Все новости - Страница 770

Слухи о грядущем закрытии Тибета в марте циркулировали достаточно давно, но сейчас они почти официально подтвердились. Можно сказать, что это плановое закрытие, и мы пока уверены, что китайцы выполнят своё обещание выдавать визы с 6 апреля. Пока что все наши брони подтверждаются, китайские власти выписали пермиты на восхождение на Эверест, нет никаких возражений по поводу наших заездов на Кайлас. Тем не менее, мировое политическое возмущение, охватившие столько стран революции, тревожат китайские власти. Они напряжены и их действия слабопредсказуемы.

*******

Материал сайта «Сохраним Тибет»

В связи с подготовкой к юбилею "мирного освобождения" власти закрыли Тибет для иностранных туристов

Хотя чиновники уверяют, что ситуация в тибетских регионах “в целом стабильна”, агентствам путешествий снова запрещено отправлять иностранных туристов на экскурсии в Тибетский автономный район.

Как отметила менеджер по продажам туров в пекинском бюро “Beijing Youth Travel Service” Ли Цзяньюэ (Li Jianyue), такой приказ передан устно, как это обычно делается с официальными директивами, которые власти не желают обосновывать или объяснять. “Несколько дней назад нам сказали не оформлять иностранные группы в этом месяце”, - сообщила она. Тогда как менеджер по продажам из агентства “Kangqu International Travel Agent” в Лхасе Лю Цян (Liu Qiang) сообщил, что его компанию об этом уведомили еще в январе. В бюро “Xizang Tourist General Company” в Лхасе на запрос AFP пояснили, что "управление по туризму не будет выдавать иностранцам разрешений на поездки в Тибет в марте", но изменятся ли правила в апреле, пока неясно.

В отелях Лхасы прессе ответили, что иностранцев запрещено принимать с начала марта, но потери в бизнесе не будут слишком велики, так как из-за холодной зимы в Гималайском регионе приток туристов и так небольшой. Однако администратор “Jardin Secret Hotel” в Лхасе выразила опасения, что этот запрет может продлиться на три месяца. “Это превратилось в ежегодную практику с приближением 14 марта”, - отметила сотрудница, из осторожности представившаяся только по фамилии Дун.

Сотрудник китайской авиакомпании "Southern Airlines" сказал, что полеты в Лхасу были приостановлены из-за того, что отели "не располагают возможностями для размещения туристов" во время буддийского праздника в марте. В авиакомпании "Air China" заявляют, что с 5 марта приезжим из-за границ материкового Китая не разрешается заказывать билеты, если у них нет разрешения на въезд.

Организатор туров в Пекине подтвердил 7 марта изданию "South China Morning Post", что жители Гонконга, Макао и Тайваня не смогут попасть в Тибет, если не успели получить разрешение. Он добавил, что понятия не имеет, когда отменят этот запрет. Прежде жителям Гонконга, в отличие от иностранных туристов, не требовалось получать специальное разрешение на поездку в Тибетский автономный район.

В ходе брифинга, устроенного в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), партийный босс ТАР Чжан Цинли сказал репортерам, что районное правительство "предприняло в этом году некоторые меры контроля" для ограничения числа гостей, которым разрешается въезд в ТАР. Он не рискнул уточнить, как долго будут действовать эти правила. "За исключением немногих случаев и мест, ограничения, касающиеся иностранных туристов, введены в соответствии с возможностями Тибета по приему туристов, а также другими факторами – такими как климат и безопасность", - сказал он.

Как видно из заметки "Синьхуа", Чжан Цинли вынужден был прямо указать на "крайне сложные проблемы" в подготовке к празднованию 60-летия "мирного освобождения" региона. Чиновникам приходится постоянно "держаться настороже против всего, что может саботировать стабильность". Хотя надо в первую очередь заниматься реализацией скачкообразного роста, "без стабильности Тибет развиваться не будет", добавил он. Партийный босс ТАР заверил, что инцидент 14 марта 2008 года не повторится, как бы ни старались "антикитайские силы и клика Далая".

Эти его слова стали ответом на требования председателя КНР Ху Цзиньтао, который на встрече с делегацией ТАР 6 марта напомнил о проектах "прорывного развития" в автономном районе, для которых первоочередное внимание следует уделить "формированию перспективных производств с местной спецификой, развитию современного сельского хозяйства и животноводства, активизации инфраструктурного строительства и охране окружающей среды".

Так же, как и в соседнем Синьцзян-Уйгурском автономном районе, под этим подразумевается продвижение крупных горнодобывающих и сырьевых компаний из богатых южных регионов, расширение сети железных дорог и открытие аэропортов для вывоза готовой продукции. Но все подобные проекты, нередко с привлечением иностранного капитала, могут потерпеть крах, если тибетские крестьяне и скотоводы продолжат проводить митинги, сидячие забастовки и стихийные демонстрации. И, как хорошо известно, загрязнение окружающей среды – лишь одна из актуальных причин для массовых протестов.

Чиновникам ТАР, стоящим в однопартийной пирамиде ступенькой ниже, пришлось 7 марта выдавать заклинания, совершенно не связанные с туризмом. Председатель собрания народных представителей ТАР Дзянпа Пунцог заявил, что "не рискнет обещать, что Тибет не столкнется с какими-то инцидентами – большими или малыми" после кончины Далай-ламы, но "в настоящий момент ситуация в целом стабильна". Его партнер, председатель правительства ТАР Падма Чолинг гарантировал сохранение института Далай-лам – и неважно, что "кто-то его отменит".

Такое словоблудие на околорелигиозную тему, причем не в Лхасе, а на сессии ВСНП в Пекине, где рассматриваются бюджетные вопросы, могло быть вызвано несколькими факторами, начиная с призывов к протестам в стиле "жасминовой революции" (в списке намеченных для этого мест указана и Лхаса). Но наиболее явным представляется снятие подозрений в отношении 17-го Кармапы, которому центральное правительство Индии позволило отправиться со знаковым визитом в Сарнатх, священное место для буддистов. Стоит напомнить, что перед этим в индийской прессе широко распространялись заявления полиции штата Химачал-Прадеш о возможных "китайских связях" в деятельности Кармапы. И буквально через два дня после обыска в монастыре Гьюто, где Кармапа Оргьен Тринлей Дордже живет под охраной индийской полиции со времени бегства из Китая, выходящая в Пекине "Global Times", издание редакции рупора компартии "Жэньминь жибао", внезапно подсуетилась с официальным опровержением, что он не является "китайским шпионом".

Как говорится в заметке, начальник 7-й канцелярии отдела единого фронта компартии Сюй Чжитао (Xu Zhitao), ранее абсолютно непубличный чиновник этого органа центрального комитета, заявил 30 января, что "Кармапа покинул Китай в 1999 году с целью религиозных деяний, как он и утверждает". 17-й Кармапа, добавил он, "первый перерожденный ‘живой будда’, подтвержденный и одобренный центральным правительством Китайской народной республики после мирного освобождения Тибета в 1951 году". Вполне понятно, что такое оправдание, опубликованное от имени китайской компартии, выглядело достаточно двусмысленным.

Если партийные идеологи в Пекине рассчитывали таким образом подогреть скандал вокруг Кармапы, то сильно просчитались. Отсюда и маловразумительные заверения насчет того, что после кончины Далай-ламы что-нибудь да придумают. Ведь юбилей "мирного освобождения Тибета" – как и 50-летие "освобождения крепостных" два года тому назад – опять придется отмечать в узком кругу солдат вооруженной милиции. Но для пропаганды важно только, чтобы иностранцы этого не видели…

Валерий Никольский

http://savetibet.ru/

*******

Далай-лама ушел из политики

10.03.11 13:01

ТЕКСТ: "Газета.Ru"

Лидер тибетских буддистов далай-лама XIV Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо покидает пост главы правительства независимого Тибета в изгнании, который он занимал последние 62 года. На следующей неделе об этом решении будет официально извещен тибетский парламент в изгнании, заседающий в индийской Дхармасале.

«Начиная с 1960-х годов я постоянно говорил, что тибетцам нужен лидер, который будет свободно избран тибетским народом и которому я могу передать власть, — говорится в сообщении, распространенном от имени далай-ламы в четверг. — Теперь я очевидным образом достиг возраста, когда это решение будет претворено в жизнь». В четверг тибетская диаспора отмечала 62-ю годовщину восстания против китайской оккупации, завершившегося поражением тибетских войск и бегством двора далай-ламы из Лхасы.

Решение далай-ламы продиктовано необходимостью обеспечить легитимность его правительства, представляющего интересы тибетского народа с момента оккупации Тибета Китаем в 1959 году. После смерти далай-ламы (нынешнему земному воплощению бодхисатвы Авалокитешвары в этом году исполняется 76 лет) возможен вакуум власти: новое воплощение бодхисатвы придется искать за пределами Тибета из-за позиции китайских властей, считающих нынешнего далай-ламу сепаратистом и врагом государства.

Второй по рангу лама, панчен-лама, не сможет возглавить тибетскую религиозную общину: признаваемый тибетским правительством в изгнании панчен-ламой XI Гендун Чокьи Ньиму пропал без вести в возрасте шести лет в 1995 году, в то время как у Пекина есть свой ставленник на это место в религиозной иерархии буддистов — Гьялцэн Норба, провозглашенный панчен-ламой в 1995 году. Третий по важности религиозный лидер буддизма кармапа-лама также не обладает полноценной легитимностью в глазах всех буддистов. Ургьен Тринлей, признанный в качестве 17-й реинкарнации главы линии Карма Кагью большинством общин и самим далай-ламой, бежал из Тибета в 1999 году, но часть буддистов не распознают в нем перерождения его предшественника Рангджунга Ригпе Дордже.

В настоящее время китайское правительство, кроваво подавившее волнения в Тибете в 2008 году, исключительно озабочено линиями преемственности в буддистской иерархии. «Призрак возвращающегося далай-ламы считается (в Пекине) пострашнее большой армии», — объяснил газете The Los Angeles Times директор современных тибетских исследований Колумбийского университета Робби Барнет.

Отставной полковник американских Air Force Steve Giesecke (Стив Гезецке) завершил программу Семь вершин в начале этого года. Маунт Винсон, завершающая гора эпопеи показалась ему "самым спокойным местом на планете". Здесь восходителей окружала абсолютная тишина "было слышно шевеление собственных ресниц". Полковнику показалось, что снег и лед просто абсорбируют звуки и даже голос напарника по связке "вязнет" в абсолютной тишине ледового континента.

Большую часть своей службы полковник ВВС провел за столом, у компьютера. Дело в том, что по специальности он военный психолог и обеспечение морального здоровья летного состава было его профессиональной обязанностью. Сейчас Стив работает уже как гражданский специалист высокой квалификации. А так, Giesecke вырос в штате Вашингтон, который отличается едва ли не самой высокой аутдор культурой в Штатах. То есть, в походы он ходил детства. Правда, к альпинизму приобщился лишь в колледже, во время каникул в Швейцарии.

Его Семь вершин начались в 1989 году с восхождения на Мак-Кинли. Тогда индустрия коммерческого альпинизма только формировалась, и альпинисты полагались больше на свои силы. Пришлось несладко. В группе, которая шла параллельно, вообще произошел несчастный случай.

В это же время Стив прочитал книгу Дика Басса "Seven Summits" и у него эта идея глубоко запала в душу. Но вернутся к ней удалось лишь после выхода в отставку. Начал в 2007 году с Аконкагуа. В мае того же года он успешно штурмовал вершину Эвереста, которую достиг 27-го мая. На спуске под ним оборвался карниз и он упал на 6 метров в сторону Kangshung Face.

В 2008 году Гезецке сходил на Эльбрус и Килиманджаро. Следующее восхождение на Карстенз оставило противоречивые впечатления. Поход по тропе к подножью вершины – «это единственное в семи вершинах, что я ни за что не соглашусь повторить»…

И вот, наконец, в январе этого года удалось сходить на Винсон. Стив попал в число тех, кто был испытан на упорство и настойчивость двухнедельной задержкой, связанной с забастовками и беспорядками. Но он проявил военную стойкость и психологическую устойчивость, в условиях, когда большая часть его предполагаемых партнеров предпочла вернуть деньги И 27 января восхождение было совершено.

Приехав домой, Гезецке первым делом перечитал книгу “Семь вершин”, сравнивая свои впечатления с тем, что было 25-30 лет назад, когда рождалась эта программа.

"I think when you're climbing it's one of the ultimate expressions of freedom…" - Steve Giesecke.

Всех наших прекрасных работниц, нашу красоту, гордость и силу, мы поздравили еще накануне (см. фото). Поздравляем их еще раз ! Мы будем стараться, чтобы вы были счастливы, чтобы в вашей работе было бы больше творчества и радости, меньше хлопот и неприятностей !

Поздравляем всех женщин, которые вступили в наш Клуб и ходят с нами в горы, в снега, пески и т.д.! Мы будем стараться сделать всё, чтобы вы не пожалели о своем решении вступить в Клуб. Мы постараемся найти для вас самые красивые маршруты, которые станут ярчайшими событиями в вашей жизни !

Поздравляем всех женщин России, СССР, Мира и Вселенной ! Пусть они и не все знают об этом прекрасном празднике, который у нас проходит в начале весны и вдохновляет нас, мужчин, на любовь и новые подвиги.

Мы по традиции дарим ВАМ немного горных цветов. Очень хотим сделать для ВАС много-много всего хорошего, чтобы наша жизнь становилась лучше и лучше, чтобы в ней было больше красоты и любви…

Сайт www.yemelya.ru  заработал на полную мощь. Мы надеемся, что будем регулярно получать информацию от наших друзей и их невероятный рекордный поход закончится успехом. Удачи !

 Новости про МЛАЭ-2011 от Афанасия Маковнева: В воскресенье 27 февраля из Губина Угла под Дубной отправлен крытый грузовик VOLVO с прицепом, в который погружены наши автомобили "Емеля-3" и "Емеля-4", шесть прицепов, 36 пластиковых бочек (по 100 л) с экспедиционным снаряжением и продуктами... и 10 стальных бочек (по 200 л) под топливо. 4 марта почти вся команда МЛАЭ (я пока еще в Москве) улетела в Уренгой. Встретили грузовик и поехали к месту разгрузки и старта экспедиции в Тазовском районе в поселке Ново-Заполярный.

Там начало зимника "Ванкор-Нефть". Про то как найти начало зимника и где куда поворачивать нам рассказали знатоки Сибири Игорь Смилевец, Василий Убоженко и Олег Бурцев. По этому зимнику "Емели" за три-четыре дня проедут более 1000 км через тайгу до Енисея и по льду великой сибирской реки до порта Дудинка, где нам всем вместе предстоит пройти таможенный и пограничный контроль. После этих процедур путь на Север будет открыт. По Енисею от устья до порта Дудинка ходят суда ледового класса. Поэтому "Емелям" предстоит часть пути ехать параллельно с ледоколами. В Дудинке нас уже ждет замечательный краевед и охотник, он же начальник Таймырской таможенного поста В.С. Дозорцев. Владимир Сергеевич рассказал нам по телефону о музее Севморпути в Норильске. Для этого музея мы привезем фотоколлаж о МЛАЭ-2009 и фильм "Автомобильная хроника дрейфующих льдов" о походе 2009 года к Северному полюсу на автомобилях "Емеля-1" и "Емеля-2". В понедельник 7 марта я надеюсь получить на всю команду визы в Канадском консульстве в Москве и вечером вылететь в Норильск, чтобы всем нам соединиться в Дудинке.

+++

МЛАЭ-2011. В 2011 году с 4 марта по 15 июня под флагом Русского географического общества и под патронажем Специального представителя Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике и Антарктике и Первого вице-президента РГО А.Н.Чилингарова будет проводиться экспедиция МЛАЭ-2011 на двух усовершенствованных автомобилях-амфибиях Емеля-3 и Емеля-4 из России в Канаду по маршруту: Уренгой Ново Заполярный Дудинка Диксон о.Средний ледовая база Барнео Северный полюс Ward Hunt (Канада) Resolute Bay (Канада).

Список участников Морской ледовой автомобильной экспедиции 2011

1. Елагин Василий Игоревич руководитель З.м.с, М.с.м.к. Россия

2. Маковнев Афанасий Владимирович зам. руководителя Россия

3. Обиход Владимир Николаевич водитель- механик М.с.м.к. Россия

4. Ваньков Андрей Павлович водитель- механик Россия

5. Зайцев Алексей Алексеевич водитель- механик Украина

6. Яночкин Владимир Иванович водитель- механик М.с.м.к. Россия

7. Исаев Сергей Владимирович водитель- механик М.с.м.к. Россия

смотрите наш сайт www.yemelya.ru

Не так давно Александр Абрамов встречался с Виктором Помеловым, ведущим специалистом по ездовым собакам в московском регионе из Клуба любителей ездовых собак "Северный ветер". Мы надеемся, что сотрудничество Клуба 7 Вершин  с этой организацией продолжится в следующем сезоне. А сразу после нашего визита, Виктор отправился к Полярному кругу, в Карелию и на Кольский полуостров, в непростую, спортивную экспедицию. 

 Официальный пресс-релиз.

02 марта 2011 года завершилась экспедиция Arctic Circle Experience 66 33 39 , стартовавшая в поселке Калевала 24 февраля. 310 километров маршрута вдоль финской границы по труднодоступным и значимым с этнографической точки зрения местам Северной Карелии пройдены; широта Полярного круга достигнута в намеченный день 28.02.2011 слаженными усилиями всех участников экспедиции !

Тестирование спасательного оборудования ГЛОНАСС успешно выполнено; фильм о регионе снят, незабываемые впечатления получены.

После торжественного старта в поселке Калевала, при поддержке Государственного комитета Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, участии Калевальской администрации и местных жителей, четвероногие участники экспедиции внесли корректировки в состав Arctic Circle Experience 66 33 39. Четыре собаки породы аляскинский маламут показали слабую готовность к прохождению маршрута и были эвакуированы с трассы в поселок. Таким образом, количество упряжек сократилось до пяти, а остальные собаки заявили о себе как о полноправных участниках путешествия, состоянием которых невозможно пренебрегать для успешного достижения цели. Первые сложные два дня пути, с прохождением упряжками маршрута в 70 и 60 км по рельефной, холмистой трассе, так же показали подготовленность питомцев. Лучшими отмечены две упряжки Илья Семенов (сибирский хаски: Амадей, Шайенн, Чинук, Айя, Маниту и Сиу) и Артур Чубаркин (упряжка из ФЕСКО Северная Надежда с сибирский хаски: Бук, Тумча, Сильвер, Альф, Дуглас, Лютя). Особо нужно отметить каюров Сергея Семенова, Александра Иванова, Виктора Помелова (упряжки Клуба любителей ездовых собак Северный ветер ). Они проявили себя как люди упорного труда и силы воли.

На сегодняшний день в нашей стране ездовой спорт еще развивается. Преодоление сложных продолжительных маршрутов может быть серьезным испытанием. В то же время, эта активность заряжает энергией и положительными эмоциями - ездовые собаки удивительные, добрые и отзывчивые существа, которые никого не оставляют равнодушным поделилась Светлана Семенова руководитель и организатор экспедиции, представитель Экспедиционного корпуса Северный ветер .

И несколько слов о тех, кто обеспечивал весь процесс Руслан Корнеев, лишившийся упряжки маламутов, но присоединившийся к команде обеспечения, Елена Корнеева, Елена Лежева, Виктор и Леонид Тухкала, Руслан Морозов, Андрей Тимонен. Это жители поселка Калевала и полноправные участники экспедиции, которые прошли все сложности перебросок, обеспечения топливом, питанием людей и собак, преодолев все организационные моменты экспедиции.

На пути Arctic Circle Experience 66 33 39 встречались и населенные пункты со своей историей и традициями, и уединенные места, и живописные достопримечательности Национального парка. В день участники проходили до 70 километров. В день выхода к Полярному кругу 120 км. Для снегохода это немного, но для упряжки это серьезная работа, особенно когда путь проходит по холмистой местности или глубокому снегу. Все знают Карелию как регион идеальный для летнего туризма и рыбалки. Однако, зимой в Карелии есть условия, как для отдыха, так и для увлекательных и экстремальных путешествий главное разработать интересный маршрут и незабываемые впечатления гарантированны - считает организатор Arctic Circle Experience 66 33 39 , представитель компании Аю Групп Татьяна Мельник.

Каждый день был не похож на предыдущий: каждый день новая ночевка и смена места, тонули в озере на снегоходах, зарывались в снежную целину дремучего леса, разбивая палаточный лагерь в сумерках, пели песни у костра, ночуя на снегу, взбирались на самую высокую гору Карелии, пробивали трассу в свежевыпавшем снегу для собачьих упряжек, наблюдали северное сияние, водили хороводы и танцевали у костра с фольклорным коллективом из Софпорога, познакомились с северными карелами. Особо хотелось бы отметить присутствие в экспедиции таких опытных людей, как Александр Мельник. Знание зимнего леса, чуткость, своевременная помощь визитная карточка этого члена команды - делится впечатлениями участник экспедиции, путешественник Артур Чубаркин. Конечно, условия в Карелии менее суровы, нежели в Арктике, но путешествие получилось очень интересным, экстремальным и необычным. Главное к моменту достижения широты Северного Полярного круга, все участники экспедиции являли собой мощную слаженную команду, которая создалась благодаря тесному общению и насыщенности этапов .

http://www.aiula.ru/news/press-release

Они познакомились весной 2006 года, когда голландец Харри Кикстра работал гидом экспедиции на Эверест Клуба 7 Вершин, а аргентинка Ивана Кориа проезжала мимо на велосипеде. Веселенькое дело – проезжала она из Малайзии в Индию, через Тибет, одна. И молодая, и красивая ! Словом, Харри получил награду за свой несчастный сезон, когда у него на глазах погиб, умер его клиент Томас Вебер. Для голландца началась новая жизнь… возможно более для него подходящая. Через какое-то время Харри и Ивана сходили вместе на Килиманджаро. Затем отправиться в эпическое велопутешествие с севера Северной Америки на юг Южной Америки, года на 2 с лишним. Вот это была проверка совместимости, перед свадьбой !

Харри не был бы самим собой, если бы это всё это путешествие не облек в сложную интернет структуру, типа неклассического блога:

http://worldonabike.com/

Возможно у Харри просто нет другой майки, но скорее всего, он просто гордится своим членством в нашем клубе

Иване Кориа сейчас 33 года и она выросла в обычной, большой и дружной аргентинской семье. Харри – 39-лет, типичный новый европейский интеллигент, выросший уже в компьютерную эпоху. Он программист, писатель, фотограф, немного горный гид. Для нас главным в его личности было его детище сайт 7summits.com, который для нас был очень важным в начале нашего пути.

2006-й год

Здесь Харри очень похож на Вову Копылова

Желаем молодоженам долгой и счастливой совместной жизни !

Взаимопонимания и взаимодополнения !

Мы желаем Харри стать образцовым отцом ! И больше времени уделять земным делам, заработку. Желательно вместе с Клубом 7 Вершин, как обычно.

2005 год. Харри поднялся на вершину Эвереста. На обратном пути он выпил очень много кислорода. Очень тяжело ему было.

Ранее мы писали

Харри Кикстра - настоящий романтик. Он умеет поражаться самым простым вещам и видеть в них что-то действительно особенное. И что еще более важно, он умеет это передавать посредством фотографии. Настоящий талант, которому, надеюсь, еще предстоит быть признанным. Полистайте его фотоблог, настроение улучшится и взгляд на мир станет немножко более оптимистичным. На Земле так много красоты, и в природе, и в людях, что этот мир, наверняка, не просто случайность.

Harry Kikstra :

" ExposedPlanet.com – это так называемый фотоблог, чисто визуальный вариант блога. Обычно автор размещает одну фотографию в день, с небольшим комментарием или без него вообще. Но это не для меня. Я начал проект ExposedPlanet.com не только для того чтобы показать моё рortfolio, я хочу поделиться ос всеми красотой нашей планеты. Сейчас негативная пресса и другие медиа настраивает одних людей против других, против всего чужого: культуры, народов и даже самой природы. Эта ксенофобия входит в наше сознание и не позволяет осозновать мир таким как он есть: чудесные места с прекрасными людьми. Не существует плохих или злых стран, религий, народов. Есть плохие и хорошие люди в каждой культуре, в том числе и в вашей.

В первый день мы явно хватили лишку, нужно становиться на отдых. Долгожданный ужин и ночлег - в селении Монжо. Столовые в шерпских лоджиях устроены по одному образу: в центре железная печка, которая топится кизяком. Вдоль стен - лавки, покрытые узкими коврами из ячей шерсти. Перед ними - столики на двоих. На стенах фотографии далай - ламы, королевской семьи, знаменитых альпинистов и вершин. Как правило, это единственное отапливаемое помещение в лоджии.

Ужинаем при тусклом свете аккумуляторов, заряженных солнечными батареями. Уставшие шерпы-носильщики, плотно обступив печурку, подставляют ей натруженные спины и ноги. Засыпаем, только выпив все запасы и приняв по таблетке профилактического аспирина

В столице шерпов

После Монжо резкий спуск к реке. Тропа скачет с берега на берег по навесным мостикам. Затем – утомительный двух часовой подъём. На смотровой площадке, с которой виден Эверест, - фотокамеры, видео, реплики, комментарии – как на пресс-конференции. В просвете между соснами на склоне горы показались дома. Намче- Базар (3500 метров)-столица шерпов. Автоматически учтиво попросили расстегнуть чехол с треногой; не «стингер» ли? Будто мы похожи на маоистев...

Король Непала правил около 30 лет и был почитаем всеми группами населения. Семь лет назад его сын (по официальной версии) расстрелял за обедом всю семью, после чего застрелился сам. Престол достался единственному родственнику- дяде короля. В беднейших районах Непала возникала вооружённая позиция, не признавшая такого перехода власти. Её сторонники называют себя маоистами...

Намче- Базар – амфитеатр из малоэтажных домиков на узких террасах. На главной улице – Интернет – кафе, банк, обменный пункт. Бесчисленные лавки с альпинистским снаряжением, свитерами и шапками из ячей шерсти, украшениями из камней. Множество бродячего люда со всего мира.

Ночью не спится. Виноваты сытный ужин и высота. Стоит закрыть глаза, как под стук собственного сердца бесконечно тянется вверх жёлтая каменистая тропа с отпечатками бесчисленных подошв, копыт и ячьим помётом. Акклиматизация протекает медленно и болезненно. Особенно страдают от головной боли и бессонницы две девушки – Тамара и Надя. Помогаю им, чем могу, но организм таблетками не обманешь.

Около шести – резкое звуковое начало дня. Заревели животные, послышались голоса, зазвенели молоточки каменотёсов. Самый характерный в этом городе звук обрабатываемого камня. С утра до вечера строятся новые лоджии. При этом каменные кирпичи делаются в ручную. Нас поразило, с какой точностью и аккуратностью подгоняются камни. Складывается ли ограда или возводится дом – без бетона и штукатурки.

У нас дневка. После завтрака - музей культуры народности шерпа. Этнография и участие шерпов в альпинистских экспедициях. Перед музеем ступа и молельные барабаны – средство общения с небом. Покрутил правой (!) рукой, и молитвы уходят к богам. Чуть в стороне - военная точка за колючей проволокой. На плато – летное поле, куда время от времени доставляют богатых японцев. Краткость отпуска не позволяет им адаптироваться чтобы подойти ближе, но и из далека они рады увидеть Эверест своими глазами.

Цветастый и нарядный внутри монастырь Гомпа известен тем, что там хранится череп йети - гималайского снежного человека. Для показа он извлекается из сейфа. Ни чем не примечателен, слегка смахивает на обезьяний.

Йети – гималайский снежный человек, сородич «бикфута», «алмасты» и т. п. Шерпы уверены его существовании и не понимают сомневающихся. О нём не принято упоминать всуе. Известны случаи, когда йети сам приходил к высокогорным монастырям и его приходилось отпугивать. Следы йети видели и фотографировали известные восходители Э. Шиптон, Д. Хант, Э. Хиллари.

Рядом расположена одна из лучших в королевстве школ, основанная сэром Эдмондам Хиллари. Прославившимся вместе с шерпой Норгеем Тенцингом первым взятием Эвереста, австралиец в благодарность Непалу построил здесь больницу, дороги. А непальцы чтят Хиллари. В чём убеждает его памятник расположенный у школы.

На утро выходим в Тхъянбоче. Красота вокруг не передаваема. Невозможно насмотреться на окружающие пики Ама - Даблам, Тхамсергу, Кентегу. Подумать только; этой тропой шли все великие восходители на великие вершины – Джомолунгму, Лхатцзе, Чо-Ойю. Также как мы любовались красивейшей в мире горной панорамой легендарные Тенцинг, Месснер, Кукучка. Присаживались отдохнуть на те же камни и также, по местным канонам, справа от себя пропускали встречных людей и яков.

Идём мимо цветущих рододендронов. В Гималаях эти деревья до пяти метров высотой, с розово – малиновыми цветами. За каждым новым поворотом расчехляю треногу, а Артём по долгу колдует с видеокамерой.

Перед монастырём Тхъянбоче крутой подъём, как очищение духом. Его расписанная, с молельными барабанами арка Кани призвана очистить от грехов; сомнения, страха, зла. Под монастырём долина распадается на три глубоких ущелья. Два из них ведут к трём восьмитысячным вершинам. В лоджии нас быстро и вкусно кормят. Особенно запомнился стейек из языка и чанг.

Монастырь Тхъянбоче(3800)

Основан в месте, куда, по легенде, 200 лет назад во время медитации прилетел из Тибета один из лам Ронгбукского монастыря. След на камне от его падения можно видеть и сейчас. Монастырь несколько раз горел и восстанавливался. Последний раз - в 80-е годы, от подведенного к нему электричества.

Рано утром, не смотря на дикий холод, мы стоически сидим в монастыре всю службу без обуви, в позе лотоса. Низко звучащую молитву монахи перемежают горячим чаем с ячьем молоком. Огромная статуи Будды отблескивает золотом. Мелящиеся в бордовых тогах сидят с ногами на лавочках , дружно гундосят. То по одиночке, то перекликаясь, то все разом. Дивный спектакль, жаль, видеосъёмка запрещена. Служба заканчивается, храм пустеет. Только с волейбольной площадки доносятся, уже в другой тональности, кличи грающих слуг Будды.

«Горняшка» - не подружка

Следующий этап – в Дингбоче, 4340 метров. Головные боли и слабость напоминают о нехватке кислорода. У Тамары и Надежды это состояние, вопреки терапии, прогрессирует. А ведь и для них планировалось трековое восхождение. Позади остались гималайские сосны с длиннющими иголками и цветущие рододендроны. Теперь под ногами только карликовые березы и ягель. Развилка уводит нас от дороги на Эверест направо в ущелье Чукхунг.

Ночевка в холодной лоджии, где комнаты на два-три человека, стены обиты фанерными листами и топчаны с постелями из личных спальников. Горная болезнь вырывает Тамару и Надю из наших рядов. Её симптомы угрожают сердечным кризисом. Решаем спускать их в Луклу с шерпами, оттуда – в Катманду. Утро балует солнцем на свежем снегу. Быстро дотопали в селение Чукхунг, остановились в дальней лоджии Санрайз. Она известна тем, что принимала пионеров Нупцзе – Балабанова и Кошеленко.

Нупцзе Восточная (7804 м) оставалась самой высокой из не пройденных гималайских вершин до 2 ноября 2003 года. Неудачи на ней терпели американские, итальянские, французские альпинисты. Для Валерия Балабанова это была третья попытка. Вместе Юрием Кошеленко они чудом избежали лавины. Трое почти бессонных суток ушли на последний штурм. Одиннадцать часов – на пути от последней ночевки до вершины. Восхождение было оценено «Золотым ледорубом» как лучшее достижение года.

Знакомимся со вторым проводником. Пикей, худощавый симпатичный непалец 24 лет, посетовал, что после обвала карнизов вершинный гребень стал в два раза тоньше, а крутизна увеличилась до 60-70 градусов… Гром среди ясного неба. Мы собирались в треккинг, а нас поджидает участок с 250 метрами почти вертикальных перил! Пришлось докупить нужное снаряжение: «восьмерки», жумары, с тем чтобы завтра дойти в базовый лагерь и ночью штурмовать вершину. Оборудовать штурмовой лагерь некогда, а шерпы отказались от этой работы из-за отсутствия нужной обуви и одежды.

Наш базовый лагерь – две палатки «Команды Приключений» на площадке морены. Вдалеке – лагерь японской экспедиции на Лходзе Шар. Шерпы забились в палатку-кухню, сушатся и готовят любимое блюдо из риса – долбат. На солнце снег не тает, а испаряется – высота 4970 метров. За обедом удивляемся, что в такой красивый и доступный район заходит мало альпинистов и туристов. Великие Эверест затеняет меньших собратьев - шети – и семитысячники с не меньшими достоинствами: отвесными стенами, мощными ледниками, заостренными гребнями и пиками. А жаль, здесь настоящий высотно-технический альпинизм.

После обеда – в постель. Надо хоть как-то поспать до часа ночи. В два – выход на штурм. Небо заволокло тучами, пошел снег. В палатке душно, высотная одышка, бессонница. Жаль, что не взял снотворное. Надеваю штурмовую одежду, ботинки - под спальник и окунаюсь в полузабытье. Сквозь сон - голос: «Валера, Артем, Дима, подъем!» Люда с фонарем во лбу и термосом в руках уже копошится за расчищенным от снега столом-валуном. Тишина, звезды, скрипящий снег в леденящем сухом холоде: - 20

Если друг оказался…непальцем

По очереди одеваемся в палатке. Артем вылез разогреть кожаный ботинок. У Димы пластик – без проблем. У меня тоже пластик, но 15-летнего возраста. Поднатужившись, натягиваю главный на высоте атрибут. Вдруг – треск! Затаив дыхание, осматриваю обувь. Невероятно: трещина в носке правого ботинка. Что делать? Ремонтировать бесполезно. Надеюсь, это только от нагрузки от обувания и на ходу не последует продолжения.

Моя одежонка греет, как рыбья чешуя. Сразу стал ощущать ноги и руки. Ведь собирался на трек, без «пуха». Движемся медленно, при свете фонариков, с двумя проводниами. Короткие остановки, чтобы отдышаться и помахать конечностями для разогрева – без ощутимого эффекта. Надо дотерпеть до восхода солнца, там потеплеет. Но ждет ещё испытание обувки. Как поведет себя трещина, когда одену кошки?

Выходим на гребень. С солнечным светом силы прибавляются. Осматриваю ботинок и ужасаюсь. На месте трещины – дыра забитая снегом. Вот почему мерзла правая нога! Что делать? Подъем в такой обуви исключен. Назад? Как нелепо и обидно! Подходит Бизе. Что то лопочет на непало-английском, примеряет свою ногу к моей. Понимаю. Мы разулись и обменялись ботинками. Сразу стало теплее. Засветилась робкая надежда. А дальше? Бизе, показывая на себя, говорит «Вниз», а потом на меня: «Вверх!» Неужели мне будет разрешено восхождение, а проводник вернется? Справится ли Пикей один на ледовом препятствии? Короткое совещание между ними. Ведь дело касается оплаты, у проводника это единственный заработок. Согласительные кивки: мне позволено закончить восхождение. Обнимаемся с Бизе – он настоящий проводник и мужчина.

Конец скальной части маршрута. Гребень узкий и крутой. Небольшой участок лазания по заснеженным скалам, и мы на маленькой площадке перед мощным ледово-фирновым плечом гребня и нагромождением сераков и трещин. Надеваем кошки, объвязки, берем ледорубы вместо палок. У меня теплые ноги, руки и надежда в сердце. Впереди девственный мир льда и снега. Веером расположены красивейшие вершины Гималаев, скромно занявшие места в тени Джомолунгмы, как малые дети вокруг подола матери.

Настроение – класс! Крепнет надежда на преодоление технического участка. Есть веревка, инструмент, остались силы и навыки былой техники. И друзья рядом. А впереди перила на 60-70-градусном склоне с широким бергшрундом под ним. Пристегиваемся жумарами к перилам – и за работу. Высота почти шесть тысяч. Поочередно работают руки и ноги. Восстановил дыхание – и всё сначала. Вот тебе и треккинг!

Гребень – полоска фирна с обрубленными карнизами. Пологие перила резко переходят в вершинный взлет. Опять жумары, самостраховка, перестежки. Когда же просто ногами? Вот и вершина. На пятачке вокруг страховочной станции из фирновых крючьев, плотно прижавшись друг к другу, сидят восходители. Пытаемся вместить в объективы хотя бы лица и флаги. Горы уже не вмещаются. И всё равно – ура! Мы сделали это, более сложное, чем ожидалось, восхождение в межсезонье, в тени матери гор. Спасибо им за снисхождение к восходителям, приехавшим на свидание с Гималаями.

Пошел снег, потеплело. Нужно вниз – снег становится лавиноопасным. Завизжали «восьмерки». Главное не попасть в берг, трещину под склоном. Нужно ориентироваться на снежный мостик. А там в связках – по леднику и скалам – в лагерь с палатками и чаем. Темнеет, валит снег. Как Деды Морозы, с рюкзаками вваливаемся в занесенное снегом жилье. 6 часов вечера – 16 часов работы. Хочется только пить и спать. Радость от удачи осознание своей силы и чувства к горе придут позже и останутся на долгие годы в образе величайшей молитвы мира: «Ом мани падме хум – совершенство, подобное цветку лотоса». А пока – занесенная мягким гималайским снегом палатка, затерянная в необозримой тени матери всех гор – Джомолунгмы.

2006 год

Записал: Владимир АФАНАСЕНКО

Перепечатал: Славик ИВОНИН

Две выдающиеся российские команды, продвигающие идею автомобильных полярных путешествий, стартовали примерно по одному и тому же маршруту. Их цель - пересечение Северного Ледовитого океана из России до Канады через географический Северный Полюс. Первой стартовала команда экспедиционного центра «Арктика» под руководством легендарного полярника Владимира Чукова. Их маршрут должен завершать многолетнюю программу Большое Арктическое кольцо.

Команда Чукова стартовала почти на 2 недели раньше. Однако всё это преимущество потеряли в Воркуте, где надолго задержались из-за отсутствия благоприятных условий для перелета тяжелого транспортного самолета АН-74 на Северную Землю.

Общий план экспедиций ЭЦ "Арктика", сейчас реализуется 3-й этап

Самое свежее сообщение: Экспедиция Полярное Кольцо 2011, 2 марта

Намеченный вчера вылет из Воркуты состоялся. Два самолета благополучно доставили путешественников и технику на о.Средний. Сейчас главная задача - как можно быстрее собрать вездеходы и выйти на точку старта. Слишком много упущено времени на ожидание погоды в Воркуте. Три дня - рекордно малый срок, который дали себе механики экспедиционной группы на сборку вездеходов. Нет времени на связь с Большой землей. Работа кипит....

Путь более близкой нам команды Василия Елагина (фото слева из экспедиции 2003 года)  начинается с материка, из города Новый Уренгой, куда автовездеходы были доставлены на поезде. Василий Игоревич – наш близкий друг и восходитель на Эверест 2003 года, нашей первой Эверестовской экспедиции. Заслуженный мастер спорта, Елагин – безусловно, является одним из самых знаменитых альпинистов России. Но он еще очень серьезный бизнесмен. А теперь оказалось, что выдающийся изобретатель и конструктор автовездеходной техники. «Емели» – это в основном его разработки и произведения.

Эта экспедиция имеет название Морская ледовая автомобильная экспедиция (МЛАЭ-2011) также под патронатом Специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике и Антарктике и первого вице-президента Русского географического общества А.Н. Чилингарова. Экспедиция состоится на двух усовершенствованных автомобилях-амфибиях «Емеля-3» и «Емеля-4» из России в Канаду Арктические автомобили пройдут маршрутом: Уренгой – Дудинка – Диксон – о. Средний – ледовая база Барнео – Северный полюс – Уорд Хант (Канада) – Резолют (Канада).

Автомобиль-амфибия «Емеля»

Специально сконструированный для суровых арктических регионов автомобиль-амфибия «Емеля» предназначен для передвижения по торосам, ледяным полям и тонкому льду Северного Ледовитого океана. Это полноприводной автомобиль с колёсной формулой 6х6, с дизельными двигателями и прицепами. Шесть его колёс обуты в специальные шины-оболочки, накачанные всего до 0,05 атм. Снаряжённая масса автомобиля менее 1,5 т, а суммарное водоизмещение шести шин-оболочек – почти 5 тонн. Поэтому днище корпуса погружается в воду всего на десять сантиметров. Во время плавания на открытой воде, несмотря на большую парусность корпуса, только за счёт вращения колёс машина достигает скорости 2-3 км/ч. В реальных экспедиционных условиях автомобиль тянет за собой два одноосных прицепа, на каждом из которых установлена двухсотлитровая бочка с топливом и шесть пластиковых бочек, по 100 литров каждая, для продуктов и снаряжения. Поскольку мотор, трансмиссия и электрика расположены внутри герметичного корпуса, «Емеля» не боится купания в солёной морской воде. Автомобиль имеет просторный утеплённый кузов, способный на длительное время стать надёжным домом для полярных путешественников.

В состав экспедиционной команды заявлены семь человек. Пять членов экипажа являются профессиональными механиками-водителями. Руководителем экспедиционной команды является Василий Елагин, Афанасий Маковнев – известный российский экспедиционный фотограф и путешественник – будет выполнять функции заместителя руководителя.

Это уже не первый опыт проведения подобной экспедиции. Русский центр арктических исследований осуществляет экспедиционные проекты на автомобилях-амфибиях ежегодно.

В 2009 году экспедиция проходила с 12 марта по 27 апреля также на двух автомобилях-амфибиях «Емеля-1» и «Емеля-2». 20 марта экспедиция стартовала с острова Средний архипелага Северная Земля и через 38 дней, проехав 2033 километра по торосам и полыньям, финишировала на полюсе 26 апреля 2009 года. Основной целью экспедиции 2009 года было испытание машин в условиях дрейфующих льдов и достижение Северного полюса на автомобилях.

По словам руководителей экспедиции, до сих пор подобные автомобили выполняли только спортивные задачи. Однако такие транспортные средства могут быть использованы жителями арктических регионов, спасателями, военными, учёными. Автомобиль «Емеля» на шинах сверхнизкого давления может стать надёжным и безопасным средством передвижения по тундре, зимним рекам и озёрам, морскому льду и дрейфующим льдам океана.

По материалам сайта Русского Географического общества

http://www.rgo.ru/

Наши друзья из компании "Альпекс" приглашают присоединиться к празднику и провести один из выходных в чудесном подмосковном лесу. И приобщиться к новому для нас виду спорта - снегоступингу. Погоду обещают нормальную: ни холодно, ни жарко. Итак - 7 марта, накануне первого и самого романтичного праздника весны – Международного Дня Женщин, в окрестностях города Красноармейска, в уютных лесах Подмосковья, состоится Фестиваль «Ступня России».

Классическая русская снежная морозная зима - что может быть лучше для свежих впечатлений! Ходьба на снегоступах по красивому лесу, по сугробам, лежащим вдоль русла речки, по склонам холмов, покрытых пушистым снегом, мерное поскрипывание снегоступов и цепочка диковинных следов. Все это ждет вас 7 марта в лесопарке города Красноармейска !

Точка старта и примерная линия трассы - здесь!

Спортсмены помчат за медалями, а вот остальные смогут прогуляться по лесу, попить теплого чаю, полюбоваться на уникальное состояние природы ранней весны, когда солнышко уже ласкает, но холодок еще не отпускает.

На Фестивале вас ждет теплая дружеская атмосфера, призы для всех участников, хорошее настроение, свежие впечатления!

Для участниц в канун 8 марта организаторы приготовили специальные сюрпризы.

Организаторы Фестиваля - компания TSL Sport Equipment (представитель в России - фирма Альпекс)

Подробности на сайте РИСК

Положение о соревнованиях и вообще о фестивале

Привет всем! Только сегодня, 2 марта, спустились в Чалтен после сложного восьмидневного прохода по Ледниковым полям Патагонии. Все участники здоровы и довольны, и везут домой массу новых впечатлений и красивых фотографий. Ждем в середине марта фотогалерею от нашего фотографа Ивана Лукасевича.

Коротко об экспедиции: погода нас побаловала только в первые 2 дня, а в остальные шел дождь с сильным патагонским ветром. Это, однако, не помешало нам насладиться красотами пейзажей с Фицроем и бескрайними ледяными просторами. Ночевали в базовом лагере подзападной стеной Серро Торре, прорывались под шквальным ветром к Приюту возле перевала Дель Вьенто, спали под раскидистыми реликтовыми ленгами, патагонскими деревьями- эндемиками. И, наконец, завтра будем любоваться голубыми падающими льдами ледника Перито Морено в Калафате.

И еще не забываем про вкуснейшее местное живое пиво и, конечно же, аргентинское вино. Фотографии в ближайшем письме, когда выберусь в цивилизацию.

С пламенным аргентинским приветом. Люба.

 Ричард Паркс - бывший валлийский регбист, работающий по плану «Семь Вершин + Три Полюса за Семь месяцев – или 737 Challenge – 27 февраля поднялся на вершину Килиманджаро. «Это было сложнее, чем я ожидал» - заявил восходитель, спустившись вниз. Никак не думал он, что почти на экваторе его будет ждать температура – 19. Столько его термометр зафиксировал на вершине… К тому же Паркс шел в группе, в которой для некоторых участников высочайшая вершина Африки была на грани их физических возможностей...

Теперь валлийский экс-регбист отправляется в Папуа Новую Гвинею, на Карстенз. Его партнером на восхождении будет двукратный олимпийский чемпион по гребле Стив Уильямс. А завершать программу думает в июле, на Эльбрусе. Его партнером должен быть Сэр Ранульф Файнс (на фото они вместе).

«Марафон Килиманджаро» в очередной раз прошел в окрестностях города Моши.

Участники забегов пробегали вверх по склонам Килиманджаро вплоть до ворот национального парка в местечке Мвеко.

Местные спортсмены старались изо всех сил, но как обычно уступили первые позиции соседям из Кении. Главный приз взял кениец Кипкембол Кипсанг, финишировавший со временем 2:17:08. Вторые места и у мужчин и у женщин досталось танзанийцам.

Марафон Килиманджаро проводился в 9-й раз. Подобный марафон проводится в районе Эвереста, недавно мы писали о забеге от океанского побережья до вершины Косцюшко. Есть марафонский забег в Антарктиде, есть забег на Эльбрус. Так что постепенно складывается коллекция марафонских забегов имени Семи вершин.

Ветеран войны в Афганистане 22-летний Пол Джекобс поднялся на вершину Килиманджаро вместе со своим 49-летним отцом. Два года назад  стрелок английской армии в результате взрыва фугаса смонтированного бойцами талибана, лишился зрения. Раненный и контуженный, он, тем не менее, сумел оказать помощь своим товарищам и спас их жизни. За что получил высокую награду the George Cross.

На вершину Пол взобрался на вершину на четвереньках, было очень тяжело, но он отказался на этом участке от помощи гидов.

В процессе подготовки проекта Джекобс собрал £8,000 пожертвований, которые пойдут в лечебные учреждения. Планы у Пола, который, кстати, недавно женился, очень серьезные. В частности, он намерен стать первым слепым, переплывшим пролив Ламанш, а также прыгнут с парашютом на Северный Полюс.

Возвращение из ада.

Артур Тестов и Кристин Ферре спустились в базовый лагерь под склонами Мак-Кинли. А если точнее, к месту посадки самолетов. Неделя, проведенная в верхней части маршрута прошла при постоянно ужасной погоде. Так что и на этот раз силы природы оказались сильнее отважных альпинистов. Как только позволит погода, смолет вывезет Артура и Кристин на "большую землю"...

Крина Коко Попеску вернулась домой из длительного заокеанского путешествия. После месяца, проведенного на Антарктиде в составе групп Клуба 7 Вершин, она встретилась с папой Овидиу Попеску в Пунта Аренасе.

Дальнейший их путь лежал в район высочайшего вулкана мира Охос дель Саладо. Это гора была выбрана как идеальное место для акклиматизации перед Эверестом. И глубоко символично, что и здесь румыны встретили экспедицию глобальной компании, которой представляется Клуб 7 Вершин. Правда, сам Охос встретил гостей настоящей бурей и до вершины Крина и ее папа не пошли. Только пожили в приютах.

Сейчас для семьи Попеску самое жаркое время. Месяц до начала экспедиции на Эверест, пермиты оформлены, а деньги нашлись пока не в полном размере. Напомним, что на высшую вершину мира, Коко собирается восходить в составе экспедиции Клуба 7 Вершин.

Момент восхождения на Маунт Сидлей - "седьмой" вулкан в коллекции 16-летней румынки

Коко - национальное румынское достояние

Египтянин Омар Самра родился в Англии, в знаменитейшем местечке Уимблдон. И с раннего детства мечтал быть теннисистом. Однако лет с 11 у него начали происходить ужасные приступы астмы. Многие годы ушли на борьбу с болезнью и эта борьба сделала из парня настоящего бойца. И, так сложилось, что стал Самра путешественником-экстремалом.

Омар стал первым египтянином, поднявшимся на Эверест. 1 Февраля 2011 года он поднялся на вершину Аконкагуа. Это его 4-я из семи вершин и завершить программу 7 Вершин Самра надеется в течение ближайшего года. И стать самым молодым арабом, это совершившим, ну и первым египтянином, конечно...

Омар во многом олицетворяет тех представителей египетской интеллектуальной молодежи, которые решительно встали на борьбу за перемены в стране. Об этом собственно он и говорил в интервью сайту Explorersweb. Вот только у власти им не оказаться, плодами революции, как водится, воспользуются люди другого сорта.

Вылазка террористов заставила власти более серьезно посмотреть на ситуацию в регионе и продемонстрировать свою решительность в деле реализации долгосрочных планов развития Северного Кавказа. Это действительно ключевой пункт во всей истории превращения региона в зону спокойствия и мирной жизни.

Вот какая статья появилась в газете "Ведомости"

На совещании у помощника президента Аркадия Дворковича на прошлой неделе обсуждались перспективы туризма на Кавказе и, в частности, принятие специального закона «О туристическом кластере «Курорты Северного Кавказа», рассказали «Ведомостям» два участника встречи. По словам одного из них, было решено, что деятельность кластера будет регулироваться отдельным законом, принять который нужно до конца года.

В туристический кластер «Высота 5642» входят пять туристических зон: в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае и Адыгее. Бюджет проекта — 451,4 млрд руб., из них 391,4 млрд (86,7%) компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК), созданная правительством для этого проекта, планирует привлечь у инвесторов.

На совещании сама КСК предложила на 10 лет обнулить для участников проекта все налоги, кроме НДС, а также разрешить упрощенную процедуру изменения категорий земли и ускорение экспертизы проектной документации. Вопрос предоставления льгот компания должна будет «доработать» с Минфином, рассказал «Ведомостям» Аркадий Дворкович. По его словам, разногласий не очень много и Минфин не против стандартных льгот, похожих на сколковские. В частности, инвесторы проекта «Сколково» освобождены от налога на прибыль и на имущество, а страховые взносы платят по ставке 14%. Вопрос с землей для туристических объектов, по словам другого участника совещания, предложено решить так: КСК будет получать землю в безвозмездное пользование с правом последующей передачи ее инвесторам на условиях долгосрочной аренды, например на 49 лет.

Звучало и предложение обнести эту землю трехметровым забором для обеспечения безопасности туристов, но большинство участников совещания такую радикальную меру не одобрили. В итоге представителям правоохранительных служб было поручено разработать более конструктивные меры безопасности на объектах будущего кластера и в регионах в целом. Человек, близкий к администрации президента, не исключил, что в законе о туристическом кластере на Северном Кавказе будет отдельный блок, посвященный вопросам безопасности.

Забор испортит лицо курорта, да и через забор при желании можно перебраться, согласен президент группы компаний «Горимпекс» и совладелец охранного холдинга «Красный шторм» Виктор Воликов. По его мнению, гораздо эффективнее будут пункты наблюдения на станциях канатной дороги, которые бы мониторили данные с установленных на каждой опоре видеокамер.

Если человек готов себя взорвать, видеокамеры не помогут, считает член экспертной группы Общественной палаты по Северному Кавказу Калой Ахильгов. По его мнению, прежде чем строить дорогостоящие курортные объекты и зазывать туристов, нужно сначала добиться безопасности для самих жителей кавказских регионов. А для этого нужно активизировать работу спецслужб, лучше понять причины всплеска террористической активности в той же Кабардино-Балкарии, где многие годы было относительно спокойно, позволять местным жителям выражать недовольство через легальные политические и общественные институты и, наконец, лояльнее относиться к правозащитникам, чтобы не создавать мотивации для «ухода в леса», считает эксперт.

Но КСК уже приступила к поиску инвесторов для своего проекта за рубежом. Председатель ее совета директоров Ахмед Билалов вместе с представителями Внешэкономбанка и администрации президента на прошлой неделе провели переговоры с руководством Объединения французских проектировщиков и производителей горнолыжной индустрии (France Neige Internation), Государственного банка развития Франции Caisse des Depots и представителями законодательных органов Франции всех уровней, рассказал участник делегации. Главной целью поездки было изучение французского опыта по формированию правового поля для деятельности горнолыжных курортов, обеспечения безопасности на таких объектах, а уж потом — поиск инвесторов, подтвердил «Ведомостям» Билалов. По его словам, Франция в конце 40-х гг. начала развивать индустрию горнолыжного отдыха и стала в ней лидером благодаря политической воле, ведь надо было обеспечить работой население неспокойных горных районов. По сведениям Билалова, только инструкторами на горнолыжных курортах Франции работает 16 000 человек, ежегодно их посещает 59 млн человек. А от терактов никто не застрахован, они случались и в Париже, добавляет он.

Автор: Наталья Костенко

Сегодня мы уезжаем с Килиманджаро! Отчасти всем грустно, отчасти все полны новых идей. Поездка получилась очень веселой, все выполнили задуманное. Вчера и позавчера смотрели зверушек и вот уже третий день у нас праздничные ужины. Как говорит один из участников: подвиг совершили один раз, а отмечаем уже трижды. Все довольны и ждут возвращения. А пока все наслаждаются матрасным отдыхом. На сегодня назначены заплывы в бассейне и турнир по гольфу.

Всем привет, до встречи в Москве! 

Дмитрий Ермаков

…и немного усталым, но полным удовлетворения голосом сообщил, что его команда в составе: Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова – находится на высшей вершине Южной Америки, горе Аконкагуа. Погода нормальная, запас времени есть и они надеются, что спуск пройдет без проблем. Первая попытка штурма, которая состоялась 24 февраля была прервана на высоте 6800 метров. Нашу группу просто остановили рейнджеры. Дул очень сильный и холодный ветер, так что они были в целом правы. Не все участники смогли остаться и решиться на вторую попытку, команда уменьшилась на четыре человека. Но всё-таки неуступчивую горы вынудили своим упорством сдаться…

Красноярцы показали высокий класс

27.02.11. Письмо от Николая Захарова.

После двухдневного отдыха 22 и 23 февраля в базовом лагере на "Plaza de Mulas" команда в составе 10 человек 24 февраля вышла на восхождение.

К сожалению, к вечеру 23 февраля погода испортилась - начался снегопад, который продолжался весь следующий день. Мы решили не ждать улучшения погоды, поднялись до высоты 5500 метров, заночевали. На следующий день, 25 февраля, после окончания снегопада и сильного ветра, достигли высоты 6100 метров, где, установив три палатки, переночевали.

26 февраля, выйдя на восхождение в 6 часов утра, все участники команды к 13 часам достигли высшей точки Америки - вершины Аконкагуа, 6962 метра над уровнем моря. На вершине были подняты флаги России, Красноярского края, города Красноярска и "Красспорта".

На вершине побывали:

Антипин Сергей

Бакалейников Евгений

Карлов Александр

Козыренко Евгений

Коханов Валерий

Пешкин Александр

Сметанин Николай

Тараненко Наталья

Филиппов Аркадий

Хатнюк Иван

Сейчас альпинисты спускаются с горы, все чувствуют себя хорошо.

С приветом от всех участников экспедиции,

Николай Захаров

Африка – такая далекая, такая невероятная, такая разная…

На каждого, кто осмелится ослушаться известного всем совета «не ходите дети в Африку гулять» и все-таки рискнет отправиться в страну «акул, горилл и крокодилов» при выходе из самолета обрушивается вихрь эмоций, впечатлений, удивительных открытий!

Для меня в этой поездке самым удивительным стало не беспрекословное следование африканцев девизам «Hakuna Matata» - «Жизнь без забот!» и «Pole-Pole» - «тихо-тихо» (местные жители все делают о-о-очень медленно и никуда не спешат), не многоголосые песнопения на суахили, не снегА Килиманджаро (а снЕга в этот раз на горе было много!), не сильнейший ветер на вершине и даже не мой дебют в качестве второго гида на горе, а то, на что способны люди, «заряженные» одной общей целью.

Судите сами: отчаянные ребята из компании «ОЛМА», ни разу до этого не бывшие в горах (некоторые даже никогда не спали в спальниках…) поставили себе цель, ни много ни мало – взойти на вершину Килиманджаро. Да еще и всей командой! Вот так задача! И наблюдать за ее поэтапным осуществлением (а также всячески способствовать) было ой как интересно!

Итак, хроника событий (далее приведены высказывания, наиболее характерно отражающие настроение группы в каждый из дней): день первый, в аэропорту г. Найроби – «да где ж здесь можно покурить-то… где-е-е!!!», в отеле – «О! Приехали! Это надо отметить!», день второй в хижине Мандара на высоте 2800 м. – «О! Пришли! И это надо отметить! Запе-евай!», день третий в хижине Хоромбо на высоте 3800 м. – «Та-ак, с сегодняшнего дня вводится сухой закон! А давайте обгоним во-он тех финнов», день четвертый, акклиматизационный выход на «Зебра Рокс», высота около 4100 м. - «Теперь мы все будем идти ме-едленно, о-очень медленно. И леший с ними, с финнами…», день пятый в хижине Кибо на высоте 4800 м. – «Спать! Всем спать! Где мое снотворное?» и буквально через четыре часа (на пол часа раньше запланированного): «Подъе-ем! Кто не выспался, я не виноват! ОЛМА – вперед!».

Ночь штурма ни для кого не была легкой. Преодолев наиболее сложный участок маршрута и взобравшись на вершину кратера (Gilman’s Point, 5685 м.), команда оказалась перед выбором – всем вместе поворачивать назад (одной из участниц стало нехорошо...) или продолжить восхождение, но уже не в полном составе. Команда уже готова была повернуть, но благодаря мужеству участницы (которая, не смотря ни на что, не хотела сдаваться и идти вниз) и усилиям гидов было принято решение идти вперед, к вершине, всем вместе!

Вот они, имена победителей, оказавшихся в 07:45 по Московскому (и Танзанийскому) времени на вершине Килиманджаро:

Аккузин Дмитрий

Баринов Андрей

Баринов Юрий

Былинкина Марина

Данилкина Юлия

Еремеева Ирина

Коростелева Олеся

Якушкин Анатолий

Главный гид: Коробешко Людмила

Гид-ассистент (и автор сего опуса): Таова Тина

Что ж, мне осталось только еще раз поздравить ребят (от себя и от «Клуба 7 Вершин») с заслуженной, нелегкой, а оттого еще более приятной победой и пожелать не останавливаться на достигнутом! Впереди Эльбрус, а значит – новые впечатления и новые трудности.

Впрочем, трудности ребят из «ОЛМЫ» не пугают, а только еще больше сплачивают.

Так и должно быть в настоящей команде!

Завершается лето в Южном полушарии. Грустным оказался конец февраля для жителей Новой Зеландии. Редкое для этих мест по силе землетрясение разрушило значительную часть красивейшего города Крайсчёрча. Именно с него должно было начинаться путешествие нашей группы под руководством Ольги Румянцевой. Увы, праздник не состоялся, поход в таких условиях пришлось отменить. Натерпелась в этом сезоне от погодных катаклизмов и Австралия. Однако команду тувинских альпинистов, совершающих программу "7 вершин" Зеленый континент встретил и проводил хорошей погодой. Маадыр Ховалыг, Марианна Суручап и Вячеслав Севек 23-го февраля успешно поднялись на высшую вершину Австралии гору Косцюшко. Зеленые, каменистые холмы Голубых гор показались нашим друзьям так похожими на их любимую родину. Своё восхождение они посвятили 90-летию провозглашения Тувинской республики.

Тем временем, ближе к экватору, лето никогда не сдает своих позиций. О чем свидетельствует видеосюжет Александра Морозова о рыбалке в Эквадоре.

Неудачей закончилась первая попытка восхождения на Аконкагуа, предпринятая группой Клуба 7 Вершин под руководством Виктора Бобка. Неблагоприятные погодные условия заставили наших альпинистов повернуть вниз, не достигнув вершины. По предварительной информации, пятеро восходителей, это Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова планируют предпринять еще одну попытку. Вместе с гидами Виктором Бобком и Марой Барбейра. Хотя времени осталось немного. Но что удивительно, впервые в этом сезоне появился благоприятный прогноз погоды. Трое альпинистов Константин Бейрит, Илья Ковалев, Павел Кострикин уже отправились вниз, причины пока нам неизвестны. Но вроде, ничего страшного. Заболевший ранее Константин Цыбунов уже прислал привет с водопадов Игуасу.

Группа альпинистов Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова и Дмитрия Ермакова успешно поднялась на вершину Килиманджаро утром 25-го февраля. По предварительной информации, поднялись в полном составе: Надежда Куцевич,  Игорь Куцевич, Александр Шлегель, Ольга Синенко, Дмитрий Абрамов, Андрей Поляков,  Виталий Симонович, Сергей Дмитриев,  Андрей Дмитриев, Олег Харламов.

В это время группа Людмилы Коробешко находилась на сафари. И по возвращении в гостиницу, Люда прислала фотографии, которые иллюстрируют ее предыдущее сообщение..

Фотографии из экспедиции на Килиманджаро группы компании ОЛМА:

Вершинные фотографии

Благодарность танзанийцам за прекрасный прием

Праздник День Защитника прошел очень весело

Александр Морозов прислал несколько видеосюжетов, иллюстрирующих две наших экспедиции: на Охос дель Саладо и на вулканы Эквадора... А также пару новых фотографий, с них начнем...

Чимборасо будет нас ждать...

 А далее видео ...

 Александр Морозов перед выходом на Охос дель Саладо

 И он же, с вершины высочайшего вулкана в мире

Репортаж с вершины Котопакси 

Группа выезжает на Чимборасо

Льды и вокруг них. Гренландия — это огромный остров, второй на планете после Антарктиды ледяной щит, или, как говорят ученые, покровный ледник. В отличие от горных ледников покровный ледник кажется вечным, никогда не стаивающим, хотя его тысячеметровые толщи находятся в незаметном, но постоянном движении. Высчитано, конечно очень приблизительно, что лед полностью обновляется за 6000 лет, непрерывно откалывающиеся сотни, тысячи айсбергов восполняет падающий с неба снег. Площадь Гренландии около 2200 тыс. км2, из них свободны ото льда сильно расчлененные прибрежные полосы, главным образом на юге и юго-западе, общей площадью менее 400 тыс. км2. Берега чрезвычайно изрезаны заливами, фьордами, ущельями, их протяженность — более 400 тыс. км. Сходные пейзажи можно встретить на берегах Норвегии, но здесь это первозданное, из первичного, исходного материала.

Средневековая летопись «Королевское зерцало» предупреждала путешественников: «А если спросить, свободна ли ото льда эта страна или покрыта им, как и море, то ведай, что лишь малая часть земли свободна ото льда, а остальная вся покрыта льдом».

Величие Гренландии не только в монументальности ее ледяных громад, но и в удивительной контрастности природы. Рядом с вечным льдом — луга, цветы, как и всюду в летней Арктике, нежных красок и рисунков, цветы, которые нередко взбираются на кромку ледника. Контрастен климат — от минус 20—30° на крайнем севере острова до умеренных минус 5—10° в соседстве с незамерзающим морем на юге. Летом здесь нередко двадцатипятиградусный зной, к северу сменяющийся унылыми несколькими градусами тепла. А на восточном берегу — горячие сернистые источники.

Автор статьи: Г.А. АГРАНАТ

профессор, доктор географических наук,

Почетный полярник, консультант

Института географии Российской академии наук,

член Научного совета по Арктике и Антарктике РАН

Опубликовано на сайте: http://geo.1september.ru

На гербе Гренландии изображен полярный (белый) медведь на синем щите характерной формы. Этот геральдический символ известен с начала XIX в., он напоминает о фауне острова и о расположении Гренландии в полярных широтах. Синий цвет щита олицетворяет омывающие крупнейший остров мира Атлантический и Северный Ледовитый океаны

Изучение ледниковых щитов в эпохи, когда еще не было ни самолетов, ни вездеходов, ни совершенных средств связи, было делом крайне трудным.

Впервые гренландский ледник на лыжах пересек, идя с запада на восток, великий полярный исследователь Фритьоф Нансен в конце XIX в. В следующем столетии такие походы начали осуществлять целые экспедиции, наиболее известные из них — сопровождающаяся трагедиями немецкая экспедиция Альфреда Вегенера в 30-х годах и французская Поля-Эмиля Виктора в 40—50-х.

Особо хочу упомянуть российские экспедиции Матвея Шпаро, несколько лет назад он, кажется первый из россиян, дважды пересек гренландский ледник. Маршрут, может, был не очень сложным, он проходил по южной оконечности щита. Но экспедиция из трех человек шла в связке с инвалидом на коляске (или на санках). Походы Матвея были в ряду путешествий, организуемых его отцом, знаменитым полярником Дмитрием Игоревичем Шпаро, поставившим целью приобщить обделенных судьбой инвалидов к путешествиям, к полнокровной жизни; он создал для этого клуб «Приключение». Заслуживающая низкого поклона гуманитарная миссия!

Флаг Гренландии представляет собой прямоугольное красно-белое полотнище. Его фигуры — две горизонтальные полосы и круг, пересеченный пополам. Композиция флага призвана символизировать яркое солнце, летом беспрерывно сияющее на фоне вечных снегов и льдов острова, а зимой временами лишь чуть показывающееся над линией горизонта. Красно-белые цвета повторяют расцветку флага Дании и говорят об исторических политических связях Гренландии с метрополией

Первая встреча с Гренландией приводит в трепет, очаровывает. Вот впечатление одного из путешественников: «Страшное море льдов со всеми его сверкающими зеркальными остриями и его бездонными расщелинами, с ущельями, с его застывшей, вымершей природой, где нет живого существа, и разве только гул отрывающейся ледяной глыбы нарушает таинственно-торжественную тишину — приводит наблюдателя в какое-то оцепенение, наполняет его неописуемым удивлением... Душа наполняется какой-то странной радостью при виде этих великолепных гигантских льдов, окрашиваемых солнцем и морем то в сапфирово-голубой, то в изумрудно-зеленый, то в серебристо-белый цвета, и кажется, им нет конца ни во времени, ни в пространстве».

Моря, омывающие Гренландию, издавна были оживленными путями многих походов и экспедиций. По Девисову проливу, морю Баффина в XVII—XX в. пролегали пути поисков так называемого Северо-Западного Прохода, то есть пути вокруг Америки в Азию, или, как тогда думали, прямо в Китай. Некоторые кончались трагично, английская экспедиция Дж. Франклина стала символом неведомой, недосягаемой Арктики...

Гренландское море советским людям памятно легендарным дрейфом папанинской станции «Северный полюс», давшей начало череде из тридцати двух дрейфующих станций. Именно здесь весной 1938 г. Папанин, Ширшов, Кренкель, Федоров закончили свой великий поход, тут их вместе с псом Веселым, пятым замечательным участником экспедиции, сняли со льдины советские корабли («подняли пять душ» — радировали с «Мурманца»).

Непосредственно с Гренландией связаны выдающиеся походы российских атомных подводных лодок. Один из них, 1996 г., проходил совершенно неизведанным маршрутом — вблизи северных берегов Гренландии. Это было очень опасно, напоминало известную легенду-притчу о скалах Сцилла и Харибда, зажавших путешественников со всех сторон. Над лодкой — днища плавающих айсбергов; слева по борту — край ледникового щита, подошвы других айсбергов, вот-вот сползущих в море; справа — сплошной тяжелый паковый лед. И нет ничего, что напоминало бы какую-то лоцию, надежда исключительно на приборы и интуицию офицеров и, не в последнюю очередь — на выдержку и мужество экипажа.

Северный край Гренландии, море Линкольна и другие окружающие его ледовитые воды, — одно из самых малоизученных мест Арктики. За всю их историю здесь побывало считанное число кораблей, среди них были наши атомные ледоколы.

Кстати, упоминавшийся поход атомных подводных лодок завершился блестящей победой. От севера Гренландии лодки шли под морем Баффина и Девисовым проливом, далее, также в подводном положении, вышли в Атлантический океан, дни и недели идя в сравнительной близости от берегов Канады и США. Всплыли и вышли в эфир лишь в Карибском море, неподалеку от Кубы.

Американские самолеты, вертолеты, гидрорадиолокаторы за это время ни разу не обнаружили лодки. И это — результат разработанной нашими физиками-гидроакустиками высокоэффективной системы глушения производимых подводными кораблями шумов. Другой результат — за то что недоглядели, лишились своих кресел многие высокие чины морской и разведывательной служб США.

Вернемся к леднику. Российские ученые внесли серьезный вклад в теоретическое понимание ледниковых процессов. Академик Владимир Михайлович Котляков — один из ведущих гляциологов мира, работал в центре гренландского ледникового купола, он — организатор и составитель первого в мире «Атласа снежно-ледовых ресурсов мира». Профессор Михаил Григорьевич Гросвальд много занимался проблемами покровного оледенения.

Далеко не все в естественной истории Гренландии разгадано. Несколько десятилетий назад под толщей льда Антарктиды были обнаружены незамерзающие озера талой ледниковой воды; до сих пор их природа, генезис окончательно не выяснены. Кто знает, может быть, что-то такое не менее сенсационное ждет исследователей и в Гренландии.

Кое о чем необычном можно сказать уже сейчас. Не так давно были разработаны технически вполне осуществимые проекты строительства каскадов гидроэлектростанций, использующих энергию поверхностных ледниковых вод. Оказалось, можно получить столько энергии, что ее целесообразно будет передавать по подводным кабелям через Атлантический океан в Европу. Энергетическая ситуация ныне довольно сложная, быть может, придут годы, когда эти странные проекты окажутся ко времени.

Вокруг гренландского ледника начали крутиться, как это ни удивительно звучит — «добрались и сюда», — охотники за легкой наживой. Как сообщала датская печать, какие-то дельцы просили разрешить им вывозить некоторое количество льда. Не об айсбергах шла речь, предполагалось бурить ледник и извлекать с разных глубин ледяные керны, столбики льда разного возраста, установить который радиоактивными и другими способами сейчас нетрудно. Воду от их таяния хотели разливать по бутылочкам, снабдив их такими вот «таинственными» ярлычками: «XIX-й, XVII-й, XIV-й века» и т.д.

Экзотическое питье, как не без основания предполагалось, будет охотно раскупаться посетителями дорогих ресторанов. Что-то не получилось, кажется, санитарные службы запретили, побоявшись каких-либо дотоле неизвестных опасных для человека бактерий, которые могли сохраниться во льду. Может, даже бактерий космического происхождения. Для такого предположения есть основания. На гренландском леднике давно было замечено некое загадочное явление. Местами снег и лед покрыты углублениями, в которых были обнаружены замерзшие частички мелкой металлической пыли. Предполагалось, что эта пыль — ее назвали криоконитом — пришла из космоса.

Мы вряд ли сможем сейчас дать сколько-нибудь достоверный прогноз будущего гренландского, да и других покровных ледников. Их судьбы зависят от очень сложных, непредсказуемых, земных и околоземных процессов. Однако, исходя из очевидных явлений глобального потепления Земли, В.М. Котляков верит в наличие кое-где убыли гренландских льдов.

Айсберги. Ежегодно в Гренландии рождается до 10—15 тыс. айсбергов. Выделяется ледник Якобсхафн, который один дает до 1000 айсбергов в год. Эти «дети Гренландии», «дети ледника» причиняют много тревог, нередко принося большие несчастья. Они, как все дети, даже одной семьи, очень разные. От угловатых обломков до километровых островов. Как рекорд осенью 1960 г. между Гренландией и Шпицбергеном был обнаружен севший на мель айсберг размером 25x50 км.

Эскимосы боятся подходить к кромке ледника, он обламывается внезапно, и вздыбленное море немедленно топит их каяки и байдары. Но дело не только в этом: в отколовшихся глыбах, по утверждению эскимосов, живет нехороший дух, теперь бы сказали, в них — «плохая энергетика». Они коварны: горный ледник, сходя, наносит удар стремительно; покровный ледник и его осколки, уходя в море, неделями, а то и месяцами ждут жертву.

При этом скрывают свой размер, показывая над водой лишь десятую свою часть*.

Вспоминают прежде всего «Титаник», наскочивший на айсберг, который доплыл до морских путей к югу от острова Ньюфаундленд. Это была действительно страшная трагедия: самый по тому времени большой пассажирский пароход, идя из Европы в Америку первым рейсом, в ночь с 13 на 14 апреля 1912 г., после трехчасовой агонии ушел на дно, унеся почти 1500 жизней.

После гибели «Титаника» была создана специальная Международная патрульная служба охраны от айсбергов. Но это не исключило новые трагедии. Спустя почти полвека, в 1959 г., новенький датский пассажирский теплоход «Ханс Хедтофт», как и «Титаник», в первом же рейсе сравнительно близко от гренландского берега столкнулся с айсбергом и стремительно утонул вместе с сотней пассажиров. Прибывшие через час спасательные вертолеты и корабли не увидели в месте гибели даже ряби на поверхности моря. Об этой трагедии почти не упоминают, и это плохо: она очень поучительна, снова обнаружились просчеты в организации противоайсберговой службы и явные недостатки в конструкции корабля.

Айсберги выполняют и добрую службу. С 40-х годов прошлого века на них организуют научные и испытательные дрейфующие станции. Сходя с северных отрогов Гренландского щита или небольшого покровного ледника канадского острова Элсмир, они вмерзают в паковый лед Северного Ледовитого океана и кочуют с ним, нередко доходя до приполюсных районов. В американском секторе Арктики часты круговые траектории. Десятки метров толщиной и несколько квадратных километров по площади — они, конечно, намного прочнее трех-четырехметрового пака. Зажатые паком, они вместе с тем никак не могут перевернуться, что часто случается с айсбергами на открытой воде. Жить и работать на них вроде бы безопаснее.

Впрочем, гигантский напор векового дрейфа Северного Ледовитого океана делает уязвимыми и ледяные острова. Так, основанная в 70-х годах на одном из них советская дрейфующая станция «Северный полюс-19» в одну ночь подверглась жесточайшему разлому.

Внешне фантастическими, но технически реальными являются проекты транспортировки айсбергов для получения пресной воды. Ее дефицит особенно ощутим в южных жарких странах, например в Саудовской Аравии и в других государствах Среднего Востока, и именно там такие проекты активно обсуждаются. Речь идет об антарктических айсбергах; средний по размеру, 500—700 м в поперечнике, может в течение года поить город с населением 300—500 тыс. человек.

Гренландские айсберги намного меньше, но и намного ближе к Европе, а там тоже назревает нехватка пресной воды, конечно не столь острая, как на Среднем Востоке. Во всяком случае, в Государственной Думе уже обсуждалась гипотетическая возможность участия России в этих диковинных проектах. Пока что нам они не под силу, да есть еще свои немалые резервы пресной воды — северные реки, Байкал.

--------------------------------------------------------------------------------

* По утверждениям специалистов, одним из лучших художественных изображений айсбергов считается холст размером 160x90 см, выставленный в музее американского города Даллас. Путеводители утверждают, что перед ним часами стоят зрители. На черно-синем море — два соприкасающихся друг с другом неровных розовато-зеленых куба. Загубленный ими корабль представлен торчащим из расщелины остатком мощной мачты. Художник Черч писал с натуры, наблюдая столкновение судна с айсбергом у берегов Ньюфаундленда в 1861 г. Картину многократно перекупали. В 2002 г. музей издал специальную книгу о ней.

Первопоселенцы

Первые люди появились в Гренландии 5—6 тыс. лет назад. Это были эскимосы, они занимались охотой на морского зверя, белого медведя, мускусного быка, арктического зайца. Первоначально эскимосы заселили самый крайний север Гренландии, здесь было тогда значительно теплее, чем сейчас. Шли они сюда с соседних арктических островов Канады, куда, в свою очередь, попали из Азии через Берингов пролив (тогда, возможно, он был сухопутным мостом), пройдя затем Аляску и всю Канаду. Этот путь занял 23—25 тыс. лет. Далее охотники волнообразно распространились на более южные районы прибрежной Гренландии, достигнув западного побережья, это произошло 4 тыс. лет назад.

Не стоит удивляться столь медленному продвижению. Людей было немного, считают, что из Канады первоначально пришло не более 500 эскимосов.

Образ жизни древних людей, их материальная база не обеспечивали скорых дальних походов. Не могло быть в тех условиях и быстрого роста населения: просто не хватило бы пропитания — дикого зверя.

Это, конечно, никак не похоже на последующие переселенческие движения. Выходцы из Европы прошли всю Америку от Атлантического до Тихого океана за 250 лет. Русские люди преодолели 10—12 тысяч верст пути от Урала до северо-западных берегов Северной Америки за 150 лет! Впрочем, такая стремительность поражает и для любого исторического времени.

Медлительность древних миграций показывает вместе с тем обстоятельность, прочность процесса закрепления на новых землях. За время своего долгого продвижения по гренландским берегам эскимосы сформировали две, а может и три обособленные материальные культуры, их ученые назвали дорсет, туле, ингусук. Они заметно различались по орудиям охоты, типу жилищ, предметам домашнего обихода.

Древние люди медленно, но надежно приспосабливались к меняющейся среде обитания, одна культура сменяла другую.

Европейское открытие Гренландии

До сих пор, к сожалению, господствует обидная для неевропейских первопоселенцев установка: не считать их открывателями новых земель. Поэтому утверждается, что Гренландию открыли норманны (викинги), шедшие из Норвегии и Исландии, которая была открыта ранее, чем Гренландия. По наиболее распространенной версии это был Эйрик Рыжий (или Красный, именуют и так), изгнанный из Норвегии, а потом и из Исландии за убийство или какое-то другое тяжкое преступление; в 982 г. он достиг южного берега Гренландии.

В качестве первооткрывателей Гренландии называют также исландцев Гунбьерна Элффсона и Снэбборна Гэлти, которые будто бы побывали в ней чуть ли не на 80—100 лет раньше. Но они, как признают летописи, там не прижились, честь открывателя остается за Эйриком Рыжим. В тот, 982-й или, по другим источникам, 986-й, год он возвратился в Исландию, где ему удалось найти людей, желающих следовать за ним на остров. На 25 весельных судах Эйрик отправился обратно, из них достигло цели только 14, в Гренландии высадились 350 человек.

Как гласит «Сага об Эйрике Рыжем», «стремясь привлечь людей, он назвал открытую землю приятными словами, но юг «Зеленой страны», куда причалили переселенцы, был в то лето действительно покрыт зеленым лугом».

Возникли две колонии викингов: Эстербюгден (Восточная) и Вестербюгден (Западная), их разделяли 300 км. По самой скромной оценке, через три столетия, в XIII в., в Гренландии насчитывалось 3000—5000 норманнов. Известный полярный исследователь, сам выходец из Исландии, Вильялмур Стефансон оценивал численность в 10—11 тысяч.

Судя по фундаментальным историческим исследованиям, норманны были довольны жизнью в новой стране. Они избавились от вечных межклановых драк, от схваток за участки земли, отказались от кровавых набегов на другие страны, стали оседлыми. Здесь, в Гренландии, они попали под опеку выборных старшин и церкви. Поселенцы обрабатывали землю, разводили крупный рогатый скот и овец, насчитывалось около 300 хозяйств.

Вот как описывает новую жизнь норманнов скандинавская летопись 1225 г.: «Говорят, что в Гренландии хорошие пастбища и большие хорошие фермы, там много крупного рогатого скота и овец, люди там делают много масла и много сыра, на них они в основном и живут, а также и на мясе домашних и диких животных, мясе оленей и медведей». Своей земледельческой и животноводческой продукции вроде бы хватало, два или три раза в год в Норвегию отправляли масло, сыр, овечью шерсть, получая в обмен необходимые товары, в том числе хлеб, который плохо рос в Гренландии.

Они торговали с далеко не дружески расположенными норвежцами, видевшими в них изгоев, потомков ссыльных преступников.

Давайте вдумаемся в этот забытый, очень далекий пример приспособления людей — подчеркнем, людей недавно пришедших, не коренных, — к тяжелейшим условиям местной природной среды и внешнего окружения. Горстка выброшенных с родины людей нашла в себе силы закрепиться и освоить в общем-то очень скудные земли рядом с вечными льдами. Сравните: на нашем Севере, куда более благоприятном, мы никак не можем или, скорее, не хотим, завести надежное сельское хозяйство. И это относится не только к Северу в принятом у нас понимании, а к районам прилегающим к нему с юга и названным приравненными к Северу, или зоной рискованного земледелия. Рассуждаем: стоит ли помогать тамошним крестьянам или нет?

Лучше нет, ибо они ведь (стал модным этот противный рыночный термин) «неконкурентноспособны». Вот и добились их полного упадка. Никак не можем обеспечить северный завоз. А норманны регулярно на своих парусных, а то и весельных суденышках два-три раза в год через тысячи миль Атлантического океана, в Европу вывозили продукты, а оттуда ввозили нужные им товары.

В России тоже можно найти примеры изолированных очагов сельской жизни на суровом Севере. Это — Мангазея в междуречье Оби и Енисея, но она просуществовала очень недолго, в XVII в. Удивительный пример — поселок Русское Устье на реке Индигирка — крестьянский островок чуть ли не со времен Ивана Грозного.

Но норманнская Гренландия — пожалуй, единственный в истории анклав успешной многовековой сельской жизни в суровейших местах. Феномен, заслуживающий памяти.

Гренландию потеряли

И вот все это исчезло. Вначале события разворачивались медленно, постепенно. В XIII в. стали заметно ослабевать торгово-транспортные связи с Норвегией. Причины были разные. Непрекращающиеся споры с Данией то за унию обеих государств, то за их раздельное существование неблагоприятно влияли на внешнюю торговлю. Жестокая чума в Европе. Пожар, дотла уничтоживший Берген, главный порт связи с Гренландией.

Называются даже точные даты полной потери этих связей. Кто говорит о 1382 или 1410 г. как о последних рейсах в Европу, кто — о последнем венчании гренландской супружеской пары в Исландии в сентябре 1408 г.

Думается, что причины полной изоляции, а затем — исчезновения норманнов лежат скорее не вовне, а внутри самой Гренландии. Одна из самых достоверных версий — резкое похолодание, ухудшившее условия для сельского хозяйства. Оно привело также к тому, что холодолюбивые моржи и тюлени начали спускаться с севера к югу, за ними шли эскимосы. Скрэлинги (так называли эскимосов норманны) напрямую столкнулись с норманнами, скрытая вражда перешла в открытые столкновения. В музеях Нового Света сохранились материальные останки кровопролитных стычек, опустошенных деревень, они датируются 1350 и 1418 гг. Исследования останков норманн показывают глубокие болезненные анатомо-физиологические изменения. Вместе с тем в следах крови эскимосов обнаружены признаки брачных смешений с норманнами.

Как бы то ни было, можно утверждать, что в конце XIV — начале XV в. внешние связи с норманнами практически прекратились. К концу XVI — началу XVII в. подавляющая часть норманнского населения, видимо, вымерла. Историки отмечают лишь единичные встречи с потомками викингов после вторичного открытия Гренландии в начале XVIII в. Впрочем, как признает Финн Гэд, автор фундаментальной трехтомной истории Гренландии, ученые до сих пор не дали четкой картины трагических событий.

Удивительно, что ни Норвегия, ни Дания, ни другие более мощные европейские государства не послали крупной спасательной экспедиции в Гренландию; попытки единичных плаваний не в счет. К тому времени началась эпоха Великих географических открытий, силы для этого были.Мир, мировое сообщество, международные отношения всегда строились не на принципах взаимопомощи, а тем более не на благородстве, главными критериями были «интересы». Судьба гибнущих в суровой Гренландии нескольких тысяч викингов мало кого трогала. С тех пор, впрочем, немногое изменилось, если не считать тысячекратный рост масштабов преступлений подобного рода.

Второе открытие

По существу третье: эскимосы, норманны, датчане. В начале XVIII в. Гренландию вспомнили. Дания после освобождения от всяких уний со скандинавскими государствами стала полновластной владетельницей острова. В 1721 г. датский пастор Ханс Эгеде отправился в Гренландию с миссионерскими целями. Со своей многочисленной семьей, подоспевшими торговцами и чиновниками колониальной администрации ему удалось довольно быстро распространить датское присутствие на значительной части гренландского побережья. Королевство Дания сразу установило строгий режим государственной опеки во всех сферах жизни. Въезд в новую страну был строго ограничен, эта мера стала отличительной чертой датской власти на острове. Думаю, она благоприятствовала гренландской жизни, спасая от набегов и грабежей.

Практика, о которой следовало бы подумать и в наших условиях. В целом же в последующие 200—250 лет существенных социально-экономических изменений не произошло. Хозяйство сохраняло присущий Северу традиционный облик (охота, морской зверобойный промысел, рыболовство), хотя частично оно было переведено на товарно-денежные рельсы.

Серьезные подвижки произошли с середины XX в., но до этого было еще очень далеко.

Определенное оживление внесла Вторая мировая война. Гренландия стала американским военным плацдармом, было построено несколько военных аэродромов, в том числе крупная база Туле на северо-западе острова. Американская техника демонстрировала эффектные новинки. В толще ледника были созданы обширные жилые помещения и производственно-технические службы, освещаемые и обогреваемые портативными атомными генераторами (это уже после войны). На восточном берегу построили радиометеорологические станции гитлеровцы, но были отогнаны, впрочем не так быстро. В настоящее время Гренландия включена в систему новой Национальной противоракетной обороны США, два года назад началось новое военное строительство.

И вот еще что, быть может кому-то известно, но не повторить нельзя. В годы Великой Отечественной (Второй мировой) войны союзники, прежде всего США, оружием и продовольствием хорошо нам помогали (так называемый ленд-лиз). Перевозки их, именуемые северными конвоями, шли преимущественно Гренландским морем. Потери от немецких подводных лодок и самолетов были огромны. Один из конвоев, 17-й, из 35 судов потерял 23. Но помощь продолжалась. Американская тушенка, яичный порошок, лярд (свиной жир), большие плитки шоколада были лакомствами в карточном пайке советских людей. Добро не забываем!

Политика и экономика: общие контуры

Начнем с того, что в 1953 г. Гренландия, колониальное владение Дании, была преобразована в ее «неотъемлемую часть», заморскую провинцию. А в 1979 г. наделена статусом «Домашнего управления» (Home Rule) — автономным, с элементами суверенности, режимом. Это — специфическая датская форма управления, возможно, правда, известная в других странах под иным названием. Местный парламент, ландстинг (40—45 депутатов), делегирующий двух представителей в датский фолькетинг, свои политические партии, местная администрация, нечто вроде правительства — все как

положено. Дания оставила за собой право владения природными ресурсами, общий контроль над внешней и внутренней политикой. Впрочем, местные власти частенько и в этих вопросах настаивают на своем. Так, вопреки желанию метрополии, Гренландия вышла из Европейского Союза, сама выбирает кредиторов. В 1992 г. Дания предусмотрительно расширила политические права Гренландии.

Все это было бы не столь уж удивительным: весь мир давно отходит от колониализма, демократизируется, по крайней мере внешне. И как раз эти процессы наиболее активно происходят в Скандинавских странах, к которым Дания принадлежит если не строго географически, то своей историей, этнодемографической и языковой близостью, менталитетом.

Южная Гренландия

Необычность, своеобразие хорошо заметны в экономической сфере. Гренландия — в общем совсем маленькая страна (55 тыс. чел.), ее одноотраслевую добывающую экономику никак нельзя считать надежной основой прогрессивного развития. По существу мало что изменилось в сравнении с традиционным хозяйством эскимосов, но теперь главным стала треска, ее добывают на экспорт до 150—200 тыс. т в год. Добавились, более дорогие виды рыб и морепродуктов — палтус, креветки, расширилась номенклатура товарной продукции, появились свежемороженая рыба, филе, копчености, консервы. Но очень неустойчива рыночная конъюнктура, гренландцам трудно выдерживать конкуренцию мощных рыболовецких стран, объемы добычи сильно колеблются, растет безработица. И это практически все. Из 300 ферм при викингах сохранилось 30 овцеводческих хозяйств. Когда-то работала шахта по добыче криолита — минерала, использовавшегося в производстве алюминия; запасы руды исчерпались, да и минерал стал не нужен, изменилась технология.

В таких условиях понятна финансовая и другая помощь Датского государства. И это тоже не должно удивлять: усиление социального начала — отличительная черта эволюции многих капиталистических государств. Определенное значение имеет тот факт, что Гренландию населяют главным образом (около 80%) коренные, так называемые малочисленные, народы, которые повсюду нуждаются в особой помощи и как правило ее получают.

Такова судьба древних народов: попав под пресс намного более мощного, находящегося на более высоком уровне цивилизационного процесса, они испытывают большие трудности в новой для них жизни.

Известный отечественный экономгеограф Б.Н. Зимин (1929—1995) выделил малые страны Западной Европы как имеющие особые политику и экономику. Вероятно, это так. Страны эти, как правило, богатые, считающие себя, и не без основания, элитарными, как та же Дания, поэтому стремятся занять достойное место на мировом подиуме. И нередко показывают себя, без кавычек, добрыми и благородными.

Все так, но смущает степень этой доброты, граничащая с благотворительностью в государственном масштабе, с родительской опекой в прямом смысле слова. Одни прямые пособия (трансферты) достигают (в пересчете с крон: 1 долл. США — 6,28 датской кроны) 10—12 тыс. долл. на душу населения в год. В валовом внутреннем продукте (в среднем 1 млрд. долл.) прямой вклад датского государства составляет не менее 50%. И это, подчеркнем, без вкладов местной администрации.

Поражает комплексный показатель, отражающий высокую степень заботы властей. По исчисляемому международными организациями показателю уровня жизни населения, или, как теперь говорят, индексу человеческого развития, Гренландия находится в первой десятке, а в отдельные годы — в пятерке развитых стран.

Это, на первый взгляд, кажется просто загадкой. Продолжим анализ этого феномена, предварив его словами о людях, ради которых делается все то, о чем было рассказано.

Эскимосы

Патерналистский подход к эскимосам, или инуитам, как они себя называют, основной части гренландского населения, начал проявляться с самого начала датского присутствия на острове. Был установлен режим ограничения контактов европейцев, в том числе самих датчан, с коренным населением. Вместе с тем с введением христианства культивировался дух патриархальности, коллективизма, укрепления семьи, что в условиях вторжения европейцев сохраняло от моральной и физической деградации. Не исчезли в то же время многие здоровые начала первобытной морали.

Приятен, например, сохранявшийся до недавнего времени обычай распределять охотничью добычу, кому бы она ни принадлежала, между всеми жителями стойбища.

Обо всем этом писали знаменитые путешественники-гуманисты Фритьоф Нансен, Петер Фрейхен, Кнуд Расмуссен, Жан Малори. Великий художник, долго живший среди эскимосов, Рокуэлл Кент в своей «Саламине» с необычайной теплотой и вместе с тем с родительской строгостью писал об этих детях природы.

Ко второй половине прошлого столетия существенно изменилась внешняя и внутренняя обстановка жизни гренландцев. Вторглась западная культура, к счастью в не столь обнаженной в прямом и переносном смысле форме, как, скажем, на Аляске. Более того, укрепилось этнонациональное самосознание, поощрялся собственный язык, возникли свои телевидение, газеты, книги. Есть свой университет с сотней эскимосских студентов. После 1979 г. официальное название страны — Калааллит («Земля гренландцев»), официальные языки — датский и один из инуитских диалектов.

Переименованы все города и поселки, столица Готхоб — теперь Нуук. Жизнь проходит в аккуратных домиках, снабженных основнымикоммунальными удобствами. На 70 человек один ведущий врач, два-три врача-специалиста и соответствующий обслуживающий медперсонал — норма, совершенно недоступная другим северным районам мира, да, впрочем, не только северным. Есть так называемый Британский колледж, он готовит фельдшеров и медсестер.

Политическая жизнь — «как у людей», как на материке. На 35—40 тыс. избирателей 5 партий: самая сильная «Сиумут» («Вперед»), социалистическая, левоцентристская, выступающая за расширение суверенитета Гренландии; «Атассут» («Сплоченность»), стремящаяся к упрочению связей с Данией; «Инуит Атакватигиит» («Инуитское Братство»), марксистско-ленинского толка, сторонница полной независимости Гренландии; «Иситтруп Парти» («Полярная партия»), отвергающая государственное регулирование экономики, сторонница приватизации; «Сентр Парти» («Партия центра»), считающая себя консервативной.

Приобщение к компьютерной культуре проходит своеобразно. Мобильников, серверов, компьютеров, в расчете на душу населения больше, чем в большинстве развитых стран. Само по себе это в некотором роде загадка. Влияние «хай-теха» неоднозначно, не во всем прогрессивно. «Красивая заграница» смущает деревенские души гренландцев, через Интернет, «по переписке», иными способами пытаются уехать, немногим это удается. В

Копенгагене и в других городах их ждет участь дворников, судомоек, официанток, в лучшем случае. В кино, в газетах, на улицах — нередки насмешки над «северными гастарбайтерами», «лимитчиками», как их назвали бы у нас. Где же провозглашенная в этом «красивом мире» пресловутая «политкорректность»?

Экономический протекционизм, государственное регулирование

Подходим, кажется, к более глубокому объяснению особости, уникальности гренландского феномена. Так исторически сложилось, что Дания оказалась пионером, по крайней мере одним из первых инициаторов, теоретического обоснования и практического применения протекционистской экономической политики для северных и других отдаленных районов. Такая политика была сформулирована в Дании лет 60—70 назад. Значительно раньше, чем в США (Аляска) и в Канаде. Пожалуй, только Советский Союз был в этом отношении впереди, но впоследствии, впрочем, Россия забыла об этом**.

Воздадим должное маленькой Дании. Основоположник североведческой школы профессор П.П. Свейструп еще в первой половине XX в. опубликовал две теоретические монографии. Эстафету подхватила группа энергичных ученых во главе с профессором Лизе Люк. Датские специалисты разработали схему строжайшего государственного регулирования всех параметров социально-экономической жизни северных и других районов, находящихся в экстремальных условиях. По их заключению, если не учитывать эти условия, то экономика и «социалка» таких мест не смогут спокойно работать, и в конечном счете они захиреют, погибнут в «содружестве» с беспощадным рынком.

Потому все ставилось в строгую зависимость — прежде всего от конкретных природно-географических условий, точнее от их динамики, а также от текущей торговой, хозяйственной, финансово-банковской, в общем рыночной, конъюнктуры. Учитываются сезоны года, синоптические и циклические колебания в природе, стихийные, не поддающиеся предсказанию события. Все это соотносится с такими показателями, как эффективность капитальных вложений, нормативы амортизации, кредитования и дисконтирования, транспортные тарифы, цены на товары и услуги, и конечно, уровень заработной платы и качество социальных услуг. Справедливо считается, и это хочу повторить, что в иных условиях, то есть в условиях свободного рынка, экономика трудных районов не сможет выжить, так же как населяющие их люди.

В научных трудах и в официальных датских документах прямо говорится, что Гренландия не может считаться страной «нормального» капитализма.

«Гренландская экономика, — заключают датские специалисты, — сильно отличается от экономики подавляющего большинства развитых капиталистических стран, ее экономику можно назвать “политической экономией”, в том смысле, что она должна руководиться политикой, а еще лучше назвать ее “плановой экономикой”». Нужно иметь немалую смелость, чтобы говорить такое в чистенькой буржуазной Дании.

Да, говорят они, такой путь требует большого напряжения средств государства, но не может же оно бросить свои бедствующие территории. Такую политику могут осуществлять только социально ориентированные государства, но к этому вроде бы мы все мечтаем прийти.

Существенным обоснованием указанного подхода служит тот факт, что северные, другие слабо освоенные районы, как правило, содержат невыявленные ценные природные ресурсы. Чаще всего эти надежды оправдываются и тогда полностью окупаются казавшиеся бросовыми большие расходы.

Надо вместе с тем сказать, что Дания остается капиталистической страной. В Гренландии оказался очень высок удельный вес так называемой теневой экономики, то есть бизнеса и бизнесменов, ускользающих от контроля чиновников. В колониальные времена этого быть не могло, хозяйством строго руководила одна государственная монополия — «Королевская Гренландская Торговля». Теперь — три десятка акционерных компаний, и уследить за ними нелегко. Вне контроля — 25—30% валового внутреннего продукта, это много: в самой Дании — 16%, в США — 10%. Неизбежное зло, кажется, не слишком дорогая плата за названные выше успехи.

По описанному пути идет другое датское владение — Фарерские острова в Атлантическом океане, близко расположенные к Великобритании. Климат там неважный: сыро, прохладно. Состоят из 18 островов, столица — Торсхавн, население — 44 тыс. человек, принадлежит к европейским народностям, занято добычей, переработкой, экспортом рыбы, главным образом сельди (всего 250—300 тыс. т). Те же, если не острее, трудности со сбытом, безработица — до 23—25%. Не очень спасает и другая отрасль хозяйства — овцеводство, всего 55 тыс. голов. Валовой внутренний продукт — чуть более 800 млн долл. Многие фарерцы уезжают на материк гастарбайтерами, но получить хорошее место мешают недостаток общей культуры и нужных профессий.

И здесь положение спасли «родители», то есть Дания. Фарерские острова прошли тот же путь, что и Гренландия: от колонии до «Домашнего управления». Та же политика государственной опеки. И тот же результат, в который трудно поверить: очень высокий индекс человеческого развития.

Есть еще один заброшенный уголок — Аландские острова в Балтийском море. Ими владеет Финляндия, порядки там очень похожие на гренландские и фарерские, точнее на датские. Природа дала Аландским островам дополнительный шанс: высокая турбулентность воздушных масс позволила построить много ветрогенераторов, они обеспечивают до 50% энергии, которая требуется нескольким тысячам жителей; такое редко встретишь.

В пределах малых европейских стран постепенно выделяется, таким образом, группа территорий, объединенных экстремальной (главным образом, географической, северной, но не только) хозяйственной, политической, этнонациональной спецификой. Упоминаемые нами территории объединены в «Нордик конференс», есть и иные административно-политические общности.

Европейцы подошли к такого типа регионализации, к которой Россия не только не продвигается, а в некотором отношении отходит назад.

Заключу, однако, более важным. Думаю, что Дания в Гренландии и в других своих владениях показала удивительный феномен: возможность и необходимость отказа от моделей стареющего капитализма. Определенного отхода от рынка и перехода к первенству социального начала. Причем — обусловленного особенностями окружающей среды. И что, пожалуй, самое главное: все это привело к улучшению жизни людей.

--------------------------------------------------------------------------------

** См. Г.А. Агранат. Российский Север в опасности. Надо исправлять государственную политику («География», № 1—3/2004). Ему, Северу, надо помогать, а не страшиться расходов, которые непременно окупятся. Кажется уместным вспомнить слова И.В. Сталина, произнесенные им в 1947 г. в беседе с тогдашним начальником Главсевморпути, сетовавшим по поводу потерь во флоте: «Арктику без потерь не освоишь» (См. А.А. Афанасьев. На гребне волны и в пучине сталинизма. Воспоминания. М., «РКонсульт», 2003, с. 274).

Что же дальше?

Остается коварный вопрос: сколь долго может длиться созданное благополучие при отсутствии серьезного поступательного экономического развития. Пока экономика Гренландии и Фарерских островов очень слаба. Конечно, богатая Дания выдержит бремя содержания сотни тысяч человек. Но хорош ли этот порядок как вечный, в том числе и для самих гренландцев и фарерцев? К тому же королевская Дания может по каким-то причинам сама изменить свою нынешнюю политику. Капитализм остается капитализмом, благотворительность, спонсорство — явление локальное, ограниченное и в конечном счете тупиковое. Примером тому — вековая нерешенность проблем малых народов — от Судана и Австралии до Севера, в том числе в России.

Вероятно, выход — в создании новых отраслей хозяйства, новых сфер занятий; принципиальные возможности для этого есть. Прежде всего это туризм, стремительно развивающийся во всех богатых странах «золотого миллиарда». Гренландию в 1995 г. посетили 15 тыс. туристов, Фарерские острова — 25 тысяч (1994 г.), к 2002 г. предполагалось соответственно 35 и 50 тысяч. Это не великие цифры, но для начала — неплохо. Аляска тоже начинала с малого, а теперь ее посещают в год 700—800 тыс. туристов, приносящих штату около 1 млрд долл., или 1300—1400 долл. в расчете на душу населения. Население Гренландии в 10—12 раз меньше населения Аляски. Значит, для того чтобы подняться до аляскинского уровня, а он считается достаточно приличным, надо всего лишь удвоить небольшое сейчас число туристов. Думается, это достижимо.

Организация массового туризма в Гренландии — дело нелегкое. Наземных дорог практически нет, движение вдоль ледника, тем более по нему — небезопасное. Но туристский потенциал огромен, уникален. Все необычно, таинственно. Ледники и айсберги, контрасты природы, быт древних людей, руины поселений викингов, катание на собачьих упряжках, охота на белого медведя и мускусного быка (лицензии стоят, впрочем, дорого).

Как сообщают путеводители, «первобытная свежесть воздуха». На фоне «первобытности» — рев тяжелых американских бомбардировщиков и циклопические сооружения новых противоракетных баз. Для интересующихся политикой притягательно удивительное устройство жизни «среди льдов и снегов», невиданные социальные достижения (важно заметить: не американские, а датские!). Вот такая широчайшая гамма впечатлений.

Намечены 14 туристских маршрутов. Организаторы пытаются сделать туризм сравнительно недорогим: если не требовать звездных отелей, можно уложиться в 100 долл. в день.

Но есть вещи посерьезнее. К западу от Гренландии, на шельфе Девисова пролива открыты месторождения нефти и природного газа. Структура Филли к западу от Нуука равноценна структурам богатейших залежей Северного моря, благодаря которым Норвегия стала процветающей страной.

Специалисты считают, что через 8—10 лет и, может, раньше начнется добыча нефти и газа и это изменит будущее арктического острова.Какие-то надежды на нефть есть и на Фарерских островах. Делаются попытки разведения новых ценных рыб. Поощряются местные промыслы сувениров, бижутерии и других изделий, главным образом в расчете на туристов. Компьютерный магнат Билл Гейтс обещал построить заводик по сборке «программ». Хороший пример активности в целях развития и сохранения маргинальных районов.

Географическая отдаленность, в некотором роде закрытость страны в какой-то мере ограничивали посещение Гренландии иностранными учеными и специалистами. Положение, кажется, меняется. Нуук — частое место международных и двусторонних встреч. Русские тоже теперь посещают Гренландию.

Справочный материал

Гренландия, Калаадлит Нунаат

Расположение - крупнейший в мире остров, расположенный в северной части Атлантического океана.

Территория - 2175,6 тыс. км2.

Население - 59,3 тыс. чел. (на 1998 г.).

Административный центр - Нуук (Готхоб) (12,6 тыс. жителей).

Другой крупный город - Сисимют (Хольстейнберг) (4893 тыс. жителей).

Официальный язык - гренландский и датский.

Господствующая религия -христианство (католики).

Денежная единица - датская крона = 100 эре.

Гос. строй - самоуправляемая территория Дании.

Политическое устройство. Административная власть на острове принадлежит назначаемому датским правительством губернатору. В 1979 г. установлено местное самоуправление. Орган самоуправления - ландстинг в его состав вошли представители партии Сиумут (13 мандатов) и Атассут (8 мандатов). В парламенте Дании Гренландия представлена двумя депутатами.

Карта. Гренландия, Калаадлит Нунаат

История. Гренландия открыта в 875 г., с 1721 г. началась ее колонизация датчанами. В 1921 г. Дания объявила о своем суверенитете над островом. По соглашению 1941 г. США создали на острове военные базы. В 1951 г. между США и Данией заключено новое соглашение о «совместной обороне острова», в результате чего на территории Гренландии создана система стратегических баз. По конституции 1953 г. был упразднен колониальный статус Гренландии, она была объявлена частью королевства Дании.

Экономика. Гренландия богата полезными ископаемыми. Обнаружены нефть и природный газ, залежи медных, никелевых, молибденовых, хромовых, железных, цинковых, свинцовых, урановых руд, а также запасы тория, бериллия, мрамора. Добываются криолит, свинцовый и цинковый концентраты. Более 25% населения занято рыболовством и рыбообработкой. Определенную роль играют овцеводство и оленеводство, ловля пушного зверя, охота и рыболовство. Местные перевозки пассажиров и грузов осуществляются морским транспортом, самолетами и вертолетами.

Рельеф. Остров Гренландия (местное название - Калааллит Нунаат) - самый большой остров Земли, расположенный к северо-востоку от материковой Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Более трех четвертей страны покрыто ледниками. Колоссальный вес этих льдов заставляет земную кору средней части страны проседать, формируя вогнутый бассейн, который достигает глубины 360 м. ниже уровня моря. Для поселений пригодны только прибрежные районы, во многих местах изрезанные фьордами. Наиболее высокие горы находятся у восточного побережья. Гора Форель к северу от Анмассалика в юго-восточной Гренландии достигает высоты в 3360 м., наивысшая точка - гора Гуннбьёрн (3700 м.) лежит в северной части страны.

Климат. Свыше 80% территории занято ледниковым покровом. Климат морской субарктический и арктический, на леднике - континентальный, в прибрежных районах - крайне изменчивый. Средние температуры июля - от +3°С до +9°С, а января соответственно от -8°С до -17°С. Летом иногда температура поднимается до +21°С, но часто даже и в этот период температура не превышает 0°С. Самые низкие температуры наблюдаются на восточном побережье - до -46°С в зимний период. Среднее годовое количество осадков на юге - около 1080 мм., в столице - до 600 мм., на крайнем севере - 100-200 мм. Летом на побережье часты густые туманы. С поверхности ледников часто дуют сильные стоковые ветры "питерак", скорость которых достигает иногда 60-70 метров в секунду.

Достопримечательности. Обширная тундра, блестящие массивы льда и чудовищные ледники, которые "рождают" айсберги прямо на глазах немногочисленных пока туристов, круглогодичные возможности для айс-кламбинга, сноуборда и лыжного спорта, уникальная (хоть и скудная) природа, богатое живыми существами море, молчаливые инуиты с их уникальной культурой и фантастической приспособленностью к жесточайшим местным условиям - все это постоянно привлекает сюда все больше и больше туристов.

Визитная карточка Гренландии - полярное сияние (так называемое "Орора бореалис"), которое здесь можно наблюдать практически круглый год, и полярные миражи ("Фата Моргана"), которые в этих высоких широтах демонстрируют иногда фантастические картины величественных парусников или окруженных пышной зеленью городов.

Руины Хвалсей, лежащие на прибрежной полосе поблизости от Какортока, являются наиболее обширными и наиболее сохранившимися следами норвежских поселений в Гренландии. Хвалсей даже упомянут в древней исландской летописи "Флатейярбик" как место сжигания ведьм в начале XV-го столетия, а также как единственное место, где совершались браки между инуитами и колонистами.

Упернавик, расположенный в фьордах моря Баффина в 800 км. к северу от Северного Полярного Круга, - самая северная паромная переправа в мире. Как говорят местные жители: "Вы даже не начинали узнавать, что такое холод, пока не побывали в Упернавике". Обязательно следует посетить Старый Городской Музей, который является и на самом деле самым старым в Гренландии.. Экспозиция включает каяки всех видов, полную коллекцию самых разнообразных гарпунов и других приспособлений для охоты на кита, ножи и кожаные изделия. В стадии реализации находится подготовка полной исторической экспозиции о районе.

Пугачёва Е.А.