Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, гид группы, сообщает из Ирана:

Сегодня началась новая программа Клуба 7 Вершин в Иране восхождения на Демавенд. Гиды Абрамовы Александр и Денис. Команда называется «Назад в Будущее». Мы с ребятами прошлись по «злачным местам» Тегерана. Это рынки, дворцы иранских шахов и закончили вечер ужином на телевышке.

Все в восторге от страны. Особенно от пива с 0,0% алкоголя лимонного и абрикосового вкуса. Вообще, в Иране люди прекрасные, еда очень вкусная.

Завтра у нас по плану акклиматизационное восхождение на гору Тучал 4000м и ночевка на высоте 3700 м.

Да… Живем мы в лучшем президентском отеле в Тегеране.

 Пик Ленина (7134 м) – величественная вершина в Заалайском хребте Памирских гор. В своё время, в советский период, гора получила прозвище "Высотный стадион".  Здесь альпинисты получали первый опыт высотных восхождений под надзором опытных тренеров и инструкторов. Сейчас это всё остаётся актуальным, но к этому добавился высокий уровень сервиса. Пик Ленина - самый доступный и удобный для восхождения семитысячник Мира.  Клуб 7 Вершин предлагает прекрасно отработанные программы с нашим гидом, работающим по стандартам нашей фирмы. 

Новость из Ирана от гида Клуба 7 Вершин Валерия Мясоедова с вершины Демавенда. Вся группа стояла на вершине в 12.30. Немного подустали на спуске. Подробности завтра.

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов, из Турции:

Новости от группы «Водка с пивом мы гуляем с Ибрагимом». Сегодня мы полным составом поднялись на вершину горы Арарат и Ибрагим тоже был с нами! Погода была далеко не лучшей, но мы собрали все свои силы и взошли! Сейчас мы спустились в базовый лагерь отдыхаем и осознаем то, что произошло с нами! Завтра спускаемся в цивилизацию.

Срочно в номер! Новость от гида Сергея Автомонова со склона Арарата. Вся наша группа поднялась на вершину легендарного вулкана и высочайшую точку Турции - Арарат (5137 м) в полном составе. Сейчас команда спускается. Желаем безопасного спуска и ждем подробностей и фотографий!

Валерий Мясоедов, гид Клуба 7 Вершин, из Ирана:

Четвёртый день программы изначально не представлялся сложным. Не самый ранний подъем, отоспались, впервые, как говорится, перевели дух. Завтрак в одном из ресторанчиков Лариджана, неспешный переезд до Гусфанд-Саро, или также это место называется Мечеть. По дороге сумасшедшая фотосессия Светланы на фоне Демавенда. Короткий отдых, погрузка вещей на мулов и выход до Боргох-е Севвом. Это последний приют на маршруте, откуда выходят уже на гору. 1200 метров набрали в хорошем темпе, менее, чем за 4.5 часа дошли до лагеря. Условия в лагере спартанские, но нам удалось занять лучшие "номера". Удивительно, но в таких условиях наши иранские друзья умудряются изумительно готовить, высший класс! В свободное время отдохнули и поиграли в Перудо. Сегодня у нас совсем несложный день в плане нагрузки, совершили акклиматизационный выход на 400 метров по штурмовой тропе в направлении вершины, но очень важный день для отдыха и морального настроя на завтра. А завтра у нас штурм вершины Демавенда. Пожелайте нам удачи!

Пока наши другие группы акклиматизируются и собираются с силами перед штурмом вершины, Александр Слесарев и Ольга Порядочных совершили сегодня восхождение на вершину высочайшего вулкана Азии - Демавенда (5671 м). Поздравляем с вершиной! Это было незабываемо! Ребята поднялись на вершину первые среди наших команд в этом сезоне. УРА!

Валерий Мясоедов, гид Клуба 7 Вершин, из Ирана:

День третий оказался пока самым насыщенным на текущий момент. Перемещения во времени и пространстве происходили калейдоскопически. Ранний подъем в 5 утра, завтрак и выход на Точал, вершину высотой без малого 4000 м. Временами задувал ветер, но мы держали заданный темп за чуть более 4 часов поднялись на вершину и, так сказать, завершили скоротечную акклиматизационную программу. Всё молодцы, зашли уверенно и в хорошем темпе!

 Далее спуск в Тегеран на канатной дороге (о, счастье, что не своими ногами топать вниз 2.5 км!). Окунание в тегеранскую жару после прохладного Точала - только по паре шариков шафранового мороженого, купленного нашим гидом Парисой, привели нас в чувства.

 И наконец, выехали в сторону Демавенда. Тегеран в середине дня это, конечно, далеко не автобан, но мы мужественно дотерпели до Полура, где надо было сделать остановку в Федерации альпинизма Ирана и оформить пермиты. Встречают тебя там так радушно, будто ты у них единственная группа за последний месяц. Но это, надо отметить, иранский этикет.

После пермитов последний рывок до гостиницы с термальными водами в Лариджане. Пусть даже и без вод, лишь бы быстрее доехать, думали мы. Но в целебных водах мы тоже отметились, нескольких минут хватило, чтобы понять, почему местные жители такие здоровые, но меру тоже надо знать. Ужин в местном ресторанчике-кебабной примирил нас с испытаниями прошедшего дня. И, наконец, пиво попалось, которое отдалённо напоминало вкус пива, а не фруктовой газировки, безалкогольное, естественно, с алкоголем в Иране никак. Вот такие вкусные фото получились. Редкий случай, когда вспомнили, что надо сфотографировать не после, а до трапезы.

Завтра тоже важный день, у нас других не бывает - подъем в штурмовой лагерь и последний этап подготовки перед выходом на вершину. 

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов, из Турции:

Группа «Водка с пивом мы гуляем с Ибрагимом» со склонов Арарата! Сегодня ходили на акклиматизацию в штурмовой лагерь.  Застали солнце, снег и туман, хоть без дождя.  Погода в целом не радовала, но прогноз обещают хорошие условия на следующие дни. Завтра выдвинемся в штурмовой лагерь уже для восхождения. По ощущениям все участники в достаточно хорошей форме чтобы сходить на вершину. Будем надеяться на хорошую погоду и отличные виды на восхождении!

Валерий Мясоедов, гид Клуба 7 Вершин, из Ирана:

 Всего второй день программы, а ощущение, что мы здесь, как минимум, неделю. Группа организованная и очень сплоченная, а ещё любят фотографироваться с  флагом "7 Вершин", что меня, как гида, очень радует. Перед выходом на Точал обязательный визит на Базар Таджриш, одного из крупнейших в Тегеране, пока так - колорит посмотреть, потолкаться у витрин, подивиться на диковинные фрукты, орехи, приправы, чаи, и наметить сувенирку для покупки в последний день. Переезд к началу подъёма и традиционное фото около памятника альпиниста.

 Жара была конкретная, но и мы подготовились основательно, взяли воды с запасом и несколько раз останавливались, чтобы пользоваться солнцезащитным кремом, в результате, к счастью, никто не подгорел... Не спеша, поднялись за чуть менее 4 часов до приюта Ширпала на 2700 м, заслуженный отдых, опять чаепитие, перекусы, вкуснейший супчик на ланч и обильный ужин из 4 блюд. Команда согласилась на пробную партию игры в Перудо, результат был предсказуем, не встречал таких, которых бы эта игра не захватила, и теперь у нас прекрасное времяпровождение, когда оно у нас свободное, конечно...

 Завтра - очень насыщенный день, ранний выход и подъем на Точал, затем сразу спуск в Тегеран и переезд под Демавенд. Нам предстоит ночёвка в отеле с горячими термальными источниками в местечке Лариджан. Звучит заманчиво!...

Супер-Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов, из Турции:

Всем привет со склонов священной горы Арарат. Наша группа решила, что лучшее название для нас это «Водка с пивом мы гуляем с Ибрагимом» так что теперь так! Сегодня у нас был длинный день. Сначала выехали из города Ван и ехали по берегу одноимённого озера в сторону города Догубаязит. Там сменили машину.  Ещё 30 минут по грунтовой дороге и началось первое в нашей программе восхождение, в виде перехода в базовый лагерь. Дошли в среднем темпе ща 4 часа. Все чувствуют себя хорошо. Завтра продолжаем акклиматизацию идём в верхний лагерь на 4100.

Валерий Мясоедов, гид Клуба 7 Вершин, из Ирана:

Первая команда на Демавенд сезона 2022 прибыла в Тегеран! Даже ночной перелёт и ранний утренний прилет не могут уменьшить эмоциональный настрой на долгожданную встречу с Ираном! Ну, и Аэрофлот, как всегда, на высоте!.. Уже в 6 утра Тегеран начинает бурлить, 15 миллионов жителей, почти как в Москве... Короткий отдых в отеле и выезд на экскурсию: посещение Голестана, в дословном переводе "дворца роз", резиденции нескольких династий правителей Ирана и, конечно же, знакомство и иранской кухней. Дизи-е Санги - тушеное мясо с овощами в каменном горшочке.  Все оценили и восхитились, вкуснейшее блюдо с оригинальной сервировкой. Шарбат - тоже традиционный напиток, с кучей травок и добавок, но безалкогольный, с алкоголем в Иране никак, запрещено...

 Организмы наши потребовали отдыха, вернулись в отель, пришли в чувства, а вечером поехали на торжественный ужин в Башню Милод. Это одна из высочайших башен мира, с вращающимся рестораном на высоте почти 300 м. Поражает воображение и сама башня, и панорама на вечерний Тегеран, и прекрасная кухня на любой вкус. Много местных посетителей, они все такие нарядные и красивые, видно, что для них это событие, посетить знаменитую достопримечательность. А какой там чай с шафраном!..

Перенасыщенные столькими событиями всего за один, усталые и довольные, мы вернулись в отель. А завтра уже делаем акклиматизационный выход на гору Точал. Следите на новостями!

 И да, название команды - "НерИальные миллионеры в тумане".

Предыстория выбора названия такова. Меняли деньги вчера. Курс 300.000 риалов за доллар. Все поразились от количества миллионов.. и тут эта путаница с туманами.   Тоже напустила туман...

 Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов, из Турции: Приветствую всех из славного города Ван!  Сегодня начинается первая в этом году программа Клуба 7 Вершин на Арарат. День выдался спокойный, все участники нормально долетели до города. Мы немного отдохнули после перелёта, обсудили планы на следующие дни и разошлись отдыхать. Завтра трудный день пойдём в базовый лагерь. С вами был гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов!

Ольга Румянцева, участница экспедиции, восходитель на Эверест:  Все фотографии, которые я выкладывала в этом канале (Жизнь как приключение), я делала на телефон. Но при этом почти всю дорогу таскала с собой фотоаппарат. Даже на акклиматизацию в верхние лагеря.

Правда, в основном он лежал в рюкзаке. Поэтому на последнюю - восхожденческую часть - я его и вовсе оставила в базовом лагере.

Но во время треккинга к базовому лагерю Эвереста, пока условия позволяли и было желание, я всё-таки немного на него пофотографировала.

И вот вчера наконец решила, что пора бы посмотреть на те фотографии и поделиться кусочками красоты.

Ловите немножко красивого по дороге к Эвересту.

Разбирая фотографии, поймала себя на мысли, что уже немного скучаю по этим красивым тропинкам, по рододендронам и по тем дням, когда мы шли навстречу самой большой горе.

 Источник: Жизнь как приключение…

 Будильник я поставила на полседьмого утра - всё-таки до семи надо было успеть как-то упихать два баула хаотично разбросанных по палатке вещей.

 Но ещё до того как прозвенел будильник, я проснулась от меланхоличного звука колокольчиков, проходивших мимо лагеря яков.

 В это утро было как-то особенно сложно вылезать из тёплого спального мешка в ледяной холод палатки. Но, сами понимаете, не вылезешь - так и будешь лежать, пока твои товарищи будут улетать на вертолётах в тепло и цивилизацию.

 Однако, первый же взгляд за пределы палатки сильно пошатнул веру в вертолёты.

 Всё вокруг было окутано туманом. Не было ни Эвереста, ни Нупцзе - ничего. Никакого намёка на то, что где-то рядом есть большие горы. Словно пришёл ночью художник и замазал свои прекрасные пейзажи белой краской.

Всё это не помешало нам собраться в семь утра в столовой. Надежда, она, как вы знаете, умирает последней. Даже если вокруг уже все вымерли.

Мы завтракали и обсуждали, что до Луклы можно в принципе добраться верхом на яках. Что они, зазря что ли с утра пораньше всех перебудили.

 Потом Абрамов рассказал, что верхом на яках нельзя. Что они такие грузы не возят - у них ножки в разные стороны расползаются. А ещё рассказал, как в прошлом году вот также резко пришёл муссон, выпало почти два метра снега, и они выбирались пешком в цивилизацию, разгребая снег своими телами, ослабленными хождением на Эверест.

 Мы уже готовы были встречать снегопады, яков и любые другие удары судьбы. Как вдруг оказалось, что облака постепенно поднимаются выше, приоткрывая маленькие окошки для любителей покататься на вертолёте.

 А потом прилетел вертолёт. Мы долетели до Периче. Из Периче нас почти сразу перебросили до Луклы.

 Знаете, как приятно смотреть сверху на весь тот путь, который нам теперь не придётся идти своими ногами. К тому же это просто красиво.

В Лукле мы провели около часа на вертолётной площадке, прикрываясь от ветра, который делали взлетающие и приземляющиеся вертолёты. А потом за нами из Катманду прилетел вертолёт.

 Погода была так себе, нас изрядно болтало. Я думала, на самолёте там страшно летать. Как бы не так.

 Зато уже в час дня мы сидели в ресторане нашего отеля. В цивилизации. В отеле. С белыми простынями и ванной. И встретились там с теми участниками экспедиции, кто прилетел в Катманду накануне.

 Второй части наших коллег повезло меньше. Погода совсем испортилась, да и вертолёты устали туда-сюда летать. Так что мы их уже и не чаяли увидеть (как и свои баулы, которые тоже были ещё где-то там в Лукле под чутким присмотром наших товарищей). Но как-то опять всем повезло. И в пять вечера все (даже баулы) оказались в отеле.

 Настало время менять билеты домой и праздновать окончание экспедиции.

 Для начала мы все (ну, почти все, из гидов почему-то поддержать нас решил только неугомонный Артём) пошли в открывшееся осенью Hard Rock Cafe. Будете в Катманду, не пропустите. Там вкусно и музыка и вообще такие места как-то не сильно ассоциируются с Непалом, поэтому на контрасте добавляют ещё больше эмоций.

 А потом (тут я уже села в такси и помчалась поближе к своей кровати с белыми простынями) все плавно переместились в ночной клуб, где зажигали до середины ночи под лютую музыку и под надпись «Добро пожаловать, русские восходители на Эверест».

 Жаль, что я этого уже не увидела. Поэтому видео - любезно стыренное из архивов экспедиции…

 Источник: Жизнь как приключение…

 Ночь выдалась немного беспокойной.

 Первый раз я проснулась часов в десять от того, что в соседней палатке Б. безнадёжно взывал:

 - Кислород! Принесите мне кислород! Мне принесёт в конце концов кто-нибудь кислород?!

 А из другой соседней палатки доктор Ларин меланхолично отвечал:

- Да иду я, иду. Уже ботинки надеваю.

Потом всю ночь я просыпалась от жуткой жажды, хорошо, что под рукой как обычно были запасы воды. И ещё от неприятных ощущений в горле, которые начались ещё накануне и теперь вот переходили в какой-то мешающий спать кашель.

 В общем, так себе ночка.

 К утру выяснилось, что Б., который во время спуска то и дело снимал очки, пожёг себе глаза и теперь ничего не видит. За ним вот-вот должен был прилететь вертолёт.

 Остальные же члены Клуба любителей хождения через Кхумбу постепенно просыпались и выползали из палаток.

 Вид у всех был откровенно потрёпанный, если не сказать жалкий. Накануне как-то все гораздо бодрее выглядели.

 Мы потихоньку завтракали, собирали вещи. Я прислушивалась к ощущениям в организме, и те мне нашёптывали про весьма неясные перспективы куда-то идти в таком состоянии.

 Но перспективы не перспективы, а идти надо.

 Все мои коллеги уже покинули лагерь и бодро шагали по леднику.

 Накануне вечером перед тем, как мы все уползли в палатки, проигнорировав праздничный ужин, по рации с базы передали, что согласно прогнозу погоды, погода эта собирается катастрофически испортиться.

 И если мы подорвёмся часов в пять утра, бодрым галопом пробежим через Кхумбу и до обеда окажемся в базовом лагере, то у нас есть шанс в тот же день улететь в Катманду. А потом небо закроется. И закроется, скорее всего, на несколько дней. Может на неделю. Муссоны - они такие. Приходит тёплый влажный воздух и облака закрывают ущелье. Начинаются мощные снегопады. За день метр снега может навалить.

 Перспективы, сами понимаете, не очень.

 Что же сказали на эти перспективы бравые восходители на Эверест?

 - Да катись оно конём, все эти вертолёты. Мы, если что, пешком из базового лагеря пойдём.

 И никто никуда не побежал. Один Артём выражал желание вставать хоть в пять утра, хоть в четыре и бежать-бежать… Но его никто не поддержал.

 Пошли спокойным размеренным шагом, ценя каждое мгновение, отпущенное нам в лабиринтах ледовых глыб. Это типа сарказм такой.

 За те дни, пока нас не было, Кхумбу в очередной раз поменялся. Обрушилась красивая, но доставляющая дополнительные трудности ледовая арка. Теперь на неё не надо было забираться, потом спускаться.

 И монстрообразная конструкция из четырёх связанных друг с другом лестниц тоже исчезла.

 Вообще всё стало как-то проще. Несколько трещин, несколько лестниц. И бесконечные обходы ледяных глыб, заставляющие то и дело лезть вверх. Вверх лезлось совсем плохо.

 Припекало солнце, всё вокруг таяло и по последним верёвкам мы спускались уже, старательно уворачиваясь от потоков воды.

 Заодно и в каньонинг поиграли.

В этот день мы шли без шерпов. Просто каждый сам по себе. Но наши шерпы, идя где-то рядом со своими гигантскими рюкзаками терпеливо ждали нас то там, то сям. Да и мы все шли как-то в одном темпе, поэтому внизу ледника мы собрались все вместе.

 Там, где заканчивались верёвки, где наконец-то можно было снять кошки и всё остальное снаряжение, нас ждали шерпы из лагеря, которые вышли навстречу и принесли нам чай, кока-колу, пиво, печенье, чипсы.

 Настоящий пир горой.

 После этого оставшийся час до нашего лагеря показался уже не таким бесконечным.

 И вот дом, милый дом. Мы вернулись в лагерь. Теперь уже точно всех можно было поздравить с восхождением. Мы все обнялись, поздравили друг друга. Наши коллеги, которые спустились на вертолёте, уже улетели в Катманду. Для нас же пока верхом цивилизации и уюта были наши палатки в базовом лагере, а в столовой нас ждала еда от нашего шеф повара.

 После ужина нам сказали, что сейчас надо сдвинуть в столовой столы, потому что мы все будем танцевать и веселиться.

 Все хотели спать и с весельем вышло не очень.

 Но Абрамов сказал, что надо веселиться и танцевать. Потом он сказал, что надо ещё всех наших шерпов позвать. Потому что они тоже будут танцевать и веселиться.

 Шерпы вообще уже спать легли и были сильно удивлены изменению их планов на вечер.

 Сначала мы стояли в одном углу (круглой палатки), шерпы в другом и с танцами было как-то не очень.

 Но потом как-то постепенно народ разошёлся и начал плясать. Как будто и не ходил на вершину.

 Шерпы отплясывали под русские песни, участники экспедиции под непальские песни.

 Одна я сидела по-стариковски в углу и думала, когда уже отползать домой можно будет.

 Я в принципе не люблю громкую музыку и танцы под неё. А тут ещё меня начало накрывать.

 Вы же помните, что Эверест в моей жизни случился достаточно внезапно. Специально я к нему не готовилась. И в принципе была далеко не в лучшей физической форме после месяца катания на машинах по Колыме и окрестностям.

 Но всех предыдущих лет подготовки было достаточно, чтобы несмотря на всё это, мне хватило всё-таки замахнуться на Вильмяма нашего, понимаешь ли, Шекспира. То есть, простите, на Эверест.

 Более того, мне, как вы видите, хватило сил и запасов здоровья, чтобы залезть на Эверест, несмотря на наш бодрый спортивный марш-бросок. Конечно, я чувствовала, что мне не хватает физухи. И не хватило пары дней отдыха перед тем, как мы вышли на штурм. И из-за этого было как-то прям тяжело.

 Но в целом организм справился со всеми этими невыносимыми трудностями. Но увы, запас ресурсов оказался немного меньше, чем хотелось бы. И на финальном этапе всё как-то посыпалось. Поэтому к вечеру в базовом лагере я ощущала себя полумёртвой развалиной.

 В отличие от моих коллег по команде. Которые к Эвересту всё-таки готовились. А ещё витамины всякие полезные горстями пили. Я конечно гордо рассказывала, что вся медицина моя заключается в одной поливитаминке в день. Но всё-таки в таких тяжёлых условиях организму надо помогать, а не надеяться, что он сам как-нибудь выгребет.

 Если вдруг случайно соберётесь на Эверест, имейте в виду и не наступайте на мои грабли.

 Забегая вперёд скажу, что в последующие вечера в Катманду мои коллеги отрывались как могли, гуляя по барам и зажигая на в лучших ночных клубах до середины ночи. Я же тихой сапой к десяти вечера подползала к кровати. Да и в течение дня была не сильно бодрее. Я уж не говорю о том, как меня накрыло по приезду домой.

 Так что да, готовиться и поддерживать организм надо не только, чтобы оказаться на вершине Эвереста, но и чтобы потом не было мучительно больно.

 Так вот. Вокруг меня пляски становились всё активнее, всё веселее.

 Я же дождалась, когда вынесут наш восхожденческий тортик. Вы же помните, ради чего мы ходим на горы? Конечно же за тортиками (тогда я ещё не знала, что похудела только на один килограмм, и тортиками мне слишком-то увлекаться не полагается).

 Наконец тортик вынесли. Абрамов произнёс пламенную речь. Все получили по кусочку тортика, нам вручили по ещё одному шарфику, танцы стали ещё веселее.

 - На Кавказе есть гора самая высокая, - надрывался голос из колонки.

 А все вокруг скакали как молодые козлики почти на высоте этой самой высокой кавказкой горы. И всё им было нипочём.

 Но уже часов в десять вечера лагерь погрузился в сон, потому что на следующий день, хоть все и ожидали, что погода испортится, и мы никуда из базового лагеря не денемся, всё-таки была надежда, что случится чудо и вертолёт прилетит. И первый рейс был назначен на 8 утра. А это значит, что к семи надо было встать и собрать все вещи, которые лично у меня после возвращения с восхождения по всей палатке были разбросаны, как если бы оказались в эпицентре ядерного взрыва - красиво и хаотично. И я, между прочим, была записана в первую улетающую группу, так что опаздывать было никак нельзя.

Источник: Жизнь как приключение…

 Вся наша группа убежала уже вниз. Эверест махал на прощание флагами. Настало время уходить.

Я думала, что буду еле-еле идти. Особенно участок от четвёртого лагеря, который идёт почти без спуска и даже чуть-чуть вверх, огибая склон, прежде чем начать уже окончательное и безоговорочное устремление вниз мимо лагеря Лходзе и дальше-дальше, по крутым склонам к третьему лагерю.

 Однако, отдых мне пошёл явно на пользу (не зря сидела), и я шагала этаким бравым боречком. И даже нескольких людей из нашей группы догнала.

 Но только некоторых. Других некоторых, конечно, было не догнать. Они начали спускаться гораздо раньше. И теперь, шагая рядом с Лакпой, у которого была включена рация (а шерпа-роуп, дорогой Лакпа, убери, пожалуйста. Нет, мы пойдём без неё, совсем без неё) я слушала, как наши коллеги один за другим дойдя до второго лагеря, улетали оттуда на вертолёте.

 Улетел Ф., улетела Л. Как только дойдёт во второй лагерь, должна была улететь Н.

 Наша группа разделилась ровно на две части. На тех, кто не планировал ещё раз идти через Кхумбу, и заказал себе вертолёт. И тех, кто в принципе мог бы улететь на вертолёте, но решил ещё раз на прощание пройтись по ледовым лабиринтам Кхумбу. «Клуб любителей Кхумбу» как назвала я этих фанатиков пешего хождения. Ну, и я, которая делала вид, что не очень-то и хотелось на этих ваших вертолётах летать. И вообще, как же без Кхумбу?! Но если бы у меня были лишние пять тысяч долларов, то, пожалуй, вряд ли бы меня на этом Кхумбу кто ещё увидел.

 И тут, конечно, могут возникнуть голоса, которые скажут:

 - Вот вы - молодцы. Всё по-честному. А на вертолёте это читерство.

 Знаете, так могут сказать только те люди, которые не были там с нами и наблюдают за всем этим процессом со стороны. И сложили своё впечатление о честно/нечестно по каким-то высокохудожественным книжкам.

 Мы все стояли в это утро на вершине. Мы все прошли путь длиною в месяц (плюс прочие годы). Мы все получили каждый свой Эверест.

 Кстати, если каждый из восьми участников расскажет свою историю восхождения, она наверняка будет звучать у каждого по-своему, совсем не так как у меня.

 И спуск на вертолёте через Кхумбу после восхождения - это нормальная экономия времени и сил. Кстати, не будем забывать также про элемент удачи, который должен сопутствовать каждому, кто лезет в это месиво льда. А лишний раз удачу испытывать…

 Но желающие, сознательно делающие такой шаг тоже есть. Но это, опять же, личное дело каждого.

 Перед третьим лагерем пришлось немного подождать, ожидая когда спустится девушка из Америки, которая шла со своим гидом шерпой. Шла очень медленно, истерично вцепляясь сразу во все верёвки и отказывалась пропускать других вперёд.

 Потом всё-таки дала обогнать себя, хоть при этом и ворчала свои американские ругательства.

 Ну да мы никуда не торопились. Сидели себе на снежно-ледовых горках, откуда открывался вид и на третий лагерь, и дальше вниз в долину Молчания. Туда, где среди камней раскинулись палатки второго лагеря.

 Вниз-вниз-вниз. Сколько же этих верёвок мы протопали наверх.

 В третьем лагере были почти все наши (кроме тех, кто уже садился в вертолёт, судя по радиосвязи). Отдыхали, по готовности выходили дальше.

 Я в третьем лагере забрала мешок со своей гортексовой курткой и штанами. В комбинезоне было уже достаточно жарко, поэтому было расстёгнуто всё, что можно. Но не снимать же его из-за этого.

 И забрала треккинговые палки, которые предусмотрительно взяла с собой.

Некоторые, которые оставили свои палки перед началом подъёма в третий лагерь, этих самых палок спустя два дня не досчитались. Кто-то, видимо, решил позаимствовать и не положил на место.

 В третьем же лагере я сняла кислородную маску, выключила кислород, упаковала всё это хозяйство в рюкзак и сказала, что больше этот ваш кислород в жизни не надену и дышать им не буду.

 У меня к этому времени от кислорода начало саднить горло, хотелось откашляться. И вообще, было ощущение, что кислород не столько помогает, сколько горло портит. Говорят, что от того, что мы дышим просто кислородом без всяких там увлажнителей и бульбуляторов, это обжигает слизистую.

 Не знаю, как там у других, но у меня, такое впечатление, что обожгло по полной программе.

 Тащить просто так пятикилограммовый баллон в рюкзаке, конечно, смысла большого не имело. Но глядя на переполненный рюкзак Лакпы, я не решилась ему ещё и баллон отдать. И честно доволокла ставший бесполезным мне баллон до второго лагеря.

 Уже до боли знакомый спуск по ледовой стене, где сотни ног восходителей, ходивших туда-сюда, выбили ступени. Последняя крутая стенка, и вот мы на «твёрдой земле».

 То есть на ровной поверхности, по которой до лагеря идти около часа, если не очень спешить.

 Но и на этом простом пути нам встретилось практически непреодолимое препятствие. Где-то на середине дороги стоял Артём и несколько шерп с коробкой, из которой они по желанию участника, как по мановению волшебной палочки, извлекали пиво или кока-колу.

 И это было чудесно. Правда, хотелось сесть там и уже никуда дальше не ходить. Сидеть, потягивая кока-колу, наполняя организм сахаром, смотреть, как со стенки спускаются люди и никуда не идти.

 Лишь собрав всю волю в кулак удалось покинуть этот чудесный оазис посреди снежного склона.

 Перед уходом попросила Артёма сфотографировать меня и получила одну из самых любимых фотографий из поездки.

 Все потом написали «Какая счастливая на фото!»  Конечно счастливая. Эверест позади (в этот момент как раз начинаешь понимать «ааааа, мы же сегодня были на Эвересте!»), до лагеря буквально полчаса ходу, а на языке всё ещё лопаются сладкие пузырики кока-колы.

 В три часа дня я одна из последних дошла до второго лагеря. Те, кто собирался улетать на вертолёте, уже улетели. Остались истинные любители извращений. То есть, приключений. Мы наконец-то поздравили друг друга с вершиной.

 И не верилось, что всё вот так вдруг подошло к концу.

 Через несколько часов все расползлись по палаткам отдыхать и отсыпаться. Ларин порекомендовал оставить на ночь себе баллон кислорода - подышать, чтобы лучше спалось. Но я про кислород больше и слышать уже ничего не хотела.

 Ближе к семи я тоже пошла спать. Только устроилась в спальном мешке, как по палаткам начал ходить Абрамов и звать всех на ужин, говоря, что на вертолёте нам привезли снизу вкусный ужин от нашего шеф-повара.

 Как выяснилось, часть народу уже спала и ничего не слышала. Кто-то что-то слышал сквозь дрёму, но подумал, что это сон. Я честно ответила, что мы спим и уже не вылезем из спальников и палатки.

 - Ну и останетесь без праздничного ужина! - в последний раз крикнул Абрамов и прекратил звать всех разделить праздничную трапезу.

 Так мы остались без праздничного ужина. Но не думаю, что кто-то сильно об этом пожалел.

 На память об этом дне сделала скрин прогноза погоды. В принципе, как обещали, так оно и было. И хорошо, что мы уже были не там.

Источник: Жизнь как приключение…

И, конечно же, уходя с вершины, несмотря на то, что руки мои замёрзли, и телефон почти на них не реагировал, потребовалось раз десять нажать на разные кнопочки с риском уронить капризную технику в пропасть, но разве всё это могло помешать мне запечатлеть тот самый прекрасный рассвет, о котором я столько рассказывала. С луной и солнцем, с космическими панорамами.

 А вот теперь пора вниз.

 Все спрашивают, как выглядит вершина Эвереста. На что это похоже, сколько там человек разместится, можно ли с неё упасть…

Вершина Эвереста похожа на достаточно крутой снежный холм. Поэтому находясь на ней не стоит отстёгивать самостраховку от перил.

И рюкзак, если снимаешь, то лучше пристраховывать.

 И раз уж я бездарно провафлила этот момент и вершину запечатлела только в своём мозгу, то воспользуюсь фотографиями Абрамова, который запечатлел нашу группу на вершине.

И заодно уж возьму ещё одну фотографию - про то, как зелёный медведь эпично ползёт по ступени Хиллари.

 Есть мнение, что спуститься с Эвереста сложнее, чем подняться на него.

Так ли это?

Конечно же, не так.

 Нет, я понимаю, откуда могло оно взяться. Большинство несчастных случаев в горах вообще (и Эверест не исключение) происходит на спуске. Когда люди устали, когда сил уже нет, а в случае с Эверестом и другими большими горами - когда вдруг взял и закончился кислород.

 Но это был не наш случай. Да, погода начинала портиться, поднялся ветер. Но вниз, как говорится, не вверх - знай себе перебирай ногами потихоньку и удивляйся тому огромному пути, который был пройден.

 И с кислородом у нас всё хорошо было. На вершине поставили новый баллон и пошли.

 То есть в общем-то и рассказать мне про спуск нечего.

 Стало светло и можно было теперь, оглядываясь назад, разглядеть бесконечные взлёты-подъёмы по пути к вершине.

 А пока Лакпа перед Южной вершиной забирал пустой баллон, я смогла посмотреть и поснимать, как люди-муравьишки спускаются по ступени Хиллари.

 Кстати, про баллоны. Все спрашивают, правда ли Эверест завален пустыми баллонами.

 Говорят, что раньше такая проблема была. Сейчас вы не найдёте ни одного бесхозного баллона на склонах Эвереста. За каждый принесённый пустой баллон шерпа получает 100 долларов. Поэтому по пути они собирают баллоны, и идут гружённые, как ужас что такое, но с баллонами не расстаются.

 Видимо, существует какое-то джентльменское соглашение - баллоны берутся только свои. Я уж не говорю про чужие компании - все баллоны обклеены наклейками и чужие баллоны никто не берёт, но и среди своих, берут те, которые сами положили. Вот Лакпа поменял себе баллон перед ступенью Хиллари, оставил пустой там, а на обратном пути забрал его.

 Говорят, что баллоны потом все внизу сдаются, подсчитывают их количество, которое должно совпасть с изначальным. Если баллона не хватает, то его стоимость в 400 долларов ложится штрафом на всех шерпов команды.

 Опять же, что слышала, то и говорю. Как это в действительности работает, не знаю. Но ни одного пустого бесхозного баллона вы на Эвересте нынче не найдёте, а шерпы тщательно следят за своими и своих подопечных баллонами.

 Те, кто ходили в горы, наверняка замечали, что когда в темноте поднимаешься на вершину, то понимаешь, что всё происходит как-то долго, идти далеко. Но лишь на спуске при свете дня открываются масштабы пройденного, и каждый раз удивляешься: «И это мы всё прошли?!»

 У меня по крайней мере каждый раз случается вот такое удивление. Казалось бы - вот подъём на вершину, вот Южная вершина, вот подъём на неё, а перед этим где-то балкон… Но верёвка уходит вниз за верёвкой, между прочим, круто так вниз уходит, как мы вообще заползли сюда, а балкона всё нет и нет.

 О, про верёвки.

 На спуске обнаружилось, что Лакпа, несмотря на все его несомненные достоинства, обладает как минимум одним недостатком - он не очень понимает, как работает страховка и что он с этим должен делать.

 Вы же помните, что всё восхождение нас с ним, как и другие связки шерпа-клиент, неразрывно связывала так называемая шерпа-роуп - трёхметровая верёвка, которую под страхом лишения бонуса шерпам запрещено отстёгивать.

 Пока мы шли наверх, всё работало как надо - Лакпа шёл первым, верёвка была умеренно натянута. Иногда он даже помогал мне, чуть-чуть подтягивая её.

 Но когда мы пошли вниз, началось…

 Началось с того, что Лакпа бодро пошагал первым, время от времени на сложных для меня участках сдёргивая меня, как зайчика на верёвочке.

 Я остановила его и объяснила, что не так. Мол, он же тут как бы мой гид, как бы за старшего, а кто старше, тот всегда, типа, должен быть сверху. Все гиды так ходят - наверх - первым, вниз - последним.

 Что вполне логично. Ибо идя сзади на спуске более опытный человек может где-то придержать, где-то подстраховать натянутой верёвкой менее опытного.

 Судя по реакции Лакпы для него это было открытием (интересно, как он предыдущие пять раз ходил на Эверест?), он не мог поверить, что как это - он и не первый идёт. И даже вид остальных связок, где его коллеги шли сзади клиентов, помогая им, не очень его убедил в правоте моих слов.

 Но я была настойчива, и Лакпе не оставалось ничего другого, как поддаться моим капризам и встать сзади.

 И что? Как только мы пошли, он начал спускаться вплотную ко мне, и конечно же верёвка почти сразу оказалась у меня под кошками, я споткнулась о неё и чуть не упала.

 Остановились. Я объяснила Лакпе про дистанцию, натянутую верёвку, что он меня подстраховывать должен. Он покивал головой, но как только мы начали спускаться, история повторилась.

 Так дальше мы и шли до балкона - я, постоянно твердящая «Лакпа, верёвка, Лакпа, дистанция» и Лакпа, всё время оказывающийся вплотную ко мне.

 Я вскоре смирилась с этим несовершенством мира и только смотрела внимательно, чтобы не наступить кошками на нашу верёвку.

 Собственно, это стало основным впечатлением от спуска. Не считая, конечно, совершенно бесконечного пройденного расстояния и каких-то невероятных пейзажей вокруг, на которые теперь можно было посмотреть.

Ну, и конечно же, самое незабываемое - тень от Эвереста, которая на рассвете правильным теугольником встала над долиной.

 На балконе мы сделали остановку.

 Впрочем, как и все. Одна за другой спускались наши связки. Время было шесть утра, а мы уже почти все собрались на балконе.

 Попили чаю, посидели. Посмотрели на окружающие горы. На Лходзе - прямо перед нами. На небольшой симпатичный треугольник Макалу, выглядывающий из облаков.

 На балконе, перед тем как уходить я попросила Абрамова сфотографировать меня - надо же было в конце концов запечатлеть мой прекрасный зелёный костюм, раз на вершине не очень получилось.

 Потом все спрашивали:

 - А почему ты в маске, а шерпа такой - без маски типа чаёк попивает?

 Вообще, чаёк там я попивала. Если присмотреться, то можно заметить, что Лакпа в руках держит сигарету.

 На самом деле, без кислорода и с чаем мы все там сидели. Долго сидели, мне уже надоело. Я говорю:

 - Лакпа, пошли уже.

 А он:

 - Ну, дай покурить-то, - совсем как-то расслабился. Сидит, с друганами болтает. Я ждала-ждала, потом мне надоело, надела маску, показывая, что я вот уже совсем ухожу. И тут решила сфотографироваться.

 В итоге получилось Лакпа такой весь на позитиве, стоит, улыбается, а над ним чудище зелёное с хоботом нависает.

 Спуск с балкона - бесконечные одна за другой верёвки вниз по крутому снежно-ледовому склону.

 Большинство спускалось просто держась руками за верёвку. У меня от этого перекошенного состояния, от баллона в рюкзаке начала побаливать спина, да и руки уже устали держать всю эту конструкцию (и шерпа-роуп благодаря Лакпе вечно под кошками), поэтому в какой-то момент я предпочла всёгивать восьмёрку и быстренько скатываться вниз, насколько это было возможно.

 И где-то полвосьмого мы прикатились в четвёртый лагерь.

 И конечно же, прежде чем залезть в палатку, я запечатлела лицо немного усталого восходителя :) Но в палатке удалось сделать более правильную фотографию, потому что только там я рассмотрела, какая гигантская сосулька наросла у меня на комбинезоне.

 Наконец-то можно было переодеться (снять с себя все тёплые вещи, на улице уже значительно потеплело), оставила только тонкое термобельё и комбинезон - в чём пришла сюда, в том и уходить.

 Думала, что часок отдохну, и пойду. Но час растянулся на полтора. Так лениво было идти, да и утро на дворе, куда спешить-то.

 Но когда я около девяти утра вышла на улицу, оказалось, что все наши уже ушли (вот они - настоящие спортсмены). Осталась только я со своим шерпой, ещё несколько шерп и Абрамов, который должен был уходить последним.

 - Смотри, что на Эвересте творится.

 А там, как и было обещано по расписанию, творилась буря. Оставалось только порадоваться, что мы уже не там.

Источник:  Жизнь как приключение…

Не знаю уж, как так получилось (Лакпа мой уж больно торопился, видать), но после нашего отдыха перед ступенью Хиллари мы с ним возглавили шествие. Сначала оно всё бы ничего было (кроме того, что я переживала, что, наверное, слишком медленно иду, а все под меня подстраиваются). Но потом случились скалы. И та самая каменная плита, на которой кошки мои поехали вниз, я думала о том, как бы не въехать в переплетение верёвок внизу (представляла, как я запутываюсь в них кошкой, повисаю головой вниз и мучительно барахтаюсь, пытаясь спастись из верёвочного плена - тут все ужасы и страшные истории с восхождения на Эверест сконцентрировались в одном флаконе) и опустив глаза ниже увидела труп.

 Правда ли говорят, что на Эвересте ходят прямо по трупам?

 Судя по следам кошек на одежде этого несчастного - правда.

 И вот в этот момент, когда я зависла борясь с камнями, земным притяжением, верёвками и своими страхами, раздались крики Абрамова:

 - Так, что стоим? Идём, идём! Гоу, шерпа, гоу!

 Больше всего в этот момент мне захотелось встать руки в боки и сказать:

 - Так, если кому-то мой темп не нравится, то идите, Александр Викторович, вперёд и сами гоу себе гоу. А я - домой пойду.

 Но больно уж место было для этого не подходящее.

 А когда я его пролезла, идущие за мной тоже там уже немного застопорились. Так что шествие наше помаленьку растянулось, и никто мне уже в спину не дышал.

 Ну, почти никто. В. со своим шерпой шагали прямо за нами. И я думала, не предложить ли ей обогнать меня. Но тут мы сперва прошли какой-то непонятный объект. Сначала я думала, что это чучело какое-то из темноты выползает. Потом - крест кому-то. Но потом выяснилось, что это самая высокая в мире метеостанция, которую установили под вершиной Эвереста.

 И только я успела отойти от испуга от явления этого технического объекта, как впереди показался ещё один холм. С железной штукой на макушке. И Лакпа сказал:

 - Вот вершина.

 И я начала рыдать.

 Я говорила себе, что нельзя рыдать. Потому что настоящие герои не рыдают. Впрочем, это ерунда. Главное - потому что сопли! Вы же помните, главную мою проблему на восхождении. И только-только я вроде как-то приноровилась с этим жить. А тут рыдания и сопли потоком. И я такая думаю: «Вот сейчас точно захлебнусь и до вершины не дойду». Идти осталось-то два десятка шагов, а я рыдаю и сопли потоком. И какое уж тут восхождение.

 Но я волевая. Я смогла. Я доползла до холма с железной палкой. И это была моя вершина моего Эвереста.

 И я взобралась на неё.

 Снизу подходили наши ребята. В течение 5-10 минут вся команда собралась на вершине. И они потом ворчали, что пришли на вершину, а там зелёный медведь расселся, всё место занял - ни сесть, ни сфотографироваться.

 На часах было четыре часа утра. Как ни сложно догадаться, вокруг была темнота.

 Абрамов кричал, что через десять минут будет светло. И хоть пока в это не верилось зато нашим глазам предстало совершенно невообразимое зрелище - наверное один из самых красивых восходов.

 Во-первых, наблюдали мы его почти из космоса. Никогда в жизни не наблюдала я восходов на такой высоте, чтобы взор мой не был ограничен окошком самолёта.

 А здесь - с одной стороны светила луна, освещая половину мира своим белым светом. С другой - разгоралась оранжевая полоса восхода, высвечивая ещё более неземные пейзажи.

 И ради этого вида, наверное, стоило проделать весь тот путь, который мы проделали, чтобы оказаться 17 мая в 4 утра на вершине Эвереста.

 Кстати, наконец настало время для фотографий. И тут я обнаружила, что молния комбинезона покрыта коркой льда, и мой телефон буквально погребён в глубинах комбинезона и добраться до него нет никакой возможности. Пришлось прибегнуть к силе и помощи Лакпы, чтобы всё-таки добыть телефон и заняться делом.

 Самая неудачная фотосессия.

Добыли мы из недр моего комбинезона телефон, и началась самая неудачная фотосессия в моей жизни.

Я телефон даю, прошу сфотографировать. Лакпа куда-то жмёт, говорит, что экран не реагирует.

У меня и правда телефон битый-перебитый.

Я ему кнопку сбоку показываю, он не понимает. Шерпы они в принципе что-то новое плохо воспринимают.

Нет, что-то конечно получается сфотографировать. 

Например, для начала я сразу фотографию без маски сделала - чтобы было что в министерство туризма для подтверждения факта восхождения предьявить.

Но только в министерство. Настолько я там не красавица.

А Лена потом вообще написала, что я на этой фотографии на Артема Ростовцева похожа.

То есть провал полный.

Но и остальные фотографии не лучше. Без слез не взглянешь.

Я вообще не понимаю, где эти все люди, которые постят красивые фотографии с вершины Эвереста эти самые фотографии берут.

Я и так и сяк, и сама пытаюсь, и посторонних шерпов привлекаю, а у них то руки замёрзли, то кнопка не жмётся.

Чувствую - зазря я на вершину шла.

От отчаяния я давай зелёного медведя фоткать - пусть хоть он красиво выйдет.

Кстати, руки, действительно, мерзнут. Я их даже немного поморозила.

Глупо, конечно, вышло. За всё восхождение не поморозила, а в погоне за прекрасными кадрами - нате вам, пожалуйста, получайте обмороженные кончики пальцев.

В общем, через какое-то время чувствую - валить отсюда надо не дожидаясь, когда станет светло.

С фотографиями всё равно провал полный. А я явно на вершине засиделась. Ветер ещё поднялся. Руки замёрзли. Да и меня уже немного трясти начинает.

Понимаю, что ещё немного попыток сфотографироваться мы уже просто не встану с этого снежного холма.

- Лакпа, - говорю - давай валить отсюда.

А сама чувствую, аж челюсти от холода сводит.

Всего-то полчаса, наверное, прошло, как мы на вершину пришли, и вот такой результат.

И несмотря на то, что вот-вот уже совсем светло должно было стать, и возможно, с наступлением рассвета удалось бы сделать нормальные фотографии, мы пошли вниз.

Потому что красота она, конечно, требует жертв. Но что-то я была не готова.

Кстати, самую красивую фотографию я получила потом. Спасибо Сергею, который совершенно случайно сфоткал зелёного медведя, любующегося луной. Но я там со спины. Впрочем, это самый беспроигрышный вариант.