Все новости

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня команда в полном составе добралась до БЛ. Где была встречена командой Шерпов.  Затем посещение бара, традиционного места отдыха членов команды. И отличный ужин от шефа.  Завтра будет праздник открытия лагеря – Пуджа.

День 8. День, когда мы дошли до базового лагеря.  Источник: Жизнь как приключение.

Можно сказать, этот день - начало нашей экспедиции. Всё до этого - были подходы. В 9 утра мы все построились и пошли по уже знакомому мне пути в сторону посёлка Горак Шеп.

Вторая ночь на высоте 4900 прошла гораздо лучше. Я бы проспала всю ночь, не просыпаясь, но в час ночи какие-то нехорошие собаки разразились лаем, прервав мой сладкий сон. Что не помешало мне сразу же заснуть и проспать до утра.

Ну и конечно, шлось тоже гораздо лучше. Не было вчерашней тяжести в ногах. Шагаешь себе и шагаешь, как по равнине. И подъём на перевал, который вчера показался мучительно унылым, вообще не доставил никаких усилий.

За перевалом казалось - руку протяни, и вот уже Горак Шеп. Ага. Как бы не так. Мы ещё часа полтора топали по тропе, то вверх, то вниз, пока не увидели крыши домиков - последнего приюта на пути идущих в треккинг в базовый лагерь Эвереста.

Тут же показался Кала Патар - маленькая (на фоне своих соседей), невзрачная (даже без снега) горка. Но благодаря тому, что с неё можно увидеть вершину Эвереста, она получила известность.

Если посмотреть на фотографию Кала Патара, то можно увидеть тропу, перечёркивающую склон. Вот туда-то и идут смотреть на Эверест.

 После небольшого перекуса в Горак Шепе мы снова выдвинулись в путь. Оставался небольшой переход, ну, как небольшой, ещё пара часов.

Узкая тропа среди камней, где сложно разминутся. И тут же - десятки туристов, идущих в обе стороны и яки, которые ломятся через весь этот турпоток.

В общем, то ещё удовольствие.

Но стоит посмотреть по сторонам - и ах! Нагромождение камней и льда. А сверху над всем этим - горы. И вот здесь нам предстоит прожить месяц.

До базового лагеря оставалось ещё где-то час хождений вверх-вниз, а вдали уже показались рыжие пятнышки палаток среди серых камней.

Чем ближе мы подходили, тем больше становилось палаток. И вскоре показался целый город.

Наш лагерь самый первый. Начинается прямо от камня, на котором написано Everest Best Camp, и до которого идут все туристы. Дальше начинается территория больших экспедиций.

Так вот наша территория начинается прямо за камнем.

Ларин несколько раз повторил, что по распоряжению начальства, в лагерь мы все должны войти единым строем.

Ну, я очень старалась. Но сложно идти в строю, когда ты то и дело останавливаешься что-то сфотографировать. В общем, что касается строя и ходьбы в нём - я самый недисциплинированный участник.

Однако, я постаралась, и к камню мы подошли все вместе.

Около камня было настоящее столпотворение. Люди фотографировались, кто сверху камня, кто внизу. Что-то кричали, пели песни, постоянно двигались туда-сюда.

В общем, место популярное, чего уж там.

Ну, а мы, не останавливаясь у камня, прошли дальше. Туда, где уже стоял Абрамов. И стояли какие-то люди, почему-то с флагом Казахстана и кричали «Клуб 7 Вершин, ура!»

Оказалось, что это команда старого друга нашего клуба Андрея Алмазова, случайно оказавшись в лагере в день прихода нашей экспедиции, устроили нам такую торжественную встречу.

 Впрочем, это было только преддверие торжественной встречи. Чуть впереди стояли шерпы нашей экспедиции в нарядных сине-бело-красных пуховках.

Нам повязывали шарфы, наливали шампанское, все орали и пытались фотографироваться. Началась та самая суета, которая случается, например, на свадьбах, в отсутствие тамады, способного организовать процесс.

Так и у нас. Все что-то орали, суетились, мельтешили. Самые ловкие побежали занимать палатки. Потом растаскивать баулы, которые ждали нас уже здесь три дня, по палаткам. Лена призывала всех собраться и идти на экскурсию по лагерю.

Ну, а потом был обед. Мы собрались в столовой, и нам стали выносить еду, прям как в крутом ресторане. Даже белые салфеточки на коленки стелить пытались. Я бы, конечно, предпочла без всего этого ресторанного пафоса. В прошлом году был буфет, и каждый сам брал себе еду.

Но впрочем, это я бурчу. Потому что то ли от шампанского с вином, то ли от высоты, но к этому времени у меня разболелась голова.

Не то чтобы совсем караул, но понятно, что не кость и что-то с этим надо делать.

Что сделала я?

Я пошла на массаж, став первым клиентом нашего массажного салона.

На этом месте вы скажете:

- Вы там совсем офигели? Рестораны, массаж…

И это я ещё не показала, условия нашей жизни.

Но друзья, мы же не спортсмены, мы на отдыхе. И нам на этом отдыхе надо сохранить силы и здоровье ещё месяц.

И вот такие ништяки сильно помогают.

Так вот, для улучшения нашего отдыха в этом году из Катманду с нами пришёл настоящий (и говорят, очень хороший) массажист.

Я не сильный специалист. Но после массажа мои мышцы сказали «спасибо», хотя во время массажа они говорили «ээээй, потише там», а голова совершенно прошла.

 Сегодня у нас очень суетный, но в то же время очень важный день. Можно сказать, начало нашей экспедиции. Всё до этого - подходы.

Как говорят старожилы:

- Ребята, а вот теперь у вас всё и начинается.

Поэтому сегодня я не буду вам рассказывать про наш лагерь. Я помню про ваши вопросы. Я уже начала фотографировать всё подряд, чтобы рассказать, как мы живём, что едим, чем занимаемся. Но давайте отложим это до завтра.

 Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

 Сегодня Алекс Абрамов и Елена Абрамова дошли до базового лагеря, где нас встретили наши Супершерпы. И Супер Шеф Повар ресторана Ля Шерпа. Я так и не понял, как из обычной курицы и обычной свинины, можно приготовить блюда настоящей Высокой кухни.

Также, по дороге, в Горакшепе состоялась историческая встреча со знаменитым французским альпинистом, 70-летним Марком Батаром. Он прокладывает новый путь на Эверест в обход ледопада Кхумбу. Состоялся обмен мнениями по этому вопросу. Кроме того, Марк хочет установить рекорд, подняться на Эверест в своём возрасте без искусственного кислорода.

70-летний Батар позднее посетил базовый лагерь Клуба 7 Вершин. Француз обладает очень серьезным рекордом – самым быстрым бескислородным восхождением в истории Эвереста. Его время из базового лагеря до вершины 22 часа 28 минут. Это было в 1988 году. Сейчас у Марка двойная цель. Стать самым великовозрастным «бескислородным» восходителем на Эверест. Рекорд итальянца Абеле Блана 55 лет 264 дня. И открыть новый маршрут в  обход ледопада Кхумбу. После прошлогодней разведки команда Батара намерена оборудовать трассу стационарными крючьями и ступенями.

Марк Батар - художник, романтик

Президент  Клуба 7 Вершин и руководитель экспедиции «Эверест-2022» Алекс Абрамов шутливо представляет книгу «Ген высоты. Откровенная история десятикратного восходителя на Эверест" высоко в горах Гималаев. 

Тираж книги Александра Абрамова «Ген высоты. Откровенная история десятикратного восходителя на Эверест" отпечатан и поступил в продажу. Совсем скоро все, кто сделал предварительный заказ, смогут получить свой экземпляр!

А те, кто еще не успел заказать, скорее переходите

по следующей ссылке…

Сайт turpressa о нашей книге

Важное качество альпиниста — умение отступать. В горную секцию Александра не хотели брать потому, что он носил очки. В первом походе повесил сушиться сапоги над костром... и сжег обувь. Во время студенческого восхождения на одну из гор в Крыму сорвался и летел в свободном падении 30 метров. А в ходе первой экспедиции на Эверест потратил все силы на организацию маршрута, и не успел взойти сам.

«Я работаю в горах, и в отпуск еду в горы»: биография самого известного альпиниста России, покорившего Эверест и остальные 7 высочайших вершин континентов. Романтика советских турпоходов, работа горным гидом, опаснейшие приключения на большой высоте, собственный альпинистский клуб, документальный фильм о восхождении на самую высокую точку мира — и много чего еще.

Сейчас Александр Абрамов — самый известный альпинист России. На его счету более 500 восхождений в десятках стран, в числе которых — 10 подъемов на Эверест. Одним из первых он выполнил программы «7 вершин» и «7 вулканов», а также стал членом Русского географического общества и создал «Клуб 7 вершин» — самую крупную в России структуру по организации горных путешествий и экспедиций. О том, как из советского студента с самодельными карабинами он превратился в узнаваемого во всем мире альпиниста — читайте в книге «Ген высоты».

«С горами меня связывает любовь навечно. Это настоящая, реальная любовь. Чем больше я занимаюсь альпинизмом, тем больше мне хочется это делать. Это стопроцентная зависимость. Я работаю в горах, а в отпуск я еду... в горы, только без участников, для себя. В горы я не налазился. На Эверест еще хочу. Это как художник пишет картины, одну за другой, и ему хочется еще и еще. И так до конца жизни. Ну не может он остановиться! Так и я».

Прочитав книгу Александра, вы узнаете:

● почему в советское время секция альпинизма была прибежищем интеллигенции;

● почему хороший альпинист может отступиться от штурма вершины, в то время как плохой будет стоять наверху;

«Древняя поговорка гласит: у кошки девять жизней. А у человека — всего одна. Иногда я сомневаюсь: а так ли это на самом деле? Я вот, например, уверен — у альпиниста их не меньше десяти. А то и больше. Мне нравится такая идея. А порой такие чудеса в жизни случаются, что поневоле задумываешься: может, есть все-таки какой-нибудь запас „жизней“? Знать бы наверняка какой».

 День 7. Сегодня у нас день акклиматизации. Впрочем, чего уж там. Вся наша жизнь на ближайшие дни - сплошная акклиматизация.

Источник Жизнь как приключение…

Первая ночь на 4900 прошла хорошо, но первые признаки того, что кислорода не так много, как хотелось бы, всё-таки появились. Ночью немного заболела голова. Я даже думала, не выпить ли таблетку. Но поленилась вылезать из-под тёплой конструкции, состоящей из тонкого спальника и местного толстого одеяла. А там и голова куда-то прошла.

С набором высоты стало ощутимо прохладнее в комнатах. Вечером я налила воду в стакан и не выпила. Утром она вся превратилась в лёд. Не удивительно, что лишний раз вылезать из спального мешка не хочется.

Народ весь спит в толстых спальниках, которые будут использовать в верхних лагерях. И по утрам жалуются, что в спальнике на -40 как-то жарковато.

Я специально на этот случай взяла тоненький спальник, совсем маленький. На +10, кажется. Этакий летний вариант, который совсем мало весит и места тоже почти не занимает. Зато отлично служит утепляющим слоем и постельным бельём. Спать в одежде совсем не хочется. А сочетание своего тонкого спальника и местного толстого одеяла - отличный вариант для этого случая.

В лоджиях до Периче у нас было постельное бельё (по виду по крайней мере чистое) и простыни с подогревом. Но вот уже вторую ночь условия более спартанские. Хотя, вспоминая, какие здесь были лоджии несколько лет назад: фанерные домики, продуваемые всеми ветрами, назвать спартанскими наши условия - это как-то слишком.

Но ещё в Периче у нас туалет был у каждого в номере. А вот здесь, в Лобуче, уже все удобства на этаже. А душ - один на первом этаже. Зато там по-настоящему горячая вода. Только учитывая, что в самом помещении достаточно прохладно, принимать его не рекомендуют, чтобы не простудиться. Правда, никто на рекомендации внимания не обращает.

По поводу дня отдыха у нас был не ранний завтрак - в 9 утра. После этого Абрамов с Леной ушли в базовый лагерь проверить, что там всё готово к нашему завтрашнему приходу. Мы же остались с Лариным - нашим доктором и гидом по совместительству.

И после завтрака все желающие (которых оказалось совсем немного) отправились с ним на прогулку по окрестностям. Немного набрать высоту и подышать.

Я же, пользуясь случаем, решила, что тоже пойду гулять, но одна.

Нам, интровертам и социофобам, знаете ли, надо иногда отдыхать от людей. Я физически устаю от постоянного нахождения среди людей. Когда я ходила на Северный полюс, наверное, самым сложным для меня было отсутствие возможности уединиться на какое-то продолжительное время. 

Так вот, прогулки в одиночестве для меня - лучший отдых.

Выйдя в сторону Горак Шепа, туда, куда мы направимся завтра, пройдя буквально километр, я повернула по указателю к обсерватории. Интересно же было узнать, что это за обсерватория такая.

К сожалению, внутрь не пускали. Пришлось довольствоваться осмотром снаружи этой пирамиды.

Наша группа под руководством Ларина тоже была здесь. Но когда я пришла, они уже лезли куда-то вверх по склону.

Я же решила вернуться на основную тропу в сторону базового лагеря Эвереста и прогуляться до перевала Лобуче.

 Вчера, когда меня спросили, есть ли ещё перевалы до Горак Шепа, я написала, что нет. Вот теперь во искупление такой небрежности пошла на перевал, чтобы вам показать, да самой посмотреть.

До перевала шёл небольшой подъём. Но высота сделала ноги какими-то чугунными.

Так что по каменистой пустыне с видом на огромные снежные горы я передвигалась очень медленно, делая вид, что хочу всё получше рассмотреть.

На самом деле нет. Просто быстрее не получалось.

А уж подъём на перевал в сто крутых метров так и совсем тяжело дался. Пришлось даже пару раз остановиться, отдохнуть.

Я думала, что с перевала откроется хороший вид на дальнейший путь, на Пумори и ледник Кхумбу. Но нет. Одна гряда, следовала за другой, перекрывая перспективу пространства.

Так что я решила пройтись немного вбок, в сторону ледника.

Не зря сходила.

Если приглядеться, то можно было увидеть ледник Кхумбу (вообще непонятно, как туда залезают), и в самом его низу - палатки базовых лагерей.

Туда мы отправимся уже завтра.

А ещё с гребня был виден ледник, уходящий в сторону Лобуче. И разноцветные озёра в нём, и обрывистые ледяные стенки.

Опять же, извиняясь перед любителями точных названий, которым я вчера не смогла ответить на вопрос, что за гора рядом с Пумори, сегодня подготовила несколько картинок.
Пумори, Линтгрен, Кхумбуцзе, Чангцзе. Сам Эверест с этой точки не виден, его перекрывает Нупцзе.
Для того, чтобы увидеть Эверест люди, которые идут в треккинг к базовому лагерю, залезают на пик Кала Патар. Он на фоне соседей-гигантов выглядит небольшим насыпным холмом. Хотя его высота 5648. Высота Эльбруса.
А здесь - просто треккинговая горка для хорошего вида.

Говорят, что горы везде похожи - камни, снег да лёд. Ничего подобного. Когда попадаешь в Гималаи,  поражаешься вот этим просторам и объёмам и гигантским стенам вдруг вырастающим перед тобой.

На обратном пути в Лобуче я встретила монаха. Разговорились.

Он сказал, что идёт в базовый лагерь Эвереста, где завтра будет делать пуджу.

Пуджа - это очень красивый ритуал молитвы и получения благословения для успешной экспедиции. Каждая команда совершает пуджу перед тем, как участники выйдут в первые лагеря.

И какой бы веры люди не придерживались, как бы вчера они все радостно друг другу не сообщали, что воскрес Христос, в этот момент все они становятся немного буддистами. В горах вообще люди становятся достаточно суеверными. Я вот в горах всегда ношу на шее маленькую серебряную ящерку, которая однажды много лет назад назначила себя в мои талисманы.

Наша пуджа пройдёт через один-два дня после прихода в базовый лагерь. Так что об этом я ещё расскажу.

Вечер с видом на Нупцзе.

С заходом солнца все собираются в столовой - единственном тёплом месте. И получается вот такой базар-вокзал. Очень шумно. Но тепло.

 Открыт набор в группы восходителей на Казбек. 

 Наталья Маринкевич, руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

Сергей Файрушин завершает программу крымской горной школы купанием в горном озере! Три дня - три вершины!

Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев, работающий с группой по программе «Прикосновение к Эвересту» (трек в базовый лагерь с подъемом в лагерь 2 через ледопад Кхумбу), прислал новую партию прекрасных фотографий. Всё идёт по плану, группа поднимается всё выше и выше.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Команда «Эверест-2022» успешно прибыла в Лобуче 5030м.  По дороге мы посетили мемориал погибшим альпинистам. Там есть и наши ребята. Завтра Алекс Абрамов и Лена Абрамова переходят в Базовый лагерь, чтобы проверить его готовность. И послезавтра туда прибывает вся команда. Погода ясная, но ветреная.

Базовый лагерь уже ждёт

День 6. Переход в Лобуче (4930 м). Источник: Жизнь как приключение.

Самый большой набор высоты, сразу же +700 метров. Но зато нет крутых спусков и подъёмов. Идёшь себе плавненько в гору, постепенно набирая высоту.

Наконец-то закончились бесконечные лоджии и посёлки. А то идёшь, петляя среди кафе и магазинов, словно по какому-то бесконечному городу. Теперь же наконец-то можно идти среди гор.

С набором высоты закончилась не только цивилизация, но и растительность. Нет, остались ещё, конечно, какие-то небольшие кустики и поля, где пасутся яки со своими маленькими ячатами. Малыши яки - милые и беззащитные. Даже не скажешь, что через какое-то время из них вырастут большие мощные животные.

Всё чаще во время остановок участники начинают спрашивать про то, как мы пойдём на акклиматизацию, что мы будем делать во время отдыха, как мы пойдём на восхождение.

Из какого-то абстрактного понятия экспедиция на Эверест начинает прорисовываться деталями, складываться в голове какими-то кубиками.

Но знаете, пока это было всё как-то далеко и абстрактно, сомнений было меньше.

Вот Абрамов уже второй раз за день говорит:

- Вы не торопитесь, эта история у нас на 30 дней.

Нет, я конечно знала про сроки экспедиции. Но почему-то именно сейчас эти 30 дней вдруг обрели своё значение и вместе с этим:

- Тридцать дней?! Вот этих гор, палаток, лоджий. Этого пионерского лагеря.

И теперь эти тридцать дней кажутся невероятно долгими. Надо как-то настроиться, чтобы пройти всю эту долгую дистанцию.

Собственно обо всём этом очень хорошо размышляется, пока шагаешь по тропе.

 Пройдя половину дороги, мы сели в единственном на нашем сегодняшнем пути островке цивилизации перекусить и попить чаю. А после этого начался долгий-долгий подъём наверх.

Видимо постепенно люди как-то начинают ощущать высоту, потому что весь день просили Абрамова идти медленно. Нет, не так медленно, а ещё медленней. А лучше ещё-ёще медленней.

Нет, я конечно с участниками на восхождении, когда гидом иду, тоже так хожу. Но сегодня мне казалось, что вот это медленно, какое-то уж совсем медленное.

Поэтому я опять занималась ловлей дзена, стараясь убрать все негативные эмоции, которые нет-нет, да и начинают лезть откуда-то. Горняшка, наверное.

А ещё ловлю себя на том, что мне становится лень писать про нашу поездку. В общем, надо как-то взять себя в руки, руки в ноги или как там.

В конце концов, в очень медленном темпе есть свой плюс. Я иду в самом конце и постоянно останавливаюсь, чтобы что-то сфотографировать, а после этого без труда могу догнать группу.

 Сегодня наш путь проходил мимо Мемориала погибшим альпинистам. Это не кладбище, как считают многие. Здесь никто не похоронен. Здесь просто установлены памятные таблички, людям, погибшим в горах.

Скотт Фишер – наверное, многие смотрели фильм «Эверест» про трагедию 1996 года. Про неё же Кракауэр и Букреев написали книги. Фишер был руководителем одной из двух компаний, участники экспедиции которых погибли. Букреев, работавший на Фишера сумел сделать невозможное и спасти нескольких людей, но самого Фишера спасти не смог.

Здесь же на мемориале казахским альпинистам памятная табличка Букрееву, погибшему несколько лет спустя на Аннапурне.

Чуть дальше - русский камень. Три таблички, двух из этих людей я знала лично.

Грустное место, но хорошее напоминание о том, каким бы великим альпинистом ты не был, в горах всё решают только горы.

Поэтому мне всегда очень странно слышать слова: «Мы взяли этот перевал» или «Я покорил эту гору». Пустила, отпустила и скажи спасибо.

Ну и в общем да, идя к Эвересту мимо этого мемориала нелишне ещё раз вспомнить, что самые мотивированные и упорные люди лежат под вершиной Эвереста.

Нет, конечно, мотивация и упорство хорошо, но очень важно уметь поворачивать, даже если цель не достигнута.

На подходе к посёлку Лобуче открывается вид на красавицу Пумори. Вот ещё одна гора, которая завораживает меня своей красотой и на которую хочется взойти.

Итак, если подвести итог сегодняшнему дню: видела, как як (женского рода) кормит малыша; как яки переходят реку вброд; красавицу Пумори.

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Новости группы "Прикосновение к Эвересту". Всём привет с живописной тропы к базовому лагерю Эвереста! В этом году она загружена, постоянный поток туристов, и мы с ними течем в сторону Большой горы. После прилёта в Луклу, за два дня команда добралась до Намче Базара. Здесь день она передохнет и мы отправимся дальше, а точнее- вперёд, ближе к нашей цели.

День 5. Дибоче – Периче. Источник: Жизнь как приключение.

Ещё до того, как прозвенит будильник, я просыпаюсь от звука вертолёта. В Непале сезон больших экспедиций в разгаре. Так что вертолёты летают с раннего утра и до вечера, пока позволяет погода, развозя грузы и людей в базовые лагеря. Шутка ли сказать, говорят, под Эверестом из базовых лагерей такой город построили, что от первого лагеря до последнего 40 минут идти надо.

Скоро мы это всё увидим своими глазами. А пока мы плавно акклиматизируемся и идём в сторону Эвереста.

Сегодня у нас переход из Дибоче (3880 м) до Периче (4270 м).

Переход совсем простой с плавным набором высоты.

На выходе из Дибоче опять столпотворение людей и яков. Хорошо, что где-то в течение часа толпа постепенно растягивается по тропе. А то на некоторых особенно крутых ступеньках приходится стоять в очереди и ждать.

Впрочем, Абрамов говорит, чтобы мы привыкали, нам ещё на Эвересте в очереди стоять.

Сегодня по дороге мы уже почти не видим рододендронов - совсем чуть-чуть в самом начале. И то в основном в бутонах.

Зато сегодняшний день проходит под знаком Ама-Даблама. Почти весь путь гора стоит перед глазами. Сначала одним боком, потом раскинув свои руки, обнимающие долину.

В какой-то момент становится виден весь маршрут восхождения.

Всё-таки это потрясающе красивая гора. И осознание того, что я была на вершине, меня очень радует. Но второй раз повторить это я не знаю, не пошла бы, наверное.

Но сам факт, что Ама-Даблам был (кроме того, что это была мечта-мечта) даёт хоть какую-то надежду, что у меня всё получится и на этот раз.

Хотя каждый вечер засыпая, я снова и снова начинаю рефлексировать на тему, что вдруг я не готова, вдруг я не смогу. Уверенность уходит, как почва из-под ног.

Даниэль, которая в прошлом году взошла на Эверест, а в этом году идёт на Лхоцзе, говорит, что это просто работа, которую надо сделать. Слушать, что говорят и делать. И убрать всё лишнее из головы. Просто делать работу. Вот такая работа на месяц, на которой надо сосредоточиться, отбросив всё остальное. Звучит, конечно, не очень романтично.

Ну, уж как есть.

А Абрамов говорит, что главное - не заболеть.

Какой бы лёгкой не казалась наша прогулка до базового лагеря, холодный горный воздух коварен. Пока в группе все здоровы и чувствуют себя хорошо. Никто не теряет аппетит и не страдает другими проявлениями горной болезни. Но на такой высоте простудиться - как нечего делать.

 За время нашего пути мы встречаем каких-то животных.

Яки и мулы - постоянные спутники. Кстати, после высоты 4000 метров что-то я уже не припомню мулов. Только караваны яков. Лохматые, красивые, с огромными рогами. Почему-то они кажутся добрыми. Вот что значит красивый вид.

Также во всех лоджиях, где мы ночуем или садимся передохнуть во время перехода, нас окружают собаки. Собаки здесь тоже красивые. Лохматые и симпатичные.

А ещё с утра мы увидели горного козла. Наверняка у него есть какое-то правильное название, но я его не знаю. Картинка с козлом была в первой пачке фотографий.

 После 4000 метров как-то сразу резко пропала растительность. То есть ещё какие-то кусты остались, но деревья неожиданно исчезли, как будто их кто-то украл (верните мне мои прекрасные рододендроны!!!). Зато стало больше красивых высоких гор. Ближе к нашему посёлку показался красивый пик Лобуче. Завтра мы будем где-то рядом с ним ночевать в одноимённом посёлке.

 Заметили, что они здесь все как-то одинаково называются: Периче, Дингбоче, Дибуче, Лобуче. Все через че. Да и посёлками большинство из них назвать сложно. Так, несколько лоджий, расположенных в одном месте.

 Идти по солнышку достаточно тепло. Но уже ледяной ветер показывает свой нрав, то и дело обдавая прохладой с ледников. Эх… Про тепло теперь надо забыть и ловить редкие тёплые моменты в течение дня. С заходом солнца становится очень холодно.

И с сегодняшнего дня про подогреваемые простыни можно позабыть. Хотя есть ещё горячий душ, но уже за отдельную плату, как, кстати, и зарядка электроприборов. Зарядить телефон - 500 рупий. Где-то 400 рублей.

 На шесть часов вечера назначили всем медосмотр. Будут кислород и давление мерить.

По многочисленным просьбам, немного фотографий из нашей лоджии в Периче. И так - всяко-разно вокруг. Не забываем, высота 4270 м.

Комната, где днём относительно тепло, но ночью уже надо будет доставать спальный мешок - одним одеялом, даже очень толстым, как здесь, не обойдёшься.

В столовой, как вы можете заметить, все сидят в пуховках. Вечером разожгут печку и станет немного теплее.

И вот вам лайфхак, как высушить волосы. Сесть на окошко, куда светит солнце. Через стекло оно не только светит, но и ощутимо греет. Жаль только, что набегающие время от времени облака немного нарушают наш процесс.

Иран – дружественная нам страна,  путь в которую в этом году должен быть открыт.  Ограничения, связанные с пандемией здесь есть. Но они минимальны.  Клуб 7 Вершин намерен в этом году собрать несколько группа на нашу стандартную программу восхождения на высочайшую вершину Ирана  Демавенд.  Эта гора  является высочайшим вулканом Азии (программа «Семь вулканов»). Наш многолетний опыт работы в этой стране и надёжные испытанные партнеры обеспечат Вам все условия для успешного восхождения.

Восхождение на высочайший вулкан Азии - Демавенд  5671м

Программа и подробности на сайте…

График заездов и стоимость программы:

11 - 19 июня 2022, 1980 евро

28 июня - 6 июля 2022, 1980 евро

6 - 14 августа 2022, 1980 евро

1 - 9 сентября 2022, 1980 евро.

 Возможны другие даты заезда под готовую группу, а также путешествия по програмам Клуба «Горняшка» (с местными гидами).

Клуб 7 Вершин уже хорошо протоптал собственную тропку к вершине высочайшего вулкана Азии, одного из объектов программы «Семь вулканов». Наш стандартный, отлично проработанный маршрут начинается в столице Исламской республики Иран, древней Персии, стране тысячелетней своеобразной культуры, полной поэзии и театральности. Восходителей из России ждет маленький спектакль, в котором свои роли сыграют сама гора Демавенд , современный мегаполис Тегеран, многочисленные архитектурные памятники страны, ее сады, скверы, гостиницы, а главное – конечно, люди. Они охотно подыграют вашим желаниям увидеть необычное, чисто азиатское и мусульманское в их поведении. С другой стороны, покажут вам, что они такие же как мы, вполне современные люди. И что больше всего они хотят мира.

Из истории и из поэзии

 Демавенд – гора, которая постоянно находится на горизонте для жителей иранской столицы. На протяжении тысячелетий она была на виду, манила смелых духом, вызывала интерес ученых… Ее доступность, то есть возможность совершить восхождение без особых технических навыков или специального снаряжения, наверняка, привела к тому, что первые восхождения на вершину были совершены еще в древнем мире. Достоверно известно о восхождениях X века, о том, что пару веков спустя из района вершины вниз сносили куски серы. Так что задолго до «рождения альпинизма» в Альпах, он уже существовал в Персии. Впрочем, заслуживают и упоминания первые восхождения нового времени. Возможно, со времен монгольского нашествия XIII века их и не было. Первым во многих источниках называют англичанина Тэйлора Томпсона, поднявшегося на вершину в 1837 году. А в 1857 году на вершину поднялись персидские военные под руководством полковника Мохаммада Гайяра.

С одной стороны, Демавенд давно занял прочное место в местной мифологии, в местной культуре и литературе. Так или иначе, он упоминается большинством писателей. С другой стороны, персидская культура, впрочем, как и вся средневековая, мало внимания уделяет природным объектам, больше задумываясь о внутреннем мире человека и его взаимоотношениях с богами. Поэтому самые поэтические слова о Демавенде принадлежат военному, английскому офицеру, много путешествовавшему и воевавшему в этих местах.

Генерал Перси Сайкс в книге "История Ирана" написал следующее: "На юге Каспийского моря расположен грандиозный вулкан Демавенд, высота которого достигает более 19 тысяч футов и который считается самой высокой точки на азиатском континенте, к западу от Гималаев. Безусловно, поэтические представления о горной вершине Демавенд оказывают свое воздействие на любого человека, особенно тех, кто посчастливиться в середине зимы лицезреть величественный заход солнца над этой горой. После того, как последний солнечный луч исчезает за пиками Эльбурса и на горы опускается темнота, перед взорами открывается коническая форма Демавенда, отражающего красный свет. Эта красная аура медленно поднимается в верх и наконец доходит до верхушки конуса. После этого наступает настоящий мрак. Я не видел панорамы более красивой и впечатляющей. Это мое самое любимое воспоминание об Иране".

Немного географической информации

Точность определения высоты Демавенда вызывает сомнения у специалистов. Долгое время она определялась в 5604 метра, но затем иранские власти ввели в обиход новую цифру – 5671 метр. Неизвестно, на основании каких исследований и измерений это было сделано. Измерения NASA двух разных лет дали цифры 5660 и 5680 метров. Есть данные по измерениям высоты альпинистами при помощи своих GPSов. Они свидетельствуют о том, что Демавенд выше нашего Эльбруса и его точная высота определенно не меньше 5650 метров.

Само название вершины в русском языке имело варианты Демавент, Дававенд и т.д. В западных странах принято написание Damavand, что может читаться по-разному. История этого имени уходит в далекое прошлое и там теряется. Демавенд - высшая вершина горного массива под названием Эльбурс, проходящего через всю страну в ее северной части, вдоль каспийского побережья. Это часть альпийско-гималайской складчатости, молодого геологического формирования. Демавенд – потухший вулкан, предположительно, что последнее его извержение было не менее 100 тысяч лет тому назад, его вулканическая активность на данный момент ограничена выбросами сернистых газов.

Иран – большая страна, 18-я в мире по площади и 17-я по количеству населения. Примерно такие же места она занимает по валовому продукту. Нефть составляет основу благосостояния нации. Однако нужно отметить, что совместная работа государства и бизнеса приносит хорошие плоды и в других областях деятельности. Тем не менее, в целом, в последние годы Иран находится скорее в кризисном положении. Прежде всего, из-за серьезных экономических санкций со стороны Запада.

Об иранцах

 Иранские женщины - отдельная тема, с виду у них нет больших проблем

Как пишет один исследователь: «Сегодня в Иране на официальных церемониях, при открытии высоких собраний, выставок, симпозиумов, торжественно, и совершенно непривычно для иностранцев, звучат стихи. Таков протокол. Рожден же данный обычай благодаря гениальному поэтическому творчеству талантливых таджидско-персидских литераторов, поэтов, философов, оставивших человечеству в наследство героический эпос, рубаи, суфийские месневи и так далее, на языке дари (фарси)».

Да, иранцы идентифицируют себя с поэзией. Многое в их жизни похоже на спектакли. Сам религиозный строй заставляет большинство людей жить двойной жизнью, что способствует раскрытию талантов в лицедействе. Нужно только спокойно к этому относиться. Строгость исламских законов способствует порядку и определенности в стране. Уровень преступности невысок.

Постороннему наблюдателю, туристу, может показаться, что иранцы однородны в этническом плане. Однако это вопрос непростой. Кроме того, что здесь полно этнических меньшинств (азербайджанцы, курды, армяне, евреи и др. – их в стране около 40% ), сами иранцы, которые еще недавно были просто персами, это сложный продукт многовекового смешения народов. Они также подразделяют себя на разные группы и группировки. На протяжении тысячелетий проходил здесь циклический процесс создания мощных империй и их разрушения. Основной причиной разрушений чаще всего была междоусобица, противоборство кланов, часто представлявших разные регионы страны. Сейчас страна находится на подъеме, но наполняется всё больше и больше нерешаемыми противоречиями. Оппозиционные настроения очень широко развиты, что при поддержке извне представляет реальную угрозу правящему клерикально-бюрократическому режиму.

Все, кто посещал с нами Иран, едины в своей оценке иранцев как очень дружелюбных людей, уважительно относящихся к гостям их страны. Они гордятся достижениями и могут пошутить над недостатками, они уважают прогресс и пытаются соответствовать быстро меняющемуся времени.

В целом, ко многим из своих рабочих обязанностей типичный иранец может относиться с легкостью азиатского человека, не считающего своей обязанностью куда-то спешить. Наши маршруты хорошо отлажены и у наших иранских партнеров нет шансов сделать что-либо не так. Но во время экскурсий и свободных прогулок, нужно об этом помнить.

Акклиматизация

Среди опасностей, которые ждут альпинистов, поставивших своею целью восхождение на Демавенд, выделим следующие: недостаток акклиматизации и физической подготовки, выход на жесткий снег без снаряжения, ошибки при ориентировке в тумане, отсутствие питьевой воды, слишком легкая одежда и обувь….

Все они не угрожают нашим группам в полном объеме. Наши гиды проследят за этим. Однако всё же приходится мириться с тем, что восхождение будет совершаться при недостаточной акклиматизации. Для нее требуется как минимум неделя пребывания в горах. У нас же есть только два дня, за которые мы совершаем восхождение на вершину под названием пик Тучал (3981 м) в ближайших окрестностях Тегерана. Горная болезнь, которая может возникнуть на восхождении, лучше всего лечится быстрым спуском. На Демавенде это очень просто – повернулся на 180 градусов и идешь вниз. Не нужно рисковать своим здоровьем.

Маршруты

Благодаря правильной форме вулканической пирамиды, на Демавенд можно подниматься с любой стороны и можно выбрать десятки вариантов подъема. В литературе упоминается 26 ребер горы, официально иранский путеводитель насчитывает шестнадцать основных маршрутов. Но, как правило, речь идет о четырех основных направлениях и четырех главных тропах.

По желанию восходителей, Клуб 7 Вершин может повести к вершине разными маршрутами. Но обычно, наши гиды с группами ходят по самому популярному и самому прямому маршруту – по Южному. Из всех троп, эта – самая утоптанная и удобная по крутизне.

Расстояние от Тегерана до последнего населенного пункта на пути к вершине - Полура примерно 80 км, это примерно 2 часа на автобусе. От Полура до лагеря 2 еще примерно 1 час на автомобиле ( это 11.3 км асфальтовой дороги + 6.4 км гравийной дороги). На маршруте поставлено несколько хижин, рядом с ними есть площадки для установки палаток. Проблемы могут возникнуть с чистой водой, так как вода текущая со склонов и снег полны примесей серы и не может быть использована в пищу.

Перед выходом на восхождение ночуют на приюте, который называется Бархав Севом (4250 м). Само здание названо английскими словами New Hut. Это действительно новая постройка. Особым комфортом она не отличается, но позволяет продержаться ночь примерно 100 человекам. Для большинства людей, ночь там становится бессонной, но какой-никакой отдых обеспечивает.

Снег, как правило, не составляет серьезного препятствия для восходителей. По краям тропы имеются снежники, по которым иногда спускаются знатоки техники альпинизма.

Демавенд хорош в любое время года. В начале сезона он радует яркими красками, но могут быть проблемы с протаптыванием тропы. Легче всего восходить в августе, но и народу на маршруте бывает слишком много.

Западный маршрут

К началу этого маршрута дольше добираться на машине (также через поселок Полур), чем к началу южного маршрута, но по популярности западный маршрут занимает второе место. Технически этот маршрут несложен, но спускаться вниз лучше по южному маршруту. На пути с Запада на высоте 4200 м есть новый двухэтажный приют «Симорг» (Simorgh).

Восточный маршрут

Этот маршрут проходит по северо-восточному гребню. По популярности этот маршрут занимает третье место. Восхождение связано с некоторыми техническими трудностями. Здесь часты сильные холодные ветра. На высоте 4300 м есть приют Takht-e Fereydoun. Исходный пункт - Селение Нандал.

Северный маршрут

Это наиболее сложный маршрут, подъем по крутой тропе, иногда со скальными выходами. Это самый холодный и ветряный из путей к вершине. Однако он дает возможность избежать большого количества попутчиков и перенаселенки в местах ночевок. На маршруте есть два простеньких приюта, расположенные на высоте 4000 и 5000 метров.

Иран больше, чем вы думаете

Во многих местах хочется и стоит побывать. Но времени в альпинисткой поездке для этого сосем мало. выбираем самое основное и главное.

Тегеран стал столицей страны только с начала XIX века. До этого главными центрами культуры и традиций были другие города. Прежде всего – Исфахан.

Так что быть в Иране и не побывать в Исфахане, это совершенно неправильно. Специально приезжать туда удастся не каждому. В Исфахан мы летим самолетом.

Древняя поговорка гласит — «Исфахан — половина мира». Это преувеличение, но оно впечатляет: жемчужина древней Персии и один из самых красивых городов исламского мира, Исфахан утопает в роскошных садах, завораживает лазурными куполами мечетей, а на своих базарах предлагает заезжему путешественнику абсолютно всё, что его душе угодно.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Наша команда уверенно продвигается к Базовому лагерю Эвереста. Сегодня мы ночуем в Периче. Вся команда уже сдружилась. Идем, веселимся, любуемся видами. Зашли в Монастырь Тьянгбоче. Застали службу, оставили денежку.  Всё по плану. Треккинг в Базовый лагерь - лучшая часть нашей экспедиции на Эверест. Это время получить хорошую акклиматизацию и сдружить команду.

 Во время пандемии Клуб 7 Вершин обратил  более пристальное внимание на Арарат.  И наши усилия по налаживанию сервиса на маршруте дали хорошие результаты. За два последних сезона порядка 150 человек успешно поднялись с нами на вершину легендарной горы. При повышенном, лучшем в районе сервисе, мы сохраняем конкурентные цены и готовы в предстоящем сезоне принимать одну группу за другой. Смотрите график ниже, выбирайте дату и присоединяйтесь к нашим группам!  

 Поэзия и Арарат неразлучны. Ведь для всех людей он начинался с поэтической библейской легенды, для России он начинался с Пушкина, а для Клуба 7 Вершин в 2003 году с поэтического экзерсиса Павла Нургалиева. Почитайте, для улучшения настроения…

Восхождение на легендарную вершину Арарат 5137м.

 Программа и подробности…

График

 12-18 Июня, гид Сергей Автомонов, 1290€

 19-25 Июня, гид Сергей Автомонов, 1290€

 03-09 Июля, гид Сергей Автомонов, 1290€

 10-16 Июля, гид Сергей Автомонов, 1290€

 24-30 Июля, гид Сергей Автомонов, 1290€

 31 Июля - 6 Августа, гид Сергей Автомонов, 1290€

 14-20 Августа, гид Сергей Автомонов, 1290€

 21-27 Августа, гид Сергей Автомонов, 1290€.

Наталья Маринкевич, руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

Горная школа Крыма вовсю принимает гостей! Сергей тренируется с Сашей Маринкевичем на горе Крестовая.  Великолепная погода и суровый маршрут "Тузик" - прекрасное знакомство со скальным альпинизмом!

День 4. Переход из Намче Базара в Дибуче. Источник «Жизнь как приключение».

Накануне прогноз погоды показал какие-то ужасы в виде проливного дождя после двух часов. И чтобы минимизировать риски долгой ходьбы под дождём, мы решили встать небывало рано - аж в 7 утра и уже в 8 стартовать.

Видимо, все так впечатлились плохим прогнозом, что никто не проспал, хотя ночка выдалась беспокойная - до трёх ночи под окнами лаяли собаки, и как выяснилось, не я одна никак не могла заснуть под громкий лай. Но никто не проспал, никто не опоздал и почти ровно в восемь мы отправились в путь, начав его с крутого подъёма вверх, уже знакомого нам по вчерашнему дню. Потом дорога всё также шла вверх, но уже не так круто, а через три часа мы и вовсе сбросили всё, что набрали, да ещё на сто метров ниже спустились.

Скажу без преувеличения, что сегодняшний день - самый красивый среди всех дней путешествия в базовый лагерь Эвереста.

Почти сразу же, как только мы вышли из Намче и ещё немного поднялись, нам показали Эверест и самую красивую гору - Ама-Даблам. Эверест почти сразу же скрылся, его мы теперь не скоро увидим. А вот Ама-Даблам ещё некоторое время украшал наш путь, пока облака совсем не зарыли его.

Мы шли с Серёгой, который в ноябре тоже сходил на Ама-Даблам и делились своими мыслями. Сергей сказал, что глядя на гору ощущает благодарность и радость. Ну, не знаю. У меня первая мысль была: «Это как же мы на такую дуру залезли-то??»

Нет, конечно, на самом деле мыслей потом было больше. Но знаете, какое это приятное чувство первый раз смотреть на Ама-Даблам, не испытывая внутренних царапок от несбывшейся мечты.

И какое странное чувство, когда знаешь, что была там. Точно была. А смотришь - и не веришь, что была.

Первая половина нашего сегодняшнего пятичасового перехода прошла в какой-то толпе. Потому что не мы одни такие умные решили пораньше выйти из Намче. Получился этакий исход туристов из Намче Базара.

Плюс добавьте к этому вереницы мулов, яков, портеров… Так себе удовольствие было. Но прекрасные виды, конечно, сводили на нет негативный эффект от толпы.

А ещё мы наконец-то дошли до того места, где рододендронов стало действительно много. Вернее, в первой половине перехода их было ещё не очень много, хотя по сравнению с предыдущими днями их стало гораздо больше.

Но настоящий рододендроновый рай начался во второй части нашего перехода, когда наша группа снова разделилась на тех, кто решил основательно перекусить и заказать себе какую-то еду (прошло меньше трёх часов с завтрака) и на тех, кто решил не тратить время на такие глупости.

Решив отказаться от еды, кроме того, что мы снизили шансы попадания под дождь, мы получили ещё один бонус. Перекусить села не только наша группа. Здесь так принято - на середине дневного перехода остановиться, посидеть, отдохнуть, набраться сил перед долгим подъёмом.

Поэтому всю остальную дорогу до нашей конечной точки мы проделали уже не в толпе, а практически всё время впятером. Лишь иногда нас обгоняли портеры или более шустрые туристы.

Пятьсот метров подъёма на этот раз были гораздо приятнее, чем заползание в Намче Базар по, как казалось, бесконечной крутой лестнице.

Здесь всё шло как-то плавно и почти без этих ненавистных ступенек. А цветущие рододендроновые деревья завораживали настолько своими гроздьями, цвет которых варьировался от нежно-розовых до насыщенно малиновых в различных сочетаниях, что про тяготы пути можно было и не вспоминать. Тем более, что и тягот-то никаких не было.

Идёшь себе и идёшь, по сторонам смотришь, удовольствие получаешь. Обожаю такой отдых. Да ещё к тому же знаешь, что через пару часов придёшь в уютную лоджию, примешь горячий душ, закажешь вкусную еду…

В общем, у нас тут не жизнь, а санаторий.

Скоро уже, наверное, начнутся тяготы и лишения. Но пока вот так.

Правда, это последняя на нашем пути такая уютная лоджия со всеми благами цивилизации, включая электро-простыни греющие усталое тельце и заодно нехило прогревающие комнату.

Но давайте вернёмся к рододендронам. Ах, что это была за чудесная прогулка среди цветущих деревьев. До этого дня мы были на той высоте, где весна уже пришла, видимо, довольно давно, и деревья успели в основном отцвести. Так, остались отдельные самые стойкие экземпляры.

Но чем выше мы поднимались, тем больше становилось ещё не отцветших деревьев. И вот сегодня мы достигли той высоты, где цветы только налились соком, вошли в самую силу и колыхались шикарными нажористыми гроздьями.

Наш долгий-долгий подъём завершился в Тенгбоче, где находится самый большой монастырь в здешнем регионе. Конечно же, я не могла пройти мимо и зашла туда.

Тем более, что обещанный дождь решил обмануть все прогнозы и не случиться, а до нашей конечной точки в Дибуче оставалось минут 15 неторопливой ходьбы вниз по лесенкам.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

В нашей команде 7 Summits Club много женщин. Но самая известная из них Lakpa Sherpa. Она уже имеет мировой рекорд среди женщин: 9 восхождений на Эверест. Сейчас она приехала с Американской съемочной группой установить новый рекорд Мира для женщин: 10 раз на Эвересте.

***

Лакпа Шерпа – легендарная непальская альпинистка, которая 9 раз поднималась на высочайшую вершину Мира. И мечтает о десятом восхождении. Восьмое и девятое восхождение было совершено в составе команды Клуба 7 Вершин. И это неудивительно, ведь командой шерпов в наших экспедициях бессменно командует её брат Мингма Гелу. 

Статья: Лакпа Шерпа. Как из-за мужа мир не знал, что одна женщина установила рекорд Эвереста

 

Самая известная покорительница Эвереста – титул, о котором мечтают многие альпинистки, но который надолго, вероятно, закрепила за собой Лакпа Шерпа. Многодетная мать-одиночка, которая больше всего на свете ненавидит своё прозвище – «Королева Эвереста». 

Женщина по имени Среда

«В моей жизни есть только горы и дети, больше ничего не важно», — говорит Шерпа любопытным журналистам. Детей трое. Гор – куда больше. На ту, что стала пределом мечтаний для многих поколений альпинистов – Эверест – она поднялась уже девять раз. А мечтает – десять. Для круглого счёта. То, что уже сейчас Шерпа – рекордсменка среди альпинисток по количеству восхождений на Эверест, и рекорд этот сумеют побить не скоро, само по себе ей недостаточно. Десять раз – она поднимется десять раз. Точка.

 

  

 

Нирмал Пурджа – За гранью возможного. Биография... 

 

Хорошо ещё, что старший сын уже в колледже! Отдых – слово почти сказочное. Что-то из королевской жизни. И зачем ей вообще прозвище, если её имя похоже на прозвище? Оно значит просто «Среда». В этот день Лакпа родилась. В непальских деревнях нечасто долго думают над именем для ребёнка.

 

Чтобы подниматься на Эверест раз за разом, нужны большие деньги. Нужно оборудование, запасы. Немного помогает брат. Он вышел в люди, стал главой магазина горной экипировки в Непале. Но больше всего выручает краудфандинг – сбор денег через специальные платформы. Живую легенду, женщину, идущую на новый рекорд, готово поддержать немало людей! Для многих её биография – удивительная сказка, продолжение которой они хотят узнать. Но это, увы, очень грустная сказка.

Обратная сторона успеха

Слово Шерпа – это название народности. Шерпы живут в горах (впрочем, в наше время это необязательно) и так к ним приспособились, что в недавние ещё времена спокойно ходили босиком по любым маршрутам. Ноги привыкали к довольно низким температурам, а мозольный слой на подошве порой напоминал копыта. Конечно же, и дышится шерпам на высоте полегче, чем жителям равнин. Но этим свойством обладают не только шерпы – любые горные жители.

 

 

У этой сказки о первых восхождениях и первых рекордах есть обратная сторона. Не только кровь и пот, и пятнадцать вдохов, которые надо сделать, чтобы ступить на вершине на один шаг вперёд. Лакпа, как и многие носильщицы из местных, а также немало альпинисток, в восхождениях то и дело подвергалась домогательствам, а то и – по слухам – попыткам изнасилования.

 

О том, чтобы поднять скандал, найти какую-то защиту у закона и речи не было. Ты просто пытаешься увернуться от мужчины, как от камнепада – и всё. Восхождения с семьёй – с кровной роднёй и с мужем – были, прежде всего, защитой от таких историй. Лакпа поначалу и не задумывалась, что однажды не муж будет защитой – ей самой понадобится от него защита.

 

 

 

 

Как-то раз, ещё работая носильщицей, Лапка упала и сломала ногу в бедре. Это было невероятно больно. Три дня она шла сама туда, где ей смогут немного помочь. То есть до друзей, которые смогут довести её до автобуса. Потом на автобусе добралась до больницы. Нога была в таком состоянии, что понадобился курс антибиотиков и много-много обещболивающего, чтобы привести её в порядок. На память о переломе остались три огромных шрама и лёгкое сожаление о паре золотых серёжек, которые пришлось продать, чтобы оплатить антибиотики и обезболивание. В бесплатные услуги государственной клиники они не входили.

 

Георге не мог не знать этой истории. Как он мог думать и верить, что Лакпа не дойдёт однажды «на сломанной ноге» до помощи? Невозможно узнать.

Как можно было верить, что женщина с такой волей будет вечно готовить обеды мужу, пряча свои рекорды и принимая тумаки? Чего ради? Из восторга перед великой милостью за то, что он принял её сына, рождённого вне брака? Но это Георге вошёл в их с сыном семью. Из желания стать гражданкой Америки? Георге был не единственным, кто мог бы привезти её в США, и жизнь её могла быть сытой и в Непале. И уж точно – не наполненной страхом.

 

Когда Лакпа познакомилась с Георге, она только-только покорила Эверест в первый раз. Она была молода, сильна, уверена в себе и счастлива. Он был высоким, полным сил, с густыми длинными волосами – его почти сорокалетие было его расцветом. Он держался с шерпами как со своими, флиртовал с Лакпой, а ей уже шёпотом рассказывали, что он поднимался на Эверест без кислородной маски – вот настолько он был силён!

 

 

Лакпа почти не говорила по-английски. Другие шерпы помогали им с Георге поддержать разговор. Когда она посетила США – навестила сестру во Флориде – то во время телефонного разговора с Георге переводила сестра. Потом красавец-богатырь купил ей билет уже в Коннектикут. Пригласил поработать с другими шерпами в его строительной компании. Всё шло как в сказке. Они сближались, пока не сблизились и не поженились.

Женщина, которая не сломалась

Сказка очень быстро превратилась в самую обыкновенную историю. Когда рождение ребёнка сделало Лакпу почти беспомощной, Георге начал её бить. Однажды он избил её за то, что вышла книгу другого альпиниста, где рассказывалось, как он её бил! Притом в книге пересказывалась версия Георге: якобы Лакпа начала забрасывать его камнями, приревновав к альпинисту из Италии, мужчине. Георге мог бы быть доволен. 

Хотя – кто может сказать, что он был недоволен, избивая жену?

Так и проходили дни. Георге искал и находил, за что почесать кулаки об Лакпу. Лакпа ухаживала за его престарелым отцом, жившим на диализе из-за больной печени. Своего сына она не видела уже давно. Он жил в Непале. Когда ему удалось приехать в США, Лакпе пришлось попросить родственников забрать его жить. Она боялась ярости Георге.

Однажды он избил её так сильно, что она попала в больницу. Социальному работнику рассказала: муж захотел закатить пир в честь дня рождения старшей дочери, но в магазине оказалось, что средств на их социальной карточке недостаточно. Кроме того, он ещё и алкоголь ему требовал принести – но с социальной карточки его было не купить! 

Лакпа оправдывалась, словно нужно было доказывать, что бить её было не за что. Словно бить жену вообще за что-то можно. Когда работник спросил её, сколько лет уже бьёт её муж, она ответила: «Одиннадцать». Всего она была замужем за ним двенадцать. Она повторила этот рассказ позже в суде, вызвав настоящий приступ ярости у Георге.

Лакпу с дочерьми отправили в убежище. Георге, поняв, что жертва не вернётся, сам подал на развод. Но дочери, заявил он, останутся с ним. Иначе он их убьёт. Их, Лакпу и себя. Новости в СМИ рассказывали о таких случаях. Только чаще всего бывший муж так и не убивал себя – только говорил, что хотел. Лакпе было очень страшно.

 

 

 

Смех и грех: он повторил свои угрозы в суде. Он заявил также судье, что Лапка не может быть хорошей матерью, потому что у неё нет образования. Она не может читать и писать ни на каком языке. Второе тоже было – смех и грех. Потому что судья был сыном иммигрантов, которые так и не закончили школу. Он не оценил аргументов Георге.

 

Зато принял во внимание многое другое – и назначил место проживания девочкам с матерью.

Лакпа живёт с детьми и без мужа лучше, чем жила с детьми и с мужем. Ей больше не нужны талоны на еду – до чего дошло с Георге. Она может спать, не ожидая во сне, что на неё обрушится ярость гигантского сильного мужчины. Но она выходит из дома, только полностью зарядив телефон. Так её проинструктировали в убежище для пострадавших от семейного насилия. Хотя, когда закончится эпидемия и она взойдёт на Эверест в десятый раз – пожалуй, в горах она так следить за телефоном не будет. Потому что больше не будет бояться. Осталось дождаться.

 

Статья: Скандальный рекордсмен Эвереста Георге Дижмареску скончался в возрасте 59 лет 

 

 

День 3. Источник «Жизнь как приключение».

Сегодня у нас по плану день то ли отдыха, то ли акклиматизации в Намче Базаре. То есть, конечно, это день акклиматизации. Вчера мы пришли на высоту 3440 метров, и надо денёк пожить на ней, чтобы комфортно двигаться дальше. Но вот как пожить - это уже решал каждый сам.

Кто-то остался на целый день в посёлке отдыхать и расслабляться. Мы же небольшой, но бодрой группой отправились в отель Эверест Вью - обзорную точку, откуда в хорошую погоду открывается вид на Эверест.

Бодрым темпом за полтора часа мы набрали ещё больше четырёхсот метров высоты и пришли в некогда легендарный отель, построенный японцами для своих туристов.

Десять лет назад, когда в Намче не было таких комфортабельных лоджий, как сейчас, а в основном были фанерные строения с очень холодными комнатками и единственным источником тепла в виде печки, которая топилась ячьими лепёшками, в столовой, где все собирались по вечерам в попытках урвать хоть немного тепла. Так вот, в те давнишние времена про отель Эверест Вью говорили с придыханием. Там была горячая вода и в комнаты подавался кислород. Потому что основными постояльцами были японские туристы, прилетавшие на одну ночь на вертолёте, чтобы с утра позавтракать с видом на Эверест и улететь в Луклу.

Не знаю, работает ли он сейчас как отель. Говорят, что несколько лет назад они перестали принимать туристов. Но ресторан по-прежнему работает, и можно выпить чашечку чая разглядывая Эверест. Если, конечно, покажут. Увы, нам ничего не показали. Наверное, чтобы заранее не пугать.

Зато были красивые пейзажи, вид на Намче Базар с высоты, много буддийских ступ и огромное количество ступенек, которые мы прошагали вверх и вниз. Последний пункт - это не плюс, в отличие от предыдущих. Это просто к слову пришлось. Но в целом прогулка получилась чудесная. Продышались, погуляли, красоты посмотрели. Опять же на 3880 метров дошли.

От огромного количества ступеней ножки сказали «эээ, у нас сегодня день отдыха, вы чего?»

Впрочем, прогулка заняла всего четыре часа, а за подобные подвиги я решила вознаградить себя стейком и кофе с чудесным яблочным пирогом.

В это время та часть нашей группы, которая решила воздержаться от прогулки, отправилась на шоппинг. Благо цены в местных аутдор магазинах приятно удивляют, а кроме лавок с палёным норд фейсом здесь есть парочка больших магазинов, торгующих настоящими фирменными вещами.

Я тоже не удержалась и примкнула к шоппингующим.

В итоге купила себе точно такие же палки, которые у меня сломались осенью - Блэк Даймонд, в три сложения, заплатив в три раза меньше, чем они сейчас продаются у нас. Что называется, почувствуйте разницу.

 И вот вам немного фотографий с улиц Намче Базара и окрестностей. В центре сплошные магазины, среди которых бродят туристы, собаки, коровы и петухи. Вернее, собаки бродят редко. В основном они лежат в какой-то абсолютной расслабленности.

А заодно покажу, как выглядит комната в лучших лоджиях. За кадром остались туалет с душем (в душе настоящая горячая вода, так что я даже голову сегодня помыла) и спрятанные под одеяло электрические простыни, тепло которых может согреть, как бы не было холодно в комнате. А ещё на них можно сушить вещи.