11 июля было совершено первое восхождение сезона на Броуд Пик.  Гид  Руперт Хауэр (Rupert Hauer) завёл на вершину трёх австрийских альпинистов, в сопровождении трёх гидов-шерпов. Получились отличные фотографии. Восхождение было совершено в рамках программы австрийской компании Furtenbach Adventures и посвящено 60-летию первого подъема на Броуд Пик 1957 года.

Два видео о Броуд Пике:

BROAD PEAK, Pakistan, climb in 3d

На русском, от Виктора Лутова, съемки 2008 года

Покоренные гиганты - П.С.Рототаев

Австрийцы борются в одиночку

В 1957 г. в борьбе за гиганты наступает затишье. Связано это с тем, что большинство восьмитысячников уже было побеждено.

В этом году только австрийские альпинисты проводили экспедицию на восьмитысячник. Объектом их был Броуд-пик (8047 м), на который пытались подняться в 1954 г. альпинисты ФРГ, но вынуждены были возвратиться с высоты 7900 м.

Австрийский альпинистский союз организовал экспедицию своеобразно. Планировалось, что она предпримет штурм этой вершины не только без кислородных аппаратов, но и без высотных носильщиков. К тому же и состав экспедиции был весьма малочисленный. Руководителем ее являлся Маркус Шмук. Кроме него в состав входили: Герман Буль (покоритель Нангапарбат в 1953 г.), Курт Димбергер и Фриц Винтерштеллер. Прибыв в район Броуд-ника, они избрали западное ребро как возможный путь к вершине.

Таких экспедиций на восьмитысячники, в которых сами альпинисты без помощи шерпов организовывали бы штурм вершины от начала до конца своими силами, еще не было. J3 точение мая альпинисты проделали огромную работу: проложили путь по западному ребру до высоты почти 7000 м; организовали три лагеря — лагерь 1 (5800 м), лагерь 2 (6400 м) и лагерь 3 (6950 м) и обеспечили их всем необходимым для штурма. Ежедневно с рюкзаками до 25 кг за спиной, сквозь леденящий ветер готовили они путь для штурма. Этот напряженный период закончился к 28 мая. Теперь его участникам следовало бы хорошо отдохнуть, восстановить израсходованные силы и подготовиться к непосредственному штурму вершины. Однако альпинисты опасались возможного прихода муссона и на следующий день, 29 мая, в 5 часов утра вышли на штурм вершины.

Начинался этот путь от лагеря 3 наиболее сложным участком. Здесь не только крутые фирновые склоны, но и сложные обледенелые скалы, па которых были навешены перила. Движение шло медленно. Высоты 7800 м, так называемой “зазубрины”, альпинисты достигли только к 17 часам. Решили пойти и дальше. К этому времени погода стала заметно ухудшаться. К 18 часам 30 минутам первая двойка в составе Винтерштеллера и Димбергера поднялась к предвершине (8030 м). Эта точка оказалась предельной при первой попытке восхождения. Погода продолжала ухудшаться — усиливался снегопад, ближние склоны заволакивал густой туман.

Восходители стали спускаться. При спуске было много неприятных происшествий, к счастью закончившихся благополучно. В лагерь 3 альпинисты вернулись в 21 час 30 минут. На следующий день спуск был продолжен до базового лагеря, так как погода не улучшилась. Здесь же, в базовом лагере (4900 м), они решили отдохнуть и дождаться хорошей погоды.

Перерыв в штурме затянулся на десять дней. Непогода долго не хотела отступать. Только 8 июня австрийские альпинисты вновь поднялись в лагерь 3. Отсюда после хорошего ночного отдыха они смогли предпринять новую попытку штурма.

Вышли участники штурмовой группы очень рано, в 3 часа 30 минут утра. Они понимали, что этот штурм будет решающим. При неудаче не останется ни сил, ни возможностей на третью попытку.

Ранний выход добавил трудностей. К сложности пути добавился жгучий мороз. От него страдали все, но особенно Буль, у которого ранее обмороженные ноги были весьма чувствительны к холоду. Поднимались медленно. Обычно быстрый при восхождениях Буль шел медленнее других, и чувствовалось, что он затрачивает и на такое движение слишком много сил. Достигнув “зазубрины” (7800 м), он был вынужден сделать продолжительную остановку для отдыха.

Тем временем первая двойка, Шмук и Винтерштеллер, достигла главной вершины Броуд-пика. Было 17 часов. Буль и Димбергер видели с “зазубрины” своих товарищей на той точке, к которой они все так стремились. И Буль предложил Димбергеру одному подниматься к вершине, сам же он решил оставаться здесь, на “зазубрине”, и ждать возвращения товарищей.

Димбергер достаточно быстро достиг вершины. Шмук и Винтерштеллер были еще здесь и готовились к спуску. Димбергер задержался на вершине для съемки круговых панорам и затем стал спускаться.

Уже темнело, Димбергер спешил и лишь изредка бросал взгляд на окружающие горы, подергивающиеся пеленой сумерек. Неожиданно он увидел Буля, поднимающегося ему навстречу с присущими ему упорством и неукротимостью. Дождавшись его, Димбергер молча повернулся и пошел с Булем к вершине, понимая, какому риску тот подвергал себя в условиях приближающейся ночи. Вершины они достигли в 19 часов. Картины гор, открывшиеся перед ними отсюда, поражали своей неповторимой красотой. Из долин поднималась сгущающаяся синева вечерних сумерек. Только самые высокие вершины видны были золотисто-красными от лучей заходящего солнца. Тень от величественного массива Броуд-пика протянулась, кажется, до самого горизонта. В лагерь 3 Буль и Димбергер спустились уже в ночной темноте.

Так был впервые покорен еще один гигант. Это увеличило количество побежденных восьмитысячников до 11 и уменьшило число еще не сдавшихся человеку до трех.

Необычность австрийской экспедиции 1957 г. продолжалась и дальше. Она не прекратила своей деятельности после покорения Броуд-пика. Ее участники решили продолжить восхождения на другие вершины района. Шмук и Винтерштеллер покорили вершину Скил-Брума (7360 м), а Буль и Димбергер решили предпринять попытку штурма вершины Чоголиза (7654 м).

Во время этого восхождения Буль часто шел первым и Димбергер видел, что чувствует он себя хорошо или во всяком случае значительно лучше, чем при восхождении на Броуд-пик. Погода способствовала восхождению. Шли они по настоянию Буля без связки. Так была достигнута высота 7300 м. Неожиданно поднявшийся сильный ветер принес туман. Вскоре разгулялась пурга. Димбергер и Буль решили прекратить подъем.

На обратном пути при прохождении протяженного карнизного гребня они продолжали идти без веревки в густом тумане. На каком-то участке пути Димбергер, шедший первым, почувствовал, как снежный склон под ним задрожал и он инстинктивно прыгнул в сторону, но Буль не последовал его примеру. Как после рассказывал Димбергер, следы Буля на этом участке шли не по его следам, а ближе к склону и исчезли вместе с оторвавшимся карнизом. Так погиб Герман Буль, ставший в те дни пока единственным из европейских альпинистов покорителем двух горных гигантов (Нангапарбат и Броуд-пика).

Итак! Продолжаются приключения «Самсебегруппа». Теперь уже в России. Сегодня Евгений Жарков поднялся на обе вершины Эльбруса. В 8 утра – Западная вершина, в 11 утра – Восточная. При этом программа получилась достаточно короткая, на третий день было совершено восхождение. Остальные дни «Самсебегруппа» будет группой поддержки остальной группе «7Я»…

 Вершина Западной Европы и две вершины всей Европы (Монблан и Эльбрус). Евгений поднялся на Монблан 6-го июля…

Сегодня группа «семь Я» совершила акклиматизационный выход на Скалы Пастухова. В полном составе поднялись на высоту 4700 метров. На протяжении всего дня было солнечно и ясно…

Эквадор. Великое паломничество эквадорцев на вулкан Чимборасо

Вулкан Чимборасо - самая высокая вершина Эквадора. Но известен он конечно не этим. А тем, что это самая удалённая от центра Земли точка. 

Если мерить вершину горы не от земной поверхности, а вот по такому принципу, то Эверест окажется ниже Чимборасо на два километра. 

Всё измерено, подсчитано и запротоколировано.



Но как бы эквадорцы не гордились этим фактом, они конечно не настолько фанатичны, чтобы толпами ломиться на склоны Чимборасо. Оторваться, так сказать, от центра Земли. 

Однако именно такую картину мы наблюдали два дня пока сидели в нижней хижине на высоте 4800 метров. 

Одна за другой подъезжали машины. Да что там машины. Огромные автобусы. Из них выходили десятки людей и нескончаемым потоком шли к приюту. 

Что же заставило всех этих людей, бросив дела приехать к нам?

Ответ прост до безобразия.
Снег. 

Да-да. Обычный банальный снег, коего в Эквадоре наблюдается явный дефицит. 
В жизни на экваторе есть свои несомненные плюсы - круглый год одинаковая тёплая погода. Никаких тебе зимы-весны-лета-осени с их обострениями, депрессиями и вечным ожиданием: когда эта жара закончится, когда же наконец потеплеет. 
Никаких тебе авральных подготовок к летнему сезону в тренажёрных залах и прочих сезонных глупостей. 

Завидно, да? Но зато у них нет снега. Вот.

И тут случилось чудо. На Чимборасо обрушились снегопады каких уже 11 лет не было. И снег оказался там, где его в принципе быть не должно - в транспортной доступности. 
Вот и поехали все от мала до велика поглядеть на чудо это чудное. 



Они приезжали семьями, классами, просто видимо какими-то экскурсионными автобусами. Не всегда одетые по погоде. Иногда напоминавшие армию Наполеона под Москвой - похоже что было под рукой дома относительно тёплого, то и захватили. 

Фотографировались на фоне приюта и бежали скорее к снегу - играть в снежки и лепить снеговиков. 






Впрочем, не всех снег одинаково радовал. 
Вот велосипедисты явно не рассчитывали на такую погоду.



Да и чудесный цветок - символ андинизма - в сугробах смотрелся не очень.



А больше всего снегу не радовались мы.
Потому что в наших планах было восхождение на вершину Чимборасо. Но из-за непрекращавшихся снегопадов мы не то что идти, мы даже посмотреть на неё могли только на фотографии.



На улице же всё это выглядело как-то так.






Так что не оставалось ничего другого, как сидеть в приюте в ожидании подвигов. А когда снег ненадолго прекращался, можно было выбраться на прогулки вокруг приюта. Изучить достопримечательности местные. 









Один раз в качестве разминки прогулялись до верхней хижины, что была на 200 метров выше и откуда мы должны были стартовать на вершину. 












Во всей этой ситуации огорчали две вещи. 
Во-первых, мы так и не увидели, как выглядит вулкан. Да и вообще из-за снегопадов видимость была не очень. Так что с красотами вокруг было напряжённо. 
Лишний раз на улицу выходить не хотелось. И каким бы комфортным для такой высоты не был приют. А он был действительно очень комфортным. Но сидеть в нём два дня было грустно.



А во-вторых, из-за снегопадов сложилась лавиноопасная обстановка. 
Три недели никто не мог взойти на Чимборасо. 
Максимум люди поднимались до 6000 метров. Да и то рассказывали про то, как шли по пояс в снегу, про следы лавин. 

Одиннадцать лет назад, когда последний раз были такие же невиданные снегопады, сошедшей лавиной засыпало шесть человек. Нашли их только, когда снег растаял, через несколько месяцев. 

Никто не хотел вписать своё имя в подобную историю. 
Поэтому все потенциальные восходители уходили вниз. Приют непривычно опустел.

После обеда второго дня нашего сидения на этом приюте туристы разъехались, все альпинисты тоже ушли вниз. 
Так что кроме нашей группы не осталось никого. 
Ещё три дня назад наши коллеги из второй группы, предпринявшие разведку на Чимборасо, рассказывали, что на верхнем приюте кроме них никого не было, а на нижнем было немного народу.
Сейчас же верхний приют стоял закрытым, а на нижнем кроме нас никого не было. Ситуация поменялась, но явно не в лучшую сторону.

А что же мы? Мы решили, что ничего не потеряем, если не отступим от плана и перейдём в верхний приют, а ночью предпримем попытку восхождения. 
После обеда приехал Эдгар с ключами от верхнего приюта и мы стали собираться. 

Настало время раннего ужина, после которого мы должны были уходить наверх.
Я пришла в столовую. А там... Тадам!

- Хэпи бёздей, - сказал Эдгар.



- Так у меня же завтра. 
- А в Москве уже наступило завтра.

И мы стали праздновать. 



И было как и положено - задувание свечек с загадыванием желания. Вот в обычной жизни у меня редко бывает день рождения по правилам. А здесь - в горном приюте, в Эквадоре, на высоте 4800 метров, практически максимально удалившись от центра планеты - я дула на свечку и загадывала желание. 



А потом мы вышли на улицу. И оказалось, что впервые за два дня небо немного растянуло, и можно было немного посмотреть по сторонам. 



Нам даже показали кусочек вулкана.



И мы пошли в верхнюю хижину.

 

 

 

Эквадор. Хождение на Чимборасо

 

 

И пошли они солнцем палимы...
Как хотелось бы написать эту фразу применительно к нашему хождению на Чимборасо. Но увы.
И пошли они снегом валимы - вот это про нас. 

Впрочем, природа смилостливилась один раз на полчаса и в качестве днярожденческого подарка мне приподнесла пару лучиков солнца и немного видимых пейзажей. 
И даже совсем на чуть-чуть показала главную цель нашего визита в Эквадор. 

Как я уже рассказывала в предыдущих главах своего повествования, к тому моменту, когда мы решили попытать счастья на склонах вулкана, все остальные желающие взойти на вулкан благополучно свалили в город. 
Кто-то сделал попытку восхождения и повернул назад, кто-то даже пытаться не стал наслушавшись рассказов. 

Ну а мы решили, что лучше один раз всё самим увидеть, чем бесконечно слушать истории про море снега и лавины, и ближе к вечеру пошли на верхнюю хижину, что находится на высоте 5000 метров, справедливо решив, что даже если не взойдём, ночёвка на пяти тысячах ещё никому не мешала. 

Идти до хижины где-то минут сорок. И накануне мы все прогулялись до неё. Так что вполне представляли, что нас ждёт впереди и каждый в своём темпе пошёл по дороге вверх. 

За день снега ещё подвалило. Накануне вся тропа была каменистая. Теперь же где-то начиная с середины она была покрыта толстым слоем снега.

Впрочем, это был ещё не тот снег, о котором стоило беспокоиться. Поэтому все радостно шагали, время от времени фотографируя друг друга. 

Ну и вообще, куда ни посмотришь - хоть вперёд, хоть назад - кругом красотища.

Так мы неспешным ходом добрались до хижины. 
Обычно здесь нет снега. Ну или совсем чуть-чуть. У нас же прекрасные сугробы доходили до окон. 

Как выглядит хижина на 5000 метрах? Те, кто бывал в горах и видел хижины в России и на постсоветском пространстве, смогут оценить контраст.

Капитальное каменное двухэтажное строение. На первом этаже туалеты с работающими унитазами и раковинами.
И столовая с кухней. Столовая украшена вот такими строгими надписями.

 



Намекают, что гамбургеры и кока-кола вредны для здоровья. 

На втором этаже две спальни. 

 

И хотя время было ложиться спать, пока погода баловала видами, я пошла немного прогуляться.






Наши эквадорские гиды Эдгар и Франклин тоже гуляли и фотографировали. Заодно и меня фотозапечатлели. 



Мироздание совсем расщедрилось и перед закатом устроило целое облачно-световое шоу. 

Впрочем и сам закат был прекрасен.
Солнце плавало-плавало. А потом - раз - и рыбкой нырнуло в облака.

И осталась лишь горящая полоска в окружении какого-то неимоверного количества разных видов облаков. 

 




В одиннадцать вечера, как это обычно и бывает, как только глаза наконец-то стали слипаться, а сны подкрадываться ближе, пропищал будильник, и я обречённо сказала:
- Подъём!

Все очень быстро организованно встали, спустились в столовую. Немного перекусили, чем Эдгар послал. Ещё раз проверили всё снаряжение - надели страховочные системы, кошки положили поближе.

И уже меньше чем через час вышли на восхождение. 

Первые минут пятнадцать мы даже видели немного звёзд. 
Ползли в темноте по снежному склону и смотрели на звёзды. 

Ровно в одну минуту первого Франклин идущий первым остановился и закричал:
- С днём рождения, Ольга! Теперь уже он по-настоящему наступил!

День рождения наступил, а настроение день рожденческое - нет. 
Впрочем, это и не удивительно. Когда в темноте на высоте пять тысяч метров в двенадцать ночи шагаешь по сугробам в горку - тут не всегда удаётся поддерживать весёлое праздничное настроение. 
Тем более, что снова пошёл снег. 

Мы шли вверх и вверх. Неутомимый Франклин идущий первым топтал дорогу. 
Меньше суток назад здесь прошли трое восходителей. Шли они, по их рассказам, по колено в снегу, выше - почти по пояс. 
Но от их тропы не осталось ни следа, ни намёка. Всё засыпало новым снегом. 






Когда мы дошли до высоты 5200 Эдгар, как мы и договаривались, остановился и сказал, что пора делать лавинный тест. 

Ещё накануне мы видели следы от большой свежесошедшей лавины сбоку от основного пути подъёма. Здоровенная такая лавина. 
Ну и вообще всё вокруг как бы намекало на то, что лавинная опасность существует. Непонятно было только насколько она опасна.

Эдгар прокопал яму и мы стали смотреть. 

Верхний достаточно плотный слой сантиметров тридцать. Иногда на нём удавалось сделать ступеньки не сильно проваливаясь. 
Дальше шёл достаточно более рыхлый снег. В него-то мы периодически и проваливались действительно чуть не по пояс. 
А чуть глубже была чудесная полоска мелкой снежной крупы. Сантиметров десять.

Про всё это великолепие он рассказал ребятам, объяснив, к чему может привести такой снежный пирог. 

В общем было понятно, что на вершину ходить не надо. Даже пытаться не стоит. Особенно мне не хотелось завершить свой день рождения где-нибудь в лавине. 
Но, как говорится, так сразу никто не уходит. 
И мы решили ещё немного подняться вверх. 

Совсем чуть-чуть. Собственно далеко идти и не понадобилось. 
Вскоре мы увидели сбоку совсем свежесошедшую лавину. Вчера её не было. 
Но сошла она опять же сбоку, а наш склон оставался по-прежнему целёхоньким и явно чего-то ждал. Или кого-то. 

Вот после этой лавины ребята как-то решительно и сразу сказали, что хватит экспериментировать, им уже и так всё понятно. 
Мы сфотографировались и повалили вниз. 

Впрочем, если бы они сами этого не сказали, видимо тут мы уже их бы и развернули. Потому что дальше склон становился круче, а эксперименты опаснее. 
Было плохо всё. И снежный покров, и очень тёплая ночь, и опять непрекращающийся снег. 

А у меня ещё начал гаснуть фонарь. Безотказный, никогда не подводивший меня, полностью заряженный вдруг ни с того ни с сего он каждые пять минут начинал мигать и выключался. Я его включала, но через пять минут всё начиналось по новой. 
Как только мы спустились в безопасное место, ближе к хижине, он выключаться перестал и дальше работал безотказно и в хижине, и по дороге вниз к нижней хижине и там, пока собирались. 
И потом, сколько я его ни включала, никаких проблем не было, и что это было так и осталось загадкой. 

На этом наши горные похождения закончились. Мы спустились ко второй хижине. Собрали вещи, погрузили их в машину. 
Впереди у нас был целый свободный день, и мы неплохо провели его в джунглях, на реке, в гостях у одного племени и в большой пещере, купаясь в подземной реке.

 

Источник: Жизнь как приключение

Школа продолжается. Дмитрий и Василий - перед уроками.

Крутым участникам - крутой лёд.

Разрешите вставить 5 копеек. Так как много обсуждается отличие коммерческого и спортивного альпинизма. Я так разумею, что и обсуждать нечего, что у них мало общего. Так же как у спортивного и у промышленного альпинизма, например.

В спортивном альпинизме спортсмены участвуют в соревнования и удовлетворяют собственное эго. Поверьте Мастеру спорта и Чемпиону СССР. А в коммерческом альпинизме есть клиенты, которые не хотят участвовать в соревнованиях и быть спортсменами. Они просто хотят безопасно взойти и спуститься. Для этого есть профессиональные гиды обеспечивающие безопасность клиента и получающие за качественную работу адекватные деньги. То есть спортивный альпинизм во многом деятельность для самого себя любимого, а работа гида - это работа. Просто работа в горах. И за нее люди - гиды получают зарплату. В общем,  спортивный и коммерческий альпинизм, как Северный и Южный полюс. С виду похожи, но ничего общего. Поэтому я думаю, нет смысла сравнивать их. Или ругать, что кто-то хочет заплатить гиду за восхождение.

Тут услышал мнение, что коммерческий альпинизм убил спортивный альпинизм. Во всем мире профессиональных альпинистов - 1%. А 99% это люди, которые хотят приезжать в горы. И совершать восхождения. Большинство из них платят гидам, которые и составляют этот 1% профессионалов. Работников горных курортов. Таких же, как лыжные гиды. Или, например, таксисты. Вы же не будете сравнивать горнолыжников туристов и горнолыжных гидов, что якобы горнолыжная индустрия убила горнолыжный спорт. Нет. Все наоборот, коммерческий альпинизм дает возможность огромному количеству людей попробовать себя на восхождениях. При том, что профессионалы гиды обеспечивают их безопасное и комфортное существование в горах. Скажите новичок в альплагере приехавший за свой счет: это альпинист или коммерческий клиент?

(Фото из экспедиции на Эверест 2017)

Всем привет! Говорит гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин. Сегодня группа «семь Я» поднялась на приют на высоту 3900 метров. Во второй половине дня мы провели снежные занятия...

Сегодня ходили на Мер де Глас и лазаили по льду. Завтра подъём на Космик.

Дмитрий и Василий пошли в г. школу…

Не стой на своём

 Мы тоже ходили на Мер де Глас и лазали по льду. Завтра подъем на Космик...

Анастасия Кузнецова, гид Клуба 7 Вершин:  Новости из Ирана, их много и они бесконечные. Сейчас хочу сказать только, что группа была на вершине  высочайшего вулкана Азии Демавенда в полном составе. Все живы, здоровы и счастливы. После спуска нас ожидала насыщенная программа с купанием, посещением местного базара и ужина в лучшем панорамном ресторане на телебашне Тегерана.

Увидели невероятное количество склонов, идеальных для скалолазания,  ледолазания, каньонинга, скитура и бейсджампинга. В общем, Иран очень дружелюбное и разноплановое место. И он нас ждёт! Сегодня , к сожалению, вся группа  уже практически разъехалась (осмелюсь сказать, что нам было хорошо вместе). Сегодня оставшимся предстоит пересмотреть всё самое интересное в древнем городе Исфахан  и завтра уже вылет домой. Подробности (а их много) – уже по возвращении!

Первая бельгийская женщина, которая должна стать семивершинницей. Исландская красавица взяла на вершину Эвереста книгу. Какую? Первая южноамериканская женщина, получившая международный диплом гида. Цейлонская восходительница на Эверест стала политиком. Из фотосессии английского военного инвалида Кирсти Эннис. Первая албанка. Алиса Азар на Эльбрусе…

 Еще ни одна бельгийская женщина не выполнила программу «Семь вершин».  Но одна из них весьма близка к этому достижению.  Самое сложное уже сделано и профессионал по организации путешествий 41-летняя Софи Ленэртс (Sofie Lenaerts). А самое главное – она ходит по горам вместе с компанией мужчин по проекту 8000 Unlimited. Вместе с постоянным партнером Стефом Маджинелле и присоединяющимися другими альпинистами.  У проекта имеется достаточно сильная спонсорская поддержка, да и часть участников выступает в роли клиентов.

Семь Вершин Софи:

Эльбрус -  2009

Аконкагуа -  2010

Денали (Мак-Кинли) -  2012

Эверест -   21.05.2016

Карстенс – июнь 2017

Оставшиеся две вершины уже распланированы: Килиманджаро в декабре этого года и Винсон – в январе следующего

 Кроме альпинизма Софи совершила немало других увлекательных путешествий: проехала на мотоцикле Южную Америку от края до края, совершила велопробег по Азии – 2700 километров, слетела с Монблана на параплане…

*******

Первая в Исландии женщина, поднявшаяся на Эверест тоже является профессионалом и работает в туристической сфере. И также  её интересы в мире приключений разнообразны, но с северной спецификой. То есть, здесь на первом плане лыжные походы и морские походы на яхтах. И программу Семь вершин она уже выполнила и сходила соло на Южный полюс.

Вилборг Арна Гиссурардоттир 21 мая 2017 года поднялась на вершину Эвереста. На вершине она продемонстрировала книгу, которую взяла с собой. История Gísli á Uppsölum (Гисли из Уппсалира), который прожил всю свою жизнь на фермерском ферме в Селардалуре, Западная Исландия. Родился в 1907 году и умер в 1986 году. Гисли интересовался литературой, писал стихи и играл на аккордеоне. Он мечтал о путешествиях, при этом никогда не покидал место своей жизни. Журналист Омар Рагнарссон случайно узнал об этом странном человеке и написал о нём статью, потом книгу, затем была сделана пьеса. Гисли стал типа национального символа. Арна взяла на вершину книгу, чтобы показать, что сейчас исландцы могут себе позволить путешествовать по всему миру. Но помнят  о своих корнях.

*******

Первый южноамериканский гид-женщина…

32-летняя Хулиана Гарсия стала первой южноамериканкой получившей международный сертификат гида. При этом она давно и успешно работает по этой профессии. Так успешно, что её в 2015 году избрали Президентом ассоциации гидов - Ecuadorean Mountain Guide Association. Однако чтобы  получить международный диплом, ей пришлось проходить занятия и сдавать экзамены в Шамони в знаменитой Школе альпинизма и горных лыж (ENSA). Что ей удалось сделать в этом году.

Знаменитый альпинист и гид Франсуа Марсиньи, который сейчас возглавляет отдел  альпинизма в  ENSA, заявил, что перед ними стоит задача привлечь всё больше женщин к работе гидом. «Женщины приносят новые подходы в нашей профессии, и часто имеют преимущество перед мужчинами в общении с клиентами, в заботе  о них, в управлении рисками». Сейчас во Франции женщин гидов около 2%, Марсиньи считает, что его нужно довести до 10%.

*******

Джаянти Куру-Утумпала (Jayanthi Kuru-Utumpala) поднялась на Эверест в 2016 году и стала первой в своей стране, опередив мужчин.  Шри Ланка (Цейлон) пока альпинистской страной назвать трудно. Сопровождавший её мужчина остановился на 8400, а Джаянти продолжила восхождение в компании других альпинистов экспедиции International Mountain Guides и достигла вершины.

Отмечается, что она Шри Ланка стала четвертой страной, где женщины опередили мужчин на Эвересте. И называют Польшу, ЮАР и Хорватию. В отношении последней большие сомнения, что это справедливо. Ведь хорваты восходили еще в составе югославских экспедиций.

После своего восхождения Джаянти стала настоящей звездой в своей стране, где положение женщин значительно отличается от западных стандартов. Так что она сразу вошла в число востребованных общественных деятелей, которых пытаются использовать по полной программе. Само восхождение на Эверест Джаянти назвала «политической акцией» и это стало началом её политической карьеры. Не удивлюсь, если скоро она окажется в руководстве страной. Но для неё на первом плане стоят реальные, а не декларированные права женщин.

*******

Это отставной сержант морской пехоты армии Великобритании. Kirstie Ennis была стрелком на вертолёте во время службы в Афганистане. В 2012 году  её боевая машина потерпела крушение. На девушке буквально не было живого места. Кирсти пережила 40 операций и вышла из госпиталей с ампутированной ногой, но всё остальное в принципе залечили.

  Как жить дальше?  Ответ был дан быстро – нужно становиться профессиональным  спортсменом. Гребля, плавание, велосипед. На параолимпиаде 2018 года она намерена стартовать в сноуборде.

Спортивные интересы у Кирсти различные, но походы в горах и скалолазание – это отдельная тема.

Однажды, ей просто предложили профинансировать программу «Семь вершин». На что Эннис заявила, что лучше использовать деньги на благотворительные цели. И… начала готовиться к  восхождению на Карстенс. Однако так получилось, что начала она восхождения на высочайшие вершины континентов с Килиманджаро. Это связано именно с той самой благотворительностью. Вместе с организацией Waterboys она собрала 150 тысяч долларов на поддержку программ обеспечения жителей Африки чистой водой. В марте этого года Эннис вместе с компанией известных спортсменов поднялась на вершину Килиманджаро.

*******

Первая албанская женщина на Эвересте…

Косоварка Ута Ибраими стала первой этнической албанкой поднявшейся на Эверест. Она сделала это 22 мая 2017 года.  Ута является «послом» Албании и Косово в продвижении горного туризма и коммерческого альпинизма в этих странах. И вообще, несколько не так я представлял  албанских женщин…

*******

Проект Алиса Азар продолжился на Эльбрусе…

Супермен папа работает тренером по фитнессу и одновременно организатором  программ приключенческого туризма.  С раннего детства он брал с самой дочурку на треки и лёгкие восхождения. Постепенно родился проект самой юной австралийки на вершине Эвереста. Со второй попытки эту задачу удалось выполнить. Теперь нужно завершить программу «Семь Вершин», поэтому Элис и оказалась на Эльбрусе. Наша Гора оказалась благосклонной и подарила для восхождения хороший день. Чтобы добиться большего эффекта папа и дочка создали специальную организацию Foundation, с целью привлечения «трудной молодежи» к  путешествиям на природе и приключенческому туризму…

В АНТАРКТИДУ ЧЕРЕЗ ПАТАГОНИЮ

Гостеприимная, богатая на достопримечательности, комфортная и безопасная для путешествия.

В программе путешествия по Армении - треккинг по горам, восхождение на Арагац, посещение высокогорного озера Севан, а также затерянные монастыри и крепости. И потрясающие панорамы, которые открываются с горных вершин.

В программе вы попробуете вкуснейшее натуральное вино, шашлык и другие прелести армянской кухни.

С вами на маршруте будут местные гиды, прекрасно знающие свою страну.

Гарантированные заезды - всё лето.

Программа тура

Предлагаем посмотреть фотогалерею Михаила Нитишинского, который в этом году посетил Армению и остался под большим впечатлением от поездки.

Все фотографии можно посмотреть здесь >>>>>>>

 Вот некоторые из них:

Вот и  начался сезон восхождений групп Клуба 7 Вершин на пик Ленина. В эту субботу четыре участники первой экспедиции прибыли в Ош, сейчас они находятся в базовом лагере и приступили к акклиматизации. Всего же у нас будет 6 групп, две их них под руководством Александра Абрамова.

 Кстати, ещё можно присоединиться к августовским группам на программу восхождения  с местными гидами.   

Программа

Вчера вернулись из Японии в Россию. Только в аэропорту Токио появилось время написать небольшой отчет о наших приключениях на самом северном острове Японии и в Токио. Каждый день у нас был такой плотный график, что вечером сил не оставалось ни на что кроме как сходить в онсен. Это японская баня, если кто не знает.

Небольшое вступление. Про Японию вообще и Хоккайдо в частности. Перед поездкой в Японию  купила журналы всякие почитать в полете. Беру журнал «Discovery» - на обложке японки в традиционных кимоно и тема номера под названием «Триумф технологий: японский хайтек, чтение мыслей и летающие доски». Открываю журнал – хорошая такая статья, информативная. Даже не могу сказать, что автор много наврал или приукрасил, но…

Существую мифы о России, Франции, Америке. Япония не исключение. Большинство русских туристов едут в Японию насладиться хай-теком, инновациями, достижениями науки и техники. Приезжают в Токио/Йокогаму/Осаку и т.п. и любуются телебашнями, мостами, зданиями, шумными улицами, роботами на выставках. А когда оказываются чуть дальше больших городов, а еще хлеще - в глубинке на Хоккайдо, то испытывают культурный шок. Это что, Япония? Где?  Куда вы нас привезли? А Япония-то настоящая как раз здесь, в глубинке. Без хай-тека и роботов. С традиционным японским, простите, туалетом, который не унитаз, а длинная раковина в полу. 

Мы в Японии в шестой раз. Хоккайдо вообще мне напоминает местами нашу среднюю полосу, местами Сибирь, местами Краснодарский край. Зелень, озера, водопады, поля с капустой, картошкой, рис, яблони, сливы, черешня. Летом совсем не жарко, зимой мороз и снег. Проезжаешь на поезде (не знаменитый Шинкасен, а местный, хоккайдский) станции и полустанки - заросшие травой и лопухами рельсы, поржавевшие переходные мосты над путями, японские пенсионеры с кошелками. Если бы не иероглифы, точно Россия - матушка. И баня как у нас, только называется онсен.

И именно это для нас самое интересное - посмотреть, как живет настоящая Япония. Япония – страна многогранная. Технологии тесно соседствуют с традициями и  природой..

Про наши первые дни на Хоккайдо почитать здесь  

День четвертый. Фруктовые сады, бурундуки, японский виски и музыкальные шкатулки

В четвертый день нашего путешествия из Саппоро местным поездом мы отправились в город Ёити, где находится обычное для Японии, но необычное для россиян место. Это были фруктовые сады, где купив входной билет, ты получаешь корзинку и собираешь в нее все, что найдешь в этих садах и ешь. Короче, съешь, сколько сможешь, можно даже не собирать в корзинку, а есть прямо с дерева. Нам повезло - клубника в этих садах еще не кончилась, а черешня уже созрела. Посещение сада вызвало бурный восторг и у взрослой и у детской части нашей команды. Сад был такой большой, а ягод было так много, что даже бегающие с корзинками толпы китайских туристов плавно разбежались по нему и нам не мешали.

После фруктов мы отправились на завод по производству японского виски Nikka. Кроме сакэ Япония славится еще и своим виски, если кто не знает. На заводе часть культурной программы - дегустация, разумеется. Взрослым - виски и яблочное вино, детям - яблочный сок.

После фруктов и виски настал черед горы Тэнгу. Тэнгу - это японский леший. Сказочное лохматое существо с длинным носом. Мы переехали на местном рейсовом автобусе в город Отару на побережье и на канатке поднялись на гору Тэнгу. Оттуда открывается отличный вид на город и на окрестности в округе. Леший там, разумеется, также присутствует в виде огромной головы-скульптуры. Потереть его за нос - на счастье. Сверху также есть небольшое синтоистское святилище.

Но не вид и не храм потрясли наше воображение. А потрясли его бурундуки. В программе тура они не значились, но заняли важное место. Предлагаю в программу Клуба 7 вершин "Путешествие и трекинг на Хоккайдо" внести отдельным пунктом "Кормление бурундуков на горе Тэнгу". В большущем, огороженном сеткой загоне в траве и лопухах скакало огромной количество этих пушистых зверьков. В специальном автомате можно было приобрести корм для них. Бурундуки слопали килограмм наших семечек, прыгали на наши руки и скакали по плечам. Море восторга и у нас и у бурундуков!

Этот день торжественно закончился походом по сувенирным лавочкам и магазинам. Отару - популярное место у туристов, город-порт. Раньше там ловилась в большом количестве селедка, но неожиданно она кончилась. Местные жители не растерялись и переделали старые селедочные склады на набережной в магазины и рестораны. Мы успели даже в знаменитый на Хоккайдо магазин музыкальных шкатулок. 

Хочу отметить, что я неспроста так лихо пишу: мы сели на поезд, мы поехали на автобусе. Конечно же, с нами был русскоговорящий гид - Татьяна. Без нее мы бы так просто не отделались и получили бы культурный шок, потому что просто купить билет в японской кассе и понять с какого пути и что отправляется не так легко для иностранца.

День пятый. Вулканы, гейзеры, черти и музей сумо

На следующий день из Саппоро мы отправились на юг Хоккайдо в знаменитый своими источниками городок Ноборибецу. По пути заехали на озеро Тоя, поднялись на фуникулере на вулкан Усудзан и посетили музей вулканологии. Озеро Тоя имеет вулканическое происхождение, это озеро - кальдера, образовавшееся при извержении древнего вулкана в его жерле. Озеро Тоя 10 км в диаметре. Остается догадываться, какой величины был этот вулкан.

А вот вулкан Усудзан рядышком с озером Тоя извергался не далее как в 2000 году. А так как он имеет неприятную привычку извергаться примерно раз лет в 20, то нового извержения ждут вот-вот. Его склоны курятся фумаролами, что не мешает жителям лежащего у подножия города и туристам наслаждаться многочисленными термальными источниками. По склонам вулкана Усудзан мы прошли небольшой, но интересный трекинг - там, где до 2000 года были дороги и жилые дома. Так там все и осталось: заброшенные здания, провалившийся асфальт, покореженные машины. Особое впечатление произвел старый детский сад с буйными зарослями и деревьями, растущие внутри. Поистине кадр из апокалиптического триллера. 

По пути в Ноборибэцу заглянули еще в музей сумо. Он находится недалеко от озера Тоя в небольшой деревне Собэцу. Там родился знаменитый чемпион по сумо Китаноуми Тосимицу, который долгое время еще был и главой федерации сумо Японии.

Приехали в Ноборибэцу, поселились в гостинице с традиционными японскими номерами. Эх, все в японских номерах хорошо - и татами, и тапочки, футоны (матрасы, на которых спят), чай нескольких сортов - пей, не хочу. Только вот высота дверных проемов на нас не рассчитана. Я и старшая дочь по 175 см, почти задевали головой косяк, чего уж говорить про нашего двухметрового папу, который пару раз стукнулся головой об традиционную балку на потолке посередине номера.

Ноборибэцу - интересный курортный городок. Основная часть города находится на побережье Тихого океана, а отели с горячими источниками - выше в горах. Символ города - здоровые лохматые и зубастые черти с дубинами. К нашим христианским чертям эти товарищи никакого отношения не имеют, это что-то свое японское, в традициях синтоизма. На въезде в Ноборибэцу стоит огромная статуя такого черта красного цвета. В городе черти везде: на указателях, скульптурных группах, сувенирах, продуктах питания. К чему тут черти мы не поняли, пока не прогулялись в расположенную недалеко от отеля природную достопримечательность - Долину Ада.

Это огромная территория, окруженная горами и лесами, где дымятся фумаролы, плещутся гейзеры и булькают маленькие грязевые прудики. По долине проложены тропы для трекинга, по которым можно дойти до горячего озера Ойюману, до горячей речки и погреть ножки и еще много куда. 

Нам повезло: в день нашего приезда прямо у Долины Ада развернули сцену для театрализованного праздника Ониханаби. Артисты в костюмах и масках страшных чертей скачут, бьют в барабаны и пускают фейерверки.

Лирическое отступление. Мы приехали в Японию смотреть достопримечательности, но часто сами оказывались в роли этих самых достопримечательностей для местных японцев и туристов-китайцев. Мы все высокие, а дети еще и блондины. Нас фотографировали чаще, чем мы местное население. Детей украдкой пытались потрогать за светлые волосы. Вообще с иностранцами в глубинке на Хоккайдо проблема, нас мало и мы тут в диковинку. День закончили традиционно - в онсене.

День шестой. Дельфины, пингвины, медведи, нинздя и гейши

Да, вот такое причудливое сочетание и все это есть на японском острове Хоккайдо. Шестой день нашей программы стал звездным часом нашего папы Игоря. Ему неожиданно посчастливилось сыграть одну из главных ролей в шоу ойран - постановке из жизни японских гейш. Но обо всем по порядку.

С утра, как и было запланировано, в сопровождении гида мы отправились в местный океанариум, где побывали на шоу морских котиков, дельфинов и параде пингвинов, а также осмотрели многочисленные аквариумы с рыбами, медузами, скатами и прочей морской живностью. Любопытно, что в этом океанариуме имеются контактные аквариумы, где можно потрогать крабов, морских звезд, скатов и даже маленьких акулят.

Во второй половине дня мы приехали в историческую деревню самураев, где скрупулёзно воссоздана эпоха Эдо. Так назывался исторический период с начала 17 по середину 19 века, когда в Японии правило военное сословие - сёгунат. Дома, улицы, кафе, парикмахерские - все в деревне сделано максимально близко к историческому оригиналу. Мы даже заглянули в комнату страха 17 века. 

По плану у нас было посещение двух шоу - шоу ниндзя и шоу ойран. Про ниндзя мы худо-бедно что-то знаем. Но для меня стало новостью, что нинздя - это не какие-то там непобедимые войны, а просто шпионы, цель которых была добыча информации, а не победа над противниками. Что касается ойран, то оказалось, что так назывались самые знаменитые, умные и красивые гейши. Шоу ниндзя прошло на ура, со схватками, звоном мечей, спуском с потолка на канатах и т.п.

А вот на шоу ойран началось самое интересное. Зрителей набирается человек сто, все садятся на татами. В процессе шоу разыгрывается представление, как знатный самурайский князь приходит в гости к красавице ойран. Все участники шоу: ойран, ее ученицы, слуга - это артисты театра. Кроме князя. Его традиционно выбирают из зрителей мужчин. Желающие играют между собой в "камень-ножницы-бумага". Когда актриса, играющая слугу, бросила клич, не хочет ли кто сыграть князя, из зала поднялось несколько претендентов, в том числе и Игорь. Большинство конкурентов на роль отпали в полуфинале, когда наш папа встал в полный рост. Остался один, которого Игорь и победил в игре. Игоря забрали за кулисы, там переодели в костюм и вручили веер, на обратной стороне которого были приклеены слова на японском, но латинским шрифтом.

После спектакля гид Татьяна сказала, что много раз была на этом шоу, но чтоб так играли князя, ни разу еще не видела. Когда открылся занавес и мой муж вышел на сцену и начал что-то там такое читать с веера по-японски с московским акцентом, я думала, что задохнусь от смеха. Наш десятилетний сын от смеха упал на пол - хорошо, что зрители сидят на татами. В ходе шоу ойран играет на музыкальных инструментах, танцует со своими ученицами, угощает князя сакэ, а князь показывает свою ловкость в метании веера. Сакэ, кстати, наливают настоящее. 

Из деревни самураев мы вышли с самурайским мечом, кучей метательных дротиков и ниндзийских сюрикенов.

Под занавес культурной программы мы посетили прямо в Ноборибэцу небольшой зоопарк, где содержатся хоккайдские медведи. Мальчики - мишки сидят отдельно от девочек, кормили всех по очереди купленным здесь же кормом. Мальчиков кормить было совсем не интересно. Большинство медведей мужского пола дрыхло по углам вольера и не подходило даже за едой. Зато медведицы старались вовсю. У каждой мишки - свое имя и свой характер. Кто-то сидит на попе и машет лапой, мол, дай ням-ням. Кто-то дергает себя за губу, демонстрируя крайнюю степень голода. Если бы у меня дети столько ели, то выросли бы величиной больше этих медведиц.

День седьмой. Ноборибэцу-Куширо, озеро Акан, маримо и праздник огней. 

На седьмой день нашего путешествия мы уже настолько закабанели, что рискнули отправиться из Ноборибэцу в город Куширо местным поездом с пересадкой без гида. Ключевая фраза "без гида". Накануне мы попрощались с Татьяной, а в Куширо нас должна была ждать гид Ольга. 

Вернемся к нашему путешествию. В Куширо на платформе мы встретились с гидом Ольгой, взяли машину и отправились в Акан. Акан - это небольшой город рядом с одноименным озером в национальном парке Акан. Парк, кстати, частный и самый первый в Японии. Еще в 19 веке его первый владелец, какой-то чиновник, получил эти угодья в качестве зарплаты и хотел там срубить все деревья и организовать производство бумаги. Этому воспротивились его уже взрослые дети, типа, деревья должны радовать глаз, а не быть просто бумагой. Потомки это чиновника уже после его смерти добились провозглашения этой территории национальным парком.

Мы поселились в традиционном японском отеле на берегу озера Акан. К этому времени мы уже адаптировались к японской организации жилища и почти не стучимся головой о его конструктивные элементы.

Акан - это озеро кальдерного типа. Как и многие в Японии, образовалось в результате извержения вулкана. Волшебное место, леса, чистые воды, вид на горы Меакан и Оакан. Мы на Меакан, кстати, завтра взойти собираемся.

В Акане присутствуют три составляющих идеального отдыха по-японски: лес, вода и вид на гору. В озере никто не купается. У японцев вообще не принято купаться в пресных водоемах. Раньше в Акане купались, но, по словам местных японцев "много людей тонуло, потому что дно резко уходит вниз". Можно подумать, в России дно всегда уходит вниз плавно. Пробуем воду - теплая. Мужская половина нашей команды купается, женская - жутко завидует, что без купальников.

Озеро Акан славится тем, что в нем обитают водоросли маримо. Маримо вообще обитают не только в Акане, но именно здесь они обретают форму правильного зеленого шара. Вырастают эти пушистики до 30 см в диаметре. Маримошки эти можно даже купить в местных магазинах, правда, маленькие и поселить дома в аквариуме.

Нам сегодня везет, открывается сезон праздника маримо, так называемый праздник огней. В 8 часов вечера мы выезжаем на теплоходе подальше от берега, слушаем всякие легенды, связанный с этим озером. Каждому вручается пакет, в нем небольшой пластмассовый шарик, в который можно положить записку с желанием и маленький фонарик. Кульминация праздника - все пассажиры теплохода бросают свои светящиеся шарики в озеро и они красиво плывут по воде. У нас на теплоходе была своя фишка - японские жених с невестой в бальных нарядах кидали в воду огромный, пол метра в диаметре, светящийся шар. Нас еще снимало местное телевидение и корреспонденты газеты "Асахи".

День восьмой. Восхождение на Меакан и Акан Фуджи. 

Прогноз на день неутешительный - дождь с грозой. Но с утра неплохо, небольшой туман. Гора Меакан - наша главная цель - высотой 1499 м. Нас сопровождают Ольга и японский гид госпожа Като. Начинается трекинг в густом лесу, где преимущественно растут ели Гленна - разновидность елок, которая очень любит вулканическую почву. Меакан - действующий вулкан кстати. Корни елей так густо выступают из земли, что играют роль ступеней. По пути встречаем другие группы - только японские. Иностранцы здесь редкость. Японцы все ходят с колокольчиками на рюкзаках - испытанное местное средство отпугивания медведей. Медведей, правда, тут и в помине нет, но бурундуков мы встречали неоднократно. 

На высоте 1000 м елки кончаются, их сменяют местный низкорослые кедры. Они образуют такие плотные заросли, что мы продираемся через них как хоббиты. Ближе к вершине начинается каменистая тропа, появляется запах сероводорода, становиться видно кратер Меакан, дым и фумаролы.

Мы поднялись на вершину и спустились на другую сторону Меакан и поднялись еще на одну вершину - Акан Фуджи. Должна сказать, что большая Фуджи в Японии одна, а маленьких много. Каждая более менее гора конусовидной формы в своем названии прибавляет "Фуджи" для солидности. 

Пока спускались с Акан Фуджи, налетел грозовой фронт, начались громы, молнии и проливной дождь. Тропа превратилась в водопад, мы, как Индианы Джонсы, бежали вниз по щиколотку в воде. На трекинг ушло часов восемь.

После спуска в отель у нас еще хватило сил и решимости прокатиться на моторке в музей маримо, что посередине озера. Еще прогулялись по берегу Акана до знаменитых грязевых вулканов (это по-русски). По-японски они называются bokke, что значит "бульки". Это горячие грязевые прудики, в которых булькают большие пузыри.

После дня под дождем с кайфом погрелись в онсене с видом на озеро Акан, а вечером посетили шоу айну "Праздник огня". Айну - это коренные обитатели японских островов, которых японцы долгое время третировали и ассимилировали. Тенденция последних десятилетий обратная - активное возрождение айнской культуры.

День восьмой. Озера, серные месторождения и тюрьма Абашири.

Да, от сумы и тюрьмы не зарекайся.

Сегодня наш заключительный день на Хоккайдо и график у нас очень плотный. С утра пораньше осматриваем озеро Масю - второе озеро в мире по прозрачности вод. Первое пока удерживает Байкал. Озеро имеет необычный насыщенный синий цвет, в японском языке даже есть особое название цвета - масю.

Между двумя озерами заехали на серные месторождения. Пейзаж - специально для съемки очередной серии Звездных войн.

Следующий пункт - озеро Кусяро. Славится тем, что на его прибрежных песках можно вырыть купель, которая наполняется горячей минеральной водой. Обещали дать лопату.

Приезжаем на Кусяро. С лопатой облом, в этом году лето задержалось, сезон копания еще не открыт, лопаты не завезли. Погода сегодня прохладная, градусов 18, пасмурно. На берегу мы видим, что кто-то уже пытался вырыть купели без лопаты - безнадежное дело. Радостные китайцы греют там ноги. Их радость усиливается, когда мы залезаем купаться в озеро. Вода у берега теплая, в глубине становится ледяной. На берегу есть деревянная купель, где мы греемся.

Экскурсионная программа достойно завершается визитом в тюрьму-музей Абашири, где содержались заключенные всего каких-то 30 лет назад. В процессе экскурсии можно посетить помещения, где содержались заключенные, карцеры для особо провинившихся и переносные тюремные бараки. Ведь музей Абашири построен прежде всего как музей-памятник заключенным, которые на Хоккайдо строили дороги. Отдельная экспозиция  - это тюремные помещения в современной Японии. Надо сказать, получше чем в ином санатории-профилактории. Труд заключенных в Японии, кстати, не используют. Посчитали негуманным и лишать свободы и еще заставлять работать даром. Только если захотят. 

Напоследок сфотографировались для тюремной картотеки и поели в местном кафе. Блюда так и называются: Тюремный рацион 1, тюремный рацион 2 и так далее.

Возвратились в Куширо уже вечером и успели-таки на последний самолет в Токио. Хоккайдо, до свидания!

Дни десятый и одиннадцатый. Токио.

На Хоккайдо дети иногда говорили, что программа очень плотная, не успеваем, мол, насладиться одной достопримечательностью, уже надо ехать к другой.

И вот мы в Токио. После прохладного Хоккайдо в столице жара – плюс 30, влажно.

После провинции Токио оглушает. В глазах рябит от бетонно-железного архитектурного богатства. Это та Япония, на которую преимущественно ездят смотреть туристы.

В Токио поселились поближе к Диснейлэнду в отеле Шератон Токио Бэй. Бэй по-английски - это залив, в данном случае Токийский. Виды с 12-го этажа отеля из номера просто потрясающие. 

В Диснейлэнде, точнее ДиснейСи, провели целый день. Рядом два парка - Диснейлэнд и ДиснейСи. В одном замок Золушки, всякие микки маусы, в другом покруче: аттракционы "Путешествие к центру Земли", "Отель ужасов" и т.п. Хотя микки маусы и русалочки присутствуют повсеместно. Интересно, что в японском Диснейлэнде очень популярны фотографии со всякими героями мультиков. Артисты в костюмах на специальных точках позируют со всеми желающими, причем среди желающих большинство взрослые, а не дети.

Мужчины сломались часов в пять вечера, я и дочка ушли, не дождавшись салюта в половине восьмого, когда пошел дождь Вообще Диснейлэнд - это одно большое разводилово на деньги. Повсеместно продается всякое барахло с изображениями героев - накладные уши, хвосты, сумки, майки, крышки для унитаза и тому подобное. Плюс большие очереди. Здесь есть особые мульки и приемчики, позволяющие поменьше стоять в очередях. Кому интересно - расскажем. Мы успели обойти все самые интересные аттракционы и не по одному разу.

Мы уже были в этом Диснейлэнде, но тогда дети были младше, позитива было больше. Сейчас дети сказали, что как-то не круто, аттракционы чахлые, больше не пойдем, лучше бы на Хоккайдо остались.

Следующий день посвятили Токио. От Диснейлэнда ходит специальный шаттл к знаменитой Sky Tree - самой высокой телевизионной башне Японии (632м).

Полюбовались на город с высоты птичьего полета, прогулялись по магазинам, где особое впечатление произвел мини рынок рыбы, мяса и фруктов.

Достойное завершение японской программы - посещение аттракционов развлекательного центра Tokyo City Dome. Аттракционов там немного, но есть одни из самых экстремальных в Японии американские горки - The Thunder Dolphin. Угол движения достигает местами 80 градусов, скорость -130 км/ч. Достойный ответ Диснейлэнду!

После подобного экстрима с наслаждением поели мороженого у танцующих под классическую музыку фонтанов. Обратно до отеля доехали на метро за полчаса.. Побывав столько раз в Японии, уже даже научились ездить без задержек и ступора в токийском метро, известного запутанной системой пересадок и стыковок.

На следующий день – утренний вылет в Москву.

И вот мы уже в России. После хоккайдской прохлады холодный московский июль не кажется чем-то необыкновенным. Разбираем вещи, фотографии, приводим в порядок мысли. За ужином стали говорить, кому и что особенно понравилось в Японии. Наперебой пустились в воспоминания. Оказалось, что запомнилось и понравилось практически все. Спасибо большое Клубу 7 Вершин, а именно Марине Немировой и японской принимающей стороне – Ольге и Татьяна, благодаря которым наша поездка стала незабываемой!

Игорь Борисов и Александр Орлов совершили тренировочное восхождение на гору Бреван в окрестностях главного французского горного курорта Шамони…

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин: Супер-Блиц 24:
Вчера в рамках подготовки к экспедиции "Эверест 2018" команда Клуба 7 вершин совершила восхождение на гору Казбек (5047м). В режиме который мы назвали Супер-Блиц. За 14 часов из Гостиницы Румс и в гостиницу. Спускались уже ночью. Вернулись в 3:00 ночи. Использовали вертолётную подброску до высоты 4500м. Отработана новый стиль восхождений - Супер-Блиц 24 - восхождение на гору из ближайшего поселка за время менее 24 часа без ночевки на горе. Теперь подобное хотим совершить на Эльбрусе. Супер-Блиц 24 часа Без ночевки на горе. Хотим запатентовать это название. "Супер-Блиц 24" - восхождение на гору любым способом из ближайшего селения за время менее 24 часов без ночевки на горе. Ваш, вечно неунывающий Абрамов.

Людмила Коробешко:  Вчера сходили на Казбек. В полдень вылетели из Казбеги. В час дня начали движение с плато с 4500. Около 5 вечера были на вершине. Шли медленно из-за сильного ветра. К 9 вечера спустились к Метео. И после полуночи пришли в Казбеги. Хорошо так погуляли.

Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:  Группа «Приключения итальянцев в России» совершила попытку восхождения на Эльбрус с севера. Дошли до 5300 и из-за сильного ветра после второй попытки развернулись и спустились вниз. Ребята – молодцы! Боролись!!! С такими компаньонами хоть в горы, хоть в разведку.