Владимир Котляр: Группа «Внуки капитана Гранта» прилетела в Луклу и перешла в Пакдинг.  Всё отлично!!!

 Лукла встретила цветами!

Восхождение началось с оформления каких-то бумажек. Всех туристов, пересекающих периметр Национального парка Килиманджаро, переписывают поимённо.

 Эта процедура повторяется в каждой контрольной точке маршрута – во всех лагерях без исключения. Кто появился здесь, куда и когда прибыл-убыл, чтобы никого неучтённого не осталось на быстро тающих ледниках. Наверное, это правильно.

Национальный парк Килиманджаро расположен в Танзании около города Моши, в 128 км от административного центра Аруша. Основная граница парка проложена по высоте 2700 метров над уровнем моря. Покорение горной вершины является главной целью туристов, которых, как говорят, бывает более 10 000 ежегодно.

Перед началом приключения нас долго катали на микроавтобусе туда-сюда: в одном месте оформить «иммиграцию в парк», в другом месте взвесить наши вещички (чтобы по килограммам распределить по портерам). Потом – обед! Поход походом, а кормить по распорядку. И вот, наконец-то! Мы практически выдвигаемся на маршрут...

Отдельно про портеров

Мы на себе несли только самые нужные вещи, всё остальное перемещали носильщики (портеры), которые с большим энтузиазмом берутся за такую вот работу. Ты сам тащишь только куртку на случай дождя, фото–видео–причиндалы, плюс другое внезапно необходимое. А прочие твои личные вещи, спальники-коврики, палатки, еду, воду, да и вообще всё остальное и прочее – тащат на себе портеры. И твоё туристическое, и своё личное.

Вот такая курьерская доставка. Наша гид пояснила: «15 кг – не такая уж перегруженность для взрослого мужчины. А то, что они на голове носят – так это им так удобнее».

И ещё: «Такая работа – хороший и не самый сложный для этого региона заработок. Вообще вся политика нацпарка нацелена на то, чтобы дать работу максимально большому количеству людей, при этом не сильно их перегружая. В целом хорошая политика, но белым людям приходится платить». Там так устроена жизнь.

У нас на портерах «ехало»:

4 туристические палатки + 1 индивидуальная палатка для московского гида (вот это – чрезмерная роскошь) + 1 палатка для местных гидов + 3 общие палатки для портеров + 1 палатка–столовая, а также:

– 8 раскладных стульев;

– кухонное снаряжение;

– еда на всех на неделю;

– две бутылки шампанского на Новый год;

– и много чего другого по мелочи.

День первый:

Lemosho Gate – Mti Mkubwa

Итак, восхождение началось.

Высота: 2400 м – 2800 м.

Расстояние: 4 км, средняя скорость 2 км/час.

Следующий день был очень простой. Нужно было пройти всего-то 3 километра по не очень сложному ландшафту.

Ну, мы его и шли, пересекая неровности грунта совсем не торопясь, много отдыхая и фототунеядствуя – всего 3.5 часа. Таким образом средняя скорость движения совсем упала сильно ниже одного километра-в-час. Но мы нисколько не жалели!

День второй:

Mti-Mkubwa – Shira1 (обед) – Shira2 (лагерь, ночёвка)

Высота: 2800 м - 3500 м до Shira1 (+700 м) - 3900 м до Shira2 (+400м) = 1100м.

Расстояние: 7 км до Shira1 + 6,5 км до Shira2 = 13,5 км. 

Cредняя скорость 1,4 км/час.

Шли медленно не только по причине лени и расслабленности - много отдыхали. Тропический лес закончился, начались какие-то тундровые экваториальные пампасы. Высота уже приличная, деревцам не хватает кислорода, чтобы расти обильными зарослями. А мы... А куда деваться? Дорога только в одну сторону – вверх!

День третий:

Shira2 – Lava Tower – Barranco

Красивое начало дня: солнышко, Килиманджаро верхушкой рассекает голубое небо.

Высота: 3900 м - 4650 м (+750 м) - 3950 м (–700 м) = день практически без набора высоты.

Расстояние: 9 км со средней скоростью совсем чуть больше 1 км/час.

А потом надуло облака, пошёл просто дождик, потом холодный дождик, потом совсем как-то тоскливо стало... особенно без кислорода на высоте уже аж 4тыс+ метров.

На Lava Tower было особенно грустно – накрыла дождливая депрессуха, давление некислородное вообще, никуда не хочется. Почитай, вторая стадия горняшки почти случилась... Но! Мы посмотрели вокруг и вглубь себя, ищущих дальнейших приключений и событий, собрали волю в нижние задние конечности и они унесли нас вниз, на дальнейшую мягкую акклиматизацию. Вот так!

А по всей долине от Lava Tower вниз до лагеря растут самые неожиданные флоры-эндемики, удивительные для взгляда и необычные для восприятия. Наш гид  убеждала нас, что эти мозговзрывательные деревья называются «сенеции», хотя другие источники с ней вроде как не соглашались. Впрочем, неважно всё это, кто с кем согласен или нет. Главное – эти растения действительно обалденные!

А на горизонте появился наш очередной лагерь – Барранко.

От него нам надо будет идти на вооон ту самую вертикальную гору... как-то жидковато ста- новится в организме, как-то не очень хочется...

День четвёртый:

Barranco – Karanga.

Восхождение на лавовую стенку

Наверное, самый интересный день трека (кроме самого восхождения на вершину – это само собой разумеется). «Вверх на Барранко» требует отдельного рассказа. А пока – цифры дня: 

Высота: начинаем с 3950 м - 4250 м вершина стенки (+300 м) - 3950 вниз в долину (–300 м) - 4050 наверх в лагерь. Вверх-вниз, туда-сюда много, но суммарно получилось порядка 100 м набора высоты. 

Расстояние:

4 км за 5 часов карабканья и прогулок, ...далеко не самые простые часы и километры.

Вверх по Барранко

Вверх на лавовую стенку Барранко! Да, это был самый яркий и интересный переход по пути к базовому лагерю у подножия Килиманджаро. Залезть  на стенку высотой примерно 300 метров!

Вот на неё и надо залезть! Честно говоря, наблюдать этот вертикальный ландшафт было... ну, мягко говоря, некомфортно. Головной мозг понимал, что если десятки (или сотни?) тысяч человек туда уже залезли, то и ты справишься. Но спинной мозг категорически отказывался воспринимать эти вертикали как план на завтрашнее утро. Было как-то жидко и ознобно водить взглядом по этой поверхности.

Однако! Если присмотреться внимательнее, то видно, что там далеко не везде сплошные вертикали. Там видны куски наклонные, вполне годные для подъёма без спецнавыков и снаряжения

И на следующее утро, умывшись и плотно позавтракав, мы туда и полезли под пристальным вниманием и руководством наших уважаемых гидов.

В основном дорожка оказалась вполне ходимая на заднем приводе, но иногда приходилось переключаться на полный.

А в целом – красота! Скалы чудесные, вид на долину восхитительный, туристы идут красиво колонной по одному, а стремительные портеры обгоняют их с разных сторон по маршруту движения.

Ещё немножко. Ещё совсем чуть-чуть…. Дошли!

Очень правильная тропинка! Почти сразу стало мечтаться вернуться сюда ещё когда-нибудь и повторить «Баранку».

Восхитительная прогулка.

Продолжение следует

Программы Восхождений на Килиманджаро от Клуба 7 Вершин:

 1-7 мая 2017 восхождение по Марангу за 5 дней, 1630 дол.

 1-8 мая 2017 восхождение по Марангу (с доп днем акклиматизации) за 6 дней, 1850 дол.  (доступно и новичкам)

Группы восхождение и сафари:

1-10 мая 2017 восхождение по Мачаме 6 дней и 2 дня сафари, 2790 дол.

1-10 мая 2017 восхождение по Лемошо за 6 дней с высотной заброской на джипах на 3500 м и 2 дня сафари, 2890 дол.

Долина Кхумбу наполнена участниками экспедиций, идущих с юга. Северная часть альпинистов уже обосновалась в Катманду или уже перелетела в Тибет. Шерпы трудятся над обработкой маршрута и снабжением ...

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин: 

Алоха, бродяги! Группа "Внуки капитана Гранта" в полном составе в столице Непала!

По Катманду погулять в этот раз не получиться, т.к. завтра в 5 утра уже в горы…

Глава Департамента туризма Непала Дурга Дутта Дхакал объявил, что восходители на Эверест в скором времени будут обязаны иметь при себе ГНСС-устройство, которое станет отслеживать их передвижения в течение всего весеннего восходительского сезона. Это делается для того, чтобы не допустить ложных заявлений о покорении высочайшей вершины мира (8,850 метров). Кроме того, устройства ценой в £250 помогут найти людей, попавших в беду на склонах горы.

В апреле-мае сотни альпинистов попытаются взойти на Эверест. Некоторые из них будут снабжены ГНСС-устройствами – пока в качестве эксперимента.

«Если это сработает, мы обяжем всех альпинистов со следующего года иметь при себе эти устройства», - сказал Дхакал.

Сейчас покорители Эвереста должны предоставлять фото с вершины плюс рапорт офицера связи, находящегося в базовом лагере.

Однако в прошлом году парочка хитрых индийцев заявила, что покорила вершину, и получила от альпинистских властей сертификат, но впоследствии оказалось, что они подделали своё фото на вершине. Был большой скандал по этому поводу и «утрата лица» альпинистскими властями.

Ещё одна проблема с доказательством победы – то, что восходители закутаны в одежды, на физиономиях у них – тёмные очки и кислородные маски, отчего их трудно узнать на фото.

Власти надеются, что ГНСС-устройство не даст соврать.

Туризм и альпинизм даёт Непалу 4% валового внутреннего продукта.

Вершинное фото с помощью фотошопа. Теперь откроются другие возможности для жульничества. Скажем, шерп  возьмет прибор, а участник останется внизу или на Южной вершине

Источник: По материалам зарубежных СМИ

Короткая ссылка:  vestnik-glonass.ru/~G3UAw

*******

СПУСТЯ 20 ЛЕТ СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ ПЛАНИРУЮТ ПОДНЯТЬСЯ НА ЭВЕРЕСТ

Восхождение на Эверест. Спустя 20 лет североосетинские альпинисты планируют подняться на самую высокую точку мира. Они уже делали это в 1995 году во главе с небезызвестным в республике Казбеком Хамицаевым. Он, как руководитель команды, взошел на Эверест и лично водрузил на «Крыше Мира» флаг Китайской Народной Республики, став первым россиянином, которого удостоили такой чести. Удачное восхождение тогда прошло в честь 50-летия победы над фашизмом. Спустя два года альпинисты повторили свой спортивный подвиг. Тогда один из лидеров команды республики Александр Зеленский впервые в мире преодолел самый сложный участок Северной Стены – так называемый третий скальный бастион Эвереста.

В этот раз взойти наверх планирует целая группа в рамках спортивно-культурного проекта «Танец у Эвереста» заслуженной артистки республики Дины Бекоевой. Она является лицом «Национального парка Приэльбрусье». До этого она уже покорила Эльбрус, совершив исторический «Танец с Эльбрусом». Экспедиция стартует 20 апреля, само же восхождение на вершину мира планируется в 20-х числах мая.

Чтобы состоялся «Танец у Эвереста», глава Владикавказа Махарбек Хадарцев даже адресовал письмо лидеру Китая Си Дзяньпиню. Экспедиция будет реализована при помощи и участии Китайской Народной Республики, на территории которой находится высшая точка мира. Также Махарбек Хадарцев пригласил лидера Китайской Народной Республики приехать в августе во Владикавказ и принять участие в альпиниаде на высшей точке Центрального Кавказа – горе Казбек. Мероприятие посвятят 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

http://alaniatv.ru/vesti/?id=22876

*******

Над Северным пиком на панораме Эвереста обнаружен НЛО

В 2012 году альпинист и режиссер Дэвид Бришерс создал потрясающую мозаику из фотографий Эвереста и окружающих его гор, с целью показать миру последствия изменения климата. Дэвид и его команда соединили 477 фотографий и получили потрясающую панораму Эвереста размером в 2 миллиарда пикселей (смотрите видео ниже).

Дэвид Бришерс является серьезным альпинистом, который совершил пять восхождений на Эверест. В 1996 году он снял короткий документальный фильм о трагической гибели 8 альпинистов на вершине мира. Джон Кракауэр описал это событие в своем бестселлере «В разреженном воздухе».

На серии снимков, которые Дэвид снял в 2012 году, можно увидеть Эверест во всей красе, а также яркие палатки в базовом лагере, где в сезон собирается более 500 альпинистов в надежде получить шанс достичь самой высокой вершины на планете Земля.

Для этого им необходимо преодолеть знаменитый ледопад Кхумбу, состоящий из огромных ледяных сераков и трещин. После прохождения ледопада альпинисты поднимаются по вертикальной ледяной стене Лхоцзе, которая является четвертой вершиной мира, до третьего лагеря.

После третьего лагеря по Юго-Восточному ребру они входят в так называемую «зону смерти», высоту, на которой невозможно выжить без дополнительного кислорода. Все альпинисты мечтают достичь вершины Эвереста и вернуться в базовый лагерь живыми.

Когда Дэвид Бришерс и его команда фотографировали Эверест и окружающие его горы, они понятия не имели, что сняли и НЛО.

При увеличении изображения хорошо виден необычный объект, пролетающий прямо над вершиной Чангцзе, которая переводится с тибетского, как «Северный пик». Сравнивая с высотой Эвереста, можно с уверенностью сказать, что НЛО, напоминающий летающую тарелку, летит на высоте, на которой вертолеты и беспилотники не могут работать. К сожалению, дополнительной информации об объекте нет, но все равно очень необычно увидеть, как НЛО пролетает над одной из самых высоких гор в мире.

Источник

http://planet-today.ru/stati/neobychnye-yavleniya/item/66124-nad-severnym-pikom-na-panorame-everesta-obnaruzhen-nlo

Кинозал

Вчера поздно вечером удалось связаться с экспедиционным лидером Виктор Серов (Victor Serov). Он сообщил, что сейчас на маршруте 10 лыжных групп, одна из них идёт 0,5 градуса, две - два градуса, остальные - градус. У всех довольно приличная скорость, этому способствует хорошая погода и высокая сплочённость льда на маршруте - если и встречаются небольшие разводья, то они быстро затягиваются на морозе. Одна из групп, идущих два градуса, по пути производит измерения толщины льда, 15 раз за день (по программе NASA ).

      На регулярной основе в Горной школе Клуба 7 вершин профессиональные гиды и инструктора помогают начинающим альпинистам готовиться к первому опыту высокогорных восхождений, а также улучшать навыки и увеличивать набор знаний для более серьезных и техничных подъемов в горах. Ну и, конечно, просто получать удовольствие от любимого дела!

   Условия по организации Горной школы позволяют многие изменения, поэтому вы можете присылать заявки на даты, которые вам больше подходят. Не зависимо от указанных дат в расписании.

Апрель

20-23 апреля, 28 апреля - 1 мая

Выезд. Горная школа в Крыму - начало всему!

Гиды: Наталья Карташова и Маринкевич Александр

10, 17, 24 апреля (понедельники). Начало в 19:30 

Тренировки.  Скалолазание на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин

19, 26 апреля (среда). Начало в 19:30 

Технические тренировки. Занятия на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин, Егор Дульнев

 Май

6-9 мая, 11-14 мая, 18-21 мая, 25-28 мая

Выезд. Горная школа в Крыму - начало всему!

Гиды: Наталья Карташова и Маринкевич Александр

15, 22, 29 мая (понедельники). Начало в 19:30 

Тренировки.  Скалолазание на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин

3, 10, 17, 24, 31 мая (среда). Начало в 19:30 

Технические тренировки. Занятия на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин, Егор Дульнев

Июнь

1-4 июня, 9-12 июня, 15-18 июня

Выезд. Горная школа в Крыму - начало всему!

Гиды: Наталья Карташова и Маринкевич Александр

5 июня (понедельники). Начало в 19:30 

Тренировки.  Скалолазание на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин

7 июня (среда). Начало в 19:30 

Технические тренировки. Занятия на скалодроме ДДС в Москве. 

Инструктор: Александр Ласточкин, Егор Дульнев

 Выбирайте вершину, которую Вы хотите покорить.

Любая вершина планеты!

Присоединяйтесь к нашим занятиям, и именно Вы сможете подняться на вершины, о которых давно мечтали!

«Без партнера» – фильм об уникальном восхождении на Эль-Капитан англичанина Пита Уитаккера

 На прошедшем в 2016 году XIX кинофестивале Вертикаль в Москве демонстрировался фильм Wideboyz.  В  нем в основном рассказывается о том, как два англичанина  Пит Уитаккер и Том Рэнделл достигают высшего мастерства в преодолении особого рода скального рельефа – трещин. Невероятные по упорству тренировки приводят к результатам, друзья проходят ряд рекордных, проблемных маршрутов. И вот появился новый фильм, о новом достижении высочайшего уровня…

11-12 ноября 2016 года 23-летний  профессиональный скалолаз Пит Уитаккер прошел соло один из престижнейших маршрутов на Эль-Капитан – Freerider. Англичанин прошел весь маршрут свободным лазанием и уложился в сутки работы – 20 часов и 6 минут.  А это 37 веревок до 5.13 d, с организацией страховки,  пролезть, спуститься, снять точки, подняться на жумарах. Огромнейший объем просто физической работы.

Полное название фильма  «Pete Whittaker, without a partner, a film about climbing alone».

Трейлер:

Фильм снимал друг Пита Адам Бэйлз, режиссер поработавший во многих горячих точках Земли. Но впервые обратившийся к альпинистской теме, хотя сам неплохо лазит.

Новые свежие впечатления. На этот раз связка Уитаккре – Рэнделл знакомится с чешским скальным раем:

И из фильма Wide Boyz

Приглашаем Вас на цикл лекций Горной школы Клуба 7 Вершин. В течение периода с апреля по июнь лекции будут проводиться почти каждый четверг с 20:00 до 21:00.  

Лекции будут проводиться в приятной атмосфере нашего офиса. Адрес Клуба 7 Вершин: Малый Каретный переулок, дом 10.

Расписание:

20 апреля. Лектор: Наталья Карташова.

 Тема: Преодоление страха во время технических восхождений: на примере Горной школы в Крыму.

Ссылка на регистрацию

27 апреля. Лекторы: Галина Россова, Егор Дульнев и Александр Ласточкин.

 Тема: Восхождения на Казбек, Монблан, Маттерхорн – во всех деталях.

Ссылка на регистрацию

11 мая. Лектор: Анастасия Бесогонова.

 Тема: Восхождение на Эльбрус – начало всех начал.

Ссылка на регистрацию

18 мая. Лектор: Ольга Румянцева.

 Тема:  Этапы большого пути. Сток Кангри, как первый шеститысячник. И пик Ленина - как первый семитысячник. Что? Где? Когда?

Ссылка на регистрацию

25 мая. Лектор: Марина Немирова.

 Тема: Царственный Алтай. В поисках Шамбалы.

Ссылка на регистрацию

1 июня. Лектор: Людмила Коробешко.

 Тема: Самая честная гора из 7 вершин - Денали. Автономное восхождение. И все прелести Аляски.

Ссылка на регистрацию

8 июня. Лектор: Анастасия Кузнецова.

 Тема:  КИЛИМАНДЖАРО. ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ или все, что вы хотели, но боялись спросить!

Ссылка на регистрацию

15 июня. Лектор: Александр Тишков.

 Тема:  Сокровенные уголки планеты. Бутан и Тибет.

Ссылка на регистрацию

Вершина мечты — как взойти на Эльбрус...

Есть 5642 причины идти на Эльбрус. Для тех, кто намерен подняться на высшую точку Европы и над собой, — мы составили подробную инструкцию...

 Покорять Эльбрус можно по-разному. Северный склон — более дикий, он для тех, кто уверен в себе на сто процентов и уже имеет опыт восхождения в горы. А новичкам лучше попробовать подняться к вершине с более приспособленной для этого южной стороны. Сезон — с мая по сентябрь (лучше всего — пара недель в начале августа), а физическую и моральную подготовку лучше начинать за несколько месяцев. 

Маршрут

Москва-Париж-Сантьяго-Копиапо-Лагуна Санта Роса-вершина Семь Братьев- Лагуна Верде-вершина Сан-Франсиско--Лагерь Атакама-Лагерь Техос- Лагерь Атакама – Охос дель Саладо- Лагуна Верде- Копиапо – Байа де Инглеса-- Сантьяго-Париж- Москва

Охос дель Саладо январь 2017

Восхождение на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо Клуб 7 вершин организует каждый год. Экспедиция в январе 2017 года не обещала стать чем-то из ряда вон выходящим, но тем не менее для ее участников прошла неожиданно экстремально, но очень весело и очень спортивно. Повествование об этой экспедиции будет вестись от лица двух участников – Наталии и Игоря Смирновых, фотографии (в самой статье и галерее) собраны всеми членами команды.

Игорь Смирнов

К блиц-восхождениям я лично отношусь с большим подозрением. Все-таки надо дать организму побольше времени на акклиматизацию, на нормальное привыкание к высоте, местным часовым поясам и климату. Но в этой экспедиции на Охос все получилось как-то очень даже "блицово". Но все это было не так уж плохо и тяжело, а очень даже весело. Благодаря компании таких замечательных людей.  17 января мы выехали из Копиапо, с фактически нулевой высоты. 18 января совершили акклиматизационный выход на вершину "7 Братьев" (4920 метров - повыше Монблана будет). 20 января взошли на вершину Сан Франциско (6018 метров - выше Килиманджаро). 26 января стояли у кратера Охоса, не дойдя метров 30 до вершины.  Но об этом чуть позже.

Наталия Смирнова

Многие знакомые меня спрашивают, готовимся ли мы к тому или иному восхождению. И если да, то как. И долго ли мы собираемся. Бегаем ли мы каждый день кросс по 10 км, принимаем ли специальные «альпинистские» препараты и т.п. и т.д.

Я горный турист, упаси Бог, не альпинист, конечно. Лично я категорически против усиленной подготовки к той или иной вершине. Нужно постоянно заниматься любым видом активности – так, чтобы в любой момент быть готовым к любой горе. А не так, что лежишь себе на диване весь год, а за месяц до выезда в горы начинаешь кроссы марафонские бегать.

У нас в семье все вообще специфично. Как правило, всегда я являюсь инициатором любой поездки, муж любезно меня поддерживает. Но два года назад на ски-туре я поломала левую ногу. Травма была настолько тяжела, что долгожданную Аляску с Денали я пролетела (Игорь был там без меня) И только через полгода после этого я стала ходить без опоры. Тем не менее, наличие двух металлоконструкций и не до конца консолидированный перелом не помешали мне через год отправиться в трекинг. Свои поездки я стараюсь планировать так, чтобы и я могла куда-нибудь доковылять и мужу не было скучно. Сначала это были Альпы летом 2016 (Игорь взошел на Маттерхорн), потом Тибет осенью 2016 (Игорь – Чо-Ойо, я –трекинг до базового лагеря Чо-Ойо). В общем без дела не сидели. Травматолог, который оперировал меня, хватался за голову, но признавал, что нагрузка идет мне на пользу.

В ноябре 2016 у меня в голове стала навязчиво маячить мысль об Охосе. Особенно мне понравилась строчка в программе: «Передвижение от лагеря к лагерю на джипах, купание в горячих источниках» и т.п. Все-таки, с моей травмой мне тяжело полноценно участвовать в экспедиции. Думаю, ну что я теряю? Будет плохо, будут возить меня на джипе как королеву.

Конечно, мы готовились к Охосу. Морально и физически. И выглядело это так.

Подготовка интеллектуальная

В который раз перед очередной поездкой в горы я внушаю себе: надо заранее почитать про гору, про регион, природу, карту посмотреть, в конце концов. Почитать учебник по испанскому языку хотя бы -  в провинции навряд ли мы будем нужны со своим английским.

В ноябре мы принимаем решение пойти на Охос. И с ноября я пишу себе записки и напоминалки: надо изучить тему подробнее. Совесть меня мучает все сильнее, но с мертвой точки дело не сдвигается. В декабре муки совести становятся невыносимыми – руки даже до карты не доходят: в какой части Чили этот Охос вообще, пустыня Атакама и город Копиапо в частности. В декабре наступает период детских и недетских новогодних праздников…И водоворот утренников, огоньков, новогодних шоу, корпоративов, покупок подарков и елочных игрушек захлестывает меня полностью.

Подготовка спортивная

Муж, занятый детскими праздниками и подарками в меньшей степени, чем я, активно готовится к восхождению. По крайней мере, делает вид. Играет в теннис, бегает в лес на лыжах, гуляет по полю с собаками по сугробам километров по пять. Оцениваю его готовность к горе положительно – возвращается бодрый и счастливый, собаки ползут за ним, высунув языки с несчастным выражением морд.

Я же занимаюсь на велотренажере в спортклубе, пока мой сын лазает на скалодроме. Еще качаю пресс – в процессе восхождения нам обещаны горячие источники в одном из лагерей. Надо и в купальнике выглядеть красиво. По поводу кардионагрузки я не беспокоюсь – мне клятвенно обещали, что вплоть до лагеря Техос на 5800 меня будут возить на джипе. И вообще с моей сломанной ногой я не буду ходить ни на какие акклиматизационные выходы. Буду акклиматизироваться, гуляя вокруг озера и фламингов разглядывать. Или там в горячих источниках плавать.

Сборы

Предновогодние заботы и хлопоты плавно перетекают в посленовогодние. Дача, дети свои и соседские, собаки, кот, родственники в гостях, свиные рульки, запеченные гуси, зимние рыбалки – все это отшибает напрочь все мозги. Чувства времени и реальности сходит на нет.

Потом наступает 9 января – первый рабочий день после праздников, понедельник. С ужасом вспоминаю, что в субботу 14 января у нас вылет в Сантьяго. А тут и конь не валялся. Список дел, которые надо переделать до отъезда, занимает лист А4 с двух сторон мелким шрифтом. Тут уж не до сбора информации про пустыню Атакама. Разберемся на месте. Как обычно.

Вещи начинаем собирать рекордно рано – в четверг, за два дня до вылета. Обычно это происходит накануне вечером в режиме ошпаренной кошки. Счастье, что на даче в подвале есть особая маленькая комнатка, где мы храним все свое экстремально снаряжение. В нужный момент все это выгребается, быстро сортируется и запихивается в баулы.

Одним глазом смотрю в список вещей с сайта 7 Вершин, другим – в прогноз погоды на Охосе на сайте Mountain-forecast.com.

Диалог между мужем и мной в процессе сборов:

Я (робко): Игорек, тут в списке вещей нет дождевиков. Может возьмем на всякий случай?

Муж (снисходительно, мол, глупая женщина): Так мы ж в пустыню Атакама летим. Это самое сухое место на земле. Ты лучше плавки не забудь.

Я (навязчиво): А вот тут на сайте Mountain-forecast в прогнозе написано, что с 17 января и далее в нижних лагерях дождь, а выше снег – от 5 до 40 см. Каждый день.

Муж (недоверчиво, вот привязалась-то!): На Охосе снег? Полметра? Глючит твой Форекаст. Смотри фотки за все прошлые Охосы – ну где там снег? А если нападает немножко ночью, так днем и растает.

Я со вздохом откладываю приготовленные дождевики. Но подумав, засовываю в баул пуховые сапоги. Мы их в Гренландию брали. Я очень теплолюбивая.

Форекаст не ошибся. Снег не таял. Сапоги пришлись в тему. И спальники на -30 тоже. Про это позже.

Пустыня Атакама. Копьяпо.

14 января мы вылетели в Чили. 15 числа в обед уже стояли на копьяпской земле. Еще в аэропорту, оглядевшись вокруг, я отругала себя за подозрительность. Аэропорт Копьяпо находится в настоящей пустыне. Вокруг нет ничего, только песок, чахлые кустики, линии электропередач и шоссе вдалеке. Ну какой тут дождь и снег?

В аэропорту нас никто не встретил. Мы не удивились, мы ко всему привыкшие и очень стрессоустойчивые.  У нас был телефон только Ростовцева Артема, нашего гида. Ему мы и позвонили. Степень его удивления была огромной. Нашей – тоже. Сам он только что прилетел в Сантьяго и имел информацию, что мы прибудем завтра.

А надо сказать, что аэропорт Копьяпо – это особое место. Если ты не уехал оттуда в пределах получаса после прилета, ты вообще никуда не уедешь. Жизнь в аэропорту замирает. Нет ни такси, ни автобусов, ни водителей-бомбил. К счастью, на информационной стойке оказалась дежурная – улыбчивая испаноговорящая чилийка. По-английски она знала только одно слово – hello. Моего испанского, изученного сто лет назад, хватило, чтобы понять одно. Такси можно заказать только из Копьяпо и будет оно через час. Как альтернативу, нам предложили прогуляться до carretera (шоссе), взяв вещички.  Там, дескать, ходит автобус до Копьяпо. По моим скромным прикидкам, до этой карретеры было тащиться около километра. С нашими 20-ти килограммовыми баулами это было нереально.

Подождали такси. Артем сбросил нам название отеля в Копьяпо – De Almeida. Таксист привез нас в Копьяпо и высадил около отеля с названием Diego de Almagro. Сказал, что это тот отель и есть, только его переименовали. Та-а-к, думаем, здесь какая-то замануха. Не встретил нас никто, еще и отель переименовали…На ресепшне однако поклялись Иисусом, Девой Марией и всеми святыми, что так оно и есть. Мы поверили и заселились.

Копьяпо

Бросив вещи, пошли изучать город. Копьяпо (чилийцы делают ударение на последнем слоге) – это небольшой по российским, но приличный по чилийским меркам город. Административный центр с населением более 100 тысяч человек. Как и положено приличному старинному чилийскому городу имеет в своем центре главную площадь, со сквером, памятниками, скамейками. Мы приехали в Копьяпо в воскресенье. Тот, кто уже был в Чили, знает, что это означает. Если в субботу чилийцы активно тусят в общественных местах, с концертами, песнями, плясками и торговыми рядами на площадях, то в воскресенье город вымирает. Все сидят дома.

 И вот идем мы по городу. Спросили, где ближайший супермаркет, хотим купить фруктов и воды. Мы только что из Москвы, из морозов под -30. В Копьяпо +35, палящее солнце, безлюдные улицы, закрытые решетками витрины магазинов и ресторанов. Все это напоминает апокалиптические фильмы про последствия ядерной войны или всемирной эпидемии. Перебежками передвигаются редкие прохожие, в теньке валяются бесчувственные собаки. В супермаркете кассирша как ленивец из мультфильма «Зверополис» не спеша пробивает товар. Покупаем жутко вкусные на вид манго и идем гулять по главной улице. Как и во многих чилийских городах, эта улица носит имя Бернардо О’Хиггинса – видного деятеля движения освобождения 19 века. У нас – Ленин, у них - О’Хиггинс.

Встреча команды и отъезд

 Это у нас понедельник – день тяжелый. У меня сложилось впечатление, что для чилийцев это праздник. Улицы, пустынные в воскресенье, заполняются народом. Днем не протолкнуться: веселые мужчины, женщины и дети всех возрастов активно передвигаются по улицам.  Некоторые из них, видимо, по рабочей необходимости. В сквере на скамейках свободных мест нет.

Наша команда наконец-то собирается в полном составе. Мы встречаемся с Артемом - нашим русским гидом, Марио – нашим местным гидом и Леной Абрамовой. Лена будет нашим поваром. Лена и Марио будут сопровождать нас до Лагуна Верде, затем их сменит другой дуэт из группы поддержки. Тусим в ресторанах, едим севиче (это такое перуанское блюдо из рыбы) и всякие другие вкусности.

Во вторник грузим все наши вещи на два джипа-пикапа Toyota Hilux и выезжаем в сторону гор. От города отходит хорошее, ровное шоссе. В первый же день наш набор высоты должен составить ни много ни мало 3500 м – первый лагерь Лагуна Санта-Роса находится на высоте 3850 м. Мне заранее страшно, т.к. предвижу надвигающуюся со страшной силой горняшку.

Не успели мы съехать с асфальта на проселочную дорогу, как у джипа Марио отвалился кардан и стал с ужасным грохотом волочиться по земле. Мы остановились. Местность вокруг была абсолютно безлюдная: холмы и каменистые осыпи. Неподалеку от места остановки валялись чьи-то кости. Ну, думаю, весело началась поездочка! Тут между прочим пумы водятся. В небе летала какая-то хищная птица, оставалось надеяться, что это хотя бы орел, а не гриф.  А у меня простите, трое детей и приусадебное хозяйство.

Марио ловко залез под машину и, пока мы фотографировались, ловко открутил этот самый кардан и закинул его в багажник. Поехали дальше. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, как этот самый кардан выглядит и где в машине он находится.

Лагерь I. Лагуна Санта-Роса. 3850 м.

Как же я люблю испанский язык! Послушайте, как звучит: Лагуна Санта-Роса! Это вам не какие-нибудь наши Бочки. Тут даже никакая горняшка не страшна, стоит представить, что ты в отеле на Багамах каких-нибудь – и все. Любое испанское название в ушах русского человека звучит романтически. И неважно, что в переводе это будет значить Кукуевы Выселки, например.

На Лагуне Санта-Роса действительно было большое озеро, в котором обитало множество   пернатых: фламинго, утки и прочие водоплавающие.

Лагерь представляет собой два маленьких домика типа барак, один из которых для ночлега, другой – кухня, туалет и душ. Берешь ведро, набираешь воды из бочки и проводишь водные процедуры. На одном из домиков висит красочный плакат, описывающий, какая тут есть флора и фауна. Правда, местная фауна в лице крупной лисицы к нам пришла сразу, не успели мы кухню разложить. Уселась под машиной в ожидании угощения.

На домике висит плакат с подробным описание местной фауны и призывом ее не кормить. Местная фауна в лице пришедшей лисицы с плакатом не согласна

В домике типа барак мы разместиться не рискнули, тем более, что обитатели там уже были. Мы поставили свои собственные палатки неподалеку. Было солнечно, но дул такой сильный ветер, что палатку выдирало из рук. В общем, пока мы жилище поставили, я так устала, что забыла и про свои страхи и про горняшку. Побежала на полдник в кухню-столовую быстрее мужа.

Пока Марио и Лена готовили ужин, мы прогулялись для акклиматизации по берегу озера и на близлежащий небольшой холм.

В лагере познакомились с двумя русскими восходителями, которые прибыли сюда чуть раньше нас. Занимаются триатлоном: плавание, бег, велосипед. Вообщем Айронмэн и Айронвумэн. У Игоря и Димы они спросили, из каких видов спорта те пришли в альпинизм – из циклических или нециклических.  Дима с Игорем что-то промычали в ответ, потому что не пришли ни из каких видов, а просто пришли. У меня про спорт даже не спросили. Видимо, вид у меня был абсолютно не спортивный и они подумали, что я тут вроде помощника повара или посудомойки.

Акклиматизационный выход I. Вершина Семь Братьев.

Следующий день – акклиматизационный выход на близлежащую вершину Семь Братьев. Вернее, это была, точнее был один из Семи Братьев, неизвестно какой именно. Таких вершин в местных горах множество, замучаешься каждой название придумывать. Вот и называют все вершины скопом. На гору эта вершина не похожа, похожа на холм.

Семь Братьев – это Монблан по высоте – 4800. Я всегда была против блиц-восхождений, а тут получилось, что на второй день мы уже на Монблан!

 Так, постойте, почему «мы», спросит читатель? Ты же собиралась на джипах ездить и около озера гулять! Да, да, да. Все верно. Но проснувшись с утра, позавтракав, не ощутив сильных признаков горняшки, я почувствовала, что здравый смысл меня начал покидать.

 Я тоже пойду на АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ (акцент) выход. Если я не пойду, то страшная горная болезнь поразит меня в следующем лагере на 4200 уж точно. Мне нужно акклиматизироваться. ВЫСОКО я не пойду. На 4800 – нет и нет, упаси Бог! Я пойду одна, сзади, в своем темпе, по тропинке. Как только я устану, поверну обратно. Примерно где-то на 4100 или на 4200. Если силы меня покинут, посижу, подожду ребят, они спустят меня вниз (уж втроем точно!).

Сразу напомню, что вниз мне идти в силу специфики травмы ноги гораздо тяжелее, чем наверх. Нормальные люди вниз бегут в три раза быстрее, чем наверх. Парадокс, но вниз я ползу почти столько же, сколько наверх, аккуратно ставя ноги, как по минному полю.

В 9.00 мы вышли на Семь Братьев. Артем, Игорь и Дима пошли вперед, я равномерно отставала, но старалась не терять их из вида. Одновременно с нами из лагеря по параллельной тропе вышли местный гид и клиент-американец. Он был в джинсах, что меня поразило, потому что в горах в джинсах я еще никого не видела. Наверное, это специальные гортексовые джинсы, подумала я и испытала жуткую зависть.

Погода стояла отличная, голубое небо, солнце, легкие облачка, ветра ноль. Тропа каменистая, сухая, местами пологая, но преимущественно круто ведущая вверх. И так хорошо пошло у меня, что вскоре лагерь, а потом и озеро превратились в маленькие пятнышки позади. Здравую мысль, что пора валить вниз, я раз за разом малодушно задвигала в глубь сознания. Думаю, многим знакомо это состояние.

На вершине одного из Семи Братьев

Наконец, на высоте 4700 я взяла себя в руки. Посидела на камнях, отдохнула и перекусила. Ребята уже к тому времени поднимались на 4800. Как только я увидели их спускающимися, пошла вниз. Встретила гида с американцем, которые только поднимались, и подумала, что даже со поломанной ногой иду неплохо. Видимо, американца подвели джинсы. Обычные они оказались, а не гортексовые.

А вот на спуске началось…По глупости я забыла про вчерашний ветер. С утречка и до обеда тишь да гладь, после часа дня стал подниматься ветер. Чем ниже я спускалась, тем ветер был сильнее. Слава Богу, ветер был без порывов.  На полпути меня стало просто сдувать – хотелось забиться под камень и дождаться подмоги. Меня нагнали ребята и помогли спуститься по опасному участку, где ветер был особенно силен.

Обычно люди натирают в горах ноги. У меня же сильные мозоли после этого спуска образовались на ладонях из-за того, что я упираюсь ими на верх своих палок. Смешно и грустно.

Лагерь II. Лагуна Верде. 4200 м.

Утром следующего дня собираемся и выезжаем в следующий лагерь. Вот нравится мне Охос и все тут! Что ни лагерь, то лагуна какая-нибудь. И пешком идти не надо, тебя на джипе возят.  Едем с нетерпением – на Лагуна Верде нам обещаны термальные источники.

По пути проезжаем заколдованное место – там каким-то чудом ловятся мобильные сети. Мы останавливаемся и ловим их, чтобы позвонить на родину. На перевале 4500 м тоже останавливаемся и немного гуляем для акклиматизации.

Ловля мобильных сетей

Подъезжая к Лагуна Верде, во все глаза смотрим по сторонам – хочется уже увидеть Охос. Увидев на горизонте заснеженную вершину, мучаем Артема: «Охос это или не Охос?». Артем озадаченно молчит и понятно почему. Когда он был здесь в прошлый раз, только вершина почти семитысячного Охоса была под снежной шапкой. Его было видно издалека. Сейчас все вершины вокруг покрыты снегом – поди разберись, которая из них наш Охос.

На подъезде к Лагуна Верде нас встречает мумия то ли коровы, то ли быка. Хорошенькое начало!

Сам лагерь находится на берегу живописного зеленоводного озера. Вода в нем зеленая по причине наличия в воде жутко вредных примесей и кислот. Но красота потрясающая! На противоположной стороне озера виден вулкан Ликанкабур высотой почти 6000 м. Сейчас он покрыт снегом. Как и все высокие вершины вокруг озера. Местный гид удивляется этому факту, но очень тактично. Чтобы не напугать нас, наверное.  Меня терзают смутные сомнения. Начинаю думать, что не зря взяла пуховые сапоги.

На вершине Ликанкабура имеется кратер, а в нем небольшое озеро. Это самое высокогорное озеро в мире. А вовсе не Титикака какая-то. В это озеро народ погружается с аквалангами.

Приют на 4200 – это неуютный темный домик, стены которого исписаны надписями типа: «Здесь были Хуан и Алехандро». На двери огромными буквами намалевано что-то типа: «Да здравствует Россия! Крым наш!» Чуть выше: «Слава Украинi!»

Свои палатки мы, конечно, ставим подальше от этого домика. В лагере уже стоят несколько групп и вид от этого очень живописный. Песчаный берег, вулкан, зеленое озеро, разноцветные палатки.

На берегу озера самопально вырыты в земле и обложены камнями несколько неглубоких купален. Это местные термальные источники. Выбираем один самый глубокий и чистый и принимаем ванны. Вода в источниках очень теплая, непрерывно сочится из-под земли. В самом озере никто не купается, не видно даже живности и пернатости.

После обеда решаем немного прогуляться и набрать высоту. Традиционно из лагеря на 4200 народ на следующий день ходит акклиматизироваться на соседнюю вершину Los Mulos Muertos 6000 м. Короче, Дохлые Мулы. Как они туда попали и почему сдохли, неизвестно. Но название настораживает.

Наши планы на завтра по предложению Артема – это вершина Сан-Франциско 6039 м. Полностью поддерживаю Артема. Святой Франциск звучит благороднее, чем Дохлые Мулы.

Но сегодня мы решаем прогуляться в сторону этих самых Мулов. Погода прекрасная, на горизонте легкие облака. Ребята уходят вперед, я иду в своем темпе. Иду и пыхчу, акклиматизируюсь потихоньку. Погружаюсь в свои мысли и не замечаю, что вокруг начинает темнеть. Очухиваюсь, когда становится холодно и поднимается ветер.  Одеваю флиску. Потом куртку. Меняю кепку на шапку, а легкие перчатки на теплые. Оборачиваюсь и с ужасом вижу, как над этим самым Ликанкабуром висят синие тучи. Вверху на тропе ребята машут мне, чтобы я шла вниз и сами быстро спускаются ко мне. Начинаю спуск. На горизонте стеной начинается дождь и (кошмар!) закручиваются маленькие торнадики. Откуда только что взялось. Меня нагоняют Артем, Игорь и Дима. У Димы нет даже гортекса, только флиска. Он уходит вниз быстрее и снизу кричит, что у него трещат палки. Раскаты грома и молнии такие, что кажется, что ты это смотришь в кино. Начинает накрапывать мелкий дождик и сыпятся градинки. Когда мы добегаем до лагеря, ливень уже идет стеной.

В горах погода меняется быстро. Дождь почти всю ночь. Сильный ветер.

Акклиматизационный выход II. Вершина Сан-Франциско.

Утро на удивление ясное. Весьма морозно - вытаскиваем даже большие пуховки и эти самые пуховые сапоги, чтобы в комфорте позавтракать. Пока лагерь в тени, очень холодно, но яркое солнце обещает погреть нас позже. Ликанкабур, вчера еще частично заснеженный, сейчас  весь покрыт снегом. У нас внизу дождь – наверху снег. А нам между прочим на Сан-Франциско 6018 м идти. Еще пару дней назад Артем мне обещал трекинг по сухой тропе.

Добираемся до подножия Сан-Франциско минут за 40. Когда съезжаем с трассы, начинаются такие колдобины и камни, что мы держимся обеими руками за ручки в машине, но все равно качаемся как бусины в погремушке. Наше восхождение начинается на высоте 5000 м, где мы оставляем машину. Выясняется, что Дима забыл в суматохе палки, но решает идти без них, потому что надо и потому что это трекинг. Можно и без палок.

Я традиционно плетусь сзади, а ребята уходят далеко вперед. После нескольких пологих спусков и подъемов начинается основная тропа, которая уходит круто наверх. Тропа в плохом состоянии, много «живых» камней и снега. Я иду как по минному полю, выверяя каждый шаг. Решаю дойти на сегодня до высоты Эльбруса.  На 5650 отдыхаю и ем, с надеждой жду ребят, чтобы они помогли мне спуститься, потому что вниз мне одной очень круто. Через 45 минут ожидания, начинаю спускаться сама, несмотря на то, что одной вниз круто и страшно. Потому что на горизонте опять начинают собираться тучи. Дежа вю.

Игорь

Восхождение на Сан Франциско очень похоже на Эльбрус. И это касается не только близости по высотам (5640 и 6018), но и сходства  ключевых участков восхождения.

Преодолев небольшой сыпучий перевал и поднявшись метров на двести, мы попали на длинную "косую" полку. День восхождения выдался удачным по погоде. Слабый ветер и небольшая облачная дымка вселяли надежду. Что нас не смоет и не сдует. Примерно на высоте Эльбруса, в кулуарах начали появляться восхитительные кальгасперы. Сколько раз их вижу, все равно остается удивительное ощущение инопланетности какой-то. Снег на тропе появился сразу, неглубокий и сырой. Шли без кошек, в трекинговых ботинках. Через нагромождение кальгасперов пробивались небольшие ручейки, было тепло. Нереально живописные виды захватывают, солнце сквозь дымку облаков освещает все это великолепие.

Но дымка становилась все плотнее... Ближе, ближе, бандерлоги…

"Косая" полка перешла в подобие "седловины". Оставив на очередном привале рюкзаки, облегченные пошли к вершине. Вершина плоская и вообще не очевидно где находится высшая точка. Хорошо, что Артем забил ее gps координаты. Вот и вершина! Традиционный крест, маленькая статуя святого Франциска. Артем тщательно фиксирует факт нашего восхождения. Фото у креста, фото высотомера на руке, запись в "бортовом журнале" - тетрадка внутри герметичного цилиндра. Последние восходители были здесь 17 января... Не часто посещают вершину туристы…Все больше на Мертвых Мулов ходят.

 Погода окончательно портится - пора сваливать вниз. На горизонте стремительно разрастается черная туча. Скоро будет сильный дождь, а здесь снег. По-прежнему тепло, а спустившись немного вниз даже уже и жарко. Ручеёк в кулуаре превратился в бурную реку. Цвет воды абсолютно черный. Абсолютно нереальное зрелище - черный бурный поток воды прорывается через белоснежные вереницы кальгасперов. Но надо спешить - надвигающаяся гроза, искрящиеся волосы и потрескивающие треккинговые палки лучше всего побуждают к быстрому спуску.

Наташа

Это был, наверное, самый экстремальный спуск в моей жизни. Было уже тепло, снег таял и камни скользили из-под ног. В некоторых местах я сползала на пятой точке, потому что иначе никак. Бросала тревожные взгляды вниз и вверх – нет ли там каких-нибудь посторонних восходителей. Свои-то к моему чудному способу передвижения уже привыкли и тактично молчат. Я спускаюсь не как все нормальные люди, а сильно согнувшись и опираясь на укороченные палки. Думаю, посторонние еще заснимут меня на видео, а потом выложат в ютубе в разделе «Приколы дня».

Кот Базилио и Лиса Алиса. Дима и Наташа

Ребята нагоняют меня уже в самом низу, почти у машины. Вот что значит, у страха глаза велики! На горизонте в районе нашей Лагуны Верде синие тучи и молнии. На сегодня с термальными источниками облом, к сожалению. Пока доехали до лагеря, там начался ливень. Это не помешало нам прекрасно поужинать в нашей кают-компании.

Наш быт

Многие спрашивают про житье-бытье в альпинистских лагерях. Как живете, что едите и вообще, не в лом ли вам в палатках три недели жить. Так вот, отвечаю. Нет, не в лом. Палатки у нас были уютные и очень вместительные. Веселенькой желтенькой расцветки с тентом и надписью «7 Summits Club». На каждого выделялась трехместная палатка, чтобы можно было с комфортом разместиться и вещи сложить. Мы с Игорем жили в одной палатке, а другая была у нас складом. Кушали мы все вместе в отдельной большой палатке, где хранились наши продукты – палатке-кухне. Там можно было легко разместиться всей командой. 4-х разовое питание с горячительными напитками очень благотворно сказывалось на акклиматизации.

Фоторяд нашего житья-бытья на Лагуна Верде

Лагерь III Атакама 5300 м. Наконец-то Охос видно!

На следующий день в Лагуна Верде мы свернулись и отправились в лагерь Атакама на 5300 м. Марио  и Лена уехали. Теперь с нами  Давид: местный гид, повар и просто хороший человек.

Все на подходах к Охосу как-то масштабно. Головокружительные пустынные пейзажи, окруженные заснеженными горами, многокилометровая перспектива. По пути встречается указатель как в русских сказках: направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – меч потеряешь и так далее.

Подъезжаем к лагерю. Он прямо у подножия Охоса. Чьи-то палатки уже стоят, снега нет и это радует. Останавливаемся у местного приюта типа строительный вагончик. Не успеваем выйти из машины, подскакивает какой-то мужик и на трех языках – английском, немецком и испанском – умоляет нас переставить машины в другое место. Типа, кино снимают. Рядом маячит какой-то тип с огромной камерой и киношным микрофоном. Украдкой смотрю на себя в зеркало. Может, в кино удастся сняться. Машины мы убираем в другое место и начинаем ставить палатки. Кино снимают про каких-то немцев, которые вот прямо сейчас с Охоса на велосипедах спускаются.

Охос весь белый как огромная сахарная голова. Артем пытается разглядеть и нам показать маршрут восхождения, но у него это плохо получается, потому что там белым-бело.

Через полчаса немцы действительно спускаются. На вопрос, с вершины ли они ехали, машут руками, nein, nein, конечно. Снега там, типа, много. Пока мы ставили палатки, у нас тоже пошел снег и его тоже стало много. Периодически отряхиваем палатки, а снег все идет и идет. В большой пуховке и пуховых гренландских сапогах я выгляжу прямо по фэшну, как говорит моя старшая дочь. 

Лагерь Атакама вечером…

…Лагерь Атакама утром

В лагере ротация – приехали три новые экспедиции, познакомиться еще не успели.

На следующий день Артем, Игорь, Дима и я гуляем по окрестностям, акклиматизируемся с набором высоты и без. Ребята штурмуют обледеневшую горную речку, чтобы подобраться к кальгасперам. Их в округе полно, куда ни кинь взгляд.  Меня, как раненного командира, оставляют караулить термосы и еду на берегу речки.

Акклиматизационный выход III. Приют Техос 5830 м.

Еще через день мы идем на Техос. Это следующий приют на Охосе на высоте 5830 м. Назван так по имени пилота спасательного вертолета, который погиб где-то здесь. Наша задача – дойти и спуститься обратно на 5300, а заодно разведать путь чуть выше от Техоса. И еще путь для машины до самого Техоса.

 Мне в Клубе 7 вершин вообще обещали, что довезут до Техоса на джипе. Артем, Игорь и Дима выходят вместе вперед, мне дают в провожатые Давида, чтобы помогал мне идти, если что.  Давид грустит, ему хочется побыстрее вперед с ребятами, но делать нечего. Медленно поднимаемся с Давидом. Нормальные люди идут до Техоса примерно 3 часа. Я рассчитываю за 4,5. Сзади из лагеря выдвигаются новоприбывшие немцы – тоже на Техос.

 Скоро становится ясно, что с доставкой меня до Техоса на джипе в Клубе 7 вершин погорячились. Поднимаюсь и не понимаю, где же тут вообще можно на машине проехать. Огромные камни, вокруг все в кальгасперах и в снегу. Я слышала, что в прошлом году в экспедиции 7 вершин прорубали кальгасперы, чтобы дать джипам  дорогу. Прикидываю, что чтобы прорубить все кальгасперы в это году, нам надо было еще до новогодних праздников это начать. Как раз бы к 20 января управились бы.

К своему удивлению, дохожу до Техоса за 3.20. Давид счастлив, что избавился от меня. Он меня нахваливает, наивный, еще не зная, что вниз я иду медленнее, чем наверх.  Я остаюсь на приюте и кушаю, он бежит за остальными на высокогорную разведку.  В приюте пусто. Вскоре ребята спускаются до Техоса. Новости неутешительные. Как про мед у Винни Пуха: «Тропа вроде есть, но ее как бы нет».  Мы возвращаемся в лагерь на 5300 вместе.

Небо равномерно синеет, а потом чернеет. Чуть ниже встречаем двух немцев с огромными рюкзаками. Выглядят как настоящие крутые альпинисты: в ботинках-восьмитысячниках, обгоревшие, небритые и лохматые. Утверждают, что в ночь собираются на вершину и обещают рассказать, как и что. Еще ниже встречается еще один подозрительный мужик с плеером и без шапки, но в стильной кроваво-красной куртке. Это член новоприбывшей румынской экспедиции. Кстати, из Трансильвании. Восходить завтра они не планируют, они вообще только вчера приехали, он просто гуляет и акклиматизируется. Приглядываюсь к трансильванцу повнимательнее, мало ли кто там от них приехал -   с родины вампиров.

 Еще ниже встречаем еще одного восходителя с огромным рюкзаком, увешанным разными флагами. С виду его географическую принадлежность невозможно, поэтому мы, как исполняющие функции отсутствующих на этой горе рейнджеров, расспрашиваем его. Оказывается, тоже немец (какое-то немецкое паломничество!) и тоже в ночь планирует восходить.

Спускаемся к лагерю и опять традиционно снег. Охоса вообще не видно, над горами плотные тучи. Привет, обещанные 40 см! З ужином – брифинг. Повестка дня: каковы наши шансы доехать на Техос на джипе и каковы шансы, что немцы, которые наверху, вообще куда-то пойдут. Может, хоть немного тропу протопчут. Отдельная тема: что делать мне в summit day. По оценкам Артема и ребят я смогу дойти до 6200, потом становится слишком круто – зайти-то я зайду, а вот со спуском будут проблемы. Решаем, что я поднимусь на Техос на машине вместе с ними, а выше уже одна, до куда дойду. Спущусь и буду их ждать на Техосе.

День отдыха и день

На следующий день с утра было ясное солнце, снежные сугробы в лагере и кристально-белоснежные горы вокруг все. Сегодня день отдыха, мы спускаемся на 4200 на Лагуна Верде купаться в источниках и морально готовится к вершине. Возникает идея сфотографироваться в неглиже на фоне занесенного снегом Охоса, но решаем здоровьем не рисковать – сильный ветер.

Спускаемся на Лагуна Верде и весь день гуляем, загораем и плаваем в источниках.  К вечеру подгребают наши крутые немцы в количестве двух штук. Говорят, что спустились с Техоса и приехали сюда, пересидев ночь. Типа, там, мол, наверху абсолютно неподходящая кондиция маршрута и что у них пропала мотивация подниматься. Опа.

Следующий день решаем посвятить попытке заехать на Техос на машине. Общее мнение – не ночевать на Техосе, а в ночь подняться туда на машине и начать восхождение.

День перед восхождением. Ралли приют Атакама- приют Техос

Игорь

Восхождение на Охос традиционно начинается из штурмового лагеря Техос (5837м). Но ночевать на этой высоте не очень комфортно, да и сам вагончик приюта легко может быть занят соперниками-восходителями. На Техос в тот момент пошли трое наших знакомых румынов и уже сидел немец с флагами и его гид. Приютик там так себе, обшарпанный, тесный вагончик из оцинковки.

Гораздо интересней вариант, когда ночуешь в лагере Атакама. Потом с утра пораньше поднимаешься на машине до Техоса, если это возможно... Пешком до Техоса, в качестве акклиматизации, мы уже поднимались. „Дорогу“ видели и в возможность заехать не очень-то верили. Но в любом случае, за день до восхождения решили это проверить.

Была не была.  После обеда, теплой мужской компанией (Наташа благоразумно отказалась и как потом выяснилось, не зря)   двинулись в „джип-сафари“. Первые попытки не увенчались успехом. Поднявшись максимум метров на 100, машина застряла в вязком песке на крутом подъеме. Пробовали несколько раз. Вернулись в лагерь, одели цепи. Начали подъём немножко по другому пути. Если честно, то я пожалел, что не одел памперс. Маршрут шел под большим боковым углом и в случае чего переворачиваться и катится было куда. Слава богу успешно проехали этот опасный участок.

Из лагеря Атакама за нашими маневрами с замиранием сердца следила женская компания – наша Наташа и три аргентинки-восходительницы, приехавшие накануне.

Заехав на 150 м по высоте, видим забавное психоделическое зрелище — какой-то парень голосует на дороге. (И это на совсем безлюдном маршруте!) Оказалось, это один из членов румынской команды. Его сотоварищи ушли наверх, он за 3 часа он поднялся только на 300 м и уже сильно устал.  Но несмотря на это, в его планах было подняться на Техос, день просидеть там непонятно зачем и послезавтра идти на штурм вершины. Вид у румына был крайне обдолбанный, сострадательный Дима активно отговаривал его от дальнейшего подъёма.  Но румын решительно залез к нам в багажник. Так наш джип превратился в рейсовый автобус.

Освобождение джипа. Собираем камни

 Двинулись дальше. На высоте 5600, преодолевая очередной песчаный холм с большим уклоном мы успешно посадили Тойоту на камень задним мостом, а передними колёсами закопались в песок до днища.

Давид был в диком стрессе. Машина была совсем новой, он опасался, что мы её повредим. Взымая руки к небу, он говорил — как так -  засадить 25 000 000 песо на какой-то горе... Мы были его первой международной группой, и поэтому он очень старался делать все идеально. Он очень близко воспринимал все наши проблемы и просьбы.

Мы его успокоили. Взяли у румына ледоруб. (Тут-то наш румын и пригодился!) После полутора часов возни, подкопов, подкладывания камней, работы с домкратом мы наконец то освободили машину из плена! Надо отдать должное Артему. Он был самым спокойным из нас в этой ситуации, очень четко руководил процессом высвобождения и практически не ругался матом.

Осмотрев альтернативные пути, мы поняли, что шанс проехать может появиться только ночью, когда песок будет скован морозом... Мы решили вернуться в лагерь. Бедный румын, которого мы высадили из нашего «рейсового автобуса», сказал, что что у него есть спальник и если не дойдет до Техоса, он заночует на склоне под большим камнем.

Мы ему объяснили, что до Лагеря Техос осталось доползти 240 метров по высоте, в его измерении это примерно 2 часа хода в медленном темпе. Поэтому ему надо либо спускаться с нами, либо идти вверх. Он выглядел очень усталым. Рассказал нам, что уже ходил на несколько гор... И что он пойдёт наверх, к товарищам. На следующий день Давид сказал, что при измерениях уровня кислорода у румына был показатель 48. То ли прибор врал, то ли румыну действительно было настолько плохо...

Summit day

Проснулись в 3:00. После долгих дебатов Наташа приняла самое верное решение – остаться в лагере. После снегопадов состояние тропы нам было неизвестно. Точнее, известно, что ничего не известно. Никто там до нас не ходил неделю, а снег шел каждый день. Сидеть Наташе  на Техосе целый день в компании румынов что-то не хотелось.

 Оделись, собирались, позавтракали, загрузились в машину. В 4:00 Артем торжественно объявил о начале восхождения на Охос. После успешного преодоления проблемного участка на дороге дружно крикнули — Yeees!!! Но все-равно прямо до Техоса доехать не удалось — вереницы кальгасперов преградили дорогу. В 4:40 доехали до 5780, дальше пошли пешком. С высоты 6100 начался глубокий снег.

 И тут я понял, почему за все время нашей акклиматизации, мы не встретили ни одного человека, дошедшего до вершины. Почему у немцев пропала мотивация. Почему нет тут никакой тропы и ничьих следов. Снег, глубокий снег…

 Все экспедиции разворачивались с 6300-6500 м назад. Но у нас был Тёма! Тема – это не человек, а супермен в прямом и переносном смысле. Всю дорогу он шел первым и тропил. Сначала я шел вторым, потом третьим. Два вдоха-выдоха на один шаг, три, четыре... Взошло солнце, погода отличная. На очередном привале я осознал, что идем мы уже 5 часов, а пройдена только половина пути. Чем выше становилась высота, тем глубже становился снег. Я спросил у Давида, видел ли он когда-нибудь летом столько снега на Охосе. Он ответил, что не видел никогда. Максимум, снег появляется на последних 100 метрах. В какой-то момент времени возникло предательское желание повернуть назад. Об этом надо бы сообщить Артему, но он с Димой упилил достаточно далеко вперед. Дааа, не докричаться... Подумал, ладно скажу об этой замечательной идее Давиду, благо он идет сзади. Давид, которого тоже подкосило неожиданное обилие снега, тем не менее сказал мне: «Ты что! Вот же он кратер!» Посмотрел, действительно идти осталось совсем немного. До кратера. Из последних сил добрел до кромки кратера. Нас встретили радостные ребята - «Ну что, пойдем до вершины?» Как, опять вверх? Это, что еще не вершина? «Нет, нужно по периметру пройти пол кратера и подняться на небольшую скалу». Сказано — сделано.

Охос дель Саладо. Финальная точка нашего восхождения. Под скальной вершиной

По кратеру шли до предвершинной скалы вершины 150 метров без набора высоты 2 часа... Вот тут-то и начался настоящий нехоженый и нетореный СНЕГ.

Весь наш путь по кратеру - это бесконечное барахтанье в снегу, проваливаясь в него по пояс. На высоте почти 7000 метров это отобрало все наши силы... Мы ползли по снежному склону друг за другом очень медленно, словно гигантские разноцветные улитки...

В 14:30 Артем сказал, что состояние склона такое, что может сойти лавина, так как прямо под вершиной угол был более 45%, а снег ещё не слежался. Еще он сказал, что 14:00- самое позднее время возврата, после обеда погода портится, и иначе можно темноту встретить на спуске. Было принято абсолютно правильное и адекватное решение возвращаться в лагерь. Немного обидно, что не дошли чуть-чуть, но ведь нужны еще силы чтобы спуститься вниз. Спуск вниз прошел гораздо бодрее. Погода действительно портилась — вокруг горы ходили апокалиптического цвета тучи. Зрелище нереальное! Вот он, Техос, вот она, чуть ниже, наша припаркованная машина — цивилизация! Мы с Давидом, чуть обогнав ребят, удобно разместились внутри машины. Давид за рулем, я на заднем сидение. Вырубились сразу. Я проснулся из-за того, что Артем открыл дверь.

Тактичный Тёма, вместо того, чтобы сказать: «Хватить дрыхнуть!», озабоченно произнес: «Да вы же здесь могли задохнуться!». Окна и действительно запотели конкретно. Чуть позже подошел Дима и мы тронулись в обратный путь к лагерю Атакама, где нас ждала Наташа.

Наташа

Еще в начале поездки Артем говорил, что с не очень сильной группой он в прошлый раз поднялся на Охос за пять с половиной часов. В процессе нашей акклиматизации Артем стал тактично помалкивать об этом, видя, что состояние маршрута, мягко говоря, отличается от того, что была прошлые годы.

 Игорь же мне сразу сказал: «Наташа, выдвигаемся с утра в 4.00. Там, наверху, непонятно что, поэтому раньше 18.00 нас не жди». А это, простите, больше 12 часов на восхождение.

Игорь немного ошибся – в Атакаму они спустились в 19.30. Весь день я ждала их как Пенелопа Одиссея. С утра я наелась, напилась, подружилась с газовой горелкой. Прогулялась до 5500 м до кальгасперов. Потом недалеко от лагеря в ущелье заметила какое-то загадочное животные песочного цвета. Я напряглась – думаю, вдруг пума. Вот сейчас подкрадется и сожрет меня, пока мужиков нет. В лагере-то только я да три тощенькие аргентинки, а у меня даже ледоруба нет.

На кухне я провела ревизию продуктов и сварила себе на обед, остальным на ужин, нормальный русский суп с мясом. Приготовила салат. Сердобольные аргентинки, наблюдая как я вглядываюсь в гору, предложили накормить меня. Подумали, наверное, что без Давида я голодаю и тоскую. А может унюхали мой вкусный суп и надеялись, что угощу? Они-то всякие сосиски и дошираки ели.

Пума оказалась лисой. Она пробралась в лагерь и кралась там от мусорки к мусорке как партизан на разведке.

В 6 часов вечера я стала готовить ужин, потому что от душевных переживаний аппетит мой усилился.  И только я поставила жарить картошку и мясные купатики, как змейка палатки расстегнулась и вошел Давид. Удивлению его не было предела. Ребята вернулись в лагерь, меня не нашли, решили, что я гуляю. Бедный уставший Давид поплелся на кухню готовить еду, а нашел меня вместе с готовым ужином. Неизвестно, чему он больше обрадовался. Думаю, готовому ужину. Ребята все съели, а Давид со словами: «Настоящий русский суп!» пошел угощать остатками моего супа соседок-аргентинок.

Отпраздновали как следует восхождение. Ребята были очень уставшие, но довольные. Даже не сожалели, что не дошли до вершины – так они были вымотаны этим снегом. Это не Охос, а какой-то Пик Ленина получился.

Обратный путь

На следующий день все же рискнули сделать фото топлесс на фоне Охоса. Я долго раздумывала, даже купальник нацепила, но не решилась. Было солнечно, но очень морозно и ветрено. Сняли видео, как собираем палатки, а ветер рвет их из рук.

Добрались до Лагуна Верде и празднично там пообедали. В этот же день планировали выехать в Копьяпо, но выяснилось, что дорога туда два дня как закрыта, потому что ее размыло. У нас наверху был снег, а внизу дождь. Было объявлено чрезвычайное положение. Но пока мы обедали, загорали и купались в источниках, Давид связался по спутниковому телефону с Большой землей и выяснил, что дорога в Копьяпо расчищена и нам можно ехать.

К вечеру мы уже сидели в городском ресторане и ели морепродукты. Давид все время вспоминал засаженный на камни джип и восклицал: «25 миллионов песо! На какой-то горе!». По-видимому, кроме глубокого снега это было его самое яркое впечатление за всю экспедицию.

Ну, а потом…

Потом был полный релакс. За что люблю Чили. Пляжный городок Байя де Инглеса, морепродукты, волны, солнце и фрукты. Достойный финал нашей необыкновенной экспедиции. Спасибо всем участникам команды! Ребята, ваше присутствие сделало наше восхождение таким ярким и незабываемым!

Если вы еще не решили, как вам провести майские праздники и думаете над предложениями, то приглашаем вас в Армению! Страну красивых гор, пещерных монастырей и храмов, забытых высоко в горах. С озера Севан открываются потрясающие виды на снежные вершины библейского Арарата.

Песни у костра под звездным небом и незабываемые впечатления! Натуральное вино, шашлык, вкусный лаваш и другие изыски местной кухни. Весной в горах очень красиво, все цветет, поэтому это путешествие будет особенным и запомнится надолго!

Могут участвовать люди, не имеющие специальной подготовки.

Эта программа доступна для путешествия родителей с детьми в возрасте от 5-ти лет. 

Ссылка на программу….

С 24 марта этого года основным местом базирования организации под названием Mountain Heritage Trust (MHT) стал учебный центр Blencathra в горах Лэйк Дистрикта.

Организация под названием The Mountain Heritage Trust была образована в 2000 году с целью сохранения  альпинистской истории Великобритании.  Это собрание коллекций и артефактов,  подготовка их к представлению публике. Собрано уже большое количество материала, многие известные в альпинизме личности передали и передают сюда собственные собрания. Так гордостью Траста является большая коллекция Криса Бонингтона.

Учредителем MHT является британская альпинистская федерация British Mountain Council, которая ежегодно выделяет на его содержание 30 тысяч фунтов. На переезд  потребовалось 25 тысяч,  что частично стало возможным благодаря частным пожертвованиям.

На церемонии открытия

The Blencathra Centre – это бывший горный санаторий, новым собственником  которого  почти четверть века тому назад стала организация  под названием Field Studies Council, целью которой является  приобщение молодых людей к активному образу жизни, туризму и альпинизму.

Слева – направо: Даг Скотт, руководитель Blencathra Centre Tim Foster  и руководитель  Mountain Heritage Trust  Jeff Ford

Rehan Siddiqui, президент BMC по этому поводу заявил: “ Это прекрасная новость, что  Mountain Heritage Trust присоединится к  Field Studies Council в таком легендарном месте. The Blencathra Centre обеспечивает наилучшие возможности  для установления  связи с  молодыми людьми, чтобы убедить их в важности сохранения горной среды  и богатого альпинистского наследия. Это  партнерство обещает прекрасное будущее».

За год Бленкатра центр посещают с учебными целями около 8000 школьников и студентов из 300 британских организаций. Для многих из них – это первый выезд в горы, первое знакомство с новым для них чудесным миром. И как важно, чтобы оно было правильно организовано и дало правильные представления о культуре, о традициях туристов и альпинистов, то есть об истории освоения и почитания человеком  горной природы.

Вид сверху на Blencathra Centre

Фильм

14 февраля телекомпания  показала по одному из центральных каналов телефильм под названием  Blencathra - a year in the life of the people's mountain. Автор фильма, известный специалист, лауреат многих конкурсов Terry Abraham.  Посвящен он альпинистским традициям района Лэйк Дистрикт и роли, которую в их поддержании играет FSC Blencathra.

Собственно гора  Blencathra

Новые хранилища коллекций Траста

30-летний Лутц Айххольц из немецкого города Дуйсбург – настоящий профессионал в своем деле. Он - чемпион мира, призер многих соревнований и шестикратный рекордсмен Гиннесса. В частности ему принадлежит самый глубокий  в своём классе прыжок со скалы. И всё это в почти цирковом виде активности – одноколесном велосипеде,  более официально называемом унициклом. 

Сайт нашего героя

http://lutzeichholz.de/de/

В 10-летнем возрасте Лутц начал осваивать одноколесную машину, так что за спиной 20 лет постоянной практики и тысячи часов тренировок. Можно сказать, что он готов на уровне классного циркового артиста. Но Лутц – спортсмен, который ставит себе именно спортивные цели и связаны они с настоящими горами. После освоения Альп,  Айххольц осуществил свой первый высокогорный подвиг.  Это был первый в истории спуск на уницикле с вершины пятитысячника – высочайшего вулкана Евразии Демавента (5671 м).

Спуск с Демавента

На этот летний для южного полушария сезон был запланирован второй подвиг – первый в истории спуск на уницикле с шеститысячника.  Хотя времени на это было выделено всего 10 дней, ну совсем мало,  но цель первоначально была поставлена глобальная. Не просто шеститысячник, а Охос дель Саладо, самый высокий вулкан мира.

Но всё прошло не так как планировалось. Сразу их группа из трех человек резко поднялась на джипе высоту 4400 мм. И была сражена горняшкой. Пришлось начать сначала, с постепенной акклиматизации. Но второй выезд закончился неожиданной поломкой газовой кухни. Опять вернулись в Копиапо. Третий выезд прервался поломкой автомобиля, затем испортилась погода. Так что  достижения оказались скромными, собственно их можно свести к удовольствию, полученному  от  простого катания по разным формам рельефа этого района. Ну и сама Атакама, она удивительна по необычной красоте,  можно сказать обворожительна…

Чили, Атакама 

Будем ждать от Лутца новых подвигов,  например, можно взять Килиманджаро. Ну и на Охос вернуться, только больше  с умом дружить при подготовке и планировании.

12 апреля, в среду, в 19:30 Клуб 7 Вершин проводит  свой традиционный вечер Членов Клуба 7 Вершин.

Ждём вас в  Торговом Центре  "Цветной"  - на 6-м этаже. Улица Цветной Бульвар, дом 15.

Есть парковка на 200 мест, подземная, 3-х этажная. (300 р. за 3 часа).

50 метров от метро Цветной бульвар.

В программе:

Александр Абрамов, бессменный руководитель всех наших эверестовских экспедиций  и президент Клуба 7 Вершин, расскажет об особенностях попытки восхождения в этом году  и представит команду…

 Валерий Розов  расскажет  про рекордные бейспрыжки:  со склонов  Эвереста…

И впервые про новый рекорд - прыжок с  вершины Чо-Ойю…

Иван Трофимович Душарин  поделится воспоминаниями о восхождении  на К2, легендарную гору,  еще более крутую и сложную, чем Эверест….

Дмитрий Игоревич Шпаро (статья Википедии)

Путешественник и писатель Дмитрий Шпаро раьртает над новой книгой, которая может изменить взгляд на историю Арктики, узнал Sobesednik.ru.

Он собирается доказать, что первооткрыватель Северного полюса Роберт Пири на самом деле на полюсе не был.

«Нельзя оставлять историю непроясненной»

– Это громкое дело называют полярной гонкой: в начале XX века за титул первооткрывателя Северного полюса бились два великих путешественника – Фредерик Кук и Роберт Пири. Недавно вышла ваша книга о первом (на фото вверху), сейчас вы пишете о втором. Но почему вы вообще вернулись к спору столетней давности?

– Нельзя, чтобы какие-то вещи в истории оставались непроясненными. Книгу «Фредерик Кук на вершине континента» я написал, потому что хотел вернуть честное имя выдающемуся человеку, которого оболгали. У него отняли право считаться первым, кто поднялся в 1906 году на гору Мак-Кинли на Аляске – высочайшую вершину Северной Америки. Кук действительно был там, и в книге приведены убедительные документальные доказательства, почерпнутые из американских архивов. Более того, в 2005 и 2006 годах мы (клуб «Приключение». – Ред.) организовывали свои экспедиции на Мак-Кинли: наши альпинисты Олег Банарь и Витя Афанасьев прошли путь Кука полностью. Тот самый путь, который считался невозможным. Так вот, он возможен, довольно прост для двойки, имеющей ледорубы и веревки, логичен и смел. Есть фото, есть документы, есть наш опыт, и это тоже доказывает, что выдающегося путешественника и честного человека в свое время напрасно обвинили во лжи. И сделал это человек, о котором я пишу сейчас – Роберт Пири.

Юмор !? Пингвины то причем?

– И который сегодня считается первооткрывателем Северного полюса.

– Вот только его там не было. Америка признала в качестве покорителя полюса фальсификатора. Роберт Пири был первоклассным путешественником, самоотверженным и смелым, он совершил экспедиции, которые нельзя сравнить ни с какими другими. Но он не был на Северном полюсе.

 – Однако оба, Кук и Пири, утверждали обратное. В то время это вообще технически было возможно?

– Все возможности были, за исключением, может быть, навигационных – ни навигация Пири, ни навигация Кука не была достаточной. Но в том-то и дело, что Кука обвиняли не в том, что он определил полюс неточно и пришел не туда, а в том, что вообще никуда не ходил. Якобы он отошел чуть-чуть от земли, сел и написал свою роскошную книгу «Мое обретение полюса» – лучшее, на мой взгляд, что есть в полярной литературе. Главным аргументом Пири в споре с Куком было следующее: если человек обманул всех в истории с Мак-Кинли в 1906 году, значит, он сделал это и с Северным полюсом в 1908-м. Но это не так! Я доказал, что он поднялся на Мак-Кинли первым из людей, теперь я хочу доказать, что он в 1908 году пытался дойти до Северного полюса, причем дойти честно. И был к полюсу гораздо ближе, чем Роберт Пири.

«Такое было время»

– Существует знаменитая фотография отряда Пири на полюсе. Это подделка?

– Мы не знаем, где на самом деле было сделано это фото. У Кука тоже была история с фотографией, которую ему припомнили, когда начался спор о полюсе. Он напечатал снимок, который якобы был сделан на пути к полюсу, хотя на самом деле – в Арктике несколькими годами раньше. Это было легко объяснимо – он к фотографиям относился не как к документам, а как к иллюстрациям. И Кук сразу сказал: да, а что тут такого – те же льды, те же айсберги. Когда я ищу фото из своего лыжного похода на Северный полюс в 1979 году, а хороших снимков немного, то я тоже могу взять сделанные в других подобных походах. Ничего плохого в этом нет.

 – А почему, кстати, первым человеком на полюсе называют Роберта Пири, хотя он там был не один? С ним, как известно, был его слуга, афроамериканец Мэттью Хенсон, и четверо инуитов.

– Такое тогда было время. И Роберт Пири был таким человеком – он хотел быть единственным белым на полюсе. По возвращении из экспедиции он не оказывал Хенсону никакой поддержки, хотя тот служил ему больше 20 лет. Хенсон умер, имея крошечную пенсию курьера федеральной таможенной службы. Пири умер с роскошной пенсией контр-адмирала и был похоронен на Арлингтонском кладбище как национальный герой. Могилу Хенсона перенесли туда лишь в 1988 году. Кстати, памятник на могиле Пири, на котором написано, что он открыл полюс – частная инициатива. Конгресс, отправляя Пири на пенсию, признал его арктические заслуги, но не открытие Северного полюса.

 – Если не Кук и не Пири, то кто все-таки был первым человеком на полюсе?

 – В 1926 году норвежец Амундсен, итальянец Нобиле и американец Эллсуорт на дирижабле «Норвегия» пролетели путь Шпиц­берген – Северный полюс – Аляска, так что совершенно точно они были над полюсом. Но кто первый пришел туда ногами? Это были участники американо-канадской экспедиции на снегоходах 1968 года под руководством Ральфа Плейстеда*** (смотрите комментарий в конце).

«Куку припомнили всё»

– Прошло больше 100 лет. Неужели в США не было попыток реабилитировать Кука?

– Были, и не раз. Эдвин Балч, президент Географического общества Филадельфии, еще в 1914 году написал книгу «Гора Мак-Кинли и доказательства альпинистов». В ней он крайне педантично проанализировал свидетельства альпинистов, поднимавшихся на гору после Кука, сравнил их с тем, что он описывал, и показал, что все сходится. У Балча таких сравнений 19. Только этого было бы достаточно для реабилитации Кука. Был американский сенатор Майлз Пойндекстер, который в том же 1914 году вносил в конгресс предложение признать Кука покорителем Северного полюса и Мак-Кинли. Но каждый раз, когда такие попытки совершались, оказывалось, что голоса за и против делились поровну. Дебаты вокруг Кука шли все время, но ничем не заканчивались.

 – Почему? И почему вообще в споре Кука и Пири победа досталась последнему?

 – У него были влиятельные друзья – в «Арктическом клубе Пири» состояли первые миллионеры Америки. А Кук был простым провинциальным врачом. Уверен, если бы он не пошел на полюс, куда 20 лет стремился Пири, никто бы его не тронул. В летописи бы так и осталось: первый человек на вершине Мак-Кинли – Фредерик Кук. Но он пошел, тем самым вступил в противодействие с миром богатых и влиятельных людей и обрек себя на множество унижений.

– Какой была жизнь Кука после полярной гонки?

 – Сплошная трагедия. Они же пришли с полюса одновременно: Кук и Пири. Экспедиция Кука была годом раньше, но он крайне сложно возвращался и в итоге вместо 1908 года попал в Европу только в сентябре следующего. В Копенгагене, куда он приплыл сначала, его принимали, как у нас Гагарина в 1961 году. А через несколько дней пришла телеграмма от Пири такого содержания: «Вбил звезды и полосы в Северный полюс. Ошибки быть не может. Не принимайте версию Кука всерьез...» После этого Кука смешали с грязью – он был измотан экспедицией и последующей славой пополам с провокациями. За ним следили, одно время он даже опасался за свою жизнь и был вынужден инкогнито уехать из Штатов. Через год вернулся, вел неравную борьбу. Потом занялся поисками нефти в Техасе и преуспел, но в итоге оказался в тюрьме. На процессе ему припомнили и высоты, на которые он якобы не поднимался, и широты, которые он не проходил, – он получил бешеный срок в 14 лет и 7 месяцев. Это была трагедия великого человека, который все потерял. И свои книги я пишу ради его памяти, ради общей истины, ради его потомков, которые, возможно, вздохнут спокойно, ради тех людей, которые в наше время так же незаслуженно преследуются.

Кук с дочерью Рут (Ruth), имя которой носит один из гигантских ледников на склонах горы Денали (Мак-Кинли)

Источник: http://sobesednik.ru/turizm/20170401-dmitriy-shparo-o-tom-kto-byl-pervym-na-severnom-polyuse

Комментарий Клуба 7 Вершин:

Думаю было бы правильно, если бы Дмитрий Игоревич между выдающимися личностями Амундсеном и Плейстедом упомянул о тех, кто  первым стоял ногами на льду Северного полюса. И далее, цитата из нашей статьи:

....вполне можно ввести понятие «первые достоверно достигшие Полюса». И можно гордиться – это были  наши ученые и летчики.. 

  В послевоенное время  активное изучение Арктики продолжилось. А с наступлением  периода холодной войны и  превращением в реальность противостояния США и СССР, средства  на это выделяемые  увеличились во много раз.  Северный Ледовитый океан  становился  потенциальной ареной  предстоящей воздушной войны, и он должен быть изучен и оборудован.

  В 1948 году Советский Союз проводит Вторую Высокоширотную воздушную экспедицию  с условным названием  «Север-2».  Она проводится   под руководством  бывшего командующего авиацией Северного флота Александра Алексеевича Кузнецова.  Всё проходит в обстановке абсолютной секретности,  в отличие от широко рекламировавшегося в своё время проекта Папанина. Именно тогда и состоялось «первое достоверное посещение Полюса».  И сразу большим коллективом. Три экипажа самолетов (командиры Иван Черевичный, Виталий Масленников и Илья Котов), с ними инструкторы  Илья Мазурук и Михаил Водопьянов. И ученые  Арктического научно-исследовательского института:  Михаил Сомов, Павел Гордиенко, Павел Сенько и Михаил Острекин. Все они взяли на себя коллективную ответственность за достижение Полюса. Кто был из них первым ? Такой вопрос даже не ставился. Доказательством  этого стало измерение глубины океана в точке с широтой 90 градусов. Тогда глубина оказалась  равна 4039  метров.

 Еще о Дмитрии Шпаро и его вкладе в историю Северного полюса

Фильм об экспедиции 1979 года

Ольга Румянцева, гид Клуба 7 Вершин: 

Всем привет! Наша группа сегодня ночью предприняла попытку восхождения на Чимборасо. К сожалению, непрекращающиеся последние недели снегопады не оставили нам шансов. Очень лавиноопасно. Сошло несколько небольших лавин, рядом с маршрутом, и ещё больше снега пока лежит. Поэтому нам пришлось повернуть, чтобы не рисковать жизнями. Снег продолжает валить. Сейчас даже на нижнем приюте не осталось ни одного восходителя. Зато, благодаря раннему спуску с горы, мы посетили местную деревню, где самые отважные ели гусениц, сплавились на каноэ и прошли пещеру, где плавали по подземной реке и ныряли в подземные водопады.

Артём Ростовцев, гид Клуба 7 Вершин:  

Привет, всё ещё из Эквадора! У нас путешествие подошло к концу. К сожалению, на Чимборасо не сходили.  Очень смутило количество снега уже выпавшего и всё ещё падающего.  11 лет не знал вулкан такого обилия осадков. Группа Оли сегодня ночью делала попытку выхода на вершину. Пока новостей нет.

Мы же, спустившись, отдохнули в местечке Баньос, точнее сменили активность. Полетали над рекой на зиплайне, погуляли по водопадам, а изюминкой – слетали в  джунгли, практически в Амазонию. Чуть было не остались там надолго. Но, спасибо пилоту, вернул нас в весьма сомнительную для полётов погоду.  «Догнались» домашним вулканом и музейно-историческими ценностями в Кито.

Всем привет! Летим домой!