Азия - Страница 167

Фото: Денис Провалов

Мы приехали в Катманду, и у нас Новый год! 12 апреля в Непале наступил новый 2073 год и официально стартовала экспедиция «Эверест-2016». В Катманду собралась все 28 человек (не считая шерпов) из России, Украины, Китая, Северной Ирландии, Польши.

Фото: Денис Провалов

Мы живем в историческом отеле класса люкс Yak & Yeti — это легендарное место, из которого уходили все экспедиции на Эверест. Сейчас в отеле собрались почти все группы, которые начнут восхождение с севера — кругом альпинистские тюки. Раньше в отель первыми заезжали швейцарцы, а последними — русские. Все уходили в разное время, но сейчас из-за проволочек китайских властей все стартуют одновременно.

Дело в том, что 7 апреля китайцы тормознули всех альпинистов мира, которые собирались на Эверест, заявив, что могут никого не пустить. Власти объявили, что участникам экспедиций может не хватить продовольствия. И люди неделю сидели на чемоданах, гадая, откроют в 2016 году сезон Эвереста или нет. Слава богу, три дня назад шерпов пустили через границу, и они начали возводить альпинистские лагеря.

Фото: Денис Провалов

Сегодня мы видели легендарного японского гида Хиро, который шесть раз поднимался на Эверест. Мы братались с ним еще в прошлом году. При встрече он пожелал, чтобы удача сопутствовала нам больше, чем год назад.

В Непале есть легендарная семья шерпов, которую в Новый год чествовали у премьер-министра Непала. Самый известный из них — это Мингма, который восемь раз поднимался на Эверест! Его семье принадлежит три рекорда, все они попали в Книгу Гиннесса: первый установила его младшая сестра Пасанг, которая покорила Эверест в 15 лет. Второй рекорд у его старшей сестры Лакпы, которая в этом году пойдет на Эверест в седьмой раз. А третий они установили вместе, когда втроем взошли на вершину.

Фото: Денис Провалов

Разрушенная площадь Дурбан

Их семья — одна из самых знаменитых в Непале. Из восьми детей пятеро были на вершине самой высокой горы. Все они родились на высоте четырех тысяч метров в ущелье, куда можно добраться на вертолете или пешком, потратив на дорогу шесть дней. Их родители — отцу 85 лет, а матери 82 года — до сих пор живут там и пасут 400 яков. Из всей семьи только Мингма живет в Катманду, все остальные — или в Европе, или в Штатах. Пасанг вышла замуж за европейца и сейчас владеет сетью магазинов в Европе.

Лакпа пойдет вместе с нами на Эверест. В прошлом году перед землетрясением она без умолку твердила, что видит — а шерпы реально видят, — что я дойду до вершины. Я ей отвечала, что не хочу, а она говорит, что мое тело создано для вершин. Но я пока все же пойду до северного седла Эвереста.

Фото: Денис Провалов

Экспедиционные мешки в гостинице «Як и Ети» готовы к отправке в Лхасу

Сегодня мы ездили на обзорную экскурсию по Катманду, чтобы посмотреть, во что превратился город после землетрясения. К сожалению, за год ничего не восстановили. На что пошли деньги, которые им посылали со всего мира, непонятно. Жители разобрали завалы, но все осталось как прежде, — правда, билеты в исторические места выросли в два раза.

Еще мы только сегодня узнали, что зимой Непал пережил блокаду. Она началась из-за восстания на юге страны: непальцы, недовольные новой Конституцией, перекрыли дорогу в Индию. Из-за этого страна на шесть месяцев осталась без газа и света. Только месяц назад все начало налаживаться.

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

Все время, что я в Катманду, мне вспоминаются строчки из песни «Крематория»: «Мы любили танцевать / Босиком на битом стекле / Умели плавать в соляной кислоте / И ходить по тонкому льду / В своем родном Катманду». Это самый грязный город, в котором я когда-либо бывала, но я его обожаю.

В Катманду стоит ступа Боднатх, которая до недавнего времени считалась самой высокой в мире. Я не видела ее после землетрясения, а сегодня специально съездила: из-за подземных толчков ступе снесло крышу на уровне глаз Будды. Ее построили в VI веке, и 14 веков никто не знал, что находится внутри, поскольку в ступу входить нельзя. А после землетрясения все увидели, что внутри находится священное дерево, которое сейчас открыто для публики. Мы видели это дерево, и я даже прикоснулась к нему.

Узнайте больше об экспедиции на специальном сайте проекта #toyotaevertest

ОРИГИНАЛ НА САЙТЕ СНОБ

Читайте также:

• На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей высочайшей точке Земли
• Восхождение на Эверест. День первый
• Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы
• Восхождение на Эверест. День третий. Как взвесить «инь» и «ян»
• Восхождение на Эверест. День четвертый. Яичница с помидорами как символ дома
• Восхождение на Эверест. День шестой. На границе Тибета
• Восхождение на Эверест. День седьмой. Голмуд как первый акклиматизационный пункт
• Восхождение на Эверест. Восьмой и девятый дни. На пути в Лхасу

Фото: Андрей Цыганов

Мы ночевали в местечке под названием Танголашанжень, которое находится в Тибете на высоте 4,5 тысячи метров. Потом мы пересекли два примерно одинаковых перевала: один — на высоте 5000 метров, другой — 5200.

Наши Land Cruiser Prado и LC 200 не подводят и едут очень уверенно. У нас к ним нет никаких нареканий: машины без проблем поднимаются и спускаются по извилистым дорогам, нам удобно обгонять идущий впереди транспорт. Опять же у Land Cruiser мощные моторы, что немаловажно в нынешних условиях.

Сейчас поднимаемся на Тибетское нагорье — это огромная территория, которая раскинулась с севера на юг примерно на тысячу километров. По идее, это пустыня, только на высоте четырех-пяти тысяч метров. Маршрут постоянно идет вдоль железной дороги: мы ее пересекаем то слева, то справа. Удивительно, как люди смогли построить столь грандиозное сооружение на такой высоте.

Фото: Андрей Цыганов

Мы едем по основной магистрали, которая связывает Лхасу с внешним миром. Дорога сильно загружена, не сказать, что есть «пробки», но трафик напряженный. В пути нет времени, чтобы расслабиться, работают все: и водитель, и штурман, который подсказывает, куда ехать, — часто водитель не видит, где и когда обгонять. По плотности поток машин напоминает трассу Москва — Питер.

В Тибете нет многомиллионных городов, а деревни встречаются редко — наверное, каждые 200 километров. Жить на высоте 4,5 тысячи метров — довольно сомнительное мероприятие. Конечно, здесь нет тех громадных небоскребов, что мы видели в Китае, — все проще и печальней.

Фото: Андрей Цыганов

Мы переносим высоту не то чтобы тяжело, но приятного мало. И только благодаря тому, что мы находимся в автомобиле, акклиматизация проходит не так интенсивно: когда едешь, почти не двигаешься, бережешь силы. К тому же в автомобилях комфортно, — и это только когда в рекламных текстах такое читаешь, думаешь: что за ересь люди несут? А когда находишься в тяжелой обстановке на дороге, ценишь каждую, даже самую маленькую деталь: материалы, угол обзора, подлокотники, наклон сидений. Ведь любой физический труд, например, выгрузка вещей из машины, дается с трудом. По ночам в гостиницах тяжело и спать, и дышать. Вчера вечером воспользовались баллоном с кислородом. Но мы в порядке.

Фото: Андрей Цыганов

Сейчас мы находимся посреди Тибетского нагорья в городе Нагчу, который стоит на высоте 4,5 тысячи метров. К нам присоединился тибетский гид — важный член команды, без которого въезд в Лхасу невозможен. Уже завтра мы спустимся в город (он на высоте 3,5 тысячи метров) и встретимся с остальными участниками экспедиции.

Узнайте больше об экспедиции на специальном сайте проекта #toyotaevertest

Читайте также:

• На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей высочайшей точке Земли
• Восхождение на Эверест. День первый
• Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы
• Восхождение на Эверест. День третий. Как взвесить «инь» и «ян»
• Восхождение на Эверест. День четвертый. Яичница с помидорами как символ дома
• Восхождение на Эверест. День шестой. На границе Тибета
• Восхождение на Эверест. День седьмой. Голмуд как первый акклиматизационный пункт

ИСТОЧНИК СНОБ

Фото: «Клуб 7 Вершин»

О вреде героизма

Есть люди смелые, есть отчаянные, есть сомневающиеся. На вершине горы чаще всего остаются навсегда самые отчаянные. Здесь вообще не место героизму; мужчина-герой — это ружье на один выстрел. Его задача — пойти и погибнуть во благо Родины и человечества. Человек, который говорит: «Да я сейчас прыгну и ничего не будет», прыгает с высоты 100 метров и разбивается — вот это пример героя. Или: «Я вот сейчас без страховки как залезу», залезает на середину скалы и падает — это тоже герой.

Альпинист должен быть, в первую очередь, осторожным и уравновешенным, он должен понимать, каким образом ему добиться своей цели. Допустим, у нас есть три варианта: мы можем пойти по гребню, но там дует ветер; можем пойти в лоб по стене, но там падает лед; можем пойти по снегу, но он лавиноопасен. Или мы можем скомбинировать. Одну часть маршрута пройдем по льду, другую — по снегу, где он не лавиноопасен, третью — по гребню, где нет ветра. Собственно, только так и можно достичь вершины. А у героя два варианта — дойти до конца или сорваться.

О морально-волевых качествах

Готов человек к восхождению или нет — об этом можно судить уже по его физической форме. Но форму можно подтянуть, а вот психологическая подготовка — это уже сложнее. Вот мы наметили маршрут, не полезли в лоб, пошли по-хитрому, а дальше рано или поздно возникают вопрос: какого рожна мы сюда поперлись? Устали, хотим пить, хотим есть, начинаем сомневаться: надо было, не надо было... Да еще погода изменилась: пошел снег, резко похолодало... Если ты правильно все просчитал и сделал, ты должен найти в себе еще силы не только физические, но и моральные. Я видел людей сильных, которые сдавались в процессе восхождения только потому, что им казалось, что они устали. Или потому, что им казалось, что слишком опасно. Или еще что-то казалось. У людей не хватало морально-волевых качеств. Воли к победе, воли к жизни.

Об умении отказаться

Фото: «Клуб 7 Вершин»

Вот представьте, вы едете в автомобиле и у вас застучал задний мост — значит, надо остановиться. Посмотреть, оценить ситуацию, может быть, к кому-то подойти, просто поговорить, напоить чаем и после этого уже пойти дальше. Но когда я вижу, что конкретно — всё, нужно найти в себе силы и принять решение о спуске. Добраться до вершины любым способом — это тот самый опасный героизм. Морально-волевые качества, они не только в том заключаются, чтобы триумфально взобраться на вершину; зачастую они нужны, чтобы отказаться от достижения цели, о которой ты мечтал целый год или готовился всю жизнь и потратил на это все свое состояние. Нужно уметь сказать себе: «Нет, мы не будем этого делать, потому что кому-то это может стоить жизни». Естественно, мы спустимся; кто-то будет недоволен, у кого-то будет плохое настроение, но это будет правильное решение.

О неправильных решениях

Когда профессионал принимает неправильное решение, он про себя знает: «Я принимаю неправильное решение, но принимаю его по таким-то причинам». Например, автогонщик, который проехал трассу не один раз и знает, что если войти в поворот на скорости 200 км/ч, машина может перевернуться. Знает — и принимает такое решение. Почему? Потому что понимает, что иначе он не выиграет. Он оценивает риски, насколько это возможно. Но бывает и так, что гонщик, чуть сбросив скорость, начинает входить в поворот, не предусмотрев каких-то факторов: оказалось, что из крошечной тучки, которая вдруг появилась над трассой, вылилось ведро воды, буквально на этом самом повороте. А гонщик не успел принять это событие в расчет — и все. То же самое и в альпинизме. По прогнозам ветер должен был прийти завтра утром, а он пришел сегодня после обеда. Конец всяким планам, и хорошо, если только планам.

О нарушении законов

Раньше меня немного злило и раздражало, когда приходил человек, ничего не понимающий в альпинизме, и начинал давать какие-то советы: почему бы не сделать так, почему бы не сделать этак. Ну, как почему: есть правила спорта, есть общепринятая практика, в конце концов, есть личный опыт. Надо делать так, потому что нас этому учили, и мы будем делать так. А сейчас понимаешь: почему нельзя? Да, это неправильно, это нарушает все законы, но, в принципе, это возможно.

Фото: «Клуб 7 Вершин»

У меня был один дядька, из Киева, весом 120 килограмм, он приехал и сказал: «Хочу на Эверест». Ну, оригинальный дядька. И я ему сказал: «Слушай, если ты сможешь подняться до Северного седла, до семи тысяч — это будет прекрасно». Мы так с ним и договорились. Потом он приехал и первые три дня вообще помирал, никуда не мог ходить, ему было очень тяжело. Потом он напрягся, залез в средний лагерь — шел туда полдня. На 5800 метров поднялся и сел там на три дня. Я ему по рации говорю: «Нельзя. Нужно вниз спускаться». Мы были выше, уже в следующих лагерях. Он говорит: «Если я вниз спущусь — я уже назад не залезу». В общем, сидел-сидел, и когда мы начали спускаться, я его зацепил и свел с собой вниз. Он уже тихо доходил, потому что на такой высоте нельзя находиться долгое время, нужно перемещаться. Он слез вниз, подумал и говорит: «Да, ты был прав, на Северное седло мне не залезть — это очень далеко. А если я пойду с кислородом?» Я говорю: «С кислородом туда не ходят, все ходят там без кислорода». Он говорит: «Дай мне кислород». Я говорю: «Ну не надо тебе кислорода, если ты подымешься, тебе станет плохо, нельзя идти с кислородом из базового лагеря». Кислород ведь не слишком полезная вещь. Кроме того, что он сжигает слизистую, нельзя залезть куда-то с кислородом, потому что он кончится, а ты сидишь черт-те где на какой-то высоте, где нет воздуха, и просто не сможешь оттуда спуститься. Но это общая теория. И вот он опять за свое: «Дай мне шерпу, дай мне кислород». А вначале вообще сказал: «Я хочу поехать на яке верхом». Я говорю: «Слушай, як не несет вверх 120 килограмм, он несет 40–60». Он говорит: «Я хочу попробовать». Я его отговаривал, но он нашел якмена, дал ему сто баксов, залез на яка. Животное тронулось с места, прошло несколько шагов и упало. Он понял, что тут ничего ловить, и стал выпрашивать у меня кислород. Под конец он настолько меня достал, что я говорю: «Вот тебе кислород, вот тебе шерпа — дуй наверх». И он ушел. А через три дня выходит по рации и говорит: «Саня, я стою на Северном седле. Я так счастлив, спасибо тебе большое». Наша экспедиция на Северное седло официально длится 25 дней — с плавной акклиматизацией, с надежными, правильными ходами и так далее. А он туда залез всего за 13 дней, нарушив все законы альпинизма.

Иногда людям удается опровергать, казалось бы, вековые правила. Тут главное — желание. Если у человека оно есть, все у него получится.

О кризисе среднего возраста

К нам приходят 35–40-летние люди, и зачастую это обусловлено кризисом среднего возраста. Я не говорю, что это плохо, кризис — это просто одно из состояний человека. Вот человек женился, у него появились дети, затем он развелся, занялся бизнесом — и прогорел, завел новый бизнес, бизнес пошел, наконец-то в жизни что-то стало налаживаться, и тут человек думает: а зачем я живу? Если раньше он боролся, то сейчас ему не надо бороться. У него или хорошая семья, в которой не происходит ничего сверхординарного, или он уже успел развестись и не собирается больше жениться. И он начинает искать какие-то новые интересы. В этом возрасте люди только начинают жить. У них наконец появились какие-то деньги, они могут себе позволить что-то такое попробовать, что они до этого боялись сделать или просто не знали.

Фото: «Клуб 7 Вершин»

Если говорить обо мне, то я в 40 лет занялся боксом. Мне всегда говорили: тебе очки разобьют. Я понимал, что это правда, и боялся этого. А потом, после бокса, пошел в альпинисты — там ты можешь быть героем, и при этом тебе не разобьют очки.

Об одном из ста

К нам приходит очень много людей — пробуют себя, идут на Эльбрус, ходят на тренировки, появляются, исчезают — это совершенно нормальный процесс. Кто-то остается и много, пять лет, допустим, занимается. Таких, кто остался, приблизительно по одному на сотню. И все равно в конечном итоге все бросают. Не то что бросают — заканчивают, потому что у любого человека есть какой-то интерес, который ему важен, и в какой-то момент он понимает, что этот интерес исчерпан. Заниматься альпинизмом на многие годы, до конца жизни, остаются единицы.

О мечте

Как-то у меня в группе был один иностранец. Уже в Катманду я увидел, какой он худой. И мой шерпа сказал: «Ничего страшного, две недели походит, устанет и уедет домой». Он был физически истощен, но как будто и не думал уставать, везде был первым. У меня не было даже формального повода придраться и сказать ему: «Слушай, ты не тянешь, я советую тебе уехать домой». К восхождению он пришел одним из первых, он был лучший по всем показателям. Мы думали, что он принимает какие-то энергетики, но он клялся, что пьет только витамины. А когда пошли на восхождение, уже на высоте 8700 метров он резко почувствовал себя плохо, просто повис на веревке. Его начали спускать вниз. И где-то через три-четыре часа, прямо на гребне, он и умер. Дело в том, что — и это предыстория, которую я опустил, — он был болен раком; я был в курсе его дел и знал, что врачи ему разрешили. У него была, вероятно, последняя стадия, он знал, что скоро умрет, но у него была мечта — взойти на Эверест. Он чуть-чуть не дошел до вершины, каких-то 150 метров; но разве тут кто-то станет считать.

О кайфе

Есть люди, которые любят нагрузку, любят терпеть, любят, когда им тяжело. Среди наших клиентов таких большинство. Это генеральные директора, собственники бизнеса. Им всегда тяжело, но они от этого кайфуют. Когда ты превозмог себя, переступил, выдохнул — и тебе это в кайф, ты начинаешь искать дальше. И мне кажется, альпинизм, — как любой, наверное, спорт, — он для тех, кто ищет трудности, кто любит их находить и преодолевать. Взойти на вершину можно только через лишения, пот и кровь. И чем большим потом и кровью достигнута победа, тем она ценней.

В этом году мы собрали действительно грандиозную экспедицию Evertest — Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado доставят альпинистов через Китай и Монголию до Лхасы, где соберётся вся группа полностью. Вместе мы отправимся до базового лагеря Эвереста, где и начнется история восхождения людей, а автомобили останутся, чтобы быть на страже ежедневных потребностей альпинистов (пополнение запасов, перевозка снаряжения, акклиматизационный спуск, транспортировка к врачу в случае болезни). Это очень трудная история, она про преодоление, про вызов, про истинное, а не напускное, — и в ней заключается настоящий кайф. Следить за этим проектом, даже находясь в тысячах километрах от Тибета, — круто.   

О женщинах и марках

Представьте, что вы видите, допустим, десять женщин и понимаете: вот эта моя и вот эта, вероятно, моя. А остальные — не совсем мои. Это нормально. Так же и с любым видом занятий. Как понять, что собирать марки — не твое? Пойти, купить две марки, понять, что они тебе не нравятся и что ты не хочешь третью. Вот и все. Как понять, что тебе нравится (или не нравится) альпинизм? Пойти и совершить первое восхождение.

Узнайте больше на специальном сайте проекта #toyotaevertest

Источник

Фото: Денис Провалов

Голмуд — это город ни о чем. В том смысле, что делать здесь практически нечего. Это главный транспортный узел на границе Китая и Тибета, поэтому единственная его достопримечательность — столпотворение: очень много людей с тюками, повсюду большие и маленькие машины, небрежно груженные какими-то коробками и пакетами, запах железнодорожного полотна, телеги и тележки.

Для нас самым главным впечатлением стало, наконец, первое испытание для людей и автомобилей: на пути к Голмуду мы начали делать акклиматизационные остановки. Как это выглядит и что это такое?

Акклиматизационные остановки — это когда экспедиция делает перерыв на маршруте и привыкает к высоте. Несмотря на то что пока мы на 3200 метрах над уровнем моря, для новичков это сложное испытание. Поэтому мы специально заезжали на автомобилях к подножию гор — обычно это такая вязкая песчаная поверхность, — парковали наши Toyota LC Prado и LC200 и поднимались на горы: 150 метров вниз и наверх, 250 метров вниз и наверх. Автомобили, кстати, в отличие от людей, чувствовали себя прекрасно — никаких изменений мы не заметили: идут ровно, не вязнут, ведут себя уверенно и маневренно.

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

 

Со стороны подобное мероприятие выглядит как зарядка, еще можно подумать, что 250 метров — это совсем не высота, а ерунда какая-то; но на самом деле, это очень важная часть пути на Эверест. Если не делать остановки, вас замучает «горняшка»: от недостатка кислорода начинаются головные боли, головокружения, тошнота, слабость, тремор конечностей. Снять симптомы можно только при помощи кислорода или специальных препаратов. Кстати, все поезда, идущие из Голмуда в Лхасу, оснащены кислородным оборудованием, поскольку железнодорожный путь пролегает сквозь горы и перепад высот составляет до 2000 метров: в районе города Нагчу поезд идет на высоте 5200 метров над уровнем моря, а в районе конечного пункта спускается на 3200 метров.

Наша экспедиция на двух автомобилях Toyota проделает этот путь до Лхасы в ближайшие два дня. 

Узнайте больше на специальном сайте проекта #toyotaevertest

Читайте также:

• На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей к высочайшей точке Земли
• Восхождение на Эверест. День первый
• Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы
• Восхождение на Эверест. День третий. Как взвесить «инь» и «ян»
• Восхождение на Эверест. День четвертый. Яичница с помидорами как символ дома
• Восхождение на Эверест. День шестой. На границе Тибета

Фото: Денис Провалов

Сегодня мы ночевали на озере Цинхай. Формально мы еще не в Тибете, он подальше, но «тибетское» уже началось. Например, на озере больше тибетцев, чем китайцев. При этом городок Улан, в котором мы находимся, совершенно китайский, но немного нетипичный: здесь ничего не строят, хотя весь остальной Китай — одна большая стройка.

В пути я расспросила нашего гида, почему в Китае сносят древние памятники (например, мы не нашли ничего исторического в городе VI века). Он рассказал, что это началось вместе с экономическим ростом около 30 лет назад: тогда китайцы стали активно переезжать в города. Центральные власти хотят сохранить историю, но у них не хватает рычагов воздействия. А региональным чиновникам выгоднее застроить города небоскребами, чем содержать древности и ждать, пока разовьется туризм. Не то чтобы китайцы плохо относятся к памятникам, просто, как говорится, бабло побеждает зло.

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

С машинами связано одно забавное впечатление. Весь Китай — это музей поддельных тачек. Повсюду копии, или, как модно говорить, реплики дорогих автомобильных марок. Столько незнакомых эмблем автомобилей я никогда в жизни не видела. Их так много, что отследить все названия и значки просто нереально. Среди фейковых машин попадаются и настоящие Toyota.

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

Что меня продолжает удивлять в нашей поездке, так это невообразимое число мечетей. Мы уже съехали с Шелкового пути, где их присутствие было вполне логично, и едем в сторону Тибета, а мечетей меньше не становится. В каждой деревне мы видим мечети, причем почти везде их только строят! На севере, западе и юге Китая живет почти 20 миллионов мусульман. И в каждой деревне они обращаются к местным властям с просьбой построить мечеть — те не возражают. Откуда мусульмане берут деньги — не знаю, наш китайский гид говорит, что на их строительство собирают всей деревней и, быть может, получают также помощь из арабских стран. Меня это поразило. Я думала, что Китай в этом смысле стоит особняком от мировой исламизации. Оказалось совсем не так, а потому, когда я вижу китайцев в тюбетейках и хиджабах, у меня голова идет кругом.

Еще один факт поразил меня в самое сердце: наш гид рассказал, что в Китае произошло историческое событие — отменили закон «Одна семья — один ребенок», который действовал не одно десятилетие. От этой политики отказались теперь повсеместно. Власти пошли на такой шаг из-за нехватки рабочих рук: в Китае живет 300 миллионов пенсионеров. Только представьте: две России пенсионеров!

#toyotaevertest

ОРИГИНАЛ СТАТЬИ

Читайте также:

• На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей к высочайшей точке Земли
• Восхождение на Эверест. День первый
• Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы
• Восхождение на Эверест. День третий. Как взвесить «инь» и «ян»
• Восхождение на Эверест. День четвертый. Яичница с помидорами как символ дома

Фото: Денис Провалов

Сегодня мы проехали около 500 километров и почти вплотную приблизились к Тибету. Перед нами расступились холмы и открылось тибетское плато, где раскинулись песчаные горы. Они еще не такие высокие (великаны под 5 тысяч метров нас ждут впереди), но от одного их вида у меня по телу пробежали мурашки. Предвкушение, что совсем скоро мы окажемся в Базовом лагере Эвереста, томящее и очень приятное.

Сегодня я вела наш Land Cruiser 200, а Prado шел впереди. В пути попалось много крутых поворотов, что на спуске, что на подъеме, но серпантины для наших машин вообще не проблема. Автомобили тяжелые, но послушные, ими приятно управлять. Сидя за рулем, я чувствовала себя уверенно и ничего не боялась, с грузовиками разъезжалась без проблем.

До гостиницы, которая стоит на озере Цинхай — это самое большое бессточное соленое озеро в Азии, — добрались к вечеру. Сначала хотели поселиться в другом месте, но в той гостинице лопнул водопровод, и нам пришлось ехать в новую. Мы наметили примерную точку, думали, что проедем 3–5 километров, а вышли все 50 — фактически ехали в полутьме через перевал по наитию.

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

Гостиница стоит прямо на берегу, но постояльцев здесь немного: китайские студенты да мы. Не сказать, что это рай для туриста — быть может, когда-нибудь здесь появится рекреационная зона, но пока все довольно аскетично. Типичная китайско-тибетская гостиница, которую не отапливают. Ничего другого я и не ожидала. Но здесь отменно кормят: нам приготовили яичницу с помидорами — такую же вкусную и сочную я пробовала только в Ереване. Эта яичница, как бы глупо это ни звучало, подарила нам чувство дома. Как будто бы мы снова в привычной обстановке, где все понятно, все предсказуемо, тепло и дружелюбно. 

Во время нашей поездки мы опровергли распространенный миф, что в Китае, как и по всей Азии, очень грязно. Это неправда. Везде, где мы останавливались, очень чисто. 

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

Пока главным впечатлением для меня стало огромное количество мечетей на пути. Никогда прежде я не встречала их так много в неисламской стране: а тут в каждой деревушке — по две, причем новые, красивые, ладные. У меня есть предположение, что связано это с тем, что мы идем по маршруту Великого шелкового пути. Я уже рассказывала, что многие мусульмане пришли в Китай именно по этой караванной дороге. Тем не менее этот архитектурный паноптикум и понимание, какой Китай на самом деле, рождает странное и немного тревожное чувство. Между собой мы перешучиваемся: «Говорят, что нас завоюют китайцы? Ничего подобного! Нас завоюют китайцы-мусульмане».

#toyotaevertest

ОРИГИНАЛ

Читайте также:

• На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей к высочайшей точке Земли 
• Восхождение на Эверест. День первый
• Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы
• Восхождение на Эверест. День третий. Как взвесить «инь» и «ян»

Фото: Денис Провалов

Сутки прошли бурно: мы ночевали в городе Тяньшуй, с утра сходили в древний монастырь, побывали в храме первого императора Китая, успели заблудиться, оказаться на бездорожье, испытать новые функции машины, потерять интернет и снова его найти. Но обо всем по порядку. А скорее, вообще без порядка.

Сначала мы отправились в даосский храм. В Китае вообще четыре официальные религии — буддизм, даосизм, христианство и ислам. Даосы — последователи Лао-Цзы, который жил 2000 лет назад. При этом есть два течения в даосизме — северяне и южане. Северяне во всем «следуют природе», то есть живут с ней в гармонии, не едят мясо, не женятся и всячески отождествляют себя с мирозданием. Обратная сторона этого в том, что они не моются, не стригут волосы и вообще выглядят, мягко скажем, необычно. Но я не буду вдаваться в подробности — понимаю, сейчас меня закидают помидорами и что я ничего не понимаю в этой философии и религии. У южных, кстати, все нормально: они женятся, моются, а мясо не едят только в пост. Так вот, мы оказались в северной части, в монастыре, где живет около 20 человек. Это очень красивое и тихое место. То ли третий век, то ли шестой век (в Китае вообще все построено либо в III и VI веке, либо в VIII и X веках, а потом все было  разрушено землетрясением, случившимся 1200 лет назад).

После монастыря наша команда на Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado отправилась в храм Фу Си. Фу Си считается прародителем китайцев, он жил восемь тысяч лет назад. Город Тяньшуй, как говорят гиды, является центром китайского мироздания, откуда пошел прародитель китайцев Фу Си и откуда пошли все китайцы, а дальше весь мир. Но это версия гидов, конечно.

В храме Фу Си изображен сидящим на троне в набедренной повязке из листьев. Он сконцентрирован на том, что все в мире есть «инь» и «ян». Гид рассказывал, что китайская медицина основана на балансе между «инь» и «ян». И, если человек заболел, значит, что-то из этого перевешивает. Ровно так лечат китайские доктора — собирают всякие травки, заваривают их и смотрят, чего тебе не хватает: «инь» или «ян». Отмеряют, взвешивают и так лечат.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

Помимо этого, Фу Си наблюдал за восемью стихиями — в частности, небо, земля, гром, вода — все они изображены на потолке. А на полу находится карта, на которой нет не то что Москвы, даже Россия не указана. Там есть Кейптаун, Сидней, Вена, но Москвы нет. Мне еще показалось, что на карте сдвинут масштаб, и поэтому русские земли немного зажаты. Не то чтобы у меня были имперские замашки, но масштаб явно не соблюли.

После мы поехали в национальный парк, в котором находится одно из самых больших в мире наскальных изображении Будды. Это огромный портрет величиной со скалу, на котором видны натуральные краски синего, зеленого, красного цветов. Интересно, как 1500 лет назад рабочие нарисовали Будду на скале? Они должны были либо спускаться сверху со страховкой, что исключено, либо построить гигантские леса.

Здесь мы немного отвлеклись от дороги и заплутали, а навигатор не смог показать, как спуститься. Мы по наитию съехали в месте, где заканчивалась дорога. А дальше оказались, что называется, in the middle of nowhere, или, проще говоря, в глуши.

Мы искали дорогу и поехали по глинистому бездорожью, где наш Land Cruiser 200 творил чудеса. На подъем я включала «понижайку», а при спуске использовала функцию Crawl Control. Это похоже на круиз-контроль, но очень специфический — внедорожный. Обычно, когда тормозишь на спуске, то колеса блокируются и ты теряешь управление. Но с этой опцией все проще: она сама за тебя всё делает, и на газ жмёт и на тормоз, когда надо  — ты, главное, рули.

Я ехала на третьей скорости этого Crawl Control’а из пяти доступных в среднем темпе 5-7 км/час. Машина сама выбирает, как ей лучше всего спуститься, чтобы колеса не заблокировались. Бывает так, что одно колесо проворачивается, крутится, а другое, наоборот, стопорится. Это полезно тем, кто любит offroad, особенно на спуске.

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Денис Провалов

 

После мы благополучно добрались до Ланьчжоу — это небольшой по китайским меркам город, в котором живет четыре с небольшим миллиона жителей. Город появился в VIII–X веках. Как и Сиань, в котором мы были пару дней назад, он — часть маршрута Шелкового пути. По этому городу видно, как китайцы на самом деле «гордятся» своей древностью. Кажется, здесь можно встретить только одну пагоду X века. Я спросила у местных, где же старые постройки, а мне сказали, что их снесли местные власти. Город хаотично застраивают жуткими небоскребами, что понятно — проблема расселения полутора миллиардов стоит острее. Но я тем не менее была неприятно поражена; стало обидно за жителей, которые лет через двадцать будут жить в стране nowhere.

В основном, достопримечательности, в которых мы пока были, находятся вдали от городов, в горах — там, где невозможно построить небоскреб. А если, не дай Бог, храмы стоят на месте, пригодном для строительства, то обычно конец храму. Я не была в Шанхае, но говорят, именно в нем лучше всего сохранился старый город. Видимо, Шанхай — самый богатый и может себе позволить хранить старину.

Сегодня мы с моим компаньоном, оператором Денисом Проваловым ужинали в хорошем ресторане при отеле. На 1800 рублей мы объелись крабами и креветками так, что нас можно было выносить. В провинции еда в Китае недорогая даже, если ты живешь в отличном отеле.

Наше путешествие продолжается: дальше мы отправимся на западный берег озера Цинхай на западе Китая — это самое большое горное озеро в Центральной Азии.

#toyotaevertest

Оригинал статьи

Читайте также:

На пределе возможностей. Экстремальное путешествие людей и автомобилей к высочайшей точке Земли

Восхождение на Эверест. День первый

Восхождение на Эверест. День второй. Туман над Янцзы