Вчера, 7 декабря, состоялся ежегодный торжественный вечер Федерации альпинизма России (ФАР), посвященный подведению итогов 2019 года. Главным событием, как обычно, считается вручение приза за лучшее альпинистское достижение «Золотой ледоруб России». Однако на этот раз вечер начался с выступления нашего непальского гостя Нирмала Пурджи.

Герой гималайского года, поднявшийся на все 14 восьмитысячников мира за невероятно короткий срок – 6 месяцев и 6 дней, выступил перед внушительной аудиторией со свой краткой презентацией. Надо сказать, что в этом году вечер ФАР собрал рекордное количество зрителей. И они с большим вниманием и откровенным восторгом выслушали Нимса.   

Затем прошла ставшая уже традиционной процедура вручения Почетных знаков «Восходитель на Эверест», альпинистам впервые поднявшимся на высочайшую вершину мира в этом году. Предварил её со своей презентацией Максим Шакиров. В уходящем году он осуществил удивительный собственный проект и поднялся на Эверест с видеоаппаратурой для съемки 360. Впрочем, проект еще не закончен, мы будем ждать сайта, где всем этим можно любоваться.

И затем на сцену был вызван Александр Абрамов и наши эверестовцы. Смотрите,  как это было:

После этого можно было перейти к основной части вечера – чествованию лучших альпинистов и лучших альпинистских достижений года. Но это другая история.

Наша же история продолжилась за столом ресторана.

 Первое публичное выступление непальского альпиниста Нирмала Пурджи (проще, Нимса) после завершения  его эпического проекта Project Possible  (14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней) состоялось у нас в Москве.  В Россию герой этого сезона приехал по приглашению Клуба 7 Вершин. Чтобы послушать выступление Нимса  в лектории Клуба  Путешественников Спорт-Марафона собралось порядка не менее 250 человек.  Выступление непальца не было длинным и подробным, часть своих материалов он не имеет права показывать, из-за обязательств перед спонсорами.  Однако, наша публика осталась полностью удовлетворенной.  В частности, тем обстоятельством, что Нимс уделил много времени совместным фотографиям и раздаче автографов. Он выдержал всю немаленькую очередь и процедура эта заняла порядка часа.

Клуб 7 Вершин в лице его Президента Александра Абрамова вручили Нимсу «Золотой ледоруб», так мы оцениваем его достижение…

О чем говорил Нимс?

Нет ничего невозможного!  Главной в проекте была именно эта идея! Показать, что это возможно. Нимс пожертвовал своей пенсией, до которой нужно было еще 4 года служить, заложил свой дом. И нормальная спонсорская помощь появилась только после завершения первой, самой сложной части проекта.

 Но, в то же время, хотел показать, что непальцы могут считаться лидерами в высотном альпинизме. Они считают себя недооцененными.

Нимс особое внимание обратил на то, что по ходу проекта, его команда  провела четыре спасательные акции. Критически это могло сказаться на успехе. Особенно в самом начале, когда график был сломан из-за спасательной акции на Аннапурне.

Самой трудной была, конечно, Канченджанга. Это было всего на четвертый день после спуска с Дхаулагири. Усталость была невероятной. Тем не менее, когда на спуске группа Нимса обнаружила трех альпинистов, неспособных самостоятельно двигаться, им была оказана помощь. А из 40 альпинистов, которые были в ближайшем лагере, в акции никто не принял участия.

Нимс ходил с кислородом еще и потому, что на восхождении могут быть разные ситуации и часто приходится оказывать помощь другим альпинистам. Что без дополнительного кислорода было бы невозможно.

Перед К2 волновался больше обычного. Ведь никто не смог до них пробиться к вершине. Даже очень сильные команды.  Под горой было порядка ста альпинистов. Когда пришли в базовый лагерь, все обратились к Нимсу с вопросом о планах. Тот ответил – сегодня пьем (алкоголь) и никаких планов. А утром его команда вышла на штурм самой грозной горы.

Кстати, во время 16-летней службы в элитном подразделении английской армии (гуркхи считаются многими – «лучшими воинами в мире») Нимс вообще не употреблял алкоголь. Но сейчас считает, что  горах  он может быть даже полезен.

На пакистанских восьмитысячниках у команды Нимса были сложности связанные с работой местных носильшиков. Непальцев просто не устраивали темпы их передвижения. Поэтому переноску грузов под Брод Пик и Гашербрумы они осуществляли самостоятельно.

В планах у Нимса книга, фильм, работа в своей компании Elite Himalayan Adventures, новый маршрут на Чо-Ойю, возможно, новые рекорды…

А также!  Сотрудничество с Клубом 7 Вершин и работа с нашими группами. И не только в Непале.

Из интервью журналу Форбс:

I am not really afraid of anything. But there is an old saying: If someone says, “I’m not afraid of dying,” they must either be a Ghurka or they must be lying. I am a Ghurka (laughs)!

Я и правда ничего не боюсь. Существует старое выражение: Если кто-то говорит, что не боится смерти, то он либо Гуркха, либо врёт!  (Смеется)

Райнхольд Месснер, человек-эпоха, первым поднявшийся на все восьмитысячники: “Nims, I can see in your eyes - it comes from your soul, from your heart – I think you can do this project.”

Нимс, я вижу твои глаза – это идёт от твоей души, от твоего сердца – я думаю, ты сможешь завершить этот проект.

Мы убедились, что Месснер прав.  Нимс – очень честный, порядочный, чистый в своих целях, сильный во всех отношениях человек, при этом  еще и адекватно мыслящий. Мы теперь друзья!

 Фёдор Конюхов и его команда активно готовится к новогоднему восхождению на Килиманджаро с Клубом 7 Вершин.  Подготовка идет полным ходом. В эту субботу встретились все вместе, чтобы обсудить все нюансы, а сейчас занялись экипировкой. Новые приключения и новые вершины ждут!

А пока можно посмотреть видео о подготовке Федора Конюхова к переходу через Тихий океан на весельной лодке. Комментарии Федора Конюхова и его сына Оскара Конюхова (руководителя штаба экспедиций Федора Конюхова).  

 6 декабря исполняется год, как Федор Конюхов стартовал из Новой Зеландии к мысу Горн. Профессионалы из телеканала Ocean TV перевели новозеландский ролик на русский язык.

Вот, что из этого получилось 

Также сообщаем, что осталось только одно место в группе Федора Конюхова на Килиманджаро!  Для участников экспедиции это будет одним из самых ярких событий в жизни. Событием, о котором можно будет рассказывать внукам и писать книги!

 Программа

7 декабря в 15 часов начнется организованный Клубом 7 Вершин  вечер встречи с героем гималайского сезона, непальским альпинистом Нирмалом Пурджой, или просто Нимсом.  В этом году он установил невероятное достижение – совершил восхождения на все 14 восьмитысячных вершин всего за 6 месяцев и 6 дней.

Вечер состоится в лектории Клуба Путешественников Спорт-Марафона, 5-я Кожуховская ул., 10. (м.Автозаводская).

Планируется, что выступление Нимса продлится 1 час. Ему будет вручен памятный «Золотой ледоруб» от Клуба 7 Вершин.  Затем будет проведен благотворительный аукцион некоторых предметов снаряжения и вещей, которые использовал Нимс на восхождениях (захватите с собой наличные, чтобы потом не жалеть).  Затем мы предложим взять у нашего героя автограф и сделать с ним фотографии.  Наша встреча закончится в 17 часов, так как у Нимса еще запланировано посещение вечера Федерации альпинизма России.

Напоминаем, что для посещения вечера необходимо иметь регистрацию (письменное подтверждение) или же быть одетым в футболку или куртку компании «Клуб 7 Вершин». Также напоминаем, что на страницах Клуба 7 Вершин в фейсбуке и инстаграме будет вестись прямая трансляция с вечера.

Семь новых видеосюжетов: Эверест – Хан-Тенгри - Кавказ – Альпы – Каравшин - Крым – Патагония - Рейнир. Всё что интересно и что понравилось за последние недели.   1. Уже история. «Тибетские каникулы». Фильм Эдуарда Гончарова о краснодарской экспедиции на ...

Сегодня Николаю Дмитриевичу Чёрному исполняется 81 год!  Клуб 7 Вершин поздравляет Дядю Колю - нашего близкого друга, гида наших экспедиций, в том числе на Эверест. Там он владеет, между прочим, мировым рекордом – в 70 лет поднялся на вершину в качестве гида.

Спасибо, Николай Дмитриевич, за участие в нашем становлении,  за доброту, за мудрость, которой мы у Вас пытаемся научиться!

Здоровья Вам и новых вершин !

Черный Николай Дмитриевич

Биография

Родился 5 декабря 1938 г. в Москве.

Окончил Московский энергетический институт, инженер-механик (1962). Ещё в студенческие годы стал заниматься альпинизмом (с 1958). С 1972 — инструктор, работал сначала в альплагере «Алибек» на Кавказе, затем на спортивно-альпинистских сборах. Летом — гид в районе Эльбруса. В 1978—1987 — заместитель начальника по спортивной части Международного альпинистского лагеря на Памире. С 1987 работал тренером Госкомспорта СССР. В одной из книг о нём пишут: «Самым популярным человеком на всех сборах был, без сомнения, Николай Дмитриевич Чёрный — инженер по образованию, альпинист по призванию, философ по складу ума».

Совершил несколько десятков восхождений по маршрутам пятой и шестой категории сложности. 24 раза поднимался на семитысячники, находящие на территории бывшего СССР, в том числе на пик Коммунизма, из них восемь раз по маршрутам 6-й категории трудности, на пик Победы — 2 раза, в 1983 и 1985 через Западную вершину, пик Ленина — 6 раз, пик Корженевской — 5 раз, пик Хан-Тенгри — один раз.

В 1968 был участником группы альпинистов-высотников, встречавших вблизи вершины пика Ленина десант парашютистов: за самоотверженную работу был награждён медалью «За отвагу».

Восходитель на гималайские восьмитысячники  дважды Эверест (2005 из Тибета, 2009 – из непала), Канченджанга (1989, заместитель руководителя экспедиции, награждён орденом «Знак Почёта»), Аннапурна (1991, поднялся по классическому пути с севера, пользовался кислородом с высоты 7500 м), Шиша Пангма (1992, руководитель экспедиции; кислородом не пользовался), Лхоцзе Главная (1997), Чо-Ойю (1999). Кроме того, в 1994 покорил вершину Южная Аннапурна (7219 м) в ходе первого зимнего восхождения альпинистов России в Гималаях.

Восхождением на Эверест 2009 года Николай чёрный установил два выдающихся достижения: стал самым старшим россиянином на вершине и самым великовозрастным  в мире гидом, которому это удалось сделать!

Участник первой советской Гималайской экспедиции Эверест-1982. Активно участвовал в обработке маршрута и организации промежуточных лагерей, поднялся до высоты 7800 м. За участие в работе экспедиции награжден медалью «За трудовое отличие». Осенью 1990 возглавил экспедицию ленинградских альпинистов на Чо-Ойю. В мае 1993 был тренером московской экспедиции на Эверест.

Старший тренер успешных российских экспедиций: первовосхождение на вершину Лхоцзе Средняя (8414м) весной 2001, первопрохождение по Северной стене Эвереста (8848м) весной 2004, первопрохождение по Западной стене К2 (8611м) летом 2007.

Автор главы «Высотная наша работа» в разделе «Эверестовцы рассказывают» книги «Эверест-82» (М., 1984).

В 1986 совершил восхождение на вершину Мак-Кинли (Аляска). В 1996 — на вершину Аконкагуа, Кордильеры (6960 м). В 2003 году поднялся на вершину Килиманджаро в день своего 65-летия.

Начиная с 1995 года Николай Чёрный работает гидом на Эльбрусе, совершая не менее 3-5 восхождений за сезон, а с 2008 года ежегодно в роли судьи принимает участие в майском забеге на Эльбрус «Red Fox Elbrus race».

Награжден:

орденом «Знак почета», орденом «Дружбы», медалью «За отвагу», медалью «За трудовое отличие».

2005 год. Интервью газете Спорт-Экспресс о восхождении на Эверест.

Выступление Николая Чёрного в Клубае 7 Вершин. Видео на фейсбуке

И несколько фотографий из архива...

Специальное интервью для Алтайского края [13 февраля 2010 г.]

Оригинал здесь

 Евгений Гаврилов: – Николай Дмитриевич, несколько слов о ваших планах на 2010 год и об экспедиции на К2?

Николай Чёрный: – В конце марта опять выезжаю в коммерческую экспедицию клуба «7 вершин», вместе с Абрамовым. Это обычная для меня работа. Я там и завхоз, и гид – всё вместе.

 Летом буду работать на Эльбрусе. Это есть подготовка к планируемому зимнему К2.

 В экспедиции на К2 главное что? Денег нет. Всё остальное – разрешимо. И будут ли они – бабушка надвое сказала. Вот такая картина. Получается довольно дорого: надо вертолёт – носильщики зимой босоногими не ходят.

– Что лежало в основе успеха русской команды на К2? Что было для вас наиболее трудным?

– Успех экспедиции определялся составом. Участники, скажем прямо – немолодые люди. Какая стояла задача? По самому сложному маршруту, по Западной стене взойти без кислорода. Должны были быть люди, которые: а) имеют минимум за плечами Эверест; и б) имеют опыт хождения на этих высотах без кислорода.

 Таких у нас было всего 16 человек. Было несколько новичков и практически все они, кто первый раз поехал на восьмитысячник, отпали. По разным причинам: кто-то заболел, кто-то оказался просто слабоват.

 А вот старые, проверенные «зубры», которые умеют терпеть, взошли все. И потом важна высотная акклиматизация, которая копится с годами. Нельзя взять 25-летнего спортсмена, который бегает по Эльбрусу, и загнать его на восьмитысячник. Бывали такие случаи. Но, как правило, это нетипично.

 Нам повезло. Надо было поймать «окно погоды». Мы его долго ждали. Был момент, когда уже не было уверенности в успехе – мы ходили в конце августа, конец лета, сезона.

 Сложность состояла в том, что летний муссон с Индийского океана достаёт туда своим западным крылом: три дня идёт снег и три дня – более-менее сносная погода. Всё время переменный климат и устойчивый обмен.

 А проблемы, как для тренера – обычные: когда собирается 16 асов, у каждого из них есть своё мнение по любому вопросу. Эти мнения надо как-то согласовывать, увязывать, чтобы за три месяца не было больших трений. Не говорю уже про скандалы. В этом – моя основная задача.

 Всё должно быть тихо и мирно. Они ребята опытные, рассказывать, как им лезть – не надо, они сами всё понимают. Надо организовать этот процесс. Трения неизбежны, но их надо устранять.

 Тренер – диспетчер, психолог, что угодно. Каждый из восходителей у себя в регионе лидер. А когда все лидеры – сами знаете.

 Есть разные варианты увязывать проблемы. Есть замечательные люди, с которыми нет трений, они всё понимают, а есть наоборот: задиристые, заковыристые, но тоже сильные спортсмены.

 Простых людей не бывает, особенно среди сильных личностей. Всё они – сложные люди.

– Можно ли определить лидера на начальном этапе?

– Трудно сказать. Это гадание на кофейной гуще. Особенно это проявилось, когда формировалась первая экспедиция на Эверест, где работали психологи, институт медико-биологических проблем.

 Лучший критерий – практика. Если человек «пашет» на 7500, то его не надо загонять в барокамеру. И так ясно, что он хорошо работает. И, наоборот – в барокамере показывает себя замечательно, но мы-то знаем, что он совсем не «тянет».

 Это и подтверждалось впоследствии. Практика – есть практика. А лидеры все разные.

– Чем привлекает работа в Клубе «7 Вершин»?

– Руководитель его, Александр Абрамов – мой приятель, почти крестник. Он относительно меня молодой мужик. Мы с ним контачим давно, ещё не было этого клуба. В 1993 году он был участником неудачной московской экспедиции на Эверест. Мы с ним ездили в Южную Америку на Аконкагуа.

 Александр создал клуб, который просуществовал под разными вывесками. Сейчас он отделился, стал самостоятельным. С ним ходил на Эверест в 2005, 2006 годах. 2007 – не ходил, был тогда тренером на К2, провёл всё лето, а в 2008 году Китай закрыл Тибет, экспедиция отменилась. В 2009 год, поскольку деньги участники проплатили, мы взошли на Эверест с юга, с Непала.

 Опять же там друзья, знакомые и работа, за которую платят.

– Николай Дмитриевич, что вы можете сказать об Эвересте?

– Эверест – есть Эверест. Высшая вершина на земле, наиболее популярная. Красивая, особенно замечательно смотрится с севера. Только К2, может быть, выглядит лучше. Кругом Эвереста тоже замечательные горы: Лхоцзе, Аму-Даблан, Кхубцзе. Мекка для альпинизма.

 И потом на Эвересте мне страшно не везло. Первый раз на него поднялся с четвёртой попытки.

– Николай Дмитриевич, какие воспоминания остались от первого восьмитысячника?

 – Было полное счастье. Мне было 50 лет. Поднялся с большими организационными проблемами. Не хотели меня пускать. Я был заместитель начальника экспедиции и мне это, вроде, не надо было.

 Но удалось настоять. Наконец-то удалось подняться. Была прекрасная полгода, мы даже были без пуховок. Фотографировали, были в полном восторге.

 Поднялись втроём: Сергей Ефимов из Екатеринбурга и шерп Анг Бабу. Потом этот шерп стал выдающимся восходителем. Десять раз на Эверест поднялся, стал Чери Бабу.

 Анг – это маленький Бабу, а Чери – большой. Он стал владельцем фирмы, мы с ним потом встречались.

 К сожалению, он погиб, провалился в трещину. В кроссовках пошёл погулять по леднику. Это большой опыт и шапкозакидательство. Горы такого отношения не прощают.

 Бабу Чери во втором лагере на Эвересте встал рано утром, на рассвете. Решил поснимать его через сераки. Идея замечательная, снимал он неплохо.

 Но в ледопад полез в кроссовках! Можете себе представить? Надо было одеть «кошки», взять напарника с верёвкой. А он пошёл в кроссовках снимать рассвет! И улетел в трещину. Если бы кто был рядом, может, живой был. А когда его хватились, он уже отдал Богу душу.

 Пошёл снимать ас. Где, что? А когда завтракать не пришёл, стали искать.

 К счастью, такое происходит редко. Всё-таки народ в горах достаточно практичный и осторожный. Но бывают и такие моменты.

– На Эльбрусе тоже говорят высокая смертность.

– Считается, что на Эльбрусе, в принципе, ничего сложного нет. Любой нормальный, здоровый человек может в хорошую погоду туда подняться. Если начинается пурга, метель, хотя сейчас там всё размечено, стоят вешки, да и GPS у многих есть, народ начинает блудить. Без палаток, без ничего.

 Идут, как правило, налегке. Не хватает мозгов повернуть назад. Хотя, всё об этом известно, расписано: «Эльбрус стоит, и будет стоять. А вы-то, ребята, смертны!».

 С советских времён, да и сейчас, у нас на 1 и 9 Мая получаются большие выходные. Но в это время на Эльбрусе крайне неустойчивая погода. А у народа есть время. Поэтому всегда в этот период обязательно что-то случается.

 Погода плохая, неустойчивая, народ приехал перед сезоном размяться: нам море по колено – вперёд! Я уже не говорю о том, что, может, снаряжение никудышнее. Приезжают порой в ботинках по 13 рублей, какие были в советские времена, и идут. Наверху ещё зима. Замерзают, теряются – что угодно.

 Это присуще нашему менталитету.

– Николай Дмитриевич, почему вы так много времени уделяете Эльбрусу?

– Причин много. Честно – считаю, что еду туда развеяться, отдохнуть. Заодно и деньги платят.

 Опять же: куча знакомых, друзей. Место встречи изменить нельзя. Это мне в радость.

– Нет привыкания к горе?

 – Когда идёшь пятый раз подряд – да, уже хватит. Есть ребята, которые работают весь сезон, с апреля по сентябрь включительно. Они за лето ходят 16 раз и под конец это им осточертевает. А 3-5 раз – вполне терпимо. Первые два-три раза – просто хорошо. Работа, в конце концов. Не хуже другой.

 – О хорошем в советские и нынешние времена.

– Во времена СССР была система профсоюзов, которая посылала каждый год по путёвкам 13 тысяч человек. Там могли быть люди случайные, не случайные, но это была какая-то массовость.

 Сейчас она потихоньку восстанавливается, но, конечно, не в таких пределах. Едут те, кто хочет. Это хорошо, но дорого. Многие хотят, но денег нет.

 На самом деле, не знаю как на Алтае, на Кавказе хорошие лагеря – Безенги, Уллутау, надо проплатить уже с зимы, потому что летом мест не будет. Лагеря забиты. Живут в домиках, палатках. Народу ходит полно.

 С другой стороны, если есть деньги, сейчас можно ехать по всему миру, куда угодно, в любые горы: по нашей стране, в Среднюю Азию – нет вопросов. Но, как всегда, нужно рубить дерево по себе, соизмерять свои возможности и желания.

 Мы приближаемся к западному варианту. Ведь на Западе, как правило, большинство любителей гор в незнакомые горы одни не пойдут, требуют гида. Если человек заплатил за дорогу, за всё, то гид – уже не такие большие деньги.

 А у нас ещё менталитет такой: сами с усами, всё знаем. Но не всегда так бывает.

– Николай Дмитриевич, поднявшись на Эверест в прошлом году, вы совершили рекорд – восхождение в 71 год. Вы были уверены в себе на 99%?

– На 85 – точно. Потому что не один шёл.

 Вообще, 2009 был кошмарный год. Перед этим Китай закрыл проход на Эверест, а люди проплатили деньги. Не только «7 вершин», но и другие коммерческие компании. Это у них в договорах прописано – форс-мажор. Экспедиции перенеслись на следующий год.

 В результате со стороны Непала было выдано 600 пермитов, разрешений! Пусть пошло 500 – 20% отсеялось. Важно, что эти 500 человек совершали восхождение в течение максимум недели, в пять дней хорошей погоды.

 Это был конец мая. Ежедневно выходило на Эверест по 100 человек. Поэтому нельзя сказать, что это было одиночное восхождение. Идёт толпа, идут клиенты. Всё это довольно медленно. Слава богу, на трудных местах больших очередей не было.

 Погода позволяла. Но был очень сильный ветер и достаточно холодно. Всё обошлось.

 На Эльбрус при хорошей погоде тоже идёт порядка сотни человек в день. Они, как муравьи на тропинке. Все же стараются двигаться по одному следу, пути, по гребню.

 Про удовольствие говорить вообще сложно. Удовольствие наступает потом, когда сходил. А на Эвересте у каждого свои мысли, страдания, заморочки. Кто-то поворачивает, кто-то идёт вверх.

 Сложно это всё. Тем более, ночью, как правило, выходят, рано утром. Холодно, темно.

 Я шёл с клиентами. Пусть там были шерпы, но мне клиентов надо было считать, кумекать: кто? чего? кому, может, пора вниз идти и т.д.

– Какой из восьмитысячников был для вас наиболее труден?

– Наверное, Аннапурна с севера. В экспедиции было всего четыре восходителя: начальник, барышня-американка, на которой потом женился Арсентьев и мы с Арсентьевым – два участника, в двойке. Больше никого не было. Это была самая спортивная экспедиция, полуальпийский стиль: никого, ничего – замечательно! Никакой толпы.

 А в техническом плане, самое трудное восхождение – первопрохождение зимой 1994 года на Южную Аннапурну. Его прямо из Покхары её видно: ледовый гигант. Это семитысячник, но мы первые взошли на него. Все, кто на него до нас пробовал восходить, делали это либо весной, либо осенью. Но там в это время просто опасно.

 А зимой лёд хорошо примерзает. Мы были в декабре, и по нашим понятиям даже было не очень холодно. Наш состав был: Башкиров и три участника. Мы в основном вдвоём с Башкировым всё «крутили» и прошли замечательный маршрут. Владимир был выдающийся парень.

– Аннапурна вам позволила взойти на себя два раза.

 – Счастье – дело тёмное.

– Николай Дмитриевич, вы не в курсе: переиздали книгу о первой гималайской экспедиции в СССР?

– Собираются. Во всяком случае, нас собрали – тех участников, кто жив и здоров. И, сделали как бы послесловие: мы добавили, что за это время произошло у каждого. Отдали. Обещают переиздать.

– Самый эмоциональный момент экспедиции 1982 года?

 – В то время у меня не было особо счастливых моментов. Я не взошёл тогда на Эверест.

 Но, наверное, самый счастливый момент был, когда, в конце концов, объявили, что я еду. И для многих это был счастливый момент. Некоторые были уверены, что их берут, но я лично – нет. У меня уже тогда штрафные баллы были за старость.

 А потом всё пошло, все честно работали. Тогда дисциплина была советская. Хотя, эмоций хватало. Это было давно…

– Как вы стали тренером?

– Мне предложили быть тренером сборной СССР, когда начали готовить экспедицию на Канченджангу. Я тогда как раз уволился из СовИнтерспорта, где работал в международных лагерях. Пять лет проработал, пока был спорткомитет СССР.

 Сейчас официальным тренером нигде не числюсь. Я – общественный деятель. С Виктором Козловым мы осуществили три экспедиции. Он организует всю структуру: деньги, разрешения. А людей подбираем из того, кто есть.

 Первых подбирали по анкетным данным, а дальше – был костяк. Есть люди, которые были в трёх экспедициях: Средняя Лхоцзе (2001), Северная стена Эвереста (2004) и К2 по Западной стене (2007).

 Теперь планируем на К2 зимой. Виктор Козлов меня пригласил, мы с ним сработались и, вроде, всё у нас более-менее нормально идёт. Но официально я – ни работник спорткомитета, никто. Я пенсионер…

– … который пробегает 42 километра на лыжах.

 – Таких пенсионеров там полно.

– Но на Эверест никто из них не восходит.

 – Да, таких меньше.

– Один – вы. Николай Дмитриевич, как вы пришли в альпинизм?

– Тогда всё было просто. Учился в МЭИ (Московский энергетический институт). В 1957 году мой однокурсник говорит: «Слушай, в профкоме есть туристические путёвки «Тиберда-Домбай»».

 Стоили они, как сейчас помню, семь рублей. Но надо было покупать железнодорожный билет. Плацкарт до Кавказа стоил рублей двадцать. Пошли, взяли путёвки, поехали. Приехали.

 Тиберда-Домбай – замечательные места, красивые горы.

 После этого пошёл и сознательно записался в секцию альпинизма. Потом были альпиниада, секция и т.д. В 1958 году уже поехал в горы, как альпинист.

– Какие виды спорта у вас были до альпинизма?

– Лыжи и, в какой-то мере, зимний лыжный туризм. Какие-то навыки житья на морозе в палатке он даёт.

– Николай Дмитриевич, почему вы пошли в энергетический институт?

– Мне хотелось быть машиностроительным конструктором. А там был машиностроительный факультет. Потом я 17 лет проработал конструктором, в чёрной металлургии. Занимался гидроприводами.

Обычная конструкторская работа: нарисовал, изготовили, запустили и необходимо следить, чтобы всё функционировало. 17 лет отработал на наладке. Два месяца летом в горах, а остальное время – работа.

– Есть положительный момент подобного совмещения?

– Кругозор шире. Одно дело – всё время в горах, а другое дело – сталкиваешься с проблемами в реальной жизни, в промышленности. Одно другому где-то мешает, но и помогает.

 – Вы до сих пор в хорошей спортивной форме. Чем это обусловлено?

 – Трудно сказать. Думаю, что всё от Бога. Я вообще поздний человек. Мастера спорта в сорок лет выполнил. С тех пор стал полупрофессионалом. Каждый год езжу в горы.

 С 1995 года каждое лето работаю на Эльбрусе. Три-пять восхождений за сезон – регулярно. Это ни о чём не говорит. Здоровье есть – и хорошо. А почему – науке не известно.

 Регулярно бегаю на лыжах. В прошлый выходной была «Московская лыжня», 42 километра – пробежал. Не первый, естественно, но и не последний.

– Николай Дмитриевич, вас называют философом по уму. Ваши любимые философы?

– Это меня так обозвали. Философов практически никогда не читал, за исключением, когда сдавал философию в институте.

 Жизнь наводит на философию, на раздумья. Можно спланировать что угодно, но в итоге получается совершенно иначе. Надо быть готовым к тому, что все планы – не догма и могут корректироваться. Может выйти всё наоборот. Это жизнь.

 Вот в этом году. Сильнейшая команда Ильинского. У двоих было по 12 восьмитысячников, у других – минимум по два-три. Не сходили никуда. Месяц жили в базовом лагере. Дохлого клиента на Эверест заводили, а эти – никуда не взошли.

 Более того, один из них погиб, Сергей Самойлов. Не понятно что. Сорвался, нашли тело на простейшем участке.

– Вы сторонник малых или больших групп?

– Всё зависит от цели. Если стена достаточно короткая, более-менее можно определиться с погодой, то можно работать и в двойке. И у нас так ходят. Тот же Ручкин, Бабанов, Тухватулин с Шабалиным ходили многие годы.

 А если стоит задача, подобная Западной стене К2, то там нужна машина, которая в течение 2,5 месяцев обрабатывает маршрут. Двойка физически не вытянет. Нужен другой стиль.

 Может, со временем и появятся такие супермены. Развивается альпинизм. Как ходил Абалаков, сейчас воспринимается, чуть ли не как анахронизм.

 Да и люди становятся здоровее. Как и в других видах спорта. Бегут быстрее, поднимают больше. Плюс техника, снаряжение и т.д.

– Какие качества необходимы молодым спортсменам, чтобы успешно ходить в горы?

– Чтобы пойти в горы, нужно любопытство. Что это такое? Это красиво, замечательно, большинству нравится.

 Дальше начинаются сложности. Это физически тяжело, отрывает от семьи, от жизни, надо совмещать.

 А попробовать съездить в горы должен каждый. Там видно будет. Понравится – не понравится. Совместимо с нормальной жизнью для него или нет.

– Николай Дмитриевич, кого бы из альпинистов настоящего вы могли особо отметить, как пример для молодёжи?

– Есть сильнейшие организаторы, сильнейшие лидеры: Александр Ручкин, Валерий Бабанов, Иляс Тухватулин, Николай Тотмянин из Питера… Да много сильного народа! Слава Богу, есть, где людям сегодня проявиться.

– Акклиматизация приходит с годами. Это наблюдение?

 – Это медицинский факт. Она накапливается с годами.

– Николай Дмитриевич, а как же случай с Башкировым? Некоторые связывают его с недостаточной акклиматизацией.

– Там было всё и проще и сложнее. Да, он перед этим сходил на Эверест, устал. А потом очень долго отмечали эту победу.

 Прилетел индонезийский генерал, который восхождение возглавлял и метил в президенты. Ему нужен был флаг Индонезии на высшей точке планеты. По этому поводу там много гуляли. А «Боливар двоих не выносит». Это моё мнение.

 Акклиматизация у Башкирова была прекрасная – он был перед этим на Эвересте. Куда выше? Другое дело – усталость накопилась.

 Когда он приехал после этого «отпуска», то был никакой. Я с ним лично беседовал: «Зачем ты сейчас полезешь? Ты посмотри на себя в зеркало». Он был весь опухший.

 Но он был начальник и говорит: «Раз ты такой умный, то готовь нам маршрут». И мы с Утешевым, парнем из Кемерово, Сергеем Зуевым были посланы вперёд, провешивать перила. Мы провесили с помощью шерпов для них перила. А потом…

 Он считал себя суперменом. Тяжело, но ничего – мы прорвёмся, потерпим. Не вытерпел…

 – Вовремя повернуть – порой труднее, чем продолжать восхождение?

 – Вовремя повернуть – тоже надо уметь. Здравый смысл должен подсказывать: есть шансы, нет шансов. Практически всем, кто занимается долго альпинизмом, приходится неоднократно сворачивать с восхождения и «делать ноги».

 Хорошо вовремя это сделать, пока силы есть, погода позволяет и т.д. Сидеть наверху можно день. Но обычно за день, с точки зрения погоды, ничего не меняется. Но бывают исключения. Это – очень сложный вопрос.

– Ваши пожелания всем, кто любит и собирается в горы?

– Успехов. Любите горы, и они вас пустят. Надо, как говорит русская пословица, рубить дерево по себе. Не пытайтесь сразу взойти на Эверест. Начните поменьше, попроще, а там – видно будет.

Наталья Карташова,  руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

   Добро пожаловать на зимние программы в Крыму! Уникальное восхождение по замерзшему руслу горной реки Учан-су и многое другое в наших программах…

Это и многое другое ждет вас в Крымских турах 

Новый Год в Крыму! Праздничное восхождение на Ай-Петри 

Все, кто ездил с нами и не успел зарегистрироваться, можно будет прийти на встречу без регистрации. Надев на себя футболку или куртку Клуба 7 Вершин. Без регистрации или без одежды Клуба в зал человека НЕ пустят!

 Вечер встречи с непальским альпинистом Нирмалом Пурджей (Нимсом), прошедшим 14 восьмитысячника за 6 месяцев и 6 дней,  состоится  7 декабря в 15:00 в Клубе Путешественников «Спорт-Марафона» (Москва, 5-я Кожуховская, 10., м. Автозаводская). Вход будет осуществляться по распечатанной подтвержденной регистрации.

  Для членов Клуба 7 Вершин — вход свободный, но для этого вам нужно обязательно быть в нашей фирменной куртке или футболке с логотипами Клуба 7 Вершин.

  Без регистрации или без куртки или футболки с логотипами Клуба 7 Вершин охрана вас не пустит!!!

Кристина Лаува уже поднималась с Клубом 7 Вершин на Килиманджаро, в этот раз выбрала для себя Северную Африку. В минувшие выходные она прилетела в Марракеш и в понедельник начала треккинг к вершине Джебель Тубкаль. Это высочайшая вершина Северной Африки (4165 м).   Марокко – одно из ...

Ознакомьтесь с нашими новогодними предложениями!  Времени на сборы остается всё меньше.  Менеджеры Клуба 7 Вершин ждут Вас! Звоните, пишите, приходите!

Сделайте себе настоящий подарок, память о котором останется на всю жизнь! Ведь это научно доказано, что путешествия, особенно окрашенные яркими эмоциями – это самое запоминающееся в жизни!  У Клуба 7 Вершин  есть, что Вам предложить!

Клуб 7 Вершин рекомендует путешествия с нашими Супер-Гидами:

Блиц. Новый год в Крыму! Праздничное восхождение на вершину Ай-Петри!

Стоимость - 30 000 рублей.

Программа

 Треккинговый маршрут Номер Один – поход «Базовый лагерь Эвереста. 

Гид Сергей Автомонов. Стоимость - 1410 дол.

Программа

Новый год в Марокко. Восхождение на Тубкаль.

С 29 декабря. Гид Максим Шакиров. Стоимость - 1560 евро.

Программа

Новый Год в Мексике. Восхождение на Орисабу! 

С 28 декабря. Стоимость - 2820 дол.

Программа

Новый Год в экспедиции с Фёдором Конюховым. Килиманджаро. Марангу с 28 декабря. Стоимость - 3500 дол.

Программа

Новогодние каникулы в Африке. Килиманджаро. 

Гид Дмитрий Ермаков. Стоимость - 3180 дол.

 Мачаме с 26 декабря

Программа

Марангу с 4 января

Программа

Эквадор. Новый год на Экваторе! Котопакси и другие вулканы. С 28 декабря. Гид Борис Егоров. Стоимость -  3090 дол.

 Программа

Аконкагуа. Классическая программа.

Гид Андрей Березин. 29 декабря - 15 января.

Программа

Аконкагуа – Новый Год в Русском лагере в Аргентине!!! С гидом Александром Абрамовым. С 18 и 29 декабря. Стоимость - 5400 дол.

 Программа

 Охос дель Саладо. Высочайший вулкан мира. Чили. С 5 января. Гид Сергей Ларин.  Стоимость -  4920 дол.

 Программа

Клуб 7 Вершин продолжает проводить лекции и онлайн встречи с интереснейшими собеседниками, с нашими гидами, выдающимися альпинистами и путешественниками. На этой неделе не пропустите: в среду онлайн будет выступать наш супер-гид Дмитрий Ермаков, а в четверг мы ждём Вас в Клубе, где выступит мэтр альпинизма Иван Душарин.

Дмитрий Ермаков, Супер-Гид Клуба 7 Вершин, Снежный барс, восходитель на Эверест, Северный и Южный Полюс на лыжах.

Онлайн-диалог эфир на официальной страничке Клуба 7 Вершин в Facebook.

4 декабря 2019, начало  в 19:00

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

В этот вечер Вы сможете задать Дмитрию интересующие Вас вопросы: возможно ли за один сезон сходить несколько вершин, где сложнее всего и опаснее, а куда можно отправиться уже в ближайшем сезоне  и так далее...

Иван Трофимович Душарин

Лекция: Нанга Парбат - первое российское  восхождение в составе международной команды. Проект 14 Восьмитысячников.

Малый Каретный переулок, дом 10.

5 декабря 2019, начало в  19:30

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

1997 год  

Международная экспедиция (Россия -США) на в. Нанга-Парбат (8125м), Пакистан. Впервые российские альпинисты побывали вершине легендарной горы, самого северного восьмитысячника Гималаев. 

Вершины достигли:

Карлос Булер (США), Иван Душарин, Андрей Мариев, Андрей Волков и Виктор Колесниченко (Россия).

Об этом восхождении мало написано и рассказано, тем интереснее будет послушать лекцию.

При восхождении на Нанга-Парбат в 1997 году, если бы мы случайно не наткнулись на одного из местных парнишек, который прилично говорил по-английски, у нас бы успеха, возможно, и не было. Он смог решить сложнейшие вопросы. Когда надо было нести наши грузы, собралась толпа пакистанцев, человек 300, а нам нужно всего 30. Они все борются за груз, чтобы получить работу. Началась драка, которую было не погасить. А он смог уладить конфликт, собрав старейшин поселения и решив с ними все вопросы. Он был человек, который целиком понимал ситуацию. И это очень важно — найти таких помощников.

Друзья, регистрация на вечер Клуба 7 Вершин, посвящённый приезду в Москву всемирно известного альпиниста Нирмала Пуджи — ЗАКРЫТА!

 Напоминаем, что вход в зал на мероприятие, которое состоится  7 декабря в 15:00 в Клубе Путешественников «Спорт-Марафона» (Москва, 5-я Кожуховская, 10., м. Автозаводская), будет осуществляться по распечатанной подтвержденной регистрации.

 Для членов Клуба 7 Вершин — вход свободный, но для этого вам нужно обязательно быть в нашей фирменной куртке или футболке с логотипами Клуба 7 Вершин.

 Без регистрации или без куртки или футболки с логотипами Клуба 7 Вершин охрана вас не пустит!!!

 Вход на мероприятие будет открыт с 14:30 до 15:00

 Друзья, все, кто не успел зарегистрироваться на мероприятие, смогут посмотреть прямую трансляцию с этого вечера на наших официальных страницах в Facebook и Instagram.

Игорь Васильевич Похвалин недавно вернулся из поездки в Папуа Новую Гвинею, где в составе команды Клуба 7 Вершин поднялся на высочайший вулкан континента гору Гилуве. Теперь в активе крымского альпиниста шесть вулканов и он готовится к седьмому – Сидлею в Антарктиде.

Ближайшая поездка к папуасам с восхождением на Гилуве с Клубом 7 Вершин будет на майские праздники. Программа 

Сначала, что такое Гилуве и для чего оно мне стало так необходимо:

Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после горы Вильгельм. Высота — 4368 м. Расположена в провинции Сатерн-Хайлендс. Представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.^[3][4]

Изначальный вулкан на месте горы Гилуве сформировался около 650—800 тысяч лет назад. Вероятно, он представлял собой стратовулкан, высота которого была идентичной высоте современного пика. В ходе ледникового похолодания периода плейстоцена значительная часть горы была подвергнута сильной эрозии, в результате которой сформировалось несколько некков, образующих современные вершины. В ходе нового периода вулканических извержений около 220—300 тысяч лет назад произошло формирование щитовидных горных масс, составляющих современную гору Гилуве. При этом часть лавы извергалась под ледниковым покрытием.^[1] В ходе последнего ледникового периода верхние склоны Гилуве были покрыты обширной ледниковой шапкой толщиной около 150 м, при этом только главный и восточных пик высовывались из этой шапки и образовывали нунатаки. В наилучшие времена ледниковая шапка достигала размеров в 15 км и занимала площадь свыше 100 км². Выводные ледники простирались вплоть до высоты в 3200—3500 м, оставляя после себя многочисленные отложения в виде ледникового тилла и морен. Хотя в настоящее время на Гилуве отсутствуют ледники, в районе его расположения сохранились многочисленные кары и долины. Современные же погодные условия на Гилуве на высоте около 3400 м достаточно холодные для ночных заморозков и переменных снегопадов.^[3]

Первооткрывателями вулкана стали австралийские исследователи Мик Лихи (англ. Mick Leahy) и его брат Дэн, также первыми взобравшимися на Гилуве. Тем не менее на роль первооткрывателя горы также претендовал другой исследователь, Джек Хайдс, который утверждал, что первым увидел пик ещё в 1935 году, назвав его горами Минарета (англ. Minaret Mountains).^[5] Однако это название горы не закрепилось за ней ввиду того, что Лихи в том же 1935 году отправился в Лондон и организовал слушания в Королевском географическом обществе. Лихи выступил со своим обращением 21 ноября 1935 года, и в следующем году ему было официально вручено денежное вознаграждение за открытие горы, о котором было написано в журнале Общества.^[6]

Государство Папуа - Новая Гвинея занимает восточную часть острова Новая Гвинея и острова архипелага Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, а также более 600 других более мелких островов, атоллов и рифов. Общая площадь страны - 473,2 тысячи кв. км. Население: около 6 миллионов человек. С севера Папуа - Новая Гвинея омывается водами Тихого океана, с северо-востока - Новогвинейским морем, с востока - Соломоновым морем, с юга - Коралловым морем, заливом Папуа и проливом Торреса. На западе имеет сухопутную границу с Индонезией, а также морские границы: на востоке - с Соломоновыми островами, на юге - с Австралией, до которой кратчайшее расстояние - 160 км..

Большую часть территории Папуа-Новой Гвинеи занимают горы. В центральных районах острова Новая Гвинея в направлении с северо-запада на юго-восток протянулось несколько хребтов со средними высотами около 3000 м. Наивысшая точка острова и всей страны - гора Вильгельм (4509 м). Она находится в северо-западной его части. Севернее и южнее горных хребтов простираются широкие равнины и низменности. У северо-восточного побережья острова горные хребты подходят практически к самому берегу и прослеживаются на близлежащих островах. Здесь находится зона повышенной сейсмической активности, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному кольцу. Большинство вулканов расположено именно в этой части острова Новая Гвинея (около двух десятков).

В северной части Папуа-Новой Гвинеи преобладает экваториальный тип климата, в южной - субэкваториальный морской тип климата. Самый жаркий и влажный климат отмечается на побережье и островах. На севере государства в течение года температура однородная - в дневные часы воздух прогревается до +30..+32 градусов, а ночью охлаждается до +24..+26 градусов. В южных районах Папуа-Новой Гвинеи, которые относятся к зоне распространения субэкваториального типа климата, сезонность выражена лучше. В летнее время (с октября по апрель) температура воздуха в дневные часы поднимается до +30..+32 градусов, а в ночные опускается до +23..+25 градусов. Зимой (с марта по сентябрь) дневные температуры воздуха достигают +27..+29 градусов, а ночные колеблются от +21 до +23 градусов. В центральной части страны в горных районах температура воздуха на 7-10 градусов ниже, чем на побережье. Здесь даже летом на больших высотах температура по ночам может опускаться до +6 градусов.

 Это вот такая свободнолежащая в сети информация, скорее набор терминов, имён, дат. Для меня ключевое слово: «Самый высокий вулкан Австралии-Океании». Совсем немного добавили детские воспоминания о Заливе Астролябии, Миклухо-Маклае и  традиционном папуасском каннибализме.

 Свою первую попытку восхождения на Гилуве я совершил в далёком теперь, 2013 году. В компании с Андреем Фильковым, Сашей Морозовым и Володей Дорониным. Экспедиция была запланирована на октябрь. Были куплены авиабилеты, достигнута договоренность с Пимом – местным авторитетным человеком, организатором восхождения и знакомым Володи. Всё сорвалось по причине не выдачи визы Австралийским посольством. Они просто абсолютно проигнорировали запрос, и мне больших трудов стоило вернуть свой заграничный паспорт уже тогда, когда ребята без меня сходили на Гору. Достаточно ощутимой была потеря денег за оплаченные  перелёты внутри ПНГ, включая остров Рабаул. Я переключился тогда на Охос дель Саладо  и, вначале 2014, удачно сходил с Сашей Абрамовым. Произошедшее с Крымом, изменило мои планы и о Гилуве я какое то время даже не вспоминал. Грузия, Тибет, Индонезия…  В 2016, зондируя почву в Клубе в отношении Гилуве, я узнал, что в визовом отношении ничего не изменилось и можно смело переключиться на другой объект. В 2017 восхождение на Пирамиду Карстенз и первое моё посещение острова Новая Гвинея. Желания посетить ещё раз этот прекрасный остров с его постоянными ливнями, насекомыми и огромным количеством тропических болезней, на тот момент у меня не было. Только летом 2019 я узнаю, что визовая проблема снята. Можно получить электронную визу и без проблем посетить ПНГ. Незавершенный гештальт, сказал я себе,  необходимо обязательно завершить. Чем я и занялся, предварительно договорившись с Людой Коробешко.

Технические вопросы, логистика, решались Клубом, а мне оставалось только согласовать свой отпуск и изменить немного тренировочный процесс. Дополнительно решались вопросы снаряжения, учитывая особенности рельефа и постоянные дожди, вопрос хороших резиновых сапог стоял на первом месте. Из огромного количества китайского и прочего ширпотреба я выбрал сапоги российского производства с очень жесткой подошвой типа «Вибрам». Дело в том, что длительные переходы по горному рельефу требуют максимальной жесткости подошвы, во избежание травм стопы и, хотя бы достаточно прочному сцеплению при лазании по скалам. Пуховые куртка и жилет были оставлены дома. Намокнув, они становились бесполезными. Аптечка также пополнилась актуальными антибиотиками и антипротозойными препаратами. Учитывая, что наше пребывание будет в горной местности, выше 1700 м ( Маунт Хаген), то проблема кровососущих насекомых была неактуальна, а значит, малярия и иные геморрагические лихорадки были маловероятны. Основная зараза, это лямблиоз и амебиаз, возможно еще и некоторые гельминты ( шистоматоз и трихинеллёз, если есть недостаточно термически обработанную свинину на празднике МуМу). Экспедиционный баул получился совсем лёгким, даже с учётом литра массандровского Хереса. Авиаперелётов из Симферополя до Маунт Хагена – 5, с пересадками и разновременными стыковками в Москве, Дубае, Сингапуре и Порт Морсби. Четырежды менялся авиаперевозчик, что означало значительные опасения за прибытие багажа. Вылетаю из Симферополя

9.11.19. последним рейсом «Уральские Авиалинии». По прилёту в Домодедово останавливаюсь в забронированной гостинице на  окраине городка. Спартанский завтрак, трансфер в ДМЕ и я 10.11. 19. начинаю движение к Гилуве. Ритуальное посещение Бургер кинг, бокал пива и бутерброд, в моём неприятии как первого, так и второго, означают решительный отказ от домашних привычек и переход на то, что есть. Начинают мелькать процедуры досмотра, рамки, обыски, аэропорты, скудное бортовое питание, занятые туалеты, турбулентность и неспокойный сон в капсуле эконом класса. Я успеваю посмотреть «Травиату», «Аиду» полностью. Восхитится в очередной раз Джузеппе Верди! Посмотреть любимого Тарантино « Однажды в Голливуде», космические небылицы в виде «Марсианин» и «Гравитация» в перерывах между несколькими глотками простого бортового вина. Я с удовольствием выпил бы бокал «Гави» или «Соав», но увы, это невозможно. Поэтому я продолжаю фантазировать на разные темы, прижавшись щекой к черной тьме за иллюминатором. В Сингапуре у меня 8 часов и я могу посмотреть город на бесплатной экскурсии. Но нет. Эйр Ньюгини выдаст мне посадочный билет только в 16 часов, а без него, увы, экскурсия невозможна. Крайне обидно и очень неприятно…  

Купить в Сингапуре что либо  в зоне Дьюти фри за иную валюту, чем сингапурские деньги, невозможно. Я меняю доллары США на доллары Сингапура и с третьей попытки покупаю бутылку  австралийского Шардоне. Она помогает мне смириться с очевидной несправедливостью ситуации и немного адаптироваться к быстрой смене часовых поясов.     

12.11.19.

Я прилетаю в Порт Морсби из Сингапура. Более двух суток перелетов в эконом классе с разными по времени стыковками, переменами часовых поясов, делают реальность зыбкой и непредсказуемой. Получаю багаж. Слава Богу, он прилетел!. При переходе из международного терминала в местный, я качу тележку в атмосфере средне разогретой духовки. Обилие запахов раздражает слизистую носа и я часто чихаю. Терминалы рядом. Слева за красной лентой ограничения много темнокожих людей, которых дополнительно отсекает от прохода группа рослых папуасов в униформе. Папуасский банк меняет мои доллары на местные кины. Деньги из пластика, нарядные, с изображением птиц, хижин, предметов. У меня 960 кин и я размениваю двадцатку, покупая бутылку воды. В электронном билете значится вылет в 7.55 компанией PNG. В расписании вылетов аэропорта такой рейс не значится. Обращаюсь к представителю этой компании и он мне выписывает билет на 9.55.  Я  сдаю багаж и прохожу рамки контроля в зал ожидания. Попытки войти в местный WiFi по бесплатной открытой линии заканчиваются директивным отказом. Время подошло. Посадки нет. Проходит еще полчаса. Оказывается, самолет неисправен и, вероятно, совсем не полетит. Разговор с неприветливым менеджером PNG, темнокожей папуасской с неприятным, злым лицом, оборачивается для меня целой цепью издевательств, лжи и очевидного желания нанести мне максимальный моральный и материальный ущерб. Я еще пять раз выходил и проходил через рамки. Мне меняли билеты на другие рейсы, но отказывали в посадке... В один из выходов я купил карточку местного оператора Digicel и связался с Людой. Не буду больше утомлять рассказом, скажу только, что ситуация была мгновенно решена вмешательством Пима, очень влиятельного человека в этой стране. После разговора Пима  с  этой дамой, мне моментально был выдан посадочный талон на последний в этот день рейс, в 15.30. Её буквально перекосило от моей возможности повлиять на событие. Уже выходя на посадку, я искренне поблагодарил её за хлопоты и пожелал всего самого наилучшего. Для себя сделал вывод, что авиакомпания PNG, не заслуживает моего доверия и, поскольку я ей обета молчания не давал, то скажу больше: никогда не летайте этой компанией! Другая компания Air Niugini и летает чаще и лучше, и самолёты у неё не такие убитые.

   Этим рейсом летел ещё один участник экспедиции, Руслан Садыков, но на посадке я не видел ни одного русского лица. Через полтора часа лёта в Маунт Хаген мы встретились вместе с Людой Коробешко и Русланом. Нервотрёпка усугубилась неприбытием багажа Руслана. Теперь его срочно доэкипируют из того что есть в наличие. Мы проезжаем из аэропорта по холмистой местности, через центр городка, население которого не превышает 40 тысяч жителей. Повсюду идет дорожное строительство, это китайские фирмы строят четырёхполосное шоссе в сторону Гороки и Маданга. Дорожные рабочие – местные папуасы, работают как в замедленном кино, по ходу жуя бетель, от чего на земле ярко-красные пятна…   

       Более часа мы добираемся в лоджию Пима, которая расположена за Маунт Хагеном на высоте 2450 м. Здесь джунгли, холмы и приятная прохлада. Мой домик под номером 2 имеет всё необходимое: постель, душ, туалет и розетки для зарядки девайсов. Ужин с тропическими фруктами, обсуждение деталей завтрашнего раннего подъёма и выезда, душ и, наконец, сон в горизонтальном положении на чистых простынях. По металлической крыше домика барабанит дождь, мне совсем не страшный, а, даже, переходящий в ненавязчивый мотив папуасской колыбельной.

13.11.19.

Подъём в 4. Вещи накануне собраны и упакованы. Часть их остается в лоджии. Со мной минимум вещей для ночевок в Базовом лагере и для восхождения. Беру с собой ботинки и гамаши. Надеваю резиновые сапоги. Завтрак на террасе. Яичница, кофе и фрукты. Моросит дождь, но это скорее всего просто конденсируется утренний туман. Садимся в Лэнд крузер и начинается дорога к Гилуве. Беседуем с Лизетт о виноделии в Эстонии. Незадолго до этой экспедиции  она получила звание магистра сельского хозяйства и специализируется в области виноградарства и виноделия. Ко всему прочему, мы оба отдаём предпочтение итальянской лозе! Обсуждаем сорта винограда  и с сожалением констатируем, что для Эстонии реален только Vitis lambrusco,а не  Vitis vinifera. Вина из Изабеллы и Лидии вообще сложно называть винами… 

Едем около полутора часов по очень хорошей дороге, пока не останавливаемся на обочине напротив просеки в джунглях. Высота по альтиметру 2700м. Здесь нас встречают несколько местных жителей, которых представляют как гидов и носильщиков. Достаточно большой коллектив! По просьбе Люды делаем общее фото на фоне флага «7». Нас пятеро плюс  гид-помощник Люды – Рафаэл.  Папуасов человек десять. Три гида: Ари, Антон и Мозес, остальные носильщики. Часть из них дети. Ветхая одежда, босые ноги с широкими плоскими ступнями и традиционные плетеные  папуасские сумки – билумы. Это такая сетка-авоська в которой можно переносить всё что угодно: маленького ребёнка, поросёнка, батат, ямс, дрова, камни… Женщины носят билум с фиксацией ручек на лбу, мужчины – через плечо. Каждая леди просто обязана уметь плести билум. Материалом служат как пальмовые волокна, так и современные синтетические материалы. Самая престижная сумка плетётся из шерсти кускуса, небольшого сумчатого поссума, милого древесного зверька. При случае, этого самого «милого зверька», без лишних церемоний превращают в обед…

   Мы начинаем движение по влажному тропическому лесу. Вокруг штабеля спиленных деревьев, веток, горы опилок. Мы идём на шум бензопил, ведомые Ари . Рядом с ним парень с мачете, который по сценарию должен рубить лианы и ветки. Скользкая грязь под ногами, скользкие стволы полусгнивших деревьев, движение зигзагами в обход огромных пней недавно спиленных великанов с ярко-красной древесиной. Этот участок леса вырубается, а затем выжигается жителями соседней деревни с  целью земледелия. Набор традиционных культур позволяет использовать почву до истощения в течение 3-5 лет. Затем история с вырубкой и сожжением повторится в другом месте. Почва истощается быстро из за отсутствия зим и непрерывной вегетацией растений. Нас сопровождает небольшая свинья черного цвета, однако скоро покидает, обнаружив нечто съедобное среди веток. Неожиданно вышедший навстречу нам папуас с бензопилой своим видом напоминает маньяка из фильма ужасов. Здоровается с Ари, жмёт руку мне, пристально вглядываясь в глаза и улыбаясь кроваво-красной бетельной улыбкой. Остатки моего сна улетучиваются мгновенно. Дальнейшее движение в течение двух часов это подъём по грязи под редкие капли дождя. Без проводника здесь невозможно ориентироваться. Несколько раз Ари останавливается. Вероятно и у него возникают сомнения…

    Выход из леса на крутой травянистый склон и небольшой привал. Мы шли чуть более двух часов и набрали около 600 метров по высоте. То есть высота около 3300м. Без акклиматизации организм протестует одышкой и тахикардией. Далее опять небольшой участок леса, где спуск вынуждает потерять 100 м высоты и начало обширной болотистой долины с редкими оазисами низкорослых пальм и кустарников. Дно долины с неявной тропой представляет собой болото с множественными травяными кочками. Грязь черного и красно-бурого цветов местами засасывает ногу до середины голени. Движение утомительно и напоминает ходьбу по глубокому влажному снегу. Монотонность картинки долины с охряного цвета травой и отдельными крутыми скальными пиками – вулканическими некками, оживляется множественными водопадами по обе стороны. Внизу шумит уже полноводная река, создавая основной музыкальный фон для начавшегося дождя. Надеваю дождевик-пончо и продолжаю монотонное движение. Неожиданно возникает речка. Стиснутая узким каньоном, она представляет из себя грозное зрелище. Через неё перекинуто три мокрых стволика, что является «мостом». Падение с «моста» может иметь только одно последствие.  Добравшись до другого берега, говорю Ари о необходимости более основательной переправы. Он кивает, соглашаясь. Учитывая полное отсутствие  сил и средств спасения, это, по утверждению туроператоров «простое восхождение», вполне может иметь трагические последствия. Если на маршруте есть объективные опасности, есть откуда и куда падать, требуется организация страховки, - этот маршрут не может быть «лёгким». Враньё говорится с целью привлечь малоподготовленного клиента и заработать на этом. Я считаю, что описание маршрута должно быть максимально объективным и без глупых оценочных суждений типа «легко», «примитивно», «никаких технических сложностей». Простой рельеф в сухую погоду, становится непреодолимым во время проливного дождя, резкого похолодания с образованием льда на скалах и прочими событиями в Горах, которые встречаются чаще, чем нам хотелось бы.   Наконец приходим на «поляну» Базового лагеря. Небольшой участок болотистого склона с вырытыми по краям дренажными канавками 20 на 15 метров. Выше по склону миниатюрный лесок, в котором под брезентовым тентом собираются наши папуасские друзья. Высота 3600м. Общее время с момента старта – чуть более 7 часов. Ставим палатки. Все вещи влажны в разной степени. Спальник мокрый. Дождь уже реален и быстро останавливает попытки любой деятельности вне палатки.  Делю палатку с Русланом Садыковым. Общаемся. В сумерках собираемся у костра под тентом. Вокруг тесно сидят наши местные друзья. Шум дождя и тепло исходящее от костра создают атмосферу домашнего уюта. Пьем чай и обсуждаем планы на завтра. Нет смысла выходить ночью с фонариками. Всё равно быстрее будет после восхода солнца. Значит, подъём в 5, выход в 6. Идёт сильный дождь, но раз он идёт сейчас, есть очевидная вероятность, что он прекратится после восхода солнца. Собранный рюкзак лежит в изголовье. Надеваю сухую одежду и влезаю в мокрый спальник. Здесь можно высушить одежду только теплом своего тела. Засыпаю в позе эмбриона. Сны отрывочны и невнятны…

14.11.19.

Встаю до будильника от внезапной тишины. Дождь прекратился. Небо на юге свободно от облаков и ярко светит Южный крест. Полнолуние. Вылезаю из спальника, надеваю сапоги и выхожу из палатки. Воздух прохладен, спокоен и наполнен тонким ароматом прели. Чавканье грязи под ногами уже привычно. Поднимаюсь в кают-компанию. Ари и Антон уже встали, остальные лежат на земле тесно прижавшись друг к другу. Костёр получил новую порцию веток и согревает закопченный алюминиевый чайник. Чашка горячей воды согревает руки и я пью мелкими глотками. Поднимается Люда. Символический завтрак. Вамбола и Лизетт, как и я уже собраны и напоминают сжатую пружину. Мы быстро насыщаемся овсянкой «Быстров» и, надев рюкзаки, стоим около палаток. Всё. Поехали. Я иду своим темпом, понимая, что мой  организм ещё немного не проснулся. Достаточно светло, чтобы идти без фонарей. Склон тянется вверх. Грязь привычно чавкает под ногами. Мы медленно поднимаемся на перевальную точку между двумя некками. Открывается вид на другую сторону Горы. Это такие же унылые болота и такая же убогая высотная растительность. Впереди идут Ари и Люда. Возникает крутой травянистый склон, упирающийся в выходы тёмно-коричневых скал. Это точно не альпинизм! Да, мне приходилось очень много лазать по скалам в резиновых азиатских галошах, но никогда, точно, никогда, не приходилось совершать восхождение в резиновых сапогах. Эта мысль поднимает градус моего настроения и я улыбаюсь от осознания новизны происходящего. Подъём в крутом кулуаре заканчивается траверсом влево на скальные блоки. Здесь начинается цепочка шлямбурных крючьев, заботливо забитых Абрамовым несколько лет назад после срыва одного из участников. Они и последующие за ними, очень кстати. Тридцать метров перил реально снижают артериальное давление и частоту пульса. Отсюда более 100 метров скального сброса, так что при срыве никакие сапоги не помогут. Наконец появляются элементы технического альпинизма! Меня это разнообразие действий радует хотя бы потому, что не напрасно взял беседку и карабины. Перед вершиной участок очень крутого грязевого склона с травой. Всё. Вершина. Железный швеллер высотой 3 метра с флагом, железная коробка больших размеров повалена в сторону спуска и наклонный пятачок самой вершины. Погода нам благоприятствует! На северо-западе синее небо, над нами просто облака. 10.30. высота по альтиметру 4370 м. Протокольные фото, с флагами и без, горсть камней в рюкзак. У меня, как всегда, флаг Крыма и герб Симферополя. Теперь мы и здесь отметились. Люда передает информацию по телефону…

   Первые Эстонцы на Гилуве! Первый гражданин Башкирии на Гилуве! И я, тоже первый из Крыма! Юрии Гагарины, - вот кто мы!

  Деликатный спуск просто требует внимания. Я спускаюсь первым вместе с Ари. Прохожу крутой участок, выхожу в верхнюю часть кулуара и спускаюсь далее, теребя за космы траву и случайные растения. Теперь на более пологих участках мы можем просто поговорить. Говорим на разных языках. С Ари, это топ-писин или пиджин инглиш, с Вамболой на русском, с Лизетт на английском. Это переключение языков совершенно естественно и не вызывает дискомфорта. Рассказываю Вамболе, что Киллиманджаро и здешняя Маунт Вильгельм, это почти одна гора, ибо в немецкой колонии Танганьика Килли  назвали «Кайзер Вильгем шпитце», а здеший Вильгельм посвящен этому же кайзеру. «Известный эстонский путешественник» ( это цитата, а не ирония), Вамбола Сипельгас очень удивлён этим фактом. Так мы быстро доходим до БЛ и начинается дождь. Рафаэл накрыл скромный стол с перекусом и мы продолжаем беседу под тентом, игнорируя нам уже не страшный дождь. Подходят Люда и Руслан. В принципе можно идти вниз, к трассе, но лучше переночевать в высокогорье ещё одну ночь, чем ломиться через джунгли. Мы ни с кем не соревнуемся! Послевкусие восхождения полноценно воспринимается только в месте старта. Я переодеваюсь в сухую чистую  одежду. Несколько глотков апельсинового сока с хересом… Дождь барабанит по полотнищу палатки, а я, согревшись в почти сухом спальнике, размышляю уже об обратном пути. Завершенный  гештальт с Гилуве, позволяет мне, наконец, мечтать о следующей Вершине. Вечерний ужин среди наших местных друзей, под их мелодичные песни, хоть и скромен, но полон душевного тепла. Я засыпаю под звуки падающих капель и во сне опять  куда то восхожу. Лёд во сне сменяется травой и появляется, вдруг, бесконечная водная гладь …

15.11.19.

Подъём в 7. Завтрак. Быстрые сборы. Привычное чавканье под ногами и уже через 4 часа мы достигаем места позавчерашнего старта. В джунгли ушли одни люди, а вернулись совсем другие. Раздаю часть своей одежды гидам и отдаю сапоги Мозесу. Это дополнительный бонус к заработанным ими 750 кинам. Общее фото с флагом «7» и мы покидаем это место. По дороге останавливаемся и покупаем пиво. Место, где в Папуа продается любой алкоголь, напоминает тюремный изолятор. Огороженная территория с небольшим бараком, фасад и маленькое окошечко, зарешечены стальными прутьями. Микроскопическая бутылочка местного светлого пива «SP» стоит 6 кин, т.е 2 доллара. Делаем общее фото с пивом и едем дальше. Домик №2 встречает меня теплым душем, чистой постелью и возможностью выйти в интернет. Поскольку я оставил смартфон здесь, а фотографировал на фотоаппарат, не могу выложить фото с восхождения, что за меня на новостном канале «7» уже сделала Люда. Принимаю поздравления. Чистая одежда, дружеский обед, крепкий сон на белых простынях. Опять идёт дождь. Его апокалиптическая неотвратимость уже не актуальна. На восхождении это было бы некстати, а здесь – сколько угодно.

   16.11.19.

С 4 утра за окном лоджии начала разговаривать птица. Гнусное её бульканье и завывание разбудило меня окончательно от странных в своей иррациональности снов. Всю ночь, практически без перерыва лил дождь и это не наш дождь, а ливень с ощутимыми ударами полновесных капель по тонкой металлической кровле.
   Его не ритмичное барабанное звучание сопровождало сон, как доклад Генерального секретаря КПСС на очередном съезде. Раннее пробуждение настраивает на конструктивный лад. Я рассматриваю отснятый на фотоаппарат материал, отбраковываю неудачные фото. Часть снаряжение лежит в разбросанном виде с целью просушить. Понимая, что это невозможно, я собираю спальник и часть вещей в баул. К 6. Я окончательно просыпаюсь и выхожу в сад и далее на террасу. Восход солнца над плотной пеленой облаков и высокие Горы вдали, - это вид с террасы. Рафаэл говорит, что это Горы Англиб с высотами до 3800. Пока не включили генератор, кипятка нет. Очень кстати была бы чашечка кофе. Рассылаю сообщения и навожу порядок в корреспонденции. Постепенно собираются все участники и мы завтракаем в предвкушении экскурсий по деревням окрестностей Маунт Хагена. Я запасся наборами карандашей и фломастеров для местных деток, что в моём представлении должно им понравиться. Крайняя бедность вокруг, но какая то, очень достойная бедность! Нет попрошаек, никто не выпрашивает фото-мани, улыбки, открытые взгляды и сдержанное дружелюбие.  

   Первая деревня в которой живут «люди грязи», или  Мадмены, с маленьким майданом, на котором страшного вида обмазанные серой глиной  мужчины в глиняных масках, напоминающих черепа и ножевидными насадками из бамбука на пальцах (как у Фредди Крюгера), изображают покойников-зомби. Страшновато, но никакой агрессии, поэтому в финале делаем общее фото. Я покупаю ожерелье из собачьих зубов и плотных косточек. Местные говорят, что это верное средство для защиты от врагов! Пригодится.  Глиняная голова Бенамуки, тоже поедет со мной в Симферополь. Это мощный оберег! «Достаточно установить его напротив входной двери и зло не посмеет войти в хижину». Раздаю карандаши.

  Следующая деревня в нескольких  километр ах от первой. Селяне совершенно другого конституционального типа; коренастые с обильной растительностью на теле и лице, и, абсолютно европейскими, только очень смуглыми, лицами. Сложный грим на лице, очень сложные «костюмы», ножи из бедренной кости казуара за поясом, юбки и хвосты из пальмовых листьев, и травы. Эта замечательная троица бьёт в барабаны в форме песочных часов и выкрикивает  устрашающие звуки. Танец троицы напоминает танец маленьких лебедей из балета П.И.Чайковского, только иная это птица – это танец казуара. Казуар очень крупная птица с огромными когтями на лапах, большим и очень твёрдым клювом и непредсказуемо вздорным характером, который при определённой доли фантазии можно принять за воинственность. «Безбашенный», почти сумасшедший,   взгляд казуара очень напоминает глаза папуаса, жующего бетель. В финале представления участвуем с Вамболой в  «танце» воинов. Так воспитывают  патриотов!

   Раздал оставшиеся карандаши местным мальчикам. Замечательные дети! Они были очень рады! Как нам всем мало нужно для радости и счастья, если само счастье,  это карандаши от бородатого белого человека, или  Вершина на очень далёком Острове. Так рождается «Карго-культ» подражания  в Папуа и потребительское безумие в современном Мире. Мы можем и достойны, жить счастливо и долго.

  Это водевильное представление для нас закончилось. Все плановые мероприятия с танцами оплачены и являются тем немногим, что сейчас может предложить путешественнику Папуа. Упрощение  визового режима после сессии АТЭС, это мощный  импульс для развития туристической инфраструктуры. Здесь нет Истории, но здесь есть Культура. Дикая, самобытная. Думаю, что через небольшое время, лет 5-7, эта страна будет жить, в частности, за счёт туризма. Я уже предвкушаю посещение Папуа в 2025 году.

   Заезжаем на главный рынок Маунт Хагена. Сегодня суббота, а это самый рыночный день.  Огромное крытое пространство с множеством торговцев на стационарных лотках. Сразу оцениваю эпидемиологическую обстановку. Источников проточной воды в виде водопровода здесь нет. Единственная присутствующая вода – это огромная лужа с отбросами в центральной низменной части рынка. Продают фрукты, овощи, животных. Разделанное манго на палочке блестит оранжевой мякотью. Лизетт не удержалась и теперь ест эту прелесть. Люда и Вамбола покупают морковь каротинку, где то вымытую и хрустят ею с беззаботностью Буратины  в Стране Чудес. Единственное что привлекает меня, это замечательные ситцевые платья, одно из которых по моему совету приобретает Люда. Этот рынок – рассадник всей местной паразитарной и иной флоры и фауны Папуа. Я не пытаюсь удержать своих друзей от очевидно опрометчивых поступков. Лизетт, вообще, дипломированный магистр сельского хозяйства…

В местном супермаркете приобретаю местные чай и кофе. Людей немного. Присутствие белых людей здесь очевидная редкость. Говорим и понимаем друг друга на ток писин. Это самый примитивный английский язык, который разбавлен португальскими, аборигенными словами и является государственным языком Папуа наряду с хири моту и английским.

  Опыт употребления ореха бетель ( пинанг).

Купили орехов бетель по дороге домой.  Пожилая папуаска о чем то долго говорила с Рафаэлом, когда мы сидели в машине. Смешная цена, 10 кин, за горсть зеленых , размером с небольшой грецкий орех, плодов.  Еще несколько стручков какого то зеленого растения и известковый порошок в пакетике. Наш местный «дон Хуан» по приезду в лоджию обещал нам устроить пати с употреблением бетеля. Для особо восприимчивых граждан скажу, что жевание бетеля не запрещено. Это аналог курения табака здесь и вообще в культурной Азии. Не является наркотиком. Легально. Единственное ограничение в жевании, не плевать жуткого кровавого цвета слюну в общественных местах. В этих самых общественных местах повсеместно выставлен  круглый знак с подобием мяча для регби перечеркнутый красной полосой. Это значит нельзя здесь плеваться орехом бетеля. Кроваво красный бетель не отстирывается от одежды, не вымывается на кафеле, унитазе, асфальте. Пока я переодевался и раскладывал купленные чай и кофе, мои друзья ( Люда, Вамбола и,немного, Лизетт)  под руководством Рафаэла жевали пинанг  и  наплевали уже в пакет. Люда сидела на стуле в позе восковой фигуры. Блестящие глаза и фиксированный взгляд. На вой вопрос – как дела, она ответила – мы уже начали. Вамбола лежал на полу и что то мурлыкал. Рядом с ним суетилась Лизетт. Более бодрый и активный Рафаэл предложил мне орех. Он  раскусил его, достал ядро и на вопрос «сколько?» , ответил что «целый».  Я сделал «поправку на ветер», глядя на Люду и Вамболу и разжевал половину и ещё кусочек какого то стручка, обмакнутого в известку. Через пару минут я понял, куда уехали Люда и Вамбола. Половины ореха для меня стало достаточно. Я ощутил прилив радости и лёгкости. Мой разум был при мне, но он предлагал мне восхититься окружающей реальностью, значимостью присутствующих и собственными знаниями.  Моя докторская душа пыталась разложить действие  ареколина, алкалоида  и главного вещества ореха, на составляющие восприятия, но потом махнула на это рукой и я стал напевать что то из Риголетто. Поднялся Вамбола и мы превосходно в течение получаса исполняли с ним O sole mio, Una furtiva lagrima, песенку Герцога из Риголетто.  Все участники пати через полчаса признали, что обычное туземное средство релаксации, вштырило супер спортсменов очень и очень сильно. Это  неожиданно стало открытием Папуа с ещё одной стороны.

Вечерний ужин с призовым виски от Руслана. Свет на террасе привлекает множество насекомых и мы переходим в холл. Здесь прохладно, уютно и много фруктов.  Крепкий алкоголь в умеренных дозах, это единственное средство профилактики  инфекций вызываемых простейшими. Побочный эффект в виде релаксации, позитивного настроения нами не учитывается. Мы просто общаемся. Это Эстонско-Башкирско-Крымское  общение в одном из провинциальных городков Папуа, напоминает «Мюнхенский сговор» по причине широты политических взглядов.  Многое отсюда кажется надуманным и смешным. Мы и смеёмся…

  Душ. Некоторая часть моей одежды останется здесь. Вместе с карандашами. Начинаю сборы очевидных и относительно  просохших вещей. Спальник упакую завтра. Он ещё очень влажный. Достаточный запас свежей одежды позволяет переодеваться ежедневно.  Я уже хочу домой, и сны наполняют меня картинками собственного дома. Мои коты, наверное, соскучились по хозяину.  Пациенты не могут дозвониться по причине отключенного телефона. Лютые друзья теряют почву под ногами…  Я обязан вернуться. С ожерельем из собачьих клыков, с Бенамуки и этой небольшой победой, воспоминаниями, новыми друзьями, планами, и текстами, в том числе и тем, который перед вами.

     17.11.19.

Крепкий сон на высоте 2450 м.  Ночной ливень переходит в утреннюю морось. Рано просыпаюсь и вижу Вамболу стоящим на гравийной дорожке под домиком. Лизетта больна. Рвота и прочее. Это, скорее всего токсикоинфекция после вчерашнего манго. Может в одном флаконе и всё остальное. Мезим, пробиотики, кишечные адсорбены, щелочное питьё. Остальное лечение в Эстонии. Час на реабилитацию.   Предстоит ранний выезд на границу с провинцией Энга в участок джунглей с орхидеями и  местом прикорма птиц. У шлагбаума административной границы между районами, билборд с изображением темнокожего человека и указанием на то, что это губернатор и «отец» провинции Энга. Я отмечаю его разительное внешнее сходство с губернаторами РФ. Подбежавший охранник, показывая на «отца», сбивчиво на топ-писине, рассказал мне о его божественных качествах.  Вылитый «сын»…

     Из за дождя птицы к кормушкам не прилетели. Однако их фотографии в изобилии покрывают стену галереи деревянного здания в стиле папуасской хижины, где и оборудовано это место прикорма. Участок джунглей с орхидеями выглядит очень скромно и на его осмотр мы тратим совсем немного времени. Далее мы направляемся в родовую вотчину мистера Пима, деревню Пайя. Программа включает в себя публичное жестокое убийство свиньи с последующей разделкой туши и запекании её, и разных корнеплодов в яме, на банановых листьях  в углях с раскаленными ранее камнями. После готовки блюда – его поедание всей деревней совместно с дорогими гостями. На языке папуасов этот праздник называется «МУ МУ». При этом я, совершенно ассоциативно, вспомнил произведение Ивана Сергеевича Тургенева. Это не случайно. Трагическая гибель животного  в итоге и там и здесь. Разница только в поедании свиньи…

 Пока идут назначения на роли, кочегарится костёр в яме, чистятся батат и ямс, обреченная черного цвета хрюша доедает свою последнюю в земной жизни кочерыжку, мы совершаем визит к вождю деревни по черной, обильно унавоженной тропинке. Жилище вождя не впечатляет. Единственное архитектурное излишество по сравнению с другими хижинами, это небольшой козырёк перед входом, укрытый обрезками профнастила. Почти все взрослые мужчины жуют бетель, от чего глаза их приобретают выпуклость, неподвижность и характерный стеклянный блеск.

      По дороге рассматриваем деревянные клети со свиньями. Они выставлены на главной аллее при въезде в деревню и демонстрируют зажиточность её жителей. Огромная свиноматка рассматривает нас с превосходством существа высшего порядка.  Большая свинья здесь стоит очень дорого. 10 тысяч кин - больше 3000 долларов. Культ свиньи создан здесь всерьёз и надолго. У вождя деревни, а здесь это, скорее всего, вождь небольшого и обособленного племени, на самом видном месте висит особое ожерелье из горизонтальных палочек одинаковой длины. Их количество - это количество его собственных свиней. Чём длиннее это ожерелье, тем большим уважением пользуется вождь. До 1971 года в расчетах за невесту или свиней пользовались особой перламутровой ракушкой, смолой прикреплённой к деревянному овальному щитку 30 на 40 сантиметров. Эта единица денег у папуасов называлась "кина", так сейчас и называются их пластиковые деньги. В деревне Пайя, где мы проспонсировали визуализацию обычая убийства и приготовления свиньи с целью её последующего поедания всей деревней, я неожиданно для себя понял, что это хрюкающее животное и есть та божественная жертва, которая остановила здесь каннибализм. Вот поэтому христианство здесь имеет своих настоящих последователей (можно ещё было бы рассказать о католицизме, лютеранстве и особом, папусском христианстве с обычаем хоронить своих близких прямо на своём огороде рядом с посадками табака и кукурузы). Старенький вождь деревни Пайя чуть позже мне сказал, что «раньше» убитого врага просто необходимо было съесть с целью  овладения его силой. «Горец»  Мак Лауд делал то же самое и при этом в сознании многих людей оставался не каннибалом, а приличным человеком, даже героем.

  Пока в яме на углях готовится свинья с корнеплодами, нас пригласили на деревенский майдан для лицезрения ритуальных  танцев, как женщин, так и мужчин. Пока те и другие очень сложно гримировались и украшали себя перьями и листьями, я подпел одной девочке с гитарой «Love me tender» Элвиса Пресли. После этого, пришедший вождь Пайя, подошёл ко мне первому и дружески обнял. Так двое бородатых мужчин из разных стран признали друг друга. На нём была фуражка адидас и «белая» блестящая рубашка. Вероятно, это была самая торжественная его  одежда. Мы поговорили о деревне, свиньях, видах на урожай табака и кукурузы. Остались довольны общением.  А тут наступило время сначала женского танца с барабанами, затем подключились мужчины и очень мелодично исполнили ритмичную и очень грустную песню. После  окончания представления, они на хорошем английском поблагодарили нас на внимание и уважение к их культуре.  Дальше местный глухонемой папуас, вероятно исполняющий обязанности хранителя сакральности, или шамана, провёл нас в мужскую хижину, где всегда должен гореть огонь,  где хранились настоящие ракушки «Кина», копья, луки и стрелы, щиты, и далее, где в небольшой открытой хижине не полках лежали черепа «вождей».  Рассмотрев поближе эти черепа, я увидел, что часть из них совсем не мужские, а тонко-профиллированные черепа женщин с частично утраченными зубами и облитерированным альвеолярным краем. То есть пожилых женщин. Наверное, это просто экспозиция для нас, а останки настоящих вождей показывать чужим нельзя.  Потом торжественно в образе  к нам вышли сын вождя,  его три жены и жена сына. Они слово в слово повторили слова благодарности, сказанные танцевальным коллективом на хорошем английском языке. Мы церемонно раскланялись и разошлись.

  Свинья и корнеплоды были уже готовы. Ждали только нас. Мы пришли через узкую калитку на задворках сакрального комплекса. Ребята кочегары уже разбирали завал из камней и углей над бренными останками. Поочерёдно вынимались корнеплоды и фрагменты тела. Особо лакомые куски свиньи, запеченные в фольге, предназначался нам. Я сердечно поблагодарил поваров, но есть это свиное великолепие отказался, апеллируя к религиозным ограничениям. Так же поступил и Руслан. Люда и эстонцы не имели таких ограничений, поэтому рассказали нам как это вкусно. Я хотел сказать Лизетте, что конкретно эту свинку никто не проверил на трихинеллёз, но видя её довольное лицо, почти как на рынке с ломтиком манго, я пожелал ей бон апети. Всё. Остальное пиршество будет происходить без нас. Я иду к машине с испачканными грязью кроссовками, брюками и старательно вытираю стерилиумом руки. Я не ксенофоб и эстет, я – врач. То, в чем я участвовал, требует последующей санации и последовательного решения вопросов физической и биологической деактивации грязи и, как минимум, цистных форм лямблиоза. Это последнее протокольной мероприятие здесь. За ужином прощаемся с Вамболой и Лизетт. Они уедут до восхода солнца. Через три-четыре часа уедем мы с Русланом. Самолёт в 13.10. Компания PNG, которая очень ненадёжная. Далее, я лечу в Манилу, а Руслан остаётся в Порт Морсби.

18.11.19.

Встаю рано. Вещи собраны. Завтрак. Выезжаем в8.30. Встречаемся в аэропорту с Людой и Рафаэлом. Прощаемся.  Вылетаем из Маунт Хаген  во время. Прилетаем в Порт Морсби во время. Расстаёмся. Обещаю Руслану прислать свою книгу о «7». (Уже выслал). Лечу из Порт Морсби в Манилу. Купил на последние кины бутылку Шардоне из той же Австралии и медленно, получая удовольствие, выпил её в зале ожидания.  Перед этим, обратная сдача кин обернулась потерей 60 долларов США. Я с радостью оставил эти деньги месту, где мне было не только интересно подниматься на Гилуве, но и видеть маленьких детей, которые с радостью принимали от меня обыкновенные карандаши.  Сейчас мой самолёт в Манилу разворачивается над порт Морсби. Именно сейчас, в эту минуту я смотрю в иллюминатор и набираю текст, приходящий в голову: « Я машу рукой аэропорту Джексон и продолжаю надавливать на клавиши, потому что это прощание с ПНГ.
Значимое видится на расстоянии. Пока есть моё значимое, но ещё нет расстояния. На самом деле, Гилуве - только координаты одной из мечт. Обозначение собственного желания, как некой формы диалога с Богом. Насколько возможно продолжение этого диалога зависит в немалой степени от меня. Я делаю, что могу. Моя жизнь посвящена гармонизации  отношений в этой выгребной яме,  в  не меньшей степени, чем открытие закона всемирного тяготения. Под ритмичную музыку миллиарды людей несутся  в пропасть, а я только смотрю и вижу».

  P.S.  Сегодняшняя публикация дополняет предыдущие. Поскольку на восхождении я фотографировал на фотоаппарат, для публикации фото был необходим компьютер. Особенность этого восхождения в том, что оно начинается и заканчивается под дождем, по болотистой местности и исключительно в резиновых сапогах. Это, местами, вертикальное болото разной степени глубины, огромное количество скользкой глины, чаще всего окрашенной пирокластическими выбросами в черный цвет, крутые небезопасные участки выходов скал предвершины, хотя и пробитые шлямбурными крючьями ( Спасибо Саше Абрамову!).

Единственное место, где относительно сухо на всем маршруте - это сама Вершина, которая представляет собой наклонную площадку 4 на 2.5 метра с установленной на ней металлической конструкцией. Провешенные вертикальные перила обеспечили безопасность и подъёма, и спуска. Ходьба и лазание по такому скользкому рельефу крайне утомительна и непредсказуема. Огромным везением была погода в день восхождения. Если бы был даже средней обычности ливень, наше восхождение вряд ли состоялось. Особая благодарность моим друзьям : Люде Коробешко, Вамболе и Лизетте Хуаните Сипельгас, Руслану Садыкову; местным гидам : Арию, Антону, Мозесу. Практически полное отсутствие людей, отсутствие туристической инфраструктуры, невозможность проведения даже минимальных спасательных работ, делает это восхождение настоящим приключением.

Хорошая получилась экспедиция! Эффективно-быстрая, чуть затянута с разными деревнями папуасов. Достаточно было одной, последней, с черепами, свиньей и танцами смешанного коллектива. Руководство каждой из деревень благодарило нас одинаковыми словами, текст которых они выучили для подобных случаев. Что считаю необходимым для развития связей с этим регионом: 1. Сделать GPS съёмку всего маршрута, от момента старта до Вершины. 2. Шлямбурные крючья там на месте, остаётся только сделать стационарные тросовые перила и желательно прямо с Вершины. При дожде там реально есть откуда и куда падать. 3. Мост перед базовым лагерем надо расширить и усилить. При падении в реку, в этом месте, шансов нет. 4. На поляне БЛ, оборудовать хотя бы участок для туалета. Понятно, что с такими дождями смывает всё, но для 7, это не должно быть проигнорировано. 5. Следующим участникам не советую менять более 100 долларов в  Порт Морсби. Обратный обмен - потеря 30 из 100. Покупать там нечего.

Игорь Похвалин. 30.11.19.

.

.

Наталья Карташова,  руководитель крымских программ Клуба 7 Вершин:

 Евгений Вдовин завершил базовый курс скального альпинизма в Крыму! Два восхождения и много технических навыков - всего за три дня! Приглашаем всех на БЛИЦ-программы в Крыму!

Это и многое другое ждет вас в Крымских турах 

Новый Год в Крыму! Праздничное восхождение на Ай-Петри 

26 ноября в Сыктывкаре после продолжительной болезни ушел их жизни известный альпинист, журналист, писатель, поэт, драматург Сергей Журавлев. Без сомнения, память об этом выдающемся человеке еще долго будет жить в сердцах знавших его людей. А его литературное наследство будет служить ему лучшим ...

Горный гид — ваш проводник туда, «где люди встречаются с небом»

 

Содержание 

 

Клуб «7 вершин»

Кто такой горный гид и сколько зарабатывает

Шерпы

Почём восхождение и почему так дорого

Сложные клиенты

Смерть в горах

Жесткий случай

Зачем ходят в горы

Стал ли богатым

Женщины в горах

Как покорить вершину

 

Клуб «7 вершин»

Расскажите немного, как устроен ваш бизнес? 

По сути, мы туристическая компания, но я всегда рассматриваю её скорее как клуб альпинистов. Поэтому она и называется именно клуб «7 вершин», а не ООО. 

Я сам воспитан в альпклубах, и это не то место, где просто покупают путевку. Каждая экспедиция — это целая жизнь. Начинается с создания общего воцап-чата, а дальше — дни рождения, какие-то праздники, совместные планы на следующие поездки.

Наш клуб назван «7 вершин» в честь семи самых высоких пиков каждого из континентов. Я сам поражен, но мы работаем в сорока горных районах. Повсюду в мире, где есть горы, у нас есть программы. Русских возим везде, иностранцев — в основном на Эльбрус, на Эверест и в Антарктиду.

Кто такой горный гид и сколько зарабатывает

Какова роль гида?

Гид — один из основных инструментов процесса. Это лицо компании, и от его личности зависит очень многое.

Продающего менеджера клиенты порой в глаза не видят. А гид проводит с ними 10-15-20 дней или даже два месяца, как в случае Эвереста.

Работа гида — примерно как у воспитателя старшей группы детского сада. 

Ведь приходят люди совершенно разные. Кто-то подготовленный, а кто-то физически слабый, психологически слабый, нужно утешать, поддерживать.

У горнолыжных гидов, допустим, в Красной поляне, ситуация немного разнится. Утром он берёт с группы деньги, поднимается с ними на канатке и безопасно спускает их по какому-то суперкулуару. «Всё, ребят, до свидания, завтра у меня другая группа». 

Наши гиды в далеких странах работают 24 на 7. Если в три часа ночи у клиента проблема, не знаю, заболел живот, я проснусь и пойду её решать. Причем с удовольствием, и для меня это тоже будет приключение. 

Альпинистский гид — это тот, кто любит людей, готов заботиться и вкладывать душу. 

Если он делает успешные безопасные восхождения плюс сам по себе интересная личность, то люди вернутся, чтобы пойти с ним еще раз, и, соответственно, с нашей компанией.

Сколько зарабатывает гид?

За 30 дней гид зарабатывает минимум 3 тысячи долларов. Грубо говоря, 100 долларов в день — минимальная ставка, которую мы платим.

Плюс к этому, клиенты могут дать чаевые, фирма — какие-то бонусы, в результате выходит по 4–5 тысяч долларов в месяц. 

Есть те, кто живет только этим, 11 месяцев в году работает, а месяц отдыхает с семьёй на море. А есть классные гиды, но им достаточно водить людей в горы 3–4 месяца в году. Они работают в том числе на высотных работах. Или он, допустим, художник и не хочет так много ездить. 

Конечно, я предпочитаю тех, кто готов отдаваться работе на 100%. Но такого потока, чтобы 10 гидов загрузить работой на 11 месяцев, у нас нет. Реальная загрузка — по 6 месяцев в году. Постоянно у нас работает Володя Котляр. Я, бывает, по 6 месяцев провожу в горах, остальное время, как президент клуба «7 вершин», провожу в офисе. 

По полгода в офисе — как форму держите?

Моя форма — мой рабочий инструмент. Любой гид должен быть априори сильнее любого своего клиента, только в этом случае имеет смысл ему платить. Сильнее как теоретически — знать о горах больше, иметь больше опыта, так и морально, и физически.

Поэтому я всё делаю для своей работы. Вот, сегодня пришел в офис только к 13:30 — с утра побегал, сделал зарядку. Считаю, каждый человек обязан хотя бы час, а это 4% от суток, посвятить физкультуре на улице.

Как нас учили, у альпиниста должен быть такой запас: взойти на гору, спуститься, узнать, что начинаются спасработы, покушать и еще раз взойти и спуститься.

Сейчас мне 56, многие к этому возрасту уже сдались, скрючились. А я уже 38 лет занимаюсь альпинизмом и не пью никакие таблетки.

Шерпы

Кто такие шерпы?

Шерпы — это рабочие лошадки высокогорья, без них бы не было массовых восхождений на Эверест.

Изначально это народность, которая живет в ущельях Гималаев. Англичане и швейцарцы нанимали шерпов носильщиками в первые экспедиции. Спустя много поколений это стало для них национальной профессией, а слово «шерп» или «шерпа» часто используется как синоним слова «носильщик».

Есть обычные шерпы, они же бывают и погонщиками яков, доставляют груз до базового лагеря. А есть расхожее понятие «высотные шерпы», может звучать как “high altitude porter”. Это уже такие профессиональные альпинисты. 

Они идут с грузами выше базового лагеря, ставят палатки, лестницы, провешивают перила, кормят восходителей, сопровождают их до вершины и обратно. 

Почём восхождение и почему так дорого

Сколько стоит подняться на Эверест?

Мы разнесли наши предложения разных ценовых сегментов по разным брендам. Теперь у нас есть клуб «Горняшка», он предлагает более бюджетные варианты, а клуб «7 вершин» организует экспедиции по высшему разряду. 

Подняться одному человеку на Эверест с клубом «7 вершин» стоит 75 тысяч долларов.

Там работают лучшие гиды, лучшие шерпы, есть запасные шерпы, максимальное количество кислорода. Еще туда добавлено очень много вещей — нужных, но без которых теоретически можно прожить. Допустим, приезжает чилийский повар, который просто сумасшедше вкусно готовит. Есть даже дощатый пол, обогрев и кровати в палатках.

Также мы в этом году делаем экспедицию за 49 900 долларов. Там есть всё, что нужно, но без излишеств. Если у вас достаточный опыт восхождений, вам это подойдет. 

Самый дешевый вариант Эвереста будет стоить 36 тысяч. Там минимально необходимое количество кислорода, есть шерпы, но нет гидов. Нет врача, нет зарубежных поваров и еще много чего нет.

Экспедицию организует непальская компания, одна из лучших. А мы продаём эту опцию как турагентство плюс консультируем, ведь у людей при подготовке масса вопросов. И им не приходиться переписываться с непальцами на английском, а можно приехать к нам в офис и всё спросить.

Недешево. Что туда входит?

Только пермит на одного человека со стороны Тибета стоит 15 тысяч долларов.

На одного шерпу, они сейчас подняли цену, 4,5 тысячи. Пермит — это ничто, просто плата за разрешение там находиться. Повар, которого я везу, это еще 4,5 тысячи долларов. Едут 3 повара и 3 гида: я и еще двое. Нам троим тоже нужны пермиты, то есть еще 45 тысяч ложатся грузом на всех.

Кислород. По 10 баллонов на участника плюс по 4 баллона на шерпу (1,5 шерпы на каждого) плюс кислород для гидов. Получается, один участник оплачивает где-то 20 баллонов, каждый с доставками по 500 долларов минимум.

Это я не говорю про палатки, продукты, газ, которые мы покупаем. Около 100 тысяч долларов уходит на заброску снаряжения яками: мы используем 300 яков по 300 долларов каждый.

И так далее. Расходов очень много, можно долго перечислять.

Тому заплати, этому заплати. Что-то остается хозяину бизнеса? Что с маржинальностью?

В один год достаточно крупную экспедицию делали в минус. Я как бизнесмен тогда просчитался и вложил свои 15 тысяч долларов. Это было почти 10 лет назад, цена была 44 тысячи с человека, были совершенно другие расценки на всё.

Но если 12 лет работаем и не разорились, значит, ведём, я надеюсь, правильную финансовую политику. Приходится, как в любом бизнесе, балансировать между ценой рынка, потребностями клиентов, возможностями клиентов и нашими возможностями.

У нас есть программы дорогие, есть дешевые. Очень много поездок делаем по ценам на уровне рыночных. Может, чуть дороже, поскольку используем только хорошие гостиницы и транспорт, только хороших, дорогих гидов.

На дешевых программах наценка должна быть выше, потому что есть накладные расходы на работу с одним клиентом. Менеджер ведёт приблизительно одинаковый объем переписки и с тем, кто платит тысячу долларов, и с тем, кто платит 70.

Всего с нами путешествует порядка тысячи человек в год. Из них порядка 400 на Эльбрус, это одна из самых дешевых поездок. 

Сколько стоит сходить с вами на Эльбрус?

Порядка тысячи долларов, и туда входит очень много. Все переезды транспортом, готовка на горе, приюты, канатные дороги. Люди живут и питаются 8 дней, с ними работают гиды.

Вряд ли люди тратят такую сумму, сидя неделю дома. Но для поездки, где столько перемещений и с тобой работает столько людей, это очень невысокая цена.

Эверест — самый дорогой ваш продукт? 

Вообще, да. У нас еще есть массив Винсона в Антарктиде, там цены сопоставимы. Восхождение 44 тысячи, кажется.

Сложные клиенты

Несколько миллионов на поездку — довольно дорого для офисного сотрудника, даже топ-менеджера. Кто ваш клиент в России — магнаты, банкиры, олигархи? 

Конечно, не все наши клиенты миллионеры. Эверест — это всего лишь 10–15 человек в год, Антарктида — еще 10–15. На всю страну таких людей единицы, и на этом не построишь поточный бизнес.

Сложно работать с такими людьми? У них есть особые запросы, они вредничают? 

Все абсолютно разные. Всё зависит от человека, от его понимания и жизненного опыта. Скажу другое: в горы идут люди с сильных характером, которые умеют терпеть. И как раз бизнесмены, владельцы компаний, скажем так, правильнее всего понимают жизнь. 

У меня в одной экспедиция на Эверест 9 человек из 12 были владельцами и руководителями крупных предприятий. Я сделал вывод, что управлять ими намного проще. 

Люди, которые достигли высот, умеют как руководить, так и подчиняться. А больше всего выпендривается тот, кто не достиг и пытается самореализоваться. Начинает спорить с гидом или доказывать, что он не хуже.

Вообще, есть у вас такое понятие как проблемный клиент? Какой клиент самый сложный?

Конечно, такие люди есть, но они проявляют себя на самых ранних этапах. Начинают разбирать договор, предлагают поменять в нём формулировки. Чаще всего я говорю, давайте просто вернём ему деньги? Если он нам уже не доверяет, то как мы дальше будем в горах с ним общаться? Это моё чутьё бизнесмена. 

Самые сложные люди для меня в экспедициях — это бывшие спортсмены, у которых есть определенные регалии.

Чаще всего они получили деньги у спонсоров и очень боятся их не отработать. Эти как раз могут тебе и скандал устроить, мол, Абрамов чем-то лучше меня и так далее. Хотя они ни разу не были, допустим, на восьмитысячнике, а я был там уже 14 раз. 

С людьми, кто занимается бизнесом, у кого есть деньги, говорить как раз просто. Он один раз принял решение, что идет с тобой, и дальше он тебе доверяет.

Смерть в горах

Нельзя не спросить про опасности высотных восхождений. Больше всего драмы в публичном поле вокруг Эвереста, но сколько людей там реально гибнет?

Эверест — не самая опасная гора в мире. Допустим, статистика на К-2 — погибших чуть больше, чем взошедших.

В самом начале на Эвересте была плохая статистика потому, что гору только осваивали, выбирали неправильные пути. Сейчас это одна из самых безопасных вершин-восьмитысячников. Хорошо отработана логистика: приюты, гиды, веревки, шерпы.

Если раньше гибло до 5%, и ты знал, что из 100 человек, встреченных в базовом лагере, пятеро могут не вернуться. Сейчас эта цифра около 1%.

Как вам фильм «Эверест»?

Очень жизненный фильм, ничего не придумали. Кроме того, что Букреев был гитарист, а в фильме он играет на гармошке. И что люди снимают кислородную маску, чтобы поговорить. В остальном те события 96 года описаны абсолютно четко, я читал все три книжки свидетелей.

От чего люди гибнут чаще всего?

Во-первых, от гордыни. Хотят совершить невозможное. На таких высотах человек находится практически между жизнью и смертью. И полдела залезть, надо еще спуститься. А люди часто экономят, идут неподготовленные, без должного обеспечения.

Человек думает, грубо говоря, все вокруг дураки, тратят кучу денег на безопасность. А я самый умный, сейчас заплачу немного, пойду без рации, шерпов, кислорода.

Как это случилось, допустим, с британцем Дэвидом Шарпом. Может, у него и не было этих денег, поэтому пришлось сделать такой выбор. 

Альпинист пошел без всего и в итоге пролежал на гребне 3 дня. Мимо него шли подготовленные экспедиции, давали ему подышать кислородом. Но, так как он сам уже ноги не передвигал, ему не смогли ничем помочь.

Спасательные работы на высоте — это громадный труд. У нас в тот год тоже на горе погибал клиент. Его спускали 20 шерпов. А если у тебя нет ни одного шерпа, кто тебя спустит?

Более того, когда идет экспедиция, допустим, шесть участников, шесть шерпов и один гид. Что я могу сделать своими шестью шерпами? Я должен всем клиентам сказать, так, ребята, все по домам, а сейчас я и все шерпы впрягаемся тащить его вниз?

Всё классно, кроме одного: эти шестеро — тоже люди, они приехали сюда и ждали восхождения два месяца. А до этого как минимум год, как максимум — пять лет они тренировались и копили деньги. А теперь, из-за одного человека, который решил, что он самый крутой, не взойдут остальные. 

То есть правильно говорят, что сострадание выше 8 000 не работает?

Это очень сложный моральный вопрос. Я как гид несу ответственность, в первую очередь, перед моими клиентами. И даже если все шестеро скажут, Саш, мы готовы отказаться от восхождения, спускайте этого человека, даже тогда я не смогу помочь. Если я не хочу, чтобы мои клиенты легли рядом с кем-то другим, я не могу их просто отправить вниз, мне нужно вместе с ними послать всех шерпов.

Приведу такой пример, наверное, вы поймёте. Тонут несколько детей, из них один — ваш. Кого будете вытаскивать? Вот и весь ответ.

А если заболевает участник твоей экспедиции, гиду приходится выбирать: спускать вниз заболевшего или идти наверх, удовлетворять свои амбиции. Профессиональный гид, естественно, выберет первое. Безопасность — это главное, и ничьи амбиции не должны ей противоречить, об этом даже написано в уставе гидов.

В ваших экспедициях погибали люди?

Да. У меня было где-то 22 экспедиции на восьмитысячники, в ходе которых погибли 5 человек. В основном, люди нарушали какие-то очень серьезные вещи, скрывали свою болезнь. Двое из них были в последней стадии рака, но не сказали об этом.

Чтобы человек просто шёл-шёл и умер, такого не было. Или чтобы все ушли, а один остался в верхнем лагере, такого тоже не было, слава богу. Был один случай, когда я всем сказал спускаться. Проверили все палатки, все ушли, шерпы ушли. Я смотрю — в одной палатке горит свет. Пришлось подняться 100 метров вверх на 8 300, чтобы забрать человека.

Он говорит, я всё слышал, но решил, завтра спущусь. А приближалась непогода, которая стояла потом 5 дней. То, что я его забрал, просто спасло ему жизнь. 

Я к безопасности отношусь очень серьезно и не дам человеку просто так спокойненько помереть, даже при его большом желании.

А смерть на высоте — насколько она долгая и мучительная ? Или человек просто засыпает?

Я сам пока не умирал, мне трудно точно ответить, но думаю об этом периодически. Если вас, скажем, прихлопнуло камнем на скальном восхождении, никаких мучений. 

А без кислорода на высоте — да, человек может достаточно долго помирать, замерзать и так далее. Сколько таких историй было, когда баллоны закончились, их украли люди из другой экспедиции, перемерз клапан, еще что-то.

Тебе хватает кислорода, чтобы лежать, но не чтобы двигаться. Сделал 10 шагов и садишься без сил. 

И мозг на такой высоте очень глючит, реально сильные галлюцинации, начинаешь неправильно принимать решения. Мне много кто о таком рассказывал.

Один, проснувшись утром без кислорода, убеждал товарищей, что не надо никуда идти, что такси скоро приедет, «я уже вызвал». Другому казалось, что он плывет на яхте, вокруг пальмы, и всё хорошо.

Я сам как-то раз на спуске выручил кого-то — отдал свой кислород, мне поплохело сразу же. В какой-то момент случилось расщепление личности, нас стало трое, и всю дорогу я разговаривал с «директором» и со своей кислородной маской. Просил не так сильно давить на очки.

Жесткий случай

Пробки — жесть. В мае 2019 у нас в экспедиции на Эверест проблема была такая. Долго стояла плохая погода, а когда улучшилась, на восхождение разом ломанулось примерно 150 человек. Везде на технически сложных участках были дикие очереди, та же проблема и на спуске.

При мне даже погиб один австралиец — сорвался и повис поперёк лестницы. С него слетела маска, а беседка врезалась в тело. За ним шло человек 20, возникла паника и затор. А как раз в это время погода испортилась, и начиналась пурга. 

Из опытных гидов я был ближе всех, но когда спустился к нему, он уже не дышал. Пришлось даже проводить спасработы, перемещать тело, еще теплое, в сторону от того места. В итоге мы потеряли около получаса, а там каждая минута на счету.

Зачем ходят в горы

Почему люди идут туда, несмотря на весь риск? 

Вы, допустим, любите водить машину. Вы знаете, что это опасно, но, тем не менее, всегда с удовольствием садитесь за руль. С горами, я думаю, та же история. 

Плюс в современной жизни не хватает стрессовых ситуаций, которые у людей были всегда, еще с каменного века. То тигр у пещеры, то сосед пришел с дубинкой твою жену отбирать. Инстинкт борьбы он врождённый, люди боролись постоянно, и это делало их сильнее. 

В спорте, мне кажется, то же самое, это как война. Воевать нельзя, но можно соревноваться. Бизнес — тоже спорт, в результате которого вы зарабатываете какие-то фишки, которые люди назвали долларами. Набрал больше фишек — ты победитель. 

Стал ли богатым

По поводу фишек-долларов. Ваше занятие сделало вас богатым? Полмиллиона рублей в месяц на личном счете имеете?

Не знаю, сколько я зарабатываю в месяц, но такая сумма, цена подержанного автомобиля, меня не пугает. Я знаю, что топ-менеджеры газпрома имеют и по 3 миллиона в месяц, но насколько они там счастливы в своих офисах на совещаниях?

Стал я богатым или нет — сложный вопрос, но то, что у меня очень интересная жизнь — это точно. Каждая поездка в горы для меня — это яркое, выжженное в мозгу лазером, светлое пятно. А сидение в городе — это такая серая полоска. Я никогда не вспомню, что делал в пятницу такого-то числа, такого-то года. Но если меня спросить, помнишь, в 12 году ты был на Эвересте? Помнишь, 3 мая мы были там-то с тем-то человеком? Я смогу весь день восстановить в голове и вам рассказать. 

А вот всё остальное… Да, чтобы жить, надо зарабатывать какие-то фишки, это 100%, но это как раз не настолько интересно.

Женщины в горах

Над чем шутят альпинисты?

Выше 4 тысяч стирается грань между мужчиной и женщиной. 

Еще принято называть женщин «тётками», но это никого не обижает. Вообще, в альпинизме к женщинам специфическое отношение. Когда по 2 месяца вы проводите вместе в замкнутых условиях, как на подводной лодке, ты уже не видишь в ней представителя противоположного пола.

Там женщина — это, в первую очередь, друг, на которого можно положиться. Твой друг, только тётка. И даже если секс, то очень часто — по дружбе.

Много кто вместе ходят в горы, а потом женятся и рожают детей?

А только так и возможно. У меня четверо детей от трёх мам. Все эти мамы сейчас работают горными гидами и изначально были альпинистками. 

Мы с Людмилой Коробешко, моей женой, вместе 18 лет. Она директор клуба «7 вершин», 3 раза сходила на Эверест. У нас очень много интересного общего, и мы даже друг другу говорим, что мы больше друзья, чем супруги.

Как покорить вершину

Какое напутствие можете дать тем, кто думает совершить горное восхождение?

Мне как-то пришла в голову такая мысль. 

Горы — это место, где люди встречаются с небом.

И это не только географическая точка, но и большой этап в жизни. Первый шаг — очень сильно захотеть. Второй — посвятить этому желанию а) очень много времени, тире, денег и б) времени на тренировки, тире, внутренних сил. И когда человек достигает цели, я видел это во всех экспедициях, он становится совершенно другим, переосмысливает свою жизнь. 

Альпинизм вообще учит ставить реальные цели и достигать их. Не любой ценой, как делают самоубийцы, а оптимальным способом. Всё рассчитать, найти безопасный маршрут, правильно подобрать команду, снаряжение и взойти.

При этом команда — самое главное. Нельзя ходить в горы со случайными людьми. Нельзя жизнь проводить со случайными людьми.