На основании простого голосования были отобраны  40 участниц с получившими наибольшее количество голосов фотографиями.  Второй этап начнется завтра в 9 утра.  Голосование продлится до 17 мая, до 23:00 по московскому времени! Будут отобраны 20 участниц.   Смотрите новую галерею ...

В пятницу, 8 мая, в 18:00 приглашаем  на прямой эфир в Инстаграмме!  Точнее приглашает  украинская красавица Татьяна Яловчак, восходительница на Эверест, в составе команды Клуба 7 Вершин первая  женщина в своей стране  завершившая программу «Семь вершин».  В экспедициях  Александра Абрамова она поднялась на четыре из них.  Таня – удивительный человек, общение с которой  придаст Вам заряд бодрости и оптимизма. Но всё же, это будет прежде всего встреча с легендарным Алексом Абрамовым!

 Заходите  по следующей ссылке >>>>>>>

Таня Яловчак об Александре Абрамове:

  Десятикратный восходитель на Эверест! Трижды восходитель на 7 Вершин! Директор Клуба 7 Вершин! Просто Мега классный Человек! Как ему удаётся реализовывать масштабные проэкты? Где берёт силы, вдохновение? Обо всём с лёгкостью и юмором!

Самоизоляция еще не думает заканчиваться.  Зато заканчивается партия одежды и аксессуаров с нашей символикой, которую Клуб 7 Вершин продает в рамках  одноразовой акции. Мы знаем, что многие  из вас мечтали пробрести куртку, майку или рюкзак с нашей символикой! Для себя либо в качестве подарка. Это еще можно сделать! И это совсем не сложно!

Заходите к нам по следующей ссылке >>>>>>

Завершился апрель и мы, как обещали, начинаем подводить итоги конкурса  рассказов  о путешествиях  с Клубом 7 Вершин.  И тут, конечно, без вашей помощи нам не обойтись. Вам нужно просто прочитать рассказы, поступившие за месяц, оценить их достоинства и выбрать лучшего, поставив «лайк сердечко» в полосу в верхней части страницы под заголовком.  

Смотрите Раздел "Рассказы"

С этой недели, для удобства пользователей, все тренировки будут проходить у нас в онлайн эфирах Инстаграмма и нашей странички на Фейсбуке. Делайте с нами, делайте лучше нас!

Расписание и регистрация здесь

Instagram   

Facebook  

Пришло время подводить итоги конкурса рассказов за апрель.  С понедельника, 4 мая, мы планируем открыть онлайн голосование.  Следите за нашими новостями и голосуйте за понравившийся рассказ!

 Все рассказы можно посмотреть здесь >>>>>>>

Поздравляем всех с праздников весны и труда! 

«Прошло 4 месяца со дня моего первого восхождения (*написано под Новый Год). Август, разгар лета, западная вершина Эльбруса. Не было личной основательной подготовки к восхождению, только азарт проверить себя на «вшивость» и огромное любопытство - что значит пойти в горы по-взрослому.

 Практика показала, что теория и наши мысли как оно может быть, далеки от реальности. Я не знала, как поведёт себя мой организм на высоте 5642 м, была только вера, что я смогу и сделаю это. Вера и настойчивость мне как раз и помогли. Не было мысли все бросить и убежать. Но и удача здесь тоже сыграла роль, т. к. с погодой нам повезло.

 Было страшно. Страшно в первую очередь перед неизвестностью. Не то чтобы страх сковывал меня, волнение не отпускало ни на секунду. Повезло с организаторами восхождения. Клуб 7 Вершин грамотно и профессионально продумывает каждый шаг для организации восхождений. Трансфер, проживание, питание, подготовка снаряжения, контроль за здоровьем и самочувствием на протяжении путешествия.

 Акклиматизационные вылазки показали сразу, что подготовка моя нулевая. Было сложно подняться и преодолеть первую высоту 2750 м. Шли налегке, с маленькими рюкзачками, где лежали вода, крем от загара. Последние шаги, словно привязанными к центру земли ногами, дались таки, и я сама себе благодарна, что не сдалась. После отдыха пошли на спуск. Работали уже другие группы мышц, и когда путешествие закончилось, и мы спустились на горизонтальную поверхность, ноги были слабы и тряслись, словно это первые шаги в жизни.

 Я не прихотлива в еде и вообще всеядная дама. Но ещё в Приэльбрусье мой, всегда отличный аппетит, пропал. С завистью смотрела на уплетающих вкусные обеды ребят из нашей команды, но повлиять на своё самочувствие никак не могла. Таким образом, на меня начала «давить» высота. Кстати и сон тоже стал поверхностным и беспокойным. Это конечно  из-за волнения и тревоги. Помогали с ними справиться общение с совосходителями и прогулки по окрестностям. Природа, скажу я вам, шикарная в Приэльбрусье! Чистый воздух, горы вокруг, жирная зелень! Не обязательно лезть на вершину Эльбруса, люди просто приезжают отдохнуть и насладиться неописуемой местной красотой.

 Вернусь к горе. Пришло время подниматься в Приют-высота 3800. Этот путь проделали на канатке. Из лета приехали в зиму. Снег, солнце, погодка шептала, а мы обустраивались в вагончиках - нашем временном пристанище.

Вагончик разделён на две половины, общая прихожая и две комнаты, где по 4 двухъярусных кровати, точно в поезде. Обогреватели на случай холода, уличный умывальник, деревянный туалет типа сортир тоже на улице, к нему ещё нужно дойти через буераки. Вагончик-столовая рядом, спать в спальниках (впервые это делала), сотовая связь практически отсутствует, у других ребят была, скорее мой сотовый оператор глючил. 

 Кормили хорошо и разнообразно, оценила это издалека. Аппетит вообще пропал, пила только зелёный чай и силой могла запихать в себя кусочек бутерброда или ложку супа, каши.

 Кстати, до подъема в Приют командой ходили в прокат и закупили всё необходимое для восхождения. Я оказалась самая загруженная, из личного у меня были только треккинговые ботинки, термобелье, часы-трусы. Потратилась прилично! Так что, если вы планируете ходить в горы регулярно, целесообразно будет купить полное обмундирование, а не каждый раз брать в прокат.

 В течении трех дней у подножия Эльбруса мы учились пользоваться ледорубами, выходили на ледовые занятия.

Катались с горы на пузе и на попе, переворачиваясь в нужное положение, и пытались зафиксироваться ледорубом.

Совершили акклиматизационный выход на высоту 4800 до скал Пастухова. Кстати туда я не дошла. Мне стало плохо и я даже отключилась на время. Для меня вызвали по рации снегоход и спустили в Приют. Удовольствие платное. Подышала кислородом, перекусила и залезла в спальник. Отдыхала довольно долго, набиралась сил. Потому что уже через сутки был час X. Восхождение на западную вершину Эльбруса.

 Ещё днём вышла лицом к лицу с горой, помолилась и попросила гору пустить меня к себе на вершину. Молчание-знак согласия.

 Выходили в ночь. Некоторые ребята из команды отговаривали меня, не верили, что доберусь. Я была уже спокойна. А зря )))

 В рюкзаке самое необходимое: ледоруб, палки, пуховые варежки, вода, перекус, термос с чаем, горнолыжная маска, солнцезащитные очки, гигиеническая помада, крем от загара. Всё остальное было надето. Тёплые штаны, куртки-пуховки, пластиковые ботинки, кошки, налобный фонарик, перчатки, обвязка, балаклава.

 На определенную высоту доехали на ратраке. Кстати, ещё до отъезда в Минеральные Воды, я узнала, что в помощь восходителям на Эльбрус, прилагается ратрак за отдельную стоимость. Думала тогда: зачем??? Сама поднимусь, да и деньги сэкономлю. Но на горе вышло обратное. На ратрак согласились все из команды. Это экономило силы для последнего рывка. Но есть и такие, кто самостоятельно поднимается и горд этим, не сомневаюсь.

 Выгрузились из ратрака и дальше наш путь проходил в стиле Pole-pole, что означает медленно-медленно. Сначала было не очень сложно, но чем выше, тем сил становилось меньше. Сильная одышка, тошнота, полное отсутствие желания покушать. Спасала только вода.

 Пластиковыми ботинками набила голени, они уже ныли, и я старалась при каждом шаге менять положение ноги. Через пару часов стали замерзать стопы, мне так и не удалось купить толковые носки.

Все ждали восход солнца, чтобы согреться. Я шла первая сразу после гида. Шла медленнее всех, тормозила процесс и за это сильно себя корила, но быстрее идти не могла. Очень хотелось остановиться и отдохнуть, но мы всё шли и шли.

 Долгожданные 10-ти минутные остановки приводили в чувства, но ненадолго. Как только движение возобновлялось, снова не хватало воздуха и сильно мутило.

 Начался восход, все выключили налобные фонарики. И тут мы увидели всю красоту. 

Плотно затянувшие небо облака расположились ниже нас, точно снежное полотно. Справа гора, слева пропасть. А впереди вершина! Очень красиво и такое не забыть никогда. Не смотря на усталость, снимали видео, фотографировались.

 Мы «торопились» на залитое солнцем седло. Оставалось совсем чуть-чуть. Но для меня последний час-полтора были вечностью. И вот уже западная вершина в видимой досягаемости, а сил так мало...

 В нашей команде было 12 человек. Пятеро из России, четверо из Израиля и трое ребят из Чили, плюс гид. Но в само восхождение на троих восходителей по гиду. Один из гидов, Толик, очень меня выручал-поддерживал морально и на последних метрах забрал мой рюкзак. Спасибо тебе!

 Мы на вершине!!! Эйфория!!! Красота!!! Дошли все!!! Народу тьма!

Коллективное фото, видеосъёмка.

5 мин отдыха и в обратный путь.

И что самое интересное?! Я то думала, главное зайти на вершину, а вот то, что обратная дорога не менее сложная, я и не догадывалась.

 Туман ограничивал видимость. Шли, конечно, быстрее, но способ передвижения изменился и нужно было приловчиться идти по-другому. Дорога до Приюта была на автопилоте.

 А дальше картина маслом. В Приюте праздничный обед и быстрый сбор на спуск.

 Мы на земле. Отель. Ужин. Награждение.

Все счастливые, довольные и разговоры, разговоры, разговоры...

Путешествие закончилось.

Чемоданное настроение. Все обменялись контактами. И уже совсем скоро разъехались по разным уголкам земного шарика.

Я счастлива, что решилась на такой отважный поступок. Домохозяйка, мамка двоих детей, не спортсменка, не комсомолка, а взошла на одну из семи вершин Мира. Ё-ху!

Долго чувствовала себя героем )))

Сейчас конечно успокоилась, но каждый раз, когда читаю о горах и восхождениях, смотрю кино, нарастает волнение. Пойду ли я ещё в горы? Конечно! Оказалось, что горы меня захватили в плен )))

В ближайших планах Килиманджаро. Хочу ещё попасть в базовый лагерь Эвереста. А дальше видно будет. Спасибо ребятам из команды за компанию! Вы все очень интересные люди! Нашему гиду Андрею Березину респект!

До новых встреч, вершины!

P.S. Отдельная благодарность Валерию Павловичу Лаврусю!

Вы тот, кто вдохновил и заразил меня горами! Спасибо за ваши интереснейшие книги, консультации, разъяснения, рассказы!

И с удовольствием делюсь видео об этом незабываемом восхождении

Будильник настойчиво звонит, один, второй, третий. - «Наконец-то! Уже надоело лежать просто так и притворяться, что спим, всё равно никто не спит! Пойдемте уже скорее!» - раздалось с верхней полки, на часах 23:02, двадцатое  февраля 2019. Через полтора часа нам выходить, предстоит подъем от хижины Кибо на высоте 4830 до пика Ухуру на высоте 5895.

• «Зачем так громко?! Куда мы торопимся? Мы всё успеем! Pole! Pole!»

За несколько дней до этого началось моё восхождение на Килиманджаро.

17 февраля, раннее утро. Надо мной пронзительно синее небо и воздух, который имеет запах и вкус.  Менее двадцати четырех часов назад я приземлилась в Танзании, а сейчас уже окунулась в суету подготовки к началу трека к вершине Африканского континента, взвешивания баулов и рюкзаков перед стартом. Накануне вечером я аккуратно собрала свой баул, выложив немногочисленные городские вещи и всё, что не пригодится в течение ближайших дней на маршруте. Вещи, которые не берем с собой на восхождение, остаются в камере хранения гостиницы, ценные вещи –  в сейфе офиса принимающей компании Altezza Travel.

Взвешиваю рюкзак, который я понесу сама. 11200 на весах. Как так? Вечером проверили экипировку и я собрала баул, а утром сложила в рюкзак всё самое необходимое – мембрану, флиску, пончо от дождя, крем от солнца, прочие нужные мелочи, перекус, запас воды в дорогу. Почему мой рюкзак столько весит? Как я его понесу??? Начинаю перекладывать часть вещей в баул.

Моему синему баулу достался номер 5 - под этим номером он будет путешествовать на гору и обратно.  Баулы несут портеры, ограничение по весу – пятнадцать килограммов. Взвешиваем.  Мой баул весит восемнадцать кило и у меня паника – что делать?!  Help! Внутри спальник, одежда для восхождения, трекинговые ботинки, привычные снеки -  выкладывать нечего, всё ненужное уже выложено! Нужно срочно найти решение для трех лишних килограммов. Уже сейчас, на старте, среди участников экспедиции очень сильно чувство взаимовыручки! На мой призыв о помощи тут же откликается несколько человек с запасом по весу. Трекинговые ботинки отправляются в гости в один баул, а снеки – в другой.  Проблема перевеса решена.

Мне вспоминается поездка на Эльбрус, где баул весил двадцать три килограмма! Объективно, у меня было слишком много вещей. Друзья тогда шутили, что я упаковала с собой чугунную люстру! 

Наша экспедиция объединила людей разных возрастов и профессий, из разных регионов и стран от Японии до Белоруссии и Австрии. Осака, Минск, Вена, Иркутск, Воронеж, Магадан, Санкт-Петербург, Казань, Москва. Кто-то с опытом горных походов и восхождений в больших горах, а кто-то совсем не походник и не турист, впервые в горном походе,  в новенькой экипировке, в ближайшие дни все мы доверили наши судьбы гидам компании “7 Вершин”: Александру Абрамову, Денису Абрамову и Анастасии Кузнецовой. Александр – человек-легенда, девятикратный восходитель на Эверест (к моменту написания этого текста Александр, он же - Алекс, уже совершил десятое успешное восхождение на Вершину Мира), Денис – концентрация энергии и позитива, Анастасия – спокойная и уравновешенная, «душа моя, Анастасия», как назвала её одна из участниц. Перед гидами стояла нелегкая задача - найти индивидуальный подход к каждому из семнадцати участников экспедиции. За время похода эти трое, казалось бы, обыкновенных людей, сумели объединить нас, таких разных, в одну эффективную команду, чтобы вместе взойти на одну из Семи Вершин мира, высшую точку Африки. Гиды производили впечатление совершенно расслабленных людей, но проявляли твердость, когда это было необходимо. Их прекрасное чувство юмора, весёлые шутки, рассказы и комментарии скрашивали километры пути и наши вечерние посиделки!

Обязательное групповое фото и, наконец, мы выезжаем по направлению к Национальному парку Килиманджаро, разделившись на две группы – мужскую и женскую, и заняв два автобуса.  По дороге заезжаем в местный магазин, чтобы закупить напитки и снеки. В магазине  нас ждал сюрприз - на полках обнаружилось баночное пиво “Балтика-0”! Мы решили, что это хороший знак. 

Спустя сорок минут мы прибыли к Марангу Гейт (Marangu Gate), входу в Национальный парк Килиманджаро,  выгрузились из автобусов  и  оказались в эпицентре хаоса, состоящего из портеров, местных гидов и продавцов всякой всячины, которые назойливо предлагают купить шляпы, футболки, поделки местных мастеров и прочие безделицы.  Все заняты делом, спускают баулы с крыш автобусов, распределяют их между портерами и получают последние указания. Мы развлекались и делали фотографии на фоне макета горы. Тем временем, гиды завершили оформление пропуска в Национальный парк  для всех участников восхождения. Вперед, вперед, в джунгли, на тропу к вершине Африки!

За несколько дней предстояло пройти через пять климатических поясов: бушленд или культивируемая зона на высоте до 1800 метров над уровнем моря, которую мы проехали на автобусе по пути ко входу в Национальный парк, зона дождевого леса до высоты 2800-3000,  вересковые луга до высоты  4000, высокогорная пустошь до высоты 5000, а выше - арктическая зона. 

Вход в Национальный парк находится на высоте 1879 метров. Оттуда наша разновозрастная группа тронулась в путь через дождевой лес. После февральской Москвы для меня было большой радостью оказаться в тропическом лесу. Немыслимые оттенки зелени, осколки солнечного света, пробивающиеся через плотную листву тропических деревьев неожиданной формы, лианы, оплетающие всё вокруг. «Здесь живёт Маугли» - слышу я комментарий из-за спины. Маугли  нам по пути не встретился, а  обезьянки колобусы, с большим белым хвостом,  вызвали бурю эмоций и стали героями множества фото и видео. Колобусы  уникальны тем, что в их кисти  отсутствует большой палец и, при передвижении по ветвям, кисти работают как крючья из четырех согнутых пальцев. Свое название обезьянки получили от греческого слова  Kolobus, что означает “искалеченный” или “изуродованный”.

Лес вокруг наполнен жизнью, пусть и не всегда различимой непривычному взгляду городского жителя, воздух полон звуков, природа которых нам непонятна. Может, лучше и не знать, кто идет рядом с нами через тропический лес?!

Pole, pole, медленно, медленно, тише едешь – дальше будешь. Главное – не сбиться с ритма. Наш подъем – тому подтверждение.

Мы медленно продвигаемся вперед. «Джамбо!  pole, pole»-  мимо нас с ветерком и музыкой, рвущейся из  телефонов и колонок, пробегают портеры, спешащие вверх с  баулами, матрасами, запасами провианта, посудой и всей кухней, чтобы подготовить лагерь  и обед  к нашему прибытию. Кстати, баулы они носят на голове, ловко перескакивая по камням.

Несколько часов необременительного трекинга через влажный воздух леса и мы у первой цели – Мандара Хат (Mandara Hut), высота 2720 метров над уровнем моря.

Лагерь встретил нас предзакатной суетой. Мы готовились провести первую ночь похода во вполне комфортных условиях, в  новеньких домиках,  где было электричество и розетки! Индивидуальная розетка - невероятная роскошь на маршруте. Домик рассчитан на четверых, довольно уютный и немаленький, внутри стоят двухъярусные кровати. Я забралась на верхнюю полку и разложила спальный мешок.  Портеры принесли всем грелки с горячей водой, которые мы положили внутрь спальников - мы в жаркой Африке, но по ночам на горе холодает.  Эти грелки-«зайки» стали нашими ночными спутниками на ближайшие дни. Почему «зайки»? Да потому, что у грелки был чехол в форме плюшевого зайца, девочки быстро прозвали их «зайками» и портеры также быстро это слово выучили. Каждый вечер перед сном  портеры обходили всех участников экспедиции  и выдавали каждому горячую  «зайку». После ужина я залезла в теплый спальник и не заметила, как заснула.

Утро. Разбудил нас стук в дверь и вопрос: чай или кофе? Пришли портеры с термосами и каждому  сделали чашку чая или кофе на выбор. Ритуал, который будет повторяться каждое утро.

До завтрака - упаковать баул и приготовить его для портеров, которые тронутся в путь раньше основной группы. Спальник запаковать в гермомешок, чтобы не промок  в случае дождя. Я потренировалась дома упаковывать спальник, но сейчас у меня получился круглый колобок, который никак не помещался в баул. Колобок, колобок, я на тебя прыгну! Так и сделала. Баул готов. Мы с девчонками вытаскиваем четыре собранных баула на улицу, сверху баулов раскладываем четыре грелки, до вечера,  «зайки»!

Утренняя зарядка, горячая вода для умывания, почистить зубы и на завтрак. «Мадам, каша?» Да, каша!  На столе фрукты, тосты, бутерброды и сосиски, джем, ореховая паста, мед...  кто там говорил о похудении в походе? Нас кормили отлично! Повара старались, варили нам утреннюю кашу, на обед суп, готовили борщ, жареную курицу, картофель фри, рис, пасту с соусом болоньезе и без соуса, тушеные овощи, всегда была вегетарианская опция. Нас баловали фруктами: бананы, манго, папайя, апельсины и яблоки, шикарный авокадо и всегда на столе был салат из свежих овощей. На этой высоте у меня пока еще хороший аппетит, потом выше 4000 он пропадет.

Выходим расслабленно, все настроены позитивно. Мой рюкзак прирос к плечам, он уже не кажется таким тяжелым. Вес рюкзака- величина регулируемая, удалось немного оптимизировать, что-то надела на себя. Я купила этот рюкзак к трекингу на Азорах, где он показался очень удобным, но полностью оценить его эргономику я смогла только на Кили. Вес рюкзака я практически не ощущала, его конструкция учитывает особенности женской фигуры и он отлично разгружает спину при правильной регулировке посадки.  Одним словом - довольна.

Постепенно поднимаемся до высоты примерно 3500, останавливаемся на обед. Здесь оборудовано стационарное место для обеда, стоят столы и скамейки, оборудован туалет. На столах скатерти, посуда, на обед суп, горячее, салат и фрукты. Наши портеры все принесли на себе и накрыли стол к нашему приходу.

В Европе на этой высоте уже вряд ли можно встретить растительность, а здесь вокруг нас множество цветов, зеленые кустарники и наглые черные птицы, похожие на очень больших воронов, которые выпрашивают еду со стола.

Тропический лес остался внизу и сейчас растительность уже не закрывает горизонт. Нам открылся вид сначала на Мавензи, а потом показалась вершина Килиманджаро, высочайшей отдельно стоящей горы в  мире.

• Чарльз, сколько раз ты был на вершине? - спрашиваю одного из наших местных гидов.
• Сто пятьдесят, потом перестал считать, давно хожу ))

Иду бодро, на глаза надвинута шляпа с широкими полями ибо солнце палит беспощадно, защитный крем с фактором UV-защиты 80. Чувствую себя хорошо, хотя медицинский тест утром показал снижение уровня кислорода в крови.

По дороге проходим мимо островков с местными эндемиками. Посреди низкой растительности зоны верескового луга возвышаются Сенеции килиманджарские, они же Крестовник килиманджарский или Розеточное дерево.  Растут неподалеку от источников воды и сами хранят запас воды внутри. Лайф- хак, вдруг пригодится!

Переход был утомительным. Как мы радовались, когда дошли до лагеря Хоромбо (Horombo Hut, 3720 м.) Здесь мы проведем две ночи, чтобы лучше акклиматизироваться. На этой высоте уже сильнее ощущается воздействие разреженного воздуха. Горная болезнь постепенно захватывает участников в свои объятия, одного за другим, некоторые  очень устали. Наташе совсем тяжко, но она справилась, дошла до лагеря. Забегая вперед скажу, что она оказалась настоящей железной леди и дошла до вершины, несмотря на сильные приступы горной болезни.

Стандартный распорядок- распределение по  домикам, расселение, сегодня ночуем в шестиместном домике,  душ из влажных салфеток. Да, должна сказать, что на всех стоянках оборудованы стационарные туалеты. Везде чистота, вода и слив, а не дырка в полу. Только  на остановке 3500 и в хижине Кибо на 4830 была оборудована цивилизованная «дырка в полу». Для девочек такие мелочи очень важны.

После ужина разболелась голова, пришлось пить обезболивающие таблетки на ночь. Спала хорошо, легла рано и проснулась до рассвета. Многие участники уже проснулись и вышли на улицу  фотографировать рассвет. Рассвет на 3700 - это невероятной красоты зрелище, скажу я вам! Розовое ванильное небо, пласты синего разноцветья, желтый круг солнца всплывает из-за горизонта и меняет восприятие окружающей реальности с каждой секундой своего подъема, заливая склоны горы леденцовыми оранжево-желтыми потоками.  Недалеко от лагеря нашли волшебный камень, на котором ловит 4G и все стали отправлять сообщения и звонить. Я поздравила  друзей с днем рождения, но получив от них странный ответ я поняла, что поторопилась с поздравлениями, ведь их день рождения - через 10 дней. Хи-хи-хи. Головная боль у меня за ночь прошла, а вот такой игры мозга я не ожидала! Списала это на проявление горной болезни ))

Сегодня радиальный выход к скальному массиву Зебра ( Zebra rocks). Это белая скальная порода, на которой стекающая вода оставила темные полосы и расцветкой скалы стали похожи на зебру.

Для лучшей акклиматизации нам необходимо провести на Zebra rocks достаточно времени,  чтобы организм лучше адаптировался к высоте. Мы там ходили-бродили, лазили по скалам, устроили фотосессию. Некоторые просто спали, разомлев на солнце после прогулки и еще находясь под остаточным влиянием снотворного. Аккуратнее со снотворным, господа восходители, чтобы не заснуть на маршруте! Аня начала петь.  Как красиво она поёт, какой у неё великолепный голос! Репертуар поразил. Я с удовольствием присоединилась и мы пели вместе. Я, вообще-то, никогда не пою. :-)

Вернулись в лагерь Хоромбо. После обеда долго сидели в столовой,  знакомились и рассказывали о себе, играли в крокодила. К вечеру похолодало и начался мелкий дождь. На ужин всегда выходишь с фонариком, потому что темнеет очень резко. Алекс Абрамов  очень строго советовал нам на следующее утро спать до подъёма, а не вскакивать к рассвету. Прислушалась к совету. Сон, подъем, утренний чай/кофе, сборы  баула и рюкзака, сдать баул портерам, завтрак. Медицинский контроль после завтрака показал улучшение по кислороду и хороший пульс. Адаптируюсь, хоть и медленно. Наташа держится молодцом, но видно, что ей трудно.

С шутками и прибаутками  идем к штурмовому лагерю - хижине Кибо ( Kibo hut) на  высоте 4830 метров. Идем медленнее, чем раньше, сказывается высота. Темп на маршруте задает гид, который идет впереди и контролирует скорость передвижения группы. Наконец, дошли. Здесь холодно, пейзаж сменился на пыльно-каменистый и немного марсианский. Выше только темные вулканические  склоны, а внизу разостлано белое покрывало облаков.

Акуна матата, hakuna matata, не волнуйся, визури сана, vizuri sana, все хорошо.

Мы размещаемся в десятиместной комнате, все десять девчонок вместе.  Наша задача на вечер - собраться и подготовить экипировку, получить указания главного гида и немного поспать перед ночным  выходом на штурм вершины.  Мы все идем с разной скоростью, поэтому разделились на две группы, выходим с разницей в час. Я иду в медленной группе и у нас ранний выход.

Маршрут Марангу или Кока-Кола, которым мы идем, построен так, что каждый день восходители набирают примерно тысячу метров высоты и не сбрасывают её. Получается, что постоянно идешь вверх, пилообразной акклиматизации по принципу «гуляешь высоко, спишь низко» на этом маршруте нет.   Из-за постоянного ежедневного набора высоты  мой организм бунтует, не успевает  адаптироваться, аклиматизируюсь медленно.

В домике довольно холодно и моя недостаточная акклиматизация добавляет холодового дискомфорта, начинает болеть голова. После недолгих сборов девочки ложатся спать. Снова пью таблетку от головной боли и  забираюсь в спальник. На такой высоте мне ещё не приходилось засыпать и моё состояние сложно назвать сном, скорее это была глубокая дрёма. Даже такой отдых, пусть в полудрёме, очень необходим перед выходом на штурм.

Будильник... Несколько девчонок выходят позже и они остались спать.

Вылезать из спальника не хочется, в комнате холодно, окна-бойницы заиндевели. Портеры принесли термосы с горячей водой, чай и кофе на столе, который стоит посреди комнаты. Я выпила чашку горячего чая с печеньем. Аппетита нет, больше ничего съесть не смогла.

Недолгие сборы, надеть пуховик и выйти на улицу. В последний момент я решаю отдать свой рюкзак портеру, который пойдет со мной до вершины.

Ночь темна, звезды близко, стоять холодно. Выходим. Первым идет наш местный гид Чарльз, он задает темп всей группе. Чарльз идет медленно, с четким ритмом, такой биоробот на прогулке. Ане не нравится темп, она хочет идти быстрее и рвется уйти вперед. Гидам приходится ее сдерживать. Pole, pole! Я монотонно переставляю ноги. Вокруг абсолютная темнота, только вереницы фонариков змейкой вьются впереди.

В какой-то момент ловлю себя на мысли, что перестала обращать внимание на происходящее вокруг, просто переставляю ноги в такт ритму, который задает Чарльз.  Примерно на высоте 5300 горняшка накрыла меня окончательно и бесповоротно - происходящее помню урывками. Моё тело продолжает выполнять механические функции, я уверенно иду вперед, но голова не соображает. Совсем. В памяти остался большой пробел о том, что происходило на этом этапе восхождения, но некоторые эпизоды я запомнила отчетливо и ярко. Даже мучаясь от горной болезни, я заметила, как стало светлеть небо и на горизонте появилась первая полоса пронзительно синего цвета. Скоро встанет солнце!

На остановке пытаюсь попить. Каждый глоток сладкого черного чая вызывает приступ тошноты. Горняшка продолжает играть со мной в свои игры, пить не могу, мысль о еде мне противна. Наш гид Денис Абрамов пытается напоить меня чаем, а я не могу сделать ни глотка. Посидела,  немного отдохнула и пошла дальше на полном автопилоте.

Вторая группа, которая вышла на час позже,  догнала нас на 5500, где мы вместе встречали невероятной красоты рассвет. Все перегруппировались и пошли дальше. Я продолжала отказываться от питья.  Каждому  перед восхождением выдали ланчбокс  с перекусом, там было печенье, кекс, шоколад, пара энергетических батончиков и яблоко. Отличный набор углеводов, которые так нужны для быстрого пополнения сил на горе. Ничего из этих сладостей я не смогла съесть, они все казались мне приторно сладкими и не лезли в горло. Единственное, что я смогла съесть, это было яблоко, оно было кислым и  освежающим. Денис предложил мне еще одно яблоко, но я отказалась, аппетита не было.  Мы с ним договорились, что яблоко я получу на вершине.

Медленно бреду дальше, в голове мысль: “Надо идти вперед, надо идти вперед, там вершина.” Мне нужно пройти семьдесят один вертикальный метр от Гилманс поинт (Gilman’spoint, 5685 м.) до Стелла поинт (Stella point, 5756 м.). Не помню, как долго  я толкала себя вперед, пока мне не стало совсем плохо. На помощь пришел Алекс Абрамов, который вернул меня к жизни. Первый вопрос от него был, сколько я выпила воды. Услышав ответ, что последний раз я нормально пила до выхода на восхождение, Алекс  заставил меня выпить литр воды и снять  теплый пуховик, чтобы отрегулировать температуру тела. Меня постоянно подташнивало, было так плохо, что кружилась голова. Я сопротивлялась, но тошнота меня победила. Парадокс, но после этого случилось чудо - головная боль отступила, тошнить перестало, мир заиграл новыми красками. Здравствуй, ясное сознание! Здравствуй, небо! Так вот ты какая, гора Килиманджаро!

Обезвоживание - враг альпиниста. Обезвоживание организма провоцирует развитие горной болезни.  В течение нескольких часов на высоте выше 5000 метров я была без глотка воды. Как это было глупо, но тогда, из-за отсутствия горного опыта, я этого не понимала. В меня залили еще поллитра воды. Все хорошо, сознание вернулось, больше не тошнит, но сил нет.  Я еле передвигаю ноги, но иду дальше.

Благодаря чудесному портеру, который всё время шел рядом со мной, у меня есть фотографии с основных точек маршрута. Он останавливал меня, я  медленно и печально доставала телефон из кармана, а он делал фотографии. Так появились фото со Стелла поинт (Stella point, 5756 м.). На этих фото видно, как тяжело даётся мне восхождение. 

От Стелла поинт, иногда опираясь на руку портера, со скоростью улитки я продвигаюсь вперед. Тропа проходит вдоль кратера, он остаётся справа, засыпан снегом. Слева видны остатки покровного ледника, который  стремительно тает. Сама делаю несколько фотографий. В прошлом ледник представлял собой ледовую шапку, которую было хорошо видно, но в течение двадцатого века он быстро таял и потерял более восьмидесяти процентов своей площади. Скоро  может совсем растаять и вспоминать его будем по фотографиям и рассказу Хемингуэя «Снега Килиманджаро».

Портер подбадривает меня рассказами  из своей жизни. Мы с ним медленно продвигаемся к вершине. Переход от Стелла поинт до пика Ухуру занял у меня полтора часа. 

Я поднялась на вершину одной из последних из нашей группы. Алекс встретил меня радостным: «Ларисочка, ты дошла! Молодец!» Я была рада!  На вершине Денис вручил мне то самое яблоко, он помнил о нашей договоренности! На всех фотографиях с вершины Килиманджаро я с этим яблоком. В голове тогда появилась отчетливая мысль: «Надо улыбнуться для фотографии, сделать счастливое лицо, я же на вершине, я дошла!».  Я старалась улыбнуться. Не знаю насчет «счастливого» лица, но всю боль моего состояния фото с вершины передает очень точно.

Несколько фотографий, яблоко в рюкзак и обратно, вниз. Недалеко от пика Ухуру встречаю Наташу, которая медленно, но уверенно поднимается к вершине, ей тоже помогает портер.

Я медленно иду вниз. Вниз идти легче, но я очень устала и почти без сил. Сажусь где-то на  камень, портер достает мой рюкзак, там ланчбокс, понимаю, что надо что-то съесть. Шоколад на холоде превратился в камень, отгрызла кусочек, с трудом съела половинку кекса, больше ничего съесть не смогла. Заставила себя выпить глоток чая из термоса, очень крепкий и приторно сладкий. После этой поездки я не могу пить сладкий черный чай и никогда не заливаю его в термос. Наконец, вспоминаю про яблоко, нахожу его в кармане рюкзака, спасена!

С новыми силами я продолжаю спуск. Мне казалось, что я уверенно и быстро спускалась,  на самом деле, я шла совсем медленно. Спасибо портеру, который был рядом и помогал. 

Проходим валуны и выходим на бесконечную осыпь. Вниз от Гилманс поинт весь склон- это сплошная сыпуха. Делаешь шаг и склон под ногой едет вниз, довольно сложно сохранить равновесие. Как мы ночью здесь поднимались, я не помню. Ещё несколько человек застыли в растерянности, настраиваясь на опасный и монотонный спуск по сыпучему склону. Нас снова выручил Алекс. Оказывается, по сыпухе можно ехать, как на лыжах! Главное- контролировать ноги и помогать себе палками на спуске. Этот слалом продолжался почти до хижины Кибо, где мы быстренько перекусили супчиком и двинулись вниз до хижины Хоромбо, где мы остались ночевать.

Утром за завтраком собрались уставшие и обгоревшие на солнце, но довольные восходители. Группа поднялась на вершину в полном составе, все двадцать человек! После завтрака портеры станцевали прощальный танец и спели Hakuna matata, весело нас проводили и мы побежали вниз, назад в цивилизацию, где нас ждал горячий душ, вечеринка и возвращение домой.

Я не могу сказать, что Винсон был Большой Мечтой (Большая Мечта еще ждет своего года/месяца/часа), но все-таки это была Мечта.   В угаре рабочего дня, среди миллиона дел, суматохи, эти волшебные снега, необычная гора, отрыв от цивилизации, отсутствие связи, время подумать и отключиться от этой повседневной активности … - безусловно, это была Мечта.

 А Мечты должны осуществляться!  Шанс попасть на Винсон выпал спонтанно и я его не упустила!

 Все  сначала шло правильно - как и положено осуществляемой Мечте.  Прилет в Пунто Аренас, веселые ужины, экскурсия к пингвинам (на редкость глупо с их стороны жить на одном изолированном острове с чайками, которые едят их яйца!).  И сам вылет в Антарктиду, на грузовом Ильюшине.  Я совру, если напишу, что никогда не чувствовала себя «грузом» (но сейчас не об этом), но достаточно интересно лететь в кабине без окон, в позе йога (когда колени прижаты к ушам), рассматривать висящие над тобой грузовые краны и представлять как они подцепляют твоего соседа, подвешивают, а ты вытягиваешь на его место ноги … .

 Первое впечатление: выход из самолета на ледяное плато, яркое солнце, нереально голубое небо – и все в секунду заполняется нашими попутчиками по самолету, которые прыгаю/летают/лежат/кричат/поют и все ради этих волшебных первых кадров на этой снежной земле. Мобильная связь тут отсутствует - мой отпуск начался! Спасибо Вселенная, что меня услышала!     

 Сначала все шло по плану - нас сразу забросили в базовый лагерь, мы оперативно дошли до следующего лагеря. Я не скажу, что идти несколько часов вверх с санками со своими и общими вещами за спиной – это часть мечты. Даже визуализация, что якобы тащишь за собой результат удачного шоппинга не очень помогает. Но хорошо дисциплинирует в плане того, что вещей с собой нужно брать меньше!  В этом лагере там отпраздновали Новый год (скромно: выпили все во всех палатках, взяли в заложники и замучили саксофониста, поставили в палатке вместо стола шест для стриптиза (cо всеми вытекающими его тестированиями), обнимашки, танцы). Дальше хорошо отдохнули, немного потренировались и вышли в верхний лагерь. Я до этого думала, что спорт и йога прямо вот выпестовали мою выносливость и я все могу, в том числе, ползти 5-6 часов вверх на жумарах. Нет, некоторые горы также требуют акробатической подготовки! К верхнему лагерю я доползла (в прямом смыслу этого слова) с четким пониманием, что йога теперь отменяется.

Почему-то в тот день на вершину пошли мы одни.  Возможно, иностранные команды считают, что пост-новогоднее похмелье должно длиться два дня, но у нас есть опыт и гид Артем! Артем посмотрел на небо (достаточно туманное), прислушался к своей интуиции и верхней тональности завываний ветра (параллельно сверив это по рации с прогнозом погоды) и сказал «поехали!». И мы пошли вверх – вообще не легко! Но это решение было единственно правильным.  Мы дошли до вершины и, как только мы вернулись, началась ужасная непогода - ветер, пурга! Ночью мы реально думали, что у нас палатки снесет!  На следующий день рванули вниз (тоже ни разу не легко!) - рывок и мы снова в базовом лагере! Остальные группы, кто поднялся в верхний лагерь, но не пошел с нами, в этом снежном ужасе ждали возможности штурма несколько дней. А мы уже шли в базовый лагерь, думали про отдых и на что мы потратим то свободное время, которое наша отвага и оперативность нам освободили и которое, как мы не сомневались, мы уже проведем на Большой Земле (Чили).

А теперь про базовый лагерь. Это ограниченный красными флажками (за которые нельзя ходить) не особо большой участок белого снега и льда, достопримечательности которого ограничиваются палатками и желтыми флажками, обозначающими ямы - для почти всех позывов организма (pee-hole). Священные хранители базового лагеря - рейнджеры, строго следующие за соблюдением правил красных и желтых флажков.

С пониманием, что мы все сделали супер эффективно и оперативно и теперь мы улетим на Union Glacier, примем душ и отметим удачное восхождение,  мы легли спать, ожидая утром услышать гул самолета, пилотируемого канадскими летчиками (они монополисты по перелетам внутри Антарктиды) ….   И той ночью, лежа в палатке, я осознала, что мое уединение, внутреннее созерцание – тот отрыв от суеты, который я просила у Вселенной – скоро закончится.  Я решила, что хотя бы нужно успеть написать цели и мечты на год! С ними и уснула.

День первый - в лагере только мы и вчера спустившиеся австриец, эстонец и катарец. Сегодня мы не улетаем! Дорогая Вселенная, ты меня услышала – я хотела именно это время: не ходить на работу, остановиться, подумать, отдохнуть, помечтать!  Еда есть - мясо, гречка и мешок сухой пасты (просто добавь воды и будет ужин, даже с мясом, если оно нормально размокнет).  В нашу обеденную палатку забрались австриец и эстонец, которые спустились на день раньше нас. За вином обсудили таланты канадских летчиков и все планы на «большой земле».  После ужина на всякий случай собрали свои миски и кружки, чтобы утром быстро упаковаться и в самолет!  Я переписала список целей на год, дополнив их желанием иметь побольше «времени на себя». 

День второй - ну, спасибо, дорогая Вселенная, ты прямо слышишь меня сразу – ты дала мне еще время на себя!  Мы и сегодня не улетаем. Над горой небольшой туман, нечего летчикам рисковать! Все-таки время есть, на горе устали, еда есть. В лагерь возвращаются другие группы. Плохо, что алкоголя нет, но что-то удалось выпросить у рейнджеров и вечером с  дружественным визитом пришли норвежские ребята с вином. Обсудили особенности норвежской жизни и стиль канадских летчиков - говорят, классные ребята! Ждем их с нетерпением.  Миски и кружки опять забрали с собой - для оперативности упаковки утром. Ночью мои попытки медитации самопознания нарушались руладами храпа (в лагере пока не складывается ансамбль). 

День третий - в целом, дорогая Вселенная, я уже отдохнула, цели/планы написала, меня можно вернуть в нормальную жизнь.  Канадские летчики могли бы уже и забрать нас, но относимся с пониманием: над горой еще туман ….  Алкоголя больше нет, рейнджеры хранят свой последний пакет с литром священной жидкости как будто это Священный Грааль. Запасы сухой пасты заканчиваются, гид Артем «сменял» у американской группы временную аренду запасной палатки на замороженное мясо и лапшу.  Вечером грустно смотрели на кружки с чаем, но еще травили анекдоты и мечтали как мы завтра улетим в Union Glacier,  где нас ждут душ, вино и пиво. Миски и кружки забрали с собой - канадские летчики явно трусят, но они же смелые ребята, завтра нас заберут! Ночь прекрасна – в храпе из палаток уже есть единый ритм. Дорогая Вселенная, как поется в песне «я все ловлю на лету»:  «время на себя» это очень общее понятие.  Заменила на «время на приятное общение».

День четвертый – Вселенная, у нас какое-то недопонимание, мне кажется!  Можно было бы уже нас забрать отсюда!  Подумаешь - туман!  Приятное общение с соратниками по заточению как-то ограниченно: мы обсудили откуда Артем взял супы, которые мы в тайне едим и никому не говорим, все остальное друг про друга мы уже знаем … . Рейнджеры улыбаются натянуто - машут издалека и исчезают. Миски и кружки с собой забрала только половина из нас - доверие явно утрачивается.  Дорогая Вселенная, у меня поправка – мне нужно все-таки движение, активность … .

День пятый – моя дорожайшая Вселенная! Ты серьезно???  Мой сосед по палатке утром сделал пробежку – несколько кругов вокруг нашего лагеря, вернулся и сказал, что голова закружилась (бегать между красными и желтыми флажками)!  Это, по твоему, активность? В нашей обеденной палатке серьезно рассматривается опция сломать кому-нибудь ногу! Должен же быть план транспортировки больного (а там все просто - больной не может лететь один, нужны остальные семь для моральной поддержки!).   От жребия на то, кто будет жертвой, нас спас день рождения Артема. Ночью прекрасное небо, без тумана!  Миски и кружки никто не забрал, но ночью все прислушиваются. Это, однако, бесполезное занятие, храповый ансамбль лагеря становится все опытнее, увереннее и мощнее (самолет бы никто не услышал).  А я все поняла – «время на себя» вообще вычеркиваем! Я уже столько побыла «с собой», что можно уже и «вне себя» побыть! Я хочу активной жизни, общения, гулянок!

День шестой -  таааак, мы с тобой, дорогая Вселенная, говорим на разных языках …. Во-первых, как ты могла нас доверить этим канадским летчикам? Нас уже 40 человек в лагере с насущной потребностью помыться! А у них туман, понимаешь ли!  Осваиваем народные забавы: запутаться-распутаться в походных веревках, поперетягивать канат, прокатиться на санках от баулов до pee-hole с сбиванием желтого флага  (кстати, норвежец эту гонку до pee-hole выиграл  - в нашу общую (столовую) палатку мы его больше не зовем, из эcтетико-гигиенических соображений) …. Это по твоему активность??  Повар местных рейнджеров явно почувствовал опасность - он закрыл свое продуктовое хранилище, а нам принес торт (в честь дня рождения Артема).  Как будто торта нам хватит! Небо вечером абсолютно чистое!  Артем говорит, утром точно прилетят! Прошел слух, что завтра на Union Glacier прилетит Ильюшин и, если нас отсюда эвакуируют, увезет на "большую землю" - в глазах появилась надежда, но миски и кружки никто не пакует.  Я переписала список желаний – оставила только материальные ….

День седьмой – с шести утра прислушиваемся с моим соседом (Мигелем), ждем самолет! Но услышали только: «Все …. ! Не прилетят!» - вылетели из палатки: на идеальном горизонте полметра тумана … .   Целый день смотрим в небо.  Ильюшин улетел без нас - общая депрессия. Из еды осталась гречка, Артем где-то нашел замороженную рыбу.  Мы не спрашивали где, мы просто решили, что для дальнейшего пропитания нам имеющейся лопаты не хватит - хорошо бы еще найти топор или томагавк (едой в лагере уже никто добровольно не делится).   Вселенная, я поняла свою ошибку! В списке желаний – сбросить пару кило веса! Вычеркиваем! Меня можно отсюда забирать!

День восьмой - дорогая Вселенная! Я больше никогда не попрошу дать мне шанс «отдохнуть так, чтобы без телефона и ничего не делать!!!»!. Это желание отменяется категорически!  На завтрак уже никто не встает - растворимую кашу больше есть невозможно.  Ребята построили на улице иглу из снега - она напоминает туалет в непальской деревне: где весь процесс это экстрим из-за риска обваливания крыши в любой момент. Но, в целом, мы этой постройкой гордимся! Остальной лагерь опасливо залез по палаткам и делает вид, что их нет. Учимся различать гамму вкусов в гречке. Я уже очень хорошо ориентируюсь в храпах - лагерный ансамбль сбалансировался. Но Вселенная, похоже, уже меня не слышит … .

День девятый - семь утра. «Union! Aircraft coming!».  В лагере никто не реагирует - у всех уже включенный режим выживания в снегах! «Union! In an hour!» - да ладно!!!!! Через 20 минут вся  группа с баулами у взлетной полосы! Когда появились два самолета, мы глазам не поверили!!  Весь лагерь фотографировал их как будто это летающая тарелка со стоящим на ней Ди Каприо (ну того, в образе Великого Гетсби с шампанским).  Пилоты одного из них были две канадские блондинки  - почему то мужчинам это многое объяснило … .  Дорогая Вселенная, я погорячилась! Ты самая лучшая, ты все слышишь!  Ты привезла нас на Union, там организовала нам душ, к ужину открыла нам там бар, а в час ночи пригнала нам Ильюшин … (но, после бара, я плохо помню как мы улетали).

Уже на Большой земле я подумала, как же все-таки интересно сбываются желания! С момента прилета домой я рассказывала всем друзьям, как интересно реализовалось мое желание не ходить в офис, побыть самой с собой, без связи – и я всегда добавляла, что жаль, что только на девять дней!  А потом наступил март 2020 года … Дорогая Вселенная, нам нужно поговорить ….

Подарки получать – это всегда здорово!   Но еще лучше самому  сделать подарок.  Мы предлагает  сделать это по-новому. Подарите  сертификат Клуба 7 Вершин! И Ваш друг отправится в, быть может, самое  главное путешествие.  Или откроет новую главу в своей жизни...

Вот пример того, как этот сертификат выглядит:

Хорошим дополнением к подарку будет снаряжение с символикой от Клуба 7 Вершин.  Раньше оно выдавалось только участникам наших походов и восхождений. Сейчас его может приобрести каждый. В том числе и для подарков. Смотрите нашу коллекцию!

Непал – это самая высокогорная страна в мире. Почти половина территории покрыта горами. 8 из 14 самых высоких гор в мире находятся именно здесь. Не стоит думать, что горы необитаемы. Конечно, плотность населения в горных районах невысокая, но люди тут живут и вполне счастливы.

Непал – абсолютный рекордсмен по перепаду высот внутри своей территории. Самая нижняя точка находится на высоте 59 метров, а самая высокая – гора Эверест – 8848 метров.

Первая важная область туризма в Непале связана с ее вершинами. Это альпинизм. Тысячи альпинистов приезжают сюда каждый год, чтобы покорить ту или иную гору. 

Непал – центр мирового альпинизма.

Горы имеют власть звать нас в свои края… А. Букреев.

Автор: Михаил Петров

Треккинг к базовому лагерю Эвереста

и вершина Кала-Патхар

Глава 1. Мечта

Не могу сказать, что желание побывать на Эвересте у меня появилось в какой-то конкретный момент. Нет, оно возникало не раз, в разные периоды моей жизни, из ниоткуда и всегда неожиданно, именно в те моменты, когда кто-то начинал рассказывать о вершине или показывать фильмы. 

Меня всегда привлекала недоступность Эвереста. И те люди-альпинисты, почти космонавты, чьей силы воли, мужества и упорства хватило покорить его, всегда вызывали у меня большие эмоции и уважение. Чтобы разворошить мое подсознание и начать потихоньку доставать из него элементы пазла, ушло два с половиной года, пока на экраны кинотеатров не вышел фильм «Эверест» – о трагедии 1996-го. 

Случившееся там болью откликнулось в моей душе, но не оттолкнуло от Эвереста. Наоборот, дало возможность задуматься и задать себе вопрос: а хочу ли я подняться на вершину мира? И задавал его неоднократно, на протяжении длительного времени, прислушиваясь к своему внутреннему миру, разуму, сердцу. И ответ всегда один и тот же: да, хочу. Хочу, несмотря ни на что. В сентябре 2017-го судьба свела меня с одним человеком, который рассказал о Гималаях и том, что в конце октября собирается туда отправиться. Программа-трек вокруг Аннапурны (горный массив в Гималаях, наивысшая вершина массива – Аннапурна I (8091 м) – 10-й из 14 восьмитысячник мира). Случайности не случайны. 

Во время совместных тренировок в тренажерном зале он в красках рассказывал о природе Гималаев и красоте гор-великанов. Рассказывая о Непале, об Эвересте и альпинистах, приводя различные факты, цифры, статистику и т.д., он вновь пробудил мое подсознание…

Я пристально следил за его путешествием в треке через соцсети. Прочитал об Эвересте книги Джона Кракуэра и Анатолия Букреева. Бешеный интерес набрал лавинные обороты и в последующем взорвался моим жестким, безотступным решением: еду чего бы это ни стоило! 

… Путь я выбрал конкретно к базовому лагерю Эвереста, а также восхождение на небольшую вершину Кала-Патхар. (в переводе на русский «черная скала»). Это горная вершина в системе Гималаев, является южным выступом горы Пумори. Высота 5600 метров. Восхождение на КалаПатхар очень популярно среди туристов-альпинистов в связи с тем, что с нее открывается отличный вид на Эверест, а также на вершины Нупцзе, Чангзе и Лхоцзе. 

Глава 2. Подготовка

Мой вес 109 кг, рост 187 см. Я понимаю, что для этого путешествия мне необходимо похудеть.

Делаю фитнес-тест. «Оценка здоровья 5 из 19 возможных – мало, необходимо поднимать. Уровень легких 4 литра – мало, нужно увеличивать. Лишний вес – 10 килограммов как минимум, нужно худеть», – говорит врач. Я не могу сказать, что все было так плохо, были очень даже неплохие показатели, например хороший уровень мышечной массы. Однако те три показателя нужно было менять в положительный баланс.

Начинаю плотные тренировки шесть раз в неделю, плюс правильное питание, полное исключение алкоголя. Также выбираюсь на тренировки в Восточные Саяны – в горы Бурятии, Аршана, на Хамар-Дабан. Сначала график был такой: три силовые тренировки, три кардиотренировки и один поход в горы. Вес потихоньку начал уходить. Спустя два с половиной месяца я похудел на семь килограммов, задачу ставил минимум 14. До отъезда – полтора месяца, необходимо скинуть еще семь. 

Продолжаю тренировки. Меняю план. Отказываюсь от силовых тренировок вообще, перехожу только на кардио, плюс поход в горы. Самыми сложными для меня оказались кардиотренировки. Первое время было реально сложно. Час тренировки, когда бежишь на дорожке или на эллипсоиде, степере и т.д., казался вечностью. Особенно последние три минуты. Я их называл тремя минутами воли, воли к победе над самим собой. В эти три минуты думаешь только о том, чтоб они быстрее закончились. Возникают предательские мысли: «Закончу пораньше… почти час отпахал, что могут сделать какие-то три минуты… ничего же не измениться, никто не увидит, никто не осудит… об этом будешь знать только ты…» или «Зачем тебе это нужно, сейчас бы пришел домой и съел бы что-нибудь вкусное… для чего эти муки и пытки над собой… Для чего?

Что и кому хочешь доказать?» 

И это только малая часть той преступной слабости, которая мешает многим людям идти к цели. Зачастую эти мысли побеждают, берут верх над силой воли. Смотришь на секундомер, а время как будто застыло: 57… 58… 59… Все, конец. Выдыхаешь, вытираешь пот почти мокрым полотенцем и делаешь длинный глоток воды. Ура, я смог, я это сделал!  В момент, когда искушение остановиться подступало к горлу, я представлял пистолет у виска: малейшая лень, любая нечестность перед самим собой приведет к фатальному исходу и возьмет верх над твоей мечтой. 

В итоге на подготовку к этому путешествию ушло 4 месяца (декабрь, январь, февраль, март).

1. За 4 месяца я похудел на 14 кг.
2. Убрал в талии 20 см.
3. Провел 76 тренировок в спортзале.
4. Пробежал и прошел на тренажерах в среднем 600 км.
5. Поднялся 4 раза на пик Любви (Аршан, Бурятия), что составляет 28 км в гору и 28 км с горы. Поставил личный рекорд подъема на пик за 2,25 часа в зимнее время.
6. Один раз сходил до пика Черского, за два дня прошел 45 км.
7. Совершил зимнее восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии, 28 км туда и обратно.
8. Прошел по лестницам 700 этажей за две недели.
9. По итогам фитнес-тестирования поднял оценку здоровья с 5 до 13 баллов из 19 возможных.
10. Увеличил объем легких на 2 литра.

Перед поездкой чувствовал я себя гораздо лучше и увереннее. Думаю, этой подготовки хватило бы на и более сложный маршрут.

Глава 3. Долгожданный вылет

Билеты к мечте были куплены за три месяца. Ожидание самой поездки – это пытка. Иногда возникали моменты, когда настолько уставал ждать, что появлялось страшное нежелание ехать в какие бы то ни было горы. Я постоянно ярко визуализировал свое путешествие: представлял, как иду по красивейшему, живописному маршруту, вдалеке возвышаются белоснежные горные вершины… Такая картинка не давала мне угаснуть. Это была искренняя заветная цель на ближайшее время, которая двигала мной, 100-процентно мотивировала на ее достижение. Картинка была занозой, даже гвоздем в одном месте.

Полная готовность. Все необходимое куплено. Рюкзаки собраны. Желаемый уровень физической подготовки достигнут. Вылет  7.04. Ночью практически не спал. Мой перелет был не самым быстрым. Общее время в пути – 24 часа. Маршрут: Иркутск – Москва – Шаржа (ОАЭ) – Катманду (Непал). Притом что транзитная стыковка в Москве была 4 часа, а в Шарже 7 часов.

Время 5.00. Дверь квартиры захлопнулась. Причем она закрыла не только квартиру, но и мой прежний разум. Вызов лифта нарушил утреннюю тишину подъезда. Такси. Аэропорт. Регистрация. Вылет.

 Катманду принадлежит к числу тех городов, которые неизменно вызывают во мне желание побродить, побездельничать. Здесь тесно, грязно, все полно оживления. Я не знаю другого города, который имел бы столь сильный запах жизни. На старом базаре, наполненном звоном велосипедных звонков, с утра до ночи без малейшего перерыва движется плотный людской поток, зловоние от гнилых овощей, запах пряностей и курильниц смешиваются со смрадом экскрементов и мочи. В удобной позе лежит посреди улицы белый бык, жующий жвачку.

(Рейнохольд Месснер «Хрустальный горизонт»)

Глава 4. Первое впечатление о Катманду

Запахи играют важную роль в моей жизни. Они ассоциируются с положительными или отрицательными событиями, чаще, как правило, с положительными. В путешествии я всегда стараюсь привязать запахи к местонахождению. Так вот, в этот раз я не смог конкретно привязать свою ассоциацию через запах к одному из древнейших городов на планете – Катманду.

Катманду – столица Непала. Город имеет богатую, более чем 2000-летнюю историю. Облик столицы сохранился с XVII—XVIII веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления королей династии Малла. Религиозные и культурные фестивали – важная часть жизни горожан. Большая часть населения Катманду – последователи индуизма. Второй религией по числу последователей является буддизм. Также в городе проживают последователи других религий, что делает Катманду одним из самых космополитичных городов мира. Наиболее распространенный язык общения – непали. Население города – более 1 млн человек.

Катманду встретил меня пасмурным небом и большой влажностью. Такого характерного запаха, как у Таиланда, не было, а если и был, то с отдаленными, очень тонкими нотками восточной пряности. Может быть, потому, что там не так жарко и нет моря. Получив багаж и выйдя из аэропорта, увидел непальца с флагом клуба «7 вершин». Он встречал меня. Поприветствовав понепальски протяжным «намасте-е-е», надел мне на шею гирлянду из живых цветов и пригласил в стоящее рядом такси. Дверь старенького автомобиля закрыл за мной со скрипом. 

Пока мы ехали до отеля, я рассматривал город с его  сумасшедшим ритмом. Хаотичное движение машин, мопедов, рикш, людей, а иногда гужевых повозок напоминало жизнь в разворошенном муравейнике. Но как и в муравейнике, здесь существовал свой порядок. За все время пребывания в городе я не увидел ни одной аварии. Это сильно удивляло. Помимо хаотичного движения я видел грязный, пыльный город. Разломанные бордюры, мусор, сидящие бедняки с просьбой милостыни, торговцы всевозможными товарами, нависшие над тротуарами паутины электрических проводов. Сильно этому я, конечно, не удивлялся, так как уже бывал в Азии. Особое сходство было с Нячангом (Вьетнам), но Катманду в моем списке азиатских городов держал первое место среди ужасов Азии для европейского человека. 

Оазисом порядка и красоты в «Азиатской пустыне» был наш отель Yak and Yeti. В здании бывшего королевского дворца в Катманду расположен самый первый отель в Непале – Yak and Yeti Park Royal Hotel.

Справка

Здание отеля считается культурным наследием, так как является дворцом, которому более 100 лет. Гостиница была открыта в 1954 году одесситом Борисом Лисаневичем и стала первым отелем в Непале – до этого момента туризма в этой стране не существовало вовсе. Великолепные номера гостиницы декорированы в причудливом стиле рана-барокко. Помимо таких знаменитостей, как королева Елизавета II, Бельмондо, Клим Ворошилов, Валентина Терешкова здесь останавливались альпинисты с мировым именем Рейнхольд Месснер, Петер Хабелер и многие другие.

Отель оснащен самым современным оборудованием, но исторический облик старого здания сохранился в первозданном виде, поэтому гости вполне могут ощутить свою сопричастность к его многовековой истории.

Глава 5. Знакомство с командой

Дверь моего такси открыл швейцар отеля. Зайдя внутрь, я первым делом увидел нашего гида

Валерия Мясоедова – невысокого мужчину средних лет. Улыбнувшись, Валерий поприветствовал меня по имени. Обменялись рукопожатием. Минут десять он пообщался на ресепшене, и мы пошли заселяться в номер. Валерий – гид с большим опытом. Не раз бывал на различных семитысячниках, только 7 раз на высочайшей за пределами Азии вершине Аргентины и Южной Америки – горе Аканкагуа (6960 м, входит в 7 высочайших точек планеты). А еще Валерий марафонец-любитель. Приятно было осознавать, что ты в команде с таким квалифицированным гидом.

Команда наша, не считая гидов, состояла из шести человек, практически все из разных городов России. Иван – Москва, Тамара – Казахстан, семейная пара Константин и Наталья – Магадан и два иркутянина – я и Антон. Мы с Антоном познакомились еще до поездки. Когда я узнавал в офисе клуба «7 вершин», из каких городов будут участники, они меня свели с Антоном, который очень просил сообщить ему, если кто-то еще будет из Иркутска. 

Вскоре мы все собрались в одном из кафе Катманду, знакомились, обедали, пили кофе и бурно строили планы на экскурсии, по этому необычному городу. 

Одно из самых необычных мест, где нам удалось побывать в Катманду, был Пашупатинатх – крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине столицы Непала Катманду. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе – господина живых существ).

На западном берегу реки стоят основные храмы. В большой храмовый двор вход для не индусов закрыт. Однако комплекс хорошо просматривается с другого берега реки так, что можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. У храмов – дом ожидающих смерти, куда приходят старики и живут последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент – для членов королевского рода. К югу от моста – постаменты для низших каст. Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мертвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже по течению вылавливают йоги.

И мы тоже поприсутствовали на церемонии погребения. Сильно впечатлительным людям не рекомендую посещать эту достопримечательность Катманду. Выглядит все очень грустно, да и заплатить при входе нужно 1000 рупий (500 рублей). Пробыв там минут 30, мы покинули это скорбное место и отправились гулять по торговым рядам. Через час вернулись в отель, завтра ждал ранний подъем и вылет в Луклу.

Глава 6. Вылет в Луклу

Прозвенел будильник. Стрелки показывали 4.00. Мы с Антоном быстро собрались и спустились в холл отеля. Там всех уже с очаровательной улыбкой встречал Валера.

К нам присоединился второй замечательный гид непалец Намгель. Большой профессионал своего дела, знает 4 языка, является гидом не только по Непалу, но и другим азиатским странам, в том числе неведомой для большинства страны Бутан. Очень захотелось там побывать. В Бутане есть единственное в мире министерство счастья. 

Аэропорт Катманду. Из багажника микроавтобуса забрали свои рюкзаки. Водитель несколько раз пожелал нам удачи. Я насторожился, зная, какой перелет нас ждет. Невольно возник вопрос: зачем несколько раз желать удачи? Вытер об штаны вспотевшие ладони.

Очередь на досмотр. Все, кто летит в Луклу, – это трекеры и альпинисты. Взвесили багаж. На каждого пассажира должно быть не больше 15 кг. Ждем посадку. Перед отъездом в Непал этого перелета я, наверное, боялся больше всего. Нет, не из-за того что боюсь летать, а потому что аэропорт Луклы входит в десятку самых опасных аэропортов мира, имея взлетно-посадочную полосу всего 527 метров. С одной стороны она упирается в скалу, а с другой заканчивается огромной пропастью. У пилотов нет шансов на ошибку и нет шансов пойти на второй круг. 

Полет недолгий, всего 25 минут, но маршрут пролегает среди огромных гор и выглядит как воздушный коридор. Летишь на маленьком самолетике и чувствуешь себя героем из фильмов про Индиану Джонса. Смотришь в иллюминатор, а горы вот они, совсем рядом, только руку протяни. От такого зрелища захватывает дух. И вдруг в лобовое стекло самолета (я сидел сразу за пилотами) вижу посадочную полосу, а перед ней обрыв… В голове пульсирует: главное, не промахнитесь, ребята. А ведь такой случай в статистике аэропорта уже был. 

Справка

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари (до 2008 года – аэропорт Лукла) – небольшой аэропорт в городе Лукла, в восточной части Непала. В январе 2008-го переименован в честь первых покорителей Эвереста – Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари.

ВПП аэропорта протяженностью 527 метров расположена под уклоном в 12% на отметке 2860 метров над уровнем моря. Из-за сложного ландшафта все приземления выполняются с торца 06, а все взлеты – с 24. Из-за большого уклона торцы ВПП различаются по высоте на 60 метров. Торец 06 находится прямо на краю обрыва, уходящего в 700-метровую пропасть, а 24 – у подножия 4-тысячного хребта. Перрон оборудован четырьмя стояночными площадками и взлетной площадкой. Взлеты и посадки выполняются исключительно по VFR, так как из навигационного оборудования в аэропорту есть только радиостанция.

Благодаря своей близости к Эвересту, аэропорт пользуется популярностью у альпинистов, начинающих восхождение из Луклы. Несколько авиакомпаний выполняют рейсы сюда из Катманду, однако, полеты возможны только днем и при условии хорошей видимости. Погода в районе аэропорта непредсказуема, ее неустойчивость становится причиной частых отмен авиарейсов. ВПП позволяет принимать только вертолеты и самолеты короткого взлета и посадки, такие как De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и DornierDo 228. Многие опытные альпинисты часто говорят, что не так страшно покорить Эверест, как благополучно приземлиться в аэропорту города Луклы.

И вот наш самолет касается асфальта. Резкий реверс и рев моторов. Почти упираемся в стену. Останавливаемся. Рулежка. Переживание позади, выдох. Выходим из самолета, и в нос сразу же бьет свежий запах гор. 

Глава 7. Начало трека

У самолета нас встретила команда портеров. Их обязанность заключалось в том, чтобы на всем протяжении трека нести наши основные вещи, которые мы с радостью им передали, оставив только рюкзаки с необходимыми вещами на день похода. 

Наш маршрут начался от торговых рядов, расположенных по обе стороны узеньких улочек Луклы. Его протяженность в этот день составила 6 или 7 км до заранее выбранной нашими гидами лоджии (мини-гостиница, место ночлега). Основные товары, которые здесь можно было приобрести, это сувенирная продукция, многочисленные вязаные изделия из шерсти яка, специализированная одежда и различное альпинистское снаряжение мировых брендов, которое не представляло особо ценности, ибо являлось подделкой. Однако местный рынок был спасительным оазисом для тех, кто забыл взять что-то из необходимого, например теплые вещи, куртку, носки и т.д. 

Шли не спеша, осматривались по сторонам, с любопытством разглядывая все, что нас окружало. Это была горная природа, жилые дома местных жителей, многочисленная непальская детвора с красными щечками. Множество носильщиков-портеров и хайнаков (смесь яка и коровы, но об этом позже), нагруженными немыслимым количеством груза. 

Все это для меня было новым, необычным и весьма любопытным. В голове крутилась мысль: наконец-то начался наш пеший маршрут, конец мучительным ожиданиям. Это значительно поднимало настроение и даже немного окрыляло. Душа пела, и улыбка не сходила с моих уст. С каждым шагом я начинал верить в реальность, в то, что это уже происходит со мной здесь и сейчас. Это было именно то, чего я так долго ждал и о чем мечтал. Я шел к Эвересту.

Глава 8. Про лоджии

Лоджии – это небольшие, в основном деревянные постройки гостиничного типа для приема на ночлег туристов. Представляют собой домики с небольшими комнатами на две кровати, как правило, абсолютно без удобств и неотапливаемые. Чтобы переночевать в такой комнатке, в 90% случаев необходим спальник. По сути, это большая деревянная палатка. Вода холодная, а в некоторых лоджиях она вообще отсутствует. Туалеты общие, в большинстве из них отсутствуют бочки смыва, вместо них стоят емкости с водой и ковшиком. Крышки унитазов разболтаны или отсутствуют вовсе. 

Возможность принять душ в лоджии либо невозможна из-за отсутствия душевых в принципе, либо только холодной водой, но во время трека это нежелательно, так как появляется вероятность простудиться и заболеть. А это значит, что с набором высоты твое состояние будет только ухудшаться, придется возвращаться обратно, а этого никто не желает – не для того приехали.

Переночевать в лоджии можно бесплатно, но ты обязан будешь оставить в ней кеш за обед или за ужин. Основной заработок лоджий – это кухня. Предоставление интернета Wi-Fi, а также подзарядить любые гаджеты можно только за деньги. 

Нужно сказать, что среди множества лоджий есть весьма уютные и даже комфортабельные. Номера в них с хорошими мягкими кроватями и пуховыми одеялами, отличная кухня с разнообразным меню и суперскоростной интернет. Как правило, такими лоджиями владеют шерпы, которые участвовали в различных экспедициях на 8-тысячники и со временем сколотили хорошее состояние. 

За одну экспедицию шерпа получает от $5000, а это очень большие деньги для Непала. На эти деньги, например, шерпа может весь год кормить свою многочисленную семью. Лоджии они строят по-современному: из хороших материалов, с пластиковыми окнами, туалетами и душевыми с горячей водой. Приличный интерьер говорит о хорошем вкусе хозяина. Нельзя не заметить того, сколько усилий и души он вкладывает в свой бизнес, чтоб получить большой приток туристов и их душевные отзывы. 

Очень часто в таких лоджиях висят фотографии шерпы в разных экспедициях. Вот здесь он на вершине Эвереста в таком-то году, а вот тут на Лхотце, а на этой – третий раз поднялся на Эверест. Они стремятся привлечь в свои лоджии знаменитых альпинистов, чтобы те оставили автографы или на стенах, на различных флагах стран или сообществ. Туристы живо изучают эти регалии в моменты вечернего отдыха и весьма охотно фотографируются на их фоне. 

Мы были в нескольких таких лоджиях. Особенно запомнилась та, в которой останавливались Анатолий Букреев и Роб Холл в 1996 году перед своей последней экспедицией на Эверест. В ней висел флаг какого-то альпинистского сообщества с подписью Роба Холла. Сам хозяин этой лоджии неоднократно был на Эвересте, а его отец, шерпа уже достаточно преклонного возраста, был проводником Роба Холла на Ама-Даблам, когда Холлу было 19 лет. 

Практически во всех лоджиях еда одинаковая: национальные пельмени момо с курицей или овощами, пресные, мутного цвета супчики, рис, курица с кари и пицца.

 Вечером туристы выглядят довольно уставшими. Поужинав, недолго играют в различные игры и, как правило, рано ложатся спать, ведь утром ждет продолжение маршрута, набор высоты, акклиматизация и десяток километров пешего пути до следующей лоджии, до очередного пристанища на ночь. Хорошие лоджии и более-менее хорошая еда встречаются в основном на первой половине маршрута. Чем выше, тем беднее лоджии и хуже провиант.

Глава 9. Яки и портеры

... Ближе к вечеру мы достигли перевала. Дорога должна была идти вниз, долгий и нудный подъем, наконец, закончился. Мы были этому очень рады. Но у нашего яка оказалось иное мнение. Он вдруг подпрыгнул, развернулся и пустился назад, к перевалу. Мы бросились за ним! Однако бег в разряженном воздухе давался нам нелегко, тогда как яку с 80 килограммами груза на спине скакать галопом, казалось, было только в удовольствие. Вернувшись на перевал, мы увидели, что наш як мирно пасется на склоне много ниже нас.

Проклиная всех яков на свете, я спустился и поймал его с помощью хитрости и пучков сена. Он послушно пошел за мной в гору, но около перевала снова встал как вкопанный, не желая больше делать ни шагу. Что нам оставалось делать? Пришлось подчиниться желанию скотины. Чертыхаясь, мы встали на ночлег в незащищенном и весьма неприятном месте. Развести костер было невозможно, поэтому наш ужин состоял из одной сухой цампы и сырого мяса. Единственным утешением был вид на Эверест, который приветствовал нас в красных закатных лучах... (Генрих Харрер «Семь лет в Тибете»).

Грузы к Эвересту и другим горам доставляют, как правило, яки, портеры и вертолеты. На маршруте полностью отсутствует какой бы то ни было технический транспорт, т.к. маршрут берет свое начало высоко в горах. 

Яки и хайнаки. Хайнаки – это смесь домашней коровы и яка. По сравнению с обычной коровой хайнаки гораздо крупнее и очень выносливы, дают больше молока и мяса. Используются в сельском хозяйстве. Особенность хайнаков – они перевозят грузы не только в высокогорье до

3500 метров, но и в низменности, тогда как яки могут жить только в высоте свыше 3000 метров.

В начале пути к Эвересту хайнаки мне показались очень замученными и дохлыми. 

Яки с длинной густой шерстью, очень выносливы, гораздо больше хайнаков. Могут перевозить до 60 килограммов. У всех яков и хайнаков на шее привязаны колокольчики, которые издают приятный звук во время их неспешного движения. Звук этих колокольчиков у меня ассоциируется с Непалом и Гималаями. Купил такой как сувенир. В моменты ностальгии можно закрыть глаза, побрякать им и быстро перенестись в Гималаи. Сразу возникают теплые, родные сердцу воспоминания об этом путешествии. 

С нагруженными тюками животными всегда идут погонщики, которые относятся к ним очень бережно, никогда не бьют кнутом, несмотря на то, что яки очень упрямы и зачастую не хотят идти дальше. Бывает, погонщики поговорят с ними, смотришь, те и пошли! За весь маршрут я только раз увидел, как погонщик шлепнул яка рукой! На маршруте яки много гадят, так что зачастую проходишь по луже из мочи с едким характерным запахом. Высохшие лепешки яка используют для отапливания помещений: в высокогорье большая проблема с дровами, а покупать их и доставлять в эту местность очень дорого. Без яков экспедиции к Эвересту и другим горам невозможны. 

Портеры. Непал - довольно бедная страна, безработица очень высокая. Чтобы иметь хоть какието средства к существованию и кормить свою семью, большая часть мужчин здесь портеры, то есть носильщики. Как и яки, портеры несут на своих плечах тяжелые, зачастую превышающие собственный вес грузы. А они разные – от провианта до строительных материалов. 

Очень часто видели абсолютно несоразмерные грузы, думаю, не только по весу, но и по габаритам. Приходилось лицезреть, как на своих спинах портеры несут большие пластиковые окна или две связанные кровати. Один раз помогли портеру, который поскользнулся на выпавшем снегу и упал, закинуть груз на горбушку. На это потребовалось усилие трех взрослых мужчин. Его груз был килограммов 80, не меньше.

Грузы они носят очень интересным способом. Обвязывают поклажу специальным широким ремнем, становятся к нему спиной и надевают, как рюкзак, только не на плечи, а на голову, чтобы этот широкий ремень приходился прямо на лоб. Неоднократно возникало желание помочь им. Адский, малооплачиваемый, по нашим меркам, труд, но для непальских мужчин это единственное средство для выживания. Сопровождавшие нас портеры, тащившие рюкзаки на протяжении всего маршрута, за две недели заработали по $230. В Непале люди этой профессии становятся инвалидами уже в 30 лет.

Глава 10. Намче-Базар – столица шерпов

Примерно в 16.00 мы с Антоном, обогнав всех трекеров, вошли в Намче-Базар – сердце мирового альпинизма. Наши гаджеты показывали высоту 3450 метров над уровнем моря. Гипоксия почти не ощущалась, только сердце билось чаще обычного, говоря о том, что мы достигли наивысшей точки Восточных Саян - горы Мунку-Сардык. 

Намче-Базар – городок небольшой. Расположенный в распадке гор, внешне он мне чем-то напоминал римский Колизей. 

Погода была пасмурной. Облака, зацепившись за макушки каменных исполинов, скрыли величественную красоту этих белоснежных гигантов, которые, «сомкнув руки», окружили город шерпов. 

Зная место ночлега, мы с Антоном отправились на разведку. Расписные в восточном стиле, но сделанные, как в кабаке на Диком Западе, двери «Як-отеля» распахнулись перед нами маятниковым движением. Встретила нас непальская женщина лет 50 в синей шерстяной кофте и платочке на голове. Поздоровалась на английском и поинтересовалась, чем может помочь. Антон объяснил, что мы идем с группой «7 вершин» и должны остановиться на ночлег в этом

замечательном месте. Непальская женщина со словами «да-да, конечно», утвердительно кивнула, и мы поняли, что она в курсе нашего прибытия и ночевки. Вручив нам ключи от одного из номеров, пожелала удачи. Пока мы размещались в номере, подоспели наши.

По пути в Намче-Базар пришла идея приготовить плов. Поинтересовались у наших замечательных гидов, насколько это возможно. Непальский гид по имени Намгель сказал, что все решаемо, и если мы этого сильно хотим, то он все организует. Приготовить плов в Непале, да еще в таком знаковом месте, для меня было честью. 

Итак, первый авторский Намче-базарский плов с яком!

Впервые в жизни готовил за границей совместно с моим дорогим другом на кухне Yak Hotel. Это было очень интересно, необычно и волнительно! Для начала необходимо было определиться с посудой, в чем готовить, и с необходимыми ингредиентами, чтобы получился именно плов, а не рисовая каша с мясом. Спасибо огромное Антону за языковую поддержку с местными, иначе бы проявить поварское искусство было бы невозможно! 

Использовал для приготовления алюминиевую кастрюлю в форме казана, которую с удивленными непальскими поварами с трудом откопали в подсобном помещении кухни. Кастрюля была слегка мятая, словно по ней прошлись молотком, и с гнутой крышкой, через отверстия которой из-за неплотного прилегания с «казаном» выходил драгоценный пар. Вместо курдюка и подсолнечного масла было только арахисовое, а вместо баранины – мясо яка (!), а вместо костра – большой, мощный примус! Но на наше удивление самый важный ингредиент для плова – зира – в столице шерпов и сердце альпинизма все-таки имелся. Ура, плову быть! Местные повара с большим любопытством следили за приготовлением заморской еды! По итогу попросили попробовать, сказали, что очень понравилось. 

Итак, плов получился вкусным и очень насыщенным по цвету, так как кроме морковки окрас ему придало арахисовое масло. Пловом накормили 27 человек – 22 россиянина и 5 иностранных граждан из других групп, находившихся в это время в Намче-Базаре. Для всех такая еда здесь была в диковинку, тем более что местная кухня уже изрядно приелась! 

 В городе шерпов пробыли две ночи и один день. Делали акклиматизационные выходы на 3900 м, наполняя свой организм воздухом с меньшим содержанием кислорода, что в дальнейшем позволило легче переносить набор высоты. 

На рассвете облака рассеялись, и нашему взору открылись белоснежные великаны, это было непередаваемое и безумно красиво зрелище. Горы, словно источник электричества, присоединили нас к своим невидимым проводам и пустили по ним ток. Мы чувствовали, как нас наполняет сумасшедшая энергия, которая сияла счастьем, свободой, добротой. Хотелось кричать во все горло, душа улыбалась и плакала одновременно от переполняемых эмоций, глаза сияли от восторга и радости и через эти лучи счастья возвращали энергию гор обратно, своим хозяевам. 

Признаюсь честно, и не постесняюсь этого, проходя мимо гор-исполинов (а это 6–8-тысячники) на треке по пути к базовому лагерю Эвереста, мне постоянно хотелось рыдать от переполняемых эмоций. За свои 34 на тот момент года ничего подобного испытывать не доводилось. Скажу еще раз, это было непередаваемое, абсолютное состояние эйфории и счастья. Наверное, это сравнимо с таким чувством, как любить до слез. Вы любили когда-нибудь до слез? Это когда от любви к человеку подкатывается ком к горлу, и слезы ручьем непроизвольно льются из глаз.

 Ты не в состоянии с этим что-то сделать, хочешь их сдержать, но все попытки тщетны, не можешь сказать ни слова, только с трудом сглатываешь слюну. Это цунами слез... его не остановить. Ты смотришь на любимого человека, и нет в мире большего счастья, больших слез радости, чем то, что он с тобой рядом. Вот примерно такие эмоции накрывали меня постоянно, радовали и заряжали неимоверной энергией на протяжении всего маршрута.

Новый день начался с чудесного завтрака на балкончике одной из кофеен Намче-Базара.

… Собрав свои вещи и передав их портерам, двинулись дальше. Переход составил 13 километров до Тенгбоче. Половина маршрута проходила по живописной горной дороге, открывался фантастический вид на высокие острые пики. Пролетающие вертолеты зачастую были ниже нас. 

Подошли к крутому подъему до Тенгбоче (высота 3900 м). Во время этого перехода все время шел дождь, а потом и снег. Погода была мрачной, всю красоту закрывала большая облачность. Туристы, одетые в разноцветные целлофановые непромокайки, поднимались молча. У одной девушки был очень печальный и уставший вид, мы предложили ей свою помощь – дотащить ее вещи до места. Она с радостью согласилась. 

Счастливые, мокрые и немного замерзшие добрались до Тенгбоче. Дружной компанией грелись чаем с шоколадом. Разговорились с американцами. Они путешествовали по Непалу большой дружной семьей, включая дедушек и бабушек, их было человек 7-8. Расспрашивали их о путешествии, о впечатлениях об этой стране, а также об отношении к России. Их ответ очень порадовал: они сказали, что очень хорошо относятся к русским, а все то, что говорят по телевизору и печатают в газетах, – это политические игрища. Радует, что не так все плохо, как нам может показаться. 

Завтра переход до 4240 метров.

11. Рассвет в Тенгбоче

В этом походе я старался проснуться раньше других, чтобы успеть полюбоваться рассветом в горах и поснимать таймлапсы. Раннее утро в Тенгбоче не стало исключением. Судя по всему, рано встал не я один. Ко мне присоединились японцы с впечатляющей фотоаппаратурой. 

Дождь с мокрым снегом закончился поздним вечером, облака рассеялись. Ранним утром нашему взору открылись новые огромные горы на фоне абсолютно чистого неба. В этой точке маршрута первый раз можно увидеть вершину Эвереста. Рассвет был божественным. Этого никогда не сможет забыть мой разум… 

Помимо рассвета я наблюдал и за японцами: как они бегали из стороны в сторону, словно ошпаренные, как восхищенно ахали, охали и издавали другие вздохи. Только они и бесчисленные звуки затвора их фотоаппаратуры в ту минуту нарушали безмолвную тишину Гималаев. Это было ни с чем несравнимое, забавное и весьма интересное зрелище, порой вызывающее смех. Суета японцев продолжалась минут 40, пока солнце окончательно не вышло из-за гор. 

Вскоре подтянулась вся наша группа, и мы продолжили фотосессию уже все вместе. После проводили Наталью и Константина до вертолета (к сожалению, им пришлось прервать путешествие по определенным причинам), позавтракали и отправились дальше к намеченной цели. Дорога была грязной и скользкой, так как солнце растопила вчерашний снег, превратив его в кашу из грязи. По пути неоднократно помогали подняться упавшим портерам с их тяжеленным грузом на горбушке. 

– Расскажи, что тебе нравится в горах? – спросил маленький Далай-лама у Генриха.

- Мне нравится абсолютная простота: когда лезешь в гору, в голове полная ясность, никакой путаницы, у тебя есть одна цель. И вдруг свет становится резче, звуки отчетливей и тебя наполняет глубокое, мощное ощущение жизни.

(Генрих Харрер «Семь лет в Тибете»).

Глава 12. Базовый лагерь Эвереста и пик Кала-Патхар

Справка 

Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, которые расположены с разных сторон горы, в разных государствах. Южный находится на территории Непала (здесь Эверест называют Сагарматха) на высоте 5364 м над уровнем моря, а северный – на территории Тибета (Китай, тибетское название Эвереста – Джомолунгма) на высоте 5150 м. Эти лагеря являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшею вершину мира. В зависимости от маршрута восхождения на Эверест используется тот или иной лагерь. 

Южный лагерь доступен только для людей и животных (преимущественно яков), в северный ходит автотранспорт, но только в летние месяцы. Отдых в лагере на протяжении нескольких дней является обязательным для всех альпинистов с целью акклиматизации и предотвращения горной болезни.

Южный лагерь является более популярным у альпинистов. Ежегодно в нем останавливается несколько тысяч человек. Ближайший город, откуда сюда удобно добраться, – Лукла: отсюда туристы пешком отправляются в поселок Намче-Базар вдоль одной из самых высокогорных и труднопроходимых рек мира Дудх-Коси, что обычно занимает несколько дневных переходов. Следующие два дня тратятся на переход до деревни Тенгбоче, затем мимо замерзшего, высохшего озера Горакшеп.

Чем выше мы идем, тем больше похожи на улиток. Чем больше набор высоты, тем сложнее идти: шаг замедляется, идешь медленнее, появляются отдышка и частое сердцебиение. Засекли высоту 4000 м над уровнем моря. С Антоном пожали друг другу руку – это первая высота, на которой мы еще не были. До базового лагеря Эвереста остается три населенных пункта, или 1364 метра по вертикали. Первый – Периче (4243 м), второй – Лобуче (4930 м) и третий – Горак-шеп (5140 м). 

Переход до Периче составил 13 км с завораживающими видами на горы! Начали чувствовать гипоксию в виде пульсации в висках и одышки при более быстром движении. Часам к двум были на месте. За пройденное расстояние, как нам показалось, получили мало нагрузки. Хотелось еще.

Решили ходом пройти на небольшую горку, высота которой составила 4420 м.

Сам базовый лагерь находится на высоте 5364 м. После Периче идет резкий набор высоты. Населенные пункты Периче и Лобучи разделяет большой перевал под названием Ток-Ла-Пасс

(4900 м). На этом перевале находится множество памятников погибшим альпинистам, таким как Анатолий Букреев, Скотт Фишер и многим другим. Давно хотел побывать здесь и все увидеть воочию.  

Где-то перед Периче увидели старенькую бабушку, собирающую хворост. В этих местах нормальных дров уже не найти. Зона леса давно позади, и местным жителям приходится довольствоваться тем, что есть на этой территории, а это невысокие кустарники, многие из которых высохли, вот они их и ломают. Поздоровались с ней (бабушка прям божий одуванчик), сфотографировали и дали ей за это деньжат. Нам показалась, что она осталась довольна нашей встречей, и на душе стало легче, что хоть как-то помогли пожилому человеку в этой непростой для жизни местности. 

О том, чем занимались в лоджиях на высоте свыше четырех тысяч, рассказать особо нечего: у многих болела голова и каждый был погружен в свои мысли, кто-то читал книгу, кто-то ушел в соцсети. Мы с Антоном, как правило, мучили нашего замечательного гида расспросами о его путешествиях и восхождениях на Аконкагуа, пик Ленина, Эльбрус. Валера охотно делился с нами и взахлеб рассказывал разные истории. Нет, не только про альпинизм, много о чем с ним можно было поговорить, расширив свой кругозор знаний. Наш гид оказался очень разносторонним и эрудированным человеком. Валера взял с собой и научил всех играть в настольную игру под названием PERUDO (в такую играл Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря»). Очень занимательная и интересная игра позволяла отвлечься от головной боли и скоротать время до сна. Играли в нее практически каждый вечер. 

Чем выше лоджии, тем дороже в них интернет и еда. Интернет на наши деньги стоил 500 рублей за 200 мегабайт, которые, как правило, заканчивались минут через 20. Приходилось покупать заново. Еда была не только значительно дороже, чем внизу, но и менее разнообразна. В основном, кроме момо (местные национальные пельмени) и риса, мало что ели. 

Днем следующего дня стояли с Антоном на перевале Ток-Ла-Пасс (4900 м). Так как мы доползли первыми, было время на отдых, сфотографироваться и выпить чаю. Своими глазами увидели те памятники, о которых не раз слышали и видели в передачах про Эверест и Гималаи. Почтили память погибших альпинистов. 

До базового лагеря Эвереста оставалось совсем немного. Уже завтра мы достигнем финальной точки нашего гималайского путешествия, а следующей ночью пойдем на пик Кала-Патхар.

15 апреля 2018 года

Лобуче, высота 4930 м. Встали в 7.00. Выспался. Сон хороший. Слева от нас всю ночь кого-то рвало, а справа кто-то заходился кашлем. Было искренне жаль этих людей. Так на них проявлялась горная болезнь. Выдвинулись до следующей лоджии. Переход занял всего 6 км. Первый раз дошли до высоты 5000 метров. Мгновенно почувствовал это на себе: виски сдавило, сердце пыталось выскочить, иногда подташнивало. Понял, что перед выходом лучше не есть, хотя аппетит хороший. Организм тратит часть своих сил на переваривание пищи, а не на акклиматизацию. Отдышка с каждым резким движением. Периодически бывает так, как будто тебе на минуту заткнули рот и нос, а потом отпустили, начинаешь жадно глотать воздух. Делаешь 10 глубоких вдохов/выдохов – лучше, идешь дальше. Дошли до Горак-Шеп, высота 5140 м. Оставили вещи, пошли до базового лагеря Эвереста. Еще 5 км. Трек то вверх, то вниз среди огромных камней. Каждый шаг на подъеме наиболее сильно отражается в голове. Очень неприятно. Нереально красивые пейзажи гор начинают меркнуть в таком состоянии. Желание одно - скорее бы прошла боль.

В 16.30 мы стояли у стелы, усыпанной буддийскими флажками и надписью на табличке Everest Base Camp 5364 m. Радость и волнение переполняли нас. Это было именно то место, о котором так много читал, слышал, смотрел фильмы. Стоя там, представлял всех альпинистов, которые были здесь, тех, кто спустился с этой горы, и кто не смог, тех, для кого вершина мира был заветной мечтой и смыслом всей их жизни, для кого желание подняться на него было гораздо больше, чем жить обыденной жизнью.

После многочисленной фотосессии у стеллы наш непальский гид предложил прогуляться по базовому лагерю к его друзьям-альпинистам, которые находились здесь уже не один день и готовились к восхождению на Эверест и Лхотцзе. Прогулка заняла не один час. Мы прошли по всему базовому лагерю, длина которого была далеко не один километр. Подъемы и спуски по камням, среди разноцветных палаток, маленьких и больших, желтых, красных, зеленых – мы уверенно шагали за нашим гидом. 

Прошли уже значительное расстояние, а его друзей так и не встретили. Минуло еще несколько километров и только там, где уже заканчиваются палатки, то есть в самом конце этого поселения, увидели шатры желтого и красного цвета, на которых большими буквами на английском языке написано «Международная экспедиция на Эверест». Ну наконец-то! Мы изрядно устали. К постоянной головной боли уже стали привыкать. Намгель познакомил нас альпинистами. Они напоили нас чаем и рассказали о дальнейших планах. 

Увидели знаменитый ледник Кхумбу. Огромные синие глыбы льда прикрывали путь к вершине мира. Альпинистам, собравшимся взойти на Эверест, придется пройти по трещинам этого ледника-чудовища при помощи веревок и алюминиевых лестниц. Время почти шесть вечера, необходимо возвращаться к месту ночлега. За день прошли 17 км на высоте 5300 м. Сегодня ложимся спать рано. Подъем в 4 утра. Выходим на штурм Кала-Патхар (5600 м). 

16 апреля 2018 года 

Подъем в 4.00. Кто-то уже активно топает над нами. За окном туман, видимость нулевая. Неужели не повезет с погодой? Тепло одеваемся, берем налобные фонарики. Наш гид шерпа уже несет два термоса с чаем! Через 15 минут выходим. Один из участников нашей команды отказался идти, накрыла «горняшка». 

Вышли в 5.00. Состояние в целом нормальное. Минут через 10 после начала подъема начинает сильно пульсировать в висках. Для меня это самое тяжелое состояние. Одышка появляется даже после проглатывания слюны или вращения головой по сторонам. При поднятии головы вверх – тошнота и головокружение. Так идем дальше. Светает. Двигаешься со скоростью черепахи. Десять шажочков – остановка – дышишь. 

По сравнению с другими шли достаточно бодро. В момент подъема очень медленно достал телефон и попытался запечатлеть свое состояние на видео. 

В 6.25 достигли пика Кала-Патхар (5600 м). Туман к тому времени спустился вниз и стал отчетливо виден Его Величество Эверест. Мы стояли выше облаков. Зрелище завораживающее! Восходящее солнце, нащупав лучами белоснежные макушки гор, как будто включило свет в темной комнате, отчего горный пейзаж в морозное утро становился все ярче и сочнее. В такие минуты тебя накрывает волна эмоций и безысходное чувство счастья! Хочется кричать, танцевать и даже рыдать! То, что я испытал в Гималаях, это, наверное, и есть наивысшая точка блаженства! Нет ничего величественнее, чем горы-великаны – восьмитысячники. Они поражают твой взор, овладевают твоими эмоциями, заставляют все чувства перейти в их объятия, не оставляя ни малейшего шанса выпутаться из них... 

Пробыв на вершине минут 30, провели очередную фотосессию, выпили чая и пошли вниз.

Спустились достаточно быстро.

Глава 13. Дорога домой

Плотно позавтракав, вышли в обратную дорогу. Иди вниз можно быстрее, так как акклиматизация больше не требуется. Расстояние, которое необходимо преодолеть до Периче, около 20 км. По пути наслаждались потерей высоты, с каждым пройденным километром дышать становилось все проще и вкуснее. Голова окончательно перестала болеть ниже 5 тысяч. На маршруте встречались одинокие портеры и погонщики с десятками яков, несущих грузы в базовый лагерь Эвереста. А вот и Периче. Пройдено 22 км. Сегодня отдыхаем, а завтра выходим в Намче-Базар (3450 м). Мечтаем о горячем душе и баночке холодного пива. 

17 апреля 2018 года

Подъем в 6.30. Сегодня длительный переход в 23 км – от Периче до Намче-Базара. Вошли в зону леса и сразу почувствовали крылья за спиной. Воздух, насыщенный кислородом, позволял дышать полной грудью и быстро передвигаться. Пахло хвоей, откуда-то доносился запах костра. Воздух на этих высотах теплый и не такой сухой, как высоко в горах. Встречалось множество горных ручейков, молчание леса нарушал шум буйной реки. Запах леса и цветущих рододендронов сводил с ума. 

До Луклы добрались за три дня, преодолевая в день примерно по 23 км. Нашему движению уже ничего не препятствовало, даже рюкзак уже не так давил на плечи. Ночь провели в Лукле. Купили сувениры и упаковали все вещи для перелета в Катманду. 

20 апреля 2018 года

Сегодня был очень долгий и насыщенный день. Из Луклы должны были вылететь в 6 утра. До этого аэропорт три дня был закрыт из-за непогоды. Утром ясное небо не предвещало задержки рейсов. Однако через 4 часа нам сообщили, что самолет малазийских авиалиний аварийно сел в Катманду и все прилеты/вылеты в этот аэропорт отменены. Надежда на вылет одна – вертолет.

Для более верного принятия решения ждем еще час. Объявляют, что аэропорт Катманду разрешил вылеты, но не принимает самолеты. Говорят, что нас посадят в аэропорту города Раджихап, а потом нужно будет ехать на автобусе четыре часа до Катманду. Выбора нет, летим. 25 минут страха после взлета с одной из самых коротких полос мира (520 м) и мы в городе Раджихап.

Многие пассажиры как дети радуются удачной посадке. Жмем руки друг другу и рядом сидящим англоязычным пассажирам. Жара, температура воздуха +31. Поступает новая информация, что Катманду разрешил прием самолетов. Это было намного лучше, чем трястись четыре часа с непонятным непальским водителем. В ожидании посадки ищем кафе или магазин, чтобы хоть что-то перекусить.

Магазин представлял собой небольшой старый контейнер, в котором, кроме китайской лапши, чипсов и пива, не было ничего. Берем пиво и чипсы. Открываем, пару затяжных холодных глотков утоляют жажду и нормализуют настроение. Из здания аэровокзала выходит женщинаполицейский с автоматом в руках и объясняет, что на территории аэропорта запрещено распивать спиртные напитки. Выходим за ограду, находим тенек и продолжаем наслаждаться пенным.

Через 15 минут объявляют посадку… 

Разбег, взлет, набор высоты. «Американские горки» продолжаются. Вытираем пот. Интенсивно едим конфетки, предложенные на борту. Читаю молитву. Воздушные ямы. Продолжаю молиться.

Самолет трясет. В иллюминатор видны горы и пашни Непала. Провалились в воздушную яму. Перекрестился. Встретились взглядом с австрийцем, одновременно посмотрели на пилотов – они спокойны. Успокоились и мы. Летим дальше. Сзади кто-то начинает часто кашлять. Не обращаю внимания. Кашель усиливается. Слышу, как человек блюет в пакет. Читаю молитву. Вытираю пот… 

Наконец-то посадка. Действия пассажиров аналогичны первой, но с большей радостью. Уф, аттракцион закончен. Привет, долгожданный Катманду!

В отеле, где мы живем, отличная европейская еда. С Антоном заставили ею весь стол. Официант, разнося приборы, поинтересовался: «Вас будет четверо?» - «Нет, нет, – ответили мы, нас только двое, просто с гор вернулись». Понимающе улыбнувшись, официант положил два прибора. Я давно не получал столько удовольствия от еды! 

После обеда отдыхали, гуляли по территории отеля. Встретили легенд альпинизма – Петера Хабелера и Рейнхольда Месснера. Они прибыли сюда в честь 40-летия первого безкислородного восхождения на Эверест.

Мировая известность пришла к Райнхольду Месснеру в 1978 году, когда они с Петером Хабелером поднялись на вершину мира без использования кислородных баллонов.  Это восхождение открыло новую строку не только в покорении Эвереста, но и в истории альпинизма, ведь до этого момента такое восхождение считалось невозможным. Сделали с ними пару снимков, взяли автографы. Радости не было предела: увидеть, можно сказать, отцов альпинизма - настоящая удача! 

Вечером непальский гид пригласил нас в национальный ресторан. Говорили различные тосты, выпивали за успешное прохождение маршрута и восхождение на Кала-Патхар. Группа фолкисполнителей старалась поведать нам всю историю Непала… 

На этом наше путешествие заканчивалось. Завтра всех ждал долгий перелет на родину.

P.S. Этот рассказ я закончил писать спустя почти шесть месяцев, как вернулся с Непала. Хочу сказать, что эта страна глубоко засела в моей душе и будет всегда манить величаем Гималаев. Путь к Эвересту на этом не закончен. Следующая цель, которая зародилась именно там, - гора Эльбрус (5642 м), высшая точка Европы и России. 

И вот 17 августа 2018 года в 6.20 утра я стою на вершине Эльбруса. Но это уже совсем другая история...

 Клуб 7 Вершин предлагает Вам присоединиться к тренировочным занятиям, которые проводят  наши гиды! Ближайшая тренировка - завтра, в пятницу, начало в 10 часов утра!

В режиме самоизоляции это хороший повод для поддержания физической формы. Кроме того, это интересный вид общения. И мы надеемся, что сама система и многие отдельные упражнения будут интересны для Вас.  На этой неделе тренировки будут вести Артём Ростовцев – в пятницу, Наталья Маринкевич – в субботу и Наталья Эрбет – в воскресенье.  Мы уверяем, что совместные занятия с ними будут не только полезными, но и приятными.

Регистрация -  по ссылке…

Клуб 7 Вершин начинает продавать лимитированную коллекцию сувенирной продукции. Это то, о чём вы долго спрашивали и то, чего  долго ждали! И вот, наконец, это можно сделать!

Заходите к нам по следующей ссылке >>>>>>

Не могу сказать, что это была не сумасбродная идея. Когда наша «Dream team Kilimanjaro», как мы себя сами скромно прозвали, в состоянии эйфории праздновала успешное восхождение на самую высокую гору Африки - Килиманджаро, я высказал ребятам идею сходить в мае на Эльбрус. А что?! Мы чувствовали себя героями и серьезными альпинистами, невзирая на то, что взобрались только на первую в нашей жизни высокую гору. Уверенности в себе у всех было - хоть отбавляй. Про Эльбрус мы знали, что он ниже – западная его вершина составляла 5642 метра, в то время, как вершина Килиманджаро составляла 5891 метра. В мае намечалось множество выходных дней, и взять отпуск на работе не представляло труда. В общем, после более высокой африканской горы, восхождение на Эльбрус казалось легкой весенней прогулкой и поводом опять всем вместе встретиться.

Тогда мы еще не знали, что Килиманджаро все-таки находится в Африке, а Эльбрус на Северном Кавказе, и обладает совсем другим климатом и разреженностью кислорода на высоте. Да и, как новички в мире альпинизма, никто не учел того факта, что перед восхождением на Килиманджаро в августе мы три-четыре месяца бегали по стадиону или ездили на велосипедах, а в мае пойдем в горы после «зимней спячки», без надлежащей физической подготовки для штурма горы. К тому же, если на Килиманджаро мы взобрались в обычных треккинговых ботинках по камням и только на вершине шли вдоль кратера мимо ледников, то с Эльбрусом будет совсем другая история. На его вершину и летом пришлось бы подниматься по снегу в кошках, а майский Эльбрус по сложности даже ближе к зимнему восхождению, чем к летнему.

Сидя в конце августа в уютном танзанийском ресторане никто всего этого еще не знал и нам предстояло встретиться лицом к лицу со всеми трудностями Эльбруса только через полгода.

В назначенный день я сел на самолет из Киева до Минска, где пересел на рейс до Москвы, и оттуда долетел до Минеральных Вод на Северный Кавказ. Проще говоря, такой вот «жабкой» проскакал до пункта сбора нашей группы. У ребят из «Dream Team» маршрут был попроще, они просто сели на прямой рейс из Москвы и через 2 часа приземлились в аэропорту Минеральных Вод, поэтому, в отличии от меня, не были такими измотанными дорогой.

Мы встретились с участниками африканского восхождения – Настей, художницей, нарисовавшей первую в мире картину на вершине Килиманджаро, и ее мужем Артемом, поздоровались и стали паковать рюкзаки в машину для переезда в Приэльбрусье.

Виды, открывшиеся по дороге, поражали своей красотой. Горы сменялись ущельями, по которым стекали бурными потоками полноводные из-за весеннего таяния снега реки, на склонах раскинулись горные селения, которые, казалось, сохранили свой облик еще с конца позапрошлого века. Приэльбрусье цвело, и на полях, мимо которых проносился наш автомобиль, среди поднявшейся травы выглядывали яркими красками цветы предгорья.

Через несколько часов машина приехала в поселок Терскол в Приэльбрусье, где должна была собраться вся группа альпинистов. Там мы встретились еще с одной участницей нашего килиманджарского восхождения - Сашей из Москвы. Она прилетела на день раньше и заселилась в отеле в ожидании остальных участников восхождения. К вечеру прибыли все остальные ребята, инструктор рассказал о предстоящем походе, а затем туристы отправились на местный рынок, чтобы взять в аренду недостающее снаряжение. Первое, насторожившее меня в предстоящем восхождении, было то, что, когда гид проверял снаряжение, он забраковал мой самый теплый пуховик, которым я даже не воспользовался на Килиманджаро, а, как оказалось, для Эльбруса он был слишком легким. После такого поворота событий стало ясно, что здесь нас ждет что-то совсем отличное от того, что мы видели в Африке, но деваться было некуда, да и азарт аж подстегивал к продолжению приключений. В пункте аренды снаряжения мы набрали теплых пуховиков, двухслойных ботинок для альпинизма, ледорубов, систем для страховки, в общем, всего, чего до этого дня никогда в руках не держали.

На следующий день проводники повели группу на акклиматизационный выход к вершине Чегета на высоту 3461 метр. Здесь стали открываться новые тревожные нюансы предстоящего восхождения. Подъем шел по тропкам, пролегающим по цветущим лугам, но в одном очень узком участке, метров 10 шириной, дорогу перекрывал нерастаявший еще с зимы снег. Казалось бы, этот участок можно пройти и даже не заметить, но выяснилось, что Настя панически боится передвигаться в горах по снегу! На Килиманджаро у нас-то таких участков даже и не было! А здесь она стояла, как вкопанная, и не могла ступить ни шагу по снежному настилу. Ребята находились с двух сторон от этой маленькой полоски снега и не могли поверить в то, что человек не может его перешагнуть. А в это время в голове вертелась мысль: «Что же будет при штурме полностью погребенной под толстым слоем льда и снега вершины?!». В конце-концов, Настя переборола свою снегобоязнь, перебралась через заснеженный участок и пообещала, что наверху такого не повторится. К огромному ей уважению, позже, наверху, она абсолютно спокойно передвигалась по снежным настилам и казалось, что на акклиматизационном выходе мы шли абсолютно с другим человеком, а не с уверенно шагающей по ледникам нашей Настей. Может, действительно она переборола себя, а может, просто держалась молодцом и никому не показывала своих страхов. Но факт есть факт –  Настя справилась с этой проблемой.

Добравшись до ресторана на вершине Чегета, наша команда попила горячего чаю, я выкурил сигарету, и вся группа пошла любоваться видами Эльбруса, который со смотровой площадки Чегета лежал пред туристами, как на ладони, вот только – очень далеко, высоко и недосягаемо.  Вокруг сновали бесчисленные толпы лыжников и сноубордистов, развлекаясь на снежных склонах, а мы скромно сидели в сторонке, набираясь сил для последующего спуска.

Встречи в горах с мирно отдыхающими туристами, приехавшими на канатной дороге и спокойно попивающими глинтвейн на смотровых площадках ресторанов, меня всегда наталкивают на мысль: «А правильно ли мы поступаем, что ломимся в горы с груженными рюкзаками, вместо того, чтобы расслабиться под кавказским солнышком и получать удовольствие от созерцания пейзажей, заедая все это вкусным шашлыком?» Конечно, я шучу, но в такие моменты перед восхождением организм отчаянно кричит: «Остановитесь!» и пытается себя пожалеть. Ну, что есть, то есть. Мы приехали сюда не жалеть себя, так что организму было выражено мысленное глубокое сочувствие и он предстал перед фактом, что карабкаться наверх ему всё равно придётся.

Вот и пришло время собирать вещи и отправляться на Эльбрус. Что можно сказать по поводу восхождения на вершину Эльбруса с Юга? С одой стороны - очень хорошо, что к штурмовому лагерю подъем идет по канатной дороге, и человек может сэкономить время и уложиться в одну неделю при восхождении. А с другой - канатная дорога поднимает сразу на высоту 3700 метров, и туристы попадают наверх без должной акклиматизации. Когда люди выбрались из кабинок канатной дороги на последней остановке подъемника, высота сразу дала о себе знать, и практически у всех участников восхождения сразу же начали проявляться первые признаки горной болезни. Каждый шаг давался с трудом и сопровождался одышкой, постоянно подташнивало и болела голова. На небольшом холме возле домиков, в которых расположилась команда, одиноко стоял туалет, и идти к нему надо было метров 20 по наклону вверх. Я прозвал этот туалет акклиматизационным, потому что, хочешь не хочешь, а выходы туда делать приходилось постоянно. Конечно, туалет был не единственным нашим акклиматизационным маршрутом, команда сходила на снежно-ледовые занятия, где дружно тренировались падать со склона и цепляться ледорубом за снег, а также поднялись до скал Пастухова на высоту 4700, чтобы хоть немного привыкнуть к высоте, а затем вернулись обратно в штурмовой лагерь.

Все эти дни вершина Эльбруса то выглядывала из-за туч, то снова пряталась в них. И невозможно было определить, будет ли ясным день восхождения или мы попадем в облако, а еще хуже, в снежный буран. Рядом стояло множество групп в ожидании погодного окна, и туристы, бродившие вокруг, время от времени замирали и с надеждой вглядывались в восточную и западную вершины Эльбруса, двумя великанами возвышавшимися над лагерем, в надежде на то, что тучи сейчас разойдутся и откроют восходителям путь наверх.

 В ночь перед штурмом произошел забавный момент. Ребята лежали на койках в комнате, мучаясь от головной боли и тошноты, а я, находясь в таком же состоянии, начал собирать свой рюкзак для ночного выхода. Так как настоящего штурмового рюкзака у меня не было, я привез из дома обычный старенький рюкзак, который пролежал у меня на полке без дела около десяти лет. Дома я вытрусил из него все, что в нем находилось все эти годы, но забыл проверить боковые карманы. И вот на глазах у стонущих лежащих коллег я раскладываю на полу свой рюкзак, засовываю руку в боковой карман и оттуда на пол выпадают презервативы. Артем, муж нашей художницы, отрывает голову от подушки, смотрит на меня затуманенным взглядом и хриплым голосом спрашивает: «Лёх, а что ты здесь делать собрался?»... И смех, и грех... С одной стороны - тебе тяжело даже голову повернуть, а с другой - катаешься по полу от смеха и не можешь успокоиться.

Ночью мне так и не удалось уснуть. Я всегда перед штурмом вершины не могу сомкнуть глаз до самого подъема, поэтому и в этот раз просто лежал в комнате, смотрел на свисающие с верхней койки системы для страховки и напевал про себя: «В ночь перед бурею на мачтах».

В час ночи инструктор прошел по комнатам и объявил подъем, мы собрались на завтрак и через силу втолкали в себя по миске овсяной каши. Перед восхождением много есть нельзя, но, вместе с тем, надо иметь достаточный для штурма запас энергии. Поэтому овсянка, при всей моей нелюбви к ней, для штурмового завтрака подходит лучше всего.

Завтрак окончен, мы собраны и готовы к восхождению, стоим на ночном ветру в ожидании ратрака, который добросит группу к началу скал Пастухова. Оттуда уже придется идти пешком до самого верха. В назначенный час приехал ратрак. Первым в него запрыгнул местный любимчик – пес одной из проводниц по кличке Бэст, для которого это было уже тридцатое, или даже больше, восхождение на Эльбрус.  Бэст, будучи спокойным, огромным и опытным маламутом-альпинистом, в ту ночь был, наверное, самым спокойным участником восхождения. Все забрались в ратрак, водитель включил фары и понесся вверх по склону, увозя нашу группу к началу штурма западной вершины самой высокой горы Европы.

Потери начались практически сразу после выхода на лед. Где-то через полчаса пешего маршрута Настю разбила горная болезнь и ее пришлось спускать вместе с одним из проводников. Невзирая на то, что погода явно радовала и мы поднимались в ясную безветренную погоду, идти все-равно было крайне тяжело, и моя висящая на боку фотокамера так и оставалась там висеть без дела из-за того, что мне не хотелось отвлекаться на фотографирование и тратить остатки сил на дополнительные физические движения. Я только один раз не удержался и достал ее, когда над склоном Эльбруса из темноты вынырнуло темно-красное солнце, сообщая, что рассвет уже наступил и нам надо быстрее перебирать ногами, чтобы успеть дойти до вершины к обеду.  Еще где-то через два часа один из ребят почувствовал себя плохо, ему взывали инструктора, чтобы спустить вниз, но он оказался «стойким оловянным солдатиком» и, заметно отстав от группы, вдвоем с проводником еще около трех часов пытался идти вперед. Ему потом все-таки пришлось развернуться и спускаться вниз, но парень, действительно, шел до последнего. Кстати, его товарищу по несчастью, с которым они вместе проводили «коньячную акклиматизацию», вообще, в этот день удалось добраться до вершины и целым и невредимым спуститься назад. Через некоторое время Артем остановился, посмотрел по сторонам и сказал, что идет на спуск. Инструктор сразу начал искать по рации кого-нибудь, кто его проведет до лагеря. Я повернулся к Артему и спросил, чувствует ли он себя плохо? На что Артем пожал плечами и ответил, что чувствует себя прекрасно, но на Эльбрус пошел только ради жены, которая собиралась поставить очередной мировой рекорд и нарисовать картину на вершине. А так как Настя вернулась в лагерь, он не видел больше смысла продолжать восхождение. У меня уже не было ни сил, ни здоровья переубеждать своего товарища, поэтому я коротко выдал: «Если ничего не болит и можешь идти, иди!», на что Артем опять пожал плечами и сказал: «Ладно, иду».  

Уже взошло солнце, когда мы прошли мимо скал Пастухова, и продвигались по косой полке - одному из участков маршрута, который проходит под углом около 40-45 градусов вдоль склона, и по ней туристы поднимаются по узкой протоптанной тропе до седловины между восточной и западной вершинами на высоту 5416 метров. Вот здесь я и увидел впервые в своей жизни, как выглядят трещины в леднике! Буквально в метре от тропинки пролегала глубокая трещина, может быть, метров двадцать, а может и больше глубиной, шириной около метра и метров пятнадцать в длину. Подойдя к ее краю и заглянув вниз, у меня сразу начала кружиться голова. На дне трещины четко был виден скалистый рельеф Эльбруса и, если человек в нее провалится, я не уверен, что он останется жив после приземления.  И только подумалось о том, что есть сумасшедшие, которые в одиночку ходят по таким горам, как нас окликнул молодой паренек с ясными голубыми глазами, который сам решил подняться на Эльбрус, перепутал дорогу и сначала ушел в сторону восточной вершины, а теперь вернулся на тропу и спрашивал верное направление. Проводник ему указал маршрут, а ребята пожелали беречь себя и не шутить с горами. Позже вечером мы его встретили в приюте. Парень все-таки добрался до вершины, хотя по дороге один раз провалился в трещину по пояс, из которой смог выбраться самостоятельно. Ну, это уже отдельная история про потенциальных самоубийц, и я бы никому не советовал так безрассудно вести себя в горах, которые обычно не прощают человеческой легкомысленности.

По дороге к седловине – это следующий участок маршрута, пролегающий между двумя вершинами, откуда начинается резкий штурмовой подъем, еще пара человек почувствовали себя плохо и пришлось их отправить вниз вместе с встретившимися по пути проводниками. Я все время поглядывал на нашу подружку по килиманджарскому восхождению Сашу, которая уже из последних сил шла вперед, настолько плотно сжав зубы, что местами становилось за нее страшно. Но она держалась молодцом и продолжала идти. Только в конце седловины силы покинули ее окончательно, и ей пришлось вернуться в лагерь. У меня тоже уже не было никакого здоровья, я просто упал в снег на рюкзак и очень нецензурно сообщил, что ни шагу больше не сделаю, пока не отдышусь. Артем посмотрел по сторонам и таким же спокойным голосом, как и в первый раз, сообщил: «Ладно, я пошел вниз. Не вижу больше смысла в восхождении. Жена картину не нарисует, а я ради нее ехал». Он развернулся и отправился на спуск. Мне аж обидно стало! Это под самой вершиной, до которой оставался всего один, хоть длинный и крутой, но всего один подъем! Честно говоря, обидно мне было за себя - когда ты лежишь на снегу, хочешь дойти до цели и не можешь встать на ноги, а в это время рядом идущий товарищ умудряется даже не устать и, философски оценив ситуацию, просто разворачивается и идет назад. Я его, конечно, хорошо понимаю - любимая жена есть любимая жена. Тем более, через полгода они вернутся вместе с Настей, взойдут на вершину, и она поставит свой новый мировой рекорд, нарисовав картину на самом верху западной вершины Эльбруса.

 В команде вместе с инструктором к этому времени уже оставалось шесть человек. Одного из ребят практически добивала горная болезнь и я намекнул, что надо бы его спускать вниз, потому что у него начинались галлюцинации и он периодически становился на колени и улыбался, глядя в снег перед собой. Но парень отказался возвращаться и упорно продолжал подъем вслед за всеми. На последнем подъеме из-за крутизны склона мы связались веревками и продолжили подъем в связке. Ни с того, ни с сего, до этого ясная и солнечная погода, на глазах поменялась, вершину закрыли тучи и начал падать мелкий колющий снег. Проходящие мимо проводники порекомендовали инструктору развернуться на спуск, так как погода быстро портилась и видимость уже местами была нулевой. Где-то в глубине души внутренний голос отчаянно соглашался и готов был начать спуск хоть прямо сейчас, но у всех ребят было огромное желание добраться до вершины, и пусть в тумане, но постоять на верху самой высокой горы Кавказа и Европы.

Во всей этой истории смело можно сказать спасибо нашему гиду Андрею Березину за то, что он решил довести группу до конца. Подъем был безумно тяжелым, команда часто останавливалась, чтобы набрать в легкие побольше воздуха и продолжить путь. Несколько раз проводник сообщал, что еще буквально тридцать метров и мы дойдем до вершины. Каждый раз, когда ожидания не оправдывались, сквозь зубы у уже порядком злых ребят вылетали нецензурные возражения, но команда продолжала идти.

И вот! Вот она! Вершина! 5642 метров высоты Западной вершины Эльбруса! Мы стояли на вершине окутанные туманом, ничего вокруг разглядеть не удавалось, но все были счастливы от осознания того факта, что мы, несмотря ни на что, все-таки смогли до нее добраться! Сделав фотографии друг друга в тумане, группа быстро собралась и начала спуск, так как погода стремительно портилась, и мы рисковали прочувствовать всю мощь горной непогоды на собственных плечах, если бы снежный буран застал команду по пути назад.

К этому времени и меня подкосила горная болезнь -  под ногами прямо перед собой мерещились на тропинке канализационные люки, которые я автоматически пытался перешагнуть. Когда же я поднял глаза, то увидел в седловине между Восточной и Западной вершинами целый город. Сначала мне подумалось, что это солнечные лучи так причудливо преломляются в альпинистских очках, но, когда снял очки и еще раз посмотрел в том же направлении, город никуда не пропал, а даже наоборот, прорисовался полностью,  и отчетливо виднелись крыши домов и дороги, пересекающие этот несуществующий населенный пункт. Я про себя улыбнулся и подумал в шутку, что все-таки смог найти мифическую Шамбалу, но в местный пивбар, пожалуй, не буду сворачивать, а пойду отдыхать в родной штурмовой лагерь.

Спуск – это дело серьезное. Это то самое время, когда необходимо до предела собраться, чтобы не наделать глупостей, так как организм уже достаточно устал, а человек после вершины начинает расслабляться и терять бдительность. Мы все это хорошо помнили, поэтому внимательно смотрели под ноги и, жадно ловя воздух ртом, которого становилось все больше и больше по мере снижения высоты, друг за другом спускались к лагерю.

Внизу в Терсколе нас ждал шашлык. Когда принесли порядком подгоревшее мясо, ребята смеялись, что повар посмотрел на мое лицо и решил, что шашлык должен соответствовать внешнему виду заказчика! А вид у меня был еще тот! При подъеме и спуске с вершины желательно было хотя бы каждые 1,5-2 часа смазывать лицо кремом от загара, а я этот момент напрочь выпустил из головы, и сейчас выглядел, как сгоревшая головешка с двумя белыми пятнами вокруг глаз, не загоревшими благодаря очкам. В общем, за столом в кафе было два сгоревших предмета – я и мой шашлык! Но в тот момент мне казалось, что это был самый вкусный шашлык в жизни, и я уминал его за обе щеки, периодически запивая самым вкусным в мире красным вином.

  Вечером в гостинце состоялся прощальный ужин, где ребята поздравляли друг друга с восхождением, желали тем, кто не дошел, в следующий раз обязательно достигнуть вершины.  И в ответ на поздравления, я, в качестве «алаверды», сказал тост, который хотел бы повторить всем людям, отправляющимся в горы: «Вершины не покоряют. В горы ходят в гости и с большим уважением, а горы уже сами решают, кого пустить, и когда пустить. И я хочу поднять бокал за то, чтобы мы оказались теми людьми, которых горы пустят к себе, и чтобы мы пришли в горы тогда, когда они готовы нас принять... И не только пустить к себе, но и проводить обратно целыми и невредимыми!»

Валерий Лаврусь: "Стал лауреатом книжного конкурса 23-го кинофестиваля фильмов о горах "Вертикаль" за дилогию "Восхождение" ("Очень Крайний Север" и "Очень Высокие Горы"). 

Если честно, давно мечтал поучаствовать, а уж тем более, быть там отмеченным. Получилось! Торжественного награждения пока из-за короновируса не получится, но может, когда это всё кончится...

Валерий Лаврусь, член Союза писателей России, автор цикла книг "В горы после 50", наш друг и участник многих экспедиций Клуба 7 Вершин поделился с нами радостной новостью.  Мы поздравляем его с признанием и очередной наградой!  И используем это как повод напомнить, что Клуб 7 Вершин проводит конкурс рассказов о  наших совместных приключениях, путешествиях и восхождениях.  

  Пока мы в карантине,  у нас всех есть  шанс тоже стать писателем. И не только писателем, но и сразу лауреатом!

 Валерий Лаврусь:

Огромное спасибо всем, кто принял участие в работе над книгами: моему замечательному редактору Евгении Беляниной, прекрасному иллюстратору Людмиле Пановой, моим друзьям и участникам горных экспедиций Галине Рязановой, Юлиане Морозовой, Игорю Котенкову, Николаю Гагарину,  Дмитрию Овчинникову, Владимиру Котляру, Алексу …

"Валерий Лаврусь, писатель, путешественник, горный турист. 17 лет прожил на Севере. Член Московской городской организации Союза писателей России (МГО СП). Начал писать в 1998 году. Дипломант Международного конкурса им. П. П. Ершова (2016 г.) за книгу «Очень Крайний Север», дипломант Литературного конкурса МГО СП и НП «Литературная республика» в номинации «Публицистика» «Лучшая книга 2014—2016» за книгу «Очень странная история».

Автор серии книг о горах «В горы после пятидесяти» («Эльбрус. Дневник восхождения», «Домбай. С мыслью о Килиманджаро». «Килиманджаро. С женщиной в горы», Эльбрус-2016. Удачное восхождение», «Гималаи. Добрый пастырь Вовка Котляр», «Казбек. Больше, чем горы»). Все книги серии имеют аудио-версии.

С книгами Валерий можно познакомиться на сайтах Ridero.ru, Litres.ru, AMAZON.COM. Электронные версии книг – условно бесплатны, это твёрдое убеждение Валерия, который считает, что информация цены не имеет."

Ссылки на книги Валерия Лавруся

https://ridero.ru/author/lavrus_valerii_moydz/

https://www.litres.ru/valeriy-lavrus/

Мы публикуем  одну из историй из книги дилогии «Восхождение», которая стала лауреатом в номинации художественно-публицистическая литература в марте 2020 года в книжном конкурсе XXIII кинофестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль».

(Восхождение на Казбек)

Ветер. Снова ветер. Всякий раз ветер. На Эльбрусе в прошлом году. На Кала Патаре в этом. Пора бы привыкнуть, но как? Снова пятнадцать метров в секунду. Снова в лицо. С пылью и снежной крупой. И совсем уже непонятно: откуда крупа? Но и не это самое гадкое. Самое гадкое – чужая страховочная система, которая всё время сползала с пояса. Как колготки не того размера. Я подтягивал, а она сползала, я подтягивал, а она, зараза, сползала! Кругом темно, как у афроамериканца в ухе, два часа ночи, под ногами сыпуха, на ногах тяжёлые альпинистские ботинки, впереди пять человек, сзади пятнадцать, и гадская система, которая всё время сползает. «Ираклий! Затяни эту заразу!» – упрашивал я. Гид брался подтягивать, мы отставали, потом нагоняли и задыхались. Вот чтоб всю эту систему, так её эдак, перетак! В какой то момент спохватился, что не вижу Резановой, наверное, опять увязалась за Шотой, боится отстать. Правильно боится. Фонарик у неё совсем слабенький, свой она в Москве забыла, Андрюха выдал ей запасной, разряженный, не было времени заряжать, да и негде, электричество на Метеостанции дефицит.

На восхождение шли тремя группами и одним псом, собаки часто увязываются за двуногими на авантюрные мероприятия. Ещё одна, украинская группа, ушла часом раньше. Сначала идти было сухо, только непонятная крупа сыпала с неба. А потом вдруг начало капать.

Днём на ледовых учениях я спрашивал у Шоты, в чём идти? «В лёгкой пуховке», – отвечал он. «Точно? А дождевик?» «Какой дождевик? – смеялся он. – Снеговик!» Ну да, это я сморозил, откуда на четырёх пяти тысячах дождь на Кавказе? Не бывает такого, все знают. И вот нате!

Неправильный дождь быстро превращался в полноценный неправильный ливень. Группа встала. Я крикнул, что хочу переодеться. Послышался слабый писк, а! батюшки – Резанова проявилась, ей, видите ли, тоже нужно. У меня с собой штормовая яхтсменская куртка: «сто литров в минуту, и всё по хрену!». Сто литров – это, конечно, замечательно, а то пуховка уже насквозь промокла. Тимур выдал Резановой свой полиэтиленовый плащ. Как же мы будем на 5000? Там же минус! А мы в сырых шмотках. Хрустеть, наверное, будем. Как мокрое бельё на морозе. Чтобы я ещё хоть раз выложил из рюкзака дождевик… да ни в жисть, да никогда! Да пусть хоть в пустыне! Да хоть на семи тысячах! От ветра прикрываться стану. Ветра в горах всегда хватает. И что обиднее всего – сами же с Галькой, как два придурка, после разговора с Шотой пришли в палатку и выложили из штурмовых рюкзаков дождевики, которые по завету Кота всегда и везде носили с собой. Как же! 400 грамм! «Наверху каждый грамм лишний!» Зла не хватает.

На штормовой куртке Ираклий систему затянул так, что захочешь пукнуть, не пукнешь. Шота вернулся в голову колонны, и мы снова пошли. Снова вверх. Пёс, который всё время крутился под ногами, куда-то исчез. Интересно: вернулся или ушёл вперёд, к хохлам? По такой погоде лучше вниз. Но мы наверх. Мы – герои! Минут через десять вышли на второй снежный язык. По снегу в моих ботинках куда ловчее, по камням – полное дерьмо! То ли я их не так затянул, то ли… «Вот же ведь гадство какое! – выругался я. – То система спадает, то дождевик не взяли, то ботинки не затянули. Аль пи ни зды!» И тут сверкнуло! А секунд через десять вдалеке глухо заворчало. Ого! А это что? Гроза что ли?! Этого нам не хватало.

Гроза была пока далеко. Но, в общем, это уже перебор. Ночь, дождь, гроза. Снова сверкнуло! Но мы «всё вперёд и вперёд», как посуда у Федоры «по горам, по болотом идёт» . Пора бы и развернуться. Но нет, мы «всё вперёд и вперёд». Снова полыхнуло и секунды через три вдарило. Сильно вдарило. Оглушительно. Било почти в километре. Стал ждать, как «загудят» ледорубы, сам такого никогда не видел, надёжные люди рассказывали. Я в горах только молнии от земли в небо видел, и этого хватило. Шота встал и жестом подозвал гида второй группы: думать совещаться: «итить» или «не итить», Чапаевы , блин. Пока совещались, снова врезало! Теперь било с интервалом в минуту или даже меньше, не приближаясь, но и не удаляясь. Ливень не успокаивался. А гиды всё никак не могли решиться. А мы стояли и мокли. А ещё, и это я отчётливо помню, было страшно. Я стоял и молился: «Дедушка Габриэли, вразуми наших гидов! Не дай дураков в трату! Грешных! Бестолковых! Пожалуйста, дедушка!» Из за моей ли молитвы, или Шота сам решился, но он наконец пошёл в хвост колонны. Возвращаемся! «Мама Габриэли, – продолжал я отчаянно молиться, – моли Бога о нас! Видишь, в какую жопу забрались. Выбираться надо. Нам без тебя теперь трындец! Полный!»

Обратно шли сорок минут. Туда пятьдесят, обратно сорок. Скользкие камни, вспышки молний, гром, шквалистый ветер, грохот – полный караул! Слава Богу, статика небольшая, и ледорубы за спиной не «пели» и не гудели. Пару раз Шота терял тропу, шарил фонарём, находил и, показывая дорогу, снова вставал вперёд. Раза три приходилось форсировать невесть откуда взявшиеся крупные ручьи. Пса по прежнему было не видать. В очередной вспышке вдруг краем глаза заметил человека в черной рясе с куколем на голове и с посохом в руке. Ёкнуло. Насилу дождался следующей молнии, оказался один из наших, шёл он в дождевике и с одной палкой, вторую то ли потерял, то ли сломал. Похихикал: скоро как в «Бриллиантовой руке»  Козодоев на Черных камнях грезить начну. Эх, мама Габриэли, мама Габриэли. Слаб человек в горах, слаб, мелок и беззащитен, как букашка на ладони, как таракан, то ли посмотрят – отпустят, то ли придавят, и делов то.

В Метеостанции на втором этаже собралось человек двадцать двадцать пять. И все – насквозь! Куртки, шапки, штаны, перчатки – хоть отжимай. Кто то попытался организовать чай, не нашли повара. Вспомнили про термосы. Разлили. Пока пили, развешивали одежду по гвоздям и веревкам. Пуховку я пристроил прямо на дверной косяк. Сырую штормовку снова надел, нужно ещё как то добираться до палатки. Резанова в дождевике, но тоже насквозь промокшая, промокшая и напуганная. Мы все промокшие и напуганные. Сходили, бляха муха, на Казбек. «Восходители», едрит мадрит кудрит ангидрит. Кто то слонялся по помещениям и ныл про украинскую группу. Про них по прежнему ничего неизвестно. И этот кто то не унимался и всё ныл и ныл, всё давил и давил. «Мы здесь, а они там… Они там, а мы здесь… в тепле… А они…» «Нам искать?!» – выкрикнул кто то другой. «Первый» минут на пять заткнулся, но потом снова принялся ныть. Потом, слава Богу, и хохлы вернулись, на станции стало тесно, и мы с Резановой подались в палатку.

Ворошась, как два жука, мы быстро раздевались. Подвесили мой фонарик под потолок и быстро быстро стягивали одежду, быстро быстро стягивали и быстро быстро складывали в угол, подальше от сухих спальников. Холодно же, жуть! Дождь хлещет по палатке, ветер трепет её, караул! Внутрь дождь не попадал, но водяная пыль, пробиваясь, сыпала сверху моросью, от этого становилось ещё холоднее. «Снимай всё с себя!» – командовал я. Резанова судорожно тянула флиску. «Всё, говорю, снимай!» – покрикивал я. «Зачем?!» – возмущалась она. «Трахаться будем, Рязанова…» Она посмотрела на меня как на сумасшедшего. «Ну что ты смотришь, Галя? Щас в один спальник заберёмся, вторым накроемся, обнимемся и будем греться. Понимаешь? Снимай, говорю, майку! Всё равно сырая». Поняла, кивнула, стянула и занырнула в спальник, я выключил фонарик и влез рядом.

Вот чего она подумала? До секса здесь, ага. Ещё Равиль в Непале говорил, либидо на высоте в три с половиной километра становится маленьким, как горошина. «Почему как горошина?» – хохотали мужики. «Сам видел!» – серьёзно отвечал Равиль. Но людям всё равно интересно – зачем мужчина ходит в горы с женщиной. Задают глупые вопросы, подмигивают, ухмыляются. Отвечаю: сначала так совпало, а потом понравилось, мотивирует. Меня – точно. Да и так вот прижаться друг к другу с мужиком в спальнике я бы ещё подумал. А прижиматься нужно, потому что холодно. Ох, блин, как холодно!

Мы лежали, обнявшись, но я продолжал дышать часто часто и стучать зубами. Пытался медитировать: «Вдохнуть выдохнуть и успокоиться. Вдохнуть выдохнуть, успокоить дыхание, станет теплее…» Гальку тоже трясло. «Резанова, выдохни и успокойся, – учил её я. – И потеплеет».

Согрелись. Расползлись. Закемарили…

Сон. Кто-то в чёрном сидит на корточках и режет ножницами по металлу лист железа. Лист визжит, извивается. Визг запредельный, почти неслышный, болезненный. Я хочу попросить не резать, не визжать, но нет голоса. Протягиваю руку и… просыпаюсь.

В предрассветной мгле потолок палатки с противным скрежетом кренится… кренится, вот вот ляжет, а за палаткой, набирая обороты, разгоняется реактивный двигатель. «Резанова! – дурным голосом ору я, вцепившись в перемычку потолка. – Держи палатку!»

Боковым зрением видел: глаза Галя открыла, но рук из спальника не достала, так и лежала, не шевелясь, уставившись неподвижным взглядом на потолок.

Шквал прошёл, я отпустил перемычку.

«Галь, ты чего?»

«А… уже всё равно…» – выдохнула она и отвернулась.

Страшно то как. Ох, страшно, когда уже всё равно. И я снова молился: «Мама Габриэли, моли Бога о нас!».

Клуб 7 Вершин начинает цикл онлайн тренировок под руководством  одного из ведущих наших  гидов Артема Ростовцева.  Приглашаем присоединиться, занятия  будут проводиться по средам и пятницам. 

Регистрация здесь...

Артем Ростовцев  - мультиспортсмен, горный гид,  мастер спорта по скайраннингу. Он дважды поднимался на вершину Эвереста, завершил проект "Семь Вершин", в составе международной экспедиции пересек  Африку из Кейптауна в Каир.  Артем был участником чемпионатов мира по приключенческим гонка, скайраннингу, рогейну и снегоступингу. Он принимал участие в легендарных гонках: Вокруг Монблана (UTMB), через Альпы (TransAlpine Run), вокруг Эльбруса (AAWR).  И много чего ещё…

Ближайшую интенсивную  тренировку Артем проведёт в пятницу, 17 апреля.  Начало  в 10:00 утра.  Совместная тренировка - отличное средство для поддержания бодрости духа и совершенствования физической формы.

Для участия Вам потребуется: удобная спортивная одежда, коврик, приложение Zoom, регистрация на нашем сайте.

Друзья, сегодня мы публикуем рассказ Андрея Юлина о его восхождении на пик  Хен-Тенгри (7010 м) с Клубом 7 Вершин.

Ну вот прям захотелось написать, чего раньше не делал. Итак, это было 10 лет назад. В далёком 2010.

Сходив с испугу на Эльбрус и познакомившись таким образом с большими горами и нормальной такой "горняшкой", с песнями и крепким алкоголем, сбегав на Кили, подумал я о совсем уж высоких горах.

Интернет мне в помощь. И опять Клуб 7 Вершин впереди планеты всей))) Решение пришло само: Пик Ленина!!! Созвон, договор, билет в Ош!!! Ура, я еду!!! Вперёд и вверх, а там...

За неделю до вылета звонит Люда Коробешко:

- Андрей, мы не идём на Ленина. В Оше резня!!! Мы идём на Хан!!!
- Не вопрос.
- Ты НЕ понял, мы идём на ХАН-ТЕНГРИ!!!
- Я в деле!!!

Билеты поменяны и вперёд с песнями.
Ребята, это было ОЧЕНЬ КРУТО!!!

3 км вертикальной (почти) верёвки, переход с севера на юг, 3 ночи в штурмовом лагере, выпадение в осадок на 6400 м после вершины (спасибо Глебу Соколову и его напарнику за палатку и прочее, Юре Лябину за веру в меня и базовому лагерю "Юг" за готовность придти на помощь). Всё обошлось, все живы, здоровы и внизу.

А потом был удивлённый персонал больницы в городе Че, когда я попросил выдернуть мне отмороженные ногти в +30*С.

 
И конечно бесконечная благодарность людям, работающим в Клубе 7 Вершин.

Спасибо, друзья, за эту поездку и многие другие! Я люблю Вас!!!

Прежде всего, берегите себя и старайтесь сократить количество близких контактов с  людьми. Мойте руки и занимайтесь спортом. Ну и дальше, следуйте нашим советам.

План на Карантин от Клуба 7 Вершин:

1. Что посмотреть?  Пересматриваем современную классику. "Ген высоты, или как пройти на Эверест", "Человек, который всегда хотел большего", "Антарктида. Хождение за три полюса». На канале youtube РД Студии. И все наши сюжеты на канале Клуба 7 Вершин.

2. Что почитать? Александр Абрамов, Александр Ельков и Евгений Штиль: «7 вершин по-русски!». Есть время изучить горы в теории.  Читать есть что и, может быть, Вам захочется написать что-то о своих путешествиях. Шлите нам свои рассказы.

3. В чем поучаствовать?

 Онлайн эфиры:

24 марта 19:00 Ольга Румянцева «Первый шаг к большим высотам».

25 марта 19:00 Кристина Козлова «Ген высоты, или как делать кино о горах».

31 марта 19:00 Боря Егоров «Патагония: Испытание Высотой и Скоростью».

Тренировки по скалолазанию и бегу с Борей Егоровым и Артемом Ростовцевым.  

Участвовать в челлендже  «Альпинисты на карантине».

Следите за объявлениями на нашем сайте.

 4. Совершить виртуальное восхождение на Эверест с супер-гидом Клуба 7 Вершин Максимом Шакировым: https://yandex.ru/everest/

5.  Следить за нашими соцсетями!

Вас ждет много интересных событий. Мы еще что-нибудь придумаем!

 Мы верим в то, что скоро вернемся к полноценным путешествиям по миру. Кошмар короновируса станет для всего человечества уроком, мы все научимся  жить по-новому. А пока – реалии нашего дня. На ближайшее время, мы заменяем «семь вершин семи континентов» на «семь вершин России». Выбор, может быть, кому-то покажется слишком  субъективный.  Но это игра, в которую мы, Клуб 7 Вершин,  будем играть!

 Эльбрус с юга – наша классика. Незаменимый и постоянный. Он сам  за себя – высочайшая гора и вулкан Европы. Наша базовая гора, к которой мы возвращаемся в любом случае.

 Программа 

Ай Петри – красивейшая вершина Крыма. Самая грандиозная стена с удивительными по красоте скальными зубцами наверху.  Украшение Южного берега. К вершине можно подняться как пешком, так и по альпинистским маршрутам от 2-й до 6-й категории.  По нашему замыслу – это замена Пирамиды Карстенса

Программа

 Казбек с севера. Пока гостеприимная обычно Грузия закрыла границы, мы вернемся к чисто российскому маршруту на эту гору. Он длиннее и физически сложнее. Но не менее красив и разнообразен, чем классический. По нашей идее Казбек – это аналог Аконкагуа.

Программа

Ключевская сопка. Это высочайший действующий вулкан нашей страны и высочайшая вершина удивительного края под названием Камчатка. Он может извергаться, поэтому достижения высшей точки никто гарантировать не может. Но само посещение этого региона можно сравнить с первым визитом в Африку. Поэтому  в этом проекте Ключевская играет роль Килиманджаро.

Программа

 Эльбрус с севера.  Им мы решили пока заменить Эверест. Действительно, их роднит потрясающе величественный вид снизу. Здесь условия более суровые, чем в Баксанской долине, реально ощущается как восхождение совсем на другую гору. Хотя это тот же батюшка Эльбрус.

Программа 

Белуха. Алтай – чемпион красоты, так считали в советские времена, когда о далёких горах зарубежья можно было только мечтать.  В мире много разных красот, как их сравнивать?  Нужно просто стараться посещать больше регионов,  красивых по-разному.  По большому леднику и сложной геометрии маршрута Белуха напоминает американскую гору Денали.

Программа

Нас еще ждёт замена Винсона, гора Победа, расположенная в Якутии, в хребте Черского. Это район Полюса холода Северного полушария. Поэтому – это есть  аналог Антарктиды.

Программа

Стоп короновирус!  Выполняйте все требования карантинов, все рекомендации – это всё серьёзно. Но не забывайте главного:  ваше здоровье, в том числе ваша способность противостоять инфекции – это есть ваша физическая форма, которую нужно поддерживать и по возможности улучшать. Ни в коем случае не бросайте тренировки! Найдите способ проводить, будучи удалённым от опасности получить инфекцию!

Движение «Обгони вирус»:  Мы запустили счётчик, который ведет отсчет минут с момента, когда COVID-19 ворвался в новостные ленты и начал диктовать человечеству правила новой жизни. Поначалу мы реагировали шутками и мемами, потом начали отменять спортивные мероприятия и закрывать границы, в итоге вирус посадил человечество под домашний арест.

⠀

Второй счётчик считает минуты активности участников челленджа. Физическая нагрузка помогает укрепить здоровье и противостоять вирусу, а поддержка команды и общение снижает уровень стресса от изоляции.

Сайт проекта

⠀

Мы разработали секретного телеграм-бота, который заботливо добавит минуты вашей активности к счетчику и будет держать в курсе командного успеха. Не важно, чем вы занимаетесь: йога, ОФП, велосипед, бег на улице или дорожке. Просто фиксируйте тренировки в боте.

⠀

Мы бросаем вызов «диванному» карантину и не дадим вирусу диктовать свои правила игры. Вы с нами?

Присоединяйся к открытому челленджу и обгони вирус. Наша общая цель — собрать больше минут активности, чем отнял у нас COVID-19 и продолжает отнимать с момента его обнаружения. Только так мы можем выйти из карантина в хорошей форме, в здравом уме и с крепким здоровьем.

Нам есть за что бороться.  #staysport #обгонивирус #ilovesupersport

Берите пример со звёзд спорта: