Северная Америка - Страница 28

Члены Клуба 7 Вершин Андрей Мангушев и Андрей Быканов находятся сейчас в Мексике. Они прибыли в город Мехико 9 января. Завтра у них нмечена акклиматизация на склонах горы. Основная цель альпинистской части экспедиции - восхождение на высочайшую вершину страны и высочайший вулкан Северной Амеики Орисабу. Затем предполагается более легкая, но насыщенная приключениями часть: поездка по югу Мескики, посещение Карибского побережье и, возможно, Белиза и Гватемалы.

Программа по которой проходит первая часть экспедиции

И вторая попытка американского полярника и альпиниста Лонни Дюпре подняться на вершину Мак-Кинли в разгар зимы закончилась неудачей. В пятницу он начал спуск, так как его положение в штурмовом лагере стало критическим. А прогноз никаких особых шансов не давал. Сильный ветер на гребне не позволял двигаться в направлении вершины. Сам спуск также чрезвычайно опасен, особенно на фоне усталости. Есть опасность, что Дюпре не сможет найти свои оставленные заброски. Но будем надеяться на лучшее.

Лонни был высажен на ледник 22 декабря. Примерно 6 дней он провел в районе штурмового лагеря. Комфортной пещеры там построить не получилось и все эти дни (а это почти сплошная ночь) были очень тяжелыми. Вернется ли американец для третьей попытки?

Состоялась связь по телефону с группой Клуба 7 вершин. Ребята спустились  с ледника и прилетели в Талкитну и сейчас празднуют 50 Лет Александру Морозову.

Разговаривали с Виктором Бобком, Александром Морозовым и Артуром Тестовым, который помогает нашей группе на Аляске. 

У них состоялся 5-ти часовой разговор с владельцем компании Алпайн Ассентс Тодом Бурлестоном. Разговор был тяжелым. После разговора Тод уволил главного гида Марка …Но никакой финансовой ответственности за произошедшее на себя не принял. 

Группа написала заявление Ренджерам национального парка Денали с просьбой разобраться в ситуации, когда гид принимает неадекватные решения и вся группа обязана ему подчиняться. 

Но команда не унывает. Уже связались с Владимиром Дорониным, членом Клуба 7 вершин, который живет в Сиэтле, и попросили его организовать восхождение на Рейнир – высочайший вулкан США. 

«Без горы мы из США не уедем» - заявил по телефону Саня Морозов.                                 

После Рейнира команда планирует так же залететь на Гавайи и взойти на знаменитую гору Мауна Кея, четырёхтысячный вулкан, считающийся высочайшей  вершиной от морского дна – более 9 000м. 

Клуб 7 Вершин собирается продолжать переговоры с Алпайн Ассентс с целью добиться финансовой компенсации за срыв восхождения группы. Виктор Бобок должен привезти видеоматериалы, подтверждающие неадекватное поведение гида Алпайн Ассентс на горе. 

Учитывая этот случай, мы хотим продолжить нашу давнюю борьбу за отмену американской монополии на гору.

В субботу от Виктора Бобка поступил тревожный звонок с Мак-Кинли, что группу снимают с маршрута...
Американский гид Марк требует остановить восхождение и начать спуск из лагеря 11 000 футов (3400м). Причиной Марк указал, что не может руководить группой, так как группа "неуправляема", то есть не подчиняется решениям и тактике выбраной гидом Марком, и он считает продолжение восхождения опасным для клиентов и поэтому невозможным .

Что было на самом деле и кто прав понять по телефону трудно.

Участники по телефону говорят, что всё было хорошо.
Американский гид рассказыват, как всё плохо.

Но по Американским законам главный гид имеет полное право отменить восхождение, в случае если он считает продолжение восхождения опасным для жизни клиентов.

После продолжительной моральной борьбы сторон команда подчинилась решению американского гида и начала спуск вниз в Базовый лагерь. Естетственно чертыхаясь и матерясь.

Что случилось и кто был прав пока не ясно.

С Субботы по сей день руководство Клуба 7 вершин ведёт тяжёлые, и вообщем то безуспешные переговоры с американским гидом и с Руководством компании Alpine Ascents (принимающей стороной) 24 часа в сутки (разница времени с Аляской 12 часов)

Полностью поддерживая действия своего гида, американцы отвергли все предложенные нами варианты мирного решения этого конфликта.Тем не менее мы продолжаем искать возможность изменить эту ситуацию.

А команда пока находится в Лагере 1, так как из за мощного снегопада не может пока пробиться в Базовый лагерь.

Нам очень неприятна эта ситуация.

Жалко потеряных сил на подготовку и организацию экспедиции.
И финансов и времени потраченных участниками и их обманутых надежд.

Это происходит впервые за 8 лет нашей работы на Мак-Кинли и каковы будут последствия этой ситуации мы можем только предполагать.

В это грустной ситуации радует только то, что все живы и здоровы...  

Завершилась подготовка к отправлению первой российской экспедиции в горы Уоткинса, Восточная Гренландия. В период с 18 по 31 мая петербуржец Максим Буев и пермяк Андрей Погудин предпримут попытку покорить высочайшую вершину Арктики, гору Гуннбьёрн (3700м).

С момента первого восхождения на эту гору группы английских геологов в 1935 году, ни один представитель России еще не стоял на ее вершине. И это несмотря на то, что Гренландия все чаще становится местом проведения различных российских экспедиций. Так, в разное время, известные путешественники Матвей Шпаро, Виктор Боярский, Федор Конюхов уже пересекали на лыжах и на специальном парусном буере ледяной щит острова. Скалы в прибрежной части становились объектом пристального внимания российских скалолазов.

Арктика является одним из самых геополитически важных регионов XXI века, благодаря огромным запасам нефти и пресной воды. В августе 2007 года российская экспедиция под руководством Артура Чилингарова установила флаг России на дне Северно-Ледовитого океана, в точке географического Северного полюса. Однако, российский флаг еще ни разу не поднимали над самой высокой точкой Арктики, и именно эту задачу ставят перед собой М.Буев и А.Погудин. Участники экспедиции, однако, стремятся подчеркнуть необходимость международного сотрудничества в Арктике, и в горах Уоткинса будут работать параллельно с группой английских альпинистов.

Кроме того, следуя традиции, уже укоренившийся во многих странах Европы и Америки, М.Буев и А.Погудин хотят создать отечественный прецедент и использовать внимание к экспедиции для сбора средств на благотворительные цели. Российская арктическая экспедиция 2011 поддерживает благотворительный фонд Подари жизнь! .

Максим Буев вылетает в Исландию 13 мая. Андрей Погудин присоединится 18 мая, и при благоприятной погоде, которая в Арктике очень изменчива, альпинистов ждёт перелет в Гренландию и заброска к высочайшей горе в Арктике Гуннбьёрн, которая расположена на юго-востоке Гренландии, в 100 км от Датского пролива.

Подготовил Ярослав Никитин (сайт РГО) по материалам Максима Буева

17 апреля в 19.35 на железнодорожном вокзале Архангельска состоится старт научно-спортивной экспедиции "Семь вершин Аляски", которая пройдет в горной части штата Аляски (хребет Святого Ильи и горы Врангеля). Экспедиция посвящена 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова и 70-летней годовщине подписания Соглашения о ленд-лизе между СССР и США. Она проводится при поддержке Северного (Арктического) федерального университета, Туристско-спортивного Союза России и Российско-американского общества.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, проект "Семь вершин Аляски" стал обладателем гранта Red Fox Challenge-2011. Как известно, уже третий год компания Red Fox вручает грант в размере 100 тысяч рублей на лучшее мероприятие в области экстремальных видов спорта. В 2010 году им стал проект лыжной экспедиции на Аляску, предложенный многократным Чемпионом России, мастером спорта, заслуженным путешественником России Александром Шориковым (САФУ). Проект "Семь вершин Аляски" был признан экспертным советом Red Fox лучшим из 30 предложенных.

Экспедиция пройдет с 17 апреля по 9 июня 2011 года, команда САФУ из семи человек совершит прохождение сверхсложного автономного маршрута в высокогорной части штата Аляска. "Это уникальный район, где можно встретить сочетание высокогорья и полярных широт, что редко для арктических и приарктических зон. Высота гор достигает в этом районе 4-6 км", - подчеркнул Александр Шориков.

Для русского туризма это первое прохождение такого маршрута. Передвигаться первопроходцы будут пешком и на лыжах. В планах команды С(А)ФУ за 40-45 дней покрыть расстояние около 500 км. В ходе экспедиции будет осуществлено восхождение на семь наивысших вершин района, первопрохождение безымянных перевалов, вершин и присвоение им названий. Двум безымянным перевалам названия придумали заранее - "Перевал Ломоносовский" и "Перевал САФУ". Так же в рамках экспедиции будет проводиться оценка состояния ледового и снежного покрова территории, сбор фото- и видео материалов.

Начиная с декабря прошлого года, участники будущего восхождения непрерывно готовятся к предстоящему походу. Усиленная техническая и физподготовка - залог успешности будущей экспедиции. наращивая с каждым днем физические нагрузки. Требуется до автоматизма довести все действия на ледниках, на высоте 4-6 тыс. м, поскольку от слаженности и четкости действий команды будет зависеть не только успех экспедиции, но и безопасность ее участников.

По планам путешественников маршрут пройдет так: ледник KLUTLAN GLACIER - вершина Mount Bear - перевал - ледник BARNARD GLACIER - перевал - ледник KLUTLAN GLACIER - вершина Mount Bona - вершина Mount Churchill - перевал - ледник RUSSELL GLACIER - Skolai Creek - ледник NIZINA GLACIER - ледник REGAL GLACIER - вершина Mount Regal - ледник NABESNA GLACIER - перевал Mountaineers Pass - ледник NABESNA GLACIER - вершина Mount Blackburn - ледник NABESNA GLACIER - вершина Mount Wrangell - перевал - вершина Mount Sanford. Для справки: Команда С(А)ФУ - неоднократный Чемпион России по спортивному туризму в классе "лыжные походы". В 2009 году команда за поход по хребту Черского (Якутия, Россия) удостоена специального приза Туристско-спортивного Союза России за лучший спортивный поход сезона 2009-2010 года. Руководитель экспедиции многократный Чемпион России, мастер спорта, заслуженный путешественник России - Александр Шориков.

Грант "Red Fox Challenge" выделяется для популяризации активного образа жизни как национального приоритета страны. Первым обладателем гранта "Red Fox Challenge" стал 57 летний альпинист из Саратова, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, Сергей Богомолов, заявивший в 2008 г. проект "Восхождение на 14 восьмитысячников".

ИА REGNUM

*******

Материалы сайта Red Fox

«Сложность, новизна, безопасность, напряженность и польза – вот пять составляющих успешного похода!» – Александр Шориков, победитель гранта «Red Fox Challenge 2010»

Вы помните, как в конце года Экспертный совет определил самый захватывающий спортивный проект гранта «Red Fox Challenge 2010»?

Напомним, что в погоне за мечтой «Red Fox Challenge 2010» вызов невозможному бросили 30 команд. Проекты участников были абсолютно неповторимы и удивляли территориальным охватом: от гор Кавказа до Аляски, от побережья Белого моря до арктических территорий Канады. География Red Fox Challenge 2010 достигла своего рекорда в этом году: расстояние между экспедициями достигло 10 000 км.

Совсем скоро стартует проект победителя конкурса, Александра Шорикова, «7 вершин Аляски». Нам удалось взять интервью у автора и руководителя экспедиции и узнать, как ему удалось победить!

– Александр, как Вы узнали про грант Red Fox?

– Один из участников, Андрей Стрекаловский прочитал о гранте на http://www.challenge.redfox.ru и обратил мое внимание на этот конкурс. В 2009 году мы ходили на хребет Черского (Якутия), автономность похода 33 дня, это было серьезное испытание для команды, но для того, чтобы участвовать в конкурсе на грант, нужно было подать заявку еще в 2008, а на то время о гранте Red Fox мы еще не знали.

– Скажите, а путешествие на Аляску планировалось Вами изначально или вы подбирали экспедицию специально под грант?

– Разговоры об Аляске ходили уже до похода на хребет Черского, а подготовка к проекту «Семь вершин Аляски» началась сразу же после окончания похода в Якутию.

- Бывали ли Вы на Аляске ранее?

– Я сам не был, но из участников нашего проекта участвовал в экспедиции «Русская Аляска 2009» Александр Машников.

– В чем же уникальность проекта «7 вершин Аляски»?

– Эти вершины редко посещаемые, в отличие от Макинли. Обычно это происходит так: аэротакси высадило группу, она акклиматизировалась, сходила на вершину, потом спустилась, и самолет ее забрал. А автономно, связав все наивысшие вершины в одном походе - так еще никто не делал. Для Российского туризма – это стопроцентное первопрохождение маршрута. Весь маршрут рассчитан на 45 дней. Хочу предугадать ваш следующий вопрос: почему именно 7 вершин, а не 6 или не 8? Потому что это 7 наивысших вершин этого района, выше 4 000 м: Mount Bear (4554 m), Mount Bona (5005 m) и Mount Churchill (4766 m), Mount Regal (4240 m), Mount Blackburn (4996 m), Mount Wrangell (4317 m), Mount Sanford (4952 m)

– Ваш проект заявлен на конец апреля, до старта осталось меньше месяца… На какой стадии приготовления к экспедиции?

– Основные моменты по подготовке экспедиции решены: уже получены визы и куплены билеты Москва - Анкоридж – Москва. Решен вопрос с пилотом аэротакси Паулем о заброске на ледник Клутлан. Плюс решен вопрос по страхованию участников экспедиции. На начало маршрута (ледник Клутлан) планируем забрасываться 23 апреля.

-Чего Вы ждете от себя и от путешествия? Есть ли опасения у команды?

– Мы все настроены на этот поход, все готовы как физически, так и технически. Срок автономности довольно большой – 1,5 месяца, что требует от участников особых физических ресурсов. Степень лавиноопасности в данный момент путешествия, единственное, что может не дать осуществить проект на 100%.

– Александр, а как вы собрали свою команду?

– Занимаюсь туризмом уже более 20 лет, начал заниматься в Северодвинске под руководством Михаила Стрелкова. Еще в 1994, 95 году становились Чемпионами России по спортивному туризму. Группа собиралась в течение нескольких лет, заинтересованные в сложных и интересных походах объединились в команду. С 2005 года мы постоянно ходим и побеждаем вместе. Сложность, новизна, безопасность, напряженность и полезность – вот пять составляющих успешного похода.

– Победа в RF Challenge оказалась для вас неожиданной или вы сразу решили, что ваша заявка победит?

– Заявку мы подали в конце октября, нам понадобилось время, чтобы окончательно определиться с районом, со сроками, с ниткой маршрута. Отслеживали новые выложенные на сайте проекты и только могли предполагать, какой проект может победить.

– Расскажите, на что вы потратите грант Red Fox?

– Бюджет проекта 900 000 рублей, грант пойдет в общую копилку, на закупку продуктов для экспедиции или на транспортные расходы.

– А как Вы думаете, что помогло Вам победить в конкурсе?

– Проектов представлено много интересных, они сами по себе разные, поэтому однозначно нельзя было сказать, какой самый захватывающий. Думаю, нам помогло то, что мы основательно подошли к подготовке материалов на конкурс, представили конкурентно способный проект. Уникальность и новизна проекта вложена в него изначально, сочетание альпинизма с автономными лыжными переходами и сложность маршрута тоже вызывает интерес.

– Спасибо Вам, Александр, за такое интересное интервью!

– Спасибо Red Fox Challenge!

Подробнее о проекте

Напоминаем, что с 1 января 2011 года открыт прием заявок на проекты, дата осуществления которых 2012 год.

Сайт гранта Red Fox Challenge www.challenge.redfox.ru

--

Лыжная научно – спортивная экспедиция «7 вершин Аляски»

Дата старта: 25/04/2011

Дата окончания: 08/06/2011

Место проведения (страна, район): США, горная область штата Аляска, хребет Святого Ильи и горы Врангеля

Цель проекта - прохождение сверхсложного автономного маршрута в высокогорной части штата Аляска с элементами первопрохождения перевалов, ледников, ледопадов и 7 наивысших вершин района путешествия:

Mount Bear (4554 m),

Mount Bona (5005 m) и Mount Churchill (4766 m),

Mount Regal (4240 m)

Mount Blackburn (4996 m)

Mount Wrangell (4317 m)

Mount Sanford (4952 m)

Проект «7 вершин Аляски» - это:

горная область Аляски с уникальным сочетанием Высокогорья и Полярных широт;

сочетание сверхсложного лыжного маршрута с альпинизмом;

прохождение 7 наивысших вершин района путешествия высотами от 4200 до 5005 метра удаленными друг от друга. Между крайними вершинами путешествия (Mount Bear и Mount Sanford) 200 км по прямой;

первопрохождение перевалов, ледников, ледопадов (80% маршрута первопрохождение, а для Российского туризма полное первопрохождение маршрута);

перепад высот на маршруте около 40 км;

70% маршрута прохождение в связках;

возможность заполнить информационные пробелы по маршрутам восхождений на 7 вершин Аляски.

Нитка маршрута: ледник KLUTLAN GLACIER – вершина Mount Bear – перевал – ледник BARNARD GLACIER – перевал - ледник KLUTLAN GLACIER – вершина Mount Bona - вершина Mount Churchill – перевал - ледник RUSSELL GLACIER – Skolai Creek - ледник NIZINA GLACIER – ледник REGAL GLACIER - вершина Mount Regal - ледник NABESNA GLACIER – перевал Mountaineers Pass - ледник NABESNA GLACIER - вершина Mount Blackburn - ледник NABESNA GLACIER - вершина Mount Wrangell –перевал - вершина Mount Sanford.

Продолжительность автономной части маршрута: 40 – 45 дней

Протяженность маршрута: 450 – 500 км на лыжах и пешком

Команда:

Руководитель

Шориков Александр Сергеевич, 36 лет, спасатель 1 класса, старший инструктор спортивного туризма, член расширенного состава центральной маршрутной квалификационной комиссии Туристско-спортивного Союза России по лыжному туризму, Заслуженный путешественник России, КМС по спортивному туризму, победитель и призёр Кубка экстремальных условий (г. С-Петербург, 2001, 2003 – 3 место), 4–х кратный Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (1994, 1995, 2006, 2009 г.); обладатель приза В. Тихомирова, за лучший поход 2009 года; призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (1997 – 2 место, 2007 - 2 место), 7 походов высшей 6 – ой категории сложности (из них 4 похода руководителем), лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б . Восхождения: г. Белуха (4506м) Алтай; г. Икту (3942м) Алтай; пик БАМ (3072м) хребет Кодар; пик Карт (2609м) Муйский хребет; г. Победа (3147) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; г. Ушба (4694м) Кавказ.

Зам. руководителя

Машников Александр Николаевич, 47 лет, инженер по бурению, старший инструктор спортивного туризма, КМС по спортивному туризму, призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2006 – 3 место, 6-ая категория сложности, п-ов Ямал, руководитель), Заслуженный путешественник России, член расширенного состава центральной маршрутной квалификационной комиссии Туристско-спортивного Союза России по лыжному туризму, автор и руководитель официального сайта лыжного туризма ТССР - http://www.manturs.narod.ru, география походов: от Карского моря и Тянь-Шаня до Камчатки и Магадана. Зам. руководителя экспедиции «Русская Аляска 2009» и руководитель лыжного похода 2010 года - горы Атлас ( Марокко, Африка).

Восхождения: г. Тубкаль (4157м) Марокко, Африка.

Завхоз

Шаньгин Алексей Владимирович, 29 лет, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2006), призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2007 -2 место), участник 2-х походов высшей 6-ой категории сложности.

Восхождения: пик БАМ (3072м) хребет Кодар; пик Карт (2609м) Муйский хребет.

Техник

Дьяков Александр Валерьевич, 28 лет, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2009), призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2007 -2 место), обладатель приза В.Тихомирова за лучший поход 2009 года, участник 2-х походов высшей 6-ой категории сложности, лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б.

Восхождения: пик Карт (2609м) Муйский хребет; г.Победа (3147м) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; г.Эльбрус (5642м) Кавказ.

Медик, видеооператор

Сидоров Сергей Владимирович, 29 лет, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, победитель и призёр Кубка экстремальных условий (г. С-Петербург, 2001, 2003 – 3 место), Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2009), призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2007 -2 место), обладатель приза В.Тихомирова за лучший поход 2009 года, участник 2-х походов высшей 6-ой категории сложности, руководитель походов 5 категории сложности (Алтай, Верхнеангарский хребет, Саяны), лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б Восхождения: пик Карт (2609м) Муйский хребет; г.Победа (3147м) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; г.Эльбрус (5642м) и вершины Кавказа.

Фотограф

Зелянин Евгений Викторович, 32 года, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2006, 2009г), призёр Чемпионата России по спортивному туризму в классе лыжные маршруты (2007 -2 место), обладатель приза В.Тихомирова за лучший поход 2009 года, участник 3-х походов высшей 6-ой категории сложности, лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б

Восхождения: пик Карт (2609м) Муйский хребет; г.Победа (3147м) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; пик БАМ (3072м) хребет Кодар.

Хронометрист

Стрекаловский Андрей Александрович, 32 года, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжный маршрут (2006, 2009г), обладатель приза В.Тихомирова за лучший поход 2009 года, участник 2-х походов высшей 6-ой категории сложности, руководитель похода 4-ой категории сложности, лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б Восхождения: г. Победа (3147м) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; пик БАМ (3072м) хребет Кодар; г. Эльбрус (5642м) Кавказ, в.Гидан (4167м), Кавказ, в.Гермогенова (3993м) Кавказ, в. Курмычи (4051м) Кавказ, пик Панорамный (4400м) Кавказ.

Ремонтник

Губин Аркадий Анатольевич, 37 лет, промышленный альпинист, 1 разряд по спортивному туризму, Чемпион России по спортивному туризму в классе лыжный маршрут (2009г), обладатель приза В.Тихомирова за лучший поход 2009 года, участник похода высшей 6-ой категории сложности, лыжные первопрохождения перевалов 3А и 3Б Восхождения: г.Победа (3147м) хребет Черского; первопрохождение северо-восточного гребня вершины Победа Восточная (3007м) хребет Черского; г.Мак-Кинли (6194м) Аляска, США 2010 год.

 Экс-звезда регби Ричард Паркс из Уэльса продолжает осуществление своего глобального путешествия, которое называется 737 Challenge. 16 марта он в компании с олимпийским чемпионом по гребле Скотт Уильямс и гидами поднялся на вершину Пирамиды Карстенз. Незабываемый трек по джунглям и на редкость тяжелые условия на горе. Столько снега редко можно видеть на этой вершине. Очередная цель этого тандема - Северный Полюс. Затем – Эверест. Так оказалось, что их группа пойдет на Северный Полюс параллельно экспедиции принца Гарри.

Команда российских горных туристов под руководством Константина Мержоева благоразумно отказалась от зимнего восхождения на Мак-Кинли. Первоначально такое восхождение было включено в план глобальной экспедиции "Огненное Кольцо Земли". Этот план включает в себя восхождения на вулканы и походы в течение 900 дней...

В конце марта группа совершила восхождение на вершину вулкана Бейкер, но это уже в материковой части США, в штате Вашингтон. И направляются дальше.....

Покорение вулкана Бейкер: хроника событий

Вечером 23 марта команда экспедиции «Огненное кольцо Земли» пересекла границу США и двинулась в сторону вулкана Бейкер, расположенного в штате Вашингтон в Каскадных горах. На следующий день, 24 марта, машина была оставлена, и участники начали восхождение.

Двигаясь пешком по заснеженной дороге вдоль ручья Glacier Creek, группа преодолела 25,5 километра и остановилась на ночёвку у его верховьев на высоте 1107 метров над уровнем моря. По мере подъёма погода начала ухудшаться, температура понизилась до нуля градусов и пошёл снег.

К утру 25 марта снег усилился, ветер наметал глубокие сугробы и команде пришлось идти, по пояс проваливаясь в них. Передвижение шло очень медленно, нужно было высоко поднимать колени, проминая снежный наст и утрамбовывая некую ступеньку. «Тропёжка» – именно так называется этот процесс – отнимает много сил. Тяжелее всего тому, кто идёт первым. Остальные стараются ступать по его следам, постепенно вытаптывая в снегу настоящую траншею.

Движение группы проходило в лесной зоне. Выйдя на ледник Coleman, названный так в честь англичанина Эдмонда Томаса Коулмана, впервые покорившего вулкан в 1868 году, участники экспедиции остановились на ночёвку, поставив палатки под скалами на высоте 2166 м над уровнем моря.

На следующий день, 26 марта, при температуре -8? С начался самый трудный, заключительный, этап восхождения. Подъём давался нелегко и проходил в сложнейших погодных условиях – при сильном тумане (видимость ухудшилась до 30 м), порывистом ветре скоростью 17 м/с, непрерывном снегопаде и при низкой температуре (-11?С).

Вершина вулкана Бейкер была достигнута в 15:12 по местному времени. Напомним, что её высота составляет 3976 метров над уровнем моря. По традиции, на вершине были подняты флаги Российской Федерации, Русского географического общества и самой экспедиции.

Запечатлев памятный момент, команда вернулась к базовому лагерю под скалами, откуда, восстановив свои силы, утром 27 марта начала спуск к машине. Вскоре снег сменился дождём, а температура стала плюсовой.

Успешно завершив своё первое задание, экспедиция продолжила путь к новым вершинам, двинувшись в сторону Сиэтла.

Текст: Ольга Царёва РГО

Эверест

Рекордсмен Эвереста в категории великовозрастность непалец Шерхан Бахадур недавно гостил в Малайзии в качестве официального представителя свой страны в рамках программы Год Туризма. Здесь он заявил, что намерен побить свой же рекорд и пойдет на Эверест еще раз. После того, как ему исполнится 80 лет. Кто должен это сделать.

Ломать стереотипы в альпинизме нужно уметь. В российском альпинизме специалистом по этой части служит питерец Валерий Шамало. Его прохождение "бутылки" на Шхаре - это уже слово, вписанное в историю альпинизма. Да и после этого сделано немало. И вот команда альпинистов из Санкт-Петербурга планирует доказать, что летний период на Эвересте - это вполне возможное для восхождений время.

Сообщение http://www.alpvostok.ru/

Весной и в начале лета 2011 года планируется экспедиция, называемая "Нупцзе-Эверест".

Экспедиция начнётся 26 апреля с вылета из Москвы и Санкт-Петербурга группы в составе 8 человек - Валерий Шамало (МСМК, организатор экспедиции), Коваль Виктор (КМС, также организатор экспедиции), Молодожён Владимир (МС), Чочиа Павел (МС), Гуков Александр (КМС) (вылетит 28.04), Рубцов Эдик (КМС), а также в трекинг до баз.лагеря и возможно на акклиматизационные выходы собираются Иванова-Ефимова Лиза и Волкова Лида.

Задачи экспедиции следующие :

1. Трекинг до пос.Горак-Шеп (ок.5120 м) и восхождения на Калапатар (ок. 5600 м) и возможно на какую-либо ещё невысокую вершину , фотосъёмки, возможно - создание фильма о районе и об экспедиции.

2. Восхождение на Нупцзе Гл. (7861 м) или на Нупцзе Зап. (7784 м) по одному или двум разным маршрутам с севера, с ледника Кхумбу.

3. Восхождение на Эверест в летний период.

4. В середине июня Валерий Шамало предполагает подойти под сев.стену Тенгкампоче и попробовать поискать пропавших осенью 2010г. Алексея Горбатенкова и Светлану Гуцало.

5. Главная задача - вернуться всем живыми, по возможности здоровыми.

Аконкагуа

Круглый стол по проблемам Аконкагуа состоялся по окончании сезона по инициативе сайта Мендоза он-лайн. Главным действующим лицом был Даниэль Гомес, возглавляющий местный национальный парк. Сообщество гидов представляли: от старшего поколения наш друг Лито Санчес, от младшего – Улисес Корвалан. А между руководством и работниками: спасатель и преподаватель спасработ Алехандро Рандис и директор школы гидов Марсело Акоста.

Даниэль Гомес (в жилетке) был в центре дискуссии

Лито Санчес - 56 восхождений на Аконкагуа, первый аргентинец на вершине восьмитысячника

Главное разногласие возникло по поводу стоимости пермита. Гиды убеждены, что высокая стоимость существенно снизила привлекательность Аконкагуа, особенно для хорошо подготовленных альпинистов. Непальские семитысячникизначительно дешевле Аконкагуа и уже не говорят о том, что после Килиманджаро нужно идти на Аконкагуа. Слишком большая разница по ценам. Гомес же заявил, что количество желающих взойти на высшую вершину Южной Америки больше, чем возможности их принять. И нужно только что-то придумать, чтобы равномернее распределить их по сезонам.

Никто не знает выхода, но все видят проблемы. Плохая погода в этом году была почти всё время. И многие выходили на восхождение несмотря на запреты. 6 человек погибло. И них только один в результате срыва и падения. Остальные умерли. Двое внезапно в лагерях на относительно небольшой высоте. А трое на спуске, не дойдя до лагерей. Всех присутствовавших на дискуссии волнует вопрос правильного освещения вопросов безопасности на горе.

Килиманджаро

Сезон дождей пришел на Килиманджаро. Апрель-май это самые влажные периоды в этом регионе. Это периоды раздолья для животных. Но человеку лучше в это время всё же быть в Крыму.

Всех приглашаем в чудесное африканское путешествие, но уже начиная с июня.

Льды и вокруг них. Гренландия — это огромный остров, второй на планете после Антарктиды ледяной щит, или, как говорят ученые, покровный ледник. В отличие от горных ледников покровный ледник кажется вечным, никогда не стаивающим, хотя его тысячеметровые толщи находятся в незаметном, но постоянном движении. Высчитано, конечно очень приблизительно, что лед полностью обновляется за 6000 лет, непрерывно откалывающиеся сотни, тысячи айсбергов восполняет падающий с неба снег. Площадь Гренландии около 2200 тыс. км2, из них свободны ото льда сильно расчлененные прибрежные полосы, главным образом на юге и юго-западе, общей площадью менее 400 тыс. км2. Берега чрезвычайно изрезаны заливами, фьордами, ущельями, их протяженность — более 400 тыс. км. Сходные пейзажи можно встретить на берегах Норвегии, но здесь это первозданное, из первичного, исходного материала.

Средневековая летопись «Королевское зерцало» предупреждала путешественников: «А если спросить, свободна ли ото льда эта страна или покрыта им, как и море, то ведай, что лишь малая часть земли свободна ото льда, а остальная вся покрыта льдом».

Величие Гренландии не только в монументальности ее ледяных громад, но и в удивительной контрастности природы. Рядом с вечным льдом — луга, цветы, как и всюду в летней Арктике, нежных красок и рисунков, цветы, которые нередко взбираются на кромку ледника. Контрастен климат — от минус 20—30° на крайнем севере острова до умеренных минус 5—10° в соседстве с незамерзающим морем на юге. Летом здесь нередко двадцатипятиградусный зной, к северу сменяющийся унылыми несколькими градусами тепла. А на восточном берегу — горячие сернистые источники.

Автор статьи: Г.А. АГРАНАТ

профессор, доктор географических наук,

Почетный полярник, консультант

Института географии Российской академии наук,

член Научного совета по Арктике и Антарктике РАН

Опубликовано на сайте: http://geo.1september.ru

На гербе Гренландии изображен полярный (белый) медведь на синем щите характерной формы. Этот геральдический символ известен с начала XIX в., он напоминает о фауне острова и о расположении Гренландии в полярных широтах. Синий цвет щита олицетворяет омывающие крупнейший остров мира Атлантический и Северный Ледовитый океаны

Изучение ледниковых щитов в эпохи, когда еще не было ни самолетов, ни вездеходов, ни совершенных средств связи, было делом крайне трудным.

Впервые гренландский ледник на лыжах пересек, идя с запада на восток, великий полярный исследователь Фритьоф Нансен в конце XIX в. В следующем столетии такие походы начали осуществлять целые экспедиции, наиболее известные из них — сопровождающаяся трагедиями немецкая экспедиция Альфреда Вегенера в 30-х годах и французская Поля-Эмиля Виктора в 40—50-х.

Особо хочу упомянуть российские экспедиции Матвея Шпаро, несколько лет назад он, кажется первый из россиян, дважды пересек гренландский ледник. Маршрут, может, был не очень сложным, он проходил по южной оконечности щита. Но экспедиция из трех человек шла в связке с инвалидом на коляске (или на санках). Походы Матвея были в ряду путешествий, организуемых его отцом, знаменитым полярником Дмитрием Игоревичем Шпаро, поставившим целью приобщить обделенных судьбой инвалидов к путешествиям, к полнокровной жизни; он создал для этого клуб «Приключение». Заслуживающая низкого поклона гуманитарная миссия!

Флаг Гренландии представляет собой прямоугольное красно-белое полотнище. Его фигуры — две горизонтальные полосы и круг, пересеченный пополам. Композиция флага призвана символизировать яркое солнце, летом беспрерывно сияющее на фоне вечных снегов и льдов острова, а зимой временами лишь чуть показывающееся над линией горизонта. Красно-белые цвета повторяют расцветку флага Дании и говорят об исторических политических связях Гренландии с метрополией

Первая встреча с Гренландией приводит в трепет, очаровывает. Вот впечатление одного из путешественников: «Страшное море льдов со всеми его сверкающими зеркальными остриями и его бездонными расщелинами, с ущельями, с его застывшей, вымершей природой, где нет живого существа, и разве только гул отрывающейся ледяной глыбы нарушает таинственно-торжественную тишину — приводит наблюдателя в какое-то оцепенение, наполняет его неописуемым удивлением... Душа наполняется какой-то странной радостью при виде этих великолепных гигантских льдов, окрашиваемых солнцем и морем то в сапфирово-голубой, то в изумрудно-зеленый, то в серебристо-белый цвета, и кажется, им нет конца ни во времени, ни в пространстве».

Моря, омывающие Гренландию, издавна были оживленными путями многих походов и экспедиций. По Девисову проливу, морю Баффина в XVII—XX в. пролегали пути поисков так называемого Северо-Западного Прохода, то есть пути вокруг Америки в Азию, или, как тогда думали, прямо в Китай. Некоторые кончались трагично, английская экспедиция Дж. Франклина стала символом неведомой, недосягаемой Арктики...

Гренландское море советским людям памятно легендарным дрейфом папанинской станции «Северный полюс», давшей начало череде из тридцати двух дрейфующих станций. Именно здесь весной 1938 г. Папанин, Ширшов, Кренкель, Федоров закончили свой великий поход, тут их вместе с псом Веселым, пятым замечательным участником экспедиции, сняли со льдины советские корабли («подняли пять душ» — радировали с «Мурманца»).

Непосредственно с Гренландией связаны выдающиеся походы российских атомных подводных лодок. Один из них, 1996 г., проходил совершенно неизведанным маршрутом — вблизи северных берегов Гренландии. Это было очень опасно, напоминало известную легенду-притчу о скалах Сцилла и Харибда, зажавших путешественников со всех сторон. Над лодкой — днища плавающих айсбергов; слева по борту — край ледникового щита, подошвы других айсбергов, вот-вот сползущих в море; справа — сплошной тяжелый паковый лед. И нет ничего, что напоминало бы какую-то лоцию, надежда исключительно на приборы и интуицию офицеров и, не в последнюю очередь — на выдержку и мужество экипажа.

Северный край Гренландии, море Линкольна и другие окружающие его ледовитые воды, — одно из самых малоизученных мест Арктики. За всю их историю здесь побывало считанное число кораблей, среди них были наши атомные ледоколы.

Кстати, упоминавшийся поход атомных подводных лодок завершился блестящей победой. От севера Гренландии лодки шли под морем Баффина и Девисовым проливом, далее, также в подводном положении, вышли в Атлантический океан, дни и недели идя в сравнительной близости от берегов Канады и США. Всплыли и вышли в эфир лишь в Карибском море, неподалеку от Кубы.

Американские самолеты, вертолеты, гидрорадиолокаторы за это время ни разу не обнаружили лодки. И это — результат разработанной нашими физиками-гидроакустиками высокоэффективной системы глушения производимых подводными кораблями шумов. Другой результат — за то что недоглядели, лишились своих кресел многие высокие чины морской и разведывательной служб США.

Вернемся к леднику. Российские ученые внесли серьезный вклад в теоретическое понимание ледниковых процессов. Академик Владимир Михайлович Котляков — один из ведущих гляциологов мира, работал в центре гренландского ледникового купола, он — организатор и составитель первого в мире «Атласа снежно-ледовых ресурсов мира». Профессор Михаил Григорьевич Гросвальд много занимался проблемами покровного оледенения.

Далеко не все в естественной истории Гренландии разгадано. Несколько десятилетий назад под толщей льда Антарктиды были обнаружены незамерзающие озера талой ледниковой воды; до сих пор их природа, генезис окончательно не выяснены. Кто знает, может быть, что-то такое не менее сенсационное ждет исследователей и в Гренландии.

Кое о чем необычном можно сказать уже сейчас. Не так давно были разработаны технически вполне осуществимые проекты строительства каскадов гидроэлектростанций, использующих энергию поверхностных ледниковых вод. Оказалось, можно получить столько энергии, что ее целесообразно будет передавать по подводным кабелям через Атлантический океан в Европу. Энергетическая ситуация ныне довольно сложная, быть может, придут годы, когда эти странные проекты окажутся ко времени.

Вокруг гренландского ледника начали крутиться, как это ни удивительно звучит — «добрались и сюда», — охотники за легкой наживой. Как сообщала датская печать, какие-то дельцы просили разрешить им вывозить некоторое количество льда. Не об айсбергах шла речь, предполагалось бурить ледник и извлекать с разных глубин ледяные керны, столбики льда разного возраста, установить который радиоактивными и другими способами сейчас нетрудно. Воду от их таяния хотели разливать по бутылочкам, снабдив их такими вот «таинственными» ярлычками: «XIX-й, XVII-й, XIV-й века» и т.д.

Экзотическое питье, как не без основания предполагалось, будет охотно раскупаться посетителями дорогих ресторанов. Что-то не получилось, кажется, санитарные службы запретили, побоявшись каких-либо дотоле неизвестных опасных для человека бактерий, которые могли сохраниться во льду. Может, даже бактерий космического происхождения. Для такого предположения есть основания. На гренландском леднике давно было замечено некое загадочное явление. Местами снег и лед покрыты углублениями, в которых были обнаружены замерзшие частички мелкой металлической пыли. Предполагалось, что эта пыль — ее назвали криоконитом — пришла из космоса.

Мы вряд ли сможем сейчас дать сколько-нибудь достоверный прогноз будущего гренландского, да и других покровных ледников. Их судьбы зависят от очень сложных, непредсказуемых, земных и околоземных процессов. Однако, исходя из очевидных явлений глобального потепления Земли, В.М. Котляков верит в наличие кое-где убыли гренландских льдов.

Айсберги. Ежегодно в Гренландии рождается до 10—15 тыс. айсбергов. Выделяется ледник Якобсхафн, который один дает до 1000 айсбергов в год. Эти «дети Гренландии», «дети ледника» причиняют много тревог, нередко принося большие несчастья. Они, как все дети, даже одной семьи, очень разные. От угловатых обломков до километровых островов. Как рекорд осенью 1960 г. между Гренландией и Шпицбергеном был обнаружен севший на мель айсберг размером 25x50 км.

Эскимосы боятся подходить к кромке ледника, он обламывается внезапно, и вздыбленное море немедленно топит их каяки и байдары. Но дело не только в этом: в отколовшихся глыбах, по утверждению эскимосов, живет нехороший дух, теперь бы сказали, в них — «плохая энергетика». Они коварны: горный ледник, сходя, наносит удар стремительно; покровный ледник и его осколки, уходя в море, неделями, а то и месяцами ждут жертву.

При этом скрывают свой размер, показывая над водой лишь десятую свою часть*.

Вспоминают прежде всего «Титаник», наскочивший на айсберг, который доплыл до морских путей к югу от острова Ньюфаундленд. Это была действительно страшная трагедия: самый по тому времени большой пассажирский пароход, идя из Европы в Америку первым рейсом, в ночь с 13 на 14 апреля 1912 г., после трехчасовой агонии ушел на дно, унеся почти 1500 жизней.

После гибели «Титаника» была создана специальная Международная патрульная служба охраны от айсбергов. Но это не исключило новые трагедии. Спустя почти полвека, в 1959 г., новенький датский пассажирский теплоход «Ханс Хедтофт», как и «Титаник», в первом же рейсе сравнительно близко от гренландского берега столкнулся с айсбергом и стремительно утонул вместе с сотней пассажиров. Прибывшие через час спасательные вертолеты и корабли не увидели в месте гибели даже ряби на поверхности моря. Об этой трагедии почти не упоминают, и это плохо: она очень поучительна, снова обнаружились просчеты в организации противоайсберговой службы и явные недостатки в конструкции корабля.

Айсберги выполняют и добрую службу. С 40-х годов прошлого века на них организуют научные и испытательные дрейфующие станции. Сходя с северных отрогов Гренландского щита или небольшого покровного ледника канадского острова Элсмир, они вмерзают в паковый лед Северного Ледовитого океана и кочуют с ним, нередко доходя до приполюсных районов. В американском секторе Арктики часты круговые траектории. Десятки метров толщиной и несколько квадратных километров по площади — они, конечно, намного прочнее трех-четырехметрового пака. Зажатые паком, они вместе с тем никак не могут перевернуться, что часто случается с айсбергами на открытой воде. Жить и работать на них вроде бы безопаснее.

Впрочем, гигантский напор векового дрейфа Северного Ледовитого океана делает уязвимыми и ледяные острова. Так, основанная в 70-х годах на одном из них советская дрейфующая станция «Северный полюс-19» в одну ночь подверглась жесточайшему разлому.

Внешне фантастическими, но технически реальными являются проекты транспортировки айсбергов для получения пресной воды. Ее дефицит особенно ощутим в южных жарких странах, например в Саудовской Аравии и в других государствах Среднего Востока, и именно там такие проекты активно обсуждаются. Речь идет об антарктических айсбергах; средний по размеру, 500—700 м в поперечнике, может в течение года поить город с населением 300—500 тыс. человек.

Гренландские айсберги намного меньше, но и намного ближе к Европе, а там тоже назревает нехватка пресной воды, конечно не столь острая, как на Среднем Востоке. Во всяком случае, в Государственной Думе уже обсуждалась гипотетическая возможность участия России в этих диковинных проектах. Пока что нам они не под силу, да есть еще свои немалые резервы пресной воды — северные реки, Байкал.

--------------------------------------------------------------------------------

* По утверждениям специалистов, одним из лучших художественных изображений айсбергов считается холст размером 160x90 см, выставленный в музее американского города Даллас. Путеводители утверждают, что перед ним часами стоят зрители. На черно-синем море — два соприкасающихся друг с другом неровных розовато-зеленых куба. Загубленный ими корабль представлен торчащим из расщелины остатком мощной мачты. Художник Черч писал с натуры, наблюдая столкновение судна с айсбергом у берегов Ньюфаундленда в 1861 г. Картину многократно перекупали. В 2002 г. музей издал специальную книгу о ней.

Первопоселенцы

Первые люди появились в Гренландии 5—6 тыс. лет назад. Это были эскимосы, они занимались охотой на морского зверя, белого медведя, мускусного быка, арктического зайца. Первоначально эскимосы заселили самый крайний север Гренландии, здесь было тогда значительно теплее, чем сейчас. Шли они сюда с соседних арктических островов Канады, куда, в свою очередь, попали из Азии через Берингов пролив (тогда, возможно, он был сухопутным мостом), пройдя затем Аляску и всю Канаду. Этот путь занял 23—25 тыс. лет. Далее охотники волнообразно распространились на более южные районы прибрежной Гренландии, достигнув западного побережья, это произошло 4 тыс. лет назад.

Не стоит удивляться столь медленному продвижению. Людей было немного, считают, что из Канады первоначально пришло не более 500 эскимосов.

Образ жизни древних людей, их материальная база не обеспечивали скорых дальних походов. Не могло быть в тех условиях и быстрого роста населения: просто не хватило бы пропитания — дикого зверя.

Это, конечно, никак не похоже на последующие переселенческие движения. Выходцы из Европы прошли всю Америку от Атлантического до Тихого океана за 250 лет. Русские люди преодолели 10—12 тысяч верст пути от Урала до северо-западных берегов Северной Америки за 150 лет! Впрочем, такая стремительность поражает и для любого исторического времени.

Медлительность древних миграций показывает вместе с тем обстоятельность, прочность процесса закрепления на новых землях. За время своего долгого продвижения по гренландским берегам эскимосы сформировали две, а может и три обособленные материальные культуры, их ученые назвали дорсет, туле, ингусук. Они заметно различались по орудиям охоты, типу жилищ, предметам домашнего обихода.

Древние люди медленно, но надежно приспосабливались к меняющейся среде обитания, одна культура сменяла другую.

Европейское открытие Гренландии

До сих пор, к сожалению, господствует обидная для неевропейских первопоселенцев установка: не считать их открывателями новых земель. Поэтому утверждается, что Гренландию открыли норманны (викинги), шедшие из Норвегии и Исландии, которая была открыта ранее, чем Гренландия. По наиболее распространенной версии это был Эйрик Рыжий (или Красный, именуют и так), изгнанный из Норвегии, а потом и из Исландии за убийство или какое-то другое тяжкое преступление; в 982 г. он достиг южного берега Гренландии.

В качестве первооткрывателей Гренландии называют также исландцев Гунбьерна Элффсона и Снэбборна Гэлти, которые будто бы побывали в ней чуть ли не на 80—100 лет раньше. Но они, как признают летописи, там не прижились, честь открывателя остается за Эйриком Рыжим. В тот, 982-й или, по другим источникам, 986-й, год он возвратился в Исландию, где ему удалось найти людей, желающих следовать за ним на остров. На 25 весельных судах Эйрик отправился обратно, из них достигло цели только 14, в Гренландии высадились 350 человек.

Как гласит «Сага об Эйрике Рыжем», «стремясь привлечь людей, он назвал открытую землю приятными словами, но юг «Зеленой страны», куда причалили переселенцы, был в то лето действительно покрыт зеленым лугом».

Возникли две колонии викингов: Эстербюгден (Восточная) и Вестербюгден (Западная), их разделяли 300 км. По самой скромной оценке, через три столетия, в XIII в., в Гренландии насчитывалось 3000—5000 норманнов. Известный полярный исследователь, сам выходец из Исландии, Вильялмур Стефансон оценивал численность в 10—11 тысяч.

Судя по фундаментальным историческим исследованиям, норманны были довольны жизнью в новой стране. Они избавились от вечных межклановых драк, от схваток за участки земли, отказались от кровавых набегов на другие страны, стали оседлыми. Здесь, в Гренландии, они попали под опеку выборных старшин и церкви. Поселенцы обрабатывали землю, разводили крупный рогатый скот и овец, насчитывалось около 300 хозяйств.

Вот как описывает новую жизнь норманнов скандинавская летопись 1225 г.: «Говорят, что в Гренландии хорошие пастбища и большие хорошие фермы, там много крупного рогатого скота и овец, люди там делают много масла и много сыра, на них они в основном и живут, а также и на мясе домашних и диких животных, мясе оленей и медведей». Своей земледельческой и животноводческой продукции вроде бы хватало, два или три раза в год в Норвегию отправляли масло, сыр, овечью шерсть, получая в обмен необходимые товары, в том числе хлеб, который плохо рос в Гренландии.

Они торговали с далеко не дружески расположенными норвежцами, видевшими в них изгоев, потомков ссыльных преступников.

Давайте вдумаемся в этот забытый, очень далекий пример приспособления людей — подчеркнем, людей недавно пришедших, не коренных, — к тяжелейшим условиям местной природной среды и внешнего окружения. Горстка выброшенных с родины людей нашла в себе силы закрепиться и освоить в общем-то очень скудные земли рядом с вечными льдами. Сравните: на нашем Севере, куда более благоприятном, мы никак не можем или, скорее, не хотим, завести надежное сельское хозяйство. И это относится не только к Северу в принятом у нас понимании, а к районам прилегающим к нему с юга и названным приравненными к Северу, или зоной рискованного земледелия. Рассуждаем: стоит ли помогать тамошним крестьянам или нет?

Лучше нет, ибо они ведь (стал модным этот противный рыночный термин) «неконкурентноспособны». Вот и добились их полного упадка. Никак не можем обеспечить северный завоз. А норманны регулярно на своих парусных, а то и весельных суденышках два-три раза в год через тысячи миль Атлантического океана, в Европу вывозили продукты, а оттуда ввозили нужные им товары.

В России тоже можно найти примеры изолированных очагов сельской жизни на суровом Севере. Это — Мангазея в междуречье Оби и Енисея, но она просуществовала очень недолго, в XVII в. Удивительный пример — поселок Русское Устье на реке Индигирка — крестьянский островок чуть ли не со времен Ивана Грозного.

Но норманнская Гренландия — пожалуй, единственный в истории анклав успешной многовековой сельской жизни в суровейших местах. Феномен, заслуживающий памяти.

Гренландию потеряли

И вот все это исчезло. Вначале события разворачивались медленно, постепенно. В XIII в. стали заметно ослабевать торгово-транспортные связи с Норвегией. Причины были разные. Непрекращающиеся споры с Данией то за унию обеих государств, то за их раздельное существование неблагоприятно влияли на внешнюю торговлю. Жестокая чума в Европе. Пожар, дотла уничтоживший Берген, главный порт связи с Гренландией.

Называются даже точные даты полной потери этих связей. Кто говорит о 1382 или 1410 г. как о последних рейсах в Европу, кто — о последнем венчании гренландской супружеской пары в Исландии в сентябре 1408 г.

Думается, что причины полной изоляции, а затем — исчезновения норманнов лежат скорее не вовне, а внутри самой Гренландии. Одна из самых достоверных версий — резкое похолодание, ухудшившее условия для сельского хозяйства. Оно привело также к тому, что холодолюбивые моржи и тюлени начали спускаться с севера к югу, за ними шли эскимосы. Скрэлинги (так называли эскимосов норманны) напрямую столкнулись с норманнами, скрытая вражда перешла в открытые столкновения. В музеях Нового Света сохранились материальные останки кровопролитных стычек, опустошенных деревень, они датируются 1350 и 1418 гг. Исследования останков норманн показывают глубокие болезненные анатомо-физиологические изменения. Вместе с тем в следах крови эскимосов обнаружены признаки брачных смешений с норманнами.

Как бы то ни было, можно утверждать, что в конце XIV — начале XV в. внешние связи с норманнами практически прекратились. К концу XVI — началу XVII в. подавляющая часть норманнского населения, видимо, вымерла. Историки отмечают лишь единичные встречи с потомками викингов после вторичного открытия Гренландии в начале XVIII в. Впрочем, как признает Финн Гэд, автор фундаментальной трехтомной истории Гренландии, ученые до сих пор не дали четкой картины трагических событий.

Удивительно, что ни Норвегия, ни Дания, ни другие более мощные европейские государства не послали крупной спасательной экспедиции в Гренландию; попытки единичных плаваний не в счет. К тому времени началась эпоха Великих географических открытий, силы для этого были.Мир, мировое сообщество, международные отношения всегда строились не на принципах взаимопомощи, а тем более не на благородстве, главными критериями были «интересы». Судьба гибнущих в суровой Гренландии нескольких тысяч викингов мало кого трогала. С тех пор, впрочем, немногое изменилось, если не считать тысячекратный рост масштабов преступлений подобного рода.

Второе открытие

По существу третье: эскимосы, норманны, датчане. В начале XVIII в. Гренландию вспомнили. Дания после освобождения от всяких уний со скандинавскими государствами стала полновластной владетельницей острова. В 1721 г. датский пастор Ханс Эгеде отправился в Гренландию с миссионерскими целями. Со своей многочисленной семьей, подоспевшими торговцами и чиновниками колониальной администрации ему удалось довольно быстро распространить датское присутствие на значительной части гренландского побережья. Королевство Дания сразу установило строгий режим государственной опеки во всех сферах жизни. Въезд в новую страну был строго ограничен, эта мера стала отличительной чертой датской власти на острове. Думаю, она благоприятствовала гренландской жизни, спасая от набегов и грабежей.

Практика, о которой следовало бы подумать и в наших условиях. В целом же в последующие 200—250 лет существенных социально-экономических изменений не произошло. Хозяйство сохраняло присущий Северу традиционный облик (охота, морской зверобойный промысел, рыболовство), хотя частично оно было переведено на товарно-денежные рельсы.

Серьезные подвижки произошли с середины XX в., но до этого было еще очень далеко.

Определенное оживление внесла Вторая мировая война. Гренландия стала американским военным плацдармом, было построено несколько военных аэродромов, в том числе крупная база Туле на северо-западе острова. Американская техника демонстрировала эффектные новинки. В толще ледника были созданы обширные жилые помещения и производственно-технические службы, освещаемые и обогреваемые портативными атомными генераторами (это уже после войны). На восточном берегу построили радиометеорологические станции гитлеровцы, но были отогнаны, впрочем не так быстро. В настоящее время Гренландия включена в систему новой Национальной противоракетной обороны США, два года назад началось новое военное строительство.

И вот еще что, быть может кому-то известно, но не повторить нельзя. В годы Великой Отечественной (Второй мировой) войны союзники, прежде всего США, оружием и продовольствием хорошо нам помогали (так называемый ленд-лиз). Перевозки их, именуемые северными конвоями, шли преимущественно Гренландским морем. Потери от немецких подводных лодок и самолетов были огромны. Один из конвоев, 17-й, из 35 судов потерял 23. Но помощь продолжалась. Американская тушенка, яичный порошок, лярд (свиной жир), большие плитки шоколада были лакомствами в карточном пайке советских людей. Добро не забываем!

Политика и экономика: общие контуры

Начнем с того, что в 1953 г. Гренландия, колониальное владение Дании, была преобразована в ее «неотъемлемую часть», заморскую провинцию. А в 1979 г. наделена статусом «Домашнего управления» (Home Rule) — автономным, с элементами суверенности, режимом. Это — специфическая датская форма управления, возможно, правда, известная в других странах под иным названием. Местный парламент, ландстинг (40—45 депутатов), делегирующий двух представителей в датский фолькетинг, свои политические партии, местная администрация, нечто вроде правительства — все как

положено. Дания оставила за собой право владения природными ресурсами, общий контроль над внешней и внутренней политикой. Впрочем, местные власти частенько и в этих вопросах настаивают на своем. Так, вопреки желанию метрополии, Гренландия вышла из Европейского Союза, сама выбирает кредиторов. В 1992 г. Дания предусмотрительно расширила политические права Гренландии.

Все это было бы не столь уж удивительным: весь мир давно отходит от колониализма, демократизируется, по крайней мере внешне. И как раз эти процессы наиболее активно происходят в Скандинавских странах, к которым Дания принадлежит если не строго географически, то своей историей, этнодемографической и языковой близостью, менталитетом.

Южная Гренландия

Необычность, своеобразие хорошо заметны в экономической сфере. Гренландия — в общем совсем маленькая страна (55 тыс. чел.), ее одноотраслевую добывающую экономику никак нельзя считать надежной основой прогрессивного развития. По существу мало что изменилось в сравнении с традиционным хозяйством эскимосов, но теперь главным стала треска, ее добывают на экспорт до 150—200 тыс. т в год. Добавились, более дорогие виды рыб и морепродуктов — палтус, креветки, расширилась номенклатура товарной продукции, появились свежемороженая рыба, филе, копчености, консервы. Но очень неустойчива рыночная конъюнктура, гренландцам трудно выдерживать конкуренцию мощных рыболовецких стран, объемы добычи сильно колеблются, растет безработица. И это практически все. Из 300 ферм при викингах сохранилось 30 овцеводческих хозяйств. Когда-то работала шахта по добыче криолита — минерала, использовавшегося в производстве алюминия; запасы руды исчерпались, да и минерал стал не нужен, изменилась технология.

В таких условиях понятна финансовая и другая помощь Датского государства. И это тоже не должно удивлять: усиление социального начала — отличительная черта эволюции многих капиталистических государств. Определенное значение имеет тот факт, что Гренландию населяют главным образом (около 80%) коренные, так называемые малочисленные, народы, которые повсюду нуждаются в особой помощи и как правило ее получают.

Такова судьба древних народов: попав под пресс намного более мощного, находящегося на более высоком уровне цивилизационного процесса, они испытывают большие трудности в новой для них жизни.

Известный отечественный экономгеограф Б.Н. Зимин (1929—1995) выделил малые страны Западной Европы как имеющие особые политику и экономику. Вероятно, это так. Страны эти, как правило, богатые, считающие себя, и не без основания, элитарными, как та же Дания, поэтому стремятся занять достойное место на мировом подиуме. И нередко показывают себя, без кавычек, добрыми и благородными.

Все так, но смущает степень этой доброты, граничащая с благотворительностью в государственном масштабе, с родительской опекой в прямом смысле слова. Одни прямые пособия (трансферты) достигают (в пересчете с крон: 1 долл. США — 6,28 датской кроны) 10—12 тыс. долл. на душу населения в год. В валовом внутреннем продукте (в среднем 1 млрд. долл.) прямой вклад датского государства составляет не менее 50%. И это, подчеркнем, без вкладов местной администрации.

Поражает комплексный показатель, отражающий высокую степень заботы властей. По исчисляемому международными организациями показателю уровня жизни населения, или, как теперь говорят, индексу человеческого развития, Гренландия находится в первой десятке, а в отдельные годы — в пятерке развитых стран.

Это, на первый взгляд, кажется просто загадкой. Продолжим анализ этого феномена, предварив его словами о людях, ради которых делается все то, о чем было рассказано.

Эскимосы

Патерналистский подход к эскимосам, или инуитам, как они себя называют, основной части гренландского населения, начал проявляться с самого начала датского присутствия на острове. Был установлен режим ограничения контактов европейцев, в том числе самих датчан, с коренным населением. Вместе с тем с введением христианства культивировался дух патриархальности, коллективизма, укрепления семьи, что в условиях вторжения европейцев сохраняло от моральной и физической деградации. Не исчезли в то же время многие здоровые начала первобытной морали.

Приятен, например, сохранявшийся до недавнего времени обычай распределять охотничью добычу, кому бы она ни принадлежала, между всеми жителями стойбища.

Обо всем этом писали знаменитые путешественники-гуманисты Фритьоф Нансен, Петер Фрейхен, Кнуд Расмуссен, Жан Малори. Великий художник, долго живший среди эскимосов, Рокуэлл Кент в своей «Саламине» с необычайной теплотой и вместе с тем с родительской строгостью писал об этих детях природы.

Ко второй половине прошлого столетия существенно изменилась внешняя и внутренняя обстановка жизни гренландцев. Вторглась западная культура, к счастью в не столь обнаженной в прямом и переносном смысле форме, как, скажем, на Аляске. Более того, укрепилось этнонациональное самосознание, поощрялся собственный язык, возникли свои телевидение, газеты, книги. Есть свой университет с сотней эскимосских студентов. После 1979 г. официальное название страны — Калааллит («Земля гренландцев»), официальные языки — датский и один из инуитских диалектов.

Переименованы все города и поселки, столица Готхоб — теперь Нуук. Жизнь проходит в аккуратных домиках, снабженных основнымикоммунальными удобствами. На 70 человек один ведущий врач, два-три врача-специалиста и соответствующий обслуживающий медперсонал — норма, совершенно недоступная другим северным районам мира, да, впрочем, не только северным. Есть так называемый Британский колледж, он готовит фельдшеров и медсестер.

Политическая жизнь — «как у людей», как на материке. На 35—40 тыс. избирателей 5 партий: самая сильная «Сиумут» («Вперед»), социалистическая, левоцентристская, выступающая за расширение суверенитета Гренландии; «Атассут» («Сплоченность»), стремящаяся к упрочению связей с Данией; «Инуит Атакватигиит» («Инуитское Братство»), марксистско-ленинского толка, сторонница полной независимости Гренландии; «Иситтруп Парти» («Полярная партия»), отвергающая государственное регулирование экономики, сторонница приватизации; «Сентр Парти» («Партия центра»), считающая себя консервативной.

Приобщение к компьютерной культуре проходит своеобразно. Мобильников, серверов, компьютеров, в расчете на душу населения больше, чем в большинстве развитых стран. Само по себе это в некотором роде загадка. Влияние «хай-теха» неоднозначно, не во всем прогрессивно. «Красивая заграница» смущает деревенские души гренландцев, через Интернет, «по переписке», иными способами пытаются уехать, немногим это удается. В

Копенгагене и в других городах их ждет участь дворников, судомоек, официанток, в лучшем случае. В кино, в газетах, на улицах — нередки насмешки над «северными гастарбайтерами», «лимитчиками», как их назвали бы у нас. Где же провозглашенная в этом «красивом мире» пресловутая «политкорректность»?

Экономический протекционизм, государственное регулирование

Подходим, кажется, к более глубокому объяснению особости, уникальности гренландского феномена. Так исторически сложилось, что Дания оказалась пионером, по крайней мере одним из первых инициаторов, теоретического обоснования и практического применения протекционистской экономической политики для северных и других отдаленных районов. Такая политика была сформулирована в Дании лет 60—70 назад. Значительно раньше, чем в США (Аляска) и в Канаде. Пожалуй, только Советский Союз был в этом отношении впереди, но впоследствии, впрочем, Россия забыла об этом**.

Воздадим должное маленькой Дании. Основоположник североведческой школы профессор П.П. Свейструп еще в первой половине XX в. опубликовал две теоретические монографии. Эстафету подхватила группа энергичных ученых во главе с профессором Лизе Люк. Датские специалисты разработали схему строжайшего государственного регулирования всех параметров социально-экономической жизни северных и других районов, находящихся в экстремальных условиях. По их заключению, если не учитывать эти условия, то экономика и «социалка» таких мест не смогут спокойно работать, и в конечном счете они захиреют, погибнут в «содружестве» с беспощадным рынком.

Потому все ставилось в строгую зависимость — прежде всего от конкретных природно-географических условий, точнее от их динамики, а также от текущей торговой, хозяйственной, финансово-банковской, в общем рыночной, конъюнктуры. Учитываются сезоны года, синоптические и циклические колебания в природе, стихийные, не поддающиеся предсказанию события. Все это соотносится с такими показателями, как эффективность капитальных вложений, нормативы амортизации, кредитования и дисконтирования, транспортные тарифы, цены на товары и услуги, и конечно, уровень заработной платы и качество социальных услуг. Справедливо считается, и это хочу повторить, что в иных условиях, то есть в условиях свободного рынка, экономика трудных районов не сможет выжить, так же как населяющие их люди.

В научных трудах и в официальных датских документах прямо говорится, что Гренландия не может считаться страной «нормального» капитализма.

«Гренландская экономика, — заключают датские специалисты, — сильно отличается от экономики подавляющего большинства развитых капиталистических стран, ее экономику можно назвать “политической экономией”, в том смысле, что она должна руководиться политикой, а еще лучше назвать ее “плановой экономикой”». Нужно иметь немалую смелость, чтобы говорить такое в чистенькой буржуазной Дании.

Да, говорят они, такой путь требует большого напряжения средств государства, но не может же оно бросить свои бедствующие территории. Такую политику могут осуществлять только социально ориентированные государства, но к этому вроде бы мы все мечтаем прийти.

Существенным обоснованием указанного подхода служит тот факт, что северные, другие слабо освоенные районы, как правило, содержат невыявленные ценные природные ресурсы. Чаще всего эти надежды оправдываются и тогда полностью окупаются казавшиеся бросовыми большие расходы.

Надо вместе с тем сказать, что Дания остается капиталистической страной. В Гренландии оказался очень высок удельный вес так называемой теневой экономики, то есть бизнеса и бизнесменов, ускользающих от контроля чиновников. В колониальные времена этого быть не могло, хозяйством строго руководила одна государственная монополия — «Королевская Гренландская Торговля». Теперь — три десятка акционерных компаний, и уследить за ними нелегко. Вне контроля — 25—30% валового внутреннего продукта, это много: в самой Дании — 16%, в США — 10%. Неизбежное зло, кажется, не слишком дорогая плата за названные выше успехи.

По описанному пути идет другое датское владение — Фарерские острова в Атлантическом океане, близко расположенные к Великобритании. Климат там неважный: сыро, прохладно. Состоят из 18 островов, столица — Торсхавн, население — 44 тыс. человек, принадлежит к европейским народностям, занято добычей, переработкой, экспортом рыбы, главным образом сельди (всего 250—300 тыс. т). Те же, если не острее, трудности со сбытом, безработица — до 23—25%. Не очень спасает и другая отрасль хозяйства — овцеводство, всего 55 тыс. голов. Валовой внутренний продукт — чуть более 800 млн долл. Многие фарерцы уезжают на материк гастарбайтерами, но получить хорошее место мешают недостаток общей культуры и нужных профессий.

И здесь положение спасли «родители», то есть Дания. Фарерские острова прошли тот же путь, что и Гренландия: от колонии до «Домашнего управления». Та же политика государственной опеки. И тот же результат, в который трудно поверить: очень высокий индекс человеческого развития.

Есть еще один заброшенный уголок — Аландские острова в Балтийском море. Ими владеет Финляндия, порядки там очень похожие на гренландские и фарерские, точнее на датские. Природа дала Аландским островам дополнительный шанс: высокая турбулентность воздушных масс позволила построить много ветрогенераторов, они обеспечивают до 50% энергии, которая требуется нескольким тысячам жителей; такое редко встретишь.

В пределах малых европейских стран постепенно выделяется, таким образом, группа территорий, объединенных экстремальной (главным образом, географической, северной, но не только) хозяйственной, политической, этнонациональной спецификой. Упоминаемые нами территории объединены в «Нордик конференс», есть и иные административно-политические общности.

Европейцы подошли к такого типа регионализации, к которой Россия не только не продвигается, а в некотором отношении отходит назад.

Заключу, однако, более важным. Думаю, что Дания в Гренландии и в других своих владениях показала удивительный феномен: возможность и необходимость отказа от моделей стареющего капитализма. Определенного отхода от рынка и перехода к первенству социального начала. Причем — обусловленного особенностями окружающей среды. И что, пожалуй, самое главное: все это привело к улучшению жизни людей.

--------------------------------------------------------------------------------

** См. Г.А. Агранат. Российский Север в опасности. Надо исправлять государственную политику («География», № 1—3/2004). Ему, Северу, надо помогать, а не страшиться расходов, которые непременно окупятся. Кажется уместным вспомнить слова И.В. Сталина, произнесенные им в 1947 г. в беседе с тогдашним начальником Главсевморпути, сетовавшим по поводу потерь во флоте: «Арктику без потерь не освоишь» (См. А.А. Афанасьев. На гребне волны и в пучине сталинизма. Воспоминания. М., «РКонсульт», 2003, с. 274).

Что же дальше?

Остается коварный вопрос: сколь долго может длиться созданное благополучие при отсутствии серьезного поступательного экономического развития. Пока экономика Гренландии и Фарерских островов очень слаба. Конечно, богатая Дания выдержит бремя содержания сотни тысяч человек. Но хорош ли этот порядок как вечный, в том числе и для самих гренландцев и фарерцев? К тому же королевская Дания может по каким-то причинам сама изменить свою нынешнюю политику. Капитализм остается капитализмом, благотворительность, спонсорство — явление локальное, ограниченное и в конечном счете тупиковое. Примером тому — вековая нерешенность проблем малых народов — от Судана и Австралии до Севера, в том числе в России.

Вероятно, выход — в создании новых отраслей хозяйства, новых сфер занятий; принципиальные возможности для этого есть. Прежде всего это туризм, стремительно развивающийся во всех богатых странах «золотого миллиарда». Гренландию в 1995 г. посетили 15 тыс. туристов, Фарерские острова — 25 тысяч (1994 г.), к 2002 г. предполагалось соответственно 35 и 50 тысяч. Это не великие цифры, но для начала — неплохо. Аляска тоже начинала с малого, а теперь ее посещают в год 700—800 тыс. туристов, приносящих штату около 1 млрд долл., или 1300—1400 долл. в расчете на душу населения. Население Гренландии в 10—12 раз меньше населения Аляски. Значит, для того чтобы подняться до аляскинского уровня, а он считается достаточно приличным, надо всего лишь удвоить небольшое сейчас число туристов. Думается, это достижимо.

Организация массового туризма в Гренландии — дело нелегкое. Наземных дорог практически нет, движение вдоль ледника, тем более по нему — небезопасное. Но туристский потенциал огромен, уникален. Все необычно, таинственно. Ледники и айсберги, контрасты природы, быт древних людей, руины поселений викингов, катание на собачьих упряжках, охота на белого медведя и мускусного быка (лицензии стоят, впрочем, дорого).

Как сообщают путеводители, «первобытная свежесть воздуха». На фоне «первобытности» — рев тяжелых американских бомбардировщиков и циклопические сооружения новых противоракетных баз. Для интересующихся политикой притягательно удивительное устройство жизни «среди льдов и снегов», невиданные социальные достижения (важно заметить: не американские, а датские!). Вот такая широчайшая гамма впечатлений.

Намечены 14 туристских маршрутов. Организаторы пытаются сделать туризм сравнительно недорогим: если не требовать звездных отелей, можно уложиться в 100 долл. в день.

Но есть вещи посерьезнее. К западу от Гренландии, на шельфе Девисова пролива открыты месторождения нефти и природного газа. Структура Филли к западу от Нуука равноценна структурам богатейших залежей Северного моря, благодаря которым Норвегия стала процветающей страной.

Специалисты считают, что через 8—10 лет и, может, раньше начнется добыча нефти и газа и это изменит будущее арктического острова.Какие-то надежды на нефть есть и на Фарерских островах. Делаются попытки разведения новых ценных рыб. Поощряются местные промыслы сувениров, бижутерии и других изделий, главным образом в расчете на туристов. Компьютерный магнат Билл Гейтс обещал построить заводик по сборке «программ». Хороший пример активности в целях развития и сохранения маргинальных районов.

Географическая отдаленность, в некотором роде закрытость страны в какой-то мере ограничивали посещение Гренландии иностранными учеными и специалистами. Положение, кажется, меняется. Нуук — частое место международных и двусторонних встреч. Русские тоже теперь посещают Гренландию.

Справочный материал

Гренландия, Калаадлит Нунаат

Расположение - крупнейший в мире остров, расположенный в северной части Атлантического океана.

Территория - 2175,6 тыс. км2.

Население - 59,3 тыс. чел. (на 1998 г.).

Административный центр - Нуук (Готхоб) (12,6 тыс. жителей).

Другой крупный город - Сисимют (Хольстейнберг) (4893 тыс. жителей).

Официальный язык - гренландский и датский.

Господствующая религия -христианство (католики).

Денежная единица - датская крона = 100 эре.

Гос. строй - самоуправляемая территория Дании.

Политическое устройство. Административная власть на острове принадлежит назначаемому датским правительством губернатору. В 1979 г. установлено местное самоуправление. Орган самоуправления - ландстинг в его состав вошли представители партии Сиумут (13 мандатов) и Атассут (8 мандатов). В парламенте Дании Гренландия представлена двумя депутатами.

Карта. Гренландия, Калаадлит Нунаат

История. Гренландия открыта в 875 г., с 1721 г. началась ее колонизация датчанами. В 1921 г. Дания объявила о своем суверенитете над островом. По соглашению 1941 г. США создали на острове военные базы. В 1951 г. между США и Данией заключено новое соглашение о «совместной обороне острова», в результате чего на территории Гренландии создана система стратегических баз. По конституции 1953 г. был упразднен колониальный статус Гренландии, она была объявлена частью королевства Дании.

Экономика. Гренландия богата полезными ископаемыми. Обнаружены нефть и природный газ, залежи медных, никелевых, молибденовых, хромовых, железных, цинковых, свинцовых, урановых руд, а также запасы тория, бериллия, мрамора. Добываются криолит, свинцовый и цинковый концентраты. Более 25% населения занято рыболовством и рыбообработкой. Определенную роль играют овцеводство и оленеводство, ловля пушного зверя, охота и рыболовство. Местные перевозки пассажиров и грузов осуществляются морским транспортом, самолетами и вертолетами.

Рельеф. Остров Гренландия (местное название - Калааллит Нунаат) - самый большой остров Земли, расположенный к северо-востоку от материковой Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Более трех четвертей страны покрыто ледниками. Колоссальный вес этих льдов заставляет земную кору средней части страны проседать, формируя вогнутый бассейн, который достигает глубины 360 м. ниже уровня моря. Для поселений пригодны только прибрежные районы, во многих местах изрезанные фьордами. Наиболее высокие горы находятся у восточного побережья. Гора Форель к северу от Анмассалика в юго-восточной Гренландии достигает высоты в 3360 м., наивысшая точка - гора Гуннбьёрн (3700 м.) лежит в северной части страны.

Климат. Свыше 80% территории занято ледниковым покровом. Климат морской субарктический и арктический, на леднике - континентальный, в прибрежных районах - крайне изменчивый. Средние температуры июля - от +3°С до +9°С, а января соответственно от -8°С до -17°С. Летом иногда температура поднимается до +21°С, но часто даже и в этот период температура не превышает 0°С. Самые низкие температуры наблюдаются на восточном побережье - до -46°С в зимний период. Среднее годовое количество осадков на юге - около 1080 мм., в столице - до 600 мм., на крайнем севере - 100-200 мм. Летом на побережье часты густые туманы. С поверхности ледников часто дуют сильные стоковые ветры "питерак", скорость которых достигает иногда 60-70 метров в секунду.

Достопримечательности. Обширная тундра, блестящие массивы льда и чудовищные ледники, которые "рождают" айсберги прямо на глазах немногочисленных пока туристов, круглогодичные возможности для айс-кламбинга, сноуборда и лыжного спорта, уникальная (хоть и скудная) природа, богатое живыми существами море, молчаливые инуиты с их уникальной культурой и фантастической приспособленностью к жесточайшим местным условиям - все это постоянно привлекает сюда все больше и больше туристов.

Визитная карточка Гренландии - полярное сияние (так называемое "Орора бореалис"), которое здесь можно наблюдать практически круглый год, и полярные миражи ("Фата Моргана"), которые в этих высоких широтах демонстрируют иногда фантастические картины величественных парусников или окруженных пышной зеленью городов.

Руины Хвалсей, лежащие на прибрежной полосе поблизости от Какортока, являются наиболее обширными и наиболее сохранившимися следами норвежских поселений в Гренландии. Хвалсей даже упомянут в древней исландской летописи "Флатейярбик" как место сжигания ведьм в начале XV-го столетия, а также как единственное место, где совершались браки между инуитами и колонистами.

Упернавик, расположенный в фьордах моря Баффина в 800 км. к северу от Северного Полярного Круга, - самая северная паромная переправа в мире. Как говорят местные жители: "Вы даже не начинали узнавать, что такое холод, пока не побывали в Упернавике". Обязательно следует посетить Старый Городской Музей, который является и на самом деле самым старым в Гренландии.. Экспозиция включает каяки всех видов, полную коллекцию самых разнообразных гарпунов и других приспособлений для охоты на кита, ножи и кожаные изделия. В стадии реализации находится подготовка полной исторической экспозиции о районе.

Пугачёва Е.А.

19 февраля из Москвы стартовала экспедиция "Огненный пояс Земли". Шестеро ее участников вылетели на Аляску, чтобы за 900 дней пройти более 70000 км вдоль побережья Тихого океана и подняться на самые значительнейшие вулканы планеты. Руководитель экспедиции Константин Мержоев готовил такой суперпоход несколько лет и он стал возможным благодаря грантам Русского Географического Общества. Мы желаем удачи нашим коллегам, но в то же время, выражаем удивление некоторыми моментами. Так высшим вулканом мира называется Аконкагуа, которая вулканом не является. В тоже время, в материалах экспедиции никак не упоминаются высочайшие вулканы Южной Америки Охос дель Саладо, Антарктиды – Маунт Сидлей, Океании – Гилуве.

Вот как пишет об экспедиции пресса:

С мыса Принца Уэльского, где начнется первое в мире непрерывное многолетнее путешествие по вулканическому поясу планеты, его участники на снегоходах отправятся в Анкоридж. Затем пересядут на мотоциклы и двинутся через Канаду и США в Мексику. А до Огненной Земли будут добираться на велосипедах. По Антарктиде пойдут на лыжах. А от австралийского мыса Йорк до Новой Гвинеи доплывут на специальном катамаране. Будут, конечно, и длительные пешие переходы.

Но главное для членов команды – восхождения на крупнейшие вулканы Тихоокеанского вулканического пояса. В этой зоне цепью протянулись более трехсот действующих вулканов из пятисот известных на Земле. Пройти маршрутом самых "горячих точек" - мечта любого путешественника, убежден руководитель экспедиции Константин Мержоев:

"Эту экспедицию можно сравнить с теми экспедициями, в которые в свое время ходили первооткрыватели. Тогда велись исследования точно так же. Вы прекрасно знаете, что существует такое понятие, как "комнатные" ученые и ученые, которые ходят. Я не говорю, что "комнатные" ученые плохие, но они пользуются теми материалами, которые собираем мы".

70 самых крупных вулканов "Огненного пояса" намерены покорить российские путешественники. И хотя в полевых условиях трудно проводить серьезные исследования, тем не менее научная составляющая в экспедиции присутствует, отмечает Константин Мержоев:

"Естественно, будет вестись мониторинг активности вулканов тех стран, в которых мы будем находиться. Будут вестись съемка, наблюдение за тем, что и в каких пропорциях происходит, отбор пород и так далее. Будут вестись метеорологические наблюдения в процессе всей экспедиции, начиная от скорости ветра и кончая температурным графиком".

Более двадцати лет Константин Мержоев ходит в экспедиции, за его плечами не один трудный маршрут. Путешествие вдоль огненного кольца Земли задумано им еще в 2002 году. И с тех пор участники похода серьезно к нему готовились.

Организовать уникальную экспедицию помогло Русское географическое общество (РГО): выделило грант, помогло в деталях разработать маршрут путешествия. Позаботились и о безопасности участников экспедиции: ведь им предстоит пройти по территории 19 стран, часть из которых спокойными не назовешь, говорит куратор проекта от РГО Артем Хуторской:

"По маршруту прохождения экспедиции будет несколько стран, в которых обстановка заставляет волноваться за наших путешественников. В частности, Сальвадор, Колумбия, Гондурас, Папуа Новая Гвинея. Это те страны, где нашим путешественникам понадобится защита. Сейчас разработана программа взаимодействия с министерствами внутренних дел и безопасности этих стран. Естественно, будут группы поддержки от этих ведомств, охрана, которую предоставят участникам на определенных этапах".

И все-таки три года быть вдали от дома, родных и близких очень тяжело. Конечно, будет связь по Интернету и спутниковому телефону. К путешественникам смогут присоединяться на каких-то этапах ученые-вулканологи и этнографы. Да и встречи с местными жителями, безусловно, интересны и не дадут скучать.

Главное, чтобы не было конфликтов внутри команды, считает руководитель экспедиции. Но он уверен, что многолетний опыт совместных походов – надежная гарантия успеха. "Все люди проверенные, мы не подеремся", - шутит Константин Мержоев.

Самые последние новости о путешествии, фотографии и видеоролики его участники собираются размещать на своем сайте http://900days.org/, чтобы все желающие могли приобщиться к удивительному миру огненного кольца Земли.

Материал сайта 900days.org

О целях экспедиции «900 дней – Огненный пояс Земли»

Путешественники пересекут пять континентов, сделают восхождения на самые высокие действующие и недействующие вулканы всех материков и островов, входящее в огненный пояс земли. На пути будут лежать места древних цивилизаций, пустыни, ледники, каньоны, самые длинные горные цепи земного шара, острова населенные людоедами и самые развитые государства современности.

Путешествие разделено на этапы каждый из которых будет проходить только активными способами передвижения: пешком, лыжи, мото, вело, яхта, катамаран. На всем протяжении экспедиции путешественниками будет вестись исследовательская работа и съемка кино фото материалов.

Основные цели экспедиции:

ИНФОРМАЦИОННАЯ: будет снят документальный фильм с последующим его показом по российским телеканалам. Отснятые материалы во время путешествия, будут регулярно направляться на телевидение один раз в месяц. Каждую неделю российские радиостанции будут транслировать интервью с участниками путешествия в прямом эфире. Газеты и журналы также будут получать информацию прямо «с колёс» во время экспедиции.

СПОРТИВНАЯ: первое в истории Российского и мирового спорта беспрерывное кругосветное путешествие вдоль «Тихоокеанского огненного кольца» активными способами передвижения (мотоцикл, велосипед, яхта, лыжи, пешком). Всего будет пройдено более 70 000 км.

СОЦИАЛЬНАЯ: пропаганда Олимпийского движения в России, здорового образа жизни, взаимопонимания людей различных национальностей, образа жизни и вероисповедания, воспитание у подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности своей Родине.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: приобщение молодежи к духовному наследию российского народа, воспитание полноценного гражданина Родины, развитие спортивного туризма, расширение кругозора молодежи, содействие воспитательному процессу в образовательной сфере. Накопление банка данных по материалам экспедиции для дальнейшего использования в учебном процессе.

--

Этапы экспедиции: №1 Северная Америка

Северная Америка-третий по размерам материк земного шара. Начало путешествия будет проходить по полуострову Аляска. Здесь насчитывается около 50 действующих вулканов разной активности, на наиболее интересные из них нами будут сделаны восхождение это такие как вулк. Виниаминова, вулк. Илиамна и т.д. На нашем пути лежат великолепные по своей красоте озера – Бачарова, Илиамна и др. Проследовав по северо-западному берегу залива Кука, мы прибываем в Анкоридж – крупнейший город на территории Аляски. Из Анкориджа начнётся один из самых протяженных этапов экспедиции. На мотоциклах «Урал» команда преодолеет более 6 тысяч км с периодическими остановками для восхождений и посещений самых интересных мест пересекаемых государств.

Путь будет пролегать вдоль западной окраины Северо-Американского континента от холодных арктических берегов Аляски до знойного тропического побережья Мексиканского залива и Панамского перешейка по красивейшим, увенчанными снежными вершинами Кардельерам (правильно, Кордильерам, редакция).

Западные и восточные хребты Кардельер опоясывают внутренние плоскогорья, по которым нам предстоит дальнейшее продвижение на юг. Колумбийское плато, которое лежит в бассейне реки с одноименным названием окружено со всех сторон высокими горами. Оно напоминает гигантскую чашу, наполненную почти до краев базальтовой лавой. Река прорезала в базальте глубокие каньоны, глубина которых достигает 600 метров и все это для нас будет как подготовка к встрече с еще более грандиозным природным памятником с Колорадским плоскогорьем.

Река Колорадо со своими притоками прорезает все ступени плоскогорья, образуя еще более глубокие каньоны. И кульминацией этого чуда Большой каньон или как его еще называют Гранд-Каньон, глубина которого достигает 1800 метров. Его можно считать одним из современных чудес света образованных в результате разрушительной работы реки, берега которой являются для геологов и геоморфологов земной летописью. Далее путешественники проследуют до границы с США и Мексики.

В Мексике насчитывается 350 действующих вулканов, среди которых – высочайшая точка страны – Орисаба (5700 м). Вблизи столицы страны – Мехико – находится 2 действующих вулкана – Попокатепетль и Истаксиуатль в планах путешествия взайти на эти величественные горы. В этой стране удивляет многое. И самые первые на Американском континенте государства, существовавшие в далeком прошлом, сапотекское государство Монте-Альбан, держава ольмеков, теотиуаканская культура, культура майя, тольтеков и ацтеков. Это пирамиды майя и богатейшие месторождения полезных ископаемых, в том числе благородных металлов – золота, серебра, платины, что так привлекало испанских канкистодоров (правильно, конкистодоры – ред.). И уникальные природные условия – здесь соседствуют вулканы, плато, выжженные зноем пустыни, и влажные тропические леса.

От границ Мексики и Гватемалы группа поменяет средство передвижения и пересядет на велосипеды.

Маршрут:

г. Анкоридж – г. Гленален – г. Ток – г. Снаг – вулк. Санфорд 4939 – г. Так-Джанкшен – г. Теслин – Уотсон-Лейк – г. Форт Нельсон – г. Тейлор – г. Принц Джордж – г. Клинтон – г. Ванкувер – вулк. Бекйкер 3285 – г. Марли-Валей – вулк. Рейнир 4392 – г.Худ-Ривер – вулк. Худ 3427 – г. Диамонд-Лейк – вулк. Лассен-Пик – г. Рино – г.Бишоп – г.Барстов – г.Лас-Вегас – г.Месгит (коньон Каларадо) – г. Джакоб-Лейк – г.Марблей-Саньон – г. Феникс г. Лукевилье – оз. Солтон-Си – г.Соноита – г. Каборка – г. Карбо – г. Импалме – г. Лос Мочис – г. Масатлан – вул. Фуэго-де-Колима (Огненный) – вул. Фуэго-де-Колима– вул. Парикутин – г. Тулука – вул. Невадо-де-Тулука – г. Мехико – вул. Попакатепетль – вул Орисаба – г.Хучитан – г.Тапачула

Дорогой Игорь! Мы все уже смирились с мыслью, что ты не променяешь Харьков на Москву. С тем, что нам чего-то и кого-то будет здесь постоянно не хватать. Так что остается надеяться, что всё будет не хуже, чем было. То есть, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Что ты будешь регулярно радовать нас своими наездами. Желаем оставайся вечно таким же сильным и спокойным, обаятельным и обнимательным !

Твои друзья из Клуба 7 Вершин.

Из последних сообщений харьковской прессы (Segodnya.ua):

Харьковские альпинисты покорили четыре вершины за 8 дней на транс-мексиканском вулканическом поясе. Экспедиция из 14 человек, среди которых было и трое детей 7—10 лет, а также любители гор из Одессы, Днепропетровска на прошлой неделе вернулась с далекого континента.

Известный харьковский альпинист Игорь Свергун — «главарь» экспедиции — говорит, что сначала даже и не думал идти на вулканы Мексики. «После покорения Чо Ойю (вершина 8200 м в Гималаях. — Авт.) включил телевизор и первое, что услышал от диктора, что Мексика отменила для Украины визовый режим», — рассказал нам Игорь. Он обзвонил друзей — все единогласно дали согласие.

Отправились в Мексику украинские альпинисты 18 января. За две недели покорители вершин взошли на 4 потухших вулкана — Невадо де Толука (4577 м), Ла Малинче (4461 м), Истаксиуатль (5286 м) и на высочайшую вершину пояса (и всей Мексики) — пик Орисаба (5636 м). На первые два вулкана взошли даже дети-альпинисты, две девочки 7 и 10 лет и семилетний мальчик. Подниматься на вулканы было не страшно, говорят альпинисты, ведь они спят. «Когда мы шли, рядом с Истаксиуатль (гору окрестили «лежащей женщиной»: отчетливо выделяются грудь, бедро и ступни) дымился вулкан, были слышны сероводородовые выделения. Мы поспешили быстро уйти оттуда», — рассказал руководитель экспедиции.

На покорение каждой вершины у альпинистов уходил день: они приезжали в лагерь, а утром взбирались на вершину, преодолевая 1—2 км. Погода и природа баловали наших земляков: возле Тихого океана — +28, а на вершине -5. «Снеговая линия начинается на высоте 4800 метров, деревья растут на 4 тысячах метров. Совсем не так, как у нас. А пик Орисаба — небольшой рай для альпинистов: ровный кратер», — говорит Игорь.

Чтобы посмотреть на древнюю культуру Мексики и покорить спящие вулканы, нашим альпинистам в среднем пришлось потратить $ 2,5 тыс. на одного — с перелетом и с отелями в 2 звезды. «С собой мы брали снаряжение, веревки, ледорубы, связки, кошки, спальники, коврики, колбасу и сало», — говорит Свергун.

http://www.segodnya.ua/news/14220816.html

Американец из Миннесоты ставил своей задачей совершить первое в истории соловосхождение на высочайшую вершину Северной Америки в январе. Однако, не получилось. 49-летний ветеран полярных путешествий добросовестно пропахал путь до штурмового лагеря, отрыл там пещеру (какую смог) и принялся ждать погоды. Шесть дней сидения не принесли результата. Тут шансов гора не предоставила: дуло и мело без остановок, ветер 100 кмчас и температура - 40˚ -50˚. Лонни Дюпре с каждым днем всё лучше понимал, что шансы таят и нужно думать о борьбе за жизнь. И он успешно спустился в базовый лагерь, где должен скоро улететь в Талкитну и домой.

Теоретически он мог совершить вторую попытку, но во-первых, это был бы уже февраль… Во-вторых, безумно хотелось свежего салата.

*******

 На 1 февраля намечен вылет на ледник Кахилтна Артура Тестова и Кристин Ферре. Их цель первое зимнее женское восхождение на Мак-Кинли и первое подобное восхождение семейной пары. В прошлом году они уже делали попытку, и сделали кое-какие выводы. Но прежде всего, упорно тренировались весь год, сходили на вершину летом. А решающим фактором может стать всё же погода.

Надеемся, что за ходом экспедиции можно будет следить

 на специальной странице фейсбука >>>>>>>

И несколько прошлогодних фотографий с сайта Артура

Материал о фильме, который стоит посмотреть. Хотя бы из любопытства, ведь эта история становится или уже стала классической. А самому Арону мы желаем всё реализовать свою мечту и сходить Семь Вершин. Он об этом не раз заявлял, но по каким-то причинам серьезно к реализации этой идее не приступил. Ждем на Эльбрусе, будем рады видеть на Эвересте, Винсоне и т.д..

Журнал «Огонёк» № 3 (5162) от 24.01.2011

Человек оказался сильнее смертельных обстоятельств. Альпинист Арон Ли Ралстон так поразил Америку, что режиссер Дэнни Бойл снял о нем фильм "127 часов", который сейчас претендует на "Оскар"

До мая 2003 года Арон Ли Ралстон, родившийся 27 октября 1975 года, был никому не известным, одним из многих тысяч американских альпинистов. После того как в мае 2003 года он тупым ножом отрезал себе нижнюю часть правой руки, зажатой огромным камнем в каньоне Blue John в штате Юта, Ралстон стал известен во всем мире.

Перед этим походом Арон никого не оповестил, куда он направляется. Он не взял с собой мобильного телефона, и у него был лишь минимальный запас еды и воды. Он знал, что никто его искать не будет. С зажатой камнем рукой он провел в каньоне 127 часов — пять дней. Когда у него кончилась вода, ему пришлось пить собственную мочу, он вырезал на стене каньона свое имя, дату рождения и предполагаемую дату смерти и записал на видеокамеру прощание со своими близкими.

К концу этих роковых 127 часов Арон сумел переломать кость руки и с помощью ножа отрезать мягкие ткани. С замотанной тряпками культей руки он спустился из каньона по 20-метровой стене и на свое счастье встретил семью, путешествующую по каньонам. Они оповестили спасателей, напоили его и дали ему два сладких печенья. Пилот вертолета долго не мог найти группу и уже собирался улететь на заправку, как увидел на земле четырех людей, включая Арона. Так Ралстон был спасен, поскольку еще немного — и было бы поздно оказывать ему помощь.

Нам это может показаться странным, но позже парковая служба США, ведающая каньонами, достала из каньона потерянную часть руки, кремировала ее и передала пепел Арону.

Все эти реальные события, за исключением последнего ритуала, нашли воплощение в фильме "127 часов" режиссера Дэнни Бойла, удостоенного два года назад нескольких "Оскаров" за картину "Миллионер из трущоб".

Роль Арона Ралстона исполняет известный американский актер Джеймс Франко ("Ешь, молись, люби"). Съемки проводились в том самом каньоне в Юте и в павильоне, где место трагедии было дотошно воспроизведено декораторами. Режиссер Дэнни Бойл из статичного, по сути, сюжета сделал динамичный и драматически напряженный фильм. Некоторые сцены сняты настолько натурально, что на премьере картины на кинофестивале в Торонто несколько зрителей потеряли сознание, и им потребовалась медицинская помощь. Похожие сцены повторились и тогда, когда фильм вышел в американский прокат.

Потеря руки не остановила Арона Ралстона. Он продолжает заниматься альпинизмом. В 2005 году он стал первым альпинистом, взошедшим на все вершины штата Колорадо высотой более 14 тысяч футов. Все восхождения он проделал зимой, в одиночку. Этот "проект" он начал в 1998 году и продолжил его после трагедии в каньоне. В 2008 году Арон взошел в одиночку на вершину Денали и спустился с высоты в 20 320 футов на лыжах. В 2009 году он возглавил экспедицию своих друзей по реке Колорадо через Великий каньон и взошел на гору Килиманджаро в Танзании. В его планах — со временем подняться на гору Эверест.

Сегодня Арон Ралстон — автор автобиографии-бестселлера Between Rock and Hard Place. Он постоянно выступает с лекциями. Его ставка — 20 тысяч долларов за выступления в США и 37 тысяч долларов за лекции в других странах. В августе 2009 года Арон женился на Джессике Трасти, а в прошлом году в семье родился сын.

Сергей Рахлин, Лос-Анджелес

*******

Режиссер Дэнни Бойл сделал из истории Ралстона захватывающую сагу о величии человеческого духа

Арон Ралстон совершенно не стесняется своей культи и иногда пренебрегает протезом. Когда он пришел на это интервью, из его правого рукава торчал крюк. Нельзя было не задуматься об истоках и природе героизма, о силе воле человека, о выживании в экстремальной ситуации. Ну скажите, сколько людей были бы готовы на поступок, который совершил Арон? И что это — героизм или инстинкт выживания?

— Арон, какие чувства вы испытывали, когда впервые смотрели фильм о себе вместе с вашей семьей?

— Слезы лились рекой! Особенно, когда я смотрел эпизоды фильма, связанные с моим прошлым, с событиями, произошедшими до трагедии. Когда я увидел сцену, когда солнечные лучи проникают в расселину, в которой я застрял, я вспомнил мое путешествие с отцом в Большой каньон и почувствовал, как глубоко я люблю свою семью. Своего отца, свою маму, свою сестру. Фильм буквально затянул меня в мир моих собственных чувств.

— После вашего спасения вам, Арон, пришлось учиться жить с одной рукой. Одновременно на вас обрушилась популярность. Как вы со всем этим справились?

— Я делал все шаг за шагом. Самым важным было физическое восстановление и воссоединение с семьей. Одним словом, возвращение к нормальной жизни. Это заняло много месяцев. Мой печальный опыт во многом переменил меня как человека. Мои отношения с родителями и сестрой углубились, так же как и с друзьями. Постепенно я понял, что моя история выходит за рамки личного события. Она ведь затронула множество людей во всем мире. Когда я резал себя по живому, я меньше всего думал о том, что кому-то еще будет до этого дело. А потом я стал получать тысячи писем поддержки от незнакомых людей, которым моя история вернула силы к жизни, помогла выбраться из депрессии или даже расстаться с мыслями о самоубийстве.

Я выбрал жизнь, когда в принципе шли мои последние часы. И я понимал, что сам создал себе эту ситуацию, поэтому никто, кроме меня, не мог меня вытащить оттуда. Если бы я надеялся на спасение свыше, я скорее всего умер бы там, в каньоне.

Вы видите в фильме, как герой на видеокамеру заочно разговаривает со своей семьей. В той ситуации для меня это было линией жизни.

— Для тех, кто не занимается альпинизмом, не вполне понятно, почему люди так отчаянно рискуют жизнью. Зачем вы идете на это?

— Мотиваций несколько. Одна из них — самопознание. Ты хочешь понять, кто ты такой. Другая причина — ты острее чувствуешь жизнь, когда играешь со смертью, когда она, возможно, так близка. Во всяком случае, так было со мной, особенно в 20 лет. Потом, ты с помощью таких экстремальных ситуаций, видимо, преодолеваешь какие-то свои комплексы, неуверенность в себе. Теперь же это главное чувство — чувство, что ты живешь,— я испытываю рядом со своими близкими.

— Так вы не тот, что были до тех событий в каньоне?

— Мое несчастье убедило меня, что есть силы куда более значительные, чем наша физическая энергия выживания. Когда мои силы убывали, я понял, что выживаю не столько благодаря одному буррито, которое я съел, а благодаря любви. Я верю по крайней мере в одну библейскую истину: "Бог — это любовь". А может быть, и "любовь есть Бог". Любовь может дать нам невероятную силу и мужество, она связывает нас. Отсутствие такой связи с людьми часто ведет к самоубийству. В моем случае, если бы это чувство не поддерживало меня, я бы погиб. Между прочим, моя мама в то же самое время, когда меня нашли, добивалась посылки за мной вертолета.

— Во время того печального похода в горы вы забыли мобильник, острый нож и не взяли достаточно воды и еды. Оглядываясь назад, скажите: что бы вы ни в коем случае не забыли сегодня?

— Взять с собой моих друзей! Потому что когда вы среди своих, вы по-настоящему живете!

— Что вы в принципе думаете о том, что многие человеческие трагедии, вроде вашей, становятся голливудскими фильмами?

— Я сначала написал книгу, которая помогла многим людям. Поэтому я воспринимаю фильм как продолжение того благословения, которое выпало мне. Режиссер Бойл сделал картину не об ужасе происходившего со мной, а фильм, который поднимает дух. Я очень доволен фильмом, потому что он помогает людям.

— Вы вдохновляете много людей. А кто вас вдохновляет?

— Это те люди, которые подходят ко мне после моих выступлений или после просмотра фильма. Люди на костылях, люди, сражающиеся с раком, получившие травму или потерявшие близких. Когда они делятся со мной своими историями и говорят, что моя история помогла им, это трогает до глубины души.

— Когда вы проходили период восстановления, вам понадобились консультации психолога?

— Да, конечно, консультаций было много. Но скажу вам, что самый главный психотерапевтический урок я получил, когда был зажат в каньоне камнем. Я за эти пять дней испытал великое горе, много раз проиграл в голове потерю своей жизни. И, когда я спасся, я был уже в мире с собой. Наверное, поэтому у меня нет посттравматического синдрома в той мере, в какой его можно было ожидать. Что, конечно, не избавляет от ночных кошмаров вроде того, что у меня снова две руки, я пытаюсь открыть дверь, и одна рука отрывается. Все как в фильме ужасов!

— Деликатный вопрос... Вы можете себе позволить самый технически совершенный протез. Тем не менее вы пришли с довольно старомодной "клешней"...

— Да, принцип этого моего протеза не изменился за 150 лет, со времен Гражданской войны в Америке. Но разница в том, что мой сделан из современных легких пластмасс и металлов. Тот, что вы видите, я называю "выходным", ношу его с костюмом. Но у меня есть и несколько других. Одним я пользуюсь для скалолазания, другой подходит для альпинизма, им удобно держать ледоруб, третий — для катания на горных лыжах. Протезы, как туфли, должны быть удобными. Протез — это не часть меня. Это просто орудие. Я носил какое-то время вначале протез, похожий на настоящую руку. Вот, мол, у меня, как у всех — две руки. Потом я понял, что мне важнее практическая сторона — что я могу делать с помощью протеза.

"Он просто сила природы"  Мнение

Режиссер Дэнни Бойл о фильме "127 часов"

— Этот фильм — история супергероя?

— Я встретил Арона Ралстона в 2006 году. К этому времени я знал его историю, и у меня была идея, как ее воплотить в кино. Он ведь просто сила природы! В нем жизнь бурлит! Но мне было интересно показать, кроме этого, как один большой камень может все остановить в жизни человека. Как физическое совершенство становится совершенно неважным, а другие факторы — выживание, сила духа, смирение, рефлексия — берут верх. И в итоге способствуют героизму и триумфу воли, побеждающей непреодолимые, казалось бы, обстоятельства. При этом это не история супергероя, а одного из нас.

— Фильм практически об одном человеке наедине с природой. Но как заставку к картине вы включили в нее динамичные сцены толп людей в разных странах в движении...

— Я верю в толпу. Я верю в нас, людей. Я искренне верю, что мы не можем обойтись друг без друга, выжить поодиночке. Поэтому мы собираемся в городах. И вот этот контраст индивидуализма Арона, суператлета, и его одиночества в мире, населенном миллиардами людей, меня очень занимал.

Попав в беду, Арону приходится многому научиться. В первую очередь познать самого себя, соотнести себя с окружающим миром. Думаю, что неведомая нам магнетическая сила толпы вытаскивает Арона из пропасти. Первое, что кричит бывший "супермен" Арон, выбравшись из расселины и увидев людей: "Помогите!" Раньше или позже мы все взываем к помощи других людей.

Несмотря на то что действие картины почти полностью происходит на природе, я воспринимаю фильм как городской. Городской триллер, если хотите. Природа не имеет того ритма, который я хотел задать картине.

— Как бы вы поступили на месте Арона?

— Я не любитель природы. Я был в кемпинге последний раз 33 года назад. И пройдет еще 33 года, прежде чем я соберусь за город снова. Но я похож на Арона в том, что в подобной ситуации я бы, как и он, попытался все максимально организовать и подумать: как я могу выбраться из этой ситуации? Я бы до конца не терял надежды. Но не думаю, что я бы прошел глубокую внутреннюю трансформацию, подобную той, что произошла с Ароном во время его драмы в каньоне.

Беседовал Сергей Рахлин

Восхождение на высшую вершину Северной Америки гора Мак-Кинли имеет много своеобразных особенностей. Оно проходит в условиях полярного дня, в суровом мире снегов и ледников, по четко проложенному маршруту и под руководством гидов, здесь своя присущая только этой горе стратегия восхождения и своя тактика. Есть даже специфические технические детали.

Но есть еще одна особенность, на которую мы хотим обратить внимание. Для получения разрешения и оформления документов нужно обращаться в Национальный Парк Денали задолго до начала поездки. То есть уже сейчас, пока не поздно.

В начале февраля заканчивается формирование единственной группы Клуба 7 Вершин, которая следует по маршруту на Мак-Кинли в этом году. В группе еще есть места, но она не безразмерная. Не опоздайте ! Будет обидно. Сроки проведения программы с 21 июня по 14 июля. Стоимость программы Цена: 9 900 USD.

СМОТРИТЕ НА НАШИХ САЙТАХ

Подробнее - Ссылка на программу >>>>>>

Для того, чтобы вдохновиться, посмотрите наша фотогалереи >>>>>>>

Описание маршрута Вы найдете здесь >>>>>>>

Глава из книги Семь Вершин Мира >>>>>>

Вадим Алферов. Мак-Кинли - сердце русской Аляски. Большая по размерам и отличная по качеству статья >>>>>>>

Говорят, что один из самых опасных вулканов в мире это Rainier, огромная почти пяти-километровая гора, со всех сторон покрытая ледниками, возвышается над тремя миллионами жителей Сиэтла и его окрестностей.

По относительной высоте вулкан даже выше, чем Чогори-второй вершины мира. 40 ледников вулкана покрывают 91 кв.км. Последний раз вулкан действовал более 150 лет, но сейсмологи уже предупреждают о скором повторении извержения. Ледники вулкана, буквально пронизаны трещинами видимыми и невидимыми, возможно это результат работы теплого воздуха, который испускает вулкан. А на самой вершине, под толщей ледников есть даже маленькое озеро.

Членам клуба 7 Вершин следует поторопиться подняться на вулкан, возможно его ждёт судьба его соседа вулкана Сент Хелен, взорвавшегося в 1980 году.

Моя дорога к попытке подняться на Эверест в 2014 году, идёт по плану. На этот раз я тренировался на горе Рейнир. В США был праздник, по традиции американцы в этот день, как правило проводят на природе в кэмпингах и вулкан Рейнир в этом не исключение и сюда в эти дни устремляются много людей, большая часть из них бродит у подножья горы, а кто-то пытается покорить вершину. Зато уже на следующий день количество людей у подножья горы и желающих покорить её значительно уменьшается. Поэтому я и выбрал тренировку на Рейнире как раз в день окончания праздника. В этот день, как сказал мне рейнджер никто не зарегистрировался для подъема на гору. С одной стороны это хорошо, с другой не очень, всё таки это солидный вулкан, сплош покрытый ледниками и глубокими трещинами, и спокойней, когда знаешь, что на горе кто-то ещё есть. Это конечно не Эверест, но и статистика вулкана не очень вдохновляющая, в среднем в год гибнут на горе три человека, при мне года два назад вертолёт снимал со склона горы уже остывшее тело. Здесь помогут, высота позволяет. Главное не успеть замерзнуть или не упасть в трещины, которых здесь большое количество. Ледники, которые окружают вершину начиная примерно с высоты 2500 метров, сплош покрыты трещинами, видимыми и невидимыми. Как правило, моё время подъёма, от Paradise до лагеря Muir, составляет примерно 2-3 часа, в этот раз шёл почти 5 часов, тяжелый рюкзак и свежевыпавший снег на позволяли идти быстрее.

За пять часов поднялся 1300 метров до высоты 3100 метров, в лагерь Muir, от него до вершины «всего» 1300 метров? и вершина видна как на ладони. Мне не приходилось ночевать в этом лагере, тем более одному, раньше хватало сил подниматься сразу до вершины.

Попытка уснуть продолжалась часа три, в этом случае, как пишет опытный врач, покоривший Эверест, господин Похвалин «рекомендую принимать снотворное», но я не стал, всё-таки это не Эверест.

И наверное правильно сделал, чуть начал засыпать, как в домик , буквально кто –то вломился а перед этим минут пять делал попытки в него попасть. Ночь, метель, даже человеку, который здесь бывал, трудно найти узкую дверь а потом и открыть. Дверь сделана из расчёта выдержать суровую зиму и сильные шквальные ветра. Как только он попал в домик, так практически сразу забрался в спальный мешок, после этого мне до двух часов ночи, начала восхождения, оставалось чуть более двух часов и я стал себя успокаивать, что вершения не должна быть сегодня целью и лучше пожить еще пару, другую десятков лет, чем увеличить печальную статистику смертей на Рейнире ( в этом году три смерти уже было) Поэтому я решил пойти на вершину позднее и поспал ещё пару часов и посмотрел, что делается на улице и сразу для себя решил, что и в такую погоду на вершину я не пойду, шёл снег, ветер, видимость практически нулевая. Я не любитель безрассудного риска и предпочитаю иметь хотя бы 90% гарантии жизни. Здесь было меньше, погода плохая, питание только на один день, отсутствие людей на склонах выше 2000 метров, случись, что-нибудь, искать начали бы только через сутки, в лучшем случае.

Когда я доедал свой завтрак, зашевелился человек, который попал в домик ночью, как я понял, что у него уже вчера не было продуктов и он проснулся от вкусного запаха пищи, но увы её уже не было, я её успел съесть... Как оказалось это альпинист из Техаса, любитель как и я, и он с трудом ночью нашёл лагерь (представляю, что было бы с ним, если он не попал сюда, без палатки и запаса пищи)

Сказав, что-то, он стремительно пошёл вниз, в снегопад, но почему-то явно уходя левее стандартного маршрута, а там ледник, как впрочем, и справа, и только узкая полоса позволяет пройти вниз, без особых проблем. Я не успел ему ничего крикнуть и он растворился в снегопаде, надеюсь, он успешно добрался до тепла, во всяком случае в сводке смертей, в этот день никто не значился. Подождав ещё пару часов, в надежде, что снегопад закончится, но по показаниям барометра, на моих часах, я понял, что этого не будет и пошёл вниз.

Ещё два часа спуска и снегопад сменился приличным дождём, но дождь это не снег и я быстро добрался до машины, по пути встретив любознательного мармота, который возможно, с тоской думал о снегопадах и готовился забраться в нору на долгую зиму. Совсем скоро над его жильём будет несколько метров снега.

Семь вершин – это всегда актуальная тема

Так выглядел Эверест в ноябре 2009 года

Эверест.

Ноябрь, может быть, не лучший месяц для треккинговых программ в Непале. Но точно и не худший. В этот период тропы в долине Кхумбу обычно не пустуют. В этом году правда погода преподнесла неприятный сюрприз.

Военные вертолеты МИ-17 вывозят туристов из Луклы. Длительный период непогоды блокировал в Лукле порядка 2000 туристов. Густая низкая облачность несколько дней не позволяла самолетам приземляться Для этого периода года – это редкая ситуация. Возникла просто чрезвычайная ситуация, потому что многие туристы остались без мест в лоджиях и гостиницах. Власти Непала были вынуждены обратиться к помощи военных. В они помогли. За сутки 3/4 туристов были перевезены на ближайший аэропорт Ramechhap, открытый для самолетов. И оттуда - в Катманду.

Пирамида Карстенз. Герлинду оценили на родине

Герлинде Кальтенбрунер и ее муж Ральф Дуймовиц (или Дуймович ?) успешно провели группу своей компании Amical по джунглям Папуа от деревни Илага к подножью Пирамиды Карстенз. Затем, в течение трех дней (27 – 29 октября) альпинисты (12 участников + 2 гида) поднимались на эту вершину и на вторую по высоте в Ириан Джайе гору Ngga Pulu (4862 м). Во время восхождений условия были на редкость тяжелыми, пришлось пробиваться через снег и метель. Но очень уж сильной была команда, и уверенными в себе ее лидеры.

По возвращении из Новой Гвинеи знаменитая австрийская альпинистка довольно неожиданно попала под испытание медными трубами. Во-первых, земляки из общины Spital am Pyhrn (округ Kirchdorf) в Верхней Австрии приняли решение поставить на родине героини памятник. Не бюст, а настоящую скульптуру, которую заказали в Швейцарии. Герлинда изображена лезущей по скале. Торжественное открытие памятника будет оформлено в виде народного праздника и состоится 28 ноября.

По случаю ее приезда на родину Герлинду принял президент Австрии Хайнц Фишер. Сам заядлый альпинист, федеральный президент высоко оценил достижения соотечественницы и заверил что сделает всё, чтобы та сходила и на К2. После того как стало фактом то, что она не будет первой женщиной сходившей 14 восьмитысячников, у нее остался шанс быть первой, кто это сделает без кислорода. После Эвереста весной 2010 осталась только К2.

Как минимум две передачи с участием Ральфа и Герлинде состоялись уже по возвращении на немецких телеканалах.

Эльбрус. Хижина должна быть....

 Вадим Бойцов и Михаил Стемпковский 8 ноября поднялись на седловину Эльбруса с необходимым для закрепления купола снаряжением, а также фото и видео техникой. По заданию Фдерации альпинизма России они обследовали объект.

Результаты обследования

Купол отделен от основания и лежит в 2-3-х метрах ниже по склону в направлении на Юго-Запад. Купол получил незначительные повреждения: оторваны 2 треугольника, погнуты несколько соединительных элементов (хабов), разошлись несколько швов.

Платформа основания (пол) практически не повреждена, от нее оторван и утерян входной люк, других повреждений не обнаружено.

Тщательно исследованы точки крепления платформы основания к куполу. Шпильки М12, которыми крепили купол, изогнуты, но не сломаны, гайки и контргайки находятся на месте.

Предварительные выводы.

Согласно собранной и осмысленной нами информации можно считать несостоятельной версию о диверсии и наличии умысла при разрушении хижины.

Причинами, вызвавшими отрыв купола от основания стали ошибки строителей при монтаже приюта и ветер ураганной силы. Было установлено недостаточное количество точек крепления купола к основанию и не сделаны тросовые растяжки от купола.

На сегодняшний момент купол практически полностью забит изнутри снегом и с высокой степенью вероятности сохранится до весны 2011 года.

Перспективы. Сообщество строителей приюта и наши партнеры полны уверенности в том, что приют на седловине нужен и его возможно восстановить.

На июнь 2011 года запланирован старт экспедиции по восстановлению «Станции Red Fox 5300».

http://www.alpfederation.ru/

 Килиманджаро. На этой горе зарабатывают не только носильщики.

Новой знаменитостью, которая собирает благотворительные деньги на восхождении на высшую вершину Африки, стала Мартина Навратилова. Едва ли не самая успешная теннисистка всех времен родилась в Чехословакии под фамилией Шубертова. Но уже давно (в 1981 году) стала гражданкой США. Ее спортивная карьера продолжалась до 50 лет, когда она в 2006 году выиграла Открытое первенство США в смешанном разряде. 167 одиночных побед в турнирах, 59 – в турнирах Большого Шлема, если считать все разряды (18 – одиночных). 

 Но как выясняется, в этом году Мартина еще успела пройти лечение от рака. Успешно завершившееся. Сейчас Мартина в хорошей форме, что подтвердила легким преодолением маршрута по лестнице на вершину 55-этажного небоскреба Bank of America Tower на Times Square в Нью-Йорке.

Состав экспедиции - 28 человек, время проведения - начало декабря (с 6 по 12). Организатор -лондонский благотворительный фонд Laureus Sport for Good Foundation. Его стратегическая цель - улучшить жизнь людей путем поддержки спорта. Тактическая цель - собрать на этой экспедиции 100 тысяч долларов. Пока собрали 14 с небольшим.

Из интервью Мартины:

«Это делается для детей, которые хотят заниматься спортом, но не имеют такой возможности. Что касается лично меня, то надеюсь это станет хорошим завершением года, который вообще-то был ни к черту. (Смеется.)

Я в норме. В прошлом месяце у меня был день рождения. Когда меня спрашивают «Ну как ты?», я отвечаю: «У меня десять пальцев на ногах, десять на руках и две груди!»

Я играла в теннис, потому что любила его и хотела быть лучшей. Но выигрывала я или проигрывала, кк личность я не чувствовала себя от этого лучше или хуже. Я интересуюсь разными вещами. Я очень любознательна и всегда в курсе того, что происходит в мире. Я люблю путешествовать. Единственное, о чем я жалею, – это что я не успею посмотреть все», – приводит слова 54-летней Навратиловой The Washington Post.

Денали. Знаменитый полярник Дюпре идет соло в январе

В своё время американец Лонни Дюпре был награжден медалью «За выдающиеся спортивные достижения» СССР. Это было в 1989 году, за советско-американский проект пересечения Берингова пролива на собаках. Дюпре (1961 г.р.), уроженец северного штата Миннесота, безусловно, является одним из самых заслуженных полярных путешественников мира. Более 15 тысяч миль пройдено ми только по льдам Северного Ледовитого. Его главные достижения: первое летнее автономное достижение Северного Полюса с Эриком Ларсоном (правда, спасали их наши ледоколы), поход вокруг Гренландии (6500 миль), поход в 2009 году по пути Кука на Северный Полюс (54 дня). И вот американец собрался идти зимнее соло на Мак-Кинли.

В разгар зимы, практически в условиях полярной ночи, он собирается пройти классический маршрут на Мак-Кинли за 14 дней. Строго определен бюджет - 46 755 долларов, рассчитан до калории рацион, продумано снаряжение. Лонни будет тащить сани, нести рюкзак и, конечно, привязанную к себе лестницу. Это он, конечно, взял у Артура Тестова, самого главного специалиста по зимнему Мак-Кинли. Русская двойка Тестов – Ананич остается до сих пор единственной командой, взошедшей на Мак-Кинли в январе, самом суровом месяце. Всего зимняя статистика выглядит примерно так: 9 удачных экспедиций, 16 взошедших. Первое зимнее соловосхождение совершил Вернон Техас, но в феврале. Знаменитый японец Уэмура исчез в районе вершины примерно 14 февраля. Всего зимой погибло 6 альпинистов. И не счесть обморожений, в том числе тяжелых.

Аконкагуа. Алексей Косяков идет на Аконкагуа, но не соло….

Имя Алексея Косякова уже хорошо известно на Тянь-Шане и Памире, можно сказать, что он является уже знаменитым восходителем. Это после соловосхождения Абалаковским маршрутом на Победу в 2009 году. Впечатляющее достижение и впечатляющий напор, драйв.

Подробнее о восхождении на Победу.

Газета «Калужский перекресток»

- 26 декабря я в составе группы из семи человек лечу в Аргентину, - говорит «Перекрестку» Косяков. – Там, восхождением на гору Аконкагуа мы дадим старт программе «Семь вершин». Это – международная программа альпинистов. В Аргентине, добравшись до вершины, я установлю флаг Калужской области. Приурочить это событие планирую к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. Закончится наша экспедиция 30 января.

В составе группы, с которой пойдет в горы Алексей, будет семь человек, среди которых еще один калужанин Сергей Бобрецов и известный российский путешественник Федор Конюхов.

– Когда состоится восхождение на остальные горы, я пока точно сказать не могу, - поясняет Алексей. – Все будет зависеть от того, когда удастся найти спонсоров, но в любом случае, я обязательно побываю на вершинах всех гор этой престижной программы.

Но и на этом калужанин останавливаться не собирается. По выполнении программы «Семь вершин» Алексей Косяков поставил себе целью стать первым россиянином, который выполнит программу «14 восьмитысячников». Название этой альпинистской программы говорит само за себя.

- За все время существования программы «14 восьмитысячников» не было ни одного россиянина, который бы ее выполнил, - говорит Алексей. – И мне очень хочется это исправить. К тому же в «Семи вершинах» уже имеется Эверест, который идет в зачет и по программе восьмитысячников.

Алан Арнетт начинает амбициозную программу 7 Вершин с Винсона …

Алан – один из самых плодовитых наполнителей интернета новостями с Эвереста. Его сайт в сезон пользуется бешенной популярностью. Сейчас ему 54 года, а начал заниматься альпинизмом американец в 38 лет. До этого он сделал отличную карьеру, был на серьезных менеджерских постах, в том числе в Хьюлитт-Паккарде. С которого и ушел на пенсию в 51 год в 2007-м. Обеспеченный материально, он живет теперь в Колорадо и большую часть своего времени отдает своей страсти – горам. Не так давно, правда, много времени у него уходило на уход за матерью, которая страдала болезнью Альцгеймера. Печально было наблюдать, как самый близкий человек постепенно теряет самое ценное – память, забывает всё и вся. Сбор средств на исследовательские работы по борьбе с этим страшным недугом, является официальной целью его программы «Семь вершин» нон-стоп, которая стартует на днях. Удачи, Алан ! Увидимся на маршрутах.

Общая схема 7 вершин в короткий срок стала уже классической:

Винсон – Аконкагуа – Эверест – Мак-Кинли – Килиманджаро – Эльбрус – Карстенз – Косцюшко.

Заезжать в Антарктиду Алан будет с группой компании IMG, в те же сроки, что и Александр Абрамов с нашей первой группой.

Кстати, пока на Антарктиду из Пунта Аренаса не выполнено ни одного рейса. 53 человека уже давно должны были залететь на Юнион Гласьер. Пока причина задержки – погода. Редкие для Антарктиды снегопады, ветер. Люди, в основном сотрудники, персонал компании ALE, а также несколько групп, планирующих продолжительные походы, в полной готовности сидят и ждут сигнала. Знакомая картина.

http://www.alanarnette.com/

Сегодня основной состав нашей мексиканской группы вернулся на родину. После восхождения они попытались реализовать свою детскую мечту, навеянную Хемингуэем. Поймать легендарного марлина ! У кого-то получилось. Или не у всех ? В любом случае дружный коллектив уже наметил свою следующую общую поездку: вулканы Эквадора, в феврале. И, конечно, с Александром Абрамовым во главе.

По поводу фотографий с предыдущего сообщения.

Какие ж это марлины !!! Это махи-махи, по-русски = Дорада.

Вот - голубой марлин из Акапулько (11.11), ну и махи-махи с барракудами))))

Вячеслав Адров с уловом и кепкой 7 Вершин на голове

Сергей Дудко, Дмитрий Краснов и Александр Морозов достойно завершили наш мексиканский тур на самом знаменитом морском курорте страны. Посмотрите на фотографии, на счастливых людей, много комментариев здесь не требуется... 

8 ноября в 10 утра по местному времени на вершине высочайшего вулкана Северной Америки и высшей точке Мексики развивался флаг Клуба 7 Вершин. Группа Александра Абрамова поднялась на вершину в полном составе: Вячеслав Адров, Александр Дубинкин, Сергей Дудко, Наталья Зверева, Дмитрий Краснов и Александр Морозов.  Для этого потребовалось тяжело потрудиться, условия для восхождения были далеки от идеальных. Самая крутая часть склона представляла собой обледеневший фирн, пришлось повесить примерно 600 метров перильной веревки. К вечеру погода окончательно испортилась, так что можно считать, что группе крупно повезло.

Восхождение совершалось в рамках программы «Семь Вулканов»...>>>>>>>

Фотографии, присланные Владимиром Дорониным

6 ноября группа на джипах поднялась на Приют Пьедра Гранде (4200 м) у подножья Орисабы. На следующий день намечен акклиматизационно-тренировочный выход. А 8 ноября назначено днем восхождения.

После успешного восхождения на вулкан Ла Малинча группа спустилась в город Тлалучука (Tlachuchuka), из которого отлично видно нашу следующую цель - гору Орисаба. По дороге мы заехали в древний город Кантона, в котором ведутся масштабные археологические раскопки. Недалеко от него двое наших участников (Вячеслав Адров и Александр Морозов)решили попробовать на вкус плоды кактуса.  Получилось не сразу, поначалу искололись иголками. Оказалось, что можно есть только сердцевину.

 Здесь неожиданно встретили члена Клуба 7 Вершин Владимира Доронина, который живет в Сиэтле. Он специально приехал, чтобы с нами повидаться, узнав из интернета о нашем восхождении. Накануне, Владимир сходил на Орисабу и поделился с нами впечатлениями.

 Настроение у всех хорошее, все здоровы.

Александр Абрамов

 Команда в Мехико по приезду

Новая прическа капитану

Город Тлачичука

 С видом на Орисабу

 Вячеслав Адров

Вячеслав Адров и Александр Дубинкин, вдали Орисаба

Попытка съесть кактус

 А на горизнте опять Орисаба

Кантона - место работ археологов

Восхождение на Ла Малинчу

 На вершине Ла Малинча

 Приют 4200 м на склонах Орисабы