Все новости всех проектов - Страница 441
Наталия Смирнова. Непал. Трекинг к базовому лагерю г. Манаслу
Даты: 18.09.17 – 30.09.17 Маршрут: Катманду (1350 м) –Бесисахар (760 м) -Дарапани (1980 м)-Карче (2700 м) - Бимтанг (3700 м) - перевал Ларке Пасс (5106 м) - Самдо (3800 м)- Самагаон (3520 м ) - БЛ Манаслу (4800 м) - ...
Маршрут: Катманду (1350 м) –Бесисахар (760 м) -Дарапани (1980 м)-Карче (2700 м) - Бимтанг (3700 м) - перевал Ларке Пасс (5106 м) - Самдо (3800 м)- Самагаон (3520 м ) - БЛ Манаслу (4800 м) - Катманду.
Так я бы и не поехала в Непал. Если бы не собрался мой супруг на свой второй восьмитысячник – Манаслу. В июне 2017 он мне и говорит: давай, позвони в 7 вершин, вроде там кто-то на Манаслу собирался. Узнай, если компания хорошая, то я тоже пойду.
Позвонила, узнала, компания отличная. Сказали, только Смирнова Игоря и не хватает. Пришлось ему собираться. Назвался груздем – полезай в кузов. Тогда муж мне и говорит: не по-человечески как-то получается. Я там на высоте буду один мучиться и скучать целых 30-40 дней. Давай-ка, говорит, тоже в Непал собирайся. Трекинг там какой-нибудь покороче поищи вокруг Манаслу или Аннапурны на худой конец. Чтобы, говорит, шел я на вершину высотой 8156 метров и знал, что в базовом лагере меня ждет любимая жена. Тогда, говорит, и взойду успешно и спущусь быстрее. А если никто не ждет, так и вообще за успех мероприятия не ручаюсь.
Что вы, удивляется Александр. Непал – прекрасная, интересная страна. Москва – не вся Россия, Катманду – не весь Непал. И как начал мне про всякие водопады, мосты, реки и горы расписывать. В горах, говорит, никаких обезьян и крыс не будет. Одни яки и мулы. Да и гид местный все время рядом с вами будет. Уж он-то с яками справится. Эх, думаю, была не была… Еду в Непал.
Стандартная программа трекинга вокруг Манаслу с посещением базового лагеря мне не подошла. Старт на 730 м, потом 930 м и так далее 15 дней. Хочу, говорю, сразу повыше и побыстрее. Сделаем, сказал Александр.
Выхожу на связь с мужем. Члены экспедиции 7 вершин где-то в районе одного из высотных лагерей на акклиматизации. Первый день в базовом лагере был отмечен у них сильным снегопадом – сломало две палатки, в том числе и баню. Ничего, починили, пошли мыться. Весело там у них, думаю.
Местные собаки устали уже возле ступы ходить, поэтому они возле нее просто лежат…
…И вообще лежат, везде, где попало.
Бич непальских городов - мусор. Цивилизация в виде кока-колы, чипсов и прочих продуктов в красивой упаковке уже давно настигла Непал. Но что делать с мусором, пока ещё не решили. Не хватает пока опыта работы в сфере муниципального хозяйства. Поэтому мусор встречается повсеместно, даже в туристических местах, которые по идее должны быть лицом города.
Апофеоз всего этого - бесконечное бибиканье, необходимость которого западному человеку трудно понять. Непальский водитель в среднем точно бибикает один раз в минуту. Как удалось выяснить у одного русскоязычного знакомого, проживающего в Катманду, спектр подачи сигналов огромен и может означать, все, что угодно, начиная с "уступи дорогу", " проезжай, конечно" до "куда прешь, скотина" и "сам такой, гад".
Поездка в непальском автобусе в среднем выглядит так
Архитектура непальских городов похожа и в столице и в провинции. Исключение составляют дома горных народностей, но об этом позже.
Дома преимущественно двух-, трёх- этажные. На первом этаже как правило, магазин- ресторан-парикмахерская-аптека-мастерская (выберите из списка).
Аптека в Бесисахаре
Подсобные помещения, сараи всякие хитрые непальцы делают так. Возводят стены, крышу накрывают профнастилом или просто досками без гвоздей. А чтоб не улетело, придавливают все это большими камнями.
Город Бесисахар. До горы Манаслу еще далеко. Но волшебное слово «Манаслу» присутствует повсеместно.
Ехали долго, но весело. Слушали мелодичную непальскую музыку - местные голосистые певицы что-то подвывали на одной ноте в стиле индийских фильмов. Местный лихой водитель умудрялся по пути эмоционально говорить по телефону и периодически подбирал пассажиров от деревни до деревни.
Отелей в горной местности нет. Конечно, эти заведения могут называться как угодно - hotel, lodge или guest house. Последнее, по моем мнению, самое верное. Меня разместили в шикарном двухместном номере с удобствами на улице. В непальских гестхаусах это называется "common toilet" и является обычным делом.
Наш гестхаус в Дарапани
Наконец-то начало трекинга. Переходим от Дарапани до места с романтическим названием Карче 2700 м (в программе в скобочках написано Сурки). Идти 5 часов. Мне это показалось подозрительным, но я подумала, что это означает следующее. Если я пойду как все нормальные туристы, то до Карче, если поплетусь, высунув язык, то до Сурки. Мой портер взваливает на себя мой 20-ти килограммовый баул и мрачно думает, чего это я туда напихала.
Дарапани – это последнее место, где есть хороший вайфай. Следующее будет только в Самагаоне. Связи никакой, кроме спутниковой, не будет дней пять. Муж сообщает, что они спускаются в базовый лагерь на 4800, чтобы переждать грядущую непогоду. Жду, говорит он, тебя. Смотри, нигде не задерживайся. У нас тут в базовом кормят, как в лучших ресторанах Парижа, не то что у тебя там, в лоджиях этих.
Погода пока отличная, прогноз ужасный. К концу дня небольшой дождь, на завтра heavy rain. Это означает, как из ведра и целый день. На высоте выше 5200 снег, по прогнозу выше 6000 его будет почти полметра.
По дороге проходим 4 подвесных моста над бурными горными реками. Любезный гид Басу показывает мне, как растёт в диком виде марихуана. Рвём и нюхаем - ничего особенного, наверное, надо посушить.
По пути встречаем грандиозное строительство подпорных стенок из камня. Суровые непальцы таскают огромные булыжники, которые на тракторе, украшенном ленточками подвозит им молодой тракторист. Грязь по колено, тракторист буксует как в джип-сафари по болотам Карелии.
Сбоку в ущелье течёт стремительная горная речка, в которой, к моему удивлению, местные рыболовы ловят какую-то local fish ( со слов гида).
Растительность буйная и разнообразная, не тропическая, а скорее как у нас в средней полосе. Я даже не думала, что в Непале сосны растут. Они, правда, частенько оплетены ползучими лианами, а так бы вообще и на Россию было б похоже.
По пути проходим поселок Тилче, где табличка сообщает, что до Сурки идти ещё два часа. В следующем небольшом поселочке под названием Гоа пьём чай и насаждаемся раскинувшимися вокруг сельскохозяйственными видами. Несмотря на нехватку земли и ее не ахти какое качество, непальцы в горах много чего умудряются вырастить. Картошка, капуста, фасоль, кукуруза, всякая зелень. В окрестных лесах в горах собирают грибы. Земля тут и вправду не айс. Ровных участков мало, большинство под уклоном, земля каменистая. Мешок картошки накопал - два мешка камней собрал. Сбор урожая производится в большие плетёные корзинки. Их обычно за спиной носят.
Сбор урожая кукурузы
И только я разошлась, доходим до деревеньки, на первом гестхаусе которой написано Kharche (Surki). Я спрашиваю у гида, так что это - Карче или Сурки? Он загадочно отвечает, что официально это Карче, а местные называют это Сурки. Речка тут течёт Suti Khola. Нелогично, но не поспоришь.
В деревне Карче она же Сурки всего два двора. Они же гестхаусы. Местное население занимается сельским хозяйством, разведением живности, перевозкой грузов и размещением туристов. Для перевозки всяких полезных вещей типа газа в баллонах, мешков с рисом и дров в каждом уважающем себя дворе имеется мульный парк. Мулы то есть.
Народ здесь, в горах, живет не такой как на равнине. Они хоть и непальцы по паспорту, но это потомки племён, пришедших с Тибета. Разговаривают и по-непальски и на своем тибетском языке.
Индивидуализм местным жителям не свойственен. Типа, женились, давайте отдельно, нечего двум хозяйкам на кухне попами толкаться. Такого практически нет. Живут одним большим хозяйством, в котором много домиков, сарайчиков и прочих построек. Всем находится дело: кто-то на поле работает, кто-то в доме, мужчины часто на выезде по разным транспортным делам, кто-то за детьми присмотрит, а кто-то за скотиной.
Стены кухни всегда традиционно украшены открытыми полками с металлической посудой, которую используют только по праздникам. Население здесь поголовно буддисты, поэтому на стенах кухни всегда имеется парадная открытая полка, где на почетном месте стоят портреты далай-ламы и прочих лам, картинки религиозного содержания, транспаранты и прочие предметы культа. Здесь же, как правило, большие цветные фотографии членов семьи в парадной одежде.
С детишками здесь отдельно никто не занимается. Развивающие методики местному населению незнакомы. Дети трутся около взрослых или гуляют в своей компании. Сидит вот такой карапуз лет трёх в уголке на кухне и играет рулоном скотча. Совсем как мой сын -в этом возрасте он играл с кастрюлями, вантузиком и гаечными ключами. Детская психология интернациональна.
Местная флора похожа на русскую средней полосы. Кусты барбариса, картошка, бархатцы, календула и георгины. Картине мешают только мулы на заднем плане и шум горной речки в ущелье.
Поселили меня в маленьком домике, самом красивом, конечно, с алыми георгинами под окном.
Наша лоджия в поселке Бимтанг
Обед. Как в самом крутом ресторане, в каждом уважающем себя гестхаусе есть настоящее меню. Не как-нибудь там нацарапано от руки, а напечатано с картинками и заламинировано. Завтрак, обед и ужин - можешь выбирать что угодно по меню, а потом оплачивать счёт. Меню объемное, состоит из разделов типа "Картошка" (10 наименований), "Рис" ( 10 наименований), "Момо "(пельмени с разной начинкой), "Суп" и т.п. Чай представлен более чем 10-тью разновидностями, подают начиная от чашки до Large pot ( очень большой чайник) в который влезают 10 чашек. Роль чайников выполняют термосы.
Мясных блюд практически нет. Chicken soup не считается, в нем есть все, кроме этого самого chicken. В меню странно видеть блюда с тунцом, мимо с тунцом, пицца с тунцом и так далее. Где Гималаи, а где тунец. Однако тунец здесь водится в изобилии - в консервных банках.
Вообщем за неделю трекинга можно стать вегетарианцем.
День отдыха. Сушим ещё мокрые со вчерашнего дня вещи. Влажность такая сильная, что что-то высушить можно только около печки.
Уже стемнело, когда примерно около 7 вечера со стороны перевала пришла группа испанцев. Мокрые, уставшие, но счастливые. По их словам, стартовали они сегодня утром в 6 часов из Самдо. Это посёлок на другой стороне перевала. Собственно, куда завтра мне и нужно дойти.
Подзываю своего гида. Давай, говорю, устроим брифинг по поводу нашего завтрашнего перехода перевала Ларке. Так серьезно, по-взрослому, как в настоящих экспедициях. Гид понял, сбегал за чаем. Сколько, говорю, завтра у нас займёт этот переход? Мне же морально надо подготовиться. Он честно так, не отрывая взгляда, говорит: "10 часов. 7 часов подъем до 5100, 3 часа спуск до 3800."
Я говорю: sorry, ты не ошибаешься? Про себя думаю: врет, паразит. Не может быть. Видишь вон тех испанских кабанов? Они шли по такому же маршруту больше 12 часов. Гид не моргнув глазом: "Так сегодня дождь идёт, вот они и подзадержались." Я говорю, но не настолько же. Я напоминаю гиду, что из-за травмы левой ноги у меня проблемы со спуском. Он кивает, как китайский болванчик, но в глазах читаю: " Во, врет и не краснеет. Чего выдумала, со спуском проблемы!" Действительно, думаю, в его обширной практике клиенты наверняка испытывали трудности в основном с подъемом. Вниз все облегченно и быстро бегут.
Смиряюсь с предстоящим тяжелым днем. В рюкзак, однако, кладу налобный фонарик. В горах темнеет рано, уже в 18.30 хорошие такие сумерки. В сказку про 3 часа спуска я не верю и настраиваюсь на "испанское время" в лучшем случае.
Самый ответственный день. Переход от Бимтанга (3700) до перевала Ларке (5106) и спуск до Самдо (3800). Засыпая накануне вечером понимаю, что почти это как от Бочек на Эльбрусе до начала Косой полки. Только на Эльбрусе ты все время вверх идёшь. А местные трекинги славятся чередованием взлетов и спусков. Ночью снятся тревожные сны. Просыпаюсь без будильника в 4.30. Нервы.
5.30 назначен завтрак. Сделала заказ заранее. Иду в столовую, по пути здороваясь с гидом, уже выходящим из своей комнаты с рюкзаком. Завтрак, однако, не готов. В темной кухне у печки сладко спит девушка-кухарка. Чайник холодный, с завтраком конь не валялся. Гид выступает в роли будильника. И вот завтрак с запозданием на столе, а выход задерживается. Вместо 6.00 выходим в 6.30.
Не люблю я выходить сразу после завтрака, но тут приходится. Дождя, слава Богу нет, но пасмурно. Но и на том спасибо. Уходим из долины Бимтанга. Эх, жалко Аннапурну не удалось увидеть!
С утра, как обычно, мне идется отвратительно. Только что съеденный омлет никак не хочет усваиваться, тянет зевать, дыхания не хватает и прочее. Гид Басу предлагает понести мой рюкзак, я гордо отказываюсь.
На 3900 останавливаемся попить чайку во временном лагере местных жителей. Такие жилища - времянки часто устраивают в горах, чтобы пасти скот и угощать транзитом идущих путников.
На другой стороне перевала поднялся ещё и ветер в лицо, но в целом, погода улучшилась.
На спуске гид убегают с портером вперёд, думая, что я сейчас также поскачу за ними. Но я начинаю тормозить. Но тропе вниз - сочетание всех кошмаров человека с неконсолидированным переломом ноги: крутой спуск, мокрые камни - мелкие и крупные, чавкающая грязь и горные речки со скользкими камнями вместо мостиков. Только мелкой сыпухи не хватает. Опираясь на обе палки, иду как по минному полю. Мои сотрудники через каждые 50 метров терпеливо ждут меня, а мой портер ещё и уступает мне дорогу. Идёт сзади и следит, чтоб я куда-нибудь не упала.
На спуске вообще было очень весело. Погода прояснилась. Мы остановились попить чаю в местном tea-shop на высоте около 4700. Потом зашли в местную лоджию, где гид забронировал проживание для своей следующей группы аж в 17 человек. Потом начали встречать местных жителей, которые по тропе через другой перевал шли в Тибет. Почти все они были знакомыми или моему гиду или моему портеру. А если и не были знакомыми, то очень быстро становились таковыми. Потом уже, когда далеко внизу показался Самдо, догнали какого-то мужика с мулами. Тоже знакомого. Мулы везли рис и мужик тоже его нёс. Обогнать на узкой тропе 15 мулов оказалось невозможным. По пути они останавливались то попить из речки, то пощипать травки. В общем, мы спустились почти до самого Самдо в компании мулов и их дружелюбного хозяина.
После этого о мулах я стала лучшего мнения. Они, оказывается, понимают разнообразные команды владельца. Мулы поднялись в моих глазах.
Сегодня мне предстоит спуститься из Самдо в Самагаон - посёлок в долине, насчитывающих около сотни домов. По здешним меркам - практически мегаполис. В Самагаон имеется даже вертолетная площадка.
Местные жители – поголовно народности родом с Тибета и близлежащих областей. Здесь практически не встретишь индуистов непали, как в Катманду и его окрестностях. Местные довольно дружелюбны и абсолютно ненавязчивы, живут своей жизнью и не пристают к туристам.
Горный климат не располагает к ношению сари и прочих летних одеяний, тем более, что традиционно местные жители одеваются по-иному. Днем в горах может быть очень даже жарко, вечером и ночью холодно. Поэтому одевается народ здесь тепло, много шерстяных тканей и вязаных вещей. Повсеместно встречается огромное количество пуховок «типа North Face» с гордо вышитым логотипом. Складывается впечатление, что эта известная фирма открыла в Непале фабрику по производству своих курток.
Яки и мулы гуляют по полям вокруг селений сами по себе. Чтобы они не убегали далеко или наоборот не забегали, куда не просят, местные жители возводят заборы из камней. Если чужой як зашел на поле или в огород, злоумышленника помещают в своеобразную ячью тюрьму – загон посередине деревни. По непроверенной информации, нарушителя-яка может забрать себе любой желающий всего за 1000 рупий. Это как наказание нерадивому хозяину за то, что не следит за скотиной.
Вечером наконец интернет заработал, муж вышел на связь и сообщил, что завтра они рано утром выходят из базового лагеря в верхние лагеря, а потом 29 по плану – вершина. Гуляй, говорит, в Самагаоне, пару дней, потом к нам в базовый лагерь, жди возвращения.
Наш русский человек, не привыкший к трудностям тибетских наречий, привычно переделывает чуждое Сама Гаон в просто Самогон. Хотя с этим продуктом в здешних местах не очень как-то. Местные жители вообще народ своеобразный: скотину и птицу на мясо не выращивают, только когда животина сама окочурится от старости. И, по слухам, даже не ловят рыбу, а ту, что горным потоком выбросила на берег, выпускают обратно. Сама это не видела, так что не ручаюсь. Убийство живого создания – грех. Так что в местных кафе и ресторанах увидеть стейк – большая редкость. Как правило, это сушеное мясо яка, размоченное и приготовленное. Пять раз подумайте, прежде чем заказывать.
Самагаон находится в долине, поэтому вокруг множество полей, где растет пшеница, картошка и овощи всякие. Как раз осенью сбор урожая, так что с самого раннего утра вся деревня в полях. Собирают урожай в корзинки и тащат домой. Подержала корзинку в руках – тяжелая, даже без урожая. Для облегчения груза местные жители носят их, притягивая ремнями к голове.
Вдвоем с гидом спустились на пару сотен метров ниже, в селение Бсала. Оттуда гору Манаслу видно совсем с другой стороны.
Наш путь проходил по живописному ущелью аж через два навесных моста. По дороге прямо около второго моста стали свидетелями проведения пуджи. Хорошо тут у них, в горах! Сел в любом месте, надрал можжевельника и проводи богослужение.
В Самагаоне, как и во многих других деревнях, в нескольких местах встречаются груды аккуратно сложенных плоских камней, на которых высечены слова молитв на тибетском и изображения Будд. Такие сооружения могут встретиться не только в населенных пунктах, но и около монастырей и просто на дороге. Как правило, рядом высятся чортены – культовые сооружения, напоминающие башни. Можно пройти мимо стен, в которые вделаны молитвенные барабаны и покрутить их. Так, верят буддисты, молитвы быстрее возносятся в небеса. Тоже касается и молитвенных флажков, молитвы начертанные на которых на ветру также ускоренно достигают места назначения.
После обеда прогулялись к расположенному неподалеку озеру Бирендра Тал. Это озеро образовано несколькими мощными водопадами и потоками, низвергающимися с тающего ледника на склонах Манаслу. Вода в нем красивого голубоватого оттенка и очень холодная.
Еще одна достопримечательность Самагаона – это монастырь под названием Гунба. К сожалению, дверь непосредственно в храм была закрыта, и внутрь попасть мне не удалось. Просто прогулялась по территории монастыря и посмотрела на строительство нового его здания.
День 9. Трекинг к монастырю Пунген (4000 м)
Еще вчера по пути вниз к поселку Бсала я увидела маленькую табличку с надписью «Pungen», указывающую с тропы куда-то в кусты. «А вот сюда мы кстати, завтра и пойдем» - прокомментировал мой гид. Оказалось, что Пунген – это монастырь в горах, к которому ведет очень красивая тропа. И вообще…Если посмотреть на туристическую карту «Манаслу и его окрестности», то от огромного количество условных значков с сидящим Буддой начинает рябить в глазах. Такими значками обозначены монастыри, пещеры, чортены и всякие другие культовые буддистские сооружения. Куда ни сверни, обязательно найдешь либо монастырь, либо чортен, либо место, где предавался медитации какой-нибудь отшельник. Религия в жизни горных народов, пришедших с Тибета, занимает огромное место. При этом она органично вписана в повседневную жизнь.
После крутого и скалистого подъема мы вышли в ущелье, которое и привело нас в высокогорную долину. Вид на Манаслу открывался просто потрясающий. Всюду паслись яки и было их там видимо-невидимо.
Монастырь Пунген находился прямо у подножия Манаслу, которая возвышалась как гигантский белый торт. Я спросила у гида, почему этот монастырь был построен так высоко в горах? А как же прихожане, паства? Пока сюда дотопаешь, чтобы помолиться, полдня пройдет. Этот монастырь выстроили отшельники, им вообще никакие прихожане не нужны, важно так гид отвечает. Придут, хорошо, не придут – еще лучше. Самое главное, чтоб не мешались под ногами. К сожалению, отшельников в монастыре я не увидела. Может, еще куда выше подались, поближе к Манаслу.
День 10. Переход в БЛ Манаслу (4800 м)
Наконец-то, переход в базовый лагерь. Что-то озверела я уже на десятый день общения только на английском языке. А так как я по характеру очень болтлива, потребность в общении пусть даже на иностранном языке не покидала меня. По-моему, мой гид уже устал от моих каверзных вопросов типа: «А почему у вас женщины носят обручальные кольца, а мужчины нет? А что значат эти разноцветные точки, нарисованные на лбу? А почему молитвенные флажки разного размера, цвета и формы и что вообще на них написано?» Даже сны мне стали снится на английском, как разведчику, засланному в тыл врага. А мой гид так вообще, кажется, спал и видел, как бы от меня избавиться – побыстрее сдать меня в базовый лагерь.
Переход от Самагаона до базового лагеря Манаслу (набор по высоте 1300 м) нетрудный. При условии, что перед этим ты перешел перевал высотой 5100 м. Если пришел снизу, с Катманду, будет сложнее.
От Самагаона довольно долго идет пологая тропа, утоптанная как асфальт. Это потому что каждый день туда-сюда в сезон восхождений бегают толпы носильщиков и туристов. Проходя по тропе, углядела указатель-табличку «Milarepa cave» (Пещера Миларепы). Расстроилась я. Как-то я проглядела эту достопримечательность. Миларепа – это легендарная историческая личность, буддистский просветитель и поэт. Ничего, думаю, на обратном пути забегу.
Через час ходьбы тропа становится гораздо круче и начинает петлять, взбираясь на гору. С высоты открывается отличный вид на озеро Бирендра. На подъеме не приходится скучать: то и дело в обе стороны бегут носильщики с огромными тюками вещей. Носить поклажу экспедиций и восходителей – неплохой заработок в этих местах. Причем этим занимаются как мужчины, так и женщины. Распределение грузовой происходит так. С раннего утра в Самагаоне или наоборот в базовом лагере собирается толпа жаждущих носильщиков. Думаю, это все люди не случайные - кого попало носить дорогостоящее оборудование и вещи не позовут. Грузы взвешиваются и распределяются по очереди. Естественно, что это контролирует специальный человек. Носильщики, конечно, так и норовят, взять побольше, чтобы получить подороже. Но за этим строго следят. А то вдруг кто-то нахватает, а другому не хватит.
И вот бегут они по тропе с двумя баулами кг по двадцать. Или с плитой газовой на плечах. Бегут, в то время как ты со своим рюкзаком, дай бог, килограмм в десять еле-еле плетёшься наверх.
Самое трудное в переходе до базового лагеря – это последний час. Когда тропа выходит на некое подобие гребня и начинает виться среди скал. И когда кажется, что за ближайшим взлетом откроется вид на базовый лагерь, ты видишь еще один взлет, а том еще и еще. Базовый лагерь открывается неожиданно. Вокруг на разных высотах, то тут, то там разбросаны палатки различных экспедиций. Желтые, оранжевые, салатовые. Проходишь мимо вертолетной площадки. Спрашиваешь у бродящих неподалеку мужиков, где этот тут лагерь 7 вершин.
Наконец, лагерь. Там меня встречают повар Дэнди, его кухонные помощники и Ира Михайлова. Ира - сценарист съемочной группы, ведь тут еще и кино снимают. Короче, культурная жизнь бьет ключом. В лагере 7 вершин все обустроено так, чтобы участники экспедиции чувствовали себя как дома во время таких длительных экспедиций. Столовая, кают-компания, у каждого своя палатка, палатка-баня и палатка-кухня. В этот раз еще была и отдельная рабочая палатка для съемочной группы и всего их оборудования.
Следующие два дня проходят в ожидании. Ждем новостей с вершины. Наши две группы будут восходить на вершину с разницей в один день. Чтобы не скучать, хожу и гуляю по окрестностям. Делаю себе обзорную экскурсию по всему базовому лагерю и понимаю, что экспедиций тут тьма. В этом сезоне китайцы рассердились и закрыли Чо-Ойю и Шишапангму. Весь народ и ломанулся на Манаслу. Еще один мой трекинг – это подъем вверх до высоты 5200 по направлению к леднику до точки, называемой Crampons point. Туда еще можно дойти в моих трекинговых ботинках, далее – только в высотных и с кошками. Поэтому это место и называется в переводе на русский Кошечный пункт.
Ну, а потом события ускоряются. Первая группа восходит в полном составе 28 сентября, вторая -29 сентября. Все участники спускаются в день восхождения до базового лагеря. Ура, ура, ура! Тот, кто был в горах, меня поймет. С 8-ми тысяч дойти ниже 5-ти тысяч , да еще и по разорванному леднику – это просто подвиг! Встречаем восходителей, поздравления, угощения, праздничный традиционный торт и прочие прелести. Подробнее, наверное, расскажут участники восхождения. Это их заслуга и их триумф.
Мы с мужем по пути решаем заглянуть в пещеру Миларепы. Идем по тропе вверх по указателю почти полтора часа. Дорога упирается в лес и там раздваивается. Очень хорошо этот отшельник маскировался. Ну, его, этого Миларепу, говорит муж, не хватало нам еще и заблудиться тут. Миларепу с его пещерой оставляем на следующий раз и спускаемся в Самагаон. Ужин весело проходит в обсуждении деталей восхождения. Откровения восходителей и описание трещин на леднике бросают меня в холодный пот. Хорошо, что в ресторане в лоджии я сижу у печки и пью горячительные напитки.
Завершающий день экспедиции – вылет на вертолетах в Катманду. С утра собираемся пораньше и топчемся в лоджии в ожидании вертолета. Как только дается сигнал, что вот, они, летят (вертолеты, в смысле), мы практически бегом бежим на вертолетную площадку. Без своих вещей в вертолёт не садиться!!! – сзади до нас доносятся крики Алекса Абрамова. А как не садиться, если у одной Иры тьма баулов с киношным оборудованием, а лететь хочется всем. И не только нам – на площадке на низком старте уже стоит куча народу, с горящими глазами и пытающаяся влезть в очередной вертолет. В желтый вертолет, забронированный специально для нас, мы благополучно помещаемся и отбываем в Катманду.
Ну, а там… Праздничные ужины, покупка сувениров, бассейн, спа, массаж. Наконец, просто мягкие удобные кровати с белыми простынями. Возвращение к реальности и к городской жизни.
Огромное спасибо сотрудникам клуба 7 вершин, приложившим усилия к организации и проведения моего трекинга. И восхождения на Манаслу, в которое мой трекинг так удачно вписался.
Наша группа в Папуа вернулась в Тимику после попытки договориться с папуасами. Фотографии и видео от Артёма Ростовцева
Карстенз.
Артем Ростовцев, гид Клуба 7 Вершин: Дождливый привет из Папуа. Мы опять в Тимике. Если коротко, долетели до Сугапы, а дальше не смогли преодолеть препятствия в виде представителей племени мони на пути в джунгли. Некоторое ...
Артем Ростовцев, гид Клуба 7 Вершин:
Дождливый привет из Папуа. Мы опять в Тимике. Если коротко, долетели до Сугапы, а дальше не смогли преодолеть препятствия в виде представителей племени мони на пути в джунгли. Некоторое время групп туристов там не было, и, пожалуй, какое-то время еще не будут. Провели ночь в полицейском участке, утром эвакуировались при первой же возможности. Мы пойдем другим путей, планируем завтра залетать в базовый лагерь под Пирамидой Карстенз на вертолёте.
Переговоры, массовый заход папуасов в полицейский участок, опять переговоры…
Фотографии с тренировки Горной школы в ДДС, наши менеджеры присоединились к группе
24 октября прошла тренировка по скалолазанию. Тернер Александр Ласточкин виртуозно "дирижировал" нашим скалолазным ансамблем. На тренировку в гости пришли менеджеры Клуба 7 Вершин, познакомиться с гостями и открыть свой сезон ...
24 октября прошла тренировка по скалолазанию. Тернер Александр Ласточкин виртуозно "дирижировал" нашим скалолазным ансамблем.
На тренировку в гости пришли менеджеры Клуба 7 Вершин, познакомиться с гостями и открыть свой сезон тренировок.
Напоминаем, что тренировки проходят без исключения каждый вторник и среду. Присоединиться можно на любом этапе! Приходите!
Тренировки с Клубом 7 Вершин в сезоне 2017-2018
Проводит тренировку и раскрывает секреты успешных восхождений легендарный альпинист и скалолаз, мастер спорта по альпинизму - Александр Ласточкин
Тренировки проходят на самом известном и исторически значимом скалодроме Москвы – ДДС, по адресу Рабочая улица, 53 (от метро Римская 710 м, от метро Площадь Ильича 800 м).
Каждый вторник у нас будет скалолазание, каждую среду – технический альпинизм.
Схема проезда
Начало тренировки в 19.30. С собой необходимо иметь спортивную форму.
Есть прокат личного снаряжения (скальные туфли, страховочные системы, карабины, жидкая магнезия и другое).
Вам понадобятся: скальные туфли 170 рублей, страховочная система 180 рублей.
Входной билет на скалодром стоит 380 рублей.
Оплата 1 занятия у инструктора 900 рублей (оплатить необходимо через сайт Клуба 7 вершин).
Если Вы планируете прийти на тренировку, напишите заявку в свободной форме под темой "Тренировки Клуба 7 вершин Москва" на info@7vershin.ru
с указанием Вашего имени и опыта. По любым вопросам (прокат, длительность и содержание тренировки, возможность опозданий и пр.) можно обращаться к координатору Горной школы:
Галине Россовой (+7 906 048 55 58)
Горная школа в осенних Альпах: день второй
Максим Фойгель, гид Клуба 7 Вершин: Наконец-то солнце и в Шамони. В отличную погоду мы поднялись на ледник Мер де Гляс и отработали различные техники передвижения по льду различной крутизны. С нетерпением ждем настоящих восхождений! ...
Максим Фойгель, гид Клуба 7 Вершин: Наконец-то солнце и в Шамони. В отличную погоду мы поднялись на ледник Мер де Гляс и отработали различные техники передвижения по льду различной крутизны. С нетерпением ждем настоящих восхождений!
Экспедиция «Вокруг Манаслу» набирает высоту. И встречает старого друга!
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: А тем временем недалеко от китайской границы наша группа успешно набирает высоту и акклиматизацию. Выход был с 3800 на 4300м… На ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: А тем временем недалеко от китайской границы наша группа успешно набирает высоту и акклиматизацию. Выход был с 3800 на 4300м…
На маршруте встретились участники экспедиции на Эверест 1982 года: Николай Черный и Сергей Бершов…
Путешествие по Японии 2017 года, семья Смирновых. ВИДЕООТЧЕТ
Присоединяйтесь к просмотру небольшого фильма о горах и чудесной природе. Это рассказ о Северном острове Японии - Хоккайдо, где дикая природа близко соседствует с комфортом и удобством для путешественников. Вулканы, фумаролы, горячие ...
Присоединяйтесь к просмотру небольшого фильма о горах и чудесной природе. Это рассказ о Северном острове Японии - Хоккайдо, где дикая природа близко соседствует с комфортом и удобством для путешественников.
Вулканы, фумаролы, горячие источники, цветочные поля, сбор фруктов, музеи, знакомство с самураями, различные шоу и даже участие в главной роли местного спектакля - все это в видео ролике от одних из самых активных участников Клуба 7 Вершин - семьи Смирновых.
Автор видеоматериалов –15-летняя Смирнова Нина, монтаж ролика - Смирнова Наталия.
Приятного просмотра!
Группа Владимира Котляра улетела в Луклу на вертолете Мингмы
Мера Пик.
В связи с погодными условиями и накопившимися за два нелётных дня туристами сегодня нам снова не удалось вылететь в Луклу на самолёте. Поэтому мы решили лететь на вертолёте)))
В связи с погодными условиями и накопившимися за два нелётных дня туристами сегодня нам снова не удалось вылететь в Луклу на самолёте. Поэтому мы решили лететь на вертолёте)))
В четверг 26 октября ждём на очередной лекции! О вулканах Эквадора расскажет наш гость Олег Пименов, очень интересный человек
Котопакси.
26 октября в 19-30 традиционно ждём Вас в нашем Клубе. В этот вечер состоится лекция Горной школы на тему "Ледники экватора: вулканы Эквадора". Читает - Олег Пименов, восходитель на Эверест, путешественник и ...
26 октября в 19-30 традиционно ждём Вас в нашем Клубе. В этот вечер состоится лекция Горной школы на тему "Ледники экватора: вулканы Эквадора".
Читает - Олег Пименов, восходитель на Эверест, путешественник и наш друг!
Эквадор – страна с богатейшими туристическими возможностями. От океана через горы до джунглей Амазонки здесь просто рукой подать. И всё это в районе Экватора, в честь которого страна и названа. Одно из главных украшений республики – это вулканы. Их много и они «включаются» по очереди. А пока вулкан «выключен» на него можно подняться.
Регистрируйтесь по ссылке - http://7vershin.ru/events/
Количество мест ограничено!
Наш адрес: Малый Каретный переулок, 10.
Погода улучшилась. Экспедиция «Вокруг Манаслу» продолжает маршрут
Александр Тишков, гид клуба 7 Вершин из Непала: Погода улучшилась, и группа сегодня передвигается в Сам до, к самой китайской границе. Послезавтра штурм перевала Ларкья Ла. В целом группа в хорошем самочувствии. ...
Александр Тишков, гид клуба 7 Вершин из Непала:
Погода улучшилась, и группа сегодня передвигается в Сам до, к самой китайской границе. Послезавтра штурм перевала Ларкья Ла. В целом группа в хорошем самочувствии.
Сообщение от Максима Фойгеля: Горная школа в осенних Альпах - день первый
Максим Фойгель, гид Клуба 7 Вершин: Холодная и промозглая погода в столице альпинизма Шамони не вдохновила нас к занятиям на скалах. Быстро переориентировались на Италию:) Ах, как замечательна осенняя Аоста! Полный контраст Франции. ...
Максим Фойгель, гид Клуба 7 Вершин: Холодная и промозглая погода в столице альпинизма Шамони не вдохновила нас к занятиям на скалах. Быстро переориентировались на Италию:)
Ах, как замечательна осенняя Аоста! Полный контраст Франции.
На скалах недалеко от местечка Arvier отработали базовые альпинистские техники - спуск и подъем по веревке, потренировали узлы и освежили знания по работе с различными видами снаряжения.
Прогноз на завтра хороший, отправимся на ледник Мер де Гляс для прохождения ледовых занятий.
Наша группа в Папуа готова к вылету. Фотографии от Артёма Ростовцева
Карстенз.
Артем Ростовцев, гид Клуба 7 Вершин: Привет, 7 Вершин! Группа Папуа-Карстенс в полном составе собралась в Тимике. Сегодня встретил ребят в аэропорту, заселились, отоспались. Всем-всем нужным для перехода к горе ...
Артем Ростовцев, гид Клуба 7 Вершин: Привет, 7 Вершин! Группа Папуа-Карстенс в полном составе собралась в Тимике. Сегодня встретил ребят в аэропорту, заселились, отоспались. Всем-всем нужным для перехода к горе озаботились. Зарегистрировались в миграционной службе, первый шаг к получению вида на жительство. Попали под ливень, пересмотрели свою влагозащиту на переходы, приобрели по ещё одному непромокаемому слою. Теперь в этом вопросе спокойны.
Случайно узнали как местную полицию заставить волноваться... Были неожиданно для нас и внезапно найдены в городе местными партнёрами, взволнованная полиция передала просьбу больше так не делать. Пообещали.
Приобщились к совсем местной кухне. POPEDA, надолго запомним название этой биомассы. Доесть не смогли, с собой завернуть тоже не захотелось. Но настроение дегустация подняла много лучше чем пара стейков.
Завтра наконец-то покинем оплот цивилизации и в пампасы папуасские. Утром вылетаем за массив, где главенствует Пирамида Карстенс, и будем потихоньку к ней топать ногами, 5-6 ходовых дней и мы под горой. Ждите аудиовесточек. Всем тропический привет!
Спасибо всем! Клуб 7 Вершин отпраздновал свой юбилей в кругу друзей, в прекрасном месте. МНОГО ФОТОГРАФИЙ
Манаслу.
20 октября, в пятницу, Клуб 7 Вершин отметил своё 10-летие в помещении ресторана «Корчма Тарас Бульба», у нашего друга Юрия Белойвана. Вечер прошёл очень быстро и не верится, что мы успели столько выслушать и ...
20 октября, в пятницу, Клуб 7 Вершин отметил своё 10-летие в помещении ресторана «Корчма Тарас Бульба», у нашего друга Юрия Белойвана. Вечер прошёл очень быстро и не верится, что мы успели столько выслушать и посмотреть. Спасибо друзьям, которые пришли поздравить нас! Спасибо тем, кто прислал поздравления другими видами связи! Спасибо сотрудникам Корчмы!
Среди прочего выделим следующие выступления:
1. Вступительное слово Юрия Белойвана (владельца Корчмы Тарас Бульба) с рассказом о своих Семи Вершин и дружбе с нашим Клубом.
2. Выступление Наталии Смирновой (нашего постоянного участника во всех самых сложных и интересных, в том числе "первопроходческих" экспедициях) с рассказом о походе под Манаслу.
3. Видео ролик нашего гида Владимира Котляра про восхождение на Манаслу.
4. Поздравления наших партнеров и друзей со всего света..
5. Выступление нашего гида и высотного доктора всех эверестовских экспедиций Сергея Ларина с рассказом о нашем новом проекте - 14 восьмитысячников. Следующим летом организуем экспедицию на Гашебрум-II
6. Рассказ Людмилы Коробешко с анонсом нашей осенней ВЕРТОЛЕТНОЙ экспедиции на Карстенc.
Видео:
И фотографии:
Бразильский футболист поднимается на Килиманджаро с Клубом 7 Вершин
Килиманджаро.
19 октября в Танзанию с целью взойти на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро, прибыли наши друзья из Бразилии. Известный бразильский футболист Андре с сестрой и мамой сейчас поднимаются по склонам Килиманджаро, поднимаясь все выше ...
19 октября в Танзанию с целью взойти на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро, прибыли наши друзья из Бразилии. Известный бразильский футболист Андре с сестрой и мамой сейчас поднимаются по склонам Килиманджаро, поднимаясь все выше и приближаясь каждый раз все ближе к заветной цели.
Андре уже был с нами на Эльбрусе. Его семья планирует взойти на все 7 высочайших вершин континентов.
При успешном восхождении на крышу Африки, Андре и его семье до окончания проекта останутся только Эверест и Массив Винсона в Антарктиде.
Желаем удачи!
Началась экспедиция на Мера пик. Группа Владимира Котляра улетает в Луклу
Мера Пик.
Группа Владимира Котляра на Мера пик в полном составе и боевой готовности ждёт в аэропорту, когда откроют регистрацию на Луклу...
Группа Владимира Котляра на Мера пик в полном составе и боевой готовности ждёт в аэропорту, когда откроют регистрацию на Луклу...
Непогода в горах. Команда Клуба 7 Вершин из-за плохой погоды прошла мимо базового лагеря Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всю ночь и всё утро шёл дождь. Тропы мокрые, горы в снегу. Завтра продолжим путь к перевалу Ларкья Ла. Решили в тучи не лезть и в ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всю ночь и всё утро шёл дождь. Тропы мокрые, горы в снегу. Завтра продолжим путь к перевалу Ларкья Ла.
Решили в тучи не лезть и в базовый лагерь не пошли.
Александр Тишков перешёл на картошку…
Презентация книги Валерия Лавруся «Очень Крайний Север». Автор приглашает!
Эльбрус.
Валерий Лаврусь: 25-го октября в 18-30 в Центральном Доме Литератора от Московской городской организации Союза Писателей России пройдёт презентация моей книги «Очень Крайний Север». Я приглашаю всех желающих! ...
Валерий Лаврусь: 25-го октября в 18-30 в Центральном Доме Литератора от Московской городской организации Союза Писателей России пройдёт презентация моей книги «Очень Крайний Север». Я приглашаю всех желающих!
О книге:
25 лет назад, сбежав от своих женщин, с двумя большими рюкзаками приехал на Север бывший аспирант Юра Серов. Позвал его туда, пересидеть проблемы, старший брат. А Юрка завис там на долгие годы. Полевые работы. Семья и любовь. Дружба и предательство. Вещие сны. Только смерть брата подвела черту жизни Юрки на Крайнем Севере. Но Север Юру не отпустил и, спустя много лет, увёл его в горы, где главный герой встретил своего умершего брата. Эта книга посвящена всем, кто гордо говорит: «Я — с Севера!»
Биография автора
Валерий Лаврусь родился в 1964 году в г. Новокуйбышевске Куйбышевской области в семье учителя и военного. В 1987 окончил радиотехнический факультет Куйбышевского авиационный институт (КуАИ). С 1990 по 2007 годы жил и работал на севере Западной Сибири в г. Ноябрьске. Инженер ГИС. Сегодня проживает в Подмосковье, в г. Долгопрудном. Работает в Москве. Начал писать в 1998. Первый рассказ был опубликован в 2004 в журнале «Сибирские Истоки». Автор нескольких книг.
Валерий совершил уже три путешествия с командой Клуба 7 Вершин: на Килиманджаро, в Непал и на Казбек. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится в будущем!
Глава из книги, рассказывающая о восхождении на Эльбрус
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ВОСХОЖДЕНИЕ, ИЛИ В ГОРАХ АТЕИСТОВ НЕ БЫВАЕТ.
– Понимаешь, Палыч, горы — это третье измерение. В обычной жизни мы живём в двух. Всё обыденно, рутинно, — Ванька говорил, наклонившись к Юрке, в кафе «Траттория» на Чеховской вечером в четверг было шумно.
Юрка молча кивал.
– Знаешь, почему фильм назвали «Вертикаль»? Нет? Только горы дают ощущение третьей координаты в этом мире. Когда вернёшься, сам поймёшь, — Ванька прервался и поднял кружку с пивом: — Давай, Палыч! За успех вашего восхождения! Ты только это… сильно жопу там не рви, я с четвёртого раза зашёл на Эльбрус. Дойдёшь до Седловины — считай, победил. 5300… Это вам…
23 июля.
4:00 — подъём.
4:30 — перекус: пара бутербродов с чаем. Многие есть не стали — слишком рано, да и нервничают все… Заполнили чаем термосы. Игорь Порошков раздал по упаковке аскорбинок.
4:50 — общее построение. На восхождение идут пятнадцать человек — весь наличный взрослый состав. Плюс те, которые вчера подъехали: Андрей Скворцов, ещё один бывший десантник, и Сергей Васильевич — штатный фотограф «Центуриона». Минус Капитан Кук. Олег остаётся на базе с пацанами. У него и у фотографа портативные рации.
На восхождение все экипированы тёплой одеждой, альпинистскими ботинками с «кошками», противоснежными гамашами, балаклавами и лыжными очками. Полковник на построение ещё раз всем напоминает:
– Повторяю! У каждого должны быть две пары тёплых перчаток, тёплая маска «балаклава», тёмные очки. Очки обязательно нужно хорошо закрепить, иначе их может сорвать ветром. Останетесь без очков – ослепните. Перемещаться только в строю! Не обгонять! Не отставать! Если кто-то откажется от подъёма, то он один — повторяю: один — возвращается на базу. Никто сопровождать не будет. — Полковник сделал паузу, оглядывая строй: — Ещё раз предлагаю подумать. Готовы? На ратрак!
Ратрак — удовольствие недешёвое. Аренда этого широкогусеничного горного трактора обходится в 15–20 тысяч за подъём. Но он позволяет экономить силы и время на восхождении. Центурионов ратрак должен поднять выше скал Пастухова на отметку 4900, практически на Косую полку — тропу, которая с небольшим подъёмом, траверсом идёт вокруг Восточного Эльбруса, выводя на Седловину.
Штурмовые рюкзаки сунули в грузовые корзины, расселись. Поехали!
3900.
4000.
4100, проехали «Приют Одиннадцати».
4300 — высшая точка акклиматизации. Выше они не поднимались.
4500 — с такой высоты Юрка тандемом прыгал с парашютом в 2009 в Кимрах под Дубной. Красота была непередаваемая… Небо, облака… Как и сейчас.
4600 — ратрак развернулся и встал. Ехали полчаса. Из кабины вышел Полковник и махнул рукой: выгружаться и строиться.
Построились. Полковник огорчил: ратрак на 4900 не пойдёт. Водитель испугался, что старый двигатель ратрака не вытянет на крутом участке скал. Врёт гад, он просто решил скинуть восходителей — слишком мало ему заплатили. Теперь триста метров, почти полтора часа, а может, больше, мужикам придётся топать на своих двоих.
Полковник формирует строй. Он первый, за ним Роберт с навигатором, потом Мурат, потом Юрка, замыкать колонну будут два Игоря — Котов и Порошков.
Погода отличная. Небольшой минус. Небольшой ветер. Под ногами снег. Светает.
Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пошли!
Первые четыреста метров Юрке дались тяжело. Сказывалось всё: крутизна подъёма; раннее утро; новая экипировка — тяжёлые ботинки, «кошки»; и высота, на которой они ещё не бывали. К Косой полке он пришёл со сбитым дыханием и изрядно уставший. Полковник объявил пятнадцатиминутный привал. Юрка занялся перешнуровкой ботинок — правый хлюпает, зараза. По разговорам, нехорошо Роберту. Но тот не сдаётся и хочет продолжать подъём. Народ восстанавливает дыхание, не один Юрка сдох. Серов затянул узел, надел перчатки. Всё. Время вышло — подъём и вперёд!
Когда смотришь с «Бочек», как маленькие человечки перемещаются по Косой полке, кажется, что идти там легко и просто. Идут себе человечки и идут… Но на 5000 снежная тропа высасывала все силы прямо со дна брюшины.
Юрка шёл и считал — Ванька советовал — считал и разговаривал сам с собой.
«Раз… два… три… четыре. Тяжело как... Хорошо, что Роберт впереди идёт медленно. Кстати, что с ним? Может, уколоть надо? Кеторол и шприцы с собой. Кеторол и этот… как его… ну, этот… А, хрен с ним… Встали! Вот, хорошо, что встали. Дыши, Юра, дыши! А дышать нечем. Так, опять пошли. Раз. Два. Три. Башка трещит… и, кажется, даже кружится. По сторонам не смотреть! Не смотреть по сторонам! Смотреть под ноги, а то совсем закружится и…. Только под ноги. На ногах «кошки»… А слева крутой склон, ниже трещины. Как их Полковник называл? «Трупосборники»! Вот, он их как называл. Во-о-о-н там. Не смотреть по сторонам! Раз… два… три… четыре. Как тяжело! Роберт там не хочет встать? Господи, Царица Небесная Матушка Пресвятая Богородица, помоги дойти во-о-он до того поворота — там, говорят, тропа даже книзу пойдёт. Может, полегчает? Раз… два… три… четыре. Ночью приснился Колганов, Царство небесное… Давно не снился. И умер давно. В 2003-м. Это сколько же лет-то прошло? Умер в апреле 2003-го; Славка в январе, а Колька в апреле. Сейчас 14-й, значит… На день Геолога пьяный зараза упал в подъезде на лестничной клетке и разбил голову. Весь затылок вдребезги… А сегодня ночью стоял, смотрел, а потом махнул рукой. И башка целая. Это вот к чему? Раз… два… три… Опять встали. Метров сто до седловины. Царица Небесная! К чему Колька-то приснился? Может, звал? Тьфу-тьфу-тьфу! Господи, помилуй! Так сколько же лет, как он умер? Раз… два… три… четыре. Хе! Хе-хе! А не могу сосчитать. Не могу решить простейшую задачу! Кислорода мозгам не хватает. Жалко брат не дожил — может, со мной пошёл бы. А, брат, пошёл бы? Брат, брат... Тебе было 52, мне уже 50, Кольке, кстати, тогда было 50, мы все почти ровесники… А с 2003 года прошло… прошло… Не-а… не сосчитаю… Не со-счи-та-ю! Много прошло. А мне до сих пор тебя не хватает, брат. Встал Роберт! Встал! Ура-а-а! А чего ура? Чего же ты радуешься, гад? Роберту плохо… Ну, что там?»
Роберту было нехорошо. У него отказывали ноги. Собрали «консилиум». Но Василий Фёдорович что-то шепнул Роберту, тот подскочил и пошёл.
– Что ты ему сказал? – Кот с удивлением смотрел на реанимированного Роберта.
– Что на него смотрит весь его род… Кавказ!
Они дошлёпали до Седловины, с частыми остановками, но дошлёпали.
«Дошли, Ваня! Дошли! 5300!»
Ветер усиливался. Народ валился от усталости. И Юрка устал до чёрных кругов в глазах. А Роберт совсем измотан. Кто-то предложил попить чаю, но предложение не поддержали. Полковник попытался поднять дух, мол, осталось всего ничего — 342 метра! Его не слушали. Он махнул и объявил двадцать минут отдыха. У Юрке не нашлось даже сил достать подстилку, и он сел, подогнув ногу. Дышалось совсем тяжко. И сил совсем не было. Может, ну его, ломаться так? Ванька говорил, мол, дойдёшь, Палыч, до Седловины… Серов выдохнул и бессильно повалился на снег, прикрыв глаза…
– Э!
«Ну, ни же хрена себе! Господи, сколько же лет не слышал этот голос? – удивлялся Юрка, не открывая глаз – А, вот, столько, сколько сосчитать не мог, с 2003-го!» Он приоткрыл один глаз. Рядом на корточках, в унтах, энцефалитках и треухах сидели Славка и Колганов. Молодые, заразы... Лет по сорок. Как тогда, на первой полевой.
– Э! Серов, а ты чего разлёгся?! — тон у Кольки был грозный, но глаза за стёклами очков озорные… весёлые, как у Ленина в анекдоте.
– Ты чего, брательник? — Славка в отличие от Колганова был нстроен серьёзно. — Решил не ходить дальше?
– Ага… Мужики его, значит, ждут… А он здесь валяется… — орал Колганов, выпучив глаза. — А гля чего пошёл-то тогда?!! А?! Гля чего?
– Ты, Юр, кончай! Мало ли, что Ванька говорил… «Дойдёшь до Седловины…» Вставай, брат! Поднимайся! Слышишь, космонавт? Вставай!
Очнулся Юрка, когда Игорь тронул его за плечо. Рядом никого не было. «Ботаник, ты как?» — Юрка смущённо кашлял. — «Ничего, ботаник, — Кот подал руку, — впереди только самые первые сто сорок два метра трудные. Потом опять косая… как проспект, и йе-е-еха!»
Юрка попросился идти перед Котом, третьим с конца. Ему так лучше. Ему так спокойнее, когда за спиной Кот. Полковник кивнул, делайте что хотите, только дойдите.
Встали, построились, пошли.
Нога! Юркина правая нога — в неё впилось миллион иголок. Отсидел... Отлежал! Вот, осёл! Надо было двигаться. Двигаться. Двигаться.
«Раз, два, три… ногу не отпускает. Осёл и баран! Как же это я, а? Здесь и без того с сосудами не пойми, что творится, а я ещё отсидеть умудрился! Господи, только бы не упасть… Раз… два… три… А у Роберт завод закончился. Опять качает его… А я? Если нога не отойдёт, свалюсь раньше Роберта. “Поднимайся, брат!” Ха! Господи, помоги! Добраться бы до во-о-о-он той полки, про которую говорил Игорь. Раз… два… три… А дышать-то, дышать, совсем нечем! Верните воздух, гады! А башка… башка как болит. И нога не идёт! А голова… На чём это я? А! Ночью приснился Колька, а теперь это… Оба явились… Разлёгся я… Ногу вроде отпускает… Раз… два… три… Встали. Метров пятьдесят осталось до полки. Царица Небесная, помоги! Помоги неразумному. Знал бы, что так трудно будет… Ладно, ерунда всё это. Е-рун-да. Морок! Раз… Два… Три… Привиделось… Но силы откуда взялись? Совсем же идти не мог… И как Роберт после Василия Фёдоровича… Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи…Опять стоим. Да, что же там?!»
А «там» разворачивалась драма. У Юрки нога прошла, а у Роберт «сдох» окончательно, и колонна перестроилась. Теперь Роберта тянули на трекинговых палках, как на вожжах Василий Фёдорович и Скворцов. Роберт просил его оставить. Умолял. Но что-то рявкнул Полковник, а Василий Фёдорович взялся опять увещевать. Роберт поднялся. Неужто, пойдёт? Пошёл… И остальные пошли. И Кот запыхтел за Юркой.
Навстречу стали попадаться те, кому уже посчастливилось подняться. С «бест регардсами» прошёл Каспер — он единственный из восьми датчан поднялся, остальные, сказал, не смогли. Интересно, где Кузнец? Прошла группа из Днепропетровска, они обижены на русских, но сейчас всем до лампочки. На Горе все одинаковые, и они желают центурионам удачи…
Медленно, но верно, по пятнадцать-двадцать шагов группа выползала на полку. Осталось двести метров. Только двести.
«...раз… два… три… двести метров, наверное, сейчас уже сто девяносто девять. Ну что, брат, дойду я? А, брат? Молчишь? Господи, Царица Небесная, не на кого теперь мне больше надеяться, не на кого! На Тебя, Матушка, уповаю! Царица! Раз. Два. Три! Шаг. Раз. Два. Три!! Шаг! Раз. Два. Три!!! ШАГ!»
Последние сто пятьдесят метров — пятьдесят этажей — шли, будто по дороге в вечность. Хотя, наверное, так шёл Юрка. Остальные шли нормально. Василий Фёдорович ещё тянул на себе Роберта. Сергей Васильевич забегал вперёд и фотографировал. Полковник продолжал управлять, оценивая состояние каждого. По-настоящему тяжело было Роберту, Юрке и, наверное, Мурату, остальные чувствовали себя вполне сносно. Особенно это стало очевидно, когда центурионы вышли на привершинное плато, и оставшиеся тридцать метров Полковник, Котов, Давиденко и Скворцов пошли парадным маршем, расстегнув до голубых тельняшек куртки, в беретах, с флагом ВДВ и с песней «Десятый наш десантный батальон». Рассказывали, два года назад они так нечаянно распугали на Горе немцев.
А Юрка, выбравшись на плато, понял, что силы его всё-таки покинули. И на последние пологие тридцать метров, их уже нет, и взять неоткуда! Баста! Он совсем уже было собрался пасть на колени, когда услышал Мурата: «Юрий Павлович, не надо, не вставай на колени! Не вставай! Давай, как я: полшага — три вздоха, полшага — три вздоха. Пойдём… Пойдём, мы уже на вершине!»
Юрка не встал на колени. Оперевшись на локоть Мурата, он успокоил дыхание, собрался и через пятнадцать минут стоял на вершине.
23 июля 2014 года, 11:43, Западная вершина Эльбруса, высота 5642 метра. Сердце бьётся как сумасшедшее, дыхание частое и прерывистое, воздуха не хватает. Прекрасная погода, ветра почти нет, морозно — минус 16, — видимость стопроцентная, надо головой — тёмно-синее небо, под ногами — весь мир. Нет, не весь, только Европа. Эльбрус — высшая точка Европы. Можно позвонить — на Эльбрусе отличная связь — и сообщить всем, кто ждёт и переживает, что всё получилось. Но Юрка этого делать не станет: подняться — полдела, надо ещё спуститься. Спуск опаснее восхождения...
А пока пятнадцать минут на фотографии. Везде слышны щелчки фотоаппаратов. Фотографии — главные документы, показать: «на вершине стоял хмельной…». Сделать снимок — очередь. Одна группа снимает, вторая ждёт, а за ней третья. Сегодня хорошая погода — сегодня взойдут многие.
Центурион достал флаги и фотографируется с ними. Юрка тоже достал флаг Компании. Щелчок! Есть документ.
Через двадцать минут Полковник объявил построение. Обошёл строй, вглядываясь в лицо каждого, возле Серова остановился:
— Ты как, Юр?
— Нормально, Андрей Петрович.
— Голова? Не тошнит? Устал? Слышал, что-то говорил на восхождении. Молился?
— Молился.
— Это правильно! В горах не бывает атеистов. Игорь — он кивнул Коту, — страхуй Юру. — И пошёл дальше. — Василий Фёдорович, страхует Роберта, Женя… Давиденко! Страхуешь Мурата. Всё! Пошли. Помоги нам, Господи…
Боялся командир. В прошлом году на этом участке группа едва не потеряла человека. Его со склона столкнул ветер, и он, проехав по снегу с горки высотой в сотню этажей, получил сильное сотрясение мозга, и был эвакуирован со Скал снегоходом МЧС. До Скал его несли на руках.
За сорок минут спустились в Седловину и, наконец, от души напились чаю, наелись шоколада и аскорбинок. Не обошлось без курьёзов. Мурат с собой нёс упаковку фиников, и на привалах всем их предлагал. Но финики хоть и сладкая, но твёрдая пища, и есть никто не хотел. А на обратной дороге, на Седловине, Кот вдруг взял и слопал всю упаковку подчистую, после чего с удивлением обнаружил, что его «отпустило»! Точно, как с похмельем: не знаешь, от чего полегчает. Котову полегчало, а Андрюха Скворцов спёкся. Этого доконало отсутствие адаптации. Он приехал вчера, а сегодня рванул на восхождение. Доверху сил хватило, даже Роберта вместе с Василием Фёдоровичем тянул, а теперь лежал, свернувшись калачиком, и мелко трясся. Однако, сделать укол не позволил. (Потом Андрюха будет рассказывать, что в тот момент видел красный снег.)
От Седловины пошли, минуя «трупосборник» слева. Иногда на возвращении восходители, расслабившись, теряют координацию и срываются в его шестидесятиметровые трещины. Юрка косился вправо и опять просил Небесную Заступницу помочь, теперь добраться до Скал. Хотя бы до Скал. Или просто до Скал. Было трудно, но уже несравнимо легче: он не так задыхался, и ещё… они шли вниз, шли домой!
На Скалах группа разделилась. Полковник огляделся, всех пересчитал, свистнул свиту и рванул вниз. Некоторые остались отдыхать. Юрка, Кот и Василий Фёдорович — старые ренегаты пошли не торопясь. После Скал идти стало совсем легко, они уже могли себе позволить даже разговаривать.
– Ну, что, москаль? — Фёдорыч шёл от Юрки справа.
– Честно… или как? — прерывая дыхание, пытался отшутиться Серов.
– Конечно, честно!
– Я не знаю Вась: кричать «ура» или плакать?
– Зачем плакать? Кричи, москалик, кричи!
– Закричал бы. Сил нет... И воздуха, – выдохнул Юрка.
– Ни чё…Щас дойдём… окунёмся в прорубь… — будут силы, — Кот брёл слева от Юрки.
– Не-е-е-е… — Юрка с ужасом попытался представить себе такое купание. — Это вы без меня.
– Без тебя, так без тебя. «Кошки» снимем?
– Может, после Приюта?
– После Приюта, — Игорь кивнул и в удивлении встал. Мимо, пыля снегом, промчался снегоход. Скворцов на пассажирском сиденье взял под козырёк.
– Это он зря... Петрович ему не простит.
– Да и хрен с ним, с Петровичем! — Василий Фёдорович снял шапку и вытер лицо:— Уф. Жарко… Вам не жарко? Я вот тут что подумал… Вы же только двадцать шестого уезжаете? Может, у меня перекантуетесь?
Москвичи остановились, переглянулись и поклонились:
– Спасибо тебе, Василь Фёдорыч! Спасибо…
Но Игорь тут же добавил:
– Только давай до «Бочек» сначала дойдём.
На Базу они вернулись в 16 с копейками. Игорь ушёл купаться к проруби, а Юрка сидел и не спеша переодевался. Поверх майки и флиски на нём были надеты лёгкая пуховая и противоштормовая куртки. Пуховка была сырой, будто её окунули в ведро с водой. Сменив сырую куртку, Юрка взялся за ботинки и вдруг поймал себя на ощущении, что он счастлив. Абсолютно.
А почему?
А потому, что больше не надо идти на Гору. Совсем! Он сделал это!
Посмаковав ощущение, Юрка добавил к мысли «не идти на Гору» слово «пока». Места тут, конечно, крутые, на Север чем-то похожие. На такой Очень Крайний Север, а это еще 5642! А что же выше? И тут вдруг пришла твёрдая уверенность, что ботинки он не продаст! Обычно, альпинистские ботинки, если больше не собираешься в горы — а они всё равно больше ни на что не годны, только с «кошками» ходить — продают. А Юрка не продаст! Точно не продаст! Пригодятся ещё… Ей-ей, пригодятся! Слышите вы, там… Пригодятся!
Юрка достал телефон и нажал вызов:
— Привет, Софико. Я поднялся… И я тебя. Возвращаюсь.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал —
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Владимир Высоцкий.
Книгу можно почитать здесь:
http://www.proza.ru/2016/01/27/1104
Другие книги Валерия Лавруся
http://www.proza.ru/avtor/mavrmail
Треккинговая экспедиция Клуба 7 Вершин увидела вершину Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Вот мы, наконец-то и увидели то, к чему стремились – Манаслу. Николай Дмитриевич Чёрный собственной персоной чтит ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин:
Вот мы, наконец-то и увидели то, к чему стремились – Манаслу.
Николай Дмитриевич Чёрный собственной персоной чтит чтиво…
Пришли сегодня в деревню Самагаон, высота 3500 метров. После обеда сделали вылазку на красивейшее озеро. Завтра пойдем в базовый лагерь Манаслу.
Начало сезона наших экспедиций на Пирамиду Карстенса. сообщение Артема Ростовцева
Карстенз.
Гид Клуба 7 Вершин Артём Ростовцев прибыл в город Тимика на острове Папуа Новая Гвинея. Участники предстоящего нелегкого похода по джунглям прибудут завтра. Вот что сообщает Артём: Да, стартовала одна из экспедиций Клуба в этот осенний ...
Видеоотчет о лекции Владимира Котляра и несколько фотографий о триумфе лектора
Аконкагуа.
19 октября в рамках программы лекций Горной школы Клуба 7 Вершин состоялась лекция "Аконкагуа. Каменный страж". Программу восхождения на Аконкагуа представил наш бессменный гид на этой горе последних лет Владимир ...
19 октября в рамках программы лекций Горной школы Клуба 7 Вершин состоялась лекция "Аконкагуа. Каменный страж". Программу восхождения на Аконкагуа представил наш бессменный гид на этой горе последних лет Владимир Котляр.
Аконкагуа - высшая точка Южной Америки, Западного и Южного полушарий. Это вторая в мире вершина после Эвереста по международной программе «7 вершин»…
Смотрите видео и слушайте лекцию. Звук, правда, только с 16-й минуты.
Фотографии:
Наша треккинговая экспедиция приближается к базовому лагерю Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всем, привет! Группа движется успешно к Манаслу. Послезавтра планируем посетить базовый лагерь. К сожалению, из-за болей в спине один участник ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всем, привет! Группа движется успешно к Манаслу. Послезавтра планируем посетить базовый лагерь. К сожалению, из-за болей в спине один участник покинул группу. Спасибо Мингме Гелу Шерпе за быстро предоставленный транспорт для эвакуации.
Сегодня ночуем в деревне Логаон на высоте 3100 метров. Настроение боевое.
Николай Чёрный по пути в Прок
На подходе к Лагаону. Решили разбавить группу местными аборигенами
