Удивительно, как гора высотой всего чуть выше 6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра. Это надо было так её удачно поставить и сделать такую необычную и совершенную форму!  Ама-Даблам –необыкновенное природное формирование, красивейшая гора, украшение района. Она обладает удивительной притягательной силой. Поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался. Но он есть, хотя путь и далёк и долог, но он уже проложен. И взойти на эту вершину задача, которую мы поможем выполнить.

 Приглашаем совершить восхождение на Ама-Даблам осенью 2025 года! Гид Борис Егоров.

Программа и подробности

Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест: 

 «Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме».

 С первых посещений альпинистами долины Кхумбу слава о необычной горе быстро распространилась по всему миру. И это была слава как о горе, на которую невозможно подняться. Что сразу привлекло внимание альпинистов. Тем более, что указанный выше ужасный на вид Мустаг-Тауэр пустил  к себе на вершину сразу две команды. И в 1958 году была предпринята первая попытка восхождения на Ама-Даблам (руководитель, участник экспедиции на Эверест Альфредом Грегори), альпинисты поднялись до 6100, на практике получив подтверждение сложности маршрута.

 Кстати, о высоте. Удивительно, цифры приводятся совершенно различные от 6750 до 6858 метров. Наиболее часто в западных источниках – 6812, у нас почему-то 6814 метров.  И о названии. Во всем мире два слова пишутся отдельно: Ama Dablam. У нас же чаще пишут через чёрточку, что нередко в нашей топонимике делается. А поскольку  так (Ама-Даблам) написано в Большой Советской Энциклопедии, то так пишем и мы. Должен же быть какой-то закон и порядок, какой-то эталон!

 Уилфрид Нойс, летописец первого восхождения на Эверест: 

 …из-за холма, под которым был наш лагерь, выглядывала наиболее поразительная вершина: Ама-Даблам (6750 м). Ее сравнивали неоднократно с зубом, но мне кажется, что она больше походит на клин с отчетливой плоской вершиной и практически отвесными гранями. Она царствует над своим окружением гораздо больше, чем Эверест, который отстоит отсюда на 30 с лишним километров и ещё нечетко проглядывается над длинным гребнем Нупцзе.

 Где находится Ама Даблам?

 В Непале, в долине Кхумбу,  прямо рядом со стандартным треккинговым маршрутом, ведущим к подножью Эвереста. Она хорошо видна из многих точек. Район с точки зрения инфраструктуры можно считать хорошо освоенным. По непальским меркам, конечно. Здесь есть всё для того, чтобы легко организовать восхождение, включая хорошо обученных шерпов, которые могут высотными носильщиками и гидами, которые прокладывают маршрут.

Два первовосходителя на Ама-Даблам Майк Гилл и Майк Уорд,, с руководителем экспедиции Эдмундом Хиллари 

-  Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Не потому что был пижоном.  Наоборот, этот высокий, худощавый парень всегда  был немного наивен и часто слишком  откровенен. Он красиво говорил, потому что красиво думал.

 Его товарищ и соотечественник Джордж Лоу, был более склонен к ироничному юмору английского типа, причем по любому поводу:

- Эд, мне кажется, ты пытаешься меня уговорить лезть на нее прямо сейчас. Давай начнем всё же с Эвереста. Заодно посмотрим сверху, нет ли на эту гору проходимого пути…

В 1959 году при попытке восхождения бесследно исчезли два сильных британских альпиниста, шли они по сложному маршруту с Северо-Запада.

В 1960 году первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари под своё имя организовал грандиозное мероприятие в Гималаях. Планировалась большая программа научных экспериментов под руководством другого героя Эвереста физиолога и изобретателя кислородной аппаратуры Гриффина Пью. А также восхождение на восьмитысячник Макалу и поиск йети. Но из не научных свершений удалось сделать одно - первое восхождение на Ама-Даблам.  Альпинисты провели  долгое время у подножья, морально и физически подготовившись к нелегкому штурму.

13 марта 1961 года  интернациональная команда Майкл Уорд (Великобритания, врач экспедиции на Эверест 1953 года), Уолли Романес, Майк Гилл (оба из Новой Зеландии) и  Барри Бишоп (США, будущий восходитель на Эверест 1963 года в американской экспедиции) - стояли на вершине Ама-Даблам.

  

Видно альпинистов, которые приближаются к вершине

Гюнтер Диренфурт:

1959 год был для исследований Гималаев и Каракорума годом несчастий. В районе Джомолунгмы произошло два несчастных случая.

Весной Британская экспедиция под руководством Д. X. Емлина Джонса, главного секретаря Альпинистского клуба, предприняла штурм сказочно красивой Ама-Даблам (6856 м), причем в этот раз из бассейна Имджа, через северо-восточное ребро и северный гребень, по очень трудному, но, видимо, относительно лучшему маршруту. Утром 21 мая удалось наблюдать, как связка Майкл Харрис-Д. Д. Фразер продвигалась выше лагеря 5 (около 6600 м). Затем вершина окуталась облаками, и оба альпиниста пропали бесследно. Вполне возможно, что они достигли вершины и только во время спуска сорвались со страшной северо-западной стены.

1960 год. Осенью 1960 г. стартовала новая, организованная Эдмундом Э. Хиллари и руководимая им же большая экспедиция в район Кхумбу Гимал. Программой предусматривались физиологические исследования на больших высотах, для чего планировалось даже строительство горной хижины на высоте 6000 м, поиски йети и восхождение на покоренную еще в 1955 г. французами Макалу (8481 м), но в этот раз, по возможности, без применения кислорода.

В поисках «снежного человека» участвовали несколько специалистов из Чикаго, среди них один эколог, один из директоров Чикагского зоопарка, антрополог, врач и журналист.

Вначале экспедиция придерживалась районов Ролуэлинга и Менлунгла, где Эрик Шиптон и доктор Майкл Уорд в 1951 г. сделали лучшие снимки следов йети. Но удалось найти лишь шкуру очень редко встречающегося «синего медведя» и, кроме того, поймать живыми двух. Одолжив после долгих хлопот на несколько месяцев знаменитый «скальп йети», правда при условии, что Кхумба Чумби — старейший Кхумдцунга — будет сопровождать его как доверенный и хранитель, Хиллари, в конце ноября 1960 г. с этим скальпом начал свое кругосветное путешествие. При более тщательном исследовании, однако, выяснилось, что пресловутый скальп — всего лишь кусок козьего меха.

Другая группа в это время построила в долине Мингбо, южнее вершины Ама-Даблам, две хижины — одна «Зеленая хижина» (4970 м) с четырьмя койками, печкой и скамьей и вторая, несколько большая, «Серебряная хижина» (5790 м), под перевалом Мингбола (около 5900 м). «Серебряная» хижина была постоянно заселена с декабря 1960 по конец апреля 1961г. Вопреки ожиданиям акклиматизация в зимних условиях, по оценке физиолога, дала хорошие результаты. Один гляциолог и два альпиниста полностью выполнили обширную научную программу. Временами их посещали гости на вертолете. Находящийся в Катманду вертолет, который экспедиция в случае необходимости могла нанять, имел потолок около 6100 м.

  

Недалеко от «Серебряной» хижины возвышается вершина Пума-Даблам (около 6400 м). Первовосхождение на Пума-Даблам совершил в ноябре Джим Милледж с одним шерпом. На Ама-Даблам (6856 м) обратили внимание во второй половине февраля, когда в «Серебряной» хижине жили научные работники. Отсюда можно было атаковать эту вершину только по юго-западному гребню, который Д. Купнпнгхэм — Р. Пировано осенью 1958 г. разведали до высоты 6100 м.

13 марта 1961 г. две связки: Майкл Уорд - Уоллес Раманес и Майкл Гилл - Барри Бишоп стояли на вершине Ама-Даблам. Это было одним из самых сложных восхождений, предпринятых до сих пор в Гималаях; оно потребовало применения большого количества скальных и ледовых крючьев, стремян и веревочных лестниц, около 500 м веревочных перил и т. д. Восхождение по технической сложности не уступало труднейшим альпийским маршрутам с одним только отличием: в Альпах сегодня приходится искать сложные и сложнейшие пути, в то время как на такой горе, как Ама-Даблам, альпинист экстра-класса, удовлетворяющийся только крайне трудным рельефом, находит его на нормальном пути восхождения. В этом случае «акробатический альпинизм» кажется логичным даже альпинисту, относящемуся недоброжелательно к чрезмерному применению искусственных средств во время восхождения. Ведь вряд ли кто-либо решился, например, признать невозможными восхождения на Жанну (7710 м) или Мачапучаре (6997 м), где без применения технических средств просто нельзя обойтись.

  При спуске с Ама-Даблам случилось тяжелое несчастье: у «желтой башни» откололась скальная глыба и перебила тяжело нагруженному шерпу Гумену Дорье правую ногу под коленкой. Врач М. Уорд вправил перелом и наложил картонную шину. Затем началась трудная транспортировка пострадавшего, которого переносили по очереди Уорд и Гилл на спине по весьма сложному гребню. Романес страховал, двое придерживали на уступах ноги и руки несущего и поддерживали забинтованную ногу Гумена Дорье. Они двигались страшно медленно, напрягая все силы. Примерно на высоте 6100 м пришлось остановиться на бивак: начался снегопад.

Утром, это было 16 марта, на склонах лежало 20 см свежего снега. Просто чудо, что удалось благополучно спустить Гумена Дорье. 17 марта он был в Мингбо, и 19 марта самолет доставил его в больницу в Катманду.

Все, вместе взятое, первовосхождение на Ама-Даблам и транспортировка пострадавшего с этой вершины — может считаться славной страницей гималайской истории.

 

 

 Женская природа  гора Ама-Даблам  подтверждается шерпами: «Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

 Ну и к делу

  Маршруты восхождений  на Ама-Даблам разделяются на две группы. Один из маршрутов образует  маленькую группы, в которую собственно он входит в единственном числе – по Юго-Западному гребню, классический. И большая группа маршрутов, которые в основном были пройдены по одному разу. Они проложены как раз там, где пройти казалось абсолютно невозможным, где риск чрезмерен и слабо предсказуем. Где ходить можно лишь людям с большими амбициями. Многие знаменитые альпинисты отметились здесь своими первопрохождениями, многие маршруты претендовали на «Золотой ледоруб» или даже заслуживали его (словенцы Хумар и Фурлан).

 Итак, маршрут. Единственный и неповторяемый два раза (если ты не гид)

 Маршрут треккинга

  Треккинг – важнейшая составляющая маршрута. Не надо спешить, постепенный подъем дает необходимую акклиматизацию. Поэтому рекомендуется перед осадой Ама-Даблам совершить не  только переход от Луклы (2840 м) к базовому лагерю (4600), но и посетить парочку несложных вершин в долине Кхумбу.  Например, сходить из Намче-Базара (3440) в долину Гокио, подняться там на пятитысячную высоту (Gokyo Ri – 5357). Затем можно перебраться в  соседнюю долину, подняться на 6 тысяч, на горе Лобуче (6090).  После чего можно, со спокойной совестью сделавшего всё для своей акклиматизации, осесть в базовом лагере.  Практикуется также перед Ама-даблам совершить восхождение на Айленд Пик.

Насколько сложен маршрут технически?

 Очень сложен. Путеводитель может поставить точную градацию сложности скальных, микстовых и ледовых участков.  Хотя они и меняются год от года. Но в действительности альпинисты поднимаются по готовым перильным веревкам, сравнительно редко переходя на настоящее лазание, тем более первым. Но сложность маршрута во многом предопределяется его невероятной длиной – порядка 40 веревок, и всё на приличной высоте, на ветре и холоде.

 Пройти его самостоятельно и без помощи ранее повешенных веревок – это всё ещё можно будет считать альпинистским достижением. Но для подвигов выбирайте другой маршрут! Не мешайте обычным людям подниматься по классике.

 Опасно ли восхождение?

 Да! Об этом свидетельствует регулярно происходящие на нем несчастные случаи. А происходят они по разным причинам. Чаще всего,  связанным с недооценкой опасности, недооценкой сложности и протяженности маршрута.  Всего  на эту грозную вершину поднялось уже более 2 тысяч человек, а с жизнью расстались не менее 25 человек (21 – на 2009 год).

 Дело Лагеря Три

  До 2006 года было принято ночевать очень высоко, на снежном плато под вершиной, на высоте 6300 метров. Это был лагерь 3, достаточно комфортный, хотя на такой высоте комфорт всегда весьма относителен. Однако в  ноябре 2006 года верхний серак, нависающий над всей Западной стеной, обвалился и его осколки засыпали палатки, с отдыхавшими там альпинистами. Шестеро человек погибли. С тех пор ночевать в этом месте стало не принято. Тем более, что обвалы повторялись и были еще жертвы и пострадавшие.

 Собственно маршрут

 Малое количество мест для организации полноценных лагерей, а также большое количество восходителей и персонала, создает дополнительные сложности на восхождении.

 Переход из базового лагеря 4600 до лагеря 1 на 5800, как правило, осуществляется с небольшим грузом, так как основной груз несут высотные носильщики. Но всё равно, это очень тяжелый физически поход. Сначала по морене, потом по несложному скальному рельефу. В принципе, для самостоятельных групп, поднимающихся  с грузом, лучше организовать промежуточный лагерь на высотах 5400-5600, хотя места там и не очень удобные.

 Лагерь 1 – Лагерь 2

 От лагеря 1 до вершины идет практически чисто техническая работа. Перила за перилами. Поначалу, это движение вдоль гребня, по правой его части, с разнообразными препятствиями. Лагерь 2 располагают на вершине Серой башни (Grey tower).  К ней приходится подниматься по вертикальной стенке. Высота лагеря 2 - 6200 метров.

Лагерь 2 – Лагерь 3

 Сейчас принято ходить на вершину из лагеря 2 и возвращаться туда же. Это очень тяжелый переход, поэтому принято стартовать около полуночи и идти значительную часть пути с фонариками.

 По пути от лагеря 2 к месту бывшего лагеря3 приходится преодолевать наиболее разнообразные препятствия на этом маршруте. Здесь много ледовых образований причудливых форм, которые могут меняться год от года.  Желтая башня обходится также справа, по крутому кулуару. Затем траверс выводит к «грибам»  (Mushroom ridge), пологому гребню с причудливыми очертаниями. Он выводит на вершинку, возвышение в гребне, именуемое  Lower Dablam. И далее на плато 6300, где ставили лагерь 3.

 Лагерь 3  - Вершина Ама-Даблам - спуск

 Весь верхний участок представляет собой снежно-ледовый склон переменной крутизны. По большей части 50-55 градусов, иногда до 60.  В осенний период там участками  может быть «голубой» лёд, по которому далеко не все команды могут пройти.

 Зато вершина дает возможность полноценно отдохнуть. Это большая площадка. В хорошую погоду вид оттуда бесподобен!

 Затем начинается самое неприятное – спуск на фоне нарастающей усталости. Бесконечное перещелкивание с веревки на веревку. Секундная потеря внимания, и может произойти фатальная ошибка.

 Поддерживайте друг-друга и контролируйте!

 Опыт восхождения. Влад Мороз (Ред Фокс) о восхождении:

«Участок от лагеря-2 до вершины был очень специфичным. Все экспедиции стартуют обычно очень рано. Кто-то пытался стартовать в 10 часов вечера. А кто-то вышел в час ночи. Мы вышли в 2.30. Весь этот участок преодолевается в темноте с фонариками. И, безусловно, мне было приятно, что гид шёл рядом. Он шёл передо мной, знал куда идти, светил фонариком. Непредвиденной ситуацией было то, что в моем фонарике из-за холода сели батарейки. Приходилось идти практически на ощупь, гид подсвечивал дорогу впереди. Маршрут провешен большим количеством веревок. Все они разные, и некоторые совсем плохие. Но ночью этого не видно. Вскоре вышло солнце, поэтому проблем не возникло. И спустился я еще днем, пока было светло, так что и фонарик не понадобился. Все остальные, кто шел после нас, спускались уже в темноте. Ночью было красиво наблюдать: склон, фонарики, а дальше – звёзды. На этом участке есть несколько достаточно опасных мест. Между лагерем-2 и вершиной раньше был лагерь-3. И этот лагерь-3 находится под огромным ледником. Несколько лет назад этот ледник обвалился, и погибли несколько человек. И с тех пор там не принято делать лагерь. На протяжении всего маршрута встречаются скальные участки, над которыми стекают ледники. Они могут обвалиться в любой момент. Поэтому эти участки нужно проходить очень быстро. В особенности днем, потому что всё тает. А ночью морозит, поэтому идти не так опасно..!

  Ну, и как тренироваться?

 Точнее, как готовиться?

 (1) Нужен высотный опыт. Например,  семитысячник типа пика Ленина. И Эльбрус перед выездом.

 (2) Физическая подготовка должна быть на хорошем уровне, чтобы высота переносилась легче  и  работоспособность сохранялась.

 (3) Нужно безупречно владеть техникой работы с веревкой: подъем с жумаром и спуск со спусковым устройством и без него. Найдите возможность тренировать это.

 (4) И абсолютное внимание ко всем мелочам, снаряжение должно идеально подходить для этого маршрута.

 (5) И всё же, восхождение нужно совершать с гидом из числа наших соотечественников, уже имеющим опыт подъема именно на  Ама-Даблам. И поработайте с ним на других, менее опасных и сложных маршрутах. Побеседуйте, обсудите все-все подробности и особенности маршрута. Следуйте его рекомендациям и не бойтесь спрашивать.

 Гора эта заслуживает уважения и самого серьезного отношения. Авантюры на ней неуместны.

    Невысокие скалистые Татры приобретают альпийский вид только зимой. И польские альпинисты воспользовались этим, чтобы создать целую школу зимнего альпинизма. В конце шестидесятых – начале семидесятых они совершили немало прекрасных (и рекордных) восхождений уже в Альпах в самое холодное время. Добрались даже до стен Норвегии, где вообще зимой были первыми. На повестку стал вопрос о зимних восхождениях на высочайшие вершины мира. Первым стал афганский Ношак (7492 м), гора похожая по высоте и форме на наш пик Коммунизма. Но только южнее и более сухом районе. В 1973 году вся команда работала на ведущую связку Анджей Завада – Тадеуш Пиотровский, которая добралась до вершины 13 февраля в 23-20. Ночь была тихой, и альпинисты благополучно спустились вниз лишь с небольшими обморожениями.

    Анджей Завада, у которого прозвище было «Лидер», продолжил усилия по продвижению зимнего альпинизма в высокие горы. Вообще-то Непал на зиму разрешений на восьмитысячники не давал, не было прецедентов. Просто существовало два сезона, а третий было не для кого открывать. И Завада пошёл на некую хитрость. Он организовал осеннюю экспедицию 1974 года на восьмитысячник Лхоцзе так, чтобы можно было продлить пермит и на декабрь, а может быть и на январь. На этот раз экспедиция получает статус национальной, подбирается сильный состав. Предварительный план предполагал даже траверс Лхоцзе – Лхоцзе Шар.  Поздно, только в середине октября организуется базовый лагерь. В ноябре два периода жуткой непогоды ломают все планы. В начале декабря наконец поставили Лагерь-4 на 7800, откуда планировали штурм. Но не получается. 15-го декабря в ледопаде погиб кинооператор. Тем не менее, экспедицию решили продолжить. Наконец 25-го декабря штурмовая двойка Завада – Хайнрих по кулуару поднимается до высоты 8250 метров. Здесь погода вновь портится.  Лидер просит продлить пермит на январь, но получает отказ.

  По результатам экспедиции Анджей Завада убедился на практике в реальности своей мечты. И убедил начальство. Летом 1977 года польская альпинистская федерация согласовала со спортивными властями страны финансирование глобальной национальной экспедиции на Эверест зимой 1979-80. Тогда же послали запрос на разрешение в Непал. Получили устное согласие. В 1978 году Завада лично летал в Катманду. Оформил заявку на новый маршрут на весну 1980 года. И получил опять же устные заверения о разрешении зимней экспедиции. Всё это время идёт подготовка экспедиции, закупается снаряжение, продукты, формируются грузы. 21 марта Непал выписывает пермит на весеннюю экспедицию, а на зиму всё нет. Правда, устно обещали. Только 22 ноября 1979 года непальские власти дали официальное разрешение! Поляки готовились к этому несколько лет, но такое позднее разрешение застало врасплох. Последние сборы проводились в совершенно бешенном темпе.

Разрешение на проведение экспедиции было выдано на период с 15 декабря и только по 15 февраля. Так непальцы определили зиму. 15-го декабря первые участники прилетели в Катманду, а багаж прибыл как рождественский подарок - 25 декабря.

  В состав экспедиции входили: Анджей Завада (руководитель, 51 год), Лешек Чихи (29), Кшиштоф Целецкий (44), Рышард Дмох (47), Валенты Фиут (32), Рышард Гаевский (21), Зигмунт Анджей Хайнрих (42), Ян Хольницкий-Шульц (34), Януш Мачка (30), Александр Львов (36), Казимеж Вальдемар Олех (50), Мачей Павликовский (28), Мариан Пекутовский (29), Рышард Шафирский (37), Кшиштоф Велицкий (30) и Кшиштоф Журек (35). А также: Богдан Янковский (радист, фотограф - 41), Юзеф Бакаларский и Станислав Яворский (операторы), Роберт Яник (врач, 38).

Команду шерпов возглавил сирдар Пемба Норбу.

  К 5 января было закончено обустройство базового лагеря. А 6-го Анджей Зыга Хайнрих и Кшиштоф Велицкий установили первую палатку Лагеря 1 на высоте 6000 метров. 9-го января уже большая группа из 8 человек ставит Лагерь 2 на 6500 метров. 15 января передовая тройка Гаевский – Журек - Павликовский ставит Лагерь 3 на «стене Лхоцзе» высота 7150 метров.  Сюда поднимают грузы для заброски на Южное Седло. Шерпы в экспедиции носили грузы только до Второго лагеря. 23 января Хольницкий и Велицкий завершили провешивание перил до Седловины и оставили там первую заброску. 25-го января следующая четверка должна была подняться по их следам. Однако выйти из Лагеря 3 смог только Журек. Хотя ему не следовало это делать из-за недомогания.  В результате у него произошёл приступ горной болезни, он несколько раз срывался и смог спуститься в базовый лагерь только с помощью товарищей. Многочисленные ушибы и раны уже не позволили Журеку вернуться в строй, экспедиция для него закончилась.

  И тут пришел заряд непогоды, осадки и потом страшные ветра. Две недели большая часть участников экспедиции просидела в базовом лагере.  В один из первых дней, когда показалось, что может быть улучшение погоды, тройка альпинистов старшего поколения Олех – Дмох – Хайнрих поднялась в Лагерь 2. И оказалась блокирована там на 11 дней!  Для Олеха и Дмоха эта отсидка закончилась болезнями, необходимостью лечения и длительного отдыха. Еще несколько участников в базовом лагере за это время переболели и выбыли из строя.

Когда 9 февраля экспедиция продолжила работу, в рабочем состоянии была только чуть больше половины команды. И на собрании при обсуждении плана только Велицкий заявил, что твердо намерен идти на вершину. Шансов успеть взойти до 15-го февраля уже не было. Начались переговоры с властями, которые согласились продлить срок, но только на 2 дня.

  Первыми в направлении Южного Седла 10 февраля вышла двойка Зыга Хайнрих (после 11 дней в Лагере-2!) – Львов. Пришлось кое-где очищать и освобождать из-подо льда перильные веревки. За этой работой Алек Львов подморозил руки и с полпути вернулся в «тройку». Зыга также немного не дошел до седловины, оставив груз на высоте 7900 метров. На следующий день 11 февраля состоялся определяющий успех выход четверки Велицкий – Фиут – Хольницкий – Чихи. На этот раз все альпинисты решили использовать дополнительный кислород, с тяжелыми 25-килограмовыми рюкзаками это было просто необходимо. Хольницкий неподалеку от Седла почувствовал резкую боль и был вынужден пойти на спуск. На Южном Седле дуло очень сильно. Попытки установить высотную палатку закончились неудачей. Лешек Чихи пошёл вниз, а Фиут с Велицким устроились в коек-как сделанном убежище под лежащей палаткой.

 12-го февраля они полдня занимались тем, что собирали по седловине брошенные прешественниками баллоны с кислородом, проверяя и отбирая еще пригодные к употреблению. Затем спустились вниз, Фиут ушел в базовый лагерь, а Велицкий и Чихи заночевали в Лагере-2.  У Велицкого болели ноги и он решил для себя, что восхождение для него закончилось. В Лагере-3 остались на ночь Завада и Шафирский. Хайнрих, Пасанг, а также двойка Гаевский и Павликовский, которые рассматривались как ударная связка для решающего штурма, готовились к выходу из Лагеря-2 в «тройку».

 13 февраля Завада и Шафирский поднимаются на Южное Седло. Шафирский идёт дальше и делает заброску кислорода на 8150. Завада поправляет перила и готовит к использованию найденные чужие баллоны. Вместе они ставят комфортную палатку и надежно её закрепляют. Хайнрих, Пасанг, Гаевский и Павликовский поднимаются в Лагерь-3. Велицкий решает остаться в Лагере-2 с Лешеком Чихи. Пока еще просто для подстраховки.

 14-го февраля на Седло поднимаются Хайнрих и Пасанг. Они планируют выходить на следующий день на штурм вершины. Двойка Гаевский – Павликовский поворачивает обратно едва начав подъем из «тройки». 21-летний атлет Рышард Гаевский чувствует, что серьезно заболел, его партнер сопровождает его в Лагерь-2. Шафирский спускается, за ним начинает спуск Завада, уже близко к темноте. Чувствует себя он плохо, идёт без кислорода, тяжело. В районе «желтого пояса» Лидер теряет перила. Уже поздно вечером ему навстречу выходят поднявшиеся в Лагерь-3 Велицкий и Чихи. И помогают Заваде благополучно спуститься в «тройку».

 А 15-го февраля 42-летний, самый опытный из участников Анджей Хайнрих с сирдаром шерпов Пасангом предпринимает попытку штурма Эвереста без дополнительного кислорода. Утром температура минус 42, метет снег, видимость ограничена. Посовещались с Лагерем-3. Шафирский, как заместитель руководителя, даёт указание: идите без кислорода, оставьте запас для связки Велицкий – Чихи. Так что двойка стартует, рассчитывая максимум подняться до Южной вершины. Всё равно это будет рекорд для зимнего альпинизма. Доходят где-то до 8350 - 8400 и в полдень начинают спуск. Нон-стоп, стоя попив чаю в «тройке», поздно вечером приходят в Лагерь-2 и не сразу находят палатки из-за свежего снега. Шафирский уходит, Завада остается на ночь в ожидании шерпов.

  У команды оставался только один шанс, один день для достижения вершины. Любой сбой означал неудачу и поражения всех. Хорошо, что остались в относительно неплохой форме двое альпинистов 29-летний Лешек Чихи (инженер-геодезист из Варшавы) и 30-летний Кшиштоф Велицкий (инженер-электронщик из Вроцлава). Их, собственно, никто не подстраховывал и не помогал во время их штурмового выхода. 15-го они отдохнули в Лагере-3 и 16-го февраля поднялись на Седло. Остаток дня провели в подготовке к штурму, в обсуждении тактики. Сколько брать кислорода, один иди два баллона, во сколько выходить. Использовали кислород для отдыха и сна по полной программе, также как и газовые горелки для обогрева и приготовления воды. Есть они ничего толком не ели, только пили.

 Велицкий, который ратовал за более ранний выход, проснулся около четырех и принялся топить воду. Один термос выпили перед выходом, один взяли с собой и один оставили в палатке. В 6-20 связь, «погода в норме, через полчаса выходим».

Двойка стартовала в 6.45, с первыми лучами солнца. Каждый из них взял только один баллон кислорода на 225 атмосфер, при расходе 3 литра в минуту этого должно было хватить на 5 часов работы. Вышли на двух литрах. Взяли 20 метров веревки, но шли не связанные. Ледорубы, два титановых ледовых крюка, термос, радиотелефон, два фотоаппарата – килограмм по 12 веса.  Ветер гнал облака, ноги мерзли, свежий снег затруднял движение. Рассчитывали на более быстрый подъем. На 8500 нашли свидетельства трагедии, произошедшей за полгода до этого. Здесь ночевал американец Рэй Дженет, возможно добровольно лишивший себя так жизни. Должна быть уже Южная вершина. Может быть не заметили. Альтиметр показывает 8840 метров! На секунды возникает сомнение, может быть они уже на Главной вершине! Чушь, горняшка. Еще несколько шагов и открывается длинный гребень, ступень Хиллари и заключительный отрезок. А что же показывал прибор?!

 Длинный карнизный гребень – очень неприятный для прохождения. Ванда рассказывала, что проходила его сидя верхом. Чушь какая-то. Кшись и Лешек идут ниже по склону. Сейчас там выбивается просто череда ступенек. У них ничего не было. Каждый шаг грозил срывом с фатальными последствиями. Но парни не связываются и здесь. И даже на Ступени Хиллари. Это слегка покрытые снегом гладкие скалы. Но чудо, снег держит.

  В 14.40 17 февраля 1980 года двойка альпинистов достигла высшей точки. Снимают маски и начинается волнующий разговор с базой, в основном с Лагерем-2, в которой находится Лидер.

«Мы на вершине! Ваша заслуга!», «Обнимаем, целуем!», «Осторожнее на спуске!», «Если бы это не был Эверест, мы бы не прошли!» и так далее. Фотографии. Китайская тренога едва видна из-под снега. Эверест стал выше! Удача, находят в ней визитку Рэя Дженета. Доказательство, если фотки не получатся. Свои визитки упаковывают в трубу треноги.  И минимальный термометр – дань науке. Целых 40 минут провели Велицкий и Чихи на вершине. Видимости уже не было, никаких панорам. Но и ветер был умеренный. Чихи сказал вершине: «До свидания!» - и пошли вниз.

  Путь до Южной вершины вниз занял больше времени, чем наверх. Велицкий всё время впереди, он спешит, потому что уже не чувствует пальцев ног. На Южной вершине смотрят на манометры – «ноль». Сколько шли уже без кислорода не понятно. Сняли маски и выбросили баллоны, вроде легче. Но не очень, усталость накатила. Балкон на 8450, от него нужно найти вход в кулуар.  Чуть ниже обнаружили свежее тело Ханнелоры Шматц, умершей в октябре 1979 года. Утром его не заметили. Стемнело, кулуар кое-как нашли, однако спуск идёт крайне медленно. Ориентиров никаких, включили фонари. Чихи ушёл вперед, он боится, что палатку завалило ветром и нужно будет восстанавливать. Велицкий идёт через боль в ногах.

 В 20-30 Чихи приходит к палатке и, чуть полежав и выпив глоток чаю, выходит на связь, чтобы сообщить базе, что всё в порядке. Час спустя пришел Велицкий. Его заботило одно – его ноги. Сразу за горелку. Следующие три часа он отогревал ноги, благо газа было в достатке. Периодически переругиваясь с дремавшим в спальнике товарищем. «Не спали палатку!» - «Пошёл ты!». Затем с чувством приятной боли в пальцах ног, что значило, что они живы, Велицкий также засыпает в прекрасном «двойном» спальном мешке. На этом собственно героическая часть восхождения заканчивается. 19-го восходителей встречал базовый лагерь, в 22-го февраля все участники его уже покинули. Остался только Вальдек Олех и пара шерпов сторожить хозяйство до прибытия весенней части экспедиции.

Через 45 лет в живых осталось не так много. Основные персоны собрались на фотосессию.

Слева направо: К. Велицкий, В. Фиут, А. Львов, Р. Гаевский, М. Павликовский, Л. Чихи.

Александр (Алек) Львов

Кто и как готовится к весеннему сезону

 Виктория Боня готовится к Эвересту. Она посетила Непал, где прошла серию тренировок по ледолазанию.

Очень тяжело дается ледолазание. Руки слабые, особенно левая. Но все приходит с опытом.

Василий Певцов (Казахстан) восходитель на все 14 восьмитысячников планеты:

В горах познакомился с отличными ребятами, альпинистами (из России) Михаилом Тарасовым и Петром Шульгиным. Вместе мы стали совершать высотные восхождения – образовалась хорошая команда. После ряда экспедиций на семитысячники бывшего СССР летом прошлого года команда успешно совершила восхождения на Броуд-Пик (8051 м), конечно же без помощи шерпов и дополнительного кислорода. Появилась идея данным составом выполнить программу Quest-14 спортивным стилем. Этой весной планируем совершить восхождение на вершину Макалу (8485 м) — пятый по высоте восьмитысячник мира. Стоимость нашей экспедиции 33 000$, осталось собрать 10 000$. Будем рады любой помощи и поддержке.

  Карл Эглофф из Эквадора (живёт в Швейцарии, исторической родине) побил необычный рекорд скорости на Аконкагуа. Он пробежал от базового лагеря до главной, а потом и южной вершин, и обратно за 8 часов 49 минут. Это часть тренировки перед его главным испытанием 2025 год. Карл по-прежнему находится под Аконкагуа и намерен еще чего-нибудь пробежать. Этой весной он планирует взойти на Эверест и спуститься в базовый лагерь за сутки. Без дополнительного кислорода. Такой же план у другого скайраннера, рекордсмена заоблачных высот, американца Тайлера Эндрюса. Со слов Эглоффа они уже договорились о том, что побегут в разные дни. Теперь слово за непальскими властями, по их идее вместе со скайраннером обязательно должен бежать шерпа.

Карл Эглофф намерен собрать коллекцию "Семи вершин"  с рекордными скоростями. По крайней мере, чтобы сумма времен была рекордной.

Что пишут авторитетные издания

Алан Арнетт на своем сайте комментирует ситуацию с сокращением времени экспедиции на Эверест благодаря новым технологиям, в частности применению ксенона для быстрого увеличения количества эритроцитов в крови.

 Я не могу и не буду высказываться о медицинских аспектах, так как не являюсь специалистом, поэтому я прокомментирую только с точки зрения альпиниста. Меня это немного беспокоит. Здесь уместна старая поговорка: «Если можешь, не значит, что должен». Я не фанат.  На мой взгляд, не стоит торопиться совершать восхождение. Гора проверяет и бросает нам вызов, заставляя преодолевать трудности, радоваться путешествию, а не только результату, и возвращаться домой лучшими версиями самих себя, проникнувшись духом экспедиционного восхождения.

Возможно, я просто «старомоден», но, опять же, я никогда не думал, что мы будем отправлять туристов в космос.

Всем удачи! Я уверен, что мы ещё не раз о этом услышим. Я подозреваю, что в дальнейшем будут использоваться полноценные скафандры, и я не шучу.

 Если и есть какая-то статистика, которая может объяснить разницу, то это то, что 23 из 26 клиентов, погибших на Эвересте в 2023 и 2024 годах, были клиентами компаний, которые брали за экспедицию меньше, чем в среднем по рынку. Хотя можно ожидать, что у гидов, у которых больше клиентов, может быть больше несчастных случаев, уровень смертности у самых известных операторов непропорционально высок по сравнению с самыми маленькими. Другими словами, у крупнейших операторов самый высокий уровень смертности на душу населения.

Комментарий к статье на сайте Explorersweb

 Вот повод для обсуждения:

Департамент туризма Непала добавил шесть «новых» восьмитысячников на свой официальный сайт Nepal Peak Profile. Теперь он попытается добиться одобрения нового списка различными заинтересованными сторонами, в том числе предпринимателями в сфере туризма, Непальской ассоциацией альпинистов, а также армией и полицией. Затем он будет лоббировать включение новых вершин на международных форумах, сообщает The Kathmandu Post.

Два года назад Nepal Tourism процитировал команду местных экспертов, которые предположили, что в список из 8000 объектов следует включить четыре меньшие точки Канченджанги — Ялунг Канг (8505 м), Ялунг Канг Западный (8077 м), Канченджанга Центральная (8473 м) и Канченджанга Южная (8476 м), а также две дополнительные точки на гребне вершины Лхоцзе — Лхоцзе Средняя (8410 м) и Лхоцзе Шар (8400 м).

Намек на то, что коллекцию 14х8000 нужно расширить, и заставить людей подниматься на новые восьмитысячники. На которые уже назначены приличные цены за пермиты. 

Еще раз продемонстрировано потребительское отношение к альпинистам. Одна рука - за расширение списка, вторая - за ограничения для альпинистов. В результате популярность Гималаев рискует пройти свой пик моды. 

Кстати, пока никто из реальных альпинистов не собрал эту коллекцию.  При нынешнем отношении непальских властей - никто и не захочет. 

Зимний гималайский сезон завершен без единого восхождения. Бывает и так, горы безжалостны и суровы. В этом году была даже попытка спортивного восхождения в альпийском стиле. Говорят, что теперь Непал вообще запретит куда-либо ходить без гида-шерпы.  Альпинисты развивающейся стране не нужны, нужны клиенты. Тут в историческом плане появился повод вспомнить события 40-летней давности. Как тогда ходили и какие героические люди совершали первые зимние восхождения в Гималаях. Без помощи шерпов, без вертолётов, без дополнительного кислорода, со снаряжением того времени.  В сезоне 1984-85 польские альпинисты совершили два зимних первовосхождения на Дхаулагири и на Чо-Ойю.

 Ежи Кукучка - феноменальный гималаист

В начале 80-х польская федерация альпинизма наладила плодотворное сотрудничество с коллегами из Канады. В немалой степени это удалось благодаря наличию там мощной диаспоры, которую олицетворял главный партнер - Джек, он же Жак, Олек, он же Яцек Олех. Канадцы вносили валюту и обеспечивали высокотехнологичным снаряжением, поляки, располагавшими доходами от промышленного альпинизма, привозили на грузовиках продукты, стационарное снаряжение для базовых лагерей, а также хорошего качества пуховые комплекты, шитые на заказ.


После зимнего Эвереста 1980 года, лидер польского альпинизма Анджей Завада был одержим идей зимнего восхождения на К2. Однако после разведок отложил это мероприятие и решил для подготовки сходить "низкий" восьмитысячник. Итак, зимой 84-85 канадско-польская экспедиция отправилась к вершине Чо-Ойю. Однако не по простейшему маршруту, а по внушительной, высотой в три километра, южной стене.

Ежи Кукучка

Одним из лидеров команды был Ежи Кукучка, в быту его звали по имени Юрек или по "нику" Кукуч. 1948 года рождения, самого простого, рабочего происхождения, он начинал с увлечения спелеологией, но с первого тренировочного выезда на скалы решил перейти в альпинизм. В конце 60-х - начале 70-х Кукучка вошел в число лидеров польского альпинизма. Вместе с Войтеком Куртыкой и другими молодыми спортсменами они дерзко шагнули из скальных лабораторий на сложнейшие маршруты Татр, а затем и Альп. После повторения экстремальных маршрутов молодежь отметилась и новыми, и зимними первопроходами. В 1974 году Кукучка едет в составе первой польской экспедиции на Аляску участвует в восхождении на Мак-Кинли. Альпинисты проходят маршрут Вестерн Риб, на спуске теряют ориентировку в пурге. В результате Кукучка получает обморожения и ампутацию пальцев на ногах. Однако из альпинизма уходить и не думает. Вот только карьера его как высотника немного замедлилась.

На первый восьмитысячник, Лхоцзе Кукучка взошел весной 1979 года. А через год его имя уже стало широко известно, когда вместе с Анджеем Чоком Ежи завершил усилия партнеров по команде на новом маршруте на Эверест (Южный контрфорс).

Но по-настоящему заставил считаться с собой, как с взошедшей звездой высотного альпинизма, Кукучка в 1981 году. После командной неудачи на Западной стене Макалу, он в одиночку прошел очень сложный и опасный маршрут по одному из контрфорсов Северо-Западного гребня. Последующие три года ушли на "низкие" восьмитысячники Каракорума, где Кукучка в паре с Куртыкой совершил пару настоящих достижений: траверс всего массива Брод Пик и фактически траверс Гашербрум 1 - Гашербрум 2 по новым путям.

Словом, к зиме 1984-85 Кукучка мог претендовать на особую роль в экспедициях. Однако решение участвовать сразу в двух зимних экспедициях далось ему нелегко. По-существу, он устранялся от черновой, подготовительной работы и включался каждый раз только на заключительной части. Некоторые открыто выразили недовольство, но руководители экспедиций Завада и Билчевский Кукучку поддержали. Прибыв в Катманду вместе с экспедицией на Чо-Ойю, он оставляет товарищей и едет под Дхаулагири, где работает команда альпклуба Гливице.

Добираться под Дхаулагири не просто, это может быть, самый неприятный в этом плане базовый лагерь, к которому нужно идти через перевал. Тем более непросто это зимой. 31 декабря 1984 года Кукучка Дедом Морозом в одиночку приходит в базовый лагерь, прокладывая тропу в глубоком снегу. Экспедиция работает уже почти месяц, но никак не может пробиться выше лагеря 2 (5800м), мешает непогода.

Юрек сразу же занимает своё место «на передовой», вместе со своим партнером еще по южному гребню Эвереста Анджеем Чоком. 7 января они выходят на 6800 м. 14.01 – организуют лагерь 4 на высоте 7400 метров. Кукучка спешит, они пробуют сразу выйти на штурм вершины. Но на высоте 7900 метров отступают и спускают на отдых во второй лагерь.

16.01. Попытка второй связки, Анджея Махника – Януша Скорека, приносит лишь новое отступление и обморожения. 19 января тройка альпинистов Куккучка – Чок – Кураш проходит отрезок из второго в четвертый лагерь. 20.01 на лагерь 4 утром сходит небольшая лавина. Откопались все, но Мирослав Кураш получил обморожения и ушел вниз. 21 января Кукучка и Чок выходят на штурм, в 6 утра. Подъем представляет значительные технические сложности, погода портится и только в 15.30 альпинисты добираются до вершины.

Спуск сложный, быстро наступает темнота, восходители сбились с пути. Бивак они проводят без снаряжения на высоте 7800 м. Условия страшные, яма в снегу, ночь длинная и зимняя. Утром продолжили спуск и в 9 утра альпинисты уже забрались в палатку лагеря 4, где были спальники и горелка. В лагере отогрелись, в 15 часов решили идти вниз. Участок длинный, лагерь 3 был уничтожен лавиной, шли в лагерь 2 на 5800 м. В 22 часа Анджея Чока встретили товарищи недалеко от лагеря 2. Кукучка не рискнул идти в темноте и опять же ночевал где-то без палатки. Появился утром, когда некоторые уже начали терять надежду.

В экспедиции практически все были обморожены и больны, но только не переживший две холодные ночевки Кукучка. Сразу же по спуску, он собирает рюкзак и один тропит тропу на Французский перевал, это кратчайший путь вниз к дороге. Его ждут под Чо-Ойю !

 

 

Чо-Ойю, трехкилометровая Южная стена. Рекордный маршрут делался малыми силами. Обработку стены начали 4 января. Практически работать могли только лидеры польской команды, для канадской составляющей команды маршрут был слишком сложным. Когда Кукучка 8 февраля добрался до базового лагеря, был установлен лагерь 4 (7200м) у подножья главного препятствия - стены Игрек. 10 февраля вместе с Анджеем Хайнрихом, Кукучка был уже в лагере 2. Нужно было успеть взойти на вершину до 15 февраля, когда кончается календарная зима по-непальски.

11.02. Мачей Павликовский и Мачей Бербека сняли лагерь 4 и на высоте 7500 метров установили лагерь 5. На следующий день, 12.02 они выходят на штурм и преодолевая сильный ветер в 14.20 буквально выползают на вершину. 13.02 Кукучка-Хайнрих выходят из лагеря 3 и пытаются подняться сразу в 5-й лагерь. По пути, на ненадежном ледовом сераке Хайнрих срывается и зависает над пропастью. Время теряется и в результате альпинисты не успевают за короткий зимний день дойти до палаток. Ночуют примерно в 60 метрах ниже лагеря 5. Опять же в снежной яме. Следующий день - отходят, отлеживаются в палатке на 7500м. 15-го - последний день зимы, по мнению властей Непала. В 7:30 Кукучка и Хайнрих выходят на восхождение. Анджею явно не хватает акклиматизации, идет он медленно. В начале экспедиции камень повредил ему ногу, он лечился, и это был его первый высотный выход. В верхней части маршрута исчезает видимость, альпинисты идут по трассерам, оставленным Бербекой и Павликовским. Только в 17:30 добираются до финальной вешки с флажками. Вершина ! Сделать пару снимков и быстрее вниз !

Павликовский - Бербека и Кукучка

 

 

Темнота застает их очень быстро, но нужно идти, даже почти на ощупь. Идут в связке, пока внезапно склон не уходит из-под ног Кукучки. Падение, неизвестно куда и приземление неизвестно на что. Через некоторое время к товарищу съезжает и Хайнрих. Сил нет никаких, выход один - ждать утра здесь. Остается удивляться живучести этих людей. Утром спуск продолжили и совершенно обессиленные, с ночевками в каждом лагере, спустились вниз. Зима закончилась, она принесла Ежи Кукучке удивительные достижения. Два зимних первовосхождения на восьмитысячники! И четыре холодных ночевки выше 6500 метров.

 В субботу, 8 февраля, Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов представит фильм «Сколько стоит Эверест?» в Красной Поляне. В режиме открытого диалога можно будет задать интересующий Вас вопрос о горах, экспедициях и выживании на высоте 8848 метров!
Это хороший повод слетать в Красную Поляну, тем более что свежего снежку насыпало.

Трейлер фильма

Это было не просто найти новую тему в фильме о восхождении на Эверест. Даже в нашей коллекции мы имеет целую серию прекрасных киноработ от любительских до самых что ни есть профессиональных от РД Студии. Правда, все они снимались на северной, тибетской стороне Горы. Так что логично было часть фильма посвятить просто техническому рассказу, хронике «день за днем» как это делается.  Хотя даже в этом повествовании видно, как нарастает эмоциональный фон. Как растет напряжение. И как в классическом кино, спокойное течение обрывается в кульминации, когда все детали съемок и переговоров выдают настоящую, непостановочную драму, которая развертывается на склонах Эвереста.

 Непосвященный человек, который услышал о тысячах восхождений на Эверест, может подумать, что подъем на высочайшую вершину мира уже стал банальным действием. Между тем, по-прежнему, каждый участник, каждый восходитель вполне имеет право написать по этому поводу свою книгу. У каждого свой Эверест, свой фильм, свои незабываемые воспоминания об одном из самых ярких дней своей жизни.

Эфир от 3 февраля.  Тема: «7 вулканов за 70 дней».
Александр Абрамов рассказывает, как объединить грандиозный проект, природу и свои амбиции в одном путешествии? Узнайте всё о новом мировом рекорде!

Следующий прямой эфир Президента Клуба 7 Вершин Александра Абрамова состоится 6 февраля (четверг) в 19:00. Темы следующие. Фильм "Сколько стоит Эверест?", экспедиция на Эверест 2025 года, съемки проекта "Ген высоты" в 2026 году на Аннапурне.

Не пропустите шанс поговорить с легендой и узнать все, что вы давно хотели спросить.

Пишите свои вопросы в комментариях или приходите на эфиры — будет интересно! Эфир будут проходить в Telegram и Instagram Клуба 7 Вершин.

Зимний сезон в Гималаях завершен удачно!  Без потерь и серьезных травм. Даже с одним удовлетворенным восходителем. Йост Кобуш выполнил норму – поднялся соло на Эвересте на высоту 7500 метров. Да еще и выжил в землетрясении!  На Аннапурне штурмовая группа была близка к катастрофе. А на Манаслу мудрый Симоне Моро убедил своих товарищей, что «восьмитысячники и из вертолёта видно здорово». Об этом мы писали в прошлый раз. Последней отказавшейся от восхождения командой стала ирано-шерпская на Макалу. Если представителям коренного народа особо нечем похвастаться, то 62-летний «снежный барс» Абольфаз Гозали отметил себя как поднявшегося выше всех иранцев в истории в зимнее время. Его команда в составе Сану Шерпа, Пурба Онггел Шерпа и Пастемба Шерпа повернула с высоты 7900 метров. Ураганный ветер не давал шансов, а прогноз был только на ухудшение. Месяц работы 3500 метров перильной веревки – и без вершины.  Шерпы старались, не только для иранца. Были и личные амбиции. Они хотя бы с зарплатой, но вероятно, без вершинной премии.

Карлос Сориа готовится к восхождению на Манаслу

 Испанскому пенсионеру, краснодеревщику Карлосу Сориа 5 февраля исполнится 86 лет. Возраст, подходящий для принятия сложных решений.  Карлос устал от попыток подняться на свой 14-й восьмитысячник. Дхаулагири не далась и в 15-й попытке, к тому же «крайняя» экспедиция на эту гору закончилась травмой. Так что испанец решил продолжить свою уникальную карьеру восхождением на более мирный восьмитысячник. Он готовится к осеннему восхождению на Манаслу. Программа называется «50 лет спустя». Репортаж о тренировках Карлоса прошёл по испанскому ТВ. Есть идея пригласить его на Эльбрус. Ведь его экспедиционная альпинистская биография начиналась у нас в 1968 году. Сколько это лет?

 Хотите лично познакомиться с феноменальным человеком? Присоединяйтесь к экспедиции Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова!

Восхождение на Манаслу (8156м) с человеком - легендой Александром Абрамовым: подготовка к Эвересту. Заброска вертолетом (Полный сервис) 1 Шерпа на каждого участника. Тур, путешествие в Непал.

Ия Першина продолжает рассказ о восхождении на Броуд Пик

Часть 35. Источник.

27-28 июля. Спуск.

Меня трясет. Якуб выглядит обеспокоено. Растеряно. Я - как осиновый лист. Когда я добралась до палатки Якуба, Африн продолжил спуск к нашему лагерю. Но одна я идти не могла. Оказавшись у палатки, я сняла рюкзак. Теперь же пришло время продолжить спуск к лагерю и мне, но самостоятельно я не могла ни надеть рюкзак, ни продолжить спуск. Говорю об этом Якубу, прошу его помочь. Он начинает помогать надеть мне рюкзак, но я уточняю, что я не смогу спуститься вниз сама, мне нужна его помощь, прошу спуститься со мной. В это время он уже планировал начать восхождение, но начал спуск со мной к моему лагерю. Я держалась за него и неуверенными небольшими шагами продолжала путь. Больше я не падала…

Лагерь. Наш лагерь! Все та же небольшая палатка, в ней уже расположились Африн, Мурад и его высотный портер. Казалось, нам всем вместе там не разместиться после восхождения. Благодарю Якуба, желаю ему удачного восхождения и беречь себя. Казалось самым очевидным упасть навзничь и лежать, но, конечно же, так нельзя. Удивительно чистый разум, несмотря на давно закончившийся кислород. Я понимаю, что мне просто необходимо поесть горячей еды и продолжать восстанавливать водный баланс. Также необходимо сменить нижний слой под высотным комбинезоном. Я прошу горячей воды, достаю пакет с сублиматом, что-то вроде мясного рагу, закрываю пакет, даю настояться. Выгоняю всех из палатки, начинаю переодеваться и замечаю громадную дыру на полужопье моего комбинезона. Весь путь с момента падения на скале на 8000 метров я, оказывается, была с этой дырой на жопе. Что, впрочем, объясняет, почему же мне было как-то некомфортно холодно там. Переодеваюсь, меня продолжает трясти...

В непальском правительстве не просто быки,

это свирепые яки!

Это с 1 сентября. А пока можно сходить весной по прежней цене. Просто, чтобы показать кукиш жадным чиновникам.

В этом году экспедиция будет построена также как в 2024-м. У нас две группы будут восходить на Эверест. И есть еще места и время, чтобы присоединиться. Будет боевая команда! 
Восхождение на Эверест с Виктором Володиным
14 апреля - 1 июня.
Восхождение на Эверест VIP с Александром Абрамовым
15 апреля - 1 июня.

4 февраля в 19:30 в Москве состоится встреча с Виталием Лазо, автором фильма «Кислород. Эверест», автором проекта Фрирайд в Зоне Смерти, первым россиянином, совершившим спуск на лыжах с вершины Эвереста.

Фильм «Кислород. Эверест» недавно вышел на экранах и теперь настал момент обсудить все, что происходило за кадром, и поднять волнующие вопросы.
В программе:
- истории из экспедиции, про сложные, веселые моменты, про процесс съемок сериала на Эвересте, эмоции, приключения; - что такое фрирайд на Эвересте; - показ эксклюзивного видеоматериала, не вошедшего в сериал.

Ждём всех на встречу по адресу: Москва, Электролитный проезд, д. 7, корп. 2, ресторан «Шале».
Готовьте свои вопросы и присоединяйтесь к прямому эфиру на нашем YouTube-канале и Вконтакте.

Регистрация на мероприятие обязательна, количество мест ограничено! https://kant-events--2018.timepad.ru/event/3217234/

С каждым годом всё надежнее, всё продуманнее, с большим удобством, с заботой об отдыхе и восстановлении сил восходителей. Базовый лагерь Клуба 7 Вершин традиционно считается эталоном и предметом зависти участников других экспедиций. И мы не останавливаемся, работаем и работаем, улучшаем и совершенствуем. Наши шерпы в Катманду получили новые палатки для базового лагеря. Они на порядок больше и комфортнее прошлогодних. В них будут стоять полноценные кровати. Не сомневаемся, что удивим участников экспедиций комфортом базового лагеря.

Обращение Александра Абрамова, Президента Клуба 7 Вершин: Дорогие друзья, в 2026 году мы будем снимать фильм «Ген высоты 3» на Аннапурне. Приглашаю стать героями фильма! Вероятность события выше 50%. Заключайте договора. Всего берем 10 участников.

И у кого в планах Эверест: из-за съемок фильма весной 2026 года меня может не быть Эвересте. Или как минимум, опоздаю к началу экспедиции. А следующие годы пока в тумане. Поэтому все, кто хотят сходить на Эверест с Абрамовым, приглашаю идти со мной этой весной 2025 года.
Мы закупили полностью новый лагерь, такого еще не было.
У кого сомнения в своей готовности: пишите мне на Воцап, обсудим
+7 916 390 88 96

Также осенью 2025 года состоится экспедиция на Манаслу - как подготовка к Эвересту. Руководит Абрамов. Всех зову с собой.

Пишите заявки!
Александр Абрамов.

 В этом году экспедиция будет построена также как в 2024-м. У нас две группы будут восходить на Эверест. И есть еще места и время, чтобы присоединиться. Будет боевая команда! 
Восхождение на Эверест с Виктором Володиным
14 апреля - 1 июня.
Восхождение на Эверест VIP с Александром Абрамовым
15 апреля - 1 июня.

 Повод вспомнить, что мы писали об Аннапурне

Главное что можно узнать из интернета об Аннапурне – это то, что это «гора-убийца», на которой гибнет 40% восходителей. Пугающая цифра основана на данных 10-летней о соотношении погибших на горе к достигшим вершины. Думающие люди должны понять, что это отнюдь не отношение получивших разрешение, вышедших на восхождение и погибших. Хотя слава Аннапурны как опасной горы вовсе не безосновательна. Заметим, что тех пор, за 10 лет, ситуация значительно изменилась. Но об этом ниже, в самом низу. Сначала о главном парадоксе.

Как Аннапурну угораздило стать первым «покоренным» восьмитысячником? Ведь это сложная и опасная гора, как показала последующая практика. Ответ, конечно очень прост. Случайно! Аннапурна – первая гора в Непале, на которую была предпринята серьезная попытка восхождения. Французская команда изначально хотела подниматься на Дхаулагири. Но не найдя хорошего варианта, переключилась на Аннапурну.

 

 

Аннапурна с севера, французский путь - 3, голландский - 2

Гималайское королевство Непал в 1950 году впервые приоткрыло двери для иностранцев, и они сразу забрались на одну из высочайших вершин. До этого открытыми были только восьмитысячники Пакистана, Канченджанга (из Индии) и Эверест (из Тибета, только для англичан). На низкие восьмитысячники Каракорума была совершена всего одна попытка восхождения. Из довоенных попыток восхождения на Нанга-Парбат шансы на успех были реальными, чуть меньше на Канченджанге и К2, и их практически не было на Эвересте (без подходящего кислородного оборудования).

Совсем просто у Аннапурны с названием – это имя одной из индийских богинь, а именно отвечающая за плодородие. Гора хорошо видна из достаточно густонаселенной долины Кали Гандаки, район Покхары.

Аннапурна – это не одна вершина, а гигантский массив общей длиной 55 километров. По масштабу он уступает только двум более высоким массивам: Эверест-Лхоцзе и Канченджанга –Жанну. Сам вершинный гребень состоит из нескольких вершин, которые в своё время все прошёл в 2008 году траверсом Леша Болотов. Выделить главную вершину в гребне весьма непросто, особенно в условиях отсутствия видимости. И когда этому не придаешь особого значения. Статистик альпинизма Эберхард Юргальски недавно обнародовал свои исследования, согласно которым очень многие альпинисты в прошлом просто игнорировали главную вершину. И это для кого-то может стать исключением из списка «покорителей 14 восьмитысячников»

 

 

Все вершины Аннапурны. Многим идти до С2 было недосуг, по разным причинам

Список основных вершин массива:

Аннапурна I (Главная) 8,091 м, 10-я вершина Мира.

Аннапурна I Центральная 8,051 м

Аннапурна I Восточная 8,010 м

Аннапурна II 7,937 м

Аннапурна III 7,555 м

Аннапурна IV 7,525 м

Аннапурна Южная 7,219 м

Гангапурна 7,455 м

Клык Аннапурны 7,647 м

Пик Тиличо 7,135 м

Нилгири Гимал Северный пик 7061 м

Мачапучаре 6,993 м

Хиунчали 6 441 м

Трек вокруг всего гигантского массива Аннапурны – это очень логичный и популярный треккинговый маршрут. Кольцо замыкается на перевале Тиличо (Торонг Ла). В 2014 году в этом районе произошла крупнейшая катастрофа в истории треккинга, в непогоду погибло 43 человека.

Аннапурна - один из самых асимметричных восьмитысячников, доступная из трех долин, она выглядит из них совершенно не похоже. Пологий северный склон занят огромной массой льда, беспорядочно стекающего в долину. Южный цирк состоит из впечатляющей мощи обледенелых скальных бастионов. Сложные и опасные маршруты по ней привлекали только сильные команды и выдающихся мастеров.

 

 

Южная стена. Самый левый (1) маршрут Бонингтона, первый технически сложный маршрут Гималаев

 

Узкая долина с запада пока знала немногих восходителей. Её открыл в 1985 году Райнхольд Месснер.

 

 

Аннапурна с запада. (3) маршрут Месснера - Каммерландера, пунктиром (2) - путь Славко Светичича, легендарное соловосхождение

 

 

Вид с востока

 

Обстоятельства первого восхождения были столь драматичными, что книга Мориса Эрцога «Аннапурна – первый восьмитысячник» стала абсолютным бестселлером альпинистской литературы. Вялотекущий сюжет и яркая, динамичная концовка. Рискованный маршрут, еще более рискованный финальный штурм на фоне приблизившегося вплотную муссона, вершина для Мориса Эрцога и Луи Ляшеналя. Затем злоключения на спуске, героические усилия по спасению и караван, как гонка вниз, наперегонки со смертью. Хэппи-энд, относительный, с десятками отрезанных пальцев.

 

 

Это надо прочитать каждому. Рекомендовано школьникам по внеклассному чтению

 

И еще первое восхождение стало поводом для длительной, неторопливой разборки. Постепенно раскрывавшиеся обстоятельства и оценки, привели к множеству обвинений автору книги, как в неверном изложении событий, так и ошибках, как руководителя. Сам Эрцог благодаря Аннапурне совершил фантастический карьерный взлёт и всю оставшуюся жизнь жил в роскоши и вращался в кругах элиты. Что довольно сильно контрастировало с тем, что получили его товарищи по восхождению. Подробнее об этом...

Аннапурна похоронила несколько выдающихся альпинистов. Сразу вспоминается сильнейший, пожалуй, высотник всех времен Анатолий Букреев. Зимой его и Дмитрия Соболева погребла огромная лавина. Подобным образом погиб и наш близкий друг, выдающийся альпинист Ильяс Тухватуллин. Также лавина, также в самом неожиданном месте. При попытке прохождения Южной стены камнепадом был убит неистовый англичанин Алекс Макинтайр. Там же сорвался и погиб знаменитый француз Пьер Бегэн. Лавина в самом начале маршрута по этой же стене погубила лидера корейского альпинизма Парка. Большой резонанс имела смерть в высотном лагере испанца Иньяки Очоа.

Ну а первым в 1970 году был участник экспедиции Бонингтона Ян Клаф, погибший в ледовом обвале. Затем была катастрофа, когда жертвами стали два корейских альпиниста и четыре шерпа в 1971 году. Затем женская связка Вера Уотсон – Алисон Чедвик-Онышкевич в 1978 году.

Россияне пока были редкими гостями на Аннапурне. Первыми осенью (24 октября) 1991 года вершины достигли Сергей Арсентьев и Николай Черный, по классическому маршруту. Двумя днями позже маршрут Бонингтона с юга успешно завершила четверка московских альпинистов: Владимир Башкиров, Сергей Исаев, Владимир Обиход и Николай Петров. Следующее восхождение состоялось только в 2008 году, когда Алексей Болотов в одиночку (так получилось) прошёл траверс вершин с востока до главной и вернулся назад. В 2010 году в составе международной экспедиции вершины Аннапурны достигли Сергей Богомолов и Евгений Виноградский. Ну и Алина Пекова - в 2023 году. Это был её первый восьмитысячник.

 

 

Сергей Богомолов - Аннапурна для стала него 13-м восьмитысячником, Алексей Болотов вошел в летопись Гималаев, как один из сильнейших и разносторонних альпинистов

 

В 2019 году на вершину с лыжами поднялся Сергей Баранов. Ну и уже из нового поколения коллекционеров вершин в 2021 году отличились Сергей Кондрашкин, Георгий Садецкий и Дмитрий Синев. Кондрашкин, Синев и недошедший до вершины Александр Лутохин были сняты из высотного лагеря вертолетом (на тросе). Они шли без кислорода, сильно подмерзли и устали. Спасением своим они обязаны польскому альпиниств Вальдемару Ковалевскому. Подробности...

  

Итак, всего у россиян 14 восхождений. Ну, еще можно прибавить Сергея Ковалева, хотя он в 1996 году был гражданином Украины. Их команда прошла маршрут Бонингтона, а на вершину Сергей поднялся вместе с Сергеем Бершовым и Игорем Свергуном.

Николай Черный

 

 

– Какой из восьмитысячников был для вас наиболее труден?

– Наверное, Аннапурна с севера. В экспедиции было всего четыре восходителя: начальник, барышня-американка, на которой потом женился Арсентьев и мы с Арсентьевым – два участника, в двойке. Больше никого не было. Это была самая спортивная экспедиция, полуальпийский стиль: никого, ничего – замечательно! Никакой толпы.

 Ну и в завершение, о положительной динамике. В нынешних условиях Аннапурна стала одной из самых статистически безопасных вершин из 14-ти. За последние годы (2019 -2024) было совершено 252 человеко-восхождений. При этом погибли, умерли от горной болезни, два человека. Альпинист из Малайзии и наш близкий друг Ноэл Ханна из Ирландии. Причины гибели чисто субъективные. Ноэл был феноменально выносливым человеком, готовым бегать сверхмарафоны хоть каждый день. Он прекрасно переносил высоту... и вдруг умер во сне, в палатке, спустившись на 6700 после бескислородного восхождения.

 Секрет такой статистики очень простой такой. Все восхождения теперь начинаются в конце марта и совершаются в апреле. Пока еще довольно холодно и зимние ветра упаковали снег в ледопадах. Единовременно здесь вполне успешно восходят большие команды. Все – в один день! Единственные, у кого бывают серьезные проблемы, это бескислородники. Для них финальный выход слишком длинный, а холод слишком сильный. Поэтому здесь происходят поисковые работы, когда альпинисты не успевают спуститься вовремя. Или транспортировочные работы обмороженных, благо вертолет поднимается даже к штурмовому лагерю, нужна только погода.

 

 

В общем, тем, кто пойдет с нами: будет красиво, холодно, будет серьезное испытание физических кондиций и снаряжения, но объективной опасности будет минимум. С вами будут кислород и шерпы. Но не забудьте - нельзя экономить на снаряжении, одежде и обуви.

А вот в мае и осенью на французский маршрут (голландский вариант) лучше не выходить.

На Аннапурне команда восходителей попала в лавины. Все уцелели, но о продолжении восхождения речи не было. На Манаслу прогноз погоды не обещал ничего хорошего, и альпинисты решили разъехаться по домам без попытки восхождения. На Макалу шерпы занесли грузы на 7400 уже неделю назад. Возможно будет штурм, а может и нет. В прогнозе ветер-ветер-ветер.

Тема использования ксенона для акклиматизации при восхождении на Эверест продолжает обсуждаться. Мнение УИАА.

Опасности восьмитысячников в продолжении рассказа (триллера) Ии Першиной о летнем восхождении на Броуд Пик.

Нима Ринджи, Симоне Моро и Освальдо Перейра ограничились на Маналу метеонаблюдениями

Фотографии  с Аннапурны. Маттео Конти и Чепал Шерпа

Но восхождение вышел итальянец Маттео Конти в сопровождении четырех шерпов. На участке между лагеря 2 и 3 на маршрут их следования сошла первая лавина, которая не затронула восходителей. Однако затем в 200 метрах от лагеря 3 следующая лавина сбила их с ног. Все пятеро так или иначе удержались, потому что выдержала перильная веревка. У Конти вывихнуто плечо, Пурсанг повредил спину, у Чепала порезы на лице. Все они благополучно спустились в базовый лагерь, где их уже ждал вертолёт в Катманду.

Экспедиция на Макалу. Это восхождение иранского клиента или чисто мероприятие шерпов?

Медицинская комиссия УИАА о применении ксенона для акклиматизации на Эвересте

… Согласно современным литературным источникам, нет никаких доказательств того, что вдыхание ксенона улучшает работоспособность в горах, а его неправильное использование может быть опасным. Хотя однократное вдыхание ксенона может заметно увеличить выработку эритропоэтина, это увеличение не сохраняется в течение четырёх недель и не связано с какими-либо изменениями в эритроцитах. Согласно литературным источникам, влияние на работоспособность неясно и, вероятно, отсутствует.

 Акклиматизация к высоте — это сложный процесс, который в разной степени влияет на различные органы и системы, такие как мозг, лёгкие, сердце, почки и кровь, и до конца не изучен. Поскольку физиологические изменения, влияющие на организм, происходят в течение нескольких дней или недель, с физиологической точки зрения, однократный приём препарата не может быть ключом к улучшению акклиматизации или повышению работоспособности. В частности, для эритропоэтина, на который воздействует ксенон, требуется несколько недель, чтобы увеличить количество эритроцитов, поэтому не стоит ожидать, что применение препарата непосредственно перед восхождением повлияет на уровень гемоглобина, гематокрит или работоспособность…

 …Ксенон редко используется в медицине и одобрен не во всех странах. Его следует применять только в операционной во время процедур специалистами, прошедшими соответствующую подготовку в области анестезии. С медицинской точки зрения, применение не по назначению без научного обоснования и с неизвестными рисками для здоровья должно быть исключено….

 Ия Першина о восхождении на Броуд пик. Спуск 

Я уже не думала о приближающихся скальных участках. Просто постоянно падала или, когда и так ползла, останавливалась, время от времени оборачиваясь на Африна и напоминая ему о том, что мне нужна помощь. С таким же успехом я могла бы просто общаться со снегом. На тот момент я не знала, сколько прошло времени от момента начала моего спуска. Но вот я оказываюсь у одного из тех самых скальных участков, непростого траверса. В голове я оставляю только одну мысль: «Я просто продолжаю двигаться».

Цепляю себя к стакану (спусковое устройство) - движение, отработанное до автоматизма. Если я сорвусь, повисну так или иначе на веревке. Начало участка - небольшой спуск. Хотя для меня на этот момент понятия «небольшой» не существовало вовсе. И вот начало траверса. Я пытаюсь сориентироваться, но мое тело не слушается меня. Мне кажется, будто мое сознание покинуло тело и беспокойно наблюдает за ним со стороны. Хорошие новости - беспокойно, но не обречено. Но как управлять этим бессмысленным на тот момент телом?! Я делаю следующий шаг и срываюсь... (читать полностью)

С 2026 года будет значительно дороже. Эверест вообще дорожает из года в год. Но непальские власти дают еще один толчок к повышению цен.

Информация агентства Reuters: Правительство Непала сообщило о повышении стоимости пермитов для восхождения на Эверест с 1 сентября 2025 года. Теперь на весенний период для иностранных граждан разрешение будет стоить $15 000 (вместо $11 000; около 1 500 000 рублей).  На период с сентября по ноябрь пермит будет стоить $7500 (вместо $3750).

В этом году экспедиция будет построена также как в 2024-м. У нас две группы будут восходить на Эверест. И есть еще места и время, чтобы присоединиться. Будет боевая команда! 
Восхождение на Эверест с Виктором Володиным
14 апреля - 1 июня.
Восхождение на Эверест VIP с Александром Абрамовым
15 апреля - 1 июня.
А для тех, кто хочет просто увидеть величественный Эверест своими глазами, рекомендуем
Треккинг к Базовому Лагерю Эвереста. 9-23 апреля.

Йост Кобуш возвращается вполне довольный результатом.  Над всеми Гималаям установился режим реактивных ветров. На Аннапурне постепенно тает энтузиазм участников. На Манаслу и Макалу команды в базовом лагере.  И обсуждаются две противоположные новости: Эверест за три дня (что так можно?) и как обходиться без вертолётов. Броуд Пик 2024 года – эхо сезона, еще не всё сказано?  

Собственно всё, что может быть сказано о текущем положении. На Аннапурне маршрут оборудован уже почти две недели тому назад. Но погодные условия так и не дали команде выйти на штурм. Есть сведения, что участники (поляк Вальдемар Ковальский, пакистанец Саджид Али Садпара и иранка Сара Абдоваис) отказываются от продолжения. Остается только Маттио Конте.

На Манаслу группа Симоне Моро, Нима Ринджи и Освальдо Перейра наблюдают ветра, бушующие на высоте. И смотрят прогнозы, пока неутешительные. 

Главная обсуждаемая новость - это о возможности восхождения на Эверест за три дня. Такой эксперимент собирается в этом году осуществить Лукас Фуртенбах. Идея состоит в том, что возможно заменить поэтапную акклиматизацию медицинскими способами. Просто увеличить количество эритроцитов в крови искусственным способом. Существует такая техника с использованием газа ксенона. А если добавить 8 литров кислорода в минуту, то можно забежать и за день.  Лукас такую программу предлагает за 154 тысячи долларов. Интересно, сколько он готов дать отстутных шерпам. Ведь это они правят бал на главной горе Мира. А то ведь и камнями могут побить, если из заработки упадут.

 Ну и "очевидное - невероятное". Или "единство и борьба противоположностей". Опять про запрет на использование вертолетов. Тут уж сказать нечего. Может заменить их дронами? Если речь идёт об экологии. Или общим налогом, который распределялся бы на всех шерпов. А не только на высотных гидов-носильщиков. Интересы владельцев яков должны быть учтены. Хотя. Помнится (хотя из трудом) жители Шамони, владельцы мулов, ломали железную дорогу на Монтанвер. Ни к чему хорошему это не привело.  Мулов в Шамони не сохранили. Я

Восхождение Ии Першиной на Броуд Пик. Основное повествование закончено.

Читать интересно и полезно…

Добираюсь до этого участка. За мной еще один шерпа из команды Пурбы. Я впереди, пробую начать забираться на холм. Передо мной абсолютно вертикальный снежный участок. Снег рассыпчатый. Я пытаюсь за него зацепиться, но он просто рассыпается. Я вижу выше меня выемку. Понимаю, что нужно как-то добраться до нее. Как?! Еще и еще попытки. Снег рассыпается. Я оборачиваюсь на Африна. Он просто стоит. Прошу помочь. Ничего. Пытаюсь снова. Снова. И в этот момент я думаю о том, что уже нахожусь на высоте 8000 метров. Для меня это что-то невероятное. Близко ли вершина? Неизвестно. Что там меня ждет? Неизвестно. Возможно, это тот самый момент - развернуться. Вдооох. Выыыыдоооох. Смотрю вглубь себя. Это тот самый момент? Это тот самый момент? Африн оказывается чуть ближе ко мне. Вижу совсем близко его плечо. Не раздумывая, хватаю одной рукой за его плечо, второй проталкиваю жумар по веревке и делаю что-то вроде выхода силы, тут же переставляя руку на ту самую выемку. Я держусь. Я держусь! Охренеть. Толкаю себя выше. Продвигаюсь вперед. Вижу, как Пурба с клиентом уже на вершине этого холма, на ней еще один не очень дружелюбный участок со скалой. Но ничего. За ним ведь точно выход к вершине. Точно?!

Я забираюсь на этот холм. Смотрю вниз. Смотрю вперед. И передо мной еще один холм. Еще. Один. Холм. То есть это как бы матрешка из восхождений. Броуд Пик - это не просто широкий пик, это пик с серией пиков. Сколько их?! Фак. Спуск. Ладно. Спуск. Больше не думаю о том, что этот холм финальный. В конце концов, так или иначе это просто путь. Просто путь. Я продолжаю подъем. Иногда передо мной открывается вид на вершину. Та самая близкая далекая снежная шапка.

Вижу силуэты команды Нимса. Они еще не дошли до вершины. А перильная команда? Интересно, там ли они. Там ли?!

Минувшим летом альпинисты Василий Пивцов (Казахстан), Михаил Тарасов (Москва) и Петр Шульгин (Омск) поднялись на Броуд-Пик (8047 м). Шли отдельной экспедицией по классическому маршруту, кислородом не пользовались, шерпов не нанимали. Стартовали 28-го июня из Скарду, на вершине были 28-го июля, 3-го августа закончили в Скарду. Михаил Тарасов рассказал подробности (источник):

Решение рвануть на восьмитысячник было вполне естественным. Предварительно несколько сезонов походили по семитысячникам Тянь-Шаня и Памира, наработали высотные и технические навыки в летних и зимних горах. Ну и решили сменить картинку, Броуд-Пик показался рабочим вариантом, Пакистан — интересным регионом.

Первый выход уложили в 8-11 июля. В первый день ротации добрались в первый лагерь, во второй — в второй (чуть выше в мульде). Ночь с 10-го на 11-е провели в третьем лагере и спустились в БЛ. Погода была рабочая, видимость так себе, дул ветер. После выхода отдыхали в базлаге, теперь четыре дня.

Второй акклиматизационный выход продолжался со 16-го по 21 июля. Уже 18-го июля были в лагере 3+ (где-то 7200, на трещине). С 19-го по 20-е ночевали в четвертом на высоте около 7400. Затем спуск в третий и в базлаг. В этот выход условия были, как в первый. Единственное, ветер был еще сильнее, но помешать выполнить задуманное не смог. Отдыхали в БЛ 22-24 июля.

Третий выход стал решающим, вышли на него 25 июля. 27-го июля добрались в третий лагерь и отдохнули там дне. В ночь на 28-е устремились на вершину. Погода в этом выходе выдалась прекрасная, не сильно дуло, солнечно, не очень холодно.

Все прошло по графику. На вершине Михаил был в 28 июля 14:30, Василий Пивцов пришел туда на полчаса раньше. Петр поднялся через час или что-то около того. Эмоции были стандартные, опустошение, некоторое облегчение. Не давало расслабиться понимание, что впереди спуск, включающий трехкилометровый траверс на высоте в 8000 метров, он называется rocket summit и занимает часа четыре. На вершине сняли фото и записали видео для родных и близких, ну и двинули вниз. Вершина — это довольно плоское место с непальскими флажками, карниз, поэтому на китайскую сторону подходить не стали. Вид, конечно, потрясающий: на К2, Гашербурумы и прочие вершины кругом. Видимость была отличная. В тот же день успели спуститься в третий лагерь. 29-е июля спустились в базовый лагерь.

Отдохнули денек и уже 1 августа пошли обратным треккингом. 3-го августа добрались до Асколе и приехали в Скарду.

Из необычного, украли все заброски экспедиции. Поэтому пришлось просить спускающихся кислородников поделиться едой. Ну и Нирмал Пурджа помог. Он предоставил горелку и три баллона с газом.

Как отмечает Михаил Тарасов, планы на следующий сезон есть, собрались в Гималаи, но пока не определились. Наверное, будет один из малых восьмитысячников, нужен опыт.

7 января произошло землетрясение вблизи Эвереста, в Тибете и Непале. Эпицентр находился в районе города Шигацзе, сила оценена 7,1 балла. Много разрушений и много погибших (не менее 100 человек) как в Тибете, так и в Непале. Йост Кобуш находился в Лагере-1 на склонах перевала Лхо-Ла под Эверестом. Его палатку сильно потрясло, повсюду были слышны звуки обвалов и лавин. Немецкий альпинист тут же начал спуск и ему благополучно удалось достичь Лобуче. Но и там не оставляет опасения, понятные тем, кто оказывался в подобной ситуации. Силам природы плевать на все теории, какими будут новые толчки неизвестно. Хотя обычно они слабее в несколько раз. Толчки ощущались и в Лхасе, и чуть слабее, в Катманду. Но вряд ли повлияют на ход других альпинистских экспедиций. 

 Йост уже поднялся по Западному гребню Эвереста до 7500 и выполнил свою программу-минимум. Вернется ли он после землетрясения - вопрос.

62-летний иранский альпинист Абольфазл Гозали начал свою экспедицию на Макалу. Это можно считать чисто коммерческим восхождением, так как с ним работает команда шерпов. Её возглавляет знаменитый Сану, первый человек, прошедший 14 восьмитысячников дважды. Гозали представляет себя «Снежным барсом», то есть, прошел пять (или четыре) наших семитысячников. А также в его активе два восьмитысячника.

Тем временем, на Аннапурне завершили акклиматизацию и подготовку первой части маршрута. Альпинисты переночевали в Лагере-2. Ожидается в ближайшее время попытка восхождения на вершину. Группа шерпов и их клиенты Саджид Садпара и Марио Конти готовится в базовом лагере. Это будет (если будет) очень серьезный вызов. Алекс Чикон перенес операцию в госпитале в Катманду и выпал из команды. Также неизвестно, сможет ли присоединиться к попытке Вольдемар Ковалевский, который вынужден был отлучиться для решения визовых вопросов.

Команда Манаслу закончила акклиматизационный цикл, вдоволь померзнув на склонах Ама-Даблам. Компания в составе Симоне Моро, Нима Дорджи и Освальдо Перейра прибыла в Самагаун и начинает трек к базовому лагерю. Напоминаем, что в планах первое в истории зимнее восхождение на восьмитысячник в абсолютно альпийском стиле: без кислорода и без предварительной обработки маршрута.

Смотрим, смотрим фильмы про Эверест и записываемся в наши экспедиции. На стриминговых платформах можно посмотреть фильм Виталия Лазо. Посочувствовать и изредка порадоваться вместе с авторами фильма, который снимался в экспедиции на Эверест Клуба 7 Вершин в 2023 году.

А 16 января нас ждёт не менее драматическая история экспедиции Клуба 7 Вершин на Эверест 2024 года.

Премьера фильма "Сколько стоит Эверест?"

 Непал, весна 2024 года. Клуб 7 Вершин вновь отправился на вершину мира — Эверест! Этот фильм — ваша путеводная звезда в мир наших легендарных экспедиций на Эверест.

 12-кратный восходитель на Эверест Александр Абрамов раскрывает все тайны экспедиций и вместе с участниками отвечает на главный вопрос: «Сколько же стоит Эверест?»

Это не просто история маршрута, а рассказ о мечте, силе духа и настоящем альпинистском братстве. Здесь эмоции участников, величие гор и сокровенные моменты восхождения создают историю, которая вдохновляет.

16 января смотрите, как вершины становятся достижимыми!

Рассвет встречала на Эвересте, а закат на Лхоцзе. Как альпинистка Алина Пекова завоевала «Корону Земли».

Материал дружественного нам интернет издания Сноб…

В 2024 году российская альпинистка Алина Пекова совершила чудо, покорив все 14 восьмитысячников, которые существуют на планете. Спортсмен, которому это удается, становится обладателем «Короны Земли» — это самая престижная награда у альпинистов. Алина — первый человек в России, имеющий такой титул. У «Короны Земли» нет церемонии вручения и статуэтки, это символический титул. Но 30 ноября на торжественном вечере Федерации альпинизма России Алине все же вручили прекрасную корону, созданную московскими ювелирами. «Сноб» побывал на этом мероприятии и поговорил с выдающейся спортсменкой.

Броуд-Пик

Алина Пекова

Ты поднялась на все 14 восьмитысячников, которые существуют на планете Земля. Что после этого происходит с мотивацией? Грубо говоря, какие у тебя творческие планы?

 У меня нет никакого опустошения, если речь об этом. И планы у меня большие: я и это сделать хочу, и туда попасть, иногда вообще ничего не хочу — в общем, от настроения зависит.

 Я бы просто не хотела сейчас какие-то конкретные планы озвучивать. Мне больше нравится сначала реализовать что-то, а потом об этом рассказать — вот в такой последовательности. Четырнадцатью восьмитысячниками альпинизм не заканчивается, это я точно знаю.

Как ты себя ощущаешь в короне, которую тебе только что вручили?

 Не жмет (смеется). Когда я начинала заниматься альпинизмом, я, конечно, не могла себе представить, что стольким людям стану интересна. Со мной тут пытаются сфотографироваться, просят что-то рассказать, все очень позитивно настроены — мне такое непривычно, конечно. И очень приятно.

Восхождение на все 14 восьмитысячников — невероятное достижение. Что ты узнала о себе за это время?

 Самое главное, что я узнала о себе, — это то, что когда человек ставит перед собой цель, когда у человека есть мечта, он стремится к ней, прилагает все свои усилия, он обязательно достигнет этой цели. Такие масштабные проекты меняют сознание, они дают веру в то, что вещи, которые нам кажутся невозможными, на самом деле осуществимы. При упорной работе, при упрямстве можно достичь почти любой цели.

Каждый восьмитысячник уникален. Какая из гор оставила у тебя самое сильное впечатление?

 Спустя какое-то время после завершения проекта я могу трезво оценить и сказать, на каких вершинах я получила самые яркие эмоции. Эверест и Лхоцзе. Восхождение на эти горы я сделала за один день, это был дубль. Сначала поднялась на Эверест, встретила там рассвет, потом спустилась в штурмовой лагерь Лхоцзе, передохнула, поднялась уже на эту вершину.

То есть рассвет ты встречала на Эвересте, а закат на Лхоцзе?

 Да, именно так. Вот это были самые яркие эмоции, мое сознание буквально поменялось в тот день. Я еще раз убедилась, что если быть очень упрямым, то можно сделать совершенно невероятные вещи. Вернее, вещи, которые кажутся тебе невероятными.

 Я знаю, что у тебя были организационные трудности с восхождением на несколько вершин — это же может сломать настрой у спортсмена, изменить концентрацию, или ты легко к таким проблемам относилась?

 Проблемы были с вершиной Шишабангма — мне эту гору постоянно переносили. Конечно, эти переносы мне давались морально тяжело, на носу серьезный проект, который ты хочешь завершить быстрее. Но чтобы меня это из колеи выбивало — нет, конечно. Я себя легко уговаривала принять этот факт и спокойненько ждать.

Аннапурна, Непал

А что было самым трудным с эмоциональной точки зрения?

 Самое сложное на маршруте — когда на твоих глазах человек погибает. Были такие случаи, о которых не хочу вспоминать даже спустя время. Или кто-то попадает в беду, ты хочешь помочь, а не знаешь как. Наверное, ничего сложнее этого не бывает в горах.

Сроки на тебя как-то давили? Я так понимаю, ты хотела завершить проект за рекордное время.

 Меня никто во временные рамки не загонял. Думаю, это было важно только для меня на самом деле. Я сама хотела побыстрее закончить проект. Получилось чуть дольше, чем планировала. Но, с другой стороны, могло вообще не получиться. Поэтому я довольна, я рада тому, что есть.

У тебя на протяжении всего проекта был постоянный шерпа Пасанг. Какую роль он сыграл в твоем успехе и насколько важно доверие между альпинистом и шерпой?

 Мой шерпа и друг Пасанг был со мной на протяжении почти всего проекта, за исключением нескольких гор. В силу разных причин мы не на все горы смогли вместе подняться. С Пасангом мы, мне кажется, идеальная команда. Мы понимаем друг друга, мы знаем, кто на что способен, мы знаем, у кого какой темп. Конечно, шерпы играют очень большую роль в таких скоростных восхождениях. В одиночку их осуществить очень сложно — да почти невозможно. И Пасанг мне сильно помог.

 Но я тоже Пасангу помогла, потому что для него подняться на 14 восьмитысячников — это тоже мечта. И на нашем проекте случались такие эпизоды, когда я уговаривала его идти со мной, а ему было плохо, надо было его взбодрить, замотивировать. И он мне помогал, и я ему — постоянно возникали такие моменты.

Ты говоришь, что он не на все вершины поднялся с тобой. То есть у него пока нет такого достижения — все 14 восьмитысячников?

 Сейчас у него 10 из 14.

А когда вы познакомились?

 А когда мы познакомились, было три: Эверест, Манаслу и Дхаулагири.

Ты часто упоминала, что любимая экипировка — это комбинезон и чуни Red Fox. Какую роль для тебя играет доверие к снаряжению в экстремальных условиях?

 Комбинезон и чуни от Red Fox — это то, что меня реально много раз выручало. Комбинезон очень удобный, подходит даже для восхождений на вершины. В нем можно спокойно подняться на Эльбрус. Я видела альпинистов, которые использовали такие комбинезоны даже на более серьезных горах. Они очень теплые.

 Чуни тоже стали находкой: ношу их в базовом лагере, и с тех пор мои ноги никогда не мерзнут, хотя раньше это было проблемой. Я даже в высотные лагеря их беру и прекрасно согреваюсь. Эти два продукта от Red Fox для меня просто must-have. Вообще, хорошая экипировка играет огромную роль. К выбору горной одежды нужно подходить серьезно.

На вершине Броуд-Пика

В момент, когда ты поднялась на последнюю вершину, какое было твое первое чувство — облегчение, радость, гордость? Что для тебя значил этот момент?

 Облегчение — да. Огромную радость — да. Я очень долго к этому шла и много сил вложила в этот проект. Денег, времени — всего. Несмотря на то, что я очень люблю горы, люблю восхождения, все происходило в таком темпе, что я под конец очень уставшая была. Поэтому облегчение, конечно, в первую очередь.

А что тебя изначально привлекло в альпинизме?

 В горах красиво. Ну и мне там комфортно почему-то. Я думаю, люди, которые ходят в горы, меня поймут, а объяснить это словами довольно сложно. Тебе просто нравится это ощущение. Другое измерение, другое пространство — ничего общего с обычной бытовой жизнью.

Как ты любишь проводить свободное время вне гор? Есть ли какие-то хобби или занятия, которые помогают тебе расслабиться?

 Тут все стандартно: люблю проводить со своей семьей, с любимыми людьми, с подругами. А еще обожаю баню. Сходить в баню для меня, особенно в холодное время года, особенно после гор, — я даже не знаю, что может быть лучше.

Какое место в мире тебе особенно нравится, и почему оно для тебя особенное?

 Непал и Пакистан. Потому что с этими странами у меня связаны самые сильные воспоминания, там находятся самые высокие гиганты, самые высокие горы нашей земли.

Беседовала: Ольга Обыденская

Многосерийный фильм «Кислород. Эверест» выходит 2 января на онлайн площадках КИНОПОИСК, ОККО и PREMIER специально к новогодним праздникам!

Съемки проходили в экспедиции Клуба 7 Вершин 2023 года под руководством Александра Абрамова.

 Трейлер документального многосерийного фильма Кислород. Эверест!

После штурма высочайших вершин мира и трагической экспедиции на Броуд пик – Виталий Лазо, совершивший за свою карьеру более 40 высотных экспедиций, в том числе первовосхождение в Антарктиде, отправляется в новое опасное путешествие.

Вместе с другом, Антоном Пуговкиным, они планируют покорить Эверест без кислорода, и спуститься с вершины на лыжах. Но само восхождение не является самоцелью. Есть другие причины, почему Виталий идет на вершину…

 Это приключение на грани возможностей, на грани разумного, на грани жизни…

Официально зимний сезон стартовал и дано добро на обустройство базовых лагерей. Самый нетерпеливый Йош Кобуш уже приступил к обработке маршрута. Команда на Манаслу Симоне Моро, Нима Ринджи и Освальдр Перейра решили проверить себя на Ама-Дабламе. Алекс Чикон, Вальдемар Ковалевский и компания уже прошли испытанием на Ама-Даблам и готовятся после праздника перезжать в базовый лагерь Аннапурны. 

Местоположение Йоста 23 декабря

И еще нужно отдать должное двум покинувшим этот мир ветеранам, чьи имена вписаны в историю альпинизма.

8 декабря в возрасте 91 лет скончался тибетец Ганпо (так мы его будем звать), он же Гонпо,  Гомбу или даже Компо и т.д.. 

Последний из героической команды, совершившей в 1960 году самое выдающееся альпинистское достижение в истории Гималаев. О нём ниже. Сейчас о его блестящей карьере. Родина Ганпо – небольшое село в окрестностях Шигацзе (большого села). Происхождения будущий альпинист был самого простого, из бедняков. По китайской легенде его называют крепостным. Но что значит этот статус для Тибета, пусть подскажут специалисты. В 10 лет он уже пас чужих овец. Как-то юноша прослышал, что где-то рядом остановилась воинская часть Китайской народной армии. И побежал посмотреть. Там его накормили, что было очень уместно и вообще обласкали. С тех пор служить в армии стало мечтой мальчишки. И позже, как только он узнал о том, что в Шигацзе набирают добровольцев в ряды армии, он буквально побежал туда, бросив всё. Его взяли. Два года Ганпо прослужил на кухне, поваром и потом охранником. И вот однажды в их части появилась комиссия, которая отбирала кандидатов в экспедицию на Эверест. Основной костяк команды изначально состоял из китайцев-ханьцев, но люди из КПК дали приказ набрать десяток тибетцев, чтобы этим что-то кому-то доказать. И вот порядка трех сотен тибетских молодых мужчин собрали вместе в довольно аскетичном лагере, где подвергли суровому испытанию на физическую силу, выносливость и силу духа. Ганпо попал в пару десятков избранных, которых затем командировали в Сычуань, тренироваться дальше уже вместе с китайцами. Там также был суровый отбор и Ганпо также выстоял. Да и в самой экспедиции 1960 года три выхода в зону смерти закончились многочисленными обморожениями, болезнями и травмами, которые выбили из состава тех, кто считался лидерами. И для Ганпо появился шанс. Счастливый билет. Он стал героем!

Сразу после экспедиции ему дали работу в спорткомитете Тибетского национального округа. В 1961 году вступил в ряды коммунистической партии. Это позволило Ганпо занять высокий пост заместителя председателя, ответственного за развитие альпинизма. И на этом посту наш тибетский герой оставался практически до конца своей (счастливой, обеспеченной) жизни. Ганпо добивался разрешений на восхождение для японских альпинистов – открыл «железный занавес». Он считается инициатором создания сборной Тибета по альпинизму, которая реализовала программу 14х8000. Это было первое и единственное командное прохождение высочайших вершин одним коллективом (больше двух). Правда, ведущие западные статистики это достижение не признали. По их мнению, тибетцы не дошли до главной вершины Броуд Пика. Им бы переходить. Но нет, это значило бы признать собственную ошибку, нет. Мнение Запада китайцев не интересует категорически. Там ведь многие сомневаются и в том, что в 1960 году вершина Эвереста была достигнута.

Теперь о восхождении китайской команды на Эверест в 1960 году.  Вот факты (китайские источники) этого удивительного подвига. Накануне выхода на штурм группа вместе с вспомогателями поднялась в самый верхний лагерь (8500?) и не обнаружила там посуды. Всю её вымело ветром. Вспомогатели ушли вниз и уже не возвращались. Участники команды ели всухомятку, не пили ничего или из термосов. На следующий день прошли, обойдясь без крючьев и карабинов, всей командой, Вторую ступень. Первый снимал при этом шекльтоны (потом одевал) и лез в одних носках.  Остальным было не легче – без жумаров, даже карабинов, просто обвязавшись сизалевой веревкой они взбирались по отвесной скале, да еще и с грузом кислородного оборудования. На 8700 эти совсем молодые парни провели партийное собрание – тоже рекорд!  Правда, сам Ганпо на собрании не присутствовал – его попросили отойти в сторону, как не члена (был только комсомольцем). И далее кончился кислород, а они шли на нём как минимум с 8000. Примерно до этой высоты (8000) китайцы сделали десятки опубликованных фотографий. Выше – ни одной. Почему? Потому что была ночь! Что ж пошли без кислорода, уже ночью (собрание затянулось) по неизвестному пути. Прямо по крутому фирну, где сейчас никто не ходит.  Но дошли. При этом руководитель нашел себе силы ночью на вершине достать из кармана записную книжку и написать записку для потомков из коммунистического завтра. И затем был спуск, в том числе со Второй ступени, вероятно парашютиком. Последний шёл лазанием!? Разувался ли, не говорится. Как еще? Ни крючьев, ни карабинов. Веревку оставить нельзя. Впрочем, о спуске китайский отчет не говорит ни слова, кроме того, что парни только 28-го мая спустились на 6400, и лишь 30 мая в базовый лагерь, а восходили они 24-го в ночь на 25-е. Никто группу не встречал, вероятно до 6400 или даже до базового лагеря. Сколько отважные герои прошли без еды и воды точно неизвестно, но по минимум - это более двух суток. Бывали, конечно, «голодовки» и покруче. Но ведь у китайских юношей это происходило в самой что ни есть «зоне смерти»!  Отделались лишь небольшой ампутацией пальчиков и то не у всех. Сверхлюди.

 Ровесник Ганпо Валентин Михайлович Божуков также покинул нас в начале декабря.

В истории отечественного альпинизма он останется как один из сильнейших спортсменов в истории нашей страны, равно зарекомендовавший себя как высотник и как технарь. Восьмикратный чемпион СССР. «Снежный барс №3» или даже №2, но не будем углубляться в эту тему.Товарищ по восхождениям давно ставших легендами Игоря Ерохина и Льва Мышляева. Кроме книжных упоминаний мне запомнился фильм, который крутили каждую смены в альплагере «Торпедо». Я его видел ну раз 20, наверное. Он был посвящен памирским экспедициям московского «Буревестника». По ходу дела авторы спрашивали участников, зачем те ходят в горы. Ответы большинства были банальными и не запомнились. А вот Валентин сказал примерно так: «Не могу, зимой по ночам горы снятся!»

 А еще Божуков запомнился своим выражением: «Дайте нам восьмитысячники – и мы пойдём их траверсом!». Здесь всё представление альпинистов нашего «золотого века» о несправедливости. Мы дорвались до Канченджанги только в 1989 году и показали, что мировой альпинизм должен был благодарить наших чиновников, которые сдерживали прытких альпинистов. А то затоптали бы все восьмитысячники раньше срока.

  На одном из ежегодных собраний (конференций) Федерации альпинизма России, Божуков попросил дать ему выступить на тему использования кислорода на восьмитысячниках. Зная его исключительную принципиальную резкость, я ожидал что наш заслуженный спортсмен потребует категорически запретить искусственный кислород, как допинг. И был шокирован, услышав ровно противоположное. Валентин потребовал запретить бескислородные восхождения как вредные для здоровья!  Оказалось, что он намерен сделать революцию в обеспечении восходителей этим самым кислородным. «Жидкий кислород» - что это я не смог понять, да и не старался. Но наблюдал за усилиями Валентина Михайловича при совместной работе в Международном альпинистском клубе. И второй идеей была транспортировка трупов со склона Эвереста при помощи управляемого параплана. Тоже вполне здоровая, но, как и первая не получившая развития. Божуков старел и его активность всё больше становилась неуместной в современных реалиях. Альпинисты обязаны доживать до 90 лет и дольше, желательно при этом оставлять больше записанных воспоминаний.

Содержание: Этой зимой в Гималаях будет веселее, чем прошлой. Объекты восхождений: Эверест, Манаслу и Аннапурна. Из интервью Алины Пековой. Рассказ Ии Першиной «8051 над уровнем сознания» подходит к развязке. Эверест и К° на картинах художника Сергея Олейникова. На видео Жан-Ив Фредриксен и Софи Лаво.

Ни много ни мало: «Это будет последняя ненаписанная глава в истории альпинизма!»

Так представлена экспедиция на Манаслу, в составе которой ветеран Симоне Моро собирается пойти на гору с 18-летним юниором Нима Ринджи Шерпой.  И с ними рядом должен будет идти польский альпинист, оператор  и кинорежиссёр Освальд Родриго Перейра.

Речь идёт о том, что впервые в истории зимой на восьмитысячник пойдут в альпийском стиле.  Без перил, кислорода и помощи гидов. Не знаю, Симоне виднее, он ходил на зимние первовосхождения с Урубко. Как у них там было со стилем.

Не цель, а путь.

Для немца Йоста Кобуша успех экспедиции на Эверест обеспечен. Если, конечно, не случится НС. То есть, достижение вершины не является его целью. Точнее, вовсе не обязательно. Ему просто нужно походить туда-сюда по Западному гребню высочайшей горы Мира. А пока он уже несколько недель проводит в горах Непала для акклиматизации. Хорошо быть молодым и богатым.

Еще одна супер-компания матерых зимних альпинистов. Алекс Чикон (Испания), Маттиа Конте (Италия), Вальдемар Ковалевский (Польши) и Саджид Садпара (Пакистан). Сегодня по плану у них тренировочное восхождение на Ама-Даблам. А на пути к Аннапурне к ним еще кто-то может присоединиться из участников. И еще с ними будет команда шерпов, в помощь для оборудования пути.

Алекс и Саджид

Источник TG: mountain_accidents

Из интервью Алины Пековой

  MA: С какой высоты вы начали использовать дополнительный кислород? Как вы думаете, смогли бы вы совершить восхождение без использования дополнительного кислорода?

АП: Кислородом я пользовалась в последнем лагере (штурмовом). Он обычно расположен на высоте около семи тысяч метров. Смогла бы я подняться без кислорода? Думаю, что у меня уже хороший опыт, и я вполне готова к тому, чтобы попробовать.

 MA: Были ли во время этих восхождений опасные для жизни ситуации или какие-то инциденты?

АП: Каждое восхождение само по себе опасно. Возникает много неприятных ситуаций – и мелких, и серьёзных. Наиболее опасные восхождения были на Канченджангу и на Нанга-Парбат, где в меня с огромной скоростью летели большие камни. Было страшно.

 MA: Восхождение на какую вершину было для вас самым сложным и самым лёгким? Почему?

АП: Было несколько сложных гор, самой сложной и самой запоминающийся, наверное, стал Гашербрум I. Но нужно учитывать, что я поднималась на одну гору за другой, накапливалась усталость и возникали проблемы со здоровьем. Восхождение на Гашербрум I длилось более 20 часов при плохой погоде, перил на горе не было, что затруднило и подъём, и спуск. Тогда мне показалось, что это самое сложное восхождение. На К2 я приболела и было тяжело собраться. Случилось это перед самым штурмом: стала подниматься температура, начался озноб, меня трясло... Но и сама гора считается сложной.

Смотрим видео Жан-Ива Фредриксена, известного как Блач, который взошел на К2 (8611 м) в одиночку, без дополнительного кислорода, по сложныму, комбинированному маршруту. Кульминацией его приключения стал смелый спуск на параплане, продемонстрировавший необычайное мастерство и решительность.  Узнайте, как этот горный гид, парапланерист и скрипач сочетает в себе страсть к приключениям и искусству, вдохновляя каждым шагом, каждой нотой и каждым полетом.

Как снимался фильм о восхождении на Нанга-Парбат Софи Лаво. Главный гид – знаменитый альпинист Франсуа Дамилано.

Источник: Ия Першина. 8051 над уровнем сознания.

Broad Peak, 8051 m 🇵🇰

Часть 27. 26 июля.

…..

В 19 началось шевеление - Мурад собирается выходить. Мимо палатки проходят огоньки, какие-то экспедиции уже начали восхождение. У меня нет суеты. Африн просит перевести Мурада, что он связался по рации с Мирзой, тот сообщил, что если мое самочувствие не удовлетворительно, мне стоит остаться в этот день в Camp 3, восхождение попробовать на следующий день, он с этим ок. «Он с этим ок?» - это что за формулировка вообще такая… ну и, если уж на то пошло, неудовлетворительное самочувствие на высоте 7000 метров может означать только одно - спуск, но уж точно никак не продолжение нахождения там.

Мне лучше. Но не вау. Усталость. Шлейф головной боли. Я понимаю, что несмотря на кажущуюся близость вершины, в смертельную гонку я вступать не буду. Решаю, что добавлю кислород, начну медленный подъем. При первом усилении признаков горняшки - спуск.

Я собрана. Примерно 20:30. Вот и Пурба с командой. Приветствую, они продолжают подъем. Настраиваю кислород на давление 1.0. Не густо, но начну так, поглядим. Тьма. Бусы из огоньков, устремляющиеся вверх. Бусы, которым суждено будет рассыпаться на десятки частиц, и только тонкая нить «и весь невидимый нам свет» продолжат устремляться к небесам.

Я начинаю подъем. Подъем, который станет маленькой жизнью, плотным сгустком запечатленной в памяти.

To be continued…

 14х8000 от художника Сергея Олейникова

30 ноября приглашаем Вас принять участие в ежегодном Торжественном вечере Федерации альпинизма России (ФАР)!  Клуб 7 Вершин традиционно занимается организацией этой встречи друзей и коллег. В рамках вечера мы проводим награждение новых восходителей на Эверест и другие восьмитысячники, а также выполнивших программу «Семь вершин».

  

Вас ждет церемония награждения почетным знаком "Восходитель на Эверест" альпинистов, в первый раз поднявшихся на высочайшую вершину Мира в 2024 году, наградим также специальным призом восходителей этого года на другие восьмитысячники.

 

 

 

Торжественный вечер ФАР 2024 года состоится 30 Ноября в стенах исторического Дворца Культуры МИИТ. Начало в 15 часов, основной части в 16-30.

(Москва, Новосущевский пер., дом 6 стр. 1).

Артем Ценцевицкий в лектории Спорт-Марафона рассказал об экспедиции на Дхаулагири.

 Немного удивляет выбор маршрута. По гребню давно никто не ходил. Обычный маршрут идёт вправо по снежным полям и потом по кулуару прямо в район вершины. Похоже не знали!!!

Рассказ Ии Першиной подходит к кульминации…

25-26 июля. Выход на восхождение (Броуд пик):

…Завтракаю. У меня нет беспокойства о предстоящем восхождении. Один из самых ценных советов, который я получала здесь - от Мингмы Тензи из команды Нимса. Нужно фокусироваться на цели, которая стоит здесь и сейчас, размышления наперед о достижении главной цели - вершины, только добавляет напряжения и размывает фокус. На самом деле так и в жизни. «Смогу ли я?», «А что если нет?» и постоянный фокус на конечной цели мешают сделать шаг к промежуточным задачам, без которых главная не будет достигнута. Попытки просчитать сценарии, о которых еще невозможно даже знать. Еще это, конечно, про умение ценить и благодарить себя и за эти промежуточные шаги не меньше, как за достижение главной большой цели. Сейчас моя цель - Camp 3 (7000 m), а вершина? Я подготовлена, готова, но это потом. И этого точно не произойдет, если в голове я не уделю должного внимания восхождению именно до Camp 3. Собираюсь. Появляется Африн. Даю ему свое мелкое барахлишко, включая еду. Он снова скептически все осматривает. Ну, что ж, пусть смотрит как угодно. Выходим...

 А это Кристин Харила (Норвегия, кто не знает). Теперь цель рекордсменки проекта 14х8000 автономный поход к Южному полюсу

Список восходителей на восьмитысячники из России

Эверест

1. Грачев Денис
2. Михалев Сергей
3. Симон Константин
4. Шипилов Николай
5. Аксенов Алексей
6. Березина Елизавета
7. Голов Андрей
8. Кошелев Герман
9. Найбауэр Андрей
10. Федоров Андрей
11. Подвинцев Юрий
12. Клемяшов Павел
13. Киреев Даниил

К2

1. Бабанов Валерий
2. Круглов Юрий

Канченджанга

1. Пекова Алина

Лхоцзе

1. Москалев Дмитрий

Макалу

1. Ермаков Дмитрий
2. Зарипова Вероника
3. Коваленко Лилия

Дхаулагири

1. Алексенко Дмитрий
2. Ценцевицкий Артем (Беларусь)

Манаслу

1. Котляр Владимир
2. Гилязова Анастасия
3. Абрамова Ксения
4. Козлов Алексей
5. Борисов Андрей
6. Дарьинский Владислав
7. Боня Виктория
8. Кириллов Николай
9. Люпин Дмитрий
10. Зарипова Вероника
11. Ким Мария
12. Альберт Клявин
13. Струнцова Наталья

Броуд пик

1. Першина Ия
2. Тарасов Михаил
3. Шульгин Петр

Гашербрум 2

1. Пекова Алина

Шиша Пангма

1. Пекова Алина

(извините, если кого не нашли).

  В составе нашей экспедиции Эверест-2025 будут работать несколько отдельных групп. Прежде всего, это элитная команда, которая пойдёт на вершину по программе «VIP Восхождение на Эверест (8848 м) с человеком-легендой - Александром Абрамовым».  Вторая группа будет работать под руководством нашего супер-гида и супер-альпиниста Виктора Володина по программе «Восхождение на Эверест (8848 м) с Русским гидом. Тур, путешествие в Непал». В этой же экспедиции формируется группа для восхождения на Лхоцзе.

Виктор – один из величайших альпинистов Мира, без особого преувеличения. Достаточно сказать, что в его активе сложнейшие маршруты на две высочайшие вершины Мира (Северная стена Эвереста и Западная стена К2), Эверест по трем разным маршрутам и многое другое.  Опытнейший тренер, наставник и гид.

Из резюме Виктора Володина:

Альпинизмом занимается с 1978 года. В своё время Виктор в 23 года стал самым молодым в истории СССР мастером спорта. В его активе более 70 маршрутов  высшей категории трудности (5Б и 6). Он дважды поднимался на Эверест (второй раз по рекордной Северной стене), в составе команды прошел самый сложный маршрут мира – Западную стену К2, поднялся в числе первовосходителей на Среднюю вершину Лхоцзе («Русский восьмитысячник).  Поднимался на все памирские семитысячники.

Среди других выдающихся восхождений за границей: Транго, Шивлинг, Наранхо де Бульнес.

Виктор также уже трижды поднимался на Ама-Даблам.

Высотно-технические восхождения: ТГУ, Энгельса, Маркса, Революции, Московской Правды.

Технические: Бодхона, Чапдара, Ягнобская стена, Чатын, Ушба, Шхельда, Джигит, А. Блока, Зиндон, Чимтарга, Свободная Корея  и многие другие. Летом и зимой.

Летом 2021 года во второй раз поднялся на вершину Денали. Неоднократно поднимался на Аконкагуа, работая гидом Клуба 7 Вершин.