душой и большим мастерством. На нём  была надпись-1521год.  Дуновение прохладного ветра перенесло меня в те годы, и я представил себе лица этих храбрых мореходцев, которые, отчалив от родного берега, шли на встречу судьбе, не зная, вернуться ли  они обратно или нет. Потом  в голове у меня, внезапно появились слова, которые я почему-то стал произносить в слух. Мои взгляд был прикован к каменному Магеллану, и разум,  принимал мысли от него.

ЧЕЛОВЕК, ищи и найди себя.

Не бойся, стань на свой путь и открой свою грудь четырём ветрам.

Ибо если ты на правильном  пути и сеешь  вокруг добро,

светлые силы ВСЕВЫШНЕГО и ВЕСЬ МИР помогут тебе.

А как найти свой путь, тебе подскажет твоё сердце.

Будь внимательным к голосу из сердца и бескорыстно люби

ВЕСЬ МИР.

 20-30. 19.12.05г. Чили

    22.12.05г. Уже несколько дней сижу в Пунта-Аренасе. В Антарктиде, в районе гор Петреот плохая погода . Уже третий день я просыпаюсь в 6-00 утра в ожидании вылета, (его) потом откладывают до 9-00, потом до 13-00, потом до 17-00 и снова на следующее утро. А дни всё тают. Мне остаётся очень мало времени. Я в надежде, что всё будет хорошо, стараюсь спокойно воспринимать всё, как волю БОЖЬЮ. Правда иногда чувствую дискомфорт оттого, что я  сижу в Пунте-Аренасе и бездельничаю, убывая время сном, чтением и бесцельными прогулками по городу. Это одна из тех ситуаций, когда от человека ни чего не зависит, и придётся только ждать и надеяться, что Антарктика скоро примет меня.

    Вот и сейчас сижу в гостинице. После того как снова отменили утренний рейс я сидел в гостинице и читал книгу в ожидание что, все таки скоро полетим, и действительно  скоро позвонил Хари и сказал : «Собирайся. Летим.»

    Я как будто, проснулся после долгого сна. Через десять минут я с рюкзаком уже был внизу. Я с большим волнением ожидал того момента, когда я наступлю на первозданно  чистый лёд Антарктиды.  Да именно первозданно чистый, потому что это единственное место, куда ещё не вторгался человек со своей разрушительной деятельностью. И для меня,  для человека, который любит и бережёт свою планету, как свой дом, Антарктида - Это символ чистоты.  

     Грузовой гигант ИЛ-76 через пять часов приземлился на лёд, у гор Петриот-Хилз в Антарктиде. Открывается задняя часть самолёта и в глаза бьёт яркий – яркий белый свет. Я сделал шаг и наступил на голубой лёд  чистой  страны снега и льда. Вокруг всё белое. Белый цвет здесь насыщенный и одновременно чистый, без оттенков, как будто спящий. Словно сама тишина застыла в цвете.

Стояла хорошая погода. Время было около 20-00. Слева от меня, чуть выше горизонта, ярко светило солнце. За мной тянулась цепь не высоких гор. К моему удивлению местами из-под белого снега и льда выступали чёрные скалы. Эти чёрные скалы на фоне белой бесконечности были подтверждением того, что Антарктида живой континент, и под километровым слоем льда, живая земля. Я смотрел вокруг и не мог сосредоточиться не на чем. Это было приятное и давно знакомое состояние, я растворился. Время от времени мой взгляд останавливался на красивых, чёрных скалах. Они, вырвавшись из под плена белого льда, вонзились в небо, и дышали  там полной грудью. Чёрные скалы своим дыханием оживляли вокруг всё. Передо мной  до самого горизонта, простилалась белая гладь. Это была Антарктида.

 Здесь я встретил наших Российских  альпинистов, которые, не смотря на сложные погодные условия несколько дней назад, взошли на вершину Винсон. Я поздравил их с горой, и особо был рад за Александра Абрамова и Виктора Бобка. Они, мудро порешив между собой, одновременно наступили на вершину и оба завершили проект << семь вершин >>, став третьими в России, после Феодора Конюхова и Дмитрия Москальёва, которые взошли на самые высокие вершины семи континентов.

  Через час грузовой гигант очень низко, виртуозно выкрутив дугу в небе над лагерем, улетел обратно, унося собой людей, которые почти две недели были на этом прекрасном континенте. Наручные часы показывали 2-30 ночи. Я сидел один в палатке базовой столовой, и совершенно не  хотел спать. На улице было светло как днём. Солнце слева на право прошло низко над горами и снова стало подниматься. Я прибавил восемь часов розницы между мной и моими родными. Город готовиться к новому 2006 году. А я, вот здесь на прекрасном и чистом  уголке земли, совершенно без суеты и без забот.

Утром следующего дня погода  испортилась. В сердце подкрадывались сомнения, по поводу нашего вылета в базовый лагерь. Я заметил, что в Антарктиде погода меняется за считанные минуты. Но, слава БОГУ, в 13-00 мы вылетели.

Не большой десятиместный самолёт, через сорок минут высадил нас у баз. лагеря, на высоте 2200 м. Устроились очень удобно. На месте, где до нас стояли наши альпинисты. Они нам оставили большую палатку кухню и ровную территорию с огороженной снежной стеной. Справа от нас, снизу до верху тянулась заснеженная стена  массива Винсон, на которой всего сто метров от нас, как будто прикосновением волшебной руки, застыл огромный, голубой ледопад. Под лучами белого солнца, рванные, глубокие трещины как  будто двигались и стонали.

Погода была отличной. -20-25 С, без ветра. Но меня тревожило другое. Для восхождения и возврата на П.Хилз, всего на всего оставалось пять дней. По контракту с Американской кампанией, которая предоставляла нам самолёты для переброски с материка на Антарктиду и обратно, мы должны были покидать Антарктиду 29.12.2005г.

Это крайне короткий срок. Я понимал, что возможность прикоснуться к вершине Винсона под большим вопросом. Моя поездка, которая готовилась так напряженно и долго, могла быть не удачной. Мы с Александром Абрамовым, решили идти на гору без лишних ночёвок для акклиматизации. Я был в хорошей физической форме и надеялся, что если погода позволит, то мне всё-таки удастся взойти на вершину. А погода в Антарктиде  была непредсказуемая, яркая солнечная погода за считанные минуты сменилась бурей и ураганом.

   Время было около часа ночи. Я залез в палатку и долго не мог уснуть. Мои внутренние часы давали сбой. Из соседней палатки громко звучала песня под названием храп. Я позавидовал этому человеку, который так сладко спал. Это удивило и тронуло меня. В районе трёх часов, мне всё-таки удалось заснуть. Я проснулся только в двенадцать дня, от не выносимой жары в палатке. Можно было не суетиться на счет светового  дня, тут солнце освещало все 24 часа. Мы позавтракали не торопясь, потом раскидали продукты, отделив из них высотные. Наверх взяли не много продуктов, так как по любому мы должны были покидать склон Винсона через четыре дня. Мы шли в связке  Абрамов, я и священник из Америки Винс (погиб через2 года на склоне… ). Кроме своих рюкзаков за собой мы еще тащили сани.

Путь до второго лагеря проходил вдоль стены массива. Мы около двух часов шли наверх, а потом свернули, налево обогнув невысокую гору, которая стояла на нашем пути. Тропа была почти горизонтальная, покрыта закрытыми и открытыми трещинами. Яркое солнце и мороз обжигали лицо. После шести часов мы дошли до лагеря №2. После установки палатки приготовили ужин. Я особо есть не хотел, и набрав в термос кипяток пошёл в палатку. Было светло и безветренно. Слева, от меня, низко, прямо над горами лениво бродило молочно-белое солнце. Оно совершенно не грело, наоборот, как будто белое солнце ещё больше усиливало холод. Шкала на градуснике с каждым часом ползла вниз. Я залез в палатку и нырнул в спальный мешок. Несмотря на хороший, пуховой спальник и пуховую одежду время от времени меня охватывала дикая дрожь. Скоро начался настоящий кошмар.

Я не знал куда девать пар от своего дыхания. Он отрываясь от моих губ медленно как желе поднимался на верх и прилипая на внутренние стены палатки и мгновенно застывал. Через несколько минут палатка изнутри  покрылась ледяной коркой. Я погрузился в спальник, полностью закрываясь капюшоном, и стал своим дыханием согревать внутреннее пространство спального мешка, который, снаружи медленно, как и палатка стал покрываться льдом. Моё тело превратилось в гиперчувствительный датчик, и реагировало на холод даже из самых, незначительных щелей в спальнике. Почти всю ночь, переворачиваясь  с бока на бок, пытаясь согреться, и только  под утро, сражаясь с пронизывающим холодом, я уснул. Но сон мой был не долгим. Около 10.00 утра, солнце, пытаясь исправить свою ошибку, своими яркими лучами обнял нашу палатку. Ледяная корка внутри палатки стала таять. Холодные, колючие  капли дождём лились на моё открытое лицо. Это был настоящий потоп. Верхняя часть моего спальника была совершенно мокрой, а нижняя ещё была покрыта льдом. Мне не чего не оставалось делать, как быстрее вылезти из палатки. Внизу  на небе появились рваные клочья белых облаков, это насторожило меня. По плану мы сегодня должны забросить еду и снаряжения в штурмовой лагерь и спуститься вниз. Пока не торопясь, собрались, небо действительно затянуло густыми облаками. Давления стало падать. Но это нас не остановило. “Проскочим” подумали мы и стали двигаться вперёд. Слева прошли вдоль горного массива Винсон и свернули направо. Через полтора часа мы упёрлись в ледяную, довольно крутую стену, которая вся была покрыта многочисленными открытыми и закрытыми трещинами.

Погода окончательно испортилась. Взбушевавшийся  ветер мгновенно обжог мою левую щеку, которую я не успел закрыть маской. Ветер был настолько сильным, что снег попадал внутрь моих горнолыжных очков, через маленькие отверстия, размером с иголку. Очки изнутри покрылись коркой льда. Мои глаза были в снегу, а ресницы, заледенев, прилипали. Я ни чего не видел. Надо было снять перчатки, согреть глаза  и очистить очки ото льда. Я понимал, что в такую погоду снять  перчатки категорический нельзя, можно лишиться пальцев. Но это было из тех безвыходных ситуации, когда в борьбе со стихии понимаешь, что потери не  избежать,  и пытаешься  сводить его  до минимума. Непогода с сильным ветром нас застала на самом опасном участке всего маршрута: на середине ледопада, покрытого коварными трещинами.

Путь до второго лагеря проходил вдоль стены массива. Мы около двух часов шли наверх, а потом свернули, налево обогнув невысокую гору, которая стояла на нашем пути. Тропа была почти горизонтальная, покрыта закрытыми и открытыми трещинами. Яркое солнце и мороз обжигали лицо. После шести часов мы дошли до лагеря №2. После установки палатки приготовили ужин. Я особо есть не хотел, и набрав в термос кипяток пошёл в палатку. Было светло и безветренно. Слева, от меня, низко, прямо над горами лениво бродило молочно-белое солнце. Оно совершенно не грело, наоборот, как будто белое солнце ещё больше усиливало холод. Шкала на градуснике с каждым часом ползла вниз. Я залез в палатку и нырнул в спальный мешок. Несмотря на хороший, пуховой спальник и пуховую одежду время от времени меня охватывала дикая дрожь. Скоро начался настоящий кошмар.

Я не знал куда девать пар от своего дыхания. Он отрываясь от моих губ медленно как желе поднимался на верх и прилипая на внутренние стены палатки и мгновенно застывал. Через несколько минут палатка изнутри  покрылась ледяной коркой. Я погрузился в спальник, полностью закрываясь капюшоном, и стал своим дыханием согревать внутреннее пространство спального мешка, который, снаружи медленно, как и палатка стал покрываться льдом. Моё тело превратилось в гиперчувствительный датчик, и реагировало на холод даже из самых, незначительных щелей в спальнике. Почти всю ночь, переворачиваясь  с бока на бок, пытаясь согреться, и только  под утро, сражаясь с пронизывающим холодом, я уснул. Но сон мой был не долгим. Около 10.00 утра, солнце, пытаясь исправить свою ошибку, своими яркими лучами обнял нашу палатку. Ледяная корка внутри палатки стала таять. Холодные, колючие  капли дождём лились на моё открытое лицо. Это был настоящий потоп. Верхняя часть моего спальника была совершенно мокрой, а нижняя ещё была покрыта льдом. Мне не чего не оставалось делать, как быстрее вылезти из палатки. Внизу  на небе появились рваные клочья белых облаков, это насторожило меня. По плану мы сегодня должны забросить еду и снаряжения в штурмовой лагерь и спуститься вниз. Пока не торопясь, собрались, небо действительно затянуло густыми облаками. Давления стало падать. Но это нас не остановило. “Проскочим” подумали мы и стали двигаться вперёд. Слева прошли вдоль горного массива Винсон и свернули направо. Через полтора часа мы упёрлись в ледяную, довольно крутую стену, которая вся была покрыта многочисленными открытыми и закрытыми трещинами.

Погода окончательно испортилась. Взбушевавшийся  ветер мгновенно обжог мою левую щеку, которую я не успел закрыть маской. Ветер был настолько сильным, что снег попадал внутрь моих горнолыжных очков, через маленькие отверстия, размером с иголку. Очки изнутри покрылись коркой льда. Мои глаза были в снегу, а ресницы, заледенев, прилипали. Я ни чего не видел. Надо было снять перчатки, согреть глаза  и очистить очки ото льда. Я понимал, что в такую погоду снять  перчатки категорический нельзя, можно лишиться пальцев. Но это было из тех безвыходных ситуации, когда в борьбе со стихии понимаешь, что потери не  избежать,  и пытаешься  сводить его  до минимума. Непогода с сильным ветром нас застала на самом опасном участке всего маршрута: на середине ледопада, покрытого коварными трещинами.

Вообще, нахождение человека в этом суровом и холодном краю земли, под названием Антарктида, где снег и лёд простираются до самого горизонта и сливаются с небом, где абсолютно отсутствует признаки жизни, это уже было против всех законов природы. Отчаянно пробиваясь сквозь пургу, почти в слепую, мы медленно карабкались по ледопаду вверх. Лица у всех были покрыты снегом и льдом. Каждый шаг удавался с трудом.  Мы понимали, что дальнейшее продвижения вверх может стоить нам жизни. Видимость через пургу была не более пару метров,  каждую минуту можно было улететь в трещину. Вдруг сквозь снежный занавес замечаю Александра, который идёт передо мной. Он жестами показывает, что сворачиваем вниз. Мы оставляем заброску в одной из не глубоких трещин, отмечая это место вешкой, и спускаемся вниз. Через два часа мы уже были у своих палаток. Антарктида показал нас свой характер. Мы осознали всю опасность случившегося. Не смотря техническую несложность маршрута нам не стоило недооценивать саму природу. Для нас это был хороший урок и, СЛАВА БОГУ, что всё обошлось.

Лёжа в ледяном мешке (спальнике), и дрожа от холода, я размышлял: здесь все на столько не  предсказуемо, что нельзя расслабиться даже не на минуту. Время здесь находится  в другом измерении. То застывшие минуты тянутся как годы, то дни улетают,  как  минуты. Энштейноская теория относительности можно было понять без всякого труда и знания физики.

Я лежал и думал: всего через несколько дней,  29.12.2005г. - на аэродром Петреот-Хилз, за нами прилетит самолет, чтобы забрать нас из Антарктиды, а мы всё ещё лежим здесь, в палатке у подножие горы Винсон. Нам оставались считанные дни. Я лежал в палатке, тело моё дрожало от -45 С^о, но я почти не чувствовал его, мысли мои были заняты другим. Я думал, составляя в голове разные варианты планов, в случае, если погода не улучшиться. После того, как сегодня, за считанные минуты  погода испортилась, и продвижения вперёд стало не возможным, я стал еще больше переживать. Неужели после столь тяжелой дороги я поверну обратно, не взойдя на вершину? Потом я решил, что спокойно и достойно приму даже поражения, ведь я уже столько пережил в связи с этой поездкой, но сейчас я больше всего на свете не хотел думать о поражение.

Обычно в горах, когда у меня возникали какие-то сомнения, я молился, и все сомнения исчезали. После молитвы я  мгновенно успокаивался, четко понимая, что если мне суждено взойти на вершину, то я взойду, не смотря ни на что. Но теперь со мной происходило нечто не объяснимое. Не смотря на мою огромную ВЕРУ, внутри меня крепко сидело еще одно чувство – СОМНЕНИЯ. Я не мог понять, почему так. Всегда, даже на много сложных ситуациях, чем теперь, молитва ОТЧЕ НАШ в дребезги разбивала все сомнения и переживания. Это молитва, как прохладная вода для сухой земли, покрытой трещинами от жары, просачивалась в глубь моего сердца, успокаивая и наполняя её безграничной любовью и уверенностью. А сейчас сомнения с каждым разом все глубже и глубже проникали в далекие уголки моего сердца. Почему-то с первых дней нахождения в Антарктике, я почувствовал внутри себя ростки сомнения. Я внимательно следил за своим внутренним миром и пока не мог объяснить почему.

Не уже ли моя безграничная вера, которая всегда,  как яркий свет во тьме вела меня по моей дороге, ослабла? Неужели суровый, вековой лёд на просторах холодной Антарктиды оказался сильнее огня  в моем сердце? Полностью погружаясь в самоанализ и бродя по бесчисленным коридорам своих мыслей, я заснул. Сон был не спокойным. Я все время крутился в спальнике, пытаясь согреться.

Проснулся в шесть утра. В горле всё пересохло, губы потрескались. Налил из термоса теплой, лимонной воды и  маленькими глотками стал пить. Потом в кармане палатки обнаружил зеленное яблоко, которое превратилось в лед. Засунул ледяное яблоко в спальник и стал греть своим телом. Уж очень хотелось глоточек бодрящего, кислого яблочного сока. Примерно через два часа только, (около 8 утра) мои зубы смогли откусить кусочек ледяной яблоки. Палатка под воздействием  утренних солнечных лучей нагрелась так, что внутри стало аж жарко. Это было из тех приятных утренних часов, когда после бессонной, холодной ночи можно согреться и немножко поспать, (примерно 15 минутпока не начался потоп). Я с большим удовольствием снял с себя тяжелую теплую одежду и лег на живот и после ночного мучения, «сладко заснул».

   В 15.00  26.12.2005г. весь лагерь был собран. Мы двигались наверх, в штурмовой лагерь на высоте 4200м. Погода была отличная. Вчерашний ветер замел все выбитые в  снегу следы и ступени, но хорошая  ясная погода позволяла нам безошибочно двигаться в нужном направление. По ходу решили: если такая хорошая погода продержится и дальше, то мы, оставив палатки в штурмовом лагере, сразу пойдем на вершину.

 В 19.00 поставили палатки на 4200м. Погода была хорошая, но быстрый темп подъема отнял у нас много сил. Было тяжело сразу идти на вершину. Я не знал что делать. Безветренная хорошая погода, это залог успешного восхождения, в такую погоду грех останавливаться, надо двигаться наверх и только наверх. Но до вершины как минимум ещё около 7-8 часов, а уставшее тело требовало отдыха. Моё решение было 50 на 50, и поэтому я решил не принимать участия  в обсуждение вопроса, идти наверх, или отдохнуть.  Если все порешат идти,  я пойду тоже, если нет, то нет. Обсуждение этого вопроса длилось недолго. Так как все очень устали, единогласно решили отдохнуть и только утром идти на вершину. Я залез в палатку и снова сомнения стали подкрадываться ко мне: а вдруг я совершаю ошибку, ведь я всегда утверждал, когда в горах хорошая погода надо не смотря на усталость заставлять себя идти  наверх, и только наверх. А сейчас что я делаю? Лежу в палатке и не нахожу сил заставить себя двигаться наверх. После несколько часов мучительных сомнений меня вдруг охватило чувство глубокого безразличия. Это уже стало пугать меня. Я приготовил компот из сухофруктов. Налил кружку и подтянул к Абрамову. Все это время он лежал и не промолвил ни слова, видимо его тоже терзали сомнения по поводу принятого решения. Мы с удовольствием попили горячий компот и приготовились ко сну, назначив подъём в восемь утра.

     Будильник, добросовестно выполняя свои обязанности, запиликал ровно в восемь. Мы проснулись и остались лежать в спальниках. Градусник показывал 38 С^о. В течения пяти минут мы с Абрамовым решили отложить выход на два часа, пока не появятся первые лучи солнца. Это было самое легкое и приятное решения в этот момент. Ох, как было трудно заставлять себя вылезти из теплого спальника на жгучий холод. В 10.00 с большим трудом мы заставили себя встать и выйти из палатки. Дул сильный ветер, гора была покрыта облаками. JPS показывал ухудшение погоды. Все мы, внутри себя признали не правильность вчерашнего решения, надо было все-таки идти наверх. Полностью одетые мы ходили зад вперед у палатки не зная, что делать. Часы таяли друг за другом, а погода не улучшалось. Не смотря на то, что проснулись не давно,  все чувствовали себя очень усталым. Приняли решения отдыхать до 16.00, а там видно будет. От сильного эмоционального напряжения я чувствовал огромную усталость. Залез в спальник и сразу уснул. Проснулся около 16.00. Чувствовал себя очень хорошо и бодро. Сомнения полностью исчезли. Как будто не хватало именно  эти несколько часов. Из соседней палатки было слышно только громкий храп, там все крепко спали. Я решил идти на вершину сейчас, или некогда во чтобы на стало и стал будить ребят. Мне уже не терпелось быстрее собраться и двинуться наверх. Абрамов, протирая глаза, не охотно и медленно стал вылезать из пухового мешка. Погода не изменилась. Я предложил, все-таки попробовать идти наверх. Я понимал, что сейчас, самое главное  всех сдвинуть с места, а потом будет ясно. Мое предложение все приняли без каких-либо отзывов и оптимизма, даже слегка  не охотно и как то безразлично. Я был удивлен. Все были погружены в не объяснимое безразличие. Откуда появилось это чувство и как оно могло действовать на всех сразу? Может белый континент так повлиял на всех…

В 17.00 связка из четырех альпинистов медленно стала двигаться в сторону вершины г. Винсон, оставляя внизу в тумане штурмовой лагерь у подножия горы. Через час после не очень крутого подъема мы вышли на пологий участок. Здесь погода стояла отличная, ветра не было, густые облака остались внизу. Слева от нас, на чистом, голубом полотне неба, гордо возвышались массивные, скалистые вершины. Они простирались вдоль ледника около километра наверх,  резко сгибались вправо, образуя прямо перед нами не очень высокую горную преграду и уходили вниз, в океан облаков. Справа от нас так же тянулись скалистые стены. Они были покрыты облаками, и я не мог определить их высоту.

Вдруг, внезапно мой взгляд останавливается на одной из вершин справа, которая тоже покрыта облаками. Я громко кричу: «Привет Великая гора Винсон, я иду к тебе». И сам над собой удивляюсь. Почему я обращаюсь именно к этой вершине, ведь я не знаю, какая из этих вершин, находящихся справа самая высокая точка массива Винсон. Мы шли по этому относительно не очень крутому участку уже три часа. Останавливались редко и не на долго. Погода была хорошая, но нас настораживали рваные облака, которые то появлялись слева, окутывая вершины гор, то исчезали. Мы не понаслышке знали непредсказуемость Антарктической погоды, поэтому пытались, как можно меньше времени тратить на остановки. Ноги двигались медленно и тяжело, сердце требовало больше кислорода. В очередной раз, когда вершины освободились от плена облаков, Абрамов, который уже был здесь, показал на вершину справа и сказал: «Вот он Винсон, вот куда ми стремимся». Легкая дрожь прошла по моему телу, это была именно та вершина справа, к которой я обращался с приветствием еще час назад. Это был хороший знак.

    После довольного долгого и утомительного перехода через ледник, мы уперлись в левый, уходящий от нас вниз склон Винсона, и повернув на право начали крутой подъем на верх. Легкий ветер то появлялся, то исчезал. Чуть ниже, передо мной, весь оранжевый от солнечных лучей солнца, из-под облаков возвышалась огромная пирамидообразная гора. Через час крутого подъема мы оказались на гребне Винсона. Солнце было справа, чуть ниже нас. Мы почти уже 4 часа шли под тенью г. Винсон, и было очень приятно, вновь ощущать на себе согревающие лучи солнца. Отдохнув на не большом пятачке, который спереди был огражден не высокими, скальными выступами, похожий на старый забор, мы двинулись вперед. Отсюда до заветной вершины нас разделяло около ста метров нетрудного скалистого пути.

   Справа, прямо из-под ног, стена  очень круто уходила вниз. Яркие  лучи солнца весело играли со скалистыми выступами Винсона. Расстояние до вершины с каждым нашим шагом сокращалось. Все шли молча, каждый думал о своем. Еще несколько шагов и мы уже стояли практически на вершине, на не большом, ровном месте, всего в нескольких метрах от вершинного пика.

Отцепили связку и сняли рюкзаки. Абрамов весело подошел ко мне, и мы обнялись, поздравляя друг друга с этой не легкой вершиной. Я стоял и пока не ощущал той ОГРОМНОЙ  БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ, которая наполняет человека на вершине горы.

Я смотрел на не большой вершинный пик справа, всего в нескольких шагах от меня и чувствовал, что вот место которое ждет меня. Я стоял как вкопанный, и медлил с последними шагами которые остались до вершины, желая  растянуть состояния трепетного ожидания. Внутри себя я ощущал приближение эмоций подобных цунами и   мои ноги стали двигаться в сторону вершинного пика. Это были самые медленные, приятные и сладкие шаги в моей жизни, шаги, которые приближали меня к одному из многих моих безумных стремлении. С последними шагами в моих глазах появились слезы. Они медленно поднялись из глубин моего сердца и текли без препятствий. Это были слезы БЕЗГРАНИЧНОГО СЧАСТЬЯ.

27.12.2005г.   23.20 Я СТОЯЛ НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО КОНТИНЕНТА, НА ГОРЕ ВИНСОН  4897м.

27.12.2005г.   23.20 Я СТОЯЛ НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО КОНТИНЕНТА, НА ГОРЕ ВИНСОН  4897м.

На вершине, сквозь слез радости, я высоко поднял руки и молился за своих близких и за всех людей на Земле. За свою маленькую дочурку Надюшку, которой сейчас было всего 32 дня. Я громко сказал: Дорогая моя Надя, я дарю эту вершину тебе, и желаю, чтобы твой путь в этой жизни, который уже начался, был такой же безупречно чистый и залитый БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ, как эта вершина.

    Я молился и физический ощущал, как БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ вливается в меня через макушку головы, протекает  по всему телу и через вершину вливается в сердце горы Винсон. Потом из сердца горы хлынул огромный ярко-белый поток энергии, который так же прошел через меня и влился в небо. Я стоял и молился, молился и чувствовал как души гор и небо, проходя через меня воссоединялись. ВЕСЬ МИР КРУТИЛСЯ ВОКРУГ МЕНЯ, КАК ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ.

Солнце ярко светило, не было не единого облака.   Мы провели на вершине почти час. Потом, поблагодарив гору и Господа Бога попрощались с вершиной и пошли вниз. Обычно в других горах спуск немного утомляет, а здесь было не так. Я шёл, и мне было очень приятно идти. Все сомнения и переживания были позади. В этот очень короткий срок мне удалось прикоснуться к вершине Винсона, всё было замечательно. До этого, почти всегда, после вершины я чувствовал некое приятное опустошение, а сейчас всё было ровно наоборот. Я до отказа был переполнен какой-то приятной энергией. Эту энергию я чувствовал физический, как будто её битком набили  в меня.

Дошли до лагеря 2.30 ночи. Было безветренно, я предложил сразу собрать лагерь и спускаться вниз, но мои друзья устали и предложили немного отдохнуть после горы. В 12.00 дня, мы собрались и медленно стали спускаться по опасному ледопаду. Видимость упала до одного метра. Перед глазами был сплошной молочный туман. Мы совершенно не видели куда ступаем. Но, слава Богу, за два часа, без происшествий мы преодолели опасный ледопад.

Дойдя до лагеря №2, мы решили поесть горячего супчика и отдохнуть пару часиков. После отдыха собрали палатки, привязали к себе сани и пошли вниз. Через пару часиков  уже были в баз. Лагерь. На следующее утро мы улетели в лагерь Петреот-Хилз.

     Поздно вечером этого же дня, Антарктическую тишину нарушил громкий рёв двигателей гиганта Ил-76. Было 30.12.2005г. Я был так рад, что провожу последние дни уходящего года в таком замечательном краю. Это были мои последние минуты на БОЖЕСТВЕННО чистом континенте. Я морально стал готовиться покинуть этот чудный уголок нашей планеты.

 Самолет уже был полностью готов к взлету. Я развернулся и еще раз своим взором измерял бесконечные белые просторы Антарктиды. Не смотря на суровый климат, столько было в нем тепла и Божественной чистоты.

Я поблагодарил и попрощался с этим первозданно чистым континентом. И пообещал сделать все, что в моих силах, что бы однажды, когда мои дети и внуки прилетят сюда, они увидели бы ее такой же чистой, какой я сейчас оставляю. Потом склонил колени и поцеловал голубой и ЧИСТЫЙ лед под моими ногами, и, забирая себя с Антарктиды, улетел. Железный гигант Ил-76. начертив дугу над аэродромом Петреот, увозил нас с белого континента.

         Не смотря на мои старания успеть отметить Новый год дома, ни чего не получилось. Динг-донг курантов, которые объявили наступление нового 2006 года, застали меня в пустом зале аэропорта города Мадрид в полном одиночестве.

  PS.  Антарктида открыла новую страницу в моем сознание. Я совершенно ясно почувствовал нашу ответственность за сохранения первозданной чистоты на этом  суровом и белом континенте и на всей нашей земле. Гора Винсон наполнила меня кристально чистой энергией, которая в дальнейшем поможет мне в борьбе, за сохранение чистоты на нашей планете и в наших сердцах. СПАСИБО.

 Артур Карапетян

 После Антарктиды у меня родились много замечательных картин вот несколько из них :

"Дорога"

"Цвет белого на склонах Винсона"

"Встреча с Антарктидой Петриод Хилз"

Читать  еще рассказы о 7 вершин и не только, наслаждаться фотографиями и картинами можно на сайте www.kanch.ru