Все новости

Источник: Жизнь как приключение.

Ольга Румянцева, участник экспедиции Клуба 7 Вершин  Эверест-2022:

День 11 29 апреля. Чтобы вы не запутались, буду ставить даты. А то из-за того, что в последние три дня на выходе я ничего не писала, у вас может возникнуть путаница в хронологии событий.

Начну свой рассказ о нашем первом акклиматизационном выходе.

План был такой: базовый лагерь (5350) - лагерь 1 (6050), ночёвка - лагерь 2 (6500) ночёвка, спуск в базовый лагерь.

Выглядело это всё приятной прогулкой. Этакий разминочный выход на две ночи.

Многие компании делают только один акклиматизационный выход по схеме: бл - лагерь 1 - лагерь 2 - лагерь 3 (7100) - спуск в лагерь 2 - спуск в бл.

После этого отдых и подготовка к восхождению. Но, поверьте мне, это какая-то жесть - сразу в первый же высокогорный выход чухать на 7100.

Хорошо, что у нас не так. У нас очень плавная растянутая акклиматизация. В этом есть несомненный плюс. Но есть и минус в виде многочисленных хождений через ледопад Кхумбу.

 Итак, в два часа ночи мы собрались в столовой, чтобы сделать вид, что мы завтракаем. Нет, может кто-то и способен поесть в это время, но я каждый раз скорее делают вид, чем ем.

Впрочем, наши шерпы тоже не очень были бодры, и в два часа ночи никакого завтрака в столовой не было. Были только сонные недоуменно переглядывающиеся участники.

Минут через десять пришёл Абрамов, посмотрел на всё это и пошёл на кухню объяснять, как надо жить.

Он вообще был суров в то утро (ночь). Ровно в три часа ночи построил всех, кто готов, кто не готов и не ожидая ни минуты, пошагал по тропе. Вслед за ним в темноте, позвякивая палками о камни, выдвинулись и мы.

Первые минут десять мне совсем не шлось, но я старалась изо всех сил удержать бодрый темп, пока, оглянувшись не обнаружила, что мы втроём как-то оторвались от коллектива, который остался где-то там, чуть вдали. Тогда мы пошли помедленнее, и жизнь наладилась.

Нам понадобился почти час, чтобы пройти многочисленные лагеря и выйти к месту, откуда тропа сворачивала на ледник.

Пока мы шли в темноте, можно было разглядеть, как цепочка фонариков тех, кто вышел гораздо раньше, уже бодро штурмует ледник. Этакие светлячки, ползущие вверх в царстве темноты.

В четыре утра мы вышли к месту, где надевают кошки, обвязки и каски.

Тут выяснилось, что один участник не взял каску. Абрамов хотел отправить его назад. Но потом Мингма сказал, что все шерпы ходят без касок.

Уже позже выяснилось, что этот человек не забыл каску в палатке (в палатке он забыл гортексовую куртку), а специально не взял её, потому что любит рисковать.

Давайте этот момент просто примем к сведению как часть истории и оставим без комментариев. Люди, они порой такие странные. К тому же, оказавшись на Кхумбу, этот человек пересмотрел свои взгляды на жизнь и три раза переписал завещание, набирая его в перерывах между продвижением по леднику на телефоне.

 К тому моменту, когда мы подошли к началу верёвок, уже почти совсем рассвело. Абрамов в последний раз напомнил, что наша жизнь в наших руках, и кто отстегнётся от верёвки, тот сам виноват. И полез наверх. Потому что самая первая верёвка уходила круто вверх. Как-то неожиданно круто вверх.

В её начале, пристёгнутая жумаром к верёвке, беспомощно болталась иностранная нам тётенька в пуховом комбинезоне. Сопровождающие её шерпы пытались ей как-то помочь в продвижении наверх.

Куда шла эта тётенька и чем закончились её попытки, мы не узнали, потому что нам удалось обогнуть всю эту конструкцию и уйти выше.

 Мы медленно продвигались вперёд и вверх, попутно наблюдая, как окрашивается в нежно-розовый цвет вершина Пумори. Как всё чётче виден городок из базовых лагерей и как он становится всё дальше. Как разгорается новый день, заливая солнечным светом вершину Пумори.

У нас же до солнца ещё далеко, поэтому было весьма прохладно.

 Мы то следовали за верёвкой, как за нитью Ариадны, плутая в лабиринте ледовых глыб, то топали по ледяным ступеням вверх, то приспускались вниз, то перепрыгивали через небольшие трещины.

Одна наша участница очень боялась, плакала и просила ей помочь преодолевать какие-то сомнительные, на её взгляд участки. Просила подать ей руку.

Абрамов был суров и строго говорил, чтобы она сама прыгнула, поднялась, шагнула.

Я пару раз подошла и помогла, не столько из-за человеколюбия - свойства не характерного для меня, столько для того, чтобы как-то ускорить процесс.

На второй раз Абрамов сказал, чтобы я обгоняла их (то есть всех) и шла вперёд сама. Не знаю, почему он так сказал (будем считать, что тоже из человеколюбия), но это были самые прекрасные слова за утро.

Я обогнала нашу колонну и потопала вперёд. Нет, я не шла быстрее других. Мой темп был такой же, как у всей группы. Но когда ты идёшь в группе, всё случается гораздо медленнее - кто-то затупит с верёвкой, кто-то карабин перестегнуть быстро не может, кто-то где-то застрянет.

Теперь же у меня была впереди только верёвка и ледопад Кхумбу. И в отдалённой перспективе ещё где-то там - первый лагерь.

А, ну и ещё висящий на верёвке японец, намертво застопоривший движение.

То есть их там целая группа была. Но один, который шёл первым, был особенно безнадёжен. Вместо того, чтобы шагать ногами, вбивая их в лёд и помогать себе жумаром, он болтался на жумаре, пытаясь время от времени продвинуться вперёд.

Вся его группа терпеливо ждала, держа свои жумары наизготове.

Поняв, что это единственная преграда на моём пути к светлому будущему, я подошла к терпеливо ожидающей очереди и сказала:

- Я тут сейчас быстро. Смотрите.

И дождавшись, когда бедолага минут через пятнадцать всё-таки преодолел подъём, под изумлённые взгляды его сотоварищей, быстренько поднялась наверх и покинула эту очередь.

 Когда я только начинала писать про наше путешествие, меня спрашивали: «Наверное, в такие поездки попадают только очень хорошо подготовленные люди, случайных людей там нет?»

И вот сейчас, читая про то, как один каску не взял, другая грушей висела в самом начале пути, третья рыдала, четвёртый жумаром пользоваться не умел, вы наверняка спросите: «Что за на фиг? Что все эти люди делают на Эвересте? Кто их туда пустил?!»

 А я вам скажу так. Не спешите судить и осуждать. Не пытайтесь мерять меркой, что Эверест - это вершина альпинистских достижений.

Во-первых, вовсе нет. С приходом коммерческого альпинизма, восхождение на Эверест перестало быть каким-то выдающимся достижением. А люди, идущие туда - супергероями.

Во-вторых, у каждого свой Эверест.

У кого-то по новому, непостижимому уму маршруту, у кого-то - без кислорода, у кого-то в сопровождении шерпов, вытирающих сопли и помогающих на каждом шагу.

И их не надо сравнивать. Коммерческие восхождения (а все примеры выше - это они) - это, на мой взгляд, вообще не про достижения. Это про мечту. И то, что человек придумал свою мечту, что дерзнул попытаться исполнить её или хотя бы прикоснуться к мечте - уже заслуживает уважения.

 И меня тут вот ещё спрашивали: «Что же, всё решают деньги?»

Нет. То есть, деньги тоже, конечно, решают многое. Без денег мы бы не оказались здесь. Без денег у вас не будет нужного снаряжения. Но есть точка, где деньги заканчивают своё действие. Да, они что-то решают, могут сильно облегчить процесс восхождения. Но через Кхумбу вас никто не перенесёт на руках. И придётся, хотя бы один раз пройти этот путь своими ножками. А это, поверьте мне, ох как не просто. И не всякий отважится на такое. Даже при наличии денег.

 У каждого свой Эверест. И я пока не знаю, каким будет мой.

  Итак, как говорится, вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде… Если что не так, извините, цитирую по памяти, а память - дырявая, так что лучше оставлю Онегина в покое и вернусь на Кхумбу, с которым я наконец-то осталась наедине.

Кто-то скажет: какой кошмар, как так - одна?!

На самом деле, всё просто. Весь путь от первой стенки (отмеченной цифрой один) до первого лагеря провешен закреплёнными верёвками. Всего же выдающихся сложных участков, видимо, пять. По крайней мере, табличка с цифрой пять была последней.

За состоянием верёвок, трещин, лестниц постоянно следят так называемые Ice Doctors - шерпы, занимающиеся безопасностью на этом леднике. И постоянно - это не раз в неделю, это каждый день они ходят туда-сюда, поправляя где надо верёвки, добавляя лестницы. За что, собственно, получают деньги от экспедиций.

Несколько лет назад даже был какой-то конфликт между спортсменами, которые отказывались платить, аргументируя тем, что им провешенные верёвки не нужны, и шерпами, которые не хотели лишаться заработка, и пошли на этих спортсменов с ледорубами. В общем, дело до драки дошло.

Так что здесь, как и у каждой медали есть две стороны.

Но мы не будем сейчас касаться спортивной стороны, тем более, что я деталей уже того конфликта не помню. Да и не спортсмены мы тут. Мы - как раз те, для которых это обоюдовыгодное сотрудничество - шерпы провешивают маршрут, поддерживают в безопасном состоянии и получают деньги, а мы ходим по этому маршруту получая удовольствие.

 Вот я и шла.

К тому же, прохождение ледопада Кхумбу - это не поход по ледяной пустыни. Да, я ушла от своей группы и не стояла в очередях, поджидая кого-то, но вокруг были другие группы.

Кто-то спускался с верхних лагерей, и мы расходились встречными курсами, сновали туда-сюда бодрые шерпы, носящие грузы между лагерями, кто-то обгонял меня. Потому что, как я уже сказала, шла я совсем не быстро. Просто практически нигде не застревала и никого не ждала.

Со встречными и обгоняющими перекидывалась парой слов. Кто-то спрашивал, как дел, кто-то - откуда я. С двумя парнями из Андорры разговорились. Они говорят: «О, русская? Из той большой группы русских, которые ниже? Ничего себе ты от них убежала».

А я говорю: «А у вас в Андорре горнолыжка хорошая».

 Долгое время меня печалило, что солнце всё не доходит до того места, где я иду. Ниже вон уже, группы на солнышке сидят, отогреваются, а я всё мёрзну.

Но потом оно дошло и до меня, и буквально через полчаса-час началось пекло. Ходить в солнечный день по ледникам - это как на сковородке жариться.

Ой, про сковородку вспомнила. Как-то была в компании, где один умудрённый сединами и наверняка очень крутой турист рассказывал впечатлительным девушкам:

- А вот на пике Ленина есть такое место - сковородка. Там снег, солнце и ни ветерочка. Чтобы пройти это место альпинисты заворачиваются в белые простыни и ползут. Я там не раз бывал.

Как мне хватило выдержки не заржать, когда я всё это услышала (я там тоже бывала) и представила эту картину, даже не знаю.

 Ну, вот и у нас приблизительно такое же началось. Только простыней белых не было. Поэтому через какое-то время я стала обнимать ледяные глыбы, в надежде получить хоть какую-то прохладу, растирать снегом голову и запястья, кидать снег за шиворот. Всё это, конечно, помогало, но ненадолго.

Хотелось обратно вернуть прохладу. Человек такое капризное существо.

 Во всём же остальном путь был прекрасен. Невероятные голубые льдины, разбросанные в самом хаотичном порядке, уходящие куда-то в центр земли ледяные трещины. Раньше я думала, что самый красивый лёд на Байкале. Как бы не так. Самый красивый здесь - на Кхумбу.

 Но красота красотой, а идти надо. То, очень редко, по почти ровным поверхностям с плавным набором высоты, то, что чаще, по крутым ледяным стенкам наверх, и что самое обидное - вниз. Эти хождения туда-сюда ужасно выматывали.

Иногда путь пересекали трещины, через которые надо было перешагнуть. Иногда такие, через которые перешагнуть никак не получалось, через них были проложены лестницы.

В тех местах, где я не была уверена в своей ловкости, а экспериментировать не хотелось, я поджидала каких-нибудь проходящих мимо шерпов и просила помочь мне - подержать верёвку или подать руку, что они всегда тут же делали, а на мои миллион благодарностей говорили: «Давай-давай, хорошего пути!»

 И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

 Я сидела, свесив ноги и смотрела на приближающихся ко мне Д., Н. и их шерпу. И думала, что вот-вот и они меня обгонят. Но проходило какое-то время, они тоже садились и всё никак меня не догоняли.  А там и солнце вдруг внезапно выключили, и снова стало весьма прохладно. Пришлось обратно одеваться.  Но ура, последние трещины, последнее нагромождение льда, и мы выбрались в какое-то более-менее ровное пространство, где, кстати, они меня наконец догнали.

Но ровное пространство тоже не было ещё лагерем.

Медленно-медленно мы шли вперёд. Пока наконец не увидели рыжие пятнышки палаток.

- Он всё-таки существует!

Для того, чтобы дойти до лагеря нам понадобилось 11 часов.

Наши коллеги начали подходить спустя два часа. Приходили в лагерь по два-три человека такие люди-тени, потерявшие волю к победе.

Заселялись в палатки, шли в столовую.

Кто-то, съев тарелку супа, тут же уходил спать. Кто-то, явное меньшинство, героически дожидались ужина. Все были вымотаны до предела.

Я и сама, придя, где-то час сидела в столовой, выпила пять чашек сладкого чая, пару раз чуть не заснула, после чего всё-таки пришла в себя. Хотя ожидание ужина далось непросто.

Зато уже в восемь часов все разбрелись по палаткам и спали.

Абрамов всем предлагал воспользоваться спутниковым интернетом. Но почему-то в тот вечер интернет так и остался невостребованным. Вот до чего люди дошли.

Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет от группы «Намасте Шалом Алейкум», идущей в Базовый Лагерь Эвереста! Сегодня у нас был тревожный день. Мы ждали погоду на вылет в Луклу. волновались переживали, и в итоге мы вылетели. Дальше по программе перешли в посёлок Пакдинг. По пути нам предстояло встречать всем известные подвесные мосты ну и, конечно же, красивые виды. Погода нас не балует, но дальше наверняка будет лучше!

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Приэльбрусья:

Новости Приэльбрусья.  Начало сезона! Первая группа собралась в отеле Поворот! Следите за нашими новостями.  Гиды группы Березин & Семёнов.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Вчера допоздна, до 12 часов ночи, наша команда возвращалась из лагеря 2 6400м в Базовый Лагерь. Поэтому и поздравить с 1 Мая и прислать отчет не получилось. Все молодцы, все слезли. Весь день валил снег и даже фото давались с трудом. Сегодня, 2 Мая, моемся, спим, ходим на массаж. Едим лучшую в БЛ баранину от нашего Шефа. Кстати разбудил меня утром русский парень по имени Сергей. Он купил книгу «Ген Высоты» и принес ее в Базовый лагерь - попросил подписать. Такие у нас события.

До 5-го числа отдыхаем. Рано утром 5 Мая - снова в бой с целью подъема в Лагерь 7300м.

Ольга Старцева, гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Намасте! На связи ВИП группа треккинга в Базовый Лагерь Эвереста. Сегодня был день встреч. Все участники успешно прилетели в Катманду и разместились в отеле. Мы провели осмотр снаряжения, прогулялись по Тамелю и часть группы успела побывать в Храме Обезьян - Сваямбунатхе. В группе у нас есть самый юный участник - мальчик Савва, которому 12 лет.

Вечером у нас состоялся праздничный приветственный ужин в уникальном ресторане традиционной непальской кухни отеля The Dwarika’s Hotel. Завтра вылетаем в Луклу. Настроение отличное!

Гиды Бессогонова Мария, Старцева Ольга.

 Гид Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем Намасте от группы Базовый лагерь Эверест! Пока без названия. Сегодня команда собралась в Катманду, проверили снаряжение провели брифинг. Потом закупили недостающее снаряжение, погуляли по Катманду. Завтра вылетаем в Луклу.  Следите за новостями!

Мы спустились из лагеря 2 на высоте 6500 до базового лагеря. Снова прошли через ледопад Кхумбу. Ближайшие три дня будем отдыхать и отсыпаться.

Ну, и подробные рассказы как раз за эти три дня успею рассказать.

Вы спрашивали, бывает ли в базовом лагере снег. Сравните с фотографиями дней, когда мы только пришли с сегодняшним днём.

Источник: Жизнь как приключение.

Пришли в лагерь два на высоте 6450 метров. Источник: Жизнь как приключение.

По сравнению со вчерашним - это легкая прогулка по плоскости и постепенным набором высоты. Но высота даёт о себе знать.

Интернет у нас есть в сильно ограниченном количестве. Поэтому не буду злоупотреблять. А за терпение вот вам наш прекрасный утренний вид траверс Эверест - Лхоцзе из первого лагеря.

Вид на второй лагерь. Ну, и как подсказывают специалисты, это и есть Долина молчания.

 Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет! Команда "Прикосновение к Эвересту" добралась до базового лагеря. Предыдущие две ночи мы провели в местечке Лобуче, приходили в себя после бодрого набора высоты. Что было совсем не лишним. Сейчас в базовом лагере готовимся к главному событию – самому «прикосновению». Сегодня мы провели веревочные занятия на льду, уверенность почувствовали, завтра повторим и закрепим. А потом – в ледопад!

Новая группа Клуба 7 Вершин продолжает подход под Айленд Пик. Посмотрите фотографии, которые были присланы из поселка Фериче…

 Клуб 7 Вершин приглашает  на Килиманджаро. Практически круглый год. Присоединяйтесь к нашим группам, которые поведут к вершине наши супер-гиды. А обслуживать будет многочисленный местный персонал, хорошо усвоивший высокие стандарты, требования по сервису нашей компании. Смотрите ниже подробности наших программ...

Килиманджаро: Увидеть и полюбить Африку, проверить себя и поверить в себя, начать действовать! 

Танзания – Килиманджаро с Клубом 7 Вершин

ВИП восхождение по маршруту Мачаме

Программа и подробности

 12-20 Июня, 3490$

 23-31 Июля , 3490$

 03-11 Августа , 3490$

 14-22 августа , 3490$

 Восхождение по маршруту с домиками (Марангу 6 дней)

Программа и подробности

 22-29 Июня , 3290$.

Неподалеку от горы Килиманджаро расположено ущелье, урочище Олдувай, где почти ежегодно археологи и палеонтологи делают новые открытия. Они находят останки всё более древних версий человека, отодвигая наш видовой возраст всё дальше вглубь тысячелетий. Африка – колыбель человечества. И, вероятно, что Килиманджаро первая гора, которую увидел homo sapiens.

Клуб 7 Вершин рекомендует Килиманджаро как первую гору для начинающих альпинистов, для подростков, домохозяек,  больших начальников, для всех желающих изменить образ жизни людей, для старшего возраста, короче, для всех. Потому что это уникальная гора, поймете сами почему…

 Килиманджаро:  Увидеть Африку. Вспомнить детские стишки, вспомнить  телевизионные картинки… 

 Килиманджаро: Полюбить Африку. Этот континент нужно защищать всем миром. Защищать не только диких животных, но и людей.  Они здесь добрые в душе, простые и открытые. Однако социальные условия непростые, они не отвечают современным требованиям.

 Килиманджаро: Поверить в себя. Это – испытание, проверка силы воли. Отступить и сдаться нельзя.

 Альпинизма здесь минимум. Для начинающих - он весь впереди. Первый шаг часто становится лучшим стимулом для тренировок, для изучения альпинизма, для изучения гор, истории с географией.

 Килиманджаро:  Это традиционный старт Семи вершин…. Вопрос: что дальше? Он обычно возникает у каждого восходителя. Многие из них,  потея и тяжело дыша на маршруте, думают – никогда больше! Но эйфорическая остановка на вершине, а потом празднование победы внизу – и всё!  Человек выбирает себе следующую гору!

 Гора нашего беспокойства. Килиманджаро - показатель нашей экологической тревоги. Стремительно тающие ледники его вершины стали горьким символом последствий глобального потепления.

  Килиманджаро – это такая гора, на которую можно подняться сотнями разных путей.. Потому что у двух третей окружности главного кратера

Это в теории. На практике – это Национальный парк, важный источник дохода для государства. Здесь стараются четко выполнять все требования администрации. Поэтому для восхождений открыто всего несколько маршрутов.

Их можно разделить на две группы: Западную и Восточную.

Мы представим всего два маршрута, по которым обычно поднимаются альпинисты Клуба 7 Вершин. И немного поговорим о вариантах подъема.

Маршрут Мачаме

 Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока через Стелла пойнт.

 Все маршруты, идущие с запада (Шира, Лемошо  и, собственно, Мачаме)  соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м).

 Как правило, восхождение занимает пять дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным  даже иногда опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать неудобств для туристов.

 В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе. То есть для абсолютных новичков маршрут не рекомендуется.

 Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение обычно в палатках, что позволяет как-то устроить неплохой сервис.

На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

  Маршруты Шира  и Лемошо можно рассматривать как удлиненные  варианты  маршрута Мачаме.  Там меньше людей в начале пути, на первых двух участках. Дополнительный день можно рассматривать как преимущество в плане акклиматизации….

Маршрут Марангу

 Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

 Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

 Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается и большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это обеспеченные достаточным количеством мест комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1840м).

 В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2720 м).  Дистанция – 7 км, набор высоты 835 метров. Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  3-4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки голубых обезьян.

 Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 метров в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно 5- 6 часов или порядка 11-12 км.

 Хижины Хоромбо построены в 70-е годы норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят на Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи. Также здесь часто ночуют после восхождения. На обратном пути.

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Расстояние – 12 км, набор высоты 980 метров.

Выход на восхождение планируется примерно на полуночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад, сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга.

 Отсюда, от Стелла Пойнт до главной вершины Ухуру Пойнт (5895 м) – условно говоря, час ходьбы. Самый тяжелый момент восхождения.  Обычно на подъем уходит меньше 60 минут, то есть, целого часа. Но всегда в больших группах есть отстающие.  Верхняя часть маршрута чаще всего покрыта снегом, не полностью, а участками. Но и нередко бывает так, что снега почти нет, он встречается только в тени.

Спускаются обычные группы до хижины Хоромбо, так чтобы на следующий день оказаться в гостинице. В итоге день получается очень тяжелым и длинным (12-14 часов). Это примерно 21 км марша вверх – 1192 м, вниз – 2175 м….

Мы предлагаем собственно два варианта программ.  Экономичный – это восхождение под руководством местного гида. Группу ведет  опытный товарищ, хорошо говорящий по-английски. С точки зрения качества обслуживания, всё может пройти прекрасно. Хотя, честно говоря, расслабляться и доверять местному обслуживающему персоналу полностью нельзя. Менталитет у них немного не тот, отношение к делу легче, чем у нас. Поэтому надо постоянно отслеживать распорядок дня и качество предоставляемых услуг…

Это программы Проекта Клуб Горняшка

 С этим делом лучше всего справляться русскоговорящему гиду от Клуба 7 Вершин.  Он обеспечивает правильную организацию взаимодействия с местным персоналом. На его плечи также ложится  обязанность экскурсовода, медика, переводчика, связиста, массовика-затейника, психолога, преподавателя альпинистских знаний и так далее…

 Так что мы рекомендуем выбрать более дорогой, но комфортный вариант поездки. И взять от программы ВСЁ!

 Килиманджаро – яркая страница в жизни любого человека, побывавшего на её склонах. Вы никогда не пожалеете о потраченных на это деньгах!

День 10. Сегодня у нас после завтрака были занятия.  Источник: Жизнь как приключение.

Наконец-то из баулов достали всякие разные железки и модные трёхслойные ботинки. И пошли на ближайшую ледовую стенку, чтобы вспомнить, как всем этим пользоваться.

 Пока Абрамов проверял снаряжение и подгонял, кому надо, самостраховки, я красиво (надеюсь) позировала на фоне Эвереста во всём облачении.

 Потом мы вышли из лагеря и, пройдя сто метров, преодолев по дороге водную преграду, пришли на место занятий.  Надели кошки, прослушали вводную про то, как правильно двигаться по перилам. Кто знал, тот вспомнил, кто не знал, узнал. После мастер-класса от Абрамова (видите, как все внимательно смотрят), в порядке живой очереди начали ходить по закреплённым верёвкам - перилам. Вверх, вбок, вниз.

Ведь уже завтра нам этот навык очень пригодится, когда мы будем преодолевать приблизительно 10 километров через ледопад Кхумбу вот по такому рельефу.

 Те, кто успешно освоили навыки передвижения по перилам, перешли к следующему упражнению - хождению по лестницам над пропастью.

Честно говоря, за долгие годы альпинистской практики, как-то мне удавалось избегать таких упражнений.

Что сказать? Сначала очень страшно. Но стоит приноровиться (мне потребовалось пройти четыре раза туда-сюда) и появляется уверенность в движениях, а вместе с ней и уверенность в будущем.

Занятия наши длились недолго. Хватило двух с половиной часов. Посмотрим, как это будет выглядеть завтра в боевых условиях.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Новости экспедиции «Эверест 2022». Сегодня наша команда провела ледовые занятия. Все узнали много нового. Как ходить на жюмаре. Зачем самостраховка и самое главное, как ходить по лестнице над трещинами. А трещин в этом году на ледопаде Кхумбу много.

Большое спасибо нашей команде Шерпов, которые подготовили трассы и контролировали процесс!  Сегодня ночью мы выходим с ночевкой в Лагерь 1 6000м и затем в лагерь 2 6400м. Это будет первый акклиматизационный выход. Он всё покажет.

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня был праздник открытия лагеря Пуджа. Вся команда участники и Шерпы собралась в центре нашего лагеря.  Там монах читал молитву. Пошел снег. Но мы упорно продолжали молиться.

День 9. Базовый лагерь. Источник: Жизнь как приключение

 Всю ночь грохотали ледовые обвалы и потрескивал под нами ледник. А после завтрака у нас была Пуджа. Пуджа - это церемония благословления начала экспедиции, открытия лагеря, молитвы за успешное восхождение.

С утра пораньше в лагерь пришёл монах. Наш монах пришёл из монастыря Тенгбоче - самого главного монастыря здешнего региона.

В специальном месте, не знаю, как это назвать, у язычников это было бы капище. Так вот, в этом специальном месте постелили коврики, чтобы монах, его помощник и все присутствующие могли разместиться. Вокруг каменной пирамиды сложили какие-то ритуальные вещи. Зажгли огонь с веточками. Монах начал читать молитву. Его помощник - бить в барабан.

Постепенно к этому месту стали сходиться сначала шерпы, потом участники нашей экспедиции и ещё одной, дружественной нам экспедиции.

По традиции, каждый принёс какую-то важную вещь, которая будет с ним на восхождении. Обычно это кошки, каски, ледорубы. Раньше ещё приносили ботинки, но ботинки попросили не приносить, чтобы не было горы одинаковых высотных ботинок.

Я взяла кошки и медведя. В конце концов, нам с ним на вершину идти.

 Все подходили, рассаживались. Монах читал мантры, помощник бил в барабан. Иногда монах давал какие-то команды, и тогда шерпы совершали какие-то ритуальные действия.

То новую веточку зажгут, то масла подольют, то рис покидают, то тарелку для сбора пожертвований принесут.

С утра в лагере была солнечная погода. А к началу Пуджи всё затянуло, а к тому моменту, когда мы все собрались, и церемония была в самом разгаре, и вовсе пошёл снег. Говорят, это к удаче.

Впрочем, здесь, что ни спросишь - всё к удаче.

Молитвы звучали всё громче, барабан стучал всё чаще. Лежащие на этом капище молитвенные флажки, свёрнутые в рулоны, шерпы развернули и растянули во все стороны по лагерю.

Кидали вверх рис. Поднимали поднос с угощениями.

Потом всем участникам экспедиции стали раздавать обереги.

Сначала повязали на руки намоленные ниточки. Потом повесили на шею какие-то талисманчики с буддистскими символами, потом выдали по ещё одному шарфу.

А потом началась самая весёлая, заключительная часть Пуджи.

Все взяли в пригрошни муку. И под радостные крики монаха и шерпов стали кидать муку вверх и друг в друга.

После этого все ещё немного фотографировались, забирали свои вещи, засыпанные снегом, но намоленные и разошлись по палаткам.

И как только мы вернулись к палаткам, выяснилось, что прилетел баул Наташи, который потеряли по дороге в базовый лагерь. А там и погода наладилась.

Теперь наша экспедиция уж точно началась - по всем правилам.

Завтра у нас будет с утра тренировка, а в ночь мы уйдём на два дня в первый и второй лагеря. Но это будет ещё не скоро.

Кто-то недавно на одном видео из лоджии, кажется, в Лобуче, увидев знакомое лицо, спросил, не Лакпа ли это Шерпа. И попросил немного рассказать о ней.

Да, это действительно была Лакпа Шерпа.

Для тех, кто совсем не знает про неё, скажу, что она больше всех среди женщин поднималась на Эверест - 9 раз. И вот теперь отправляется снова на вершину Эвереста, чтобы взойти в десятый раз, побив свой собственный рекорд.

Вместе с ней идёт профессиональная съёмочная группа из США, которая делает про неё фильм.

Так что экспедиция у неё отдельная, никак не связанная с нами. Ну, разве что частично общим базовым лагерем. Дело в том, что её брат Мингма Гелу Шерпа уже много лет делает экспедиции на Эверест совместно с Клубом 7 Вершин.

То есть мы с Мингмой знакомы много лет. Собственно и с сестрой тоже.

Сегодня у нас была совместная Пуджа. А по окончанию мы с Лакпой сфотографировались, и она пожелала мне удачи. Надеюсь, что поможет.

 Ну, а кто захочет узнать больше про Лакпу, сможет это сделать при помощи интернета. Смотрите на нашем сайте 

1. Иран – оригинальная страна, не похожая ни на кого, ни на что. С удивительно древней историей и своим собственным современным путём.

2. Иран близко, лететь не долго, почти не имеет ограничений. Иран дружески относится к России.

3. Демавенд – высочайший вулкан Азии, входящий в программу «Семь вулканов».

4. Демавенд не имеет технических сложностей и не чрезмерно высок. Доступен для любого здорового человека и может быть первой вершиной в жизни....

5. С подходов и с восхождения открываются фантастически далёкие виды, в том числе на вечерний Тегеран.

6. Гостеприимство иранцев можно считать фантастическим. Наши партнеры – профессиональные альпинисты, которые относятся к гостям просто как к близким друзьям.

7. Мы посещаем древнейшие города, край настоящей поэзии. Слушает захватывающие истории. И одновременно видим все достижения современной цивилизации.

8. Гора Демавенд расположена близко к городу, не нужно утомительных длительных трансферов.

9. На восхождениях не бывает толп восходителей, западные альпинисты здесь бывают редко.

10. Клуб 7 Вершин гарантирует Вам с нашей стороны профессиональное гида, которые обеспечит безопасность, качество обслуживания, обучит, просветит и развлечет группу. Всё будет как надо.

Выберите одну причину из этого списка!  Это невозможно. Хотя причина ясна. Она в Вас!  Вы не можете жить без гор, без приключений. Вы любите именно такую жизнь со сменой мест и новые знакомыми, с новыми впечатлениями и новыми вызовами. И поэтому мимо Ирана Вам не проехать. Там нас всегда ждут и рады!

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всём привет из местечка Периче от команды «Прикосновение к Эвересту». Мы постепенно закрепляемся на новых высотах, сегодня была ночёвка на 4250м. Идём по намеченному плану, по красивой тропе, с хорошим настроением. Сегодня перебираемся в Лобуче.