Все новости за: Февраль 2011

Привет всем! Только сегодня, 2 марта, спустились в Чалтен после сложного восьмидневного прохода по Ледниковым полям Патагонии. Все участники здоровы и довольны, и везут домой массу новых впечатлений и красивых фотографий. Ждем в середине марта фотогалерею от нашего фотографа Ивана Лукасевича.

Коротко об экспедиции: погода нас побаловала только в первые 2 дня, а в остальные шел дождь с сильным патагонским ветром. Это, однако, не помешало нам насладиться красотами пейзажей с Фицроем и бескрайними ледяными просторами. Ночевали в базовом лагере подзападной стеной Серро Торре, прорывались под шквальным ветром к Приюту возле перевала Дель Вьенто, спали под раскидистыми реликтовыми ленгами, патагонскими деревьями- эндемиками. И, наконец, завтра будем любоваться голубыми падающими льдами ледника Перито Морено в Калафате.

И еще не забываем про вкуснейшее местное живое пиво и, конечно же, аргентинское вино. Фотографии в ближайшем письме, когда выберусь в цивилизацию.

С пламенным аргентинским приветом. Люба.

 Ричард Паркс - бывший валлийский регбист, работающий по плану «Семь Вершин + Три Полюса за Семь месяцев – или 737 Challenge – 27 февраля поднялся на вершину Килиманджаро. «Это было сложнее, чем я ожидал» - заявил восходитель, спустившись вниз. Никак не думал он, что почти на экваторе его будет ждать температура – 19. Столько его термометр зафиксировал на вершине… К тому же Паркс шел в группе, в которой для некоторых участников высочайшая вершина Африки была на грани их физических возможностей...

Теперь валлийский экс-регбист отправляется в Папуа Новую Гвинею, на Карстенз. Его партнером на восхождении будет двукратный олимпийский чемпион по гребле Стив Уильямс. А завершать программу думает в июле, на Эльбрусе. Его партнером должен быть Сэр Ранульф Файнс (на фото они вместе).

«Марафон Килиманджаро» в очередной раз прошел в окрестностях города Моши.

Участники забегов пробегали вверх по склонам Килиманджаро вплоть до ворот национального парка в местечке Мвеко.

Местные спортсмены старались изо всех сил, но как обычно уступили первые позиции соседям из Кении. Главный приз взял кениец Кипкембол Кипсанг, финишировавший со временем 2:17:08. Вторые места и у мужчин и у женщин досталось танзанийцам.

Марафон Килиманджаро проводился в 9-й раз. Подобный марафон проводится в районе Эвереста, недавно мы писали о забеге от океанского побережья до вершины Косцюшко. Есть марафонский забег в Антарктиде, есть забег на Эльбрус. Так что постепенно складывается коллекция марафонских забегов имени Семи вершин.

Ветеран войны в Афганистане 22-летний Пол Джекобс поднялся на вершину Килиманджаро вместе со своим 49-летним отцом. Два года назад  стрелок английской армии в результате взрыва фугаса смонтированного бойцами талибана, лишился зрения. Раненный и контуженный, он, тем не менее, сумел оказать помощь своим товарищам и спас их жизни. За что получил высокую награду the George Cross.

На вершину Пол взобрался на вершину на четвереньках, было очень тяжело, но он отказался на этом участке от помощи гидов.

В процессе подготовки проекта Джекобс собрал £8,000 пожертвований, которые пойдут в лечебные учреждения. Планы у Пола, который, кстати, недавно женился, очень серьезные. В частности, он намерен стать первым слепым, переплывшим пролив Ламанш, а также прыгнут с парашютом на Северный Полюс.

Возвращение из ада.

Артур Тестов и Кристин Ферре спустились в базовый лагерь под склонами Мак-Кинли. А если точнее, к месту посадки самолетов. Неделя, проведенная в верхней части маршрута прошла при постоянно ужасной погоде. Так что и на этот раз силы природы оказались сильнее отважных альпинистов. Как только позволит погода, смолет вывезет Артура и Кристин на "большую землю"...

Крина Коко Попеску вернулась домой из длительного заокеанского путешествия. После месяца, проведенного на Антарктиде в составе групп Клуба 7 Вершин, она встретилась с папой Овидиу Попеску в Пунта Аренасе.

Дальнейший их путь лежал в район высочайшего вулкана мира Охос дель Саладо. Это гора была выбрана как идеальное место для акклиматизации перед Эверестом. И глубоко символично, что и здесь румыны встретили экспедицию глобальной компании, которой представляется Клуб 7 Вершин. Правда, сам Охос встретил гостей настоящей бурей и до вершины Крина и ее папа не пошли. Только пожили в приютах.

Сейчас для семьи Попеску самое жаркое время. Месяц до начала экспедиции на Эверест, пермиты оформлены, а деньги нашлись пока не в полном размере. Напомним, что на высшую вершину мира, Коко собирается восходить в составе экспедиции Клуба 7 Вершин.

Момент восхождения на Маунт Сидлей - "седьмой" вулкан в коллекции 16-летней румынки

Коко - национальное румынское достояние

Египтянин Омар Самра родился в Англии, в знаменитейшем местечке Уимблдон. И с раннего детства мечтал быть теннисистом. Однако лет с 11 у него начали происходить ужасные приступы астмы. Многие годы ушли на борьбу с болезнью и эта борьба сделала из парня настоящего бойца. И, так сложилось, что стал Самра путешественником-экстремалом.

Омар стал первым египтянином, поднявшимся на Эверест. 1 Февраля 2011 года он поднялся на вершину Аконкагуа. Это его 4-я из семи вершин и завершить программу 7 Вершин Самра надеется в течение ближайшего года. И стать самым молодым арабом, это совершившим, ну и первым египтянином, конечно...

Омар во многом олицетворяет тех представителей египетской интеллектуальной молодежи, которые решительно встали на борьбу за перемены в стране. Об этом собственно он и говорил в интервью сайту Explorersweb. Вот только у власти им не оказаться, плодами революции, как водится, воспользуются люди другого сорта.

Вылазка террористов заставила власти более серьезно посмотреть на ситуацию в регионе и продемонстрировать свою решительность в деле реализации долгосрочных планов развития Северного Кавказа. Это действительно ключевой пункт во всей истории превращения региона в зону спокойствия и мирной жизни.

Вот какая статья появилась в газете "Ведомости"

На совещании у помощника президента Аркадия Дворковича на прошлой неделе обсуждались перспективы туризма на Кавказе и, в частности, принятие специального закона «О туристическом кластере «Курорты Северного Кавказа», рассказали «Ведомостям» два участника встречи. По словам одного из них, было решено, что деятельность кластера будет регулироваться отдельным законом, принять который нужно до конца года.

В туристический кластер «Высота 5642» входят пять туристических зон: в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае и Адыгее. Бюджет проекта — 451,4 млрд руб., из них 391,4 млрд (86,7%) компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК), созданная правительством для этого проекта, планирует привлечь у инвесторов.

На совещании сама КСК предложила на 10 лет обнулить для участников проекта все налоги, кроме НДС, а также разрешить упрощенную процедуру изменения категорий земли и ускорение экспертизы проектной документации. Вопрос предоставления льгот компания должна будет «доработать» с Минфином, рассказал «Ведомостям» Аркадий Дворкович. По его словам, разногласий не очень много и Минфин не против стандартных льгот, похожих на сколковские. В частности, инвесторы проекта «Сколково» освобождены от налога на прибыль и на имущество, а страховые взносы платят по ставке 14%. Вопрос с землей для туристических объектов, по словам другого участника совещания, предложено решить так: КСК будет получать землю в безвозмездное пользование с правом последующей передачи ее инвесторам на условиях долгосрочной аренды, например на 49 лет.

Звучало и предложение обнести эту землю трехметровым забором для обеспечения безопасности туристов, но большинство участников совещания такую радикальную меру не одобрили. В итоге представителям правоохранительных служб было поручено разработать более конструктивные меры безопасности на объектах будущего кластера и в регионах в целом. Человек, близкий к администрации президента, не исключил, что в законе о туристическом кластере на Северном Кавказе будет отдельный блок, посвященный вопросам безопасности.

Забор испортит лицо курорта, да и через забор при желании можно перебраться, согласен президент группы компаний «Горимпекс» и совладелец охранного холдинга «Красный шторм» Виктор Воликов. По его мнению, гораздо эффективнее будут пункты наблюдения на станциях канатной дороги, которые бы мониторили данные с установленных на каждой опоре видеокамер.

Если человек готов себя взорвать, видеокамеры не помогут, считает член экспертной группы Общественной палаты по Северному Кавказу Калой Ахильгов. По его мнению, прежде чем строить дорогостоящие курортные объекты и зазывать туристов, нужно сначала добиться безопасности для самих жителей кавказских регионов. А для этого нужно активизировать работу спецслужб, лучше понять причины всплеска террористической активности в той же Кабардино-Балкарии, где многие годы было относительно спокойно, позволять местным жителям выражать недовольство через легальные политические и общественные институты и, наконец, лояльнее относиться к правозащитникам, чтобы не создавать мотивации для «ухода в леса», считает эксперт.

Но КСК уже приступила к поиску инвесторов для своего проекта за рубежом. Председатель ее совета директоров Ахмед Билалов вместе с представителями Внешэкономбанка и администрации президента на прошлой неделе провели переговоры с руководством Объединения французских проектировщиков и производителей горнолыжной индустрии (France Neige Internation), Государственного банка развития Франции Caisse des Depots и представителями законодательных органов Франции всех уровней, рассказал участник делегации. Главной целью поездки было изучение французского опыта по формированию правового поля для деятельности горнолыжных курортов, обеспечения безопасности на таких объектах, а уж потом — поиск инвесторов, подтвердил «Ведомостям» Билалов. По его словам, Франция в конце 40-х гг. начала развивать индустрию горнолыжного отдыха и стала в ней лидером благодаря политической воле, ведь надо было обеспечить работой население неспокойных горных районов. По сведениям Билалова, только инструкторами на горнолыжных курортах Франции работает 16 000 человек, ежегодно их посещает 59 млн человек. А от терактов никто не застрахован, они случались и в Париже, добавляет он.

Автор: Наталья Костенко

Сегодня мы уезжаем с Килиманджаро! Отчасти всем грустно, отчасти все полны новых идей. Поездка получилась очень веселой, все выполнили задуманное. Вчера и позавчера смотрели зверушек и вот уже третий день у нас праздничные ужины. Как говорит один из участников: подвиг совершили один раз, а отмечаем уже трижды. Все довольны и ждут возвращения. А пока все наслаждаются матрасным отдыхом. На сегодня назначены заплывы в бассейне и турнир по гольфу.

Всем привет, до встречи в Москве! 

Дмитрий Ермаков

…и немного усталым, но полным удовлетворения голосом сообщил, что его команда в составе: Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова – находится на высшей вершине Южной Америки, горе Аконкагуа. Погода нормальная, запас времени есть и они надеются, что спуск пройдет без проблем. Первая попытка штурма, которая состоялась 24 февраля была прервана на высоте 6800 метров. Нашу группу просто остановили рейнджеры. Дул очень сильный и холодный ветер, так что они были в целом правы. Не все участники смогли остаться и решиться на вторую попытку, команда уменьшилась на четыре человека. Но всё-таки неуступчивую горы вынудили своим упорством сдаться…

Красноярцы показали высокий класс

27.02.11. Письмо от Николая Захарова.

После двухдневного отдыха 22 и 23 февраля в базовом лагере на "Plaza de Mulas" команда в составе 10 человек 24 февраля вышла на восхождение.

К сожалению, к вечеру 23 февраля погода испортилась - начался снегопад, который продолжался весь следующий день. Мы решили не ждать улучшения погоды, поднялись до высоты 5500 метров, заночевали. На следующий день, 25 февраля, после окончания снегопада и сильного ветра, достигли высоты 6100 метров, где, установив три палатки, переночевали.

26 февраля, выйдя на восхождение в 6 часов утра, все участники команды к 13 часам достигли высшей точки Америки - вершины Аконкагуа, 6962 метра над уровнем моря. На вершине были подняты флаги России, Красноярского края, города Красноярска и "Красспорта".

На вершине побывали:

Антипин Сергей

Бакалейников Евгений

Карлов Александр

Козыренко Евгений

Коханов Валерий

Пешкин Александр

Сметанин Николай

Тараненко Наталья

Филиппов Аркадий

Хатнюк Иван

Сейчас альпинисты спускаются с горы, все чувствуют себя хорошо.

С приветом от всех участников экспедиции,

Николай Захаров

Африка – такая далекая, такая невероятная, такая разная…

На каждого, кто осмелится ослушаться известного всем совета «не ходите дети в Африку гулять» и все-таки рискнет отправиться в страну «акул, горилл и крокодилов» при выходе из самолета обрушивается вихрь эмоций, впечатлений, удивительных открытий!

Для меня в этой поездке самым удивительным стало не беспрекословное следование африканцев девизам «Hakuna Matata» - «Жизнь без забот!» и «Pole-Pole» - «тихо-тихо» (местные жители все делают о-о-очень медленно и никуда не спешат), не многоголосые песнопения на суахили, не снегА Килиманджаро (а снЕга в этот раз на горе было много!), не сильнейший ветер на вершине и даже не мой дебют в качестве второго гида на горе, а то, на что способны люди, «заряженные» одной общей целью.

Судите сами: отчаянные ребята из компании «ОЛМА», ни разу до этого не бывшие в горах (некоторые даже никогда не спали в спальниках…) поставили себе цель, ни много ни мало – взойти на вершину Килиманджаро. Да еще и всей командой! Вот так задача! И наблюдать за ее поэтапным осуществлением (а также всячески способствовать) было ой как интересно!

Итак, хроника событий (далее приведены высказывания, наиболее характерно отражающие настроение группы в каждый из дней): день первый, в аэропорту г. Найроби – «да где ж здесь можно покурить-то… где-е-е!!!», в отеле – «О! Приехали! Это надо отметить!», день второй в хижине Мандара на высоте 2800 м. – «О! Пришли! И это надо отметить! Запе-евай!», день третий в хижине Хоромбо на высоте 3800 м. – «Та-ак, с сегодняшнего дня вводится сухой закон! А давайте обгоним во-он тех финнов», день четвертый, акклиматизационный выход на «Зебра Рокс», высота около 4100 м. - «Теперь мы все будем идти ме-едленно, о-очень медленно. И леший с ними, с финнами…», день пятый в хижине Кибо на высоте 4800 м. – «Спать! Всем спать! Где мое снотворное?» и буквально через четыре часа (на пол часа раньше запланированного): «Подъе-ем! Кто не выспался, я не виноват! ОЛМА – вперед!».

Ночь штурма ни для кого не была легкой. Преодолев наиболее сложный участок маршрута и взобравшись на вершину кратера (Gilman’s Point, 5685 м.), команда оказалась перед выбором – всем вместе поворачивать назад (одной из участниц стало нехорошо...) или продолжить восхождение, но уже не в полном составе. Команда уже готова была повернуть, но благодаря мужеству участницы (которая, не смотря ни на что, не хотела сдаваться и идти вниз) и усилиям гидов было принято решение идти вперед, к вершине, всем вместе!

Вот они, имена победителей, оказавшихся в 07:45 по Московскому (и Танзанийскому) времени на вершине Килиманджаро:

Аккузин Дмитрий

Баринов Андрей

Баринов Юрий

Былинкина Марина

Данилкина Юлия

Еремеева Ирина

Коростелева Олеся

Якушкин Анатолий

Главный гид: Коробешко Людмила

Гид-ассистент (и автор сего опуса): Таова Тина

Что ж, мне осталось только еще раз поздравить ребят (от себя и от «Клуба 7 Вершин») с заслуженной, нелегкой, а оттого еще более приятной победой и пожелать не останавливаться на достигнутом! Впереди Эльбрус, а значит – новые впечатления и новые трудности.

Впрочем, трудности ребят из «ОЛМЫ» не пугают, а только еще больше сплачивают.

Так и должно быть в настоящей команде!

Завершается лето в Южном полушарии. Грустным оказался конец февраля для жителей Новой Зеландии. Редкое для этих мест по силе землетрясение разрушило значительную часть красивейшего города Крайсчёрча. Именно с него должно было начинаться путешествие нашей группы под руководством Ольги Румянцевой. Увы, праздник не состоялся, поход в таких условиях пришлось отменить. Натерпелась в этом сезоне от погодных катаклизмов и Австралия. Однако команду тувинских альпинистов, совершающих программу "7 вершин" Зеленый континент встретил и проводил хорошей погодой. Маадыр Ховалыг, Марианна Суручап и Вячеслав Севек 23-го февраля успешно поднялись на высшую вершину Австралии гору Косцюшко. Зеленые, каменистые холмы Голубых гор показались нашим друзьям так похожими на их любимую родину. Своё восхождение они посвятили 90-летию провозглашения Тувинской республики.

Тем временем, ближе к экватору, лето никогда не сдает своих позиций. О чем свидетельствует видеосюжет Александра Морозова о рыбалке в Эквадоре.

Неудачей закончилась первая попытка восхождения на Аконкагуа, предпринятая группой Клуба 7 Вершин под руководством Виктора Бобка. Неблагоприятные погодные условия заставили наших альпинистов повернуть вниз, не достигнув вершины. По предварительной информации, пятеро восходителей, это Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова планируют предпринять еще одну попытку. Вместе с гидами Виктором Бобком и Марой Барбейра. Хотя времени осталось немного. Но что удивительно, впервые в этом сезоне появился благоприятный прогноз погоды. Трое альпинистов Константин Бейрит, Илья Ковалев, Павел Кострикин уже отправились вниз, причины пока нам неизвестны. Но вроде, ничего страшного. Заболевший ранее Константин Цыбунов уже прислал привет с водопадов Игуасу.

Группа альпинистов Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова и Дмитрия Ермакова успешно поднялась на вершину Килиманджаро утром 25-го февраля. По предварительной информации, поднялись в полном составе: Надежда Куцевич,  Игорь Куцевич, Александр Шлегель, Ольга Синенко, Дмитрий Абрамов, Андрей Поляков,  Виталий Симонович, Сергей Дмитриев,  Андрей Дмитриев, Олег Харламов.

В это время группа Людмилы Коробешко находилась на сафари. И по возвращении в гостиницу, Люда прислала фотографии, которые иллюстрируют ее предыдущее сообщение..

Фотографии из экспедиции на Килиманджаро группы компании ОЛМА:

Вершинные фотографии

Благодарность танзанийцам за прекрасный прием

Праздник День Защитника прошел очень весело

Александр Морозов прислал несколько видеосюжетов, иллюстрирующих две наших экспедиции: на Охос дель Саладо и на вулканы Эквадора... А также пару новых фотографий, с них начнем...

Чимборасо будет нас ждать...

 А далее видео ...

 Александр Морозов перед выходом на Охос дель Саладо

 И он же, с вершины высочайшего вулкана в мире

Репортаж с вершины Котопакси 

Группа выезжает на Чимборасо

Льды и вокруг них. Гренландия — это огромный остров, второй на планете после Антарктиды ледяной щит, или, как говорят ученые, покровный ледник. В отличие от горных ледников покровный ледник кажется вечным, никогда не стаивающим, хотя его тысячеметровые толщи находятся в незаметном, но постоянном движении. Высчитано, конечно очень приблизительно, что лед полностью обновляется за 6000 лет, непрерывно откалывающиеся сотни, тысячи айсбергов восполняет падающий с неба снег. Площадь Гренландии около 2200 тыс. км2, из них свободны ото льда сильно расчлененные прибрежные полосы, главным образом на юге и юго-западе, общей площадью менее 400 тыс. км2. Берега чрезвычайно изрезаны заливами, фьордами, ущельями, их протяженность — более 400 тыс. км. Сходные пейзажи можно встретить на берегах Норвегии, но здесь это первозданное, из первичного, исходного материала.

Средневековая летопись «Королевское зерцало» предупреждала путешественников: «А если спросить, свободна ли ото льда эта страна или покрыта им, как и море, то ведай, что лишь малая часть земли свободна ото льда, а остальная вся покрыта льдом».

Величие Гренландии не только в монументальности ее ледяных громад, но и в удивительной контрастности природы. Рядом с вечным льдом — луга, цветы, как и всюду в летней Арктике, нежных красок и рисунков, цветы, которые нередко взбираются на кромку ледника. Контрастен климат — от минус 20—30° на крайнем севере острова до умеренных минус 5—10° в соседстве с незамерзающим морем на юге. Летом здесь нередко двадцатипятиградусный зной, к северу сменяющийся унылыми несколькими градусами тепла. А на восточном берегу — горячие сернистые источники.

Автор статьи: Г.А. АГРАНАТ

профессор, доктор географических наук,

Почетный полярник, консультант

Института географии Российской академии наук,

член Научного совета по Арктике и Антарктике РАН

Опубликовано на сайте: http://geo.1september.ru

На гербе Гренландии изображен полярный (белый) медведь на синем щите характерной формы. Этот геральдический символ известен с начала XIX в., он напоминает о фауне острова и о расположении Гренландии в полярных широтах. Синий цвет щита олицетворяет омывающие крупнейший остров мира Атлантический и Северный Ледовитый океаны

Изучение ледниковых щитов в эпохи, когда еще не было ни самолетов, ни вездеходов, ни совершенных средств связи, было делом крайне трудным.

Впервые гренландский ледник на лыжах пересек, идя с запада на восток, великий полярный исследователь Фритьоф Нансен в конце XIX в. В следующем столетии такие походы начали осуществлять целые экспедиции, наиболее известные из них — сопровождающаяся трагедиями немецкая экспедиция Альфреда Вегенера в 30-х годах и французская Поля-Эмиля Виктора в 40—50-х.

Особо хочу упомянуть российские экспедиции Матвея Шпаро, несколько лет назад он, кажется первый из россиян, дважды пересек гренландский ледник. Маршрут, может, был не очень сложным, он проходил по южной оконечности щита. Но экспедиция из трех человек шла в связке с инвалидом на коляске (или на санках). Походы Матвея были в ряду путешествий, организуемых его отцом, знаменитым полярником Дмитрием Игоревичем Шпаро, поставившим целью приобщить обделенных судьбой инвалидов к путешествиям, к полнокровной жизни; он создал для этого клуб «Приключение». Заслуживающая низкого поклона гуманитарная миссия!

Флаг Гренландии представляет собой прямоугольное красно-белое полотнище. Его фигуры — две горизонтальные полосы и круг, пересеченный пополам. Композиция флага призвана символизировать яркое солнце, летом беспрерывно сияющее на фоне вечных снегов и льдов острова, а зимой временами лишь чуть показывающееся над линией горизонта. Красно-белые цвета повторяют расцветку флага Дании и говорят об исторических политических связях Гренландии с метрополией

Первая встреча с Гренландией приводит в трепет, очаровывает. Вот впечатление одного из путешественников: «Страшное море льдов со всеми его сверкающими зеркальными остриями и его бездонными расщелинами, с ущельями, с его застывшей, вымершей природой, где нет живого существа, и разве только гул отрывающейся ледяной глыбы нарушает таинственно-торжественную тишину — приводит наблюдателя в какое-то оцепенение, наполняет его неописуемым удивлением... Душа наполняется какой-то странной радостью при виде этих великолепных гигантских льдов, окрашиваемых солнцем и морем то в сапфирово-голубой, то в изумрудно-зеленый, то в серебристо-белый цвета, и кажется, им нет конца ни во времени, ни в пространстве».

Моря, омывающие Гренландию, издавна были оживленными путями многих походов и экспедиций. По Девисову проливу, морю Баффина в XVII—XX в. пролегали пути поисков так называемого Северо-Западного Прохода, то есть пути вокруг Америки в Азию, или, как тогда думали, прямо в Китай. Некоторые кончались трагично, английская экспедиция Дж. Франклина стала символом неведомой, недосягаемой Арктики...

Гренландское море советским людям памятно легендарным дрейфом папанинской станции «Северный полюс», давшей начало череде из тридцати двух дрейфующих станций. Именно здесь весной 1938 г. Папанин, Ширшов, Кренкель, Федоров закончили свой великий поход, тут их вместе с псом Веселым, пятым замечательным участником экспедиции, сняли со льдины советские корабли («подняли пять душ» — радировали с «Мурманца»).

Непосредственно с Гренландией связаны выдающиеся походы российских атомных подводных лодок. Один из них, 1996 г., проходил совершенно неизведанным маршрутом — вблизи северных берегов Гренландии. Это было очень опасно, напоминало известную легенду-притчу о скалах Сцилла и Харибда, зажавших путешественников со всех сторон. Над лодкой — днища плавающих айсбергов; слева по борту — край ледникового щита, подошвы других айсбергов, вот-вот сползущих в море; справа — сплошной тяжелый паковый лед. И нет ничего, что напоминало бы какую-то лоцию, надежда исключительно на приборы и интуицию офицеров и, не в последнюю очередь — на выдержку и мужество экипажа.

Северный край Гренландии, море Линкольна и другие окружающие его ледовитые воды, — одно из самых малоизученных мест Арктики. За всю их историю здесь побывало считанное число кораблей, среди них были наши атомные ледоколы.

Кстати, упоминавшийся поход атомных подводных лодок завершился блестящей победой. От севера Гренландии лодки шли под морем Баффина и Девисовым проливом, далее, также в подводном положении, вышли в Атлантический океан, дни и недели идя в сравнительной близости от берегов Канады и США. Всплыли и вышли в эфир лишь в Карибском море, неподалеку от Кубы.

Американские самолеты, вертолеты, гидрорадиолокаторы за это время ни разу не обнаружили лодки. И это — результат разработанной нашими физиками-гидроакустиками высокоэффективной системы глушения производимых подводными кораблями шумов. Другой результат — за то что недоглядели, лишились своих кресел многие высокие чины морской и разведывательной служб США.

Вернемся к леднику. Российские ученые внесли серьезный вклад в теоретическое понимание ледниковых процессов. Академик Владимир Михайлович Котляков — один из ведущих гляциологов мира, работал в центре гренландского ледникового купола, он — организатор и составитель первого в мире «Атласа снежно-ледовых ресурсов мира». Профессор Михаил Григорьевич Гросвальд много занимался проблемами покровного оледенения.

Далеко не все в естественной истории Гренландии разгадано. Несколько десятилетий назад под толщей льда Антарктиды были обнаружены незамерзающие озера талой ледниковой воды; до сих пор их природа, генезис окончательно не выяснены. Кто знает, может быть, что-то такое не менее сенсационное ждет исследователей и в Гренландии.

Кое о чем необычном можно сказать уже сейчас. Не так давно были разработаны технически вполне осуществимые проекты строительства каскадов гидроэлектростанций, использующих энергию поверхностных ледниковых вод. Оказалось, можно получить столько энергии, что ее целесообразно будет передавать по подводным кабелям через Атлантический океан в Европу. Энергетическая ситуация ныне довольно сложная, быть может, придут годы, когда эти странные проекты окажутся ко времени.

Вокруг гренландского ледника начали крутиться, как это ни удивительно звучит — «добрались и сюда», — охотники за легкой наживой. Как сообщала датская печать, какие-то дельцы просили разрешить им вывозить некоторое количество льда. Не об айсбергах шла речь, предполагалось бурить ледник и извлекать с разных глубин ледяные керны, столбики льда разного возраста, установить который радиоактивными и другими способами сейчас нетрудно. Воду от их таяния хотели разливать по бутылочкам, снабдив их такими вот «таинственными» ярлычками: «XIX-й, XVII-й, XIV-й века» и т.д.

Экзотическое питье, как не без основания предполагалось, будет охотно раскупаться посетителями дорогих ресторанов. Что-то не получилось, кажется, санитарные службы запретили, побоявшись каких-либо дотоле неизвестных опасных для человека бактерий, которые могли сохраниться во льду. Может, даже бактерий космического происхождения. Для такого предположения есть основания. На гренландском леднике давно было замечено некое загадочное явление. Местами снег и лед покрыты углублениями, в которых были обнаружены замерзшие частички мелкой металлической пыли. Предполагалось, что эта пыль — ее назвали криоконитом — пришла из космоса.

Мы вряд ли сможем сейчас дать сколько-нибудь достоверный прогноз будущего гренландского, да и других покровных ледников. Их судьбы зависят от очень сложных, непредсказуемых, земных и околоземных процессов. Однако, исходя из очевидных явлений глобального потепления Земли, В.М. Котляков верит в наличие кое-где убыли гренландских льдов.

Айсберги. Ежегодно в Гренландии рождается до 10—15 тыс. айсбергов. Выделяется ледник Якобсхафн, который один дает до 1000 айсбергов в год. Эти «дети Гренландии», «дети ледника» причиняют много тревог, нередко принося большие несчастья. Они, как все дети, даже одной семьи, очень разные. От угловатых обломков до километровых островов. Как рекорд осенью 1960 г. между Гренландией и Шпицбергеном был обнаружен севший на мель айсберг размером 25x50 км.

Эскимосы боятся подходить к кромке ледника, он обламывается внезапно, и вздыбленное море немедленно топит их каяки и байдары. Но дело не только в этом: в отколовшихся глыбах, по утверждению эскимосов, живет нехороший дух, теперь бы сказали, в них — «плохая энергетика». Они коварны: горный ледник, сходя, наносит удар стремительно; покровный ледник и его осколки, уходя в море, неделями, а то и месяцами ждут жертву.

При этом скрывают свой размер, показывая над водой лишь десятую свою часть*.

Вспоминают прежде всего «Титаник», наскочивший на айсберг, который доплыл до морских путей к югу от острова Ньюфаундленд. Это была действительно страшная трагедия: самый по тому времени большой пассажирский пароход, идя из Европы в Америку первым рейсом, в ночь с 13 на 14 апреля 1912 г., после трехчасовой агонии ушел на дно, унеся почти 1500 жизней.

После гибели «Титаника» была создана специальная Международная патрульная служба охраны от айсбергов. Но это не исключило новые трагедии. Спустя почти полвека, в 1959 г., новенький датский пассажирский теплоход «Ханс Хедтофт», как и «Титаник», в первом же рейсе сравнительно близко от гренландского берега столкнулся с айсбергом и стремительно утонул вместе с сотней пассажиров. Прибывшие через час спасательные вертолеты и корабли не увидели в месте гибели даже ряби на поверхности моря. Об этой трагедии почти не упоминают, и это плохо: она очень поучительна, снова обнаружились просчеты в организации противоайсберговой службы и явные недостатки в конструкции корабля.

Айсберги выполняют и добрую службу. С 40-х годов прошлого века на них организуют научные и испытательные дрейфующие станции. Сходя с северных отрогов Гренландского щита или небольшого покровного ледника канадского острова Элсмир, они вмерзают в паковый лед Северного Ледовитого океана и кочуют с ним, нередко доходя до приполюсных районов. В американском секторе Арктики часты круговые траектории. Десятки метров толщиной и несколько квадратных километров по площади — они, конечно, намного прочнее трех-четырехметрового пака. Зажатые паком, они вместе с тем никак не могут перевернуться, что часто случается с айсбергами на открытой воде. Жить и работать на них вроде бы безопаснее.

Впрочем, гигантский напор векового дрейфа Северного Ледовитого океана делает уязвимыми и ледяные острова. Так, основанная в 70-х годах на одном из них советская дрейфующая станция «Северный полюс-19» в одну ночь подверглась жесточайшему разлому.

Внешне фантастическими, но технически реальными являются проекты транспортировки айсбергов для получения пресной воды. Ее дефицит особенно ощутим в южных жарких странах, например в Саудовской Аравии и в других государствах Среднего Востока, и именно там такие проекты активно обсуждаются. Речь идет об антарктических айсбергах; средний по размеру, 500—700 м в поперечнике, может в течение года поить город с населением 300—500 тыс. человек.

Гренландские айсберги намного меньше, но и намного ближе к Европе, а там тоже назревает нехватка пресной воды, конечно не столь острая, как на Среднем Востоке. Во всяком случае, в Государственной Думе уже обсуждалась гипотетическая возможность участия России в этих диковинных проектах. Пока что нам они не под силу, да есть еще свои немалые резервы пресной воды — северные реки, Байкал.

--------------------------------------------------------------------------------

* По утверждениям специалистов, одним из лучших художественных изображений айсбергов считается холст размером 160x90 см, выставленный в музее американского города Даллас. Путеводители утверждают, что перед ним часами стоят зрители. На черно-синем море — два соприкасающихся друг с другом неровных розовато-зеленых куба. Загубленный ими корабль представлен торчащим из расщелины остатком мощной мачты. Художник Черч писал с натуры, наблюдая столкновение судна с айсбергом у берегов Ньюфаундленда в 1861 г. Картину многократно перекупали. В 2002 г. музей издал специальную книгу о ней.

Первопоселенцы

Первые люди появились в Гренландии 5—6 тыс. лет назад. Это были эскимосы, они занимались охотой на морского зверя, белого медведя, мускусного быка, арктического зайца. Первоначально эскимосы заселили самый крайний север Гренландии, здесь было тогда значительно теплее, чем сейчас. Шли они сюда с соседних арктических островов Канады, куда, в свою очередь, попали из Азии через Берингов пролив (тогда, возможно, он был сухопутным мостом), пройдя затем Аляску и всю Канаду. Этот путь занял 23—25 тыс. лет. Далее охотники волнообразно распространились на более южные районы прибрежной Гренландии, достигнув западного побережья, это произошло 4 тыс. лет назад.

Не стоит удивляться столь медленному продвижению. Людей было немного, считают, что из Канады первоначально пришло не более 500 эскимосов.

Образ жизни древних людей, их материальная база не обеспечивали скорых дальних походов. Не могло быть в тех условиях и быстрого роста населения: просто не хватило бы пропитания — дикого зверя.

Это, конечно, никак не похоже на последующие переселенческие движения. Выходцы из Европы прошли всю Америку от Атлантического до Тихого океана за 250 лет. Русские люди преодолели 10—12 тысяч верст пути от Урала до северо-западных берегов Северной Америки за 150 лет! Впрочем, такая стремительность поражает и для любого исторического времени.

Медлительность древних миграций показывает вместе с тем обстоятельность, прочность процесса закрепления на новых землях. За время своего долгого продвижения по гренландским берегам эскимосы сформировали две, а может и три обособленные материальные культуры, их ученые назвали дорсет, туле, ингусук. Они заметно различались по орудиям охоты, типу жилищ, предметам домашнего обихода.

Древние люди медленно, но надежно приспосабливались к меняющейся среде обитания, одна культура сменяла другую.

Европейское открытие Гренландии

До сих пор, к сожалению, господствует обидная для неевропейских первопоселенцев установка: не считать их открывателями новых земель. Поэтому утверждается, что Гренландию открыли норманны (викинги), шедшие из Норвегии и Исландии, которая была открыта ранее, чем Гренландия. По наиболее распространенной версии это был Эйрик Рыжий (или Красный, именуют и так), изгнанный из Норвегии, а потом и из Исландии за убийство или какое-то другое тяжкое преступление; в 982 г. он достиг южного берега Гренландии.

В качестве первооткрывателей Гренландии называют также исландцев Гунбьерна Элффсона и Снэбборна Гэлти, которые будто бы побывали в ней чуть ли не на 80—100 лет раньше. Но они, как признают летописи, там не прижились, честь открывателя остается за Эйриком Рыжим. В тот, 982-й или, по другим источникам, 986-й, год он возвратился в Исландию, где ему удалось найти людей, желающих следовать за ним на остров. На 25 весельных судах Эйрик отправился обратно, из них достигло цели только 14, в Гренландии высадились 350 человек.

Как гласит «Сага об Эйрике Рыжем», «стремясь привлечь людей, он назвал открытую землю приятными словами, но юг «Зеленой страны», куда причалили переселенцы, был в то лето действительно покрыт зеленым лугом».

Возникли две колонии викингов: Эстербюгден (Восточная) и Вестербюгден (Западная), их разделяли 300 км. По самой скромной оценке, через три столетия, в XIII в., в Гренландии насчитывалось 3000—5000 норманнов. Известный полярный исследователь, сам выходец из Исландии, Вильялмур Стефансон оценивал численность в 10—11 тысяч.

Судя по фундаментальным историческим исследованиям, норманны были довольны жизнью в новой стране. Они избавились от вечных межклановых драк, от схваток за участки земли, отказались от кровавых набегов на другие страны, стали оседлыми. Здесь, в Гренландии, они попали под опеку выборных старшин и церкви. Поселенцы обрабатывали землю, разводили крупный рогатый скот и овец, насчитывалось около 300 хозяйств.

Вот как описывает новую жизнь норманнов скандинавская летопись 1225 г.: «Говорят, что в Гренландии хорошие пастбища и большие хорошие фермы, там много крупного рогатого скота и овец, люди там делают много масла и много сыра, на них они в основном и живут, а также и на мясе домашних и диких животных, мясе оленей и медведей». Своей земледельческой и животноводческой продукции вроде бы хватало, два или три раза в год в Норвегию отправляли масло, сыр, овечью шерсть, получая в обмен необходимые товары, в том числе хлеб, который плохо рос в Гренландии.

Они торговали с далеко не дружески расположенными норвежцами, видевшими в них изгоев, потомков ссыльных преступников.

Давайте вдумаемся в этот забытый, очень далекий пример приспособления людей — подчеркнем, людей недавно пришедших, не коренных, — к тяжелейшим условиям местной природной среды и внешнего окружения. Горстка выброшенных с родины людей нашла в себе силы закрепиться и освоить в общем-то очень скудные земли рядом с вечными льдами. Сравните: на нашем Севере, куда более благоприятном, мы никак не можем или, скорее, не хотим, завести надежное сельское хозяйство. И это относится не только к Северу в принятом у нас понимании, а к районам прилегающим к нему с юга и названным приравненными к Северу, или зоной рискованного земледелия. Рассуждаем: стоит ли помогать тамошним крестьянам или нет?

Лучше нет, ибо они ведь (стал модным этот противный рыночный термин) «неконкурентноспособны». Вот и добились их полного упадка. Никак не можем обеспечить северный завоз. А норманны регулярно на своих парусных, а то и весельных суденышках два-три раза в год через тысячи миль Атлантического океана, в Европу вывозили продукты, а оттуда ввозили нужные им товары.

В России тоже можно найти примеры изолированных очагов сельской жизни на суровом Севере. Это — Мангазея в междуречье Оби и Енисея, но она просуществовала очень недолго, в XVII в. Удивительный пример — поселок Русское Устье на реке Индигирка — крестьянский островок чуть ли не со времен Ивана Грозного.

Но норманнская Гренландия — пожалуй, единственный в истории анклав успешной многовековой сельской жизни в суровейших местах. Феномен, заслуживающий памяти.

Гренландию потеряли

И вот все это исчезло. Вначале события разворачивались медленно, постепенно. В XIII в. стали заметно ослабевать торгово-транспортные связи с Норвегией. Причины были разные. Непрекращающиеся споры с Данией то за унию обеих государств, то за их раздельное существование неблагоприятно влияли на внешнюю торговлю. Жестокая чума в Европе. Пожар, дотла уничтоживший Берген, главный порт связи с Гренландией.

Называются даже точные даты полной потери этих связей. Кто говорит о 1382 или 1410 г. как о последних рейсах в Европу, кто — о последнем венчании гренландской супружеской пары в Исландии в сентябре 1408 г.

Думается, что причины полной изоляции, а затем — исчезновения норманнов лежат скорее не вовне, а внутри самой Гренландии. Одна из самых достоверных версий — резкое похолодание, ухудшившее условия для сельского хозяйства. Оно привело также к тому, что холодолюбивые моржи и тюлени начали спускаться с севера к югу, за ними шли эскимосы. Скрэлинги (так называли эскимосов норманны) напрямую столкнулись с норманнами, скрытая вражда перешла в открытые столкновения. В музеях Нового Света сохранились материальные останки кровопролитных стычек, опустошенных деревень, они датируются 1350 и 1418 гг. Исследования останков норманн показывают глубокие болезненные анатомо-физиологические изменения. Вместе с тем в следах крови эскимосов обнаружены признаки брачных смешений с норманнами.

Как бы то ни было, можно утверждать, что в конце XIV — начале XV в. внешние связи с норманнами практически прекратились. К концу XVI — началу XVII в. подавляющая часть норманнского населения, видимо, вымерла. Историки отмечают лишь единичные встречи с потомками викингов после вторичного открытия Гренландии в начале XVIII в. Впрочем, как признает Финн Гэд, автор фундаментальной трехтомной истории Гренландии, ученые до сих пор не дали четкой картины трагических событий.

Удивительно, что ни Норвегия, ни Дания, ни другие более мощные европейские государства не послали крупной спасательной экспедиции в Гренландию; попытки единичных плаваний не в счет. К тому времени началась эпоха Великих географических открытий, силы для этого были.Мир, мировое сообщество, международные отношения всегда строились не на принципах взаимопомощи, а тем более не на благородстве, главными критериями были «интересы». Судьба гибнущих в суровой Гренландии нескольких тысяч викингов мало кого трогала. С тех пор, впрочем, немногое изменилось, если не считать тысячекратный рост масштабов преступлений подобного рода.

Второе открытие

По существу третье: эскимосы, норманны, датчане. В начале XVIII в. Гренландию вспомнили. Дания после освобождения от всяких уний со скандинавскими государствами стала полновластной владетельницей острова. В 1721 г. датский пастор Ханс Эгеде отправился в Гренландию с миссионерскими целями. Со своей многочисленной семьей, подоспевшими торговцами и чиновниками колониальной администрации ему удалось довольно быстро распространить датское присутствие на значительной части гренландского побережья. Королевство Дания сразу установило строгий режим государственной опеки во всех сферах жизни. Въезд в новую страну был строго ограничен, эта мера стала отличительной чертой датской власти на острове. Думаю, она благоприятствовала гренландской жизни, спасая от набегов и грабежей.

Практика, о которой следовало бы подумать и в наших условиях. В целом же в последующие 200—250 лет существенных социально-экономических изменений не произошло. Хозяйство сохраняло присущий Северу традиционный облик (охота, морской зверобойный промысел, рыболовство), хотя частично оно было переведено на товарно-денежные рельсы.

Серьезные подвижки произошли с середины XX в., но до этого было еще очень далеко.

Определенное оживление внесла Вторая мировая война. Гренландия стала американским военным плацдармом, было построено несколько военных аэродромов, в том числе крупная база Туле на северо-западе острова. Американская техника демонстрировала эффектные новинки. В толще ледника были созданы обширные жилые помещения и производственно-технические службы, освещаемые и обогреваемые портативными атомными генераторами (это уже после войны). На восточном берегу построили радиометеорологические станции гитлеровцы, но были отогнаны, впрочем не так быстро. В настоящее время Гренландия включена в систему новой Национальной противоракетной обороны США, два года назад началось новое военное строительство.

И вот еще что, быть может кому-то известно, но не повторить нельзя. В годы Великой Отечественной (Второй мировой) войны союзники, прежде всего США, оружием и продовольствием хорошо нам помогали (так называемый ленд-лиз). Перевозки их, именуемые северными конвоями, шли преимущественно Гренландским морем. Потери от немецких подводных лодок и самолетов были огромны. Один из конвоев, 17-й, из 35 судов потерял 23. Но помощь продолжалась. Американская тушенка, яичный порошок, лярд (свиной жир), большие плитки шоколада были лакомствами в карточном пайке советских людей. Добро не забываем!

Политика и экономика: общие контуры

Начнем с того, что в 1953 г. Гренландия, колониальное владение Дании, была преобразована в ее «неотъемлемую часть», заморскую провинцию. А в 1979 г. наделена статусом «Домашнего управления» (Home Rule) — автономным, с элементами суверенности, режимом. Это — специфическая датская форма управления, возможно, правда, известная в других странах под иным названием. Местный парламент, ландстинг (40—45 депутатов), делегирующий двух представителей в датский фолькетинг, свои политические партии, местная администрация, нечто вроде правительства — все как

положено. Дания оставила за собой право владения природными ресурсами, общий контроль над внешней и внутренней политикой. Впрочем, местные власти частенько и в этих вопросах настаивают на своем. Так, вопреки желанию метрополии, Гренландия вышла из Европейского Союза, сама выбирает кредиторов. В 1992 г. Дания предусмотрительно расширила политические права Гренландии.

Все это было бы не столь уж удивительным: весь мир давно отходит от колониализма, демократизируется, по крайней мере внешне. И как раз эти процессы наиболее активно происходят в Скандинавских странах, к которым Дания принадлежит если не строго географически, то своей историей, этнодемографической и языковой близостью, менталитетом.

Южная Гренландия

Необычность, своеобразие хорошо заметны в экономической сфере. Гренландия — в общем совсем маленькая страна (55 тыс. чел.), ее одноотраслевую добывающую экономику никак нельзя считать надежной основой прогрессивного развития. По существу мало что изменилось в сравнении с традиционным хозяйством эскимосов, но теперь главным стала треска, ее добывают на экспорт до 150—200 тыс. т в год. Добавились, более дорогие виды рыб и морепродуктов — палтус, креветки, расширилась номенклатура товарной продукции, появились свежемороженая рыба, филе, копчености, консервы. Но очень неустойчива рыночная конъюнктура, гренландцам трудно выдерживать конкуренцию мощных рыболовецких стран, объемы добычи сильно колеблются, растет безработица. И это практически все. Из 300 ферм при викингах сохранилось 30 овцеводческих хозяйств. Когда-то работала шахта по добыче криолита — минерала, использовавшегося в производстве алюминия; запасы руды исчерпались, да и минерал стал не нужен, изменилась технология.

В таких условиях понятна финансовая и другая помощь Датского государства. И это тоже не должно удивлять: усиление социального начала — отличительная черта эволюции многих капиталистических государств. Определенное значение имеет тот факт, что Гренландию населяют главным образом (около 80%) коренные, так называемые малочисленные, народы, которые повсюду нуждаются в особой помощи и как правило ее получают.

Такова судьба древних народов: попав под пресс намного более мощного, находящегося на более высоком уровне цивилизационного процесса, они испытывают большие трудности в новой для них жизни.

Известный отечественный экономгеограф Б.Н. Зимин (1929—1995) выделил малые страны Западной Европы как имеющие особые политику и экономику. Вероятно, это так. Страны эти, как правило, богатые, считающие себя, и не без основания, элитарными, как та же Дания, поэтому стремятся занять достойное место на мировом подиуме. И нередко показывают себя, без кавычек, добрыми и благородными.

Все так, но смущает степень этой доброты, граничащая с благотворительностью в государственном масштабе, с родительской опекой в прямом смысле слова. Одни прямые пособия (трансферты) достигают (в пересчете с крон: 1 долл. США — 6,28 датской кроны) 10—12 тыс. долл. на душу населения в год. В валовом внутреннем продукте (в среднем 1 млрд. долл.) прямой вклад датского государства составляет не менее 50%. И это, подчеркнем, без вкладов местной администрации.

Поражает комплексный показатель, отражающий высокую степень заботы властей. По исчисляемому международными организациями показателю уровня жизни населения, или, как теперь говорят, индексу человеческого развития, Гренландия находится в первой десятке, а в отдельные годы — в пятерке развитых стран.

Это, на первый взгляд, кажется просто загадкой. Продолжим анализ этого феномена, предварив его словами о людях, ради которых делается все то, о чем было рассказано.

Эскимосы

Патерналистский подход к эскимосам, или инуитам, как они себя называют, основной части гренландского населения, начал проявляться с самого начала датского присутствия на острове. Был установлен режим ограничения контактов европейцев, в том числе самих датчан, с коренным населением. Вместе с тем с введением христианства культивировался дух патриархальности, коллективизма, укрепления семьи, что в условиях вторжения европейцев сохраняло от моральной и физической деградации. Не исчезли в то же время многие здоровые начала первобытной морали.

Приятен, например, сохранявшийся до недавнего времени обычай распределять охотничью добычу, кому бы она ни принадлежала, между всеми жителями стойбища.

Обо всем этом писали знаменитые путешественники-гуманисты Фритьоф Нансен, Петер Фрейхен, Кнуд Расмуссен, Жан Малори. Великий художник, долго живший среди эскимосов, Рокуэлл Кент в своей «Саламине» с необычайной теплотой и вместе с тем с родительской строгостью писал об этих детях природы.

Ко второй половине прошлого столетия существенно изменилась внешняя и внутренняя обстановка жизни гренландцев. Вторглась западная культура, к счастью в не столь обнаженной в прямом и переносном смысле форме, как, скажем, на Аляске. Более того, укрепилось этнонациональное самосознание, поощрялся собственный язык, возникли свои телевидение, газеты, книги. Есть свой университет с сотней эскимосских студентов. После 1979 г. официальное название страны — Калааллит («Земля гренландцев»), официальные языки — датский и один из инуитских диалектов.

Переименованы все города и поселки, столица Готхоб — теперь Нуук. Жизнь проходит в аккуратных домиках, снабженных основнымикоммунальными удобствами. На 70 человек один ведущий врач, два-три врача-специалиста и соответствующий обслуживающий медперсонал — норма, совершенно недоступная другим северным районам мира, да, впрочем, не только северным. Есть так называемый Британский колледж, он готовит фельдшеров и медсестер.

Политическая жизнь — «как у людей», как на материке. На 35—40 тыс. избирателей 5 партий: самая сильная «Сиумут» («Вперед»), социалистическая, левоцентристская, выступающая за расширение суверенитета Гренландии; «Атассут» («Сплоченность»), стремящаяся к упрочению связей с Данией; «Инуит Атакватигиит» («Инуитское Братство»), марксистско-ленинского толка, сторонница полной независимости Гренландии; «Иситтруп Парти» («Полярная партия»), отвергающая государственное регулирование экономики, сторонница приватизации; «Сентр Парти» («Партия центра»), считающая себя консервативной.

Приобщение к компьютерной культуре проходит своеобразно. Мобильников, серверов, компьютеров, в расчете на душу населения больше, чем в большинстве развитых стран. Само по себе это в некотором роде загадка. Влияние «хай-теха» неоднозначно, не во всем прогрессивно. «Красивая заграница» смущает деревенские души гренландцев, через Интернет, «по переписке», иными способами пытаются уехать, немногим это удается. В

Копенгагене и в других городах их ждет участь дворников, судомоек, официанток, в лучшем случае. В кино, в газетах, на улицах — нередки насмешки над «северными гастарбайтерами», «лимитчиками», как их назвали бы у нас. Где же провозглашенная в этом «красивом мире» пресловутая «политкорректность»?

Экономический протекционизм, государственное регулирование

Подходим, кажется, к более глубокому объяснению особости, уникальности гренландского феномена. Так исторически сложилось, что Дания оказалась пионером, по крайней мере одним из первых инициаторов, теоретического обоснования и практического применения протекционистской экономической политики для северных и других отдаленных районов. Такая политика была сформулирована в Дании лет 60—70 назад. Значительно раньше, чем в США (Аляска) и в Канаде. Пожалуй, только Советский Союз был в этом отношении впереди, но впоследствии, впрочем, Россия забыла об этом**.

Воздадим должное маленькой Дании. Основоположник североведческой школы профессор П.П. Свейструп еще в первой половине XX в. опубликовал две теоретические монографии. Эстафету подхватила группа энергичных ученых во главе с профессором Лизе Люк. Датские специалисты разработали схему строжайшего государственного регулирования всех параметров социально-экономической жизни северных и других районов, находящихся в экстремальных условиях. По их заключению, если не учитывать эти условия, то экономика и «социалка» таких мест не смогут спокойно работать, и в конечном счете они захиреют, погибнут в «содружестве» с беспощадным рынком.

Потому все ставилось в строгую зависимость — прежде всего от конкретных природно-географических условий, точнее от их динамики, а также от текущей торговой, хозяйственной, финансово-банковской, в общем рыночной, конъюнктуры. Учитываются сезоны года, синоптические и циклические колебания в природе, стихийные, не поддающиеся предсказанию события. Все это соотносится с такими показателями, как эффективность капитальных вложений, нормативы амортизации, кредитования и дисконтирования, транспортные тарифы, цены на товары и услуги, и конечно, уровень заработной платы и качество социальных услуг. Справедливо считается, и это хочу повторить, что в иных условиях, то есть в условиях свободного рынка, экономика трудных районов не сможет выжить, так же как населяющие их люди.

В научных трудах и в официальных датских документах прямо говорится, что Гренландия не может считаться страной «нормального» капитализма.

«Гренландская экономика, — заключают датские специалисты, — сильно отличается от экономики подавляющего большинства развитых капиталистических стран, ее экономику можно назвать “политической экономией”, в том смысле, что она должна руководиться политикой, а еще лучше назвать ее “плановой экономикой”». Нужно иметь немалую смелость, чтобы говорить такое в чистенькой буржуазной Дании.

Да, говорят они, такой путь требует большого напряжения средств государства, но не может же оно бросить свои бедствующие территории. Такую политику могут осуществлять только социально ориентированные государства, но к этому вроде бы мы все мечтаем прийти.

Существенным обоснованием указанного подхода служит тот факт, что северные, другие слабо освоенные районы, как правило, содержат невыявленные ценные природные ресурсы. Чаще всего эти надежды оправдываются и тогда полностью окупаются казавшиеся бросовыми большие расходы.

Надо вместе с тем сказать, что Дания остается капиталистической страной. В Гренландии оказался очень высок удельный вес так называемой теневой экономики, то есть бизнеса и бизнесменов, ускользающих от контроля чиновников. В колониальные времена этого быть не могло, хозяйством строго руководила одна государственная монополия — «Королевская Гренландская Торговля». Теперь — три десятка акционерных компаний, и уследить за ними нелегко. Вне контроля — 25—30% валового внутреннего продукта, это много: в самой Дании — 16%, в США — 10%. Неизбежное зло, кажется, не слишком дорогая плата за названные выше успехи.

По описанному пути идет другое датское владение — Фарерские острова в Атлантическом океане, близко расположенные к Великобритании. Климат там неважный: сыро, прохладно. Состоят из 18 островов, столица — Торсхавн, население — 44 тыс. человек, принадлежит к европейским народностям, занято добычей, переработкой, экспортом рыбы, главным образом сельди (всего 250—300 тыс. т). Те же, если не острее, трудности со сбытом, безработица — до 23—25%. Не очень спасает и другая отрасль хозяйства — овцеводство, всего 55 тыс. голов. Валовой внутренний продукт — чуть более 800 млн долл. Многие фарерцы уезжают на материк гастарбайтерами, но получить хорошее место мешают недостаток общей культуры и нужных профессий.

И здесь положение спасли «родители», то есть Дания. Фарерские острова прошли тот же путь, что и Гренландия: от колонии до «Домашнего управления». Та же политика государственной опеки. И тот же результат, в который трудно поверить: очень высокий индекс человеческого развития.

Есть еще один заброшенный уголок — Аландские острова в Балтийском море. Ими владеет Финляндия, порядки там очень похожие на гренландские и фарерские, точнее на датские. Природа дала Аландским островам дополнительный шанс: высокая турбулентность воздушных масс позволила построить много ветрогенераторов, они обеспечивают до 50% энергии, которая требуется нескольким тысячам жителей; такое редко встретишь.

В пределах малых европейских стран постепенно выделяется, таким образом, группа территорий, объединенных экстремальной (главным образом, географической, северной, но не только) хозяйственной, политической, этнонациональной спецификой. Упоминаемые нами территории объединены в «Нордик конференс», есть и иные административно-политические общности.

Европейцы подошли к такого типа регионализации, к которой Россия не только не продвигается, а в некотором отношении отходит назад.

Заключу, однако, более важным. Думаю, что Дания в Гренландии и в других своих владениях показала удивительный феномен: возможность и необходимость отказа от моделей стареющего капитализма. Определенного отхода от рынка и перехода к первенству социального начала. Причем — обусловленного особенностями окружающей среды. И что, пожалуй, самое главное: все это привело к улучшению жизни людей.

--------------------------------------------------------------------------------

** См. Г.А. Агранат. Российский Север в опасности. Надо исправлять государственную политику («География», № 1—3/2004). Ему, Северу, надо помогать, а не страшиться расходов, которые непременно окупятся. Кажется уместным вспомнить слова И.В. Сталина, произнесенные им в 1947 г. в беседе с тогдашним начальником Главсевморпути, сетовавшим по поводу потерь во флоте: «Арктику без потерь не освоишь» (См. А.А. Афанасьев. На гребне волны и в пучине сталинизма. Воспоминания. М., «РКонсульт», 2003, с. 274).

Что же дальше?

Остается коварный вопрос: сколь долго может длиться созданное благополучие при отсутствии серьезного поступательного экономического развития. Пока экономика Гренландии и Фарерских островов очень слаба. Конечно, богатая Дания выдержит бремя содержания сотни тысяч человек. Но хорош ли этот порядок как вечный, в том числе и для самих гренландцев и фарерцев? К тому же королевская Дания может по каким-то причинам сама изменить свою нынешнюю политику. Капитализм остается капитализмом, благотворительность, спонсорство — явление локальное, ограниченное и в конечном счете тупиковое. Примером тому — вековая нерешенность проблем малых народов — от Судана и Австралии до Севера, в том числе в России.

Вероятно, выход — в создании новых отраслей хозяйства, новых сфер занятий; принципиальные возможности для этого есть. Прежде всего это туризм, стремительно развивающийся во всех богатых странах «золотого миллиарда». Гренландию в 1995 г. посетили 15 тыс. туристов, Фарерские острова — 25 тысяч (1994 г.), к 2002 г. предполагалось соответственно 35 и 50 тысяч. Это не великие цифры, но для начала — неплохо. Аляска тоже начинала с малого, а теперь ее посещают в год 700—800 тыс. туристов, приносящих штату около 1 млрд долл., или 1300—1400 долл. в расчете на душу населения. Население Гренландии в 10—12 раз меньше населения Аляски. Значит, для того чтобы подняться до аляскинского уровня, а он считается достаточно приличным, надо всего лишь удвоить небольшое сейчас число туристов. Думается, это достижимо.

Организация массового туризма в Гренландии — дело нелегкое. Наземных дорог практически нет, движение вдоль ледника, тем более по нему — небезопасное. Но туристский потенциал огромен, уникален. Все необычно, таинственно. Ледники и айсберги, контрасты природы, быт древних людей, руины поселений викингов, катание на собачьих упряжках, охота на белого медведя и мускусного быка (лицензии стоят, впрочем, дорого).

Как сообщают путеводители, «первобытная свежесть воздуха». На фоне «первобытности» — рев тяжелых американских бомбардировщиков и циклопические сооружения новых противоракетных баз. Для интересующихся политикой притягательно удивительное устройство жизни «среди льдов и снегов», невиданные социальные достижения (важно заметить: не американские, а датские!). Вот такая широчайшая гамма впечатлений.

Намечены 14 туристских маршрутов. Организаторы пытаются сделать туризм сравнительно недорогим: если не требовать звездных отелей, можно уложиться в 100 долл. в день.

Но есть вещи посерьезнее. К западу от Гренландии, на шельфе Девисова пролива открыты месторождения нефти и природного газа. Структура Филли к западу от Нуука равноценна структурам богатейших залежей Северного моря, благодаря которым Норвегия стала процветающей страной.

Специалисты считают, что через 8—10 лет и, может, раньше начнется добыча нефти и газа и это изменит будущее арктического острова.Какие-то надежды на нефть есть и на Фарерских островах. Делаются попытки разведения новых ценных рыб. Поощряются местные промыслы сувениров, бижутерии и других изделий, главным образом в расчете на туристов. Компьютерный магнат Билл Гейтс обещал построить заводик по сборке «программ». Хороший пример активности в целях развития и сохранения маргинальных районов.

Географическая отдаленность, в некотором роде закрытость страны в какой-то мере ограничивали посещение Гренландии иностранными учеными и специалистами. Положение, кажется, меняется. Нуук — частое место международных и двусторонних встреч. Русские тоже теперь посещают Гренландию.

Справочный материал

Гренландия, Калаадлит Нунаат

Расположение - крупнейший в мире остров, расположенный в северной части Атлантического океана.

Территория - 2175,6 тыс. км2.

Население - 59,3 тыс. чел. (на 1998 г.).

Административный центр - Нуук (Готхоб) (12,6 тыс. жителей).

Другой крупный город - Сисимют (Хольстейнберг) (4893 тыс. жителей).

Официальный язык - гренландский и датский.

Господствующая религия -христианство (католики).

Денежная единица - датская крона = 100 эре.

Гос. строй - самоуправляемая территория Дании.

Политическое устройство. Административная власть на острове принадлежит назначаемому датским правительством губернатору. В 1979 г. установлено местное самоуправление. Орган самоуправления - ландстинг в его состав вошли представители партии Сиумут (13 мандатов) и Атассут (8 мандатов). В парламенте Дании Гренландия представлена двумя депутатами.

Карта. Гренландия, Калаадлит Нунаат

История. Гренландия открыта в 875 г., с 1721 г. началась ее колонизация датчанами. В 1921 г. Дания объявила о своем суверенитете над островом. По соглашению 1941 г. США создали на острове военные базы. В 1951 г. между США и Данией заключено новое соглашение о «совместной обороне острова», в результате чего на территории Гренландии создана система стратегических баз. По конституции 1953 г. был упразднен колониальный статус Гренландии, она была объявлена частью королевства Дании.

Экономика. Гренландия богата полезными ископаемыми. Обнаружены нефть и природный газ, залежи медных, никелевых, молибденовых, хромовых, железных, цинковых, свинцовых, урановых руд, а также запасы тория, бериллия, мрамора. Добываются криолит, свинцовый и цинковый концентраты. Более 25% населения занято рыболовством и рыбообработкой. Определенную роль играют овцеводство и оленеводство, ловля пушного зверя, охота и рыболовство. Местные перевозки пассажиров и грузов осуществляются морским транспортом, самолетами и вертолетами.

Рельеф. Остров Гренландия (местное название - Калааллит Нунаат) - самый большой остров Земли, расположенный к северо-востоку от материковой Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Более трех четвертей страны покрыто ледниками. Колоссальный вес этих льдов заставляет земную кору средней части страны проседать, формируя вогнутый бассейн, который достигает глубины 360 м. ниже уровня моря. Для поселений пригодны только прибрежные районы, во многих местах изрезанные фьордами. Наиболее высокие горы находятся у восточного побережья. Гора Форель к северу от Анмассалика в юго-восточной Гренландии достигает высоты в 3360 м., наивысшая точка - гора Гуннбьёрн (3700 м.) лежит в северной части страны.

Климат. Свыше 80% территории занято ледниковым покровом. Климат морской субарктический и арктический, на леднике - континентальный, в прибрежных районах - крайне изменчивый. Средние температуры июля - от +3°С до +9°С, а января соответственно от -8°С до -17°С. Летом иногда температура поднимается до +21°С, но часто даже и в этот период температура не превышает 0°С. Самые низкие температуры наблюдаются на восточном побережье - до -46°С в зимний период. Среднее годовое количество осадков на юге - около 1080 мм., в столице - до 600 мм., на крайнем севере - 100-200 мм. Летом на побережье часты густые туманы. С поверхности ледников часто дуют сильные стоковые ветры "питерак", скорость которых достигает иногда 60-70 метров в секунду.

Достопримечательности. Обширная тундра, блестящие массивы льда и чудовищные ледники, которые "рождают" айсберги прямо на глазах немногочисленных пока туристов, круглогодичные возможности для айс-кламбинга, сноуборда и лыжного спорта, уникальная (хоть и скудная) природа, богатое живыми существами море, молчаливые инуиты с их уникальной культурой и фантастической приспособленностью к жесточайшим местным условиям - все это постоянно привлекает сюда все больше и больше туристов.

Визитная карточка Гренландии - полярное сияние (так называемое "Орора бореалис"), которое здесь можно наблюдать практически круглый год, и полярные миражи ("Фата Моргана"), которые в этих высоких широтах демонстрируют иногда фантастические картины величественных парусников или окруженных пышной зеленью городов.

Руины Хвалсей, лежащие на прибрежной полосе поблизости от Какортока, являются наиболее обширными и наиболее сохранившимися следами норвежских поселений в Гренландии. Хвалсей даже упомянут в древней исландской летописи "Флатейярбик" как место сжигания ведьм в начале XV-го столетия, а также как единственное место, где совершались браки между инуитами и колонистами.

Упернавик, расположенный в фьордах моря Баффина в 800 км. к северу от Северного Полярного Круга, - самая северная паромная переправа в мире. Как говорят местные жители: "Вы даже не начинали узнавать, что такое холод, пока не побывали в Упернавике". Обязательно следует посетить Старый Городской Музей, который является и на самом деле самым старым в Гренландии.. Экспозиция включает каяки всех видов, полную коллекцию самых разнообразных гарпунов и других приспособлений для охоты на кита, ножи и кожаные изделия. В стадии реализации находится подготовка полной исторической экспозиции о районе.

Пугачёва Е.А.

Группа Компании ОЛМА (гиды Людмила Коробешко и Тина Таова) отметила День Защитника Отечества в гостинице Нгурдото. Празднество прошло на очень высоком уровне, девушки постарались и получился прекрасный шоу-концерт. Жаль, что по техническим причинам не удалось передать фотографии. Сейчас группа выехала на сафари по национальным паркам. Тем временем, следующая группа под руководством Александра Абрамова и Дмитрия Ермакова приближается к хижине Кибо. У них всё в порядке, все здоровы и настроены решительно. В полночь они должны выйти на восхождение. Удачи всем !

 Схема восхождения

Гребенюк Александр – руководитель экспедиции, преподаватель кафедры физической культуры, тренер спортивно-альпинистского клуба ПГЛУ прислал следующее письмо:

"Большое спасибо за Килиманджаро! Это было самое яркое событие в моей туристско-альпинистской жизни. Во всяком случае, я так это воспринял. Кстати, вся команда сошлась во мнении, что туда надо еще раз вернуться, если конечно, вы не возражаете:). С погодой, я так понимаю, нам везло. Тревожно было в ночь восхождения, когда посыпал снег и мы боялись, что нам дадут "отбой", но гиды молодцы. "Поле-поле" завели нас на верх. Снега местами было сантиметров 20, ветерок, но все терпимо и радостно. Очень хорошая команда сопровождения. Еще раз спасибо!

Всех благ и удачи!"

Наша компания трех наивных альпинистов оставшихся после разделения группы в верховьях Амазонки, решила финальным восхождением на высочайший вулкан Эквадора - Чимборасо 6310 м отпраздновать День защитника Отечества. Добравшись до альпинистского приюта Эдуарда Уимпера на 5000м и забывшись коротким четырехчасовым сном, мы уже в 22 часа были на ногах. Быстрые сборы, лаконичный формальный завтрак и вот мы уже на старте. Надо сказать, что погода февраля по всей Южной Америке аномальна, идут проливные дожди, в горах рекордные снегопады, которые только на Аконкагуа стали причиной 155 аварийно-спасасательных работ. По данным нашего эквадорского агентства на Чимборасо с середины января еще никто не поднимался. Таким образом, наше восхождение могло стать одним из первых. С нами вышли две группы, французов и немцев.

Долгий и утомительный траверс под скальным массивом la Castilia через 2 часа привел нас к началу гребня Чимборасо. Обилие выпавшего снега стало ощущаться с высоты 5200. Следует отметить одну особенность восхождений в Эквадоре, вы обязаны совершать их с местными гидами, абсолютно принимая их правила. Никого не интересует ваш альпинистский опыт, вам гарантируют только доставку к подножию горы участие в восхождении нескольких местных гидов. К 4.30 утра мы достигли 5700. Толщина свежевыпавшего снега на этом участке достигала 70 см. Не то чтобы это было для нас непреодолимым, но скорость движения вверх заметно снизилась.

Реакция наших гидов была быстрой и неожиданной: все вниз! Ссылаясь на лавиноопасность и камнепады при спуске в дневное время (оказывается по их правилам на вершину мы должны были выйти в 6-00, о чем нас даже не предупредили заранее). Реально достичь вершины мы могли в 8-9 часов утра, но вместо этого мы начали спуск. В 6.00 мы спустились в хижину. Не получилось у нас совершить хорошее восхождение к празднику. Но, тем не менее, мы очень счастливы, что в этот День находились на склонах самой удаленной точки от центра Земли - вершины Чимборасо. Могли бы вообще ничего не писать в новостях, но мы пришли к выводу, что писать нужно, обязательно нужно писать даже о неудачах, ибо победные реляции чаще всего вызывают раздражение и недоверие.

P.S. Вообщем с горой нас "кинули"))))))

Игорь Похвалин, Александр Морозов, Сергей Дудко

Отправлено с iPad

Вчера 22-го погуляли по окрестностям Чалтена, отдохнули и отведали местного стейка, снова с вкуснейшим пивом. Подготовились к походу. Приняли в группу еще одного участника - бразильского фотографа Франсиско. Напомню, что в нашей группе уже есть профессиональный фотограф - Иван Лукасевич. Он с бразильцем соревнуется по количеству взятых с собой килограммов аппаратуры - от 5 до7 кг.

Сегодня, 23-го февраля группа стартует по маршруту - Континентальные

Льды! Настроение отличное! Погода налаживается :) Всем привет из

Чалтена !  Люба.

Вчера вечером две наши большие группы встретились на хижине Хоромбо. Группа Людмилы Коробешко спустилась туда с вершины, а группа Александра Абрамова поднялась для акклиматизации. Вечер получился торжественным и веселым. Надолго запомнят местные работники этот концерт...

Сегодня утром Дмитрий Ермаков передал следующую информвцию:

Мы любим горы за то, что они приносят нам радость, незабываемые эмоции, за возможность проникнуться красотой и величием природы, за друзей, которых там встречаем. За многое другое. И мы против превращения гор в места схронов и абрекских землянок, против превращения гор в районы зачисток и спецопераций.

Защита Отечества – это защита достижений нашей цивилизации, внутри которой существуют альпинизм, треккинг, полярные походы, горные лыжи и т.д... Эта защита – дело каждого, на своем месте. Эта защита – это гражданская позиция, отношение к жизни, мировоззрение, отношение к другим людям. Это то, что мы делаем, говорим, думаем.

Мы будем защищать наше Отечество и надеемся, что весь цивилизованный мир будет с нами. И обойдемся без баррикад, зло должно быть побеждено и уничтожено.

Будем все стойкими защитниками Отечества!

Выдающийся российский альпинист, большой друг Клуба 7 Вершин и первый в нашей стране претендент на "14 восьмитысячников", Сергей Богомолов празднует сегодня своё 60-летие. Одновременно это и 40-летие занятия альпинизмом. Мы передаем ему сердечнейшие поздравления ! Желаем реализовать свою главную мечту жизни ! Удачи на К2 ! И дальше долго продолжить ходить в горы, в том числе и в качестве гида Клуба 7 Вершин. Передавать молодежи свой уникальный опыт, свою мудрость и мастерство.

Пресс-релиз

23 февраля 2011года у Богомолова Сергея Георгиевича юбилей-60 лет

и 40 лет занятий альпинизмом

Богомолов С.Г. – Заслуженный мастер спорта СССР, Мастер спорта СССР международного класса, четырежды «Снежный барс» (почётный знак за восхождения на все 5 семитысячников СССР), член Международного альпинистского клуба – родился, вырос, живёт и работает в г. Саратове, продолжает осуществлять программу покорения высочайших вершин мира (восхождения на вершины высотою более 8000 метров). В настоящее время он имеет в своём активе восхождения на 13 вершин из 14 высочайших точек земли, являясь лидером в РФ.

Альпинизмом стал заниматься в 1971 году на третьем курсе в Госуниверситете им. Н.Г.Чернышевского в секции «Буревестник ». В дальнейшем он совмещал своё увлечение с производственной деятельностью. В 1980 году присвоено звание мастер спорта СССР по альпинизму. С 1977 года инструктор – методист по альпинизму 3-й, 2-й, 1-й категорий. Более 1000 дней по подготовке альпинистов.

С 1980 года член спасательного отряда, где было всякое:

спуск чешского альпиниста с пневмонией с 6900м по «метле» на п. Ленина;

спуск из-под п. Коммунизма с «доски» чеха Юрия Шведа с сотрясением мозга;

спуск помороженного немецкого альпиниста с п. Душанбе, когда он, потеряв рассудок, рвал на себе бинты и кричал «партизанен», и ему было что терять, он был шифровальщиком в бундесвере;

«просто забег» в двойке с братом на п. Хохлова посмотреть состояние команды Душарина, неподающей никаких сигналов;

 спуск с вершины Хан-Тенгри швейцарского альпиниста, когда после слов-«оставь меня здесь, я своё дело в жизни сделал»-оставался один довод, гнать его вниз штычком ледоруба в филейную часть;

борьба за жизнь Юры Гребенюка на Чо-Ойю на 7800м,

 борьба за жизнь всю ночь Володи Башкирова под вершиной Лхоцзе,

 борьба за жизнь Иньяки Очоа на Аннапурне.

1987-1989 годы отбор и участие в восхождение на третью вершину мира Канченджанга(8586м) в составе 2-й Советской Гималайской экспедиции. Было присвоено звание Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта СССР. В 1990 году первое и единственное зимнее восхождение пик Победа(7439м). 1990-1991 годы отбор и участие в восхождение на в Чо-Ойю. В 1993 году первопрохождение на в. Дхаулагири (8167м) номинант на «Золотой ледоруб». В 1994 году чемпион СНГ за первопрохождение на в. Ама – Даблам (Непал – Гималаи). В 1995, 1996 годах – бронзовый призёр первенства России. В 2001, 2003 годах восхождения, в которых он участвовал, признаны лучшими в СНГ. В 2010 году продолжил подготовку и участие в программе «14 восьмитысячников мира», успешно совершив восхождение на Аннапурну (8091м).

В альпинистском активе более 300 восхождений, из которых более 60-ти 5Б-6к.тр., согласно советской и российской классификации и более 20 первопрохождений, в том числе п. СОАН (Восточные Саяны), пики Корженевской, Чирингяд, Конструкторов (Памир), п. Мак-Кинли (вариант,Аляска), Ама-Даблам, Чо-ойю, Дхаулагири (Гималаи). Отметился на высшей точке Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Северной Америки. 26 семитысячников СССР, 14 восмитысячников. Все восхождения, за исключением двух, совершены без кислорода.В 2001 – 2003 годах три дубля на восьмитысячники за одну экспедицию. Первый россиянин на восьмитысячниках: Хидден пик(8068м – Каракорум), Гашербрум – 2(8035м – Каракорум), Броуд пик (8047м - Каракорум), вместе с Владимиром Олейником Шиша – Пангма Главная(8027м – Гималаи).

Пресс-служба федерации альпинизма

Саратовской области

Валерий Коханов и Евгений Козыренко первыми из команды красноярских альпинистов достигли вершины Аконкагуа. Восхождение они начали 21 февраля в 6 утра из штурмового лагеря, расположенного на высоте 6100 метров. В 13 часов местного времени они достигли вершины - 6962 метра. Еще два альпиниста Сергей Антипин и Аркадий Филиппов все это время находились в штурмовом лагере, обеспечивая страховку восходителей на случай непогоды. Однако сильный мороз и ветер не помешали красноярцам выполнить поставленную задачу: провести разведку и проложить маршрут для всей команды. Командное восхождение, в котором Коханов и Козыренко также примут участие, планируется начать 24 февраля и закончить 27 февраля.

Валерий Коханов: "Путь наверх оказался значительно труднее, чем я предполагал. Маршрут проложен и рассчитываем на командный успех."

В этот же день ветераны команды Николай Захаров и Константин Филиппов, которые не участвуют в штурме Аконкагуа, а также Александр Пешкин, совершили восхождение на один из ближайших пятитысячников и водрузили над остроконечным пиком флаг России.

Свои восхождения в Андах альпинисты посвятили наступающему празднику - Дню защитника Отечества.

tochkastrahovki.ru

В самой высокой  в мире картинной галерее

Валерий Коханов

Евгений Козыренко

Привет всем из Чалтена, аргентинской столице треккинга. Сегодня – то есть вчера - 21-го февраля, мы с местным гидом Диего встретили по очереди всех участников группы. Отобедали в городе Калафате местными пирожками с потрясающе вкусным живым пивом, и отправились на машине на встречу Фицрою. Через 3 часа были в Чалтене и любовались вечерним пейзажем красивейших в мире скальных массивов Серро Торре и Фицроя, покрытых шапками облаков. Завтра - день осмотра ближайших окрестностей и подготовки снаряжения. Всем пламенный привет ! Люба, из аргентинской Патагонии.

Людмила Коробешко прислала СМС с вершины Килиманджаро. Команда работников компании ОЛМА поднялась на высшую точку в полном составе во главе со своим руководителем Юрием Бариновым. Молодцы ! Почти для всех это было первое восхождение в жизни. Справились, еще и как ! Желаем всем продолжить альпинистскую карьеру и еще не раз испытать радость победы в горах мира!

Состав группы компании ОЛМА: Дмитрий Аккузин, Андрей Баринов, Юрий Баринов, Марина Былинкина, Юлия Данилкина, Ирина Еремеева, Олеся Коростелёва, Анатолий Якушкин. Гиды: Людмила Коробешко и Тина Таова.

Группа, в которой в качестве гидов работают Дмитрий Ермаков и Александр Абрамов вышла на сегодня из Мандара Хат на Хоромбо, в надежде вечером встретить победителей с горы. Утром Дмитрий передал на автоответчик следующее сообщение: