За последние три года Евгений Федюнин стал одним из ведущих гидов Клуба 7 Вершин. Мы его взяли уже в «готовом виде», с большой практикой работы и солидным авторитетом. Как альпинист-спортсмен и турист Евгений облазил все районы Северного Кавказа. Ему есть что рассказать, и опыта не занимать. Но больше всего поражает его профессионализм как гида. У Евгения всегда всё на месте, всё есть, всё просчитано и готово к употреблению. Всегда всё идёт по плану. И каждое утро начинается с зарядки. С ним легко и в удовольствие идти на любую гору.

График работы гида Евгения Федюнина

Клуб 7 Вершин гордится тем, что Женя Федюнин влился в наш коллектив и надеемся на долгие годы сотрудничества.

Женя, поздравляем с Днём рождения! Новых тебе горизонтов, новых вершин! Крепи своё здоровье, и не упускай удачу! Счастья тебе по всем показателям!

Как папуасы встретили голландцев

В XVI веке в колонизации островов Малайского архипелага доминировала Португалия. Их представитель капитан Торрес стал в 1606 году первооткрывателем пролива, который назвали его именем. Но далее в этом столетии португальцев постепенно вытесняют голландцы. Экспедиция Яна Карстенса состоялась в 1623 году. Два парусника сделали круиз к северным берегам Австралии и высаживались пару раз на южном побережье острова Новая Гвинея. Один отряд голландцев во время рыбалки был атакован туземцами и 9 моряков были убиты. В другой стычке Карстенс уже сам вступил в настоящий бой, и его подопечные убили до двух сотен папуасов. С тех пор остров долгое время был известен прежде всего агрессивностью местных жителей, что на пару столетий отложило его географическое исследование. Но для нашей истории экспедиция Карстенса интересна преимущественно открытием снежных вершин, которые голландский капитан увидел в редкий погожий денек с борта своего корабля. Принято считать, что ему в Европе не поверили и посмеялись над данными его отчета. Тем не менее, на картах появилось название Пирамида Карстенса.

Начало изучения пришлось на пик империализма

В самом конце XIX века империалисты поделили весь мир на колонии так плотно, что охотно брались за каждый не освоенный регион. Активность англичан в восточной части острова Новая Гвинея пробудила голландцев на исследования в принадлежащей им западной части.   В начале 1907 года генерал-губернатор Ван Хойц издал меморандум, который положил начало активному освоения Западного Папуа. Речь шла о проведении массированных картографических работ силами голландской армии. И эта работа велась весьма интенсивно вплоть до 1919 года. Наличие военных придало уверенности и ученым. Здесь даже был период конкурентного противостояния Голландии и Великобритании. Британские ученые рвались изучать редкостную фауну и флору острова. Представители науки Нидерландов старались не отставать, а при случае делать коллегам «подножки», запрещая посещать какие-то места либо посылая по неверному маршруту. Научные экспедиции 1909-1913 годов были длительными, по 10-15 месяцев и очень тяжелыми в организации. Нехоженые джунгли, трудности с продуктами питания, проблемы с носильщиками и так далее. И еще такое обилие изучаемого материала, что ученые подолгу зависали на каждой стоянке.

Ротшильды помогли Волластону потрогать лёд на склонах горы Карстенса

 В экспедиции Британского орнитологического союза 1910-1911 годов принял участие некто Александр (Сэнди) Волластон, мужчина 1875 года рождения. К тому времени уже сделал себе имя как путешественник-исследователь. Рожденный в зажиточной семье потомственных ученых, Сэнди получил образование хирурга. Однако к практике не приступил, а занялся альпинизмом и путешествиями. Его экспедиции в Судан и Уганду получили высокую оценку, и его пригласили стать членом Географического общества. В первой своей папуасской экспедиции Волластон собрал материал достаточный для этнографической книги про папуасов. За месяцы работы ему удавалось много раз любоваться видами Пирамиды Карстенса, гора манила его. А мысли были об организации следующей, собственной экспедиции. Волласону повезло, его тема понравилась Ротшильдам, которые в это время покровительствовали исследованиям новых земель.  И их банк выделил вполне достойную сумму для организации и уже в мае 1912 года ученый-исследователь отправился в Голландскую Ост-Индию. Пару месяцев заняла подготовка на Борнео и Яве. Экспедиция получилась значительной по размерам. 93 человека, из них 74 даяка-носильщика, вместе с местными носильщиками и военными – 226 участников. И всего двое из научно-спортивной группы – руководитель и английский зоолог (голландского происхождения), 34-летний Сесил Клосс, в то время работник музея в Куала-Лумпуре.  Волластону лично пришлось продумывать все вопросы снабжения этой огромной массы людей. Продукты (17 тонн риса), одежда, обувь, инструменты – всего этого в джунглях достать было невозможно. Население было исключительно редким, жило у рек, и едва могло прокормить самих себя. 

Сэнди Волластон. Справа  - фото из экспедиции на Эверест

Экспедиция стартовала 18 сентября 1912 года. Сначала на больших лодках вверх по реке Утаква, потом 30-километровый переход к реке Сетаква. Здесь даяки сделали каноэ, на которых поднялись по ней до места базового лагеря Каноэ кемп. Еще перевал - обратно к истокам Утаква, стекающей со склонов Карстенса. Далее уже пешком, прорубая дорогу в джунглях, вырубая площадки под лагеря и постепенно перенося грузы. Расстояние по прямой примерно в 50 километров экспедиция преодолела за 92 дня. Когда джунгли закончились, появилась возможность двигаться быстрее. Однако на этой высоте местный климат крайне препятствовал исследований. К 9 утра опуcкался туман и начинался дождь, который прекращался только вечером. 30 января 1913 года Волластон в сопровождении голландского офицера, лейтенанта Ван дер Ватера и трех носильщиков вышли под склоны южные склоны Карстенса. Группа поднялась 4370 метров. И уткнулась в вертикальные скалы. Через день Волластон вышел уже вместе с Клоссом. И с альпинистским снаряжением. Они нашли проход в нижней части стены, поднялись до высоты 4575 метров. Там восходителям стало ясно, что дальнейший подъем абсолютно невозможен. Над вертикальной скальной стеной нависал сераками такой же крутой ледник. С чувством досады покидал Волластон Новую Гвинею, вероятно обдумывая какие-то новые путешествия. Однако началась война и ему пришлось вспомнить о своем образовании и стать-таки хирургом. В 1921 году Волластон вошел в состав первой британской экспедиции на Эверест, в роли врача. Это было его последним большим приключением. В 1930 году этот выдающийся человек был застрелен в Кембридже, где преподавал, обезумевшим студентом.

Фотографии из отчета Волластона

 В 20-30-е годы на освоение Новой Гвинее и продвижении цивилизации были брошены миссионеры как от католической церкви, так и от протестантской. Сотни проповедников откликнулись на призывы своих церквей и уплыли в дальние края.  Они строили образцовые деревни, дороги, пристани и без устали обращали в подобие веры папуасов. Часто по принципу: «сначала аллилуйя – потом табачок». Однако вглубь гор существенного продвижения не было.

 В поисках нефти взошли на высшую точку и нашли золото

 В 30-е годы XX века у голландцев нашлись причины и ресурсы для проведения геологических исследований.  Знаменитая компания Royal Dutch Shell старалась определить перспективы нефтедобычи на острове.  Для этой цели был закуплен самолет амфибия конструкции Сикорского и построена пара базовых поселков.  Одним из руководителей работ был, не много ни мало, старший сын премьер-министра страны – инженер, юрист по образованию, Антон Колейн (1894 -1945).  Его отец Хендрик Колейн (сын простого фермера) был едва ли не самым заметным политиком Голландии XX века.  Побывал он и в роли гендиректора Shell, оставаясь пожизненно членом совета директоров компании.  В начале века Хендрик был помощником губернатора Ост-Индии (Индонезии сейчас), и организация картографических работ в Папуа (1907 -1919 гг) – это была его инициатива. Антон был альпинистом, членом голландского альпийского клуба. Он прочитал в одном из клубных изданий статью, в которой прямо говорилось о необходимости для голландцев быть первыми на вершине Пирамиды Карстенса (высочайшая вершина страны!). И проникся этой идеей. Так что организованная им альпинистская экспедиция была поддержана властями (отцом), и компанией, в которой участники работали. Деньги на мероприятие выделило Королевское географической общество. Shell разрешила использовать их самолёт. И хотя акция не носила геологического характера, она привела к едва ли не самому значительному геологическому открытию века. Только нашли не нефть, а золото и медь.

Альпинисты вместе с новильщиками даяками

  Колейну повезло с партнерами. В компании работал геолог, с горной специализацией, опытный альпинист Жан-Жак Дози. А третьим в их компании оказался летчик, пилот самолета-амфибии Фриц Виссель, также альпинист-любитель. Перед основной частью экспедиции с его самолета были проведены исследования района. А затем в двух местах по пути следования были при помощи парашютов сброшена значительная часть необходимых припасов.  В походе группу сопровождали восемь носильщиков, не местных, а по традиции, индонезийцев с острова Борнео из народности даяков.  Единственное ограничение «по работе» - на экспедицию было выделено «всего» два месяца. Как и Волластону новой компании пришлось пробиваться через нехоженые джунгли, прорубая чуть ли не каждый метр. От лагеря к лагерю. 55 км по равнине, 15 км по плоскогорью и 30 км выше лесной зоны, по крутым отрогам горного массива. Шли по долине, где сейчас находится инфраструктура предприятия Фрипорт: дороги, поселки, коммуникации.  Тогда это была абсолютная дичь.  

 Первая выброска грузов на парашютах состоялась в папуасской деревне уже на плоскогорье. Получилось занятное шоу. Голландцы подгадали выход к поселению одновременно с прилетом самолёта. На входе в деревню их ждали вооруженные копьями и луками агрессивные мужчины. Они изображали какой-то танец, и гости (2 голландца и 8 даяков) по «домашней заготовке» также начали танцевать, чем удивили хозяев. А тут еще появился самолёт, который начал сбрасывать груз. Ошарашенные папуасы забыли обо всём и вместе с путешественниками стали собирать контейнеры. Из 20 сброшенных были найдены в идеальном состоянии 18, что превышало ожидаемый процент.

  В конце ноября экспедиция поднялась в так называемый Альпийский лагерь на 3900, куда были сброшены с самолета продукты и снаряжение еще на три недели пребывания. Отсюда шесть даяков пошли вниз, двое остались носить грузы дальше. А альпинисты остались решать новые задачи, они были первыми в этих неприветливых местах. Главный вопрос, который их занимал, какая из вершин является самой высокой. 

 Недолго думая, команда отправилась в сторону ледника Карстенса, очень хотелось поближе познакомиться с этим уникальным явлением – лёд на экваторе. Впрочем, экватор здесь не вспоминали. Для Колийна окружающая природа напоминала Гренландию. В первый выход отправились к ближней вершине – Восточному Карстенсу.  Ледник поставил перед ними несколько задач, пришлось рубить ступени и плутать между трещин.  Но в целом, несложное восхождение завершили на скальном пике. На высшей точке была переменная видимость и было ясно, что эта гора ниже соседних. Высоту по барометру определили в 5000 метров. На спуске определили план на следующее восхождение.

 Для восхождения на Нгга Пулу установили новый лагерь у языка ледника, на высоте 4400 метров.  Вышли ночью при свете луны. Просмотрели более легкий, чем в первый раз, проход через ледник. Дальше это был простой снежный склон. Но пришлось тропить. В 7-10 утра 5 декабря 1936 года голландцы достигли высшей точки ледового купола – вершины Нгга Пулу.  Была почти идеальная видимость и восходители, оценив своим опытным профессиональным взглядом высоты двух гор, решили, что они стоят на высшей точке массива, высочайшей вершиной острова Новая Гвинея. Их расчет по барометру дал цифру 5040 метров. Пирамида Карстенса была перед ними как на ладони, и по их мнению, была метров на 20 ниже. Еще больше внимания было уделено осмотру панорамы гор на север. Интересно, просто, что там, где еще не ступала нога «белого человека».

Автофото с видом на Пирамиду Картенса

  У команды оставалась еще неделя времени, чтобы полностью завершить программу и подняться на вершину Пирамиды Карстенса. С вершины Нгга Пулу Восточный гребень казался вполне проходимым. Однако он оказался состоящим из отдельных башен, между которыми были внушительного размера провалы. А главное – у них были крутые, гладкие стены. Прошли большую часть пути, но были вынуждены отступить. Решено было попробовать прямо по Северной стене. Здесь было предпринято две попытки, попробованы два варианта подъема. Но каждый раз жестокий приступ непогоды заставлял голландец поворачивать, не доходя до цели. Снег, лёд на скалах, шансов было мало. Но и в целом, парни были удовлетворены результатом. Высшая точка достигнута, все живы, не было серьезных инцидентов с папуасами, удалось всё сделать в лёгком и элегантном стиле.

Еще по дороге вверх геолог Дози собрал коллекцию «подозрительных» минералов. Гора под названием Эрцберг им была оценена как богатое месторождение полиметаллических руд. Конечно, гигантский его размер, понять Дози тогда не мог*. Но главное, он написал, что думать об организации здесь разработок, аналогично тому, чтобы планировать добычу руды на Луне.

* на данный момент 2-е по запасам меди в мире (шестое по добыче), и 2-3 по запасам золота (первое по добыче!).

Сокращение ледников в массиве Карстенса

  С тех пор высоты гор неоднократно перемерялись. Высоту Пирамиды установили в 4886 метров. Из-за активного таяния льда Нгга-Пулу потеряла свою «шапку» и стала второй по высоте вершиной с отметкой 4862 метров. По преобладающим оценкам, в 1936 году (когда ледники всё ещё покрывали 13 квадратных километров горы) Нгга-Пулу действительно была самой высокой вершиной, возвышаясь на высоту около 4900 м.  

  Во Вторую мировую войну остров Новая Гвинея, как и вся Индонезия, был ареной боевого противостояния Японии и антифашистской коалиции. Антон Колейн, руководивший нефтедобычей, был арестован японцами. Пытался бежать, попал в концлагерь, где умер от истощения и болезни. А вот у его партнеров судьба была более счастливой. Они дожили до глубокой старости. Дози был главным геологом, ведущим специалистом Shell, автором многих научных работ, профессором. Виссель был признанным авторитетом, лучшим летчиком региона. Он стал героем войны, и долгое время преподавал летное дело, но уже в Австралии. Кстати, о войне. Она велась на территории острова Новая Гвинея и в небе над ним. И способствовала развитию региона. Были построены взлетно-посадочные полосы, дороги, порты. В горах падали подбитые и поврежденные самолеты, их потом искали, изучая и осваивая новые районы.

Последние великие исследователи Хайнрих и Филип

Войны и другие подобные потрясения, типа национального освободительного движения, надолго отложили дальнейшее альпинистское освоение гор Новой Гвинеи. И от первовосходителей потребовалось проявить настоящую храбрость, решившись отправиться в дикие джунгли. Однако, с другой стороны, за это время (благодаря войне), в нескольких селениях на северном склоне были оборудованы взлетно-посадочные полосы. В последующие годы сюда потянулись миссионеры. Путь к подножью Карстенса с севера стал реальностью.

 Первый наш герой, англичанин, Филип Темпл в возрасте 18 лет решил переехать на постоянное место жительства в Новую Зеландию. Своим призванием он считал путешествия и географические исследования. И важным в этом деле считал альпинистскую подготовку. Он активно ходил в горы, вступил в Альпийский Клуб Новой Зеландии и за пару лет стал там «своим человеком». Так что его пригласили в экспедицию на Карстенс, которую организовал Клуб при поддержке Mount Everest Foundation, то есть, Эдмунда Хиллари. В команде было 6 человек, половина ученых, половина альпинистов. Планировали начать маршрут из Илаги, большого селения на северных склонах гор Маоке. Но их туда не пустили миссионеры. Пришлось идти с северо-востока на три дня дольше. По плану в район базового лагеря (как в 1936 году) должен был заброшен груз с продуктами. Однако все дни без перерыва была густая облачность и самолет их просто не нашел. Оставшись без продовольствия, команде оставалось только одно – бежать. На этот раз отступление было осуществлено в Илагу. По прибытию туда они обнаружили стоящим их самолет с продуктами. Тут порядком исхудавший вместе со всеми Темпл понял, какое счастье иметь возможность досыта поесть.

  В это время на другом континенте строил свои планы знаменитейший австрийский альпинист и путешественник 49-летний Хайнрих Харрер. Его судьба уже была легендой. Лично награжденный Гитлером за первое прохождение Северной стены Айгера, он провел 7 лет в Тибете, частично в роли наставника Далай Ламы. Его книга о пребывании в Тибете была к тому времени настоящим бестселлером. Он выступал с платными лекциями, да еще и спонсоры охотно шли на контакт с ним. В 50-е годы Харрер организовал и провёл три очень значительных экспедиции: к истокам Амазонки, на Аляску (первое восхождение на Хантер) и в район Лунных гор Рувензори. И теперь, выбирая место для следующего вояжа, задумался об организации такого же масштабного путешествия в Новую Гвинею. Узнав об экспедиции новозеландцев, австриец обратился за консультацией. И решил пригласить к участию одного из только что вернувшихся с гор альпинистов. Кроме Темпла никто не был свободен.  Не удивительно, ведь Харрер приглашал в экспедицию сроком в восемь месяцев!

  Кроме Темпла, Харрер пригласил в компанию лучшего на тот момент скалолаза Австралии 30-летнего Расселла Киппакса, рассчитывая на него как на «забойщика». К тому же австралиец был еще и дипломированным медиком. Четвертым стал голландский офицер 25-летний Альберт Хюизенга, много времени работавший в районе и знавший язык горных папуасов из племени дани. Вот только альпинистского опыта у него не было никакого.  Группа начала свой поход из селения Илаги, где они, кстати, впервые друг друга увидели. В планах было организовать большой караван носильщиков. Но это оказалось невозможным, желающих и могущих оказалось значительно меньше необходимого.  Решено было использовать самолетную заброску.  Темпла, как знатока местности, 15 января послали вперед с небольшой группой носильщиков. В районе базового лагеря он в одиночку принимал грузы с самолета. Никто из 12 сопровождавших его папуасов не смог остаться из-за непривычных условий.

29 января подошла основная часть экспедиции: три участника, два полицейских, 125 носильщиков. Из них отобрали 15 добровольцев, которые должны были остаться в лагере для помощи в переноске грузов и на обратную дорогу.  Забавно было видеть, как эти люди впервые одеваются и впервые обуваются. Они отказывались снять свои катеки, не умели правильно застегнуться, обували ботинки не на ту ногу, хронически не умели завязывать шнурки.

 Следующим этапом было освоение Новозеландского перевала – название ему дал Харрер, в честь Темпла и его товарищей по экспедиции 1961 года. Через него альпинисты из базового лагеря Лейк подошли под стену Пирамиды Карстенса. С 8 февраля начались собственно восхождения. Сначала сходили на Восточную вершину и пик, который они окрестили именем Волластона. Под этой горой англичанин в 1913 году стоял с юга и смотрел на страшный ледопад. В 1962 году ледника здесь уже не было.  Только вертикальная мокрая стена. После двух дней абсолютной непогоды, сходили на Нгга Пулу, протоптав снег по колено.

Ну и самое главное событие произошло 13 февраля 1962 года. В ночь перед восхождением на Пирамиду Карстенса Тепл почти не спал, предстоящий подъем его очень тревожил. Харрер считал его сильным альпинистом, но в действительности его опыт в Новой Зеландии был больше снежно-ледового характера. Были, конечно, и скалы, но не вертикальный известняк! Тем не менее, австрийский мэтр поставил Филипа идти первым. «Так нужно для съемок фильма!» и «Ты должен выглядеть опытным и героическим».

 Хуже всех было Хюизинге, почти новичку, он ужасно волновался, его просто трясло. Первые две веревки были на максимуме сложности для Темпла, а потом он вовсе попросил на сложное место выйти Киппаксу. Тот закрепил веревку, по которой удавалось переместить голландского офицера. Крутые скалы сменились осыпной полкой, потом опять взлёт и опять полка.  Альпинистам повезло с погодой, скалы с утра были сухими и тёплыми. Пока светило солнце, лезлось легко и настроение было прекрасным. Выход на гребень был через кулуар, переходящего в слегка нависающую трещину. По описанию это было то место, которое остановило голландцев в 1936 году. Преодолев его, восходители в 9 утра оказались на гребне. Здесь главной проблемой стала ориентировка. Поскольку Харрер и Киппакс двигались легко и быстро, они исчезали из видимости – ведь во второй связке был неумелый новичок. Особенно большой была задержка в том месте, где потребовалось осуществить спуск по веревке. В этом месте начал идти снег.

Восхождение затянулось, погода испортилась, мерзли ноги. Только примерно в 14-30 альпинисты добрались до высшей точки. У них было с собой аж шесть флагов и нужно было постараться сделать фотографии со всеми. В то время западная часть острова еще находилась под управлением Голландии, с мандатом ООН, но уже подготавливался переход её под юрисдикцию Индонезии. Флага этой страны у них не было, принципиально. Высоту горы оценили в 5211 метров, что значительно выше общепринятой на сегодняшний день - 4884 метра.

Спуск проходил уже в тумане и под дождем. Харрер и Каппакс лихо припрыгивая ушли от своих товарищей вперед. А Темпл был вынужден медленно спускать Хюизингу, страховать его и мёрзнуть. Вторая связка спустилась уже в темноте, первые встретили товарищей и угостили их сигаретами.

 На следующий день Темпл решил, что цель экспедиции достигнута и можно какое-то время отдохнуть с джином и бисквитами. Но Харрер!  Этот человек обладал огромной энергией и был полон энтузиазма. Он объявил о плане взойти навсе вершины района. И уже в обед группа вышла через перевал, чтобы установить новый штурмовой лагерь. Благо, что следующие 30 (!) вершин хребта не потребовали технических навыков. Впрочем, Берт Хюизинга на них не пошел, сославшись на нездоровье. После этого выхода, он и Киппакс покинули экспедицию, А Харрер с Темплом отправились на запад, чтобы отыскать путь к вершине Иденбург. На нее восхождение было технически непростым и было совершено 24 февраля. Окончательно сезон восхождений участники экспедиции завершили 3 марта, было совершено 32 восхождения, 30 из них были первыми в истории.

После этого экспедиция продолжалась еще вплоть до августа. По одиночке и вместе Харрер и Темпл еще долго путешествовали по Папуа. Это были незабываемые и уникальные приключения, о которых они потом написали в своих книгах.

По результатам экспедиции Харрер выпустил книгу, название которой можно перевести как "Я вернулся из каменного века". Чуть позже выпустил свою книгу и Темпл. Харрер был, конечно, одним самых читаемых авторов в мире. Всего он написал 23 книги. Но и Темпл оказался не простачком. Книг у него побольше, за 40. Международных бестселлеров, правда, нет. Но в Новой Зеландии - это один из самых известных писателей.

Далай Лама и Харрер (19112 - 2006) родились в один день - 6 июля. Как и автор этой статьи

Филип Темпл (1939 г.р. в своем кабинете

На этом первый этап истории альпинизма на горе Пирамида Карстенса заканчивается.

Логично будет упомянуть, что Клуб 7 Вершин является первой российской компанией по организации восхождений на вершину Пирамиды Карстенса. Наш опыт уникален. И это очень важно в этом непростом по многим причинам регионе.

Программа восхождения на вершину Пирамиды Карстенса

Клуб 7 Вершин и Клуб 8000 проводят в 2025 году свою очередную 22-ю по счету экспедицию на Эверест под бессменным руководством Александра Абрамова.

Представляем участников восхождения на Эверест по программе «VIP Восхождение на Эверест (8848 м) с человеком-легендой - Александром Абрамовым»

 Камынин Игорь Юрьевич (60 лет)

Г. Волгоград, Выпускник Волгоградского университета, специальность – математика. Ген. Директор предприятия УНИКО (беспроводная связь). Аконкагуа, Казбек, Винсон, горные школы в Крыму и на Кавказе. Трое детей.

Рязанский Сергей Николаевич (50 лет)

Г. Москва. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Первый в мире учёный — командир космического корабля. Выпускник МГУ, кандидат биологических наук. Автор книг и альбомов, лектор, общественный деятель. Восходитель на Пик Ленина и Аконкагуа. Пятеро детей.

Скляр Роман Владимирович (45 лет)

Г. Москва. Юрист. Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал». Эльбрус, Орисаба, Килиманджаро, Мера Пик, Айленд Пик,  Демавенд,  Аконкагуа, Пик Ленина, Охос Дель Саладо.

Тарадин Василий Владимирович (57 лет)

Г. Москва. Предприниматель. Основатель и совладелец сетей «Дикая орхидея, «Магнолия», «Хозяюшка». Эльбрус, Лобуче, Хосер-Ганг, Орисаба, Аконкагуа.

 Представляем участников восхождения на Эверест по программе "Восхождение на Эверест (8848 м) с Русским гидом. Тур, путешествие в Непал".

Брюховецкая Наталья Александровна (34 года)

Г. Курск. Предприниматель. Кондитер и владелица кафе-кондитерской. Эльбрус, Айленд Пик, Пик Ленина, Аконкагуа.

Демчук Дмитрий Сергеевич (38 лет)

Г. Москва. Предприниматель. Владелец компании «Кардан баланс». Ультрамарафонец, триатлонист, путешественник, увлекается авиацией. Траверс Эльбруса.

Зайцев Валерий Вячеславович (54 года)

Г. Королев. Выпускник МГУ, специальность экономическая география. Денали, Аконкагуа, Эльбрус, Килиманджаро, Косцюшко

Кравченко Андрей Анатольевич (51 год)

Г. Нижний Новгород. Предприниматель, фармацевтика и медицинская техника. Семь вулканов (46-й в списке), Аконкагуа, Винсон, горная школа в Крыму.

Пильщиков Дмитрий Юрьевич (38 лет)

Г. Тюмень. Предприниматель. Килиманджаро, Демавенд, Эльбрус, Орисаба, Пик Ленина, Аконкагуа, Охос дель Саладо.

Участница программы "Прикосновение к Эвересту. Восхождение на Ледопад Кхумбу до лагеря 2 (6400м) с кислородом и 1 шерпа на участника"

Бичикова Ирина Анатольевна (37 лет)

Г. Москва. Эльбрус, Мера пик, Аконкагуа.

 Друзья, поздравляем с Днём космонавтики! С днем первого полета человека в космос! 12 апреля 1961 года на станции Байконур Юрий Гагарин впервые полетел в космос на космическом корабле «Восток-1». Это достижение нашей отечественной науки, наших инженеров, наших производственников, как и подвиг первого космонавта, навсегда останутся в мировой истории.

 В этом году этот праздник у нас имеет особую окраску. Ведь в нашей экспедиции на Эверест будет участвовать космонавт Сергей Рязанский. Герой России и один из рекордсменов мир.

К памятной дате 1961 года отсылает еще и то, что одним из отцов советской космонавтики, ближайшим сподвижником Сергея Королёва, был дедушка Сергея, выдающийся ученый-конструктор в области радиосвязи Михаил Рязанский.

 И еще что важно – в этом году на Эвересте мы будем снимать большой фильм, в центре сюжета которого будет космическая тема. Ведь впервые на высочайшую вершину мира идёт российский космонавт. Съемочная команда в этом году будет усилена испанским альпинистом, одним из высотных операторов фильма «Ген высоты 2» Луисом Лопесом. Он способен осуществлять съемку вплоть до самой вершины. Съемки на земле, в Москве уже проводились и проводятся. Вот, в частности сюжет в тему, из музея космонавтики…

  Сергей Рязанский известен тем, что очень серьезно занимался фотосъемками Земли из космоса. Он автор прерасного фотоальбома. Вот так таким запечатлел он на снимке Эверест, Лхоцзе и Макалу.  

 

Как заставить себя двигаться дальше, когда сил уже нет, преодолевать не только горные вершины, но и собственные страхи, и почему иногда важно остановиться и вернуться назад, — обсуждаем в одиннадцатом выпуске шестого сезона.

44 мин.  Подкаст Forbes Go учиться!

Наши герои — Александр и Дмитрий Тертычные, отец и сын, установившие два мировых рекорда, покорив семь высочайших вершин и семь вулканов на разных континентах, а Дмитрий стал самым молодым россиянином, взошедшим на Эверест. Их история — не только про силу характера, выносливость и целеустремленность, но и про баланс между амбициями, самосохранением и осознанностью.

Как принимать сложные решения? Как понять, надо ли продолжать или стоит развернуться? Почему иногда лень действительно бывает двигателем прогресса?

 Разбираемся вместе с Александром и Дмитрием Тертычными.

 В выпуске:

00:00 — вступление

02:28 — о преодолении себя в горах

06:56 — как поддерживать себя, когда сил нет, и идти дальше: большая цель и маленькие шаги

09:47 — как горы воспитывают характер

12:21 — как разрешать конфликты и договариваться

15:33 — всегда ли нужно преодолевать себя

18:43 — как научиться оставаться совсем без связи, не бояться надолго уходить в отпуск и делегировать свои рутинные задачи

27:11 — как все успевать и отслеживать достижение поставленных целей

30:34 — что делать, когда теряешь мотивацию на пути к цели

32:49 — как ставить большие цели

38:00 — какие навыки сейчас самые востребованные

40:27 — топ-6 книг

Ведущие: Маруся Миронова и Глеб Силко.

Продюсер: Глеб Силко.

Дима Тертычный — самый молодой россиянин, который в составе нашей экспедиции в мае 2018 года совершил восхождение на Эверест. На тот момент ему было 17 лет. Дима стал самым молодым европейцем, которому удалось это сделать. А также он стал самым молодым европейцем, который завершил программу восхождения на семь высочайших вершин континентов.  А недавно стал самым молодым мужчиной завершившим проект "Семь вулканов". Заодно рекордсменом по возрасту "7 вершин + 7 вулканов". И участником рекордной связки: оец и сын "7 вершин + 7 вулканов".

Аннапурна - традиционно первый восьмитысячник. Первая по алфавиту, первая в 1950 году пустившая к себе восходителей и первая в каждом сезоне. В этом году условия восхождения были чрезвычайно суровыми.  Но благодаря работе команды подготовщиков, маршрут был обработан и 7 апреля большая группа альпинистов достигла вершины. После этого на маршрут сошла гигантская лавина и сделала спуск довольно сложным. Двое шерпов погибли. Но сейчас все остальные участники восхождения спустились в базовый лагерь. В базовом лагере есть еще несколько альпинистов, которые не исполнили запланированного восхождения. В частности, венгр Чаба Варга. Который хорошо акклиматизировался и, возможно, предпримет попытку скоростного восхождения. Он принципиально не хотел идти со всеми.

Зеленый - маршрут этого  года

6-го апреля группа подготовщиков трассы от Imagine Nepal завершила свою работу. Первыми в этот день вершины достигли два шерпа Финджо Дорджи и Дипан Гурунг, вместе с опытным китайским альпинистом Чжао Ии. Также вершины достиг перуанский альпинист Сесар Росалес, поднимавшийся без доп. кислорода. Как и ожидалось основная масса пошла на штурм 7 апреля. День был солнечный, но очень холодный. Тем не менее, штурм прошел успешно. Пока неизвестно о каких-либо травмах или серьезных повреждениях у восходителей. В этот день вероятно в лавине погибли два молодых шерпа Рима Ринже и Ньимы Таши. Маршрут был частично поврежден, поэтому была дополнительная ночевка в лагере 3. Но вроде бы все спустились благополучно. Кто-то правда на вертолете. Но, надеемся, без серьезных повреждений.

Две классных фотографии маршрута от венгерского альпиниста Чабы Варги...

Наших ближайших друзей из числа восходителей мы поздравили отдельным сообщением.

Теперь отметим других интересных персонажей.

 Кроме Росалеса без дополнительного кислорода достигли вершины Эдуард Кубатов и пакистанец Сирбаз Хан, для которого это 13 восьмитысячник бк. 

 Рекордсменкой стала канадская альпинистка белорусского происхождения  Лилия Яновская, поднявшаяся на вершину в 65 лет.  

 5-й восьмитысячник для Цзян Сяо Юнь из Сингапура

Уоррен Эва - первая представительница ЮАР на Аннапурне

Шерпа Сану в третий раз поднялся на вершину Аннапурны.

У него осталось 5 восьмитысячников до завершения коллекции 3 Х (14х8000). Но он пока такой цели не ставит. Будет оказия – сходит.

А вот Нимс официально объявил. Что собирается сходить на все восьмитысячники по три раза. И мы ему в конце нашего калейдоскопа немного похвальных слов.

Ия Першина завершила публикацию на ФБ ужасного триллера прошлогоднего восхождения на Броуд Пик. Зато теперь на странице экспедиции на Макалу мы можем почитать другой «леденящий душу» сюжет из этой же оперы. Как Нимс выручил альпинистов, потому что они русские!

Третий лагерь. Идём как раньше, бодро, шустро. И тут – венец.  Старший встретил нас огненной вестью: "Первую заброску украли. Всю. Сублиматы, килька Петькина в томате – всё". Видели бы вы его грустные глаза.

Василий Талгатович, помогал немцам палатку снимать. С ноги вмерзший ледоруб им выбил и говорит: "Ребята, оставьте еду, такое дело, украли.» 

Те отказать не решились, но были вегетарианцами.

Ну что ж, один раз можно. Хотя без кильки на высоте – тоска. 

Поднялись выше – стало совсем не смешно. Верхнюю заброску тоже счистили. Там был газ. И верёвка. Какой тварью надо быть, чтоб газ и веревку дернуть?

Итог: мы в штурмовом – без еды, почти без газа, без верёвки. 

Может ли быть хуже?

Может.

У меня и Пети наглухо отказывает реактор. Мрак.

Страшно. Сейчас придёт Вася – нервный, злой. А мы ему даже воды вскипятить не сможем. Разве что лёд во рту топить.

Спускаться за горелкой во второй? Бесполезно. Газа всё равно мало. Кто пойдёт – тот гору не вывезет.  Ну или совсем на тоненького.

Тут вижу – выше стоят те самые нимсовцы, которых мы ругали за занятую мульду. Собираются вниз. 

Решаюсь. Иду просить.

Нимс - мужик крутой. Видно сразу. Его команда смотрит на него с уважением. 

— Сложно горелку дать, – говорит. – Я вниз, потом сразу в вертолёт. 

Не верит. 

— Откуда вы? 

— Русские. 

— А... – хмыкает. – Ладно, парни, горелку и газ вам закину. Отдадите как-нибудь. 

Чуть усмехнулся, глядя на мою рожу, морозом и ветром по соплям украшенную. 

— Маунтинг кисс,  – бросает на прощание.

Спасибо, мужик. Выручил. 

Кстати, команда под руководством Василия Пивцова уже вышла в трек к подножью своей цели этого года – Макалу. Кроме альпинистов, участников прошлого года Михаила Тарасова и Петра Шульгина, здесь замечены два родных для нас человека Денис Провалов и Артем Ростовцев. Удаче всей этой бригаде!

Аннапурна - традиционно первый восьмитысячник. Первая по алфавиту, первая в 1950 году пустившая к себе восходителей и первая в каждом сезоне. В этом году условия восхождения были чрезвычайно суровыми.  Но благодаря работе команды подготовщиков, маршрут был обработан и 7 апреля большая группа альпинистов достигла вершины. После этого на маршрут сошла гигантская лавина и сделала спуск довольно сложным. Двое шерпов погибли. Но сейчас все остальные участники восхождения спустились в базовый лагерь. Мы поздравляем наших друзей, участников наших экспедиций с успешным восхождением. Прежде всего, красавицу, спортсменку Машу Ким, которая на вершине развернула российский флаг! С Клубом 7 Вершин она восходила на Ама-Даблам и прошла трек к подножью К2. Затем, по старшинству, Президента Федерации альпинизма Кыргызстана, выдающегося предпринимателя и спортсмена триатлониста Эдуарда Кубатова! Он восходил с нами на Эверест и после этого возглавил альпинизм горной республики. На Аннапурну Эдуард поднялся без использования дополнительного кислорода. И, наконец, поздравляем самого скромного из наших восходителей поляка Бартека Пачоского! С нами он поднимался на две самые высокие горы мира – Эверест и К2. И проявил себя как отличный альпинист и товарищ.

Напоминаем, что в будущем, 2026 году, Клуб 7 Вершин организаует свою собственную экспедицию на Аннапурну, во время которой будет совместно с РД студией сниматься фильм из серии "Ген высоты". Присоединяйтесь и станьте героем фильма с миллионами просмотров!

10 апреля на нашем сайте можно будет посмотреть премьеру фильма о рекордной эпопее установления мирового рекорда скорости прохождения программы «Семь вулканов». Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов перелетает с одного континента на другой, его ждёт новая гора, новый вызов, новая гонка, новые партнеры – калейдоскоп событий. Цифра 66, которая казалась фантастической, становится реальностью. Проект «Семь вулканов» завершен в очередной раз успешно. Александр Абрамов считается «крёстным отцом» программы «Семь вулканов» и теперь по праву владеет рекордом скорости реализации проекта.

 Первая попытка штурма Аннапурны завершилась неудачей. Команда шерпов компании Imagine Nepal под руководством Мингмы Джи не смогла завершить обработку маршрута. Не хватило веревок и ледовых крючьев. Остановились где-то на 7600. Условия на горе крайне жесткие: внизу голые скалы, повсюду лёд, снежные колья, которых крепили значительную часть веревок оказались почти невостребованными.  Шерпы спустились вниз на отдых и подготовку к новой попытке. Осложняется ситуация тем, что их значительная часть планирует работать на Эвересте и это для них важнее (финансово). Так что если в течение этих выходных погода не позволит достичь вершины, то вся компания на Аннапурне рискует остаться без вершины.

 Попытка восхождения планируется на эти выходные. Как и во все последние годы штурмовой лагерь на высоте 7400 ставить не будут, а выход будет из Лагеря 3, с высоты около 7000 метров. Для бескислородников это будет серьезное испытание.

 Один из тех, кто планировал идти без дополнительного кислорода (и сразу из базового лагеря на вершину), 23-летний француз Вадим Дрюэль отправился домой лечить достаточно серьезные обморожения руки. Во время акклиматизационного выхода в районе Лагеря 3 он умудрился провалиться в трещину. Благо что рядом был пакистанец Сирбаз Хан и шерпы.  Был вызван вертолёт и на внешней подвеске парня спустили в базовый лагерь, сразу в руки врачей. Есть надежда, что все обойдется.

Дрюэль уже совершил скоростные восхождения на Нанга-Парбат, Канченджангу, Манаслу и два Гашербрума. Однако в прошлом году он едва не погиб на Аннапурне, когда у него случился отёк лёгких в базовом лагере, и он даже не смог начать восхождение. Его новая попытка в этом году совпала с 75-й годовщиной первого восхождения на Аннапурну. Помним, что кроме триумфа французов ожидали тяжелые травмы и спасательные работы на грани. Благо сейчас они были осуществлены при помощи вертолета.

Еще есть те, кто ставит спортивные цели

 Англичанин Тим Хауэлл сделал некоторые выводы из своей неудачи в прошлом году и возвращается. Его цель – установить вечный рекорд. Осуществить вингсьют прыжок с высочайшей возможной точки. Такую он вычислил в Западном гребне Лхоцзе, высота экзита примерно 8100 метров.

 В прошлом году Тим Хауэлл из Великобритании поднялся на Лхоцзе в надежде совершить самый высокий полёт на вингсьюте. К сожалению, погода ему не благоприятствовала. Он просидел на гребне вершины целый час, кислород заканчивался, а вокруг него сгущались облака, пока в конце концов ему не пришлось признать поражение. С тех пор он несколько месяцев размышлял о том, как повысить свои шансы на успех, когда он снова попытается подняться этой весной.

Прежде всего нужно не зависеть от команды подготовщиков трассы на Лхоцзе, а быть готовы самостоятельно осуществить подъем. Больше шерпов, больше кислорода. Так чтобы выйти в первый реально погожий день.

Клуб 7 Вершин благодарит нашего постоянного партнера Светослава Велесова, предоставившего нам свои работы! Ищите себя, если Вы были на вечеринке. Если не были – жаль. Посмотрите, как было здоров! Приглашаем на следующую вечеринку! Традиционно мы встречаемся в начале лета, чтобы подводить итоги весеннего сезона в Гималаях. Не пропустите наших объявлений!

На фотографиях, сделанных 27 марта, мы видим множество красивых и счастливых лиц.  Значит вечеринка удалась. Мы подвели итоги сезона в Южном полушарии, наградили наших героев медалями проектов "Семь Вулканов" и "Семь Вершин".  Представили наших будущих восходителей из весенних экспедиций на Дхаулагири, Эверест и Лхоцзе.  Было много музыки, танцев, веселья. Всё это – в ФОТОГАЛЕРЕЕ…

Как известно президент США Дональд Трамп своим решением вернул высочайшей вершине страны и всей Северной Америки старое имя. Теперь это опять Мак-Кинли, а не Денали (как постановил Обама). Решение это не нашло понимания у местных жителей. Опросы коренного населения говорят о том, что на первом месте по популярности стоит название, данное русскими первопроходцами. А они называли гору ласково «Белуха».

Для увеличения потока туристов на Аляску было также принято решение, что для въезда в этот штат гражданам России не требуется виза. Нужно только быть женатым, и при этом - на партнере противоположного пола.

 Евросоюз принял новое решение, ущемляющее российские интересы. Брюссельские бюрократы решили лишить Эльбрус статуса высочайшей вершины Европы. Давно ожидаемое решение. Вторая часть решения была также сенсационна, даже еще более сенсационна. Высочайшей вершиной Европы объявлена Западная Шхара.   В Грузии уже планируются по этому поводу торжества.

На Эльбрусе был проведен тендер на право официальной работы с альпинистами. Всего три компании получили лицензию на работу с клиентами в 2025 году. Это Клуб 7 Вершин, Команда приключений Альпиндустрия  и Эльбрус-турс. Остальным компаниям надо срочно подать документы в Министерство Экономики.

Удивительный факт. Примерно через девять месяцев после восхождения на Эльбрус участница из группы Клуба 7 Вершин родила сына. Когда его взвесили оказалось – 5 килограммов 642 грамма. Назвали его Александром, в честь Александра…

В честь 60-летия установления дипломатических отношений с Россией для граждан РФ введены бесплатные пермиты на Эверест. С одним условием претендент на бесплатный пермит должен опубликовать в соцсетях в разные дни 20 фотографий с непальским флагом.

Дмитрий Демчук: Где-то там, в двадцатых числах апреля, меня ждет Эверест. А пока — ежедневные тренировки, финальные приготовления и сборы. Бегаю два раза в день по 5-10 км. На высоте бег спасает — чем лучше подготовка, тем легче акклиматизация.  Уже тренируюсь на макете, лазаю по стенам, чтобы тело привыкало к нагрузке. Экипировка почти готова: все, что поможет мне выжить там, где кислорода почти нет. С каждой тренировкой понимаю: это будет не просто восхождение. Это проверка на прочность.

Из прошлогоднего интервью Дмитрия:

В прошлом (2023-м) году я участвовал в самом масштабном соревновании — забеге «Армагеддон» на 1200 км. Пробежал через весь Кавказский хребет — от Дагестана до Краснодарского края. В этом году маршрут был немного другой. В июне-июле я пробежал один 1400 км через Кавказский хребет. Это была моя спортивная цель на текущий год. Я преодолел 1400 км от Каспийского моря до Чёрного. Стартовал 14 июня. Собирался завершить маршрут за 30 дней, но уже в пути решился на эксперимент.

 Я захотел покорить две самые высокие точки Эльбруса. В итоге всё путешествие заняло у меня 47 дней. Ещё я набрал маленькую бутылочку воды из Каспийского и вылил в Чёрное, чтобы таким образом соединить два моря.

Сайт Дмитрия...

Меня зовут Дмитрий Демчук, мне 36 лет.

Я вырос в подмосковном городе Жуковском и проводил много времени рядом с авиатехникой на местном аэродроме. Как и многие ребята моего поколения, мечтал стать лётчиком, но вместо этого основал свой бизнес.

В 20 лет я открыл компанию по ремонту и изготовлению карданных валов «Кардан Баланс».В настоящее время компания выросла в федеральную сеть автосервисов: открыто 16 филиалов в 13 городах России.

В соревнованиях я стал участвовать с 2017 года. Потом пробежал 50 и 100 км. Это меня увлекло, к тому же помогало в бизнесе. За всё время я пробежал примерно 40 марафонов и четыре IRONMAN.

  Австралия – это материк (континент) в Южном полушарии, а также независимое государство, официальное название которого – Австралийский Союз. В состав этого государства, кроме самого материка, входит Тасмания и другие острова. Материк омывается водами Тихого океана на востоке, Индийского океана – на западе и юге и отделен Торресовым проливом шириной 145 км от острова Новая Гвинея на северо-востоке. По мнению многих специалистов этот остров должен входить в состав Австралийского материка.  Его относят к островному региону под названием Меланезия, объединяющему острова близ Восточного побережья Австралии. Хотя, с другой стороны, его относили и к Малайскому архипелагу, который принято считать Азией. Этот запутанный вопрос не хочется трогать вообще. Принимаем для условности, что остров Новая Гвинея входит в состав континента Австралия. Хотя… Пусть так и будет - два варианта.  Версия Басса выставляет от Австралии высочайшей вершиной гору Косцюшко, и есть "версия Месснера", в которой Австралию представляет Пирамида Карстенса (она же Пунчак Джайя).  И восходим на обе эти вершины.

Как вас теперь называть?

  Индонезийцы установили своё господство над западной частью острова Новая Гвинея в 1963 году военной силой и решением ООН. Голландцы то ли хотели сохранить колонию, то ли передать власть местным папуасам.  Но Индонезия победила. Тогда у власти в стране находился большой друг Никиты Хрущёва Сукарно, первый президент независимой Индонезии. Его именем и переименовали высочайшую вершину новой провинции страны Папуа. Сукарно сместили с должности похожим образом, как и Хрущёва, удалили на пенсию. И переименовали вершину, на этот раз политически нейтральным - Пунчак Джайя, Puncak Jaya (типа Пик Победы).  Название в таком виде употребляется крайне редко, но обязательно в официальных бумагах. Есть информация, что гора имеет местное название Немангкави («Белое копье). Но это слишком сложно для произношения. Да и местным папуасам нет дела до этой горы. К тому же, в каждой долине здесь свой язык (только в индонезийской части насчитывается 257 языков) и единого мнения получить сложно по любому предмету.

 Традиционно же гора носит имя голландского мореплавателя Яна Карстенса (Jan Carstensz или правильнее Carstenszon). По правилам его родного языка, то есть практической его транскрипции, сочетание “sz” читается как «с» и слово должно произноситься Карстенс. Но часто мы слышим произношение Карстенз. Поляки, возможно, говорят Карстенш.  Ян Карстенс был первым, кто сообщил о существовании снежных гор в этом экваториальном районе. Его путешествие состоялось в 1623 году.  Вообще климат острова и окружающих его морских пространств можно назвать влажно-экваториальным и туманным. И можно днями плыть вдоль берега и не видеть его. Поэтому скажем, что Карстенсу повезло, ясный день позволил ему увидеть снежную вершину и тем войти в историю.  Собственно, о не очень богатой, но интересной истории мы расскажем ниже. А пока о практической географии.

Новая Гвинея – гористый остров

 Новая Гвинея (второй по величине остров мира после Гренландии) по мнению многих ученых еще недавно была соединена с материковой Австралией. Однако её геологическое строение сложное, с элементами вулканизма и молодой складчатости. Серединная часть острова представляет собой длинный горный массив - Джававиджая. С юга и севера к нему примыкают обширные низменные равнины. И равнины, и горные склоны покрыты густыми джунглями. Горы образуют несколько обособленных массивов. В Западной части находится самый высокий из них, который носит название горы Маока. Или Пегунунган-Маоке на местном наречии это «снежные горы». Название дано не столько за ледники, сколько за то, что в них осадки на высоте выше 4000 метров выпадают в виде снега. Периодически горы становятся белыми.

 Горы Маоке включают в себя массив Пирамиды Карстенса с официальной высотой 4884 метров, группу Трикора (4730 м) и группу Мандала (4760 м).  Оледенение есть только в районе Карстенса. К сожалению, оно очень быстрыми темпами сокращается и скоро ледники в этом районе исчезнут. Еще в 60-е годы прошлого века ледники были на горах Трикора и Мандала.

В Восточной части острова, в государстве под названием Папуа – Новая Гвинея, Клуб 7 Вершин организует восхождения на высочайший вулкан острова и всего Австралийского континента Гору Гилуве (4368 м), а также на высочайшую вершину страны пик Вильгельма (4509 м). Существует версия «Семи вершин» политико-географическая. По ней восточная часть острова относится Австралии, а западная, вместе со всей Индонезией – к Азии. И тогда получается третий вариант «Семи вершин» с пиком Вильгельма как высшей точкой континента.

 Красным отмечены базовые лагеря: слева "Лейк", справа - "Желтая долина". А также нитка маршрута. Пирамида Карстенса - справа, слева - Нгга-Пулу  с ледничком в районе вершины. Раньше он был покровным, существовал ледовый купол на вершине. А в 30-е годы спускался до высоты 4300 метров.

Главные трудности восхождения на Карстенс

 Прежде всего отметим, что район периодически закрывается по политическим причинам. В этой провинции Индонезии идёт вялотекущая гражданская война. Различные группировки папуасов провозглашают время от времени национально-освободительные революции. Существует объединение «Движение за свободную Папуа», которая пытается всеми видами борьбы добиться независимости страны. Есть и те, кто просто бандитствует.  Пока никаких трагических происшествий с туристами неизвестно. Но нашим группам приходилось испытывать неприятные минуты, когда в джунглях караван останавливают вооруженные люди, цели которых непонятны.  Формирования индонезийской армии располагаются здесь по своим базам и периодически делают вылазки по зачистке определенных районов. Каждый раз, когда вооруженное противостояние происходит вблизи Карстенса, район закрывают. По данным Движения за свободную Папуа за 60 лет противостояния населения Папуа с индонезийскими военными было убито около 500 тысяч местных жителей. Это явно преувеличение, но ясно, что речь идёт о сотнях тысяч. Всего же население провинции Папуа составляет около 2,5 миллионов человек, из которых коренных жителей чуть больше 1,5.

Рудник Грасберг

 Район с юга закрыт запретной зоной грандиозного предприятия, которое назовём Фрипорт. Здесь альпинистами во время восхождения в массиве Карстенс в 1936 году было обнаружено уникальное месторождения полиметаллических руд. И по запасам и сейчас по фактической добыче это второе в мире по золоту. А по меди 2-е в мире по запасам, но сейчас только 15-е по добыче.  Понятно, что это невероятно большие деньги, и очень строгая система охраны. Так что долгое время экспедиция на Карстенс состояла из перелета самолетом в одну из деревень на северных склонах, марш через труднопроходимые джунгли и высокий перевал с караваном носильщиков. Организация такого похода никогда не была легким делом, но придавало экспедиции характер настоящего приключения.

У папуасов собственный понятия и традиции, своя гордость

 В нынешних условиях единственным вариантом остается вертолётная заброска в базовый лагерь. Это делает мероприятие зависимым от погодных условий, которые в этом районе знамениты своими капризами. С другой стороны, команды стараются воспользоваться услугами вертолета, как только это становится возможным. В результате мы получаем сокращение самой стадии восхождения. Команды стремятся сразу по прилёту в базовый лагерь штурмовать вершину, чтобы не упустить возможного погодного окна для обратного вылета. Ведь бывает по несколько дней погода не позволяет вертолётам летать и тогда образуются два комьюнити. Одна часть сидит в Тимике и ждёт, другая в базовом лагере.

Базовый лагерь

Во времена, когда ходили пешком через джунгли, базовый лагерь располагали на высоте 3200 метров (Зебра Волл), 3500 (Кембало) или на 3800 (долина Лейк). А потом проводили какие-то акклиматизационные выходы. И это было правильно, физиологично. А потом ставили еще штурмовой лагерь на 4300.  В вертолетную «эру» на 4300 (Желтая долина) ставят уже базовый лагерь. Отсюда до начала маршрута рукой подать. И в день прилета можно совершить акклиматизационную разведку к началу маршрута. Но желательно акклиматизироваться перед экспедицией где-то в другом районе. В Гималаях, например. Или на Эльбрусе. Подъем сразу на 4300 метров должен у здорового организма дать негативную реакцию. Времени на адаптацию нет, восхождение может быть не сорвется, но будет тяжело. Тяжелее, чем хотелось бы и моглось бы при 2-3 днях акклиматизации и треккинга перед этим.

Заброска вертолетом порождает и другого рода проблемы. Вертолёты ограничены в грузоподъемности, и большая группа может быть разделена на две или больше частей. Также сложнее с организацией комфорта в базовом лагере. Нужен дополнительный рейс туда и обратно. А комфорт может быть важен, если погода не позволит летать или восходить длительный срок.

Маршрут восхождения

 Пирамида Карстенс по классическому пути — это, наверное, технически самое сложное восхождение из всех семи вершин. Однако, особых проблем альпинистам оно не доставляет.  Маршрут похож на крымские скальные восхождения, 3-4 категории. И он во многих местах в сезон оборудуется стационарными перильными веревками Сходный характер носят и горные породы, это такие же довольно крепкие и колючие рифовые известняки. Причем породы северного склона более монолитны и приятны для лазания, чем южные.

Собственно весь массив представляет собой скалистый гребешок с крутыми стенами, высота которых - около 600 метров. На первом участке подъем происходит немного по косой слева - направо, по системе кулуаров и внутренних углов. Рельеф приятный и перильные веревки благоприятствуют преодолению скал без особого напряжения.  Дальше следует аналогичный участок, но идущий строго вертикально. Скалы монолитны, почищены от живых камней, но всё же иногда прилетает. Каски нужны.

 Финальная часть восхождения – длительный траверс с запада на восток, с обходом «жандармов» по полкам и элементами несложного скалолазания. В его заключительной части сейчас стало принято устраивать "тирольский траверс", т.е. преодолевать провал между двумя башнями по туго натянутым веревкам. Еще недавно это был классический вариант как переправа в наших соревнованиях по технике туризма.   То есть в висе на карабинах.  Но последние лет десять веревку натягивают и для ног, чтобы можно было идти пешком. Хотя покачиваясь.  Стандартное время на подъем и спуск для группы оценивается в 12 часов.

На спуске используются закрепленные веревки, необходимо перед поездкой хорошо отработать технику спуска. Наши гиды проверят перед выходом, помогут и научат. Но лучше овладеть техникой «жумара и спусковухи» до приезда на Карстенс.

Всего к вершине Карстенс проложено 12 маршрутов. Используется только один. Остальные и сложнее и гарантируют неожиданные моменты, так как описания устарели. Вполне можно проложить свой, но придется потрудиться в суровых условиях туманов и на мокрых скалах. Также есть зафиксированный как рекорд спуск на лыжах шведов Летцнера и Сундстрема, которые исправно посетили все небольшие снежные пятна и проутюжили травянистые полки. Честь и хвала им, но повторять такое не надо.

 Дополнительные возможности

Команда Хайнриха Харрера в 1961 году совершила 33 восхождения в районе. Так что там есть куда забраться и без Карстенса.  Это может быть интересно тем альпинистам, которые будут собирать коллекции «вторых и третьих семи вершин». И тут существует две точки зрения. В районе Карстенса находятся две вершины, которые по высоте являются второй и третьей на острове (и континенте). Это Сумантри (4870 м) и Нгга-Пулу (4862 м), которая раньше была определена как Пирамида Картстенса. Об этом можно почитать в нашей исторической статье. Однако сейчас преобладает мнение, что эти горы не стоит считать отдельными объектами, что это части массива Пирамиды Карстенса. И как вторые-третьи ходят на вершины Трикора (4730 м) и Мандала (4760 м).  Эти горы расположены в 300 с лишним километрах восточнее Карстенса и относительно более доступны.

Сам остров предоставляет возможность как бы побывать в каменном веке, так как традиционный уклад жизни большинства жителей острова за тысячелетия изменился не слишком сильно. Правда, вдоль основных туристических дорог уже сформировалась прослойка модернизированных папуасов. Но в целом по острову таких не очень много. С точки зрения знакомства с островом базовый лагерь лучше достигнуть в ходе многодневного пешеходного марша. Но есть нюансы. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, обычно не разрешено.

Из дополнительных опций предлагается посещение городка Вамена, деревень племен Дани с их ритуальными танцами и запеканием свинины. Есть еще и морские курорты, и дайвинг где-то здесь в Папуа. Но для отдыха всё же лучше на Бали. Спокойнее и своих людей побольше.

Карта с устаревшими данными

Клуб 7 Вершин благодарит всех, кто посетил наше мероприятие! Надеемся, что Вам оно понравилось. Нам кажется, что всё было здорово. И с каждым разом получается всё лучше, всё больше людей приходит к нам в гости. И вечеринка проходит всё более зажигательно и весело.

Мы подвели итоги сезона в Южном полушарии, наградили наших героев медалями проектов "Семь Вулканов" и "Семь Вершин".  Представили наших будущих восходителей из весенних экспедиций на Дхаулагири, Эверест и Лхоцзе.  Было много музыки, танцев, веселья.

 Мы теперь ожидаем итогов работы фотографов и видеооператоров, с которыми вас также ознакомим.

Надеемся, что по окончании весеннего сезона в Гималаях мы соберёмся вновь и вновь всё получится!

Маршрут на Аннапурну готов. Команда шерпов компании Imagine Nepal завершила обработку маршрута до штурмового лагеря. В этом году очень мало снега на склонах, что благоприятно сказалось на скорости работ. У этой же компании уже готова, то есть, акклиматизирована первая группа – китайцы. Они должны стать первыми. Остальные группы (все с непальскими компаниями) только в процессе акклиматизации или вообще не подъехали. ExplorersWeb ожидает в этом году 100 восхождений на Аннапурну, но пока пермитов выписано только на 42 иностранца. При рацио 1 на 1,5 шерпа, это даст 100. Но такого чтобы все взошли еще не было.

 Группа подготовки и китайские клиенты

ExplorersWeb: Согласно базе данных The Himalayan Database, на данный момент рекордное количество восхождений на Аннапурну составляет 83. Это произошло весной 2023 года. Наибольшее количество восхождений за один день было совершено в 2021 году — 67. Это был долгий день для альпинистов, которым приходилось стоять в бесконечных очередях на подъём и спуск с вершины.

Президент федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов (ФБ): Вот этот маршрут к Аннапурне по северной стене! Цель нашей ротации - третий лагерь на высоте 6500 метров! Тяжелейший маршрут, но мы готовы и завтра начнем свой путь! На ротацию определи 3-4 суток до 7000 м и обратно в базовый лагерь на 4200! Работы, как пешком до Луны и обратно)))

Вместе с Эдуардом в команде акклиматизируется россиянка Мария Ким. Оба они знакомились с Гималаями в составе групп Клуба 7 Вершин. Удачи, друзья!

О планах. Великим – великие цели…

Денис Урубко запланировал на это лето экспедицию на Нанга-Парбат с целью проложить новый маршрут по Диамирской стороне.  А зимой 2025-26 года хочет совершить настоящие зимние первовосхождения на Броуд пик и Гашербрум I. Пока эти горы «покорялись» польскими альпинистами только в марте. Денис считает, что правильно уложиться в календарную зиму. Мы с этой позицией согласны. Нужны спонсоры!

Спонсоров ищет и Нимс. Он хочет стать первым, кто совершит восхождения на все восьмитысячники три раза. Ну еще и «семь вершин» вспомнил, их также хочет их три раза сходить. Добро пожаловать на Эльбрус!  

Как к этому относиться?

Австралия – это материк (континент) в Южном полушарии, а также независимое государство, официальное название которого – Австралийский Союз. В состав этого государства, кроме самого материка, входит Тасмания и другие острова. Материк омывается водами Тихого океана на востоке, Индийского океана – на западе и юге. Материк Австралия отделен Торресовым проливом шириной 145 км от острова Новая Гвинея на северо-востоке. По мнению многих специалистов этот остров должен входить в состав материка. Для проекта «Семь вершин» это самый важный момент.

Как известно, существует две версии программы "Семь вершин". Условно говоря, "версия Басса" выставляет от Австралии высочайшей вершиной гору Косцюшко, и "весия Месснера", в которой Австралию представляет Пирамида Карстенса (она же Пунчак Джайя). Есть еще вариант в котором Австралию представляет пик Вильгельма в восточной части острова Новая Гвинея. Границы континентов, материков и частей света, в отличие от границ государств, никто не подвергает ни демаркации, ни делимитизации. Всё - игры разума.

Советуем сходить на все из них, чтобы потом спокойно спать. Короче, "поезжай в Австралию без лишних слов"!

Австралия больше, чем Вы думаете. Она простирается на 3180 км с севера на юг и на 4000 км с востока на запад. По площади Австралия больше, чем вся Европа без российской части. Но в то же время, это самый маленький из материков. И самый равнинный, даже если прибавить гористую Новую Гвинею. Из-за того, что он длительное время был отделен от других массивов суши, на нем сохранились многие уникальные растения и животные, включая различных сумчатых (например, кенгуру и коала) и яйцекладущих (утконос и ехидна).

 

 

Что касается людей, первопоселенцы Австралии мигрировали с севера всего 40–60 тысяч лет назад. Европейцы открыли этот материк только в начале XVII века. Англия объявила его своей колонией в 1770. Первое английское поселение было основано в 1788. Британия ссылала куда подальше преступников, и из них зарождалась одна из самых законопослушных наций.

Потомки коренных жителей были перемещены в период освоения в особые районы – резервации, и их численность в настоящее время составляет около 375 тыс. человек, или 2% всего населения страны. В настоящее время в Австралии проживает почти 19 млн. человек, из них 72% англо-кельтов, 18% –других европейцев и 8% – азиатов. Доля последних быстро растет.

Австралия – необычайно компактный массив суши, который как бы стремится к кругу. Поскольку процессы горообразования во время нескольких последних геологических периодов там не были столь активны, как на многих других материках, остались только старые горы, сформировавшиеся во время более ранних периодов. А они подверглись сильному выветриванию и эрозии. 75% территории материка расположено в интервале высот от 150 до 460 м над уровнем и только 7% поднято более чем на 600 м. Горный массив под общим названием Австралийские Альпы расположен в Юго-Восточной части материка. Он разделен на две части – Сноу Маунтин в Новом Южном Уэльсе и Викторианские Альпы в штате Виктория. Снежные горы повыше, здесь 25 вершин, превышающих 2000 метров. Высочайшей является Косцюшко – 2228 метров. Все эти вершины представляют собой покрытые камнями и травой холмы, зимой укрываемые слоем снега.

 

 

Не так всё просто с установлением высочайшей вершины

Конец XVIII – начало XIX века – это время начала освоения Австралии английскими колонистами. Еще только завершалось открытие и описание морских границ, еще совершались открытия новых окружающих островов. Так что прибывших сюда в 1839 году польский дворянин Павел Стршелецкий (или другой написание Стшелецкий) стал одним из первых ученых в стране, где большинство населения было бывшими (и настоящими) каторжниками в первом поколении. Горные районы были совершенно не изучены. Стршелецкий везде представлялся графом, хотя не имел на это права. Но это способствовало проведению им нескольких научных экспедиций. Ведь он еще и представлялся ученым, хотя профильного образования не имел. Поляк, имевший к тому времени британское гражданство, провел в Австралии четыре года. И его заслуги в изучении континента были высоко оценены мировым научным сообществом. А в практическом отношении, он открыл перспективные месторождения золота, которые коренным образом изменили жизнь континента. «Золотая лихорадка» превратила Австралию в процветающую страну.

Во время изучения гор массива Сноу Маунтин Стршелецкий решил подняться на высочайшую точку для топографической съемки. Вместе со спутниками он совершил восхождение на ближнюю по ходу гору, как оказалось высотой 2209 метров (сейчас гора Таунсенд). Сделал засечки на соседние вершины и определил, какая из них самая высокая. И здесь же на вершине Павел сказал своим товарищам, что эту вершину он называет именем своего выдающегося соотечественника - гора Косцюшко. «Косчюшко» – так скорее он сказал… Сказал и сделал соответствующие записи. Всё это появилось в его отчетах и в записках его спутника Джеймса Макартура, богатого скотовода и политика, важной персоны в истории Южного Уэльса. Макартур изучал возможные пастбища и не пошел со Стршелецким с горы с отметкой 2209 на гору с отметкой 2228. Поляк на высшую точку континента поднялся один. Это произошло 12 марта 1840 года.

 

 

Однако британские топографы, которые позже оставляли карту, имя Коцсюшко поставили на гору, на которую исследователь поднялся первой. Сейчас эта вершина называется Таунсенд, в честь одного из топографов. Но в позапрошлом веке имя Таунсенд дали горе 2228, нынешней Косцюшко. Какое-то время преобладало мнение, что высшую точку Австралии следует называть Таунсенд. Было время что называли так и так. Считается, что только в 1940 году у властей Австралии руки дошли до того, чтобы законодательно утвердить имя Косцюшко, за высочайшей вершиной с отметкой 2228 метров. При этом возник довольно живучий миф о том, что власти сделали это для того, чтобы оставить название Косцюшко за более высокой горой. В нём путается мотивация. Гора законодательно названа по воле первого восходителя, которая зафиксирована в документах о его путешествии. И точка.

В действительности правильное произношение имени горы трудно не только для англоговорящих людей. Правильно, то есть, по энциклопедии (БСЭ) как бы по-польски - Косцюшко. Но это скорее по традиционной русской транскрипции польских слов. По-польски это должно звучать как Косчюшко. В русском языке его фамилию принято называть Костюшко, это такой белорусский вариант. Ну и следует сказать, что австралийцы (как свободные люди) называют вершину по-разному, как придется. В среднем получается что-то вроде Козюско или что-то в этом роде.

Неоднократно поднимался вопрос о переименовании горы, что австралийцы объясняют кампанией возвращения старинных, данных еще аборигенами географических названий. Эта позиция встречала протест Польши на дипломатическом уровне. Возможно, это и остановило инициаторов, а может просто посчитали убытки от переписывания табличек и переделывания карт. Да и не было подходящего названия. Ранние исследователя определили одно местное название Таргангиль. Но оно однозначно относится либо к горе Таунсенд, хорошо видимой из долины, лидо ко всему массиву. Кстати, по мнению ученых эти места редко, но посещались аборигенами, которые собирали здесь травы и бабочек для своих ритуалов. И почти наверняка они поднимались на вершины холмов, которые сейчас носят имена Косцюшко и Таунсенда. Почти…

Косцюшко – Костюшко – Косчюшко - не Козюско.Что нужно знать о человеке.

История этого человека тема для огромного, насыщенного событиями сериала. Революционер-демократ, выдающийся военный инженер, организатор народного восстания, близкий друг двух первых президентов США, лично общавшийся с Павлом Первым, Наполеоном и Александром Первым, которые мечтали получить его на своей службе.

Тадеуш Костюшко (белорусский и советский вариант написания фамилии) родился 4 февраля 1746 года, в Королевстве Польском на территории современной Белоруссии. Отец - из мелкой шляхты, мать православная – белоруска. Тадеуш получил военное образование в Варшаве и Париже. В столице Франции он глубоко проникся идеями просвещения, став на путь борца за свободу, равенство и братство. Пока Европа «дремала», Тадеуш решил отправиться на борьбу за свои идеалы в Северную Америку. В 1776 он приехал туда, чтобы сражаться на стороне американских колонистов, боровшихся за независимость от Англии. Костюшко стал инженером и полковником артиллерийских войск Континентальной армии, отличился в нескольких сражениях и осадных боях. Под его руководством, по его проекту были построены первые укрепления, форт в Уэст Пойнте. Важнейший объект по защите Нью-Йорка. Там сейчас находится крупнейшая в мире военная академия.

 После участия в войне за независимость в Северной Америке Костюшко получил чин бригадного генерала армии США, кроме того, ему был выделен участок земли и назначена ежегодная пенсия. Ему бы там спокойно жилось, но он вернулся в Европу. На родине он со временем добился принятия на службу в польскую армию в чине генерала. Начало 90-х годов XVIII века в Польше характеризовалось подъемом национально-освободительного движения на фоне внутренней анархии и агрессивного вмешательства во внутренние дела соседних государств. Военные действия начались в 1792 году и Костюшко удавалось успешно действовать против как русских, так и австрийских войск. Но король поспешил с капитуляцией. Костюшко уехал за границу. В 1794 году ситуация вновь накалилась, и он вернулся, чтобы поднять новое восстание. Как самый авторитетный военный лидер Костюшко становится главнокомандующим польской армии и успешно освобождает Варшаву от осады русских и прусских войск. Но 10 октября 1794 года его армия, насчитывающая 7000 человек, была разбита 16-тысячной русской армией под Мацеевичами. В этом сражении Костюшко был сбит с коня казацкой пикой, довольно тяжело ранен и попал в плен. Его отвезли в Петербург, где лечили и содержали как почетного пленного.

В 1796 году Костюшко был выпущен из Петропавловской крепости и «обласкан» новым императором Павлом Первым. К этому времени Польское государство перестало существовать, и его территория была поделена между Россией и Пруссией. Костюшко уехал в Америку и прожил некоторое время в Филадельфии, затем вернулся в Европу. В отличие от многих польских патриотов, он отказался служить под началом Наполеона Бонапарта. Не смог найти с ним общий язык. Понятно, почему. Пан Тадеуш был решительно против диктаторов и диктатур. Как и потом не стал сотрудничать и с российским императором Александром, стремившимся сделать из него друга и союзника. Тадеуш Костюшко умер в Швейцарии 15 октября 1817 года. Это был выдающийся человек, который смог заработать себе славу исключительно своими знаниями, умениями и действиями. Но самое главное – он был последовательным революционером-демократом, возможно самым выдающимся в своем поколении. И вполне заслуженно в Советском Союзе его почитали и его именем называли улицы в городах.

Немного о восхождении

Исходный пункт восхождения на гору Косцюшко - горнолыжный курорт Тредбо (Thredbo Village). Он расположен примерно на одном расстоянии от главных городов Австралии Сиднея и Мельбурна. По прямой Мельбурн ближе, но по дорогам ближе получается Сидней. Не на много, грубо говоря, и туда и сюда по 500 километров. Совсем не близко. Конечно, дороги отличные, хайвеи, но просто так не наездишься. На подъезде к Тредбо с двух направлений находятся ворота Национального парка. Въезд и пребывание на территории парка платные. В сутки с машины в обычные дни 17 австралийских долларов (около 11 дол. США), с пассажиров автобуса 6,6 местных долларов. В пиковые даты зимнего сезона цена почти в два раза выше. Национальный парк в 2024 году отметил своё 80-летие. Он получил имя главной вершины района – Косцюшко. Это один самых больших нац.парков Южного Уэльса. Всего их в этой провинции (не поверите!) – 225! А в стране – более 1200! В какой-то период развития Австралия повернулась к охране природы лицом. И результаты (позитивные) здесь на каждом шагу.

 

 

Тредбо (Thredbo) посёлок стилизованный под небольшой, уютный альпийский курорт. Пара главных улочек с магазинами и ресторанами, по бокам дорогие гостиницы, и где-то по периферии частные пансионы, коттеджи, кемпинги. Всё по уму.

За год на вершину Косцюшко совершают паломничество примерно 100 тысяч человек. Большинство из них первую часть преодолевает на кресельной канатной дороге. Она поднимает с высоты 1380 метров до 1900. Для чистоты стиля, конечно, не лишне пройти это своими ногами.

 

 

 

 

Идем по "парковой" тропе, с отлично видной маркировкой, специальной покраски для тумана. Тропа идет вдоль небольшого гребешка, который остается слева.

Вскоре тропа и гребешок пересекаются. С этого места впервые открывается вид гору Костюшко

Высота этого места 2070 метров. Далее тропа идет прямо в направлении вершины, сначала с небольшим спуском, затем подъем на седловину между двумя гребнями Rams ridge (lef) and Etheridge (right). Она выводит на седловину, именуемую Роусон Пасс Rawson Pass (2010 метров). Оттуда рукой подать до вершины. На верхней точке высотой в 2228 метров, стоит каменная тумба, напоминающая постамент для будущего памятника. Каждый имеет право на этом постаменте постоять и вообразить себя главным героем этой страны.

Вторая по высоте вершина Австралии Mount Townsend, 2209 метров расположена рядом и может быть достигнута за один выход.

В зимний период (наше лето) восхождение совершается на лыжах. Особо увлекательного спуска это не обещает, но приключение получается несколько другого рода, чем летом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб 7 Вершин не проводит организованных туров с восхождением на Косцюшко. Хотя регулярно помогает небольшим компаниям в организации путешествий по Австралии. А дальше люди разбираются сами. Услуги гидов для восхождения на Косцюшко не нужны. И даже в самый сильный туман очень сложно сбиться с капитальной тропы. Для завершения проекта «Семь вершин» в австралийском континенте мы проводим восхождения на вершину Пирамиды Карстенса, она же Пунчак Джайя, на острове Новая Гвинея. 

 Неистощимый на выдумки Президент компании Клуб 7 Вершин Александр Абрамов приглашает войти в историю Эльбруса. Таким историческим событием должно стать голодное групповое восхождение, запланированное на август этого года. Присоединяйтесь! Вся героическая эпопея будет зафиксирована видео и выйдет в виде фильма, который посмотрят десятки тысяч зрителей.

Программа и подробности…

Ниже несколько глав из истории восхождений на Эльбрус...

1. Вначале было соревнование…

Если кто-то недоволен тем, что священные склоны высочайшей горы нашей Российской Федерации Эльбруса превращается в арену бегов наперегонки, то им можно напомнить, что первое восхождение было совершено фактически в ходе соревновательного забега.

Редко о каком восхождении так спорят, и написано так много, как о первом восхождении 1829 года. Как положено такому абсолютно аномальному (не исходящего из логики исторических процессов) событию, оно обросло множеством литературных версий и домыслов, рожденных в кругах историков и простых исследователей из числа альпинистов.

Сам руководитель экспедиции, генерал Эммануэль (или Емануель, трудно сейчас проверить, настоящее имя Жорже Манойлович, то есть Эммануилович) предоставил свой отчет в следующей лаконичной форме:

«8-го числа июля вечером, пехота и конница, преодолев все затруднения, достигли до самой подошвы Эльбруса и расположились лагерем на Малке. 9-го июля все академики и другие, изъявившие желание, охотники взойти на Эльбрус отправились к самому снежному хребту сей горы. 10-го числа, в 3 часа по-полуночи, пользуясь благоприятною погодою, выступили все к исполнению предположенной цели, но после величайших усилий, достигнув выше половины Эльбруса, обратились назад один только Кабардинец, по имени Киллар, успел достигнуть около 11-ти часов самой вершины сей горы, на которой, водрузив палку, с ним имевшуюся, и обложив ее камнем, спустился обратно, показав первый возможность быть на высочайшей из гор в Европе, почитавшейся доныне вовсе неприступной».

 

 

Есть ли причины сомневаться в том, что Киллар Хаширов действительно достиг вершины? Да они всегда могут найтись. Следует признать, что альпинистская культура была тогда на нулевом уровне, и восходитель вполне мог принять за вершину первый попавшийся выступ скалы. Подробного описания он не оставил, никто не расспросил горца, что и как он видел наверху. Толи шапку оставил, толи шест? Генералу в любом случае был нужен успех, и он начал праздновать его еще до того, как Киллар доложил, что вершина достигнута. Этими аргументами собственно и воспользовались англичане, благодаря которым значительная часть мировых альпинистских хроник игнорирует восхождение 1829 года и объявляет первовосходителями группу Фрешфильда.

Но кроме отчетов и рапортов военных, ученых и журналистов (а их более десятка), есть еще логические доводы в пользу Киллара, выделим два из них:

(1) ясно, что он серьезно отнесся к решению задачи, в том числе потому что вышел раньше других;
(2) он не знал, будет ли проверка его достижения, пойдет ли за ним казак, не оспорит ли он первенство.

 

 

Можно абсолютно точно утверждать, что восхождение не состоялось бы, если бы не было денежной премии за него. Судя по имеющимся документам, совершать восхождение вызвались кроме ученых немногочисленные добровольцы. Да и широкого объявления о нем не было. На восхождение пошли случайные люди, в том числе и потому, что абсолютное большинство местных жителей считало (вплоть до революции), что на вершинах обитают духи, тревожить которых, по меньшей мере, бестактно. Тем не менее, это была первая гонка на Эльбрусе, и первая коммерческая гонка…

Подробно, очень подробно описано всё что связано с эпопеей первого восхождения можно почитать в работах Игоря Паши на mountain.ru 

 

 

2. Английский период. Он начался с претензии к России…

Есть такое выражение «англичане сделали Альпы Альпами». По отношению к Кавказу этого не скажешь. Если кто что серьезное и сделал с Кавказом, то это большевики и комсомольцы. Об этом в другой раз. Пока надо отдать должное англичанам: альпинистское освоение Большого Кавказа началось всё же с них. И тут выпишем благодарность Преподобному (то есть, в звании священника англиканской церкви), профессору, выдающемуся историку Херфорду Джорджу. Это он подготовил доклад, зачитал его перед членами Альпийского клуба, а затем опубликовал его в ежегоднике Alpine Journal.

И начал он доклад с претензии и к России, и к своим политикам. Последние встали стеной на защиту Османской империи и не отдали русским Константинополь, они вступились за поляков и черкесов, но не хотят заступиться за Монблан. Дело в том, что Россия хочет присвоить себе высшую вершину Европы, отнеся к этому континенту Кавказ и Эльбрус, в том числе. Это незаконно, считал Джордж: Эльбрус находится в Азии…

 

 

 

 

По иронии судьбы, через 100 лет всё поменялось на 180 градусов. Советские ученые географы собрались в конце 50-х годов на специальную конференцию и договорились, что граница Европы и Азии проходит по Кумо-Манычской впадине. Однако в Европе не обратили на это внимание. При определении высшей вершины Европы изобретатели программы «Семь вершин» как к главному арбитру обратились к Британской энциклопедии. И она указала на Эльбрус!

Доклад Джорджа внимательно слушал молодой выпускник Оксфорда Дуглас Фрешфильд. Исследование горных районов Мира с совершением альпинистских восхождений - это была его мечта. Оставалось определиться с конкретной целью и он определился. Первый выезд альпинистов за пределы Альп - это его экспедиция 1868 года. Во время нее были совершены восхождения на Казбек и Восточную вершину Эльбруса.

Но первым на двух вершинах Эльбруса оказался русский

В 1868 году во время восхождения англичан (с французским гидом) на Восточную вершину Эльбруса произошло почти невероятное, точнее совершенно неожиданное. Балкарские носильщики Ахия Соттаев и Дячи Джаппуев, которые должны были просто принести перекус, догнали группу, и не просто присоединились к восходителям, но и вышли вперед, лидировали на финальном отрезке.

Фото 2008 года: с потомками Ахии я ехал в одном ратраке и потом шел по склонам Эльбруса во время юбилейного восхождения.

Слева - направо: автор, полковник британской армии Генри Дэй, неизвестный мне балкарец, французский горный гид Дени Дюкро, Кямал Соттаев и Адей Джаппуев (достойнейшие представители знаменитых балкарских родов)

 

 

Ахия Соттаев – легенда балкарского народа, человек, безусловно, достойнейший. Даже если некоторые из рассказов о нем не соответствуют действительности. С многочисленными Соттаевыми, потомками прямыми и непрямыми, мне посчастливилось восходить на Эльбрус в 2008 году. Это было юбилейное восхождение в честь 140-летия открытия маршрута на Восточную вершину с юга. В отчетах Дугласа Фрешфильда об экспедиции 1868 года не раз повторяется одно: не будь с ними местных носильщиков (Ахии Соттаева и Дячи Джаппуева), альпинисты бы повернули, не достигнув вершины. Балкарские мужчины описаны как великолепные ходоки, не знающие усталости. Хотя общения с ними, как такового, практически не было. Тем не менее, следует изумиться горцам. (1) Англичан они догнали практически по своей инициативе (2) догнали они их на высоте около 5200 (3) с абсолютной уверенностью шли до вершины, даже лидировали.

Ахия Соттаев обычно называется первым, кто побывал на обеих вершинах Эльбруса. Однако первоисточник (книга Грове «Холодный Кавказ») не дает поводов усомниться: в 1874 году трое англичан и швейцарский гид поднимались на Западную вершину без участия местных проводников. При этом Ахия Соттаев был с ним и даже поднимался на ночевки. Но он остался вместе с четвертым англичанином, Адольфусом Муром, внизу, с намерением восходить на следующий день. Они дожидались гвардейских русских офицеров (их фамилии Квитка и Бернов), с которыми еще в Тбилиси договорились о совместном восхождении.
Погода не позволила их интернациональной компании достичь вершины, русские повернули вниз после двух часов подъема, остальные поднялись выше, где-то до уровня Приюта.

Памятник на могиле Ахии Соттаева, вблизи Тырныауза

 

 

Автор книги «Холодный Кавказ» Гроуве дает Ахие довольно конкретную характеристику. Это уникальный охотник, он видит то, что никто другой не видит, он слышит то, чего другие не слышат, он неутомим, по оценкам англичан, мог бы идти сутками без остановки (и без еды). Но, только не по ледникам и снежникам. Этого он не любил и избегал всеми способами. Последнее утверждение как-то не согласуется с уверенными действиями балкарцев в 1868 году.

 

 

Ф.К. Гроуве

С восхождением 1874 года связана еще одна неточность, которая переносится из одного места в другое. Флоренса Кроуфорда Гроуве называют руководителем экспедиции 1874 года или просто руководителем восхождения (еще его называли женщиной). Строго говоря, руководитель той экспедиции не требовался. Однако мингрел Пол (Paul, он же Баква Пипия), переводчик, который был с группой всё путешествие, представляя гостей местным старшинам, всегда называл главным самого старшего – Адольфуса Мура. Авторитет Мура был беспрекословен, но он никогда этим не злоупотреблял. Вряд ли из-за скромности, ведь этот джентльмен сделал блестящую карьеру на государственной службе. Вершиной его карьеры позже станет пост секретаря вице-короля Индии лорда Черчилля. Это с почти нулевых позиций – очень большое достижение. Скорее всего, в горах он предпочитал отдыхать от чрезмерной ответственности за дело.

Так что следует признать, что первым человеком, который побывал на двух вершинах Эльбруса был наш прославленный топограф Андрей Пастухов. В 1890 году он был на Восточной и в 1896 году на Западной. Его восхождения были настоящими приключениями, риск был запредельный, но всё заканчивалось благополучно.

Но по-настоящему русский период освоения Эльбруса начался гораздо позднее, наверное, ближе к 1930 году. А пока англичане, привыкшие к роли пионеров, уступали своё ведущее место, представителям других наций.

3. Континентальные европейцы. Первый рекорд скорости. Его, оказывается, не было

 

 

В истории альпинизма на Кавказе можно поставить в один ряд центрально-европейских ученых-путешественников, состоятельных людей, посвятивших себя изучению гор за собственный счет. Соседями в списке будут венгр Мориц Дечи, немцы Вилли Рикмер-Рикмерс, Оскар Шустер и Готфрид Мерцбахер.

Дечи (так его венгры называют), он же Деши по традиционному написанию, совершил второе восхождение на Западную вершину. Вместе с швейцарскими гидами Александром Бургенером и Петером Руппеном они поднялись на гору в 1884 году. Спуск прошел в тяжелых условиях. Дечи и Руппен получили не очень значительные, но болезненные обморожения. И вообще чудом спаслись,  благодаря местному носильщику, который встретил их и вывел в отсутствие видимости.

Мерцбахер происходил из богатого еврейского клана, практически ассимилировавшегося в немецкую жизнь. Отец был крупнейшим торговцем мехами, а дядя одним из самых влиятельных банкиров Баварии. Сам Готфрид старался не оставлять бизнес, хотя наука и путешествия отнимали много времени. К ним он относился с полной отдачей. Достаточно сказать, что изучение гор России он начал с освоения русского языка, прожив для этого несколько месяцев в Санкт-Петербурге. Главной его целью было исследование отдаленных горных регионов, и к альпинистской практике Мерцбахер относился очень серьезно. Так серьезно, что прошел в Альпах самые сложные маршруты, в том числе сделав первопрохождение сложнейшей скальной стены в массиве Дахштайн.

В  многочисленно переписанных хрониках восхождения на Эльбрус написано, что в 1890 году Готфрид Мерцбахер, вместе со своим спутником австрийским учителем физкультуры, выдающимся альпинистом Людвигом Пурчеллером, совершил скоростное восхождение на Эльбрус. За 8 часов из Терскола, то есть от нынешнего поселка, где в то время был только кош.

Как оказалось, им этот рекорд приписали, непонятно, кто это сделал первым. Может я?

Два тома кавказских трудов Мерцбахера. Он очень старался придать научный характер текстам и фотографиям.

 

 

В действительности, их с Пуртчеллером восхождение заняло 8 часов, и было достаточно обычным. Они ночевали где-то в районе 105-го пикета, вышли ночью.  Шли быстро, но в районе Скал Пастухова устроили продолжительный отдых. Выше седловины встречный ветер заставил европейскую связку включиться в настоящую борьбу со стихией. Альпинисты могли смотреть только под ноги и абсолютно не слышали друг-друга. Тем не менее, до вершины дошли.

И еще. Есть указания, что вместе с ними поднимались два австрийских гида (Керер и Унтервегер). Мерцбахер этого в своей книге не подтверждает.

4. Швейцарцы начала века

Начало XX века на Эльбрусе можно назвать «швейцарским периодом». В этой альпийской стране тогда было хорошо ощутимо русское присутствие. Многие россияне, от больного революционными идеями студенчества до престарелых аристократов, находили в Швейцарии пристанище. Было и обратное движение, в поисках лучшей доли, швейцарцы решались на переезд не только обычным путем в Америку, но и в огромную Россию.

Для истории Эльбруса важен один из таких переселенцев. Уроженец кантона Гларус, где проходил в свое время Суворов, Рудольф Лейцингер. Его величают «отцом пятигорского альпинизма». С именем Лейцингера связана история начала строительства приютов на склонах Эльбруса. А именно строительство приюта «Кругозор». Сам Лейцингер на вершину не поднимался, но много ходил вокруг и для многих открыл красоту горной природы.

В 1904 году по приглашению Председателя Русского горного общества А.К. фон Мекка большую работу в горах Кавказа провели профессор (сын горного гида) Андреас Фишер и гид Кристиан Йосси. После удачных восхождений в Домбае и Нахаре, они отправились восходить Эльбрус. 22 августа их группа, в которую входил ингушский горный проводник Яни Безуртанов и носильщики, поднялась из Учкулана на перевал Бурунташ. Это была их исходная точка для штурма Эльбруса. Лагерь установили на высоте 3070 метров. Швейцарцы были бы рады взять с собой на гору симпатичного им Яни, но его обувь явно не подходила для такого холодного восхождения. Так что вышли вдвоем. С оригинальным тактическим планом. Стартовали днем, с расчетом идти всю ночь без остановки. Первоначально ориентиром был скальный выступ в ледовых полях северного склона, его швейцарцы достигли в 8 вечера. Отдохнули и пошли в сторону седловины, которую достигли в 3 ночи. Еще 2 часа и они на вершине. А в 11 дня уже сбежали до коша Азау. Хотя небольшой караван вместе с Яни ждал их в Терсколе. Отсутствие связи стоило им несколько часов. Но тогда было принято посылать посыльных и всё решилось.

Это был первый траверс главной (Западной) вершины.

Швейцарцы и Безуртанов на вершине Сунахет на  Западном Кавказе

 

 

Первый траверс или подъем на две вершины со спуском частично по другому маршруту также был совершен швейцарской связкой в 1910 году. Это были сравнительно молодые альпинисты Оскар Хуг и Казимир Де Рамм. Оскар Хуг известен как один из основателей спортивной медицины, хирург-ортопед мирового класса и также как один из первых швейцарских ски-альпинистов. Однако лыжи на Эльбрус он не взял, и вряд ли пожалел…

Хуг (справа) и Де Рам

 

 

Первый спуск на лыжах. Пойдет ли в зачет?

 

 

Швейцарец Карл Эггер (житель самого равнинного города страны Базеля) был альпинистом очень высокой квалификации и при этом был еще настоящим исследователем. Его книга Die Eroberung des Kaukasus, вышедшая в начале 30-х годов, является эталонным сборником информации. До этого он подробно изучил и описал некоторые аспекты истории восхождений в Альпах. За свою длинную альпинистскую карьеру и вообще за жизнь не раз становился клиентом коллег Хуга, то есть, врачей-хирургов. Ноги он ломал неоднократно и разным способом: на санях, на лыжах, при срыве и при падении в трещину, становился жертвой автомобильной и железнодорожной аварии, неоднократно повреждал колени во время восхождений. И каждый раз он восстанавливался и возвращался в горы...

Эггер один раз побывал на Кавказе и совершил там ряд интересных восхождений. Это было в 1914 году. Его партнером был Гвидо Мишер. С самого их въезда на территорию Российской империи интерес всех встречных и, в том числе, полиции был повышенный. Прежде всего, из-за лыж, которые взяли с собой альпинисты. Подозрительно как-то, летом и с лыжами…

Таким изображен Эльбрус в отчетной статье Эггера в ежегоднике Швейцарского альпклуба

 

 

После серии хороших восхождений в районах Адыл-Су и Адыр-Су, друзья решились на подъем на Эльбрус. Погода была великолепной. Подъем на камусах местами доставлял удовольствие, местами было сложновато из-за жесткого льдистого наста. Лыжи оставили на седловине и на вершину (Западную) пошли в кошках. Спуск никакого удовольствия не доставил. Даже, наоборот, на жестком снегу, на застругах, альпинисты не раз падали, в том числе и вполне серьезно, но на этот раз без переломов.

 

 

Опять первым оказался русский

Первым человеком спустившимся на лыжах с Главной вершины был Вадим Гиппенрейтер (сын офицера из дворян и крестьянки). Первый чемпион СССР по горнолыжному спорту и потом выдающийся фотограф. Его имя должен знать у нас каждый любитель гор.

На этом прервем «поклонение Западу» и во продолжении будем восславлять достижения советского альпинизма. Хотя заметим, что учителем Гиппенрейтера был австрийский иммигрант, человек много сделавший для становления альпинизма в Советском Союзе Густав Деберль.

 

 

Вадим Гипперрейтер

Из интервью журналу "Ski Горные лыжи"

В 1937 году я выиграл первенство Союза. В том же году помню, сидим мы с Деберлем на камушках, глядим на Эльбрус, и он говорит: «Вадим, что ты смотришь на него, ты должен подняться и спуститься на лыжах».Так что в 1939 году я поднялся на Эльбрус и спустился на лыжах.
Там на склоне, где «Приют 11», еще была станция Векслера, ученые ловили космические частицы. Векслер — известный физик, тот самый, который придумал ускоритель, что в Серпухове. Там у них я и жил.Когда сказал, что собираюсь спуститься с Эльбруса на лыжах, мне никто не поверил. Дело было в августе, приехала группа народностей Крайнего Севера, тогда были модны такие вещи. Они собирались идти на восхождение, и мы решили, что я с этой группой и пойду на лыжах.

 

 

Вышли мы в 12 часов ночи, так всегда ходят на Эльбрус, но я очень быстро замерз, потому что шли они медленно, а на мне был только тренировочный костюм. Я вернулся, вышел снова в 4 часа утра и догнал их у скал Пастухова, это 4000 м, попытался идти с ними рядом, но опять замерз, ждать не стал и ушел вперед. На лыжах с палками быстрее получается. Когда я спускался, я встретил их на Седловине. После этого на «Приюте 11» долго висела моя ЭКГ. Мне специально ее сделали, профессор Владимиров изучал влияние высоты, чтобы выяснить, что со мной станет после таких нагрузок, но все было нормально.

А Векслер, он ведь настоящий ученый. Не веря, что я смогу сходить на Эльбрус, он поставил наблюдателя с телескопом, который проследил весь мой путь. Я сходил, и в 8 часов утра Векслер уже кормил меня завтраком. Шум был преизрядный, мне приходила куча телеграмм, поздравлений.

Весенний сезон в Гималаях стартовал. По традиции его начали «доктора» ледопада Кхумбу под Эверестом. И почти одновременно стартовала подготовка маршрута на «первый восьмитысячник» Аннапурну.  Эта гора, когда стала первой из 14х8000, на вершину которой в 1950 году ступили альпинисты. И она же традиционно первой в сезоне подвергается штурму нынешними коммерческими экспедициями. Считается, что здесь нужно успеть воспользоваться более безопасным состоянием снежно-ледовых склонов.

Традиция обрабатывать ледопад Кхумбу и поддерживать путь в надлежащем состоянии существует с 1993 года. Тогда же замечательная пара новозеландских гидов Болл и Холл дали команде шерпов прозвище «Ледовых докторов». Теперь это официальное название.

А организует работу «докторов» Комитет по борьбе с загрязнением окружающей среды Сагарматхи (SPCC), неправительственная организация, созданная местным сообществом шерпов в долине Кхумбу. Начиная с 1997 года SCPP ежегодно заключает контракт с Департаментом туризма Непала на проведение работы, и получает необходимое оборудование и ресурсы. В этом году «доктора» использую для разведки пути дроны. И, скорее всего, эти летательные аппараты начнут использовать для заброски грузов в верхние лагеря. А шерпы будут больше времени уделять художественой самодеятельности.

Обрабатываемый участок ледопада начинается примерно на отметке 5400 метров и продолжается до Западного цирка до высоты 6100 метров. Из 340 человек, погибших на Эвересте с 1953 года, 48 погибли на ледопаде. Большинство из них были альпинистами-шерпами, работавшими на горе.  

Вот такие серьезные ребята, "ледовые доктора" 2025 года

О том, как идут дела у шерпов на Эвересте, информации пока нет. А вот с Аннапурны сообщения говорят о том, что в результате бесснежной и ветренной зимы склоны горы находятся в беспрецедентно голом состоянии. Там, где обычно подъем шел по снегу, сейчас голый и очень твердый лёд. Команде шерпов даже понадобилось просить прислать дополнительно ледобуры и оттяжки, так как они рассчитывали крепить веревки на снежные якоря. Сейчас маршрут готов до лагеря 3.  Бесснежное состояние, с одной стороны, делает восхождение более объективно безопасным, лавины всегда были главным беспокойством на Аннапурне. Однако лёд потребует большего физического напряжения, даже при наличии перил. А второе «узкое» место на этой горе – это длинный вершинный день, когда восходители возвращаются «на грани» и каждый шаг дается с трудом.

Стальной лёд Аннапурны

В районе базового лагеря снега нет

Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов отправляется на Аннапурну. Удачи!

  Мы уже писали, что на Эвересте два спортсмена собираются установить новый рекорд скорости восхождения. Оба они продолжительное время провели в подготовке к этому на склонах Аконкагуа. Швейцаро-эквадорец Карл Эглофф установил рекорд по скорости прохождения траверса двух вершин Аконкагуа. А его соперник американец Тайлер Эндрюс обновил рекорд на трассе Пласа де Мулас – вершина Аконкагуа – Пласа де Мулас.

Его время 4:32:20, четыре минуты отыграл у Мартина Зора чеха, живущего в Шамони.

Здесь же словацкая звездочка Ленка Полачкова установила новый рекорд для женщин. 8 часов и 17 минут. Предыдущий побит сразу на 6 часов! Ленка продолжает марш по «Семи вершинам». В прошлом году она без дополнительного кислорода поднялась на Эверест. Затем последовали Килиманджаро, Винсон, Аконкагуа и уже марте Карстенс с Косцюшко. По графику, после Денали Ленка должна закрываться в июле Эльбрусом! Добро пожаловать! 

 Еще один выдающийся альпинист поляк Пётр Кржижовский в этом году отправляется на Макалу. В прошлом году, напомним, он установил бескислородный рекорд скорости прохождения вместе Лхоцзе и Эвереста (за 47 часов без спуска ниже Лагеря 4). Традиционно Пётр ходит без помощи шерпов и дополнительного кислорода, у него сейчас 7 восьмитысячников. Пока это еще возможно, с осени шерпа должен идти с каждым восходителем.

Пётр (Piotr) 

Из последних новостей, Китай опять закрыл Чо-Ойю и Шиша-Пангму на весенний период. Без объяснения причин. Просто из вредности, будем считать. Эверест вроде пока не закрыли. Может, ждут подходящий момент.

Виктория Боня готовится к Эвересту. Спать отныне и до выезда она будет только на специальной кровати. Будет на кого посмотреть в базовом лагере.

Удивительно, как гора высотой всего чуть выше 6800 метров может затмевать соседа, который выше практически ровно на 2 километра. Это надо было так её удачно поставить и сделать такую необычную и совершенную форму!  Ама-Даблам –необыкновенное природное формирование, красивейшая гора, украшение района. Она обладает удивительной притягательной силой. Поначалу первые альпинисты, посещавшие район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался. Но он есть, хотя путь и далёк и долог, но он уже проложен. И взойти на эту вершину задача, которую мы поможем выполнить.

 Приглашаем совершить восхождение на Ама-Даблам осенью 2025 года! Гид Борис Егоров.

Программа и подробности

Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест: 

 «Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме».

 С первых посещений альпинистами долины Кхумбу слава о необычной горе быстро распространилась по всему миру. И это была слава как о горе, на которую невозможно подняться. Что сразу привлекло внимание альпинистов. Тем более, что указанный выше ужасный на вид Мустаг-Тауэр пустил  к себе на вершину сразу две команды. И в 1958 году была предпринята первая попытка восхождения на Ама-Даблам (руководитель, участник экспедиции на Эверест Альфредом Грегори), альпинисты поднялись до 6100, на практике получив подтверждение сложности маршрута.

 Кстати, о высоте. Удивительно, цифры приводятся совершенно различные от 6750 до 6858 метров. Наиболее часто в западных источниках – 6812, у нас почему-то 6814 метров.  И о названии. Во всем мире два слова пишутся отдельно: Ama Dablam. У нас же чаще пишут через чёрточку, что нередко в нашей топонимике делается. А поскольку  так (Ама-Даблам) написано в Большой Советской Энциклопедии, то так пишем и мы. Должен же быть какой-то закон и порядок, какой-то эталон!

 Уилфрид Нойс, летописец первого восхождения на Эверест: 

 …из-за холма, под которым был наш лагерь, выглядывала наиболее поразительная вершина: Ама-Даблам (6750 м). Ее сравнивали неоднократно с зубом, но мне кажется, что она больше походит на клин с отчетливой плоской вершиной и практически отвесными гранями. Она царствует над своим окружением гораздо больше, чем Эверест, который отстоит отсюда на 30 с лишним километров и ещё нечетко проглядывается над длинным гребнем Нупцзе.

 Где находится Ама Даблам?

 В Непале, в долине Кхумбу,  прямо рядом со стандартным треккинговым маршрутом, ведущим к подножью Эвереста. Она хорошо видна из многих точек. Район с точки зрения инфраструктуры можно считать хорошо освоенным. По непальским меркам, конечно. Здесь есть всё для того, чтобы легко организовать восхождение, включая хорошо обученных шерпов, которые могут высотными носильщиками и гидами, которые прокладывают маршрут.

Два первовосходителя на Ама-Даблам Майк Гилл и Майк Уорд,, с руководителем экспедиции Эдмундом Хиллари 

-  Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Не потому что был пижоном.  Наоборот, этот высокий, худощавый парень всегда  был немного наивен и часто слишком  откровенен. Он красиво говорил, потому что красиво думал.

 Его товарищ и соотечественник Джордж Лоу, был более склонен к ироничному юмору английского типа, причем по любому поводу:

- Эд, мне кажется, ты пытаешься меня уговорить лезть на нее прямо сейчас. Давай начнем всё же с Эвереста. Заодно посмотрим сверху, нет ли на эту гору проходимого пути…

В 1959 году при попытке восхождения бесследно исчезли два сильных британских альпиниста, шли они по сложному маршруту с Северо-Запада.

В 1960 году первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари под своё имя организовал грандиозное мероприятие в Гималаях. Планировалась большая программа научных экспериментов под руководством другого героя Эвереста физиолога и изобретателя кислородной аппаратуры Гриффина Пью. А также восхождение на восьмитысячник Макалу и поиск йети. Но из не научных свершений удалось сделать одно - первое восхождение на Ама-Даблам.  Альпинисты провели  долгое время у подножья, морально и физически подготовившись к нелегкому штурму.

13 марта 1961 года  интернациональная команда Майкл Уорд (Великобритания, врач экспедиции на Эверест 1953 года), Уолли Романес, Майк Гилл (оба из Новой Зеландии) и  Барри Бишоп (США, будущий восходитель на Эверест 1963 года в американской экспедиции) - стояли на вершине Ама-Даблам.

  

Видно альпинистов, которые приближаются к вершине

Гюнтер Диренфурт:

1959 год был для исследований Гималаев и Каракорума годом несчастий. В районе Джомолунгмы произошло два несчастных случая.

Весной Британская экспедиция под руководством Д. X. Емлина Джонса, главного секретаря Альпинистского клуба, предприняла штурм сказочно красивой Ама-Даблам (6856 м), причем в этот раз из бассейна Имджа, через северо-восточное ребро и северный гребень, по очень трудному, но, видимо, относительно лучшему маршруту. Утром 21 мая удалось наблюдать, как связка Майкл Харрис-Д. Д. Фразер продвигалась выше лагеря 5 (около 6600 м). Затем вершина окуталась облаками, и оба альпиниста пропали бесследно. Вполне возможно, что они достигли вершины и только во время спуска сорвались со страшной северо-западной стены.

1960 год. Осенью 1960 г. стартовала новая, организованная Эдмундом Э. Хиллари и руководимая им же большая экспедиция в район Кхумбу Гимал. Программой предусматривались физиологические исследования на больших высотах, для чего планировалось даже строительство горной хижины на высоте 6000 м, поиски йети и восхождение на покоренную еще в 1955 г. французами Макалу (8481 м), но в этот раз, по возможности, без применения кислорода.

В поисках «снежного человека» участвовали несколько специалистов из Чикаго, среди них один эколог, один из директоров Чикагского зоопарка, антрополог, врач и журналист.

Вначале экспедиция придерживалась районов Ролуэлинга и Менлунгла, где Эрик Шиптон и доктор Майкл Уорд в 1951 г. сделали лучшие снимки следов йети. Но удалось найти лишь шкуру очень редко встречающегося «синего медведя» и, кроме того, поймать живыми двух. Одолжив после долгих хлопот на несколько месяцев знаменитый «скальп йети», правда при условии, что Кхумба Чумби — старейший Кхумдцунга — будет сопровождать его как доверенный и хранитель, Хиллари, в конце ноября 1960 г. с этим скальпом начал свое кругосветное путешествие. При более тщательном исследовании, однако, выяснилось, что пресловутый скальп — всего лишь кусок козьего меха.

Другая группа в это время построила в долине Мингбо, южнее вершины Ама-Даблам, две хижины — одна «Зеленая хижина» (4970 м) с четырьмя койками, печкой и скамьей и вторая, несколько большая, «Серебряная хижина» (5790 м), под перевалом Мингбола (около 5900 м). «Серебряная» хижина была постоянно заселена с декабря 1960 по конец апреля 1961г. Вопреки ожиданиям акклиматизация в зимних условиях, по оценке физиолога, дала хорошие результаты. Один гляциолог и два альпиниста полностью выполнили обширную научную программу. Временами их посещали гости на вертолете. Находящийся в Катманду вертолет, который экспедиция в случае необходимости могла нанять, имел потолок около 6100 м.

  

Недалеко от «Серебряной» хижины возвышается вершина Пума-Даблам (около 6400 м). Первовосхождение на Пума-Даблам совершил в ноябре Джим Милледж с одним шерпом. На Ама-Даблам (6856 м) обратили внимание во второй половине февраля, когда в «Серебряной» хижине жили научные работники. Отсюда можно было атаковать эту вершину только по юго-западному гребню, который Д. Купнпнгхэм — Р. Пировано осенью 1958 г. разведали до высоты 6100 м.

13 марта 1961 г. две связки: Майкл Уорд - Уоллес Раманес и Майкл Гилл - Барри Бишоп стояли на вершине Ама-Даблам. Это было одним из самых сложных восхождений, предпринятых до сих пор в Гималаях; оно потребовало применения большого количества скальных и ледовых крючьев, стремян и веревочных лестниц, около 500 м веревочных перил и т. д. Восхождение по технической сложности не уступало труднейшим альпийским маршрутам с одним только отличием: в Альпах сегодня приходится искать сложные и сложнейшие пути, в то время как на такой горе, как Ама-Даблам, альпинист экстра-класса, удовлетворяющийся только крайне трудным рельефом, находит его на нормальном пути восхождения. В этом случае «акробатический альпинизм» кажется логичным даже альпинисту, относящемуся недоброжелательно к чрезмерному применению искусственных средств во время восхождения. Ведь вряд ли кто-либо решился, например, признать невозможными восхождения на Жанну (7710 м) или Мачапучаре (6997 м), где без применения технических средств просто нельзя обойтись.

  При спуске с Ама-Даблам случилось тяжелое несчастье: у «желтой башни» откололась скальная глыба и перебила тяжело нагруженному шерпу Гумену Дорье правую ногу под коленкой. Врач М. Уорд вправил перелом и наложил картонную шину. Затем началась трудная транспортировка пострадавшего, которого переносили по очереди Уорд и Гилл на спине по весьма сложному гребню. Романес страховал, двое придерживали на уступах ноги и руки несущего и поддерживали забинтованную ногу Гумена Дорье. Они двигались страшно медленно, напрягая все силы. Примерно на высоте 6100 м пришлось остановиться на бивак: начался снегопад.

Утром, это было 16 марта, на склонах лежало 20 см свежего снега. Просто чудо, что удалось благополучно спустить Гумена Дорье. 17 марта он был в Мингбо, и 19 марта самолет доставил его в больницу в Катманду.

Все, вместе взятое, первовосхождение на Ама-Даблам и транспортировка пострадавшего с этой вершины — может считаться славной страницей гималайской истории.

 

 

 Женская природа  гора Ама-Даблам  подтверждается шерпами: «Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает «даблам», а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

 Ну и к делу

  Маршруты восхождений  на Ама-Даблам разделяются на две группы. Один из маршрутов образует  маленькую группы, в которую собственно он входит в единственном числе – по Юго-Западному гребню, классический. И большая группа маршрутов, которые в основном были пройдены по одному разу. Они проложены как раз там, где пройти казалось абсолютно невозможным, где риск чрезмерен и слабо предсказуем. Где ходить можно лишь людям с большими амбициями. Многие знаменитые альпинисты отметились здесь своими первопрохождениями, многие маршруты претендовали на «Золотой ледоруб» или даже заслуживали его (словенцы Хумар и Фурлан).

 Итак, маршрут. Единственный и неповторяемый два раза (если ты не гид)

 Маршрут треккинга

  Треккинг – важнейшая составляющая маршрута. Не надо спешить, постепенный подъем дает необходимую акклиматизацию. Поэтому рекомендуется перед осадой Ама-Даблам совершить не  только переход от Луклы (2840 м) к базовому лагерю (4600), но и посетить парочку несложных вершин в долине Кхумбу.  Например, сходить из Намче-Базара (3440) в долину Гокио, подняться там на пятитысячную высоту (Gokyo Ri – 5357). Затем можно перебраться в  соседнюю долину, подняться на 6 тысяч, на горе Лобуче (6090).  После чего можно, со спокойной совестью сделавшего всё для своей акклиматизации, осесть в базовом лагере.  Практикуется также перед Ама-даблам совершить восхождение на Айленд Пик.

Насколько сложен маршрут технически?

 Очень сложен. Путеводитель может поставить точную градацию сложности скальных, микстовых и ледовых участков.  Хотя они и меняются год от года. Но в действительности альпинисты поднимаются по готовым перильным веревкам, сравнительно редко переходя на настоящее лазание, тем более первым. Но сложность маршрута во многом предопределяется его невероятной длиной – порядка 40 веревок, и всё на приличной высоте, на ветре и холоде.

 Пройти его самостоятельно и без помощи ранее повешенных веревок – это всё ещё можно будет считать альпинистским достижением. Но для подвигов выбирайте другой маршрут! Не мешайте обычным людям подниматься по классике.

 Опасно ли восхождение?

 Да! Об этом свидетельствует регулярно происходящие на нем несчастные случаи. А происходят они по разным причинам. Чаще всего,  связанным с недооценкой опасности, недооценкой сложности и протяженности маршрута.  Всего  на эту грозную вершину поднялось уже более 2 тысяч человек, а с жизнью расстались не менее 25 человек (21 – на 2009 год).

 Дело Лагеря Три

  До 2006 года было принято ночевать очень высоко, на снежном плато под вершиной, на высоте 6300 метров. Это был лагерь 3, достаточно комфортный, хотя на такой высоте комфорт всегда весьма относителен. Однако в  ноябре 2006 года верхний серак, нависающий над всей Западной стеной, обвалился и его осколки засыпали палатки, с отдыхавшими там альпинистами. Шестеро человек погибли. С тех пор ночевать в этом месте стало не принято. Тем более, что обвалы повторялись и были еще жертвы и пострадавшие.

 Собственно маршрут

 Малое количество мест для организации полноценных лагерей, а также большое количество восходителей и персонала, создает дополнительные сложности на восхождении.

 Переход из базового лагеря 4600 до лагеря 1 на 5800, как правило, осуществляется с небольшим грузом, так как основной груз несут высотные носильщики. Но всё равно, это очень тяжелый физически поход. Сначала по морене, потом по несложному скальному рельефу. В принципе, для самостоятельных групп, поднимающихся  с грузом, лучше организовать промежуточный лагерь на высотах 5400-5600, хотя места там и не очень удобные.

 Лагерь 1 – Лагерь 2

 От лагеря 1 до вершины идет практически чисто техническая работа. Перила за перилами. Поначалу, это движение вдоль гребня, по правой его части, с разнообразными препятствиями. Лагерь 2 располагают на вершине Серой башни (Grey tower).  К ней приходится подниматься по вертикальной стенке. Высота лагеря 2 - 6200 метров.

Лагерь 2 – Лагерь 3

 Сейчас принято ходить на вершину из лагеря 2 и возвращаться туда же. Это очень тяжелый переход, поэтому принято стартовать около полуночи и идти значительную часть пути с фонариками.

 По пути от лагеря 2 к месту бывшего лагеря3 приходится преодолевать наиболее разнообразные препятствия на этом маршруте. Здесь много ледовых образований причудливых форм, которые могут меняться год от года.  Желтая башня обходится также справа, по крутому кулуару. Затем траверс выводит к «грибам»  (Mushroom ridge), пологому гребню с причудливыми очертаниями. Он выводит на вершинку, возвышение в гребне, именуемое  Lower Dablam. И далее на плато 6300, где ставили лагерь 3.

 Лагерь 3  - Вершина Ама-Даблам - спуск

 Весь верхний участок представляет собой снежно-ледовый склон переменной крутизны. По большей части 50-55 градусов, иногда до 60.  В осенний период там участками  может быть «голубой» лёд, по которому далеко не все команды могут пройти.

 Зато вершина дает возможность полноценно отдохнуть. Это большая площадка. В хорошую погоду вид оттуда бесподобен!

 Затем начинается самое неприятное – спуск на фоне нарастающей усталости. Бесконечное перещелкивание с веревки на веревку. Секундная потеря внимания, и может произойти фатальная ошибка.

 Поддерживайте друг-друга и контролируйте!

 Опыт восхождения. Влад Мороз (Ред Фокс) о восхождении:

«Участок от лагеря-2 до вершины был очень специфичным. Все экспедиции стартуют обычно очень рано. Кто-то пытался стартовать в 10 часов вечера. А кто-то вышел в час ночи. Мы вышли в 2.30. Весь этот участок преодолевается в темноте с фонариками. И, безусловно, мне было приятно, что гид шёл рядом. Он шёл передо мной, знал куда идти, светил фонариком. Непредвиденной ситуацией было то, что в моем фонарике из-за холода сели батарейки. Приходилось идти практически на ощупь, гид подсвечивал дорогу впереди. Маршрут провешен большим количеством веревок. Все они разные, и некоторые совсем плохие. Но ночью этого не видно. Вскоре вышло солнце, поэтому проблем не возникло. И спустился я еще днем, пока было светло, так что и фонарик не понадобился. Все остальные, кто шел после нас, спускались уже в темноте. Ночью было красиво наблюдать: склон, фонарики, а дальше – звёзды. На этом участке есть несколько достаточно опасных мест. Между лагерем-2 и вершиной раньше был лагерь-3. И этот лагерь-3 находится под огромным ледником. Несколько лет назад этот ледник обвалился, и погибли несколько человек. И с тех пор там не принято делать лагерь. На протяжении всего маршрута встречаются скальные участки, над которыми стекают ледники. Они могут обвалиться в любой момент. Поэтому эти участки нужно проходить очень быстро. В особенности днем, потому что всё тает. А ночью морозит, поэтому идти не так опасно..!

  Ну, и как тренироваться?

 Точнее, как готовиться?

 (1) Нужен высотный опыт. Например,  семитысячник типа пика Ленина. И Эльбрус перед выездом.

 (2) Физическая подготовка должна быть на хорошем уровне, чтобы высота переносилась легче  и  работоспособность сохранялась.

 (3) Нужно безупречно владеть техникой работы с веревкой: подъем с жумаром и спуск со спусковым устройством и без него. Найдите возможность тренировать это.

 (4) И абсолютное внимание ко всем мелочам, снаряжение должно идеально подходить для этого маршрута.

 (5) И всё же, восхождение нужно совершать с гидом из числа наших соотечественников, уже имеющим опыт подъема именно на  Ама-Даблам. И поработайте с ним на других, менее опасных и сложных маршрутах. Побеседуйте, обсудите все-все подробности и особенности маршрута. Следуйте его рекомендациям и не бойтесь спрашивать.

 Гора эта заслуживает уважения и самого серьезного отношения. Авантюры на ней неуместны.