Новости проекта "7 Вулканов" - Страница 139

Оригинальный источник: инстаграм Павла Хоменко @pablo_khomey.

Начало.

Ну что же это, а? Нелёгкая забросила меня не куда-нибудь, а в самое сердце Африки! Шутка ли, но это мой первый визит на чёрный континент. Да, я однажды имел неосторожность побывать в Египте, но лишь в его азиатской части. Так что когда весной брат предложил составить ему компанию и прогуляться до пика Уру, что венчает Килиманджаро, - я долго не думал. Это была отличная возможность не только побывать в колыбели человечества, но и попробовать себя в качестве альпиниста. Готовы к рассказу? Ставьте лайк и не забывайте смотреть обновления, ибо в ближайшее время мы с вами совершим восхождение на крышу Африки!

Перелет Москва – Килиманджаро.

 Перелёт из Москвы до Килиманджаро - то ещё удовольствие. Несмотря на то, что по прямой лететь всего 6500 км, вместо логичных семи с небольшим часов, пришлось потратить около восемнадцати - прямых рейсов нет. Так что сначала в Амстердам, оттуда в столицу Кении - Найроби, и уже только потом - в Танзанию.

Интересная штука - рейс из Найроби до Килиманджаро - сродни маршрутке. По прибытии пилот так и сказал: «Уважаемые, кто летел до Килиманджаро - просим на выход. Остальные - ровно сидим на попе, ждём вновь прибывающих пассажиров, и продолжим наш путь дальше». Ну, почти так и сказал.

Ещё до паспортного контроля вас встретит специально обученный человек (в моём случае -женщина), который попросит справку международного образца о наличии прививки от жёлтой лихорадки. У меня таковой не было, так как справка не нужна, если пересекаете территорию по воздуху, а последний случай жёлтой лихорадки в этих местах был 20 лет назад.

После санитарного контроля останется заплатить $50 за въездную визу (для граждан США - $100, в качестве компенсации за годы угнетения негров), сфотографироваться, сдать пальчики - и вот нас уже встречает с табличкой организатора тура улыбчивый чёрный парень, грузит нас с вещами в минивэн, выдаёт листик с информацией о наших дальнейших действиях на русском языке и везёт в сторону города поселкового типа - Моши, близ которого расположен отель, в котором мы проведём ночь перед началом восхождения.

День 1. Ворота национальноо парка  Марангу гейт – хижина Мандара.

Саму «Африку» я видел только из окна фургона, который вёз нас к Marangu Gate - входу в национальный парк Килиманджаро. Вместе с нами ехала и наша команда числом в десять человек под предводительством Рашида - невысокого танзанийца тридцати шести лет отроду, отца троих детей и, как потом выяснится, настоящего профессионала своего дела. Почти что целая футбольная команда для сопровождения двух белых обезьян на вершину вулкана, не много ли?

Ехали порядка полутора часов. Надо сказать, что Африка - она такая, как вы себе и представляете. Бедная, пыльная, чёрная, но при этом Танзания - очень улыбчивая. Вот и Моши сошёл словно с экрана ТВ, какой-нибудь из программ National Geographic. Ветхие хибары, которые на самом деле - не ветхие, их изначально такими построили. Толпы людей в разноцветных вычурных нарядах. Самые массовые скопления - у школ. Детей просто какое-то невообразимое количество, особенно по сравнению с Москвой. Много и тех, кто явно скучает без дела - молодые мужчины сидящие вдоль дорог, провожающие взглядом проезжающие машины - обычное дело.

Из разговоров - местные жители любят свою страну. Она - одно из относительно безопасных государств «чёрной Африки». По крайней мере здесь нет гражданских войн, налажено здравоохранение и голод не является нормой. Есть страны богаче - та же Кения, Конго, Нигерия. Но там небезопасно. Чего уж говорить про откровенный ад, который творится в соседних Сомали и Руанде.

Рашид говорит, что причина спокойствия в стране - единый язык и грамотное управление. И с тем и с тем по сути просто повезло. Когда в соседних странах после обретения ими независимости от европейских стран начинались междоусобные войны племён из-за разногласий по поводу того, на какой слог делать ударение, или к власти приходил псих-людоед с манией величия, в Танзании у руля встал относительно адекватный по местным меркам лидер.

Если честно, то я сверился с Википедией, - и не всё так радужно, конечно. Первые двадцать лет после обретения независимости тут тоже штормило. Но с 1995 года и вправду спокойно.

Подъём по маршруту Марангу начинается с высоты в 1879 метров, до куда нас довезли на минивэне. По приезду мы заполнили какие-то анкеты, купили пачку чипсов, что б веселее было ждать, пока гид оформляет документы, и уже вскоре прошли сквозь ворота, над которыми красовалась табличка с пожеланием успешного восхождения. Мы были полны оптимизма и хорошего настроения.

Всего на Килиманджаро пять растительных зон - до 1800 метров - возделываемые поля, где выращивают кофе, например, потом до 2800 метров - джунгли, до 4000 метров - кустарники, до 5000 метров - высокогорная пустыня с редкими растениями, ну и всё, что выше - каменная пустыня и ледники.

Первый день подъёма предстояло пройти через джунгли. При том там два пути - один для портеров и техники - такая выкошенная посреди леса «магистраль», а второй - ну вот он, для альпинистов. Чтобы можно было насладиться всеми красотами.

И вы знаете - вполне себе! Я бывал до этого в джунглях Тайланда и Бали, но тут было, как это сейчас модно говорить, - полное погружение.

Почти всю дорогу наверх где-то неподалёку журчала река, из лесной чащи то и дело доносились крики каких-то зверей. По словам Рашида, опасных для человека хищников там не водится, так что не паникуем.

Видите камни в центре тропы? Это сделано под сезон дождей. В эту пору вода потоками сходит по бокам, а лезть нужно по камням. Скользким камням. Очень скользким. Хорошо, что мы приехали не в сезон дождей.

В какой-то момент крики животных в зарослях вокруг превратились в треск веток и шелест листьев над самой головой, материализовавшись в стаю синих обезьян.

Это было довольно забавно. Сначала вылезла одна, потом ещё, ещё и ещё. Того и гляди свесятся толпой с деревьев и заберут своими загребущими лапками тебя словно Маугли в чащу джунглей.

Итогом первого дня было то, что мы прошли девять километров сквозь джунгли и поднялись на 841 метр, затратив на всё около пяти часов. «Это пока проще, чем я думал», - крутилось у меня в голове.

И действительно, добравшись до лагеря Мандара, расположенного на высоте 2720 метров, я чувствовал себя полным сил и энергии. Ни о каких симптомах горной болезни не было и речи. Я мог прыгать, бегать и резвиться, словно синяя обезьяна.

Давайте расскажу немного про размещение. Маршрут Марангу - единственный, оборудованный домиками. То есть никаких палаток, что согласитесь - приятно. Селят по четыре человека, довольно тесно, но и на том спасибо. Трапезы так же проходят во вполне себе цивильных просторных столовых за полноценными столами.

Кто-то скажет, что это не тру. Что нужно с палаткой, со столитровым мешком за спиной и самому готовить еду. А наличие туалетов-кабинок, некоторые из которых даже с унитазами - и вовсе таких товарищей повергнет в шок.

 Не могу отказать этим людям в праве на их мнение - на Килиманджаро есть помимо этого маршрута, который из-за своей популярности среди туристов называют “Coca-Cola”, множество других, с палатками. А вот без портеров, увы, вас не пустят ни на один маршрут. Так что про столитровый рюкзак на плечах придётся забыть.

В этом лагере даже был душ, но чтобы жизнь не казалась совсем уж сказкой - только с ледяной водой. Горячая же вода для умывания приносилась в тазиках к дверям домика по расписанию.

Павла Хоменко @pablo_khomey

День 2. Мандара – Хоромбо.

Что такое Килиманджаро? Гора. А точнее - вулкан. А ещё точнее - стратовулкан. Ну и совсем точно - это стратовулкан с тремя вулканическими конусами, соединённых в одну систему - Кибо, Мавензи и Шира. Всё вместе - Килиманджаро, что на местном означает «Сверкающая гора». Считается, что современные очертания Килиманджаро получила около миллиона лет назад, а последнее извержение было порядка двухсот тысяч лет назад.

На фото - пик Мавензи, восхождение на который сейчас запрещено. Без специальной подготовки и оборудования на него не залезть, хотя он и на 700 метров ниже Кибо, а летальность там была существенная. Местным властям не нужно, чтобы один из основных туристических магнитов страны ассоциировался с гибелью людей.

Второй день подъёма выдался уже не такой лёгкой прогулкой, как первый. В самом начале пути, буквально минут через двадцать после начала, Рики, наш второй гид, спросил, не устали ли мы, и если нет, то не хотим ли мы малость отклониться от маршрута, и насладиться видом кратера неподалёку. Естественно, за двадцать минут устать мы не успели, и согласились. Кратер представлял собой большой овраг, поросший травой. Очень интересно. На отклонение от маршрута ушло минут тридцать.

Блин, как я жалел под конец, что мы согласились на эту авантюру 😩. Увеличивать путь на полчаса было глупой затеей, под конец перехода сил оставалось совсем мало (забегая вперёд - каким же наивным я был, тогда я даже примерно не понимал, что такое - «сил осталось совсем мало»). Тем не менее, мы прошли за день одиннадцать километров, поднялись ещё на километр и достигли лагеря Хоромбо на высоте 3720 метров, который по инфраструктуре был полной копией предыдущего. Такие же домики, такая же столовая, такие же туалеты.

Природа за время подъёма сменилась сначала с джунглей на горный лес, а потом уже и вовсе на вересковые заросли. Дышалось уже тяжелее, голова начала побаливать, так что по получению своего мешка от портера со всеми нужными вещами, первым делом я закинулся таблеткой ибупрофена, прилёг, и через четверть часа уже был в форме. Впереди нас ждал обед, а после - вечерний адаптационный выход.

День 3. Хоромбо. Акклиматизация.

Надо кстати сказать, что лагеря при подъёме по маршруту Марангу были обустроены на средства, выделенные правительством Норвегии. И так совпало, что жили мы в домиках с двумя норвежками - мамой и дочкой. Не обошлось без политических дискуссий 😁. Вообще они приехали на Занзибар, но спонтанно решили сначала сходить на гору. Кто-то что-то сильно заранее планирует, а некоторые просто по прилёту решают сходить в недельный поход на вершину 😮. Ну разве это не живой пример того, что не требуется специальной подготовки?

Третий день мы провели в окрестностях лагеря Хоромбо, совершив непродолжительную акклиматизационную вылазку на высоту 4100 метров. По сути - день отдыха.

Наш гид, помимо того, что он попросту отличный парень - ещё оказался и знатоком ботаники! То и дело во время подъёма он блистал перед нами знанием названий разных цветков и кустов на латыни.

Вот это вот например - не просто гигантский крестовник, а самый что ни есть всамделишный Dendrosenecio Kilimanjari! Уникальный вид, который растёт только в этих краях.

Примечателен тем, что чётко указывает на источник воды рядом с ним. Так что лозоходство на Килиманджаро не прижилось.

Впервые я услышал о таком понятии как «заповедник звёздного неба» года два или три назад. Это такие места на планете, откуда невооружённым взглядом в безлунную ночь можно увидеть не просто звёзды, не просто миллионы их, а очертания родного с вами нашего Млечного Пути - галактики, на окраине которой мы обитаем.

До эры массового прихода электричества, то есть ещё менее двух столетий назад, такое понятие было ненужным. Вся Земля была заповедником звёздного неба. Но теперь жители больших городов в лучшем случае видят несколько сотен звёзд, и даже отъехав на сотню километров от таких мегаполисов как Москва, Нью-Йорк или Токио - едва ли можно увидеть хотя бы малую толику того, что видели наши предки у себя над головой.

И направляясь на Килиманджаро, у меня даже мысли не возникло, что нужно брать с собой объектив под астрофотосъёмку. И очень жаль. Ибо выйдя вечерком на высоте 3720 метров в туалет пописать перед сном, я был невероятным образом поражён той красотой, что открылась моим глазам на ночном небосводе, или, выражаясь проще, я натурально обалдел от количества звёзд на небе. Тут же забыл про туалет и метнулся за фотоаппаратом.

А у меня ж ни штатива с собой, ни оптики нужной. Кое-как нашёл пару подходящих камней, использовал пачку влажных салфеток как регулятор угла, и под аккомпанемент извергающих неподалёку из своих желудков ужин индусов (горная болезнь, не забываем), начал эксперименты с выдержкой и iso. Я был абсолютно счастлив. Я даже и не мечтал, что увижу млечный путь в этой поездке.

Оригинальный источник: инстаграм Павла Хоменко @pablo_khomey

День 4 . Хоромбо – штурмовой лагерь Кибо.

Маршрут Марангу проходит так, что закаты на всём протяжении пути не сказать, что интересные. Зато за восходом наблюдать - одно удовольствие.

Четвёртый день восхождения к вершине начался с раннего подъёма, завтрака из блинов с мёдом диких африканских пчёл и сбора рюкзака. После двух ночей стоянки, мы покидали лагерь Хоромбо и отправлялись уже к базовому лагерю у подножья Кибо.

До штурма вершины оставалось менее двадцати четырёх часов.

Четвёртый день подъёма по сути был уже и подготовкой к штурму. Нам предстояло за семь часов подняться на километр до высоты в 4720 метров. Затем по плану поспать до одиннадцати вечера, и в полночь начать штурм Кибо, с финишем на пике Ухуру на высоте в 5895 метров к шести утра.

В этот день я перешёл в режим экономии энергии и одной из главных жертв стало то, что фотоаппарат был убран в рюкзак. Если до этого он болтался у меня на шее, то теперь, для лучшей развесоввки, лежал за спиной. Так что все фотографии во время перехода делались на тапок.

Дышалось тяжело, с каждым шагом высота ощущалась всё сильнее. «Немного осталось, уже через сутки я буду здесь же спускаться», - успокаивал я себя. К концу семичасового перехода усталость казалась уже предельной. Мысль о том, что скоро нужно будет штурмовать вершину - немного пугала.

Какой же наивный я был в тот момент. Я даже не подозревал тогда, что такое настоящая усталость.

Кстати, видите гору впереди? Это не Кибо, это Мавензи. Я про неё ранее уже рассказывал, просто попрошу запомнить, что её высота - около 5149 метров. Позже поймёте зачем.

 Поскольку нижний слой облаков проходит примерно на уровне в 2,5 км, а верхний - 5 км - большую часть пребывания на горе я между ними и находился. Довольно забавно. Порой создавалось впечатление, что я сижу на берегу моря.

Но хватит лирики, давайте ка я вам расскажу, во что мне уже скоро предстоит одеться для штурма вершины. Во-первых - трекинговые ботинки, которые вы имеете счастье сейчас видеть. Вообще - мне с ними повезло. За всё моё приключение - ни единой мозоли, хоть они были и новые из магазины. Помимо ботинок - очень тёплые носки.

Само тело же окутывается в следующие слои - термобельё, потом тёплые штаны и флизка, потом гартекс (плотная непромокаемая ткань от ветра), на верх дополнительно под гартекс ещё пуховая куртка.

На голову шапка и налобный фонарик (идти предстоит в ночи, не забываем), на руки трекинговые перчатки, поверх них по необходимости - верхонки - совсем тёплые перчатки: при этом теряется любая мелкая моторика, зато тепло.

Пожалуй, и всё. Готовы к финалу истории?

Лагеря Кибо на высоте в 4720 метров мы достигли после восьмичасового изнурительного перехода по высокогорной пустыне.

Самочувствие было, мягко говоря, посредственное. Каждый шаг отдавался в голове сильной пульсирующей болью, которую таблетки уже лишь слегка приглушали. Пульс в спокойном состоянии не падал ниже сотни ударов, при ходьбе разгонялся до ста пятидесяти. Каждый вечер и утро во время мед. осмотра мы должны были оценивать своё состояние по шкале от 1 до 10, и вот к тому моменту больше 5 я никак дать не мог, но и вслух произнести тоже - сняли бы с маршрута.

На часах было около четырёх часов дня и предполагалось, что до одиннадцати вечера мы будем спать. Домики уже были не на четверых, а на дюжину человек. Все вели себя тихо как мыши. Морально собирались с силами.

Пока я ходил до туалета, брат разговаривал с Рашидом, тот настоятельно предлагал нам съесть диамакс, - это такая дрянь от горной болезни с неприятными побочными эффектами. Вообще принимать его следовало начать ещё в начале подъёма, но мы не хотели, пока не почувствуем явную необходимость. И вот явная необходимость пришла. Меня колбасило так, что я был готов проглотить уже любые колёса. И я проглотил. Сразу двойную порцию.

После этого я безуспешно пытался уснуть, уткнувшись глазами в низ кровати надо мной, исписанный надписями в стиле «Я смог зайти! И ты сможешь!». Примерно через час я встал. Брат тоже не спал. Мы решили походить вокруг лагеря, поразгонять кровь. «Саша, видишь этот куст? Если он тут выживает, то и мы сможем», - старался шутить я. Так мы ходили до захода солнца, потом вернулись в домик и наконец-то уснули. У нас было четыре часа, чтобы хоть как-то восстановить силы.

Штурм был намечен на полночь, во-первых, что бы встретить рассвет с вершины, а, во-вторых, идти наверх в ночи психологически проще, когда не видишь, как много тебе ещё карабкаться вверх. А карабкаться нам предстоит высоко. Видите в левой верхней четверти фото извилистую дорогу, уходящую в облака? Вот по ней, да.

Дни 5,6. ШТУРМ, СПУСК  и выход из нац парка

Звонок будильника. Час до полуночи. Голова раскалывается, съедаю ещё таблетку ибупрофена, а вскоре и диамакса. Одеваюсь в три слоя. Завтрак. Я через силу съедаю несколько ложек каши, запивая сладким чаем. Пора идти. Впереди штурм вершины, предстоит преодолеть финальные 1175 метров, примерно за шесть часов.

Выдвигаемся. Идём цепочкой при свете налобных фонариков, впереди помощник гида Энрике и мой брат, позади Рашид и портер с запасами воды. Идём. Медленно. Сердце колотится как сумасшедшее. Холодно.

Впервые за всё время я включаю музыку. Расчёт простой - через тридцать песен мы должны быть где-то на середине первого, самого сложного, отрезка пути. И вот по прошествии трёх часов Рашид на вопрос о высоте говорит - 5050 метров.

Что?! За три часа мы поднялись только на 330 метров?! И вот в этот момент накатила первая волна отчаянья. Уже было ясно, что мы сильно, очень сильно отстаём от графика. Нет, у нас не было цели ставить рекорд. Но мы шли почти в два раза медленнее нормы.

Наш с братом темп был разный. Он шёл медленно, но без остановок. Мне же было комфортнее идти быстрее, периодически останавливаясь. Решено было разделиться. Я пошёл вперёд с Энрике.

Четыре часа утра. Очень холодно. Пальцы рук начали замерзать, пришлось надеть верхонки и в этот момент я потерял всякую подвижность кистей рук. Что бы попить мне приходилось просить гида достать воду из моего рюкзака и в буквальном смысле поить меня из фляги.

Через какое-то время мы нагнали мужика в сопровождении гида, они сидели на камнях. Я сел рядом, он спросил меня: “What is your name?”. “I’m Pasha, from Russia”. “А менья, зовут Кристофер” - ответил он мне по-русски. Я так и не понял, откуда он. Отдышавшись, я говорю ему:”Let’s go, Christofer!”. И мы пошли. Периодически я смотрел то вверх - и видел цепочки фонариков сильно выше нас, то вниз - стараясь рассмотреть очертания красной куртки брата.

Я отсчитывал шаги «один.. два.. три..», и так до двухсот. Потом садился отдыхать. Быстро замерзал. Я знал, что нужно продержаться до рассвета. Потом будет проще. Потом можно будет отдыхать уже сколько потребуется, не боясь замёрзнуть. Но пока нужно двигаться.

5 895 метров, Килиманджаро, 9:45 утра, 11 октября 2018 года.

На гору мы залезли в начале восьмого утра. Килиманджаро был покорён, осталось дойти теперь до самого высокого пика. К этому времени нам навстречу уже шли обратно группы самых проворных ребят. Мы же сидели рядом с Gilman’s Point и решались броситься в последние пару часов штурма, оставалось немногим больше двухсот метров.

Дальше всё продолжалось по шаблону: боль, усталость, выброс адреналина - очередные сто шагов пройдены. Пульс 160. Передышка. И по новой. Как говорил Рашид: «Два дня боли - воспоминания и гордость на всю жизнь». На высоте 5 750 метров у брата уровень кислорода упал ниже безопасных значений. Я в тот момент был немного впереди, увидел как Рашид машет, сигнализируя вернуться назад. Я вернулся.

У Саши уже торчали из носа трубки, подсоединённые к кислородному баллону. Дальше идти было нельзя. В целом он выглядел довольно неплохо. Рашид заверил, что опасности для жизни нет, но нужно спускаться. Померили мой кислород - норма, даже выше. Это был принципиальный момент, так как баллон был один, и нужно было точно понимать, что мне он не понадобится.

Я обнял брата, пожелал успешного спуска, и вместе с Энрике и нашим помощником Уильямом продолжил путь.

История с братом открыла во мне уже третье дыхание, ещё больше адреналина. Идти оставалось около часа. Энрике мерил кислород каждые десять минут, спрашивал у меня, сколько пальцев я вижу. Я был в норме, насколько это было возможным на такой высоте.

Я много думал, что же я сделаю, когда дойду до вершины. Закричу словно Тарзан, зарыдаю, подпрыгну или встану на колени? На деле, когда я подошёл к заветной табличке, просто молча коснулся её. Всё, чего я хотел - это уже быстрее спуститься вниз.

Наверное, прилети я туда на вертолёте в кислородной маске, я бы пару часов разглядывал красоты вокруг. Но поскольку я был после десятичасового подъёма - я провёл на вершине не более пяти минут. Ведь сил уже было совсем мало, а меня ждал спуск.

Секунду назад между ними было жарко. А теперь между ними лежат снега Килиманджаро.

Ледники на вершине таят. По приблизительным расчётам, к середине века снега на пике уже не останется. Так что тем, кто планирует полюбоваться арктическими пейзажами в сердце Африки, - следует поспешить.

Что же касается моего пути вниз, то он занял около трёх часов. Медленно, с передышками, аккуратно. Не забываем, что большинство травм альпинисты получают именно на спуске.

На половине пути к базовому лагерю меня уже встречали некоторые члены нашей команды. Первым делом я спросил, всё ли хорошо с братом - ответ положительный. Хорошо.

К часу дня я был внизу. Счастливый и измождённый.

 Я не сказать, чтобы прям фанат «Игры Престолов», но вот прям напомнило 😁. Да и мы сами, чем не белые ходоки?! Белые - белые, наверх топали - топали!

По возвращении в базовый лагерь, у меня было всего полтора часа на сон после тринадцатичасового похода на вершину. Потом - спуск до следующего лагеря. Заняло это что-то около четырёх часов. С постоянными остановками. Хоть и вниз, но за короткий сон силы не успели восстановиться.

Аппетита не было от слова вообще. На ужин с трудом съел несколько ложек вегетарианского борща (у повара с чувством юмора всё хорошо), пару кусочков шоколада, да отправился спать. В планах было ещё поснимать звёздное небо, но взошла луна и было уже не то.

Утром встретили рассвет и уже около семи утра двинули вниз. Сначала до лагеря на 2720 за три часа, а потом уже и до выхода из национального парка ещё за парочку.

Именно на спуске я почувствовал всю пользу треккинговых палок, которые никак не меньше полудюжины раз спасали меня от приземления мордой в гравий. Да и ботинки тоже не подвели - сколько бы раз я ногу не подворачивал - всё было без последствий.

С каждым шагом вниз дышалось всё легче. Природа быстро сменялась от горной пустыни и кустарников до джунглей. Путь, занявший три дня, теперь пролетал перед глазами, словно на быстрой перемотке.

Выйдя из ворот парка, в голове была только одна мысль: хочется кока-колы.

Итоги. Выводы. Благодарности.

Ну, вот и сказочке конец, а кто слушал - 🥒😁. Если описать впечатления одной фразой, то «это было по-настоящему». В том смысле, что это было что-то, очищенное от шелухи, которой мы покрываемся с течением времени. Там, на пути к вершине, через усталость и боль, я почувствовал, что такое быть самим собой, когда не нужно никому ничего доказывать, соответствовать каким-то стандартам, чьим-то ожиданиям. Там были только я - и гора.

Это приключение было бы невозможно без команды, которая сопровождала нас, вкусно кормила, подбадривала, следила за здоровьем и в конце таки довела до цели. Спасибо Рашиду, Энрике и Уильяму, которые были с нами в самый тяжёлый день штурма. Спасибо и всем остальным ребятам из команды, особенно 👨🏿🍳. Спасибо компаниям «7 Вершин» и «Altezza» за прекрасную организацию процесса.

Спасибо моему брату Саше за то, что предложил эту идею и занимался организационными вопросами, подбирал вместе со мной экипировку, давал ценные советы в пути, как более опытный альпинист, и попросту был моим родным человеком в этих далёких краях. Я тебя люблю.

Спасибо вам, дорогие мои читатели! Пусть репортаж с гор шёл и не в прямом эфире в силу объективных обстоятельств, но все слова вашей поддержки - это что-то невероятное. Мне очень приятно! Когда я шёл наверх - у меня в голове было огромное желание рассказать обо всём вам, и в моменты, когда силы уже совсем покидали меня, я думал: «Я же так хочу рассказать эту историю! Но какая же это будет история, если я не дойду до конца?!». Так что вы тоже были моими помощниками там наверху.

До новых встреч, друзья! Этот эфир для вас вёл я.

Stay tuned! 📻

Источник: @pablo_khomey

Клуб 7 Вершин предлагает широкий выбор новогодних программ. Вы всегда можете выбрать подходящий для Вас вариант. НО…  В путешествии всё (ну, почти, всё)  зависит от гида, от его личности. Поэтому мы считаем, что наши самые лучшие варианты поездок – это с нашими лучшими гидами! 

Группы набраны, но в них осталось по паре свободных мест. Спешите присоединиться!

Последние места в НОВОГОДНИХ ПРОГРАММАХ Клуба 7 Вершин с лучшими гидами

1) На Килиманджаро с Дмитрием Ермаковым:  26 декабря - 3 января, 2990 USD.

Программа

2) К Эвересту с Александром Дорожуковым:  30 декабря - 12 января, 1030 USD.

Программа

3) В Эквадор с Иваном Душариным:  30 декабря - 7 января,  2990 USD.

Программа

4) В Венесуэлу с Людмилой Коробешко:   29 декабря - 9 января, 3950 USD.

Программа

Зима близко! А вместе с зимой приходит Новый Год. Новогодние праздники в этом году продлятся с 29 декабря по 8 января, это 11 дней. Отличный повод променять оливье на незабываемое новогоднее путешествие.

 Для тех, кто только приобщается к горам, Клуб 7 Вершин предлагает на выбор несколько маршрутов.

 Танзания и гора Килиманджаро.  За восемь дней вы пройдете от подножия до вершины и обратно, увидите разнообразие африканской природы от дикой саванны до белоснежной шапки главной вершины Африки. При желании посетите сафари в национальных парках у подножия Килиманджаро или расслабьтесь на золотых пляжах Занзибара.

 Когда:  Декабрь 26 - Январь 03.

Гид - Дмитрий Ермаков.

Подробнее о программе по ссылке на нашем сайте 

*******

Если имена Джорджа Меллори, Эндрю Ирвина, Эдмунда Хиллари, Тенцинга Норгея для Вас не пустой звук, или быть может, Вы знаете только название Эверест, тогда нам по пути. Мы приглашаем Вас в путешествие к базовому лагерю Эвереста, по стопам великих альпинистов.

Когда - Декабрь 30 - Январь 12.

Гид - Александр Дорожуков.

 Подробнее о программе по ссылке на нашем сайте 

*******

Для тех, кто давно знаком с нашим Клубом, кого не испугать дальними экспедициями и снежными вершинами, есть специальное предложение!

 Последнее место в антарктическом сезоне 2018-2019. Восхождение на массив Винсона, которым  руководит экспедицией легендарный Александр Абрамов. Только одно место!

Когда:  Декабрь 26 - Январь 10.

Гиды:  Александр Абрамов, Артем Ростовцев.

Подробнее о программе по ссылке на нашем сайте 

Николай Белоногов с Сахалина поднялся на Килиманджаро в составе команды Клуба 7 Вершин и стоял на пике Свободы (пик Ухура, 5 895 м) 7 октября 2018.

 Поздравляем всех ребят с вершиной!

 По словам Николая все было хорошо, только не хватало шанишек ) И, конечно же, он жалеет только об одном, что не поехал после восхождения с ребятами на сафари и на Занзибар.

 Придется вернуться!

 Также очень порадовала октябрьская погода в Танзании (наша весна )! По словам Николая, она была шикарная. На штурм одевал термуху, легкий флис и гортекс. Не ожидал, что будет так тепло!

7 октября 2018 группа Клуба 7 Вершин в полном составе стояла на высочайшей вершине Африки - Килиманджаро.  Высшая точка массива  носит имя Пик Ухуру (5 895 м), что в переводе означает пик Свободы.

 Вот свежие  фотографии  со склонов Килиманджаро от Ирика Мургазулова.

 Восхождение на Эльбрус 31-летнего москвича Олега Максимова - это его первый шаг  в программе "Путь к Эвересту", которую он придумал вместе с Клубом 7 Вершин.

Олег – очень современный, медийный  человек, видеооператор, видеоблоггер по автомобильной тематике, полный положительной энергии.   Посмотрите его первое отчетное видео, в котором самое интересное (по нашему мнению) находится во второй части. Там идет речь о выборе снаряжения для восхождения на Эльбрус.

Сочинец Зорро Авагян  взошел на высочайшую вершину Африки практически бегом и стоял на пике Ухуру 24 сентября 2018. Сейчас он уже вернулся домой, не забыв прихватить с собой на память несколько камушков с вершины. Теперь Зорро строит свои дальнейшие планы по забегу на остальные шесть  из списка Seven Summits.  За одно он планирует собрать полную коллекцию образцов горных пород со всех этих величайших вершин мира )

Поздравляем и желаем удачи!

Здесь подробнее о проекте 7 Вершин…

Фотогалерея полностью

Сочинец Зорро Авагян поднялся на высочайшую вершину Африки 26 сентября в составе большой группы, которая достигла цели в полном составе.  И спустившись вниз, первым делом отправил Клубу 7 Вершин фотографии из своего путешествия. Приятно видеть хорошее настроение альпинистов взошедших на эту непростую вершину, преодолевших подъем, требующий выдержки и терпения…

Татьяна Зимина  в составе нашей группы Клуба 7 Вершин поднялась на высочайшую вершину Африки Килиманджаро 16 сентября 2018. Группа поднялась в полном составе.

Эмоции её еще переполняют и хочется ими поделиться со всеми.

 Комментарии и фотографии Татьяны ниже.

Поздравляем всех ребят с вершиной! И желаем удачи в дальнейших восхождениях!

 "Нам ОЧЕНЬ все понравилось!!! У нас была отличная команда (нам просто повезло друг с другом:), шикарные, очень ответственные и дружелюбные гиды, которые нас постоянно поддерживали и давали нужные советы в трудные минуты:) и надежные ребята-помощники. Борщ после возвращения с вершины был просто хитом!! Акклиматизировались мы грамотно, все чувствовали себя хорошо и штурм вершины прошел по плану:) Мы были счастливы, так как для троих из нас это было первое восхождение на такую высоту и мы немножко волновались, как все пойдет.

С погодой повезло, дождь только один раз шел.

 Мы теперь только с вами везде будем ходить и летом уже планируем на Эльбрус:)

 Замечаний вообще никаких нет. Мы только по одежде сделали для себя несколько выводов. Взяли бы больше треккинговых штанов, чтобы пыльные каждый день менять :) Но это так уже.

 Ещё раз Вам огромное спасибо!!!!! Теперь в горы только с вами:))"

До ноябрьских праздников осталось всего чуть-чуть.  Самое  время определяться, как их проводить? 

Клуб 7 Вершин приглашает своих друзей провести эти каникулы в Мексике. Вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин возглавит восхождение группы альпинистов на вулкан Орисаба, самый высокий в Северной Америке. Сбор в Мехико 28 октября, за восемь дней группа поднимется на две вершины: Орисаба (5700м) и Ла Малинче (4500м). А также посетит исторические достопримечательности Мексики, такие как раскопки Какакштла, пирамида Теотиукан и другие…

Иван Душарин

 Стоимость программы 2600 долларов США, присоединяетесь сейчас!

 Программа 

С 7 по 16 сентября 2018  опытный турист, москвич Тимофей Черкасов совершал восхождение на высочайшую вершину и вулкан Африки - Килиманджаро (5 895 м), в одиночку, без группы. В результате, он поднялся до края кратера в районе Стелла Пойнт, что тоже признается успехом. После горы Тимофей посетил два самых красивых и интересных национальных парка Танзании - долину Тарангире и кратер Нгоронгоро.

Во время своего путешествия по Танзании Тимофей фиксировал свои впечатления и наблюдения изо дня в день в своем дневнике. 

День 1.

По совету организаторов принял таблетку Diamox. Доехали от гостиницы Aisha Machame до входа в национальный парк у деревни Мачаме (высота - 1200). Шли 18 км 6 часов до лагеря Мачаме (3030 м). Перед сном измерил давление: 140-90, моя норма. Ночью вылез из палатки до ветру. Закружилась голова. Протянул руку схватиться за дерево...

... Надо мной звёздное небо.

- Наверное, там есть Южный крест вместо Большой медведицы - подумалось.

- Но почему я вижу звезды, если лежу в палатке? - вспомнился анекдот про украденную палатку.

Вспомнилась моя рука, тянущаяся к дереву. Значит, я не в палатке, а лежу на земле.

Значит, потерял сознание. Вернулся в палатку. Лёг и прислушиваюсь к себе. Всё норм. Но тут опять закружилась голова. Плюс тошнота. Падать дальше некуда, поэтому заволновался. Дополз до шерпов - признался. Усадили на стул. Померяли давление: 87-58 (при моем личном рекорде снизу 110-70) съел сникерс с кипятком. Погулял 15 минут в сопровождении гида.

Давление 117-70. Лёг спать…

День 2.

Самочувствие отличное. Давление норм. Diamox больше не принимать!

Прошли 9 км за примерно  6 часов  до лагеря Шира (3900 м). После обеда и отдыха - короткий акклиматизационный выход на 100 метров выше и обратно.

День 3.

Дошли до Лава Тауэр (4630 м). Акклиматизация во время обеда – еще 1 час. Пропал аппетит. С трудом затолкал в себя кусок курицы. На спуске заболела голова. Каждый прыжок вниз бил молотком по голове. Впервые взял треккинговые палки - смягчать шаги. Нести себя, как стакан с водой, не расплескивая. Временами подступала тошнота, но лечилась короткими остановками. Второй раз возник вопрос: а не отказаться ли? Спустились до лагеря Барранко (3960 м). Головная боль вылечилась за 1 час таблеткой баралгина. Аппетит не вернулся.

День 4.

Треккинг начался с движения по стене Барранко. Через несколько подъёмов и спусков через 5 км и около  4 часов, пришли в лагерь Каранга (4035 м). После обеда и отдыха - акклиматизационный подъем на 200 м и обратно…

День 5.

Через 6 км и около  4 часов дошли до лагеря Барафу (4600м) и сразу, не обедая, +200 м (немного не доход лагеря Косово) акклиматизационный выход и назад.

Чего-то тяжело: угол наклона очень высокий. Третий раз пришла мысль: а может, обратно?

Вывел для себя формулу: если можно идти, как пингвин, то все будет хорошо. Если вынужден поднимать и разгибать ногу (ступенька) - мало это делать медленно. Надо частыми короткими остановками снижать пульс. Спасибо занятиям бегом, которые научили следить за пульсом. Легко упустить момент - и начинается то, что именуют "горняшкой". Это как с кредитной картой: можно брать в долг в пределах и отдавать в срок.

Из-за сложностей с последними 200 метрами уговорил гида стартовать завтра, как нельзя позже (в 3 утра вместо полуночи по норме).

День 6.

Восхождение. Стартовали в 3:20. Самыми последними. Зато выспался. Плюс настоял на нормальном завтраке, а не 4-х печеньках, как у них принято в день штурма. По опыту знаю: там, где про выносливость, есть только 2 вещи, которые могут выбить из седла: высокий пульс и недостаток еды. Просто на равнине быстрее выбивает второе, а на горе - пульс, поскольку он не заметнее.

Впереди - змейка из фонарей идущих, уходящая в небо. Опять эти крутые 200 м, так тяжело давшиеся вчера. А ещё 1100 м вверх топать и 5 км горизонтально.

Но после лагеря Косово - уже легче. Много, где можно идти пингвином. Но не везде. В таких местах теряем время на пульсоуспокоительных паузах. -5 - -10 градусов. Ветер усиливается. Рассвет. Ни облачка. На удивление, самочувствие отличное, повлекшее ощущение эйфории... Было до 5300 м. Затем предательски заболела голова. Таблетка баралгина позволяет просуществовать до 5600 м. Далее опять. Но не по всей голове, как раньше, а как в основание черепа в одно место ударяет молоток на каждое биение сердца. А тут ещё подъем пошёл круче.

Так доползаю до края кратера Stella Point. В принципе, это уже считается вершиной, раз край кратера. Сертификат о восхождение дают. 5756 м. Далее ещё можно 139 м по краю кратера до совсем уже вершины. За час. Но это для тех, кто сюда дошёл за 6-7 часов, а не за 8, как я. Да ещё стартовавший последним. Да ещё с молотком в башке.

Гид: у меня к тебе серьёзный разговор.

Я: знаю, что ты мне собираешься сказать.  И я даже подумываю с этим согласиться...

По пути вниз гид был удивлён проявленный мной резвостью. Трансурал прошёл не зря, да и молоток в башке заметно ослабевал с потерей высоты - был стимул спешить.

Остановка на обед в Барафу. Спуск в лагерь Милениум (3820) за 2 часа до темноты. Т.е. если бы ещё те 139м, то не успеть. Но осадочек про 139 метров, конечно, остается…

День 7.

До выхода из парка Мвека (1650) доскакали за 4.5 часа при 6 расчётных. Трансфер в гостиницу.

Фотогалерея полностью (40 снимков)

Избранные фотографии:

В четверг, 20 сентября, в 19:00 начнется очередная лекция Горной школы Клуба 7 Вершин. Об опыте организации восхождения на Орисабу и личных впечатлениях о Мексике расскажет менеджер нашей компании, профессиональный географ Анастасия Кузнецова.

Адрес проведения: Москва, Малый Каретный 10…

 Орисаба, так же как и Эльбрус самый высокий вулкан континента, только не в Европе, а в Северной Америке. Высота Эльбруса и вулкана Орисаба примерно равна.

 О других сходствах и различиях Эльбруса и Орисабы вам расскажет Анастасия Кузнецова, побывавшая на обоих вулканах.

Просим регистрироваться здесь

Успешно завершилась программа путешествия очередной осенней группы Клуба 7 Вершин в Танзанию (10-18 сентября 2018 ). Наша команда в полном составе поднялась на вершину Килиманджаро!  Ребята довольны и счастливы! Теперь они - заслуженные обладатели сертификатов о восхождении и бронзовых медалей за восхождение на высочайшую вершину Африки.

Присоединяйтесь к нашим группам!

 Программы на сайтах 7Вершин и Горняшка

Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов: 

14 сентября группа  «Брюнин и Компания» поднялась на Западную вершину Эльбруса.  Правда без самого Брюнина, но в хорошем настроении! Все спустились и довольны достигнутыми  результатами.

Всем привет с Западной вершины Эльбруса от команды Экстремалы! Сегодня в 08.00 утра мы стояли на ней! Самочувствие отличное, погода более-менее, ребята устали, но очень довольны! Уже спустились в гостиницу Поворот, все хорошо. С вами был гид Виктор Ершов.

Сегодня исполнился 21 год удивительному историческому событию – восхождению автомобиля на вершину Эльбруса. 13 сентября 1997 года завершилась удивительная 43-дневная эпопея подъема Лендровера на высочайшую гору Европы. Автором идеи и её реализатором был нынешний Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов. Чтобы всё понять, лучше просто посмотреть фильм. Там всё сказано. Ну не всё, но всё что надо, то сказано…

Фильм

И текст старой статьи в автомобильном журнале:

История давняя, но от этого не менее удивительная, и конечно, героическая.

Автомобиль Land Rover на вершине горы Эльбрус

В 1997 году команда «Автодома» на автомобиле Land Rover Defender 90 забралась на высшую точку Европы и России Эльбрус – 5621 метр. Об истории этого рекорда рассказывает капитан команды и разработчик автомобильной части проекта Олег Богданов.

В архитектуре настоящего рекорда всегда присутствует некая метафизика. Рекорд – это не только сверхпреодоление. Рекорд – это обязательно качественный скачок, выход в другое измерение. Это соприкосновение с иным миром. Для тех, кто по-настоящему прошел через подобное, лавры победителя, сладость пения медных труб, равно как и инсинуации завистников-уничижителей, не имеют никакого веса. Потому как все это действительно ровным счетом ничего не значит.

Перечитывая свои опубликованные и неопубликованные материалы десятилетней давности на эту тему, я понял, что многое из эмоционального окраса ушло. Хотя главное – ощущение соприкосновения – осталось. Оно живет где-то глубоко во мне, и разархивировать его не так-то просто. Но, опираясь на ранее написанное, все же попробую. Странное это было предложение. Странное и неожиданное. Хотя все важное в жизни всегда приходит неожиданно и откуда-то не оттуда.

Начало июня 1996 года. К тому времени я уже седьмой год, перепрыгивая с Аляски на Чукотку и обратно, был одержим идеей автомобильного броска через три континента. Оставалось лишь уточнить место ледовой переправы через Берингов пролив. Тут-то и свалилось на меня это предложение – забраться на Эльбрус. Забраться, естественно, на автомобиле. Не скажу, что это очень уж удивило. И не потому вовсе, что я вроде как готов с ходу ввязаться в любую автомобильную авантюру. Причина в другом: во-первых, несколько лет назад я уже так и эдак примеривался к высшей точке Африки Килиманджаро; во-вторых, на Эльбрус уже дважды заезжали на мотоциклах. Правда, очевидцы утверждают, что не заезжали, а заносили технику. Но это уже не важно. Коли попытка была, значит, в принципе возможно.

Подумал я, подумал и спрашиваю: «На чем карабкаться?» «На Land Rover», – отвечают. «А кто его доводить до ума будет?» – «Поживем – увидим». «Увидели» через несколько дней в «Автодоме» – ныне официальном дилере BMW, а в то время еще и Land Rover. «Ну что, заберемся?» –спросил меня гендиректор Андрей Костин. Спросил, а глаза у самого аж горят, так, видимо, нравилась ему эта идея.

«Может, и заберемся, – отвечаю, – посмотреть надо. Самому ножками потопать, углы промерить...» «Нет проблем, – мигом отреагировал Андрей. – Бери Discovery, поезжай хоть завтра и топай себе на здоровье. О-кей?»

РАЗВЕДКА

Мой партнер, главный в альпинистской части проекта, Александр Абрамов (автор идеи покорения на автомобиле Эльбруса) и его жена Людмила – оба профессионалы высочайшего класса – организовали мне по пути на Кавказ ликбез по альпинизму и выдали массу страшилок (как я тогда думал) о многотрудности восхождения на Эльбрус. Слушал, ухмылялся и думал о том, что собственный опыт работы с геологами, когда за спиной рюкзак с камнями в 35 кг, а идешь по звериной тропе в тайге не один десяток километров, чего-нибудь да стоит. Да-а, ошибся я, ой как ошибся! Вертикальный мир живет по другим законам.

Асфальт заканчивается прямо у подножия Эльбруса на высоте 2200 метров. Далее нормальные люди поднимаются канатной дорогой в три этапа до высоты 3800 метров, где снег лежит круглый год. Мы же проползли весь первый этап пешком. Шесть километров по тому, что некогда считалось дорогой. Осыпи, обвалы, горные потоки превратили ее в нечто весьма относительное. И тем не менее стало ясно, что с лебедкой, на хороших шинах, с трапами и подручным материалом высота 3800 метров берется за сутки-двое. Здесь, на начальном участке, я убедился в том, что на автомобиле-альпинисте должен быть турбодизель. Турбина компенсирует разрежение, и потеря мощности не столь существенна. Discovery это продемонстрировал, когда я полез на нем в гору. Его мощности вполне хватало, в то время как бензиновые атмосферники уже задыхались.

Снег на высоте 3800 метров напитан влагой. Ехать по нему может только ратрак – специальный горный транспорт со сверхширокими гусеницами. Но это днем. Ночью снежная каша превращается в фирн – твердый, почти как лед, снег. По нему можно забираться на шипах. Где прямо так, где с лебедкой, но можно. Крутизна подъемов в среднем чуть больше, чем у эскалатора в метро. Есть взлеты и существенно круче, но они длиной метров по 100 и форсируются на лебедке.

По мере подъема мой оптимизм таял. А на отметке 4200 метров, где стояла самая высокогорная в Европе гостиница «Приют одиннадцати» (в 1998 году сгоревшая по халатности заезжих туристов), прошел тот водораздел, который заставил напрочь забыть о подъеме как о трудном, но весьма обыкновенном для профессионалов деле и впервые прибавить ко всем определениям приставку «сверх».

ГОРНАЯ ПОДЛОДКА

«Приют» напоминал рубку атомного подводного ракетоносца, заблудившегося и всплывшего среди льдов и скал Эльбруса. Здесь я окончательно осознал свою главную ошибку – сложность подъема не в его геометрии и топографии (хотя и этого не отнять), а в том, что дышать-то нечем! Каждое резкое движение – и в лучшем случае одышка. Ночью просыпаешься от одного и того же кошмара, что ты лихорадочно хватаешь ртом воздух, а его нет! На вторые сутки, правда, приходишь в норму. Но это ведь только 4200 метров, а не 5621. А с каждым метром вверх дефицит молекул кислорода отдается черными сполохами в глазах и тупой, сжимающей болью в сердце. И это не день и не два, а 20 – думал я тогда. Их же оказалось 44!

Вечером, полюбовавшись на умопомрачительной красоты закат, когда солнце ушло в Сванетию, а абрис главного кавказского хребта еще долго горел разноцветьем, мы сидели в столовой «Приюта». Я впервые без ухмылки слушал, как подчас неожиданно и драматично разворачивались сюжеты с подъемом, казалось, по несложному маршруту. Вот факты. Подъем на Эльбрус считается в альпинизме одним из легких (категория 2А), но ежегодно здесь погибают 20 – 30 человек (вдумайтесь!). Шерп Тенцинг Норгей, первый покоритель высочайшей вершины мира Эвереста (8848 м), на Эльбрус взойти не смог. Легендарный Райнхольд Месснер, побывавший на вершинах 14 восьмитысячников и зашедший на Эверест в период муссонов и без кислородного аппарата, поднялся по склону Эльбруса лишь до скал Пастухова (4800 м). Надо ради справедливости отметить, что последним двум фактам сильно способствовали радушный прием и плохая погода...

На следующий день мы дошли до скал Пастухова за 3 часа. Я утвердился во мнении, что технически подъем реален, хотя из-за возрастающей крутизны и риска сорваться (уж больно далеко скользить) психологический уровень работы усложнялся. Но и это не главное. На скалы я не зашел, а заполз. Чтобы спала с глаз черная пелена, пришлось энергично дышать несколько минут. А следом пришла усталость. Такая, что даже спуск стал каторгой. И думалось при этом только об одном: вот так – 20 дней!

Привыкнуть, говорят, можно ко всему. Кто его знает? Вот цыган приучал, приучал лошадь не есть, она привыкла и сдохла. Но это так, к слову. Через денек я оклемался от броска на скалы. Спалось уже и в «Приюте» отлично. Народ понаехал, стало веселее. Поразили немцы. Младшенькому 76 лет, старшенькому – 84! Не иначе как отряд «Эдельвейса» – экипировка тех времен, да и шрамы на лицах явно не от бритья. Встали дедули утречком и почапали себе в горку. Неужели я не смогу?

А ВЫДЕРЖАТ ЛИ ЛЮДИ?

Высота 5200 метров. Шестой час подъема на Эльбрус. Делаю шаг в полступни... Тут же глубокий вдох и резкий, как выстрел, выдох. Еще и еще... Легчает. Плавно переношу центр тяжести вперед и совершаю шаг. Теперь я ближе к вершине еще на 100 миллиметров.

И почему у меня нет турбонаддува?! Воздуха совсем мало. Экономлю не только движения, но и мысли, тупо подчинив их вялое течение ритму шага и дыхания. Взгляд, зашоренный глубоким капюшоном, упирается в пятки ведущего – Александра Абрамова. Иногда ударом ветра отбрасывает капюшон, и тогда в поле зрения врываются рериховские пейзажи с их пронзительной чистотой, светом и космической глубиной.

Траверс. Здесь маршрут идет на подъем с одновременным боковым уклоном. Боковой до 20 градусов, а подъем около 15.

Хочешь не хочешь, а мысленно представляешь, что срываешься и летишь вниз со свистом по ледяному пятну. Александр еще накануне меня «успокоил»: если, говорит, за две секунды не сумеешь заякориться палкой, то проблем не будет – остановиться уже нельзя, а любая попытка затормозить «кошками» приведет к тому, что тебя перебросит вперед и так хрястнет головой об лед, что и увидеть ты больше ничего не сможешь...

Траверс закончился, мы выходим на седловину – 5300 метров. До восточной вершины 321 метр. Автомобиль, подумал я, возможно, это и выдержит. А вот выдержат ли люди?

АЛЬПИНИСТ LAND ROVER

Ставить рекорд предстояло на Land Rover Defender 90 со 113-сильным турбодизелем. Подготовкой автомобиля-альпиниста по нашему техзаданию занималась английская компания Mantec Services, расположенная в Ковентри под Бирменгемом. Там целое гнездо таких тюнинговых ателье. Они специализируются на оснащении и доводке автомобилей для различного рода экспедиций. Особого успеха они достигли в настройке машин повышенной проходимости.

Почему именно Defender 90? Ответ прост. Он выделяется среди собратьев по классу 4х4 не столько своей неказистостью, сколько тем, что он настоящий внедорожник. Его суть – не новомодный камуфляж-дизайн «под джип», а врожденная функциональность. Его стихия – каторжный труд вне дорог. Именно это нам и нужно было. Тем не менее дальнейшая настройка «дефа» потребовала довольно долгой и вдумчивой работы. Рассуждали так. Воздуха мало, значит, нужен хороший турбодизель. Перепад температур от «плюса» до «минуса» – необходим подогрев всего топливного тракта. Но, конечно, главное – лебедка. Без нее на гору и Defender 90 не заберется. На нашем установили две восьмитонные SuperWinch – спереди и сзади (для езды по траверсу). Мощная светотехника позволит работать по ночам. Что, кстати, в основном и получилось.

Каменистый грунт, лед, фирновый снег, рыхлый снег – все требует своих шин, специальных шипов и цепей, что, естественно, учитывалось при подготовке «альпиниста». Он получил жесткие блокировки межколесных дифференциалов с пневмоприводом, специальную защиту картера двигателя и трансмиссии. Мы установили средства радиосвязи, подобрали несколько комплектов покрышек, титановые цепи, для нас сконструировали и изготовили специальные накладки с шипами наподобие альпинистских «кошек», установили экспедиционный багажник для всевозможной походной утвари. Что-то было взято из арсенала Camel Trophy, остальное из собственной практики. В итоге подготовленный Defender возмужал на полтонны. Его стартовая снаряженная масса составила 2100 кг.

НЕ ХВАТАЕТ ТРАНСМИССИИ

Осенью того же года мы провели пробное восхождение. Оно и выявило слабые места автомобиля. При движении по глубокому снегу на отметке 3400 метров не выдержала нагрузок передняя трансмиссия – порвались оба привода.

Зима ушла на окончательную подготовку к штурму. В Институте имени Баумана, на кафедре колесных машин, которая занимается вездеходами, провели анализ вышедших из строя приводов, и выяснилось, что возможности двигателя по крутящему моменту почти в тридцать раз превосходят возможности трансмиссии. Было предложено несколько вариантов устранения этой проблемы. Связались с англичанами. Но производителей наши предложения совершенно не заинтересовали. Они рассуждали так: вы авантюристы, при удаче мы с вами на коне, а в случае провала – мы вас знать не знаем и ведать не ведаем, что вы там вытворяли. Удобная позиция, ничего не скажешь! И опять обратились в Mantec Services. Они смогли помочь только тем, что изготовили по нашему заданию усиленные привода и полуоси.

ШТУРМ

1 августа в 6.30 утра моросил дождь. Это хорошая примета. Его превосходительство Defender со свитой из восьми человек покинул последнюю цивилизованную гостиницу «Хижина-Логово», что на высоте 2300 метров. Здесь кончился асфальт и началось то, что когда-то, много десятилетий назад, называлось дорогой. Теперь это были каменистые осыпи, промоины и огромные валуны. И тем не менее первый этап до высоты 3500 метров нам удалось осилить без особого труда за один день. Это по высоте составляло ровно треть всей дистанции. Не скажу, что это вскружило нам голову, было просто приятно, но мы понимали, что это всего лишь эльбрусовские игры в кошки-мышки. Началось все на следующий день. На крутом каменистом взлете, где я включил все блокировки, лопнула задняя полуось, а вслед за этим сгорела лебедка. Вот тебе и хваленый SuperWinch. Говорил я, надо было ставить лебедку с гидроприводом, не послушались англичане! С их SuperWinch только в Camel Trophy играть, а не рекорды ставить.

Мы включились в работу с каким-то лихорадочно-остервенелым задором. Энергия выплескивалась через край, и поначалу все это больше напоминало игру, чем серьезную и опасную работу. Казалось, и автомобилю передалось наше состояние. Он так легко брал препятствие за препятствием, что 3 августа Defender вскарабкался еще на 300 метров по вертикали, до предпоследнего высокогорного пристанища – «Бочки» (3800 м). Здесь закончилась самая легкая часть подъема и началась зона вечных снегов. Мы перешли на ночной образ жизни. Днем, как на беду, палило солнце, и снег превращался в рыхлую мокрую кашу, ехать по которой практически невозможно. Зато ранним утром на восходе температура падала до нижней отметки и поверхность становилась твердой.

Как я ни старался беречь блокировки, но на первом же снежном участке восхождения кончилась блокировка заднего дифференциала. Это пока что не сказалось на скорости передвижения. Тем более что после оттепели, которая накрыла нас в первые дни подъема, похолодало до –5°, а это идеальные условия для подъема. Стартовав в 4 утра, машина ехала до «Приюта одиннадцати» уже без помощи лебедки. Один из самых крутых взлетов перед «Приютом» Николай Никульшин легко преодолел на третьей передаче за считаные секунды. В тот день мы отметили свою первую победу и первый рекорд – преодолена высота 4200!

А ГОРЫ ВСЕ КРУЧЕ

На следующий день за час до рассвета –очередной этап подъема. С этого мгновения каждый наш шаг становился рекордом. Выше этой отметки никто и никогда на автомобиле не поднимался.

Начинался серьезный диалог с Эльбрусом.

Я сел за руль. Сразу после «Приюта» пришлось довольно долго повозиться, преодолевая небольшой подъем. На этой высоте уже давал о себе знать недостаток кислорода, и если автомобилю это было нипочем, то людям становилось все тяжелее. Ситуация осложнилась новой оттепелью. На нашу беду выдалось необычайно теплое лето. Снег даже под утро не прихватывало морозом, и он мерзкой кашицей расползался под колесами Defender. Но сил еще было предостаточно, и мы упорно метр за метром продвигались вперед и вверх. На некоторых участках машина шла сама, без вспомогательной оснастки, кое-где надевали на колеса цепи или специальные накладки с шипами. В особо трудных случаях пользовались лебедкой. Происходило это так. Ручным буром делали в снегу скважину. В нее вставляли специальную алюминиевую трубу-якорь, за которую и чалились. Эти трубы мы специально заготовили еще зимой, когда планировали тактику подъема. В какой-то момент лебедки не выдержали, и стало ясно, что с их помощью горы не одолеть. И тут вспомнился прием, которым я пользовался много лет назад, работая водителем в геологоразведке. На моем «газике» на ступицах передних колес были приварены специальные барабаны. Намотав на них трос и зачалив за дерево или специальный якорь, я, буксуя передними колесами, мог вытащить автомобиль из любого болота или ямы. Так и поступили: к передним колесам прикрепили еще одни штатные колесные дики. Получились барабаны. На них-то и наматывали трос, а потом, буксуя колесами, подтягивались вверх.

ВКУС КРОВИ

Казалось, гениально просто и никаких проблем. Все бы хорошо, если бы не кислородное голодание. Напором ветра разрывало легкие, а дышать было нечем! Постоянный привкус крови во рту от рвущихся сосудов и боль в сердце от перенапряжения. Если к этому добавить хронические неприятности с автомобилем – то сгорела силовая проводка, то заклинило редуктор руля, то отломило палец рулевой тяги, то разлетелась раздаточная коробка… Плюс постоянный смертельный риск провалиться в трещину, а они под снегом совершенно незаметны – есть такие, что Land Rover мог уйти в них целиком. И это на высоте, где силы не восстанавливаются, сколько бы ты ни отдыхал, – все за счет внутреннего резерва. На высоте, где даже самый тренированный альпинист может сделать 20 шагов, а потом должен остановиться, подкачать энергии. У меня, например, больше семи шагов не получалось. И в таком режиме дни, недели, месяц! Умозрительно этого не понять и не представить. Это состояние полного запредела. Ты уже не на Земле. До космоса рукой подать. Его глубина и безмерность здесь ощущаются каждой клеткой обезумевшего от нагрузок тела. В какие-то мгновения терялся смысл происходящего. И время течет, как река. Вроде бы большую часть пути мы давно проделали, дни все бегут, но наш путь не кончается, работа не останавливается...

ПО ВЕРТИКАЛЬНОМУ ЗАКОНУ

44-й день. Высота 5300 метров. Седловина между двух вершин. После двухдневной пурги, которую мы пережидали кто в палатке, кто в пещере, разъяснило. Начался финальный штурм. Это уже напоминало упорство маньяков. Каждый в этой связке с автомобилем представлял собой сгусток натянутых до предела нервов и звенящей от перенапряжения воли. И когда автомобиль перевалил через край вершины, пришла полная апатия. Мы обнимались, прыгали, но радости не было. Я понимал, что все – это высшая точка Европы и России, сделана работа, но из-за безмерной усталости на эмоции уже не хватало сил. По законам плоского мира этого не должно было случиться, но 44 дня мы жили в вертикальном мире, и по этим законам Эльбрус уступил нам.

Автомобиль на вершине Эльбруса, что же дальше?

Развязка

Теперь спуск. Далее события развивались стремительно в своей трагичности. Не удалось найти пилота соответствующего класса и вертолет, способный снять 2.5 тонны с высоты 5621 м. Чтобы запустить перемерзший двигатель, я затащил на вершину автомобильный аккамулятор - это было потяжелее, чем пудовая гиря! Итак - все на пределе - нервы и страховочные троса - мы начинаем спуск своим ходом, что в середине октября по сути оказалось сложнее, чем было в августе сюда доехать. 11 октября, приспустившись с вершины на склоне крутизной 40 градусов, мы всей толпой последний раз переночевали в машине. На следующий день шофер "профи" Николай Никульшин со словами: "Передай матери, что я ее люблю!" - попросил своего 16 летнего сына, активно участвующего все это время в проекте, выйти из машины. Он сел в машину, завел двигатель и... по предательски, из-за угла ударом в спину, стальной трос, удерживающий 2-х тонную машину рвется и махина начинает медленно перекатываясь двигаться вниз по склону, неумолимо набирая скорость, увлекая за собой надежду на благополучное возвращение.

Николай до последней минуты, давя на тормоз, пытался остановить летящий в пропасть Land Rover. В последний момент он смог лишь сам, как капитан, покинуть "тонущий корабль". Падение на несколько сот метров, удары и перевороты не оставили "живого места" на машине. Место падения напомнило нам скорее авиакатастрофу.

Реквием

Солнце идет к закату. Мне пора возвращаться вниз в тепло. Я перехватываю ком в горле и текущие на сильном ветру из обожженных солнцем глаз слезы остаются соленой горечью на губах. Все кончено! Все живы! Мы спустились, машина разбита - последнее слово всегда принадлежит Горе!

"О Солнце!

Каждый день, ухватившись за цепь лучей твоих, карабкаюсь я в небо!

Каждый вечер срываюсь и падаю в пасть заката!..."

Сергей Есенин

Итог

На Восточную вершину Эльбруса (5621 м) 13 сентября в 20.00 вместе с автомобилем поднялись 8 человек, среди которых 5 альпинистов: Константин Брусков, Александр Коваль, Александр Копылов, Андрей Леонтьев, который заменил получившего травму Василия Елагина; два водителя профессионала: Олег Богданов и Николай Никульшин и представитель фирмы "Автодом" Сергей Бабенков.

Акция заслуженно попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня группа  «Брюнин и компания» занималась с ледорубами, мы подготовились к восхождению! Затем, играли в домино и карты, отдыхая перед восхождением. Все готовы и ночью выходим на вершину! С вами был гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов!

Сергей Автомонов, гид Клуба 7 Вершин: Группа «Брюнин и компания» закончила акклиматизацию и готова к выходу на вершину. Завтра отдыхаем! На прогулке к скалам Пастухова один участник решил закончить программу и завтра спускается вниз.  Остальная команда продолжает восхождение.