Всем, привет! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Эльбрус бразильской группы, семья Грибел. Сегодня мы совершили акклиматизационный выход на Приют Одиннадцати. Провели занятия с ледорубами, кошечками, покувыркались в снегу. Было весело, классно. Сейчас спустились в Терскол, чтобы провести здесь еще одну ночку, в тепле и уюте. С теплым душем, белым унитазом, я не знаю, чем еще …  Вкусной едой, которую готовят повара. Ну, в общем, завтра мы уходим уже на гору, с ночевкой. Всего доброго! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Всем бон диас! Добрый день! На связи Владимир Котляр, Приэльбрусье. Сегодня у нас акклиматизационный выход на Обсерваторию. Высота 3100 метров над уровнем моря. Собственно говоря, мы только что дошли, покушали и вот, начали спуск вниз. Всем полным составом нашей «Семейки Гибел». Так что всё отлично, всё хорошо. Мы сделали это! Теперь – спуск вниз, прокат, ужин, отдых. Завтра новый акклиматизационный день. Всё, всем адьос! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Видеоновости от Горняшки. Новое и историческое,  актуальное и просто  красивое….

1. The North Face Mountain Festival 2016 at Lauterbrunnen in Switzerland

Презентация  нового проекта знаменитой компании North Face.

2. Водка 8848. Актуальная тема Эвереста переходящая в актуальную тему празднования завершения удачного (для нас) сезона.

3. World Record 1km Slackline set by Nathan Paulin & Danny Mensik

Впервые пройдено больше километра!

4. Очередной красивый таймлапс от Лоренцо Каччи.

5. Эверест от Алексея Заводского.

Великое множество  отличных фотографий  смотрите в блоге автора

http://alex-zavodskiy.livejournal.com/

6. Семь вершин бангладешской женщины Wasfia Nazreen.

Отличная подборка получилась.

7. Знаменитая скала Кьёраг в Норвегии. Всё просто и со вкусом.

8. Интересные страницы истории.

Марко Педрини - первое соло Компрессора.

Один из лучших альпинистов, уроженец Тичино Марко Педрини погиб позже во время соловосхождения. Здесь он совершает невероятное по тем временам восхождение на Серро Торре:

Доброе утро, Семь Вершин!  Говорит Сергей Ларин. Приветствую с Аляски! Экспедиция на Денали начинается. Сегодня вся группа прибыла в Талкитну. Сейчас у вас утро, а мы ложимся спать. Предварительно….

Завтра у нас сложный день подготовки и, если у  будет погода, должны в 15-30 вылететь на ледник Кахилтна. До этого три дня на ледник самолеты не летали. До сегодняшнего дня, сегодня – первый день.  После перерыва самолеты вылетели и посадочную полосу для нас утоптали.

Надеемся на лучшее! До связи! Сергей Ларин.

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем! На связи Владимир Котляр из Приэльбрусья. Я уже вернулся в родной регион. И сегодня встретил группу из Бразилии, в количестве семи человек. Мы сегодня приехали в Терскол. Уже проверили снаряжение. И даже придумали название нашей группы. Мы назвали нашу группу «Семья Грибел». Дело в том, что пять участников из этой группы действительно являются одной семьей, по фамилии Грибел. Поэтому долго мы название не придумывали. Ребята очень весёлые, хорошие, позитивные. Завтра у нас акклиматизационный выход. А сегодня мы уже поужинали и отдыхаем, набираемся сил. Всё, адьос!

Прослушать аудиосообщение:

Андрей Березин, Лена и Александр Абрамовы

Всё на тренировке было замечательно, супер!   Продолжаем готовиться  к лету.

Регулярно  устраиваем  соревнования на скорость. 20 июня сделаем среди

учеников настоящие соревнования :)

Следующая тренировка: 20 июня, в понедельник. Тренировки проводятся на скалодроме в ДДС.  По адресу Рабочая улица, 53 (от метро Римская 710 м, от метро Площадь Ильича 800 м). Приходите пораньше, чтобы сориентироваться в комплексе и успеть переодеться.

Схема проезда

Стоимость тренировки и прокат снаряжения:
• Есть прокат личного снаряжения, которое обязательно понадобится на занятии (скальные туфли, страховочные системы и другое) – один элемент снаряжения стоит 180 рублей на весь день
• Оплата входного билеты в спортивный комплекс - 330 рублей
• Стоимость 1 занятия у инструктора - 600 рублей с человека (оплачивается через интернет с сайта) 
• Всем участникам мы дарим подарки от Клуба 7 Вершин!

Если Вы планируете прийти на тренировку зарегистрируйтесь по ссылке

Контакты:

По любым вопросам (прокат, длительность и содержание тренировки, возможность опозданий, как сориентироваться в комплексе и другое) можно звонить напрямую тренеру:

Александру Ласточкину  (+7 916 210 49 44)

или к координатору Горной школы:

Галине Россовой (+7 906 048 55 58)

Куда мы едем вместе в горы:

А тренируются все ребята не просто так. На самом деле все готовятся к дальнейшим выездам, где можно будет на практике отработать полученные знания:

10-13 июня  Горная школа в Крыму 

26 июня - 3 июля  Восхождение на Монблан, Франция

2 - 8 июля - Восхождение на Маттерхорн, Швейцария

Горная школа на скалах карельского перешейка - Санкт-Петербург (по вопросам обращайтесь к организаторам).

Приглашаем всех наших друзей и тех, кто хочет ими стать! И просто наблюдателей, просто любителей путешествий, любителей гор и любителей общения с хорошими людьми. У нас на вечерах всегда интересно, всегда царит теплая, дружеская атмосфера.

Александр Абрамов и героическая женская команды будут в центре внимания!

И как всегда, будут сюрпризы. Но подробнее о программе позже. Сейчас просто рассчитайте свой график, чтобы не пропустить классное мероприятие….

Регистрация здесь, мы хотим подготовиться лично к Вашему присутствию

Сегодня  в  Танзанию прилетает первый восходитель сезона от Клуба 7 Вершин.  Это  Александр  Сусьян.  Он ранее побывал на вершине Эльбруса, а сейчас ему предстоит  попробовать  свои  силы  на  высочайшей  вершине  Африке  - Килиманджаро.  Завтра Александр выходит на маршрут Марангу.  Желаем ему удачи и хорошей погоды!

 Летний это сезон или зимний? Килиманджаро расположен южнее экватора, так что там календарная зима. Однако разницы в температурах между временами года там так незначительны, что можно считать, что там лето круглый год!

Александр  Сусьян – физик, автомобилист и теперь еще и альпинист. Желаем семи вершин!

Итальянский спортсмен, профессиональный велосипедист, организатор соревнований, владелец веломагазина и любитель устанавливать  рекорды – это 44-летний (45 исполнится 20 июня) Нико Вальсесия. Вчера он покинул родные предгорья Альп и отправился в дальнее и нелегкое путешествие. Название из медийных соображений, конечно же, у всего мероприятия английское:  “From Zero To”. Это третья часть проекта установления рекордов скорости восхождения на знаковые вершины, стартуя от ближайшего берега моря. До этого были Монблан и Аконкагуа. 

Из Италии выехали на большом кампере и еще одной легковушке. Команда  не очень большая, но и не такая маленькая: пресс-секретарь, доктор, оператор и два сына Нико. Дорогу им, вероятно, рассчитал Гугл или Мишлен (кратчайший?). Путь они проложили через Грецию, Турцию и Грузия, при этом рассчитывают стартовать «где-то в районе Сочи». Как бы не заблудились! 

По расчетам Нико от моря до поляны Азау расстояние составит 650 километров. Ехать итальянец будет на время, но по прибытии на приют, время будет остановлено. Нико пробудет на приюте какое-то время, пока не почувствует приход акклиматизации (с учетом погоды). Тогда секундомер будет запущен вновь и финишная отсечка будет на Западной вершине Эльбруса. Предварительно намечена цель – вложиться в 35 часов от моря до вершины.

Что же, будем следить за ходом экспедиции. И пожелаем обратно ехать через Москву.

Вот какой фильм получился у Нико и его компании по результатам установления рекорда на Аконкагуа

 Сегодня,  6 июня, стартовала экспедиция Клуба 7 Вершин на высочайший пик Северной  Америки  -  Денали  (6194  м) - самый северный шеститысячник мира.

 Руководит   экспедицией   Сергей  Ларин  (5-тикратный  восходитель  на Эверест)…

Участники экспедиции:

- Ирина Редина;

- Дмитрий Томилин;

- Валерий Тебиев;

- Юрий Зимин;

- Павел Кострикин;

- Сергей Шилкин.

Сегодня  вся  команда  собирается  в Анкоридже (Аляска). Завтра, 7 июня, намечен переезд в Талкитну. 8 июня по плану предстоит вылет на ледник Кахилтна.

Желаем ребятам удачи и погоды!

Напомним,  что  экспедицию  на  Денали мы организуем только один раз в сезон (который, кстати, очень короткий - май-июнь).

На данный момент только 18 % завершивших программу  альпинистов достигли вершины Денали. Сейчас на горе более 500 восходителей. В первых числах июня выпал «большой снег», порядка метра. Потом распогодилось, и сейчас все на маршруте откапываются и обновляют маршрут.

Около 2 месяцев миллионы пользователей следили за этим невероятным приключением! Два американских альпиниста и фотографа — Кори Ричардс (Cory Richards) и Эдриан Бэллинджер (Adrian Ballinger), решили подняться на Эверест без кислорода, и сделали это! Кори покорил «крышу мира», Эдриан повернул назад всего в 248 метрах от нее.

Кори и Эдриан начали восхождение со стороны Тибета. С самого начала своего приключения фотографы делились кадрами и впечатлениями в своих инстаграм-аккаунтах: шутили, рассказывали об особенностях самочувствия на высотах, под которые человеческий организм не способен адаптироваться, размышляли о том, что же толкает людей на покорение вершин...

Наконец продираясь через перевалы, ущелья и красивейшие долины я доползла до кульминации рассказа о нашем восхождении на вершину Мера пик. Собственно, настал день самого восхождения.



Как и договаривались накануне вечером, в два часа ночи мы собирались отзавтракать и отправиться в дальний путь.

Неторопливо ворочаясь в спальнике, я пыталась оттянуть суровый момент подъема. Но услышав разговоры и бодрое позвякивание шпорами снаряжением участников экспедиции, вынуждена была ускориться.

Небо было усыпано звездами и ничто не предвещало сюрпризов.

Кристину горняшка совершенно доконала. Из палатки она выползла, но вяло бродила вокруг да около, периодически спрашивая меня, идти ли ей на вершину.

Те, кто могли позавтракали. Кристина позавтракать смогла. А вот на вершину приняла героическое решение не ходить.

В три часа ночи под покровом темноты мы покинули просыпающийся лагерь.
Все остальные группы ускоренно завтракали и вот-вот собирались догнать нас в нашем бравом марше к вершине.

Темнота к тому времени стала непривычно темной. Что-то было не так. Подняв глаза к небу, я увидела, что пока мы завтракали все звезды кто-то украл.
Однако, звезды звездами, а идти надо. И мы вылезли из нашего уютного углубления под скалами на ледник.

Свежевыпавший снег занес все следы предыдущих групп. Ладно, что ничего не видно. Так еще и нарисовалась перспектива идти по колено в снегу.

Мы прошли минут пятнадцать, когда неожиданно резко усилился ветер и повалил снег.
Опять началась настоящая пурга, в которой вяз свет фонариков. Видно было метра на два вперед.

Еще минут пять мы героически пробивались сквозь пургу.
Наконец Пемба остановился. Я подошла к нему.

- Мы не можем идти дальше. Ничего не видно, а здесь много больших трещин. Можно постоять и подождать другие группы. Они скоро подойдут и мы вместе решим, что делать.

Я представила, как минимум полчаса мы будем стоять на этом снежном склоне в пурге, и выдохнула непростое решение:

- Возвращаемся в лагерь.

Мы развернулись и пошли вниз.
Почти все группы уже успели подойти к началу маршрута. Но мы рассказали, что творится на леднике и все как-то быстро развернулись и спрятались в палатки.

После бурных дебатов решили, что подождем еще час до полпятого, и если погода улучшится, будем делать еще одну попытку выйти на вершину.

Все залезли в палатки. Я тоже, сильно испугав при этом спящую Кристину. Она проснулась. Еще раз оценила свое самочувствие и, приняв окончательное решение ни при каком раскладе не ходить с нами, залезла поглубже в спальный мешок.

Полчаса я пыталась хотя бы подремать. Но всяческие мысли роем кружившиеся в моей голове, не давали покоя.
Что делать, если погода не наладится? Резервный день мы истратили. Чисто теоретически, если очень напрячься, то на обратном пути можно пройти день за два. Но захотят ли это делать участники? Оставаться еще на день? Хорошо, что у меня есть еще неучтенный запас еды на третий день. Но согласятся ли местные?

Вопросы, вопросы...

Я вылезла на улицу. Там ничего не изменилось. Шел снег, дул ветер. Но вышагивая вокруг палаток, был легче скоротать время.

Услышав, что гиды тоже не спят, подошла к палатке-кухне, где они сидели.
Вежливо покашляв намекнула, что хочу поговорить.

- Ну, что будем делать?
Отогнув полог палатки и посмотрев на то, что творится на улице, главный мужик ответил:
- У нас еще есть время подождать. Но учти, что после пяти часов мы не можем выходить, слишком поздно. Мы не успеем вернуться.

Оставалось еще пол часа.
Я стояла и лениво пинала камушек. Вдруг, щёлк - и что-то начало меняться. Снег прекратился.
Еще пять минут мучительного вглядывания в небо, и начали появляться звезды. Убедившись, что это не галлюцинация, я снова вернулась к непальцам.

- Посмотрите, тучи растянуло.
Снова откинутый полог, лицо, с большим сомнением глядящее с начала на меня, потом на небо. И улыбка просветления на лице.
- И правда. Можно идти.

И мы пошли. Опять самые первые торопыги. Но тут же за нами потянулась цепочка восходителей из других групп.



Уже рассвело и было видно, что творится вокруг.
Без видимости мы конечно ушли бы не далеко. Приблизительно до первой трещины.

Трещин действительно было много. То ли я не помню, то ли землетрясение и правда поменяло рельеф, но три года назад трещин, по-моему не было.
Мы просто шли вверх. А сейчас мы то и дело останавливались, чтоб страхуя друг друга преодолеть очередную трещину.



На небе появилась сначала тоненькая розовая полосочка. Вскоре она стала разрастаться обещая красивый африканский рассвет.






Но поалев очень эпизодически, так и рассосался в ровное светлое небо.



На горизонте вырисовывалась пирамидка Эвереста. Из дали выглядело это конечно красиво, но не сильно величественно, как казалось бы должно быть при слове "Эверест".
То есть, если не знать, что это он, и не догадаешься.

Час за часом мы поднимались все выше, оставляя под собой один за другим слои облаков.



В целом все было бы ничего. Кроме двух мелких деталей.
Во-первых, погода не обещала ничего хорошего и не давала расслабляться.
Ну и еще. Идя первым, тропя дорогу в снегу, Пемба просто выбивался из сил. Сначала он шел достаточно бодро, но потом все чаще начал останавливаться. Два шага - остановка, два шага - остановка.



Нас вроде бы обогнали главный гид с немцем. Но быстро выяснили, что даже немец в таком темпе идти вторым и тропить не может. Он быстро сдулся и отвалился в сторонку.
Еще была надежда на гида дочери самурая - там мы звали упорную японку.
Ее сильный гид готов был идти первым, при этом буквально волоча японку на буксире. Но она так сильно упиралась, садилась, падала, что надежда на их тропёжку растаяла, как первый снег.

За нами еще шла большая группа японцев, испанцы... Но они принципиально не планировали обгонять нас, предоставляя право нам пробить хорошую дорогу.

Мы было предложили Пембе идти первыми поочереди. Но он категорически отверг наши поползновения. Он показать, что он очень сильный парень. И настаивать было неудобно.

Тогда я решила применить небольшую хитрость. Дождавшись, когда не сильно напрягающаяся толпа японцев уперлась в наши тщедушные спины, сказала:

- Пемба, мне кажется, нам нужно остановиться и попить чай.

Отошли в сторону, уступая дорогу коллегам, скинули рюкзаки.
Они потоптались на месте... И тоже сели. Возникла патовая ситуация.
И мы обреченно снова начали тропить.



Зато наш неторопливый темп позволял активно вертеть головой по сторонам и любоваться пейзажами.






И даже делать фотографии. В том числе и себя.






Вот таким паровозиком мы подползли почти к вершине. К месту, откуда хорошо было видно все три вершины.



Пока в очередной раз отдыхали, подошел главный мужик, ведущий немца.

Посмотрел внимательно на вершины. Затем заботливо на меня.

- Вы на какую вершину пойдете?
- Мы? На самую высокую.
- А может на северную. Она совсем чуть-чуть ниже, но до нее ближе идти, - в глазах его все еще теплилась надежда. Ведь от моего выбора зависело, куда пойдут все остальные.
- Нет. Мы пойдем на самую высокую, - и в качестве утешительного приза - Но обещаю, что мы очень быстро пойдем вниз.

Это его слабо утешило. Но мы уже пошли.






Небольшая стенка, для которой мы так ловко тренировались подниматься и спускаться по веревке. И ура - вершина.



И ничего, что прекрасные виды уже заволокло облаками. Не в это счастье. А видами мы и так уже налюбовались.



Пока мы не сняли веревку, по ней ловко поднимаются дочь самурая с гидом. Упорная девушка. Мы немного сомневались в ее способностях. Но она доползла.

Не знаю, что там наши гиды сказали её гиду, но он очень быстро довел ее до вершины и тут же развернул вниз, чтобы она быстрее спускалась.

- Атти, ты сфотографировалась на вершине?
- Нет, мне гид сказал, что мы должны скорее спускаться.

Так всегда бывает. На вершине - суета, усталость, еще и гид подгоняет. И кажется, что неважно, есть фотография или нет. А потом человек жалеет. И чтобы не было мучительных сожалений, быстро сфотографировала упорную японку.



Как и обещали, мы стремительно побежали вниз. Оглянувшись назад, я порадовалась, что мы так вовремя поднялись и спустились.



В лагерь все пришли совершенно обессиленные. Было единственное желание - упасть и спать.
Но увы. Времени даже на небольшой отдых не осталось. Только чай попить, собраться и идти вниз в Кхаре.

Время было позднее, а путь неблизкий.

И тут Пемба применил свой излюбленный приём.

- Оля, я пойду с портерами, а ты иди уже с группой.

Хотела было поругаться. Ибо эти его хождения якобы с портерами начали немного доставать. Но вспомнила, как он старательно и самоотверженно тропил.

- Окей. Отдыхай. Встретимся в деревне.

Мы шли среди белого-белого снега в плотно окутавших всё белых-белых облаках.
В дополнение начал идти снег, заметая следы.

Я шла, пытаясь не потерять стремительно исчезающую тропинку.

Сначала мы встречали группы, поднимающиеся в штурмовой лагерь. Каждая вторая группа была русской.
Мы принимали поздравления и немного жутили будущих восходителей, рассказывая о ветре и трещинах. Они боялись, но глядя на нас верили, что у них тоже все получится.

Потом встречные группы исчезли, видимость закончилась, остатки тропинки почти растворились, и мы плыли как будто в молоке. Вне времени и пространства. Было очень сюрреалистично. Но немного тревожно.

При чем тревожно было не только мне. Ребята мужественно молчали. И лишь Кристина иногда спрашивала:
- Оля, а мы не заблудимся?

Хорошо, что она не видела выражения моего лица при этом.

Мы не заблудились и ловко вышли к месту, где надевают кошки.
Тут нам крупно повезло. Нас догнали портеры и обогнав, показали наиболее оптимальный путь на перевал и с него.

На перевал вверх шлось совсем тяжко.
Я стояла, ждала все время останавливающуюся Кристину. И при этом очень сильно радовалась, что она у нас есть. Можно было стоять, отдыхать и делать вид: а я что, я ничего, сама шла бы и шла, да Кристину нужно ждать.

А утром снова было синее небо. Красивая Мера. И мы - безмерно счастливые, отправляющиеся в обратный путь.

Во второй половине июня Клуб 7 Вершин будет проводить первую в своей практике альпинистскую экспедицию в Индийские Гималаи, по программе "Восхождение на Сток Кангри (6137м)"...  В связи с этим мы публикуем статью нашего друга  Алексея Антонова "Долина богов - Куллу". 
автор - путешественник, фотограф, журналист, историк культуры.
С декабря 2013 года он фотокорреспондент Национальный фотоархив "ГеоФото"

Дели нас встретил немилосердной жарой, даже в предутренние часы температура стойко держалась на отметке 30 градусов по Цельсию. Да и первый день пути, по бескрайним равнинам штата Харьяна и Пенджаб, был насыщен все той же жарой, да бесконечно разворачивающейся перед нами дорогой, которой казалось не будет конца. Только подъезжая к Гималаям мы почувствовали некоторое облегчение, наконец-то ветерок, срывающийся со снежных вершин,

 наполненный прохладой и запахами цветущих садов, вернул нам жизненные силы и дал возможность передвигаться.

Наше знакомство с гималайскими долинами началось с осмотра, одного из немногих сохранившихся до наших дней на территории Северной Индии, храмов Шивы 9-11 вв. н.э., в местечке Банджара.

 Подобно многим другим храмам этого периода он обильно украшен резьбой по камню, с его трех сторон расположены ниши, в которых вы найдете статуи Шивы, его спутницы Кали и их сына Ганеша - бога мудрости и знаний.

Согласно местным поверьям, если купить небольшую фигурку Ганеша и освятив в храме, потереть пузо бога загадав при этом желание, то он непременно исполнит его. Ещё одним развлечением для туристов стало нашептывание на ухо ездовому животному бога Шивы - бычку Нанди, своих сокровенных желаний. Впрочем развлечение ли это? Одна женщина, выбравшись на последние средства в Индию и искренне поверив во все выше сказанное, получила не только высокооплачиваемую работу, но и прекрасного мужа. С четвертой стороны храма, находится алтарь с Шива-лингамом, где собственно и происходит служба.

Дорога вьющаяся у подножия гор вдоль реки Беас, пожалуй, одна из красивейших в мире.

 Эти места, от города Веласпур до Наггара и Манали, неразрывно связаны с Вьясой, мудрецом и автором - «Махабхараты», Александром Македонским, братьями Пандавами, главными героями всех книг индийского эпоса. Для жителей долины Куллу, подвиги Арджуны и Бхимы и в наши дни столь же реальны, как и деяния Александра Македонского.

Осенью после муссонных дождей, когда температура падает до приемлемых 25 градусов, река Беас (Биас) разливается и в ее теперь ленивых и прозрачных водах отражаются словно по волшебству облака и склоны Гималаев.

Долиной до сих пор управляет не раджа или совет старейшин,  а Радхунатху. В 16 вв., по обе стороны от реки Беас, среди чарующих своей красотой гор, разгорелась кровопролитная борьба за караванные пути. Раджи Куллу, прослышав о необыкновенной силе Радхунатху, отправились в Священный город Айодхья, место рождения Рамы, с просьбой отдать им фигурку бога. Местные правители отказали, подумав, что цари Куллу задумали, что то недоброе. Тогда, вместе со своей свитой, раджа Куллу стал горячо молиться около запертого храма, а затем ушел домой. Спустя какое-то время храм открыли, статуэтки бога Рамы - Радхунатху, нигде не было. А, вскоре войны в долине Куллу прекратились. Так гласит легенда, а правда это или нет, кто знает, но само слово «айодхья» на санскрите значит «то, против чего нельзя воевать».

Наггар, к которому мы добрались только к вечеру, тихий уютный провинциальный городок, со множеством милых гостиниц и магазинчиков, в которых вы по невысокой цене можете купить местные богато декорированные шали, элегантные сумки из шерсти, удобные  разноцветные кошельки, перчатки, шерстяные носки или знаменитые куллу топи - коуглые шапочки с плоским верхом, украшенные геометрическим разноцветным рисунком.

 В центре города, между двумя гостиницами, притулившимися друг к другу, в полуподвальном помещении вы найдете и интернет-кафе, там же при необходимости можно поменять и деньги.

 Само название городка можно перевести, как место обитания Священного змея - Нага. Наги научили людей искусству и ремеслам, от нагов зависели дождь и снег, разливы рек и засухи. Предания о них до сих пор живы в Кашмире, долинах Куллу, Кангра, Киннор. И, с балкона гостиницы, где мы жили было видно, как ее хозяин каждое утро совершал обряд поклонения на месте разрушенного временем храма. Буквально, через дорогу, от Hotel Sheetal располагается, устоявшая во время землетрясения 1905 года, летняя резиденция раджей, превращенная ныне отчасти в гостиницу, а отчасти в музей. Устоял и храм Вишну 15-го века, неизменно притягивающий всех туристов приезжающих в Наггар.

 Его окрестности знамениты и своим храмом Кришны и Радхи, 9-12 века.

В начале 20-го века проводя археологические раскопки английские ученые обнаружили под его основанием: алтарь, медную мастерскую и жилое помещение, конца 2 - начала 1 вв. до н.э.. Был на этой горе и Арджуна.

 Один раз в год более трехсот богов долины Куллу, в сопровождении музыкантов и множества народа, идут в гости к Рагунатху (Раме), на праздник Душера или Дуссера. Среди них и богиня Трипура Сундари - Владычица и Красавица Трех миров.

 В Нижнем Наггаре она встречается с грозной богиней Кали, очищающей Мир, да и наше сознание, от негатива - от всего того, что мешает нам быть добрыми, любящими, заботливыми и понимающими людьми.

 В  самой административной столице долины - Куллу, разбивается палаточный городок - место временного проживания богов, открывается ярмарка, а по всему городу, в течении семи дней, звучат бхаджаны - индийские религиозные песни. Сам праздник посвящен победе Рамы над ракшасом - царем Ланки - Равана, похитившим Ситу.

Душера или Дуссера проходит и в Наггаре - храме Кришны и Радхи, как и в Куллу звучат бхаджаны и в голосе каждого поющего слышится - ощущается, любовь и преданность богу и его возлюбленной.

Бхаджаны стихают и начинается кульминация праздника. Из дверей храма выходят знаменосцы - через несколько минут появляются и носилки с Кришной, отправляющемуся к своей колеснице. 

После окончания торжественной службы

вновь звучат барабаны,

 и пришедшие на праздник местные жители все вместе начинают тянуть колесницу, а сидящий рядом с богом пуджари от его имени приветствует и благословляет присутствующих.

Недалеко от Наггара, среди величественных гималайских кедров, приютился храм местной гималайской богини Чамунды, оберегающей от зла, порчи и сглаза, устраняющей болезни и страдания. В своих четырех или десяти руках она держит меч, череп, кнут , стрелу, щит, топор и другое оружие, готовая в любой момент вступить в схватку с проявлениями зла. Рядом с храмом

на протяжении веков проводилась, да и сейчас проводится огненная пуджа (ягья), во время которой в огонь льют масло, бросают лепестки цветов, зерна, жертвуя богам эти дары земли. С глубокой древности, огонь (Агни) неизменно присутствует в любом ритуале (пудже), донося жертвы и просьбы людей до богов.

В славянских народных сказках, образ Бабы-яги неразрывно связан и с богиней охранительницей рода и с огненной пуджой, и с бабой (ударение на «о») - мудрецом, хранителем знаний и традиций рода. Да и сам храм богини Чамунды, чем-то напоминает избушку Бабы-яги.

Не обошлось в этот раз и без приключений. Если чуть меньше года назад будучи в Ладаке мы попали в песчаную бурю, то в этот раз мы изрядно постояли в 20 км пробке, возвращаясь из под перевала Ротанг (Перевал Костей).

Выехав из гостиницы в половине четвертого утра, через три часа, проехав около сотни километров, мы встретили рассвет уже высоко в горах, окруженные лишь тишиной и снежными пиками. Местные ребята только только начали открывать кафе и готовить лошадей,

 а через несколько часов в эти казалось бы девственные места, хлынули толпы индийских туристов, в основном из Дели и Мумбая, жаждущие увидеть снег, подышать горным воздухом и прокатиться на санках и горных лыжах. Тем же, кто безнадежно застрял в бесконечных автомобильных пробках пришлось идти либо пешком, либо воспользоваться лошадьми.

 Именно на их плечах держалась, до самого последнего времени, вся торговля в этом регионе. И, именно они идя по крутым извилистым дорогам поднимались и спускались с перевала Ротанг, везя ковры, специи, бронзовую и фарфоровую посуду, китайский чай, оружие, ковры, хлопковые, шерстяные и шелковые ткани. Многие из них вместе со своими хозяевами, из-за узких и опасных троп, сильных ветров, снегопадов и оползней, так и не добрались до цели. Тем же кому повезло шли дальше в Манди. В этом оживленном центре торговли, на стыке двух долин Куллу и Кангра, происходил обмен и караваны вновь отправлялись в Персию, Афганистан, Узбекистан, Тибет, Монголию, Китай, увозя с собой не только диковинные индийские товары, но и новые веяния в музыке, танцах, кулинарии и архитектуре.

Торговля процветает до сих пор наравне с ремеслами, скотоводством, земледелием и садоводством, появившимся в эти местах благодаря англичанам. Люди живут не очень богато. Хотя во многие дома уже провели электричество, нет ещё газа и водопровода. В холодные месяцы топят в основном дровами, на них же готовят еду, а поскольку рубить деревья строжайше запрещено, то местным жителям приходиться подбирать в лесу каждую веточку, каждый сучок. В Манали, Шимле, Манди и других городах долины пользуются газовыми баллонами.

 Гуляя по Румсу, мы постоянно встречались со взрослыми и детьми, возвращающимися домой из школы. И, везде куда бы мы не пошли нас сопровождали улыбки.

Жители Верхних деревень не чуждаются иностранцев, новых веяний или технологий, но при этом стараются придерживаться устоявшихся обычаев и традиций. И, старый храм Джамадагни - одного из великих мудрецов - риши, служит всего лишь дополнительным напоминанием.

Его имя упоминаются уже в «Ригведе» - первой из Вед. Прийдя на территорию Верхних деревень,

 раздираемую межродовыми конфликтами, он установил мир, привнеся в жизнь людей новые ценности и законы. И, где-то с 10 вв. до н.э. Джамадагни почитают, как бога. А, говорящая и исполняющая желание корова - Камдемну, сопровождавшая его в странствиях, до сих упоминается в устном фольклоре.

В 30-х годах 20-го века, экспедиция из Германии занималась исследованием окрестностей вокруг храма Биджри Махадева (Электрического Шивы),

пытаясь найти рукописи с тайными мистическими знаниями. Позднее индийские ученые здесь же обнаружили несколько разрушенных храмов и множество предметов имеющих археологическую ценность. Это место чуть ли не с начала времен широко известно благодаря молниям постоянно бьющим в гору. Даже в наши дни храм Шивы каждые пять лет приходиться обновлять или полностью перестраивать. С чем связан этот феномен трудно сказать. Одни указывают на наличие залежей руды, другие на сокрытые тайные знания, которые так и не нашли члены немецкой экспедиции.

Во время нашего долгого пути, где-то в долине Кангра, мы посетили один из интереснейших храмов Вишну 10 в. н.э., созданный мастерами буквально из единой массивной скалы.

 К сожалению, подобно форту Кангра, он сильно пострадал от землетрясения 1905 года, но и те фрагменты резьбы по камню, которые сохранились даже сейчас поражают воображение.

В центральной пещере вы непременно заметите подношения оставленные паломниками и  убранные согласно традиции статуи Рамы, Лакшмана - его младшего брата и его жены Ситы, напоминающие нам о ещё одном великом индийском эпосе - «Рамаяне».

Рама, подобно Кришне, считается одним из воплощений бога Вишну, пришедшему что бы спасти этот мир от зла.

Последние два дня нашего необычного путешествия, мы жили в поселке Багсунатху над Дхарамсалой, неподалеку от многочисленных центров йоги, ресторанчиков, лавочек с сувенирами, в милой и очень симпатичной гостинице - Akash Deep. Дхарамсала хорошо известна во всем мире не только благодаря Далай-ламе 14, Его зимней резиденции, но и многочисленным торговым рядам. И, по бродя всего лишь по двум улицам, вы можете купить кажется все на свете от сувениров и культовых предметов до простых хозяйственных сумок.

Ещё одним местом, где часто заканчиваются наши путешествия по долине Куллу является озеро Ревалсар, расположенное на стыке двух долин Манди и Кангра. Именно здесь с головой окунаешься в океан: отдыхающих или что-то покупающих паломников, бесчисленных маленьких гостиниц, магазинчиков с продуктами и предметами первой необходимости, запахов идущих от готовящихся на пару момо, лепешек, чая и пряностей. В вечерние часы над всем этим нескончаемым разноликим морем плывут звуки вечерней пуджи, соединяя сердца людей, землю и небо. Легенды об озере Ревалсар создают немыслимый смысловой узор, в лабиринтах которого можно бродить до бесконечности. На его берегах вы можете услышать рассказы о братьях Пандавах, о Великом святом принесшим буддийское учение в Тибет - Гуру Ринпоче (Падмасабхаве), и его ученице Мандараве, о гуру Нанаке - основателе сикхизма. И, одна история тянет за собой другую и кажется уже, что нет им конца, как нет конца и дорогам Востока.

В первый день лета буду тролить вас снежными рассказами разбавляя летнюю жару зимними фотографиями.

Альпинизм же это что? Это лучший способ перезимовать лето. Или весну.
Какое бы время года ни было, выше пяти тысяч все одно - зима.
И тут происходит некое творческое противоречие. Я терпеть не могу зиму. Я люблю, чтобы было тепло и на пляже лежать.

- Как же так? - спросите вы.
- Ну вот как-то так - отвечу я.

На самом деле, я же эстет. И все трудности зимы и высоты с лихвой компенсируются прекрасными видами.
И Мера пик в этом плане - один из лучших вариантов. Виды на 360 градусов чаруют и завораживают. И видом своим, и величественными восьмитысячниками.
Именно здесь можно увидеть одновременно 5 восьмитысячников включая Эверест.



Впрочем, не буду забегать вперед. До Эвереста еще нужно было дойти.
Пока же мы вяленько просыпались в лагере на 5300.

Ночью все небо светилось от зарниц. Было красиво. Как северное сияние. А утром нас радовало солнышко.

Утром нас радовало солнце и синее небо. Мы смотрели и думали, что могли бы уже подходить к вершине, если бы вчера все пошло по плану.

С другой стороны - тяжкий момент восхождения был отложен на сутки, и можно было спокойно гонять чаи.

Сверху пришла странная группа в полосатых купальниках красных костюмах. Но светской беседы с ними не получилось.
Они молча чуть ли не строем прошли мимо наших палаток в наш же импровизированный туалет с видом на миллион. И так же строем удалились. На мое "здрасте" даже не кивнули.
Ну, когда шли в туалет - это еще можно понять. Но обратно-то?!

Потом они сели чуть в стороне и застыли, глядя на верхушку Меры, призывно вырисовывающуюся на фоне неба.

Вот она - торчащая посередине пимпочка. Кажется, два шага и мы на вершине. На самом деле только по высоте больше километра идти.



Так что чаи гонять особо времени не было. Нужно было собираться да в настоящий штурмовой лагерь переходить.

С Пембой договорились, что он пойдет вперед побыстрее, чтобы занять место под палатки.
Лагерь на 5750 совсем маленький, а народу из Кхаре должно было в этот день подняться много.
Портеры были где-то на подходе.
Так что мы дружным коллективом руссо-туристо побрели по леднику.






Когда вместо снега, залепляющего глаза, у тебя видимость до горизонта - ощущения совсем другие.
Вчера, выгребали в пурге и было непонятно, где мы и куда идти.
Сегодня же все очевидно, кажется очень близко. А главное - красиво.






Мы шли очень не торопясь. Много сидели. Пили, ели, фотографировали друг друга и окрестности. Берегли силы на предстоящее восхождение.






Неожиданно над нами пролетел вертолет. Покружил и ушел в сторону штурмового лагеря. Мы так и не поняли по звукам, садился он там или нет. Но одно его появление внушало уверенность в завтрашнем дне.
В смысле, что если что, прилетит вдруг волшебник... И если не спасет, то хоть эскимо подарит.



Особо уходить с ледника не хотелось, потому что из-за постоянно двигающихся облаков картинка мира все время менялась. Горы то появлялись, то прятались.









Я так увлеклась поиском красивых ракурсов, что уйдя с тропы тут же немного провалилась в трещину.
Но тут же сделала вид, что так и было задумано.

Тем временем далеко на горизонте появилась вереница наших портеров. По крайней мере, я очень надеялась, что наших. Ибо остаться без вещей в штурмовом лагере ни в чьи планы не входило.



Я сидела, смотрела на игру облаков на снежных склонах и пыталась вспомнить, что же мне это напоминает.
Потом поняла. Это же волшебное здание в Баку авторства Захи Хадид, которое произвело на меня незабываемое впечатление.



К сожалению на фотографиях этого сходства передать не получилось. Но поверьте мне, оно было. Белоснежные округлые поверхности, скользящие по ним тени облаков и немного вытянутая верхушка Меры, также напоминающая сооружение в Баку.



Тем временем события развивались своим чередом. Мы подходили к штурмовому лагерю. Нас догнали портеры. Мы догнали Пембу неторопливо идущего в компании с другими гидами и немцем. Периодически нас стали накрывать облака. И совсем немного горняшка.






А еще нас стали обгонять засланники других групп, мечтающие занять лучшие места в штурмовом лагере.
Я немного наехала на Пебму по этому поводу. Мол, какого фига, ты же не пошел с нами, потому что сказал, что пойдешь быстро вперед.

Но то ли погода, то ли благостное расположение духа, то и высота, но даже ругаться по-настоящему не хотелось.
Так мы и пошли в лагерь все вместе.






Штурмовой лагерь на Мера пик - это совсем маленькое пространство у скалы посреди ледников и снегов в очень живописном месте.
Вокруг либо ледник с трещинами, либо сбросы.






Очень красиво. Но даже в туалет ходят по принципу: сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет совсем мертвый будешь.

Сюда приходят только для того, чтобы провести вечер, кусочек ночи и часа в два ночи стартовать на вершину.
На обратном пути уже не задерживаясь, как бы ни устали, уходят в Кхаре. Две ночи в этом месте проводить совсем не хочется. Да и места нужно освобождать под палатки других восходителей.









Но даже в таком месте есть свои правила.
Во-первых, никуда не упасть. Во-вторых, соблюдать чистоту.
При нас в Кхаре штрафовали пару из Израиля, пойманных на том, что они оставили пластиковые бутылки в верхнем лагере. Не знаю сколько с них взяли реально, но штраф выписывали на 200 долларов.



К вечеру подошли испанцы, японка, и наша большая интернациональная компания снова была в сборе.
Плюс добавилась большая толпа японцев с одним комплектом лыж на всех.



Вечером у нас был настоящий ужин марафонцев - макароны. На удивление, несмотря на высоту, аппетит никто не потерял. Даже Кристина, которую к тому времени второй день с переменным успехом тошнило от всего происходящего.



Перед закатом небо очистилось окончательно.
Наш фотограф Ваня подошел с очень хитрым видом и спросил:
- Можно я поднимусь на ледник? Я никуда не пойду к трещинам, только закат пофотографирую.

Конечно же я не могла его отпустить одного. Какой-такой закат.



Выйдя наверх мы сперва застыли от восторга, а потом лихорадочно стали жать на кнопочки фотоаппаратов коченеющими пальцами.

Пред нашими взорами предстала та самая панорама: Чо Ойю, Лходзе, Эверест, Нпутзе и Макалу.



Ваня - кладезь информации о горах - уверял, что еще где-то и Канченджанга проглядывала. Остается ему только верить. Потому что о горах он знает все. Можно спросить его в каком году и в каком составе польская экспедиция впервые поднялась на восьмитысячник - и он тут же без запинки ответит. С таким человеком спорить не то что бесполезно, просто страшно.



Стоять и фотографировать было очень холодно. Безумно холодно. Но уйти от этого зрелища было просто невозможно.






Однако, на два часа ночи был назначен подъем. Свой резервный день мы использовали. Отступать было некуда. Нужно было хотя бы попытаться взойти на Меру.

Антон Ланге: "Рассказы о кавказском гостеприимстве – это не миф, это правда"

АВТОР: ИРИНА ИВАНОВА

 

 

Антон, расскажите, пожалуйста, о проекте "Хребет. Кавказ от моря до моря". Как возникла идея создания фотоальбома, с чего все началось?

— Общая идея была предложена представителями компании "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК"). При поддержке "КСК" и оказался возможен такой уникальный проект. Изначально, я думаю, что их обращение два года назад ко мне было связано с другим проектом – "Россия из окна поезда", потому что они предложили снять "что-то такое же масштабное о Северном Кавказе".

 

 

 

То есть это продолжение истории о России?

- И да, и нет. Да – в том отношении, что я много лет занимаюсь съемками России, крупными проектами, иногда национального масштаба, а иногда из сугубо личного художественного интереса – более узкими темами. И один из таких интересов – визуализация современной России.

Россия, несмотря на засилье фотографий в блогах и социальных сетях, недостаточно представлена в профессиональной фотографии – речь идет о фотографии путешествий, регионов страны в духе National Geographic. И я к этой теме отношусь, наверно, как художник. Здесь важно восприятие пейзажа, путешествия, народных традиций. И, конечно, это продолжение нашей российской традиции такого "художнического" восприятия страны, мира, природы.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Это то, что мы пытаемся продолжать, не ставя перед собой каких-то конъюнктурных задач. Если проект поддерживается компанией, которая работает на Северном Кавказе, и в названии проекта есть слово Кавказ, то уже все задачи выполнены по, так сказать, подаче материала.

А дальше начинается работа автора с художественных и даже с поэтических позиций.

Ну а нет – не продолжение той истории о России – в том смысле, что Кавказ – это отдельный, уникальный, совершенно не похожий ни на что мир. Мир, который снимать сложно, но чрезвычайно интересно. Кавказ, конечно, еще и сильнейший поэтический и художественный образ, который практически во всех нас укоренен благодаря классикам. И, осознаем мы это или нет, образ Кавказа в русской культуре сыграл и продолжает играть колоссальную роль.

 

Отправляться в неизведанное было не страшно? Кавказ у многих вызывает вопросы о безопасности, как там относятся к туристам?

 

- Перед путешествием на Кавказ важно решить для себя, кто вы: турист или путешественник. Если вы турист и хотите отдохнуть, покататься на горных лыжах – вам нужна инфраструктура. В таком случае, лучше всего отправиться в западную или центральную часть региона, на такие курорты как "Архыз" или "Эльбрус". Если же вы чувствуете себя путешественником, готовым к настоящему приключению, тогда вам не стоит ограничиваться курортами. Можно отправиться в восточную часть, туда, где современная инфраструктура пока не так развита. Но зато вам гарантированы уникальные впечатления.

 

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Однако надо быть опытным путешественником: там много трудностей по дороге, даже сама езда по горным дорогам. Чем дальше на восток и выше, тем меньше инфраструктуры вы будете находить.

 

Где же останавливаться?

 

- Если вы путешествуете, едете по горным аулам, то останавливайтесь у людей. Рассказы о кавказском гостеприимстве – это не миф, это правда. Люди там действительно прекрасные и гостеприимные, вас все будут приглашать к себе хотя бы чаем угостить, предложат остановиться, переночевать. Это общепринятая и практически обязательная для всех норма поведения в горах, которая сложилась из древних местных законов. С вас не возьмут ни копейки, потому что вы гость, а с гостя денег брать нельзя. И в этом, кстати, своеобразный парадокс развития туризма в горных районах, куда еще не дошел массовый туризм.

 

И все-таки это не опасно?

 

- Вы знаете, меня и друзья все время спрашивают об этом. Многим хочется поехать, всем интересно, можно ехать или нет. Можно сказать, что в плане именно путешествия – это такая авантюра в позитивном ключе. Что касается безопасности при самостоятельном путешествии – там есть опасные районы, но они закрыты для посторонних, это небольшие районы, где действует особый режим и куда просто так попасть невозможно. Вы можете прекрасно путешествовать и прокладывать свой маршрут, избегая этих мест. В целом, слухи об опасности сильно раздуты, и одной из задач проекта было показать людям, что же там на самом деле, развенчать этот негативный образ. И у меня, кстати, появились настоящие друзья практически во всех республиках после путешествия. Немного, конечно, как и должно быть – это люди, которые с нами там работали и просто помогали, люди очень содержательные, интересные, надежные.

 

А вы сразу представляли себе, что из этого получится?

 

- Во время работы над проектом "Хребет. Кавказ от моря до моря" и его концепцией чуть ли не самым увлекательным занятием было планирование экспедиций. В этом проекте их было около 15 в течение двух лет. Мы изучали карты, смотрели, как и где расположены объекты, в том числе, те, на которых работает компания "КСК" – это действующие или будущие курорты Северного Кавказа, и такие известные, как "Архыз" или Приэльбрусье, и те, которые только в проекте, как, например, "Ведучи" в Чечне.

 

То есть любой турист может, вдохновившись вашей работой, взять фотоаппарат и поехать снимать Кавказ, так сказать, "по стопам"?

 

- Не совсем. Мы поднимались и туда, куда могут добраться только самые опытные альпинисты. Но у нас благодаря нашему партнеру был крайне профессиональный летный отряд – мы много работали на вертолетах. Альпинистских задач мы не ставили, нам надо было организовать съемку в уникальных местах. Например, как-то оказаться на Казбеке и оттуда снять рассвет, а туда не дойти, если вы не профессиональный альпинист. Думаю, что с нами работали лучшие горные пилоты страны. До этой работы я просто не подозревал, что можно так летать на вертолетах – недоступных мест для нас не было. Единственное, что могло повлиять на планы экспедиции – это погода, которая в горах всегда диктует свои условия.

 

Так что в итоге увидит зритель?

 

- Если говорить о проекте в целом, то сама концепция проекта "Хребет Кавказ от моря до моря" родилась практически сразу. Потом мы ее дорабатывали, погружаясь в материал, учитывая множество факторов, как, например, сезонность, условия работы в высокогорье. В итоге мы нашли точки, которые можно было использовать как опорные пункты для рассказа.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Путешествие начинается на востоке в древнем городе Дербенте, который стоит на Каспийских воротах. Мы начинаем свой путь весной, когда солнце встает из Каспийского моря, и движемся на запад. Затем в разгар лета попадаем на крышу Кавказа в самую высокую часть – Эльбрус, Безенги, Казбек. Как раз в этот момент альпийское цветение достигает самых больших высот. А уже к осени мы спускаемся в более лесистый западный Кавказ, там находится Кавказский заповедник, наверно, один из главных природных резерватов нашей страны – 350 тыс. га. Что тут можно сказать – это огромные, будто сказочные деревья, а золотая осень такая, что на нее больно смотреть. С этой ослепительной золотой осенью мы спускаемся к берегу Черного моря, где и ставим точку путешествия.

 

У вас получилось путешествие из весны в осень, а что насчет зимы?

 

- Да, была и зима, она проходит на уровне Архыза, Эльбруса. Мы, кстати, сняли проект внутри проекта, впервые в истории Северного Кавказа постановочно с трех вертолетных бортов нам удалось снять катание фрирайдеров.

Благодаря отличной команде пилотов, фрирайдеров, операторов и фотографов получилось снять "Кавказский фрирайд" – спуск с вершины Эльбруса, от которого просто захватывает дух. Получился потрясающий фильм, на книжной ярмарке "Красная площадь" в Москве мы обязательно покажем трейлеры, часть этих материалов.

 

Довольны ли вы получившимся результатом – фотоальбомом "Хребет. Кавказ от моря до моря"?

 

- Альбом получился, на мой взгляд, удивительно хорошим, там уникальные фотографии, авторские тексты, блестящий английский перевод – современное двуязычное издание на 400 страниц. Альбом пока был издан ограниченным тиражом и не поступал в продажу, но я как автор прилагаю все возможные усилия, чтобы "Хребет. Кавказ от моря до моря" достиг широкого круга читателей.

Сейчас колоссальными темпами растет интерес людей к путешествиям по нашей стране и к художественным изданиям, посвященным России, ее отдельным регионам, в том числе, конечно, и Северному Кавказу, но при этом нужно понимать, что издание художественного альбома такого высокого уровня – очень сложная и дорогостоящая задача. Моя боль как автора проекта – что так и не поступил в широкую продажу альбом "Россия из окна поезда", я надеюсь, что альбом "Хребет" не разделит эту судьбу.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Мы стараемся делать все, чтобы проект был максимально представлен в интернете. Сайт проекта "Хребет" пока в работе, но там будет больше материалов – общее описание проекта, кадры, фотографии, развороты альбома, короткие фильмы.

 

Вы планируете продолжать работу над проектом?

- Конечно, тот материал, который нам удалось собрать, заслуживает огромной выставки в масштабе Манежа – это 300-350 больших работ и гарантированная очередь на входе за билетами.

Хотелось бы издать альбом для широкой публики, выпустить авторский фильм по итогам наших экспедиций. И надеюсь, что мы дойдем до выставки, это, конечно, сложное и трудоемкое дело, но нужное.

 

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Как художественный руководитель проекта "Хребет. Кавказ от моря до моря" могу сказать, что он пока не завершен и до сих пор находится в стадии реализации. Осталось много мест, куда хочется вернуться. Хотелось бы посвятить еще время отдельно Дагестану.

Весь Кавказ – это удивительный и неповторимый регион, с его невероятной мозаикой ландшафтов, людей, национальностей, обычаев, с этими башнями, руинами покинутых горных городов, золотой осенью и стадами зубров в заповеднике.

Мы, конечно, еще хотим, чтобы то, что у нас получилось, увидел и сам Северный Кавказ. Может быть, сделать передвижную выставку. Чтобы и люди, которые там живут, которые нам так помогали, имели возможность это увидеть. То, что мы сделали, мне кажется, меняет восприятие Северного Кавказа, но меняет именно потому, что это художественная работа, а не "создание имиджа". И сам я хотел увидеть все это своими глазами, почувствовать поэзию места, воздух, атмосферу, людей, энергетику, все, из чего складывается наше личное восприятие.

 

Вы вернулись бы на Северный Кавказ просто как турист?

 

- На самом деле, я как турист никуда не езжу. Как путешественник – да, безусловно. Вернуться можно в рамках того же проекта, его продолжать, расширять. Проект стал значительной частью моей жизни, такое нельзя просто оставить и забыть.

 

ФОТО: "ФОТОПРОЕКТ "ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ" (АНТОН ЛАНГЕ, АО "КСК")"

 

Вообще я путешествую всю жизнь, но не могу сказать, что Кавказ можно сравнить с каким-то еще местом на планете. Огромная удача наша общая российская, что у нас есть Кавказ такой, какой он есть, сохраняющий свою аутентичность жизни, уникальность природы, что бы там ни происходило. Может быть, есть плюс и в том, что не всю горную цепь охватила инфраструктура цивилизации, и, путешествуя здесь, вы попадаете в первозданный мир.

В целом, хотелось бы продолжить эту линию деятельности – визуализации России. Поэтому, конечно, думаю и о Кавказе, и о других местах в контексте этой темы, например, о Дальнем Востоке.

 

 

 

Презентация фотоальбома "Хребет. Кавказ от моря до моря" Антона Ланге и АО "Курорты Северного Кавказа" прошла в воскресенье, 5 июня, в 12:30 в шатре "Регионы" на территории книжного фестиваля "Красная площадь".

 

Источник: Интерфакс-Туризм

 

 

 

Этим летом очередная польская экспедиция отправляется в Каракорум для восхождения на вторую вершину мира К2. Это мероприятие рассматривается, как подготовительное, или разведывательное перед зимней экспедицией. Лидеры польского альпинизма поставили своей целью объединить всех общей целью – триумфально завершить  эпопею «покорения»  14-ти восьмитысячников зимой. Нанга-Парбат оказалось первым из гигантов в зимнем первовосхождении, в котором не приняли участие поляки. Это правда если признать задним числом за одного из них Дениса Урубко.  С ним можно совсем запутаться: на Макалу он был «казахом», на Гашербруме – «русским». Пойдет ли Денис на К2 зимой. Соблазн большой. Сам он по двум причинам отказывался: (1) жена была против (2) обещал не посещать Пакистан. Но соблазн большой.

 Януш Майер (Janusz Majer)  руководитель  программы "Polskie Himalaje", главный организатор экспедиции… C Кингой Барановской. Но женщин брать зимой не будут.

 Руководителем экспедиции будет Кшиштоф Велицкий, который первым поднялся зимой на Эверест в 1980 году. Как было бы красиво так завершить эпопею зимних первовосхождений.  Интервью испанскому Деснивелю:

 Второй  «зимний первовосходитель» на Эверест  Лешек Чихи до 22 мая был президентом PZA - Польского Союза Альпинистов (Федерации).  Сейчас он крупный банкир и очень авторитетный в Польше человек. Лешек  считает, что проблема зимнего К2 – это на несколько ближайших лет. И решить ее сможет только сильная международная команда, которая сделает всё правильно и которой повезёт.

На пост президента PZA заступил  третий польский восходитель на все восьмитысячники Пётр Пустельник. Он тоже не выражает уверенности в победе на К2: «Шансов немного», но «попытаться мы обязаны».

Руководителем должен быть Кшиштоф Велицкий. В составе альпинисты  Януш Голомб (спортивный руководитель), Адам Белецкий, Артур Малек, Марчин Качкан, Марек Хмелярский, Пётр Томала, Каспер Текели, Гжегош Белеец, Ежи Натканьский, Павел Михальский, Дариуш Залусский, Ярослав Гаврысяк и Рафал Фроня. Ну и очень рассчитывают на согласие Дениса Урубко.

Урубко и Белецкий планировали зимнюю К2 в сезон 201415, но китайцы отказали им в разрешении:

 Летнюю экспедицию возглавит  Ежи Натканьский (Jerzy Natkański).

Участники летней экспедиции:

Павел Михальский уже пытался взобраться на К2

Начало летней экспедиции  16 июня вылет в Исламабад.  27 июня – прибытие в базовый лагерь. 3 августа – возвращение в Скарду и 5-го в Исламадбад. В этом году на К2 будет очень много народу, что вызывает большую тревогу.  Заявлено как минимум 9 экспедиций, более 100 человек. Из них почти половина приходится на шерпскую компанию 7 Summuts Trek. Она известна своими низкими ценами и … постоянными авариями. Ну, все надеются,  что большая группа шерпов провесит перила и занесет много кислорода. Но ведь  это К2, которой доверять нельзя.

Ну и еще пара замечаний. Выбор  зимнего маршрута –классика,  Ребро Абруццкого. По многим причинам. Главное, что его знает хорошо половина участников из команды. Для другой половины организуется летняя экспедиция, которая рассматривается как подготовка к зимней.  Януш Майер  озвучил основной вариант тактического плана. Экпедиция будет разбита на две половины. Одна часть команды прибудет раньше и займется обработкой маршрута. Вторая (штурмовая) группа будет в это время акклиматизироваться в Южной Америке, вероятно на Охосе. Они должны быстро перелеть под маршрут и принять эстафету у товарищей.  Не очень спортивно всё это, не альпийский стиль, но в данном случае главенствует принцип – вершина любой ценой, даже один на вышей точке – успех команды. Такова уж цель.

Зимняя экспедиция состоится в сезоне 20162017, если удастся собрать деньги. Сколько нужно:

1 300 000 zł. – примерно 390 тыс. евро.

Поляки на вершине К2

23.06. 1986 – Wanda Rutkiewicz

08.07. 1986 – Jerzy Kukuczka, Tadeusz Piotrowski

03.08. 1986 – Przemysław Piasecki, Wojciech Wróż

10.07. 1996 – Krzysztof Wielicki

14.07. 1996 – Ryszard Pawłowski, Piotr Pustelnik

23.08. 2011 – Dariusz Załuski

31.07. 2012 – Adam Bielecki

31.07. 2014 - Janusz Gołąb

31.07.  2014 - Marcin Kaczkan.

Зима наступила еще накануне вечером. Но оставалась слабая надежда, что как и в предыдущий день к утру все растает.

Увы, утром стало понятно, что надежда не оправдалась. Зима пришла всерьез и надолго.
По плану у нас был день выхода в штурмовой лагерь на высоту 5750 метров. И на следующий день - штурм вершины.

Мера манила и звала. Народ бил копытом. В общем, все шло к тому, что мы пойдем наверх.



Все с надеждой всматривались в небо, по которому лениво ползали облака, то закрывая все, то наоборот открывая.
Пемба ходил кругами периодически спрашивая меня, нужно ли нам сегодня выходить.
Когда облаков на небе становилось меньше, я утвердительно кивала головой. Когда облака затягивали все вокруг - пожимала плечами с сомнением.
Наконец эта игра в угадайку надоела, и мы решили, что облака облаками, а завтрак по расписанию.

Конечно у нас был еще один резервный день. Но его хотелось провести как-то более содержательно. Например, в злачных заведениях Луклы.

Наш немецкий друг и коллега Френк сказал, что скорее всего никуда сегодня не пойдет. Погода, мол не располагает, и гид решил подождать денек.
Гидом немца за последний день неожиданно стал владелец лоджа, где мы жили. Человек, который в отличие от наших гидов был на вершине Меры в этом году три раза. И на которого, как я поняла, они все уповали, как на последнюю надежду.

Мол, он и дорогу знает, и трещины все изучил. Трещин, сказали, после землетрясения там стало очень много.

В общем, такое решение сильно огорчило нашего Пембу, и он втайне лелеял надежду, что мы тоже никуда не пойдем.

Однако, после завтрака небо очистилось. Солнце хоть и не растопило снег, но светило вполне уверено, согревая все вокруг.

- Вперед, на подвиги! - воскликнула я так решительно, что в пять минут в дорогу собралась не только наша команда, но и команда немца.
Испанцы с японкой тоже было подорвались, но их гиды вовремя отловили торопыг, напомнив, что у них по плану еще один день акклиматизации в Кхаре.



Первые два часа мы гордо тропили снег под почти палящим солнцем.
Прошли самый сложный участок - перевал. Надели кошки. Портеры нацепили какие-то приспособления с шипами. У некоторых из них были вполне себе приличные ботинки и куртки, но большинство шли в каких-то тряпочных полукедах.



Мы вышли на снежный склон. Насколько я помнила, впереди было где-то 3-4 часа ровного подъема.
И тут в природе что-то сломалось.
Погода испортилась так стремительно, как это бывает только в горах.
Ты идешь, светит солнце. Вдруг начинает дуть ветер, налетают какие-то тучи, начинается снежная пурга, а видимость падает до 2-3 метров.

Сначала казалось, что это временно. Была такая надежда.
Борясь с ветром мы куда-то брели в пурге. Через какое-то время стало понятно, что все испортилось всерьез и надолго.

- Оля, дальше идти нельзя. Мы не видим куда идти, здесь много трещин, и портеры не могут идти дальше в такую погоду. В десяти минутах есть промежуточный лагерь, мы можем встать там, а завтра продолжить путь, - выпалив все это главный гид (будем звать так нашего самого опытного проводника) пытливо посмотрел мне в глаза. - Что мы будем делать?

Все остальные гиды застыли в ожидании решения.

Этакое теле шоу с тремя вариантами ответа. Горит яркая красная надпись: дальше нельзя! И под ней варианты ответов:
- дальше нельзя и мы не пойдем
- дальше нельзя, но мы пойдем
- вообще не понимаю, в чем проблема.

И зрители, в волнении ждущие правильного ответа.

- Что будем делать? А у нас есть выбор?

Насколько я знаю всю эту кухню, ключевой в диалоге была фраза про то, что портеры дальше идти не могут в такую погоду. Все. Остальное обсуждать было уже бесполезно.
И мы пошли искать промежуточный лагерь.

Действительно в течении десяти минут, чудом никого не потеряв в пурге, мы вышли к вполне себе капитальному строению.

Снимая кошки прямо внутри, пытаясь ничего не потерять в мешанине кошек, рюкзаков, людей, посиневшие от мороза зайчики забрались внутрь пить чай.

Внутри помещения были столы, стулья, полки с кухонной утварью, лежанки с ковриками и спальными мешками хозяев помещения.
И всякие съестные припасы, включая пиво и колу на продажу.
Учитывая, что лагерь этот обычно проходят, сразу же уходя в верхний, и заходят вот только переждать непогоду, очень интересно, кто же покупает здесь пиво.

Наше же внимание привлекла весьма залежалая нога яка. Привлекла не в том плане, чтобы поесть, просто интересно, насколько давно она здесь лежит.



После обеда мы переместились в палатки.



- Может это и неплохо, что мы прошли только пол пути, - весьма оптимистично рассуждала я.

По опыту прошлого раза переход сразу в лагерь на 5750 дается людям очень нелегко. И уж совсем нелегко после этого в ночь выйти на восхождение.
А тут - вполне себе незатратный по силам переход. Ночевка на 5300. Сплошная экономия сил.

Посреди камней и снегов все стояли и радовались дополнительной акклиматизации и легким переходам.

К тому же к вечеру погода заметно улучшилась. И можно было акклиматизироваться, любуясь видами.









Непонятно было, улучшится ли погода в следующие дни настолько, чтобы позволить нам подняться на вершину.
Но мы, как истинные оптимисты, старались не думать об этом и на облака, бродящие туда-сюда, смотреть исключительно как на украшение пейзажа.