Альпинист, предприниматель, покоритель Эвереста Олег Пименов в программе "Разворот". MIX TV (Латвийское телевидение) …  Смотреть и слушать! Можно ли пойти на Эверест, не становясь альпинистом?

Что-то я увлеклась рассказами о Лехе и его окрестностях, и совсем забыла то главное, зачем мы приехали в Ладакх. А приехали туда мы, чтобы взойти на Сток Кангри.

Сток-Кангри(высота 6 137 м) — высочайшая гора Стокского хребта Гималаев. Считается одним из самых простых и легкодоступных треккинговых шеститысячников.
Насчёт сочетания "простой" и "6000 м" - вопрос спорный. А вот что касается легкодоступности, это да.

Путь до горы начинается в деревне Сток. Два дня по живописным ущельям - и вы у цели.



Хотите идти самостоятельно? Берите палатку, необходимое снаряжение - и вперед. Весь путь промаркирован и размечен. Ошибиться практически невозможно.

Но на этот раз это был не наш метод. Мы растянули удовольствие на 4 дня, и у нас была целая экспедиция с мулами, осликами, поваром и всякими китчен боями. По комфорту сопоставимая разве что с подъёмом на Килиманджаро. Да и то, там нас никто не спрашивал вот сколько приносить в палатку "Вэйк ап ти".
От чашечки кофе в постель мы, правда, дружно и героически отказались, решив на общем собрании, что как-нибудь найдём в себе силы дойти утром до палатки-столовой.

Вот она наша дружная команда - пока ещё весёлая, счастливая, не познавшая тягот горняшки.



А также другие участники экспедиции.
Эти маленькие ослики сыграли очень большую роль, своими криками оживляя лагерную жизнь. Особенно посреди ночи.
Никогда не думала, что такие маленькие животные могут так громко и пронзительно вопить.



Бодрым шагом мы покинули деревню Сток. И одного грустного ослика, которого не взяли.
Он долго и протяжно кричал нам вслед:
- И-яяя, и яяяя тоже с вами хочу!



Наш путь лежал из деревни Сток, вдоль реки с одноимённым названием до места под названием Манкармо.






Хорошая погода, ласковое солнышко, красивые пейзажи, частые привалы - что ещё нужно человеку для счастья.









Где-то через час-другой пути для разнообразия тропинка поползла вверх, имитируя подъём на перевалы.



Это не могло не радовать. Ибо сверху пейзажи обозревать было приятнее.






Но, кажется, не все разделяли мою радость от подъёма по горным тропам.



Нам предстояло подняться с 3600 метров до 4400. Неплохо для первого дня. Да и вообще неплохо.

Зато за новым поворотом открывались новые виды. Точнее, не виды, так как мы шли по достаточно узкому ущелью, где были прекрасные скальные стены.
Стены манили и звали вспомнить навыки скалолазания. Пришлось проявить усилие воли, чтоб не начать лезть на стену.



Всю дорогу нас сопровождал вот этот милый пёс. Мы думали, что он немного пройдёт и вернётся в деревню. Не тут-то было. Эта наглая животинка дошла с нами до лагеря и даже примостилась спать под тентом лениной палатки.



Закончились высокие стены. Им на смену пришли красиво обгрызенные скалы.






Хотела бы я знать, кто ж их так погрыз.






Кроме диких камнегрызов в данной местности были замечены креативные художники по камню. Вернее, замечены были исключительно следы их деятельности.






Надписи по дороге на Сток - это отдельная тема для рассказа.
Они здесь везде. В виде весёлых картинок, указателей, предупреждений и просто суровой правды жизни.












И самое актуальное. Особенно приятно читать на обратном пути.



К разнообразию форм скал добавились ещё и разнообразные цвета.






На перевалах и местах к ним приравненных всё чаще стали появляться останки жертв горной болезни.



А наши бравые туристы всё чаще стали припадать к камушкам, делая вид, что любуются пейзажами.









С каждым километром сил становилось всё меньше, зато пейзажи становились всё красивее.






Словно покрашенные кисточкой горы и причудливой формы скалы.









Нам потребовалось шесть с половиной часов, чтобы дойти до места ночёвки. Но это были часы неспешной приятной прогулки.
Более спортивно настроенные могут рассчитывать на 4-5 часов.



К услугам самостоятельных путешественников местный бар-ресторан с набором услуг.



Нас же ждал наш собственный лагерь.

Клуб 7 Вершин сообщает:  мы обновили нашу программу «Восхождение на Казбек с местными гидами».  Она стала дешевле, доступнее, и уж точно, не хуже качеством. С нами работают наши  близкие друзья из Грузии,  лучшие специалисты по району.

Все  кто  еще  не  определился  с  планами на восхождения, могут смело

присоединяться на указанные даты.

Казбек – важная гора, интересная и полезная для начинающих альпинистов. И обязательная – в коллекции уже состоявшихся горовосходителей. Сейчас очень хорошее время для посещения Грузии. В этой гостеприимной  стране  способны обеспечить и гарантированное спокойствие, и душевный, качественный сервис.

Программу можно посмотреть здесь >>>>>>> 

Давным давно в стародавние времена Лех был столицей княжества Ладакх. На протяжении веков он являлся важной точкой на караванном пути вдоль Инда между Тибетом на востоке, Кашмиром на западе, а также Индией и Китаем.

Прошли годы, от былого величия не осталось и следа и лишь дворцы и храмы в Лехе и его окрестностях напоминают о делах давно минувших дней.

Сам Лех находится на высоте 3500 метров над уровней моря, что само по себе немало для неокрепшего духом туриста. И словно призывая окрепнуть и потренироваться - главные достопримечательности манят с холмов. Чтобы добраться до них нужно набрать ещё порядка 200 метров. А что может быть лучше для акклиматизации, чем подобные неспешные прогулки по холмам?

Самая главная достопримечательность Леха - дворец. Его видно ото всюду в городе. Многочисленные тропинки по узким извилистым улочкам, через старый город, что само по себе колоритно - приводят к подъему на холм.

Иногда кажется, что вот уже - тупик, а пройдёшь немного и понимаешь - есть свет в конце туннеля.

К тому же заботливо расставленные указатели не дадут заблудиться.

Лехский дворец был построен в том же стиле и в то же время, что и Потала в Лхасе.

Сейчас внутри дворца лишь голые стены, поэтому внутрь заходить необязательно. А по лабиринтам старых улочек можно побродить еще и по пути к дворцу.

Заодно заглянув в храмы по дороге.



Я шла и заглядывала во все двери, ибо никогда не знаешь, что там скрывается внутри. Маленькая дверь - а за ней или древняя ступа, или вполне себе большой зал.

Ну и конечно же виды - куда же без них.

Идти во дворец лучше ближе к вечеру, когда закатное солнце уже не слепит, а лишь украшает пейзаж.

Когда смотришь на дворец из города, закинув голову и борясь с одышкой, кажется, что до него - вечность. А уж о походе к монастырю над дворцом и речи не идёт.
На самом деле до дворца всего минут двадцать неспешного хода.

Что такое двадцать минут для акклиматизации? Ничего. Поэтому гордо не сбавляя темпа проходим дальше.

По дороге можно заглянуть еще к изображению будды на скале.

Монастырь над дворцом - очень медитативное и приятное место. Лично я туда поднималась каждый вечер, проведенный в Лехе. Ну... почти каждый.
Рядом с ним хорошо сидеть на скале под флажками. Или подниматься этаж за этажом наверх до самой верхней башни, откуда открывается вид на окрестности на все 360 градусов.

И где-то там, вдали виднеется ступа - еще одна достопримечательность Леха, более современная.

По дороге в городе можно наткнуться на вот такие каменные фигуры. А также различные старые ступы, молельные барабаны и прочие древности.

Сама ступа достаточно новая, построенная японцами.

Но от нее на все четыре стороны открываются виды на местные достопримечательности, подкреплённые информационными табличками.

Вот самая высокая автомобильная дорога в мире где-то там проглядывается на горизонте.

А вот там - наша деревня Сток. Бывшая резиденция королевской семьи. Там и дворец имеется.
Ныне же больше известна среди туристов, как отправная точка в восхождении на Сток Кангри.

Потом мы ходили в еще один монастырь и прошли город вдоль и поперёк. Но на самом деле самые интересные и древние монастыри находятся не в самом Лехе, а в его окрестностях. И туда мы отправимся в следующий раз.

Пользуясь внезапно образовавшимися двумя часами свободного времени, и в кои-то веки еще более внезапным почти приличным интернетом, начну рассказывать о нашей поездке в Ладакх.

Для начала, как и обещала, приглашаю прогуляться по Леху - главному городу этого региона.



Немного официальной информации из википедии для тех, кто не очень представляет где это и что это.
А под катом очень много картинок и мои впечатления.

Лада́кх — историческая и географическая область, в настоящее время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Расположена между горными системами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии.

В настоящее время Ладакх граничит с Тибетом на востоке, Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) на юге, долинами Кашмира, Джамму и Балтистаном на западе, и ограничен хребтом Куньлунь, за которым начинается Восточный Туркестан, на севере. На территории Ладахка находятся одни из самых высоких гор в мире.

Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает в регионе туризм, который является существенным фактором дохода.

Важнейший и крупнейший город Ладакха — Лех. Большинство жителей Ладакха — буддисты, большинство остальных мусульмане-шииты. Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной тибетского буддизма.

Вот вкратце непростая история этого региона. А теперь - гулять.

Лех находится на высоте 3400 метров над уровнем моря. Что весьма и весьма ощущается сразу по прилёту.
К сожалению, ощущения не ограничиваются видом гор на горизонте.



Три с половиной тысячи - это уже высота. Гудящая голова, общая вялость, внезапная одышка - вот то немногое с чем может столкнуться прилетевший с равнины турист.
Но, как известно, лучшее средство от горной болезни - движение. Вот и пойдём двигаться по улицам.

Въезд в город украшают парадные ворота.



Собственно, достаточно въехать в них и дальше по городу лучше передвигаться пешком.
Весь город можно пройти за час другой. Это если по сторонам внимательно смотреть.

Улицы в городе разнообразные.
Немного - обычные улицы азиатских городов. С хаотичным движением автомобилей и пешеходов.



Есть и менее презентабельные улицы. Больше похожие на деревенские проулки.



Есть - чисто для туристов. Вся улица - сплошной магазин.



Очень похоже на Тамель в Катманду. Только нет такой толчеи туристов.
Кстати, в Лех приезжают не только, как здесь говорят, западные туристы. Очень много жителей Индии.
Почему они едут именно сюда? Совсем не для того, чтобы прикоснуться к буддийским святыням.
Всё до безобразия банально. В Лехе прохладно по сравнению с большей частью Индии. Вот они и едут на выходные или на неделю, чтобы немного охладиться.

В отеле, где мы жили, больше половины туристов были жители Индии.

Нам повезло (вернее, мы сами себе повезли), мы попали в самое начало туристического сезона. Говорят, в августе в Лехе совсем другая картина - туристов в разы больше.

Для туристов в городе есть пешеходная улица. Впрочем, местные жители тоже любят посидеть на ней, на туристов поглядеть.



На улице активно укладывают плитку. Так что скоро она станет совсем прекрасной. Сейчас же она довольно сильно изрыта.
Вообще по всему Леху идёт активное строительство. Везде что-то копают, что-то возводят.



Несмотря на то, что это очень буддийский регион, в городе много мечетей.

Если свернуть немного в сторону от туристических улиц, можно обнаружить много интересного.
Какие-то старые дома на подпорках среди новых стеклянных сооружений.
Деревья то ли вросшие в дома, то ли дома вросшие в деревья.






Маленькие улочки с пекарнями, где выпекаются потрясающе вкусные лепешки.
Местные жители набирают их десятками и заворачивают в лежащие тут же листы газеты, чтобы до дома донести.

Ну а турист - он на то и турист, чтоб купив одну единственную лепешку, обернув край газетой, тут же начать есть, не прерывая прогулки по городу.



Тут же прекрасное модное ателье, работающее по принципу "один с сошкой, семеро с ложкой".



И уникальная прачечная. Даже страшно представить, в чем же её уникальность.



Сколько бы мечетей в городе не было, Лех - это прежде всего буддизм. Поэтому по всему городу то там, то тут ступы, камни с мантрами и конечно же флажки.









И конечно же - священные животные - коровы.



На окраинах города - маленькие домишки чудом прилепившиеся к скалам. Смотришь и думаешь, ну вот как они там живут.






Еще в Лехе очень много рынков. И так называемые тибетские - со всякой туристической лабудой. И свои - для внутреннего употребления. Одеяла, сухофрукты, всякая домашняя утварь.









Местные жители не похожи на индусов. Исключение составляют только многочисленные продавцы всякой туристической лабуды.
Сначала для нас было загадкой откуда они понабрались русских слов. Идешь, и чувствуешь себя где-то на улицах Турции или Египта.
- Привьееет. Заходьиии. Просто смотри. Смотреть бесплатно. Давай чай пить. Я хочу говорить по русски. У меня столько русских друзей, - и так до бесконечности.
Потом выяснилось, что на время туристического сезона большинство продавцов сувенирных лавок приезжает с ГОА.
- Как, ты не была на ГОА?! - с удивлением спрашивали они меня. - Все русские ездят на ГОА.

Вот эти прилипчивые продавцы стали пожалуй единственным неприятным впечатлением от Леха.

Остальные же жители милы, дружелюбны и похожи на тибетцев. Впрочем, как я уже говорила, весь регион больше всего напоминает Тибет, в который не пришли китайцы и не потоптались там.









В Лехе не просто много собак. Их какое-то совершенно нереальное количество. Они милы, доброжелательны и в основном дрыхнут в самых невероятных позах.
Правда это всё можно сказать о собаках днём. Возможно ночью они активизируются и стаями рыщут в поисках добычи, и тогда лучше не попадаться у них на пути. К счастью мне не довелось узнать, чем они там занимаются по ночам.






Подумав, какая крупная собака, внезапно обнаружила, что это как бы не совсем собака. То есть совсем не собака. Хотя лежит в такой же позе, так же неподвижно, полностью смешавшись с окружающей средой.



А ещё внезапно обнаружила вот такую вывеску.



Что?! Марафон здесь? Где и ходится то с непривычки непросто?!
Но чуть позже, коллеги глумливо хихикая показали мне еще один плакат, как бы намекая, что это моя следующая цель.



Семьдесят один километр на высоте пять тысяч метров. Кто эти железные люди?! Как?! - одновременно грустно и восторженно думала я, перебирая ватными конечностями.

Откуда у них такое здоровье?

Кстати, и простому туристу для полного наслаждения лехскими достопримечательностями здоровье тоже пригодится. Ибо расположены они как правило на вершинах холмов.

Но по достопримечательностям мы отправимся в следующий раз. Ибо их здесь не много. Их очень много.

«Сноб» и Toyota этой весной предприняли одну из самых рискованных экспедиций — восхождение на Эверест. Путь до вершины был сложный: два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado сначала шли через весь Китай до Базового лагеря, Затем команды альпинистов встретились у подножия самой высокой горы на Земле и совершили успешное восхождение на вершину. Генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян вела автомобиль через Китай, а потом в отдельной группе предприняла попытку  взойти на Северное Седло Эвереста (7000 метров). Как это было — в ее рассказе…

В суету городов и в потоки машин   

 Возвращаемся мы, просто некуда деться,

 И спускаемся мы с покоренных вершин,

 Оставляя в горах свое сердце

        В. Высоцкий

Русский лагерь на Эвересте  - центр притяжения всех экспедиций. Дело не только в том, что у Клуба 7 Вершин самая большая группа, и даже не в наличии кинозала, бильярда и хорошей столовой. Есть что-то притягательное в нашей компании. Конечно, одиннадцатью женщинами в команде не всякая экспедиция может похвастать.

 В нашей группе двадцать восемь участников из России, Непала, Украины, Ирландии, Китая  - четырнадцать человек были здесь в прошлом году во время страшного землетрясения. Это значит, что половина группы не только знакома, но и вполне уже сжилась и самоутвердилась, что облегчает восхождение и само пребывание на высоте.

 Мы с Денисом Проваловым сразу выделяемся в отдельную команду с целью зайти на Северное седло Эвереста раньше основной группы, что, конечно, не радует руководителя экспедиции Сашу Абрамова. Однако, заручившись поддержкой командного доктора, мы убеждаем его, что нашей двойке это по силам. Так мы продолжаем наше совместное путешествие, которое началось в Китае: на автомобилях мы преодолели почти четыре тысячи километров до Эвереста. Меняются города, гостиницы, люди вокруг, а мы перемещаемся во времени и пространстве, оставаясь командой. Сейчас мы идем вдвоем без шерпов с опережением графика, попадая в недостроенные лагеря. Однако в этом скрыта своя прелесть. Мы чувствуем себя настоящими альпинистами: сильными и готовыми ко всем трудностям.

 Лагерь на отметке 5800 метров я не очень жалую: он наименее комфортный из всех, к тому же на этой высоте я обычно начинаю чувствовать признаки горной болезни. Но вот мы забираемся в большую палатку / столовую, в которой могут одновременно разместиться шестнадцать человек. Сначала мы располагаемся прямо на полу и переодеваемся в пуховые костюмы  - нужно сразу утеплиться, поскольку ледяной ветер и холод проникают всюду. Затем садимся перед газовым обогревателем, вытягиваем к нему ноги, как к камину. Течет неспешный задушевный разговор о жизни, детях, друзьях, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ощущение, что мы не на склоне Эвереста в Гималаях, а в российском поезде дальнего следования: поезд едет, но пассажиры замерли во времени и пространстве.

 Вообще, Дениса многие спрашивают: «Зачем ты рискуешь и идешь с ней с опережением графика? Она уедет, а тебе на вершину». В этом есть доля правды  - он реально рискует здоровьем, точнее, «вершиной». Провалов всегда только отшучивается и говорит, что не зря же он два раза в день проводит тренировки. Я безмерно благодарна ему за чувство локтя, когда можно «как на себя самого положиться на него». Он не спрашивает, куда и зачем я тороплюсь. Только с некоторой обидой замечает, что в прошлом году мы договаривались пойти на Седло. А теперь вот я спешу…

 Но вот мы в лагере АВС на высоте 6400 метров. Доходим относительно быстро - за пять часов в первый переход. Когда приходим в лагерь, начинается порывистый ветер. Звоним в Москву узнать прогноз погоды на ближайшие дни. В Гималаях залог успешного восхождения - шерпы и погода. И если шерпов еще можно организовать, то с погодой бороться бессмысленно. Прогноз неутешительный - следующие четыре дня ураганный ветер до 70 км/ч, что по факту означает все сто километров в порывах. Самый слабый ветер  - до 45 км/ч ожидается следующим утром. Хотя, например, на Эльбрус не выходят уже при ветре 35 км/ч, придется рискнуть, потому что ждать четыре дня погоды в АВС нет ни времени, ни сил - каждый проведенный там день эти силы отнимает.

В лагере мы встречаем шерпу Лакпу. Эта женщина уже шесть раз поднималась на вершину Джомолунгмы, за что и была отмечена в Книге рекордов Гиннесса. Лакпа, как обычно, говорит мне, что я должна идти на вершину. Шерпы, как правило, «видят», кому по плечу восхождение. По версии шерпов и тибетцев, Джомолунгма -  мать-Гора - женщина, которая возвысилась над всеми мужчинами (Макалу, Чо-Ойю). Лакпа меня снова убеждает в том, что к женщинам-матерям Гора относится по-особенному. Я в очередной раз отшучиваюсь, что в следующем году, может быть, пойду. Лакпа кивает, она собирается идти с нами на Седло.

Ночью порывы ветра настолько сильные, что я ощущаю себя Элли из «Изумрудного города», которую вместе с палаткой ураган унесет в неведомую страну. В нашем случае унесет прозаично в пропасть ледника под лагерем. Доживаем до утра.

Собираемся и выходим. Однако Лакпа неожиданно отказывается идти с нами, ссылается на головную боль. Мы сразу понимаем, что она не верит в успех предприятия. У Дениса очень тяжелый рюкзак: из-за недостаточной акклиматизации Абрамов настоял, чтобы мы взяли с собой кислород. Я несу свое «железо» и маленький термос, у Дениса много воды, «железо» с запасом и кислородный баллон (весит четыре килограмма).

  Выдвигаемся к Седлу. Идти трудно. Это только в кино альпинисты резво передвигаются на больших высотах и еще постоянно беседуют, снимая маски и очки. В реальности все обстоит иначе: идем медленно, отмеряя каждый шаг, не переговариваемся, очки не снимаем (иначе можно получить ожог глаз). Доходим до точки, где начинается ледяное плато и нужно надеть кошки. Но только мы выходим на плато, начинает сбываться прогноз. Следующий час мы боремся с ураганным ветром. Приходится связаться. Кошки вбиваем в лед, чтобы как-то удержаться на поверхности при порывах. Так мы доходим до начала подъема на Седло, то есть до веревок. Однако ветер настолько усилился, что нас сдувает даже в связке. Восхождение становится особенно опасным: если нас понесет по ледяному плато вниз, то мы наверняка не выберемся. Более того, даже если мы зайдем на Седло, то там нас не ждет ничего хорошего: шерпы либо еще не развернули, либо вообще свернули все лагеря из-за ветра и спустились вниз. Принимаем решение идти назад.

 Возвращаемся с горечью, но понимая, что сделали все, что могли, -  поднялись до 6700 метров в ураганный ветер. Нам оставалось каких-то 350 метров по вертикали. Погоду нужно воспринимать как данность - спорить с ней бесполезно.

 Через день мы намечаем спуск в Базовый лагерь. Денис еще проводит ледовые занятия с подошедшей группой наших восходителей. Они заключаются в том, что на ледяную глыбу восемь-десять метров высотой вешаем веревки по вертикали и по горизонтали. Все участники в полном обмундировании (комбинезоны, высотные ботинки / сапоги, рукавицы) влезают с жумаром на этот смерзшийся обломок, потом проходят по веревкам по льду и опускаются на спусковом устройстве. Вся процедура занимает довольно много времени на высоте 6400 метров. То ли еще будет на 8300 метрах и выше.

 Выходим мы довольно поздно и к вечеру добираемся до промежуточного лагеря. Обычно за день спускаются сразу до 5200 метров, но ветер усиливается, уже темнеет, и мы решаем остаться на 5800 метрах на ночь. В лагере еще два участника: наш «малек»  Елена Абрамова (дочь Саши Абрамова) и поляк. Ужинаем рисом и весь вечер играем в словарную игру контакт. Поляк тоже старается участвовать, хотя ему, конечно, тяжеловато с языком. Мы вспоминаем, как накануне я проиграла раунд, когда не смогла назвать, что люди едят с хлебом колбасу (я же колбасу не ем).

На следующее утро быстро сбегаем в Базовый лагерь. После высотных лагерей все воспринимают базу минимум как люксовый курорт, а то и спа с учетом перспективы посещения бани. Баня, кстати, приносит огромное удовольствие и облегчение. Вот уж действительно  с легким паром!

 Уезжать мне предстояло в шесть утра на следующий день. Я проснулась раньше и уже не могла заснуть. Около шести в палатку постучался Денис. Он меня караулил, нарезая круги по лагерю. Поскольку солнце еще не взошло, холод страшный. Вылезаю из палатки, буквально стуча зубами. Машина опаздывает на час. Провожать меня еще встала подруга Надя, а также оператор киногруппы. Прощание получается скомканным. Неожиданно для себя я давлюсь слезами, не желая покидать лагерь. Обнимаю Надьку и Дениса, прошу быть осторожными и беречь себя. Они тоже довольно плохо пытаются скрыть эмоции. Мне очень не хочется расставаться с командой, с Горой.

 Надеюсь, что Гора пустит меня в следующем году. Мать-Гора Джомолунгма меня поймет. Я долго еще оборачиваюсь, удаляясь от лагеря: то ли хочу запечатлеть в голове силуэт Горы, то ли тщетно пытаюсь выдрать оттуда свое сердце.

ИСТОЧНИК: СНОБ

Мы получили короткое сообщение о том,  что Эдуард Загянский успешно поднялся на вершину горы Казбек. Наши поздравления!  Эдуард, москвич, который живет сейчас в солнечном Израиле, поднимался с Клубом 7 Вершин на Эльбрус и Монблан. Сейчас он совершил восхождение в сборной группе, под руководством  наших грузинских партнеров.

В воскресенье, 26 июня, многочисленная команда из одиннадцати человек под руководством гида Клуба 7 Вершин Ольги Румянцевой совершила успешное восхождение на вершину Сток-Кангри в Индийских Гималаях.
Штурмовой день получился непростым - все восхождение со спуском заняло 19 часов.

Сейчас вся группа уже вернулась в Лех (3600м) и восстанавливает силы. Часть группы затем отправится продолжать дальше изучать экзотическую индийскую провинцию Ладакх

Сток Кангри (6137м) самая высокая гора в хребте Сток индийских Гималаев в области Ладакх Северо-Западной Индии.

 Сегодня  Эдуард Загянский,  представляющий Клуб 7 Вершин и замечательную страну под названием Израиль, в составе сборной группы открывает наш летний сезон в Грузии.  Желаем ему и его товарищам хорошей погоды и удачного восхождения на гору Казбек.

Эдуард путешествует по нашей программе Восхождение на Казбек (5033 м.) Тур в Грузию. С местными гидами.

С Клубом 7 Вершин он уже взошел на Эльбрус и побывал на Монблане...

На фото Эдуард вместе с Денисом Проваловым

Вчера вся наша многочисленная группа с утра прилетела в Лех. Высота Леха 3400 метров поэтому понадобилось какое-то время немного придти в себя.

 Зато вечером мы совершили восхождение на первую гору - забрались к дворцу и к одному из древнейших монастырей Леха, который возвышается над городом.

 Сам Лех очень понравился. Необычное смешение Непала, Тибета, немного Индии создают интересный коктейль. Сегодня наш день был посвящен знакомству с Лехом,его священными местами - ступами и монастырями.

 Завтра рано утром мы сядем в машины и отправимся в горы, откуда начнётся наш треккинг к вершине Сток Кангри.

 Вершину, кстати, очень хорошо видно из города. Так что мы все на нее уже полюбовались и оценили масштаб предстоящего.

 С завтрашнего дня у нас связи не будет совсем, так что и новостей ближайшие семь дней не будет.

 В нашем случае - отсутствие новостей само по себе хорошая новость. Надеюсь, что в следующий раз мы выйдем на связь, чтобы рассказать о нашем восхождении.

 Начинается первая экспедиция Клуба 7 Вершин в Индию. Которая, как известно, с полным на то основанием называется «страной чудес».  Так много в ней удивительных и неповторимых явлений и объектов, 

Итак на днях большая группа отважных исследователей новых районов отправляется в горы, чтобы подняться на красивую вершину Сток Кангри.

Сегодня гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева вылетает в Индию, а через день вслед за ней туда прилетят еще 11 участников экспедиции.

Это первый, но не последний наш визит к этой знаковой горе. Вы можете присоединиться к нашей  экспедиции в августе. ПРОГРАММА

Сток-Кангри (высота 6 137 м) — высочайшая гора Стокского хребта Гималаев, находится в Ладакхе, Индия. Пик находится в зоне Хемиского национального парка, в 12 км юго-западнее деревни Сток (3 610 м) и в 24 км юго-западнее ладакхской столицы — Леха. Несмотря на высоту, Сток-Кангри довольно прост в покорении и часто используется для тренировок перед покорениями других вершин.

СТРАНА ЧУДЕС

Обычно кульминацией каждой экспедиции является восхождение. После чего буквально через день бравые восходители оказываются в цивилизации и начинают вкушать её блага.

С Мерой совсем не так. После восхождения усталым путникам предстоит долгий путь домой, через два перевала, через леса и ущелья.
Конечно есть вариант, сесть на вертолёт и уже через несколько минут оказаться в Лукле, не тратя три дня на обратный путь. Но это не наш метод. Тем более, путь тот так красив, что грех не пройти его еще раз.



Дальше будет мало текста и много фотографий. Потому что никаких неожиданностей и приключений на обратном пути с нами не случилось, а все слова я уже рассказала в предыдущих частях повествования.

( Collapse )

Как я уже написала, дорога до Луклы занимает три дня.
Первый день - до Готе.
Готе - это первое прикосновение к цивилизации. Чтобы в Лукле сразу шока не было.
Всё еще достаточно по-спартански. Но уже относительно тепло и главное - есть почти цивильный и почти горячий душ.



По дороге туда путь до Готе проходится за два дня. Но обратно все бегом-бегом, спешат помыться и причесаться.
Поэтому в монастырь мы больше заходить не стали.



По сторонам головами тоже особо не вертели.
Нам очень повезло по дороге к Мере - удалось всю окружающую красоту увидеть. По дороге обратно мы могли в основном оценить красоту туманов и облаков.



Готе - приют странников на тернистом пути.
Я так спешила в горячий душ, что прибежала туда почти не сняв рюкзак.



Ожидавшая своей очереди в душ Атти, видя как я размахиваю мокрыми волосами, сказала с нескрываемой завистью:
- Ольга, ты выглядишь такой счастливой!



На следующий день с утра мы попрощались с Атти - она уходила своим, более дальним путём, попрощались с Френком - он решил зависнуть в Готе на пару дней.



Мы же пошли по знакомому пути. Через волшебные леса, мимо типичных образцов непальской горной архитектуры.









Первую половину дня нам повезло - светило солнце.
Словно, решив проявить вежливость, горы на прощанье выглянули из тумана и облаков.









Суровые непальские портеры, тащащие по два мешка. Суровые непальские деревья, растущие прямо на камнях.
Сурово. Но как красиво.









Мы поднимались выше к облакам. А облака, чтоб мы не сильно устали, стремительно спускались к нам.



И как отголоски прошедшей непогоды - снег, там где неделю назад его не было.






На перевале (первом из двух) каждый думал о чем-то о своём. Я даже спрашивать не стала, о чём.






После перевала погода испортилась окончательно. А тропы оказались покрыты снегом.






Ещё один условный перевальчик и дальше - прямая дорога к такому же условно тёплому душу.
На этот раз никто не спешил им воспользоваться, разумно решив переждать денёк до Луклы и там уже оторваться по-полной.






Третий - последний день нашего пути - начинался героическим всползанием на перевал.






Зато в награду нам достался кусочек хорошей погоды и очередные потрясающие виды.









За прошедшие три года с прошлого восхождения на Меру путь на перевал со стороны Луклы выложили ступеньки огромными каменными плитами.
Сколько же людей проделали этот титанический труд?



Последнее прощай (нет-нет, конечно же до свиданья!) высоким белоснежным вершинам прежде чем они окончательно скрылись в облаках.



Вороны, подбирающие себе носки в лодже под перевалом.



И мы снова в нашем любимом волшебном лесу с цветами и цветущими деревьями.






Наши суровые мужики ускакали скорее вниз к очередному чайному домику. Мы же с Кристиной конечно же не могли удержаться, чтобы не устроить фотосессию.






В итоге мужики прибежали в Луклу до дождя, а мы все-таки попали в небольшой дождь. Первый и последний раз за все дни нашего путешествия. Это ли не чудо?






А на следующий день мы улетели из Луклы.
Ох уж этот маленький аэродром Луклы...



Вернее, улетела только часть нашей группы. Мы же с Владимиром, помахали всем рукой.



Мы должны были вылететь буквально через пол часа. Но что-то пошло не так. И несколько часов мы грустно провожали взглядом очень редко прилетающие и тут же улетающие самолёты, наблюдая, как они традиционно падали с обрыва.



В какой-то момент мы окончательно потеряли надежду оказаться в Лукле. Но всё закончилось хорошо. По крайней мере для нас. Ещё несколько десятков людей так и не смогли улететь. Но нам всё удалось.

В помещении магазина Альпиндустрия в ТЦ Авиапарк прошло публичное выступление украинской восходительницы на Эверест, участницы экспедиции Клуба 7 Вершин,  Татьяны Яловчак.  Несколько удивительно то, что прошло оно практически в форме диалога со слушателями, что бывает не часто. Можно назвать это удачей и заслугой обеих сторон. Публика была любопытно, а Таня говорила легко и просто, но в то же время эмоционально и честно.  

Вы можете сами послушать отрывки ее выступления

Субъективно отметим четыре момента:

• Татьяна занимается альпинизмом около 8 лет. Она ходила в горы как любитель. Привлек ее к занятиям Сергей Ковалев, он же подсказал идею – стать первой украинкой на Эвересте. По его инициативе прошла и эта встреча. Спасибо!

• От начала до конца экспедиции Таня чувствовала себя как в детском лагере. Прекрасные бытовые условия, обеспеченность всем, полная возможность быть сосредоточенной только на собственном физическом состоянии. Качеству нашего сервиса дана высокая оценка.

• От первой до последней минуты Таня не сомневалась в успехе, ни разу у нее не появлялось мысли о том, что можно все бросить и отступить.

• По настоянию Александра Абрамова она (далеко не сразу) приняла решение не устраивать гонки за «украинское первенство» с другой претенденткой – Ириной Галай. Татьяна вышла на день позже, чтобы принципиально избежать чьей-либо спешки. Ведь эта спешка могла бы не только помешать завершить восхождение, но и привести к печальным последствиям. Это такая моральная победа Татьяны Яловчак.

• И никаких планов, связанных с горами. Отдыхать, во Франции смотреть футбол на чемпионате Европы, выйти замуж и родить…

Счастья тебе, Таня! Мы все же будем надеяться встретиться на горной тропе.

Наконец продираясь через перевалы, ущелья и красивейшие долины я доползла до кульминации рассказа о нашем восхождении на вершину Мера пик. Собственно, настал день самого восхождения.



Как и договаривались накануне вечером, в два часа ночи мы собирались отзавтракать и отправиться в дальний путь.

Неторопливо ворочаясь в спальнике, я пыталась оттянуть суровый момент подъема. Но услышав разговоры и бодрое позвякивание шпорами снаряжением участников экспедиции, вынуждена была ускориться.

Небо было усыпано звездами и ничто не предвещало сюрпризов.

Кристину горняшка совершенно доконала. Из палатки она выползла, но вяло бродила вокруг да около, периодически спрашивая меня, идти ли ей на вершину.

Те, кто могли позавтракали. Кристина позавтракать смогла. А вот на вершину приняла героическое решение не ходить.

В три часа ночи под покровом темноты мы покинули просыпающийся лагерь.
Все остальные группы ускоренно завтракали и вот-вот собирались догнать нас в нашем бравом марше к вершине.

Темнота к тому времени стала непривычно темной. Что-то было не так. Подняв глаза к небу, я увидела, что пока мы завтракали все звезды кто-то украл.
Однако, звезды звездами, а идти надо. И мы вылезли из нашего уютного углубления под скалами на ледник.

Свежевыпавший снег занес все следы предыдущих групп. Ладно, что ничего не видно. Так еще и нарисовалась перспектива идти по колено в снегу.

Мы прошли минут пятнадцать, когда неожиданно резко усилился ветер и повалил снег.
Опять началась настоящая пурга, в которой вяз свет фонариков. Видно было метра на два вперед.

Еще минут пять мы героически пробивались сквозь пургу.
Наконец Пемба остановился. Я подошла к нему.

- Мы не можем идти дальше. Ничего не видно, а здесь много больших трещин. Можно постоять и подождать другие группы. Они скоро подойдут и мы вместе решим, что делать.

Я представила, как минимум полчаса мы будем стоять на этом снежном склоне в пурге, и выдохнула непростое решение:

- Возвращаемся в лагерь.

Мы развернулись и пошли вниз.
Почти все группы уже успели подойти к началу маршрута. Но мы рассказали, что творится на леднике и все как-то быстро развернулись и спрятались в палатки.

После бурных дебатов решили, что подождем еще час до полпятого, и если погода улучшится, будем делать еще одну попытку выйти на вершину.

Все залезли в палатки. Я тоже, сильно испугав при этом спящую Кристину. Она проснулась. Еще раз оценила свое самочувствие и, приняв окончательное решение ни при каком раскладе не ходить с нами, залезла поглубже в спальный мешок.

Полчаса я пыталась хотя бы подремать. Но всяческие мысли роем кружившиеся в моей голове, не давали покоя.
Что делать, если погода не наладится? Резервный день мы истратили. Чисто теоретически, если очень напрячься, то на обратном пути можно пройти день за два. Но захотят ли это делать участники? Оставаться еще на день? Хорошо, что у меня есть еще неучтенный запас еды на третий день. Но согласятся ли местные?

Вопросы, вопросы...

Я вылезла на улицу. Там ничего не изменилось. Шел снег, дул ветер. Но вышагивая вокруг палаток, был легче скоротать время.

Услышав, что гиды тоже не спят, подошла к палатке-кухне, где они сидели.
Вежливо покашляв намекнула, что хочу поговорить.

- Ну, что будем делать?
Отогнув полог палатки и посмотрев на то, что творится на улице, главный мужик ответил:
- У нас еще есть время подождать. Но учти, что после пяти часов мы не можем выходить, слишком поздно. Мы не успеем вернуться.

Оставалось еще пол часа.
Я стояла и лениво пинала камушек. Вдруг, щёлк - и что-то начало меняться. Снег прекратился.
Еще пять минут мучительного вглядывания в небо, и начали появляться звезды. Убедившись, что это не галлюцинация, я снова вернулась к непальцам.

- Посмотрите, тучи растянуло.
Снова откинутый полог, лицо, с большим сомнением глядящее с начала на меня, потом на небо. И улыбка просветления на лице.
- И правда. Можно идти.

И мы пошли. Опять самые первые торопыги. Но тут же за нами потянулась цепочка восходителей из других групп.



Уже рассвело и было видно, что творится вокруг.
Без видимости мы конечно ушли бы не далеко. Приблизительно до первой трещины.

Трещин действительно было много. То ли я не помню, то ли землетрясение и правда поменяло рельеф, но три года назад трещин, по-моему не было.
Мы просто шли вверх. А сейчас мы то и дело останавливались, чтоб страхуя друг друга преодолеть очередную трещину.



На небе появилась сначала тоненькая розовая полосочка. Вскоре она стала разрастаться обещая красивый африканский рассвет.






Но поалев очень эпизодически, так и рассосался в ровное светлое небо.



На горизонте вырисовывалась пирамидка Эвереста. Из дали выглядело это конечно красиво, но не сильно величественно, как казалось бы должно быть при слове "Эверест".
То есть, если не знать, что это он, и не догадаешься.

Час за часом мы поднимались все выше, оставляя под собой один за другим слои облаков.



В целом все было бы ничего. Кроме двух мелких деталей.
Во-первых, погода не обещала ничего хорошего и не давала расслабляться.
Ну и еще. Идя первым, тропя дорогу в снегу, Пемба просто выбивался из сил. Сначала он шел достаточно бодро, но потом все чаще начал останавливаться. Два шага - остановка, два шага - остановка.



Нас вроде бы обогнали главный гид с немцем. Но быстро выяснили, что даже немец в таком темпе идти вторым и тропить не может. Он быстро сдулся и отвалился в сторонку.
Еще была надежда на гида дочери самурая - там мы звали упорную японку.
Ее сильный гид готов был идти первым, при этом буквально волоча японку на буксире. Но она так сильно упиралась, садилась, падала, что надежда на их тропёжку растаяла, как первый снег.

За нами еще шла большая группа японцев, испанцы... Но они принципиально не планировали обгонять нас, предоставляя право нам пробить хорошую дорогу.

Мы было предложили Пембе идти первыми поочереди. Но он категорически отверг наши поползновения. Он показать, что он очень сильный парень. И настаивать было неудобно.

Тогда я решила применить небольшую хитрость. Дождавшись, когда не сильно напрягающаяся толпа японцев уперлась в наши тщедушные спины, сказала:

- Пемба, мне кажется, нам нужно остановиться и попить чай.

Отошли в сторону, уступая дорогу коллегам, скинули рюкзаки.
Они потоптались на месте... И тоже сели. Возникла патовая ситуация.
И мы обреченно снова начали тропить.



Зато наш неторопливый темп позволял активно вертеть головой по сторонам и любоваться пейзажами.






И даже делать фотографии. В том числе и себя.






Вот таким паровозиком мы подползли почти к вершине. К месту, откуда хорошо было видно все три вершины.



Пока в очередной раз отдыхали, подошел главный мужик, ведущий немца.

Посмотрел внимательно на вершины. Затем заботливо на меня.

- Вы на какую вершину пойдете?
- Мы? На самую высокую.
- А может на северную. Она совсем чуть-чуть ниже, но до нее ближе идти, - в глазах его все еще теплилась надежда. Ведь от моего выбора зависело, куда пойдут все остальные.
- Нет. Мы пойдем на самую высокую, - и в качестве утешительного приза - Но обещаю, что мы очень быстро пойдем вниз.

Это его слабо утешило. Но мы уже пошли.






Небольшая стенка, для которой мы так ловко тренировались подниматься и спускаться по веревке. И ура - вершина.



И ничего, что прекрасные виды уже заволокло облаками. Не в это счастье. А видами мы и так уже налюбовались.



Пока мы не сняли веревку, по ней ловко поднимаются дочь самурая с гидом. Упорная девушка. Мы немного сомневались в ее способностях. Но она доползла.

Не знаю, что там наши гиды сказали её гиду, но он очень быстро довел ее до вершины и тут же развернул вниз, чтобы она быстрее спускалась.

- Атти, ты сфотографировалась на вершине?
- Нет, мне гид сказал, что мы должны скорее спускаться.

Так всегда бывает. На вершине - суета, усталость, еще и гид подгоняет. И кажется, что неважно, есть фотография или нет. А потом человек жалеет. И чтобы не было мучительных сожалений, быстро сфотографировала упорную японку.



Как и обещали, мы стремительно побежали вниз. Оглянувшись назад, я порадовалась, что мы так вовремя поднялись и спустились.



В лагерь все пришли совершенно обессиленные. Было единственное желание - упасть и спать.
Но увы. Времени даже на небольшой отдых не осталось. Только чай попить, собраться и идти вниз в Кхаре.

Время было позднее, а путь неблизкий.

И тут Пемба применил свой излюбленный приём.

- Оля, я пойду с портерами, а ты иди уже с группой.

Хотела было поругаться. Ибо эти его хождения якобы с портерами начали немного доставать. Но вспомнила, как он старательно и самоотверженно тропил.

- Окей. Отдыхай. Встретимся в деревне.

Мы шли среди белого-белого снега в плотно окутавших всё белых-белых облаках.
В дополнение начал идти снег, заметая следы.

Я шла, пытаясь не потерять стремительно исчезающую тропинку.

Сначала мы встречали группы, поднимающиеся в штурмовой лагерь. Каждая вторая группа была русской.
Мы принимали поздравления и немного жутили будущих восходителей, рассказывая о ветре и трещинах. Они боялись, но глядя на нас верили, что у них тоже все получится.

Потом встречные группы исчезли, видимость закончилась, остатки тропинки почти растворились, и мы плыли как будто в молоке. Вне времени и пространства. Было очень сюрреалистично. Но немного тревожно.

При чем тревожно было не только мне. Ребята мужественно молчали. И лишь Кристина иногда спрашивала:
- Оля, а мы не заблудимся?

Хорошо, что она не видела выражения моего лица при этом.

Мы не заблудились и ловко вышли к месту, где надевают кошки.
Тут нам крупно повезло. Нас догнали портеры и обогнав, показали наиболее оптимальный путь на перевал и с него.

На перевал вверх шлось совсем тяжко.
Я стояла, ждала все время останавливающуюся Кристину. И при этом очень сильно радовалась, что она у нас есть. Можно было стоять, отдыхать и делать вид: а я что, я ничего, сама шла бы и шла, да Кристину нужно ждать.

А утром снова было синее небо. Красивая Мера. И мы - безмерно счастливые, отправляющиеся в обратный путь.

Во второй половине июня Клуб 7 Вершин будет проводить первую в своей практике альпинистскую экспедицию в Индийские Гималаи, по программе "Восхождение на Сток Кангри (6137м)"...  В связи с этим мы публикуем статью нашего друга  Алексея Антонова "Долина богов - Куллу". 
автор - путешественник, фотограф, журналист, историк культуры.
С декабря 2013 года он фотокорреспондент Национальный фотоархив "ГеоФото"

Дели нас встретил немилосердной жарой, даже в предутренние часы температура стойко держалась на отметке 30 градусов по Цельсию. Да и первый день пути, по бескрайним равнинам штата Харьяна и Пенджаб, был насыщен все той же жарой, да бесконечно разворачивающейся перед нами дорогой, которой казалось не будет конца. Только подъезжая к Гималаям мы почувствовали некоторое облегчение, наконец-то ветерок, срывающийся со снежных вершин,

 наполненный прохладой и запахами цветущих садов, вернул нам жизненные силы и дал возможность передвигаться.

Наше знакомство с гималайскими долинами началось с осмотра, одного из немногих сохранившихся до наших дней на территории Северной Индии, храмов Шивы 9-11 вв. н.э., в местечке Банджара.

 Подобно многим другим храмам этого периода он обильно украшен резьбой по камню, с его трех сторон расположены ниши, в которых вы найдете статуи Шивы, его спутницы Кали и их сына Ганеша - бога мудрости и знаний.

Согласно местным поверьям, если купить небольшую фигурку Ганеша и освятив в храме, потереть пузо бога загадав при этом желание, то он непременно исполнит его. Ещё одним развлечением для туристов стало нашептывание на ухо ездовому животному бога Шивы - бычку Нанди, своих сокровенных желаний. Впрочем развлечение ли это? Одна женщина, выбравшись на последние средства в Индию и искренне поверив во все выше сказанное, получила не только высокооплачиваемую работу, но и прекрасного мужа. С четвертой стороны храма, находится алтарь с Шива-лингамом, где собственно и происходит служба.

Дорога вьющаяся у подножия гор вдоль реки Беас, пожалуй, одна из красивейших в мире.

 Эти места, от города Веласпур до Наггара и Манали, неразрывно связаны с Вьясой, мудрецом и автором - «Махабхараты», Александром Македонским, братьями Пандавами, главными героями всех книг индийского эпоса. Для жителей долины Куллу, подвиги Арджуны и Бхимы и в наши дни столь же реальны, как и деяния Александра Македонского.

Осенью после муссонных дождей, когда температура падает до приемлемых 25 градусов, река Беас (Биас) разливается и в ее теперь ленивых и прозрачных водах отражаются словно по волшебству облака и склоны Гималаев.

Долиной до сих пор управляет не раджа или совет старейшин,  а Радхунатху. В 16 вв., по обе стороны от реки Беас, среди чарующих своей красотой гор, разгорелась кровопролитная борьба за караванные пути. Раджи Куллу, прослышав о необыкновенной силе Радхунатху, отправились в Священный город Айодхья, место рождения Рамы, с просьбой отдать им фигурку бога. Местные правители отказали, подумав, что цари Куллу задумали, что то недоброе. Тогда, вместе со своей свитой, раджа Куллу стал горячо молиться около запертого храма, а затем ушел домой. Спустя какое-то время храм открыли, статуэтки бога Рамы - Радхунатху, нигде не было. А, вскоре войны в долине Куллу прекратились. Так гласит легенда, а правда это или нет, кто знает, но само слово «айодхья» на санскрите значит «то, против чего нельзя воевать».

Наггар, к которому мы добрались только к вечеру, тихий уютный провинциальный городок, со множеством милых гостиниц и магазинчиков, в которых вы по невысокой цене можете купить местные богато декорированные шали, элегантные сумки из шерсти, удобные  разноцветные кошельки, перчатки, шерстяные носки или знаменитые куллу топи - коуглые шапочки с плоским верхом, украшенные геометрическим разноцветным рисунком.

 В центре города, между двумя гостиницами, притулившимися друг к другу, в полуподвальном помещении вы найдете и интернет-кафе, там же при необходимости можно поменять и деньги.

 Само название городка можно перевести, как место обитания Священного змея - Нага. Наги научили людей искусству и ремеслам, от нагов зависели дождь и снег, разливы рек и засухи. Предания о них до сих пор живы в Кашмире, долинах Куллу, Кангра, Киннор. И, с балкона гостиницы, где мы жили было видно, как ее хозяин каждое утро совершал обряд поклонения на месте разрушенного временем храма. Буквально, через дорогу, от Hotel Sheetal располагается, устоявшая во время землетрясения 1905 года, летняя резиденция раджей, превращенная ныне отчасти в гостиницу, а отчасти в музей. Устоял и храм Вишну 15-го века, неизменно притягивающий всех туристов приезжающих в Наггар.

 Его окрестности знамениты и своим храмом Кришны и Радхи, 9-12 века.

В начале 20-го века проводя археологические раскопки английские ученые обнаружили под его основанием: алтарь, медную мастерскую и жилое помещение, конца 2 - начала 1 вв. до н.э.. Был на этой горе и Арджуна.

 Один раз в год более трехсот богов долины Куллу, в сопровождении музыкантов и множества народа, идут в гости к Рагунатху (Раме), на праздник Душера или Дуссера. Среди них и богиня Трипура Сундари - Владычица и Красавица Трех миров.

 В Нижнем Наггаре она встречается с грозной богиней Кали, очищающей Мир, да и наше сознание, от негатива - от всего того, что мешает нам быть добрыми, любящими, заботливыми и понимающими людьми.

 В  самой административной столице долины - Куллу, разбивается палаточный городок - место временного проживания богов, открывается ярмарка, а по всему городу, в течении семи дней, звучат бхаджаны - индийские религиозные песни. Сам праздник посвящен победе Рамы над ракшасом - царем Ланки - Равана, похитившим Ситу.

Душера или Дуссера проходит и в Наггаре - храме Кришны и Радхи, как и в Куллу звучат бхаджаны и в голосе каждого поющего слышится - ощущается, любовь и преданность богу и его возлюбленной.

Бхаджаны стихают и начинается кульминация праздника. Из дверей храма выходят знаменосцы - через несколько минут появляются и носилки с Кришной, отправляющемуся к своей колеснице. 

После окончания торжественной службы

вновь звучат барабаны,

 и пришедшие на праздник местные жители все вместе начинают тянуть колесницу, а сидящий рядом с богом пуджари от его имени приветствует и благословляет присутствующих.

Недалеко от Наггара, среди величественных гималайских кедров, приютился храм местной гималайской богини Чамунды, оберегающей от зла, порчи и сглаза, устраняющей болезни и страдания. В своих четырех или десяти руках она держит меч, череп, кнут , стрелу, щит, топор и другое оружие, готовая в любой момент вступить в схватку с проявлениями зла. Рядом с храмом

на протяжении веков проводилась, да и сейчас проводится огненная пуджа (ягья), во время которой в огонь льют масло, бросают лепестки цветов, зерна, жертвуя богам эти дары земли. С глубокой древности, огонь (Агни) неизменно присутствует в любом ритуале (пудже), донося жертвы и просьбы людей до богов.

В славянских народных сказках, образ Бабы-яги неразрывно связан и с богиней охранительницей рода и с огненной пуджой, и с бабой (ударение на «о») - мудрецом, хранителем знаний и традиций рода. Да и сам храм богини Чамунды, чем-то напоминает избушку Бабы-яги.

Не обошлось в этот раз и без приключений. Если чуть меньше года назад будучи в Ладаке мы попали в песчаную бурю, то в этот раз мы изрядно постояли в 20 км пробке, возвращаясь из под перевала Ротанг (Перевал Костей).

Выехав из гостиницы в половине четвертого утра, через три часа, проехав около сотни километров, мы встретили рассвет уже высоко в горах, окруженные лишь тишиной и снежными пиками. Местные ребята только только начали открывать кафе и готовить лошадей,

 а через несколько часов в эти казалось бы девственные места, хлынули толпы индийских туристов, в основном из Дели и Мумбая, жаждущие увидеть снег, подышать горным воздухом и прокатиться на санках и горных лыжах. Тем же, кто безнадежно застрял в бесконечных автомобильных пробках пришлось идти либо пешком, либо воспользоваться лошадьми.

 Именно на их плечах держалась, до самого последнего времени, вся торговля в этом регионе. И, именно они идя по крутым извилистым дорогам поднимались и спускались с перевала Ротанг, везя ковры, специи, бронзовую и фарфоровую посуду, китайский чай, оружие, ковры, хлопковые, шерстяные и шелковые ткани. Многие из них вместе со своими хозяевами, из-за узких и опасных троп, сильных ветров, снегопадов и оползней, так и не добрались до цели. Тем же кому повезло шли дальше в Манди. В этом оживленном центре торговли, на стыке двух долин Куллу и Кангра, происходил обмен и караваны вновь отправлялись в Персию, Афганистан, Узбекистан, Тибет, Монголию, Китай, увозя с собой не только диковинные индийские товары, но и новые веяния в музыке, танцах, кулинарии и архитектуре.

Торговля процветает до сих пор наравне с ремеслами, скотоводством, земледелием и садоводством, появившимся в эти местах благодаря англичанам. Люди живут не очень богато. Хотя во многие дома уже провели электричество, нет ещё газа и водопровода. В холодные месяцы топят в основном дровами, на них же готовят еду, а поскольку рубить деревья строжайше запрещено, то местным жителям приходиться подбирать в лесу каждую веточку, каждый сучок. В Манали, Шимле, Манди и других городах долины пользуются газовыми баллонами.

 Гуляя по Румсу, мы постоянно встречались со взрослыми и детьми, возвращающимися домой из школы. И, везде куда бы мы не пошли нас сопровождали улыбки.

Жители Верхних деревень не чуждаются иностранцев, новых веяний или технологий, но при этом стараются придерживаться устоявшихся обычаев и традиций. И, старый храм Джамадагни - одного из великих мудрецов - риши, служит всего лишь дополнительным напоминанием.

Его имя упоминаются уже в «Ригведе» - первой из Вед. Прийдя на территорию Верхних деревень,

 раздираемую межродовыми конфликтами, он установил мир, привнеся в жизнь людей новые ценности и законы. И, где-то с 10 вв. до н.э. Джамадагни почитают, как бога. А, говорящая и исполняющая желание корова - Камдемну, сопровождавшая его в странствиях, до сих упоминается в устном фольклоре.

В 30-х годах 20-го века, экспедиция из Германии занималась исследованием окрестностей вокруг храма Биджри Махадева (Электрического Шивы),

пытаясь найти рукописи с тайными мистическими знаниями. Позднее индийские ученые здесь же обнаружили несколько разрушенных храмов и множество предметов имеющих археологическую ценность. Это место чуть ли не с начала времен широко известно благодаря молниям постоянно бьющим в гору. Даже в наши дни храм Шивы каждые пять лет приходиться обновлять или полностью перестраивать. С чем связан этот феномен трудно сказать. Одни указывают на наличие залежей руды, другие на сокрытые тайные знания, которые так и не нашли члены немецкой экспедиции.

Во время нашего долгого пути, где-то в долине Кангра, мы посетили один из интереснейших храмов Вишну 10 в. н.э., созданный мастерами буквально из единой массивной скалы.

 К сожалению, подобно форту Кангра, он сильно пострадал от землетрясения 1905 года, но и те фрагменты резьбы по камню, которые сохранились даже сейчас поражают воображение.

В центральной пещере вы непременно заметите подношения оставленные паломниками и  убранные согласно традиции статуи Рамы, Лакшмана - его младшего брата и его жены Ситы, напоминающие нам о ещё одном великом индийском эпосе - «Рамаяне».

Рама, подобно Кришне, считается одним из воплощений бога Вишну, пришедшему что бы спасти этот мир от зла.

Последние два дня нашего необычного путешествия, мы жили в поселке Багсунатху над Дхарамсалой, неподалеку от многочисленных центров йоги, ресторанчиков, лавочек с сувенирами, в милой и очень симпатичной гостинице - Akash Deep. Дхарамсала хорошо известна во всем мире не только благодаря Далай-ламе 14, Его зимней резиденции, но и многочисленным торговым рядам. И, по бродя всего лишь по двум улицам, вы можете купить кажется все на свете от сувениров и культовых предметов до простых хозяйственных сумок.

Ещё одним местом, где часто заканчиваются наши путешествия по долине Куллу является озеро Ревалсар, расположенное на стыке двух долин Манди и Кангра. Именно здесь с головой окунаешься в океан: отдыхающих или что-то покупающих паломников, бесчисленных маленьких гостиниц, магазинчиков с продуктами и предметами первой необходимости, запахов идущих от готовящихся на пару момо, лепешек, чая и пряностей. В вечерние часы над всем этим нескончаемым разноликим морем плывут звуки вечерней пуджи, соединяя сердца людей, землю и небо. Легенды об озере Ревалсар создают немыслимый смысловой узор, в лабиринтах которого можно бродить до бесконечности. На его берегах вы можете услышать рассказы о братьях Пандавах, о Великом святом принесшим буддийское учение в Тибет - Гуру Ринпоче (Падмасабхаве), и его ученице Мандараве, о гуру Нанаке - основателе сикхизма. И, одна история тянет за собой другую и кажется уже, что нет им конца, как нет конца и дорогам Востока.

В первый день лета буду тролить вас снежными рассказами разбавляя летнюю жару зимними фотографиями.

Альпинизм же это что? Это лучший способ перезимовать лето. Или весну.
Какое бы время года ни было, выше пяти тысяч все одно - зима.
И тут происходит некое творческое противоречие. Я терпеть не могу зиму. Я люблю, чтобы было тепло и на пляже лежать.

- Как же так? - спросите вы.
- Ну вот как-то так - отвечу я.

На самом деле, я же эстет. И все трудности зимы и высоты с лихвой компенсируются прекрасными видами.
И Мера пик в этом плане - один из лучших вариантов. Виды на 360 градусов чаруют и завораживают. И видом своим, и величественными восьмитысячниками.
Именно здесь можно увидеть одновременно 5 восьмитысячников включая Эверест.



Впрочем, не буду забегать вперед. До Эвереста еще нужно было дойти.
Пока же мы вяленько просыпались в лагере на 5300.

Ночью все небо светилось от зарниц. Было красиво. Как северное сияние. А утром нас радовало солнышко.

Утром нас радовало солнце и синее небо. Мы смотрели и думали, что могли бы уже подходить к вершине, если бы вчера все пошло по плану.

С другой стороны - тяжкий момент восхождения был отложен на сутки, и можно было спокойно гонять чаи.

Сверху пришла странная группа в полосатых купальниках красных костюмах. Но светской беседы с ними не получилось.
Они молча чуть ли не строем прошли мимо наших палаток в наш же импровизированный туалет с видом на миллион. И так же строем удалились. На мое "здрасте" даже не кивнули.
Ну, когда шли в туалет - это еще можно понять. Но обратно-то?!

Потом они сели чуть в стороне и застыли, глядя на верхушку Меры, призывно вырисовывающуюся на фоне неба.

Вот она - торчащая посередине пимпочка. Кажется, два шага и мы на вершине. На самом деле только по высоте больше километра идти.



Так что чаи гонять особо времени не было. Нужно было собираться да в настоящий штурмовой лагерь переходить.

С Пембой договорились, что он пойдет вперед побыстрее, чтобы занять место под палатки.
Лагерь на 5750 совсем маленький, а народу из Кхаре должно было в этот день подняться много.
Портеры были где-то на подходе.
Так что мы дружным коллективом руссо-туристо побрели по леднику.






Когда вместо снега, залепляющего глаза, у тебя видимость до горизонта - ощущения совсем другие.
Вчера, выгребали в пурге и было непонятно, где мы и куда идти.
Сегодня же все очевидно, кажется очень близко. А главное - красиво.






Мы шли очень не торопясь. Много сидели. Пили, ели, фотографировали друг друга и окрестности. Берегли силы на предстоящее восхождение.






Неожиданно над нами пролетел вертолет. Покружил и ушел в сторону штурмового лагеря. Мы так и не поняли по звукам, садился он там или нет. Но одно его появление внушало уверенность в завтрашнем дне.
В смысле, что если что, прилетит вдруг волшебник... И если не спасет, то хоть эскимо подарит.



Особо уходить с ледника не хотелось, потому что из-за постоянно двигающихся облаков картинка мира все время менялась. Горы то появлялись, то прятались.









Я так увлеклась поиском красивых ракурсов, что уйдя с тропы тут же немного провалилась в трещину.
Но тут же сделала вид, что так и было задумано.

Тем временем далеко на горизонте появилась вереница наших портеров. По крайней мере, я очень надеялась, что наших. Ибо остаться без вещей в штурмовом лагере ни в чьи планы не входило.



Я сидела, смотрела на игру облаков на снежных склонах и пыталась вспомнить, что же мне это напоминает.
Потом поняла. Это же волшебное здание в Баку авторства Захи Хадид, которое произвело на меня незабываемое впечатление.



К сожалению на фотографиях этого сходства передать не получилось. Но поверьте мне, оно было. Белоснежные округлые поверхности, скользящие по ним тени облаков и немного вытянутая верхушка Меры, также напоминающая сооружение в Баку.



Тем временем события развивались своим чередом. Мы подходили к штурмовому лагерю. Нас догнали портеры. Мы догнали Пембу неторопливо идущего в компании с другими гидами и немцем. Периодически нас стали накрывать облака. И совсем немного горняшка.






А еще нас стали обгонять засланники других групп, мечтающие занять лучшие места в штурмовом лагере.
Я немного наехала на Пебму по этому поводу. Мол, какого фига, ты же не пошел с нами, потому что сказал, что пойдешь быстро вперед.

Но то ли погода, то ли благостное расположение духа, то и высота, но даже ругаться по-настоящему не хотелось.
Так мы и пошли в лагерь все вместе.






Штурмовой лагерь на Мера пик - это совсем маленькое пространство у скалы посреди ледников и снегов в очень живописном месте.
Вокруг либо ледник с трещинами, либо сбросы.






Очень красиво. Но даже в туалет ходят по принципу: сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет совсем мертвый будешь.

Сюда приходят только для того, чтобы провести вечер, кусочек ночи и часа в два ночи стартовать на вершину.
На обратном пути уже не задерживаясь, как бы ни устали, уходят в Кхаре. Две ночи в этом месте проводить совсем не хочется. Да и места нужно освобождать под палатки других восходителей.









Но даже в таком месте есть свои правила.
Во-первых, никуда не упасть. Во-вторых, соблюдать чистоту.
При нас в Кхаре штрафовали пару из Израиля, пойманных на том, что они оставили пластиковые бутылки в верхнем лагере. Не знаю сколько с них взяли реально, но штраф выписывали на 200 долларов.



К вечеру подошли испанцы, японка, и наша большая интернациональная компания снова была в сборе.
Плюс добавилась большая толпа японцев с одним комплектом лыж на всех.



Вечером у нас был настоящий ужин марафонцев - макароны. На удивление, несмотря на высоту, аппетит никто не потерял. Даже Кристина, которую к тому времени второй день с переменным успехом тошнило от всего происходящего.



Перед закатом небо очистилось окончательно.
Наш фотограф Ваня подошел с очень хитрым видом и спросил:
- Можно я поднимусь на ледник? Я никуда не пойду к трещинам, только закат пофотографирую.

Конечно же я не могла его отпустить одного. Какой-такой закат.



Выйдя наверх мы сперва застыли от восторга, а потом лихорадочно стали жать на кнопочки фотоаппаратов коченеющими пальцами.

Пред нашими взорами предстала та самая панорама: Чо Ойю, Лходзе, Эверест, Нпутзе и Макалу.



Ваня - кладезь информации о горах - уверял, что еще где-то и Канченджанга проглядывала. Остается ему только верить. Потому что о горах он знает все. Можно спросить его в каком году и в каком составе польская экспедиция впервые поднялась на восьмитысячник - и он тут же без запинки ответит. С таким человеком спорить не то что бесполезно, просто страшно.



Стоять и фотографировать было очень холодно. Безумно холодно. Но уйти от этого зрелища было просто невозможно.






Однако, на два часа ночи был назначен подъем. Свой резервный день мы использовали. Отступать было некуда. Нужно было хотя бы попытаться взойти на Меру.

Зима наступила еще накануне вечером. Но оставалась слабая надежда, что как и в предыдущий день к утру все растает.

Увы, утром стало понятно, что надежда не оправдалась. Зима пришла всерьез и надолго.
По плану у нас был день выхода в штурмовой лагерь на высоту 5750 метров. И на следующий день - штурм вершины.

Мера манила и звала. Народ бил копытом. В общем, все шло к тому, что мы пойдем наверх.



Все с надеждой всматривались в небо, по которому лениво ползали облака, то закрывая все, то наоборот открывая.
Пемба ходил кругами периодически спрашивая меня, нужно ли нам сегодня выходить.
Когда облаков на небе становилось меньше, я утвердительно кивала головой. Когда облака затягивали все вокруг - пожимала плечами с сомнением.
Наконец эта игра в угадайку надоела, и мы решили, что облака облаками, а завтрак по расписанию.

Конечно у нас был еще один резервный день. Но его хотелось провести как-то более содержательно. Например, в злачных заведениях Луклы.

Наш немецкий друг и коллега Френк сказал, что скорее всего никуда сегодня не пойдет. Погода, мол не располагает, и гид решил подождать денек.
Гидом немца за последний день неожиданно стал владелец лоджа, где мы жили. Человек, который в отличие от наших гидов был на вершине Меры в этом году три раза. И на которого, как я поняла, они все уповали, как на последнюю надежду.

Мол, он и дорогу знает, и трещины все изучил. Трещин, сказали, после землетрясения там стало очень много.

В общем, такое решение сильно огорчило нашего Пембу, и он втайне лелеял надежду, что мы тоже никуда не пойдем.

Однако, после завтрака небо очистилось. Солнце хоть и не растопило снег, но светило вполне уверено, согревая все вокруг.

- Вперед, на подвиги! - воскликнула я так решительно, что в пять минут в дорогу собралась не только наша команда, но и команда немца.
Испанцы с японкой тоже было подорвались, но их гиды вовремя отловили торопыг, напомнив, что у них по плану еще один день акклиматизации в Кхаре.



Первые два часа мы гордо тропили снег под почти палящим солнцем.
Прошли самый сложный участок - перевал. Надели кошки. Портеры нацепили какие-то приспособления с шипами. У некоторых из них были вполне себе приличные ботинки и куртки, но большинство шли в каких-то тряпочных полукедах.



Мы вышли на снежный склон. Насколько я помнила, впереди было где-то 3-4 часа ровного подъема.
И тут в природе что-то сломалось.
Погода испортилась так стремительно, как это бывает только в горах.
Ты идешь, светит солнце. Вдруг начинает дуть ветер, налетают какие-то тучи, начинается снежная пурга, а видимость падает до 2-3 метров.

Сначала казалось, что это временно. Была такая надежда.
Борясь с ветром мы куда-то брели в пурге. Через какое-то время стало понятно, что все испортилось всерьез и надолго.

- Оля, дальше идти нельзя. Мы не видим куда идти, здесь много трещин, и портеры не могут идти дальше в такую погоду. В десяти минутах есть промежуточный лагерь, мы можем встать там, а завтра продолжить путь, - выпалив все это главный гид (будем звать так нашего самого опытного проводника) пытливо посмотрел мне в глаза. - Что мы будем делать?

Все остальные гиды застыли в ожидании решения.

Этакое теле шоу с тремя вариантами ответа. Горит яркая красная надпись: дальше нельзя! И под ней варианты ответов:
- дальше нельзя и мы не пойдем
- дальше нельзя, но мы пойдем
- вообще не понимаю, в чем проблема.

И зрители, в волнении ждущие правильного ответа.

- Что будем делать? А у нас есть выбор?

Насколько я знаю всю эту кухню, ключевой в диалоге была фраза про то, что портеры дальше идти не могут в такую погоду. Все. Остальное обсуждать было уже бесполезно.
И мы пошли искать промежуточный лагерь.

Действительно в течении десяти минут, чудом никого не потеряв в пурге, мы вышли к вполне себе капитальному строению.

Снимая кошки прямо внутри, пытаясь ничего не потерять в мешанине кошек, рюкзаков, людей, посиневшие от мороза зайчики забрались внутрь пить чай.

Внутри помещения были столы, стулья, полки с кухонной утварью, лежанки с ковриками и спальными мешками хозяев помещения.
И всякие съестные припасы, включая пиво и колу на продажу.
Учитывая, что лагерь этот обычно проходят, сразу же уходя в верхний, и заходят вот только переждать непогоду, очень интересно, кто же покупает здесь пиво.

Наше же внимание привлекла весьма залежалая нога яка. Привлекла не в том плане, чтобы поесть, просто интересно, насколько давно она здесь лежит.



После обеда мы переместились в палатки.



- Может это и неплохо, что мы прошли только пол пути, - весьма оптимистично рассуждала я.

По опыту прошлого раза переход сразу в лагерь на 5750 дается людям очень нелегко. И уж совсем нелегко после этого в ночь выйти на восхождение.
А тут - вполне себе незатратный по силам переход. Ночевка на 5300. Сплошная экономия сил.

Посреди камней и снегов все стояли и радовались дополнительной акклиматизации и легким переходам.

К тому же к вечеру погода заметно улучшилась. И можно было акклиматизироваться, любуясь видами.









Непонятно было, улучшится ли погода в следующие дни настолько, чтобы позволить нам подняться на вершину.
Но мы, как истинные оптимисты, старались не думать об этом и на облака, бродящие туда-сюда, смотреть исключительно как на украшение пейзажа.

Олег Пименов совершил восхождение на Эверест в составе первой группы Клуба 7 Вершин. И опубликовал в фейсбуке подборки фотографий, которые мы переделали в отчет…

Решили что лучшее окно 20-21 мая

15 мая пришли в мидлкэмп. Эверест чист

С утра 16 начал дымить. Уже страшнее.)

16 мая. В advanced base camp (АВС) занятия по основам выживания. Техчасть кислородного оборудования и работы с ним

На ладони твоя жизнь. Регулятор. Носить у сердца!

17 мая уже знакомый путь на седло Эвереста 7000м. Впереди вереница китайской экспедиции. Веревки на вершину еще не провешены. Все надежды на китайцев

 Северное Седло

 С утра 18 мая китайцы двинули на верх...

Мы следом (за китайцами)

По центру под горой желтеет advanced base camp

5 с половиной часов занял путь до лагеря 7700. Без кислорода шли бы все 7-8. Кто-то неудачно поставил палатку

Вот я и дома. 7700м. сзади маячит цель

19 мая с утра шерпы двинули ставить последний лагерь. У нас еще 5 часов релакса

Любуюсь в окошко восходителями

Задувает однако. Абрамов говорит что погода идеальная. Хотя устоять иногда сложно

Следы прошлого

Вот и последний лагерь 8300. Вершина встречает флагом

Повседневная жизнь над облаками. Все немного нервничают

Выход запланирован на час утра 20 мая. Пропускаем вперед только китайцев. Они выходят в 11 вечера. Завтракаем.

Через полтора часа вышли на гребень. Первую ступень 8564м проскочили в ночи, не заметили, зеленные ботинки замело снегом. Айфон сделал 2 фото второй ступени 8610м и замерз.

Вид на третью ступень, пирамиду и китайцев

Стильный дизайн

Идем по гребню. Абрамов сказал что это вообще прогулка. Справа в пропасти в тумане Непал

План по кислороду был два балона на восхождение, один на спуск. Один балон на максимуме расхода дает 4 часа жизни. Перед третьей ступенью меняем первый

Третья ступень и медленный китаец

Прошли третью ступень, 8710м. Впереди пирамида.  С Иреной Харазовой

Снежное поле перед пирамидой.  С Владимиром Котляром и Романом Реутовым

Я по полю...

Перила или веревки

Мой шерпа Мингма, 3 раза был на Эвересте с обеих сторон

На Эверест лучше подниматься ночью. Пирамида

Временами задувает. Чуть...

С акрофобией тяжело на Эвересте. Пирамида, метров 70 от вершины.

Что первым делом нужно сделать на вершине? Перекур (шерпы)

Типа вот так смотрится. 8830

Групп фото. 8848м — с Иреной Харазовой

На заднем фоне подходит группа товарищей со стороны Непала. 8848м

Гид, видео оператор и друг делает предложение любимой девушке. 8848м —  Владимир Котляр

Абрамов совещается в какую сторону спускаться, Тибет или Непал. Людмила Коробешко и Александр Абрамов

Типо портрет. 8848м

Выше точки нет на планете. —  Владимир Котляр

Отдыхаем под крышей  — с Александром Абрамовым  и Людмилой Коробешко

Гребень Эвереста. Справа Непал, слева Тибет (в действительности, и там и там Тибет)

Перила на гребне

Чангдзе, северная вершина Эвереста.7680м

Краткий отдых на спуске. Спать нельзя. Большой риск не проснуться

Седло или 4ый лагерь на горизонте

Еще спуск c седла Эвереста.Чтобы остаться живым и здоровым, нужно спустится на 4 дневных перехода вверх, с 8848 до 6410м.Если подъем занял 6.5 часа, то спуск 11. Без еды и воды — с Владимиром Котляром, Александром Абрамовым и Людмилой Коробешко

У подножия седла. По традиции восходители на Эверест оставляют здесь палки — с Людмилой Коробешко 

Ну вот через 18 часов я и advanced base camp

C утра 21 мая расслабляться рано. Осталась пробежка 23 км по леднику до base camp. Сэкономленный баллон кислорода на вершине мне в парус — с Владом Морозом