Мы открыли набор в группы 2017 года: Восхождение на Казбек (5033 метра), Грузия.

Стандартная программа   

Заезды каждое воскресение - ближайшие даты 11-16 июня.

Стоимость: 480 евро.

VIP программа

Сроки: 3-9 сентября.

Стоимость: 1190 евро.

Гора  Казбек - один из известнейших пятитысячников Кавказа. Его высота составляет  5033  метра  над  уровнем моря. И как положено, прежде чем подняться   на   вершину   и   заслуженно   насладиться   неповторимой вдохновляющей красотой,  всем  искателям  приключений предстоит пройти витиеватый путь. А Грузия - та страна, в которой любой ваш путь станет откровением.

Важно  отметить,  что  даже  новичок,  никогда  не бывавший в горах, с нашими  гидами  уверенно  может  совершить  восхождение. С вами рядом профессионалы,  количество людей в группе не превышает разумной нормы, и  грамотно выстроенная  программа позволяет обучиться за одну поездку всем  базовым  навыкам: хождение  в  связке,  в кошках, использование ледоруба и прочие полезные умения.

Более  того,  даже  альпинисты  с  хорошим  опытом  обязательно должны побывать  в  здешних краях. Казбек - одна из тех вершин, которые стоит иметь    в   копилке   восхождений.   В   горах  всегда  Вас  окружает неповторимая  красота, однако именно горы Грузии полнятся необъяснимой силой.  Есть что-то сокровенное в шуме водопадов, стекающих с ледников Казбека.  С  давних  времен  монахи-отшельники  поднимались  по нашему маршруту,  уходили  в  высокогорную  пещеру, укрывшуюся среди отвесных скал.  И  по  сей  день сюда имеют право прийти только мужчины, пещера считается   святым   местом.   Поэтому   многие   местные  гиды  перед восхождением   совершают   акклиматизационный  подъем-паломничество  в старую пещеру.     

С  вершины  Казбека  в  ясную  погоду видно Кавказский хребет, вершину  Европы  -  Эльбрус  (5642  метра),  внизу  как  на  ладони  расположен российский Владикавказ, а в противоположную сторону по всей территории Грузии  уходят  вдаль  многочисленные  вершины, ущелья и долины. Внизу облака,  под  ними  лучи  солнца  освещают  склоны  гор. Воплотившаяся красота!

 ---

 Цминда Самеба - точка старта и финиша

Наши гиды

Первые моменты после рассвета. На пути к седловине

Вечерние виды

Лошади - помощники на пути подъема

Выход на вершинный гребень

Отель VIP программа 

Метеостанция

Снаряжение с собой

                                        Мы -- пилигримы

26 мая наша группа российских пилигриммов из шести человек возвратились в Катманду из Кайласа. Нас устроили в том же отеле в районе Тамела. Вторая группа, посетившая Гугэ должна была вернуться сегодня-завтра. После 10-дневного пребывания на бескрайних просторах Тибета, узкие улицы многолюдного Катманду казались нам горной рекой, зажатой в ущелье. Гудели моторы такси «Suzuki», мотоциклов, джипов, грузовых машин, сновали рикши, по краям четырехметровых улиц двигался нескончаемый человеческий поток.  Как лианы в джунглях Килиманджаро, над улицами висели пучки электрокабелей, закрывая кусочек непальского небосвода от взора людей. В этой неразберихе чувствовалась какая-то своеобразная гармония, которая привлекает  путешественников со всего мира. Это не потому ли, что человек любит хаотичное расположение вещей. Мы с Марианной уже в пятый раз, если взять по счету, приезжаем, прилетаем в Катманду то с Арабских Эмиратов, то с Тибета. Слово «Катманду» с молодости ассоциируется в моем мозгу словом «хиппи». В начале 70-х годов прошлого века, когда я ничуточки не интересовался заграницей,  где-то вычитал, что длинноволосая «новая» молодежь собирается в Катманду. «А почему не в Лондоне или в Париже?» невольно возникал тогда вопрос. Ответ я получил только через 40 лет, пока  не увидел своими глазами, не прошагал своими ногами по улицам этого загадочного города моей памяти юности.   

  В этом году мы не смогли найти, как и в российской экспедиции Эверест-2012, состоятельных спонсоров и решили хоть краешком глаз увидеть загадочный Кайлас. И увидели Кайлас, и совершили Внешнюю Кору. Совершеннейшую правду писал российский ученый, врач Александр Редько, совершивший около двадцати обходов   Внешних и Внутренних Кор вокруг этой загадочной горы,  что человек, совершивший паломническую Кору вокруг Кайласа, не возвращается оттуда прежним. В этом я, закоренелый атеист, воспитанный с пионерского возраста одной только истине в этом подлунном мире – правде ленинизма, и носивший за пазухой многие годы красный партбилет, а потому начисто отвергавщий любую мистику, лично сам убедился.

Я, можно сказать, был подключен к Единому Информационному Пространству,  что ли?  Но точно известно, что человек, совершивший Внешнюю Кору,  оставляет на той стороне перевала Долма-Ла свою прежнюю карму и приобретает новую.  Я понял, что смотрю  сейчас на мир новым, как бы скрытым, третьим глазом. В этом есть влияние, по всей видимости, вот какой  ситуации.

В прошлом году, перед участием в экспедиции Эверест-2012 под руководством Александра Абрамова, члены моей команды из трех человек открыли для себя загадочные вехи в своей биографии. На одной из встреч с нашими спонсорами один из известных буддистов Тувы изрек слова, что «…возможно, их предки когда-то учились в монастырях Тибета. И дух предков позвал их». Это про нас. До того дня я заглядывал в генеалогическое дерево по линии отца не дальше двух поколений – знал своего деда. А кто был отцом моего деда, этим даже не интересовался. Понятно, что он был скотоводом кочевником, предполагал я. Кем же еще? И мы втроем после встречи стали рыться в Древе Жизни, ища ответы на загадочные слова лама-башкы (Учителя).  Оказалось, удивительная вещь: мой прадед по линии отца Ховалыг Шыырап в конце 19 века учился буддизму в монастырях Лхасы 25 лет! И Марианна пришла изумленная, что отец ее матери Кыргыс Узун-Хелин в начале 20-го века также учился в Лхасе, на протяжении 15 лет. У Мачука по линии матери тоже нашелся лама-буддист, обучавшийся в Тибете.

 Они владели не менее 5-6 языками: монгольским, казахским, уйгурским, тибетским, китайским, также хинди, непали, английским .  Наши предки  привезли и распространили Ганджур -- 108 томное Учение Будды, которое стало основой тувинских обычаев и народной мудростью в настоящее время. Путь пролегал через горы, степи, пустыни: Монгольский Алтай, Синьцзян-Уйгурию,  отроги Тянь-Шаня,  Памира, Каракорум, плато Тибета и проходил мимо Кайласа. Наши предки, акклимитизированные и тренированные в таком пути более года, обязательно совершали Внешнюю Кору Кайласа. Надо полагать, они преодолевали 53 км Коры за один день. Оба наших предка – мой и Марианны с разницей в 30-40 лет защитились на звания докторов буддийской философии – геше-лхарамба и геше-кабчу в Тибете. Как сейчас не поверишь словам лама-башкы, говорившего о зове духов наших предков? Это ведь не случайность, что я с Марианной обошел по следам наших предков через 100-150 лет гору Сумбер-Уула – Кайлас, которой нет в Туве, но легенда о ней распространена в наших эпосах.  Сейчас мы воочию убедились о существовании тонкого мира, на котором крепко держится  буддизм, которому отдали свою сознательную жизнь репрессированные большевиками-коммунистами наши предки.  

Мы еще в прошлом году, во время экспедиции Эверест-2012 увидели и поняли, что восхождений на восьмитысячники Гималаев без прикосновения к буддизму просто не существует. Они начинаются с Катманду, со ступ Боднатх, Сваямбунатх, продолжаются в Лхасе: дворец Далай-лам Потала, самый главный монастырь Джоканд, далее продолжается на просторах Тибета: Ташилунпо в Шигадзе, монастырь в Шегаре и самый высокогорный монастырь Ронгбук перед Эверестом. Оказывается,  альпинисты-восходители Гималаев потихоньку втягиваются в буддизм для приобретения духовной силы и заканчивают его обязательной Пуджей -- буддийским обрядом  поклонения  самому Эвересту-Джомолунгме-Сагарматхе, или к другим высочайшим вершинам и получают от ламы благословение. Попробуй пренебречь Пуджей, считая себя цивилизованным человеком, этаким пупом земли, будешь потом мучиться на восхождении мыслями   примет ли тебя Гора или нет. А такая душевная дисгармония отнимает у человека моральный настрой, часть силы, энергии, такой необходимой на высотах.

                                     Встреча со славной горянкой

И вот мы упитанные энергетикой Кайласа, возвратившись в прекрасный Катманду сразу же решили узнать о результатах экспедиции Эверест-2013: звоним Елене Тришанковой, гиду 7 Summits-adventure. Она-то дальше Базовых лагерей не уедет, как мы знаем. Ого! Она ответила. Уже больше года, как мы не виделись, и нам приятно было слышать знакомый голос в другой стране. Лена очень обрадовалась и сообщила, что сейчас находится с восходителями Эвереста-2013 в Покхаре, приедет в Катманду только завтра. И еще сообщила, что Лейла Албогачиева взошла на Эверест со стороны Непала и сегодня должна прилететь из Луклы.  Вот это новость, так новость!

    Катманду – это город вечной ярмарки, вечной выставки товаров, особенно для горовосходителей. Сюда можно прийти совсем голым, как дите в люльке,  и приодеться для штурма любой вершины  Гималаев, да притом можно купить какие угодно альпснаряжения. Заодно здесь можно совершенствовать практику английского, как делаем мы.

        Вечером отправились в 5-звездный отель  «Yak and Yeti» -- «Як и Снежный Человек». Мы там останавливались в прошлом году. Отель находится недалеко от нас, через два квартала. Встречать гостей непали умеют: «Намасте!», «Намасте!» ответили мы, поднося обе ладони к груди, как и они.  Расспросили вежливых портеров отеля, сверяем по списку фамилию Лейлы. Ну нет ее в списках проживающих. Как это так? Такого не должно быть! Чтобы собраться с мыслями, сели мы на мягкие лавки по левую сторону просторного холла. Может мы со своим ломаным английским не сумели объяснить суть вопроса? Смотрим, с улицы появляется Лейла!  Мы ее окликнули. Видно, что она не верит своим глазам, неужели это мы? Обнимаемся, поздравляем ее со вторым восхождением. Я ищу в ней следы труднейшего восхождения, но не замечаю: лицо Лейлы не обгорело, ни грамма усталости, ни признаков истощения. Глаза ее светятся, голос крепкий. Она рассказывает, по моему уразумению, неправдоподобные вещи о своем восхождении: что не ела почти пять дней, шерпы варили только rise – рис и чуть было не совершила второе восхождение! Спустившись в лагерь на Южном Седле (7980 м),  стала уговаривать Шерпу Майлу взойти второй раз, но тот наотрез отказался, сказав, что нужно заплатить еще  раз за восхождение.

       У нее, по всей видимости, горело желание повторить поступок молодой девушки Чурим Шерпа, за неделю совершившей два восхождения на Эверест.

       Лейла и в Базовом лагере (5200 м) настаивала на второе восхождение, но руководитель восхождения развел руками: без оплаты пермита восхождение «ноу!», а за самовольство Ассоциация высотных носильщиков -- шерпов может лишить их лицензии на обслуживание альпинистов. Так сколько сил у нее еще оставалось-то! Вот Лейла так Лейла. Она же первой из российских женщин-альпинисток взошла с обеих сторон: с Тибета и Непала. Этим храбрым поступком Лейла во второй раз доказала, что  она действительно  славная горянка ингушского народа.

Лейла говорит, что надо срочно сообщить о себе на родину, в Олимпийский комитет в Москве. Какой разговор, мы ей в этом поможем, у меня с собой нетбук. Когда мы зашли в ее номер на первом этаже,  выражение ее лица изменилось, и Лейла со скорбью в голосе   говорит: «Как жаль Алексея а? Вы, наверное, про трагедию с Алексеем Болотовым слышали? Я же с ним в Катманду встречалась. Верно говорят, что горы забирают лучших». Она вопросительно посмотрела на нас. Конечно, знаем. С марта пошла информация о том, что один из лучших российских высотников, екатеринбуржец Алексей Болотов в связке с казахстанским альпинистом Денисом Урубко идут на новый маршрут по центру юго-западной стены Эвереста без кислорода. Алексей Болотов  по программе «Покорители всех 14 восьмитысячников планеты» шел вторым российским альпинистом, за нашим другом Сергеем Богомоловым по Эвересту-2012, у которого на счету было 11 восьмитысячников. Болотов дважды обладатель высшей международной альпинистской награды «Золотой ледоруб»  15 мая на высоте 5600 м шел в связке с Денисом Урубко и сорвался в ущелье из-за обрыва веревки. В знак соболезнования мы просто промолчали. Почему-то у меня в памяти запечатлелись ее слова: «Горы забирают лучших».

Есть тувинская поговорка, что лучшему другу не жалко даже часть своего тела отдать. Мы с Марианной сейчас в таком состоянии, что не знаем даже что ей подарить за такой мужественный поступок. Но женский ум сверхбыстрый в таких ситуациях, Марианна прихватила фото «Золотое лицо Кайласа» с тибетской надписью размером А3. Пусть это будет памятью о первой встрече после второго восхождения.  Сегодня же по приезду Лейлы с ней связались представители посольства России в Непале и сообщили, что назавтра наметили пресс-конференцию с представителями СМИ. Да, к ней приходили сотрудники Элизабеты Хоулли – летописца Эвереста, чтобы занести ее имя в список восходителей.

Крепкие руки русского и итальянского аксакалов

На второй день мы не стали ее тревожить. У Лейлы пресс-конференция в российском посольстве, и ей надо хорошенько отдохнуть после нечеловеческих нагрузок на восхождении.                 

Через день, 28 мая утром прогремел гром и пошел ливень,  мы снова пошли в отель «Як и Снежный человек» навестить Лейлу. А в холле самого лучшего отеля Катманду сидит… даже глазам не верится, сам Владимир Николаевич! Вот воистину, мир тесен! С живой легендой советского альпинизма Шатаевым мы встречались на Мак-Кинли, в лагере 4300 в 2010 году. Вот какой народ альпинисты! В Европе, в России не могут пересечься, но зато запросто могут встретиться в других горах и странах мира, как было с Сергеем Ковалевым в Тибете. И сейчас в одном из азиатских государств,  с Владимиром Шатаевым. Я пожал жилистые, крепкие руки советского, российского аксакала альпинизма. Он сообщил нам, что приглашен на большой юбилей – 60-летие восхождения первого человека на Эверест. Только сейчас мы вспомнили, что оно было осуществлено в  мае 1953 года Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем. А дату мы забыли, двадцать какого-то числа. Шатаев нам напомнил, что первовосхождение совершено 29 мая. Да, да. Праздник называется «Алмазный юбилей», и он состоится завтра, 29 мая. Мы от чистого сердца похвалили гостеприимную страну Непал, а заслуженный тренер Советского Союза Владимир Шатаев, оказывается, бывал в Непале более 20 раз!  Он восходил на Эверест в 1995 году, на Шиша-Пангму в 1992 году, на Аннапурну-Южную -- в 1994. С его слов мы поняли, что Непал – можно сказать, его вторая родина после России. 

Мы поинтересовались итогами  их экспедиции на Мак-Кинли в 2010 году, когда встречались с ним в Базовом лагере 4300. Лично я тогда при встрече в Лагере Рейнджеров на Аляске себе сказал, что 73-летний Шатаев возьмет Мак-Кинли во второй раз. От него даже на расстоянии искрилось столько энергии.  Но из-за одного участника команды ему не довелось взойти на Мак-Кинли во второй раз. В штурмовом лагере 5300 стало плохо русскому канадцу, и его пришлось спускать вниз по кулуару на 1000-метровой веревке. А потом с товарищами спускали его в нижний лагерь, где тот и пришел в себя. Но все-таки два члена его команды взошли на вершину.

Ветеран российского альпинизма показал нам программу юбилея на русском языке. Пока мы интересовались программой, слышим голос Шатаева: «Вон, кажется, Месснер». Слово «Месснер» мы услыхали вполуха: «Где? Где?» Напротив входной двери стоит, действительно, Райнхольд Месснер и с кем-то разговаривает. Мы его узнали бы в толпе из тысячи лиц, так как знали заочно, зачитывались его «Хрустальным горизонтом».

 Летом 2006 года поездом ехали на свою первую высокую гору – пик Ленина на Памире. Дорога была неблизкой, 3-4 суток до Бишкека от Абакана. Смотрим, Мерген Кончук на верхней полке не расстается с какой-то книгой. Поинтересовался – «Хрустальный горизонт», автор – Райнхольд Месснер. Как обычно, в плацкартных вагонах люди всегда что-то читают, лишь бы на белой бумаге значились буквы. «Дай-ка, Мерген, поинтересуюсь твоей книгой», -- и окунулся в мир Эвереста. Читал ночью при свете налобного фонаря. Мы тогда даже не заикались об Эвересте, он казался нам таким далеким, как например, созвездия Плеяды во Вселенной. «Хрустальный горизонт» передавался из рук в руки команды. Читали его и в Базовом лагере Ачык-Таш (3600 м), и в первом лагере на 4200 м. Вот таким образом итальянец Райнхольд Месснер  стал незримо присутствовать среди нас при штурме пика Ленина (7134 м).

Я незамедлительно пожал его жилистую руку, а в это время Марианна моментально щелкнула нашим миниатюрным фотоаппаратом «Nikon». Сейчас Марианна встала на мое место, и я щелкнул ее с величайшим альпинистом мира. Мне казалось, что вся мощь, дух Месснера невидимым потоком влились в жилы. Мне хотелось сейчас же ринуться на любые вершины, хоть на К-2 соло!  Все наши действия произошли в течение  от силы одной минуты. Смотрим -- Месснера уже нет. Подошла Лейла, но она не успела с ним сфотографироваться. Лейла говорит, что видела его еще вчера вечером, но толпа людей от него не отходила. Вот каково быть мировой знаменитостью, а!

Мы пожали руку на непальской земле, подумать только, альпинисту всех времен  самого Райнхольда Месснера. Итальянец Месснер первым из людей взошел на все 14 «восьмитысячников» планеты, первым поднялся на Эверест в одиночку – соло  во время муссонов без кислорода. Он и путешественник: пересек Антарктиду, Гренландию, пустыню Такла-Макан, писатель – написал много книг о своих восхождениях, путешествиях. Месснер по популярности превосходит известнейших спортсменов и артистов. По тувинскому обычаю, эта знаменательная встреча не останется просто фактом, эта встреча предполагает в дальнейшем нечто большее, события высшего уровня для нас.

Лейла рассказала, что в Ингушетии и в Москве получили вчерашние сообщения, ее поздравляют, вкратце рассказала о своей пресс-конференции в посольстве России и пригласила нас на вечер в ресторане этого отеля. Там будет и Абрамов, сообщила она. Мы поблагодарили и оставили Лейлу с Шатаевым.

Группа Абрамова успешно взошла на Эверест со стороны Тибета, а Лейла со стороны Непала. Я с Марианной только пригубляю рюмку шампанского, по нашему обычаю это означает, что употребляем напитки не крепче кумыса. Саша со своим неизменным  тонким юмором в четырехдневной щетине раскрыл наши души настежь. Вечно задорная Елена тоже не отстает от него, в темпе подливает масла в огонь: каждому хочется сказать сокровенное, созвучное тому, что произошло и тому, что будет завтра. Мы не говорили об Эвересте, вообще об экспедициях. Если официантки непали знали бы русский, то они бы удивились теме разговоров раше. Альпинисты и, -- ни слова о горах. Мы встречаемся в таких нормальных человеческих условиях крайне редко,  и нам  будет очень болезненно тратить зазря время разговорами о нашей ежедневной черновой работе  на стыке двух больших событий: удачного восхождения на Гору и «Алмазного юбилея» этой Горы. Наш немногословный аксакал Шатаев, темпераментом сангвиники Лейла и Марианна с первых же минут уловили амплитуду витающей атмосферы, и  их лица, глаза с речами выплескивали волны благородства и дружелюбия.

  К друзьям с пустыми руками не ходят,  и я достаю из своей сумки маленькую бутылку кока-колы с прозрачной жидкостью.

    - Уважаемые друзья, а сейчас попробуете нашу араку. Сделана она из коровьего молока, – поясняю я.

    - Из молока? Да не может быть! – слышу голоса.

   -  Это слабоалкогольный напиток земляков Шойгу. Не слышали об этом? – смеется Шатаев.

   - Да, да, она получена из белейшего молока тувинских коров древним способом, -- поясняю я.

Какие в этом деле хиляки --  альпинисты. Все мы из 300 граммов араки еле осилили граммов 100. Громкий смех, голоса. Мы слегка пьяны не от глотка алкоголя, а от того, что двое среди нас доказали себе свою несгибаемую волю при штурме Эвереста; от того, что мы,  как дети одной семьи, сплетенные общим взглядом на мир гор, опять встретились в гостеприимном Непале, как у себя дома. Под конец встречи Абрамов распорядился всем завтра рано-рано выйти на парад-шествие  «Алмазного юбилея».

                                        Шествие по улицам Катманду

Каких только новшеств не увидишь, путешествуя по материкам планеты. Парад-шествие «Алмазного юбилея» началось в 07.00 утра 29 мая. Такого мы еще не видели и не встречали. Но у нас говорят: кто рано встает, тот коня с седлом найдет. В смысле – день будет длинным и придет удача, а что конь с седлом -- это игра слов. Мы приехали к месту начала парада-шествия на микроавтобусе. Стояли конные брички: кареты с открытым верхом на больших колесах, запряженные пары лошадей. Животные были высокого роста, а кареты разукрашенные. Я подумал, непальские вельможи до недавнего времени, когда на троне восседал король, по праздникам чинно разъезжали в них.

Каждого нашего участника можно было приравнять к батальону, а их было шесть. Мы развернули свои флаги. У Тришанковой флаг России, в руках Марианны флаг Тувы, у Лейлы – флаг Ингушетии, а флаг Олимпийского комитета Сочи -2014 она вручила мне. Нашему полку прибыло – кроме Шатаева с нами теперь еще и один известный российский альпинист, высокий парень с пшеничными усами Вячеслав Скрипко, у которого за спиной несколько Эверестов.  Саша Абрамов весело беседовал  с молодыми девушками-непали в белых рубашках, как оказалось, непали-«семивершинницами».

С ними, с прошлогодними друзьями, хозяевами непальской земли мы крепко обнялись. И колонна двинулась. Непальское время показывало 07.15 ч.

Размышляю дальше, что альпинисты – спортсмены особого склада ума. Если во всех других видах спорта спортсмен одной страны является явным противником спортсмена другой страны, то в альпинизме все не так. Если боксеры, каратисты, единоборцы стараются нанести чуть ли не увечья такому же спортсмену из другой страны, если игроки футбола, баскетбола, хоккея стараются запрещенными приемами выбить из строя игрока другой страны, то альпинисты на восхождениях стараются всеми силами помочь спортсмену любой страны. Даже собственное восхождение на вершину откладывают на потом, чтобы спасти незнакомого альпиниста из чужой страны. Мы видели это, испытали на своей коже на Андах, на Аляске, в Гималаях.

 По восточной философии, они сами того не зная -- выходцы из Небесного Рода. Уровень  физических возможностей человека в экстремальных условиях выявляют они. Опыт альпинистов в первую очередь перенимает армия, силовые структуры  разных стран. Нас ведь никто не заставляет идти на немыслимые вершины: ни правители по своему служебному положению, ни группа людей, жаждущих власти и называющие себя такой-то партией. Мы сами, не за деньги и за бахвальство, а по зову наших сердец торим тропы в неизведанное. Эта страна Непал – мировая кузница альпинистов вселенского уровня. Вот какие высокие  мысли пришли в мою голову, когда мы шествовали по улицам сегодняшнего алмазного Катманду. Сами Шива и Будда подарили этой стране восемь высочайших гор с мелодичными названиями: «Сагарматха – Канченджанга, Чо-Ойю --Макалу, Дхаулагири - Манаслу, Аннапурна – Лхотце», -- сдвоив названия восьмитысячников бубню я про себя как тибетскую мантру.  И ойкнув про себя продолжил в том же духе: «Чогори – Шиша Пангма, Броуд-Пик – Хидден-Пик, Нангапарбат – Гашербрум».             

       На какой-то из улиц мы остановились. Смотрю, впереди монастырь Дурбар-Сквер. Нас встречали музыканты под мелодичные звуки национальных инструментов: флейта,  барабан, смычковые инструменты. Во время шествия женщины-непали успевали  мазать указательным пальцем на наших лбах красные метки из сока какого-то фрукта. Попробуй различи сейчас, непали мы или кто?  

Восходителей Эвереста будут чествовать на площади Ханумана-Дхока-Басантапур. Сотни стульев для гостей были расставлены рядами, а над ними растянут шатер из легкой ткани. Впереди – сцена с трибуной, много микрофонов.  Российская команда садится в одном из рядов. На трибуне выступают официальные лица: министр туризма и авиации, руководитель Ассоциации шерпов и другие. Все выступающие ни разу не произнесли слово «Эверест», это их гора. Они называют ее «Сагарматха». На сцене награждают наиболее отличившихся шерпов, среди них шерпа Лейлы -- Майла. Все непальцы-шерпа носят фамилию «Шерпа».  Услышав такую фамилию, не надо и гадать. Понятно, что этот непалец из породы восходителей, родом из восточного Тибета. Мы часа полтора слушали выступления  официальных лиц, награждения и решили готовиться к праздничнему вечеру в Королевском дворце Непала.

                                     В Королевском дворце Непала

По программе торжественный «Алмазный» вечер начинается в 17.00 ч. Мы стоим у ворот Королевского дворца, который после схода с трона короля в 2007 году сейчас стал музеем. Вскоре появляется наш близкий друг Мингма Шерпа с конвертами. Его, оказывается, отправляли на разведку с боем, он справился с заданием главнокомандующего Саши Абрамова и вручает нам конверты, а в них  из грубой бумаги пригласительные билеты с печатями. Мы проходим через металлоискатель и несколько рядов охраны, которые увидев пригласительные потеряли интерес к нашим особам. В боковом стекле остановившегося рядом с нами минивэна мы узнали летописца Сагарматхи Элизабет Хоулли.  Это была тоненькая старушка аристократической внешности. Говорили, что ей сейчас около 90 лет. Значит, когда впервые человек взошел на Сагарматху,  ей было уже 30 лет. Мы подошли к длинному навесу, где расставлены тысячи стульев. Нашли свободные места. Впереди нас зеленая лужайка, какие-то доски с плакатами и большая сцена. Звучала мелодичная музыка. Приглашенный народ рассаживался. Кого только здесь не было: испанцев, немцев, швейцарцев, американцев, индийцев, китайцев,  корейцев, поляков, французов  – всех не перечесть.  Я прикинул, что гостей «Алмазного юбилея» собралось не менее 5000 человек, сравнив с количеством мест нашего главного стадиона в Кызыле.

точь как нынешняя шестилетняя Кумари, которую мы видели  на Дурбар-Сквере.

 Необъяснимое чувство гордости и  восхищения наполнило наши души. Мы присутствуем на Алмазной вершине Сагарматхи - Эвереста! Цифра 60 – это Большой круг в восточном летоисчислении, это священная цифра. После нас никогда эта цифра больше не повторится уже на других подобных юбилеях празднования первовосхождения. Мы - представители совсем не альпинистской республики, в котором высотников-то 0, 0001 %   от числа всех жителей,  участвуем на таком неповторимом празднике. Это неслыханно!

Окинув взглядом на светящиеся жизнерадостные лица восходителей Эвереста без привычных пуховиков и темных очков, мне в голову пришло вот что. В прошлом году я сделал для себя одно небольшое открытие. И сейчас убеждаюсь, что это действительно так и есть. Как в  жизни, так и в литературе выведен общий типаж сильного, волевого человека. Если это мужчина, то у него квадратные челюсти, крутой лоб, тонкие губы, в глазах твердый взгляд, плечи в сажень, мышцы его перекатываются под одеждой как мячи.  А сейчас я понял, что в мире гор существует совсем другой типаж сильных людей. И они намного сильнее тех, которых мы описали выше. Тип выведенных мною людей  наотрез отличается от них: атлетической фигурой не обладают, их  лица и взгляды мягкие, сердца у них добрые. Они выносливее любых живых существ на Земле. Они способны выдержать любые нечеловеческие нагрузки. Их сила заключена не в физическом теле, как мы привыкли определять сильного мужчину, их сила сконцентрирована внутри них, самих. В них сосредоточена колоссальная внутренняя энергия, называемая кундалини. Такие люди с виду простые,  незаметные  – альпинисты-высотники и шерпы. Если мои мысли не верны, то почему в горы не ходят литературные типажи сильных людей? А в кинематографии типаж супермена вообще далек от человеческих ценностей. У него развиты только  швайценегеровские мыщцы, впридачу с мизерными мозгами, которые предназначены делать только зло роду человеческому. У них мораль  хищников джунглей Экваториальной Африки и Новой Гвинеи. Вокруг нас дружелюбно общались между собой особые люди, по-тувински говоря, у которых нет сердца для страха.

Я пошел на разведку, оставив охранять свой стул Лейле и Марианне, и обнаружил такие интересные и полезные вещи. По левую сторону природного зала, под отдельным навесом на лужайке давали прохладительные напитки: соки, чай, кофе, минеральную воду. Сотни гостей безо всякого шума, толкучки,  утоляли жажду бесплатно. Этот объект нам пригодится! Пошел еще левее. Под кронами деревьев толпился народ. Здесь бесплатно предлагали дегустировать вина, ром, виски. Не, это не по нам!

«альпинизм». Оказывается, один из первых восходителей Эвереста – Норгей,  был неграмотным, письменность у народностей шерпа отсутствовала. Его рассказы о первовосхождении записал Джеймс Рамзай Ульман, и вышел «Тигр снегов» под авторством самого Тенцинга, который затем перевели на русский язык.  Помню, там были слова вроде, «…он пошел на вершину простым человеком, а вернулся героем». Не тем героем, которые по указу правителей получают это звание, а простым героем от имени всего человечества. Кажется, он говорил, что «… годовщину взятия Эвереста я готов праздновать до конца жизни…» Вот и я, мы все празднуем 60-летнюю годовщину его восхождения с Хиллари на высочайшую вершину планеты. В какой-то миг в мое сознание проникло какое-то чувство, что здесь есть что-то связанное между тем временем и настоящим.

Мелодии  радости

В 28-ом градусе южной широты темнеет рано и быстро. Началась официальная часть торжественного вечера при светлых сумерках. На сцене выступали  министр туризма, культуры и авиации, премьер-министр Непала. Сказали, что президент выступал на площади Дурбар-Сквера  днем. Выступила внучка Эдмунда Хиллари Амелия Роуз Хиллари. Потом перешли на награждения. Награждали орденами и медалями отличившихся альпинистов и шерпов Непала, среди них и наших знакомых непали-семивершинниц. Затем пошла культурная часть вечера. Со сцены лились непальские песни, чуточку похожие на индийские. Лихо танцевали. Выступали и тибетцы со своим традиционным национальным танцем. Души наши «пели и плясали», хотелось излить душу каждому. В одном месте собралось несколько тысяч альпинистов со всего мира – это было бесподобно!  

он останется живым и невредимым, а вечером придет в свою семью. А на восхождениях малейшее послабление воли не даст пути к возвращению на родину, тем более в родной очаг.  Возможно, сидящие здесь альпинисты, шерпы, Ice Doctor – Ледовые Доктора печального известного ледника Кхумбу, не все ступали на вершину Сагарматхи – Эвереста – Джомолунгмы. Но не было среди них ни одного, полагаю, кто не был бы на вершинах ниже 6000 метров. Каждый из сидящих  – редчайшая порода людей, получающая жизненную энергию не от тепла и блага, а от  холода, глубоких снегов, которые в любой момент могут сорваться лавиной, от голубых ледников с бездонными трещинами, от ураганных ветров, дующих со скоростью экспресса и от мизерной доли  кислорода в «зоне смерти». И потому, они составляют всего лишь 0, 00004% всего человечества. А сейчас они ярко разодетые улыбаются, разговаривают вполголоса, жестикулируя руками, выражаются мимикой.

 себе своего немногочисленного народа.

Мы и не заметили, как наступила южная ночь. Смотрим, почему-то все встают и выстраиваются в очередь. Пошел по привычке на разведку и выведал, что раздают «алмазный ужин» по «шведскому столу». Очередей было две, но тысячи гостей, долго не ожидая, приступали к трапезе. Пока очередь продвигалась, я пошел в толпу и нашел непали-семиверешинниц и на английском поздравил их с взятыми вершинами, с наградами. Двух непалок звали Аса и Лина. А имя третьей из-за музыки, шума и гама я плохо расслышал. Аса мне подарила визитку, сфотографировались на память. Узнав об этом, из очереди исчезла Марианна и вскоре с сияющим лицом появилась среди нас. Она тоже не промах: поздравила их, перекинулась несколькими фразами и тоже сфотографировалась. «Удивительные девушки! Взяли Эверест, а переживают – возьмут ли Мак-Кинли и Массив Винсона? Там ведь холодно говорят,» -- передала их слова Марианна. «Таким девушкам-непали, у которых алмазный дух, оставшиеся вершины не повод для огорчения. Они возьмут! Вот увидим», -- подытожил я.

1992 года Далай-ламы XIV-го я – тогда ненавистник религии, буддизма случайно (случайно ли?) имел встречу с ним, даже коснулся его локтя, когда Его Святейшество дарил мне длинный-предлинный белый кадак. Абсолютно не понимающий ничего в обрядах буддизма, через неделю  я со своей командой интуитивно водрузил священный атрибут  на домашней высокой Горе, которая не достает до четырехтысячника всего лишь 23 метра. Как сейчас рассказывают, на вершине Эвереста-Сагарматхи молитвенных флажков – ногу негде поставить.

  из верховьев Великого Енисея уже не смогла.  Среди тысяч людей невозможно было определить восходителей и не восходителей, шерпов и не шерпов, ледовых докторов и лам-альпинистов Сагарматхи. Организаторы 60-летнего юбилея величайшего события всего Человечества очень деликатно предусмотрели,  чтобы все приглашенные гости  чувствовали себя в одном ранге со всеми: не выставляли на всеобщее обозрение и не сообщали,  кто самый больший раз поднимался на Богиню-Мать Мира, кто самый старый, кто самый молодой, кто из какой страны. Мудрость востока была на виду. Никто не поднимал или не носил флаг своей страны, как при восхождениях. Здесь были все равны. По-моему, можно было запросто похлопать по плечу не только Месснера, но и премьер-министра Непала. Здесь не было нарочитого европейско-американского шоу-ликования – непременного спутника людей, у которых жизненная энергия истощается без искусственного взбадривания. Казалось, что  радость тысячи участников праздника, исходящая из  глубин их души сверкает алмазными искринками в  их глазах, они ощутимы руками. Их мысли одинаковы – мы, твои друзья, твои братья в борьбе с силами природы: сверкающие ледники, холодные скалы и снега, волчий вой ветров, мизерная порция кислорода породнили нас, где бы кто не родился. Такого единения души людей из разных стран и континентов никто не увидит нигде. В этом я – случайно (случайно ли?) оказавшийся участником  Алмазного юбилея  Сагарматхи, и не восходитель его,  твердо уверен также,  как самый крепкий минерал на Земле --  алмаз.

Мы приблизились к раздаче. Блюд было более десяти, а обслуживающие парни метеором носились взад и вперед. Это надо же, на природе накормить несколько тысяч человек за короткое время! Люди размещались на тех же пластиковых стульях. Со сцены лилась музыка, танцевали все желающие. Наша триада, набрав разнообразных блюд, села на ближних синих пластиковых стульях и по-простому, как будто на Plaza de Mulas, Basin Camp или на Эй-Би-Си в Тибете, поужинали. Удивляемся уровню высокой культуры обслуживания хозяев праздника. Надо же, «Алмазный» ужин в Королевском дворце Непала! Всего лишь два дня назад такое волшебное событие даже не приснилось бы нам.

Поблагодарив парней-официантов, пошли искать «зрелищ». Марианна снова не выдержала атмосферу всеобщего праздника и,  по всей видимости, сама не ведая, ловко вскочила на сцену. Непальские мелодии сами подсказывали,  какие делать такты ногами: она ловко стала кружиться среди танцующих на сцене. Молодая, простоволосая девушка-непали пела песню. Про что она пела слов не разобрать, но из мелодии можно предположить, что это песня радости. Такую песню поют, когда у тебя желанные гости издалека.  Когда сердца твоих друзей   бьются в ритме с  твоим. Когда мысли друзей сливаются воедино с твоими. Только тогда можно смело шагать на вершину Сагарматхи, на гордость и славу гостеприимного Непала. И еще одна мысль меня озарила, что аура – электромагнитное излучение человека зависит от его здоровья. Известно, что у   больного  аура уменьшается и цвет становится тусклым. А на Алмазном юбилее несколько тысяч здоровее здоровых людей. Значит, суммарная аура всех нас невидимым световым потоком устремилось ввысь в космос. Среди нас есть и восходители - буддийские ламы. Они-то это видят простым глазом. Полагаю, что они сейчас видят в Королевском дворце Непала сплошное зарево аур людей не из мира сего, которых, возможно, завтра ждут холодные ветры, глубокие снега, немыслимые высоты и алмазные ледники на нашей родной Земле.

Группа Хот Сайз под командованием Владимира Котляра раппортует о завершении программы. Всё было здорово! Все планы выполнены на 100%!

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом -  «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру -  “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является  стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

 Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого.  Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям.  В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

 Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство,  условно говоря, «англо-саксонских»  стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы  пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

 Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

 Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

 С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим  среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы.  Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

Итак,  7 высочайшими вершинами континентов считаются:

1. Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.
2. Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.
3. Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.
4. Килиманджаро, 5895 м. Африка.
5. Эльбрус, 5642 м. Европа.
6. Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.
7. Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого  строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты.  Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

 Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит  20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух)  не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

 *******

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это -  высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа.  Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

 Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

 *******

Денали (6194 м)  – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%.  Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными  и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской».  Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

 *******

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и  выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

 В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих.  При этом представители нашей страны достигают вершины практически все.  Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

  В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми,  просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

 *******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

 Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

 На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается  в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида.  Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер. 

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

 *******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена  на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.

Программы Клуба 7 Вершин по Пирамиде Карстенз

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин, экспедиция на Айленд пик:  Всем привет! Мы сегодня в Чукунге. Провели занятия по передвижению на закреплённых перильных верёвках. Научились жумарить и дюльферять.

Ирина Зисман:

 ... завтра начинаем восхождение , к которому мы шли 8 дней... позади базовый лагерь Эвереста, восхождение на КалаПатар , а сегодня мы целый день смотрим на Айленд Пик - цель нашего путешествия... )

Огромное спасибо нашему Андрей Балта за прекрасные фотографии!

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин, экспедиция на Айленд пик:  Раннее утро, высота 5500 м.н.м.. Ветер играет с разноцветными молитвенными флажками, солнце застенчиво начинает выглядывать из за Эвереста, окрашивая в нежно розовый заснеженные хребты и пики гор. Я сижу на вершине Кала-Патара в гнезде из флажков и рюкзаков. Морозный утренний воздух приятно покалывает кожу. Как же всё-таки красиво!

Группа сходила на Кала-Патар и в базовый лагерь. Сегодня мы ночуем в Дингбоче.

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин из экспедиции на Айленд Пик, прислал короткое сообщение: Наша группа в Лобуче, высота 4900 метров. Всё в порядке!

Владимир Котляр, гид экспедиции Клуба 7 Вершин на Айленд пик:

Хай, друзья! Мы в Фериче! Настроение боевое, погода отличная (тьфу-тьфу). Виды потрясающие!!!

Приветствуем! Сегодня был акклиматизационный день. Поднялись на высоту 3880, к Everest view hotel, здесь мы встретили рассвет!!! Потом прогулялись до посёлка Кумджунг и вернулись в Намче. Нашим глазам  сегодня открылись Эверест, Лхоцзе, Ама-Даблам, Кантега и Тамсерку…

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин, экспедиция на Айленд пик: 

Группа Hot Size в столице шерпов Намче-Базаре. Спасибо фотографу нашей команды Андрею за потрясающие , красочные  и атмосферные фотки!

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин: 

Утро началось с шутки и подарило имя нашей группе. Прилетев в Луклу, ребята присели на территории лоджии  Sunny garden, дождались меня. Мы заказали завтрак и пока его нам готовили, Андрей пошёл на луклинские развалы, прикупить себе треккинговые носки. Выбрав носки, он у бабушки-продавца спросил по-английски: What size? Бабушка улыбается, кивает и повторяет: What size? Андрей повторил: Я же спрашиваю Вас, what size? Бабушка улыбается, кивает и щуря глаза повторяет: what size, what size. Так продолжалось до тех пор, пока Андрей не понял, что для бабушки вопрос what size звучит как приветствие или пожелание хорошего дня. И она просто повторяет это как  ответное пожелание, улыбаясь и кивая.

Нас это очень позабавило и весь день, пока мы шли из Луклы в Моджо, мы весело здоровались с прохожими фразой «What size». Шли не торопясь, наслаждаясь красотами, при случае всегда останавливались пофотографироваться, травили по паре анекдотов, щуря глаза, и кивая друг другу, говорили What size и со смехом продолжали путь. На подходе к Моджо нам открылась во всей красе белоснежная Тамсерку. Я просто обожаю этот трек! Белоснежные пики, хвойные леса, бирюзовая река с белой пеной порогов, глубокие ущелья, подвесные мосты, караваны яков и синее глубокое небо над головой!

Всё это начинается с первого дня трека на выходе из Луклы и заканчивается возвращением в этот городок. К вечеру шутка про what size превратилась в название группы “HOT SIZE” Такая вот интересная трансформация!

Группа Клуба 7 Вершин вышла из Луклы по направлению к Айленд пику. Участником предстоит интересный маршрут в самом сердце Гималайских гор. Кульминацией станет восхождение на Айленд пик (6130 м)….

Приветствую всех!

Ни для кого ни секрет, что мы вместе с «Клубом 7 Вершин», «РД студией», «RedFox», «Yandex» и «Toyota» весной 2015 года организовали Экспедицию на Эверест с северной стороны. Экспедиция прервалась на середине по причине землетрясения в ~8 баллов – нам повезло и никто из нашей Экспедиции не пострадал. Мы были вынуждены эвакуироваться.

Несмотря на это все, нам удалось отснять панорамы маршрута длинной в 19 км на пути из Base Camp (BC – 5100м) в Advanced Base Camp (ABC – 6500м). Мы разместили 3D панорамы всего маршрута от BC до ABC в сентябре 2015 года в преддверии фильма Эверест.

Осенью 2015 года, воодушевленные множеством позитивных откликов с Вашей стороны, мы приняли решение завершить начатое и стали организовывать экспедицию 2016.

20 Мая 2016 года нам удалось достичь вершины (8848м) и отснять весь маршрут от базового лагеря до вершины. 22 Мая 2016 года мы вернулись в базовый лагерь целые и невредимые.

В начале июня в Москве мы убедились в качестве материала и принялись за работу. Мы создали специальную интерактивную страницу, посвященную восхождению. Теперь, благодаря нашему проекту, каждый человек сможет пройти путь от базового лагеря (5100м) до вершины Эвереста (8848м). Вы сможете насладиться красотой горных пейзажей, не подвергая себя опасности.

Мы попробовали сделать красоту чуть–чуть более доступной и хотели разделить с Вами эту радость и позитивные эмоции.

И да – мы сделали 3D панорамы всего маршрута до вершины Эвереста первыми в мире!

Спасибо всем тем, кто принимал участие в проекте, но остался в тени! Всем тем, кто за нас переживал и верил в нас. Нам очень важна ваша поддержка. Мы ценим вашу бескорыстную самоотдачу и вдохновляющий энтузиазм.

Отдельное спасибо:

- Анатолию Тополю и Константину Лысенко из команды Яндекс – без вашего энтузиазма и веры проект был бы невозможен;

- Ольге Болотовой из команды Нек4 – как самому энергичному человеку в проекте;

- Команде РД Студия, и лично Валдису Пельшу, Кристине Козловой, Александру Кубасову, Вове Кудинову – за поддержку в горах – с Вами не соскучишься;

- команде экспедиции и Александру Абрамову – за прекрасную организацию экспедиции и чувство спокойствия;

- Владимиру Котляру и Владу Морозу – за бескорыстную помощь во время экспедиции, веру и самоотдачу;

- Максу Шакирову, моему напарнику – за то, что тыл был всегда прикрыт;

- Коллегам по работе, команде и руководству – за то, что поверили и предоставили возможность;

- Родителям, родственникам и друзьям – за поддержку;

- И, конечно, команде Toyota – за «стремление к лучшему».

Вместе мы делаем мир лучше – огромное Человеческое спасибо!

FB: https://www.facebook.com/roman.reutov
Instagram: https://www.instagram.com/roman_chhogori_reutov
VK: https://vk.com/rreutov
LinkedIn: https://ru.linkedin.com/in/romanreutov

Надежда  Никитина  вернулась из Непала, где прошла  по самому  знаменитому  непальскому треккинговому маршруту «Вокруг Аннапурны».  Путешествие под руководством непальского гида было организовано  Клубом  7  Вершин.  По возвращении Надежда поделилась с нами своими впечатлениями и фотографиями. Она сказала, что всем довольно, что местные гиды прекрасно работали, что страна замечательная страна и туда нужно ездить и ездить…

Полностью фотогалерея (96 фотографий) здесь:

 /photos/all/section_873/

Вот некоторые из них:

Ноги гудят, хочется всё время пить, эмоций столько, аж зашкаливают. Не уверен, что смогу передать в тексте и 10 процентов, не очень понимаю, как описать этот день. Всего-то один день. День который превратился в маленький приключенческий трип, а должен был быть лишь прогулкой в ту сторону от Луклы куда я не ходил. Но обо всём по порядку.

Две недели назад, когда я летел с группой клуба 7 вершин "Тюбик" в Луклу из иллюминатора нашего маленького самолётика я увидел водопад, полноводный, высокий, с лагуной. К сожалению, я не запомнил точно где он, но мне показалось что это относительно недалеко от Луклы. В голове появилась идея найти этот водопад. После возвращения с Мера пик, когда я проводил группу в Катманду и остался ждать следующую группу в Лукле идея отыскать водопад вернулась в мою головушку. Но так как я заболел, первый денёк я решил отлежаться. К вечеру организм воспротивился такому полному безделью, и я твёрдо решил отправиться на поиск водопада на следующее утро.

Утром, я как обычно заскочил в местный старбакс выпить кофейку и съесть яблочный пирог. В обычной жизни я равнодушен и к тому и к другому, почти не ем сладостей и никогда не начинаю утро с кофе, но после двух недель шерпской кухни (на мой взгляд не самой вкусной на свете), выпечка в Луклинском старбаксе идёт на ура. И так выпив кофе, я подхватил маленький рюкзачок, в котором у меня был только литр воды и аптечка и двинулся на поиски выхода в нужную мне сторону. Я даже не подумал взять чай или перекус, не говоря о карте и фонарике. Ведь я намеревался слегка погулять, наивный. Но хорошо зная себя, я договорился сам с собой в 11 дня развернуться назад из любой точки.

Я вышел из Луклы и направился вниз по ущелью. Попрыгав туда-сюда, как горный козлик, я нашёл-таки отлично натоптанный путь, по которому как оказалось в Луклу идут немногочисленные туристы, кто не летит на самолётах. Двигался я очень быстро, на прямых и спусках переходя на бег. И к 10 утра (за два часа) ушёл довольно далековато. Мне казалось, что водопад давно уже должен был быть. И тут я понял, что искать то его нужно не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.

Горы это многомерный мир изрезанный хребтами, ущельями, отрогами гор и кулуарами. На всякий случай я спросил у идущих навстречу путников: не встречался ли им по пути водопад. Все как один отвечали что нет. Я не расстроился, но мысль найти путь вниз ущелья вдруг закралась в мою голову. И даже не потому, что я чаял найти там "свой" водопад, а просто потому, что идти обратно той же дорогой скучно. Я спросил у местного, слегка подвыпившего шерпы, есть ли дорога в Луклу ниже по ущелью. Шерп ответил что есть, но она старая, и трудная. А ещё к ней не так-то просто спуститься. Он сказал, что мне нужно вернуться минут на десять назад, там будет слегка заметная тропка, узнать которую можно по валяющейся на ней сухой траве, местные носят сено по этой тропке. Слабый ориентир, но я таки нашёл эту тропку и рванул вниз.

Ну рванул не сразу, а с полминуты подумав, ведь уже было 10:30, а я обещал себе в 11 развернуться. "Ну ведь ещё не 11 и я развернулся, только выбрал другой путь", - небрежно ответил я сам себе. Через 10-15 минут лесного паркура я наткнулся на домик, во дворе которого бабушка перебирала какое-то зерно. Она совсем не говорила по-английски и поэтому повела меня к мужчине. Мужчина выглядел помоложе, поэтому я решил что он её сын, он представился мне как Нима Учу. Нима Учу проводил меня на край своего огорода, от куда показал мне вниз и спросил : " Видишь мост"? "Вижу",- ответил я хотя ни черта не видел так далеко.

"Тебе нужно пройти мимо той поломанной скалы и от туда начать спуск. Тропы там нет, совсем нет. Но когда спустишься к мосту, там найдёшь старую дорогу. Только она трудная."- напутствовал мне Нима Учу.

 Я поблагодарил его, дал пачку печенюх которые купил у предыдущего советчика, мы сэлфанулись напоследок и я пошёл. До разрушенной скалы я дошёл по коровьей тропке. Здесь мне встретились два зверька отдалённо напоминающих наших куниц, только чуть крупнее и другой окраски. Они шумно резвились на ветке дерева, но увидев меня, скаканули вниз и быстренько друг за дружкой скрылись в кустах. Пройдя за разрушенную скалу, я начал спуск, сначала спуск был крутым, но пешим, через какое-то время начались не большие скальные сбросы, высотой от 5 до 15 метров. Какие-то удавалось обойти, ну а по каким-то приходилось лезть. И тут бы мне повернуть, да вернуться на нормальную дорогу, но я решил найти таки эту старую дорогу. Нима же сказал что там мост. Хотя что он имел ввиду когда говорил про мост, он же по-английски то не очень, вдруг он не мост имел ввиду.

 Пока я так размышлял лазанье стало напоминать мне крымскую 1б с элементами 2а. Стало «сыкотно» даже местами, ведь метрах в 200 подо мной виднелись буруны горной речки. И тут я увидел под собой метрах в 50 мост. Увидел и охренел. Мост казался сгнившим напрочь. Я всё же спустился и подошёл к нему. Заставить меня пройти по этому страшному мосту могло только что-то ещё более страшное. "Хорошо что мне не надо на ту сторону",- подумал я. Но надо себя знать. Я вдруг решил, что фото моста с этой стороны не достаточно, да и против солнца получается видите ли. Короче, собравшись с духом я перешел этот прогнивший памятник подвесного мостостроения. На другом берегу сделал пару снимков на телефон и пошёл обратно. На средине моста поймал себя на мысли что потею сильнее чем на тренировках. По лбу, носу, шее текли реки пота.

Благополучно вернувшись на свою сторону я нашел старую дорогу. Это действительно была классическая гималайская туристическая дорога, с каменными ступенями, только очень сильно заросшая и местами разрушенная. Дорога сначала зигзагами поднималась круто вверх, затем падала круто вниз, а потом снова взлетала. Через часа два ходьбы по этой заброшенной тропе я пришёл к выводу, что шерпы мостят свои дороги с одной лишь целью-поржать над белыми😂.

Местами тропа была такой заросшей что понять что я двигаюсь именно по ней получалось лишь потому, что только по тропе можно было идти, так как склоны ниже и выше тропы были такими крутыми, что по ним возможно было только лезть. Безумно хотелось пить. В бутылке оставалось три глотка воды. На тропе то и дело встречался помёт каких то коз, но я был настолько уставшим и шаг мой поэтому тяжёлым, что все дикие звери слышали меня, наверное, за километры и вовремя разбегались. Но у небольшого водопадика я всё же увидел местную горную козу. Видимо шум воды заглушил мои шаги и она заметила меня только через миг как приметил её я. Увидев меня, она в три прыжка взлетела выше по склону и скрылась в густых кустах бамбука.

Я умылся под струями водопадика, допил оставшуюся воду и набрал опустевшую бутылку, на всякий случай. Опять же договорившись с собой не пить из неё до последнего. Вообще я не брезгую пить из диких водоёмов и пил везде из ручьёв и рек, от белых заснеженных вершин Кавказа до бразильских джунглей. Другое дело, что я так ни разу не проверялся у врача, может и живёт у меня в животе уже какое-нибудь чудище лохнесское. Немного передохнув у водопада, я пошёл дальше. Совсем скоро склоны стали не такими крутыми, зато более заросшим. Появилась какая-то трава, похожая немного на крапиву, но с длинными иглами, когда она жалила меня, я думал меня током хреначит. Серьёзно, очень болючая.

В момент одной такой "токо терапии" я спугнул двух фазанов с ветки дерева. У гималайских фазанов курочка как и положено серая, а петух той же расцветки что и павлин, только без пышного веерообразного хвоста. Я продирался сквозь заросли по тропе дальше, получал колючими растениями по морде лица и очень хотел пить. А ещё вдруг остро захотелось отравленной воды ( кока-колы ). Интересно, что дома я её не пью. Не пью не по каким-то соображениям, а просто потому что она мне не нравится, причём с детства. А тут вдруг захотелось.

Пока я шёл и думал о кока-коле тропка вывела меня на поляну, заросшую двухметровой полынью. В зарослях травы были развалины старых тишопов. Найти продолжение тропы в этом хаосе развалин и зарослей оказалось не просто, но у меня таки получилось. Пока искал тропу, из-под ног опять вылетело два фазана. Скорее всего, те же что я спугнул в лесу минут 10 назад. Пройдя по тропе немного выше поляны с разваленными тишопами, поймал себя на мысли что тропка то больше не заросшая - натоптаная, видная. Я понял, что рядом уже должен быть населённый пункт. И вправду буквально за очередным поворотом я увидел крыши домов уже знакомого мне поселка Цурке. Чтобы попасть в посёлок осталось только перейти реку. Мостик сделан чуть выше по тропе. Я подошел к краю реки, отсюда она срывалась вниз красивым полноводным водопадом с лагуной. Это было очень похоже на тот водопад, который я искал. Искать спуск вниз, чтобы проверить я не стал, потому что был крайне уставшим, да и до темноты оставалось часа два. Я встал на краю и смотрел вниз водопада. Внизу по краю лагуны, перепрыгивая с камня на камень, гуляла дикая горная козочка.

В Луклу я вернулся уже по темноте. В небе сверкали миллиарды звёзд. За вечер в Лукле я выпил 2 литра воды и чёрт знает сколько чая.

1. S. Была бы ж-па, а приключения найдутся😉😎😜

Светлана Нужум, гид Клуба 7 Вершин:  Всем привет! Последние 3 дня были проблемы со связью, а у нас столько новостей! 30-го  октября мы добрались до Горак Шепа, перекусили и сразу же пошли к базовому лагерю Эвереста. Переход занял около 3-х часов туда-обратно. А вчера утром, 31-го октября, мы стояли на вершине Кала Паттар (5550м). Погода, как собственно, и в течение всего трека, стояла классная – ни облачка и без ветра. Виды – супер! В общем, все довольны. Сегодня мы уже сбросили 1000 метров и отогреваемся в Дебоче. Завтра спускаемся в Намче.

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  

«Тюбик»  выжал сколько смог! Виктория и Александр Периг – 6100м, Иван – 5800, Александр Логачёв – вершина! В компании Котляра. Все молодцы! Про чету Периг хочу отметить, что это их первое знакомство с горами! До этого приключения они не ходили ни треки, ни походы выходного дня, ни лазили по скалам.

Поэтому высота 6150 метров – более чем достойный результат!!!

Владимир Котляр, гид экспедиции Клуба 7 Вершин на Мера пик:  День отдыха и акклиматизации на 4950. Команда «Тюбик» готова к штурму вершины Мера пик…

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин из экспедиции на Мера пик:

Мы в Кхаре на 4950! "Тюбик" жмёт!!!