Все новости

Наталья Эрбет, тренер: «Вертикальный беспредел» в воскресенье - это прекрасная тренировка выносливости, которая необходима в горах, а также это отличная возможность получить заряд бодрости, энергии и хорошего настроения на всю неделю!

Следующая тренировка - в следующее воскресенье

Кристина Путинцева,  женская команда «Горняшка»:

 Вчера прошла открытая тренировка на скалодроме. Девчонки (и не только) осваивали работу со снаряжением и лазанье по стенам. Зарядились позитивом и отлично провели воскресений вечер!

Следите за нашими объявлениями о новых тренировках

 Людмила Коробешко из Африки: 

Что делать, если вдруг совершенно неожиданным образом у вас оказалось два свободных часа на водопаде Виктория:

1. Сняться в героических позах у памятника первооткрывателю этих мест для европейцев - Дейвиду Ливингстону.
2. Обнаружить радугу в струях водопада Виктория, вымокнуть в облаке брызг и бесстрашно подойти к самому краю водопада!
3. Полетать над водопадом на вертолёте.
4. Потанцевать с местным весёлым народом Ндебеле и прикупить местных сувениров
5. А ещё можно было бы прыгнуть с тарзанки на мосту между Зимбабве и Замбией (111м), дюльфернуть по каньону к дну водопада, сплавиться на рафтах по Замбези, съездить на обалденное сафари в парк Чобе в Ботсване (меньше часа в одну сторону) и много ещё чего - но пятый пункт мы не осилили. Только первые четыре...

Летим сначала в Кейптаун, оттуда на Новолазаревскую (Антарктида). Во-первых, проводить наших друзей - съёмочную группу Первого канала ( Валдиса, Кристину, Кубасика) в их беспрецедентный пробег на машинах по Антарктиде через Южный Полюс и все полярные станции бывшего СССР. Во-вторых, планируем провести разведку нового региона - вокруг станции Новолазаревская и, возможно, соседних горных районов. Если все сложится, со следующего года будем проводить туда экспедиции. 

Ольга Яковина:  Сегодня на Радио 7 на семи холмах 104.7 FM расскажу немножко про каково это - прогуляться по Крыше Мира к базовому лагерю Эвереста, и зачем вообще это нужно.  Программа «Вояж», напомню, выходит трижды в день в 12-28, 15-28 и 19-28, а тексты свежих выпусков появляются на сайте radio7.ru.

А в пятницу уже дуэтом с Дмитрием Тельновым, будем рассказывать об этом в лектории Клуба 7 Вершин - благодаря которым это невероятное приключение в нашей жизни и случилось. Говорить будем не только о трекинге, но и вообще про Непал, что там есть хорошего и интересного, что стоит знать перед поездкой в эту страну и какие есть лайфхаки для путешествия - а Дима ещё покажет свои офигенские картинки из поездок по Непалу. Начало в 19-30, вход бесплатный, зарегистрироваться можно на сайте 7vershin.ru

Подробности лекции и регистрация

Конец осени – сезон не только для божоле нуво и рождественских ярмарок, это ещё и лучшее время для прогулок по самым высоким горам планеты, Гималаям. Такая категория путешествий называется «трекинг», по сути – встал и пошёл. Трекинг не требует спецподготовки  – только хорошей физической формы, и при этом позволяет увидеть те самые горные чудеса и красоты, которые внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь.

Самый известный трекинговый маршрут в Гималаях – к базовому лагерю Эвереста, той самой точке, откуда начинают восхождения великие альпинисты. В год этот маршрут подходят 40 тысяч человек, хотя путешествие никак не назовёшь лёгкой прогулкой. Шагать предстоит как минимум 10 дней, по 6-8 часов в день, по разбитым горным тропам и по большей части вверх; надо будет бороться с горной болезнью, которая неизбежна на таких высотах, и ночевать в весьма аскетичных лоджах без отопления и горячей воды.

Последние несколько дней проходят на высоте около 5000 м – здесь уже тяжело дышать, каждое движение даётся с трудом, а температура по ночам опускается до -15. Самый сложный этап – подъем на вершину Кала Паттар, по местным меркам – скромненькую, а по факту этот маленький пик выше Монблана и Эльбруса, и именно с его вершины открывается самый впечатляющий вид на Эверест.

Крутой подъем занимает несколько часов, начинают его ночью в самый темный и холодный час, но когда добираешься наконец до каменной макушки на высоте 5643 метра, над Гималаями начинается рассвет. Из-за пика Нупцзе вырываются первые солнечные лучи и заливают золотым светом самые высокие горы мира. Холод истаивает, как Умертвия из мира Толкиена, воздух становится тёплым, тебя отпускает напряжение и усталость, чувствуешь только головокружительный восторг – тот самый, когда весь мир на ладони, а ты счастлив и нем.

Знаете, я в своей кочевой жизни видела много разных красивых рассветов, но тот рассвет над Эверестомникогда не забуду. Узнав, куда я отправляюсь, многие спрашивали меня с недоумением: «Ты что, серьезно хочешь променять отпуск на курорте на этот марш-бросок по горным тропам? Что, оно того стоит?» Пройдя этот путь, могу со всей уверенностью сказать: «Да, стоит».

Трекинг – это то самое приключение, которое возвращает жизни вкус, как соль в кушанье. Без таких приключений жизнь становится пресной и унылой, как манная каша – тёплая, удобная, комфортная, но совершенно никакая. Из трекинга возвращаешься домой победителем, с новой верой в себя и свои силы, как будто у тебя и правда началась новая жизнь. И потом ещё долго чувствуешь невероятное удовольствие и радость от простых вещей: горячего душа, тёплого хлеба к завтраку, мягких тапочек, голосов любимых в телефоне, и даже физиономия начальника на работе вызывает приступ не тошноты, а нежности. Это отсветы того самого рассвета над Крышей Мира, освещают твою жизнь. Никакому баунти-отдыху такое не под силу.

 Главное событие недели -  торжественный  вечер Федерации альпинизма России, вручение знака «Восходитель на Эверест» героям 2018 года. Приглашаем всех наших друзей! 1 декабря, в субботу, сбор гостей с 17 часов, начало мероприятия - в 18 часов. Явка восходителей на Эверест обязательна! Тем, кто собирается это сделать, также настоятельно рекомендуем! 

Подробности

 *******

А на следующий день, 2 декабря, вдохновленных вышеуказанной  церемонией приглашаем на тренировку в Крылатское. По воскресеньям, в 10 утра!

 *******

На этой неделе Клуб 7 Вершин приглашает на очередную лекцию в четверг, 29 ноября. Начало в 19:30. Тема лекции сформулирована так: "Непал, вся правда о стране!".  Наши гости:  Ольга Яковина главный редактор журнала National Geografic Traveler и радиоведущий, фотограф и путешественник Дмитрий Тельнов. Они обещают рассказать о своих впечатлениях,  о поездках и походах по Непалу, и что-нибудь новое об этой любимой всеми нами стране. 

Ольга Яковина – журналист с 19-летним стажем, начавшая профессиональную карьеру в Independent Media в журнале Yes!. С 2010 по 2015 годы она была главным редактором журнала «Вояж», ведет авторскую программу о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах».

Дмитрий Тельнов - фотограф, тревел журналист и радиоведущий:

«Приехав в Непал впервые, я с удивлением обнаружил, что страна эта на самом деле разительным образом отличается от того, что принято о ней считать…»

Регистрируйтесь здесь, нам это важно!

Мы публикуем еще одну статью из архива приключений Георгия Ройко. На этот раз отправляемся в Мексику, страну ярких красок и, конечно, контрастов.

Присоединяйтесь к нашей ближайшей группе  с  гидом Сергеем Лариным! Программа…

Орисаба 2015 

Oрисаба (Pico de Orizaba) или Ситлалтепетль (Cītlaltepētl, от читлалли – «звезда», тепетль – «гора») – вулкан в Мексике, самая высокая вершина страны. Из чего делаю вывод, что на этот раз мы попали в Мексику…

Карта Мексики

День 1. 02 ноября 2015. Понедельник.

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, в 07:00, по расписанию. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-3143. Прибытие в Мадрид в 10:20, что характерно, тоже по расписанию. В мадридском аэропорте очень неплохо покушали (ну, по аэропортовым меркам, конечно). Отметили приезд, так сказать. А пара бутылочек rioja разнообразили нашу трапезу. В Мехико вылетели с опозданием на час, но зато прилетели снова по расписанию, в 18:25. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-6403. Получили багаж, встретили гидов (Израэль и Вероника – нормальные ребята!). А потом еще часа два ждали вторую часть нашей команды, которая летела сильно опоздавшим Air France. Наконец все в сборе и мы отправляемся в гостиницу Maria Cristina. От аэропорта ехать около получаса, и приблизительно в 21:00 мы входим в номер. Спать не охота вообще, пришлось пойти прогуляться до близлежащего ресторанчика с целью приобретения и потребления нескольких рюмочек местного снотворного – текилы.

День 2. 03 ноября 2015. Вторник.

К 8 утра за нами приехала экскурсовод Наталья. Первым делом мы поехали к знаменитым пирамидам Теотиуакан.

Карта Мехико I

Теотиуакан (Город Богов) – заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв.км., а население – около 200 тысяч человек. Это один из самых старых и крупных городов западного полушария, его точный возраст неизвестен.

В Теотиукане

В эпоху своего наивысшего расцвета (250 – 600 гг. н. э.) Теотиуакан оказывал значительное культурное влияние на многие области Мезоамерики. Теотиуаканские глиняные сосуды и статуэтки встречаются от северных районов Мексики до гор Гватемалы, от Тихоокеанского побережья до Мексиканского залива. В эпоху расцвета своего могущества Теотиуакан контролировал центральные нагорья Мексики и поддерживал контакты с центрами соседних цивилизаций. Теотиуакан был заброшен в середине VII в. Пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь остатки былого величия. Существуют две основные гипотезы гибели города: иноплеменное нашествие и восстание угнетенных низов против правящей касты знати и жрецов. Город был разрушен почти до основания: все тайники с ритуальными дарами и гробницы разграблены, а священные статуи обезображены и разбиты. Кроме того, гибель Теотиуакана произошла в эпоху его наибольшего расцвета. Однако против обеих гипотез говорит то, что не обнаружено следов насилия или восстания.

Пирамида Солнца

Одни из главных и самых старых построек Теотиуакана – пирамида Солнца и пирамида Луны. Пирамида Солнца, построенная около 150 года до н.э., представляет собой 5-ярусное сооружение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм. Высота этого колосса – почти 65 метров. Пирамида выполнена из булыжника, глины и земли, облицована камнем и была увенчана деревянным храмом. Название «Пирамида Солнца» придумали ацтеки, обосновавшиеся в заброшенном городе в XIII веке. Они полагали, что в этом месте однажды собрались боги, чтобы насытить Космос новыми силами. Отсюда и берёт своё название Теотиуакан — «место, где люди стали богами». Как называли пирамиду сами теотиуаканцы, неизвестно.

Пирамида Луны

К моменту прихода на территорию Мексики Э.Кортеса, и сами ацтеки уже практически покинули Теотиуакан (это и спасло его от разрушения конкистадорами). Широкомасштабные исследования города были предприняты лишь в 1906 году Леопольдо Батресом по указанию президента Порфирио Диаса. Одновременно преследовалась цель подчеркнуть культурное богатство Мексики памятниками доколумбового периода, и подготовиться к празднованию 100-летнего юбилея мексиканской независимости в 1910 году. Но, к сожалению, раскопки проводились в большой спешке и крайне непрофессионально, что повлекло за собой уничтожение практически всех рисунков, покрывавших пирамиды.

Сохранившийся фрагмент настенных рисунков

Крайне любопытным представилось мне знакомство с двумя разновидностями кактусов, которые можно наблюдать на территории сувенирного магазина, расположенного рядом с пирамидами.

Агава американская

Первое растение – агава американская (магея, магуэя). Из этого замечательного растения делают пульке. Пульке – индейский алкогольной напиток, изготавливаемый из забродившего сока агавы американской. На территории центральной Мексики пульке производят более тысячи лет. Пульке имеет молочно-белый цвет, вязкую консистенцию и кисловатый дрожжевой привкус. История производства пульке уходит корнями в доколумбов период: в Мезоамерике пульке считался священным напитком, а употреблять его можно быть только ограниченному кругу лиц. После испанского завоевания Мексики этот напиток стал доступен всем, и его употребление сильно увеличилось. Максимума популярность пульке достигла в конце XIX века. В XX веке пульке стал уступать пиву и другим европейским напиткам…

Голубая агава (текильная агава)

А второе растение - это просто ну очень примечательное и полезное растение, мимо которого ни один из путешественников по Мексики пройти никак не должен! Это та самая знаменитая голубая агава (текильная агава). Что такое для мексиканцев текила объяснять, думаю, не надо. Но, на всякий случай, даю справку: текила – крепкий перегонный алкогольный напиток, одна из разновидностей мескаля. Изготавливается из сердцевины голубой агавы методом дистилляции. Под названием «мескаль» в настоящее время выпускаются все дистиллированные алкогольные напитки на основе агавы, за исключением самой текилы.

Кактусы бывают разные

После посещения пирамид пошли в ресторан пообедать. Название ресторана Mayahuel, тут же рядом с пирамидами расположен. Провели там около полутора часов, вышли с большим трудом не то от количества съеденного, не то от вида съеденного. Гуакамоле, тако, тамале, жаренные кузнечики, яйца муравьев, какие-то ростки, мясо какого-то неизвестного животного (хотелось бы верить, что каннибалом я все же не стал, ибо вообще каннибализм ацтеки в ритуальных целях иногда практиковали), пульке, текила, и так далее и тому подобное…

Индейская трапеза

Базилика Марии Гваделупской. Наиболее почитаемой, в Мексике в частности и в Латинской Америке вообще, святой является Пресвятая Дева Мария Гваделупская. Базилика Ее имени находится на северной окраине Мехико, на том месте, где почти 500 лет назад Святая Дева явила свой облик Хуану Диего – бедному индейцу, который донес Ее слова и нерукотворный образ людям.

Мехико

Легенда гласит, что в декабре 1531 года Богородица четырежды являлась мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцину, чтобы примирить древние верования индейцев с католической верой.

Ангелы и фонари

«Ангелы и демоны» – было, «Ангелы и аэропланы» – тоже было, а у меня вот теперь будут «Ангелы и фонари»! Даже так «Фонарь и **** (спина) ангела»!

Первое явление состоялось в начале декабря, когда Хуан увидел Деву Марию на вершине холма Тепейак. Она заговорила с ним и объяснила, что хочет построить на этом месте храм. Богородица велела Диего пойти и сообщить об этом епископу Мехико. Внешний вид Мадонны отражал представления местных индейцев о том, какой должна быть молодая красивая девушка. Бедный крестьянин послушался загадочной незнакомки и отправился к епископу Хуану де Сумаррага. Тот принял его, но не поверил рассказу и попросил прийти ещё раз попозже, после того, как обдумает рассказ. Возвращаясь домой, Диего вновь увидел на холме Марию. Он сообщил ей, что епископ не поверил. Тогда Богородица велела крестьянину на следующий день вновь отправиться к епископу и повторить о просьбе, подчеркнув, что этого желает Пресвятая Дева Мария, мать Господа. В воскресение Хуан Диего отправился сначала в церковь, а уже потом к епископу. Того по-прежнему терзали сомнения и он попросил Диего передать Богородице, что ему нужен какой-либо знак свыше… На холме вновь стояла Богородица, ожидавшая Хуана, и попросила прийти сюда же завтра, чтобы получить «знак» для епископа. В понедельник Диего собирался навестить тяжело больного дядю Бернадино и, чтобы не встречаться с Богородицей, отправился к нему специально другой дорогой, но всё равно встретил Деву Марию. Она успокоила крестьянина, сказав, что не стоит спешить к больному, поскольку он уже выздоровел, а лучше пойти на вершину холма и забрать оттуда для епископа подтверждение ее слов. Когда Диего поднялся на холм, он увидел, что вершина, несмотря на зимнее время, была заполнена цветущими розами. Он срезал несколько из них, и завернул их в плащ. На приёме у епископа Диего молча взял плащ и вывалил под ноги епископа розы. Все присутствующие упали на колени, поскольку увидели на плаще изображение Богородицы. Случилось это 12 декабря 1531 года. По повелению епископа на том месте, где бедный индеец узрел чудо, была построена первая базилика, куда стали стекаться миллионы паломников со всей Америки. И тогда после всех этих событий язычники-ацтеки стали массово креститься, причём совершенно самостоятельно, без необходимости прибегать к помощи миссионеров.

Индейцы приносят Марии дары

Так гласит легенда… Врут все эти легенды, конечно. Очень неоднозначная личность был епископ Хуан де Сумаррага. Несмотря на то, что он  ввёл в Мексике здравоохранение, высшее образование и книгопечатание, открыл первую публичную библиотеку в 1534 году, выступал против рабства, в вопросах христианизации он не гнушался ничем. На его совести уничтожение многих памятников индейской культуры, а также учреждение мексиканской инквизиции.

Старая базилика Марии Гваделупской

Так или иначе, со временем верующих, пришедших поклониться чудесному образу Богородицы, становилось все больше, и старый храм уже не мог принять всех. Тогда была построена вторая церковь, побольше и расположенная ниже по холму. Но потом и эта базилика, теперь называемая Старой, стала мала для потока паломников, стекающегося со всех уголков страны. Поэтому слева от Старой базилики, по проекту архитектора Педро Васкеса была возведена третья по счету, уже современная Базилика Пресвятой Девы Марии Гваделупской на 20 тысяч человек. В здании базилики установлены два эскалатора, которые движутся противоположно друг другу и провозят посетителей под висящей над алтарем чудесной накидкой с нерукотворным образом Пресвятой девы Марии, защищенной пуленепробиваемым стеклом. С тыльной стороны храма, находится Музей Базилики, в котором можно осмотреть экспозицию, посвященную религиозному искусству.

Старая и Новая базилики

В настоящее время к Богородице Гваделупской ежегодно совершает паломничество 14 миллионов человек, что является самым большим показателем в мире.

Колокольня

Далее мы отправились на площадь Конституции (также называемую Сокало). Это самая большая площадь Латинской Америки и, соответственно, главная площадь мексиканской столицы. Площадь в стиле барокко имеет прямоугольную форму и занимает 46.800 кв.метров. На площади размещаются наиболее значимые учреждения страны: Национальный дворец, Кафедральный дворец, старое здание мэрии. До захвата столицы ацтеков испанцами на этом месте находился дворец императора Монтесумы II.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. После испанского завоевания столицы империи ацтеков Теночтитлана, конкистадоры разрушили храм бога войны Уицилопочтли. Из камней разрушенного ацтекского святилища и на том же самом месте было решено построить христианскую церковь. Строительство церкви – престола первого епископа Нового Света, уже знакомого нам Хуана де Сумаррага – осуществлялось с 1524 по 1532 год. Вроде как первый камень в основание собора был заложен лично Эрнаном Кортесом. Однако первая церковь простояла лишь полвека – скоро её размеры перестали соответствовать важности столицы Новой Испании. На месте первой церкви находится сейчас северо-восточная часть современного собора. Уже в 1544 году король Испании Филипп II принимает решение создать для архиепископа Новой Испании новый, более величественный собор, призванный символизировать окончательное утверждение испанской короны в Новом Свете. Строительство храма началось в 1573 году и продолжалось до 1813 года. Всё время своего существования собор оставался важнейшим религиозным и государственным центром. Он признан самым большим и старейшим собором Латинской Америки.

Кафедральный собор

Национальный дворец. Национальный дворец начал строиться в 1522 году по приказу Кортеса, на месте дворца ацтекского императора Монтесумы II. После наступления независимости в 1821 году дворец стал резиденцией президента Мексики. Сейчас он открыт для посетителей. В 1930-х годах здание было реконструировано, и был достроен еще один этаж. Основной достопримечательностью этого дворца были и остаются настенные картины художника Диего Ривьеры, который потратил на них более 20 лет своей жизни. В этих произведениях он показал свое видение истории Мексики. Раньше в Президентском Национальном дворце проживали испанские правители, а сейчас в нем расположились Федеральный архив, Казначейство и резиденция президента. Также на территории этого здания размещено несколько музеев и выставок.

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (1)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (2)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (3)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (4)

Рисунки Д.Риверы в Национальном дворце (5)

В гостиницу вернулись часам к 18, сходили погуляли, выпили в баре текилы, пошли спать.

День 3. 04 ноября 2015. Среда.

Из отеля выехали в 10:00. Сегодня направляемся к акклиматизационной вершине Лa Maлинче, что-то около 4.500 метров. В 12 приехали в городок Tлacкaлa, погуляли полчасика, пошли обедать – Pulqueria La Tia Yola - графинчик пульке и прочие мексиканские излишества. Вообще городок приятный. Нашел там две нумизматические палатки, совсем такие небольшие, но радом с друг другом. К большому моему сожалению и удивлению они работали только на прием монет и продавать мне что-либо категорически отказались. Или я их не так понял, ибо на языках отличных от индейского они нихт ферштейн. Ну а на индейском нихт ферштейн я! («Между прочим, Вы меня не так поняли»!)

В Тласкале

В 15 покинули гостеприимную Тласкалу и приблизительно через час приехали в кемпинг, расположенный на высоте 3.100 метров. Пошли гулять. Часок погуляли, часок отдохнули. Дальше гулял в гордом одиночестве. Часа два по территории кемпинга бродил, не меньше. За территорию настоятельно рекомендовали не соваться – от греха подальше, Мексика, однако… Постепенно стемнело. Внизу в долине, там где Тласкала, зажглись тысячи огоньков, а на небе тем временем ярко ярко сияли миллиарды звезд. Красота! Два часа ходил и медитировал, думал о космосе и о вечности – любимое занятие русского мужика, даже если он в этом и не сознается. Часам к 8 пришел обратно в домик, будить остальных к ужину…

Ла Малинче

День 4. 05 ноября 2015. Четверг.

Вид из кемпинга

Сегодня - восхождение на Ла Maлинче – акклиматизационный выход. Завтрак в 7, выход в 8. На вершину шли около 4 часов, вполне неутомительная прогулка. Вершина – 4.500 м!

На Ла Малинче

Мексиканщина

Туманные дали

Часик-полтора поакклиматизировались, отправились обратно. Обратно практически бегом бежали, и к 15 уже добрались до кемпинга. В домике развели камин, с большим трудом, между прочим – дрова сырые, горят плохо. И вообще все сырое, из-за повышенной влажности, и довольно холодное. Зато ужин был прекрасен: гиды пожарили мясо на мангале и раздобыли где-то пару бутылок аргентинского malbec. Очень мило с их стороны, текила уже начинает надоедать!

Орисаба (вид с Ла Малинче)

День 5. 06 ноября 2015. Пятница.

В 7 подъем, в 8 завтрак, в 9 выезд. Сегодня едем в деревню Соапан, располагающуюся на высоте 3.300 м. Деревенька является перевалочным пунктом на пути к приюту Пьедра Грандэ, непосредственно с которого уже начинаются все восхождения. После обеда отправились в расположенный недалеко от деревни городок Тлачичука – закупить продуктов на ближайшие три дня и просто погулять. Тлачичука – место совершенно жуткое, никого не хочу обидеть, но совершенно забытый небом край… А вот гостевой дом в Соапане показался вполне себе уютным, хотя тоже достаточно прохладным и промозглым, за счет очень высокой влажности окружающего нас воздуха. Данную проблему мы попытались решить с помощью уже отработанной технологии - путем разведения камина, обнаружившегося в гостиной. За этим занятием и был проведен вечер…

День 6. 07 ноября 2015. Суббота.

Подъем, завтрак… В 10 часов на двух внедорожниках, построенных задолго до моего рождения, отправляемся по убитой и размытой постоянным ливнем дороге к приюту Пьедра Грандэ. Это где-то 4.200 метров. Метров за 300 до приюта, то бишь на высоте что-то около 3.900 метров из машины нам было предложено высаживаться и топать далее своим ходом. Не то из соображений безопасности – внедорожники как-то уж очень сильно стали накреняться и буксовать, не то с целью дополнительной акклиматизации, не то просто так погулять. Сия Прогулка заняла около часа мексиканского времени и к 12 мы были на месте.

Приют

Приют очень специфический. Построен довольно давно, но… даже не то чтобы цивилизация отсутствует – ее там быть и не должно. Не знаю, как лучше описать. В общем: узкое высокое здание из цементных блоков с тремя ярусами «спальных поверхностей» с одной стороны и голой серой стеной с небольшим окнами с другой. Еще есть два небольших столика, для приготовления пищи. Это все. Очень странное место…

Вот, как-то так…

Пообедали, пару часов походили вокруг приюта, поужинали, еще вокруг приюта походили. Больше, в принципе, делать-то особо и нечего. Приют посреди ничего!…

Орисаба (вид с Пьедра Грандэ)

Орисаба открылась полностью, но саму вершину отсюда, к сожалению, не видно (ну, это впрочем всегда так). Ночью на восхождение выходит сразу несколько групп – говорят дальше погода будет сильно портится – поэтому часов в 18 приют уже погрузился в сон и кромешную тьму…

День 7. 08 ноября 2015. Воскресение.

Проснулись, позавтракали… Вообще правильно говорить не проснулись, а встали, так как процесс сна здесь носит достаточно условный характер. Спать не спишь, плюс все время кто-то куда-то ходит, на восхождение собирается, и так далее и тому подобное. К 10 собрались и отправились на акклиматизационный выход, метров на 600-700 вверх. Поднялись в итоге до 4850, дальше снег с дождем пошел, стало совсем холодно и мокро, плюс грязь под ногами… а нам же еще для восхождения сохранить надо, и одежду с обувью, и себя. К 14 вернулись, покушали, снова вокруг приюта походили. Собрали снаряжение для восхождения. В 18 пошли спать (лежать с закрытыми глазами) – завтра в гору!

День 8. 09 ноября 2015. Понедельник.

В полночь перекусили что-то, завтраком это назвать затруднительно) Вышли около 1:30, к 6 дошли до ледника. Ледник начинается приблизительно на 5.100. Дождь проливной, со снегом, под ногами глина, мокрая и скользкая… такого утомительного восхождения у нас еще не было. Вышли на ледник. Причем он как-то очень резко начался – раз и ледник. То есть вот еще глина вперемешку с камнями, а вот несколько метров вверх уже ледник – лед и снег. Одежда вся насквозь мокрая, никакие дождевики не помогли. Ледяной ветер дует. Пока одевали кошки вся одежда превратилась в сплошной кусок льда, но разворачиваться обратно, согласитесь, как-то глупо… Не согласны? Ну ладно, вот мы посчитали, что глупо! Не задубеть окончательно помогает только перманентное движение вперед, топ-топ, шаг за шагом, и так еще 3 часа.

Подъем

Фотография из архива И.Бретона

К 9:30 наконец-то выходим на вершину, 5.700м! Восхождение действительно получилось очень утомительным, даже не сложным, а именно утомительным. Обычно когда добираешься до вершины чувствуешь эйфорию, какой-то необъяснимый звериный восторг, на этот раз я испытал скорее чувство облегчения – вот оно, дошли, можно возвращаться!... А может это просто старость? Ну, в следующий раз проверим)

Вершина (1)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Вершина (2)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Вершина (3)

Фотография из архива Н.Ильющенко

Часов в 10, после непродолжительной фотосессии, ну, то есть как только в себя пришли, отправились обратно. Склоны совсем развезло, пока шли изгваздались полностью и окончательно. В Пьедра Гранде вернулись к 13:30, и сразу, почти сразу, поехали в Соапан.

Орисаба

Фотография из архива Н.Ильющенко

День 9. 10 ноября 2015. Вторник.

Рассвет, Орисаба. (вид из Соапана)

Обработка: холст, масло

Фотография из архива В.Савицкого

Колониальный город Пуэбла по дороге в Мехико. Официальное полное название — Героическая Пуэбла-де-Сарагоса (Heroica Puebla de Zaragoza). Однако, это название используется достаточно редко и только в некоторых официальных документах. В обиходной речи жителей города часто употребление Пуэбла-де-лос-Анхелес или даже Анхелополис (город Ангелов – Angelópolis), в то время как остальные мексиканцы и латиноамериканцы называют её просто Пуэбла.

Кафедральный собор Пуэблы. Собор освящен в 1649 году и является вторым по величине в Мексике. Собор знаменит драгоценной отделкой алтарей, мраморными колоннами, резными скамьями хора, живописью. 1592

По данным археологов, в доколумбову эпоху территория нынешней Пуэблы не имела постоянного населения и использовалась в качестве согласованной площадки для Цветочных войн – ритуальных сражений между мезоамериканскими городами-государствами, целью которых был захват пленных для последующего съедения (т.е. ритуального каннибализма). Город основан 16 апреля 1531 года как торговый центр и военный опорный пункт между Веракрусом и Мехико. Весной следующего года первоначальное поселение было полностью разрушено при разливе реки Сан-Франциско, после чего уцелевшие горожане переселились на более высокий участок. У историков имеются две версии относительно происхождения названия города, и обе они имеют документальные подтверждения. Согласно первой версии, название произошло от Cartas Puebla (письма о заселении), в которых испанские монархи давали разрешение конкистадорам для основания новых городов. Вторая версия гласит, что название произошло от имени францисканского священника Хуана де ла Пуэблы, который в Испании занимался подбором миссионеров, сопровождавших конкистадоров, основавших город.

Церковь Санто-Доминго

Часовня Дель Росарио

Часовня Росарио в церкви Санто-Доминго является шедевром барокко – стены, своды, колонны покрыты позолоченным деревянным орнаментом и резьбой.

Приток колонистов, благоприятный для жизни и ведения сельского хозяйства климат и удобное географическое расположение способствовали быстрому росту города, и к концу XVI века Пуэбла стала вторым по размерам и значимости городом Новой Испании после Мехико. В XVII и XVIII веках город продолжал успешно развиваться, в нём было сооружено множество фонтанов, построены прекрасные здания колониальной архитектуры и вымощены камнем основные улицы.

Улица со сладостями и сувенирами Санта Клара и колокольня храма Сан-Франсиско

События Мексиканской войны за независимость (1810-1821) мало затронули город, твёрдо занимавший сторону сепаратистов, немногочисленные роялисты были изгнаны, а их собственность конфискована. Во время Американо-мексиканской войны (1846-1848) Пуэбла была занята американскими войсками без единого выстрела, но затем американскому гарнизону пришлось пережить тяжёлую двухмесячную осаду превосходящих сил мексиканцев. После того, как к американцам подошли подкрепления, осада была снята, и город оставался под их контролем до конца войны. Во время Франко-мексиканской войны (1861-1867) около Пуэблы произошла битва – 5 мая 1862 года, в которой мексиканская армия под командованием Игнасио Сарагосы одержала победу над превосходящими силами французов. В честь этого полководца Конгресс штата Пуэбла изменил имя города на Эроика-Пуэбла-де-Сарагоса (Героическая Пуэбла Сарагосы, на испанском Heroica Puebla de Zaragoza). 5 мая отмечается в Мексике и некоторых штатах США как национальный праздник, однако выходным праздничным днем он является только в Пуэбле. В 1863 году французы вновь предприняли наступление на город, и на этот раз оно увенчалось успехом – Пуэбла была захвачена и оставалась в руках интервентов до завершения боевых действий в 1866 году. В ходе штурмов города ему был нанесён значительный ущерб. Во время гражданской войны 1910-1917 Пуэбла несколько раз переходила из рук в руки противоборствующих сторон. Мексиканская революция началась как восстание против диктатуры Порфирио Диаса (того самого, из-за которого пирамиды лишились почти всех своих рисунков) и окончилась принятием новой конституции. Потери среди населения за период гражданской войны, по разным источникам, составили от 500 тысяч до 2 миллионов человек, при том, что население страны на 1910 составляло всего 15 миллионов человек.

Район Баррио дель Артиста (район художников)

В конце XIX – начале XX веков Пуэбла пережила период индустриализации, специализируясь, в основном, на трудоёмких отраслях – текстильной, обувной и пищевой промышленности. В город прибыли несколько волн французских, итальянских и немецких иммигрантов. Несмотря на то, что в ХХ веке Гвадалахара и Монтеррей опередили Пуэблу как по численности населения, так и по экономической значимости, на сегодняшний день город продолжает оставаться одним из главных экономических, политических и культурных центров страны. В 1987 году исторический центр Пуэблы был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переулок лягушек

Сам город расположен на высоте более двух километров над уровнем моря в долине с аналогичным названием Пуэбла (также называемой долина Кетцалькоапан), со всех сторон окружённой горами и вулканами Транс-мексиканского вулканического пояса. Особенностью Пуэблы является то, что это единственный город в мире, расположенный между четырёх вулканов: пик Орисаба, активный и постоянно действующий вулкан Попокатепетль (5.500 м.) Истаксиуатль (5.220 м.) и Малинче (4.500 м.). Все четыре вулкана – самые высокие точки Мексики и одни из самых высоких в Северной Америке, после горы Денали на Аляске и горы Логан в Канаде.

День 10. 11 ноября 2015. Среда.

Куэрнавака (Cuernavaca) – город, расположенный примерно в 85 километрах югу от Мехико. Из-за климата город получил прозвище «Город вечной весны». Главной культурой, которая обосновалась на территории города была культура ацтеков-тлауиков. Они населяли эту область, по крайней мере, с 12 века. Однако, есть следы пребывания более ранних групп ольмекоидов и тольтеков. В 1370-х первый ацтекский император (тлатоани) Акамапичтли начал расширять свою империю к югу от Долины Мехико. Его сын Уицилиуитль также хотел захватить окрестности Куэрнаваки из-за обилия в те времена в этих местах хлопка. Он хотел жениться на дочери правителя Тлальнауатля принцессе Миауашиуитль, но получил отказ. Это обстоятельство привело к началу войны, которая закончилась победой ацтеков в 1396 году. Уицилиуитль женился на принцессе, и в результате этой «прекрасной любви» родился будущий император ацтеков Монтесума I, а захваченное владение вскоре было переименовано ацтеками в Куаунауак.

Францисканский монастырь (1)

Францисканский монастырь (2)

Во время испанского завоевания это был богатый и густонаселённый город с крупными хозяйствами. Ещё до завоевания Теночтитлана, Куэрнаваку захватил Гонсало де Сандоваль, и позже присоединил к владениям Эрнана Кортеса, который основал здесь свою резиденцию. В 1529 францисканцы основали в Куэрнаваке свой пятый монастырь в Новой Испании.

Бывший дворец Кортеса

Городок Таско или Таско-де-Аларкон (Taxco de Alarcon) в штате Герреро,  в 3 часах пути от города Мехико. Довольно живописный городишко, построенный в  горах. Когда-то он был «серебряной столицей» Мексики, и по сей день, туда съезжаются люди, чтобы купить украшения из серебра.

В серебряных рудниках (1)

В серебряных рудниках (2)

Расположен город в 200 километрах к юго-западу от Мехико, в долине реки Бальсас, у подножья Сьерры-де-Таско, на высоте 1.800 м. Когда-то на месте современного Таско располагалось поселение ацтеков. В 1521 году в поисках золота эти места посетили испанские конкистадоры, возглавляемые Кортесом. В 1529 году, обнаружив в районе большие месторождения серебра, испанцы основали Таско.

Церковь Санта-Приска

Церковь Санта-Приска (Templo de Santa Prisca) символизирует собой эпоху процветания и богатства, связанную с добычей серебра в горах вокруг Таско. Церковь построена на средства серебряного магната Хосе-де-ла-Борда, одного из самых богатых людей в Новой Испании. Разбогатев на эксплуатации богатых месторождений серебра, он посвятил семь лет (1751-1758) своей жизни строительству церкви. Большая стоимость интерьеров и сложная планировка почти обанкротили Борда. Но то, что мы видим сегодня, считается одной из самых впечатляющих церквей Мексики, сокровище архитектуры мексиканского барокко и символ богатства канувшей в лету эпохи.

Церковь монастыря Сан Бернардино де Сиена

Монастырь Сан Бернардино де Сиена (San Bernardino de Siena convento) является одним из старейших монастырей на американском континенте. Первую церковь построили в 1592 году. Затем пожар уничтожил часть здания, и восстановили его только в 1804 году.

На улицах Таско (1)

На улицах Таско (2)

Таско (1)

Таско (2)

День 11. 12 ноября 2015. Четверг.

Национальный музей антропологии (Museo Nacional de Antropología) – важнейший государственный музей Мексики и один из лучших музеев всего мира. Расположен в парке Чапультепек в Мехико.  В музее собрана уникальная коллекция археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики. Это предметы культуры и быта народов майя, ацтеков, ольмеков, тольтеков и других коренных народов американского континента.

Карта Мехико II

Название Ацтекской империи происходит от народа её создавшего – ацтеков. В свою очередь, слово «ацтек» означает буквально «некто из Ацтлан», мифического места, расположенного где-то на севере. Древние ацтеки были охотниками-кочевниками. Они кочевали где-то на территории современной Северной Америки. По легенде, Бог солнца и войны Уицилопочтли сказал ацтекам, чтобы они обосновались там, где увидят такую картину: орёл на кактусе будет держать в своих когтях добычу. Скитаясь в южных землях Северной Америки почти 130 лет, они увидели то, о чём говорил им Бог солнца: орёл сидит на кактусе и держит в когтях змею. Данный сюжет теперь отображен  на мексиканском гербе и флаге. В 1325 году они основали город на западном берегу озера Тескоко и назвали его Теночтитлан, что в переводе означает «место колючих кактусов». Озеро было богато рыбой и водоплавающей птицей, на берегу водилось много дичи. По другой версии, город назван в честь вождя Теноча. Город быстро рос: через 100 лет после основания численность населения составляла уже 100.000 жителей, а ещё через 100 лет город увеличился до 200.000 жителей (по другим данным, до 350.000 и даже – до 500.000 жителей). Существует мнение, что к 1500 году это был самый большой город на Земле. В городе было много каналов и озёр, так что приходилось нередко передвигаться с помощью лодок, как в современной Венеции. Сам город был окружён бесчисленным количеством дамб и мостов, ограждавших его от водотоков.

Теночтитлан

Город был застроен храмами, школами, служебными постройками и домами. Строения из-за рыхлого грунта возводились на длинных сваях. В городе имелась сеть акведуков для снабжения питьевой водой. Главный акведук брал начало из источника на холме Чапультепек. В середине города находился ритуальный центр, окружённый защитной стеной Коатепантли («змеиная стена»). В центре были построены два главных 30-метровых храма в виде пирамид: для богов Уицилопочтли и Тлалока. Тлалок был Богом воды и дождя. На этих храмах-пирамидах ацтеки совершали жертвоприношения, вырезая у живого человека сердце каменным (обсидиановым) ножом, затем ещё бьющийся кровогонный орган сжигали в специальной чаше, а безжизненное тело сбрасывали к подножию храма. Ацтеки жили в небольших одноэтажных постройках, сделанных из прутьев, ила, глины. В таких маленьких домиках жили целые группы людей, выполнявших какой-то один вид работы. Каждый клан селился отдельным жилым массивом. Но правители ацтеков жили в громадных дворцах, окружённых большими, красивыми садами, их дворцы располагались ближе к храмам. Простые люди, наоборот, селились дальше от храмов.

Ацтекский дом

Верховный правитель империи ацтеков (император) носил титул тлатоани, от глагола «тлатоа», что означает «говорить». Одиннадцать  тлатоани правили империей ацтеков начиная с 1371 года. Первый тлатоани, Акамапичтли, основал королевский дом, откуда родом были остальные десять императоров.  Первые три тлатоани, Акамапичтли, Уилицилипутль и Чимальпопока, управляли своими людьми, подчиняясь формально тепанекскому государству Аскапоцалько. В 1429 Ицкоатль совершил несколько удачных военных походов против тепанеков и южных соседей, что привлекло дополнительные средства в город. Монтесума I Старший, Ашайякатль, Тисок, Ауисотль одержали множество военных побед и значительно расширили империю ацтеков. Испанцы, приплывшие в Америку в XVI веке, были поражены богатством города ацтеков, его красотой и великолепием. Эрнан Кортес со своими солдатами и союзниками-индейцами вошёл в город 8 ноября 1519 года, но 1 июля 1520 был вынужден бежать. Испанцы снова атаковали город в мае 1521 года. 13 августа 1521 года спустя почти 80 дней после начала осады Теночтитлан пал. Город был разрушен, около 200.000 его жителей - убито. Впоследствии был убит и последний император ацтеков - Куаутемок. Завоеватель города объявил его владениями короля Испании. С Теночтитланом пала и империя ацтеков.

Ацтекские императоры

Самый известный ацтекский артефакт – это «камень Солнца», также ошибочно называемый календарем ацтеков. Монумент имеет 3,6 метров в диаметре и 1,22 метра в толщину, и весит 24 тонны. Он был найден в центре Мехико на площади Сокало в 1790 году. Изображения на камне рассказывают о начале мира ацтеков и предсказывают его конец. Четыре квадрата символизируют четыре прошедшие эры, лицо в центре – Бог солнца, покровительствующий нынешней пятой эре. Его высунутый язык, имеющий форму ножа, часто интерпретируют как знак голода, а человеческое сердце в руках указывает на то, как этот голод нужно утолять. Ацтеки считали, что они жили при пятом и последнем Солнце. На камне также символически отображены стороны света и двадцатидневный священный календарь ацтеков. Внизу камня изображены два огненных змея: место, где соприкасаются их хвосты, указывает дату сотворения (возникновения) Солнца. C другой стороны, на языке науатль камень назывался «обращение Солнца», что свидетельствует о геоцентрическая взглядах ацтеков, характерных для космологических систем древних народов.

Камень солнца ацтеков

Сочимилько («цветочное место») – один из 16 районов города расположенный в 18 километрах от центра. Занимает площадь в 122 кв.км. и является третьим по величине районом Мехико. Сочимилько – это остатки древней столицы ацтеков, а именно каналов, ведь город Теночтитлан представлял собой ни что иное,  как множество искусственных островков, изрезанных каналами. Здесь можно поплавать на расписных деревянных лодочках, посмотреть на быт  мексиканцев, посетить местный рынок сувениров.

Сочимилько (1)

Сочимилько (2)

Сочимилько известен во всем мире благодаря древним каналам ацтеков, напоминающим об остатках озера Тескоко, на котором стоит Мехико. Помимо катания на лодках по старинным каналам, здесь можно познакомиться с главным промыслом этой зоны – выращиванием цветов, и послушать традиционную мексиканскую музыку в исполнении ансамблей марьачи и маримба. Это одно из наиболее посещаемых туристических мест. В 1987 году каналы Сочимилько были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Марьячи

Койоакан, в прошлом небольшая деревня, а теперь один из районов Мехико. Занимает площадь в 54 кв.км. и граничит с Сочимилько с юга. Название переводится с языка науталь как «место где обитают койоты». Койотов, разумеется, тут давно не обитает, а потому район стал довольно популярен у туристов и у людей всевозможных творческих профессий. Койоакан - один из самых красивых и богемных районов города Мехико. Здесь можно посетить дом-музей мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы (того самого, который разрисовал Национальный дворец), а так же дом-музей Льва Троцкого.

Фрида Кало и Диего Ривера

Фотография из архива Н.Ильющенко

Трансфер в аэропорт.Вылет из Мехико в Мадрид, в 20:20. Регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-6402.

День 12. 13 ноября 2015. Пятница.

Прибытие в Мадрид в 13:40. Прогулка по городу. Вылет из Мадрида в 23:15, регулярный рейс авиакомпании Iberia, IB-3144.

День 13. 14 ноября 2015. Суббота.

Прибытие в Москву в 06:10. Домой – наконец выспаться!

Гиды: Израэль и Вероника

Фотография из архива В.Савицкого

 24 ноября руководители Клуба 7 Вершин Александр Абрамов и Людмила Коробешко посетили открытие выставки живописи Василия Нестеренко. Очень приятно было встретить там легендарных ветеранов отечественного альпинизма Владимира Шатаева, Бориса Коршунова, Юрия Тинина, наших старых друзей Александра Яковенко, Сергея Богомолова и Владимира Сувигу.

 «Лучше гор могут быть только горы…» этой известной фразой назвал свою новую экспозицию народный художник России Василий Нестеренко и она сразу дает нам представление о тематике выставки.

  В экспозиции  представлены его работы, сделанные за последние 10 лет после высокогорных экспедиций на Эльбрус и Приэльбрусье, в Саяны, Горный Алтай и на Камчатку. Выставка даст посетителям представление об уникальных регионах России, любовь к которой воспевает художник в своих полотнах.

 О выставке

 На работах запечатлены пейзажи величественных горных массивов, покрытые снегом склоны вулканов Камчатки, уходящие вершинами в небо, красота природы Горного Алтая с его озерами, горно-таежные ландшафты самого загадочного места Южной Сибири – Восточного Саяна, а также панорамные виды высочайшей вершины России – Эльбруса.

 Большое спасибо Сергею Савельеву за интересный профессиональный рассказ о подборе снаряжения.  Полностью лекцию можно посмотреть на нашей странице в фейсбуке…

 На следующей неделе Клуб 7 Вершин приглашает на очередную лекцию в четверг, 29 ноября. Начало в 19:30. Тема лекции сформулирована так: "Непал, вся правда о стране!".  Наши гости:  Ольга Яковина главный редактор журнала National Geografic Traveler и радиоведущий, фотограф и путешественник Дмитрий Тельнов. Они обещают рассказать о своих впечатлениях,  о поездках и походах по Непалу, и что-нибудь новое об этой любимой всеми нами стране. 

Ольга Яковина – журналист с 19-летним стажем, начавшая профессиональную карьеру в Independent Media в журнале Yes!. С 2010 по 2015 годы она была главным редактором журнала «Вояж», ведет авторскую программу о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах».

Дмитрий Тельнов - фотограф, тревел журналист и радиоведущий:

«Приехав в Непал впервые, я с удивлением обнаружил, что страна эта на самом деле разительным образом отличается от того, что принято о ней считать…»

Регистрируйтесь здесь, нам это важно!

1 декабря. Торжественный  вечер Федерации альпинизма России, вручение знака «Восходитель на Эверест» героям 2018 года. Приглашаем всех наших друзей!

Подробности

Любительский (подчеркнуто любительский) фильм Вадима Хайруллина. Прохождение маршрута (мультипич) Мисхорские гроты. Туман, конечно, здорово помешал.  Но всё равно информация о  маршруте есть,  видно, что он достоин того, чтобы считаться одним из лучших в Крыму. 

Такого разнообразия нигде нет, ну и пещеры сами по себе удивительный объект.  Будем ждать новых съемок…

Мисхорские гроты — это удивительное природное образование  на скальной стене массива Ай-Петри.   В принципе, это часть пещерной системы карстового плато Ай-Петри. Но в результате обвала  скрытые обычно в глубине полости оказались  раскрытыми в сторону Южного берега Крым. Эти пещерные образования были впервые исследованы легендарными пионерами крымского скалолазания и спелеологии в 1960 году.  С тех пор они долгое время были объектом посещения со спуском  по веревке сверху.

И вот теперь мы имеем маршрут  "Мисхорские гроты" снизу – доверху. Это стало возможным  благодаря  работе команды  крымских гидов  Клуба 7 Вершин. Красивейшая нитка маршрута ведет через Восточную стену Ай-Петри.  Это где-то 20 веревок (от 4 до 6-а категорий лазания), протяженность стены около 400 метров.  Финиш на отметке 990 метров, совсем недалеко от Верхней станции канатной дороги Ай-Петри.  Маршрут отличается редким для Крыма разнообразием рельефных форм. Здесь  есть и участки обычного стенового лазания, и траверсы над огромными карнизами,  в самих пещерных гротах - прохождение пещерных каминов.

15 ноября стал историческим днем для проекта The Great Trail и лично для 44-летнего Дэны Майзи (Dana Meise). В этот день он прошагал 41 километр при ужасающих погодных условиях с температурой, опускающейся до минус 40. Финишировал Майзи в маленьком посёлке  Туктояктук на берегу Северного Ледовитого океана. Это самая северная точка проекта, который называют самым длинным туристическим маршрутом в мире.

Вадим Васильевич Михайлов – народный артист России, режиссер,  сценарист, переводчик и прозаик. Он родился в 1931 году в Ленинграде, однако военное и первое послевоенное время жил в Тбилиси. Там он выучил грузинский язык и окончил университет. Позже одной из профессий Михайлова был перевод на русский язык  работ грузинских литераторов.  Альпинизмом начал заниматься  еще в 17-летнем возрасте.  Затем  стал разрядником  и много лет работал инструктором в альпинистских лагерях.

Президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов и  наш эквадорский друг Эдгар Парра взошли на самый высокий действующий вулкан Эквадора (и мира) Котопакси 5870 м.

Продолжая свой путь к высочайшим вершинам, известный азербайджанский альпинист Вадим Вокрячко побывал в Австралии и Океании.

В интервью сайту Зеркало он делится самыми интересными, невероятными и шокирующими подробностями:

Вы только что возвратились из другого конца Земли, и это было ваше очередное путешествие в рамках программы «Семь вершин». Какие впечатления?

— Впечатлений по возвращению из поездки в далекие и весьма экзотические страны, конечно, много. Было, к сожалению, и трагическое событие на горе, напомнившее всем, что от случайностей, особенно в горах, не страхует никакой опыт.

Была и радость жизни от короткого визита на «Остров Богов» — Бали, где не сразу привыкаешь, что пальмы, песок и бирюзовое море это не образцовые картинки для заставок на рабочий стол компьютера, а вполне реальные пляжи, куда можно дойти пешком или доехать на арендованном скутере, или же  доплыть на одной из многочисленных прогулочных лодок.

Были и удивительные, где-то даже шокирующие открытия, сделанные во время посещения нескольких племен папуасов.

В почти трехнедельное путешествие вошло, также, довольно близкое знакомство с австралийской фауной, так хорошо знакомой из книг, фильмов и журналов, но все еще такой удивительной, необычной и своеобразной.

Несомненно, вам есть что рассказать читателям, тем более что вы стали первым альпинистом в Азербайджане, покорившим вершину Джая…

— Да, это стало ясно, когда во время неспешного послеобеденного разговора, через несколько дней после покорения вершины, члены нашей команды стали обсуждать географию, общемировые проблемы, способы вязания узлов и статистику.

Конечно, после проведенной проверки, этот факт стал предметом моей гордости, стимулом для дальнейших восхождений и поводом рассказать о нем друзьям, знакомым и всем тем, кто рад услышать о достижениях азербайджанского спорта.

Расскажите об этой горе…

— Пирамида Карстенз или как ее называют индонезийцы Пунчак Джайя – высочайшая вершина(4884 м) острова Новая Гвинея, относящаяся к материковой части Австралии.

Изначально от континента Австралии в проект «7 Вершин» входил, известный нам по школьной программе географии, пик Косцюшко (2228 м).

Однако эта гора, заметно выделяется среди остальных, входящих в проект своей экстремально легкой «проходимостью». Это, в основном, горнолыжный курорт, где от точки, куда вас поднимет подъемник, до вершины проложена 7-ми километровая тропа, почти на всей протяженности состоящая либо из металлического помоста, либо каменной брусчатки, либо прорезиненного покрытия.

Путь на вершину этой горы сложно назвать покорением. Возможно, именно поэтому с некоторых пор в проекте «7 Вершин» решено рассматривать Австралию в более широком контексте – как материк, что позволило включить именно пирамиду Карстенз в список высочайших гор континентов.

И хотя оба варианта списка признаются равноправными, существуют, все-таки, некоторые разногласия между их сторонниками.

Я решил не вступать в споры и посвятил несколько дней после завершения программы в Новой Гвинее поездке в Австралию и «покорил» также и пик Косцюшко.

Но даже такая простейшая гора внесла определенный элемент приключения, когда в условиях плотного тумана я неверно понял указатель и свернул с тропы, а когда попробовал «срезать», то почти потерял ориентацию в пространстве.

Около часа, пользуясь указаниями компаса, я шел в тумане в направлении вершины по явно нехоженой местности, пока не вышел на обустроенную тропу и уже без приключений добрался до вершины.

В отличие от Косцюшко, Карстенз считается одним из труднейших восхождений с самым высоким техническим  рейтингом. Насколько вы ощутили это на собственном примере?

— Когда слушал или читал рассказы знакомых о прохождении горы, смотрел фото и видео отчеты, то создавалось впечатление, что мне предстоит легкий, веселый и  приятный короткий выход, возможно, лишь чуть тяжелее однодневного похода с рюкзаком за плечами.

Изредка проскальзывавшие фразы о тяжелой работе на веревках, или нескольких «реально страшных» местах, воспринимались либо как некое кокетство, либо как некоторое драматическое преувеличение.

В реальности это было многочасовое восхождение по почти отвесным участкам, по узким вертикальным расщелинам шириной в полтора — два метра, по каменистому гребню, где по обе стороны пропасть, дно которой не видно в тумане, переход на пропастью по протянутому канату и короткие «маневры» между  отвесными скалами, когда нужно сделать несколько шагов, не обращая внимание на теряющуюся в тумане  бездну под ногами.  Вот когда вовсю работает знакомое с детства – «Не смотри вниз!»

Правда ли что доступ к горе требует специального правительственного разрешения?

— Да, восхождение на большинство гор, так или иначе, связано с получением разрешения местных властей, и горы часто служат естественной границей между странами и регионами. И  как любая граница, горы часто являются неспокойным местом.

На подступах к пирамиде Карстенз действуют вооруженные партизаны, так что единственным безопасным способом попасть в базовый лагерь является заброска вертолетом.

Что было самым сложным моментом на пути к цели?    

— В первый день пребывания нашей команды в базовом лагере от случайно сорвавшегося камня трагически погиб один из опытнейших местных горных гидов. Все находившиеся в лагере альпинисты и гиды были потрясены и подавлены трагедией и были готовы отказаться от восхождения.  Даже зная и принимая факт, что горы часто забирают жизни, сталкиваясь близко  с подобной трагедией очень тяжело ее осознать, выбрать должные и правильные действия. Мы все же решили, что правильнее будет, отдавая дань уважения погибшему, продолжить восхождение.

А самым запомнившимся?

— Почти 200 метров спуска в водопаде. К моменту спуска с горы усилился дождь, мелкие ручьи собрались в потоки, и тут стало ясно, что те узкие вертикальные расщелины, по которым мы поднимались, на самом деле являются руслами, по которым вода сходит с гор после дождя.

Веревки провешены именно по ним, так что выбрать более сухой участок для спуска не было никакой возможности. Очень торопились, опасаясь возможного ухудшения погоды и чтобы потоки воды не стали непроходимо мощными.

В Азербайджане вы уже установили рекорд, покорив почти все высочайшие точки мира: Эльбрус, Килиманджаро, Монблан, Винсон. Наверняка все это в корне изменило вашу жизнь…

— На самом деле, первым уроженцем Азербайджана, выполнившим программу «7 Вершин», является Исрафил Ашурлы. Ему также принадлежат и другие многочисленные достижения и рекорды в области альпинизма.

Мне пока принадлежит только одно скромное достижение – стать первым гражданином Азербайджана на вершине высочайшей горы австралийского материка.

Что касается влияния гор на мою жизнь, то, я, пожалуй, не могу разделить ее на «до» и «после». Сколько себя помню, горы всегда вызывали у меня особый трепет и восхищение, просто теперь некоторые из них стали гораздо ближе.

Эверест. Для вас это мечта или новая цель?

— Сейчас это для меня это стало той мечтой, к которой есть ясный путь, по которому я уже сделал несколько шагов и знаю, какие шаги сделаю следующими.

В апреле — мае 2019 года я вместе с командой клуба «7 Вершин» отправляюсь в экспедицию на главную вершину мира. Как раз сейчас веду переговоры с иностранными спонсорами, у которых, очевидно есть интерес представить свою продукцию на крыше мира.

Учитывая всю сложность этого восхождения, готовы будете возвращаться на Эверест, если не получится взойти с первой попытки?

— Я серьезно готовлюсь к этой экспедиции, представляю возможные сложности и испытания, знаю, что такое идти через «не могу» и как выкладываться «по полной».

Я готов рисковать и идти до конца, но лишь в той мере, пока это позволяет мне вернуться к семье живым и здоровым. Чтобы попытаться еще раз и еще, и еще, если потребуется.

Горы, перелеты на другие континенты… Как проходит адаптация по возвращении домой?

— Теперь уже буднично и привычно. Пару недель бодрствования по ночам и дневной борьбы со сном.

Если говорить о выражении «По зову сердца», то куда вы готовы отправиться в следующий раз и когда?

Сейчас все мысли и планы только об Эвересте.

Вопрос о папуасах я специально приберегла на «десерт»…

— После спуска с пирамиды Карстенз, когда все формальности и обязательства перед спонсорами были выполнены, у нашей команды появилась возможность поближе познакомиться с жизнью и бытом коренного населения Папуа.

Наверное, многим приходилось бывать в различных частях мира на представлениях в «этнических» деревнях. Обычно это более или менее хорошо поставленные и отрепетированные национальные танцы и песни, в соответствующих костюмах, на специально сооруженной сцене либо на расчищенной площадке на фоне традиционных для данного региона деревенских построек.

Исполнители — это обычно жители близлежащих городов или деревень, специально для представления прибывающие, часто на собственном транспорте и ко времени посещения туристами переодевающиеся в традиционные костюмы только на время представления.

В Папуа все было не так. На острове, помимо городского населения, есть до 2000 мелких с населением 20-100 человек папуасских деревень, население которых исключительно мало контактирует с цивилизацией и живет в полном смысле этого слова первобытном обществе.

Практически каждая деревня имеет свой, малопонятный даже соседям диалект, не имеет письменности и не ведет счет времени. Учет населения никто не ведет и не пытается, жители таких деревень не имеют паспортов и не стремятся как-то изменить свой уклад жизни.

Благоприятный экваториальный климат позволяет им счастливо жить, занимаясь исключительно натуральным хозяйством. Нет необходимости даже делать запасы – с грядок собирается только то, что необходимо для сегодняшней трапезы.

Самая популярная «валюта», действующая в племенах – свиньи местной породы, хотя племена, живущие в относительной близости от городов, не против иногда получать и привычные нам деньги.

Климат делает ношение какой-либо одежды ненужным, разве что женщины носят импровизированные юбки, а мужчины только очень примечательный аналог нижнему белью, который папуасы называют «холим», а индонезийцы «котекой», служащий только для защиты гениталий от повреждений ветками при ходьбе по лесу. Иногда этот предмет гардероба используется для переноса каких-либо необходимых в быту мелочей.

Копья и стрелы – то чем пользуются папуасские мужчины для охоты и войны. С межплеменными войнами связана одна из самых шокирующих традиций Папуа.

Традиционные верования предписывают съесть убитого врага, чтобы избежать нападения его духа, да и просто, случайно погибший соплеменник может стать источником пищи. Случаи каннибализма регулярно фиксируются на острове, а с учетом того, что значительная часть населения живет в труднодоступной местности и крайне редко контактируют с властями, о масштабах этого явления остается только догадываться.

И зная об этом, вы все равно решили рискнуть?!

— Вооруженные такими сведениями, полученными от наших местных гидов, мы отправились в гости к одному их таких племен.

Племя, куда мы приехали, полностью сохранило традиционный уклад жизни, однако близость к городу и дороге позволило получать дополнительный доход от визитов туристов.

Вождь племени —  Папа Яли может объясняться на английском и уже несколько лет принимает туристов, развлекая их представлением, когда внезапно, на идущих по тропе туристов нападают с луками и стрелами обнаженные воины племени в боевой раскраске, сотрясая воздух воинственными криками вах-вах!

Мы стали свидетелями битвы двух группировок, в результате которой «убили», как минимум одного воина, а нас все-таки пустили внутрь деревни, после вручения вождю заверений  наших добрых намерений — две свиньи и мешок риса!

Что представляет собой жилье папуасов?

— Деревня представляет собой огороженный участок леса, приблизительно 50 на 20 метров, с мужскими хижинами по правую руку, женскими по левую, и хижиной вождя в середине.

Хижины двухэтажные, на первом этаже место для костра, наверху место для сна, этажи высотой 100-120 сантиметров. Это практически полное описание этих жилищ!

Мебель, электричество, водопровод, канализация – без всего это жители племени счастливо обходятся.

Папуасы оказались гостеприимными?

— Для нас устроили праздничную трапезу: забили и освежевали поросенка и продемонстрировали традиционный способ его приготовления.

В заранее приготовленную яму укладывают слой раскаленных на костре камней, на него слой листьев, а на него укладывают мясо. Затем опять слой листьев и раскаленных камней.

Огонь для костра получили, конечно, не спичками, а традиционным трением. Пока готовилось это угощение, появилась возможность поближе познакомиться с жителями деревни и приобрести традиционные папуасские украшения.

Мы заметили, что у одной из женщин племени искалечена кисть руки и осторожно поинтересовались, какой же несчастный случай стал этому причиной.

Выяснилось, что по традиции племени, если у женщины умирает муж, она, в знак траура, отрезает себе один палец.  У этой женщины не было четырех пальцев.

Между делом, мы поинтересовались возрастом вождя и долго не могли понять его ответ. И только обратившись за помощью к гиду, выяснили, что у папуасов не существует понятия возраста. Кроме того, они не представляют точное количество чего-либо, если его значительно больше, чем пальцев на руке.

В голове не укладывается… 

— Но и это было еще не все. Запомнился также торжественный вынос почти двухсотлетней мумии одного из бывших вождей.

Оказалось, что в папуасских племенах нередко имеются  свои специалисты по изготовлению мумий особо уважаемых предков. Их изготавливают специальным копчением умершего, и процесс этот иногда длится в течение целого года.

К мумии относятся со всем уважением и относятся практически как к живому, делая частью многих торжественных и важных обрядов и церемоний.

ИСТОЧНИК

Гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и, разумеется, самой высокой горой Африки. Гора расположена в 300 км к югу от экватора в Танзании, рядом с границей Кении. Килиманджаро имеет три отдельные горные вершины: на западе – Шира (3.962 м.), на востоке – Мавензи (5.149 м.), и, наконец, центральная самая высокая вершина – Кибо (5.895 м.). На самой вершине Кибо лежат ледники, а у подножья горы – тропические джунгли. Высшей точкой горы Кибо является пик Ухуру.

Геологическое происхождение массива Килиманджаро четко относится к плейстоценовой эпохе, около полутора миллионов лет назад. С того времени вулканическая активность была сконцентрирована в основном в трех кратерах Шира, Кибо и Мавензи. Все вершины развивались независимо, но несколько сотен тысяч лет назад все они были выше 5.000 метров. Медленно сначала Шира а затем и Мавензи потухли и только Кибо оставался активным. Извержения Кибо покрыли лавой части разрушившегося кратера Шира, дав таким образом начало Плато Шира и создав почти плоскую лавовую равнину, которая носит название Седло. Последнее извержение Кибо произошло около 100.000 лет назад, когда вулкан достиг высоты более чем 5.900 метров. Сегодня Кибо является спящим вулканом, что подтверждает сильный и резкий запах серы внутри кратера.

Происхождение имени Килиманджаро до сих пор скрыто завесой тайны. На языке суахили слово килима буквально означает «маленький холм», тогда как нджаро обозначает «величие». Последнее слово обозначает также «караван» на языке кичага, на котором разговаривают племена, живущие к югу от Килиманджаро. В древних мифах Нджаро это имя страшного демона, живущего на вершине.

Национальный парк Килиманджаро

Пик Ухуру (5.896 м.) является высочайшей точкой горы Килиманджаро, самой высокой горы Африки и одного из высочайших вулканом мира. Самой высокой точкой Мавензи является Пик Ганса Майера (5.149 м.), на который в отличие от Ухуру обычные туристы забраться не могут. На эту вершину вообще редко лазают, да и то только достаточно подготовленные альпинисты.

С 1973 года вся территория, находящаяся выше 2.700 метров (756 квадратных километров) объявлена Национальным Парком. А с 1921 года внешний лесной пояс (между 1.800 и 2.800 метров) является лесным заповедником и заказником.

Вне зависимости от выбранного маршрута восхождения, все туристы должны зарегистрироваться и получить разрешение на посещение Национального Парка (пермит) на одном из трех входов Марангу, Мачаме или Лондоросси. Администрация Парка (Park Headquarter) расположена у входа Марангу, в 6 километрах к северу от одноименной местной деревни. На обратном пути там и только там выдаются сертификаты, подтверждающие успешное восхождение на пик Ухуру или на пик Гилмана, в случае осуществления оного.

Климат Килиманджаро

Как и во всех северных районах Танзании, в районе Килиманджаро бывает два сезона дождей (короткий и основной сезоны дождей), которые проходят в периоды между двумя длинными сухими сезонами. И погодные условия на горе являются прямым результатом соответствующего сезона.

На Килиманджаро на расстоянии несколько десятков километров представлены все типы климата: от экваториального до арктического. В целом температура падает на один градус после каждых двухсот метров набора высоты. В лесном поясе, расположенном между 1.800 и 2.800 метров климат влажный тропический – характеризуется высоким средним количеством осадков. Далее вверх растительность существенно сокращается, пока не исчезает совсем. Происходит это не столько в связи с набором высоты как таковым, сколько результатом того, что на вершине просто холоднее и суше.

Январь февраль и март – наиболее теплые месяцы, практически чистые от облаков и с короткими ливнями. Далее следует главный сезон дождей, который продолжается с начала апреля до середины июня. Температура все еще относительно теплая, но огромные облака резко уменьшают видимость. Густая толща облаков, скопившись вокруг Килиманджаро, засыпает вершину снегом, а территорию вокруг вершины поливает обильными ливнями. В это время среднемесячный уровень осадков может легко  достичь 200 миллиметров менее чем за 20 дней. Вскоре после этого наступает наиболее длинный и сухой сезон. Начиная с конца июня и на протяжении всего июля и августа, по ночам может быть достаточно холодно, но зато небо выше 3.000 метров абсолютно чистое. Между сентябрем и концом октября постепенно становится все теплее и теплее. Днем все еще ясно, но моросящие облачка обычно опоясывают всю гору, выше лесной зоны, в результате чего вершина и некоторые пики вокруг оказываются закрытыми. Короткий сезон дождей длиться с середины ноября по декабрь. В это время грозовые дожди днем бывают достаточно сильными, но ближе к вечеру облака обычно, оставляя прекрасную видимость в течение ночи и утра.

Успешное восхождение на Килиманджаро можно совершить на протяжении всего года. Но все же, лучшими месяцами для восхождения являются январь, февраль и сентябрь. Довольно неплохо совершать восхождения в июле и августе (хотя и намного холоднее) и в ноябре и декабре (когда может быть несколько влажно).

Маршруты восхождения

Ни один из маршрутов не является технически сложным, т.е. требующим специального горного оборудования, но все являются достаточно трудными для большинства туристов в связи с большой высотой. Кроме маршрута Марангу («Кока-кола»), тропы имеют некоторые крутые участки, где необходимо лезть по камням. Все маршруты сводятся к трем основным, которые продолжают все пути на вершину и длятся от 3 до 8 дней.

А) Марангу и Ронгаи

Известный как «маршрут Кока-Кола» за свою большую популярность, маршрут Марангу является, наверное, наиболее легким путем на вершину. Широкая тропа быстро проводит через лес и далее через седло на пик Гилмана (это край кратера). Спят туристы на маршруте в больших горных хижинах. Дорога от начала (1.800 метров) до вершины (5.896 метров) обычно занимает от 3 до 5 дней. Маршрут не содержит каких-либо значительных сложностей кроме последнего подъема, считающегося несколько напряженным. Маршрут Ронгаи начинается на северной стороне горы и соединяется с маршрутом Марангу.

В) Мачаме, Лемошо, Шира, Умбве, Мвека

Маршрут Мачаме это собирательное название нескольких маршрутов. Все эти маршруты более трудные и напряженные, чем маршрут Марангу. Туристы на этих маршрутах спят в палатках, которые готовят местные экипировщики в специализированных местах.

Тропа Лемошо, самый дальний маршрут, петляет через лес вдоль западных холмов Ширы, и, в конечном счете, приводит на высокое плато, соединяясь с одноименным маршрутом Шира (маршрут для внедорожников). Продолжая двигаться далее на восток, тропа вскоре объединяется с маршрутом Мачаме. Отсюда тропы ведут к Лавовой башне, где путешественники могут выбрать или головокружительное карабканье по Западному разлому через Стреловидный ледник, или спуститься в Большую вулканическую впадину.

Маршрут Умбве начинается на крутом склоне Вулканической впадины и соединяется с маршрутом Мвека. Обычно путешественники проводят дополнительную ночь в Ущелье Каранга перед тем как достигнуть Лагеря Барафу (что означает «лед»), расположенного на изолированной горной гряде. Отсюда большинство путешественников в полночь начинают штурм вершины и, если повезет, достигают пика Ухуру сразу после рассвета.

С) Маршруты спуска

Маршрут Мвека это основной маршрут спуска для всех путешественников, кроме тех, кто выбрал маршрут Марангу (которые спускаются по самому маршруту Марангу). Маршруты Умбве и Шира также могут использоваться как маршруты спуска. Последний используется еще и лесничими для аварийных эвакуаций.

Для нашего восхождения мы выбрали маршрут Марангу. Ну а теперь обо всем по порядку.

День 1. 21 ноября 2008 года. Пятница.

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, в 06:45. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX1325. Прибытие в Цюрих в 08:30. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 09:35 Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX292. Прибытие в Найроби в 19:10, аэропорт Джомо кениата. Трансфер в отель 3*. Ночь в отеле.

День 2. 22 ноября 2008 года. Воскресение.

Переезд на рейсовом шатл-басе в Моши (время в пути 7-8 часов). Прибытие в Моши размещение в отеле.

Здесь и далее рисунки взяты из New Map of the Kilimanjaro National Park (published and distributed by MACO EDITIONS LLC., copyrights © by GIOVANNI TOMBAZZI).

Просто красота!

Отель

На улицах Моши

Килиманджаро - первое появление

День 3. 23 ноября 2008 года. Воскресение.

Трансфер к Марангу Гейт – контрольному пункту начала маршрута восхождения на Килиманджаро. Треккинг по джунглям до хижины Мандара (2743 м., около 3 часов).

Вход в национальный парк / администрация - Мандара (2700 м.)

Этапы большого пути

Вход в национальный парк Килиманджаро

Zongoro

На горизонте граница с Кенией

День 4. 24 ноября 2008 года. Понедельник.

Покидаем лес и пересекаем травянистые склоны горы по дороге к хижине Хоромбо (3760 м).

Мандара (2700 м.) - Хоромбо (3720 м.)

Килиманджарские просторы

Разговор под баобабом

Великолепная пятерка и валун!

Колючка африканская (kolyuchkus africanus)

Местные одуванчики

Хоромбо

Добро пожаловать в Хоромбо!

День 5. 25 ноября 2008 года. Вторник.

День акклиматизации в хижине Хоромбо. Небольшая прогулка до Зебра Рокс (4100м) - скал с черно-белой раскраской, чем-то действительно напоминающих шкуру зебры.

Черный ворон, что ж ты вьешься...

В окрестностях Хоромбо

И снова местные одуванчики

Зебра Рокс (1)

Зебра Рокс (2)

Мавензи, 5149м.

Две твердыни

Приключения на черном континенте (1)

Приключения на черном континенте (2)

Приют Мавензи

День 6. 26 ноября 2008 года. Среда.

Переход до хижины Кибо по полям покрытым вулканическим пеплом, на 4730 м. Рано ложимся спать.

Хоромбо (3720 м.) - Кибо (4703 м.)

Пальмовая роща (Senecio Kilimanjari)

Килиманджаро! (классическая фотография с пальмой :)

По полям, по горам...

Ночлег перед восхождением

День 7. 27 ноября 2008 года. Четверг.

Подъем рано утром (в 1 ч ночи). Восхождение на вершину Кибо – 5895 м. Встреча рассвета на высшей точке Африки. Спуск в хижину Хоромбо. Ночь в хижине.

Кибо (4703 м.) - Ухуру (5896 м.) - Хоромбо (3720 м.)

Встречая рассвет...

На вершине Африки (1)!

На вершине Африки (2)!

Снега Килиманджаро

Gilman's point

День 8. 28 ноября 2008 года. Пятница.

Спуск до Марангу Гейт. Трансфер до отеля. Ночь в отеле.

Хоромбо (3720 м.) - выход из национального парка

Good bye, Africa!

День 9. 29 ноября 2008 года. Суббота.

Переезд на рейсовом шатл-басе до Найроби. Вылет в Москву в 00:20.

День 10. 30 ноября 2008 года. Воскресение.

Вылет из Найроби, аэропорт Джомо кениата, в 00:20. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX 293. Прибытие в Цюрих в 06:25. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 12:25. Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX 1326. Прибытие в Москву в 17:55.

Post Scriptum.

Время было далеко за полночь. Я сидел обрабатывал фотографии в фотошопе. Процесс близился к завершению, оставалось доделать только одну последнюю картинку, и я решил, что пока не закончу спать не лягу. Но время все-таки позднее, и вот случайно нажал какую-то не ту кнопку (до сих пор сам не могу разобраться какую именно). Результат так сильно меня порадовал, что я счел невозможным не сохранить получившееся изображение. "Че Гевары в Африке", экспорт революции будет продолжен!

© Егор Ройко 2009. При использовании фотографий ссылка на www.roiko.ru обязательна.

 Тема лекции: Снаряжение для треккинга.

22 ноября 2018, в 19:30. Где: Клуб 7 Вершин.  Кто: Сергей Савельев.

Адрес проведения: Москва Малый Каретный переулок 10.

Сергей Савельев - эксперт по закупкам бивачного снаряжения «СпортМарафон»,  инструктор детско-юношеского туризма.  Он расскажет о том, как оптимально подобрать снаряжение для треккинга в Непале и Марокко, для восхождения на Килиманджаро.

Регистрация

Савельев Сергей, менеджер-эксперт Спорт-Марафона по направлению бивуак.

 В детстве любил смотреть передачу «Клуб путешественников» и всегда мечтал, что туризм и путешествия когда-нибудь станут моей профессией. В походы начал ходить ещё в школе в 2000 году. Занимался водным, пешим и лыжным туризмом. В институте увлёкся горами и сейчас горный туризм для меня является главным увлечением. С 2002 года являюсь инструктором детско-юношеского туризма, вёл географию в московской школе и успешно водил своих (и не только своих) учеников в категорийные походы. Рассказываю о снаряжении на своём YouTube-канале.