Все новости за: 5 Апреля 2017

Маршрут

Москва-Париж-Сантьяго-Копиапо-Лагуна Санта Роса-вершина Семь Братьев- Лагуна Верде-вершина Сан-Франсиско--Лагерь Атакама-Лагерь Техос- Лагерь Атакама – Охос дель Саладо- Лагуна Верде- Копиапо – Байа де Инглеса-- Сантьяго-Париж- Москва

Охос дель Саладо январь 2017

Восхождение на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо Клуб 7 вершин организует каждый год. Экспедиция в январе 2017 года не обещала стать чем-то из ряда вон выходящим, но тем не менее для ее участников прошла неожиданно экстремально, но очень весело и очень спортивно. Повествование об этой экспедиции будет вестись от лица двух участников – Наталии и Игоря Смирновых, фотографии (в самой статье и галерее) собраны всеми членами команды.

Игорь Смирнов

К блиц-восхождениям я лично отношусь с большим подозрением. Все-таки надо дать организму побольше времени на акклиматизацию, на нормальное привыкание к высоте, местным часовым поясам и климату. Но в этой экспедиции на Охос все получилось как-то очень даже "блицово". Но все это было не так уж плохо и тяжело, а очень даже весело. Благодаря компании таких замечательных людей.  17 января мы выехали из Копиапо, с фактически нулевой высоты. 18 января совершили акклиматизационный выход на вершину "7 Братьев" (4920 метров - повыше Монблана будет). 20 января взошли на вершину Сан Франциско (6018 метров - выше Килиманджаро). 26 января стояли у кратера Охоса, не дойдя метров 30 до вершины.  Но об этом чуть позже.

Наталия Смирнова

Многие знакомые меня спрашивают, готовимся ли мы к тому или иному восхождению. И если да, то как. И долго ли мы собираемся. Бегаем ли мы каждый день кросс по 10 км, принимаем ли специальные «альпинистские» препараты и т.п. и т.д.

Я горный турист, упаси Бог, не альпинист, конечно. Лично я категорически против усиленной подготовки к той или иной вершине. Нужно постоянно заниматься любым видом активности – так, чтобы в любой момент быть готовым к любой горе. А не так, что лежишь себе на диване весь год, а за месяц до выезда в горы начинаешь кроссы марафонские бегать.

У нас в семье все вообще специфично. Как правило, всегда я являюсь инициатором любой поездки, муж любезно меня поддерживает. Но два года назад на ски-туре я поломала левую ногу. Травма была настолько тяжела, что долгожданную Аляску с Денали я пролетела (Игорь был там без меня) И только через полгода после этого я стала ходить без опоры. Тем не менее, наличие двух металлоконструкций и не до конца консолидированный перелом не помешали мне через год отправиться в трекинг. Свои поездки я стараюсь планировать так, чтобы и я могла куда-нибудь доковылять и мужу не было скучно. Сначала это были Альпы летом 2016 (Игорь взошел на Маттерхорн), потом Тибет осенью 2016 (Игорь – Чо-Ойо, я –трекинг до базового лагеря Чо-Ойо). В общем без дела не сидели. Травматолог, который оперировал меня, хватался за голову, но признавал, что нагрузка идет мне на пользу.

В ноябре 2016 у меня в голове стала навязчиво маячить мысль об Охосе. Особенно мне понравилась строчка в программе: «Передвижение от лагеря к лагерю на джипах, купание в горячих источниках» и т.п. Все-таки, с моей травмой мне тяжело полноценно участвовать в экспедиции. Думаю, ну что я теряю? Будет плохо, будут возить меня на джипе как королеву.

Конечно, мы готовились к Охосу. Морально и физически. И выглядело это так.

Подготовка интеллектуальная

В который раз перед очередной поездкой в горы я внушаю себе: надо заранее почитать про гору, про регион, природу, карту посмотреть, в конце концов. Почитать учебник по испанскому языку хотя бы -  в провинции навряд ли мы будем нужны со своим английским.

В ноябре мы принимаем решение пойти на Охос. И с ноября я пишу себе записки и напоминалки: надо изучить тему подробнее. Совесть меня мучает все сильнее, но с мертвой точки дело не сдвигается. В декабре муки совести становятся невыносимыми – руки даже до карты не доходят: в какой части Чили этот Охос вообще, пустыня Атакама и город Копиапо в частности. В декабре наступает период детских и недетских новогодних праздников…И водоворот утренников, огоньков, новогодних шоу, корпоративов, покупок подарков и елочных игрушек захлестывает меня полностью.

Подготовка спортивная

Муж, занятый детскими праздниками и подарками в меньшей степени, чем я, активно готовится к восхождению. По крайней мере, делает вид. Играет в теннис, бегает в лес на лыжах, гуляет по полю с собаками по сугробам километров по пять. Оцениваю его готовность к горе положительно – возвращается бодрый и счастливый, собаки ползут за ним, высунув языки с несчастным выражением морд.

Я же занимаюсь на велотренажере в спортклубе, пока мой сын лазает на скалодроме. Еще качаю пресс – в процессе восхождения нам обещаны горячие источники в одном из лагерей. Надо и в купальнике выглядеть красиво. По поводу кардионагрузки я не беспокоюсь – мне клятвенно обещали, что вплоть до лагеря Техос на 5800 меня будут возить на джипе. И вообще с моей сломанной ногой я не буду ходить ни на какие акклиматизационные выходы. Буду акклиматизироваться, гуляя вокруг озера и фламингов разглядывать. Или там в горячих источниках плавать.

Сборы

Предновогодние заботы и хлопоты плавно перетекают в посленовогодние. Дача, дети свои и соседские, собаки, кот, родственники в гостях, свиные рульки, запеченные гуси, зимние рыбалки – все это отшибает напрочь все мозги. Чувства времени и реальности сходит на нет.

Потом наступает 9 января – первый рабочий день после праздников, понедельник. С ужасом вспоминаю, что в субботу 14 января у нас вылет в Сантьяго. А тут и конь не валялся. Список дел, которые надо переделать до отъезда, занимает лист А4 с двух сторон мелким шрифтом. Тут уж не до сбора информации про пустыню Атакама. Разберемся на месте. Как обычно.

Вещи начинаем собирать рекордно рано – в четверг, за два дня до вылета. Обычно это происходит накануне вечером в режиме ошпаренной кошки. Счастье, что на даче в подвале есть особая маленькая комнатка, где мы храним все свое экстремально снаряжение. В нужный момент все это выгребается, быстро сортируется и запихивается в баулы.

Одним глазом смотрю в список вещей с сайта 7 Вершин, другим – в прогноз погоды на Охосе на сайте Mountain-forecast.com.

Диалог между мужем и мной в процессе сборов:

Я (робко): Игорек, тут в списке вещей нет дождевиков. Может возьмем на всякий случай?

Муж (снисходительно, мол, глупая женщина): Так мы ж в пустыню Атакама летим. Это самое сухое место на земле. Ты лучше плавки не забудь.

Я (навязчиво): А вот тут на сайте Mountain-forecast в прогнозе написано, что с 17 января и далее в нижних лагерях дождь, а выше снег – от 5 до 40 см. Каждый день.

Муж (недоверчиво, вот привязалась-то!): На Охосе снег? Полметра? Глючит твой Форекаст. Смотри фотки за все прошлые Охосы – ну где там снег? А если нападает немножко ночью, так днем и растает.

Я со вздохом откладываю приготовленные дождевики. Но подумав, засовываю в баул пуховые сапоги. Мы их в Гренландию брали. Я очень теплолюбивая.

Форекаст не ошибся. Снег не таял. Сапоги пришлись в тему. И спальники на -30 тоже. Про это позже.

Пустыня Атакама. Копьяпо.

14 января мы вылетели в Чили. 15 числа в обед уже стояли на копьяпской земле. Еще в аэропорту, оглядевшись вокруг, я отругала себя за подозрительность. Аэропорт Копьяпо находится в настоящей пустыне. Вокруг нет ничего, только песок, чахлые кустики, линии электропередач и шоссе вдалеке. Ну какой тут дождь и снег?

В аэропорту нас никто не встретил. Мы не удивились, мы ко всему привыкшие и очень стрессоустойчивые.  У нас был телефон только Ростовцева Артема, нашего гида. Ему мы и позвонили. Степень его удивления была огромной. Нашей – тоже. Сам он только что прилетел в Сантьяго и имел информацию, что мы прибудем завтра.

А надо сказать, что аэропорт Копьяпо – это особое место. Если ты не уехал оттуда в пределах получаса после прилета, ты вообще никуда не уедешь. Жизнь в аэропорту замирает. Нет ни такси, ни автобусов, ни водителей-бомбил. К счастью, на информационной стойке оказалась дежурная – улыбчивая испаноговорящая чилийка. По-английски она знала только одно слово – hello. Моего испанского, изученного сто лет назад, хватило, чтобы понять одно. Такси можно заказать только из Копьяпо и будет оно через час. Как альтернативу, нам предложили прогуляться до carretera (шоссе), взяв вещички.  Там, дескать, ходит автобус до Копьяпо. По моим скромным прикидкам, до этой карретеры было тащиться около километра. С нашими 20-ти килограммовыми баулами это было нереально.

Подождали такси. Артем сбросил нам название отеля в Копьяпо – De Almeida. Таксист привез нас в Копьяпо и высадил около отеля с названием Diego de Almagro. Сказал, что это тот отель и есть, только его переименовали. Та-а-к, думаем, здесь какая-то замануха. Не встретил нас никто, еще и отель переименовали…На ресепшне однако поклялись Иисусом, Девой Марией и всеми святыми, что так оно и есть. Мы поверили и заселились.

Копьяпо

Бросив вещи, пошли изучать город. Копьяпо (чилийцы делают ударение на последнем слоге) – это небольшой по российским, но приличный по чилийским меркам город. Административный центр с населением более 100 тысяч человек. Как и положено приличному старинному чилийскому городу имеет в своем центре главную площадь, со сквером, памятниками, скамейками. Мы приехали в Копьяпо в воскресенье. Тот, кто уже был в Чили, знает, что это означает. Если в субботу чилийцы активно тусят в общественных местах, с концертами, песнями, плясками и торговыми рядами на площадях, то в воскресенье город вымирает. Все сидят дома.

 И вот идем мы по городу. Спросили, где ближайший супермаркет, хотим купить фруктов и воды. Мы только что из Москвы, из морозов под -30. В Копьяпо +35, палящее солнце, безлюдные улицы, закрытые решетками витрины магазинов и ресторанов. Все это напоминает апокалиптические фильмы про последствия ядерной войны или всемирной эпидемии. Перебежками передвигаются редкие прохожие, в теньке валяются бесчувственные собаки. В супермаркете кассирша как ленивец из мультфильма «Зверополис» не спеша пробивает товар. Покупаем жутко вкусные на вид манго и идем гулять по главной улице. Как и во многих чилийских городах, эта улица носит имя Бернардо О’Хиггинса – видного деятеля движения освобождения 19 века. У нас – Ленин, у них - О’Хиггинс.

Встреча команды и отъезд

 Это у нас понедельник – день тяжелый. У меня сложилось впечатление, что для чилийцев это праздник. Улицы, пустынные в воскресенье, заполняются народом. Днем не протолкнуться: веселые мужчины, женщины и дети всех возрастов активно передвигаются по улицам.  Некоторые из них, видимо, по рабочей необходимости. В сквере на скамейках свободных мест нет.

Наша команда наконец-то собирается в полном составе. Мы встречаемся с Артемом - нашим русским гидом, Марио – нашим местным гидом и Леной Абрамовой. Лена будет нашим поваром. Лена и Марио будут сопровождать нас до Лагуна Верде, затем их сменит другой дуэт из группы поддержки. Тусим в ресторанах, едим севиче (это такое перуанское блюдо из рыбы) и всякие другие вкусности.

Во вторник грузим все наши вещи на два джипа-пикапа Toyota Hilux и выезжаем в сторону гор. От города отходит хорошее, ровное шоссе. В первый же день наш набор высоты должен составить ни много ни мало 3500 м – первый лагерь Лагуна Санта-Роса находится на высоте 3850 м. Мне заранее страшно, т.к. предвижу надвигающуюся со страшной силой горняшку.

Не успели мы съехать с асфальта на проселочную дорогу, как у джипа Марио отвалился кардан и стал с ужасным грохотом волочиться по земле. Мы остановились. Местность вокруг была абсолютно безлюдная: холмы и каменистые осыпи. Неподалеку от места остановки валялись чьи-то кости. Ну, думаю, весело началась поездочка! Тут между прочим пумы водятся. В небе летала какая-то хищная птица, оставалось надеяться, что это хотя бы орел, а не гриф.  А у меня простите, трое детей и приусадебное хозяйство.

Марио ловко залез под машину и, пока мы фотографировались, ловко открутил этот самый кардан и закинул его в багажник. Поехали дальше. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, как этот самый кардан выглядит и где в машине он находится.

Лагерь I. Лагуна Санта-Роса. 3850 м.

Как же я люблю испанский язык! Послушайте, как звучит: Лагуна Санта-Роса! Это вам не какие-нибудь наши Бочки. Тут даже никакая горняшка не страшна, стоит представить, что ты в отеле на Багамах каких-нибудь – и все. Любое испанское название в ушах русского человека звучит романтически. И неважно, что в переводе это будет значить Кукуевы Выселки, например.

На Лагуне Санта-Роса действительно было большое озеро, в котором обитало множество   пернатых: фламинго, утки и прочие водоплавающие.

Лагерь представляет собой два маленьких домика типа барак, один из которых для ночлега, другой – кухня, туалет и душ. Берешь ведро, набираешь воды из бочки и проводишь водные процедуры. На одном из домиков висит красочный плакат, описывающий, какая тут есть флора и фауна. Правда, местная фауна в лице крупной лисицы к нам пришла сразу, не успели мы кухню разложить. Уселась под машиной в ожидании угощения.

На домике висит плакат с подробным описание местной фауны и призывом ее не кормить. Местная фауна в лице пришедшей лисицы с плакатом не согласна

В домике типа барак мы разместиться не рискнули, тем более, что обитатели там уже были. Мы поставили свои собственные палатки неподалеку. Было солнечно, но дул такой сильный ветер, что палатку выдирало из рук. В общем, пока мы жилище поставили, я так устала, что забыла и про свои страхи и про горняшку. Побежала на полдник в кухню-столовую быстрее мужа.

Пока Марио и Лена готовили ужин, мы прогулялись для акклиматизации по берегу озера и на близлежащий небольшой холм.

В лагере познакомились с двумя русскими восходителями, которые прибыли сюда чуть раньше нас. Занимаются триатлоном: плавание, бег, велосипед. Вообщем Айронмэн и Айронвумэн. У Игоря и Димы они спросили, из каких видов спорта те пришли в альпинизм – из циклических или нециклических.  Дима с Игорем что-то промычали в ответ, потому что не пришли ни из каких видов, а просто пришли. У меня про спорт даже не спросили. Видимо, вид у меня был абсолютно не спортивный и они подумали, что я тут вроде помощника повара или посудомойки.

Акклиматизационный выход I. Вершина Семь Братьев.

Следующий день – акклиматизационный выход на близлежащую вершину Семь Братьев. Вернее, это была, точнее был один из Семи Братьев, неизвестно какой именно. Таких вершин в местных горах множество, замучаешься каждой название придумывать. Вот и называют все вершины скопом. На гору эта вершина не похожа, похожа на холм.

Семь Братьев – это Монблан по высоте – 4800. Я всегда была против блиц-восхождений, а тут получилось, что на второй день мы уже на Монблан!

 Так, постойте, почему «мы», спросит читатель? Ты же собиралась на джипах ездить и около озера гулять! Да, да, да. Все верно. Но проснувшись с утра, позавтракав, не ощутив сильных признаков горняшки, я почувствовала, что здравый смысл меня начал покидать.

 Я тоже пойду на АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ (акцент) выход. Если я не пойду, то страшная горная болезнь поразит меня в следующем лагере на 4200 уж точно. Мне нужно акклиматизироваться. ВЫСОКО я не пойду. На 4800 – нет и нет, упаси Бог! Я пойду одна, сзади, в своем темпе, по тропинке. Как только я устану, поверну обратно. Примерно где-то на 4100 или на 4200. Если силы меня покинут, посижу, подожду ребят, они спустят меня вниз (уж втроем точно!).

Сразу напомню, что вниз мне идти в силу специфики травмы ноги гораздо тяжелее, чем наверх. Нормальные люди вниз бегут в три раза быстрее, чем наверх. Парадокс, но вниз я ползу почти столько же, сколько наверх, аккуратно ставя ноги, как по минному полю.

В 9.00 мы вышли на Семь Братьев. Артем, Игорь и Дима пошли вперед, я равномерно отставала, но старалась не терять их из вида. Одновременно с нами из лагеря по параллельной тропе вышли местный гид и клиент-американец. Он был в джинсах, что меня поразило, потому что в горах в джинсах я еще никого не видела. Наверное, это специальные гортексовые джинсы, подумала я и испытала жуткую зависть.

Погода стояла отличная, голубое небо, солнце, легкие облачка, ветра ноль. Тропа каменистая, сухая, местами пологая, но преимущественно круто ведущая вверх. И так хорошо пошло у меня, что вскоре лагерь, а потом и озеро превратились в маленькие пятнышки позади. Здравую мысль, что пора валить вниз, я раз за разом малодушно задвигала в глубь сознания. Думаю, многим знакомо это состояние.

На вершине одного из Семи Братьев

Наконец, на высоте 4700 я взяла себя в руки. Посидела на камнях, отдохнула и перекусила. Ребята уже к тому времени поднимались на 4800. Как только я увидели их спускающимися, пошла вниз. Встретила гида с американцем, которые только поднимались, и подумала, что даже со поломанной ногой иду неплохо. Видимо, американца подвели джинсы. Обычные они оказались, а не гортексовые.

А вот на спуске началось…По глупости я забыла про вчерашний ветер. С утречка и до обеда тишь да гладь, после часа дня стал подниматься ветер. Чем ниже я спускалась, тем ветер был сильнее. Слава Богу, ветер был без порывов.  На полпути меня стало просто сдувать – хотелось забиться под камень и дождаться подмоги. Меня нагнали ребята и помогли спуститься по опасному участку, где ветер был особенно силен.

Обычно люди натирают в горах ноги. У меня же сильные мозоли после этого спуска образовались на ладонях из-за того, что я упираюсь ими на верх своих палок. Смешно и грустно.

Лагерь II. Лагуна Верде. 4200 м.

Утром следующего дня собираемся и выезжаем в следующий лагерь. Вот нравится мне Охос и все тут! Что ни лагерь, то лагуна какая-нибудь. И пешком идти не надо, тебя на джипе возят.  Едем с нетерпением – на Лагуна Верде нам обещаны термальные источники.

По пути проезжаем заколдованное место – там каким-то чудом ловятся мобильные сети. Мы останавливаемся и ловим их, чтобы позвонить на родину. На перевале 4500 м тоже останавливаемся и немного гуляем для акклиматизации.

Ловля мобильных сетей

Подъезжая к Лагуна Верде, во все глаза смотрим по сторонам – хочется уже увидеть Охос. Увидев на горизонте заснеженную вершину, мучаем Артема: «Охос это или не Охос?». Артем озадаченно молчит и понятно почему. Когда он был здесь в прошлый раз, только вершина почти семитысячного Охоса была под снежной шапкой. Его было видно издалека. Сейчас все вершины вокруг покрыты снегом – поди разберись, которая из них наш Охос.

На подъезде к Лагуна Верде нас встречает мумия то ли коровы, то ли быка. Хорошенькое начало!

Сам лагерь находится на берегу живописного зеленоводного озера. Вода в нем зеленая по причине наличия в воде жутко вредных примесей и кислот. Но красота потрясающая! На противоположной стороне озера виден вулкан Ликанкабур высотой почти 6000 м. Сейчас он покрыт снегом. Как и все высокие вершины вокруг озера. Местный гид удивляется этому факту, но очень тактично. Чтобы не напугать нас, наверное.  Меня терзают смутные сомнения. Начинаю думать, что не зря взяла пуховые сапоги.

На вершине Ликанкабура имеется кратер, а в нем небольшое озеро. Это самое высокогорное озеро в мире. А вовсе не Титикака какая-то. В это озеро народ погружается с аквалангами.

Приют на 4200 – это неуютный темный домик, стены которого исписаны надписями типа: «Здесь были Хуан и Алехандро». На двери огромными буквами намалевано что-то типа: «Да здравствует Россия! Крым наш!» Чуть выше: «Слава Украинi!»

Свои палатки мы, конечно, ставим подальше от этого домика. В лагере уже стоят несколько групп и вид от этого очень живописный. Песчаный берег, вулкан, зеленое озеро, разноцветные палатки.

На берегу озера самопально вырыты в земле и обложены камнями несколько неглубоких купален. Это местные термальные источники. Выбираем один самый глубокий и чистый и принимаем ванны. Вода в источниках очень теплая, непрерывно сочится из-под земли. В самом озере никто не купается, не видно даже живности и пернатости.

После обеда решаем немного прогуляться и набрать высоту. Традиционно из лагеря на 4200 народ на следующий день ходит акклиматизироваться на соседнюю вершину Los Mulos Muertos 6000 м. Короче, Дохлые Мулы. Как они туда попали и почему сдохли, неизвестно. Но название настораживает.

Наши планы на завтра по предложению Артема – это вершина Сан-Франциско 6039 м. Полностью поддерживаю Артема. Святой Франциск звучит благороднее, чем Дохлые Мулы.

Но сегодня мы решаем прогуляться в сторону этих самых Мулов. Погода прекрасная, на горизонте легкие облака. Ребята уходят вперед, я иду в своем темпе. Иду и пыхчу, акклиматизируюсь потихоньку. Погружаюсь в свои мысли и не замечаю, что вокруг начинает темнеть. Очухиваюсь, когда становится холодно и поднимается ветер.  Одеваю флиску. Потом куртку. Меняю кепку на шапку, а легкие перчатки на теплые. Оборачиваюсь и с ужасом вижу, как над этим самым Ликанкабуром висят синие тучи. Вверху на тропе ребята машут мне, чтобы я шла вниз и сами быстро спускаются ко мне. Начинаю спуск. На горизонте стеной начинается дождь и (кошмар!) закручиваются маленькие торнадики. Откуда только что взялось. Меня нагоняют Артем, Игорь и Дима. У Димы нет даже гортекса, только флиска. Он уходит вниз быстрее и снизу кричит, что у него трещат палки. Раскаты грома и молнии такие, что кажется, что ты это смотришь в кино. Начинает накрапывать мелкий дождик и сыпятся градинки. Когда мы добегаем до лагеря, ливень уже идет стеной.

В горах погода меняется быстро. Дождь почти всю ночь. Сильный ветер.

Акклиматизационный выход II. Вершина Сан-Франциско.

Утро на удивление ясное. Весьма морозно - вытаскиваем даже большие пуховки и эти самые пуховые сапоги, чтобы в комфорте позавтракать. Пока лагерь в тени, очень холодно, но яркое солнце обещает погреть нас позже. Ликанкабур, вчера еще частично заснеженный, сейчас  весь покрыт снегом. У нас внизу дождь – наверху снег. А нам между прочим на Сан-Франциско 6018 м идти. Еще пару дней назад Артем мне обещал трекинг по сухой тропе.

Добираемся до подножия Сан-Франциско минут за 40. Когда съезжаем с трассы, начинаются такие колдобины и камни, что мы держимся обеими руками за ручки в машине, но все равно качаемся как бусины в погремушке. Наше восхождение начинается на высоте 5000 м, где мы оставляем машину. Выясняется, что Дима забыл в суматохе палки, но решает идти без них, потому что надо и потому что это трекинг. Можно и без палок.

Я традиционно плетусь сзади, а ребята уходят далеко вперед. После нескольких пологих спусков и подъемов начинается основная тропа, которая уходит круто наверх. Тропа в плохом состоянии, много «живых» камней и снега. Я иду как по минному полю, выверяя каждый шаг. Решаю дойти на сегодня до высоты Эльбруса.  На 5650 отдыхаю и ем, с надеждой жду ребят, чтобы они помогли мне спуститься, потому что вниз мне одной очень круто. Через 45 минут ожидания, начинаю спускаться сама, несмотря на то, что одной вниз круто и страшно. Потому что на горизонте опять начинают собираться тучи. Дежа вю.

Игорь

Восхождение на Сан Франциско очень похоже на Эльбрус. И это касается не только близости по высотам (5640 и 6018), но и сходства  ключевых участков восхождения.

Преодолев небольшой сыпучий перевал и поднявшись метров на двести, мы попали на длинную "косую" полку. День восхождения выдался удачным по погоде. Слабый ветер и небольшая облачная дымка вселяли надежду. Что нас не смоет и не сдует. Примерно на высоте Эльбруса, в кулуарах начали появляться восхитительные кальгасперы. Сколько раз их вижу, все равно остается удивительное ощущение инопланетности какой-то. Снег на тропе появился сразу, неглубокий и сырой. Шли без кошек, в трекинговых ботинках. Через нагромождение кальгасперов пробивались небольшие ручейки, было тепло. Нереально живописные виды захватывают, солнце сквозь дымку облаков освещает все это великолепие.

Но дымка становилась все плотнее... Ближе, ближе, бандерлоги…

"Косая" полка перешла в подобие "седловины". Оставив на очередном привале рюкзаки, облегченные пошли к вершине. Вершина плоская и вообще не очевидно где находится высшая точка. Хорошо, что Артем забил ее gps координаты. Вот и вершина! Традиционный крест, маленькая статуя святого Франциска. Артем тщательно фиксирует факт нашего восхождения. Фото у креста, фото высотомера на руке, запись в "бортовом журнале" - тетрадка внутри герметичного цилиндра. Последние восходители были здесь 17 января... Не часто посещают вершину туристы…Все больше на Мертвых Мулов ходят.

 Погода окончательно портится - пора сваливать вниз. На горизонте стремительно разрастается черная туча. Скоро будет сильный дождь, а здесь снег. По-прежнему тепло, а спустившись немного вниз даже уже и жарко. Ручеёк в кулуаре превратился в бурную реку. Цвет воды абсолютно черный. Абсолютно нереальное зрелище - черный бурный поток воды прорывается через белоснежные вереницы кальгасперов. Но надо спешить - надвигающаяся гроза, искрящиеся волосы и потрескивающие треккинговые палки лучше всего побуждают к быстрому спуску.

Наташа

Это был, наверное, самый экстремальный спуск в моей жизни. Было уже тепло, снег таял и камни скользили из-под ног. В некоторых местах я сползала на пятой точке, потому что иначе никак. Бросала тревожные взгляды вниз и вверх – нет ли там каких-нибудь посторонних восходителей. Свои-то к моему чудному способу передвижения уже привыкли и тактично молчат. Я спускаюсь не как все нормальные люди, а сильно согнувшись и опираясь на укороченные палки. Думаю, посторонние еще заснимут меня на видео, а потом выложат в ютубе в разделе «Приколы дня».

Кот Базилио и Лиса Алиса. Дима и Наташа

Ребята нагоняют меня уже в самом низу, почти у машины. Вот что значит, у страха глаза велики! На горизонте в районе нашей Лагуны Верде синие тучи и молнии. На сегодня с термальными источниками облом, к сожалению. Пока доехали до лагеря, там начался ливень. Это не помешало нам прекрасно поужинать в нашей кают-компании.

Наш быт

Многие спрашивают про житье-бытье в альпинистских лагерях. Как живете, что едите и вообще, не в лом ли вам в палатках три недели жить. Так вот, отвечаю. Нет, не в лом. Палатки у нас были уютные и очень вместительные. Веселенькой желтенькой расцветки с тентом и надписью «7 Summits Club». На каждого выделялась трехместная палатка, чтобы можно было с комфортом разместиться и вещи сложить. Мы с Игорем жили в одной палатке, а другая была у нас складом. Кушали мы все вместе в отдельной большой палатке, где хранились наши продукты – палатке-кухне. Там можно было легко разместиться всей командой. 4-х разовое питание с горячительными напитками очень благотворно сказывалось на акклиматизации.

Фоторяд нашего житья-бытья на Лагуна Верде

Лагерь III Атакама 5300 м. Наконец-то Охос видно!

На следующий день в Лагуна Верде мы свернулись и отправились в лагерь Атакама на 5300 м. Марио  и Лена уехали. Теперь с нами  Давид: местный гид, повар и просто хороший человек.

Все на подходах к Охосу как-то масштабно. Головокружительные пустынные пейзажи, окруженные заснеженными горами, многокилометровая перспектива. По пути встречается указатель как в русских сказках: направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – меч потеряешь и так далее.

Подъезжаем к лагерю. Он прямо у подножия Охоса. Чьи-то палатки уже стоят, снега нет и это радует. Останавливаемся у местного приюта типа строительный вагончик. Не успеваем выйти из машины, подскакивает какой-то мужик и на трех языках – английском, немецком и испанском – умоляет нас переставить машины в другое место. Типа, кино снимают. Рядом маячит какой-то тип с огромной камерой и киношным микрофоном. Украдкой смотрю на себя в зеркало. Может, в кино удастся сняться. Машины мы убираем в другое место и начинаем ставить палатки. Кино снимают про каких-то немцев, которые вот прямо сейчас с Охоса на велосипедах спускаются.

Охос весь белый как огромная сахарная голова. Артем пытается разглядеть и нам показать маршрут восхождения, но у него это плохо получается, потому что там белым-бело.

Через полчаса немцы действительно спускаются. На вопрос, с вершины ли они ехали, машут руками, nein, nein, конечно. Снега там, типа, много. Пока мы ставили палатки, у нас тоже пошел снег и его тоже стало много. Периодически отряхиваем палатки, а снег все идет и идет. В большой пуховке и пуховых гренландских сапогах я выгляжу прямо по фэшну, как говорит моя старшая дочь. 

Лагерь Атакама вечером…

…Лагерь Атакама утром

В лагере ротация – приехали три новые экспедиции, познакомиться еще не успели.

На следующий день Артем, Игорь, Дима и я гуляем по окрестностям, акклиматизируемся с набором высоты и без. Ребята штурмуют обледеневшую горную речку, чтобы подобраться к кальгасперам. Их в округе полно, куда ни кинь взгляд.  Меня, как раненного командира, оставляют караулить термосы и еду на берегу речки.

Акклиматизационный выход III. Приют Техос 5830 м.

Еще через день мы идем на Техос. Это следующий приют на Охосе на высоте 5830 м. Назван так по имени пилота спасательного вертолета, который погиб где-то здесь. Наша задача – дойти и спуститься обратно на 5300, а заодно разведать путь чуть выше от Техоса. И еще путь для машины до самого Техоса.

 Мне в Клубе 7 вершин вообще обещали, что довезут до Техоса на джипе. Артем, Игорь и Дима выходят вместе вперед, мне дают в провожатые Давида, чтобы помогал мне идти, если что.  Давид грустит, ему хочется побыстрее вперед с ребятами, но делать нечего. Медленно поднимаемся с Давидом. Нормальные люди идут до Техоса примерно 3 часа. Я рассчитываю за 4,5. Сзади из лагеря выдвигаются новоприбывшие немцы – тоже на Техос.

 Скоро становится ясно, что с доставкой меня до Техоса на джипе в Клубе 7 вершин погорячились. Поднимаюсь и не понимаю, где же тут вообще можно на машине проехать. Огромные камни, вокруг все в кальгасперах и в снегу. Я слышала, что в прошлом году в экспедиции 7 вершин прорубали кальгасперы, чтобы дать джипам  дорогу. Прикидываю, что чтобы прорубить все кальгасперы в это году, нам надо было еще до новогодних праздников это начать. Как раз бы к 20 января управились бы.

К своему удивлению, дохожу до Техоса за 3.20. Давид счастлив, что избавился от меня. Он меня нахваливает, наивный, еще не зная, что вниз я иду медленнее, чем наверх.  Я остаюсь на приюте и кушаю, он бежит за остальными на высокогорную разведку.  В приюте пусто. Вскоре ребята спускаются до Техоса. Новости неутешительные. Как про мед у Винни Пуха: «Тропа вроде есть, но ее как бы нет».  Мы возвращаемся в лагерь на 5300 вместе.

Небо равномерно синеет, а потом чернеет. Чуть ниже встречаем двух немцев с огромными рюкзаками. Выглядят как настоящие крутые альпинисты: в ботинках-восьмитысячниках, обгоревшие, небритые и лохматые. Утверждают, что в ночь собираются на вершину и обещают рассказать, как и что. Еще ниже встречается еще один подозрительный мужик с плеером и без шапки, но в стильной кроваво-красной куртке. Это член новоприбывшей румынской экспедиции. Кстати, из Трансильвании. Восходить завтра они не планируют, они вообще только вчера приехали, он просто гуляет и акклиматизируется. Приглядываюсь к трансильванцу повнимательнее, мало ли кто там от них приехал -   с родины вампиров.

 Еще ниже встречаем еще одного восходителя с огромным рюкзаком, увешанным разными флагами. С виду его географическую принадлежность невозможно, поэтому мы, как исполняющие функции отсутствующих на этой горе рейнджеров, расспрашиваем его. Оказывается, тоже немец (какое-то немецкое паломничество!) и тоже в ночь планирует восходить.

Спускаемся к лагерю и опять традиционно снег. Охоса вообще не видно, над горами плотные тучи. Привет, обещанные 40 см! З ужином – брифинг. Повестка дня: каковы наши шансы доехать на Техос на джипе и каковы шансы, что немцы, которые наверху, вообще куда-то пойдут. Может, хоть немного тропу протопчут. Отдельная тема: что делать мне в summit day. По оценкам Артема и ребят я смогу дойти до 6200, потом становится слишком круто – зайти-то я зайду, а вот со спуском будут проблемы. Решаем, что я поднимусь на Техос на машине вместе с ними, а выше уже одна, до куда дойду. Спущусь и буду их ждать на Техосе.

День отдыха и день

На следующий день с утра было ясное солнце, снежные сугробы в лагере и кристально-белоснежные горы вокруг все. Сегодня день отдыха, мы спускаемся на 4200 на Лагуна Верде купаться в источниках и морально готовится к вершине. Возникает идея сфотографироваться в неглиже на фоне занесенного снегом Охоса, но решаем здоровьем не рисковать – сильный ветер.

Спускаемся на Лагуна Верде и весь день гуляем, загораем и плаваем в источниках.  К вечеру подгребают наши крутые немцы в количестве двух штук. Говорят, что спустились с Техоса и приехали сюда, пересидев ночь. Типа, там, мол, наверху абсолютно неподходящая кондиция маршрута и что у них пропала мотивация подниматься. Опа.

Следующий день решаем посвятить попытке заехать на Техос на машине. Общее мнение – не ночевать на Техосе, а в ночь подняться туда на машине и начать восхождение.

День перед восхождением. Ралли приют Атакама- приют Техос

Игорь

Восхождение на Охос традиционно начинается из штурмового лагеря Техос (5837м). Но ночевать на этой высоте не очень комфортно, да и сам вагончик приюта легко может быть занят соперниками-восходителями. На Техос в тот момент пошли трое наших знакомых румынов и уже сидел немец с флагами и его гид. Приютик там так себе, обшарпанный, тесный вагончик из оцинковки.

Гораздо интересней вариант, когда ночуешь в лагере Атакама. Потом с утра пораньше поднимаешься на машине до Техоса, если это возможно... Пешком до Техоса, в качестве акклиматизации, мы уже поднимались. „Дорогу“ видели и в возможность заехать не очень-то верили. Но в любом случае, за день до восхождения решили это проверить.

Была не была.  После обеда, теплой мужской компанией (Наташа благоразумно отказалась и как потом выяснилось, не зря)   двинулись в „джип-сафари“. Первые попытки не увенчались успехом. Поднявшись максимум метров на 100, машина застряла в вязком песке на крутом подъеме. Пробовали несколько раз. Вернулись в лагерь, одели цепи. Начали подъём немножко по другому пути. Если честно, то я пожалел, что не одел памперс. Маршрут шел под большим боковым углом и в случае чего переворачиваться и катится было куда. Слава богу успешно проехали этот опасный участок.

Из лагеря Атакама за нашими маневрами с замиранием сердца следила женская компания – наша Наташа и три аргентинки-восходительницы, приехавшие накануне.

Заехав на 150 м по высоте, видим забавное психоделическое зрелище — какой-то парень голосует на дороге. (И это на совсем безлюдном маршруте!) Оказалось, это один из членов румынской команды. Его сотоварищи ушли наверх, он за 3 часа он поднялся только на 300 м и уже сильно устал.  Но несмотря на это, в его планах было подняться на Техос, день просидеть там непонятно зачем и послезавтра идти на штурм вершины. Вид у румына был крайне обдолбанный, сострадательный Дима активно отговаривал его от дальнейшего подъёма.  Но румын решительно залез к нам в багажник. Так наш джип превратился в рейсовый автобус.

Освобождение джипа. Собираем камни

 Двинулись дальше. На высоте 5600, преодолевая очередной песчаный холм с большим уклоном мы успешно посадили Тойоту на камень задним мостом, а передними колёсами закопались в песок до днища.

Давид был в диком стрессе. Машина была совсем новой, он опасался, что мы её повредим. Взымая руки к небу, он говорил — как так -  засадить 25 000 000 песо на какой-то горе... Мы были его первой международной группой, и поэтому он очень старался делать все идеально. Он очень близко воспринимал все наши проблемы и просьбы.

Мы его успокоили. Взяли у румына ледоруб. (Тут-то наш румын и пригодился!) После полутора часов возни, подкопов, подкладывания камней, работы с домкратом мы наконец то освободили машину из плена! Надо отдать должное Артему. Он был самым спокойным из нас в этой ситуации, очень четко руководил процессом высвобождения и практически не ругался матом.

Осмотрев альтернативные пути, мы поняли, что шанс проехать может появиться только ночью, когда песок будет скован морозом... Мы решили вернуться в лагерь. Бедный румын, которого мы высадили из нашего «рейсового автобуса», сказал, что что у него есть спальник и если не дойдет до Техоса, он заночует на склоне под большим камнем.

Мы ему объяснили, что до Лагеря Техос осталось доползти 240 метров по высоте, в его измерении это примерно 2 часа хода в медленном темпе. Поэтому ему надо либо спускаться с нами, либо идти вверх. Он выглядел очень усталым. Рассказал нам, что уже ходил на несколько гор... И что он пойдёт наверх, к товарищам. На следующий день Давид сказал, что при измерениях уровня кислорода у румына был показатель 48. То ли прибор врал, то ли румыну действительно было настолько плохо...

Summit day

Проснулись в 3:00. После долгих дебатов Наташа приняла самое верное решение – остаться в лагере. После снегопадов состояние тропы нам было неизвестно. Точнее, известно, что ничего не известно. Никто там до нас не ходил неделю, а снег шел каждый день. Сидеть Наташе  на Техосе целый день в компании румынов что-то не хотелось.

 Оделись, собирались, позавтракали, загрузились в машину. В 4:00 Артем торжественно объявил о начале восхождения на Охос. После успешного преодоления проблемного участка на дороге дружно крикнули — Yeees!!! Но все-равно прямо до Техоса доехать не удалось — вереницы кальгасперов преградили дорогу. В 4:40 доехали до 5780, дальше пошли пешком. С высоты 6100 начался глубокий снег.

 И тут я понял, почему за все время нашей акклиматизации, мы не встретили ни одного человека, дошедшего до вершины. Почему у немцев пропала мотивация. Почему нет тут никакой тропы и ничьих следов. Снег, глубокий снег…

 Все экспедиции разворачивались с 6300-6500 м назад. Но у нас был Тёма! Тема – это не человек, а супермен в прямом и переносном смысле. Всю дорогу он шел первым и тропил. Сначала я шел вторым, потом третьим. Два вдоха-выдоха на один шаг, три, четыре... Взошло солнце, погода отличная. На очередном привале я осознал, что идем мы уже 5 часов, а пройдена только половина пути. Чем выше становилась высота, тем глубже становился снег. Я спросил у Давида, видел ли он когда-нибудь летом столько снега на Охосе. Он ответил, что не видел никогда. Максимум, снег появляется на последних 100 метрах. В какой-то момент времени возникло предательское желание повернуть назад. Об этом надо бы сообщить Артему, но он с Димой упилил достаточно далеко вперед. Дааа, не докричаться... Подумал, ладно скажу об этой замечательной идее Давиду, благо он идет сзади. Давид, которого тоже подкосило неожиданное обилие снега, тем не менее сказал мне: «Ты что! Вот же он кратер!» Посмотрел, действительно идти осталось совсем немного. До кратера. Из последних сил добрел до кромки кратера. Нас встретили радостные ребята - «Ну что, пойдем до вершины?» Как, опять вверх? Это, что еще не вершина? «Нет, нужно по периметру пройти пол кратера и подняться на небольшую скалу». Сказано — сделано.

Охос дель Саладо. Финальная точка нашего восхождения. Под скальной вершиной

По кратеру шли до предвершинной скалы вершины 150 метров без набора высоты 2 часа... Вот тут-то и начался настоящий нехоженый и нетореный СНЕГ.

Весь наш путь по кратеру - это бесконечное барахтанье в снегу, проваливаясь в него по пояс. На высоте почти 7000 метров это отобрало все наши силы... Мы ползли по снежному склону друг за другом очень медленно, словно гигантские разноцветные улитки...

В 14:30 Артем сказал, что состояние склона такое, что может сойти лавина, так как прямо под вершиной угол был более 45%, а снег ещё не слежался. Еще он сказал, что 14:00- самое позднее время возврата, после обеда погода портится, и иначе можно темноту встретить на спуске. Было принято абсолютно правильное и адекватное решение возвращаться в лагерь. Немного обидно, что не дошли чуть-чуть, но ведь нужны еще силы чтобы спуститься вниз. Спуск вниз прошел гораздо бодрее. Погода действительно портилась — вокруг горы ходили апокалиптического цвета тучи. Зрелище нереальное! Вот он, Техос, вот она, чуть ниже, наша припаркованная машина — цивилизация! Мы с Давидом, чуть обогнав ребят, удобно разместились внутри машины. Давид за рулем, я на заднем сидение. Вырубились сразу. Я проснулся из-за того, что Артем открыл дверь.

Тактичный Тёма, вместо того, чтобы сказать: «Хватить дрыхнуть!», озабоченно произнес: «Да вы же здесь могли задохнуться!». Окна и действительно запотели конкретно. Чуть позже подошел Дима и мы тронулись в обратный путь к лагерю Атакама, где нас ждала Наташа.

Наташа

Еще в начале поездки Артем говорил, что с не очень сильной группой он в прошлый раз поднялся на Охос за пять с половиной часов. В процессе нашей акклиматизации Артем стал тактично помалкивать об этом, видя, что состояние маршрута, мягко говоря, отличается от того, что была прошлые годы.

 Игорь же мне сразу сказал: «Наташа, выдвигаемся с утра в 4.00. Там, наверху, непонятно что, поэтому раньше 18.00 нас не жди». А это, простите, больше 12 часов на восхождение.

Игорь немного ошибся – в Атакаму они спустились в 19.30. Весь день я ждала их как Пенелопа Одиссея. С утра я наелась, напилась, подружилась с газовой горелкой. Прогулялась до 5500 м до кальгасперов. Потом недалеко от лагеря в ущелье заметила какое-то загадочное животные песочного цвета. Я напряглась – думаю, вдруг пума. Вот сейчас подкрадется и сожрет меня, пока мужиков нет. В лагере-то только я да три тощенькие аргентинки, а у меня даже ледоруба нет.

На кухне я провела ревизию продуктов и сварила себе на обед, остальным на ужин, нормальный русский суп с мясом. Приготовила салат. Сердобольные аргентинки, наблюдая как я вглядываюсь в гору, предложили накормить меня. Подумали, наверное, что без Давида я голодаю и тоскую. А может унюхали мой вкусный суп и надеялись, что угощу? Они-то всякие сосиски и дошираки ели.

Пума оказалась лисой. Она пробралась в лагерь и кралась там от мусорки к мусорке как партизан на разведке.

В 6 часов вечера я стала готовить ужин, потому что от душевных переживаний аппетит мой усилился.  И только я поставила жарить картошку и мясные купатики, как змейка палатки расстегнулась и вошел Давид. Удивлению его не было предела. Ребята вернулись в лагерь, меня не нашли, решили, что я гуляю. Бедный уставший Давид поплелся на кухню готовить еду, а нашел меня вместе с готовым ужином. Неизвестно, чему он больше обрадовался. Думаю, готовому ужину. Ребята все съели, а Давид со словами: «Настоящий русский суп!» пошел угощать остатками моего супа соседок-аргентинок.

Отпраздновали как следует восхождение. Ребята были очень уставшие, но довольные. Даже не сожалели, что не дошли до вершины – так они были вымотаны этим снегом. Это не Охос, а какой-то Пик Ленина получился.

Обратный путь

На следующий день все же рискнули сделать фото топлесс на фоне Охоса. Я долго раздумывала, даже купальник нацепила, но не решилась. Было солнечно, но очень морозно и ветрено. Сняли видео, как собираем палатки, а ветер рвет их из рук.

Добрались до Лагуна Верде и празднично там пообедали. В этот же день планировали выехать в Копьяпо, но выяснилось, что дорога туда два дня как закрыта, потому что ее размыло. У нас наверху был снег, а внизу дождь. Было объявлено чрезвычайное положение. Но пока мы обедали, загорали и купались в источниках, Давид связался по спутниковому телефону с Большой землей и выяснил, что дорога в Копьяпо расчищена и нам можно ехать.

К вечеру мы уже сидели в городском ресторане и ели морепродукты. Давид все время вспоминал засаженный на камни джип и восклицал: «25 миллионов песо! На какой-то горе!». По-видимому, кроме глубокого снега это было его самое яркое впечатление за всю экспедицию.

Ну, а потом…

Потом был полный релакс. За что люблю Чили. Пляжный городок Байя де Инглеса, морепродукты, волны, солнце и фрукты. Достойный финал нашей необыкновенной экспедиции. Спасибо всем участникам команды! Ребята, ваше присутствие сделало наше восхождение таким ярким и незабываемым!

Если вы еще не решили, как вам провести майские праздники и думаете над предложениями, то приглашаем вас в Армению! Страну красивых гор, пещерных монастырей и храмов, забытых высоко в горах. С озера Севан открываются потрясающие виды на снежные вершины библейского Арарата.

Песни у костра под звездным небом и незабываемые впечатления! Натуральное вино, шашлык, вкусный лаваш и другие изыски местной кухни. Весной в горах очень красиво, все цветет, поэтому это путешествие будет особенным и запомнится надолго!

Могут участвовать люди, не имеющие специальной подготовки.

Эта программа доступна для путешествия родителей с детьми в возрасте от 5-ти лет. 

Ссылка на программу….

С 24 марта этого года основным местом базирования организации под названием Mountain Heritage Trust (MHT) стал учебный центр Blencathra в горах Лэйк Дистрикта.

Организация под названием The Mountain Heritage Trust была образована в 2000 году с целью сохранения  альпинистской истории Великобритании.  Это собрание коллекций и артефактов,  подготовка их к представлению публике. Собрано уже большое количество материала, многие известные в альпинизме личности передали и передают сюда собственные собрания. Так гордостью Траста является большая коллекция Криса Бонингтона.

Учредителем MHT является британская альпинистская федерация British Mountain Council, которая ежегодно выделяет на его содержание 30 тысяч фунтов. На переезд  потребовалось 25 тысяч,  что частично стало возможным благодаря частным пожертвованиям.

На церемонии открытия

The Blencathra Centre – это бывший горный санаторий, новым собственником  которого  почти четверть века тому назад стала организация  под названием Field Studies Council, целью которой является  приобщение молодых людей к активному образу жизни, туризму и альпинизму.

Слева – направо: Даг Скотт, руководитель Blencathra Centre Tim Foster  и руководитель  Mountain Heritage Trust  Jeff Ford

Rehan Siddiqui, президент BMC по этому поводу заявил: “ Это прекрасная новость, что  Mountain Heritage Trust присоединится к  Field Studies Council в таком легендарном месте. The Blencathra Centre обеспечивает наилучшие возможности  для установления  связи с  молодыми людьми, чтобы убедить их в важности сохранения горной среды  и богатого альпинистского наследия. Это  партнерство обещает прекрасное будущее».

За год Бленкатра центр посещают с учебными целями около 8000 школьников и студентов из 300 британских организаций. Для многих из них – это первый выезд в горы, первое знакомство с новым для них чудесным миром. И как важно, чтобы оно было правильно организовано и дало правильные представления о культуре, о традициях туристов и альпинистов, то есть об истории освоения и почитания человеком  горной природы.

Вид сверху на Blencathra Centre

Фильм

14 февраля телекомпания  показала по одному из центральных каналов телефильм под названием  Blencathra - a year in the life of the people's mountain. Автор фильма, известный специалист, лауреат многих конкурсов Terry Abraham.  Посвящен он альпинистским традициям района Лэйк Дистрикт и роли, которую в их поддержании играет FSC Blencathra.

Собственно гора  Blencathra

Новые хранилища коллекций Траста