Все новости за: 12 Июля 2017

11 июля было совершено первое восхождение сезона на Броуд Пик.  Гид  Руперт Хауэр (Rupert Hauer) завёл на вершину трёх австрийских альпинистов, в сопровождении трёх гидов-шерпов. Получились отличные фотографии. Восхождение было совершено в рамках программы австрийской компании Furtenbach Adventures и посвящено 60-летию первого подъема на Броуд Пик 1957 года.

Два видео о Броуд Пике:

BROAD PEAK, Pakistan, climb in 3d

На русском, от Виктора Лутова, съемки 2008 года

Покоренные гиганты - П.С.Рототаев

Австрийцы борются в одиночку

В 1957 г. в борьбе за гиганты наступает затишье. Связано это с тем, что большинство восьмитысячников уже было побеждено.

В этом году только австрийские альпинисты проводили экспедицию на восьмитысячник. Объектом их был Броуд-пик (8047 м), на который пытались подняться в 1954 г. альпинисты ФРГ, но вынуждены были возвратиться с высоты 7900 м.

Австрийский альпинистский союз организовал экспедицию своеобразно. Планировалось, что она предпримет штурм этой вершины не только без кислородных аппаратов, но и без высотных носильщиков. К тому же и состав экспедиции был весьма малочисленный. Руководителем ее являлся Маркус Шмук. Кроме него в состав входили: Герман Буль (покоритель Нангапарбат в 1953 г.), Курт Димбергер и Фриц Винтерштеллер. Прибыв в район Броуд-ника, они избрали западное ребро как возможный путь к вершине.

Таких экспедиций на восьмитысячники, в которых сами альпинисты без помощи шерпов организовывали бы штурм вершины от начала до конца своими силами, еще не было. J3 точение мая альпинисты проделали огромную работу: проложили путь по западному ребру до высоты почти 7000 м; организовали три лагеря — лагерь 1 (5800 м), лагерь 2 (6400 м) и лагерь 3 (6950 м) и обеспечили их всем необходимым для штурма. Ежедневно с рюкзаками до 25 кг за спиной, сквозь леденящий ветер готовили они путь для штурма. Этот напряженный период закончился к 28 мая. Теперь его участникам следовало бы хорошо отдохнуть, восстановить израсходованные силы и подготовиться к непосредственному штурму вершины. Однако альпинисты опасались возможного прихода муссона и на следующий день, 29 мая, в 5 часов утра вышли на штурм вершины.

Начинался этот путь от лагеря 3 наиболее сложным участком. Здесь не только крутые фирновые склоны, но и сложные обледенелые скалы, па которых были навешены перила. Движение шло медленно. Высоты 7800 м, так называемой “зазубрины”, альпинисты достигли только к 17 часам. Решили пойти и дальше. К этому времени погода стала заметно ухудшаться. К 18 часам 30 минутам первая двойка в составе Винтерштеллера и Димбергера поднялась к предвершине (8030 м). Эта точка оказалась предельной при первой попытке восхождения. Погода продолжала ухудшаться — усиливался снегопад, ближние склоны заволакивал густой туман.

Восходители стали спускаться. При спуске было много неприятных происшествий, к счастью закончившихся благополучно. В лагерь 3 альпинисты вернулись в 21 час 30 минут. На следующий день спуск был продолжен до базового лагеря, так как погода не улучшилась. Здесь же, в базовом лагере (4900 м), они решили отдохнуть и дождаться хорошей погоды.

Перерыв в штурме затянулся на десять дней. Непогода долго не хотела отступать. Только 8 июня австрийские альпинисты вновь поднялись в лагерь 3. Отсюда после хорошего ночного отдыха они смогли предпринять новую попытку штурма.

Вышли участники штурмовой группы очень рано, в 3 часа 30 минут утра. Они понимали, что этот штурм будет решающим. При неудаче не останется ни сил, ни возможностей на третью попытку.

Ранний выход добавил трудностей. К сложности пути добавился жгучий мороз. От него страдали все, но особенно Буль, у которого ранее обмороженные ноги были весьма чувствительны к холоду. Поднимались медленно. Обычно быстрый при восхождениях Буль шел медленнее других, и чувствовалось, что он затрачивает и на такое движение слишком много сил. Достигнув “зазубрины” (7800 м), он был вынужден сделать продолжительную остановку для отдыха.

Тем временем первая двойка, Шмук и Винтерштеллер, достигла главной вершины Броуд-пика. Было 17 часов. Буль и Димбергер видели с “зазубрины” своих товарищей на той точке, к которой они все так стремились. И Буль предложил Димбергеру одному подниматься к вершине, сам же он решил оставаться здесь, на “зазубрине”, и ждать возвращения товарищей.

Димбергер достаточно быстро достиг вершины. Шмук и Винтерштеллер были еще здесь и готовились к спуску. Димбергер задержался на вершине для съемки круговых панорам и затем стал спускаться.

Уже темнело, Димбергер спешил и лишь изредка бросал взгляд на окружающие горы, подергивающиеся пеленой сумерек. Неожиданно он увидел Буля, поднимающегося ему навстречу с присущими ему упорством и неукротимостью. Дождавшись его, Димбергер молча повернулся и пошел с Булем к вершине, понимая, какому риску тот подвергал себя в условиях приближающейся ночи. Вершины они достигли в 19 часов. Картины гор, открывшиеся перед ними отсюда, поражали своей неповторимой красотой. Из долин поднималась сгущающаяся синева вечерних сумерек. Только самые высокие вершины видны были золотисто-красными от лучей заходящего солнца. Тень от величественного массива Броуд-пика протянулась, кажется, до самого горизонта. В лагерь 3 Буль и Димбергер спустились уже в ночной темноте.

Так был впервые покорен еще один гигант. Это увеличило количество побежденных восьмитысячников до 11 и уменьшило число еще не сдавшихся человеку до трех.

Необычность австрийской экспедиции 1957 г. продолжалась и дальше. Она не прекратила своей деятельности после покорения Броуд-пика. Ее участники решили продолжить восхождения на другие вершины района. Шмук и Винтерштеллер покорили вершину Скил-Брума (7360 м), а Буль и Димбергер решили предпринять попытку штурма вершины Чоголиза (7654 м).

Во время этого восхождения Буль часто шел первым и Димбергер видел, что чувствует он себя хорошо или во всяком случае значительно лучше, чем при восхождении на Броуд-пик. Погода способствовала восхождению. Шли они по настоянию Буля без связки. Так была достигнута высота 7300 м. Неожиданно поднявшийся сильный ветер принес туман. Вскоре разгулялась пурга. Димбергер и Буль решили прекратить подъем.

На обратном пути при прохождении протяженного карнизного гребня они продолжали идти без веревки в густом тумане. На каком-то участке пути Димбергер, шедший первым, почувствовал, как снежный склон под ним задрожал и он инстинктивно прыгнул в сторону, но Буль не последовал его примеру. Как после рассказывал Димбергер, следы Буля на этом участке шли не по его следам, а ближе к склону и исчезли вместе с оторвавшимся карнизом. Так погиб Герман Буль, ставший в те дни пока единственным из европейских альпинистов покорителем двух горных гигантов (Нангапарбат и Броуд-пика).

Итак! Продолжаются приключения «Самсебегруппа». Теперь уже в России. Сегодня Евгений Жарков поднялся на обе вершины Эльбруса. В 8 утра – Западная вершина, в 11 утра – Восточная. При этом программа получилась достаточно короткая, на третий день было совершено восхождение. Остальные дни «Самсебегруппа» будет группой поддержки остальной группе «7Я»…

 Вершина Западной Европы и две вершины всей Европы (Монблан и Эльбрус). Евгений поднялся на Монблан 6-го июля…

Сегодня группа «семь Я» совершила акклиматизационный выход на Скалы Пастухова. В полном составе поднялись на высоту 4700 метров. На протяжении всего дня было солнечно и ясно…

Эквадор. Великое паломничество эквадорцев на вулкан Чимборасо

Вулкан Чимборасо - самая высокая вершина Эквадора. Но известен он конечно не этим. А тем, что это самая удалённая от центра Земли точка. 

Если мерить вершину горы не от земной поверхности, а вот по такому принципу, то Эверест окажется ниже Чимборасо на два километра. 

Всё измерено, подсчитано и запротоколировано.



Но как бы эквадорцы не гордились этим фактом, они конечно не настолько фанатичны, чтобы толпами ломиться на склоны Чимборасо. Оторваться, так сказать, от центра Земли. 

Однако именно такую картину мы наблюдали два дня пока сидели в нижней хижине на высоте 4800 метров. 

Одна за другой подъезжали машины. Да что там машины. Огромные автобусы. Из них выходили десятки людей и нескончаемым потоком шли к приюту. 

Что же заставило всех этих людей, бросив дела приехать к нам?

Ответ прост до безобразия.
Снег. 

Да-да. Обычный банальный снег, коего в Эквадоре наблюдается явный дефицит. 
В жизни на экваторе есть свои несомненные плюсы - круглый год одинаковая тёплая погода. Никаких тебе зимы-весны-лета-осени с их обострениями, депрессиями и вечным ожиданием: когда эта жара закончится, когда же наконец потеплеет. 
Никаких тебе авральных подготовок к летнему сезону в тренажёрных залах и прочих сезонных глупостей. 

Завидно, да? Но зато у них нет снега. Вот.

И тут случилось чудо. На Чимборасо обрушились снегопады каких уже 11 лет не было. И снег оказался там, где его в принципе быть не должно - в транспортной доступности. 
Вот и поехали все от мала до велика поглядеть на чудо это чудное. 



Они приезжали семьями, классами, просто видимо какими-то экскурсионными автобусами. Не всегда одетые по погоде. Иногда напоминавшие армию Наполеона под Москвой - похоже что было под рукой дома относительно тёплого, то и захватили. 

Фотографировались на фоне приюта и бежали скорее к снегу - играть в снежки и лепить снеговиков. 






Впрочем, не всех снег одинаково радовал. 
Вот велосипедисты явно не рассчитывали на такую погоду.



Да и чудесный цветок - символ андинизма - в сугробах смотрелся не очень.



А больше всего снегу не радовались мы.
Потому что в наших планах было восхождение на вершину Чимборасо. Но из-за непрекращавшихся снегопадов мы не то что идти, мы даже посмотреть на неё могли только на фотографии.



На улице же всё это выглядело как-то так.






Так что не оставалось ничего другого, как сидеть в приюте в ожидании подвигов. А когда снег ненадолго прекращался, можно было выбраться на прогулки вокруг приюта. Изучить достопримечательности местные. 









Один раз в качестве разминки прогулялись до верхней хижины, что была на 200 метров выше и откуда мы должны были стартовать на вершину. 












Во всей этой ситуации огорчали две вещи. 
Во-первых, мы так и не увидели, как выглядит вулкан. Да и вообще из-за снегопадов видимость была не очень. Так что с красотами вокруг было напряжённо. 
Лишний раз на улицу выходить не хотелось. И каким бы комфортным для такой высоты не был приют. А он был действительно очень комфортным. Но сидеть в нём два дня было грустно.



А во-вторых, из-за снегопадов сложилась лавиноопасная обстановка. 
Три недели никто не мог взойти на Чимборасо. 
Максимум люди поднимались до 6000 метров. Да и то рассказывали про то, как шли по пояс в снегу, про следы лавин. 

Одиннадцать лет назад, когда последний раз были такие же невиданные снегопады, сошедшей лавиной засыпало шесть человек. Нашли их только, когда снег растаял, через несколько месяцев. 

Никто не хотел вписать своё имя в подобную историю. 
Поэтому все потенциальные восходители уходили вниз. Приют непривычно опустел.

После обеда второго дня нашего сидения на этом приюте туристы разъехались, все альпинисты тоже ушли вниз. 
Так что кроме нашей группы не осталось никого. 
Ещё три дня назад наши коллеги из второй группы, предпринявшие разведку на Чимборасо, рассказывали, что на верхнем приюте кроме них никого не было, а на нижнем было немного народу.
Сейчас же верхний приют стоял закрытым, а на нижнем кроме нас никого не было. Ситуация поменялась, но явно не в лучшую сторону.

А что же мы? Мы решили, что ничего не потеряем, если не отступим от плана и перейдём в верхний приют, а ночью предпримем попытку восхождения. 
После обеда приехал Эдгар с ключами от верхнего приюта и мы стали собираться. 

Настало время раннего ужина, после которого мы должны были уходить наверх.
Я пришла в столовую. А там... Тадам!

- Хэпи бёздей, - сказал Эдгар.



- Так у меня же завтра. 
- А в Москве уже наступило завтра.

И мы стали праздновать. 



И было как и положено - задувание свечек с загадыванием желания. Вот в обычной жизни у меня редко бывает день рождения по правилам. А здесь - в горном приюте, в Эквадоре, на высоте 4800 метров, практически максимально удалившись от центра планеты - я дула на свечку и загадывала желание. 



А потом мы вышли на улицу. И оказалось, что впервые за два дня небо немного растянуло, и можно было немного посмотреть по сторонам. 



Нам даже показали кусочек вулкана.



И мы пошли в верхнюю хижину.

 

 

 

Эквадор. Хождение на Чимборасо

 

 

И пошли они солнцем палимы...
Как хотелось бы написать эту фразу применительно к нашему хождению на Чимборасо. Но увы.
И пошли они снегом валимы - вот это про нас. 

Впрочем, природа смилостливилась один раз на полчаса и в качестве днярожденческого подарка мне приподнесла пару лучиков солнца и немного видимых пейзажей. 
И даже совсем на чуть-чуть показала главную цель нашего визита в Эквадор. 

Как я уже рассказывала в предыдущих главах своего повествования, к тому моменту, когда мы решили попытать счастья на склонах вулкана, все остальные желающие взойти на вулкан благополучно свалили в город. 
Кто-то сделал попытку восхождения и повернул назад, кто-то даже пытаться не стал наслушавшись рассказов. 

Ну а мы решили, что лучше один раз всё самим увидеть, чем бесконечно слушать истории про море снега и лавины, и ближе к вечеру пошли на верхнюю хижину, что находится на высоте 5000 метров, справедливо решив, что даже если не взойдём, ночёвка на пяти тысячах ещё никому не мешала. 

Идти до хижины где-то минут сорок. И накануне мы все прогулялись до неё. Так что вполне представляли, что нас ждёт впереди и каждый в своём темпе пошёл по дороге вверх. 

За день снега ещё подвалило. Накануне вся тропа была каменистая. Теперь же где-то начиная с середины она была покрыта толстым слоем снега.

Впрочем, это был ещё не тот снег, о котором стоило беспокоиться. Поэтому все радостно шагали, время от времени фотографируя друг друга. 

Ну и вообще, куда ни посмотришь - хоть вперёд, хоть назад - кругом красотища.

Так мы неспешным ходом добрались до хижины. 
Обычно здесь нет снега. Ну или совсем чуть-чуть. У нас же прекрасные сугробы доходили до окон. 

Как выглядит хижина на 5000 метрах? Те, кто бывал в горах и видел хижины в России и на постсоветском пространстве, смогут оценить контраст.

Капитальное каменное двухэтажное строение. На первом этаже туалеты с работающими унитазами и раковинами.
И столовая с кухней. Столовая украшена вот такими строгими надписями.

 



Намекают, что гамбургеры и кока-кола вредны для здоровья. 

На втором этаже две спальни. 

 

И хотя время было ложиться спать, пока погода баловала видами, я пошла немного прогуляться.






Наши эквадорские гиды Эдгар и Франклин тоже гуляли и фотографировали. Заодно и меня фотозапечатлели. 



Мироздание совсем расщедрилось и перед закатом устроило целое облачно-световое шоу. 

Впрочем и сам закат был прекрасен.
Солнце плавало-плавало. А потом - раз - и рыбкой нырнуло в облака.

И осталась лишь горящая полоска в окружении какого-то неимоверного количества разных видов облаков. 

 




В одиннадцать вечера, как это обычно и бывает, как только глаза наконец-то стали слипаться, а сны подкрадываться ближе, пропищал будильник, и я обречённо сказала:
- Подъём!

Все очень быстро организованно встали, спустились в столовую. Немного перекусили, чем Эдгар послал. Ещё раз проверили всё снаряжение - надели страховочные системы, кошки положили поближе.

И уже меньше чем через час вышли на восхождение. 

Первые минут пятнадцать мы даже видели немного звёзд. 
Ползли в темноте по снежному склону и смотрели на звёзды. 

Ровно в одну минуту первого Франклин идущий первым остановился и закричал:
- С днём рождения, Ольга! Теперь уже он по-настоящему наступил!

День рождения наступил, а настроение день рожденческое - нет. 
Впрочем, это и не удивительно. Когда в темноте на высоте пять тысяч метров в двенадцать ночи шагаешь по сугробам в горку - тут не всегда удаётся поддерживать весёлое праздничное настроение. 
Тем более, что снова пошёл снег. 

Мы шли вверх и вверх. Неутомимый Франклин идущий первым топтал дорогу. 
Меньше суток назад здесь прошли трое восходителей. Шли они, по их рассказам, по колено в снегу, выше - почти по пояс. 
Но от их тропы не осталось ни следа, ни намёка. Всё засыпало новым снегом. 






Когда мы дошли до высоты 5200 Эдгар, как мы и договаривались, остановился и сказал, что пора делать лавинный тест. 

Ещё накануне мы видели следы от большой свежесошедшей лавины сбоку от основного пути подъёма. Здоровенная такая лавина. 
Ну и вообще всё вокруг как бы намекало на то, что лавинная опасность существует. Непонятно было только насколько она опасна.

Эдгар прокопал яму и мы стали смотреть. 

Верхний достаточно плотный слой сантиметров тридцать. Иногда на нём удавалось сделать ступеньки не сильно проваливаясь. 
Дальше шёл достаточно более рыхлый снег. В него-то мы периодически и проваливались действительно чуть не по пояс. 
А чуть глубже была чудесная полоска мелкой снежной крупы. Сантиметров десять.

Про всё это великолепие он рассказал ребятам, объяснив, к чему может привести такой снежный пирог. 

В общем было понятно, что на вершину ходить не надо. Даже пытаться не стоит. Особенно мне не хотелось завершить свой день рождения где-нибудь в лавине. 
Но, как говорится, так сразу никто не уходит. 
И мы решили ещё немного подняться вверх. 

Совсем чуть-чуть. Собственно далеко идти и не понадобилось. 
Вскоре мы увидели сбоку совсем свежесошедшую лавину. Вчера её не было. 
Но сошла она опять же сбоку, а наш склон оставался по-прежнему целёхоньким и явно чего-то ждал. Или кого-то. 

Вот после этой лавины ребята как-то решительно и сразу сказали, что хватит экспериментировать, им уже и так всё понятно. 
Мы сфотографировались и повалили вниз. 

Впрочем, если бы они сами этого не сказали, видимо тут мы уже их бы и развернули. Потому что дальше склон становился круче, а эксперименты опаснее. 
Было плохо всё. И снежный покров, и очень тёплая ночь, и опять непрекращающийся снег. 

А у меня ещё начал гаснуть фонарь. Безотказный, никогда не подводивший меня, полностью заряженный вдруг ни с того ни с сего он каждые пять минут начинал мигать и выключался. Я его включала, но через пять минут всё начиналось по новой. 
Как только мы спустились в безопасное место, ближе к хижине, он выключаться перестал и дальше работал безотказно и в хижине, и по дороге вниз к нижней хижине и там, пока собирались. 
И потом, сколько я его ни включала, никаких проблем не было, и что это было так и осталось загадкой. 

На этом наши горные похождения закончились. Мы спустились ко второй хижине. Собрали вещи, погрузили их в машину. 
Впереди у нас был целый свободный день, и мы неплохо провели его в джунглях, на реке, в гостях у одного племени и в большой пещере, купаясь в подземной реке.

 

Источник: Жизнь как приключение

Школа продолжается. Дмитрий и Василий - перед уроками.

Крутым участникам - крутой лёд.

Разрешите вставить 5 копеек. Так как много обсуждается отличие коммерческого и спортивного альпинизма. Я так разумею, что и обсуждать нечего, что у них мало общего. Так же как у спортивного и у промышленного альпинизма, например.

В спортивном альпинизме спортсмены участвуют в соревнования и удовлетворяют собственное эго. Поверьте Мастеру спорта и Чемпиону СССР. А в коммерческом альпинизме есть клиенты, которые не хотят участвовать в соревнованиях и быть спортсменами. Они просто хотят безопасно взойти и спуститься. Для этого есть профессиональные гиды обеспечивающие безопасность клиента и получающие за качественную работу адекватные деньги. То есть спортивный альпинизм во многом деятельность для самого себя любимого, а работа гида - это работа. Просто работа в горах. И за нее люди - гиды получают зарплату. В общем,  спортивный и коммерческий альпинизм, как Северный и Южный полюс. С виду похожи, но ничего общего. Поэтому я думаю, нет смысла сравнивать их. Или ругать, что кто-то хочет заплатить гиду за восхождение.

Тут услышал мнение, что коммерческий альпинизм убил спортивный альпинизм. Во всем мире профессиональных альпинистов - 1%. А 99% это люди, которые хотят приезжать в горы. И совершать восхождения. Большинство из них платят гидам, которые и составляют этот 1% профессионалов. Работников горных курортов. Таких же, как лыжные гиды. Или, например, таксисты. Вы же не будете сравнивать горнолыжников туристов и горнолыжных гидов, что якобы горнолыжная индустрия убила горнолыжный спорт. Нет. Все наоборот, коммерческий альпинизм дает возможность огромному количеству людей попробовать себя на восхождениях. При том, что профессионалы гиды обеспечивают их безопасное и комфортное существование в горах. Скажите новичок в альплагере приехавший за свой счет: это альпинист или коммерческий клиент?

(Фото из экспедиции на Эверест 2017)