Новости проекта "7 Вулканов" - Страница 138

7 Вершин, привет! Дмитрий Ермаков со склонов Килиманджаро! Сегодня 29 декабря. Группа «Веселый Новый год» продолжает веселиться! Сегодня мы перешли из лагеря Шира в лагерь Баранко, через Лава Тауэр (4600). Всех слегка прибило высотой, но вечером уже все шутили и смеялись. Из развлечений у нас:  хоровое пение песен, поиск места где бы ловила сеть (что не всегда получается ), ну и естественно байки. Все мы уже стали одной командой! Погода стабильная:  утром видимость, до 12 облака, дальше дождь, после 5 в обратной последовательности. Всем привет! Завтра мы, как в играх престолах, штурмуем стену!

Супер-Гид Дмитрий Ермаков. График

Следующая группа на Килиманджаро с 7 февраля

Гид Клуба 7 Вершин Дмитрий Ермаков из Танзании:

Семь Вершин, привет!  Дмитрий Ермаков с лагеря Шира.  Группа Клуба 7 Вершин «Весёлый Новый год» продолжает своё путешествие. Сегодня мы дошли до 3750, наш лагерь.  Чувствуется высота, у некоторых уже начинает болеть голова. Но, в общем и целом, всё хорошо. Поём песни, веселимся, гуляем. Погода сегодня была почти весь день туманная, но, слава богу, в дождь мы не попали.

Завтра выходим выше, через Лава Тауэр. Вот, всем большой привет!

Прослушать аудиосообщение:

Гид Дмитрий Ермаков. График

Следующая группа на Килиманджаро с 7 февраля.

Стартовала  уникальная индивидуальная новогодняя программа, спецзаказ который Клуб 7 Вершин проводит для Василия Попова.  Ему предстоит  захватывающее приключение, тур по сказочному  Ирану.

 В ходе этой программы Василию предстоит:

 - увидеть все самые загадочные и завораживающие красивые места в Иране, в том числе памятники архитектуры из списка всемирного наследия ЮНЕСКО  и древние персидские столицы (Исфахан, Шираз, Персеполис, Пасаргад, Язд);

 - подняться на вершину горы Хашечал (высота около 4000 м) и насладиться панорамой долины Аламут и  видом на озеро Ован;

 - побывать в одном из самых загадочных мест планеты - замке Хасана Сабаха;

 - посетить приют федерации альпинизма Ирана для оформления документов и пермита на восхождение;

 - переночевать в отеле с горячими источниками у подножия самого высокого вулкана Азии  -  легендарного Демавенда;

 - и "гвоздь" программы - зимнее восхождение на Демавенд (5 670 м) в экстремальных условиях.

 Сегодня Василий уже прилетел в Тегеран и, не задерживаясь, сразу направился в горы в местечко Казвин.  Оттуда ему уже на следующий день предстоит выход в эти сами горы,  начало акклиматизации и подготовки к зимнему Демавенду.

 Сегодня Василий в сопровождении нашего обаятельного гида Хамида наслаждается красотами и интересными местами древнего города Казвина и набирается сил перед завтрашним днем.

Гид Клуба 7 Вершин Дмитрий Ермаков:

Семь Вершин, привет!  Дмитрий Ермаков с Килиманджаро. Мы сегодня переночевали первую ночь в лагере Мачаме, на трех тысячах. Сегодня идём выше. Все чувствуют себя прекрасно. Большие проблемы со связью, она очень-очень временами. А так, всё хорошо, все бодры и веселы. Многие первый раз сегодня ночевали в палатках. Но, в общем и целом, всё прекрасно!

Прослушать аудиосообщение

Гид Дмитрий Ермаков. График поездок

Следующая группа на Килиманджаро с 7 февраля!

Семь Вершин, привет!  Дмитрий Ермаков из Килиманджаро. Группа «Весёлый Новый год» сегодня стартует на Гору. По плану восхождение у нас будет с 31-го на 1-е. Все чувствуют себя прекрасно, настроение боевое. Мы сейчас собираемся и через час уже стартуем наверх. По возможности я буду присылать фотографии и аудио, но у нас пока есть небольшие сложности с местными сим-картами. Но надеюсь, мы сможем их решить. Всем, привет! Дмитрий Ермаков.

Прослушать аудиосообщение:

Семь Вершин, и снова здравствуйте!  Дима Ермаков из Танзании. Мы сегодня встретили всех участников. Все прилетели, всё хорошо.  Все уставшие, естественно. Но ничего, завтра мы уже уходим на гору. Сегодня мы провели брифинг. Разобрались, кому чего для счастья не хватает из снаряжения. Проверили всё это снаряжение. Завтра с утра мы уже стартуем на гору. Вот как-то так. Всё хорошо! Всем, привет!  

Гид Дмитрий Ермаков. График

Следующая группа на Килиманджаро с 7 февраля

Прослушать аудиосообщение:

Семь Вершин, привет!  Дмитрий Ермаков из Африки. Вчера вечером я прилетел, поздно вечером прибыл в отель. Здесь у нас уже трое участников. Сегодня проверили снаряжение, у них день отдыха. Я уже через час стартую в аэропорт и буду встречать остальных участников. Погода прекрасная, настроение прекрасное, все чувствуют себя великолепно. Сейчас вот пришлю фотографии…

Прослушать аудиосообщение:

Праздничные дни всегда могут стать удобным поводом для путешествия. Во-первых, это, какие-никакие, но выходные. Во-вторых,  дополнительный праздничный вечер и дополнительное праздничное утро, украсят любую поездку.  Принимать решение нужно до наступления сумасшедших новогодних каникул! То есть, прямо сейчас!   Ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями! 

Боливия. Восхождение на Уайна Потоси (6081). Озеро Титикака и дорога смерти. (Гид Владимир Котляр)

09 – 17 февраля. ПРОГРАММА

На 23 февраля

Восхождение на Аконкагуа (6962) с русским гидом (Гид Виктор Ершов)

07 – 24 февраля.  ПРОГРАММА

Восхождение на высочайшую вершину Африки Килиманджаро (5895) с Александром Абрамовым в качестве гида . Маршрут по Марангу за 6 дней.

16 – 23 февраля.  ПРОГРАММА

Восхождение на вулкан Каямбе (5810) – самый красивый вулкан Эквадора (Гид Владимир Котляр)

22 февраля – 01 марта.  ПРОГРАММА

Восхождение на высочайший вулкан Северной Америки – пик Орисаба (5700). Мексика. (Гид Сергей Ларин)

21 – 28 февраля.  ПРОГРАММА

 На 8 марта

Восхождение на Пирамиду Карстенз (4884) с гидом Александром Абрамовым. Тур, путешествие в Индонезию. Заброска вертолетом.

03 – 09 марта. ПРОГРАММА

Треккинг в Базовому Лагерю Эвереста с русским гидом с восхождение на Калапатар (5600). СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Гид  Валерий Мясоедов)

08 – 21 апреля.  ПРОГРАММА

Программы проекта Горняшка. Путешествия с местными гидами

Ненецкий Автономный Округ

Арктические экстремальные выходные. Треккинг. Тур, путешествие за полярный круг.

ПРОГРАММА

 Шпицберген

Треккинг в Арктике. Знакомство с Арктикой. Приключения в одном шаге от Северного полюса. Полярный экспресс (600 м)

ПРОГРАММА

 Гавайи

Гавайи. Биг Айленд и Мауи. Вершины Полинезии. Восхождение на Мауна Лоа, треккинг в Халеакала.

ПРОГРАММА

 Армения

Зимние каникулы в горах Армении. Треккинг, путешествие в Армении (2529 м).

ПРОГРАММА

Гид Клуба 7 Вершин  Дмитрий Ермаков уже вылетел в Танзанию, чтобы встретить нашу новогоднюю группу на Килиманджаро в полной готовности.

Ребятам предстоит подняться на самую высокую вершину (он же высочайший вулкан) Африки Килиманджаро (5 895 м). путь пойдет  по интересному и живописному маршруту Мачаме (он же «виски рут») и встретить Новый 2019 год на крыше Африки.

Клуб 7 Вершин поздравляет всех с наступающим Новым годом! Всем добра, незабываемых поездок, чудес в жизни и новых вершин!

Также хотим напомнить, что пока еще открыт набор в наши февральские группы на Килиманджаро.

7-15 февраля 2019. Тур с гидом Дмитрием Ермаковым по маршруту Мачаме.

Программа

16-23 февраля 2019. Тур с Президентом Клуба 7 Вершин  Александром Абрамовым по маршруту Марангу (в рамках проекта 7 Вершин за 7 месяцев с Александром Абрамовым).

Программа

Подробнее о проект 7 Вершин с Абрамовым…

До встречи в горах!

Почему нужно идти на Эльбрус именно с клубом 7 Вершин? Ответ прост. Потому что мы по-особому заботимся о наших восходителях. Вот доказательство:  на Эльбрусе мы размещаем  альпинистов на самом удобном во всех отношениях приюте.  Там, где заботятся  о постояльцах и дорожат их мнением о качестве работы.  Вот для удобства  восходителей на приюте установили ретрансляционную вышку. Теперь весь наш приют обеспечен надежной связью. Это и  звонки и интернет!!  

И спешите записаться в наши группы на Эльбрус. Уже больше 50% мест в летних группах проданы.

Смотрите программы и записывайтесь!

Знаменитый гид и доктор Эвереста Сергей Ларин в Новогодние каникулы («с первого по тринадцатое»)  будет в качестве гида сопровождать группу Клуба 7 Вершин в путешествии по Мексике. Главная цель: восхождение на высочайший вулкан Северной Америки величественную Орисабу.  По ходу путешествия у участников группы будет возможность познакомиться и с историей, и с современностью Мексики. Конечно, это будет краткое знакомство, после которого захочется еще вернуться в эту необычайно яркую и своеобразную страну.

 Программа 

5 декабря Николаю Дмитриевичу Чёрному исполняется 80 лет!  Клуб 7 Вершин поздравляет его как близкого друга, гида и участника наших экспедиций. Спасибо Вам за участие в нашем становлении,  за доброту, за мудрость, которой мы у Вас пытаемся научиться!

Здоровья Вам и новых вершин !

Черный Николай Дмитриевич

Биография

Родился 5 декабря 1938 г. в Москве.

Окончил Московский энергетический институт, инженер-механик (1962). Ещё в студенческие годы стал заниматься альпинизмом (с 1958). С 1972 — инструктор, работал сначала в альплагере «Алибек» на Кавказе, затем на спортивно-альпинистских сборах. Летом — гид в районе Эльбруса. В 1978—1987 — заместитель начальника по спортивной части Международного альпинистского лагеря на Памире. С 1987 работал тренером Госкомспорта СССР. В одной из книг о нём пишут: «Самым популярным человеком на всех сборах был, без сомнения, Николай Дмитриевич Чёрный — инженер по образованию, альпинист по призванию, философ по складу ума».

Совершил несколько десятков восхождений по маршрутам пятой и шестой категории сложности. 24 раза поднимался на семитысячники, находящие на территории бывшего СССР, в том числе на пик Коммунизма, из них восемь раз по маршрутам 6-й категории трудности, на пик Победы — 2 раза, в 1983 и 1985 через Западную вершину, пик Ленина — 6 раз, пик Корженевской — 5 раз, пик Хан-Тенгри — один раз.

В 1968 был участником группы альпинистов-высотников, встречавших вблизи вершины пика Ленина десант парашютистов: за самоотверженную работу был награждён медалью «За отвагу».

Восходитель на гималайские восьмитысячники  дважды Эверест (2005 из Тибета, 2009 – из непала), Канченджанга (1989, заместитель руководителя экспедиции, награждён орденом «Знак Почёта»), Аннапурна (1991, поднялся по классическому пути с севера, пользовался кислородом с высоты 7500 м), Шиша Пангма (1992, руководитель экспедиции; кислородом не пользовался), Лхоцзе Главная (1997), Чо-Ойю (1999). Кроме того, в 1994 покорил вершину Южная Аннапурна (7219 м) в ходе первого зимнего восхождения альпинистов России в Гималаях.

Восхождением на Эверест 2009 года Николай чёрный установил два выдающихся достижения: стал самым старшим россиянином на вершине и самым великовозрастным  в мире гидом, которому это удалось сделать!

Участник первой советской Гималайской экспедиции Эверест-1982. Активно участвовал в обработке маршрута и организации промежуточных лагерей, поднялся до высоты 7800 м. За участие в работе экспедиции награжден медалью «За трудовое отличие». Осенью 1990 возглавил экспедицию ленинградских альпинистов на Чо-Ойю. В мае 1993 был тренером московской экспедиции на Эверест.

Старший тренер успешных российских экспедиций: первовосхождение на вершину Лхоцзе Средняя (8414м) весной 2001, первопрохождение по Северной стене Эвереста (8848м) весной 2004, первопрохождение по Западной стене К2 (8611м) летом 2007.

Автор главы «Высотная наша работа» в разделе «Эверестовцы рассказывают» книги «Эверест-82» (М., 1984).

В 1986 совершил восхождение на вершину Мак-Кинли (Аляска). В 1996 — на вершину Аконкагуа, Кордильеры (6960 м). В 2003 году поднялся на вершину Килиманджаро в день своего 65-летия.

Начиная с 1995 года Николай Чёрный работает гидом на Эльбрусе, совершая не менее 3-5 восхождений за сезон, а с 2008 года ежегодно в роли судьи принимает участие в майском забеге на Эльбрус «Red Fox Elbrus race».

Награжден:

орденом «Знак почета», орденом «Дружбы», медалью «За отвагу», медалью «За трудовое отличие».

И вот теперь еще (2 декабря) -  общественные медали РОССОЮЗСПАСа за мужественный подвиг, совершенный с риском для жизни.

2005 год. Интервью газете Спорт-Экспресс о восхождении на Эверест.

Выступление Николая Чёрного в Клубае 7 Вершин. Видео на фейсбуке

И несколько фотографий из архива...

Специальное интервью для Алтайского края [13 февраля 2010 г.]

Оригинал здесь

 Евгений Гаврилов: – Николай Дмитриевич, несколько слов о ваших планах на 2010 год и об экспедиции на К2?

Николай Чёрный: – В конце марта опять выезжаю в коммерческую экспедицию клуба «7 вершин», вместе с Абрамовым. Это обычная для меня работа. Я там и завхоз, и гид – всё вместе.

 Летом буду работать на Эльбрусе. Это есть подготовка к планируемому зимнему К2.

 В экспедиции на К2 главное что? Денег нет. Всё остальное – разрешимо. И будут ли они – бабушка надвое сказала. Вот такая картина. Получается довольно дорого: надо вертолёт – носильщики зимой босоногими не ходят.

– Что лежало в основе успеха русской команды на К2? Что было для вас наиболее трудным?

– Успех экспедиции определялся составом. Участники, скажем прямо – немолодые люди. Какая стояла задача? По самому сложному маршруту, по Западной стене взойти без кислорода. Должны были быть люди, которые: а) имеют минимум за плечами Эверест; и б) имеют опыт хождения на этих высотах без кислорода.

 Таких у нас было всего 16 человек. Было несколько новичков и практически все они, кто первый раз поехал на восьмитысячник, отпали. По разным причинам: кто-то заболел, кто-то оказался просто слабоват.

 А вот старые, проверенные «зубры», которые умеют терпеть, взошли все. И потом важна высотная акклиматизация, которая копится с годами. Нельзя взять 25-летнего спортсмена, который бегает по Эльбрусу, и загнать его на восьмитысячник. Бывали такие случаи. Но, как правило, это нетипично.

 Нам повезло. Надо было поймать «окно погоды». Мы его долго ждали. Был момент, когда уже не было уверенности в успехе – мы ходили в конце августа, конец лета, сезона.

 Сложность состояла в том, что летний муссон с Индийского океана достаёт туда своим западным крылом: три дня идёт снег и три дня – более-менее сносная погода. Всё время переменный климат и устойчивый обмен.

 А проблемы, как для тренера – обычные: когда собирается 16 асов, у каждого из них есть своё мнение по любому вопросу. Эти мнения надо как-то согласовывать, увязывать, чтобы за три месяца не было больших трений. Не говорю уже про скандалы. В этом – моя основная задача.

 Всё должно быть тихо и мирно. Они ребята опытные, рассказывать, как им лезть – не надо, они сами всё понимают. Надо организовать этот процесс. Трения неизбежны, но их надо устранять.

 Тренер – диспетчер, психолог, что угодно. Каждый из восходителей у себя в регионе лидер. А когда все лидеры – сами знаете.

 Есть разные варианты увязывать проблемы. Есть замечательные люди, с которыми нет трений, они всё понимают, а есть наоборот: задиристые, заковыристые, но тоже сильные спортсмены.

 Простых людей не бывает, особенно среди сильных личностей. Всё они – сложные люди.

– Можно ли определить лидера на начальном этапе?

– Трудно сказать. Это гадание на кофейной гуще. Особенно это проявилось, когда формировалась первая экспедиция на Эверест, где работали психологи, институт медико-биологических проблем.

 Лучший критерий – практика. Если человек «пашет» на 7500, то его не надо загонять в барокамеру. И так ясно, что он хорошо работает. И, наоборот – в барокамере показывает себя замечательно, но мы-то знаем, что он совсем не «тянет».

 Это и подтверждалось впоследствии. Практика – есть практика. А лидеры все разные.

– Чем привлекает работа в Клубе «7 Вершин»?

– Руководитель его, Александр Абрамов – мой приятель, почти крестник. Он относительно меня молодой мужик. Мы с ним контачим давно, ещё не было этого клуба. В 1993 году он был участником неудачной московской экспедиции на Эверест. Мы с ним ездили в Южную Америку на Аконкагуа.

 Александр создал клуб, который просуществовал под разными вывесками. Сейчас он отделился, стал самостоятельным. С ним ходил на Эверест в 2005, 2006 годах. 2007 – не ходил, был тогда тренером на К2, провёл всё лето, а в 2008 году Китай закрыл Тибет, экспедиция отменилась. В 2009 год, поскольку деньги участники проплатили, мы взошли на Эверест с юга, с Непала.

 Опять же там друзья, знакомые и работа, за которую платят.

– Николай Дмитриевич, что вы можете сказать об Эвересте?

– Эверест – есть Эверест. Высшая вершина на земле, наиболее популярная. Красивая, особенно замечательно смотрится с севера. Только К2, может быть, выглядит лучше. Кругом Эвереста тоже замечательные горы: Лхоцзе, Аму-Даблан, Кхубцзе. Мекка для альпинизма.

 И потом на Эвересте мне страшно не везло. Первый раз на него поднялся с четвёртой попытки.

– Николай Дмитриевич, какие воспоминания остались от первого восьмитысячника?

 – Было полное счастье. Мне было 50 лет. Поднялся с большими организационными проблемами. Не хотели меня пускать. Я был заместитель начальника экспедиции и мне это, вроде, не надо было.

 Но удалось настоять. Наконец-то удалось подняться. Была прекрасная полгода, мы даже были без пуховок. Фотографировали, были в полном восторге.

 Поднялись втроём: Сергей Ефимов из Екатеринбурга и шерп Анг Бабу. Потом этот шерп стал выдающимся восходителем. Десять раз на Эверест поднялся, стал Чери Бабу.

 Анг – это маленький Бабу, а Чери – большой. Он стал владельцем фирмы, мы с ним потом встречались.

 К сожалению, он погиб, провалился в трещину. В кроссовках пошёл погулять по леднику. Это большой опыт и шапкозакидательство. Горы такого отношения не прощают.

 Бабу Чери во втором лагере на Эвересте встал рано утром, на рассвете. Решил поснимать его через сераки. Идея замечательная, снимал он неплохо.

 Но в ледопад полез в кроссовках! Можете себе представить? Надо было одеть «кошки», взять напарника с верёвкой. А он пошёл в кроссовках снимать рассвет! И улетел в трещину. Если бы кто был рядом, может, живой был. А когда его хватились, он уже отдал Богу душу.

 Пошёл снимать ас. Где, что? А когда завтракать не пришёл, стали искать.

 К счастью, такое происходит редко. Всё-таки народ в горах достаточно практичный и осторожный. Но бывают и такие моменты.

– На Эльбрусе тоже говорят высокая смертность.

– Считается, что на Эльбрусе, в принципе, ничего сложного нет. Любой нормальный, здоровый человек может в хорошую погоду туда подняться. Если начинается пурга, метель, хотя сейчас там всё размечено, стоят вешки, да и GPS у многих есть, народ начинает блудить. Без палаток, без ничего.

 Идут, как правило, налегке. Не хватает мозгов повернуть назад. Хотя, всё об этом известно, расписано: «Эльбрус стоит, и будет стоять. А вы-то, ребята, смертны!».

 С советских времён, да и сейчас, у нас на 1 и 9 Мая получаются большие выходные. Но в это время на Эльбрусе крайне неустойчивая погода. А у народа есть время. Поэтому всегда в этот период обязательно что-то случается.

 Погода плохая, неустойчивая, народ приехал перед сезоном размяться: нам море по колено – вперёд! Я уже не говорю о том, что, может, снаряжение никудышнее. Приезжают порой в ботинках по 13 рублей, какие были в советские времена, и идут. Наверху ещё зима. Замерзают, теряются – что угодно.

 Это присуще нашему менталитету.

– Николай Дмитриевич, почему вы так много времени уделяете Эльбрусу?

– Причин много. Честно – считаю, что еду туда развеяться, отдохнуть. Заодно и деньги платят.

 Опять же: куча знакомых, друзей. Место встречи изменить нельзя. Это мне в радость.

– Нет привыкания к горе?

 – Когда идёшь пятый раз подряд – да, уже хватит. Есть ребята, которые работают весь сезон, с апреля по сентябрь включительно. Они за лето ходят 16 раз и под конец это им осточертевает. А 3-5 раз – вполне терпимо. Первые два-три раза – просто хорошо. Работа, в конце концов. Не хуже другой.

 – О хорошем в советские и нынешние времена.

– Во времена СССР была система профсоюзов, которая посылала каждый год по путёвкам 13 тысяч человек. Там могли быть люди случайные, не случайные, но это была какая-то массовость.

 Сейчас она потихоньку восстанавливается, но, конечно, не в таких пределах. Едут те, кто хочет. Это хорошо, но дорого. Многие хотят, но денег нет.

 На самом деле, не знаю как на Алтае, на Кавказе хорошие лагеря – Безенги, Уллутау, надо проплатить уже с зимы, потому что летом мест не будет. Лагеря забиты. Живут в домиках, палатках. Народу ходит полно.

 С другой стороны, если есть деньги, сейчас можно ехать по всему миру, куда угодно, в любые горы: по нашей стране, в Среднюю Азию – нет вопросов. Но, как всегда, нужно рубить дерево по себе, соизмерять свои возможности и желания.

 Мы приближаемся к западному варианту. Ведь на Западе, как правило, большинство любителей гор в незнакомые горы одни не пойдут, требуют гида. Если человек заплатил за дорогу, за всё, то гид – уже не такие большие деньги.

 А у нас ещё менталитет такой: сами с усами, всё знаем. Но не всегда так бывает.

– Николай Дмитриевич, поднявшись на Эверест в прошлом году, вы совершили рекорд – восхождение в 71 год. Вы были уверены в себе на 99%?

– На 85 – точно. Потому что не один шёл.

 Вообще, 2009 был кошмарный год. Перед этим Китай закрыл проход на Эверест, а люди проплатили деньги. Не только «7 вершин», но и другие коммерческие компании. Это у них в договорах прописано – форс-мажор. Экспедиции перенеслись на следующий год.

 В результате со стороны Непала было выдано 600 пермитов, разрешений! Пусть пошло 500 – 20% отсеялось. Важно, что эти 500 человек совершали восхождение в течение максимум недели, в пять дней хорошей погоды.

 Это был конец мая. Ежедневно выходило на Эверест по 100 человек. Поэтому нельзя сказать, что это было одиночное восхождение. Идёт толпа, идут клиенты. Всё это довольно медленно. Слава богу, на трудных местах больших очередей не было.

 Погода позволяла. Но был очень сильный ветер и достаточно холодно. Всё обошлось.

 На Эльбрус при хорошей погоде тоже идёт порядка сотни человек в день. Они, как муравьи на тропинке. Все же стараются двигаться по одному следу, пути, по гребню.

 Про удовольствие говорить вообще сложно. Удовольствие наступает потом, когда сходил. А на Эвересте у каждого свои мысли, страдания, заморочки. Кто-то поворачивает, кто-то идёт вверх.

 Сложно это всё. Тем более, ночью, как правило, выходят, рано утром. Холодно, темно.

 Я шёл с клиентами. Пусть там были шерпы, но мне клиентов надо было считать, кумекать: кто? чего? кому, может, пора вниз идти и т.д.

– Какой из восьмитысячников был для вас наиболее труден?

– Наверное, Аннапурна с севера. В экспедиции было всего четыре восходителя: начальник, барышня-американка, на которой потом женился Арсентьев и мы с Арсентьевым – два участника, в двойке. Больше никого не было. Это была самая спортивная экспедиция, полуальпийский стиль: никого, ничего – замечательно! Никакой толпы.

 А в техническом плане, самое трудное восхождение – первопрохождение зимой 1994 года на Южную Аннапурну. Его прямо из Покхары её видно: ледовый гигант. Это семитысячник, но мы первые взошли на него. Все, кто на него до нас пробовал восходить, делали это либо весной, либо осенью. Но там в это время просто опасно.

 А зимой лёд хорошо примерзает. Мы были в декабре, и по нашим понятиям даже было не очень холодно. Наш состав был: Башкиров и три участника. Мы в основном вдвоём с Башкировым всё «крутили» и прошли замечательный маршрут. Владимир был выдающийся парень.

– Аннапурна вам позволила взойти на себя два раза.

 – Счастье – дело тёмное.

– Николай Дмитриевич, вы не в курсе: переиздали книгу о первой гималайской экспедиции в СССР?

– Собираются. Во всяком случае, нас собрали – тех участников, кто жив и здоров. И, сделали как бы послесловие: мы добавили, что за это время произошло у каждого. Отдали. Обещают переиздать.

– Самый эмоциональный момент экспедиции 1982 года?

 – В то время у меня не было особо счастливых моментов. Я не взошёл тогда на Эверест.

 Но, наверное, самый счастливый момент был, когда, в конце концов, объявили, что я еду. И для многих это был счастливый момент. Некоторые были уверены, что их берут, но я лично – нет. У меня уже тогда штрафные баллы были за старость.

 А потом всё пошло, все честно работали. Тогда дисциплина была советская. Хотя, эмоций хватало. Это было давно…

– Как вы стали тренером?

– Мне предложили быть тренером сборной СССР, когда начали готовить экспедицию на Канченджангу. Я тогда как раз уволился из СовИнтерспорта, где работал в международных лагерях. Пять лет проработал, пока был спорткомитет СССР.

 Сейчас официальным тренером нигде не числюсь. Я – общественный деятель. С Виктором Козловым мы осуществили три экспедиции. Он организует всю структуру: деньги, разрешения. А людей подбираем из того, кто есть.

 Первых подбирали по анкетным данным, а дальше – был костяк. Есть люди, которые были в трёх экспедициях: Средняя Лхоцзе (2001), Северная стена Эвереста (2004) и К2 по Западной стене (2007).

 Теперь планируем на К2 зимой. Виктор Козлов меня пригласил, мы с ним сработались и, вроде, всё у нас более-менее нормально идёт. Но официально я – ни работник спорткомитета, никто. Я пенсионер…

– … который пробегает 42 километра на лыжах.

 – Таких пенсионеров там полно.

– Но на Эверест никто из них не восходит.

 – Да, таких меньше.

– Один – вы. Николай Дмитриевич, как вы пришли в альпинизм?

– Тогда всё было просто. Учился в МЭИ (Московский энергетический институт). В 1957 году мой однокурсник говорит: «Слушай, в профкоме есть туристические путёвки «Тиберда-Домбай»».

 Стоили они, как сейчас помню, семь рублей. Но надо было покупать железнодорожный билет. Плацкарт до Кавказа стоил рублей двадцать. Пошли, взяли путёвки, поехали. Приехали.

 Тиберда-Домбай – замечательные места, красивые горы.

 После этого пошёл и сознательно записался в секцию альпинизма. Потом были альпиниада, секция и т.д. В 1958 году уже поехал в горы, как альпинист.

– Какие виды спорта у вас были до альпинизма?

– Лыжи и, в какой-то мере, зимний лыжный туризм. Какие-то навыки житья на морозе в палатке он даёт.

– Николай Дмитриевич, почему вы пошли в энергетический институт?

– Мне хотелось быть машиностроительным конструктором. А там был машиностроительный факультет. Потом я 17 лет проработал конструктором, в чёрной металлургии. Занимался гидроприводами.

Обычная конструкторская работа: нарисовал, изготовили, запустили и необходимо следить, чтобы всё функционировало. 17 лет отработал на наладке. Два месяца летом в горах, а остальное время – работа.

– Есть положительный момент подобного совмещения?

– Кругозор шире. Одно дело – всё время в горах, а другое дело – сталкиваешься с проблемами в реальной жизни, в промышленности. Одно другому где-то мешает, но и помогает.

 – Вы до сих пор в хорошей спортивной форме. Чем это обусловлено?

 – Трудно сказать. Думаю, что всё от Бога. Я вообще поздний человек. Мастера спорта в сорок лет выполнил. С тех пор стал полупрофессионалом. Каждый год езжу в горы.

 С 1995 года каждое лето работаю на Эльбрусе. Три-пять восхождений за сезон – регулярно. Это ни о чём не говорит. Здоровье есть – и хорошо. А почему – науке не известно.

 Регулярно бегаю на лыжах. В прошлый выходной была «Московская лыжня», 42 километра – пробежал. Не первый, естественно, но и не последний.

– Николай Дмитриевич, вас называют философом по уму. Ваши любимые философы?

– Это меня так обозвали. Философов практически никогда не читал, за исключением, когда сдавал философию в институте.

 Жизнь наводит на философию, на раздумья. Можно спланировать что угодно, но в итоге получается совершенно иначе. Надо быть готовым к тому, что все планы – не догма и могут корректироваться. Может выйти всё наоборот. Это жизнь.

 Вот в этом году. Сильнейшая команда Ильинского. У двоих было по 12 восьмитысячников, у других – минимум по два-три. Не сходили никуда. Месяц жили в базовом лагере. Дохлого клиента на Эверест заводили, а эти – никуда не взошли.

 Более того, один из них погиб, Сергей Самойлов. Не понятно что. Сорвался, нашли тело на простейшем участке.

– Вы сторонник малых или больших групп?

– Всё зависит от цели. Если стена достаточно короткая, более-менее можно определиться с погодой, то можно работать и в двойке. И у нас так ходят. Тот же Ручкин, Бабанов, Тухватулин с Шабалиным ходили многие годы.

 А если стоит задача, подобная Западной стене К2, то там нужна машина, которая в течение 2,5 месяцев обрабатывает маршрут. Двойка физически не вытянет. Нужен другой стиль.

 Может, со временем и появятся такие супермены. Развивается альпинизм. Как ходил Абалаков, сейчас воспринимается, чуть ли не как анахронизм.

 Да и люди становятся здоровее. Как и в других видах спорта. Бегут быстрее, поднимают больше. Плюс техника, снаряжение и т.д.

– Какие качества необходимы молодым спортсменам, чтобы успешно ходить в горы?

– Чтобы пойти в горы, нужно любопытство. Что это такое? Это красиво, замечательно, большинству нравится.

 Дальше начинаются сложности. Это физически тяжело, отрывает от семьи, от жизни, надо совмещать.

 А попробовать съездить в горы должен каждый. Там видно будет. Понравится – не понравится. Совместимо с нормальной жизнью для него или нет.

– Николай Дмитриевич, кого бы из альпинистов настоящего вы могли особо отметить, как пример для молодёжи?

– Есть сильнейшие организаторы, сильнейшие лидеры: Александр Ручкин, Валерий Бабанов, Иляс Тухватулин, Николай Тотмянин из Питера… Да много сильного народа! Слава Богу, есть, где людям сегодня проявиться.

– Акклиматизация приходит с годами. Это наблюдение?

 – Это медицинский факт. Она накапливается с годами.

– Николай Дмитриевич, а как же случай с Башкировым? Некоторые связывают его с недостаточной акклиматизацией.

– Там было всё и проще и сложнее. Да, он перед этим сходил на Эверест, устал. А потом очень долго отмечали эту победу.

 Прилетел индонезийский генерал, который восхождение возглавлял и метил в президенты. Ему нужен был флаг Индонезии на высшей точке планеты. По этому поводу там много гуляли. А «Боливар двоих не выносит». Это моё мнение.

 Акклиматизация у Башкирова была прекрасная – он был перед этим на Эвересте. Куда выше? Другое дело – усталость накопилась.

 Когда он приехал после этого «отпуска», то был никакой. Я с ним лично беседовал: «Зачем ты сейчас полезешь? Ты посмотри на себя в зеркало». Он был весь опухший.

 Но он был начальник и говорит: «Раз ты такой умный, то готовь нам маршрут». И мы с Утешевым, парнем из Кемерово, Сергеем Зуевым были посланы вперёд, провешивать перила. Мы провесили с помощью шерпов для них перила. А потом…

 Он считал себя суперменом. Тяжело, но ничего – мы прорвёмся, потерпим. Не вытерпел…

 – Вовремя повернуть – порой труднее, чем продолжать восхождение?

 – Вовремя повернуть – тоже надо уметь. Здравый смысл должен подсказывать: есть шансы, нет шансов. Практически всем, кто занимается долго альпинизмом, приходится неоднократно сворачивать с восхождения и «делать ноги».

 Хорошо вовремя это сделать, пока силы есть, погода позволяет и т.д. Сидеть наверху можно день. Но обычно за день, с точки зрения погоды, ничего не меняется. Но бывают исключения. Это – очень сложный вопрос.

– Ваши пожелания всем, кто любит и собирается в горы?

– Успехов. Любите горы, и они вас пустят. Надо, как говорит русская пословица, рубить дерево по себе. Не пытайтесь сразу взойти на Эверест. Начните поменьше, попроще, а там – видно будет.

Михаил Степанова вместе с сыном Иваном и друзьями  недавно совершили путешествие по Мексике с восхождением на вулкан Орисаба. Это один из семи высочайших  вулканов  семи континентов мира, самый высокий в Северной Америке.  Кроме того, Орисаба (5 700 м), высочайшая гора Мексики.  

Проект 7 Вулканов 7 Континентов…

На индейском ее название звучит как "Ситлальтепетль", что означает "гора звезды". На фотографии со спутника Орисаба действительно напоминает звезду.

При штурме на рассвете, самая запоминающаяся картинка - это тень горы. Тень Орисабы, которая закрывает "пол Мексики". А с вершины вулкана Ла Малинче открываются одни из самых красивых видов на центральную Мексику и 3 вулкана (Орисаба, Истаксиуатль и Попокатепетль), высота которых более 5000 м.

Если вы еще не были в Мексике - краю извергающихся вулканов и заснеженных вершин,  тропических лесов и пустынь, кактусов и текилы, рождения и гибели цивилизаций, то вас все это ждет!

Еще есть места в группу на Орисабу (5 700 м, Мексика) с Сергеем Лариным на новогодние каникулы 4-11 января 2019. Программа 

Поехали с нами!

Мы публикуем еще одну статью из архива приключений Георгия Ройко. На этот раз отправляемся в Мексику, страну ярких красок и, конечно, контрастов.

Присоединяйтесь к нашей ближайшей группе  с  гидом Сергеем Лариным! Программа…

Орисаба 2015 

Oрисаба (Pico de Orizaba) или Ситлалтепетль (Cītlaltepētl, от читлалли – «звезда», тепетль – «гора») – вулкан в Мексике, самая высокая вершина страны. Из чего делаю вывод, что на этот раз мы попали в Мексику…

Карта Мексики

День 1. 02 ноября 2015. Понедельник.

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, в 07:00, по расписанию. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-3143. Прибытие в Мадрид в 10:20, что характерно, тоже по расписанию. В мадридском аэропорте очень неплохо покушали (ну, по аэропортовым меркам, конечно). Отметили приезд, так сказать. А пара бутылочек rioja разнообразили нашу трапезу. В Мехико вылетели с опозданием на час, но зато прилетели снова по расписанию, в 18:25. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-6403. Получили багаж, встретили гидов (Израэль и Вероника – нормальные ребята!). А потом еще часа два ждали вторую часть нашей команды, которая летела сильно опоздавшим Air France. Наконец все в сборе и мы отправляемся в гостиницу Maria Cristina. От аэропорта ехать около получаса, и приблизительно в 21:00 мы входим в номер. Спать не охота вообще, пришлось пойти прогуляться до близлежащего ресторанчика с целью приобретения и потребления нескольких рюмочек местного снотворного – текилы.

День 2. 03 ноября 2015. Вторник.

К 8 утра за нами приехала экскурсовод Наталья. Первым делом мы поехали к знаменитым пирамидам Теотиуакан.

Карта Мехико I

Теотиуакан (Город Богов) – заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв.км., а население – около 200 тысяч человек. Это один из самых старых и крупных городов западного полушария, его точный возраст неизвестен.

В Теотиукане

В эпоху своего наивысшего расцвета (250 – 600 гг. н. э.) Теотиуакан оказывал значительное культурное влияние на многие области Мезоамерики. Теотиуаканские глиняные сосуды и статуэтки встречаются от северных районов Мексики до гор Гватемалы, от Тихоокеанского побережья до Мексиканского залива. В эпоху расцвета своего могущества Теотиуакан контролировал центральные нагорья Мексики и поддерживал контакты с центрами соседних цивилизаций. Теотиуакан был заброшен в середине VII в. Пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь остатки былого величия. Существуют две основные гипотезы гибели города: иноплеменное нашествие и восстание угнетенных низов против правящей касты знати и жрецов. Город был разрушен почти до основания: все тайники с ритуальными дарами и гробницы разграблены, а священные статуи обезображены и разбиты. Кроме того, гибель Теотиуакана произошла в эпоху его наибольшего расцвета. Однако против обеих гипотез говорит то, что не обнаружено следов насилия или восстания.

Пирамида Солнца

Одни из главных и самых старых построек Теотиуакана – пирамида Солнца и пирамида Луны. Пирамида Солнца, построенная около 150 года до н.э., представляет собой 5-ярусное сооружение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм. Высота этого колосса – почти 65 метров. Пирамида выполнена из булыжника, глины и земли, облицована камнем и была увенчана деревянным храмом. Название «Пирамида Солнца» придумали ацтеки, обосновавшиеся в заброшенном городе в XIII веке. Они полагали, что в этом месте однажды собрались боги, чтобы насытить Космос новыми силами. Отсюда и берёт своё название Теотиуакан — «место, где люди стали богами». Как называли пирамиду сами теотиуаканцы, неизвестно.

Пирамида Луны

К моменту прихода на территорию Мексики Э.Кортеса, и сами ацтеки уже практически покинули Теотиуакан (это и спасло его от разрушения конкистадорами). Широкомасштабные исследования города были предприняты лишь в 1906 году Леопольдо Батресом по указанию президента Порфирио Диаса. Одновременно преследовалась цель подчеркнуть культурное богатство Мексики памятниками доколумбового периода, и подготовиться к празднованию 100-летнего юбилея мексиканской независимости в 1910 году. Но, к сожалению, раскопки проводились в большой спешке и крайне непрофессионально, что повлекло за собой уничтожение практически всех рисунков, покрывавших пирамиды.

Сохранившийся фрагмент настенных рисунков

Крайне любопытным представилось мне знакомство с двумя разновидностями кактусов, которые можно наблюдать на территории сувенирного магазина, расположенного рядом с пирамидами.

Агава американская

Первое растение – агава американская (магея, магуэя). Из этого замечательного растения делают пульке. Пульке – индейский алкогольной напиток, изготавливаемый из забродившего сока агавы американской. На территории центральной Мексики пульке производят более тысячи лет. Пульке имеет молочно-белый цвет, вязкую консистенцию и кисловатый дрожжевой привкус. История производства пульке уходит корнями в доколумбов период: в Мезоамерике пульке считался священным напитком, а употреблять его можно быть только ограниченному кругу лиц. После испанского завоевания Мексики этот напиток стал доступен всем, и его употребление сильно увеличилось. Максимума популярность пульке достигла в конце XIX века. В XX веке пульке стал уступать пиву и другим европейским напиткам…

Голубая агава (текильная агава)

А второе растение - это просто ну очень примечательное и полезное растение, мимо которого ни один из путешественников по Мексики пройти никак не должен! Это та самая знаменитая голубая агава (текильная агава). Что такое для мексиканцев текила объяснять, думаю, не надо. Но, на всякий случай, даю справку: текила – крепкий перегонный алкогольный напиток, одна из разновидностей мескаля. Изготавливается из сердцевины голубой агавы методом дистилляции. Под названием «мескаль» в настоящее время выпускаются все дистиллированные алкогольные напитки на основе агавы, за исключением самой текилы.

Кактусы бывают разные

После посещения пирамид пошли в ресторан пообедать. Название ресторана Mayahuel, тут же рядом с пирамидами расположен. Провели там около полутора часов, вышли с большим трудом не то от количества съеденного, не то от вида съеденного. Гуакамоле, тако, тамале, жаренные кузнечики, яйца муравьев, какие-то ростки, мясо какого-то неизвестного животного (хотелось бы верить, что каннибалом я все же не стал, ибо вообще каннибализм ацтеки в ритуальных целях иногда практиковали), пульке, текила, и так далее и тому подобное…

Индейская трапеза

Базилика Марии Гваделупской. Наиболее почитаемой, в Мексике в частности и в Латинской Америке вообще, святой является Пресвятая Дева Мария Гваделупская. Базилика Ее имени находится на северной окраине Мехико, на том месте, где почти 500 лет назад Святая Дева явила свой облик Хуану Диего – бедному индейцу, который донес Ее слова и нерукотворный образ людям.

Мехико

Легенда гласит, что в декабре 1531 года Богородица четырежды являлась мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцину, чтобы примирить древние верования индейцев с католической верой.

Ангелы и фонари

«Ангелы и демоны» – было, «Ангелы и аэропланы» – тоже было, а у меня вот теперь будут «Ангелы и фонари»! Даже так «Фонарь и **** (спина) ангела»!

Первое явление состоялось в начале декабря, когда Хуан увидел Деву Марию на вершине холма Тепейак. Она заговорила с ним и объяснила, что хочет построить на этом месте храм. Богородица велела Диего пойти и сообщить об этом епископу Мехико. Внешний вид Мадонны отражал представления местных индейцев о том, какой должна быть молодая красивая девушка. Бедный крестьянин послушался загадочной незнакомки и отправился к епископу Хуану де Сумаррага. Тот принял его, но не поверил рассказу и попросил прийти ещё раз попозже, после того, как обдумает рассказ. Возвращаясь домой, Диего вновь увидел на холме Марию. Он сообщил ей, что епископ не поверил. Тогда Богородица велела крестьянину на следующий день вновь отправиться к епископу и повторить о просьбе, подчеркнув, что этого желает Пресвятая Дева Мария, мать Господа. В воскресение Хуан Диего отправился сначала в церковь, а уже потом к епископу. Того по-прежнему терзали сомнения и он попросил Диего передать Богородице, что ему нужен какой-либо знак свыше… На холме вновь стояла Богородица, ожидавшая Хуана, и попросила прийти сюда же завтра, чтобы получить «знак» для епископа. В понедельник Диего собирался навестить тяжело больного дядю Бернадино и, чтобы не встречаться с Богородицей, отправился к нему специально другой дорогой, но всё равно встретил Деву Марию. Она успокоила крестьянина, сказав, что не стоит спешить к больному, поскольку он уже выздоровел, а лучше пойти на вершину холма и забрать оттуда для епископа подтверждение ее слов. Когда Диего поднялся на холм, он увидел, что вершина, несмотря на зимнее время, была заполнена цветущими розами. Он срезал несколько из них, и завернул их в плащ. На приёме у епископа Диего молча взял плащ и вывалил под ноги епископа розы. Все присутствующие упали на колени, поскольку увидели на плаще изображение Богородицы. Случилось это 12 декабря 1531 года. По повелению епископа на том месте, где бедный индеец узрел чудо, была построена первая базилика, куда стали стекаться миллионы паломников со всей Америки. И тогда после всех этих событий язычники-ацтеки стали массово креститься, причём совершенно самостоятельно, без необходимости прибегать к помощи миссионеров.

Индейцы приносят Марии дары

Так гласит легенда… Врут все эти легенды, конечно. Очень неоднозначная личность был епископ Хуан де Сумаррага. Несмотря на то, что он  ввёл в Мексике здравоохранение, высшее образование и книгопечатание, открыл первую публичную библиотеку в 1534 году, выступал против рабства, в вопросах христианизации он не гнушался ничем. На его совести уничтожение многих памятников индейской культуры, а также учреждение мексиканской инквизиции.

Старая базилика Марии Гваделупской

Так или иначе, со временем верующих, пришедших поклониться чудесному образу Богородицы, становилось все больше, и старый храм уже не мог принять всех. Тогда была построена вторая церковь, побольше и расположенная ниже по холму. Но потом и эта базилика, теперь называемая Старой, стала мала для потока паломников, стекающегося со всех уголков страны. Поэтому слева от Старой базилики, по проекту архитектора Педро Васкеса была возведена третья по счету, уже современная Базилика Пресвятой Девы Марии Гваделупской на 20 тысяч человек. В здании базилики установлены два эскалатора, которые движутся противоположно друг другу и провозят посетителей под висящей над алтарем чудесной накидкой с нерукотворным образом Пресвятой девы Марии, защищенной пуленепробиваемым стеклом. С тыльной стороны храма, находится Музей Базилики, в котором можно осмотреть экспозицию, посвященную религиозному искусству.

Старая и Новая базилики

В настоящее время к Богородице Гваделупской ежегодно совершает паломничество 14 миллионов человек, что является самым большим показателем в мире.

Колокольня

Далее мы отправились на площадь Конституции (также называемую Сокало). Это самая большая площадь Латинской Америки и, соответственно, главная площадь мексиканской столицы. Площадь в стиле барокко имеет прямоугольную форму и занимает 46.800 кв.метров. На площади размещаются наиболее значимые учреждения страны: Национальный дворец, Кафедральный дворец, старое здание мэрии. До захвата столицы ацтеков испанцами на этом месте находился дворец императора Монтесумы II.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. После испанского завоевания столицы империи ацтеков Теночтитлана, конкистадоры разрушили храм бога войны Уицилопочтли. Из камней разрушенного ацтекского святилища и на том же самом месте было решено построить христианскую церковь. Строительство церкви – престола первого епископа Нового Света, уже знакомого нам Хуана де Сумаррага – осуществлялось с 1524 по 1532 год. Вроде как первый камень в основание собора был заложен лично Эрнаном Кортесом. Однако первая церковь простояла лишь полвека – скоро её размеры перестали соответствовать важности столицы Новой Испании. На месте первой церкви находится сейчас северо-восточная часть современного собора. Уже в 1544 году король Испании Филипп II принимает решение создать для архиепископа Новой Испании новый, более величественный собор, призванный символизировать окончательное утверждение испанской короны в Новом Свете. Строительство храма началось в 1573 году и продолжалось до 1813 года. Всё время своего существования собор оставался важнейшим религиозным и государственным центром. Он признан самым большим и старейшим собором Латинской Америки.

Кафедральный собор

Национальный дворец. Национальный дворец начал строиться в 1522 году по приказу Кортеса, на месте дворца ацтекского императора Монтесумы II. После наступления независимости в 1821 году дворец стал резиденцией президента Мексики. Сейчас он открыт для посетителей. В 1930-х годах здание было реконструировано, и был достроен еще один этаж. Основной достопримечательностью этого дворца были и остаются настенные картины художника Диего Ривьеры, который потратил на них более 20 лет своей жизни. В этих произведениях он показал свое видение истории Мексики. Раньше в Президентском Национальном дворце проживали испанские правители, а сейчас в нем расположились Федеральный архив, Казначейство и резиденция президента. Также на территории этого здания размещено несколько музеев и выставок.

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (1)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (2)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (3)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (4)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (5)

В гостиницу вернулись часам к 18, сходили погуляли, выпили в баре текилы, пошли спать.

День 3. 04 ноября 2015. Среда.

Из отеля выехали в 10:00. Сегодня направляемся к акклиматизационной вершине Лa Maлинче, что-то около 4.500 метров. В 12 приехали в городок Tлacкaлa, погуляли полчасика, пошли обедать – Pulqueria La Tia Yola - графинчик пульке и прочие мексиканские излишества. Вообще городок приятный. Нашел там две нумизматические палатки, совсем такие небольшие, но радом с друг другом. К большому моему сожалению и удивлению они работали только на прием монет и продавать мне что-либо категорически отказались. Или я их не так понял, ибо на языках отличных от индейского они нихт ферштейн. Ну а на индейском нихт ферштейн я! («Между прочим, Вы меня не так поняли»!)

В Тласкале

В 15 покинули гостеприимную Тласкалу и приблизительно через час приехали в кемпинг, расположенный на высоте 3.100 метров. Пошли гулять. Часок погуляли, часок отдохнули. Дальше гулял в гордом одиночестве. Часа два по территории кемпинга бродил, не меньше. За территорию настоятельно рекомендовали не соваться – от греха подальше, Мексика, однако… Постепенно стемнело. Внизу в долине, там где Тласкала, зажглись тысячи огоньков, а на небе тем временем ярко ярко сияли миллиарды звезд. Красота! Два часа ходил и медитировал, думал о космосе и о вечности – любимое занятие русского мужика, даже если он в этом и не сознается. Часам к 8 пришел обратно в домик, будить остальных к ужину…

Ла Малинче

День 4. 05 ноября 2015. Четверг.

Вид из кемпинга

Сегодня - восхождение на Ла Maлинче – акклиматизационный выход. Завтрак в 7, выход в 8. На вершину шли около 4 часов, вполне неутомительная прогулка. Вершина – 4.500 м!

На Ла Малинче

Мексиканщина

Туманные дали

Часик-полтора поакклиматизировались, отправились обратно. Обратно практически бегом бежали, и к 15 уже добрались до кемпинга. В домике развели камин, с большим трудом, между прочим – дрова сырые, горят плохо. И вообще все сырое, из-за повышенной влажности, и довольно холодное. Зато ужин был прекрасен: гиды пожарили мясо на мангале и раздобыли где-то пару бутылок аргентинского malbec. Очень мило с их стороны, текила уже начинает надоедать!

Орисаба (вид с Ла Малинче)

День 5. 06 ноября 2015. Пятница.

В 7 подъем, в 8 завтрак, в 9 выезд. Сегодня едем в деревню Соапан, располагающуюся на высоте 3.300 м. Деревенька является перевалочным пунктом на пути к приюту Пьедра Грандэ, непосредственно с которого уже начинаются все восхождения. После обеда отправились в расположенный недалеко от деревни городок Тлачичука – закупить продуктов на ближайшие три дня и просто погулять. Тлачичука – место совершенно жуткое, никого не хочу обидеть, но совершенно забытый небом край… А вот гостевой дом в Соапане показался вполне себе уютным, хотя тоже достаточно прохладным и промозглым, за счет очень высокой влажности окружающего нас воздуха. Данную проблему мы попытались решить с помощью уже отработанной технологии - путем разведения камина, обнаружившегося в гостиной. За этим занятием и был проведен вечер…

День 6. 07 ноября 2015. Суббота.

Подъем, завтрак… В 10 часов на двух внедорожниках, построенных задолго до моего рождения, отправляемся по убитой и размытой постоянным ливнем дороге к приюту Пьедра Грандэ. Это где-то 4.200 метров. Метров за 300 до приюта, то бишь на высоте что-то около 3.900 метров из машины нам было предложено высаживаться и топать далее своим ходом. Не то из соображений безопасности – внедорожники как-то уж очень сильно стали накреняться и буксовать, не то с целью дополнительной акклиматизации, не то просто так погулять. Сия Прогулка заняла около часа мексиканского времени и к 12 мы были на месте.

Приют

Приют очень специфический. Построен довольно давно, но… даже не то чтобы цивилизация отсутствует – ее там быть и не должно. Не знаю, как лучше описать. В общем: узкое высокое здание из цементных блоков с тремя ярусами «спальных поверхностей» с одной стороны и голой серой стеной с небольшим окнами с другой. Еще есть два небольших столика, для приготовления пищи. Это все. Очень странное место…

Вот, как-то так…

Пообедали, пару часов походили вокруг приюта, поужинали, еще вокруг приюта походили. Больше, в принципе, делать-то особо и нечего. Приют посреди ничего!…

Орисаба (вид с Пьедра Грандэ)

Орисаба открылась полностью, но саму вершину отсюда, к сожалению, не видно (ну, это впрочем всегда так). Ночью на восхождение выходит сразу несколько групп – говорят дальше погода будет сильно портится – поэтому часов в 18 приют уже погрузился в сон и кромешную тьму…

День 7. 08 ноября 2015. Воскресение.

Проснулись, позавтракали… Вообще правильно говорить не проснулись, а встали, так как процесс сна здесь носит достаточно условный характер. Спать не спишь, плюс все время кто-то куда-то ходит, на восхождение собирается, и так далее и тому подобное. К 10 собрались и отправились на акклиматизационный выход, метров на 600-700 вверх. Поднялись в итоге до 4850, дальше снег с дождем пошел, стало совсем холодно и мокро, плюс грязь под ногами… а нам же еще для восхождения сохранить надо, и одежду с обувью, и себя. К 14 вернулись, покушали, снова вокруг приюта походили. Собрали снаряжение для восхождения. В 18 пошли спать (лежать с закрытыми глазами) – завтра в гору!

День 8. 09 ноября 2015. Понедельник.

В полночь перекусили что-то, завтраком это назвать затруднительно) Вышли около 1:30, к 6 дошли до ледника. Ледник начинается приблизительно на 5.100. Дождь проливной, со снегом, под ногами глина, мокрая и скользкая… такого утомительного восхождения у нас еще не было. Вышли на ледник. Причем он как-то очень резко начался – раз и ледник. То есть вот еще глина вперемешку с камнями, а вот несколько метров вверх уже ледник – лед и снег. Одежда вся насквозь мокрая, никакие дождевики не помогли. Ледяной ветер дует. Пока одевали кошки вся одежда превратилась в сплошной кусок льда, но разворачиваться обратно, согласитесь, как-то глупо… Не согласны? Ну ладно, вот мы посчитали, что глупо! Не задубеть окончательно помогает только перманентное движение вперед, топ-топ, шаг за шагом, и так еще 3 часа.

Подъем

Фотография из архива И.Бретона

К 9:30 наконец-то выходим на вершину, 5.700м! Восхождение действительно получилось очень утомительным, даже не сложным, а именно утомительным. Обычно когда добираешься до вершины чувствуешь эйфорию, какой-то необъяснимый звериный восторг, на этот раз я испытал скорее чувство облегчения – вот оно, дошли, можно возвращаться!... А может это просто старость? Ну, в следующий раз проверим)

Вершина (1)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Вершина (2)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Вершина (3)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Часов в 10, после непродолжительной фотосессии, ну, то есть как только в себя пришли, отправились обратно. Склоны совсем развезло, пока шли изгваздались полностью и окончательно. В Пьедра Гранде вернулись к 13:30, и сразу, почти сразу, поехали в Соапан.

Орисаба

Фотография из архива Н.Ильющенко

День 9. 10 ноября 2015. Вторник.

Рассвет, Орисаба. (вид из Соапана)

Обработка: холст, масло

Фотография из архива В.Савицкого

Колониальный город Пуэбла по дороге в Мехико. Официальное полное название — Героическая Пуэбла-де-Сарагоса (Heroica Puebla de Zaragoza). Однако, это название используется достаточно редко и только в некоторых официальных документах. В обиходной речи жителей города часто употребление Пуэбла-де-лос-Анхелес или даже Анхелополис (город Ангелов – Angelópolis), в то время как остальные мексиканцы и латиноамериканцы называют её просто Пуэбла.

Кафедральный собор Пуэблы. Собор освящен в 1649 году и является вторым по величине в Мексике. Собор знаменит драгоценной отделкой алтарей, мраморными колоннами, резными скамьями хора, живописью. 1592

По данным археологов, в доколумбову эпоху территория нынешней Пуэблы не имела постоянного населения и использовалась в качестве согласованной площадки для Цветочных войн – ритуальных сражений между мезоамериканскими городами-государствами, целью которых был захват пленных для последующего съедения (т.е. ритуального каннибализма). Город основан 16 апреля 1531 года как торговый центр и военный опорный пункт между Веракрусом и Мехико. Весной следующего года первоначальное поселение было полностью разрушено при разливе реки Сан-Франциско, после чего уцелевшие горожане переселились на более высокий участок. У историков имеются две версии относительно происхождения названия города, и обе они имеют документальные подтверждения. Согласно первой версии, название произошло от Cartas Puebla (письма о заселении), в которых испанские монархи давали разрешение конкистадорам для основания новых городов. Вторая версия гласит, что название произошло от имени францисканского священника Хуана де ла Пуэблы, который в Испании занимался подбором миссионеров, сопровождавших конкистадоров, основавших город.

Церковь Санто-Доминго

Часовня Дель Росарио

Часовня Росарио в церкви Санто-Доминго является шедевром барокко – стены, своды, колонны покрыты позолоченным деревянным орнаментом и резьбой.

Приток колонистов, благоприятный для жизни и ведения сельского хозяйства климат и удобное географическое расположение способствовали быстрому росту города, и к концу XVI века Пуэбла стала вторым по размерам и значимости городом Новой Испании после Мехико. В XVII и XVIII веках город продолжал успешно развиваться, в нём было сооружено множество фонтанов, построены прекрасные здания колониальной архитектуры и вымощены камнем основные улицы.

Улица со сладостями и сувенирами Санта Клара и колокольня храма Сан-Франсиско

События Мексиканской войны за независимость (1810-1821) мало затронули город, твёрдо занимавший сторону сепаратистов, немногочисленные роялисты были изгнаны, а их собственность конфискована. Во время Американо-мексиканской войны (1846-1848) Пуэбла была занята американскими войсками без единого выстрела, но затем американскому гарнизону пришлось пережить тяжёлую двухмесячную осаду превосходящих сил мексиканцев. После того, как к американцам подошли подкрепления, осада была снята, и город оставался под их контролем до конца войны. Во время Франко-мексиканской войны (1861-1867) около Пуэблы произошла битва – 5 мая 1862 года, в которой мексиканская армия под командованием Игнасио Сарагосы одержала победу над превосходящими силами французов. В честь этого полководца Конгресс штата Пуэбла изменил имя города на Эроика-Пуэбла-де-Сарагоса (Героическая Пуэбла Сарагосы, на испанском Heroica Puebla de Zaragoza). 5 мая отмечается в Мексике и некоторых штатах США как национальный праздник, однако выходным праздничным днем он является только в Пуэбле. В 1863 году французы вновь предприняли наступление на город, и на этот раз оно увенчалось успехом – Пуэбла была захвачена и оставалась в руках интервентов до завершения боевых действий в 1866 году. В ходе штурмов города ему был нанесён значительный ущерб. Во время гражданской войны 1910-1917 Пуэбла несколько раз переходила из рук в руки противоборствующих сторон. Мексиканская революция началась как восстание против диктатуры Порфирио Диаса (того самого, из-за которого пирамиды лишились почти всех своих рисунков) и окончилась принятием новой конституции. Потери среди населения за период гражданской войны, по разным источникам, составили от 500 тысяч до 2 миллионов человек, при том, что население страны на 1910 составляло всего 15 миллионов человек.

Район Баррио дель Артиста (район художников)

В конце XIX – начале XX веков Пуэбла пережила период индустриализации, специализируясь, в основном, на трудоёмких отраслях – текстильной, обувной и пищевой промышленности. В город прибыли несколько волн французских, итальянских и немецких иммигрантов. Несмотря на то, что в ХХ веке Гвадалахара и Монтеррей опередили Пуэблу как по численности населения, так и по экономической значимости, на сегодняшний день город продолжает оставаться одним из главных экономических, политических и культурных центров страны. В 1987 году исторический центр Пуэблы был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переулок лягушек

Сам город расположен на высоте более двух километров над уровнем моря в долине с аналогичным названием Пуэбла (также называемой долина Кетцалькоапан), со всех сторон окружённой горами и вулканами Транс-мексиканского вулканического пояса. Особенностью Пуэблы является то, что это единственный город в мире, расположенный между четырёх вулканов: пик Орисаба, активный и постоянно действующий вулкан Попокатепетль (5.500 м.) Истаксиуатль (5.220 м.) и Малинче (4.500 м.). Все четыре вулкана – самые высокие точки Мексики и одни из самых высоких в Северной Америке, после горы Денали на Аляске и горы Логан в Канаде.

День 10. 11 ноября 2015. Среда.

Куэрнавака (Cuernavaca) – город, расположенный примерно в 85 километрах югу от Мехико. Из-за климата город получил прозвище «Город вечной весны». Главной культурой, которая обосновалась на территории города была культура ацтеков-тлауиков. Они населяли эту область, по крайней мере, с 12 века. Однако, есть следы пребывания более ранних групп ольмекоидов и тольтеков. В 1370-х первый ацтекский император (тлатоани) Акамапичтли начал расширять свою империю к югу от Долины Мехико. Его сын Уицилиуитль также хотел захватить окрестности Куэрнаваки из-за обилия в те времена в этих местах хлопка. Он хотел жениться на дочери правителя Тлальнауатля принцессе Миауашиуитль, но получил отказ. Это обстоятельство привело к началу войны, которая закончилась победой ацтеков в 1396 году. Уицилиуитль женился на принцессе, и в результате этой «прекрасной любви» родился будущий император ацтеков Монтесума I, а захваченное владение вскоре было переименовано ацтеками в Куаунауак.

Францисканский монастырь (1)

Францисканский монастырь (2)

Во время испанского завоевания это был богатый и густонаселённый город с крупными хозяйствами. Ещё до завоевания Теночтитлана, Куэрнаваку захватил Гонсало де Сандоваль, и позже присоединил к владениям Эрнана Кортеса, который основал здесь свою резиденцию. В 1529 францисканцы основали в Куэрнаваке свой пятый монастырь в Новой Испании.

Бывший дворец Кортеса

Городок Таско или Таско-де-Аларкон (Taxco de Alarcon) в штате Герреро,  в 3 часах пути от города Мехико. Довольно живописный городишко, построенный в  горах. Когда-то он был «серебряной столицей» Мексики, и по сей день, туда съезжаются люди, чтобы купить украшения из серебра.

В серебряных рудниках (1)

В серебряных рудниках (2)

Расположен город в 200 километрах к юго-западу от Мехико, в долине реки Бальсас, у подножья Сьерры-де-Таско, на высоте 1.800 м. Когда-то на месте современного Таско располагалось поселение ацтеков. В 1521 году в поисках золота эти места посетили испанские конкистадоры, возглавляемые Кортесом. В 1529 году, обнаружив в районе большие месторождения серебра, испанцы основали Таско.

Церковь Санта-Приска

Церковь Санта-Приска (Templo de Santa Prisca) символизирует собой эпоху процветания и богатства, связанную с добычей серебра в горах вокруг Таско. Церковь построена на средства серебряного магната Хосе-де-ла-Борда, одного из самых богатых людей в Новой Испании. Разбогатев на эксплуатации богатых месторождений серебра, он посвятил семь лет (1751-1758) своей жизни строительству церкви. Большая стоимость интерьеров и сложная планировка почти обанкротили Борда. Но то, что мы видим сегодня, считается одной из самых впечатляющих церквей Мексики, сокровище архитектуры мексиканского барокко и символ богатства канувшей в лету эпохи.

Церковь монастыря Сан Бернардино де Сиена

Монастырь Сан Бернардино де Сиена (San Bernardino de Siena convento) является одним из старейших монастырей на американском континенте. Первую церковь построили в 1592 году. Затем пожар уничтожил часть здания, и восстановили его только в 1804 году.

На улицах Таско (1)

На улицах Таско (2)

Таско (1)

Таско (2)

День 11. 12 ноября 2015. Четверг.

Национальный музей антропологии (Museo Nacional de Antropología) – важнейший государственный музей Мексики и один из лучших музеев всего мира. Расположен в парке Чапультепек в Мехико.  В музее собрана уникальная коллекция археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики. Это предметы культуры и быта народов майя, ацтеков, ольмеков, тольтеков и других коренных народов американского континента.

Карта Мехико II

Название Ацтекской империи происходит от народа её создавшего – ацтеков. В свою очередь, слово «ацтек» означает буквально «некто из Ацтлан», мифического места, расположенного где-то на севере. Древние ацтеки были охотниками-кочевниками. Они кочевали где-то на территории современной Северной Америки. По легенде, Бог солнца и войны Уицилопочтли сказал ацтекам, чтобы они обосновались там, где увидят такую картину: орёл на кактусе будет держать в своих когтях добычу. Скитаясь в южных землях Северной Америки почти 130 лет, они увидели то, о чём говорил им Бог солнца: орёл сидит на кактусе и держит в когтях змею. Данный сюжет теперь отображен  на мексиканском гербе и флаге. В 1325 году они основали город на западном берегу озера Тескоко и назвали его Теночтитлан, что в переводе означает «место колючих кактусов». Озеро было богато рыбой и водоплавающей птицей, на берегу водилось много дичи. По другой версии, город назван в честь вождя Теноча. Город быстро рос: через 100 лет после основания численность населения составляла уже 100.000 жителей, а ещё через 100 лет город увеличился до 200.000 жителей (по другим данным, до 350.000 и даже – до 500.000 жителей). Существует мнение, что к 1500 году это был самый большой город на Земле. В городе было много каналов и озёр, так что приходилось нередко передвигаться с помощью лодок, как в современной Венеции. Сам город был окружён бесчисленным количеством дамб и мостов, ограждавших его от водотоков.

Теночтитлан

Город был застроен храмами, школами, служебными постройками и домами. Строения из-за рыхлого грунта возводились на длинных сваях. В городе имелась сеть акведуков для снабжения питьевой водой. Главный акведук брал начало из источника на холме Чапультепек. В середине города находился ритуальный центр, окружённый защитной стеной Коатепантли («змеиная стена»). В центре были построены два главных 30-метровых храма в виде пирамид: для богов Уицилопочтли и Тлалока. Тлалок был Богом воды и дождя. На этих храмах-пирамидах ацтеки совершали жертвоприношения, вырезая у живого человека сердце каменным (обсидиановым) ножом, затем ещё бьющийся кровогонный орган сжигали в специальной чаше, а безжизненное тело сбрасывали к подножию храма. Ацтеки жили в небольших одноэтажных постройках, сделанных из прутьев, ила, глины. В таких маленьких домиках жили целые группы людей, выполнявших какой-то один вид работы. Каждый клан селился отдельным жилым массивом. Но правители ацтеков жили в громадных дворцах, окружённых большими, красивыми садами, их дворцы располагались ближе к храмам. Простые люди, наоборот, селились дальше от храмов.

Ацтекский дом

Верховный правитель империи ацтеков (император) носил титул тлатоани, от глагола «тлатоа», что означает «говорить». Одиннадцать  тлатоани правили империей ацтеков начиная с 1371 года. Первый тлатоани, Акамапичтли, основал королевский дом, откуда родом были остальные десять императоров.  Первые три тлатоани, Акамапичтли, Уилицилипутль и Чимальпопока, управляли своими людьми, подчиняясь формально тепанекскому государству Аскапоцалько. В 1429 Ицкоатль совершил несколько удачных военных походов против тепанеков и южных соседей, что привлекло дополнительные средства в город. Монтесума I Старший, Ашайякатль, Тисок, Ауисотль одержали множество военных побед и значительно расширили империю ацтеков. Испанцы, приплывшие в Америку в XVI веке, были поражены богатством города ацтеков, его красотой и великолепием. Эрнан Кортес со своими солдатами и союзниками-индейцами вошёл в город 8 ноября 1519 года, но 1 июля 1520 был вынужден бежать. Испанцы снова атаковали город в мае 1521 года. 13 августа 1521 года спустя почти 80 дней после начала осады Теночтитлан пал. Город был разрушен, около 200.000 его жителей - убито. Впоследствии был убит и последний император ацтеков - Куаутемок. Завоеватель города объявил его владениями короля Испании. С Теночтитланом пала и империя ацтеков.

Ацтекские императоры

Самый известный ацтекский артефакт – это «камень Солнца», также ошибочно называемый календарем ацтеков. Монумент имеет 3,6 метров в диаметре и 1,22 метра в толщину, и весит 24 тонны. Он был найден в центре Мехико на площади Сокало в 1790 году. Изображения на камне рассказывают о начале мира ацтеков и предсказывают его конец. Четыре квадрата символизируют четыре прошедшие эры, лицо в центре – Бог солнца, покровительствующий нынешней пятой эре. Его высунутый язык, имеющий форму ножа, часто интерпретируют как знак голода, а человеческое сердце в руках указывает на то, как этот голод нужно утолять. Ацтеки считали, что они жили при пятом и последнем Солнце. На камне также символически отображены стороны света и двадцатидневный священный календарь ацтеков. Внизу камня изображены два огненных змея: место, где соприкасаются их хвосты, указывает дату сотворения (возникновения) Солнца. C другой стороны, на языке науатль камень назывался «обращение Солнца», что свидетельствует о геоцентрическая взглядах ацтеков, характерных для космологических систем древних народов.

Камень солнца ацтеков

Сочимилько («цветочное место») – один из 16 районов города расположенный в 18 километрах от центра. Занимает площадь в 122 кв.км. и является третьим по величине районом Мехико. Сочимилько – это остатки древней столицы ацтеков, а именно каналов, ведь город Теночтитлан представлял собой ни что иное,  как множество искусственных островков, изрезанных каналами. Здесь можно поплавать на расписных деревянных лодочках, посмотреть на быт  мексиканцев, посетить местный рынок сувениров.

Сочимилько (1)

Сочимилько (2)

Сочимилько известен во всем мире благодаря древним каналам ацтеков, напоминающим об остатках озера Тескоко, на котором стоит Мехико. Помимо катания на лодках по старинным каналам, здесь можно познакомиться с главным промыслом этой зоны – выращиванием цветов, и послушать традиционную мексиканскую музыку в исполнении ансамблей марьачи и маримба. Это одно из наиболее посещаемых туристических мест. В 1987 году каналы Сочимилько были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Марьячи

Койоакан, в прошлом небольшая деревня, а теперь один из районов Мехико. Занимает площадь в 54 кв.км. и граничит с Сочимилько с юга. Название переводится с языка науталь как «место где обитают койоты». Койотов, разумеется, тут давно не обитает, а потому район стал довольно популярен у туристов и у людей всевозможных творческих профессий. Койоакан - один из самых красивых и богемных районов города Мехико. Здесь можно посетить дом-музей мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы (того самого, который разрисовал Национальный дворец), а так же дом-музей Льва Троцкого.

Фрида Кало и Диего Ривера

Фотография из архива Н.Ильющенко

Трансфер в аэропорт.Вылет из Мехико в Мадрид, в 20:20. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-6402.

День 12. 13 ноября 2015. Пятница.

Прибытие в Мадрид в 13:40. Прогулка по городу. Вылет из Мадрида в 23:15, регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-3144.

День 13. 14 ноября 2015. Суббота.

Прибытие в Москву в 06:10. Домой – наконец выспаться!

Гиды: Израэль и Вероника

Фотография из архива В.Савицкого

Гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и, разумеется, самой высокой горой Африки. Гора расположена в 300 км к югу от экватора в Танзании, рядом с границей Кении. Килиманджаро имеет три отдельные горные вершины: на западе – Шира (3.962 м.), на востоке – Мавензи (5.149 м.), и, наконец, центральная самая высокая вершина – Кибо (5.895 м.). На самой вершине Кибо лежат ледники, а у подножья горы – тропические джунгли. Высшей точкой горы Кибо является пик Ухуру.

Геологическое происхождение массива Килиманджаро четко относится к плейстоценовой эпохе, около полутора миллионов лет назад. С того времени вулканическая активность была сконцентрирована в основном в трех кратерах Шира, Кибо и Мавензи. Все вершины развивались независимо, но несколько сотен тысяч лет назад все они были выше 5.000 метров. Медленно сначала Шира а затем и Мавензи потухли и только Кибо оставался активным. Извержения Кибо покрыли лавой части разрушившегося кратера Шира, дав таким образом начало Плато Шира и создав почти плоскую лавовую равнину, которая носит название Седло. Последнее извержение Кибо произошло около 100.000 лет назад, когда вулкан достиг высоты более чем 5.900 метров. Сегодня Кибо является спящим вулканом, что подтверждает сильный и резкий запах серы внутри кратера.

Происхождение имени Килиманджаро до сих пор скрыто завесой тайны. На языке суахили слово килима буквально означает «маленький холм», тогда как нджаро обозначает «величие». Последнее слово обозначает также «караван» на языке кичага, на котором разговаривают племена, живущие к югу от Килиманджаро. В древних мифах Нджаро это имя страшного демона, живущего на вершине.

Национальный парк Килиманджаро

Пик Ухуру (5.896 м.) является высочайшей точкой горы Килиманджаро, самой высокой горы Африки и одного из высочайших вулканом мира. Самой высокой точкой Мавензи является Пик Ганса Майера (5.149 м.), на который в отличие от Ухуру обычные туристы забраться не могут. На эту вершину вообще редко лазают, да и то только достаточно подготовленные альпинисты.

С 1973 года вся территория, находящаяся выше 2.700 метров (756 квадратных километров) объявлена Национальным Парком. А с 1921 года внешний лесной пояс (между 1.800 и 2.800 метров) является лесным заповедником и заказником.

Вне зависимости от выбранного маршрута восхождения, все туристы должны зарегистрироваться и получить разрешение на посещение Национального Парка (пермит) на одном из трех входов Марангу, Мачаме или Лондоросси. Администрация Парка (Park Headquarter) расположена у входа Марангу, в 6 километрах к северу от одноименной местной деревни. На обратном пути там и только там выдаются сертификаты, подтверждающие успешное восхождение на пик Ухуру или на пик Гилмана, в случае осуществления оного.

Климат Килиманджаро

Как и во всех северных районах Танзании, в районе Килиманджаро бывает два сезона дождей (короткий и основной сезоны дождей), которые проходят в периоды между двумя длинными сухими сезонами. И погодные условия на горе являются прямым результатом соответствующего сезона.

На Килиманджаро на расстоянии несколько десятков километров представлены все типы климата: от экваториального до арктического. В целом температура падает на один градус после каждых двухсот метров набора высоты. В лесном поясе, расположенном между 1.800 и 2.800 метров климат влажный тропический – характеризуется высоким средним количеством осадков. Далее вверх растительность существенно сокращается, пока не исчезает совсем. Происходит это не столько в связи с набором высоты как таковым, сколько результатом того, что на вершине просто холоднее и суше.

Январь февраль и март – наиболее теплые месяцы, практически чистые от облаков и с короткими ливнями. Далее следует главный сезон дождей, который продолжается с начала апреля до середины июня. Температура все еще относительно теплая, но огромные облака резко уменьшают видимость. Густая толща облаков, скопившись вокруг Килиманджаро, засыпает вершину снегом, а территорию вокруг вершины поливает обильными ливнями. В это время среднемесячный уровень осадков может легко  достичь 200 миллиметров менее чем за 20 дней. Вскоре после этого наступает наиболее длинный и сухой сезон. Начиная с конца июня и на протяжении всего июля и августа, по ночам может быть достаточно холодно, но зато небо выше 3.000 метров абсолютно чистое. Между сентябрем и концом октября постепенно становится все теплее и теплее. Днем все еще ясно, но моросящие облачка обычно опоясывают всю гору, выше лесной зоны, в результате чего вершина и некоторые пики вокруг оказываются закрытыми. Короткий сезон дождей длиться с середины ноября по декабрь. В это время грозовые дожди днем бывают достаточно сильными, но ближе к вечеру облака обычно, оставляя прекрасную видимость в течение ночи и утра.

Успешное восхождение на Килиманджаро можно совершить на протяжении всего года. Но все же, лучшими месяцами для восхождения являются январь, февраль и сентябрь. Довольно неплохо совершать восхождения в июле и августе (хотя и намного холоднее) и в ноябре и декабре (когда может быть несколько влажно).

Маршруты восхождения

Ни один из маршрутов не является технически сложным, т.е. требующим специального горного оборудования, но все являются достаточно трудными для большинства туристов в связи с большой высотой. Кроме маршрута Марангу («Кока-кола»), тропы имеют некоторые крутые участки, где необходимо лезть по камням. Все маршруты сводятся к трем основным, которые продолжают все пути на вершину и длятся от 3 до 8 дней.

А) Марангу и Ронгаи

Известный как «маршрут Кока-Кола» за свою большую популярность, маршрут Марангу является, наверное, наиболее легким путем на вершину. Широкая тропа быстро проводит через лес и далее через седло на пик Гилмана (это край кратера). Спят туристы на маршруте в больших горных хижинах. Дорога от начала (1.800 метров) до вершины (5.896 метров) обычно занимает от 3 до 5 дней. Маршрут не содержит каких-либо значительных сложностей кроме последнего подъема, считающегося несколько напряженным. Маршрут Ронгаи начинается на северной стороне горы и соединяется с маршрутом Марангу.

В) Мачаме, Лемошо, Шира, Умбве, Мвека

Маршрут Мачаме это собирательное название нескольких маршрутов. Все эти маршруты более трудные и напряженные, чем маршрут Марангу. Туристы на этих маршрутах спят в палатках, которые готовят местные экипировщики в специализированных местах.

Тропа Лемошо, самый дальний маршрут, петляет через лес вдоль западных холмов Ширы, и, в конечном счете, приводит на высокое плато, соединяясь с одноименным маршрутом Шира (маршрут для внедорожников). Продолжая двигаться далее на восток, тропа вскоре объединяется с маршрутом Мачаме. Отсюда тропы ведут к Лавовой башне, где путешественники могут выбрать или головокружительное карабканье по Западному разлому через Стреловидный ледник, или спуститься в Большую вулканическую впадину.

Маршрут Умбве начинается на крутом склоне Вулканической впадины и соединяется с маршрутом Мвека. Обычно путешественники проводят дополнительную ночь в Ущелье Каранга перед тем как достигнуть Лагеря Барафу (что означает «лед»), расположенного на изолированной горной гряде. Отсюда большинство путешественников в полночь начинают штурм вершины и, если повезет, достигают пика Ухуру сразу после рассвета.

С) Маршруты спуска

Маршрут Мвека это основной маршрут спуска для всех путешественников, кроме тех, кто выбрал маршрут Марангу (которые спускаются по самому маршруту Марангу). Маршруты Умбве и Шира также могут использоваться как маршруты спуска. Последний используется еще и лесничими для аварийных эвакуаций.

Для нашего восхождения мы выбрали маршрут Марангу. Ну а теперь обо всем по порядку.

День 1. 21 ноября 2008 года. Пятница.

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, в 06:45. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX1325. Прибытие в Цюрих в 08:30. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 09:35 Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX292. Прибытие в Найроби в 19:10, аэропорт Джомо кениата. Трансфер в отель 3*. Ночь в отеле.

День 2. 22 ноября 2008 года. Воскресение.

Переезд на рейсовом шатл-басе в Моши (время в пути 7-8 часов). Прибытие в Моши размещение в отеле.

Здесь и далее рисунки взяты из New Map of the Kilimanjaro National Park (published and distributed by MACO EDITIONS LLC., copyrights © by GIOVANNI TOMBAZZI).

Просто красота!

Отель

На улицах Моши

Килиманджаро - первое появление

День 3. 23 ноября 2008 года. Воскресение.

Трансфер к Марангу Гейт – контрольному пункту начала маршрута восхождения на Килиманджаро. Треккинг по джунглям до хижины Мандара (2743 м., около 3 часов).

Вход в национальный парк / администрация - Мандара (2700 м.)

Этапы большого пути

Вход в национальный парк Килиманджаро

Zongoro

На горизонте граница с Кенией

День 4. 24 ноября 2008 года. Понедельник.

Покидаем лес и пересекаем травянистые склоны горы по дороге к хижине Хоромбо (3760 м).

Мандара (2700 м.) - Хоромбо (3720 м.)

Килиманджарские просторы

Разговор под баобабом

Великолепная пятерка и валун!

Колючка африканская (kolyuchkus africanus)

Местные одуванчики

Хоромбо

Добро пожаловать в Хоромбо!

День 5. 25 ноября 2008 года. Вторник.

День акклиматизации в хижине Хоромбо. Небольшая прогулка до Зебра Рокс (4100м) - скал с черно-белой раскраской, чем-то действительно напоминающих шкуру зебры.

Черный ворон, что ж ты вьешься...

В окрестностях Хоромбо

И снова местные одуванчики

Зебра Рокс (1)

Зебра Рокс (2)

Мавензи, 5149м.

Две твердыни

Приключения на черном континенте (1)

Приключения на черном континенте (2)

Приют Мавензи

День 6. 26 ноября 2008 года. Среда.

Переход до хижины Кибо по полям покрытым вулканическим пеплом, на 4730 м. Рано ложимся спать.

Хоромбо (3720 м.) - Кибо (4703 м.)

Пальмовая роща (Senecio Kilimanjari)

Килиманджаро! (классическая фотография с пальмой :)

По полям, по горам...

Ночлег перед восхождением

День 7. 27 ноября 2008 года. Четверг.

Подъем рано утром (в 1 ч ночи). Восхождение на вершину Кибо – 5895 м. Встреча рассвета на высшей точке Африки. Спуск в хижину Хоромбо. Ночь в хижине.

Кибо (4703 м.) - Ухуру (5896 м.) - Хоромбо (3720 м.)

Встречая рассвет...

На вершине Африки (1)!

На вершине Африки (2)!

Снега Килиманджаро

Gilman's point

День 8. 28 ноября 2008 года. Пятница.

Спуск до Марангу Гейт. Трансфер до отеля. Ночь в отеле.

Хоромбо (3720 м.) - выход из национального парка

Good bye, Africa!

День 9. 29 ноября 2008 года. Суббота.

Переезд на рейсовом шатл-басе до Найроби. Вылет в Москву в 00:20.

День 10. 30 ноября 2008 года. Воскресение.

Вылет из Найроби, аэропорт Джомо кениата, в 00:20. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX 293. Прибытие в Цюрих в 06:25. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 12:25. Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX 1326. Прибытие в Москву в 17:55.

Post Scriptum.

Время было далеко за полночь. Я сидел обрабатывал фотографии в фотошопе. Процесс близился к завершению, оставалось доделать только одну последнюю картинку, и я решил, что пока не закончу спать не лягу. Но время все-таки позднее, и вот случайно нажал какую-то не ту кнопку (до сих пор сам не могу разобраться какую именно). Результат так сильно меня порадовал, что я счел невозможным не сохранить получившееся изображение. "Че Гевары в Африке", экспорт революции будет продолжен!

© Егор Ройко 2009. При использовании фотографий ссылка на www.roiko.ru обязательна.

 Тема лекции: Снаряжение для треккинга.

22 ноября 2018, в 19:30. Где: Клуб 7 Вершин.  Кто: Сергей Савельев.

Адрес проведения: Москва Малый Каретный переулок 10.

Сергей Савельев - эксперт по закупкам бивачного снаряжения «СпортМарафон»,  инструктор детско-юношеского туризма.  Он расскажет о том, как оптимально подобрать снаряжение для треккинга в Непале и Марокко, для восхождения на Килиманджаро.

Регистрация

Савельев Сергей, менеджер-эксперт Спорт-Марафона по направлению бивуак.

 В детстве любил смотреть передачу «Клуб путешественников» и всегда мечтал, что туризм и путешествия когда-нибудь станут моей профессией. В походы начал ходить ещё в школе в 2000 году. Занимался водным, пешим и лыжным туризмом. В институте увлёкся горами и сейчас горный туризм для меня является главным увлечением. С 2002 года являюсь инструктором детско-юношеского туризма, вёл географию в московской школе и успешно водил своих (и не только своих) учеников в категорийные походы. Рассказываю о снаряжении на своём YouTube-канале.

Художница-экстремалка рассказала, как написала картину на вершине Эльбруса

На высоте более 5000 метров довольно холодно, метет снег и дует сильный ветер. И обычно альпинисты добираются до пика уже без сил. Но Добровольская умудрилась написать полотно в экстремальных условиях даже без перчаток. Времени у нее было в обрез: краски моментально замерзают и с трудом размазываются по холсту.

Анастасия Добровольская рисует горы с натуры. А они покоряются далеко не всем. В теплой мастерской она вспоминает, насколько это было экстремально. Друзья отговаривали, спортсмены-альпинисты называли идею безумием. Для непрофессионала вероятность погибнуть на Эльбрусе, даже имея специальное оборудование, велика.

Анастасия Добровольская: «На вершине было минус 30 градусов, плюс ветер, плюс снег. Естественно, писала без перчаток — руки можно отморозить только так. Но если на Килиманджаро я писала картину 40 минут, то здесь я написала за восемь. Это рекордное время».

То, что лучше гор могут быть только горы, она поняла после поездки в Сочи. Живописные пейзажи вскружили голову, и она задалась целью покорить семь вершин и написать семь картин. Полпути пройдено.

Источник

Все еще продолжается сухой сезон на Килиманджаро и практически каждую неделю на высочайшую вершину Африки отправляются наши группы.

 Вот некоторые фотографии с маршрутов, которыми поделились наши участники.

Наши Новогодние  группы. Программы с русскими гидами

 Просоединяйтесь!

Килиманджаро (5 985 м, высочайший вулкан Африки) на Новый год с русским гидом (2990 дол., 26 дек - 3 янв 2019)

Программа

Орисаба (5700 м, высочайший вулкан Северной Америки) на новогодние каникулы с русским гидом (2590 дол., 4-11 января 2019)

Программа

Вулканы Эквадора с  Иваном Душариным (3000 дол., 30 дек - 7 янв 2019)

Программа

Сегодня в офисе Клуба 7 Вершин  сотрудники компании поздравили Анастасию Добровольскую с установлением Рекорда России - она написала самую большую картину на вершине Эльбруса! Сейчас этот рекорд, который был установлен в августе этого года, официально  подтвержден. Об этом свидетельствует сертификат и медаль, их рекордсменка принесла к нам в офис.

Анастасия через месяц улетает с нашей группой на Аконкагуа, на вершине которой тоже планирует рисовать картину. А вообще в планах Насти - нарисовать картину на каждой из 7 Вершин. А это уже на мировой рекорд Гиннесса вполне тянет. Желаем ей удачи в осуществлении задуманного!!!

Юлия  Любова прислала нам небольшой фильм о восхождении на Эльбрус, которое она совершила в составе группы Клуба 7 Вершин летом 2018 года.

  Руководил сборной группой, состоявшей из представителей нескольких стран гид Андрей Березин…