Южная Америка - Страница 63

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Аконкагуа. У нас очень холодно, дуют ветра. Мы тут засели в третьем лагере, в Берлине, в избушечке, чуть отчистили её от снега. Пережидаем ветер. Ночью попробуем стартануть… Если будет хорошая погода. Но будем ждать, высматривать… стараться. Пожелайте нам удачи и погоды! Адьос! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

" Здравствуйте уважаемые слушатели автоответчика 7 вершин. Сегодня 12 го 12-го в 12-00 можно считать началом семейной экспедиции на Аконкагуа. Состав: Александр Тертичный отец, Дмитрий Тертычный сын 14 лет, гид Сергей Ларин. Мы выезжаем в Пенитентес. Пермиты получены. Если кто надумает идти на Аконкагуа со своими несовершеннолетними детьми, имейте ввиду, что для получения Пермита требуются дополнительные документы. Постараюсь держать вас в курсе событий. Следущая связь я думаю будет с плаза де мулас дня через 3 или 4. До связи Сергей Ларин"

Прослушать аудиосообщение:

Команда на Карстенсе в 2014 году

Всем привет! На связи Владимир Котляр с Аконкагуа. Наши ряды порядели. Ребята сейчас заместо дня отдыха, по личным причинам решили улететь домой. И улетели на вертолете. Совсем-совсем быстренько. И нас осталось двое. Вот, к сожалению. Но мы экспедицию не сворачиваем… Сейчас мы сидим внизу, в Пласа де Мулас, на высоте 4300. И ожидаем погоду. У нас тут метёт, пурга. Ветер на верху очень сильный. На вершине сейчас по прогнозу погоды 70-75… Дожидаемся погоды и дожидаемся серёжиной группы, которая идет по нашим следам. Сегодня они должны уже быть в Пенитентесе. Сейчас мы сходим на вершинку, как раз для них всё разведаем. И думаем, к их приходу как раз должны спуститься обратно на Пласа де Мулас. И возможно, что-то подсказать, что-то помочь, для второй экспедиции Клуба 7 Вершин на Аконкагуа в этом сезоне. В общем, мы не заканчиваем наше восхождение, а продолжаем. Ждем погоду и идем наверх. Адьос! Всего доброго! Это был Владимир Котляр.

Прослушать аудиосообщение:

 Актуальные фотографии с Пласа де Мулас

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр. Мы сейчас находимся в высотном втором лагере Пласа Нидо де Кондорес, высота 5400 метров над уровнем моря. Много снега, вчера была сильная пурга, к вечеру. А потом распогодилось, и был потрясающе красивый закат. Давно не видел таких красок, честное слово…

Если бы можно было нецензурно браниться в эфире, я бы сейчас рассказал, как было красиво… Как раз перед этим было холодно...
Утром мы проснулись прямо как в рождественской сказке. Скопился конденсат, несмотря на все открытые вентиляционные отверстия . Всё равно он во всех наших палатках и вообще во всех лагерях. Ребята выходили просто снеговички.
Сейчас мы пообедали очень вкусно, плотно, сытно. Спасибо Ксюше, приготовила потрясающую, большую, огромную кастрюлю супа. Мы вот еле-еле её умяли. Через силу. И готовимся чуть отдохнуть. Почитать книжки, поучить французский. Ну, в общем, всё как обычно. Адьос! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Всем, привет! У микрофона Владимир Котляр, экспедиция на Аконкагуа. Сегодня мы нашей дружной командой «разношерстных полиглотов» поднялись в первый высотный лагерь Канада на высоте 4800 метров. С целью здесь переночевать для лучшей акклиматизации и постепенного, пошагового подъема вверх. Поднялись бодренько – за 3 часа. Поставили палатки, уже пообедали. И теперь отдыхаем, кипятим воду, топим снег. В общем, запасаемся водой на вечер и на утро. Следите за нашими новостями, держите за нас крестики на пальцах или кулачки на ручках, чтобы нам повезло с погодой. Сегодня у нас снежно, ветряно, метель, пурга. Но ничего, мы так классно сходили. Получилось такое настоящее северное приключение. Адьос!

Прослушать аудиосообщение:

Фотографии с предыдущих дней, подходов и акклиматизации в районе Пласа де Мулас:

Сегодня, 9 января, в Аргентину вылетел еще один наш гид - Сергей Ларин. Завтра он, как мы надеемся, прилетит в Мендосу, и начнет подготовку к встрече с участниками новой экспедиции. Сама экспедиция стартует послезавтра. Отметим, что самому молодому участнику группы всего 14 лет. Но в его активе есть уже даже такое экзотичное восхождение как восхождение на Пирамиду Карстензс. Он стал самым молодым в мире восходителем на эту вершину, прошедшим весь маршрут по джунглям.

Сергей Ларин

 Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, экспедиция на Аконкагуа ….. 4300 метров над уровнем моря. Поэтому очень ветряно, холодно. Как я уже говорил, снега много. Прогулялись со стажером, Ксюшей Котляр, на ледник. Ледник выглядит совсем не так, как в прошлом сезоне. Очень много снега и ледовые пики только слегка выглядывают….

Прослушать аудиосообщение:

Решение идти но Аконкагуа у меня появилось сразу же после Монблана, где я побывал летом 2014 г. Естественно, это решение не мог изменить и резко подешевевший осенью рубль, хотя уже стало ясно, что планируемые первоначально расходы увеличатся в полтора-два раза. Главное, что решение принято.

Зиябутин ГАДЖИМИРЗАЕВ, 31.12.2014 - 22.01.2015 Мендоса-Буэнос-Айрес- Лондон-Москва-Махачкала.

Как всегда, организатором восхождения выступил «Клуб 7 вершин» в Москве. Могу по своему опыту (может, и небольшому: Килиманджаро, Монблан и вот теперь Аконкагуа) сказать, как не может быть в горах никаких мелочей, так и в работе данного клуба никогда не бывает мелочей. Все, насколько это возможно, учтено и организовано надежно и на высоком уровне. Гидом от клуба на этот раз был Владимир Котляр, который, несмотря на свой довольно молодой (26 лет) возраст, уже прошел серьезную школу экстримальных ситуаций. Забегая вперед, скажу, что Владимир является отличным гидом, который тонко чувствует любого из участников группы. И то, что в данном случае из семи человек шестеро поднялись на вершину, - заслуга гида, бесспорно. Здесь добавлю еще, когда я собирался на Аконкагуа, жена моя сильно переживала за меня, что я иду в такую даль да еще на такую высоту. Тогда я прочитал ей отзывы из Интернета о Владимире Котляре, после чего жена сказала, что теперь ей немного спокойнее за меня.

Учитывая, что на месте необходимо было быть не позже 2 января, мне пришлось вылететь из Махачкалы 31 декабря вечером, т.е. я впервые за последние лет двадцать встречал Новый год не дома, а в Москве, у своих друзей. В итоге, пролетев по маршруту Махачкала-Москва-Лондон-Буэнос-Айрес-Мендоса, я прибыл на место, как и положено, 2 января. К моему приезду практически вся группа была на месте, за исключением одного участника, который присоединился к нам на следующий день. Подобралась группа очень дружная. Хотя, наверное, в горах по-другому и не может быть. Все ребята (себя я в данном случае в расчет не беру) были крепкие, как на подбор. Кроссы, лыжные марафоны, велоспорт и т.д. - вот любимые занятия ребят из группы. Возраст - от 25 до 43 лет, не считая меня, которому уже стукнуло 50. Представлю группу. Это - Роман и Ольга Нижанковские (муж и жена) и Александр Логачев из Москвы, Михаил Носов из Перми, Владимир Григорьев из Челябинска, Василий Бумагин из Орла и я, Зиябутин из Махачкалы. Опыт восхождений примерно одинаковый: почти у всех за плечами Эльбрус, Килиманджаро и Монблан. Гид, как я писал выше, Владимир Котляр. Нужно сказать также добрые слова в адрес Ольги Румянцевой, менеджера «Клуба 7 вершин», которая заранее подготовила нас ко всем особенностям маршрута.

Город Мендоса. Здесь очень развито виноделие, и это ощущается в городе на каждом шагу. Но меня сильно удивило, что в городе, наиболее близко расположенном к вершине Аконкагуа - наивысшей точке всего Американского континента, очень мало атрибутики, связанной с этой вершиной. По крайней мере, купить в Мендосе футболки, брелоки, магнитики или что-то еще с символикой Аконкагуа оказалось не такой уж простой, как казалось, задачей. Хотя зачем заранее об этом думать? Надо сначала на вершину подняться. Потом ищи себе магнитики.

...На следующий день после прилета мы все получили за соответствующую плату пермиты (разрешения) на восхождение. Причем для покупки этих пермитов оказалось очень выгодным поменять доллары на местную валюту - песо - на черном рынке. Там курс был в полтора раза выше, чем официальный. Кроме того, здесь же, в Мендосе, докупили кому что не хватало в дорогу. Закупили также продукты и на микроавтобусе отправились до пос. Пенитентес, где и переночевали в отеле. Здесь мы разделили свои вещи на две части. Первую, основную часть вещей, включая высокогорные ботинки, кошки, теплые пуховики и так далее, определили для мулов, которые должны были доставить их сразу же в базовый лагерь Пласа де Мулас на высоте 4450 м. Вторую часть вещей, которые могли нам понадобиться в ближайшие два-три дня, мы забрали с собой в рюкзаках. На следующий день был небольшой переезд ко входу в национальный парк Аконкагуа. Здесь мы все получили по два пакета: белый - для бытовых отходов и красный - для отходов жизнедеятельности, которые мы должны были, не пустые, конечно, сдать после спуска с верхних лагерей до базового лагеря Пласа де Мулас. Как видите, ничего не должно оставаться на территории национального парка Аконкагуа, вернее - в верхней, высотной его части. Берите пример, господа! Здесь мы также проставили необходимые отметки на пермитах, после чего отсюда, с высоты 2700 метров началось непосредственно наше восхождение. Оставалась позади, вернее - внизу, цивилизация со всеми своими удобствами -удобные теплые кровати, электричество, горячая вода, сотовая связь и так далее.

По пути, наблюдая вокруг за горами, я не замечал какой-нибудь нормальной растительности. В основном наблюдались различные кусты, по большей части - колючие. На этих высотах в моем родном Дагестане располагаются прекрасные пастбища, где в летнее время пасется крупный и мелкий рогатый скот. Зная, что Аргентина славится своим мясом и поставляет его во многие страны, осталось загадкой, где же у них пасется скот, который и дает это самое мясо? Впрочем, наша задача была идти вверх и совсем необязательно оглядываться по сторонам и рассуждать о том, где пасутся аргентинские коровы? Разберутся без нас. В этот день мы набрали высоту метров 700 и добрались до лагеря Конфлюэнция на высоте 3400 м. С этого дня уже все наши ночевки происходили в палатках. Всего было таких ночевок двенадцать.

Весь следующий день у нас занял акклиматизационный выход с Конфлюэнции до Пласа Франция на высоте 4500 м. Переход длился десять часов вверх и обратно вниз. С собой у нас был сухой паек (ланч), который мы получили в лагере перед выходом наверх. Это был наш первый серьезный переход на маршруте. С Пласа Франция перед нами во всей красе предстала Южная стена Аконкагуа, которая поражала своей мощью и огромными карнизами снега, нависшими над скалами, уступами, уходившими вверх к вершине. Картину дополняли три лавины, которые одна за другой красиво спускались со стены на наших глазах и за которыми мы понаблюдали с удовольствием.

6 января, позавтракав и забросив за спину рюкзаки, мы направились вверх в направлении базового лагеря Пласа де Мулас. Был непростой переход, который длился девять часов. По пути время от времени попадались караваны мулов, задача которых доставить различные грузы до базового лагеря и обратно. Вначале долго шли по широкой долине, очень медленно набирая высоту. А в конце был крутой взлет наверх, преодолев который, мы и оказались в лагере. Поднявшись сюда, мы обустроились в палатках. Нам нужно было провести здесь в общей сложности пять дней с перерывами: сначала - два дня подряд, через пару дней после акклиматизации в высотных лагерях - еще два дня подряд и один день после вершины. Надо отметить, что Пласа де Мулас довольно-таки большой лагерь. Десятки палаток, больших и малых, разбросаны по всему лагерю. Есть здесь и палатки для медосмотра, самого простого, конечно, и с кафе, и со спутниковым Интернетом, недешевым и весьма некачественным, кстати. Есть достаточно цивильные туалеты. Можно здесь найти по сносным ценам и пиво, и даже шампанское. Здесь расположилось множество групп из разных стран, в том числе и интернациональных, которые находились на различных стадиях маршрута. Были и россияне: ребята с Белгорода уже спустились с вершины и собирались спускаться дальше вниз, москвичи Дмитрий и Андрей уже прошли акклиматизацию и собирались на следующий день на вершину. Кстати, именно они повесили на нашу общую палатку, где мы питались, Российский флаг, который гордо реял на пласадемуласском ветру, издалека привлекая всеобщее внимание. Поверьте, это было красиво -Российский триколор над красно-бело-синей палаткой!

Следующим днем был предусмотрен первый день отдыха за время восхождения. Отдых был активным, совершили вылазку на ледник, где получили немалое удовольствие, устроили фотосессию. Правда, на ледник пошли не все. Получилось так, что практически начиная с Конфлюэнции каждый день возникали какие-то проблемы: то у кого-то температура, то головные боли (кстати, головные боли были почти у всех и по нескольку дней подряд), отсутствие сна и плохой аппетит временами у некоторых участников, чувство тошноты и так далее. Наверное, без всех этих проблем и не обойтись, когда находишься столь продолжительное время на такой высоте. Главное, что все смогли преодолеть свои проблемы и совершить восхождение почти в полном составе. В этот день с легкой руки Ромы родилось название нашей команды - «Тодос Хунтас», что в переводе с местного означает «Все вместе».

После дня отдыха на Пласа де Мулас мы направились в высотный лагерь Пласа Канада на высоте 4900 м. Здесь к нам присоединился уже второй гид - аргентинец Родриго. О нем скажу коротко - хороший парень. Подъем был не самый сложный, и через три с половиной часа мы уже ставили палатки в лагере и обустраивались. Учитывая, что в данном лагере нет воды и снега, мы доставили сюда с помощью портеров необходимое количество воды с базового лагеря. Должен сказать, что на переходах между высотными лагерями нам приходилось прибегать к услугам портеров, которые доставляли часть нашего груза вверх. Тарифы у портеров были недешевыми - портеры с Килиманджаро позавидовали бы им. Несмотря на солнечную погоду, в Пласа Канада было довольно холодно, и мы все время находились в теплых пуховиках. Володя Котляр и Родриго приготовили ужин прямо в двуспальной палатке, который мы на корточках и поели. Переночевав здесь, мы позавтракали, разобрали палатки, забрали рюкзаки с вещами и отправились вверх в следующий высотный лагерь Нидо де Кондорес на высоте 5600 м. Переход занял чуть меньше времени, чем накануне. Здесь уже снега было достаточно, растопив его, добывали воду. Времени было достаточно, и, покушав, мы погуляли по окрестностям (если слово «погуляли» уместно употребить по отношению к высоте 5600 м над уровнем моря), тем более что стоять было холодно. Мороз чувствовался. А в палатках лежать днем смысла нет. К своему удивлению, заметил, что на такую высоту залетают птицы. Были и маленькие птицы, и коршуны. Говорят, бывают и кондоры (отсюда и название лагеря «Гнездо кондоров»), но мы их не увидели.

Конечно же, во всех лагерях мы не только ели, «гуляли», спали. Мы много общались, рассказывали разные истории, вспоминали советские фильмы, постоянно в ходу были, разумеется, анекдоты. Котляр может на каждую тему рассказать вам по сто анекдотов. Да и у других это неплохо получалось. Командный дух, который установился в группе практически с первых же дней, очень способствовал всему этому.

Подъемы в лагеря на Пласа Канада и Нидо де Кондорес, в каждом из которых мы провели по одной ночи, предназначались для акклиматизации. И 10 января мы, согласно программе, спустились обратно в базовый лагерь Пласа де Мулас. Конечно же, досадно в очередной раз терять набранные уже высоты, и немалые. Но прекрасно известно, что это необходимо, и без должной акклиматизации на 7000 метров не поднимешься. После двух дней в более высотных лагерях было ощущение, что спустились как минимум до Конфлюэнции. Тем более здесь под солнцем было более-менее тепло. Мы немного привели себя в порядок, насколько это было возможно в существующих условиях. Пока мы были наверху, в базовом лагере появилась еще пара российских групп, и обе из Питера.

Следующий день - еще один день отдыха: очередное посещение ледника, отдых, подготовка к предстоящим непростым дням. Ближе к вечеру у нас был уже третий по счету за время пребывания здесь медосмотр, который включает в себя определение пульса, кислорода, давления и прослушивание легких. И каждый раз все эти данные заносятся в твою карточку, так что можно проследить динамику показателей всех участников за время пребывания на Аконкагуа.

12 января с утра начался решающий этап восхождения. К нам присоединился уже третий гид - Коко, тоже аргентинец и тоже хороший парень. Наличие трех гидов в команде объяснимо. На больших высотах необходимо быть готовыми ко всему - в любой момент может произойти что угодно. И на случай, если группа из семи человек разобьется или если кому-нибудь понадобится помощь, нужно несколько гидов. В этот день сразу же совершили семичасовой переход до Нидо де Кондорес, минуя Пласа Канада. Пошел снег, дул сильный ветер, было очень холодно. Но до лагеря все добрались благополучно, хотя в конце перехода сил осталось немного. Ночевка. На следующий день еще один переход в последний, штурмовой лагерь Холера на высоте 6000 метров. На подъем до лагеря ушло часа три с половиной. Учитывая, что ни у кого в группе, не считая гидов, конечно же, до этого не было в активе вершины выше Килиманджаро (5895м), в ходе подъема до Холеры все установили свои личные высотные достижения. Еще одно общее достижение у всех: ночевка на высоте 6000 м. На этой высоте мы провели две ночевки, до и после штурма вери#1ны. Замечу, что никакого аппетита на этой высоте лично у меня не было, и я практически ничего за эти два дня не поел. Да и сна тоже не было, в лучшем случае спал часа два-три. Хотя у других членов группы с аппетитом и со сном дела были все-таки получше.

... 14 января. Полшестого утра. Еще достаточно темно. Все в полном снаряжении и готовы к штурму вершины. Налобные фонарики начали освещать путь наверх. И команда, ведомая капитаном Котляром, пошла в направлении вершины. Бог в помощь!

Замечу, что пошли мы на восхождение с двумя гидами, так как один из местных гидов - Родриго - заболел и остался в палатке. Правда, он и в палатке без дела не оставался, стараясь принести нам какую-либо пользу.

До отметки 6400 м все шли ровно, но тут выяснилось, что Оля продолжать восхождение не в состоянии. Как ни печально, пришлось ей в сопровождении второго гида Коко спуститься в лагерь. Остальные члены группы во главе с Володей Котляром продолжили восхождение. Уже пошли снега и одели кошки. Погода в общем нам благоволила. Хотя, когда шли траверсом где-то до высоты 6700 м, дул довольно сильный и холодный боковой ветер. После траверса пошел крутой изматывающий подъем. Тем не менее вся группа упорно двигалась вверх, хотя некоторым участникам временами было нелегко. И крутые подъемы и особенно кислородное голодание с каждым метром чувствовались все ощутимее. Лично я последние метров двести высоты поднимался на морально-волевых качествах. Знал одно: если не дойду до вершины, никогда себе этого не прощу. Наконец, часа в четыре дня мы все оказались на самом верху.

Есть вершина!!! 6962 метра!!! Выше на всем Американском континенте ничего нет, только небо!!! Да и во всем мире выше может быть только в Азии. Браво, «Тодос Хунтас», браво! Команда полностью заслужила вершину! Небольшое чаепитие (а у кого водопитие). Я первым делом, пока не забыл, вытащил из рюкзака камень, который привез сюда со своего участка в моем родном ауле Унчукатль, что находится в Лакском районе Республики Дагестан, и положил его под знак на вершине. И взамен положил в рюкзак камень с вершины Аконкагуа. Этот камень, кстати, для меня подобрал Миша, которому попался на глаза камень пирамидальной формы, и он протянул его мне. Далее фотосессия и видеосессия с флагом «Клуба 7 вершин». Затем я вытащил из рюкзака свой главный атрибут, который приве сюда с собой - Дагестанский флаг и запечатлел себя с флагом на вершине. Ведь никто ранее на вершине Аконкагуа не водружал Дагестанский флаг.

Замечу, что при восхождении на расположенный на вершине знак уже был прикреплен Российский флаг. Мы знаем, что накануне этот флаг доставил туда гражданин Германии, у которого отец - татарин, мать - немка. Он родился и вырос в Германии, при этом считает себя россиянином. Побольше бы в мире таких патриотов России!

Вскоре начался спуск, во время которого были определенны проблемы. Во-первых, одному из нашей группы стало не очень хорошо во время спуска и поэтому спускались медленно, помогая ему. К месту ночевки (Холера) мы спустились ближе к десяти вечера. Во-вторых, сразу же после начала спуска поступила тревожная информация о том, что японцу, который в одиночестве параллельно с нами поднялся на вершину и начал спускаться с вершины чуть позже нас, стало очень плохо и срочно требуется помощь. Недалеко от него случайно оказались два местных то ли гида, то ли портера (если это был) портеры, непонятно, что они там делали?). Они и запросили помощь. Ближе всех к этому месту оказался Володя Котляр, которому пришлось передать нас на попечение второго гида Коко, тот как раз поднимался нам навстречу, и идти обратно вверх на помощь японцу. Опыт и умение Володи спасли жизнь японцу. Наш гид при некотором участии двух вышеупомянутых аргентинцев спустил японца до высоты 6300 м, где передал его направлявшимся навстречу спасателям. В лагерь Володя спустился уже часов после одиннадцати, может, даже ближе к двенадцати ночи. Не знаю, кому достались лавры спасителя японца, но его счастье, что Котляр своевременно пришел ему на помощь.

Нас в лагере после спуска с вершины первым делом встретила Оля, которая обняла каждого из нас и поздравила с восхождением на вершину. Она даже выдвинулась вперед подальше от палаток, чтобы придать встрече какой-то торжественный вид. Более того, Оля к нашему приходу сварила замечательный компот из яблок, который впоследствии стал знаменитым благодаря Котляру и его репортажам с Аконкагуа. Этот компот в горячем виде и был, наверное, в тот момент самым что ни на есть необходимым для всех членов группы восхождения. Но я, к сожалению, не смог выпить его - организм мой не хотел ничего принимать. О том, что не выпил ее компот, я признался Оле только через день. Несмотря на это, в том, что он был замечательный, я нисколько не сомневаюсь. Конечно, после восхождения все были уставшие, немало сил было оставлено на восхождении. Но раз на вершину поднялись, главное дело сделано и морально все были удовлетворены. Это и придавало сил.

Переночевав во второй раз подряд в достаточно высотном лагере Холера, мы на следующий день с утра свернули лагерь, разобрали палатки и спустились в базовый лагерь Пласа де Мулос, конечно же, минуя Нидо де Кондорес, где мы остановились буквально минут на пятнадцать, чтобы забрать с собою вниз оставленные нами в этом лагере два дня назад вещи, и минуя также Пласа Канада.

Спустившись до базового лагеря, мы в первую очередь привели себя в порядок. После нескольких дней восхождения и ночевок в высотных лагерях здесь нам было достаточно комфортно, несмотря на высоту 4450 м. Про себя могу сказать, что вернулся аппетит и в эту ночь (а эта была наша двенадцатая ночь в палатках) я наконец-то выспался. Хоть одну ночь из двенадцати поспал.
...Отпраздновали мы здесь достаточно хорошо. Взяли вино, пиво и стали отмечать наше удачное восхохдение. В самый разгар торжеств появились местные девушки из обслуживающего нас в базовом лагере персонала с двумя бутылками шампанского. Под громкие крики «ура» мы открыли и осушили эти бутылки. Настроение у всех было отличное. Фактически все было уже позади. Не пугало и то, что на следующий день нас ожидал 33-километровый спуск вниз по горным тропам от базового лагеря до входа в национальный парк Аконкагуа.

Ну, что же? Да свидания (или прощай) Пласа де Мулас! Мы направляемся вниз!

16 января Мы сначала спустились вниз, преодолев, как я уже отмечал выше, 33 км. По пути вниз мы устроили получасовую передышку в Конфлюэнции, где сначала съели две дыни от Гонсало, а затем выпили по парочке банок пива, заправившись таким образом перед дальнейшим спуском. Спустившись до конца, сели в микроавтобус и доехали до Пенитентеса, где в ожидании части нашего груза, который должны были доставить из базового лагеря мулы, сидели в кафе толи за обедом, толи за ужином, разбавляя еду вином и пивом. После мы поехали в Мендосу. В гостинице мы оказались во втором часу ночи. И, конечно же, главное - это горячий душ. Ведь мы ждали его пятнадцать дней!!!

...Утром улетел домой Володя из Челябинска. А мы прогулялись по городу, побывали в магазинах и устроил вечером себе праздничный ужин в ресторане, за которым Котляр торжественно вручил нам сертификаты восхождении на вершину Аконкагуа. На следующий день улетели Оля, Рома и Миша. Остались Саша, Вася, я и Володя Котляр. Мы решили вчетвером напоследок устроить себе праздник: заказали 25-километровый рафтинг по горной реке. Колоссальное все получили удовольствие. 20 января с интервалом в несколько часов улетели мы с Сашей. Васе оставалось еще два дня провести в Мендосе. А Володе Котляру нужно было встречать новую, уже третью по счету за это аргентинское лето группу. Boт так завершилась наша экспедиция на Аконкагуа, экспедиция, удачная во всех смыслах и которую мы будем помнить всегда. Потому что забыть такое нельзя. Ведь мы провели вместе, плечо к плечу, разделяя все трудности и радости друг с другом, двадцать дней. Чуть не написал «целая жизнь». Хотя, может, так и есть...

В заключение хочу сказать большое спасибо за это восхождение всем, кто был в нашей команде! На Аконкагуа как, кстати, и на Монблане полгода назад, подобрался очень дружный коллектив. Отдельное спасибо Володе Котляру и «Клубу 7 вершин»! Всем успешных восхождений!

Журнал МедиаПрофиль № 13 2015

Буэнос тардес, амигос! Говорит Владимир Котляр из Аргентины. Мы находимся всё также на Пласа Конфлюэнция. Сегодня у нас был акклиматизационный выход под Южную стену Аконкагуа. Потрясающе красивая стена, гора. Очень много снега в этом сезоне, как я говорил ранее. Первый раз на этой высоте мне пришлось топать по снежочку, местами. С погодой нам повезло, виды нас порадовали. Сейчас мы вернулись, прошли медикал чек – все успешно прошли медикал чек. В общем, покушали, отдыхаем, готовимся к завтрашнему дню. Завтра у нас дальний, дальний переход, восьмичасовой, на Пласа де Мулас. Всё, адьос! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Хола, амигос! Говорит Владимир Котляр из Аргентины. Сегодня наш третий день, канадско-российской. Учим, значит, испанский, французский, говорим по-английски. В общем, команда полиглотов, на самом деле собралась…. Мы находимся в Пласа Конфлюэнция, это первый лагерь в долине Орконес, по пути к вершине Аконкагуа. Находится он на высоте 3400 метров над уровнем моря…..

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем ! Это говорит Владимир Котляр из Пенитентеса. Это практически уже рядышком со входом в национальный парк, небольшое горнолыжное местечко, состоящее из нескольких гостиниц. Сегодня мы ночуем здесь, подготовили сумки для мулов. Завтра с утра наши вещи забирает местные .. животные мулы. И проходят вверх. Мы уходим вслед за ними. Вначале на машине мы въезжаем в национальный парк. Затем после небольшой процедуры в национальном парке, уходим уже пешечком.

Прослушать аудиособщение полностью:

Бонжур мез ами! Говорит Владимир Котляр из Аргентины. У нас началась экспедиция, первая в этом сезоне на Аконкагуа. И заодно начались мои курсы французского, потому что два моих участника из экспедиции и очень хороший мой друг – они из Канады и говорят на французском. Поэтому волей-неволей я взялся за изучение «языка любви». Сегодня мы находимся в Мендосе. Сделали, оформили пермиты, разрешения на вход в Национальный парк Аконкагуа. Сейчас мы в отеле Дипломатик, из окна видны горы. Очень много снега в этом году! Этот год очень снежный. Дело в том, что над Тихим океаном пришли ветра Эль Ниньо и поменялась температура в Гумбольтовом течении. Это сезонные изменения в погоде известные тем, кто увлекается и наблюдает, хотя бы по видеопередачам… о жизни диких животных. В этом году очень и очень много снега. По крайней мере, на данном этапе. Совсем не похоже на прошлый сезон, который был сухой. Вот.

Наша экспедиция начинается, наши приключения начинаются. Завтра мы уже будем в горах. Всё, всего доброго! Мы идем пить аргентинский мальбек и кушать аргентинские стейки. Адьо!

Прослушать аудиосообщение:

Владимир Котляр:  Сезон клуба 7 вершин на Аконкагуа начался! Мы подготовили снаряжение, отобрали хорошие палатки ( много палаток с прошлого сезона пришло в негодность из за сильных ветров ), подготовили кухню, закупили топливо и продукты. К восхождению готовы!

Неделю назад гид Клуба 7 Вершин Владимир Котляр отправился в Южную Америку. В Мендосе было устроено торжественное отмечание дня рождения Ксюши Котляр. Далее мобильная группа Котляров перебралась в Аргентинскую Патагонию под знаменитую вершину Фиц Рой.

Сейчас ребята исследуют район и в скором времени планируют перебраться в Чилийскую часть Патагонии.
Затем со 2 декабря начинается сезон на Аконкагуа. Декабрьские даты уже все заполнены.
А вот к нашим январским двум группам на Аконкагуа под руководством Володи Котляра еще можно присоединиться.
Даты программ в январе: с 3 января и с 24 января
подробности тут >>>>>>>

Фотографии из Патагонии от Владимира Котляра:

Не упустите возможность совершить путешествие в прекрасной компании, во главе с капитаном нашего корабля под названием «Клуб 7 Вершин» Александром Абрамовым! Под его имя, под его личное обаяние и умение работать с людьми (это всё раз – 1), регулярно собираются большие группы интересных во всех отношениях людей.

Так что отличный коллектив обеспечен – это два (2).
Увидеть Тихий океан и познакомиться с одной из прекраснейших, удивительных стран – Чили (это 3). Пройти и проехать природный феномен, уникальную пустыню Атакаму, с её неповторимыми пейзажами (это 4). Подняться на рекордную для себя высоту на автомобиле ( можно на высоту Эльбруса), установив личный рекорд, который больше негде будет побить. (это 5). Взойти или попробовать взойти на высочайший вулкан мира (это уже 6). Испытать на себе действие высоты в самом чистом виде, получить акклиматизацию перед весенними восхождениями в Гималаях.

Идеальный вариант для тех, кто собирается восходить на Эверест.

Это седьмой пункт, седьмая причина сказать ДА!

Звоните, пишите, приезжайте в офис Клуба 7 Вершин

Программа подробнее размещена здесь >>>>>>> 

Постоянный участник поездок Клуба 7 Вершин Маша Дьяченко вернулась из Перу. Она была в районе одной из самых красивых гор мира - Альпамайо. Это Белые горы или Кордильера Бланка, чудесный массив на севере страны. На саму вершину подняться Марии не удалось, из-за погодных условий дошли только до 5600 метров. Высота горы - 5957 метров.

Маше очень понравилось в Перу: горы, люди, гиды, обслуживание и организация:

" Я вернусь на Уаскаран и на длинный треккинг по Перу"

Сахама. Все выше, и выше, и выше...

Восхождением на Уайна Потоси наши приключения в Боливии не закончились. Это была, так сказать, разминочка.

Ага... Не буду говорить, что я думаю про такие разминки :)))

Один день заслуженного отдыха в Ла Пасе пролетел до безобразия быстро. Нас ждала Сахама…

Сахама - потухший стратовулкан. Самая высокая вершина Боливии. Аж 6542 метра. В отличие от Уайна Потоси, где все ночевки в хижинах на Сахаме нет следов цивилизации. Все ночевки исключительно в палатках. Да и народу там значительно меньше. Ну, то есть, совсем почти никого.

Уж больно далеко она от Ла Паса находится - где-то в трехстах километров. Почти на границе с Чили. Зато это край нетронутой природы и вулканов.

Кроме того, что это самая высокая вершина Боливии, вулкан знаменит еще, как это ни странно, футболом. Именно благодаря Сахаме Боливии удалось получить титул самой высокогорной футбольной державы, а стадион в Ла Пасе стал самым высоким профессиональным стадионом.

В августе 2001 года на вершине горы был организован футбольный матч между двумя командами: жители деревни Сахама против горных гидов Боливии. Целью матча был протест против решения ФИФА о прекращении использования высокогорного Ла-Паса для проведения международных футбольных матчей. Говорят они смогли доказать, что высокогорье и разреженный воздух не являются препятствием для высоких физических нагрузок.

Спорно конечно, что там можно было доказать за время коротенького (матч длился совсем недолго), но в 2007 году ФИФА признало право за Ла Пасом проводить международные соревнования.

Вулканов в той стороне действительно очень много, куда не посмотришь - кругом вулканы.
И следов их деятельности много. Вот этот каньон результат прохода лавы. Давно это правда было, так что все быльем поросло.

Среди множества вулканов Сахама стоит особняком, выделяясь своими гигантскими размерами.

Все, естественно, как только Сахаму увидели, выскочили из машины, стали ее фотографировать, как будто она сейчас убежит. Ну, в общем, нормальная такая реакция.

Когда первый ажиотаж спал, все внимательно посмотрели на отвесные стены и ледники и стали задавать резонный вопрос: как же мы на нее полезем.

Маршрут наш правда совсем с другой стороны был. Но я не стала об этом сразу рассказывать, чтобы послушать самые невероятные версии, где же проходит тропа.

Последний оплот цивилизации - деревня Сахама.

Цивилизация конечно уже относительная. Гостиничный сервис представлен хостелом с одноименным названием и задорными картинками, информирующими как будет проходить восхождение и чем надо будет заняться потом.

В качестве бонуса еще немножко проехали на машине. И все. Дорога закончилась. Дальше только пешком. В начале тропы нас ждали ослики.

- Ослики! - подумали мы

Что при этом подумали ослики, я не буду говорить, потому что вряд ли их лексикон при этом удовлетворял требованиям моего журнала.

Отдали осликам тяжелые сумки (не зря же они нас ждали) и пошли. Сначала все фотографировали постоянно маячившую перед глазами Сахаму и прочие красоты. На сто десятом одинаковом кадре интерес к фотографированию пропал. К тому же дело было к вечеру, а нам еще предстояло дойти до лагеря и поставить палатки.

Стена Сахамы по-прежнему радовала своей неприступностью. Ну и красотой. Все-таки она очень красивая.

Сахама. Подходы и окрестности

И пошли мы на гору Сахаму...

Самый высокий вулкан Боливии выглядел представительно... А мы все из себя такие акклиматизированные после восхождения на Уайна Потоси. Так хорошо акклиматизировались, что сил практически не осталось :)

Но раз уж назвался альпинистом - полезай на гору. А мы что? Мы и полезли. Не сразу конечно. Шесть с половиной тысяч метров - это не раз и готово. Лишь первые лучи солнца коснулись палаток, мы выползли на завтрак...

Солнышко все ближе подползало к палаткам, по дороге освещая склоны Сахамы.

Мы уже знали, что для того чтобы подняться на Сахаму надо обойти гору с левой стороны, и где-то там высоко-высоко будет промежуточный лагерь, с которого мы и отправимся на штурм.

Пока все собирались и суетились, я залезла на гряду над лагерем, чтобы сфотографировать все это великолепие.

*

Красивое ущелье, веселая тропинка... Но нам совсем в другую сторону :)

Первая часть пути - приятная тропинка с небольшим набором высоты. Мы буквально прошли только 2 часа, как выяснилось, что пришло время обеда. Дело в том, что это было последнее удобное место по пути наверх.

С этого места было хорошо видно "футбольное поле" - ровная площадка среди камней. Ее действительно использовали как футбольное поле. Сам Эва Моралес принял участие в том футбольном мачте. А все для того, чтобы доказать ФИФА, что высокогорные стадионы имеют право на существование. И ведь доказали.

Пообедали. Солнышко. Виды красивые... А потом вдруг раз, и халява закончилась. Началась очень неприятная осыпная тропа.

Идем, пыхтим... Вот уже и снег появился.

Штурмовой лагерь на 5800 - это маленькие площадки на очень крутом склоне.

Прибавьте к этому сильный ветер и вы поймете насколько там было уютно. Кстати, на следующий день пока мы были на восхождении ветер усилился и половину палаток посрывало, причем вместе с вещами. Ребята-портеры еле отловили их.

В лагере особо никуда не погуляешь. Шаг влево-вправо - обрыв. В туалет за камушек чтобы сходить надо обладать немалыми эквилибристскими способностями, чтобы с этим камушком не уехать вниз.

Но аскетические условия с лихвой окупались потрясающими видами. Собственно весь вечер перед восхождением мы стояли на улице и тупили любуясь этими самыми видами.

Как только солнышко село, все расползлись по палаткам. Бессмысленно стоять на улице на холоде в темноте. Да и подъем опять был назначен на час ночи. Восхождение...

Сахама. Восхождение

Ночь, ветер. Меньше всего хочется вылезать из палатки... Но будильник противным писком напоминает, что время пришло. А на улице дублируя будильник бродит Хуан и намекает, что пора вставать...

Вставать не хотелось. На восхождение не хотелось. И что характерно, не мне одной. Обычно вся группа такая бодрая, копытает, на вершину рвется, одна я ленивая в палатке валяюсь. А тут смотрю, что-то совсем нет настроя у народа.

 Две высоких горы подряд - это все-таки много.

  Однако же собрались. Пошли.

 Немного внушало оптимизм описание от Хуана:

- Ну, тут всего час до сложного места, потом немного по крутому склону, дальше гребень и еще часа четыре до вершины.

 Все это выглядело не так страшно, как казалось. Я, правда, расслабилась и забыла, что все расстояния от Хуана надо на два умножать. Ну, то есть, до этого если он говорил, что тут полчаса пройти, меньше часа мы не ходили...

 Но очень уж хотелось поверить в чудо :)

 Мы медленно и печально в темноте шли куда-то по снегу. Аня тормозила-тормозила, а через час сказала, что пойдет назад. Обычно я уговариваю идти дальше, не сдаваться. Но бывают ситуации когда посмотришь и понятно, что этому человеку уже ничего не надо. Тут вот как раз такой случай был.

Аня с Хуаном пошли вниз, а мы пошли вверх. Сложное место оказалось метров 70 крутого снежно-ледового склона. Но мы-то ловкие, уже натренировались на Уайна Потоси. Там, правда, такого склона было метров 15...

 Идем, страхуемся. На наши головы летят кусочки льда из-под верхней связки. Поэтому я немножко безнадежно ругалась. Но так, не злобно. Просто неприятно, когда что-то в тебя сверху из темноты вылетает.

 По дороге нас Хуан догнал. Аню до палаток довел и догнал. Он хоть и в возрасте, но шустрый такой. Фигаро здесь, фигаро там... Везде пытается успеть, но для этого ему надо порваться на несколько мелких хуанчиков... Тем временем рассвело.

Просто кусочек тот, про который Хуан говорил, что часа полтора идти, на самом деле мы больше четырех часов шли. Не, мы конечно не быстрые, но не до такой же степени :)

 Все это как-то окончательно подорвало моральные силы... В итоге, половина народу пошла вниз. А наверх мы пошли двумя связками: Роло с Саней и мы нашей традиционной гусеницей - я, Андрюха и Виталик.

Гребень был веселый. Полазали в кошках по скалам. На этом все веселье закончилось. Начался бесконечный подъем по крутому снежному куполу.

Сначала мы шли. Потом ползли. Потом темп стал таким: два шага идем, пять минут стоим.

 Андрюху совсем приплющило. Уже после восхождения он мне рассказал, что ничего не мог поделать, слышал мой голос как в тумане, не понимая что я говорю. А вместо меня перед глазами у него было большое рыжее пятно. И он не понимал, чего это непонятное рыжее пятно от него хочет.

 А я так убедительно рассказывала, что нам надо идти наверх. В ответ Андрюха не менее убедительно говорил:

 - Отстегните меня. Я обещаю, что дойду до вершины, но вы меня отстегните...

 Мы призывали его оставить рюкзак, попить чаю, двигать ногами. Виталик так старался подбадривать, что к тому моменту, когда Андрей слегка ожил, он растратил все силы.

 Склон же был бесконечен...

 Впереди, вверху где-то в получасе от наш к вершине упрямо шел Саня. В какой-то момент он мне крикнул:

 - Оль, как у вас дела?

 - Идем, - ответила я. Не рассказывать же, что как минимум для одного из участников я уже давно стала безымянным рыжим пятном, а второй еще пытается уцепиться за действительность, но видно что это тоже не надолго.

 - А я что-то устал...

 При этих словах мне захотелось всплеснуть руками и удивленно сказать:

 - Ну, надо же. А я думала ты так, гуляешь...

Шесть часов. Шесть!!! Бесконечных часов на снежном склоне. Это в плюс к ночным четырем.

 Это ж офигеть, а не восхождение. И все-таки мы это сделали.

 Саша нас ждал-ждал на вершине. Потом Роло зачем-то ему сказал, что не надо нас ждать. Хорошо, что они от вершины совсем немного отошли, но Саше пришлось возвращаться. А с Роло опять поругались-поругались и бросили.

 Виталя из последних сил дрожащими руками достал сигарету... Ну, хочется так человеку повыпендриваться. Кто-то на вершине прыгает, кто-то песни поет. А кто-то вот так, чтоб было что пацанам показать.

Помните я рассказывала, что здесь на вершине был проведен самый высокогорный футбольный матч?

 Вершина представляет из себя большое поле. Как раз очень удобно для футбола. Снежно немножко и дышать трудно, зато есть где развернуться и игрокам и болельщикам.

С вершины уходить не хотелось... Ведь весь путь, долгий-долгий путь, надо было протопать опять.

 Но чуда не случилось. Волшебник в вертолете не прилетел. Поэтому пришлось своими ножками. Это было настолько ужасно, что и вспоминать не хочется.

 Поэтому напоследок еще одну фотографию с вершины размещу :)

На склоне ребята падали. Мы ловко зарубались палками, благо глубокий снег позволял некоторые вольности. Но в целом я понимала, что если они падать не перестанут, мы в конце концов упадем все вместе и очень далеко.

 Поэтому я жутко ругалась поднимая боевой дух... Очень сильно ругалась. Я так ругаюсь, только когда совсем уже фигня полная творится.

Виталика мы отдали в итоге в связку к Саше и Роло (хоть один живой останется). Но Андрюха встряхнулся, ожил и даже весьма бодро зашагал. Особенно когда вниз по стенке лезть надо было. Вот те - 70 метров. Тут я опять пока лезла несколько раз произнесла сакраментальную фразу про то, что я в гробу весь такой альпинизм видала. Что в целом обычно показывает крайнюю степень офигивания от всего происходящего.

 Лагерь нас встретил поваленными палатками, сильным ветром, обедом, отдохнувшими коллегами...Андрюха сидел на камушке метрах в 50 не доходя до лагеря и говорил, что больше никуда не пойдет. К нему все к камушку ходили, уговаривали спуститься.

 Виталя ходил по лагерю и хотел такси прям сегодня вечером до Ла Паса. Хуан объяснял про какие-то трудности. А Виталя тянул свою любимую песню: Vitaly money, Juan - taxi. И no problev, поняли, я не хочу слышать ни о каких проблемах.

 Пришлось не сняв рюкзак сподвигать Хуана на вызов такси из Ла Паса. Потом выяснилось что к такси нужен еще личный портер, который понесет личный рюкзак Витали. Потому что Виталя платит деньги, Виталя не хочет ничего нести, вообще...

 Ну, в общем, обычные такие заморочки. Буквально за два часа мы спустились в базовый лагерь.

 Неугомонного Виталю отправили в Ла Пас. Ему пришлось еще правда час идти до места куда должно было приехать такси. Потом чуть ли не до часу ночи он где-то в каких-то кустах валялся в ожидании этого такси...

 Но это были уже не наши проблемы, и не наша история :)

 Мы же праздновали успешное окончание спортивного мероприятия. Даже те, кто не сходил на вершину, не сильно об этом жалели. Ребята еще полночи резались в Уно. Откуда у людей только силы берутся. А я под их зажигательные вопли пыталась заснуть в своей палатке.

 Экспедиция практически закончилась.

На вершине Боливии

Вдогонку ко вчерашнему посту про наше восхождение на самую высокую вершину Боливии - Сахаму решила разместить вот этот маленький видеоролик.

 Меня часто спрашивают, что мы делаем, придя на вершину. Какие эмоции испытывают люди? Как оно там?

Может вот эта коротенькая видеозапись чуть-чуть приоткроет завесу, как чувствуют себя люди впервые оказавшиеся на шести с половиной тысячах метров.

Сразу же честно предупрежу. Смотреть без звука этот ролик бессмысленно. А со звуком - там много мата. Я бы даже сказала, очень много.

 К мату у меня отношение негативное. Настолько негативное, что самые суровые мужики в самых тяжелых условиях предпочитают общаться со мной как выпускницы института благородных девиц.

 Но тут во-первых, я в это время отошла за горизонт по делам и три мужика десять часов ползущие до этой вершины решили не сдерживаться. При мне они говорили вежливо, спасибо-пожалуйста, улыбались и не ругались даже когда я их просила принять героически позы на фотографии с флагом.

Ролик я нашла уже потом в куче всего фото и видео материала, сваленного всеми участниками экспедиции.

 Ну и потом... Бывают ситуации, когда в эти слова вкладывается вся сила эмоций :)

Боливия. Сахама. Бонусы для восходителей

Очень большая горячая ванна с прекрасными видами.

Вы себе не представляете, как приятно окунуться в горячую воду, обмазаться супер целебной глиной и смотреть на вершину горы, где мы были еще вчера.

Часть 1. Уайна Потоси - гора высотой 6088 метров.

Находится она всего в 25 километрах от Ла Паса. Поэтому зачастую в путеводителях ее называют самым доступным шеститысячником. Доступным - в смысле добраться легко. Два часа и вы на месте. Правда большинство восходителей путают понятия и считают, что доступный - это значит залезть легко. Вот я честно говоря тоже как-то расслабилась. Сказали - легкий шеститысячник.

Ну и я такая: "О, здорово, прогуляемся!"

Оригинал на ЖЖ

Часть 1

Часть 2

Прогулялись. Я потом еще раз неоднократно напишу, но начну сразу с главного: не бывает простых шеститысячников.
Одно оказалось правдой - гора действительно очень красивая. И добраться до нее очень легко.

Дорога, как и все в Боливии, очень живописная. Горы, поля. В полях - ламы и альпаки. Увидев первую ламу все тут же чуть не вываливаются из окошек с фотоаппаратами.

Через час - лишь лениво вращают головами. Подумаешь, ламы. Что мы, лам не видели. Вот эта гора на горизонте когда-то была самым высокогорным горнолыжным курортом. Сейчас ледник окончательно растаял, так что с горными лыжами на этой горе закончили.

Альпаки - они родственники лам. Но если приглядеться, то не сложно найти массу различий между ними. Времени приглядеться у нас было более чем достаточно. Из интересно встреченного по дороге еще шахты. Говорят действующие. Не знаю, чего уж они там добывают, но выглядит это все как-то не очень...

Последние метров двести по высоте до приюта решили пройти пешком. Высота все-таки, акклиматизация нужна. Да и ноги поразмять, целый день в машине просидели, пока из Копакабаны доехали.

Хижина на 4800 - добротное каменное строение. На первом этаже: кухни, столовые, даже душ относительно горячий есть. На втором этаже - спальня.

А теперь я расскажу страшилку про то, как бывает, когда акклиматизация проходит не так как надо. Мы достаточно быстро дошли до приюта, ничто не предвещало каких-либо проблем...
Только Саша немного жаловался, что ему как-то нехорошо.
А вот через час ему стало совсем нехорошо. Он немного нервно побегал по коридору с криками: мне холодно, мне плохо...

И стал как-то вдруг отключаться. Мы положили его в спальник, закидали пуховками. Его продолжало трясти, руки-ноги немели и теряли чувствительность... Поили чаем и разными лекарствами. Но ничего не помогало.

Местные гиды сказали, что сейчас они найдут нам чудесную траву пупуксу, которая очень хорошо помогает при горной болезни. В темноте они отыскали волшебную пупуксу, заварили.

В промежутки, когда сознание почти возвращалось к Саше и он реагировал на окружающую действительность удалось его напоить целебным отваром.
Случилось чудо. Взгляд его просветлел. Я уже было поверила в магические свойства травки... Но буквально через пять минут посмотрев на меня трагическим взглядом Саша сказал: "Оля, всё..." И начал опять отключаться.
Вот это "Оля, всё..." прозвучало как приговор...

В общем, не буду рассказывать все события того вечера... Долго меня еще терзали смутные сомнения, доживет ли человек до утра.
Но случилось чудо. Может пупукса помогла, может сам организм справился, но к утру Саша сам встал и даже дополз до завтрака.

Вот кстати, эта волшебная травка.

Вот так бывает...
С каждой новой группой я понимаю, что такое может происходить, но каждый раз удивляюсь и немного расстраиваюсь непредсказуемости процесса.
Ладно бы с кем такое случилось. А тут - марафонец, человек с нормальным высотным опытом.

После завтрака пошли к леднику на ледовые занятия.
У меня в группе два человека, у которых в анамнезе только восхождение на Килиманджаро. Восхождение на Кили проходит исключительно по тропинкам. А тут - снег, лед, все по-взрослому.
На ледовых занятиях люди узнают, зачем они привезли с собой из дома целый баул всяких разных железок: кошек, ледорубов...

Я люблю все это рассказывать и показывать. И втайне надеюсь, что в нужный момент знания окажутся полезными. Хотя как показывает опыт - надежды эти, как правило, не оправдываются :)

Пока мы ходили по льду, чеканя кошками шаги, учились, что делать во время падения, Саша грустно бродил под ледником. К концу занятий он вполне себе ожил и даже весьма бодренько со всеми вернулся в хижину.
После обеда все залегли спать, сил набираться. А я, презрев свои же правила не мыться перед восхождением, пошла в душ. Уж очень соблазнительно было принять горячий душ после всех хождений туда-сюда. Душ оказался условно горячим. Но на 4800... Это было все равно классно.

Утром мы покинули этот милый приют. Нам нужно было дойти до верхней хижины на 5200.

А потом... Потом мы увидели наш маршрут на вершину...
Красиво... Впечатляюще... А главное, все это надо ж будет пройти.

Дошли до хижины. Оказалось не наша :)
Вот кстати вся наша группа. Как не сложно догадаться, меня только не хватает

Еще походили, по скалам даже полазили. Новую хижину нашли - опять не то, что надо.
Наконец, когда казалось что дальше уже совсем некуда идти, показался на домик.

Палило солнышко. На улице не было ветра. В хижине была дикая жара. Мы уныло слонялись по улице в поисках прохлады.
В горах вечно так. Светит солнышко - жарко. Нет солнца - холодно. Сплошные крайности.

К вечеру ощутимо похолодало. Все забрались в домик и стали готовиться к восхождению. Для профилактики здоровья, так как многим уже не очень здоровилось, пили отвар из листьев коки. Предварительно листья подпаливали на огне (видимо для усиления эффекта) и только потом заваривали. Запах от паленых листьев коки очень отчетливо напоминал запах другой, уже не столь безобидной травки :)

А для поднятия боевого духа все рубились в перуду. Шесть цветных стаканчиков, тридцать кубиков - и весь вечер гид свободен. Можно развлекаться наблюдая за процессом.

Запах паленой травы... Шесть людей увлеченно трясущие цветные стаканчики... В общем, к восхождению все было готово.
Договорились, что в час нас разбудят, а в два часа ночи мы выйдем на восхождение.

Часть 2. Восхождение на Уайна Потоси.

Сюрпризы и нежданчики

Восхождение на Уайна Потоси было полно сюрпризов. В большинстве своем неприятных.

Накануне с местным гидом Роло мы договорились, что он нас разбудит в час ночи. К этому времени повар должен был приготовить завтрак.
Проснулась я в час пятнадцать. Вокруг спали все, включая гида, его ассистента и повара.

- Что за нафиг? - подумала я и задала этот же вопрос своим боливийским коллегам.

Лениво протирая глаза они удивленно сказали:
- Надо же, проспали, - при этом они даже не сильно огорчились. И вообще вели себя так, как будто дело для них это обычное. Ну, подумаешь, проспали, чего суетиться-то.
Я бы может даже не сильно возмущалась, если бы накануне на мое предложение выходить часа в три они сами не рассказывали, как важно выйти не позже двух часов.

Позавтракав в спешке, мы все-таки полтретьего вышли на восхождение. Я, конечно, была слегка расстроена всей этой утренней суетой. Но расстраивайся не расстраивайся, а идти надо. Так
что улыбаемся и машем... Вернее, топаем.

В какой-то момент остановились попить чаю. У Саши улетела рукавица. Роло зачем-то убежал куда-то по склону вниз в темноту искать эту варежку. Те, кто бывал в подобных ситуациях, поймут, насколько это бессмысленно. В общем, бардак продолжал лишь возрастать...

Однообразное движение по снежному склону как-то ввело все в свой обычный ритм...

И тут Роло сказал, что надо достать ледорубы, потому что сейчас полезем... Лезть пришлось по достаточно крутой ледовой стеночке. Недалеко правда, метров 20... Но ледорубом помахать пришлось. Да и в темноте, когда не видишь все это безобразие совсем не страшно, просто интересно. После стеночки все проснулись, встряхнулись и даже повеселели. Тем более что на горизонте забрезжил рассвет.

А уж как солнышко вышло, стало тепло и хорошо. Можно по сторонам смотреть, красотами любоваться.

Изначально мы шли тремя связками.

В первой: Роло, Аня и Саша. Аня темп медленный задавала. Сашу как недавно оклемавшегося я поближе к себе поставила, чтоб смотреть, что с ним будет. Во второй связке: я, Андрей и Виталий. У них из опыта восхождений только Килиманджаро, так что пришлось взять их под свой контроль, не хотелось доверять местным гидам.
И замыкали наше шествие связка: Фреди, Наташа и Толя. Но ближе к вершине темп Ани совсем как-то совсем замедлился. Пришлось слегка поменять всех местами. К Роло и Саше встали Наташа с Толей. А Аню я оставила с Фреди наказав идти потихоньку и пообещав дождаться их на вершине.

Вот они - две маленькие фигурки на тропе.

Медленно, но верно мы продолжали ползти наверх. Меееееееделенно...

Видимо на взгляд Роло мы шли слишком медленно. Он как-то начал переживать, суетиться. Ну мы еще ладно, но вот связка Аня - Фреди совсем не внушала ему оптимизм. Он поговорил с Фреди по рации. И пошел ко мне на переговоры.

- Аня идет слишком медленно, она не дойдет до вершины. Скажи ей пожалуйста по рации, что когда она дойдет до того места, где мы сейчас, она должна будет начать спускаться вниз.

Наивный юноша... Такое происходит каждый раз с местными гидами, и я даже стараюсь не обращать внимания, но всегда немного расстраиваюсь от такого подвоха. Ане я сказала, чтобы она шла по самочувствию вперед. Подискутировала с Роло. Он грустно сказал, что понимает
меня, но тут вопрос безопасности а впереди такой гребень...
В общем, мы недовольные друг другом продолжили путь. Я человек неконфликтный. Но ругань с местными гидами становится моим профессиональным видом спорта :)

А потом я увидела гребень... Нежданчик такой случился... Ну то есть когда Роло говорил про опасный гребень, я как-то все это слегка по-другому представляла. Первая мысль в голове: "Предупреждать надо..." Это все к рассказам про несложный шеститысячник, на который надо сходить для разминки перед главной вершиной - Сахамой.

Гребень был красив. Чертовски красив... Первая связка ушла по гребню. Ну и мы за ними отправились.

Пришлось провести экспресс-курс по хождению с попеременной страховкой. К счастью организовать страховку было несложно. Заодно научила, что делать в случае если кто-то сорвется, когда мы идем одновременно по гребню. Я так невозмутимо, как бы между делом:

- Кстати, Андрюх, если Виталя сорвется и начнет падать надо прыгать на другую сторону гребня.

Андрюха мужественно посмотрел по сторонам. В одну сторону километр, в другую чуть меньше... Он потом в красках рассказывал, какие мысли у него пронеслись в голове после моих слов.

Зато все это движение по гребню, страховка, веревка отвлекли от тягот восхождения. И как-то почти незаметно мы, наконец, оказались на вершине.

Минут через 20 подошла Аня. Все очень радовались. Это была, кажется, первая приятная неожиданность, что несмотря на все болезни и трудности группа в полном составе оказалась на вершине.

Радость немного омрачал тот факт, что надо было еще проделать весь путь обратно.

На спуске вниз все обычно расслабляются. Вроде как вершина уже достигнута. А тут гребень пройти надо. Да и стеночка та, которую мы проходили в темноте, внушала некоторые опасения.
На радостях Виталя и Толя выкинули каски... На самом деле случайно уронили, лишь доказав, что после вершины уже внимание не то.

Сюрпризы на этом, к сожалению< не закончились. Дошли до стеночки. Ну там стеночка метров 20 и еще столько же крутой участок, где тоже улететь можно.
Наблюдая как сначала Фреди страхует Аню выпуская на всю веревку, потом Роло проделывает то же со своей связкой, я задумалась, как жить дальше. Ибо у местных гидов были длинные веревки. Мне же они почему то дали веревку в два раза короче, сказав, что этого достаточно.

Своими сомнениями я поделилась с Роло, справедливо полагая, что лучше всего будет, если он даст воспользоваться их веревкой. Но он спокойно сказал:

- Ну, ты придумай что-нибудь. И ушел вниз.

Я конечно придумала... Но ругалась много. В том числе используя самое страшное проклятие во время восхождения: в гробу я все это видала.

Да и времени все эти упражнения с веревкой заняли немало времени. И все уже ушли. Роло молодец конечно. Обиделся, что я его в ситуации с Аней послала. Он вообще такой очень обидчивый оказался. Обиды обидами, но не настолько же чтоб убежать вперед, оставив нас одних. Тут очень кстати облако пришло. И вообще не стало ничего видно. Идешь как в молоке. Красота...

Как раз правда на повороте к хижине не надолго растянуло облака. Хоть увидели, где мы находимся.
Но ругалась я опять много... Я вообще такая ругачая становлюсь иногда :)

Порой мне казалось, что попадись мне Роло вот прям сейчас под горячую руку и мы бы поиграли в Троцкого. Но таблички на тропе напоминали о недопустимости такого поведения :)))

В общем, закончилась наша эпопея хорошо. Мы спустились в одну хижину, отдохнули. Дошли до второй хижины и вечером уже были в Ла Пасе. Впереди был заслуженный день отдыха

***********************

Если ва стало интересно ознакомиться с программой

https://7vershin.ru/programs/all/region_9/country_26/program_212/

Как мы сообщали, в сентябре стартует беспрецедентная акция, Альпмарафон по Южной Америке под руководством Володи Котляра…

В связи с тем, что власти Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за предполагаемого извержения вулкана Котопакси, мы предлагаем вам взамен программы восхождения на него выбрать другой вариант. Мы можем поехать в другие страны Латинской Америки: Мексику, Колумбию, Венесуэлу, Чили и Аргентину!! И всё с нашим гидом - Владииром Котляром. И с нашим местным гидом в Мексике - Любой Першиной.

 Владимир Котляр на вершине Котопакси

ВИДЕО КОТОПАКСИ

Почти официальная информация по Котопакси

Вулкан Котопакси, процесс извержения которого начался в прошлую пятницу, спустя 138 лет вулканического «сна», вновь выбросил сегодня столб пепла. По прогнозам властей, может наблюдаться падение пепла в близлежащих населенных пунктах, хотя сохраняется промежуточный (желтый) уровень опасности.

Выброс колонны пепла был виден из нескольких точек города Кито, эквадорской столицы, расположенной в 45 км от вулкана, с населением 2,3 млн человек. «Визуально наблюдается пепельный выброс на западной стороне Котопакси», - сообщило координирующее Министерство безопасности, единственный источник, уполномоченный сообщать информацию об этом природном явлении ввиду чрезвычайного положения, введенного в прошлую субботу. Сообщается также, что «вулканический материал может падать на близлежащие населенные пункты», и снова повторяется призыв к населению соблюдать спокойствие.

Вулкан Котопакси (Cotopaxi), высотой 5 897 метров над уровнем моря, начал извергаться в прошлую пятницу, что характеризовалось несколькими взрывами и выбросом значительного количества пепла. Это стало поводом для превентивной и добровольной эвакуации 505 человек в минувшие выходные. На следующий день после этого президент Рафаэль Корреа ввел на всей территории страны чрезвычайное положение сроком на 60 дней, что позволяет ему выделять фонды, мобилизовать Вооруженные силы и осуществлять предварительную цензуру любой информации, связанной с вулканом, чтобы предотвратить распространение слухов и панику.

С понедельника активность Котопакси отличалась периодическими выбросами газа и пепла. Этот вулкан считается учеными одним из самых опасных вулканов в мире ввиду большого числа жителей в его окрестностях и риска формирования лавин, которые могут попасть в реки, пересекающие крупные населенные пункты. Согласно оценкам Национального секретариата управления рисками, 325 000 человек, живущих в провинциях Котопакси, Напо и Пичинча, в том числе часть жителей столицы Кито, могут пострадать от этих лавин.

По материалам ЖЖ (http://olly-ru.livejournal.com/)

Боливия. Ла Пас

….. продолжаем прогулки по неофициальной столице Боливии городу Ла Пасу.
Еще одно место, где сосредоточена жизнь - центральная площадь города.

Здесь находятся правительственные здания, резиденция президента. Ну и как положено центральной площади - памятник с мужиком на коне. И голуби...
Безумное количество голубей. Я столько голубей за раз пожалуй нигде не видела. Наглые, ленивые. Уж мы бегали- бегали пытаясь поднять их в воздух для фотошедевров. Все без толку.

  Все фотографии в галерее - 337 штук

Ничего для них святого нет. Ходят такие по священной книге, рассказывающей о революции...

Кстати о революции. Сходили мы в кварталы, где эта самая революция ковалась. Богемненький такой райончик. Сейчас здесь различные музейчики, кафешки, картинные галлереи. Впрочем, и во времена революции район тоже был далеко не бедным.

Рядом с площадью находится много государственных учреждений. А вот людей, способных правильно составить бумагу, для подачи в эти самые учреждения, не так много. Поэтому данная услуга пользуется большой популярностью. Хорошая работа. Не пыльная и на свежем воздухе.
А документы нужны многим. Из различных деревень приходят ходоки. По сему торжественному поводу наряжаются они в национальные костюмы.

Причем ходят они, как правило, странной компанией. Один - в костюме. И двое - в обычной одежде. В обычной же жизни, встретить на улице мужчину в национальной одежде практически невозможно. Одеваются они просто и без изысков. То ли дело женщины. Женщины Боливии - тема отдельная и многогранная.

В отличие от мелких щуплых мужчин, они выделяются крупными формами. Все как на подбор затмевают горизонт шириной бедер. А если своей ширины недостаточно, восполняют это несколькими юбками надетыми друг на друга. Чем пышнее юбки, и чем длиннее, тем женщина богаче. Очень многие женщины ходят в традиционной одежде. Юбка, кофта, за спиной мешок, на голове - шляпка.

Шляпка - самый неудобный и непонятный элемент костюма. Как они держатся на головах - не понятно. Я сначала думала, что женщины под шляпки делают прически типа кички, чтоб было на что эту самую шляпу нацепить. Но версия оказалась неправильной. Шляпка просто ловко сидит на голове. Зато по шляпке можно многое узнать. Замужем женщина или нет. А если не замужем, то ищет она новых отношений или не ищет.

Справка: Боливия

Республика Боливия, государство в Южной Америке. Территория Боливии площадью 1 098 581 кв. км (27-е место в мире) охватывает хребты Центральных Анд и расположенные к востоку от них равнины. Население: приблизительно 10,5 миллионов. Самое редконаселенное государство Южной Америки. Официальной столицей страны является Сукре (250 тыс.), однако резиденция правительства находится в крупнейшем городе страны Ла-Пас (1600 тыс.). По экономическому развитию, ВВП на душу населения, это самое бедное государство Южной Америки. С 2005 года президентом страны является левый политик Эво Моралес, первый в истории континента глава государства индеец.

Около 55% жителей страны – индейцы, 30% – метисы (потомки смешанных браков европейцев с индейцами) и 15% составляют белые. Индейцы делятся на две большие языковые группы – аймара и кечуа. Индейцы аймара предположительно наиболее древние из обитателей этой страны; они создали развитую цивилизацию на берегах оз. Титикака за много столетий до того, как их завоевали инки, говорившие на языке кечуа. В деревнях сохранились по преимуществу индейские обычаи, язык и верования; они распространены и в крупных городах, и в районах, заселенных беднотой, хотя большинство жителей там говорит по-испански и исповедует католическую религию.

Боливия. Лунная долина

Всего в 10 километрах от Ла Паса находится место под названием Лунная долина.
К луне это место отношения никакого не имеет. Но так уж повелось про любой занятный пейзаж говорить - лунный. В этом месте ветер и дождь постарались на славу и за долгие годы создали очень причудливый рельеф.

Мы приехали в лунную долину под вечер, когда кроме нас туристов уже не осталось. Поэтому можно было бродить среди безжизненных скал, воображая себя настоящими исследователями луны.
На входе нас встретила первая улыбчивая боливийка. В общем, в Боливии деньги творят чудес... Поставили человека работать, она и улыбается и сама предлагает сфотографироваться с ней.

Все тут же запечатлели себя с тетенькой. А потом отправились бродить по тропинкам.

Лунная долина находится в 10 километрах от цента Ла Паса. Сам же Ла Пас так расползся по стенкам кратера, что его домики видны из долины.

Это место совершенно безжизненно. Никакой растительности. Лишь редкие кактусы каким-то чудом иногда выживают на этих скалах.

Некоторые места почему-то обозначены табличками. Наверное, это с точки зрения организаторов, наиболее интересные места.

Но по-моему все места там одинаково интересные. Об этом месте совершенно нечего рассказывать. Там нужно просто бродить...

Боливия. Озеро Титикака. Тур Хейердал и его лодки

Как известно, Тур Хейердал дважды отправлялся в трансатлантическое плавание, чтобы своим примером доказать, что древние люди могли совершать такие переходы используя примитивные средства.

Для первой экспедиции Ра лодку он отправился делать на озеро Чад. Но из-за конструктивных недостатков экспедицию пришлось прервать - судно развалилось на части.

Через год Тур Хейердал отправился в Боливию на озеро Титикаку, чтобы местные умельцы сделали Ра-II. И они сделали. Экспедиция завершилась успехом. Мореплаватели прошли от Марокко до Барбадоса, тем самым доказав, что древние люди могли совершать трансатлантические переходы.

Вот к этим умельцам мы и заехали по дороге из Ла Паса на остров Солнца.

Нас встретил человек, который по его собственному утверждению принимал участие в строительстве легендарных лодок. В доказательство демонстрировал многочисленные книги про экспедиции Тура Хейердала. И немногочисленные фотографии, где некий человек был запечатлен с самим великим путешественником. Человек на фотографиях был очень похож на этого боливийца. Так что может и правда... Хотя кто их боливийцев разберет.

Сейчас лодки строятся совсем другие. Мы не удержались и прикупили себе по штучке. Уж больно пахли они приятно.

Озеро Титикака. Остров Солнца

Из Ла Паса мы поехали к озеру Титикака на остров Солнца. Рассказывая об озере Титикака можно постоянно добавлять эпитеты "самое" и "легендарное". Ну а самое легендарное место озера - это остров Солнца.

Именно этот остров считается колыбелью цивилизации инков. С островом связано множество легенд. На нем живут люди древней народности аймара - древнейшие жители побережья Титикаки.

Именно на этом острове находилась скала, давшая название всему легендарному озеру. Дело в том, что "титикака" обозначает - скала пумы. Так называли скалу на острове, имевшую важное ритуальное значение во времена цивилизации инков. Ну и вроде говорили "озеро там, где скала Пумы". Со временем все эти указания и определения отпали и название скалы перешло на озеро.

Отправляясь на остров Солнца мы, впрочем, преследовали достаточно прагматичную цель. Остров находится на высоте 4000 метров. И у нас были запланированы небольшие прогулки для акклиматизации перед последующими восхождениями.

Дорога до острова Солнца от Ла Паса занимает почти целый день.
Сначала доезжаем до какой-то деревни на одном берегу Титикаки. Переправляемся на пароме в соседнюю деревню. Мудреные их названия я даже запоминать не стала.

Вот за спинами людей виден пролив, через который мы переправлялись. И паром, на котором перевозят транспорт. А что же люди фотографируют-то?

А фотографируют они памятник. Правда, непонятно кому памятник. То есть это даже местные жители не знают. То ли первому царю инков, то ли последнему. То ли самому легендарному. Вот такой собирательный образ.

Нет, чтоб творчество местных умельцев запечатлеть. Тех самых, которые Туру Хейердалу лодки строили. Еще час на машине. И вот мы в городке Копакабана.

Это не тот Копакабана, который в Бразилии, в Рио де Жанейро - один из самых известных пляжей в мире. Казалось бы, что может связывать эти два столь разных места. А оказывается не так уж мало. Копакабана в переводе с языка аймара означает вид на озеро.

Кажется, выходцы именно с берегов Титикаки и явились основателями той, бразильской Копакабаны. Ибо ее история начинается именно со строительства часовни в честь святой девы, находящейся в боливийской Копакабане.

Вот такая запутанная история. Собственно такая же как с "титикакой", когда первоисточник уже давно забыт.

В Копакабану (боливийскую) мы еще вернемся. Там тоже много интересного. А в тот день нам надо было перебраться на остров Солнца.

До острова Солнца ходят многочисленные лодочки. Время в пути где-то около часа. Сначала все радостно залезли на крышу лодки. Но где-то уже через полчаса даже самые стойкие забрались внутрь.
Во-первых, холодно - все-таки 4000 метров. Жары тут особой не наблюдается.
Во-вторых, как и везде высоко в горах, солнце палит нещадно. Обгореть можно за считанные минуты.

На острове Солнца было хорошо. Красиво, солнечно :)

Мимо проплывала древняя лодочка и узники на галерах под звучные команды старательно махали веслами. Мы же любовались цветочками. Кстати, это дерево - символ Боливии, так как в его цветках присутствуют все цвета боливийского флага: красный, желтый и зеленый.

На горизонте виднелся остров Луны - второй по значимости остров.
После сытного обеда из местных продуктов (несколько видов картошки, какие-то огромные бобы, кукуруза, рыба) мы пошли в удачно оказавшийся поблизости королевский дворец.

Ничего удивительного, что цивилизация у инков загнулась. Если уж у них дворцы такие были...
Условия жизни во дворце были весьма аскетичные. Например, кровать была только у правителя, а остальные спали сидя на корточках.

А вот наш гид Хуан. Именно он поведал нам многочисленные истории. Частично я думаю, придуманные им самим. А если учесть, что я еще переводила в достаточно вольной интерпретации... В общем, можно новую книжку написать "Сказки и легенды о древних инках в вольном изложении".

Жилье-то может у них было скромно, зато виды красивые. Ну а мы отправились в первый треккинг. К нашему отелю :)

Если в Ла Пасе местные жители не любят фотографироваться, но как-то терпят это, то жители острова Солнца избегают этого любыми способами. У них прям чутье какое-то. Стоит только навести фотоаппарат (даже издалека), как бац и они в домике.

Остров Солнца, несмотря на свои крошечные размеры, имеет аж две столицы. Северную и южную. Ну, как столицы? Вот южная.
Местные жители обладают недюжинной физической подготовкой. Еще бы. На высоте 4000 метров целый день ходит вверх-вниз по крутым улочкам.

К тому же все от мала до велика постоянно что-то несут в своих ярких тючках за спиной.
А это наследие колониальных времен - асьенды богатых испанцев.

Когда-то коренным жителям туда вход был закрыт. После революции все как водится национализировали. Сделали пансионаты. Но в большинстве своем они закрылись из-за нерентабельности. Так и стоят пустые здания.

Ну а мы идем дальше. Справа по борту на горизонте видны Анды. Где-то там в конце гряды наша цель - Уайна Потоси. Очень красивая гора.

Растительный мир на острове Солнца не богат. Дикорастущих представителей флоры немного. В основном все посажено людьми и все требует тщательного ухода.

Это - легендарная киноа. Крупа, напоминающая немного кукурузу, немного рис. Одно из древнейших культурных растений. У инков входила в тройку самых главных продуктов: картошка, кукуруза и киноа.
Международная Ассамблея ООН 2013 год провозгласила годом киноа, между прочим. Вот какая это ценная кашка.

Тем временем мы добрались до отеля. Вернее, как это в здешних краях называется - эколоджикал лодж. Здесь все было такое экологичное... Больше всего мне понравились пристроечки к домикам. Вот эти маленькие.
Знаете для чего они?
Это своего рода батареи. Маленькие пристройки сделанные из камня. Вверху - стеклянная крыша, чтоб проникал солнечный свет. Внутри все покрашено черной краской. Окошко из этого чудо помещения выходит в комнату. За день накапливается теплый воздух, который потом обогревает комнату. Ибо по вечерам и ночам на острове солнца совсем холодно.

Всю воду в отель доставляют на осликах. Поэтому везде весят вот такие объявления.

После дороги небольшой перерыв, чайку попить. На переднем плане те самые листья коки - непременный атрибут любого чаепития в Боливии. Говорят, обладают тонизирующим эффектом. Я их и заваривала и так жевала - никакого эффекта :(

А вечером мы пошли на какое-то очень священное место смотреть закат…
Было много облаков, так что закат получился так себе. Но в целом все вокруг располагало к умиротворению и созерцательству.

Боливия. Остров Солнца. Дорогами Инков

Всю ночь бушевала гроза. Молнии били так, что я проснулась с полным ощущением того, что забыла выключить свет в комнате. В общем, ночь выдалась веселенькой.
К утру все было засыпано градом. Вот такие катаклизмы случаются на этом приветливом острове.

В этот день мы планировали пройти по древнему пути в северную часть острова. Посмотреть еще один дворец, ту самую пумину скалу, в честь которой назвали озеро, посмотреть место, где во времена инков совершались жертвоприношения, поучаствовать в каком-то обряде (заранее не говорилось в каком, но мы понимали, что это как-то связано с жертвоприношениями). Ну и вообще погулять.

Несмотря на бурную ночь, мне все-таки удалось проснуться достаточно рано, чтобы запечатлеть восход. Но восход разочаровал еще больше чем закат.
С первыми лучами солнца местные жители разложили свои товары, прям на дороге от домиков до столовой. Когда идешь по крутой тропинке со здоровенным баулом, самое время заняться шоппингом :)

Гордые альпаки, те которых не успели остричь на шерсть для сувениров, выстроились для фотографирования. Для меня всегда было загадкой. Альпаки, ламы, гуанако - это одно и то же животное? Оказалось, что гуанако (которых мы в огромном количестве видели в Патагонии) - это дикое животное. А альпаки и ламы - то что получилось вывести людям из гуанако. При этом лам разводят в основном на мясо, а альпак - на шерсть.

Не прошло и часа как мы подошли к вот таким воротцам.
За ними начиналась та самая древняя дорога инков. Но прежде чем отправиться по ней, надо было купить билетики. Для этого и здание специальное построили.

Однако "болетерия" была закрыта, а билетиками торговали три бойкие тетушки прямо на улице.
И вот древний путь открыт.

Какая это была замечательная прогулка. С одной стороны - озеро. С другой - эвкалиптовый лес.

Иногда дорога прямо через лес проходила. Мы шли и лечили насморк, вдыхая аромат эвкалиптов.
Шли мы шли. Пока не увидели вдали некое сооружение.
Подходим поближе. Так вот же он - стол для жертвоприношений. И мужик сидит, ждет.
Мы быстренько сориентировались. Жертву выбрали... Жертва, правда был немножко несогласный, но коллектив - великая сила, с ним не поспоришь.

Оказалось, правда, что в жертву никого приносить не будут. Скорее наоборот. Нам предложили пройти некий обряд, для того чтобы во время восхождения на Уайна Потоси нам способствовала удача. Кто ж от удачи откажется? Тем более, перед тем как на высокую гору лезть.

В общем, над каждым мужик произнес некую речь на аймарском языке, побрызгал какой-то цветочной водичкой.
Видимо так хорошо он чего-то нашептал, что все сразу проникнулись серьезностью момента и в дополнении к обряду ринулись покупать амулеты, заряженные супер энергией данного места. Каждый купил себе по небольшой черепашке.
Черепаха она как раз для здоровья и физических сил. Потом все восхождение ходили этих черепашек по панцирю гладили. А я свою так надежно спрятала, чтобы не потерять, что нашла уже только после восхождения.

Подзаправившись энергией, мы пошли дальше - к древнему комплексу Чинкана. Это лабиринт из множества комнат. Использовался для хранения припасов.
Как обычно, комнатки маленькие, дверцы низенькие...
Половина группы упорно бегала по всем этим лабиринтам. А мы что-то запарились достаточно быстро, залезли на стенку и смотрели как остальные бегают.

Оказалось, что делать это категорически нельзя. Ну мы слезли и пошли дальше.
Становилось все жарче, и озеро все больше манило к себе...
Уже не хотелось никуда ходить и осматривать древние сооружения. Хотелось просто растянуться на пляжике и лежать.
Остров Солнца вообще какое-то расслабляющее место. Сюда приезжают толпы людей вот просто так - поставить палаточку и медитировать.

Мы по дороге повстречали русских девушек. Одна из них путешествует по Южной Америке уже 8 месяцев, вторая попозже присоединилась.
-А вы по-испански говорите?
-Теперь говорим...

На остров Солнца их отвезла местная семья. В обмен на жилье, еду и лодку девушки подписались у них работать на огороде - картошку копать. Так вот и путешествуют.

Таким образом, мы пересекли остров с юга на север. Пришли в северную столицу.

Копакабана коммерческая и духовная

Городок Копакабана находится на берегу озера Титикака и служит отправной точкой на Остров Солнца. Это небольшой и такой очень традиционный боливийский городок. Ну а раз городок традиционный, отправились мы с утра знакомиться с традициями.

Многочисленные лодочки для перевозки туристов на острова ждали своего часа. А вот рыбацкие лодки давно уже отравились по делам. Ну и мы не теряя времени отправились знакомиться с местной жизнью на рынок. Прогулка по обычному не туристическому рынку - лучший способ узнать, чем живут местные жители.Живут они в основном рыболовством.

Вот она какая - типичная титикакская рыбка, которую они почему-то называют форелью.

На самом деле, рыбы было на удивление мало. Вся она какая-то однообразная.

Поэтому мы почти сразу же отправились с овощные ряды. По дороге подкрепившись непонятным зельем, похожим на сладкий кисель. Наливают его прямо в полиэтиленовые пакетики и ставят туда трубочку.

А знаете, что это на фотографии на переднем плане?
Это гигантский попкорн. Здесь растет совершенно невероятного размера кукуруза. Ну то есть початки у нее нормальные, а вот зерна раза в три больше обычных. И из этой кукурузы делают вот такой попкорн. Продают его также гигантскими мешками.

Мы один мешочек купили, так потом всей группой всю экспедицию ели. И половины не съели :)

А еще мы купили местных булок. Уж больно они у них вкусные.

Наелись, напились и пошли за духовной пищей в местный собор.

В соборе находится Черная Мадонна - покровительница Боливии. Знаменитая бразильская Копакабана началась именно со строительства часовни в честь этой мадонны.

Собор в Копакабане очень почитаем всеми боливийцами. Каждый хоть раз побывал там. Но приезжают сюда не только для того, чтобы посмотреть на Черную мадонну.
Вот вы думаете это свадебная машина? А вот и нет. Каждую машину приобретенную в Боливии принято освящать именно в этом храме. Мы специально уточнили. Каждую.

Тайное действо над машинами начинается в 10 утра после службы. Пока у нас было время мы сходили все-таки к мадонне.

На выходе из храма Хуан подвел нас к многочисленным лоткам. Вот он чудный симбиоз христианства и дохристианских верований.
Я уже рассказывала, что боливийцы все свои желания изображают, так сказать в материальном воплощении. Чтобы надежнее работало.

Это вовсе не детские игрушки. Домики. Машинки. Стопки различных дипломов и удостоверений.

И очень почитаемый местными женщинами мужичок. Видимо материальный достаток боливиек напрямую зависит от наличия в доме мужчины. Поэтому если нет настоящего, заводят вот такого. Чтоб деньги в доме были, а вам за это ничего не было :) Во рту у мужика специальное отверстие. Туда надо не забывать капать вино и иногда вставлять зажженную сигарету.

А между тем священники закончили утреннюю службу и принялись за машины.

На это мероприятие собирается вся семья. Священник поливает водичкой двигатель машины, голову водителя и ключи... В общем, всё, что нужно для успешного вождения.
Не, ну если у нас ракеты освящают, чего ж машины не святить-то.
На этом наша культурная программа закончилась. Начиналась жутко спортивная. Мы уехали из Копакабаны. Впереди были восхождения на два шеститысячника - Уайна Потоси и Сахаму.