ExplorersWeb неожиданно обратился к теме «семи вулканов». Вспомнили о существовавшем около 15-20 лет тому назад споре, кто (что) должен представлять в списке высочайших вулканов континентов Азию. В устоявшемся списке — это Демавенд. Гора высотой 5609 метров, возвышающаяся над столицей Ирана городом Тегераном. В другом списке высочайшим вулканом Азии (и Евразии, если континенты не разделять) может стать наш Эльбрус (5642 м). Это если границу между континентами провести там, где это договорились делать советские ученые (по Кумо-Манычской впадине). И третья точка зрения основана на теоретическом предположении, что высочайший вулкан Азии находится на северо-западе Китая в горной системе, носящей имя Кунь-лунь. Это длинная-предлинная, как Великая китайская стена (её продолжение), цепь горных хребтов, ограничивающая Тибет с севера. Многие из её частей изучены весьма поверхностно. И есть основания говорить о существовании вулканов выше Демавенда.

 Кстати, чтобы не забыть. На сайте Клуба 7 Вершин уже есть график экспедиций на Демавенд в следующем, 2026 году. Четыре заезда с 25 июня по 13 августа. Плюс группа Супергёрлс!

Что же написал ExplorersWeb

В 2008 году на сайте о вулканах и путешествиях, которым управлял известный «исследователь вулканов» австралиец Джон Сич, разгорелась дискуссия из-за того, что самым высоким вулканом в Азии был назван Куньлунь в Тибете, а не Демавенд. Его заявление вызвало споры между сторонниками и противниками, которые опирались, в частности, на определение вулкана.

 В начале 2000-х годов Сич постоянно обновлял свой веб-сайт volcanolive.com, публикуя новости о недавней вулканической активности, исследованиях и путешествиях. На странице «О себе» того времени Сич называл себя популяризатором вулканологии, чьи профессиональные услуги в области вулканологии использовали BBC, National Geographic, Discovery Channel и другие. 

В начале 2008 года он назвал Демавенд вторым по высоте вулканом в Северном полушарии. Первым, предположительно, был Эльбрус в России. Что касается Куньлуня, он назвал его вулканом, но не указал высоту. Однако где-то между октябрём 2008 года и февралём 2009 года Сич обновил свой сайт. Теперь на странице, посвящённой Куньлуню, было чётко указано, что это «самый высокий вулкан в Северном полушарии и самый высокий вулкан в Азии. Куньлунь на 130 метров выше горы Демавенд в Иране». На странице, посвящённой Демавенду, это утверждение было повторено.

 Что такое вулкан?

На первый взгляд всё кажется довольно простым. Самый высокий вулкан — это тот, который достигает наибольшей высоты. Куньлунь выше, а значит, он и самый высокий. Но вопрос не в том, выше ли он, а в том, является ли он вулканом. Видите ли, вулкан Куньлунь чаще называют группой вулканов Куньлуньского разлома или вулканическим полем Ашикуле. Это скопление из 70 с лишним пирокластических конусов в западной части хребта Куньлунь. Самый высокий из этих конусов может достигать 5808 м (точные измерения затруднены из-за удалённого и малоизученного расположения), что делает его выше Демавенда.

  Но Куньлунь — это не один вулкан, и ни один из его конусов не выделяется на фоне остальных. Средняя высота вулканического поля составляет около 5000 метров, а отдельные «пики» возвышаются над окружающей местностью всего на несколько сотен метров. Самый высокий пик, Ка-эр-даси, или Вулкан, возвышается над окружающей местностью всего на 120 метров. По этим причинам многие, в том числе туристическая компания Mount Damavand, утверждают, что Куньлунь — это не вулкан.

 Сайт Сича по-прежнему доступен, хотя давно не обновляется. Сам его автор давно ушел с головой в астрономию, открывает новые звезды. На сайте же по-прежнему указан Куньлунь как самый высокий вулкан в Азии. Но споры, похоже, утихли. Везде, где можно найти информацию по этому вопросу, был указан Демавенд. И все альпинисты, покорившие «Семь вулканов» за последние несколько лет, поднимались на Демавенд, чтобы покорить азиатский вулкан.

 Вулканическое поле Ашикуле расположено в Куньлуне, в 131 километре к югу от округа Ютянь, Синьцзян. Это один из самых высокогорных вулканических регионов в мире, труднодоступный и с суровым климатом, поэтому он мало изучен. Он занимает южную часть большого разломного бассейна — бассейна Ашикуле в западной части Куньлуня. Площадь этого бассейна составляет 700 квадратных километров, а высота над уровнем моря — 4700 метров.

Высота – 4700 метров, даже не 5000. И что-то не заметно пиков, которые торчали бы почти на километр. Кажется, что этот район из претендентов точно вычеркнут. Ложный след. Но!

Вячеслав Адров на пути к "Семи вулканам"

 Много лет тому назад, примерно 15, главный на то время энтузиаст программы «Семь вулканов» Вячеслав Адров серьезно изучал вопрос наличия на северо-западе Китая вулкана выше Демавенда. И похоже что-то было найдено.  Были космоснимки и какие-то карты. Но это был другой район, не Ашикуле, а гораздо восточнее, боле, чем на тысячу километров.

Думали было даже специальную экспедицию организовать. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что для туристов этот район закрыт из-за политической ситуации. В районе действуют вооруженные отряды сепаратистов. Было немного обидно за наших китайских товарищей, что они не контролируют своей территории. При всех своих успехах.

У Вячеслава Адрова интерес к этой теме иссяк. Других пока не нашлось. Нов сё может измениться. И вполне возможно, что где-то ждёт своих восходителей («покорителей») неизвестный никому вулкан шеститысячной высоты.

Фотографии Вулканического поля Ашикуле с сайта

https://www.proartspb.ru/

 Охос-дель-Саладо (6 893 м) - высочайший вулкан Южной Америки и вообще высочайший вулкан Мира. Он входит в проект «Семь вулканов мира», восхождений на высочайшие вулканы всех континентов. Клуб 7 Вершин организует экспедиции на Охос-дель-Саладо ежегодно уже в течение 15 лет. В предстоящем сезоне Клуб 7 Вершин собирает четыре группы для восхождения на высочайшей вулкан Мира.

Программа и подробности

Сроки заездов: с 3, 12, 21 и 30 января. 

При этом многие из восходителей с удивлением узнают, что первое восхождение на эту гигантскую горы было совершено альпинистами из Польши. Некоторые исторические подробности ниже, а пока о самой горе. 

В чём особенности, в чём привлекательность Охос дель Саладо? 20  лет тому назад об этой горе в России было практически ничего не известно. Причина появления интереса к ней была только одна, хотя и очень весомая – это высочайший вулкан Мира. Однако действительность превзошла ожидания.  Охос удивил и поразил. Теперь это место, куда наши гиды готовы возвращаться вновь и вновь. С любовью к суровой горе.

Вулкан Охос-дель-Саладо (6 893 м) расположен на границе Аргентины и Чили и является самым высоким вулканом в мире. Вершина возвышается над пустыней Атакама, едва ли не самым сухим местом на Земле. Однако гор это не касается. Летние муссоны (декабрь – февраль) приносят на склоны горы до 90% годовых осадков (всего 140-150 мм в год). Граница снежного покрова находится в этом районе довольно высоко. Поэтому здесь практически нет долинных ледников. Склоны гора очень пологи, что позволяет легко подниматься на автомобиле к отметке 6000 метров (обычно до 5200). Однако на пути к вершине при выходе из кратера приходится преодолевать очень крутую хотя и короткую скальную стенку.

Вкратце перечислим козыри Охоса. По порядку.

* Мы знакомимся с новой страной. Самой высокоразвитой страной Южной Америки. Удивительной по «планировке», страна  вытянута вдоль побережья и ограниченная горными хребтами.  С высоким уровнем жизни и культуры.

* Мы можем обмыть ноги в Тихом океане  - величайшем океане планеты.

* Нас ждёт  бесподобная красота пустыни Атакамы.  Невероятные краски и необозримые просторы. Совершенно необычная декорация.

* У нас будет возможность искупаться в тёплых источниках, с видами на горы во все стороны.

А для особенных людей, «моржей», можно окунуться на рекордной высоте, см. ниже.

* Охос дель Саладо – идеальный полигон для испытания высотой. И для подготовки к восхождению на восьмитысячники. Отсутствие технической сложности (за исключением последних ста метров) позволяет считать восхождение чисто высотным.

* Основная часть восхождения - плавный набор высоты по пешеходной тропе.

* Объективной опасности практически нет, нет ледников, трещин, лавин, камнепадов. 

* Непогода с осадками здесь бывает редко. Всегда можно развернуться и спуститься по пути подъема.

Но ехать надо только с опытной и сильной компанией. То есть, с Клубом 7 Вершин, который уже обеспечил успешное восхождение на Охос дель Саладо  для сотни российских альпинистов. Учтите, что восхождение проходит вдали от «цивилизации», ничего исправить и докупить на месте нельзя. Важно безупречное транспортное обслуживание, важен комфортный лагерь, важны знающие особенности маршрута гиды. Важен запас прочности на любой непредвиденный случай.

Наш опыт – это гарантия надежности.

О первом восхождении на Охос дель Саладо. Экспедиция 1936-1937 годов

Альпинизм в Польше принято называть называют по месту его «прописки», то есть, только в Альпах. В Татрах – это «татерництво», в Гималаях – «хималаизм», в Андах – соответственно, «андинизм». Людей с амбициями в Польше хватало во все времена, в разных областях общественной жизни. Неудивительно, что с началом альпинистского освоения местных гор, здесь быстро сформировались различные профильные сообщества. В горах – это гиды и спасатели, в крупных городах – альпинистские клубы для интеллигенции.

После нескольких выездов в Альпы и Марокко альпинисты из Польши провели первую свою исследовательскую экспедицию в Анды в 1933-1934 годах. Инициатором её был тогдашний лидер польского альпинизма Адам Карпинский, настоящий фанатик, грезивший восхождением на Эверест и неистово тренировавшийся. Это была чрезвычайно удачная экспедиция, альпинистам удалось открыть новый маршрут восхождения на Аконкагуа («польский маршрут») и впервые подняться на вторую, по их мнению, вершину Анд Мерседарио.

В Польше участников поездки встретили как героев. Они выступали с лекциями, показывали фильм, писали отчетные статьи и получали награды. Естественно мысль о проведении еще одной экспедиции в Анды была очень популярной. Однако Карпинский уже полностью переориентировал себя на Гималаи, требовалось собрать другую команду. Поводом для организации экспедиции стала книга немецкого исследователя Анд Вальтера Пенка. Этот ученый, которого многие не без оснований считают «отцом геоморфологии», умер молодым, в 35 лет. Еще в 1924 году. Однако в 1933-м усилиями его отца, также выдающегося геолога, была опубликована книга под названием «Атакама». В ней кроме научных исследований, были даны красочные дневниковые записи 1912-1914 годов, когда Вальтер Пенк месяцами бродил по «пуне». Этим словом местные жители называют пустыню.

Книгу «Атакама» приобрел 34-летний польский литератор, театральный критик и пламенный татерник Ян Альфред Щепаньский. Весной 1936 года на заседании Высокогорного Клуба он выступил с большим сообщением на эту тему. Один из лидеров варшавского альпинизма Юстин Войшнис тут же предложил организовать новую экспедицию. Тем более, что в бюджете Клуба были предусмотрены средства, которых хватило бы на билеты на пароход до Аргентины. А это почти половина общих расходов. Благодаря книге Пенка, были определены альпинистские цели. По данным немецкого ученого Охос-дель-Саладо, а не Мерседарио, был второй по высоте вершиной Южной Америки. Хотя в то время было немало разных спекуляций на счёт высот гор этого континента, поляки воодушевились идеей успешным восхождением войти в историю покорения гор. К тому же была надежда, что на месте окажется, что Охос выше Аконкагуа. Слабая надежда, но мысль такая была.

Войшнис занялся и подбором команды, в качестве руководителя. В предыдущей экспедиции было 6 участников, на этот четыре участника показалось оптимальным числом. И по деньгам, и по функционалу. Во время встречи с участниками экспедиции 1933-34 годов был определен первый из участников. Им стал Стефан Осецкий, который многое уже знал на практике об особенностях организации подобных мероприятий в Аргентине. Архитектор по профессии, Стефан отлично рисовал и разбирался в топографии. И к тому же вполне овладел искусством киносъемки. Его фильм о первой андийское экспедиции был единодушно признан шедевром. Третьим участником стал Витольд Хенрик Парыский. Родившийся в США, он, с обретением Польши независимости, переехал на постоянное место жительства в польскую столицу альпинизма Закопане. Там Витольд устроился работать врачом в спасательной службе. Парыский зарекомендовал себя как фанатичный альпинист с энциклопедическими знаниями во всём, что гор касается. Он уже тогда подготавливал путеводители по Татрам, чем занимался позже всю свою долгую жизнь. Витольд тут же занялся подготовкой научной части экспедиции. Он обращался за консультациями по зоологии и ботанике к лучшим специалистам в Польше. Четвертый участник определился только в начале осени. Им стал тот, с кого история началась. К группе присоединился Ян Альфред Щепаньский, который был назначен ответственным за ведение хроники и последующий литературный отчет.

Все участники были примерно одного возраста, имели на своем счету неплохие восхождения и обладали определенной «схоженностью». Следует еще добавить, что Войшнис имел два высших образования: первое – коммерческое, второе – археологическое. Это второе вполне могло быть полезным при исследовании памятников эпохи инков (или до них), которые ожидались на пути к вершинам. А работал тогда, как и всю жизнь, кроме оккупации, Юстин редактором туристической литературы. И еще добавлю, что он был руководителем двух кавказских экспедиций польских альпинистов – в 1935 году и в 1957 году.

Экспедиция стартовала 20 октября 1936 года из единственного тогда польского порта Гдыни. В Южную Америку наших героев повёз пароход под названием «Косцюшко». Это было длительное путешествие, почти круиз, который завершился 13 ноября.

По плану поляки собирались провести в Буэнос-Айресе две недели. Но в реальности получился почти месяц. Занимались, прежде всего, изучением географических и топографических материалов, посещали библиотеки, музеи и государственные органы, общались с коллегами альпинистами. А также делали закупки снаряжения и продуктов. В одном из мест им презентовали новую карту, якобы сделанную на основе новейших исследований. Участники экспедиции были весьма заинтригованы и строили по ней свои планы. Позже на месте быстро оказалось, что это карта – плод чистой фантазии людей, которые этой не местности в глаза не видели.

 Только 9 декабря поляки выехали на поезде в Кордобу и дальше в горы в столицу провинции Катамарка. Здесь их ждал некто Хуан Гонсалес, почти исторический персонаж, который работал еще с Вальтером Пенком в 1912-1914 годах. Без его помощи организовать караван было бы делом нереальным. В этих местах такой традиции не было и пришлось долго и упорно собирать мулов по всем хуторам и летним пастбищам. Гонсалеса в Тиногасте, где была устроена база, знали и уважали все. Но и ему решение задачи оказалось весьма затруднительным делом.

Наконец, 28 декабря 1936 года караван из 23 мулов и 2 коней в сопровождении 4 погонщиков вышел из местечка Эль Пуэсто вблизи Тиногасты. Первый день путешествия оказался не таким романтичным, каким его ранее представляли польские альпинисты. Он прошел в спорах с погонщиками, при сильном ветре и закончился остановкой только в полночь, в наспех поставленном лагере.

Восходители на Аконкагуа вполне возможно, и даже весьма вероятно, услышат об альтернативном классическому маршруте, называемым польским. Есть еще на горе маршрут «Польский траверс» и Польский ледник.  От Польши Аконкагуа находится довольно далеко, так что тут должна быть какая-то особая история. И это история шестого по счету восхождения на высочайшую вершину, и второго по счету маршрута. Интересно, что поляки в 1933 году этот подвиг не планировали, но так получилось.

Людмила Коробешко и Иван Душарин у подножья польского маршрута на Аконкагуа

Для начала о наших актуальных предложениях:

 Приглашаем в Аргентину! Вот уже более 20 лет Клуб 7 Вершин помогает совершать восхождения на высочайшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. И из года в год мы улучшаем сервис, то есть, качество обслуживания участников наших программ.  Поверьте, наш колоссальный опыт эффективно работает. И процент тех, кто достигает вершины, у нас выше, чем у всех иностранных операторов. Поэтому-то у нас собираются большие группы, с которыми работают по нескольку гидов. На данный момент на весь предстоящий сезон у нас еще остались места. Но время уже поджимает. Так что ждём!

 Итак. нас ждёт высочайшая вершина «юга» и «запада» величественная Аконкагуа. Для тех, кто взялся за проект «Семь вершин» - это ключевая гора, переход от простых восхождений к сложным. Как важна здесь правильная организация, как важны сопровождающие и контролирующие процесс руководители! Только в Клуба 7 Вершин работает целая бригада опытных гидов. 20 лет – бесценный опыт! Лучший в районе лагерь, лучшее снабжение, всё - лучшее.

Смотрите наши программы и выбирайте! Есть еще несколько мест на сроки: 12 и 26 декабря, 16 и 24 января, 6 февраля (даты заездов).

Первая польская экспедиция в Анды 1933 - 1934 годов

  Собственно, до этой экспедиции в мире мало кто слышал о польском альпинизме. Может кто-то знал о татерництве. Поляки оригинальны в области языка. У них восхождения в Татрах – татерництво, в Андах – андинизм, в Гималаях – гималаизм. Но на этом всё, вероятно, они осеклись на Кавказе, где кавказизм показался неблагозвучным. Экспедиция 1933-1934 годов в Анды стала первой заявкой Польши на особое место в мире альпинизма, которое она занимает сейчас. Однако основана она на бурном расцвете альпинизма в Татрах в начале XX века.  К 30-м годам здесь уже сформировалась своя субкультура, возникли традиции и преемственность. А также, что важно – горная литература. Доступные близкие горы привлекали молодежь. А молодым так свойственно становиться фанатиками своего дела. Одним из них стал Адам Карпинский, заводила варшавских альпинистов начала 30-х годов. Максималист, готовый полностью отдать себя делу альпинистского исследования гор мира. Тренироваться, выезжать в горы, разрабатывать и делать себе снаряжение, искать и находить средства для экспедиций.  Компания, которая поехала в Южную Америку, сформировалась в Варшавском горном клубе, прошла проверку в Татрах и окончательно оформилась после большого выезда в Альпы в 1932 году. Весь следующий год шла напряженная подготовка к большой исследовательской экспедиции в Анды. Главной целью было совершение первого восхождения на гору Мерседарио, считавшуюся второй по высоте в Аргентине или даже во всех Андах. Данные по высотам тогда сильно «плавали». А также изучить район и совершить первые восхождения на другие менее значительные вершины. Аконкагуа стояла в списке задач как последняя, если всё будет нормально.

  В ноябре 1933 года экспедиция стартовала, это было длительное путешествие, включавшее пересечение Атлантического океана на борту испанского судна Астурия.  Группа прибыла в Буэнос Айрес 20 декабря направилась далее в город Калингасту, провинция Сан-Хуан.  27 декабря 1933 года начинается собственно экспедиционная часть. Поляки переезжают в поселение Тамбериас, где происходит формирование каравана для длительного выхода в горы. С помощью 25 лошадей и мулов через два перевала оборудование доставляется в район исследования, верховья реки реки Колорадо.

 4 января 1934 года поляки разбили базовый лагерь у подножья горы Мерседарио на высоте 4420 метров. Оттуда они выполняют разведывательные, акклиматизационные, научные и картографические исследования. Совершают восхождения на панорамные пункты. Наконец, 15 января 1934 года начинается штурм вершины Серро Мерседарио. Маршрут с северо-восточной стороны не представляет собой никакой технической сложности. Просто очень длинный треккинг по леднику. Две связки поднимались к вершине независимо друг от друга, в своем темпе. Первыми вершины достигают Адам Карпинский и Виктор Островский. Вскоре на вершину поднимаются Стефан Осецкий и Стефан Дашинский. Это произошло 18 января 1934 года. Поляки оценивают высоту в 6770 метров. Надеялись, на большее!  Если принять эти данные, то Мерседарио являлась бы 4-й по высоте вершиной Анд. Но сейчас официальные источники называют её высоту 6720 метров. Что сразу отводит на восьмое место!

Гора Мерседарио и фрагмент подъема по её склонам

В этом же районе успели подняться на вершину высотой 5100 метров, которую назвали Вандой в честь жены Адама Карпинский.

  Далее поляки переносят лагерь в район Ла-Рамада. 25 января 1934 года Доравский, Карпинский и Островский поднялись на вершину высотой 5480 метров, имя ей дали -  Серро Негро.

 2 февраля 1934 года Наркевич-Йодко в одиночку поднимается на вершину Серро Рамада (6410 метров). Это первовосхождение, как и все в этой части экспедиции.

9 февраля 1934 года Доравский и Островский совершили первое восхождение на вершину Серро Альма-Негра (6120 метров); а на следующий день они поднялись на еще одну вершину - Ла-Меса высотой 6230 метров.

Наконец, Адам Карпинский повторяет восхождение на Серро Рамада 12 февраля 1934 года.

Была еще одна вершину, на которую попытка восхождения закончилась неудачей для польской группы. Назвали её Pico N, высотой 5935 метров. В 1958 году аргентинские альпинисты совершили на неё первое восхождение и назвали Пико Поляко. Также сейчас на карте района абсолютно официально нанесены названия ледник Карпинского и ледник Островского.

 17 февраля первая часть экспедиции была завершена, и команда перебирается в Успаллату, провинция Мендоса. В этом поселении они по плану должны были сформировать новый караван для восхождения на Аконкагуа. Здесь поляки узнают, что несколькими днями ранее большая группа итальянских альпинистов отправилась в долину Орконес, для восхождения по классическому маршруту. Это был не очень приятный сюрприз, который подтолкнул наших героев принять историческое решение. Они решают попытаться найти новый путь к вершине Аконкагуа по северо-восточному склону, через долину реки Вакас.

Лагерь на склонах Аконкагуа

 Хорошая акклиматизация и прекрасная форма участников позволяет совершить восхождение на высочайшую вершину Южной Америки практически в альпийском стиле. После разведки местности команда стартует в полном составе и 4 марта ставит лагерь 1 на высоте 3980 метров. На следующий день группа уже на высоте 5400 метров. 6 марта палатки поднимают уже на высоту 5900. Маршрут проходит целиком по льду, с большим количеством вырубленных ступеней. Поляки обуты в тяжелые ботинки с большими шипами на подошве, это собственная разработка. Их немало у команды. Но самый запоминающийся – впервые в практике экспедиций используются пуховые спальные мешки. Всё это конструкторские находки Адама Карпинского.

   7 марта 1934 года поляки устанавливают лагерь на высоте 6350 метров. Время еще раннее и связка Доравский - Карпинский делает попытку восхождения, но они упираются в крутой ледовый склон, требующий слишком много времени на прохождение. Разочарованные Адам и Ян спускаются в лагерь на высоте 5900 метров, дав возможность товарищам лучше отдохнуть, так как на 6350 стоит только одна палатка.

  8 марта 1934 года Наркевич-Йодко, Островский, Осецкий и Дашинский с трудом проходят участок крутого льда и только около шести часов вечера выходят на вершину. Там они находят итальянский флаг, оставленный всего несколько часов ранее экспедицией, в которой кроме итальянцев участвовали аргентинец Николас Плантамура (первый аргентинец, поднявшийся на Аконкагуа) и чилиец Марио Пастен.

Вершинное фото 

   Уставшие альпинисты начинают тяжелый спуск по ледовым склонам в надвигающихся сумерках.

 На высоте 6800 метров Наркевич-Йодко почувствовал резкую боль в сердце. На фоне усталости, он просто не может идти вместе со всеми. И сам, как руководитель, решает, что должен ночевать на этой высоте. С ним вместе остается Виктор Островский. Вдвоем они, на довольно крутом склоне, находят ледовую трещину, внутри которой на снежном мосту устраиваются ночевать. Им предстоит тяжелая бессонная ночь. Позже Островский вспоминал об этих часах, как о едва ли не о самых ярких в его достаточно насыщенной жизни. К их счастью, ночь была ясной, светила луна и не было ветра. Осецкий и Дашинский же благополучно спускаются к лагерю на высоте 6350 метров. 

На следующий день пара Наркевич-Йодко – Островский продолжает спускаться. У руководителя экспедиции обморожены руки, из-за чего позже он лишится нескольких фаланг пальцев. Спуск затягивается. В нижних лагерях остальные участники помогают руководителю спускаться. Только 11 марта все они находятся в базовом лагере. И сразу же на муле Наркевича отправляют на лечение в Мендосу. Остальные участники прибывают туда позже, чтобы иметь несколько дней заслуженного отдыха перед длинной дорогой домой.

 Польская экспедиция 1933-1934 годов была успешной. Команда совершила множество первых восхождений, провел научные исследования, протестировал оборудование, разработанное ими самими, был нанесен на карту неизведанный ранее регион. На карте Аконкагуа появился не только Польский маршрут, но и Польский ледник. А чуть позже, не имеющие уже к экспедиции 1934 года, «Ложный польский маршрут» и «Польский траверс».

 Экспедиция 1933-34 заложила основу для второй польской экспедиции в Анды 1936-1937 годов, главным итогом которой стало первое восхождение на высочайший вулкан Мира Охос-дель-Саладо. Об этом можно почитать в другой нашей статье.

Колумбом периодически называют Президента Клуба 7 Вершин Александра Абрамова. Колумбом "семи вершин" и Колумбом "семи вулканов". И если для первой, программы восхождений на высочайшие вершин континентов, он Колумб только отечественного масштаба. То для "семи вулканов" Александр настоящий крестный отец для всего Мира. Именно он запустил вращение колеса, которое отправляет всё новых и новых соискателей "Семи вулканов". А рождалась эта программа вовсе не так гладко. Ведь кроме несложных в организации и восхождении Эльбруса, Килиманджаро, Демавенда и Орисабы, в неё входят загадочный, затерянный в джунглях, Гилуве, практически расположенный на полюсе недоступности Сидлей. Да Охос дель Саладо сходу оказался крепким орешком. Но об этом ниже...

Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов настолько полюбил гору Охос дель Саладо, что каждый год собирает компании друзей для празднования своего дня рождения. А он у него 16 января. В этот день за праздничным столом могут собраться сразу две группы - одна уже с вершиной, другая  только на заезде. и тех, кто хочет стать его другом. Есть возможность присоединиться к ним - приглашаем! 

      Охос дель Саладо с 3 по 17 января и 12 по 26 января.

 Кроме того мы добираем участников в группы, которые стартуют в конце января.

Январь 21 - Февраль 04, с гидом Андреем Березиным.

Январь 30 - Февраль 13, с гидом Алексеем Лончинским.

Охос дель Саладо стал любимой горой для Александра Абрамова далеко не сразу.

Начало 2006 года.  Проект Клуба 7 Вершин зреет в недрах компании Альпиндустрия. Все высочайшие вершины континентов пройдены и в принципе ясно, как организовывать программы восхождений на них. Но не лишне придумать еще о расширении номенклатуры. Один из путей – подсмотреть опыт более опытных иностранных коллег. Общение с гидами из разных стран, с которыми встречаешься на дальних маршрутах, бывает весьма полезным. Получаешь информацию, обрабатываешь её и глядишь, получаешь практический выход.

  Во время пребывания в Чили и в Антарктиде Александр Абрамов неоднократно сталкивался с упоминаниями высочайшей вершины этой страны, а также высочайшего вулкана Мира. И о том, что восхождение не является сложным, что в район вершины можно доехать на арендованном автомобиле.

  Группа Клуба 7 Вершин вернулась в Пунта Аренас из Антарктиды 11-го января 2006 года после успешного восхождения на вершину Массива Винсона. Это была первая и едва ли не самая тяжелая антарктическая экспедиция. Буран надолго изолировал наших альпинистов в палатках. К такому повороту событий были готовы не на все 100%, но выжили. Также непросто всё и завершалась. После нескольких дней ожидания на Патриот Хиллс, вдруг появилось примерно десятичасовое окно. Российский экипаж самолета ИЛ-76 (уже почти родные ребята) вернул Александра Абрамова с товарищами на Большую Землю.

 "Какое удивительное ощущение - увидеть в открывающуюся рампу самолета траву и низкие деревья... Непонятно, зачем они…"

"Очень странное ощущение, практически забытое более чем на месяц антарктических приключений - засыпать в темноте без носков и шапочки!!! Второе ощущение - вода. В любых количествах!!!

Ночью Пунта Аренасе шел дождь!!! Хотелось скорее домой, но самолёт со связкой через Кубу летает только 1 раз в неделю. Улететь раньше 20 января не удастся"...

 Как известно, большинство героических поступков совершается или спьяну или по случайности. Это шутка, в которой есть доля шутки. Но у нас ситуация возникла не спьяну, а по случаю. Раз улететь не удастся, то Александр Абрамов и Борис Седусов собрались совершить восхождение на высочайший вулкан мира и вторую по высоте гору Южной Америки - Охос Дель Саладо (6884м). И команда вылетела в Сантьяго.

 Однако первая попытка была не до конца успешной. Непогода и здесь достала и не позволил альпинистам достичь вершины. Времени было в обрез.  А дорога в горы далась не просто.  Первый урок - выбор автомобиля. Нужно иметь в Чили надёжных партнеров. Взятый в аренду автомобиль плохо переносил тяжести пути к Охосу. Времени на восхождение было и так немного, а тут еще одна за другой поломки машин.

 Так что тяжелый зимний сезон 2006 года завершился, а Охос остался в стороне от наших маршрутов еще на некоторое время. Спроса на гору не было. Пока не появились люди, заинтересовавшиеся программой "Семь вулканов".

   Первая группа от нас состоялась только в 2010 году. Это была российско-украинская экспедиция, что тогда международной она не считалась... И часть группы добиралась из Киева, а часть - из Москвы. Руководил поездкой харьковчанин, светлой памяти, Игорь Свергун.

 7 февраля 2010 года вершины Охоса достигли украинец Адриан Ерема, россияне - Анатолий Менский, Евгений Тивилев и Евгений Федоров. А также Игорь Свергун, в качестве гида. С тех пор на этой горе мы каждый год.

 Приглашаем в Аргентину! Вот уже более 20 лет Клуб 7 Вершин помогает совершать восхождения на высочайшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. И из года в год мы улучшаем сервис, то есть, качество обслуживания участников наших программ.  Поверьте, наш колоссальный опыт эффективно работает. И процент тех, кто достигает вершины, у нас выше, чем у всех иностранных операторов. Поэтому-то у нас собираются большие группы, с которыми работают по нескольку гидов. На данный момент на весь предстоящий сезон у нас еще остались места. Но время уже поджимает. Так что ждём!

Итак, нас ждёт высочайшая вершина «юга» и «запада» величественная Аконкагуа. Для тех, кто взялся за проект «Семь вершин» - это ключевая гора, переход от простых восхождений к сложным. Как важна здесь правильная организация, как важны сопровождающие и контролирующие процесс руководители! Только в Клуба 7 Вершин работает целая бригада опытных гидов. 20 лет – бесценный опыт! Лучший в районе лагерь, лучшее снабжение, всё - лучшее.

Смотрите наши программы и выбирайте! Есть еще несколько мест на сроки: 12 и 26 декабря, 16 и 24 января, 6 февраля (даты заездов).

Альпинизм интересен и тем, что каждое восхождение, каждый маршрут имеет свою историю. И даже беглое знакомство с ней обогащает и вносит новые краски в получаемые эмоции. Поэтому Клуб 7 Вершин стремится дать интересные исторические материалы по всем нашим объектам. 

Герой № 1

Инициатором первого успешного восхождения на Аконкагуа был Эдвард Фицджеральд (1871 – 1931) – английский джентльмен, представитель старинного и влиятельного рода. 

Правда мама его была американка и родился он в Штатах. Но вряд ли его из-за этого стоит называть американцем, сам себя он так не определял. Образование Эдвард получил в лучших школах Великобритании, что давало ему высокий статус в обществе. Учился в Кембридже и подавал надежды как талантливый математик. Состоятельный землевладелец Фицджеральд мог позволить себе быть гордым и независимым, оставить учебу, служить, когда есть желание, а своим основным занятием сделать исследовательский альпинизм. Его экспедиции в Новую Зеландию и Аргентину, вместе с подготовкой и затем подведением итогов, полностью заняли лучшие годы его молодости - с 23 по 29 лет. И это был спорт, конечно, стремление быть первым. Но и наука, исследования. Огромные тома его отчетных книг – это настоящий труд ученого. Да и первые настоящие карты посещенных горных районов дело рук и головы Фицджеральда. Абсолютно все финансовые расходы экспедиций были его личными тратами. Доходов от них, понятно, не было.

Биографию Фицджеральда можно почитать в другой нашей публикации.

Рождение идеи

Сэр Мартин Конвея о Фицджеральде: Этот молодой человек готовит себя к какой-то великой цели. Но еще не определился к какой. И у него огромный потенциал.

В 1894 год известный английский альпинист, знаменитый искусствовед Мартин Конвей (позже - Сэр) запланировал небывалое, невероятное приключение, которое именовалось и вошло в историю как The Alps from End to End. То есть, большое путешествие, которое должно было начаться в Прибрежных Альпах вблизи Средиземного моря и закончиться где-то в районе Вены («на последней снежной горе»). На всё лето. Фицджеральд попросил разрешения присоединиться к группе. И получил согласие, хотя до этого Конвей кое-кому из известных альпинистов отказал. Фицджеральд прошёл с Конвеем две трети маршрута, в середине пути (после Монблана) он отлучился, вернулся, но в конце – немного раньше закончил. Это несколько десятков восхождений!

Раз, уже в заключительной части маршрута, Эдвард с Конвеем и гидами ночевал в одной из тирольских горных хижин. Там же оказался некий австрийский (по данным Конвея – немецкий) альпинист, который рассказал удивительную историю своего путешествия в Южную Америку. А он намеревался взойти на высочайшую вершину континента гору Аконкагуа в одиночку. Точнее, он рассчитывал в этом деле на помощь немецкой общины в Чили. Однако в качестве помощи ему вручили ружьё. И поставили в строй. В стране началась революция, свергали «законно избранного» президента Балсамеду. Неплохой был глава страны, но покусился на права всемогущих англо-американских корпораций. В горах австрийский (немецкий) альпинист тогда всё же сумел побывать. И с восторгом о них говорил. Но о высоких целях речь уже не шла.

Эта информация запала в душу. Как альпинистский объект Аконкагуа показался Фицджеральду чрезвычайно привлекательным. Это действительно было бы достижением мирового значения, возможностью увековечить своё имя. На такую высоту люди еще не поднимались. И многие сомневались вообще возможно ли это. Хотя, по большому счету, за 10 лет до этого, в 1884 году, немецкий профессор геологии Пауль Гюссфельдт был там очень близок к успеху. Так или иначе, цель была выбрана. Но к тому времени в планах уже стояла Новая Зеландия.

О Пауле Гюсфельдте (Часть 1) и его попытках восхождения на Аконкагуа (Часть 2).

Герой № 2.

Мартин Конвей выбрал для своего уникального вышеуказанного проекта гида, который на тот момент считался лучшим в Альпах. Это был Маттиас Цурбригген (1856 – 1917). См. Биографию. 

Рожденный в швейцарской долине Заас, он вырос на южных склонах Альп, в селении Аланья, в Италии. Стал гидом достаточно поздно, но работал много и быстро сделал себе имя. Конвей взял Маттиаса в путешествие в Каракорум в 1892 году, после чего Цурбригген стал главным специалистом по дальним экспедициям. Фицджеральд поработал с Маттиасом в Альпах и пришёл к выводу, что лучшего партнера в путешествие в Новую Зеландию нельзя и представить. Их экспедиция была продолжительной, дорогостоящей и результативной. Но началась она с огромного разочарования. Главной целью было совершить первое восхождение на высочайшую вершину Гору Кука. К сожалению для Фицджеральда, информация как-то дошла до местных альпинистов, и они опередили гостей. Главная слава досталась новозеландцам.

Подготовка к Аконкагуа

Фицджеральд в подготовке следующей экспедиции тщательно проанализировал уроки Новой Зеландии. На этот раз он не пожалел средств, чтобы собрать большую команду. В неё были приглашены двое ученых (Алан Де Траффорд и Филип Госсе), коллега альпинист, он же геолог (в роли заместителя) Стюарт Вайнс и целых шесть альпийских гидов из Италии и Швейцарии. Из них реально для восхождения был взят только один – это Маттиас Цурбригген. Остальные приглашались в качестве вспомогателей, то есть, чаще всего, в роли носильщиков. С меньшей зарплатой. Это были братья Йозеф и Луис Поллингеры, Юлиус Лохматтер, Никола Ланти и Фриц Вайбель. Для проверки снаряжения и более близкого знакомства для них был устроен «сбор» в Альпах. Где, в частности, была отработана ночевка в палатках в экстремальных условиях. Группа ночевала в районе вершины Дом в Швейцарии. Им повезло, был шторм, их потрепало и испытало. Но в своей книге Фицджеральд отмечает, что это были «детские игры» по сравнению с тем, что было потом на Аконкагуа.

Начало экспедиции

Экспедиция стартовала из английского порта Саутгемптон 15 октября 1896 года. А 29 ноября команда поездом отправилась из Буэнос Айреса в Мендосу. Запоминающаяся получилась поездка. Поезд трясло и наклоняла так, что Фицджеральд неоднократно был в полной уверенности, что происходит крушение. Было совершенно не до сна.

Отстроенная после землетрясения по единому плану красавица Мендоса подарила путешественникам несколько прекрасных дней. Здесь большой удачей оказалось наличие небольшой английской общины, состоящей из инженеров и сотрудников строившейся тогда Трансандийской железной дороге. Кроме удовольствия общения, гости получили массу практически советов и рекомендаций. Один из инженеров, специалист по геодезии Артур Лайтбоди,, присоединился к экспедиции и проработал в команде до её завершения в апреле 1897 года.

Благодаря этому знакомству команда альпинистов получила шанс проехать по недостроенной железной дороге. Путешественникам предоставили уникальную возможность ехать на платформе, которая двигалась впереди локомотива. То есть, панорамный вид у них был потрясающим. Правда, главная цель их приезда, не просматривалась. Зато слева по ходу открылся совершенно потрясающий вид на снежный пик Тупунгато высотой где-то около 6500 метров.

Визит в долину Вакас

Конечная станция на тот момент – Пунта де Вакас. Полупустынный ландшафт, жалкие домишки строителей железной дороги. Фицджеральд решил установить базовый лагерь в полумиле от поселка. Десять палаток и масса сложенного груза, экспедиция была рассчитана на семь месяцев! Сюда подошли погонщики мулов со своими животными. Местные жители вроде, но никто ничего не мог сказать о подходах к горе.

9 декабря 1896 года рано утром вверх по ущелью Лас Вакас вышел первый разведывательный караван. Глава погонщиков Томас оса + помощник, Фицджеральд и Цурбригген. Этот выход принес одни разочарования. С подъемом европейцы стали чувствовать себя хуже, они взбирались на один холм за другим, чтобы увидеть вершину Аконкагуа и путь к ней. Но всё безрезультатно. Фицджеральд в раздражении дал команду возвращаться. Этот путь был признан бесперспективным. Экспедиция перемещалась в Долину Орконес, в поселение Пуэнте дель Инка.

Цурбригген находит маршрут и следы попытки Гюссфельдта

18 декабря Цурбригген, Соса и один носильщик с мулами отправились вверх по долине Орконес на большую разведку. Позже в этот день в базовый лагерь Пуэнте дель Инка пришла записка, в которой сообщалось, что из Сантьяго стартует экспедиция местного немецкого альпклуба с целью восхождения на Аконкагуа. Можно представить, как переживал по этому поводу Фицджеральд. А тем временем, разведка прошла результативно. Цурбригген подошел под Южную стену, оценил её и ушел выше. Затем поднялся до нынешней Нидо де Кондорес, нашел каменные туры экспедиции Гюссфельдта и в целом просмотрел маршрут. Правда, на обратном пути он едва не погиб. При переправе травмировалась лошадь и сам Маттиас едва не утонул. Потом у него была холодная ночевка и снизу даже выходили его искать. Но результаты разведки были оптимистичными.

Попытка восхождения номер 1. Весёлое Рождество

23 декабря, накануне Рождества, была начата первая попытка штурма Аконкагуа. Шесть альпинистов плюс погонщики стартовали рано утром и к 4 часам дня достигли района Пласа де Мулас. Фицджеральд был полон энтузиазма и опасения, что чилийские немцы опередят их. Он решил подняться еще на полкилометра выше. Не очень разумное решение. Животные едва дошли, а кормить их было нечем. Все участники страдали от быстрого набора высоты. А высокий, крепкий Юлиус Лохматтер заболел совсем серьезно, его рвало и он совсем обессилил. Его пришлось отправить вниз. На следующее утро пять альпинистов смогли приготовить себе только кофе и отправились вверх с целью дойти до вершины! С трудом дошли до площадки на высоте 5200 метров. Установили палатки и провели там бессонную ночь, высота всех сделала больными. Но Фицджеральд не хотел сдаваться, несмотря на открытое недовольство гидов. Спиртовая печка с утра отказалась работать, ели холодные консервы. Дальнейший путь к вершине продолжили только два человека Цурбригген и Фицджеральд. Однако часа через три подъема силы Эдварда покинули, и они пошли вниз. Спустились в лагерь на 5200, куда снизу местные принесли продукты и дрова.

Лагерь перенесли на площадки, которые сейчас называют Нидо де Кондорес на высоту примерно 5400 метров. Отсюда 26 декабря Цурбригген в одиночку вышел на разведку. Ему удалось подняться за отметку 6000 метров, а также найти тур и контейнер Гюсфельдта, фиксировавшие финальную точку его второй попытки 1883 года. Настроение улучшилось, но тут было принято благоразумное решение спуститься на Пласа де Мулас для отдыха и подготовки нового выхода. Чилийские немцы так и не появились, что радовало Фицджеральда.

Попытка номер 2. И Новый Год тоже весёлый

30 декабря большая колонна экспедиции вышла с Пласа де Мулас и к вечеру поднялась на Нидо де Кондорес. На следующий день, 31 декабря, едва попив теплой водички, группа вышла на восхождение в 5:45 утра. Поначалу всё шло хорошо, чем выше они поднимались, тем сильнее и холоднее становился ветер. Оказалось, что сильнее других от холода страдает главный гид. Ноги Маттиаса совсем потеряли чувствительность, их пришлось долго оттирать. Повернули вниз. Цурбригген очень переживал: «За 20 лет моего хождения по горам впервые восхождение не состоялось из-за меня». Но объективно говоря, погода не дала бы достичь вершины в любом случае. На следующий день, это был уже 1897 год, Цурбригген полностью восстановился и возглавил выход. На этот раз поднялись выше, прошли отметку 6600, где остановился Гюссфельдт. Но вскоре ураганный ветер группу остановил, и они бесславно и в убитом настроении спустились к палаткам. У группы по-прежнему были проблемы с приготовлением пищи, так как их спиртовые кухни, почему-то называемые «русскими», на высоте отказывались работать. Было решено спуститься на отдых в Пуэнте дель Инка. Оставив Поллингера старшего и Ланти наверху с задачей подъема в верхний лагерь продуктов и дров. При переправе через реку Цурбригген опять чуть не погиб, когда его мул был сбит потоком. Повреждения. полученные при этом ведущим гидом, потребовали лечения и задержали следующий выход.

Выход решающий. Сразу на несколько попыток

9 января 1897 года караван экспедиции стартовал от Моста Инков. 10 января в 5 вечера поднялись на Нидо Кондорес. Все чувствовали себя хорошо, на этот раз всё было в порядке с дровами и продуктами. Тут Фицджеральд посчитал, что лучше один день провести в отдыхе и адаптации.

12 января (третья попытка) группа вышла на решающий штурм. Было решено больше не выходить рано, а ждать пока выйдет солнце. Так что стартовали в 9 утра, втроем – Фицджеральд, Цурбригген и Луис Поллингер. На высоте 6100 метров Эдварду стало плохо, тошнота, рвота, боль в животе. Он просто лёг на камни и не мог идти. Поллингер пошёл вниз за помощью брата. А Цурбригген через некоторое время пошёл выше. Вернулся в лагерь он уже в темноте и рассказал, что достиг седловины между двумя вершинами и что Северная выше Южной, что было неожиданно для Фицджеральда. Гид сильно устал, тем не менее было принято решение выходить на следующий день на новую попытку.

Однако 13 января (четвертая попытка) группа неудачно позавтракала сгущенным молоком. Это сказалось на середине маршрута. Все участники чувствовали тошноту и слабость. Цурбригген к тому же не отдохнул полностью. Повернули с высоты 6300.

Наконец, 14 января (пятая попытка) вершина Аконкагуа была достигнута. Вышли в 7 утра. Поллингер был послан подниматься другим путем, чтобы забрать оставленные ранее продукты. И тройке Фицджеральд, Ланти и Цурбригген пришлось остановиться, чтобы его подождать. Так в районе 13 часов они сели на перекус. Поллингера они дождались, но после этого Фицджеральд уже не смог продолжать подъем. Он резко ослабел и ему требовалась помощь для спуска в лагерь. При этом, Цурбригген всё же был послан завершить начатое дело. И он достиг вершины, где сложил тур и воткнул в него свой ледоруб. Вернулся к палаткам затемно, смертельно усталый и едва смог произнести несколько фраз. Кроме всего прочего, восхождение он совершил с больным плечом и после спуска Фицджеральд отправил его лечиться в Мендосу.

Фицджеральд еще попытался сам взойти, но до конца января на Аконкагуа была в плену плохой погоды. Во время очередного выхода лагерь альпинистов просто засыпало толстым слоем снега. Лишь во вторую неделю февраля погода позволила предпринять новую попытку. Да и то, весь маршрут был снежный, в то время как Цурбригген шёл почти исключительно по осыпям. И опять для Фицджеральда попытка закончилась неудачей. Он так и не смог справиться с действием высоты на его организм. 13 февраля на вершину Аконкагуа поднялись Стюарт Вайнс и Никола Ланти, получивший за это специальный бонус. Вайнс взял с собой вниз  ледоруб Цурбриггена и оставил свой на вершине. А также разместил там минимальный термометр.

После второго восхождения Фицджеральд и Вайнс совершили вояж в Чили, на неделю. Затем Эдвард вместе с Артуром Лайтбоди сосредоточился на геодезической съемке. А Вайнс организовал в марте восхождение на вершину Катедраль высотой примерно 5500 метров в верховьях долины Орконеса, слева от основного маршрута.

В начале апреля была собрана команда для штурма второй значительной вершины района - Тупунгато (6565 м). Фицджеральд решил уже не испытывать судьбу, тем более, что нужно было еще много сделать по топографической съемке. Пошёл Вайнс с четырьмя гидами. Три попытки восхождения по разным причинам были неудачными. Гиды ворчали, но Вайнсу удалось настоять на продолжении штурма На решающий штурм вышла тройка Вайнс - Йозеф Поллингер - Цурбригген. Поллингер остановился метров в 50 по высоте от вершины, которую достигли 12 апреля 1897 года Стюарт Вайнс и Маттиас Цурбригген.

24 апреля Фицджеральд и Вайнс совершили заключительный выход в высокогорье до отметки 4300, завершая триангуляционные работы. И попали в настоящий шторм, едва выйдя живыми. Зима уже пришла в долину Орконес. После этого Вайнс и Цурбригген совершили поездку в Чили. Фицджеральд продолжил научные исследования региона. Только в середине июня с большими сложностями экспедиция перебралась в Чили, где задержались еще надолго.

Уже в Чили почти все участники подхватили какие-либо инфекции. Фицджеральд и Вайнс заболели брюшным тифом, болезнь эта была тяжелой и продолжительной. Вообще, участники экспедиции еще долго оставались в регионе и даже проводили некоторые работы. Так Лайтбоди организовал отдельный выход с восхождением на панорамные пункты и сделал обзорные фотографии. Лишь в ноябре Фицджеральд и компания сели на пароход в Вальпараисо, а часть экспедиции присоединилась к ним в Монтевидео уже в середине декабря. Завершилось большое дело, к которому готовил себя Эдвард. Или почти завершилось, нужно было еще написать и выпустить отчет.

 История железнодорожного туннеля Кумбрэ

(Мендоса – Трасандино)

Отправляясь в горы из Мендосы в район Аконкагуа невозможно не обратить внимание на ветку железной дороги, которая идёт параллельно автомобильной дороге из Мендосы. Из ни откуда в никуда, заброшенная. А между тем, это железнодорожная линия - мировой рекордсмен, уникальное произведение инженеров и рабочих. Эта дорога ведёт к самому высокому в мире железнодорожному туннелю. Только вот…

По порядку.

Приглашаем совершить незабываемую поездку, пройти треккинговый маршрут к подножью красивейшей горы Манаслу и посетить огромный базовый лагерь альпинистов у её подножья. Там нас ждёт встреча с Президентом Клуба 7 Вершин Александром Абрамовым и командой наших восходителей. Мы пройдём через джунгли, через деревни, населенные разными народностями, полюбуемся культовыми сооружениями, узнаем много нового о жизни простых непальцев. Пересечем пятитысячный перевал, испытав на себе действие высоты. Увидим вдали ослепительно белые вершины и самую высокую из них – Манаслу. Великолепную «гору духа» …

Сроки проведения с 5 по 15 сентября 2025 года.

                              Гид Андрей Березин.

Программа и подробности на нашем сайте …

Презентация программы в PDF

Манаслу - восьмая среди высочайших вершин мира, она возвышается на 8163 метра над уровнем моря. Последние два десятилетия в начале осени она становится объектом настоящего паломничества альпинистов-высотников, собирающих коллекцию 14х8000. Среди многочисленных экспедиций почти каждый год отмечается и Клуба 7 Вершин.

 Манаслу происходит от санскритского слова манаса, что переводиться как разум или душа. Во многих источниках Манаслу переводят как «гора духа», о чем очень любят упоминать местный жители в разговоре с туристами.

 Статья Клуб 7 Вершин о том, как гора Манаслу была достигнута первый раз и как стала популярным восьмитысячником

Расположена Манаслу в середине непальской части гималайских гор, рядом с китайской границей. Здесь в старину пролегал караванный маршрут, по которому шли торговцы солью из Тибета, а сейчас пролегает один из самых живописных и интересных треккинговых маршрутов.

Протяженность пешеходной части составляет около 170 километров. Каждый день пути связан с новыми открытиями. По дороге можно встретить гурунгов, одна из народностей сообщества знаменитых на весь мир гуркхов, тсум – обособленно живущих в одноименной долине и ревностно сохраняющих свою культуру и уклад жизни. Кроме того, в этом регионе живет народность нубри и одно из племен шерпов. В деревнях можно встретить множество храмов, чортенов, мани камней и стен, все это вместе с традиционными домами местных жителей производит неизгладимое впечатление. Треккинг не сложный, главное испытание ждет путешественников на перевале Ларкья Ла, его высота достигает 5100 метров.

 Треккинг вокруг Манаслу это интересный разнообразный маршрут, который подойдет всем любителем интересных путешествий, без ограничений.

Удивительно, как гора высотой всего чуть выше 6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра. Это надо было так её удачно поставить и сделать такую необычную и совершенную форму!  Ама-Даблам –необыкновенное природное формирование, красивейшая гора, украшение района. Она обладает удивительной притягательной силой. Поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался. Но он есть, хотя путь и далёк и долог, но он уже проложен. И взойти на эту вершину задача, которую мы поможем выполнить.

 Приглашаем совершить восхождение на Ама-Даблам осенью 2025 года! Гид Борис Егоров.

Программа и подробности

Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест: 

 «Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме».

 С первых посещений альпинистами долины Кхумбу слава о необычной горе быстро распространилась по всему миру. И это была слава как о горе, на которую невозможно подняться. Что сразу привлекло внимание альпинистов. Тем более, что указанный выше ужасный на вид Мустаг-Тауэр пустил  к себе на вершину сразу две команды. И в 1958 году была предпринята первая попытка восхождения на Ама-Даблам (руководитель, участник экспедиции на Эверест Альфредом Грегори), альпинисты поднялись до 6100, на практике получив подтверждение сложности маршрута.

 Кстати, о высоте. Удивительно, цифры приводятся совершенно различные от 6750 до 6858 метров. Наиболее часто в западных источниках – 6812, у нас почему-то 6814 метров.  И о названии. Во всем мире два слова пишутся отдельно: Ama Dablam. У нас же чаще пишут через чёрточку, что нередко в нашей топонимике делается. А поскольку  так (Ама-Даблам) написано в Большой Советской Энциклопедии, то так пишем и мы. Должен же быть какой-то закон и порядок, какой-то эталон!

 Уилфрид Нойс, летописец первого восхождения на Эверест: 

 …из-за холма, под которым был наш лагерь, выглядывала наиболее поразительная вершина: Ама-Даблам (6750 м). Ее сравнивали неоднократно с зубом, но мне кажется, что она больше походит на клин с отчетливой плоской вершиной и практически отвесными гранями. Она царствует над своим окружением гораздо больше, чем Эверест, который отстоит отсюда на 30 с лишним километров и ещё нечетко проглядывается над длинным гребнем Нупцзе.

 Где находится Ама Даблам?

 В Непале, в долине Кхумбу,  прямо рядом со стандартным треккинговым маршрутом, ведущим к подножью Эвереста. Она хорошо видна из многих точек. Район с точки зрения инфраструктуры можно считать хорошо освоенным. По непальским меркам, конечно. Здесь есть всё для того, чтобы легко организовать восхождение, включая хорошо обученных шерпов, которые могут высотными носильщиками и гидами, которые прокладывают маршрут.

Два первовосходителя на Ама-Даблам Майк Гилл и Майк Уорд,, с руководителем экспедиции Эдмундом Хиллари 

-  Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Не потому что был пижоном.  Наоборот, этот высокий, худощавый парень всегда  был немного наивен и часто слишком  откровенен. Он красиво говорил, потому что красиво думал.

 Его товарищ и соотечественник Джордж Лоу, был более склонен к ироничному юмору английского типа, причем по любому поводу:

- Эд, мне кажется, ты пытаешься меня уговорить лезть на нее прямо сейчас. Давай начнем всё же с Эвереста. Заодно посмотрим сверху, нет ли на эту гору проходимого пути…

В 1959 году при попытке восхождения бесследно исчезли два сильных британских альпиниста, шли они по сложному маршруту с Северо-Запада.

В 1960 году первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари под своё имя организовал грандиозное мероприятие в Гималаях. Планировалась большая программа научных экспериментов под руководством другого героя Эвереста физиолога и изобретателя кислородной аппаратуры Гриффина Пью. А также восхождение на восьмитысячник Макалу и поиск йети. Но из не научных свершений удалось сделать одно - первое восхождение на Ама-Даблам.  Альпинисты провели  долгое время у подножья, морально и физически подготовившись к нелегкому штурму.

13 марта 1961 года  интернациональная команда Майкл Уорд (Великобритания, врач экспедиции на Эверест 1953 года), Уолли Романес, Майк Гилл (оба из Новой Зеландии) и  Барри Бишоп (США, будущий восходитель на Эверест 1963 года в американской экспедиции) - стояли на вершине Ама-Даблам.

  

Видно альпинистов, которые приближаются к вершине

Гюнтер Диренфурт:

1959 год был для исследований Гималаев и Каракорума годом несчастий. В районе Джомолунгмы произошло два несчастных случая.

Весной Британская экспедиция под руководством Д. X. Емлина Джонса, главного секретаря Альпинистского клуба, предприняла штурм сказочно красивой Ама-Даблам (6856 м), причем в этот раз из бассейна Имджа, через северо-восточное ребро и северный гребень, по очень трудному, но, видимо, относительно лучшему маршруту. Утром 21 мая удалось наблюдать, как связка Майкл Харрис-Д. Д. Фразер продвигалась выше лагеря 5 (около 6600 м). Затем вершина окуталась облаками, и оба альпиниста пропали бесследно. Вполне возможно, что они достигли вершины и только во время спуска сорвались со страшной северо-западной стены.

1960 год. Осенью 1960 г. стартовала новая, организованная Эдмундом Э. Хиллари и руководимая им же большая экспедиция в район Кхумбу Гимал. Программой предусматривались физиологические исследования на больших высотах, для чего планировалось даже строительство горной хижины на высоте 6000 м, поиски йети и восхождение на покоренную еще в 1955 г. французами Макалу (8481 м), но в этот раз, по возможности, без применения кислорода.

В поисках «снежного человека» участвовали несколько специалистов из Чикаго, среди них один эколог, один из директоров Чикагского зоопарка, антрополог, врач и журналист.

Вначале экспедиция придерживалась районов Ролуэлинга и Менлунгла, где Эрик Шиптон и доктор Майкл Уорд в 1951 г. сделали лучшие снимки следов йети. Но удалось найти лишь шкуру очень редко встречающегося «синего медведя» и, кроме того, поймать живыми двух. Одолжив после долгих хлопот на несколько месяцев знаменитый «скальп йети», правда при условии, что Кхумба Чумби — старейший Кхумдцунга — будет сопровождать его как доверенный и хранитель, Хиллари, в конце ноября 1960 г. с этим скальпом начал свое кругосветное путешествие. При более тщательном исследовании, однако, выяснилось, что пресловутый скальп — всего лишь кусок козьего меха.

Другая группа в это время построила в долине Мингбо, южнее вершины Ама-Даблам, две хижины — одна «Зеленая хижина» (4970 м) с четырьмя койками, печкой и скамьей и вторая, несколько большая, «Серебряная хижина» (5790 м), под перевалом Мингбола (около 5900 м). «Серебряная» хижина была постоянно заселена с декабря 1960 по конец апреля 1961г. Вопреки ожиданиям акклиматизация в зимних условиях, по оценке физиолога, дала хорошие результаты. Один гляциолог и два альпиниста полностью выполнили обширную научную программу. Временами их посещали гости на вертолете. Находящийся в Катманду вертолет, который экспедиция в случае необходимости могла нанять, имел потолок около 6100 м.

  

Недалеко от «Серебряной» хижины возвышается вершина Пума-Даблам (около 6400 м). Первовосхождение на Пума-Даблам совершил в ноябре Джим Милледж с одним шерпом. На Ама-Даблам (6856 м) обратили внимание во второй половине февраля, когда в «Серебряной» хижине жили научные работники. Отсюда можно было атаковать эту вершину только по юго-западному гребню, который Д. Купнпнгхэм — Р. Пировано осенью 1958 г. разведали до высоты 6100 м.

13 марта 1961 г. две связки: Майкл Уорд - Уоллес Раманес и Майкл Гилл - Барри Бишоп стояли на вершине Ама-Даблам. Это было одним из самых сложных восхождений, предпринятых до сих пор в Гималаях; оно потребовало применения большого количества скальных и ледовых крючьев, стремян и веревочных лестниц, около 500 м веревочных перил и т. д. Восхождение по технической сложности не уступало труднейшим альпийским маршрутам с одним только отличием: в Альпах сегодня приходится искать сложные и сложнейшие пути, в то время как на такой горе, как Ама-Даблам, альпинист экстра-класса, удовлетворяющийся только крайне трудным рельефом, находит его на нормальном пути восхождения. В этом случае «акробатический альпинизм» кажется логичным даже альпинисту, относящемуся недоброжелательно к чрезмерному применению искусственных средств во время восхождения. Ведь вряд ли кто-либо решился, например, признать невозможными восхождения на Жанну (7710 м) или Мачапучаре (6997 м), где без применения технических средств просто нельзя обойтись.

  При спуске с Ама-Даблам случилось тяжелое несчастье: у «желтой башни» откололась скальная глыба и перебила тяжело нагруженному шерпу Гумену Дорье правую ногу под коленкой. Врач М. Уорд вправил перелом и наложил картонную шину. Затем началась трудная транспортировка пострадавшего, которого переносили по очереди Уорд и Гилл на спине по весьма сложному гребню. Романес страховал, двое придерживали на уступах ноги и руки несущего и поддерживали забинтованную ногу Гумена Дорье. Они двигались страшно медленно, напрягая все силы. Примерно на высоте 6100 м пришлось остановиться на бивак: начался снегопад.

Утром, это было 16 марта, на склонах лежало 20 см свежего снега. Просто чудо, что удалось благополучно спустить Гумена Дорье. 17 марта он был в Мингбо, и 19 марта самолет доставил его в больницу в Катманду.

Все, вместе взятое, первовосхождение на Ама-Даблам и транспортировка пострадавшего с этой вершины — может считаться славной страницей гималайской истории.

 

 

 Женская природа  гора Ама-Даблам  подтверждается шерпами: «Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

 Ну и к делу

  Маршруты восхождений  на Ама-Даблам разделяются на две группы. Один из маршрутов образует  маленькую группы, в которую собственно он входит в единственном числе – по Юго-Западному гребню, классический. И большая группа маршрутов, которые в основном были пройдены по одному разу. Они проложены как раз там, где пройти казалось абсолютно невозможным, где риск чрезмерен и слабо предсказуем. Где ходить можно лишь людям с большими амбициями. Многие знаменитые альпинисты отметились здесь своими первопрохождениями, многие маршруты претендовали на «Золотой ледоруб» или даже заслуживали его (словенцы Хумар и Фурлан).

 Итак, маршрут. Единственный и неповторяемый два раза (если ты не гид)

 Маршрут треккинга

  Треккинг – важнейшая составляющая маршрута. Не надо спешить, постепенный подъем дает необходимую акклиматизацию. Поэтому рекомендуется перед осадой Ама-Даблам совершить не  только переход от Луклы (2840 м) к базовому лагерю (4600), но и посетить парочку несложных вершин в долине Кхумбу.  Например, сходить из Намче-Базара (3440) в долину Гокио, подняться там на пятитысячную высоту (Gokyo Ri – 5357). Затем можно перебраться в  соседнюю долину, подняться на 6 тысяч, на горе Лобуче (6090).  После чего можно, со спокойной совестью сделавшего всё для своей акклиматизации, осесть в базовом лагере.  Практикуется также перед Ама-даблам совершить восхождение на Айленд Пик.

Насколько сложен маршрут технически?

 Очень сложен. Путеводитель может поставить точную градацию сложности скальных, микстовых и ледовых участков.  Хотя они и меняются год от года. Но в действительности альпинисты поднимаются по готовым перильным веревкам, сравнительно редко переходя на настоящее лазание, тем более первым. Но сложность маршрута во многом предопределяется его невероятной длиной – порядка 40 веревок, и всё на приличной высоте, на ветре и холоде.

 Пройти его самостоятельно и без помощи ранее повешенных веревок – это всё ещё можно будет считать альпинистским достижением. Но для подвигов выбирайте другой маршрут! Не мешайте обычным людям подниматься по классике.

 Опасно ли восхождение?

 Да! Об этом свидетельствует регулярно происходящие на нем несчастные случаи. А происходят они по разным причинам. Чаще всего,  связанным с недооценкой опасности, недооценкой сложности и протяженности маршрута.  Всего  на эту грозную вершину поднялось уже более 2 тысяч человек, а с жизнью расстались не менее 25 человек (21 – на 2009 год).

 Дело Лагеря Три

  До 2006 года было принято ночевать очень высоко, на снежном плато под вершиной, на высоте 6300 метров. Это был лагерь 3, достаточно комфортный, хотя на такой высоте комфорт всегда весьма относителен. Однако в  ноябре 2006 года верхний серак, нависающий над всей Западной стеной, обвалился и его осколки засыпали палатки, с отдыхавшими там альпинистами. Шестеро человек погибли. С тех пор ночевать в этом месте стало не принято. Тем более, что обвалы повторялись и были еще жертвы и пострадавшие.

 Собственно маршрут

 Малое количество мест для организации полноценных лагерей, а также большое количество восходителей и персонала, создает дополнительные сложности на восхождении.

 Переход из базового лагеря 4600 до лагеря 1 на 5800, как правило, осуществляется с небольшим грузом, так как основной груз несут высотные носильщики. Но всё равно, это очень тяжелый физически поход. Сначала по морене, потом по несложному скальному рельефу. В принципе, для самостоятельных групп, поднимающихся  с грузом, лучше организовать промежуточный лагерь на высотах 5400-5600, хотя места там и не очень удобные.

 Лагерь 1 – Лагерь 2

 От лагеря 1 до вершины идет практически чисто техническая работа. Перила за перилами. Поначалу, это движение вдоль гребня, по правой его части, с разнообразными препятствиями. Лагерь 2 располагают на вершине Серой башни (Grey tower).  К ней приходится подниматься по вертикальной стенке. Высота лагеря 2 - 6200 метров.

Лагерь 2 – Лагерь 3

 Сейчас принято ходить на вершину из лагеря 2 и возвращаться туда же. Это очень тяжелый переход, поэтому принято стартовать около полуночи и идти значительную часть пути с фонариками.

 По пути от лагеря 2 к месту бывшего лагеря3 приходится преодолевать наиболее разнообразные препятствия на этом маршруте. Здесь много ледовых образований причудливых форм, которые могут меняться год от года.  Желтая башня обходится также справа, по крутому кулуару. Затем траверс выводит к «грибам»  (Mushroom ridge), пологому гребню с причудливыми очертаниями. Он выводит на вершинку, возвышение в гребне, именуемое  Lower Dablam. И далее на плато 6300, где ставили лагерь 3.

 Лагерь 3  - Вершина Ама-Даблам - спуск

 Весь верхний участок представляет собой снежно-ледовый склон переменной крутизны. По большей части 50-55 градусов, иногда до 60.  В осенний период там участками  может быть «голубой» лёд, по которому далеко не все команды могут пройти.

 Зато вершина дает возможность полноценно отдохнуть. Это большая площадка. В хорошую погоду вид оттуда бесподобен!

 Затем начинается самое неприятное – спуск на фоне нарастающей усталости. Бесконечное перещелкивание с веревки на веревку. Секундная потеря внимания, и может произойти фатальная ошибка.

 Поддерживайте друг-друга и контролируйте!

 Опыт восхождения. Влад Мороз (Ред Фокс) о восхождении:

«Участок от лагеря-2 до вершины был очень специфичным. Все экспедиции стартуют обычно очень рано. Кто-то пытался стартовать в 10 часов вечера. А кто-то вышел в час ночи. Мы вышли в 2.30. Весь этот участок преодолевается в темноте с фонариками. И, безусловно, мне было приятно, что гид шёл рядом. Он шёл передо мной, знал куда идти, светил фонариком. Непредвиденной ситуацией было то, что в моем фонарике из-за холода сели батарейки. Приходилось идти практически на ощупь, гид подсвечивал дорогу впереди. Маршрут провешен большим количеством веревок. Все они разные, и некоторые совсем плохие. Но ночью этого не видно. Вскоре вышло солнце, поэтому проблем не возникло. И спустился я еще днем, пока было светло, так что и фонарик не понадобился. Все остальные, кто шел после нас, спускались уже в темноте. Ночью было красиво наблюдать: склон, фонарики, а дальше – звёзды. На этом участке есть несколько достаточно опасных мест. Между лагерем-2 и вершиной раньше был лагерь-3. И этот лагерь-3 находится под огромным ледником. Несколько лет назад этот ледник обвалился, и погибли несколько человек. И с тех пор там не принято делать лагерь. На протяжении всего маршрута встречаются скальные участки, над которыми стекают ледники. Они могут обвалиться в любой момент. Поэтому эти участки нужно проходить очень быстро. В особенности днем, потому что всё тает. А ночью морозит, поэтому идти не так опасно..!

  Ну, и как тренироваться?

 Точнее, как готовиться?

 (1) Нужен высотный опыт. Например,  семитысячник типа пика Ленина. И Эльбрус перед выездом.

 (2) Физическая подготовка должна быть на хорошем уровне, чтобы высота переносилась легче  и  работоспособность сохранялась.

 (3) Нужно безупречно владеть техникой работы с веревкой: подъем с жумаром и спуск со спусковым устройством и без него. Найдите возможность тренировать это.

 (4) И абсолютное внимание ко всем мелочам, снаряжение должно идеально подходить для этого маршрута.

 (5) И всё же, восхождение нужно совершать с гидом из числа наших соотечественников, уже имеющим опыт подъема именно на  Ама-Даблам. И поработайте с ним на других, менее опасных и сложных маршрутах. Побеседуйте, обсудите все-все подробности и особенности маршрута. Следуйте его рекомендациям и не бойтесь спрашивать.

 Гора эта заслуживает уважения и самого серьезного отношения. Авантюры на ней неуместны.

Обращение Александра Абрамова, Президента Клуба 7 Вершин: Дорогие друзья, в 2026 году мы будем снимать фильм «Ген высоты 3» на Аннапурне. Приглашаю стать героями фильма! Вероятность события выше 50%. Заключайте договора. Всего берем 10 участников.

И у кого в планах Эверест: из-за съемок фильма весной 2026 года меня может не быть Эвересте. Или как минимум, опоздаю к началу экспедиции. А следующие годы пока в тумане. Поэтому все, кто хотят сходить на Эверест с Абрамовым, приглашаю идти со мной этой весной 2025 года.
Мы закупили полностью новый лагерь, такого еще не было.
У кого сомнения в своей готовности: пишите мне на Воцап, обсудим
+7 916 390 88 96

Также осенью 2025 года состоится экспедиция на Манаслу - как подготовка к Эвересту. Руководит Абрамов. Всех зову с собой.

Пишите заявки!
Александр Абрамов.

 В этом году экспедиция будет построена также как в 2024-м. У нас две группы будут восходить на Эверест. И есть еще места и время, чтобы присоединиться. Будет боевая команда! 
Восхождение на Эверест с Виктором Володиным
14 апреля - 1 июня.
Восхождение на Эверест VIP с Александром Абрамовым
15 апреля - 1 июня.

 Повод вспомнить, что мы писали об Аннапурне

Главное что можно узнать из интернета об Аннапурне – это то, что это «гора-убийца», на которой гибнет 40% восходителей. Пугающая цифра основана на данных 10-летней о соотношении погибших на горе к достигшим вершины. Думающие люди должны понять, что это отнюдь не отношение получивших разрешение, вышедших на восхождение и погибших. Хотя слава Аннапурны как опасной горы вовсе не безосновательна. Заметим, что тех пор, за 10 лет, ситуация значительно изменилась. Но об этом ниже, в самом низу. Сначала о главном парадоксе.

Как Аннапурну угораздило стать первым «покоренным» восьмитысячником? Ведь это сложная и опасная гора, как показала последующая практика. Ответ, конечно очень прост. Случайно! Аннапурна – первая гора в Непале, на которую была предпринята серьезная попытка восхождения. Французская команда изначально хотела подниматься на Дхаулагири. Но не найдя хорошего варианта, переключилась на Аннапурну.

 

 

Аннапурна с севера, французский путь - 3, голландский - 2

Гималайское королевство Непал в 1950 году впервые приоткрыло двери для иностранцев, и они сразу забрались на одну из высочайших вершин. До этого открытыми были только восьмитысячники Пакистана, Канченджанга (из Индии) и Эверест (из Тибета, только для англичан). На низкие восьмитысячники Каракорума была совершена всего одна попытка восхождения. Из довоенных попыток восхождения на Нанга-Парбат шансы на успех были реальными, чуть меньше на Канченджанге и К2, и их практически не было на Эвересте (без подходящего кислородного оборудования).

Совсем просто у Аннапурны с названием – это имя одной из индийских богинь, а именно отвечающая за плодородие. Гора хорошо видна из достаточно густонаселенной долины Кали Гандаки, район Покхары.

Аннапурна – это не одна вершина, а гигантский массив общей длиной 55 километров. По масштабу он уступает только двум более высоким массивам: Эверест-Лхоцзе и Канченджанга –Жанну. Сам вершинный гребень состоит из нескольких вершин, которые в своё время все прошёл в 2008 году траверсом Леша Болотов. Выделить главную вершину в гребне весьма непросто, особенно в условиях отсутствия видимости. И когда этому не придаешь особого значения. Статистик альпинизма Эберхард Юргальски недавно обнародовал свои исследования, согласно которым очень многие альпинисты в прошлом просто игнорировали главную вершину. И это для кого-то может стать исключением из списка «покорителей 14 восьмитысячников»

 

 

Все вершины Аннапурны. Многим идти до С2 было недосуг, по разным причинам

Список основных вершин массива:

Аннапурна I (Главная) 8,091 м, 10-я вершина Мира.

Аннапурна I Центральная 8,051 м

Аннапурна I Восточная 8,010 м

Аннапурна II 7,937 м

Аннапурна III 7,555 м

Аннапурна IV 7,525 м

Аннапурна Южная 7,219 м

Гангапурна 7,455 м

Клык Аннапурны 7,647 м

Пик Тиличо 7,135 м

Нилгири Гимал Северный пик 7061 м

Мачапучаре 6,993 м

Хиунчали 6 441 м

Трек вокруг всего гигантского массива Аннапурны – это очень логичный и популярный треккинговый маршрут. Кольцо замыкается на перевале Тиличо (Торонг Ла). В 2014 году в этом районе произошла крупнейшая катастрофа в истории треккинга, в непогоду погибло 43 человека.

Аннапурна - один из самых асимметричных восьмитысячников, доступная из трех долин, она выглядит из них совершенно не похоже. Пологий северный склон занят огромной массой льда, беспорядочно стекающего в долину. Южный цирк состоит из впечатляющей мощи обледенелых скальных бастионов. Сложные и опасные маршруты по ней привлекали только сильные команды и выдающихся мастеров.

 

 

Южная стена. Самый левый (1) маршрут Бонингтона, первый технически сложный маршрут Гималаев

 

Узкая долина с запада пока знала немногих восходителей. Её открыл в 1985 году Райнхольд Месснер.

 

 

Аннапурна с запада. (3) маршрут Месснера - Каммерландера, пунктиром (2) - путь Славко Светичича, легендарное соловосхождение

 

 

Вид с востока

 

Обстоятельства первого восхождения были столь драматичными, что книга Мориса Эрцога «Аннапурна – первый восьмитысячник» стала абсолютным бестселлером альпинистской литературы. Вялотекущий сюжет и яркая, динамичная концовка. Рискованный маршрут, еще более рискованный финальный штурм на фоне приблизившегося вплотную муссона, вершина для Мориса Эрцога и Луи Ляшеналя. Затем злоключения на спуске, героические усилия по спасению и караван, как гонка вниз, наперегонки со смертью. Хэппи-энд, относительный, с десятками отрезанных пальцев.

 

 

Это надо прочитать каждому. Рекомендовано школьникам по внеклассному чтению

 

И еще первое восхождение стало поводом для длительной, неторопливой разборки. Постепенно раскрывавшиеся обстоятельства и оценки, привели к множеству обвинений автору книги, как в неверном изложении событий, так и ошибках, как руководителя. Сам Эрцог благодаря Аннапурне совершил фантастический карьерный взлёт и всю оставшуюся жизнь жил в роскоши и вращался в кругах элиты. Что довольно сильно контрастировало с тем, что получили его товарищи по восхождению. Подробнее об этом...

Аннапурна похоронила несколько выдающихся альпинистов. Сразу вспоминается сильнейший, пожалуй, высотник всех времен Анатолий Букреев. Зимой его и Дмитрия Соболева погребла огромная лавина. Подобным образом погиб и наш близкий друг, выдающийся альпинист Ильяс Тухватуллин. Также лавина, также в самом неожиданном месте. При попытке прохождения Южной стены камнепадом был убит неистовый англичанин Алекс Макинтайр. Там же сорвался и погиб знаменитый француз Пьер Бегэн. Лавина в самом начале маршрута по этой же стене погубила лидера корейского альпинизма Парка. Большой резонанс имела смерть в высотном лагере испанца Иньяки Очоа.

Ну а первым в 1970 году был участник экспедиции Бонингтона Ян Клаф, погибший в ледовом обвале. Затем была катастрофа, когда жертвами стали два корейских альпиниста и четыре шерпа в 1971 году. Затем женская связка Вера Уотсон – Алисон Чедвик-Онышкевич в 1978 году.

Россияне пока были редкими гостями на Аннапурне. Первыми осенью (24 октября) 1991 года вершины достигли Сергей Арсентьев и Николай Черный, по классическому маршруту. Двумя днями позже маршрут Бонингтона с юга успешно завершила четверка московских альпинистов: Владимир Башкиров, Сергей Исаев, Владимир Обиход и Николай Петров. Следующее восхождение состоялось только в 2008 году, когда Алексей Болотов в одиночку (так получилось) прошёл траверс вершин с востока до главной и вернулся назад. В 2010 году в составе международной экспедиции вершины Аннапурны достигли Сергей Богомолов и Евгений Виноградский. Ну и Алина Пекова - в 2023 году. Это был её первый восьмитысячник.

 

 

Сергей Богомолов - Аннапурна для стала него 13-м восьмитысячником, Алексей Болотов вошел в летопись Гималаев, как один из сильнейших и разносторонних альпинистов

 

В 2019 году на вершину с лыжами поднялся Сергей Баранов. Ну и уже из нового поколения коллекционеров вершин в 2021 году отличились Сергей Кондрашкин, Георгий Садецкий и Дмитрий Синев. Кондрашкин, Синев и недошедший до вершины Александр Лутохин были сняты из высотного лагеря вертолетом (на тросе). Они шли без кислорода, сильно подмерзли и устали. Спасением своим они обязаны польскому альпиниств Вальдемару Ковалевскому. Подробности...

  

Итак, всего у россиян 14 восхождений. Ну, еще можно прибавить Сергея Ковалева, хотя он в 1996 году был гражданином Украины. Их команда прошла маршрут Бонингтона, а на вершину Сергей поднялся вместе с Сергеем Бершовым и Игорем Свергуном.

Николай Черный

 

 

– Какой из восьмитысячников был для вас наиболее труден?

– Наверное, Аннапурна с севера. В экспедиции было всего четыре восходителя: начальник, барышня-американка, на которой потом женился Арсентьев и мы с Арсентьевым – два участника, в двойке. Больше никого не было. Это была самая спортивная экспедиция, полуальпийский стиль: никого, ничего – замечательно! Никакой толпы.

 Ну и в завершение, о положительной динамике. В нынешних условиях Аннапурна стала одной из самых статистически безопасных вершин из 14-ти. За последние годы (2019 -2024) было совершено 252 человеко-восхождений. При этом погибли, умерли от горной болезни, два человека. Альпинист из Малайзии и наш близкий друг Ноэл Ханна из Ирландии. Причины гибели чисто субъективные. Ноэл был феноменально выносливым человеком, готовым бегать сверхмарафоны хоть каждый день. Он прекрасно переносил высоту... и вдруг умер во сне, в палатке, спустившись на 6700 после бескислородного восхождения.

 Секрет такой статистики очень простой такой. Все восхождения теперь начинаются в конце марта и совершаются в апреле. Пока еще довольно холодно и зимние ветра упаковали снег в ледопадах. Единовременно здесь вполне успешно восходят большие команды. Все – в один день! Единственные, у кого бывают серьезные проблемы, это бескислородники. Для них финальный выход слишком длинный, а холод слишком сильный. Поэтому здесь происходят поисковые работы, когда альпинисты не успевают спуститься вовремя. Или транспортировочные работы обмороженных, благо вертолет поднимается даже к штурмовому лагерю, нужна только погода.

 

 

В общем, тем, кто пойдет с нами: будет красиво, холодно, будет серьезное испытание физических кондиций и снаряжения, но объективной опасности будет минимум. С вами будут кислород и шерпы. Но не забудьте - нельзя экономить на снаряжении, одежде и обуви.

А вот в мае и осенью на французский маршрут (голландский вариант) лучше не выходить.

  В Альпах обычный человек знает о переходах Ганнибала (со слонами), Суворова и Наполеона. А в истории Южной Америки самым знаменитым является переход через Анды армии под командованием генерала Сан-Мартина. Это событие – важнейшее в истории обретения независимости Чили и Перу. Однако гордится им больше Аргентина. Наверное, они представляют себя в качестве источника демократических перемен. Сан-Мартин – национальный герой № 1, их в этой стране не так много, в основном это футболисты. Но генерал жил более 200 лет тому у назад. Тогда главным спортом была война, ей и посвятил себя Хосе Сан-Мартин? Памятник ему мы видим в начале маршрута на Аконкагуа.

Приглашаем в Аргентину! Вот уже более 20 лет Клуб 7 Вершин помогает совершать восхождения на высочайшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. И из года в год мы улучшаем сервис, то есть, качество обслуживания участников наших программ.  Поверьте, наш колоссальный опыт эффективно работает. И процент  тех, кто достигает вершины, у нас выше, чем у всех иностранных операторов. Поэтому-то у нас собираются большие группы, с которыми работают по нескольку гидов. На данный момент на весь предстоящий сезон у нас еще остались места. Но время уже поджимает. Так что ждём!  

 (1) Вообще, политическая история Южной Америки – это сплошной ужас-ужас. Борьба за власть здесь выглядит каким-то спортом, который даже не приносит материальных выгод. Во-первых, у власти надолго не остаются.  Во-вторых, после смены режима, первым делом разделываются с предшественниками. Личный успех товарища по борьбе делает его врагом. Коалиции создаются и тут же разрушаются. Триумфатор тут же становится объектом ненависти. Ну это взгляд через темные очки, которые так любили всевозможные диктаторы, спасителя наций. Если их (очки) снять, то здесь все танцуют и смеются, чудесная природа, красивые женщины и сильные, мужественные мужчины. 

 (2)  Великая испанская империя одряхлела к началу XIX века и её контроль над заморскими территориями ослаб. Повсюду местные элиты стали тяготиться своими обязанностями. А тут еще Наполеон с его амбициями и хитроумные англичане, которые использовали Испанию как место борьбы с ним.  В 1810 году в тех провинциях империи, где сейчас находится страна Аргентина произошла революция, которая продолжилась войной за независимость. А чуть позже англичане завезли сюда Хосе Сан-Мартина, опытного испанского вояку. Он родом из этих мест, но воспитывался и мужал в континентальной Испании.

 (3)  После успехов в борьбе с роялистами на Восточном побережье, Сан-Мартин стал самым популярным человеком страны, которая позже назвалась Аргентиной. Не удивительно, что у него появились разногласия с другими правителями. И тогда генерал попросился на роль управляющего в отдаленную и бедную Мендосу. Его большой целью была свергнуть власть испанской метрополии на западном, тихоокеанском берегу Южной Америки, которые располагались за хребтом гор Анд.  Там, в Перу был их оплот. Но сначала нужно было отбить у королевских слуг Чили.

 (4) В Мендосе Сан-Мартин приступил к формированию армии. Первоначально там были остатки разбитых чилийских революционеров. Они стали основой. Но нужно было договориться о стратегическом плане с их руководством. Это далось непросто. Но только после этого Сан-Мартин приступил к подготовке операции.  Был построен специальный лагерь с тренировочным полигоном.  Сейчас там музей – называется Эль-Плумерильо. Начался сбор и изготовление вооружения, заготовка провианта. Созданная Андская армия насчитывала примерно 4000 солдат, из них 1200 кавалерии. Пехота в значительной степени состояла из негров, бывших рабов, выкупленных на волю. А также примерно 1200 ополченцев привлекли в качестве вспомогательных войск (для подвоза продовольствия и боеприпасов).  В армии было 22 артиллерийских орудия. Всего в войсках были 3 генерала и 207 офицеров.  Основной провиант — вяленое мясо; также с собой вели 4000 голов крупного рогатого скота. Подготовка операции длилась три года!

 (5) Сан-Мартин тщательнейшим образом спланировал операцию, собрал максимум сведений, нанял проводников, знавших маршруты перехода через Анды.  Армия была разделена на части и переход осуществлялся через шесть высокогорных перевалов.  Две основные колонны шли через перевалы Пасо-де-лос-Патос (3506 м) и Успаллату, второе имя - Кумбре (3830 м), путь к которому проходит мимо  Пуэнта дель Инка, где сейчас стоит памятник. Сам Сан-Мартин здесь не проходил, он обошел Аконкагуа с севера и из городка Сан-Хуан пошел через «Утиный» перевал Пасо-де-лос-Патос.

 (6) Главная армия была разделена на две колонны: главную и второстепенную. Основная, из трёх колонн, под командованием Мигеля Эстанислао Солера (командующего авангардной группой), Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О'Хиггинса. Они двигались через Пасо-де-лос-Патос, в дневном переходе друг за другом. Вторая, под командованием Хуана Грегорио де Лас-Эраса, продвигалась через Успаллату. Два дня спустя за ними последовала артиллерия Луиса Бельтрана.

Переход длился 21 день, достигая максимальной высоты 4000 метров над уровнем моря. Основные силы вышли 17 января 1817 года и прибыли к месту назначения между 6 и 8 февраля.

 (7) 13 февраля 1817 года армия Сан-Мартина успешно вошла в Сантьяго, преодолев около 500 километров по горам. К тому времени испанские роялистские силы отошли на север страны, чтобы избежать столкновения с армией Сан-Мартина. Часть из них, насчитывавшая примерно 1500 человек, направилась в долину Чакабуко, где состоялось сражение с войсками Сан-Мартина. После победы революционеров в нём, можно было констатировать свержение королевской власти в Чили. Сан-Мартин отказался от предложенной ему власти в этой новой стране и начал готовить экспедицию в Перу.

 (8) После удачного морского десанта, в 1821 году Сан-Мартин успешно справился с роялистами и в Перу. Там же, на следующий год, состоялась его историческая встреча с Симоном Боливаром, главным освободителем северной части Южной Америки. После чего Хосе Сан-Мартин посчитал свою миссию выполненной и отправился «на пенсию» в Европу. Умер в 1850 году (71 год). В 1880 году ему перезахоронили в Буэнос-Айресе. Склеп стал памятником архитектуры, а могила – популярной достопримечательностью.

Памятник на перевале Кумбре - Успаллата

 Музей Лагерь Сан-Мартина

Название, как и когда появилось?

С названиями часто так бывает. Загадка номер один. Как-то не очень убедительно выглядят основные версии, которыми оперируют источники. «Каменный страж», «белый страж» - и прочее, берется из созвучных (и не очень) слов разных индейских этносов. Изучение район происходило со стороны Чили и первой название Аконкагуа получила не гора, а река, которая находится на западном склоне Анд и впадает в Тихий океан.  Так что правильно говорить, что происхождение названия неизвестно. Дано первыми испанскими исследователями по названию реки. До начала научного освоения региона.

Приглашаем в Аргентину! Вот уже более 20 лет Клуб 7 Вершин помогает совершать восхождения на высочайшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. И из года в год мы улучшаем сервис, то есть, качество обслуживания участников наших программ.  Поверьте, наш колоссальный опыт эффективно работает. И процент  тех, кто достигает вершины, у нас выше, чем у всех иностранных операторов. Поэтому-то у нас собираются большие группы, с которыми работают по нескольку гидов. На данный момент на весь предстоящий сезон у нас еще остались места. Но время уже поджимает. Так что ждём!  

 (1) Восхождение на гору Вильгельма проходит по тому же плану, что и восхождение на Гилуве - доехать до лоджа в горах, переночевать, рано утром отправиться в лагерь, переночевать, сходить на гору, в тот же день спуститься в лодж и на следующий день вернуться в Маунт Хаген. На всё про всё три дня.

Но, конечно, есть отличия.

Дорога в лодж Бетти, что находится у горы Вильгельма, занимает пол дня. Сначала три часа надо ехать до города Кундиава.

Три часа весьма приятной дороги. В ПНГ китайцы, как и в Африке, активно строят дороги в обмен на право распоряжаться полезными ископаемыми. И, кстати, как и в Африке, в населенных пунктах мусорно. Здесь даже хуже, чем в Африке. По дороге можно спать, можно в окно смотреть, можно активно взаимодействовать с местными жителями. Если им улыбаться и махать рукой, то они тоже будут махать в ответ и кричать что-то приятное.

(2)

В Кундиаве мы доехали до гостиницы, украшенной живописными полотнами. Там было на что посмотреть, но нам надо было пересесть на джипы и ехать дальше.

Ребята хотели купить или хотя бы посмотреть, что и за сколько художник предложит на продажу.

Нам пообещали, что через два дня, когда мы будем ехать обратно, художник будет ждать с картинами.

Забегая вперед скажу, что художник действительно ждал. Но без картин. Сказал: «Подождите, если вам надо, их минут через 20-30 привезут». Это на местном может означать как полчаса, так и пару часов. Поэтому мы уехали. Такой вот бизнес здесь ненавязчивый.

(3)

Как говорили, сначала дорога будет более-менее, потом - не очень.

Уже на более-менее дороге нас немилосердно трясло и швыряло. Там, где дорога была не очень, мы еле-еле удерживались, чтобы не покатиться по салону машины, как уже катались и летали наши рюкзаки и бутылки с водой.

Я думала, что из меня вытрясется весь завтрак и все мозги. Но завтрак удалось сберечь.

Однако, очень хотелось выйти из машины и пройти пешком. Особенно когда остались последние, самые суровые полтора километра.

Зато потом мы оказались почти в раю.

(4)

В конце пути, когда мы приехали в лодж Бетти, нас ждала торжественная встреча.

Почти голые мужчины и женщины пели и танцевали, водили хороводы и стучали в барабаны. На земле было выложено цветами «Добро пожаловать в лодж Бетти», а сама Бетти бросилась к Борису, плакала обнимала его и говорила, что уже не чаяла его увидеть. Вот так бывает.

Я же хоть и была в ПНГ несколько раз, ходила только на Гилуве. Так что для меня было всё здесь в новинку.

(5)

Про лодж Бетти можно рассказывать долго. Если вкратце - здесь хочется остаться на пару дней, а может на недельку. И никуда не ходить.

Огромная территория, уютные строения. Как будто ты не среди папуасов с их условным сервисом, а где-то на фермах в ЮАР в районе Кейптауна с их вековыми традициями, которые сейчас переделаны под отели (фермы, а не традиции).

Здесь всё утопает в цветах и наполнено любовью к гостям.

(6)

Заправляет здесь всем Бетти. Ей помогает муж - англичанин (может потому ей удалось сделать такое замечательное место, а может муж англичанин, потому что она такая замечательная). А ещё ей помогает взрослая дочка, которая училась в Австралии на архитектора, но вернулась к родителям со своим мужем австралийцем и детьми. Старшая дочка - девочка лет десяти - тоже активно помогает во всём. Вот такой семейный бизнес. Невероятно уютный.

А ещё у них большое форелевое хозяйство тут же - бизнес совсем нехарактерный для ПНГ. Свою форель они поставляют в 9 пятизвёздочных отелей страны (больше нет) и конечно же угощают своих гостей. Бетти прочитала в интернете, что русские любят икру, и сделала нам пятиминутку из икры.

(7)

Хотелось, конечно, остаться в лодже у Бетти подольше. Однако, мы ж сюда за восхождением на самую высокую гору ПНГ приехали. Поэтому после завтрака собрались, построились и вышли в сторону пика Вильгельма. Весь переход должен был занять не больше 3-4 часов и не сильно нас утомить.

Первая часть пути - уже знакомое нам перемещение по джунглям с постепенным набором высоты. Мшистые деревья, древесные папоротники и липкая жирная грязь под ногами - всё, как обычно.

Из необычного была сеть для ловли птиц, увиденная нами на одном из привалов. Это учёные, периодически сюда приезжающие, отлавливают птичек, изучают пути их миграции, а может смотрят, кото здесь вообще летает, и отпускают птиц.

Сопровождающие нас на Вильгельма местные гиды были более организованные, чем гиды на Гилуве. Да и портеры тоже. Всё выглядело как-то более прилично.

(8)

С шутками-прибаутками мы вышли из леса, пройдя половину пути. Впереди простирались высокогорные болота.

Впрочем, здесь они были не такими болотистыми, как на Гилуве. А главное, всё это действо заканчивалось прекрасным водопадом, выше которого нам надо было подняться.

Очень живописные места. И даже то и дело начинающийся противный дождик не мог испортить великолепные виды.

Конечной целью нашей прогулки должно было стать озеро. В котором, между прочим, водится форель - это Бетти её туда запустила. Видимо, поэтому один из наших провожатых шёл с удочкой, надеясь на улов.

(9)

Лагерь располагался на берегу озера. Пик Вильгельма пользуется популярностью у туристов со всего мира. И даже местные ходят на него не только по работе. На Гилуве столько народу не ходит, как на Вильгельма. Поэтому базовых лагерей здесь несколько - разнообразные полуразрушенные домики видны то там, то сям.

К нашим услугам предложили самый симпатичный домик. В одной комнате девушки накрывали еду, в других можно было разместиться на ночлег. Здесь мы предоставили выбор участникам, и все разделились по интересам.

Кто-то захотел палатку (кто-то даже сам её установить захотел), кто-то предпочёл жить в домике.

Готовили еду на костре в сараюшке. И из-за дыма, активно валившего оттуда казалось, что сарай горит.

Сначала всё время шёл дождь, но ближе к вечеру временно развиднелось. Было не то чтобы холодно, так, скорее не жарко. Но самые бодрые решили не упускать возможность искупаться в высокогорном озере в ПНГ. А потом был ужин и ранний отбой, потому что путь нам предстоял неблизкий и завтрак мы назначили на полночь.

(10)

Поспать почти не удалось, моя палатка стояла рядом с сараюшкой, где тусовались папуасы. Они сначала просто болтали и смеялись, потом врубили музыку. Пришлось выйти, хотя вылезать из тёплого спальника не хотелось, и немного поругаться. В общем, к завтраку в полночь я вышла не в самом бодром расположении духа.

Однако, бодрое не бодрое, а восхождение по расписанию. Главный гид представил нам своих помощников, которых к этому моменту вместо четырёх стало семь, и мы потопали.

Прошли по лесу, поднялись до водопада, который вытекал из одного озера и впадал в то, где мы купались накануне.

А дальше бодро полезли по склонам вверх. То, по чему мы передвигались, сложно было назвать тропинкой. Нет, конечно, там была тропинка. Однако, шла она какими-то уступами (тут те, кто тренирует зашагивания на ступеньки явно был в выигрыше) и лёгкие элементы скалолазания. Пройдя часть пути, мы наконец вышли из вечных болот и сменили сапоги на ботинки.

Всё это происходило в темноте. но мы ждали рассвет, надеясь на красивые виды.

(11)

Рассвет начался, когда нам оставалось совсем немного набрать по высоте. Да и по длине тоже вершина была уже где-то рядом. Чернота сменилась серостью утра, серость постепенно окрашивалась в цвета. Но из-за облаков прекрасного восхода нам не показали.

Мы ещё раз сели отдохнуть, надеясь, что это последний отдых - до вершины оставалось чуть больше 100 метров по высоте. Но тут начались какие-то хождения вверх-вниз, огибание склона и прочие нелепые телодвижения, которые нас ничуть не приближали к вершине. Казалось - вот она. Но это была не она. И это тоже. И следующая скальная башня, на которой даже какие-то железки стояли, тоже была не вершиной. Мы шли всё дальше и дальше.

Пока наконец не дошли до скальной башни, которая всё-таки была вершина. Только на неё ещё залезть надо было.

С этим мы при помощи наших сопровождающих успешно справились.

(12)

Дойдя до верхнего озера, мы опять разделились по интересам.

Н. сказала, что искупалась бы, но только если ещё кто-то пойдёт. Б. сказал, что тоже искупался бы, если бы кто-то ещё пошёл. А я сказала, что если найдутся сумасшедшие, которые пойдут купаться, то и мне придётся, потому что иначе как...

А купальники мы с собой заранее взяли.

То озеро, на котором мы стояли называют женским озером. Верхнее соответственно - мужское. Они соединяются водопадом.

От верхнего озера спускаться до лагеря где-то ещё час - вниз вдоль водопада и дальше по лесу вдоль озера. Я сказала, мол, нечего ножки топтать, когда у нас есть чудесный водопад - прыгнем в него, а там нас прям до лагеря по озеру донесёт. Но что-то меня никто не поддержал. Пришлось ножки топтать. Правда, по красивому лесу.

В лагере перекусили, собрались и пошли в прекрасный лодж Бетти. Туда, где нас ждал горячий душ, вкусная еда и уютные кроватки.

Только сил идти было уже немного. Поэтому спуск к лодж через болота и лес занял почти столько же сколько подъём от него до лагеря. Ну, да мы не спешили. Главное было не убиться на скользких камнях и не убить вконец колени, скачками по ступенькам в лесу. С этим мы справились. И уже через три часа оказались в маленьком локальном раю.

На этом наши приключения в общем-то закончились. На следующий день мы вернулись в Маунт Хаген, откуда все участники, не без приключений, но всё-таки сумели улететь в Порт Морсби и далее к месту назначения.

А мы остались ждать вторую группу.

Восхождение большой группы Клуба 7 Вершин (19  человек) с гидами Ольгой Румянцевой и Борисом Егоровым

День 3. 3-го мая 2024 года Начало восхождения.

Восхождение на Гилуве идет два дня. Один - подход от деревни в лагерь. Второй - восхождение и возвращение в деревню. Затемно мы проснулись и собрались на завтрак в столовой. Завтрак готов не был. Сервис здесь весьма условный. Но через полчаса наш повар справился.

Чуть больше часа по дороге (можно было досмотреть сны) и мы на месте - у ворот, обозначающих начало треккинга. Там нас встретила толпа портеров. И пока ехали, водитель показывал на идущих вдоль дороги людей и говорил: наши портеры идут.

Только не думайте, что это у нас столько груза было. Здесь всё не так, как на Кили, когда точно знаешь, сколько килограмм несёт портер.

Нам сказали, что с нами пойдёт 50 человек. А может 60. Но это не точно. А что не пойти, раз есть возможность потусить и даже что-то заработать.

В итоге, мы так и не знаем, сколько людей шло с нами. Очень много. Кто-то нёс баул или палатки - и ему было нелегко. А кто-то 3 пластиковых табуретки. Или пластиковый стол. Регулировать этот процесс невозможно.

Встряхнувшись и проснувшись, мы вышли в путь. До базового лагеря 11 километров и 1000 м набор высоты.

Первая часть треккинга - по джунглям. Очень похожа на первый день подъёма на Кили. Только застенчивых крон нет и обезьянки не скачут.

Но есть нюансы. На трекинг на Гилуве все идут в резиновых сапогах, потому что в лесу очень грязно, а выше начинаются болота.

И проводники тут отличаются от килиманджарских гидов.

Они могут ходить быстро или очень медленно, останавливаясь, чтобы сфотографироваться на фоне группы.

В итоге я шла первой, задавая темп нашей бравой команде. Гид всё время отбегал куда-то. Потом стоял ждал. А если проводил с нами время, то для того, чтобы поделиться информацией: это ягода, её едят; это цветок, его тоже едят; это орех - не едят, плохой; это топор - им рубят дерево.

Но поверьте мне, когда вокруг зеленеют мшистые джунгли, древесные папоротники поднимаются в небо, заливаются птицы - никакой информации и не надо.

Для многих это был первый опыт прогулки по джунглям, им понравилось.

 Поднявшись выше леса (а это почти половина пути), мы вышли в зону болот. Сложно предположить, что на высоте больше 3000 метров могут быть болота, однако же они есть. Поэтому ходить на Гилуве в ботинках бессмысленно. Резиновые сапоги наше всё. Идёшь по щиколотку в воде, иногда проваливаешься по колено.

Нам очень повезло с погодой. Было не жарко, не холодно и дождь начался только в самом конце, обозначив себя сначала моросью. Мы остановились, чтобы надеть дождевики (Клуб к нашей экспедиции сделал в подарок специальные брендированные дождевики - классные, рыжие). Увидев это Стенли - наш гид - сказал: это не дождь, вам не нужны куртки.

Ну, у них свои понятия. Порой странные. Он ещё по дороге говорил: у нас на Гилуве правило - никакого секса в лагере. Он повторил мне это раз пять. Не знаю, что ему мой вид навеял…

 Дождь действительно был небольшим.

Почти за семь часов приятной прогулки, с шутками и прибаутками мы дружно дотопали до базового лагеря, где нас уже ждал Борис, убежавший чуть вперёд чтобы проверить, как идёт строительство лагеря.

Поэтому к нашему приходу почти всё было готово. Что уже неплохо и удивительно для местного сервиса.

К вечеру, как водится, полил дождь. Но нам это было не страшно. Мы поели, проверили снаряжение и умение надевать страховочную систему, Борис провёл мастер-класс по узлам, и все разошлись спать, потому что на 2.30 был назначен завтрак. Потом, подумав и ещё раз всё обсудив, мы перенесли его на 3.30. Но всё равно ночной подъем был неизбежен.

День 4. 4-го мая.

Около полуночи дождь прекратился. Те, кому не спалось по разным причинам, и кто не поленился выглянуть из палатки, могли увидеть огромные звезды. Яркие, с кулак величиной. И такие близкие, что кажется, можно было их собирать, как ягоды. А над перевалом огромным ромбом висел Южный крест.

 В 4.30 мы вышли на восхождение.

Стенли предлагал только завтракать в 5 утра, аргументируя тем, что его мальчикам будет холодно. Но мы были непреклонны, ибо планы наши никак не позволяли откладывать выход.

Поэтому сначала с нами шёл только Стенли, но по мере приближения рассвета вокруг нас становилось всё больше папуасских парней.

Нужно ли было им идти в таком количестве? Конечно нет. Но кто ж откажется от такой весёлой тусовки. Опять же, ощущение своей важности и причастности — это не только у нас ценится. Разные культуры, а потребности одни.

Первая часть пути проходила по болоту. Сложно ожидать болото на высоте 4000 м однако же вот. Поэтому на восхождение все ходят в резиновых сапогах.

В темноте мы чавкали по лужам, набирая высоту. И к рассвету вышли на перевал, где болото наконец закончилось. Зато начался прекрасный вид, разукрашенный рассветом.

 После перерыва мы продолжили путь. Идти нам оставалось немного. Перевал — это больше половины пути по расстоянию и половина по высоте.

Выше начинается самое интересное. Склон становится более крутым, а виды ещё прекраснее. И не знаешь, что делать - под ноги смотреть, чтобы не навернуться, или по сторонам, чтобы не пропустить красоту.

Мы дошли до скал. Нельзя сказать, что это какие-то сложные скалы, но там есть куда падать - не насмерть, но стукнуть себя сильно можно. Первый раз с папуасами я ходила без какой-либо страховки.

Ещё и показывала, как скалы пролезать. С тех пор папуасская квалификация выросла настолько, что они вроде как помогают преодолевать сложные участки. А мы для безопасности участников используем верёвку. Но верёвка и папуасы плохо сочетаются. Поэтому порой приходилось в местах закрепления верёвки стучать их по ладошкам со словами «не трогай верёвку». Просто слов им было недостаточно - они упорно хотели быть полезными и держали верёвку руками, мешая использовать её по назначению.

 Получилось суетно и по словам участников, порой страшновато. Но все отлично справились.

За четыре часа мы оказались на вершине. Небольшая вершина еле-еле вместила нашу большую компанию. Но тут ещё прибежали мальчики, которые не понимали, почему злые белые люди не хотят видеть их спины, руки, головы на своих кадрах с вершины. В какие-то моменты ты уже не понимаешь, чего от папуасов больше - пользы или вреда. Их неконтролируемо много (мы просили, чтобы с нами шло 4 человека, пошло человек 20), они хотят быть причастными и в большинстве случаев не умеют ничего делать.

Но главное мы были на вершине. Оперативно, насколько это можно с такой большой компанией, провели групповые и индивидуальные фотографирования. Борис ушёл с первой группой вниз, с адекватными папуасами остальных участников мы отправляли к нему. К моменту, когда мы закончили с последним участником, все папуасы куда-то делись. Что было нестрашно, конечно. Я же гид. Но специфично. В других странах местные гиды не уйдут, оставив кого-то на вершине. Даже гида.

Источник: Жизнь как приключение

Классический маршрут восхождения на Дхаулагири.  Нас ждёт достойный и очень красивый маршрут. Приглашаем смелых и умелых!

 Клуб 8000 приглашает совершить восхождение на вершину восьмитысячника Дхаулагири весной 2024 года.

Программа и подробности на сайте.

Что же нас ждёт, какие особенности маршрута?

  Как известно, некоторое время Дхаулагири считалась высочайшей вершиной Мира. Затем она стала одной из самых удаленных и труднодоступных. Далеко не с первой попытки удалось совершить на нее восхождение. Первую рекогносцировку провела французская экспедиция под руководством Мориса Эрцога в 1950 году. Она включала в себя сильных альпинистов, но они не обладали большим опытом высоких гор. Так что сходу разведчики не обнаружили маршрута, подходящего для удачного штурма. И перешли к своей судьбоносной для них Аннапурне. Едва ли не самый именитый участник той экспедиции Лионель Террай был вместе с доктором Удо единственным альпинистом, увидевшим Северную сторону Дхаулагири.

Что увидел Террай

И его вывод был удивителен. Он звучал примерно так: Дхаулагири никогда не будет покорена, у нее такие крутые и длинные склоны, что их технически невозможно пройти и при этом совершенно негде ставить лагеря.

  Тем не менее, альпинистов этот вывод не остановил. Первыми под склонами Белой горы уже в 1953 году оказались швейцарцы. Их лидер Андрэ Рош имел богатый экспедиционный опыт. Швейцарская команда прошла в базовый лагерь через совершенно дикое ущелье Маянгди. И выбрала для восхождения самый близкий по ходу маршрут, который окрестили «Через грушу». В верхней части Северной стены, в правой её части, есть такой контрфорс, который по форме напоминает этот фрукт. Точнее, маршрут "Груша" на Монблан. Эта и пять последующих экспедиций пытались достичь вершины этим путём.

Причиной неудачи сам Рош считал отсутствие места для установки штурмового лагеря. И сделал другой парадоксальный вывод. Он предсказал, что в Гималаях неизбежно наступит эпоха динамита. Что взрывные работы станут нормой. Аргентинцы в последующие годы воспользовались советом Роша, но вершины всё равно не достигли.

  Почти все последующие экспедиции были в разной степени близки к успеху. Мешали лавины и сложный характер скал вершинного гребня. Финальный участок никому не давался. В шестой по счету экспедиции швейцарец Макс Айзелин нашел время разведать маршрут по Северо-Восточному ребру. И по его совету, австрийская экспедиция 1959 года под руководством Фрица Моравеца работала уже на этом маршруте. Опять же вполне была близка к успеху. Однако нелепая гибель одного из лучших восходителей (провалился в трещину вблизи лагеря) и затем непогода стали причиной отступления. А в 1960 году уже сам Макс Айзелин собрал интернациональную команду, которая достигла вершины. С тех прошло много времени, но Дхаулагири так и не стала вершиной массового альпинизма как Манаслу или Чо-Ойю. Она всё также предполагает много непростых задач для восходителей.

Маршрут справа - это "через грушу", его прошли японцы в 1982 году. По середине маршрут Сергея Ефимова (росийско-британский). Слева  - классический, но в верхней части уже с траверсом по снежно-ледовому полю (не по гребню, как у первых восходителей).

  Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что Дхаулагири — сложная вершина. Её отличает крутизна по всем направлениям.  И симметричность. Подобное мы видим только у К2.  Все пять граней круты. Западные и Южные склоны впечатляюще длинны, и там могут быть проложены лишь экстремальные маршруты. Северная стена также включает в себя крутой скальный пояс. Хотя в целом склон здесь менее крутой.

 Дхаулагири классический маршрут

по Северо-восточному гребню

   Лишь совсем недавно для удобства и безопасности стало принято оборудовать маршрут перильными веревками вплоть до вершины.  В период спортивных экспедиций веревки закрепляли лишь на подходах в ледопаде и на крутом участке подъема к Лагерю 3.  В результате, восходители практически всегда попадали в тяжелую ситуацию в случае ухудшения видимости в районе вершины. Так погибли наши знакомые альпинисты Дайнюс Макаускас и Галя Чеканова, а также еще несколько человек, судьба которых неизвестна. Они просто не пришли с вершины.

 Маршрут по Северо-Восточному гребню в основном следует по пути открытому швейцарцами. Однако в настоящее время команды не идут прямо по вершинному гребню.  А чуть выше Лагеря 3 уходят вправо на огромный снежно-ледовый склон, который образует длинный пояс вдоль всей Северной стены.

Покхара - долина Кали Гандаки - ущелье Маянгди - Итальянский базовый лагерь (3660 м). Это маршрут треккинга.

В 1953 году швейцарская команда пробивала себе тропу в долине Маянгди с помощью мачете, валила бревна для переправы и карабкалась по крутым травянистым склонам. Сейчас там прекрасная тропа, хотя и непростая. Мы (Клуб 7 Вершин - Клуб 8000) прилетаем из Покхары сразу в итальянский базовый лагерь на вертолёте. И уже из него начинаем акклиматизационные выходы. Это довольно уютное место, с зеленью и водой. Отличные площадки для палаток и каменные здания для обслуживания гостей. Есть даже душ. Название утвердилось, потому что здесь в 70-е годы базировалась итальянская экспедиция, которая пыталась (безуспешно) найти путь к вершине с запада. Сюда доносят грузы местные (дешевые) носильщики. Выше работают менее дешевые профессионалы из числа шерпов. 

Вид на Итальянский базовый лагерь

Переход в основной базовый лагерь (4700 - 4750м) довольно трудоёмок, всё-таки более километра перепада. Сначала поднимаются на зеленый холм, затем всё время движутся по бесконечным моренам. По дороге проходят так называмый "Японский" базовый лагерь на высоте 3900, из которого впервые открывается вид на Северный склон Дхаулагири. Впечатляет! Время перехода рассчитать трудно, неакклиматизированные альпинисты могут идти 8-10 часов.

 Базовый лагерь Дхаулагири (4700 - 4750м) — лагерь 1 (5850-5900 м).

Базовый лагерь в хорошую погоду

Основной Базовый лагерь расположен на каменистой морене прямо на теле ледника. Место открытое ветрам, но безопасное. Прямо перед глазами находится огромный скальный массив, который за внешнее сходство с альпийским собратом называют Эйгером или Айгером. Внешне - да, но местный "огр-людоед" грозен только снизу, уже со второго лагеря его просто не различишь. 

Но лучше этого не помнить, местный Эйгер не вполне безобидный. Камнепады и лавины с него сходят на предстоящий маршрут, на котором лучше появляться только ночью или в первые рассветные часы.

 -

  Путь в первый высотный лагерь проходит через огромный, грозно смотрящийся ледопад. Его вид и потенциальная опасность отпугивали участников первых экспедиций 50-х годов. Нельзя сказать, что без всякого основания. Здесь действительно есть опасность и лавин, и камнепадов.  Это кроме трещин. В последние годы путь стабильно идёт в начале справа, вдоль скал, точнее по скалам, затем уходит на середину ледника.

Сейчас ледопад предварительно провешивается перильными веревками и проходится довольно просто. Обычное время преодоления участка BC - CAMP1  6-7 часов. 

Направление движения и цель очевидны – это большая Седловина в Северо-Восточном гребне между Дхаулагири и пиком Тукуча. Швейцарские первопроходцы (и некоторые из послеователей) использовали самолет, чтобы доставить снаряжение прямо к седлу, чтобы им реже приходилось подниматься и спускаться по леднику. Долгое время это было как еще один анекдот (после динамита). Но сейчас не исключена заброска снаряжения и продуктов в это место вертолётом. Лагерь 1 обычно находится в абсолютно комфортном и безопасном месте на высоте 5900 метров. Впрочем, опасность горной болезни здесь существенна, особенно при первых выходах. 

От лагеря 1 (5900 м) до лагеря 2 (6600 м).

По широкому плато седловины альпинисты поднимаются вверх в направлении крутой части Северо-восточного гребня. Поначалу гребень довольно широкий и удобный для подъема. Этот участок раньше называли "Лестницей Якоба", но это что-то из альпийского фольклера. Постепенно склон становится круче и превращается в настоящий гребень. Это довольно короткий переход, всего на 4-5 часов. Не расслабляйтесь! Здесь есть коварные трещины.

Лагерь 2 обычно находится на высоте 6600 метров, у подножья крутой части. Здесь удаётся установить палатки, однако места мало и соседние склоны лавиноопасны. Отклонения от гребня могут представлять опасность. Иногда здесь можно найти удобные сераки, которые могут защитить палатки от ветра. Но даже если их нет, в любом случае, палатки не стоит уносить далеко от гребня.

 От лагеря 2 (6600 м) до лагеря 3 (7300 м).

Выше Лагеря 2 находится самая крутая часть маршрута. Склон выполаживается только на высоте около 7300 м. Здесь имеется где ряд уступов, которые обеспечивают хорошую платформу для Лагеря 3. Есть возможность оборудовать ровные площадки, с комфортным размещением. Здесь сходятся Северо-восточный и Восточный гребни.  Лагерь 3 является штурмовым, в хорошую погоду его найти несложно. Особенно, если есть перила. Но это коварное место, которое в непогоду превращалось в ловушку. Чтобы этого не было, перила на принято провешивать на всем участке от Лагеря 2 до Лагеря 3.

 День штурма вершины (7300м - 8167м - 7300м)

Перепад высот на Дхаулагири не рекордный, но расстояние предстоит пройти значительное. В условиях, когда нет перильных веревок стоит маркировать путь. Заблудиться на спуске очень легко. Мы рассчитываем, что маршрут будет обработан. Коммерческие экспедиции фиксируют веревки и прокладывают тропу, что значительно повышает безопасность.

  Сейчас проходят практически траверсом до достижения характерного кулуара крутизной 45°, ведущего к вершинному гребню. Этот путь ведет не прямо к главной вершине, которая лежит в западной части вершинного гребня. Но от выхода на гребень нужно немного вернуться, пройти на восток. На самом деле существует несколько кулуаров, условия которых различаются, но самые популярные маршруты идут вверх по Восточным или Западным кулуарам. Во время одной из своих многочисленных попыток восхождения на Дхаулагири Карлос Сориа в 2019 году поднялся не по тому кулуару из-за плохой видимости, и его путь преграждали скалы и карнизы.

 В предыдущие годы большинство восходителей не уходило на снежно-ледовое поле, а продолжало следовать по Восточному гребню. В этом случае нередко восходители ошибались с определением высшей точки массива. Гребень длинный со многими возвышениями и впадинами. Вдобавок ко всему, кто-то отметил одну из вершин металлическим шестом. Ряд восходителей приняли его за главную вершину. Так было с итальянской супружеской парой Романо Бенет и Нивес Мерой. Из-за своей ошибки им пришлось вернуться на гору в следующем году, чтобы подняться на настоящую вершину.  

 И еще раз повторим, спуск с вершины в отсутствие видимости и перил – одна из главных опасностей на Дхаулагири. Даже если спускаться точно по гребню, легко свернуть и оказаться в критическом положении. Но это всё не относится к группам Клуба 7 Вершин и Клуба 8000. Наши гиды обеспечат благополучное направление спуска. Но совсем безопасной Дхаулагири не станет. Даже с дополнительным кислородом Вы ощутите действие высоты. Погода здесь преподносит неприятные сюрпризы, из-за которых может неожиданно возрасти лавинная опасность, в районе ледника можно попасть под камнепад. И в целом, восхождение на Дхаулагири дается тяжело. Но победа в споре с горой от этого становится только ценнее.

 Самая крутая гора!  Вообще-то, Лхоцзе является самой крутой и сложной для восхождений горой среди всех восьмитысячников. Доказательство этого утверждения на лицо: её вершина была достигнута всего только по двум маршрутам. При этом повторить маршрут советской команды 1990 года под силу только супер-альпинистам или супер-командам. Могучие Южные стены высотой 3,5 километра были объектом множества попыток и стали местом многих трагедий, но только одного успеха.  На Северо-Восточные стены никто даже всерьез не примерялся, а попытки траверса через вершины Лхоцзе Шар и Лхоцзе Средняя в лучшем случае заканчивались на вершине первой из этих вершин. Подниматься на Лхоцзе с запада через вершину Нупцзе также никто не спешит.

Вид на Лхоцзе со склона Эвереста

Южные стены массива Лхоцзе

 Да и с северо-запада, откуда будем подниматься мы, проложен практически (есть вариант Урубко) всего один маршрут и тот выглядит просто волшебным.  Как будто специально природные силы смилостивились перед альпинистами и проложили длинный снежно-ледовый желоб прямо к вершине посреди крутых скальных обрывов. Благодаря этому чудесному пути, Лхоцзе получил статистику, которая доказывает противоположное нашему первому утверждению. Эта статистика говорит, что Лхоцзе - один из самых безопасных восьмитысячников с очень высоким процентом удачных восхождений. Многое зависит от правильной организации. Клуб 7 Вершин работает в Гималаях с 2003 года, и наши гиды обладают огромным опытом работы на восьмитысячниках. Мы воспитали нашу непальскую часть команды, добились четкой работы от местного персонала. Из года в год улучшаем качество обслуживания, путем доведения до совершенства логистики, введения новых услуг и так далее.

Базовый лагерь экспедиций Клуба 7 Вершин на Эверест и Лхоцзе

Приглашаем в экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000, с гидом Артемом Ростовцевым!

Программа и подробности…

Массив Лхоцзе находится на границе Тибета и Непала. Его длинный гребень вытянут с востока на запад и расположен сразу к югу от Эвереста.  Вершины этих двух гор соединяются через Южное Седло гребнем, который не опускается ниже 8000 м. У массива Лхоцзе три основные вершины: Главная - 8 516 метра (четвертая по высоте в мире), Средняя Лхоцзе - 8 414 метра Лхоцзе Шар - 8 383 метра.  И еще множество «жандармов». Нельзя не упомянуть, что на Среднюю вершину Лхоцзе было совершено всего одно восхождение - российской командой. Так и говорим: "русский восьмитысячник"! Среди восходителей был один из ведущих гидов Клуба 7 Вершин Виктор Володин. 

 Фотография Юрия Кошеленко

Они были первыми

Продолжение статьи об истории восхождений на Лхоцзе (до 1956 года)...

 Первое восхождение на Лхоцзе было совершено в рамках большой и хорошо подготовленной швейцарской экспедиции 1956 года.  Организаторы из Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung сделали правильный выбор, назначив руководителем Альберта Эгглера (1913- 1998). 

Выросший в горах, он получил высшее юридическое образование, но работать предпочел в армии. Много лет Эгглер находился на командных постах в швейцарской армии, которая уже по определению была горной. И весь состав экспедиции так или иначе прошёл через службу (в Швейцарии служат все мужчины) под его руководством. Не удивительно, что экспедиция была успешной. Хотя, конечно, не всё было гладко, ведь по тем временам цели были абсолютно экстремальными.

 Это была первая в истории экспедиция, которая ставила своей задачей восхождения сразу на два восьмитысячника, и справилась ней.  В результате обработки маршрута на Южное Седло Эвереста, был проложен путь через ледопад Кхумбу и «стену Лхоцзе».   Для восхождения на Лхоцзе был поставлен Лагерь VIa в верхней части «Женевского ребра» на высоте свыше 8000 метров. 17 мая 1956 года в этой палатке заночевали 35-летний офицер, горный стрелок Фриц Лухзингер и 36-летний авиамеханик Эрнст Райсс. Опытные альпинисты, схоженная связка из Бернского Оберланда. Ночь, естественно, была очень холодной, но мужчины были к этому готовы.

Утром они не смогли из-за холода быстро собраться и отправились на восхождение лишь в 9 утра. Шли, естественно, с кислородом. Через час пути двойке пришлось остановиться, чтобы наладить подачу живительного газа аппаратом Фрица. Траверс прошли легко и завернули в кулуар. В полдень достигли сужения, где пришлось лезть по скалам, и где для страховки забили несколько крючьев. Состояние снега в целом было хорошее, и несмотря на крутизну, технические проблемы были минимальны. В три часа дня связка достигла вершины. Открывшаяся панорама очаровала альпинистов, хотя видимость была неидеальной. Три четверти часа Фриц и Эрнст провели на вершине, отдыхали, так как предстоящий спуск был крут и небезопасен. Да еще и кончался кислород. И было непонятно, как они себя без его помощи будут чувствовать.  Конечно, спуск дался тяжело, ибо усталость дала себя знать. До места ночевки дошли только в полседьмого и еще полчаса откапывали палатку из-под снега. Идти ниже сил уже не было, и двойка восходителей осталась переживать еще одну ужасную ночь.

Фриц Лухзингер

Эрнст Райсс

Снимок 1956 года. Вид на Лхоцзе со склонов Эвереста

На спуске герои Лхоцзе встречали две поднимающие связки альпинистов.  23 мая вершины Эвереста достигли Эрнст Шмид и Юрг Мармет, а 24 мая Адольф Рейст и Хансрюди фон Гунтен. Большой успех всей экспедиции!

Как большинство участников швейцарских гималайских экспедиций 50-60-х годов Эгглер и Райсс прожили нормальную по продолжительности и содержанию жизнь. Эгглер был одно время президентов УИАА.  Лухзингер же после большого перерыва вернулся к большим горам. В 1980 году он поднялся на Дхаулагири, но в следующей экспедиции в 1983 году на Шиша Пангму произошло несчастье. Фритц заболел на высоте и спасти его от отёка лёгких не удалось. Ему было 62 года.

Ну и о том, как ходят сейчас

 Маршрут экспедиции на Лхоцзе совпадает с маршрутом на Эверест вплоть до штурмовых лагерей. Все экспедиции разбивают лагеря примерно в одних и тех же местах. Базовый лагерь (5200 м) – Лагерь I (5900 м) - Лагерь II (6400 м) - Лагерь III (7100 м). Поскольку групп обычно очень много, то образуются небольшие городки на разных уровнях. После скальных выходов Желтого пояса (Yellow Band) маршруты расходятся. Альпинисты, направляющиеся на Эверест, уходят налево и через Женевский контрфорс поднимаются в лагерь на Южное Седло.  Идущие на Лхоцзе сворачивают с тропы направо, их штурмовой лагерь находится неподалеку.  Высота примерно 7800, место неприветливое, крутой склон, но что делать?  Здесь обычно проводят всего лишь несколько часов. Приходят днём и ближе к полуночи выходят на штурм вершины.

Штурмовой выход

Подъем и спуск из Лагеря 4 (7800 м) до вершины Лхоцзе (8516 м) занимает 10-14 часов. В кулуаре, к счастью, возможно в основном двигаться равномерно и прямо к цели. Крутизна почти везде не превышает 40-45 градусов, а состояние снега позволяет сформировать удобные для подъема ступени.  В середине и в самом конце кулуара есть более крутые участки – до 80 градусов. Но все верёвки провешены заранее, места их крепления стационарно расположены на скалах, всё абсолютно надёжно. Рекомендуется в день восхождения спуститься в комфортабельный Лагерь-2 на высоте 6400 метров. В крайнем случае – в Лагерь-3.

Кстати сейчас самое время записываться в  экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000…

Фотографии Клуба 7 Вершин и Ольги Румянцевой, совершившей восхождение на Лхоцзе  в 2023 году

Экспедиция на Лхоцзе начинается с классического треккинга

Сезонный город Кхумбу-сити

Ледопад Кхумбу

Лагерь 2

Лагерь 3

Скалы Желтого пояса

Штурмовой лагерь Лхоцзе

Это уже в кулуаре

Веревка, ведущая на вершину

Вид с вершины  на Лхоцзе Среднюю

Когда в Северном полушарии лето, самые сильные и умелые альпинисты Мира пакуют рюкзаки, чтобы отправиться в дальний путь. Их ждёт Патагония – страна романтического альпинизма, мир вертикального гранита, обдуваемого самыми суровыми ветрами. В этот мир вход разрешен только сильнейшим, только тем, кто в состоянии полностью отвечать за себя. Впрочем, здесь есть прекрасные треккинговые маршруты, позволяющие полюбоваться гигантскими уникальными по красоте горными вершинами со стороны.

В ближайшем сезоне этот уникальный альпинистский район собирается посетить группа Клуба 7 Вершин во главе с супер-гидом Борисом Егоровым. Объектом восхождения будет знаменитая гора Фицрой. Рассмотрим её поближе.

Борис Егоров обещает вернуться, после попытки восхождения в 2019 году

Патагония – это весь юг Южной Америки, самая холодная её часть. Она расположена как в Аргентине (большая часть), так и в Чили. Причем граница в значительной мере не определена. Это территория в примерно 1 миллион квадратных километров. Здесь расположены огромные ледники и высокие скалистые горы. Впрочем, дальше словом Патагонией мы будем подразумевать только её часть. А именно ту часть национального парка Лос-Гласьерос, где главенствует вершина под названием Фицрой, или Серро Фицрой.

 Горы здесь вроде бы рядом с цивилизацией, вроде стоят на виду.  Но доступ в них открыт только для особых людей. Здесь расположены эталонные маршруты, на знаковые вершины. Чтобы решиться на их штурм нужно владеть мастерством альпиниста на высоком уровне, быть выносливым и терпеливым. А они манят и манят.  Здесь нет канатных дорог, да и вообще дорог, ведущих к подножия гигантских гранитных монолитов. Здесь каждая альпинистская команда может рассчитывать только на свои силы. Шерпы здесь не вешают веревки, а вертолёты не подвозят продукты. И ходят здесь малыми, самодостаточными командами. Редко с гидами, всё больше это спортивные команды.

А горы здесь – эталон сложности. А погода здесь – знаменитая «патагонская», которой принято пугать это значит, что, как правило, она предоставит альпинистам немного спокойных погожих дней. Впрочем, многолетние наблюдения показывают, что в последние годы погода стала значительно стабильнее, с большими «окнами». Или это так кажется, потому что современная метеослужба даёт более-менее точный прогноз. Тем не менее, ехать сюда рекомендуют не меньше, чем на месяц. Чтобы акклиматизироваться и адаптироваться к специфике местного альпинизма. Быт здесь совсем простой: кемпинги, палатки, костры, газ экономят для восхождений. И грузы носят на себе сами альпинисты, челноком в штурмовые лагеря.

Итак, Фицрой, Серро Фицрой или Чальтен. Главная гора региона, хорошо видная из предгорий. Одна из знаковых вершин, которую вполне можно включить в список «семи супер-вершин семи континентов». Это обширный, широкий массив, с гигантскими гранитными стенами. Высота горы 3405 метров (или чуть ниже) превышение почти 2000 метров. Гранитные стены с отвесными, вертикальными участками высотой по 500-700 метров.  Плюс непростые подходы. К вершине проложено порядка 35 маршрутов и основных вариантов.

Названа гора в честь известного английского мореплавателя, чья деятельность была связана с изучением природы Южной Америки.  Роберт Фицрой был знатного происхождения и с малых лет стремился к морской карьере. В 23 год, после самоубийства капитана, он принял командование большим исследовательским судном «Бигль», которое находилось вблизи Огненной Земли. И вернулся с ним в Англию. Через пару лет Фицрой вновь отправился на «Бигле» к берегам Южной Америки с большой экспедицией, которая вошла в мировую историю прежде всего тем, что в ней работал Чарльз Дарвин. И именно в этом, ставшем кругосветным, путешествии родились первые мысли об эволюционном процессе. Вскоре после окончания экспедиции Фицрой в 31 год покинул капитанство. Он сначала стал депутатом Парламента, потом губернатором Новой Зеландии. А последние лет 20 полностью отдал себя работе по созданию в Великобритании метеорологической службы. Достойный человек, не надо переименовывать. Впрочем, альтернативные имена тоже в ходу: это Серро Чальтен или просто Чальтен по имени поселения, ближайшего к горе. «Чальтен» - на каком-то местном наречии значит «дымящиеся горы».

О логистике. В Аргентину обычно пребывают самолётом в Буэнос-Айрес. Исходный пункт путешествий по Патагонии – небольшой городок Эль-Калафате. Это по прямой около 2000 км от столицы на юг. Летают самолёты, но многие предпочитают автобус – поездка занимает всего 42 часа. В городе около 25 тысяч жителей и управление национального парка Лос-Гласьерос. Еще 4 часа на автобусе, и мы городке Эль-Чальтен уже непосредственно в начале маршрутов в горы. Для восхождения требуется пермит (разрешение) и регистрация в спасательной службе. Всё это бесплатно. 

Первое восхождение

Интересна предыстория первого успешного восхождения на Фицрой. После окончания Второй мировой войны Аргентина избрала себе президентом военного человека Хуана Перона. Энергичный, решительный генерал стремился решать все дела на свой, достаточно оригинальный манер. Его реформы шокировали, но народ его поддерживал. Была в Пероне еще одна особенность – он был альпинистом. Во время стажировки в Италии (во времена Муссолини) он прошёл курс в школе военного альпинизма. А потом, будучи военным атташе в этой стране активно ходил в горы. В Аргентине Перон стал патроном местного альпинизма. И он решил пригласить к исследованию местных гор лучших альпинистов Мира. С его подачи были распространены в Европе фотографии Фицроя, огромной, престижной горы, на которую пока никто не поднимался. Это не могло не заинтересовать настоящих альпинистов. Особенно французов, которые были в явной эйфории после достижения вершины первого восьмитысячника Аннапурны в 1950 году.  К тому же это дало деньги.

Уже в начале 1951 года Аргентину посетил посланник Французского альпинистского клуба Луи Депасс, он добрался до подножья Фицроя и пообщался с альпинистами, которые уже пробовали совершить на него восхождение. Затем 1951 году Перон пригласил в гости Мориса Эрцога, руководителя успешной экспедиции на Аннапурну 1950 года. Тогда он занял пост Президента Альпинистского Клуба.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве на долгие годы. В действительности правление Перона продлилось не так долго, но именно в его годы и с его помощью французами были совершены два исторических восхождения: первое на Фицрой и второе - Южная стена Аконкагуа. На втором французам помогала целая воинская часть, и аргентинские горные стрелки в результате спасли восходителям жизни. Но это другая история.

По договоренности французы собрали сильную команду, а аргентинцы обеспечили помощь в логистике и командировали в помощь 26-летнего лейтенанта Франсиско Ибаньяса, уже тогда считавшегося лидером аргентинского альпинизма.  Вместе с ним получилось 9 человек. Из них пятеро активных спортсменов, остальные: врач, оператор, профессор и офицер связи (Ибаньес).

19 декабря 1951 года команда прибыла в Буэнос-Айрес. Она была встречена оркестром и почетным караулом. Президент Перон устроил прием, который продлился почти полдня. Его основное заявление было таким: «Мы берём на себя ответственность за ваше горизонтальное путешествие, а вы – за вертикальное путешествие».

Однако одного из лучших скалолазов Жака Пуансено команда потеряла уже в начале экспедиции. Официальная версия – утонул при переправе через реку Фицрой.  Руководил экспедицией Рене Ферле, а лидерами были Лионель Террай и Гвидо Маньон. Они-то и составили в конце концов штурмовую двойку.  Долгое время шла подготовка верхнего штурмового лагеря, которого достичь было весьма непросто. Когда всё было готово, 22 января 1952 года Террай и Маньон вышли на штурм. Однако проходится всего одна веревка и ветер сгоняет альпинистов вниз. Следующая попытка началась 31-го января, когда была обработана нижняя часть стены. 1 февраля альпинисты продолжили подъем и заночевали уже после преодоления вертикальной части. Это была холодная ночевка, после которой даже возникла размолвка. На этот раз энтузиазм покинул Террая и только решительные действия Маньона убедили его продолжить подъем. Приближалась буря, работы было еще много, а крючья закончились.  Но они смогли. В 16-40 местного времени 2 февраля 1952 года двойка альпинистов достигла вершины. Помахала флагами и вниз - 14 дюльферов и далее уже по закрепленным веревкам в нормальный лагерь.

Как образовался классический маршрут?

Лишь 15 лет спустя, совсем в другую эпоху, двум аргентинским альпинистам удалось совершить второе в истории восхождение на Фицрой. Усилия нескольких предшественников, а это была третья попытка пройти маршрут, завершили молодые аргентинские альпинисты Хуан Луис Фонруж и Карлос Комесанья. Они прошли невероятный маршрут полностью, который мог получить только одно имя «Суперканалето» (на фото по середине).

С ледорубами в руках участники первого прохождения Каналетто

В 60-е годы также появился маршрут Калифорния по Юго-Западному ребру. Он знаменит тем, что в составе американской команды работали основатели сразу трех знаменитых (в последствии) фирм: Патагония, Блэк Даймонд и Норт Фейс. В 70-е годы появилось еще 4 маршрута. Все они были выдающимися достижениями, но выделился, конечно, Ренато Казаротто, прошедший в одиночку Северное ребро. Удивительно, что до 80-х годов никто не пытался повторить французский маршрут. Впрочем, все маршруты на то время проходились по одному разу. Пока не собралась компания молодых аргентинских альпинистов, всем им было меньше 25 лет. Альберто Бендингер, Маркос Коуч, Педро Фридрих и Эдуардо Бреннер прибыли под гору в ноябре 1983 года. И упорно ждали милости от природы. Все их попытки срывались патагонскими ветрами. Но ребята упорно ждали и дождались.  9 марта 1984 года они вышли на маршрут и с одной ночевкой достигли вершины. При этом аргентинцы немного иначе прошли подходы, а главное – спрямили маршрут. Появилось три новых веревки и новое название: франко-аргентинский маршрут. Как отмечали авторы этой линии, возможность прохождения появилась вместе с изобретением френдов, а Террай и Маньон их не имели. Так или иначе, именно франко-аргентинский маршрут является классическим - 650m 55° 6c (6a/C1). По этой линии совершают восхождения те, кому не нужно рекордов, кто хочет прикоснуться к классике и просто достичь этой классной вершины.

Подробную информацию о маршрутах на Фицрой и другие горы Патагонии можно получить на замечательном сайте, который сделал Роландо Гариботти - PATAclimb

Представляем Вам две новые программы Клуба 7 Вершин в Перу. В июле приглашаем с Борисом Егоровым на  ВИП программу! Восхождение на самую красивую вершину мира Альпамайо (5957 м). Акклиматизация на Невадо Писко.  

На майские и позднее – приглашаем увидеть новые Чудеса Света в районе Кордильера-Волканика! Восхождение на гору Храбрых — Чачани (6057м). Путешествие по Радужным Горам. 

 ПЕРУ

 Дух захватывает от красоты и разнообразия горных пейзажей Перуанских Анд. Десятки вершин здесь представляются символами красоты. Нас ждут разнообразные альпинистские маршруты и замечательные треккинги.  И что важно – всё  это мы делаем с лучшими гидами и развитой инфраструктурой.  И, конечно, всё приправлено экзотическим духом древней истории. ЮНЕСКО насчитало в стране 100 тысяч археологических памятников, многие из которых имеют не одну тысячу лет. А некоторые представляют собой неразрешимую загадку.

В ближайшие годы Клуб 7 Вершин намерен существенно расширить круг программ по Перу. Пока мы появлялись в этой чудесной стране периодически. Наверное, это несправедливо. Перу – горная страна с развитой туристической инфраструктурой, в которой есть большой выбор прекрасных горных маршрутов. Клуб 7 Вершин  далеко не новичок в Перу и наш многолетний опыт позволил определиться с партнерами. Мы выбрали лучших из лучших, практика доказала их надёжность и качество их услуг.

Перу – довольно большая страна, с различными по характеру регионами. Это позволяет собирать комплексные программы, которые кроме гор могут включать культурные и исторические памятники, а также посещение других природных объектов (Амазонию, побережье океана и .т.д.). Население Перу (всего около 32 млн. человек) в основном индейского происхождения.  Сейчас они  вместе сформировали единую нацию. В стране нет политической стабильности, но это никак не отражается на туризме. Он остаётся приоритетной отраслью экономики. И к его развитию здесь подходят со всей серьезностью. В результате мы имеем большое количество фирм, занимающихся организацией приёма иностранных туристов, армию профессиональных, сертифицированных гидов, развитую транспортную инфраструктуру, достаточное количество мулов, гостиницы и горные хижины. И что немаловажно, со всеобщим культом еды.

Перу – страна для всех категорий путешественников.  Мы рассмотри отдельно альпинистские и треккинговые районы, а затем прочие достопримечательности.

 Кордильеры – самая длинная горная система планеты,  тянется от Аляски до Огненной земли.  В Южной Америке  горы именуется Андами. В Перу принято различать несколько горных групп.

 Самая главная, большая и знаменитая группа -  Кордельера Бланка, которая  получила свое название из-за характерных белых вершин. Это хребет длиной около 180 километров, с 16 вершинами выше 6000 метров и примерно 700 ледниками. Кордельера Бланка - самый обширный и высокий горный массив, расположенный в тропической зоне Земли.  Главные, самые популярные альпинистские объекты расположены в северной части Кордельеры Бланка. Это районы Уаскаран, Альпамайо и Уандой.

Альпамайо (5947 м) – одна из самых красивых вершин Мира. Она представляет собой почти идеальную ледяную пирамиду, «украшенную» причудливыми снежно-ледовыми образованиями в основном удивительно правильных форм.  Представители Клуба 7 Вершин уже не однократно были на этой вершине. Восторг полный!

 Территория вокруг самой высокой горы Перу Уаскаран Сур (6768 метров) объединена в национальный парк.  Сама вершина Уаскаран является также объектом коммерческого альпинизма, хотя стандартный маршрут и не лишен объективной опасности. Национальный парк имеет площадь около 3400 кв.км и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своему уникальному биоразнообразию. Здесь проложены несколько прекрасных треккинговых маршрутов,  изюминками которых являются множественные ледниковые озера (всего около 300).

В границах парка находится другая знаменитая гора  - Уандой, высотой 6360 метров.  Она является второй по высоте горой в Кордильера Бланке после Уаскарана. Эти две высокие вершины расположены довольно близко друг к другу и разделены ледниковой долиной Ллангануко. Вблизи вершины Уандой расположена популярная треккинговая гора Писко.

Южная Кордильера Бланка – отличное место для треккинга. Здесь также есть шеститысячные вершины, некоторые из них являются серьезными спортивными объектами. Но большей популярностью пользуется снежная гора Ишинка – треккинговая и акклиматизационная гора

Маршрут Санта-Крус - один из самых известных пешеходных маршрутов Кордильера-Бланка. Поход представляет собой четырехдневное путешествие протяженностью почти 50 км, которое ведёт по красивым андским долинам и через два высоких перевала, откуда открывается потрясающий вид на самые высокие горы хребта.

Лагуна 69, пожалуй, самый популярный маршрут в Кордильера Бланка. Это однодневный поход, который приведет вас к потрясающе красивому озеру Лагуна 69, которое сверкает великолепным оттенком синего. Этот поход - отличная трасса для акклиматизации, так как он начинается на высоте 3600 м и поднимает вас на высоту 4600 м. Хотя финальный подъем к озеру довольно сложный, пейзажи, которые вы увидите на вершине, того стоят. 

Кордильера-Уайуаш - горная цепь длиной порядка 150 километров в Западных Андах, ближе к побережью и столице. Популярна, как у любителей треккинга, так и для серьезных восхождений. В Кордильере-Уайуаш большое количество озер, ледников, богатый растительный и животный мир.

Самая высокая гора - Ерупаха (6617 м). Это вторая по высоте вершина в Перу, сложная для восхождений.

Кордильера-де-Вилькабамба, небольшая горная цепь Анд в юго-центральной части Перу, простирающаяся примерно на 260 км к северо-западу от города Куско.  Высшая точка - гора Салкантай . Регион Вилькабамба, где находится Мачу-Пикчу и другие обширные руины, был последним убежищем инков, спасавшихся от испанских конкистадоров в 16 веке.

Вулканические Кордильеры   представляют собой цепь вулканических гор на юге Перу, протянувшуюся примерно на 80 км с северо-запада на юго-восток через территорию департаментов Арекипа и Мокегуа. Его самая высокая точка находится на вулкане Чачани, высота которого составляет 6 057 м над уровнем моря. Туристический феномен в районе представляют Радужные горы.  Лишь недавно  этот район был открыт как объект массового туризма. Сейчас здесь появилось и комфортное размещение и продуманная логистика.

Лима - столица Перу, огромный мегаполис с более чем 10 миллионами жителей. Столичный статус подчеркивает уникальный Главный собор Перу, который был возведен в 1535 году.  Испанские колонизаторы  использовали золотое убранство собора для того, чтобы поразить индейцев красотой и богатством.

Высокогорный каньон Колка

 Высокогорный каньон Колка – безусловно, одно из чудес света, расположен на юге страны в 160 километрах от города Арекипа. В этой долине можно увидеть зеленый горные луга, ступенчатые поля земледелия и огромную протекающую реку Колка посреди лощины горных хребтов. Посещение его входит в программу Клуба 7 Вершин.

Тайный город Мачу-Пикчу

Одним из самых знаменитых в мире памятников древней культуры  является тайный город Мачу-Пикчу. Невероятная история и множество легенд ходят о затерянном городе инков. Этот город солнца был обнаружен в 1911 году на одном из горных хребтов неподалеку от населенного пункта Агуас-Кальентес. Высота этого исторического центра насчитывается в 2450 метров над уровнем моря. Загадочные долины и руинный город поражает своей красотой ежегодно новых туристов, которые хотят побывать на одном из 7 чудес света.

Чан-чан — исторический город

Этот исторический город был основан в 850 году и расположен он рядом с населенным пунктом Трухильо в регионе Ла-Либертад. Старинные сооружения древнего города населяли около 100 тысяч человек. Проживающие здесь цивилизации прекрасно владели ремесленными искусствами и уникальными строительными способностями. Древний народ возводил город на долгие века и поэтому это место прекрасно сохранилось.

 Чокекирао. Второй по величине затерянный город Инков, к которому в отличии от Мачу-Пикчу добраться можно только пешком. Поэтому тут совсем мало туристов, и можно насладиться величественными видами на руины древнего города. Поход может сопровождаться посещением ледника Салкантай, руин Пинчиньока, долины Санта Терезы. Также маршрут может быть совмещен с посещением Мачу Пикчу.

Двойной водопад Гокта

Невероятный двойной каскад из водопада Гокта является одним из самых высоких водопадов мира. Расположено это чудесное творение природы неподалеку от Чачапояса региона Амасонас. Горный исток образуется на высоте 2500-3000 метров и имеет мощную высоту падения, которая составляет 771 метр. Водопад Гокта окружен зелеными долинами и периодически всегда укутан облачным паром.

Древняя столица инков город Куско. Поселению более 3 тысяч лет! Сейчас живет более 400 тысяч. В городе много остатков древних строений, а сам он скорее имеет колониальный, испанский  внешний вид.

Террасы соли Марас

 Ману. Национальный парк Ману,  территория  которого находится как в горах, так и в амазонских джунглях. Путешествие в это место по-новому

Линии и геоглифы Наска осматриваются туристами с самолетов.

Группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На плато, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, сегодня известно около 143 рисунков; также около 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. Объяснений этому явлению нет.

Высокогорное озеро Титикака

Огромное, легендарное озеро Титикака расположилось на высокогорье, на границе Перу и Боливии. Глубина озера достигает отметки в 281 метр, а сама территория площади составляет 8 373 км. Здесь по-настоящему захватывает дух, и атмосфера этого необычного уголка напоминает неизведанную планету.

Плавающие острова Урос

Удивительным местом страны Перу являются плавающие острова. Самое интересное в такой достопримечательности, что здесь проживают люди. Схема создания плавающих островов заключается в строение, которое содержит плот из тростника и специальных водорослей. Местные люди, которые проживают в таких чудо — домах это племена Урос. Они занимаются рыбалкой, охотой и естественным образом жизни как цивилизованный народ.

Если Вы альпинист, если любите совершать восхождения на красивые горы, то Ваш путь неминуемо приведет Вас к подножью семитысячников Памира. Здесь расположены самые удобные для восхождения и самые посещаемые семитысячники мира. Традиционно считается, что начинать лучше всего с восхождения на Пик Ленина. Эту гору называли «высотным стадионом» с намёком на то, что здесь есть возможность в относительно комфортных условиях испытать себя на высотных маршрутах. И следующая экспедиция уже может быть для парного восхождения на вершины Центрального Памира пики Корженевской и Коммунизма. Но есть соображения, на основании которых мы можем утверждать, что предпочтительнее выбрать пик Корженевской - как объект первого высотного восхождения.

Во-первых, за это просто объективные статические данные. Процент успешных восхождений коммерческих (да и некоммерческих) групп значительно выше на Пике Корженевской по сравнению с пиком Ленина. Прежде всего, просто потому, что маршрут здесь объективно проще и безопаснее.  

Кому уже можно на семитысячник?

Начнём  с того, когда, с каким опытом можно обращать внимание на семитысячники. На наш взгляд достаточно восхождения на Эльбрус (5642м). Если там всё прошло на отлично. В связи с особенностями восприятия высоты в разных регионах, Эльбрус воспринимается организмом, как шеститысячник на Памире или Тянь-Шане. Нет смысла искать какую-то промежуточную по высоте гору в Азии. Лучше, конечно, при этом пройти начальную подготовку в альпинистском лагере, но это редко кто делает. Ну и рекомендуем сходить еще на Килиманджаро (5895м), физически сложную гору. Это закрепляет навыки организма в борьбе с гипоксией. Казбек, Арарат – тоже не будут лишними, необходимый опыт восхождений добавляется по крупицам.

Бытовой комфорт

Пик Ленина обладает массой преимуществ перед пиком Корженевской. Но все они чисто бытового плана. Удобный трансфер по автомобильной дороге, базовый лагерь здесь расположен намного ниже (3600м) и в более комфортных условиях. Здесь лучше снабжение продуктами, лучше связь, здесь больше народу, лучше устроена спасательная служба. Конечно, поставлять продукты на поляну Москвина, где находится базовый лагерь Корженевской-Коммунизма, значительно сложнее и дороже. Однако в целом, сервис там вполне хорошего качества. В домике и тепло и электричество, кровати, и даже душ.  В принципе, грех жаловаться. Лагерь 1 (4400 метров) на пике Ленина также отличается комфортными условиями. Тогда как на Корженевской это уже настоящий альпинистский лагерь на высоте 5100м, что тоже неплохо на себе испытать.

Техническая и физическая сложность

Сами по себе маршруты по технической сложности сопоставимы. Она и там и там минимальна. Особенно при наличии перильных веревок, а они при коммерческих восхождениях всегда будут. Основная разница - сложности маршрутов в физическом плане. Вот она-то значительна. Начнём с того, что пик Ленина выше на 30 метров, но это, как раз, мелочь. Не мелочь, это продолжительность восхождения на день штурма. На пике Ленина Лагерь-3, из которого совершается восхождение, принято устанавливать на высоте 6100 метров. А подъем и вовсе начинается с высоты 6000 метров. Перепад высот в штурмовой день 1100 метров. Крутизна подъема незначительна, поэтому путь очень длинный и идёт по сильно продуваемому гребню.  Это гарантировано тяжелое испытание, с неизвестным результатом. Путь до вершины занимает 10-12 часов и еще порядка 6 часов уходит на спуск. Самое плохое в том, что пик Ленина подвержен сильным ветрам.  К тому же, здесь погода может резко изменяться. Отсюда и более высокий процент неудач, а также обморожений и разочарований. Для первого опыта высотных восхождений пик Ленина – это настоящий экстрим.  Стандартный вариант восхождения рассчитан, увы, так, что цикла акклиматизации не вполне достаточно.  Альпинисты идут на гору не вполне адоптированными.  Современный человек спешит, раньше в экспедициях выделяли больше времени на акклиматизацию.

Пик Корженевской расположен в Центральном Памире, в тени Заалайского хребта. Здесь суше,  ветра, как правила, слабее, погода стабильнее. Но главное, в день штурма путь значительно короче. Лагерь-3 на пике Корженевской располагают на высоте 6400 метров. Отсюда до вершины 6-8 часов максимум. Как правило, здесь нет сильного ветра. И больше неприятностей доставляет жара на спуске. В день восхождения совсем несложно спуститься до комфортной высоты

В случае неудачи в день штурма на пике Корженевской гораздо легче сделать вторую попытку. На пике Ленина на такое решиться гораздо сложнее.

Ну и самый главный вывод. После успешного восхождения на первый семитысячник Пик Корженевской, следующим может быть пик Ленина. И скорее всего вероятность успеха на нём значительно вырастет. У Вас будет бесценный опыт  и уверенность в себе.

Есть возражение. Программа восхождения на Пик Корженевской дороже почти на две тысячи. Это плата за вертолёт. Но само по себе вертолётное приключение можно считать дополнительным аттракционом. Винтокрылая машина переваливает через высокий перевал и везет между диких скал над гигантским ледником. Яркие эмоции и незабываемые впечатления.  Если это первый раз, особенно.

Восхождение на пик Корженевской (7105 м).

Тур, путешествие в Таджикистан.

Программа и подробности

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.