Все новости

Адаптация к гипоксии в условиях высокогорья

Автор: Игорь Похвалин, врач-альпинист.

Коротко остановлюсь на ключевых вопросах адаптации к гипоксии в условиях высокогорья. Вы уже знаете, что некоторая часть людей генетически не имеет возможностей адаптации к высотам уже порядка 2500 м. Это связано с отсутствием генов, отвечающих за синтез дыхательных ферментов, без которых невозможен транспорт кислорода в самый главный орган – мозг. Внешнее дыхание может быть эффективным, а тканевое нет и такую ситуацию иногда невозможно преодолеть, поэтому очень важен отбор участников и наличие у них высотного опыта. Люди, которые не знают своих возможностей адаптации к высоте представляют группу высокого риска, вплоть до острой смерти, скорее всего из-за нарушений функции мозга. По этому, когда речь идёт об отборе для пользы самих клаймеров нужно к этому отнестись очень серьёзно. В ходе многих восхождений на большие высоты, организм вырабатывает собственные адаптационные механизмы выживания и разумная фармакологическая подпитка разными необходимыми препаратами только ускоряет и оптимизирует эту адаптацию, а не является чем то, вроде наркотика. Наркотиком на больших высотах, кстати, является кислород из баллона, а не, например, поливитамины или эубиотики. Вы сами знаете, что больше всех страдает не сердце и печень, а орган управлении – мозг.


Условно можно разбить этапы восхождения:

1. Период подготовки до выезда в горы, который включает в себя длительные средней и высокой интенсивности нагрузки в условиях высокого кислородного долга. То есть здесь мы приучаем медленно и любя наши органы и ткани работать при недостатке кислорода – мы улучшаем показатели использования его очень рационально тканями и тренируем их «терпение» в условиях пока ещё относительной, а не абсолютной (как в высоких горах) недостаточности. Кроме этого мы путём рационального эмпирического подбора приучаем себя (адоптируем) к приему фармпрепаратов. На этом этапе методом проб и ошибок мы устанавливаем диалог с телом. Отслеживаем успехи и качество, и время восстановления трудоспособности. Какие препараты рекомендованы на этапах, будет перечислено ниже.

2. Акклиматизация (высотная адаптация) непосредственно в горах. Самое главное на первых этапах пребывания на высоте не «дёргаться». Гипоксия мозга лишает восходителя способности критически относится к себе. В состоянии лёгкой гипоксической эйфории всё кажется доступным. Часто народ пытается устраивать соревнования по быстрому подъёму. Это крайне опасно, т.к. мгновенно нарушает адоптивные механизмы. Результатом этого бывает гипоксическое угнетение сознания, депрессия, апатия и присоединение дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Вопросы фармакологической поддержки очень актуальны. В этой ситуации дозы препаратов увеличиваются с правильным акцентированием времени их приема (до нагрузки, во время её и после). Очень желателен медицинский самоконтроль и контроль за состоянием (пульс, давление, оксигенация, т.е насыщение крови кислородом с помощью прибора пульс оксиметра – такой маленькой прищепки с экранчиком, которую одевают на палец). Сроки акклиматизации зависят от разных факторов, но не перечисляя их, скажу , что мы их можем сократить. Успех акклиматизации – восхождение на высокую вершину и удачный спуск с неё. У опытных высотников формируется т. называемый высотный опыт, что означает просто хорошо тренированные возможности адаптации.

3. Реакклиматизация – т.е. акклиматизация уже к условиям низких высот. Здесь есть, как ни странно, тоже особенности. Они заключаются в снижении доз препаратов, а не полного отказа от них. Существующее мнение о том, что после спуска в долину проблемы кончились не совсем верны. Здесь высокое парциальное давление кислорода усложняет процессы восстановления тканей, а алкоголь, как напиток победы, в больших дозах резко угнетает ферменты тканевого дыхания и функцию нейронов мозга. Известны случаи, когда очень опытные высотники умирали уже в Катманду на фоне полной безопасности и обилия кислорода и воды.


Таким образом, организаторы коммерческих восхождений должны информировать амбициозных клаймеров о крайне высоком риске высотного эксперимента. Это также опасно для людей, чьи родители и деды имели эпизоды частых сердечных приступов, которые являлись причиной смерти. Это такое концептуальное и короткое вступление к теме. Оно облегчит понимание конкретных рекомендаций и заставит думать, что уже само по себе является залогом правильной и эффективной гипоксической адаптации.

Рекомендаций в правильной акклиматизации немало, но всё можно свести к двум вариантам:

1. Восхождение быстро, с учетом предыдущего высотного опыта, что называется «с разбега». Возможно только очень подготовленному человеку с правильным отношением к высоте. Можно так взойти на низкий семитысячник, но реально и для дилетанта это высота не более 3000 – 3500. Опасно здесь любое промедление и тем более непогода, что не редкость в горах. Это вариант выбора , но не самый лучший и я бы не советовал его практиковать часто. С применением фармсредств этот потолок можно поднять до 5000, в условиях Кавказа например, и до 6000 – в условиях Экваториальной Африки. Температура воздуха и прочее значительно влияют на переносимость высоты.

2. Метод «ступенчатой» акклиматизации, или как называют его в Западной Европе, метод «зубьев пилы». В этом случае акклиматизация является результатом относительно длительного промежутка времени, но этот метод наиболее эффективен во всех отношениях. Во-первых – он правилен, во-вторых- надёжен и я могу его рекомендовать как наиболее эффективный. Опять же, его сроки можно сократить и рационализировать применительно к конкретной ситуации. Смысл его – подъём и бивак как можно выше, спуск и отдых – как можно ниже. Это один цикл. С каждым последующим подъёмом мы достигаем большей высоты и надёжно закрепляем предыдущий опыт. 2-3 таких цикла для горы 7000 – 8200 и мы можем рассчитывать на успех при хороших условиях. Очень важен полноценный и на как можно более низкой высоте «абсолютный» отдых, я бы назвал это просто нарочитым бездельем. Каждый последующий зуб этой «пилы» круче предыдущего. Замечу, что правильно оценить ситуацию может только опытный человек. Для новичка этот опыт необходимо получить, что называется с нуля. Дополнительный день «отдыха» на высоте – это большой минус, поэтому всё должно быть рассчитано точно. Использование кислорода на сверхвысотах обосновано с точки зрения превентивной реанимации, но не нужно переоценивать его значение. Кислород может из друга здесь превратиться во врага и быть причиной некоторых , в том числе и смертельных осложнений. Он сам по себе может вызвать бронхоспазм и отёк лёгких, ввиду очень низкой температуры и сухости на выходе из редуктора. Он может способствовать нарушениям регуляции восприятия мозгом ситуации и, как следствие, принятию порой парадоксальных или неправильных решений. Мы адоптированы к вдыханию кислородно-азотной смеси (это воздух), а не к аспирации чистого кислорода с небольшой примесью «забортного» воздуха. Упрощения и дилетантизм в этих вопросах стоят очень дорого. Учитывая, что у многих из нас нет генетического механизма стимуляции гемопоэза (кроветворения, образования большего числа эритроцитов – носителей акцептора кислорода- гемоглобина) и мы вырабатываем эти механизмы ( в отличие от шерпов) путём тяжелого процесса адаптации, необходимо, хотя бы в общих чертах представлять себе как нужно поступать. Кстати у шерпов более сгущенная кровь при общем большем содержании гемоглобина и эритроцитов. Но у них и более высокий риск тромбозов, а как следствие инфарктов и инсультов. Не будем здесь это связывать с их небольшой продолжительностью жизни, отдадим должное этим замечательным ребятам. Зачастую они для поддержания имиджа супершерпы делают поразительные, но очень опасные для их жизни вещи. Однако это тема другого разговора.

Обоснование рациональной и профилактической, с точки зрения современных представлений нормальной и патологической физиологии и клинической реаниматологии, терапии необходимо начинать во-первых с правильно поставленного тренировочного процесса, во-вторых с обоснованных назначений фармакологических средств. Оговорюсь сразу, что речь здесь не идёт о запрещенных допинговым комитетом МОК препаратах. Ведь не считаются допингом терапевтические дозы витаминов или гепатопротекторов, как не считается допингом полноценное и сбалансированное питание. Надо сказать, что исследования по данному вопросу проводились в разных странах, но самой рациональной и эффективной системой акклиматизации, а также научно и практически обоснованной является «старая советская». Здесь в качестве примера можно привести статью Г. Рунга «К вопросам профилактики горной болезни при высотных восхождениях» в ежегоднике «Побежденные вершины» за 1970-71г. Она не потеряла актуальности и сейчас, хотя технология получения современных лекарств намного расширила возможности их эффективного применения. Американцы предложили использовать для наших целей буквально универсальное решение: всего два препарата «Диамокс» и «Дексаметазон» на все случаи жизни. Выглядит заманчиво, но очень редко оправдывает ожидания. То что предлагаю я, является результатом почти 25 летнего собственного опыта. Можно сказать, что этот эмпирический опыт опробован не только мной и на мне. Я никогда не делал секрета из этого, доказательством чего является данная статья. Мои друзья согласны со мной, что это работает, как не может не работать разумный и системный подход…

Итак: Наша цель сохранить работоспособность и функциональную активность главных органов, создать условия для их активной адаптации и оптимизировать процессы восстановления. Восходителя на высотном восхождении следует рассматривать как пациента отделения интенсивной терапии. С точки зрения медицины – это критическое состояние, это клинический случай. Самым главным органом является мозг. Без кислорода его структуры погибают в течение 5 минут. Гипоксия, а это состояние неизбежно в горах, вызывает серьёзные нарушения функции регуляторных центров мозга и запускает механизм «отключения», в первую очередь корковых процессов а затем при прогрессировании гипоксии и более устойчивых подкорковых центров. Кроме того при неизбежной дегидратации (обезвоживании) организма и агрегации (склеивания и образования микротромбов и комплексов форменных элементов крови) ,сгущается кровь, резко изменяются свойства её текучести и насыщение кислородом. Кровоток мозга нарушается, возможен его отёк и смерть. Это не редкость, например, на Эвересте. Кроме того изменяется механизм самоконтроля и возрастает риск принятия неадекватных или совсем абсурдных решений.

Итак, как мы поступаем: до выезда в горы, как уже говорилось, это тренировки в условиях кислородного долга. Этим мы «тренируем» нейроны центральной и периферической нервной системы и вызываем изменения на биохимическом уровне. Нейроны активизируют собственные дыхательные ферменты, нейромедиаторы, накапливают АТФ и другие виды «топлива». Не буду вдаваться в детали , просто перечислю и коротко прокомментирую назначения препаратов на этом этапе в порядке их значимости:

1. Поливитамины (имеются в виду современные высокотехнологичные препараты, включающие в состав комплексы жиро- и водо – растворимых витаминов и макро- и микро- элементы) . Это может быть «Витрум», «Дуовит», «Центрум», Они принимаются на всех этапах и являются базовой терапией. Дозировка определена в аннотации, Обычно это однократный приём утром во время завтрака. В горах, особенно в период начала акклиматизации, дозировку можно увеличить в 2 раза.

После Эвереста

2. Наши «друзья» ферменты , в том числе и ферменты тканевого дыхания – это в основном протеины, мы получаем их путём синтеза из пищи. Обязательным является прием комплекса ферментов пищеварении. Это, как правило панкреатические ферменты, а препараты: «Мезим», «Биозим» и другие, которых на современном рынке не счесть. Главное требование – ваша индивидуальная адаптация к любому из них . Дозировки указаны в рекомендациях, но в горах подбираете эмпирически дозу в зависимости от характера пищи. Эти первые два пункта являются основой профилактики и ликвидации белково-витаминной недостаточности.

3. Гепатопротекторы – препараты защищающие печень, от функции которой зависит очень многое, если не всё. Гипоксия – это пинок по печени. Поэтому необходим прием таких препаратов, как например Карсил, Ливолин или других препаратов. Карсил недорог, прекрасно переносится и совершенно безвреден. Доза 1т. 2-3 , можно и чаще раз в день.

4. Прием эубиотиков. Это препараты живых полезных бактерий, являющихся крайне необходимыми для нас. Речь идёт о очень важном моменте. В толстом кишечнике взрослого человека «обитает» около 1.5 кг смешанной бактериальной флоры. У здорового человека (где вы таких видели?) 98% это анаэробы (полезные бактерии, которым кислород для жизни не нужен) и 2% аэробы (им кислород жизненно необходим). В реальности мы все страдаем разной степени выраженности дисбактериозом, т.е нарушением не только этого соотношения, но и появлением вредной флоры. Аэробов становится больше, а потребляют они наш с вами тканевой кислород, причем в колоссальных количествах. С помощью «Линекса», «Бифиформа» или аналогов, мы восстанавливаем справедливость и, как следствие, получаем больше кислорода. Это главный, но не единственный плюс. Дозировки: минимум за 2 недели до выезда в горы по 1капс. 3-5 раз в день. Очень было бы правильно включить ещё и пробиотики и пребиотики. Это питательные среды для наших друзей и продукты их жизнедеятельности. В горах дозы можно увеличить. Передозировки не будет. Названия конкретных лекарств можно уточнить за 10 минут в любой серьёзной аптеке. Далее поговорим о минимуме препаратов непосредственно для мозга.

5. Крайне необходимая для мозга аминокислота – Глицин, по 2 т рассасывать под языком 2-3 раза в день. Она улучшает переносимость гипоксии клетками мозга и в сочетании с

6. Энергетическим препаратом «Милдронат» является идеальной парой . Кроме этого Милдронат является очень важным в профилактике сердечной недостаточности. Принимать его по 1-2 капс 3 раза в день. Обязательно начать его приём тоже за 2 недели до гор можно в меньшей дозировке.

7. Крайне важен для восстановления функции мозга полноценный сон, особенно на высоте. Это почти всегда проблема. Решать её с помощью психотропных средств опасно и не спортивно. Доступными и почти безопасными являются препараты Донормил или Сонат. Если принимать их в указанных дозах, проблем не будет. У автора и его друзей есть позитивный опыт приёма этих препаратов на Эвересте, вплоть до 8300. Прекрасный сон с лёгким пробуждением и чувством отдыха. Мозг во время крепкого сна потребляет значительно меньше кислорода, восстанавливает активность центров и накапливает энергию. Эти процессы происходят только исключительно во сне. Если сказать коротко – то сон это лучшая профилактика отёка мозга. Повторю в очередной раз, обязательно опробуйте каждый их этих препаратов до гор. Как любое лекарство они могут вызывать аллергию, побочные редкие эффекты и прочие вероятные неприятности. Убедитесь в их безвредности, адаптируйте свой организм к каждому их них, подберите индивидуальные дозы, включите их в тренировочный процесс и убедитесь в эффекте. Такой креативный подход себя окупит, поверьте. Это иной уровень жизни, если хотите это ещё один шанс на жизнь.

Таким образом, мы теперь знаем минимум о том, что желательно делать. Я сознательно не обременяю вас информацией и не продолжаю перечисления препаратов и их полезности. Поверьте этого уже достаточно, хотя нет, можно и крайне необходимо рассказать ещё об одном очень и очень важном препарате – Аквагене. Это препарат химически связанного кислорода и позволяет получать его непосредственно при приеме внутрь, что является революционным и альтернативным обычному дыханию методом. Это действительно очень важно, поэтому для освещения этого вопроса будет отдельная глава.

Глава 2 (Акваген)

Собственно говоря, этот препарат стоит обсуждения. Его происхождению мы обязаны программе NASA по полётам на Луну. Речь шла о надёжной защите астронавтов и жителей Земли от возможных неизвестных форм бактериальной или вирусной инфекции, которые могли быть доставлены с нашего ближайшего спутника. В ходе исследований и дискуссий ученые пришли к выводу, что эти формы жизни, если таковые имеются, существуют в бескислородной среде, а значит кислород, как сильнейший окислитель уничтожит их. Так появился препарат Акваген, который безопасно мог быть использован в условиях Лунного карантина. В СССР независимо от США пришли к подобным выводам, только за основы была взята перекись водорода. Необходимо отметить, что токсичность последней выше, хотя эффективность тоже выше. Советский метод был отработан клинически, но программу освоения Луны в СССР закрыли, как закрыли все исследования по альтернативным методам оксигенации. Акваген вышел на рынок и в силу своей эффективности и безопасности стал широко применяться в парамедицинской практике. Ниже я привожу аннотацию его:

Окси Сильвер ( Акваген ) Oxy Silver ( Aquagen ) Натуральный комплекс, содержащий стабилизированный кислород Ингредиентный состав Окси Сильвер (Акваген): ∙ коллоидное серебро 1% ∙ молекулы оксигена дистиллированная вода

Действие на организм Окси Сильвер (Акваген): ∙ обеспечивает важнейшую потребность организма - потребность в кислороде, который выделяется под воздействием соляной кислоты желудочного сока и всасывается через слизистую желудка и тонкой кишки. При этом образуется определенное количество еще одного важного соединения - двуокиси хлора; ∙ обладает выраженным бактерицидным действием на патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и, прежде всего, на анаэробную флору - возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта; ∙ обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим действием, активизирует ферменты, которые нейтрализуют различные эндо- и экзотоксин (ксенобиотики); восстанавливает кислотно-щелочной баланс при возникновении метаболического ацидоза (излишний прием прохладительных напитков, чая, кофе, переедания мяса, похмельный синдром, осложнение диабета и т.п.), либо при накоплении молочной кислоты при чрезмерных мышечных нагрузках, в том числе, в условиях гипоксии (кислородной недостаточности).

Рекомендации к применению Окси Сильвер (Акваген): ∙ комплексное лечение простудных и инфекционных заболеваний (в том числе дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы); ∙ ишемическая болезнь сердца, острая и хроническая форма; ∙ эмфизема легких и бронхиальная астма; ∙ заболевания периферической и центральной нервной системы (болезнь Альцгеймера, эпилепсия, полиневриты, ухудшение памяти и др.); ∙ острые и хронические аллергические заболевания; ∙ кожные заболевания, в том числе псориаз, порезы, ссадины, укусы насекомых; ∙ стоматологические заболевания (кариес, парадонтоз, зубной камень, неприятный запах изо рта); ∙ программа очищения организма (детоксикация); ∙ недомогание во время полетов; ∙ стрессовые ситуации и повышение выносливости у спортсменов.

Способ применения Окси Сильвер (Акваген) : ∙ 8-15 капель 3-4 раза в день с водой или с некислыми напитками, объемом не менее стакана предпочтительно на пустой желудок за 30 минут до еды; ∙ Местно наносить на кожу или ожоговую поверхность не разведенный раствор; ∙ Дезинфекция воды - 5 капель на 1 литр (выдержать 3-5 мин.) предотвращает рост всех видов бактерий. 10 капель - сохранение воды до 6 месяцев, также из воды удаляются остатки хлора; ∙ Для сохранения сока и молока (до 1 месяца в холодильнике) 5-10 капель на 1 литр . Противопоказания Окси Сильвер (Акваген): индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность. Перед применением Окси Сильвер (Акваген) проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить Окси Сильвер (Акваген) в сухом, прохладном месте при температуре 16-21 C . Окси Сильвер (Акваген) Oxy Silver (Aquagen) не является фармпрепаратом.

Производство компании ╚ Nittany Pharmaceuticals , Inc .╩, RT 322 Milroy PA 17063, США Разрешено к применению Минздравом РФ. Свидетельство о государственной регистрации ╧ 77.99.23.3.У.2489.3.05 от 14.03.2005.

Как видите препарат этот достаточно универсальный. Могу только добавить, что я имею 10 летний опыт применения его, начиная с обеззараживания воды и заканчивая профилактикой и лечением острых и хронических проявлений гипоксии. В Эверестовской экспедиции 2005 г. мы провели сравнительное исследование Аквагена и Перекиси водорода. Действие первого намного комфортнее и мягче. Кстати для такой оксигенации используется обычный 3% раствор перекиси водорода по специальной и очень жесткой методике. Акваген гораздо дороже , но он более универсален и практически не имеет осложнений. Во всяком случае, я не наблюдал их никогда. Дозировки, взаимодействия с другими препаратами, частоту приема и прочие практические моменты необходимо учитывать в конкретной ситуации и для конкретного человека. Разумеется, всё мною сказанное является только коротким конспективным обзором, для широкого круга, интересующихся этой темой. Вопросы ноотропной (терапия питания и защиты мозга) поддержки охватываю гораздо больший перечень препаратов ( Препараты на основе Гингко Билоба, кофермент Q10 и другие). Могу только очень настоятельно рекомендовать своим здоровьем заняться до выезда в горы. Очень желательно специальное медицинское обследование, как необходим и конкретный медицинский контроль. на восхождении. Самый лучший альпинист – это живой альпинист. Мы ходим в горы не для сокращения жизни, своей и окружающих, а для наполнения её смыслом и радостью.

Искренне Ваш, Игорь Похвалин.

Испытание высотой.
Горная болезнь и другие опасности при восхождение .

Погодные условия и состояние маршрута – это две основных проблемы, которые волнуют опытных восходителей на высокие горы. Подъем в непогоду или при плохом прогнозе лучше не начинать. Основное количество погибших на склонах горы это те, кто просто потерял правильный путь в условиях отсутствия видимости. Наличие либо отсутствие участков голого льда на маршруте определяет его техническую сложность. В хороших условиях иногда можно обойтись даже без кошек. Но когда зимой или чаще весной появляется пояс «бутылочного» льда, то тут волнение посещает даже выдающихся ледолазов. Организовывать страховку на длинном участке кажется слишком долгим делом. Поэтому идут весьма и весьма осторожно, но без страховки. Одно неверное движение и …. Лететь до конца склона. К счастью летом льда почти никогда не бывает.
Если повезет по этим двум позициям, то восхождение на Эльбрус может стать для вас совсем не сложным. Но как бы не были вы удачливы, с одной проблемой вы столкнетесь непременно. Это реакция вашего организма на изменения внешних условий. На высоту, на солнечную радиацию, на холод, на другие неблагоприятные факторы. Для большинства альпинистов это становится испытанием на переносимость ими высоты.

С давних пор ученые и альпинисты столкнулись в горах с явлением снижения работоспособности организма. Говоря научным языком, наблюдается резкое усиление или скорее расстройство сердечно-сосудистой деятельности, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, особенно в первые дни пребывания на высоте. В многих случаях это приводило к развитию острой горной болезни, когда появлялась прямая угроза жизни человека. При этом, чем выше поднимались в горы альпинисты, тем сильнее проявлялись неблагоприятные симптомы. В то же время местные жители, сопровождавшие альпинистов, намного спокойнее реагировали на изменения климатических факторов. С одной стороны это свидетельствовало об индивидуальном характере реакции на высоту. С другой стороны, приводило к выводам о возможности приспособления к неблагоприятным факторам.

Практика привела к выводам о необходимости предварительной акклиматизации, осуществляемой в определенной последовательности. Обычно она предполагает постепенный набор высоты со спуском на ночь на более низкие высоты. Как обычно, существует теория и существует практика.
Теоретически мы рекомендуем идти на восхождение на Эльбрус после не менее чем 7-10 дней активного хождения на более низких высотах. Но на практике, часто на восхождение идут люди на 4-5 день после приезда в горы. Что поделать, наше поведение определяется социальными условиями. Постоянная нехватка времени – это издержки современного образа жизни.

Вот что говорит наука о неблагоприятных факторах высокогорья.

1. Температура. С увеличением высоты среднегодовая температура воздуха постепенно снижается на 0,5°C на каждые 100 м, причем в разные сезоны года и в разных географических районах она снижается не одинаково: зимой медленнее, чем летом, составляя соответственно 0,4°C и 0,6°C. На Кавказе среднее убывание температуры в летнее время составляет 6,3-6,8° на 1 вертикальный километр, однако практически это может быть и до 10 градусов.

2. Влажность воздуха. Влажность - это количество водяного пара в воздухе. Поскольку давление насыщенного водяного пара определяется только температурой воздуха, то в горных районах, где температура снижена, парциальное давление водяного пара также мало. Уже на высоте 2000 м влажность воздуха в два раза меньше, чем на уровне моря, а на больших горных высотах воздух становится практически "сухим". Это обстоятельство усиливает потерю жидкости организмом не только путем испарения с поверхности кожи, но и через легкие при гипервентиляции. Отсюда проистекает важность обеспечения адекватного питьевого режима в горах, т.к. обезвоживание организма снижает работоспособность.

3. Солнечная радиация. На горных высотах сильно возрастает напряжение лучистой энергии солнца в связи с большой сухостью и прозрачностью атмосферы и ее меньшей плотностью. При подъеме до высоты 3000 м суммарная солнечная радиация увеличивается в среднем на 10 % на каждые 1000 м. Наибольшие изменения обнаруживаются со стороны ультрафиолетовой радиации: ее интенсивность увеличивается в среднем на 3-4 % на каждые 100 м подъема на высоту. На организм оказывают воздействие как видимые (световые), так и невидимые (инфракрасные и наиболее биологически активные ультрафиолетовые) солнечные лучи. В умеренных дозах это может быть полезно для организма. Однако чрезмерно интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к ожогам, солнечному удару, сердечно-сосудистым и нервным расстройствам, обострению хронических воспалительных процессов. С набором высоты возросшая биологическая эффективность ультрафиолетовой радиации способна вызвать кожную эритему, кератит (воспаление роговицы глаз). Кремы, маски, очки – это обязательные вещи для альпинистов на Эльбрусе. Хотя есть люди, которые легко без этого обходятся. Кожа у них другого сорта.

4. Атмосферное давление. По мере увеличения высоты атмосферное давление падает, тогда как концентрация кислорода, равно как и процентное содержание других газов, в пределах атмосферы остаются постоянными. По сравнению с уровнем моря атмосферное давление на высоте 3000 м ниже на 31 % и на высоте 4000 м - на 39 %, причем на одних и тех же высотах оно увеличивается от высоких широт к низким и в теплый период оно обычно выше, чем в холодный. Падение атмосферного давления тесно связано и с главной причиной горной болезни, недостатком кислорода. Научным языком это называется снижением парциального давления кислорода. Результаты экспериментов показывают, что на высоте 3000 м количество О2 уменьшается во вдыхаемом воздухе на одну треть и на высоте 4000 м вдвое. Всё это приводит к недонасыщению кислородом гемоглобина, в ткани поступает его недостаточное количество и развивается явление названное гипоксией. Это собственно есть реакция организма на данное явление.

Подготовка к восхождению. Тренировка. Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше «режимящих» спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. В любом случае, вести неспортивный образ жизни, не тренировать свое тело, это путь, который мы не приветствуем. Для успешного восхождения на Эльбрус важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Лыжи и бег на длинные дистанции – лучшие тренировочные средства. С другой стороны, следует обратить внимание и на противоположный момент. Спортсмены, находящиеся в состоянии пика формы, часто очень уязвимы для инфекционных заболеваний. Поэтому рекомендуем для людей, которые освоили большие объемы тренировок, снизить нагрузку примерно за неделю до выезда в горы. И избегать в это время соревнований с максимальной выкладкой. Ко всему прочему, организм должен накопить запас жира.

Сбор. Снаряжение. Многие люди с легкостью относятся ко всякого рода сборам, даже пытаются хвалиться своим разгильдяйством. Альпинизм должен таких людей сделать более организованными. Здесь каждый взятый или не взятый предмет может стоить жизни, не только вам, но и товарищам по восхождению. Надо обязательно настраивать себя на тщательную подготовку и отбор снаряжения. Составьте список и отработайте каждый предмет заранее, в том числе и по медикаментам. Не стесняйтесь обратиться к организаторам с вопросами по подбору снаряжения и медицинскому обеспечению восхождения.

Питание во время подготовки. Рекомендуется готовить себя так, как готовят спортсмены, к ответственному старту. Последнюю неделю перед выездом пищи должно быть много, она должна быть разнообразной с большим количеством углеводов. Рекомендуется пройти курс приема витаминных комплексов. Выбор их велик и рекомендовать что-то конкретное, значит заниматься рекламой. Это должны быть поливитамины и принимать их надо строго по дозам указанным в сопроводительных бумагах. Или лучше по рекомендации личного врача.

В горах, период акклиматизации. Первые дни. Не беспокойтесь раньше времени. Нормальный здоровый организм должен продемонстрировать свою реакцию на изменившиеся условия. Не следует паниковать, если сразу по приезду в горы вы почувствуете недомогание, головокружение, отсутствие аппетита и т.д. Реакция каждого человека своеобразна. Но в целом здоровому человеку можно порекомендовать, не мешать своему организму приспосабливаться к новым стрессовым условиям. По идее, организм должен сам сделать правильные выводы. А каким образом можно ему помешать? Прежде всего, следует избежать приема большого количества медикаментов, пусть голова немного поболит, пусть тошнота пройдет сама собой. Не рекомендуется во время акклиматизации переедать и употреблять в большом количестве спиртные напитки. Оставьте это на завершающую часть экспедиции, а в первые дни можно ограничиться 50-100 гр, которые могут помочь в снятии напряжения. Следует продолжить курс приема поливитаминов, начатый на равнине. Организму потребуется много различных химических элементов, для того чтобы справиться с предстоящим испытанием.

Питание в период акклиматизации.
В этот период, в условиях изменения работы организма, могут быть сбои в аппетите. Не следует есть что-то насильно. Ешьте то, что хочется. Желательно есть много, разнообразную и естественную пищу. Однако следует помнить, что основу рациона в условиях гипоксии должны составлять углеводы. Наиболее легко усвояемым углеводом является сахар. К тому же он положительно влияет на изменяющийся в условиях высокогорья белковый и жировой обмен. Суточная потребность в сахаре при восхождении возрастает до 200-250 г. Каждому участнику восхождения на высоты более рекомендуется употреблять аскорбиновую кислоту с глюкозой. Желательно, чтобы на всех выходах во флягах был чай с сахаром и лимоном или аскорбиновой кислотой.

Непосредственно перед восхождением. Режим сна. Из-за нехватки кислорода для многих людей сон в первые ночи на высотах 3500 – 4200 метров превращается в пытку. А перед восхождением желательно хорошо выспаться предварительно днем. Рекомендуется плотно пообедать и лечь спать сразу после обеда. Выход осуществляется среди ночи, к тому времени нужно чувствовать себя полностью отдохнувшим. Заранее подготовить все необходимое, прежде всего снаряжение. Из средств защиты здоровья: очки, желательно и запасные, маска от холода и ветра, специальный защитный крем для лица с фактором защиты 15, специальный крем-помаду для губ, индивидуальные медикаменты. Как правило, в группе есть ответственный за общественную аптечку, чаще всего это гид-руководитель. Тем не менее, обращаться к нему в ходе восхождения не всегда удобно. Итак, мы рекомендуем иметь при себе: аспирин, аскорбиновую кислоту и леденцы для горла, типа минтона.

Биостимуляторы. Если в дни акклиматизации лучше избегать медикаментозных средств, то на день восхождения эта рекомендация распространяется не так строго. Вы должны быть готовы на 100% и выложиться именно в этот день. Конечно, в случае сильной головной боли, следует сразу отказаться от восхождения. Но если боль небольшая, следует снять принятием соответствующих таблеток. Рекомендуем иметь при себе проверенные ранее на практике средства повышения работоспособности, которые условно можно отнести к биостимуляторам. Например, настойки женьшеня, элеутероккока, лимонника, препараты типа пантолекса. Однако следует учесть, что нет пока такого средства, которое могло бы существенно повысить работоспособность организма на длительное время. Более сильные таблетки, повышающие работоспособность, и имеющие краткосрочный эффект, следует держать в качестве НЗ в общей аптечке. Рассчитывать следует, прежде всего, на свою волю, на способность терпеть и терпеть.

Водный режим. Большое значение для высокогорной акклиматизации, профилактики горной болезни и сохранения работоспособности, имеет правильная организация водно-питьевого режима. Вода в физиологических процессах организма играет большую роль. Она составляет 65-70% массы тела (40-50 л). Потребность человека в воде в обычных условиях составляет 2,5 л. На высоте ее надо довести до 3,5-4,5 литров, что в полной мере обеспечит физиологические потребности организма. Водный обмен тесно связан с минеральным, особенно с обменом натрия хлорида и калия хлорида. При этом к гипоксии присоединяется также водно-питьевая недостаточность.

Иногда говорят о вреде беспорядочного приема воды при восхождении. Однако это может относиться только к легким горным походам, проходящих по тропам мимо многочисленных ручьев. На горе, когда ты можешь потребить только ту воду, которую несешь с собой, избыточного количества просто не может быть. Необходимо потреблять жидкость в виде горячего чая с сахаром и возможно другими добавками. А чтобы чай был горячим нужно иметь термос максимально хорошего качества. К сожалению, не всегда даже дорогие термоса выдерживают проверку . Испытайте его до выезда в горы. По режиму питья можно дать лишь следующий совет. С утра, перед выходом выпейте чаю чуть больше, чем хочется. И рассчитайте содержимое термоса так, чтобы его хватило на спуск. Именно в конце рабочего дня, глоток чая может иметь огромное значение для поднятия сил и сохранения так необходимого внимания к опасностям.

Острая горная болезнь. Ее нельзя допустить. Это состояние развивается на Эльбрусе преимущественно у безответственных людей. Нужно внимательно следить за своим организмом и не стесняться прекратить восхождение и повернуть назад раньше, чем болезнь вступит в острую стадию. В процессе восхождения гид или руководитель должны внимательно наблюдать за состоянием товарищей. Появление симптомов скрытой или легкой форм горной болезни требует немедленного снижения физической нагрузки и темпа движения, увеличения периодов отдыха, обильного питья. Рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту (0,1 г). При головных болях лучше использовать аспирин.

При горной болезни тяжелой и средней тяжести необходимо отказаться от подъема, срочно и максимально быстро сбросить высоту. Это самое эффективное лекарство. При этом по возможности больной должен быть лишен рюкзака и тяжелой одежды. Важнейшим лечебным средством может стать искусственный кислород. Однако пока его использование на Эльбрусе ограничивается единичными экспериментами. Возможно, следует дать больному мочегонное, лучше дикарб, а в острых случаях можно дать фуросемид. Другие простейшие лекарственные средства – это аспирин, аскорбиновая кислота. Из стимуляторов может быть применен кофеин или лучше ноотропил. Из новых средств, рекомендованных немецкими исследователями в качестве профилактики вызываемого горной болезнью отека легких, это – Nifedipin и Salmeperol (лекарство от астмы).

Новейшие исследования по горной болезни. Года три назад весь мир обошло сенсационное сообщение об использовании в качестве профилактического средства знаменитого лекарственного средства немного из другой области – виагры. Считается, что это чудодейственное лекарство, блокирует какие-то ферменты и резко улучшает периферическое кровообращение. В том числе и в области легких. Позже оказалось, что это сообщение не ограничилось, единичной громкой сенсацией для прессы. И виагра вошла в состав средств, которые берут с собой многие восходители на Эверест. Тем более, что это средство двойного использования.
В минувшем году большой медицинский эксперимент проводился на склонах вершины Монтероза в Альпах. 22 альпиниста выступили в качестве подопытных. Главным результатом было доказательство практической бесполезности применения в качестве профилактического средства гормональных препаратов на основе кортизона. Популярный препарат дексаметазон, который в фильме «Вертикальный Лимит» альпинисты носили за собой чемоданами, был признан специалистами «как минимум, бессмысленным в применении».

Как считает крупнейший специалист по медицинскому обеспечению восхождений на Эверест американский профессор Питер Хэккет, в ближайшие годы можно ждать прорыва в исследованиях касающихся горной болезни. Процесс реакции организма на неблагоприятные факторы высокогорья определяется деятельностью такого сложного механизма как головной мозг. Именно воздействием на него займется медицина ближайшего будущего. Мы же позволим себе немного поимпровизировать на эту тему. Действительно главное в альпинизме находится в голове и в сердце. Это способность воспринимать красоту и величие природы, любовь к горам. Если этого нет, то лучше отказаться от занятий альпинизмом. А если это есть, то найдутся силы справиться с собственными недомоганиями.

Современный имидж представляет Чо-Ойю, как самый легкодостижимый и самый популярный восьмитысячник. Однако следует помнить, что история покорения этой горы полна как героических, так и трагических страниц. За первые пять попыток восхождения вершины достигли 5 или 7 альпинистов, а 6 человек погибли. А до середины 80-х годов это был едва ли не самый редкопосещаемый восьмитысячник. Но здесь причины были чисто политические.

Чо-Ойю с северо-востока

Чо-Ойю с северо-запада

Чо-Ойю с юга

Чо-Ойю с юго-запада

Фрагмент карты

Схема хребтов

Открытие и имя.

Из книги первовосходителя Х. Тихи: «Происхождение названия «Чо-Ойю» до сих пор точно не известно. Профессор Г. О. Диренфурт расшифровывает его так: «Чо-Ойю» – тибетское сокращение в обиходе от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза. Так как цвет бирюзы у населения Тибета основной цвет украшений, а вечернее сине-зеленое освещение Чо-Ойю сходно с цветом этого полудрагоценного камня, то такое объяснение названия, очевидно, правильное.

В Намче-Базаре мы попросили одного священника объяснить нам название вершины. Он ответил: «большая голова», или «мощная голова». Это тоже звучит довольно логично. Хайнрих Харрер, проживший в Тибете семь лет, дал мне несколько другое объяснение названия Чо-Ойю: «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж. В разговорной речи эти три слога звучат именно так, как мы всегда слышали – Чо-Ойю.
Ясно, что название Чо-Ойю – тибетское. С севера эта вершина, очевидно, видна издалека, а с юга, со стороны Непала, она закрыта другими вершинами. Из этого можно заключить, что название ей дали жители Тибета».

1921

Во время первой, разведывательной экспедиции на Эверест Чо-Ойю была первый раз рассмотрена западными альпинистами. Это была, прежде всего, идентификация вершины. Альпинисты посмотрели на нее с северо-востока и не нашли там перспектив для восхождения, а затем поднялись по леднику Гианбраг (Кветрак) до перевала Нангпа-Ла, где увидели будущий маршрут первовосходителей.

1951 год

Непал открыл свои горы для альпинистов, в то время как нестабильная обстановка в Китае и Тибете полностью исключила возможность продолжения изучения Гималаев с северной стороны. В рамках подготовки эвеорестовской экспедиции, англичанин Мюррей возглавляет группу разведки, северо-западный склон Чо-Ойю был признан перспективным для восхождения.

Английская экспедиция 1952 года.

Так получилось, что на этой вершине в значительной мере потерял свою репутацию знаменитый альпинист и путешественник англичанин Эрик Шиптон. Целью экспедиции, которой он руководил, было изучение района Чо-Ойю, возможное восхождение и подготовка к штурму Эвереста в 1953 году. Состав команды был довольно сильный, однако с самого начала ощущалась двойственность позиции руководства. С одной стороны, неплохо бы взойти, с другой – главное это подготовиться к следующему году. Смущало и то, что путь подъема проходит по тибетской стороне, контролируемой китайцами. Шиптон не решился из-за этого на организацию большого каравана. В результате, эта проявленная им нерешительность была замечена Эверестовским комитетом (на ряду с другими факторами, конечно) и на место руководителя главной экспедиции был приглашен профессиональный военный Джон Хант.

Команда Шиптона на Чо-Ойю была остановлена «ледовым барьером», небольшим ледопадом в средней части маршрута. Трудность его прохождения была альпинистами завышена.

Эрик Шиптон

Из книги Х. Тихи:
Шиптон об этом писал: «Но на высоте 2250 футов они (т. е. Хиллари, Лоу, Эванс, Бурдиллон, Грегори и Секорд) натолкнулись на гигантский барьер ледопадов, окружающий вершину.
…Нам было ясно, что для преодоления этого препятствия и для прокладки маршрута потребуется минимум недели две. Это вызовет необходимость доставки большого количества продуктов питания и снаряжения, что не входило в планы экспедиции с самого начала. Таким образом, мы против своего желания вынуждены, были отказаться от попытки восхождения на Чо-Ойю". Пасанг Дава Лама в 1954 году прошел ледопад первым, меньше чем за час.

Схема маршрута Тихи - Йохлера - Пасанга

1954 год

Херберт Тихи (1912 – 1987)
Австрийский геолог, так увлекся горами и путешествиями, что стал сначала писателем, потом альпинистом. Как писатель он достиг многого, одного из самых больших в стране тиражей выпущенной литературы в ХХ веке. Но главный свой подвиг случился с ним в сфере, в которой был менее компетентен, по сравнению c двумя предыдущими. Имя его известно, прежде всего, как альпиниста и первого восходителя на шестую по высоте вершину мира, Чо-Ойю. Не прояви он в день штурма просто невероятного мужества (на границе с безумием), наверняка бы рейтинг его памяти был меньшим. Дело в том, что в первый высотный выход команда попала в непогоду, буран валил палатки и Тихи получил серьезные обморожения рук. Тем не менее, через две недели он решился на новую попытку восхождения. Тихи шел на вершину с забинтованными руками, которыми не мог держать веревку !

Руки Тихи

Х.Тихи: «Я считался, так сказать, руководителем экспедиции. Но наша экспедиция не имела строгого армейского режима, обычно принятого в гималайских экспедициях, и если нужно было что-нибудь решать, мы обычно садились все вместе и обсуждали положение. В большинстве случаев большой опыт Пасанга был решающим. Надеюсь, никто из нас не чувствовал, что я являюсь «руководителем экспедиции».

Х.Тихи о партнере по восхождению Йозефе Йохлере (1923 – 1994)
«Сепп Йохлер из Ландека был в нашей экспедиции специалистом по альпинизму. В свое время он вместе с Германом Булем прошел в сложных условиях северную стену Эйгера и с Эрнестом Сенном – северную стену Маттерхорна. Сепп – один из сильнейших альпинистов нашего времени, тем не менее, как мне кажется, его технический опыт имел для нашей экспедиции меньшее значение, чем его хорошие личные качества. Он был и остается моим большим другом».

Пасанг Дава Лама (1912 - 1982) – главный герой первого восхождения на Чо-Ойю. Еще в довоенное время Пасанг принял участие в первых высокогорных экспедициях и зарекомендовал себя как выносливый и умелый альпинист. Вместе с Фрицем Висснером он был очень близок к достижению вершины К2. Но американский немец, будучи искусным скалолазом, испугался ледового навеса и решающий выход решил провести не через "бутылочное горло", а по скалам слева. Это закономерно привело к неудаче.

Маршрут восхождения 1954 года

А в 1958 году Пасанг Дава Лама фактически возглавлял индийскую экспедицию на Чо-Ойю (формальным руководителем был Кеки Буншах). На вершину Пасанг поднялся 15 мая в компании другого шерпа Сонама Гиацо (Гиальцена), будущего лидера индийских экспедиций на Эверест в 60-е годы. Это было первое восхождение на восьмитысячник чисто шерпской компании. С начала 50-е годов Пасанг принял участие в четырех экспедициях на Дхаулагири в качестве сирдара. Но так получилось, что первая же попытка без него в 1960 году закончилась успехом.

В экспедиции 1954 года Пасанг Дава Лама (имя свидетельствует о том, что его обладатель имеет религиозный сан) был инициатором, обеспечил логистику, шел сложные места первым и первым забежал на вершину. Да, именно ламе Пасангу принадлежала идея восхождения на Чо-Ойю и это непалец сумел убедить австрийского ученого рискнуть ради "высокой горы". Пасанг определял направление подъема и проходил первым все сложные участки, при этом сохраняя контроль и управление командой шерпов. Ну а его марш-бросок из Намче-Базара, куда он направился за пополнением продуктов через перевалы и выход с ходу на вершину - это подвиг, одно из удивительнейших свершений в истории Гималаев.

Вообще, книга у Херберта Тихи получилась отличной, я получил большое удовольствие, перечитав ее.

« Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.
Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.
Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.
Пасанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».

Херберт Тихи и Пасанг неоднократно встречались по окончании экспедиции, в том числе в Австрии. Шерп долгое время работал в Дарджилинге, а потом перебрался в окрестности Катманду. Последний раз в 1982 году в Непале, ветераны встречались незадолго до смерти прославленного проводника. Они целую ночь провели вместе, расположившись на открытом воздухе и предавшись сентиментальным воспоминаниям.

Трагическое начало женского гималаизма.

Клод Труайе-Коган (1919 г.р.) выросла в Париже. Во время одного из первых выездов в горы, она познакомилась с веселым и обаятельным южанином, жителем Ниццы Жоржем Коганом. Где-то идет война, а молодые влюбленные создают своё семейное счастье. Клод переезжает на Лазурный берег, супруги вместе работают по разработке и продаже модной одежды, открывают бутик на престижной набережной южного города. И вместе ходят в горы. Жорж был одним из сильнейших альпинистов своего поколения. В первые послевоенные годы супруги в одной связке проходят несколько сложных маршрутов.

Команда Альпамайо, клод в середине, Жорж - второй справа

В начале 1951 года они вместе участвуют в экспедиции в Перуанские Альпы, где в составе команды совершают первое восхождение на одну из самых красивых гор мира - Альпамайо (6120м). Всё было как странная, нереально красивая сказка. Вершина была непохожа ни на что, километровый по высоте снежный желоб, огромные ажурные снежные карнизы по бокам, абсолютная симметрия и гармония. Практически всё белое, переходящее в голубое небо. Это было наибольшее счастье в жизни, которая, казалось, только начинается…..

Беда пришла совершенно неожиданно. В декабре 34-летний Жорж совершенно внезапно умирает от желудочного кровотечения. Удивительно, но после этого, альпинизм становится главным делом Клод. 1952 г она восходит на Невадо Салькантай (6320м) в Перу. Осенью 1954 г организует первую свою экспедицию в Гималаи, которую приглашает руководить знаменитого швейцарского гида Раймона Ламбера. Экспедиция имеет громкую прессу, Клод становится очень популярной в средствах массовой информации. «Миниатюрная женщина, бросающая вызов грандиозным горам» - такого еще не было.

Сначала планировали взойти на семитысячник с громким именем Гауризанкар, однако легкого маршрута к этой горе не нашли. Часть людей вернулась в Европу, а Клод и Раймон по ходу дела решают идти на Чо Ойю (8153м), непокоренный к тому времени восьмитысячник. Но на нем уже работает небольшая экспедиция австрийского геолога Херберта Тихи. Увы, австрийцы и шерп Пасанг не согласились на сотрудничество, пришлось стать в очередь. Два австрийца и знаменитый сирдар успешно достигают вершины. Уже 20 октября, условия становятся слишком тяжелыми. Тем не менее, Коган Коган и Раймон Ламбер выходят на восхождение. Однако, в решающий день, 29 октября сильный ветер срывает их попытку пробиться к вершине на высоте 7740 м. При этом француженка устанавливает абсолютный рекорд для женщин на то время. В следующем году, вдвоем с Ламбером Клод совершает первое восхождение на другую гималайскую вершину Ганеш 7429м. Затем были экспедиции в Гренландию и Перу, поездка на Кавказ (Безенги – Эльбрус) и т.д... Коган стала едва ли не самой популярной личностью в мировом альпинизме. Вот она выступает с лекциями в Англии, с трибуны раздается призыв собрать чисто женскую команду и доказать, что они способны. На сенсацию, раздуваемую газетами откликаются спонсоры, поддержавших первую международную женскую гималайскую экспедицию.

Итак, в 1959 году 40-летняя Коган возвращается в Гималаи, на Чо-Ойю в качестве руководителя женской гималайской экспедиции. 12 женщин (9 из Европы и 3 из Непала) и шерпы-мужчины работают под ее командой. 1 октября Клод Коган вместе с бельгийкой, горнолыжницей Клодин ван дер Стратен и шерпом Анг Норбу ушли на решающий штурм. Они стали на ночевку в лагере 4 на высоте 7100 метров. На следующий день началась сильная непогода. Когда 5 октября прояснилось, можно было увидеть в бинокль, что лагерь 4 укрыт следом мощной лавины. И больше ничего.

Посланные наверх двое шерпов сами попадают в лавину, один из них гибнет. Чо-Ойю жестоким образом останавливает, или точнее, затормаживает развитие женского гималаизма.

Пару слов о Раймоне Ламбере (1914 – 1997). Один из лучших молодых альпинистов 30-х, уроженец Женевы, работал горным гидом. В 1938 году в результате эпической трехдневной борьбы за жизнь, один из группы остался в живых в буре на Монблане. В результате – ампутация всех пальцев на ногах и большей части на руках. Инвалид - не очень подходящее слово для этого человека огромной силы и энергии. В 50-е годы Ламбер является одним из самых активных альпинистов высотников и едва не становится в 1952 году первым восходителем на Эверест. Далее следуют экспедиции с Коган. После неудачи в 1959 году на высоком каракорумском семитысячнике Дистагил Саре швейцарец уходит из экспедиционного альпинизма, женится и меняет профессию. Он становится летчиком, 45 лет ! Как тут не вспомнить Визбора «Уж поздно стать пилотом». В течение более чем 25 лет инвалид Ламбер профессионально летает над Альпами на легких самолетах, специализируясь на посадках в отдаленных и труднодоступных местах.. На пенсию он выходит в возрасте 73 года. Один из сыновей, Ив Ламбер поднялся на Эверест в 2002 году, в честь 50-летия экспедиции, в которой прославился его отец...