Все новости за: 2015

19 апреля начались наши новые программы в Непале и Танзании.

В Непал приехали 8 участников, чтобы взойти на Айленд пик и пройти трек к базовому лагерю Эвереста под руководством нашего всеми любимого гида Владимира Котляра, который уже ждал всех с непальским приветствием "намасте" в аэропорту Катманду. Его сообщение….

На Айленд пик идет группа из 6 участников в составе: Доронкин Сергей, Меньщиков Геннадий, Шумилин Юрий, Князьков Виктор, Шабанова Ольга и Абрамова Елена.

В трек к базовому лагерю Эвереста идут Ашманов Дмитрий и Винокурова Галина.

Танзания. Илья Фомин приехал из Кении в г. Моши (Танзания), откуда на следующий день 20 апреля он стартовал на восхождение на Килиманджаро по маршруту Мачаме, который он планирует пройти за 6 дней. Его сопровождает местный гид Хадж, который работал с группой Валерия Розова в феврале.

Всем удачи и незабываемых (в хорошем смысле) впечатлений!

19 апреля экспедиция Клуба 7 Вершин приехала в базовый лагерь у подножья Эвереста. Сразу в комфортные условия, палатки поставлены командой шерпов заранее. Высота - около 5200 метров. Вид - потрясающий...

Сегодня в конце дня:  Мы приехали в Базовый лагерь.
Всех кроет горняшка. Просто никто не признается.
Все обрадовались, что лагерь хороший и что не придется есть тушенку из банки. Завтра пришлю фотографии лагеря.

Раньше:

День начался в Шигадзе в хорошем отеле, после завтрака команда посетила монастырь Таши Лумпу - вокруг которого вырос город Шигадзе. И затем долгий переезд в городок Шигар 4200м. По дороге мы взошли на 2 перевала. 4530 и 5250м. Акклиматизация идет.
Вроде пока никого не плющит.

Потом

Сегодня мы уже проснулись в Шегаре. И после завтрака поехали восходить на монастырь. Ночью выпало 10 см снега и склоны были в снегу.
Всех конечно впечатлил, один из известнейших монастырей Тибета. Раньше там жило 300 монахов. Сейчас всего 30.
Мы попали на службу. Это хороший знак.
Мы оставили монастырю денежки.

Прогулялись отлично. Все довольны.
Утром выезжаем в базовый лагерь.

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр из Непала. На самом деле, в Непале я уже нахожусь две недели. Но группа моя прилетает только сегодня, на самом деле, уже прилетела. Но две недели эти я не скучал, абсолютно. Зря времени не терял. С … мы успешно прошли школу каякинга после чего я с друзьями сходил … трек, любовался цветущими рододендронами. Зарядился положительной энергетикой этой прекрасной, интересной страны. И вот сейчас встречаю еще двух человек. И вся группа будет в сборе, восходителей на Айленд Пик. Да, у нас начинается программа восхождения на Айленд Пик. Также с нами будут участвовать еще два человека, которые подлетают завтра. Они идут с нами трек до базового лагеря Эвереста. После чего, по плану, мы идем в базовый лагерь Айленд Пик, а они возвращаются в Луклу. Но это будет завтра и вообще, ближайшие две недели. А сегодня основная группа, костяк, кстати, все из Воронежа, встречаются традиционно в Катманду. Трех человек я уже встретил. Среди них Сергей Доронкин, с которым мне посчастливилось сходить уже один раз в Гималаях здесь, также в районе Сагарматхи. И сейчас прилетают тоже двое моих старых знакомых, с которыми я ходил летом на Эльбрус. Поэтому, можно сказать, что эта группа – встреча старых друзей. Поэтому я с нетерпением жду, в принципе, начала экспедиции. .. проведем в Катманду. И послезавтра вылетаем в любимую мною Луклу, где всё пропахло духом приключения. Это всё, что я хотел сегодня сказать. Можно считать экспедицию начавшейся. Следите за нашими новостями. Будем передавать. Всего доброго! Привет!

Прослушать аудиосообщение:

Экспедиция Клуба 7 Вершин приблиджается к базовому лагерю Эвереста. Большинство участников  в первый раз на Тибете, здесь есть чему подивиться.

Здравствуйте! Говорит Абрамов Александр. Вчера у ребят состоялась экскурсия в дворец Далай-Ламы Поталу. Я и Мингма и еще остальные гиды занимались всевозможными закупками, настройками интернета и всякими остальными вещами, хозяйственными. Сегодня нас проводили в далекий путь и наша команда ехала 7 часов до города Шигацзе, в котором мы поселились в очень неплохом отеле. Здесь мы покупаем одеяла, подушки, для базового лагеря, чтобы комфортно жить в течение ближайших сорока дней. И завтра будем выезжать дальше.

Кстати, вчера еще состоялся ужин … и обсуждались всевозможные вопросы. В том числе, как лучше провесить перила на Эвересте. А также его визит в Россию, который должен состояться в июне. Клуб 7 Вершин приглашает несколько представителей тибетского альпинизма, с которыми мы хотим взойти на Эльбрус. А дальше будет видно.

Ну, всё, до свидания! До следующей информации! Пока!

Прослушать аудиосообщение:

 Тибетские виды от Романа Реутова

 Шегар (Шигацзе) от Алексндра Абрамова

Всем привет! Говорит Оля Румянцева из экспедиции на Карстенз. Как я уже говорила, позавчера мы всей нашей дружной командой в непростых условиях совершили восхождение на (Пирамиду) Картенз. Игорь Столяров закрыл программу Семь Вершин, чему он вот уже второй день очень радуется…

Сейчас мы находимся на пути домой, уже почти дошли до третьего лагеря. Так что надеемся, скоро будем в Сугапе. И улетим на Бали, а то тут многие уже опапуасились, говорят на папуасском языке, едят папуасскую еду, жуют красные орехи … даже собак и некоторые даже детей. Всем пока!

Прослушать аудиосообщение:

Первая экспедиция на Эльбрус Клуба 7 Вершин сезона 2015 прошла успешно. Гид Клуба 7 Вершин Артем Ростовцев вчера досрочно вернулся в Москву с Кавказа после успешного восхождения с группой на Эльбрус. Ребятам повезло с погодой: благодаря точному расчету гидов было найдено окно хорошей погоды между снегопадами. И 14 апреля (на четвертый день пребывания в Приэльбрусье) состоялось восхождение на Восточную Вершину.

Африка. Килиманджаро. Январь 2015 года. Восхождение на гору бога, несущего холод

Интересно наблюдать за тем, как определенная тобой большая цель начинает влиять на твою жизнь, восприятие мира, взаимоотношения со всем тем, что казалось важным до того, как эта цель стала частью тебя. Я делаю это с тех пор, как во время своей лыжной экспедиции на Северный полюс (2011 г.) узнал о восхождениях на Эверест, а потом – о клубе «7 вершин», объединяющем людей, стремящихся побывать на самых высоких горах всех континентов, и решил, что такая цель – как раз мне по характеру, по мироощущению – моя, настоящая…

Но когда только начинал свой многолетний марафон от горы к горе, только «пробовал на вкус» чувство драйва от восхождений и посекундного переживания всех эмоции, сопровождающих подъем к вершинам, даже не предполагал, насколько это «переформатирует» меня, насколько сильно будет «звать» следующая максимальная точка и сколько удовольствия доставит каждый скрупулезно планируемый шаг – от первого на тренировку до финального – к «крыше» каждого континента, как альпинисты называют Эверест, Килиманджаро и других членов высокогорной семьи.

Поэтому уже через несколько недель после возвращения со сложнейшего восхождения на Эверест в мае 2014 года я принял решение об экспедиции на Килиманджаро. После шести лет тренировок по шесть дней в неделю в спортзале и «практике» на Эвересте я был в достаточно хорошей форме (требовалось только восстановиться и потом сохранять стандартный режим тренировок) и был настроен на продолжение своего проекта.

После «крыши мира» высотой в 8848 м, «крыша Африки» в 5895 м уже не казалась запредельно высокой. Кроме того, она более благосклонна к желающим постоять на ней: в отличие от Джомолунгмы, она дарит альпинистам два месяца оптимальной погоды – январь и февраль, когда нет ливней и относительно не жарко.

2 января 2015 года в 6 утра я вылетел в Танзанию.

На прародину человечества

Готовясь к восхождению на какую-либо вершину, я стараюсь изучить как можно больше материалов о ней и стране, где она расположена: книги историков и исследователей, воспоминания путешественников, отчеты альпинистов. На этот раз, занимаясь подобной работой, в какой-то момент поймал себя на мысли, что Африка, в отличие от других стран и континентов, не воспринимается как заграница. Наверное, такое чувство, если вслушаться в себя, есть у каждого, чье детство пришлось на советское время, когда самым любимым фильмом любого ребенка была лента об африканских приключениях Доктора Айболита. Казалось, что вместе с ним исколесил все джунгли и саванну, а фраза «Не ходите, дети, в Африку гулять» создавала логичную ассоциацию с тем, что эта самая Африка находится где-то не дальше соседнего двора, и если набраться храбрости, до нее можно добежать. Так что для советских детей Африка – свое, родное. Поэтому поехать туда – сродни тому, что на машине времени вернуться в детство.

На деле же из Иркутска в Танзанию (где, кстати, согласно российским путеводителям, расположен «двойник Байкала» – озеро Танганьика) можно перенестись с тремя пересадками за 16 часов. С учетом стыковок, это – отдельное приключение и испытание на выносливость.

Меня предупреждали о том, что в африканские страны не пускают без документа о наличии прививки от желтой лихорадки. Но на таможне в Танзании никаких справок у меня никто не спросил, видимо, полагая, что забота о здоровье – на совести самого туриста. Поэтому я быстро получил багаж и за пятьдесят минут на машине доехал до гостиницы в расположенном у подножия Килиманджаро городе Моши.

Даже за это непродолжительное время я успел заметить некоторые отличительные черты нового для меня континента: сухая земля, очень плохие дороги, пыль, шум, нищета, ленивые навязчивые люди. При этом необычный и приятный воздух, в котором сочетаются ароматы поля, цветов, терпкие ноты. Постоянно слышно мелодии цикад, как на Кубе. И все это происходит на фоне видов экзотической природы, где, кажется, нет полутонов, а все создано предельно насыщенными яркими красками.

Предложенная мне комната оказалась более чем скромной, но главное, в ней была кровать с москитной сеткой, и уже первая ночь показала, что это здесь главная роскошь: иначе комариный рой не даст уснуть, как бы сильно ты ни устал. Мне же после моего показавшегося бесконечным дня был необходим ни чем не нарушаемый сон.

Внутри нового мира

Проснулся я по местному времени рано и успел встретить своей первый африканский рассвет. Он был настолько красив, что я подумал: даже если не подниматься на гору, сюда стоит приехать хотя бы ради таких вот природных световых и цветовых шоу. Солнце поднималось не медленно и робко, а стремительно и властно, показывая, кто главный в Африке. Оно заливало лучами все вокруг, и становилось видно все мельчайшие детали пейзажа. Например, большие капли росы на сочной траве, как в деревенском огороде, или стаи аляпистых птиц в зелени деревьев, как рассыпавшиеся лоскутки из бабушкиного сундука. А стоило зажмуриться, как рычание, крики и возгласы животных создавали впечатление, что ты стоишь посредине зоопарка.

День до восхождения я изначально планировал на адаптацию к другому климату и часовому поясу. Изучив опыт других путешественников, для постепенного вхождения в африканскую реальность я выбрал экскурсию на водопад Матеруни, расположенный на кофейных плантациях. За час пути на машине и сорок минут неспешным шагом по джунглям постепенно привык к гомону местных животных (как я понял, тихо в джунглях не бывает никогда), ярким краскам пейзажей, прогуливающимся вдалеке «эйфелевоногим» жирафам, пальмам на фоне невероятно высокого неба.

Чем ближе мы с гидом подходили к Матеруни, тем разнообразнее становились встречающиеся растения, птицы и животные. Но стоило увидеть водопад, и все остальные впечатления померкли. Сделав привал и разбив небольшой лагерь, я постепенно приходил в себя после перелетов, начинал чувствовать себя участником совершенно другой экосистемы. Наблюдал за ее особенностями, чтобы пребывание в ней оказалось безопасным и комфортным. Заодно прислушивался к организму: как он реагирует на погоду, влажность, запахи, чтобы учесть это при подготовке к завтрашнему началу пути на Килиманджаро.

Вернувшись в гостиницу, сосредоточился непосредственно на подготовке к восхождению. Несмотря на то, что компании, организующие походы на Килиманджаро, завлекая туристов, уверяют, что маршрут почти прогулочный (отсюда и легкомысленное название в путеводителях – «Маршрут Кока-Колы»), любой альпинист знает, что с горами шутить не стоит. Хотя Килиманджаро традиционно считается одной из самых простых семи вершин, цели достигают только 40 процентов восходителей. Быть предельно внимательным на каждом этапе стимулирует и печальная статистика: ежегодно при попытке подняться на Килиманджаро гибнут в среднем десять человек. Поэтому при сборах значение имела каждая деталь.

Начало пути на «крышу Африки»

За первые сутки в Африке я адаптировался и к местному климату, и к другому часовому поясу, поэтому утром следующего дня чувствовал легкость и собранность. Отъезд нашей группы из гостиницы к месту начала восхождения был запланирован на 9 часов. Через полтора часа мы добрались до входа в Национальный парк – деревушки Марангу, из которой начинался одноименный маршрут, выбранный мной для восхождения на Килиманджаро из пяти возможных (все типовые маршруты названы по именам деревушек у подножия горы, из которых стартуют: Марангу, Мвека, Умбве, Шира и Мачаме).

Для этого было несколько причин. Он единственный, по которому по правилам Национального парка Килиманджаро можно и подниматься, и спускаться (это важно, так как по пути наверх ты изучишь дорогу и при спуске, который дается тяжелее из-за усталости, будешь знать, к чему готовиться, на каких участках особенно сконцентрироваться). Также он единственный, где на стоянках можно ночевать не в палатках, а в горных приютах и хижинах (это дает возможность лучше и быстрее восстановиться после переходов, что я и ощутил на себе). По нему быстрее доходишь до вершины, если не случается природных форс-мажоров. Все это делает маршрут Марангу самым популярным среди восходителей.

Также отмечу, что подняться на Килиманджаро можно только со стороны Танзании (по договоренностью между ней и Кенией) и только в составе группы (обязательно один гид на двоих, помощник гида на троих, повар на восемь восходителей, два портера на человека): самостоятельные восхождения запрещены правилами Национального парка Килиманджаро. Кроме этого, есть еще несколько правил, за соблюдением которых здесь внимательно следят. Например, на территорию нельзя заходить с пластиковыми бутылками, поэтому, добравшись до Марангу, мы первым делом перелили воду во фляги.

Отдав сумки носильщикам, стали ждать, пока нашу группу зарегистрируют и оформят необходимые документы. Это продлилось более двух часов: на пропускном пункте в Марангу-Гейт не только занимаются бумагами, следят за укомплектованностью групп, но и взвешивают мешки портеров, а это процесс долгий. По установленным государством нормативам один портер может нести не более 20 кг, причем размещает поклажу он исключительно на голове. Вес же собственного рюкзака каждый путешественник определяет сам, госрегулирование в этот вопрос не вмешивается. Наконец, когда все формальности были улажены, в полдень с отметки 1800 метров мы начали путь к вершине. Кстати, Килиманджаро не только самая высокая гора Африки, но и самая высокая одиноко стоящая гора на Земле.

Джунгли и бархатное небо

До поездки я пересмотрел, наверное, большинство видеоматериалов о «горе бога, несущего холод», как называют этого африканского исполина местные жители: и любительские съемки альпинистов, и профессиональные документальные фильмы, и знаменитые художественные фильмы, в которых он предстает фоном для развертывания сюжета, – «Снега Килиманджаро», «День независимости», «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни». Но когда увидел гору «в естественной среде», испытал чувство искреннего, ничем не омрачаемого восторга: гора вызывала не «священный трепет», как Эверест, она словно приглашала приблизиться и рассмотреть свою красоту ближе.

Знакомясь с природой и обитателями африканской земли, за три с половиной часа с отметки старта на 1800 метров через влажные экваториальные леса мы поднялись до отметки в 2600 метров, к первой оборудованной стоянке Мандара Хат. Приняли ледяной душ, так как горячей воды в устроенных по-спартански домиках там нет, перекусили чаем с попкорном и решили спокойно прогуляться вверх еще метров на сто до окруженного высокой травой кратера Моунди – для лучшей акклиматизации и профилактики горной болезни. Она опасна: начавшись с головокружения, болей в сердце и затруднений с дыханием, она может привести к летальному исходу. Поэтому даже при хорошем самочувствии не стоит пренебрегать возможностью лучше адаптировать организм к набору высоты. Рассчитывать здесь приходится только на себя: в случае ухудшения состояния врачебная помощь сможет прибыть нескоро.

Наш тренировочный подъем подарил нам хороший обзор африканского заката. Солнце начало садиться около семи вечера, буквально заливая весь пейзаж мягким светом, и казалось, что лежащий внизу экваториальный лес, которые мы миновали днем, словно окутан янтарем. Звуков животных становилось меньше. Зато стали четче проявляться запахи травы и цветов. Когда мы вернулись в лагерь, была уже ночь.

Марш-бросок под градом

Следующим утром я пересмотрел вещи, планируемые для того, чтобы взять с собой. Это приходится делать перед каждым днем, учитывая прогнозируемые условия пути и погоду. За этот второй день нам предстояло подняться на тысячу метров, преодолев 15 км за пять часов. Дорога ожидалась сложнее. Мы максимально облегчили груз, чтобы ничего не мешало развить необходимую скорость для достижения очередной точки в расчетное время.

Через полчаса после начала нашего движения вверх джунгли сменила саванна. Внезапно стало холодно, поднялся ветер, запахло дождем – этот запах одинаков на всех континентах. Мы надели дождевики и насколько возможно прибавили ход, стремясь успеть добежать до хижины Хоромбо Хат на высоте 3700 м до начала непогоды, но не успели. Сначала нас бил крупный град, через 15 минут – сильный тропический ливень. В таких условиях бежали примерно час, промокнув до нитки. Утешало то, что мы сейчас хотя бы знаем, что скоро сможем укрыться от ливня, а как тяжело было первым людям, добравшимся до вершины в 1889 году, – немецкому путешественнику Гансу Мейеру и австралийскому альпинисту Людвигу Пуртшеллеру, которые рассчитывали только на себя и свое снаряжение. Тот путь, который мы должны проделать за шесть дней, занял у них шесть недель.

Когда добрались до Хоромбо Хат, меня бил страшный озноб – действительно, как говорят, зуб на зуб не попадал. Но в хижине можно было спастись только от дождя, но не от холода, так как там нет ни огня, ни электричества. Портеры с вещами сильно отстали. Пытаясь хоть немного согреться, снял мокрую одежду, лег на один матрас и накрылся другим. Так провел два часа, пока не пришли портеры. Кажется, никогда еще так не радовался теплой сухой кофте.

Чуть согревшись, мы опять, как и вчера, решили подняться чуть вверх. За полтора часа по размокшей тропе преодолели пять километров и набрали еще 250 м по высоте, оказавшись возле уникальной скалы Зебра Рокс, получившей такое название из-за черно-белой вертикальной окраски. Задерживаться там не стали, быстро вернулись в лагерь.

В штурмовой лагерь по размытой дороге

На третий, день, принимая во внимание вчерашнее изменение погоды, собрались на совет, чтобы решить: остаться на месте для дополнительного дня акклиматизации или семь часов под моросящим дождем идти в непросохшей обуви по размытой дороге, где вулканическая пыль превратилась в вязкую грязь, в следующий лагерь и готовиться к штурму.

Некоторые группы приняли решение двигаться дальше, я тоже согласился, увидев в дождливой погоде плюс: не придется весь день спасаться от мешающей дышать красной пыли, на которую на этом отрезке пути жалуются все восходители (красная пыль образуется из-за выступающего краснозема, которого здесь так много, что даже некоторые ученые даже предлагали называть континент не черным, а красным).

Эмоционально же «подтолкнули» возгласы и рассказы участников групп, спустившихся к Хоромбо утром. Хотя Владимир Высоцкий пел, что «немного завидуешь тем, у кого вершина еще впереди», я, наоборот, всегда чуть завидую коллегам, счастливо вернувшимся после восхождения – как раз потому, что они уже увидели то, для чего мне еще предстоит приложить много усилий и не известно, насколько удачной, по разным причинам, окажется моя собственная попытка.

Итак, оценив все риски, мы отправились в дорогу по отрезку, по сложности превышающему предыдущие. Путь в штурмовой лагерь Кибо на отметке в 4700 м длился пять часов. Мелкий дождь постепенно сменился снежной крупой, так что идти пришлось в плащ-палатках, аккуратно ступая по камням, чтобы не заляпать грязью штурмовые ботинки, потому что мыть их непосредственно перед штурмом негде. В самом Кибо снег пошел стеной.

Разместившись в каменных залах лагеря с деревянными кроватями, собрались на совет: идти на штурм или переждать снегопад. С одной стороны, при снеге нет ветра, который при восхождении страшнее снега. С другой, идя по снегу, увеличиваешь риск соскользнуть в занесенную трещину или яму.

Оказавшаяся тут же русская группа, поднимавшаяся прошлой ночью, рассказала, что подъем дался им тяжело, доходило до галлюцинаций. Пара из Москвы, для которой это была уже третья попытка восхождения на Килиманджаро, посоветовала все же рискнуть, потому что позже условия могут ухудшиться. В итоге штурм горы решено было начать в полночь, так как ночью снег на горе более плотный, что чуть снижает риски. Гид обещал разбудить нас в 23 часа.

Семь часов до вершины, «тропя» путь в аномальном снегу

Времени на сон оставалось мало, да и полноценно уснуть не удалось – «окунулся» в забытье, как уже бывало у меня, например, накануне штурма Эвереста. И хотя по сложности штурмы заметно отличались, ощущения перед финальным рывком оказались одинаковыми. Мозг будто бы тестировал все системы организма, проверял состояние мышц, суставов, вспоминал действия, которые необходимо будет совершить при возникновении сложных ситуаций. Волнение нарастало. Мысленно все еще шел спор о том, стоит ли рисковать, может, все же остаться на день. Но когда гид сказал: «Пора», надо было сосредоточиться только на предстоящем пути.

Мы с особой тщательностью проверили вещи и вышли из Кибо на штурм. Оценив условия для дальнейшего продвижения, гиды, много лет сопровождающие группы, опешили: снег высотой 15-20 см – аномалия для этих мест. Некоторые группы в последний момент отказались от восхождения. Мы решения не меняли. Я очень хотел дойти до вершины – именно сейчас, не откладывая попытку. Как и на всех предыдущих восхождениях, энергии придала сила воли и решительность. Я догнал идущего впереди гида, и мы вдвоем, меняя друг друга, как говорят альпинисты, «тропили» путь в снегу. Шли зигзагами, сложность движения возрастала из-за того, что не было ни веревок, ни ледорубов, ни «кошек», облегчающих путь. Несколько раз мне казалось, что силы кончились. Но потом откуда-то снова появлялись, когда я говорил себе, что должен дойти, – и мы прорывались дальше. Так продолжалось долгих семь часов.

Наконец, показалась деревянная стела, обозначающая вершину Килиманджаро – пик Ухуру. Немного придя в себя и отдышавшись, я задумался о том, в каком необычном месте нахожусь. В точке, по пути к которой от подножия горы я прошел через все семь климатических поясов Земли. На три градуса южнее экватора, самой жаркой параллели планеты. На 5895 метров выше раскаленной африканской земли, среди тонн стометровых ледников и снега, где можно играть в снежки, как в Сибири. Посредине двухкилометрового кратера дремлющего вулкана, под которым на расстоянии всего в 400 метров сейчас перекатывается лава, извергавшаяся всего сто тысяч лет назад.

Гид, часто бывающий здесь, утверждал, что из кратера иногда поднимаются облака дыма, сопровождающиеся «утробным» гулом и заметным потряхиванием. Я не услышал подозрительных звуков, не почувствовал движения под ботинками. Вулкан безмолвствовал. Я шел по огромному снежному полю, как горохом усыпанному черными вулканическими камнями, любовался встающим солнцем, сравнивал впечатления от Килиманджаро и других вершин, на которых стоял, и впитывал, запоминал ощущения – ведь ради этих неповторимых мгновений и поднимаешься на самые высокие горы.

Обратный путь от вершины до приюта Кибо занял три часа. Потом – отдых и дальнейшее двухдневное снижение от хижины к хижине. На выходе из Национального парка нам вручили сертификаты.

От «дымного города» до острова специй

Квест по вавилонскому столпотворению

Вернувшись в гостиницу, дал себе день на отдых, а потом продолжил путешествие по Африке. Сначала отправился в город Моши, название которого переводится как «дым» – в честь последнего извержения Килиманджаро около 300 лет назад.

Город произвел на меня ужасное впечатление: полнейшая нищета, антисанитария, мусор, неприятные запахи, толпы больных людей, которые стучат в окна машины, требуя шиллинг или доллар, а когда выходишь из нее, буквально набрасываются на тебя, приставая с различными просьбами и пробуя привлечь внимание к чему-то ими продаваемому. Местный овощной рынок – это что-то страшное: сотни агрессивных людей, кричащих, озлобленных, голодных. Чувствуешь, что чужой здесь, возникает ощущение полной незащищенности, жуткого дискомфорта.

В какой-то момент мне показалось, что попал в российские «лихие девяностые»: все магазинчики и лавочки в Моши «обшиты» массивными ржавыми решетками. «Мастера» на двух улицах изготавливают обувь из старых покрышек, и такие сандалии считаются здесь модными и практичными, носят их все от мала до велика. Другой хит – одежда из расплющенных банок из-под «Пепси-Колы».

На самом деле, атмосферу в Моши, да и в любом маленьком африканском городе, исчерпывающе передает один эпизод из фильма «Путешествие Гектора в поисках счастья», когда герой, пробыв в каком-то здешнем «населенном пункте» несколько часов, в ужасе спрашивает, мол, и тут так каждый день, на что слышит в ответ: «Да, каждый».

Но даже в этой атмосфере подобия вавилонского столпотворения я постарался обнаружить что-то интересное: например, посмотрел на местную архитектуру, проходя мимо зданий многочисленных банков, университета и колледжей. Гуляя по городу, обратил внимание на то, что в Моши много религиозных центров, при этом представители разных вероисповеданий терпимо относятся друг к другу: в одном районе живут мусульмане, индусы, католики, христиане. Что меня удивило: несмотря на принадлежность к разным церквям, кладбище у мусульман и христиан одно.

Завершая импровизированный тур, я нашел даже галерею местных живописцев, где выбрал картину для своей коллекции – «Килиманжаро на закате Солнца».

Встреча с «большой африканской пятеркой» и ночь в «гнезде»

Буквально сбежав из тесного душного Моши, я отправился на сафари по вольготно раскинувшемуся по африканским просторам огромному национальному парку Серенгети, памятнику всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют уникальным заповедником, самой знаменитой в мире сокровищницей дикой природы.

Четырехчасовая дорога к Серенгети неожиданно преподнесла сюрприз: ленивый, как и большинство местных жителей, гид вдруг сказался больным, так что вести джип по африканскому бездорожью мне пришлось самостоятельно. Как часто случается в путешествиях, то, что на первый взгляд казалось «минусом», обернулось «плюсом»: появилась возможность самостоятельно прокладывать маршрут и увидеть парк и его обитателей не с проторенных троп, стандартного туристического ракурса, а с собственного. Таким образом, поездка из «как у многих» превратилась в уникальное захватывающее приключение.

Осторожно двигаясь по парку, первыми я заметил пум, затем антилопу, небольшую группу кабанчиков, лисицу, по виду отличающуюся от своих камчатских собратьев. Постепенно, переезжая с места на место, увидел всю так называемую «большую африканскую пятерку» – носорога, жирафа, буйвола, льва и слона. Носороги шли парой, буйволы двигались огромным стадом, слоны – небольшой группой. Лев наблюдал за своей семьей, играющей рядом. Жирафы меланхолично позировали перед камерой.

Было ощущение, что попал внутрь программы «В мире животных», казалось, что вот сейчас при появлении очередного хищника или птицы раздастся голос телеведущего Николая Дроздова, рассказывающий особенности их поведения, питания или охоты. Пожалуй, можно сказать, что во время фотосафари в парке Серенгети я ощутил, что исполнилась моя юношеская мечта о настоящем приключении в дикой природе.

После долгого путешествия по равнине мне вновь предстоял подъем в гору, правда, на этот раз не столь высокую, 2400 метров, и не пешком, а на джипе – к кратеру Нгоро-Нгоро, где из-за особого строения рельефа – высоких (до 700 метров) отвесных склонов сформировалась особая экосистема, которую не могут покинуть живущие здесь животные. Отель, где мне предстояло провести ночь, расположен точно на краю кратера. Одна стена в моем номере была полностью стеклянная, так что я мог наблюдать за перемещениями зебр, носорогов, птиц, гнездящихся возле небольшого озера. Это было потрясающее зрелище. А стоило чуть приоткрыть окно, как комната заполнялась звуками джунглей: топотом, сопением, уханьем, писком, рычанием. Было ощущение, что живу в гнезде. Еще больше оно усилилось немного позже, когда на лес опустился туман.

Мне было интересно пообщаться с представителями полукочевого народа масаев, побывать в их деревне, поэтому я специально просил организовать мне поездку к ним на следующее утро. Я договорился с сыном старейшины племени, и он показал жизнь и быт своей деревни, где сейчас в мазанках из навоза (которые строят исключительно женщины) живет 130-150 человек. После дня, проведенного с масаями, у меня сложилось впечатление, что все там «держится» только на женщинах, а мужчины племени занимаются только приёмом туристов, торгуясь при этом, пытаясь получить как можно больше денег за скудную экскурсию по своей нищей деревне.

Закаты и тайны Занзибара

Путешествие по Танзании было бы неполным без посещения его островной части – острова Занзибар, где была возведена первая в южном полушарии мечеть, сохранились включенные в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стены древнего Каменного Города.

Приземлившись после часового перелета из континентальной Танзании, я удивился, увидев добротные хижины, бойкую торговлю, относительно чистые улицы, красивые постройки и парки. Но стоило покинуть одноимённую столицу острова, как снова «окунулся» в типичную африканскую нищету. Даже отель, рекламируемый мне как один из лучших на острове, стоял в окружении огромных холмов битого стекла, мусора и пыли. Как и все в Африке, работники отеля не утруждаются: мне пришлось будить их, чтобы они подали завтрак в положенные семь утра. Здесь не умеют готовить ничего, кроме морепродуктов, так что после первой попытки заказать пасту и суп, я решил больше не экспериментировать. Остров постоянно немного потрясывает, но быстро привык к этому. Все огрехи местного сервиса и инфраструктуры забылись, когда я увидел закат и впервые попробовал погрузиться в Индийский океан под руководством хозяина школы дайвинга Хосе: несмотря на сильную волну и ветер, мне удалось опуститься на 10 метров, и я был безмерно счастлив.

В следующие дни я постарался изучить все достопримечательности, которыми известен Занзибар. Побывал на обширных плантациях, где выращивают растения, из которых потом делают специи. На острове-тюрьме, где перед доставкой на невольничий рынок раньше держали рабов (Занзибар печально известен как центр работорговли). Сейчас живущие на острове потомки надсмотрщиков заняты мирным делом – уходом за гигантскими («слоновьими») черепахами, которые были завезены сюда с Сейшельских островов. Меня удивило, что часто встречались представители черепашьего поколения «из тех, кому за сто». Посвятил день древнему городу Стоун Таун: от былого величия, описанного в книгах, здесь ничего не осталось, и чтобы представить, как выглядел триста лет назад основанный процветающий город богатейших султанов, надо подключить воображение и по мельчайшим деталям дорисовать остальное. Например, стоя на балконе в комнате принцессы, сбежавшей с европейцем и написавшей первую в мире автобиографию арабской женщины, постараться понять, какая сила характера должна была быть у нее, чтобы решиться на такой нереальный для арабского мира шаг.

Завершая длительное исследование Африки, я все чаще ловил себя на мысли, что скучаю по родине и близким. На обратном пути, остановившись в арабском городе «Дар-эс-Салам» («Врата мира») и в Стамбуле, я размышлял о том, как при всей увлеченностью путешествиями и восхождениями хорошо иметь дом, где можно восстановиться, и тех, с кем можно поделиться пережитыми эмоциями. А потом – вновь идти к своей большой цели, стремясь к новой вершине по пути к ней.

----------------------------------------------

ФОТООТЧЕТ

Островок цивилизации – прежде чем выходить за периметр гостиницы – надо хорошенько настроиться на выпады приставучих наглых прилипчивых типов. Раз ты белый – значит должен шиллинг

Деревенский домик на кофейной плантации. Беззаботная пузатая детвора

Водопад Матеруни в окрестностях г. Моши. Уникальная экосистема: влажная прохлада среди африканской сковороды

Овощное изобилие на местном рынке

Пока родители торгуют с лотков, дети коротают время в тени под прилавками

Фруктов не меньше чем овощей – всех сортов, цветов и вкусов

Обувь из автопокрышек – «голь на выдумки хитра»

Неспешные городские будни – «акуна - матата»

Без тропы в джунглях далеко не уйдешь: густая плотная чаща

На маршруте – альпинисты держаться за головы – подступает горная болезнь.

Скалы Zebrarocks- удивительное творение природы

Погода над вершиной не предвещает восходителям ничего хорошего

Вершинное плато Килиманджаро – цель совсем близко

 Воспетые Хемингуэем заснеженные ледники

 Счастливая 5-тиминутка на вершине.

 Мавензи.jpg – красивый пик Мавензи под снегом

Прощальный образ горы – глубокое синее небо на память.

Кратер Нгоро-Нгоро – знаменитый «затерянный мир» - колыбель цивилизации

Семейство слоников в национальном парке Серенгети

Чудное животное жирафик – голосовых связок не имеет, полуметровый фиолетовый язык, а знаете, почему у него ноги плотно обтянуты кожей?

На водопое, вроде бы, охота не ведется, поэтому звери спокойны, доверяют друг другу

Каких полос на зебре больше: черных или белых? Это зависит от того – оптимист Вы или реалист

Гостеприимное племя масаев. Слева от меня – сын вождя племени, а справа от меня – его жена. Я - в шляпе

Нищета страшная. Дай Бог этому босоногому мальчугану счастья и здоровья

Резиденция Султана Занзибара с моря

Закоулки СтоунТауна на Занзибаре. Древний арабский городок

 Собиратель кокосов. Почему лазают сами? Почему не дрессируют обезьянок?

Дайвинг на Занзибаре. Страшно, но ужасно интересно. Богатейший подводный мир

 На остров Занзибар стоит лететь только ради одного такого заката в Индийском океане.

 200-хсотлетние черепашки: на острове-Тюрьме: трогать можно, кататься нельзя.

Череп Зинджантропуса – 1,75 млн.лет. Отыскал его в краеведческом музее г. Дар-эс-Салам (араб. «Врата мира»). Ученые источники утверждают, что это наш «прародитель». Пока ничего древнее этого черепа не нашли.

Многострадальная Аве София. Стамбул обязательно стоит посетить на обратном пути – древнейшая столица, пролив Босфор, Золотой рог, много достопримечательностей. Попробуйте свежевыжатый гранатовый сок у уличных торговцев

Султан Ахмет.- «Голубая мечеть» - выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, находится на берегу Мраморного моря

Фотографии от Романа Реутова, Кирилла Муравьева, Анатолий Менского, Олега Пименова и Валдиса Пельша. Спасибо фейсбуку! - не покидай нас!

Полная фотогалерея от первого общего собрания до Поталы (114 снимков, пока)

/photos/all/section_618/

По сообщению гида Клуба 7 Вершин Ольги Румянцевой, сегодняшнее восхождение на Пирамиду Карстенз завершилось успешно. Вся команда благополучно спустилась в базовый лагерь. Завтра начинается обратная дорога, спуск вниз по джунглям.

Поздравляем всех участников и руководителя! И особенно, то есть, отдельно, поздравляем Игоря Столярова с успешным завершением программы 7 Вершин! Ура!

7 Вершин Игоря Столярова:

Аконкагуа, 15/01/2006
Винсон Массив, 11/12/2012
Килиманджаро, 27/01/2005
Мак-Кинли, 11/06/2007
Эверест с Тибета, 25/05/2014
Эльбрус, 07/05/2007

Карстенз 14/04/2015

Скоро опять за столы! Игорь Столяров - крайний справа...

Александр Абрамов: Вся команда прилетела в Лхасу. Сразу Горняшка накрыла нас, так что флаг перевернулся…Все чувствуют себя неплохо. Пока. Завтра день в Лхасе. Надо сделать много дел. Расскажу завтра.

На минувшей неделе состоялось вручение Золотого ледоруба, стартовали  практически все экспедиции на Эверест, Польша потеряла своего альпинистского патриарха, продолжились походы спортивных команд к Северному полюсу...

Польский альпинизм осиротел: 11 апреля умер Януш Курчаб….

Автор: Александр Ельков

12 Апреля

Одному из главных действующих лиц в истории польского альпинизма было 77 лет. Как принято говорить: скончался после длительной и тяжелой болезни, то есть, вроде как рак. Прошлым летом пан Януш присутствовал на закладке Центра Музея Гор в Бабьей Гуре, на открытии его уже не было. В 50-е годы Курчабу удавалось совместить татерництво с таким серьезным спортом как

ПОДРОБНЕЕ

«Арктика не ждет тебя, ты должен бороться» - статья Коммерсанта

Автор: Обозреватель

11 Апреля

Группа полярного дня под руководством Матвея Шпаро отправляется на Северный полюс 10 апреля стартует VIII Молодежная экспедиция на Северный полюс. Известные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин поведут на «вершину Земли» семерых школьников и студентов и министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Вместе с ними ищут приключений корреспонденты «Ъ» Полина ...

ПОДРОБНЕЕ

Программа показа фильмов XVIII Московского международного фестиваля горных и приключенческих фильмов КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВЕРТИКАЛЬ»

автор: Фестиваль Вертикаль

11 Апреля

П Р О Г Р А М М А XVIII Московского международного фестиваля горных и приключенческих фильмов КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВЕРТИКАЛЬ» Внимание! В программе показа возможны изменения. Демонстрация фильмов проводится в ФБГОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)». Москва, Сиреневый бульвар ...

ПОДРОБНЕЕ

17-летний Мэтт Монис идет на новый рекорд, мы следим за ним уже почти 10 лет…

Автор: Пан Гималайский

11 Апреля

У парня уже немало достижений и, судя по всему, он намерен не останавливаться на достигнутом. Весной 2014 года 16-летний Мэтт запланировал хет-трик: Чо-Ойю, Эверсет и Лхоцзе. Но помешал трагический случай в ледопаде. Вместо двух последних – получился пятый по высоте пик Земли Макалу. В этом году американец он ограничиться одним регионом и двумя вершинами. На Лхоцзе ...

ПОДРОБНЕЕ

Из футболиста в миллионеры, потом в альпинисты. Интервью Игоря Комарова газете СЭ…

Автор: Обозреватель

10 Апреля

Интервью, заинтриговавшее своей около криминальной тематикой, совершено неожиданно завершилось темой восхождения на Эверест… СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ИГОРЬ КОМАРОВ: "МОЕ УБИЙСТВО СТОИЛО 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ" ССЫЛКА, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ Судьбы чемпионов-1984 в Питере разобраны до мелочей. Но был в том составе человек-загадка даже для спортивных журналистов этого ...

ПОДРОБНЕЕ

XVIII Московский международный кинофестиваль «Вертикаль» пройдет 21-23 апреля 2015 года

Автор: Фестиваль Вертикаль

10 Апреля

Московский кинофестиваль Вертикаль является полноправным членом Международного Альянса Горного Кино и поэтому на нем представляются многие лучшие мировые работы в категориях альпинистских фильмов, фильмов о горной природе, приключениях и экстремальном спорте.

П Р О Г Р А М М А XVIII КИНОФЕСТИВАЛЯ «ВЕРТИКАЛЬ» место ...

ПОДРОБНЕЕ

Гуркхи идут на Эверест, не все…

Автор: Пан Гималайский

10 Апреля

Программа G200e – это юбилейная экспедиция английских военных на Эверест. Основной состав восходителей – военнослужащие из бригады гуркхов, одного из элитных соединений армии Объединенного Королевства. Гуркхи – это целая военная легенда, которой исполняется в этом году 200 лет. Два века тому назад был сформирован первый полк из числа крепких парней одной из местных ...

ПОДРОБНЕЕ

Тело Малли Мастана Бабу найдено на высоте 5900 метров...

Автор: Александр Ельков

8 Апреля

В субботу, 4 апреля, на склонах горы Cerro Tres Cruces Sur высотой в 6629 метров найдено тело известного индийского семивершинника. Наши соболезнования! Индийскому альпинисту очень сильно не повезло. На район обрушилась сильнейшая за все годы наблюдений непогода, прост катастрофическая. Бабу, был снаряжен для холодной ночевки, но не такой. Найден он в обрывках спальника, очевидно просто ...

ПОДРОБНЕЕ

Видеотека ГорнЯшки

Восхождение. Блестящий анимационный фильм французских авторов...

Эверест любой ценой (56:15, французский язык)

На велосипедах вокруг Монблана

Пабло. Сюжет о Павле Козеке - выдающемся словенском альпинисте.

Валдис Пельш и Андрей Малахов тренируются с HYPOXICO

Евгений Карякин: Восхождение на Айленд пик с Сергеем Богомоловым

Дэйв Хан - как стать альпинистом...(3:22)

Фильм фестиваля Вертикаль: Le Refuge du Goûter - Mont Blanc (56 мин.)

Экспедиция на Айленд Пик 2014 год. Швеция (6:02)

Здравствуйте! Это говорит Абрамов Александр из Непала. Поздравляю вас с Новым, 2072-м годом! Да, Вы не ослышались, в Непале сегодня ночью празднуют именно такую дату. Вообще, праздник идет за праздником: День космонавтики, Пасха, а теперь и Новый Год. А мы всё здесь. Сегодня мы посетили Российское посольство по приглашению Посла, и также отец Серафим благословил нашу экспедицию на безопасный успех. И наконец, завтра все наши праздники заканчиваются. Завтра в 9 утра мы будем выезжать из гостиницы, где-то в 11 у нас вылет уже в Лхасу. А там, как мы сейчас посмотрели по прогнозу погоды, температура ночью минус шесть градусов. Так что вся наша лафа заканчивается. Начинается серьезная экспедиция, для нашей команды, в которой сейчас 20 человек, включая нашу доблестную съемочную группу. Что будет дальше – следите за новостями. До свидания! До следующей связи! Пока!

Прослушать аудиосообщение:

От автора: сейчас уже не удастся остановить общий тренд. Еще пара фильмов, пара комиксов и пара книг - и станет общепринятым считать, что Мэллори и Ирвин были на вершине Эвереста. Никто аргументов против слушать не будет. Так будет везде указываться: МЭЛЛОРИ И ИРВИН 8 ИЮНЯ 1924 ГОДА, ВЕРОЯТНО, БЫЛИ НА ВЕРШИНЕ. Нет только точного подтверждения и все уверены, что в снегах Эвереста лежит фотокамера, в которой есть четкие снимки, подтверждающие факт восхождения. Оцените: в анонсе будущего фильма говорится, что их видели в 100 футах (30 метрах) от вершины! Могли ли они тогда не взойти? Почему же кто-то сомневался раньше?

В таких случаях должен же кто-то и где-то возразить! Вот я это и делаю… 

Часть 1. О сомнениях, здоровье и мотивации

---

Аналогичная, по моему мнению, история уже произошла с китайским восхождением 1960 года. Поначалу, в западном мире его никто не признал. Но потом тренд изменился и люди, которые занимались исследованиями и были заинтересованы в получении разрешения от Китая, приняли другую позицию. И теперь уже не слышно практически никаких сомнений – китайцы в 1960 году были на вершине. Трудно представить как: пройдя зону смерти без кислорода (кончился на 8600, по их словам), ночью, вверх и вниз, пройдя лазанием и без крючьев Вторую ступень (никогда не занимаясь скалолазанием), спустившись потом с нее без обвязок и не оставив там веревки и т. д ...

 Жестокая арена

 Подвигов Мюнхгаузена там было на целую страницу…. Это, конечно, другая тема, но что-то роднит, кроме места действия…

 Стоят (слева - направо): Эндрю Ирвин, Джордж Мэллори, Эдвард Нортон (руководитель), Ноэл Оделл... Остальные не так важны.... 

                                   Память и оптимизм

8 июня 1924 года, примерно в 12:50, в просвете между облаками Ноэл Оделл увидел двойку Мэллори - Ирвин, поднимающуюся по снегу, затем они взобрались по очереди на какой-то скальный выступ.

Первая его мысль была: «почему так низко ?».

Именно так описан вкратце этот эпизод у Янгхазбенда. Интересно, что в современных книгах (хотя я читал не все) об этой реакции Оделла скромно умалчивается. Приводятся обширные цитаты из его описаний, и доказывается, что видел связку недалеко от вершины.

 Удивление («почему так низко») оно, в числе прочего, основано на незнании и общем оптимизме участников экспедиции. Они почему-то считали, что с набором высоты темп подъема практически не снижается, и что на пути нет технических сложностей. Там, в настоящей «зоне смерти», из них еще никто не был, но почему-то они верили, что на решающий выход силы у них найдутся. Объективно для этого предпосылок не было, истощенные альпинисты еле волочили ноги, но вера оставалась.

Эта вера и оптимизм сохранились в памяти Ноэла Оделла до конца его дней…

Еще раз скажем, что в экспедиции сложности пути к вершине недооценивали. Это нашло своё выражение в общем оптимистическом тоне отчетной книги Янгхазбенда. Про Вторую ступень он писал почему-то, что там нет технических сложностей. Вообще, весь текст выглядит так, как будто нужно убедить всех в том, что вершина достижима и надо продолжать усилия. И собирать новые экспедиции. Хотя, если честно, до изобретения более-менее эффективных кислородных аппаратов шансов на успех не было ни у кого. Ни с 12-килограммовыми аппаратами, ни без них.

Все в экспедиции считали, что с набором высоты сложности, связанные с этой высотой особо не нарастают. Пишут, что Нортон и Соммервел не дошли до вершины «каких-то 300 метров». Чуть-чуть не дошли… А ведь с точки зрения современного бескислородного восхождения, оно как раз и начинается с 8500, до этого – просто разминка. Это для лучших альпинистов, в качественном снаряжении, в физической форме, акклиматизированных и имеющих соответствующий опыт. Это по их описаниям выше 8500 человек выходит за грань возможного, он делает это «невозможное» силой воли и с теряющимся при этом сознанием. Хорошо, когда при этом есть перильные веревки. А еще неплохо, если рядом идут товарищи с кислородом. Тут уже сложный «фэйр плей» получается. Кому, что и как засчитывать. Перечесть чистые бескислородные восхождения, окончившиеся удачно, можно на пальцах (правда, двух) рук.

До восхождения Месснера и Хабелера в 1978 году бескислородное восхождение на Эверест считалось невозможным. Это на основании многолетней практики, а не теоретических экзерсисов.

* Или возможным только для китайцев, вдохновленных решением собственного партийного собрания.

Дальнозоркость и эмоции

Однозначно определить точное место, где он видел своих товарищей, Оделл не мог. И когда к нему стали обращаться за разъяснениями 55 (!) лет спустя, начал сам сильно сомневаться. Хотя в принципе, Оделл полагал, что Мэллори достиг вершины. При этом обойдя Вторую ступень слева по ходу, по восточному склону (что практически невозможно).

Так где же видел Оделл своих товарищей?

По-моему, совсем не сложно определить.

Оделл мог видеть двойку либо ниже Второй ступени, либо в районе Третьей.

Рисунок из книги Янгхазбенда. Думаю, это самое оптимистическое преположение. Они были ниже.

 От Второй ступени до Третьей путь идет по простому гребню, который не просматривается снизу. На самой вершине Второй ступени есть сомнения, что вообще кого-то увидеть. Двоих сразу еще сложнее. И уж точно, перед этим они не идут по снегу. Не говоря о том, как туда можно было залезть, об этом потом.

Энди Полиц, Джейк Нортон, Марк Хорелл и другие утверждают, что Оделл видел двойку у Третьей ступени.

Какая бы была тогда его реакция ? Я думаю, несмотря на высоту и природную сдержанность, англичанин подпрыгнул бы и закричал: «Мы сделали его!». Как Хиллари: «Мы нокаутировали ублюдка!» Но никак не «почему так низко?» При этом ни у кого сомнений в успешном достижении вершины двойкой восходителей не было бы. И уж совсем не низко это было бы! Это был бы отличный темп, учитывая что выйти они могли только после рассвета.

 Точное место, где он видел уже двойку не установишь, но и не изменишь эмоциональную реакцию: «почему так низко».

А она говорит во всем - двойка была ниже Второй ступени.

Почему так низко? Да, это низко для достижения вершины. К тому времени (почти час дня) кислород должен был уже заканчиваться и успех без него был, вряд ли, возможен. Хотя Оделл был принципиальный противник кислорода, чем нанес, кстати, вред дальнейшим экспедициям, принявшим его доводы. Он ходил на высотах до 8200 с кислородом и без. И разницы не заметил. Правда, установив низкий расход – 1 литр в минуту. Восходители шли примерно с 2 литрами, но этого было недостаточно для поддержания высокого темпа, учитывая немалый груз за спиной. О кислороде тоже поговорим позже…

 Почему так низко?

Да, совсем и не низко. Нормально. Даже если вышли рано. Путь от лагеря до Второй ступени не представляется простым даже при навешенных перилах. Если их нет, то восходитель должен быть занят поиском пути, постоянно останавливаться и осматриваться. Это, как минимум, вдвое увеличивает время прохождения. Да и лезть кое-где надо было попеременно и с неудобным станком с баллонами.

* Это где-то там китайцы становились на плечи друг другу, на Второй ступени такой трюк не провернут даже циркачи.

 Почему так низко ?

С одной стороны, конечно, они были в плохой форме. Совсем не случайно главной причиной неудачи экспедиции в той же книге Янгхазбенда названа плохая физическая подготовка участников (такой вывод сделал доктор Лонгстафф). Темп движения всех альпинистов в экспедиции был, мягко скажем, не быстрым.

Ирвин почти неделю провел на Северном Седле. Это уже значило истощение. Эксперимент по участию молодого альпиниста уже давал скорее отрицательный результат. На высоте Сэнди был хуже других. Его мучила диарея, кашель, болело горло. Его нежное лицо обгорело, губы опухли. В дневнике он писал, что не мог заснуть из-за вызванных ожогами лица болей. Но отказать Мэллори он не смог. Вероятно, можно такое предположить, что старший товарищ  сразу сказал другу правду, что он и сам слаб. И что далеко, скорее всего, они не пройдут. Думаю, у Сэнди хватило бы сил отказаться, если бы Мэллори предложил ему бескомпромиссную попытку восхождения. Не из страха за собственную жизнь (он показал себя во всем настоящим джентльменом), а из-за нежелания быть обузой.

Подъем даже на Северное Седло Мэллори осуществлял с кислородом. Зачем? Ведь по предварительному плану до 8300 м должны были идти без масок и баллонов. С одной стороны, это был эксперимент. Думаю, еще и опасались за результат, что могут не дойти, просто не могли, не было сил. Болезни, плохое питание, недовосстановление…

Знаменитая фотография: Мэллори выходит с одним баллоном. Йохем Хеммлеб утверждает - экономили силы, потому и шли медленно и с одним баллоном. Но один баллон, значит, ходка одного шерпа была наполовину холостой. А от медленного подъема с грузом устаешь сильнее, чем от быстрого. Мэллори просто не имел сил идти с двумя баллонами даже на 7700. А некоторые хотят представить его выходящим на штурм вершины с тремя баллонами ! Этак с 20 с лишним килограммами. К тому же, крепить третий баллон нужно было каким-то особенным способом. И потом лезть по скалам.

Почему так низко?

Прежде всего потому, что не было оснований спешить! Выходить по темноте возможности не было, путь по скальным ступеням был просто опасен. Да и сбор был, наверняка, неспешным. Просто потому, что было тяжело собираться, всё замерзшее, кашель мучает, в голове муть. Вышли, когда вышли. Да просто холодно было снаружи. Думаю, часов в восемь вышли ли даже позже. И Мэллори уже сказал Ирвину: идем пока не кончится кислород и возвращаемся обратно. По дороге шло испытание кислородной аппаратуры, альпинисты останавливались, меняли количество подаваемого кислорода, отмечали скорость подъема. Мэллори записывал данные карандашом на письме. Ведь ничто не говорило им, что они в смертельной опасности. На полпути ко Второй ступени оставили пустые первые баллоны, их нашли в 1991 году…

 Когда они подошли ко Второй ступени, кислород еще был, но уже немного. Тут бы сразу валить вниз. Но… нужно было еще попробовать найти проход, слева и справа заглянуть.

 Наклонные плиты Эвереста - не самое лучшая форма рельефа для быстрого подъема, особенно когда не только нет перильных веревок, но и никаких ориентиров, где идти лучше...

 Увы, все эти рассуждения не будут играть роли.

 Общее мнение сформулировано примерно так:

ОДЕЛЛ ВИДЕЛ СВЯЗКУ НЕДАЛЕКО ОТ ВЕРШИНЫ, ТАК ПОЧЕМУ ИМ БЫЛО НЕ ВЗОЙТИ! ВЕДЬ ВЕРШИНА МАНИЛА ИХ СВОЕЙ ВНЕЗЕМНОЙ МАГИЕЙ, И ОНИ НЕ СМОГЛИ УСТОЯТЬ.

Красивая сказка про благородных, самоотверженных рыцарей! А ведь это слова Мэллори, что он не пожертвовал бы пальцем ноги ради вершины. Хотя, конечно, дело не в том, что кто хотел и насколько был фанатичен. По этому поводу для русскоязычных людей весь смысл произошедшего изложен в шутливой песне Владимира Высоцкого «Воля волею, коль сил невпроворот….» …

На бескислородный Эверест не было сил тогда ни у кого у мире, каким бы йогом он не был.

Фотографии любимых…

Известно, что в кармане Мэллори нашли письма его нью-йоркской подруги. Видно, он очень переживал, чтобы они случайно не попали в руки друзей. Груз не тяжелый, но тащить его на Эверест! Что-то в этом есть загадочное ...

А вот фотографии любимой жены, которую Мэллори собирался оставить на вершине, с ним не обнаружили. На сегодняшний день – это единственное доказательство достижения им высшей точки.

* Китайцы в 1960 году брали с собой на восхождение бюст Мао и не принесли его обратно. И это единственное доказательство того, что они были на вершине. Бюст этот, я думаю, они оставили где-то на 8300, где их восхождение и закончилось.

 А вот, где фотография Рут Мэллори?

 Уже промелькнули сообщения, что она была найдена в архивах Эдмунда Хиллари. Вот сюжетец получается! Новозеландец нашел фотографию на вершине, но так до смерти и хранил при себе тайну того, что он был не первым на вершине. Интересно, знал ли об этом Тенцинг? Наверное, Хиллари зашел первым, крикнул шерпу «подожди», а сам спрятал за пазуху улику. Или они вместе поклялись, что сохранят тайну. Но потом Тенцинг шантажировал Хиллари и заставлял того строить школы для шерпов. Извините! 

Вероятно также, что Джим Уитаккер в 1963 году нашел на вершине бюст Мао и в приливе либеральных чувств сбросил памятник коммунистическому тирану в пропасть. Нет, он должен был уничтожить его полностью, вдруг китайцы обнаружили бы осколки. Так что Джим понес бюст вниз и его уничтожили в специальной лаборатории ЦРУ, в строгой секретности. Или хранят до сих пор в секретном сейфе. Чтобы продать со временем на благотворительном аукционе. Опять же с ним был шерп Наванг Гомбу. Его должны были ликвидировать и заменить на двойника. Благо, что шерпы так похожи друг на друга.

Что еще можно нафантазировать. Да, пожалуйста:

(1) Фотографии жены у Мэллори не было вообще. Они поругались перед выездом. Потом помирились в письмах.

(2) Он ее потерял, забыл в одном из лагерей – голова то плохо на высоте работает.

(3) Оставил в палатке, когда выходил на восхождение, зная, что не дойдет до вершины. Спрятал так, что Оделл не нашел. да он и не искал.

(4) Оставил на высшей достигнутой точке, поклявшись вернуться. Там же и флаг страны воткнул. Всё потом китайцы в 1975-м (1966-68) прикарманили.

(5) Перед смертью достал, чтобы проститься, да и уронил.

(6) Отдал оставшемуся в живых Ирвину, который спустился мимо всех и до сих пор живет в одном из тибетских монастырей.

(7) Ирвин достал фотографию из кармана погибшего товарища, чтобы отнести жене, но потом сам погиб, сбившись с пути.

(8) Вытащили из кармана китайцы, возможно нашедшие тело в 1960 (1966-68, 1975), и использовали как открытку кинозвезды.

(9) Вытащил и спрятал Конрад Анкер (или кто-то из его друзей), чтобы не лишать мир интриги.

Все эти версии, кроме той, в которой Ирвин жив, я считаю более вероятными, чем то, что Мэллори оставил фотографию на вершине. Там оказаться шансов у него не было.

 Ну и видок у тебя, Шарапов!

В таком одеянии Эверест к себе пустить не мог. Не солидно....

Всю ночь в Катманду шел дождь.

Абрамов Александр со свои яйцом.

Кирилл Муравьев, Елена Тришанкова и Олег Пименов.

Влад Мороз и его подарок от отца Серафима.

Мы в храме в Российском посольстве в Непале.

Наша группа приехала в Российское посольство в Непале.

Все с интересом ожидают, что нас ждет в Российском посольстве.

Я в Российском посольстве в Непале. Слева отец Серафим.

Съемка идет полным ходом.

Отец Серафим всем гостям подарил по пасхальному яйцу. Это мое яичко.

Радость от полученных подарков переполняет сердца моих товарищей.

Едем на Экскурсию по Катманду, наш гид - Елена Тришанкова.

Идем по Дурбар скверу.

Львы перед храмом где живет живая богиня.

Сергей Ларин, наш врач и гид сказал запасаться термобельем по полной программе. Ну я и запасся. В магазине RedFox.

Чудо, да и только!

Непалец выгуливает своих любимчиков около дворца.

Момо - фирменное непальское блюдо, пельмени по нашему.

Сейчас покушаю МОМОшек..

Непальские пионеры видать решили сдать свои учебнике в качестве макулатуры в книжный магазин.

Вот это я понимаю! Буфет на колесах .?

А удобно ! И швейцар и охранник в одном лице. Приятно, блин!

Аптека в Катманду.

Хорошая кондитерская сладостей. Немого к вкусу и большему количеству сахара правда придется привыкнуть.

Далее  общие снимки от Мингмы:

Александр Гуков и Алексей Лончинский получили вчера вечером заслуженную награду за лучшее в мире альпинистское восхождение 2014 года. Мы еще раз поздравляем наших парней! Уже второй раз в истории, так или иначе, Клуб 7 Вершин участвует (помогает) в завоевании почетного трофея (первый раз с москвичами на Музтаг Тауэре). Ждем ребят домой, а пока постараемся передать атмосферу праздника при помощи одолженных в интернете фотографий…

Думали ли тогда, как оно всё обернется....

Два крайних сообщения от руководителя экспедиции на Пирамиду Карстенз (Индонезия, остров Папуа Новая Гвинея) гида Клуба 7 Вершин Ольги Румянцевой.

Воскресенье 12 апреля:

" Пришли в лагерь 4. По дороге наслаждались красивейшими видами. После того, как обустроили лагерь и пообедали, провели техническую тренировку с элементами жумаринга и навесной переправы (все это нам встретится предстоящем очень скоро на восхождении).

Всем привет!"

Понедельник 13 апреля:

"Дошли до базового лагеря. Все хорошо. И если позволит погода, то сегодня пойдем на восхождение"

Несколько фотографий из прошлых экспедиций

Красивые виды на подходе и из лагеря

Базовый лагерь

Навесная переправа

 Руководитель экспедиции Клуба 7 Вершин на Эверест Александр Абрамов:

Вчера вся наша команда прилетела в Катманду.

После короткого брифинга и раздачи слонов, футболок и курток, началась вечеринка. На которой присутствовал даже посол России в Непале Сергей Васильевич Величкин.

Уже по традиции вечер проходил в покоях королевского дворца, с небольшой модификацией. В конце вечера была дискотека. А почему нет? Ребята долго летели в самолете, и захотели подвигаться.

Сегодня вся наша команда приглашена в посольство.

Полностью фотогалерея нашей экспедиции на Эверест…..

Все традиционный мероприятия встречи экспедиции на Эверест. Для новичков всё в первы раз. Вообще-то добавились: (1) раздача подарков от экипировочного партнера, компании RedFox (2) профессиональный ведущий на часть вечернего приема в королевских палатах…

Все фотографии первого дня (29 картинок)....