Все новости за: Август 2018

Александр Кудрявцев с семьей выбрал для путешествия Японию. Им предстоит увидеть страну во всех контрастах - от дикой природы Хоккайдо до небоскребов больших городов.

Начинается путешествие с острова Хоккайдо. Хоккайдо или «Губернаторство северного моря» - второй по величине остров Японии. Здесь расположена самая восточная точка Японии - мыс Носаппу-Саки и находится 6 больших национальных парков.

Наши участники побывают в 3-х самых интересных. Посетят знаменитый национальный парк СИКОЦУ-ТОЯ в Ноборибэцу, который известен своими источниками. Здесь они увидят "Долину ада" с горячими источниками, бурлящими гейзерами и дымящимися фумаролами. 

Совершат несложный и красивый треккинг на г.Куродаке (1984м) в национальном парке ДАЙСЭЦУ, посетят водопады Метеор, Галактика и столбчатые скалы.

Затем переедут в национальный парк АКАН, где совершат круиз к музею водорослей маримо, посетят необычный музей-тюрьму Абасири и познакомятся с культурой айнов - это древнейший народ Японии, который занимался охотой, рыболовством и резьбой по дереву. Посмотрят их выступление «Праздник огня».

Они будут ночевать в реканах, принимать ванны в термальных источниках и дегустировать разнообразную японскую кухню. Знакомство с Хоккайдо завершится посещением музея Никка-виски, где им расскажут про историю завода, с которого начиналась история виски в Японии, не обойдется здесь и без дегустации.

Побывают на горе Коя-сан - в городе буддистских монастырей. Здесь их ждет ночь в монастыре с утренней службой и церемонией огня.

Далее культурная программа в замок Осака, посещение древней столицы Японии - Киото с его многочисленными монастырями, храмами и замками.

И, конечно же, посещение самого известного и старинного района Гион, где можно встретить гейш.

А в завершении, небоскребы Токио, Императорский дворец, "город электроники" Акихабара, улицы Асакуса и Гинза.

Елена Карасева: Ура! Мне удалось взойти на вершину Килиманджаро, я счастлива! Спасибо Клубу 7 Вершин! Это была первая поездка в горы и, конечно, было много волнений накануне. На выбранном маршруте (Мачаме за 7 дней) была фантастически красивая природа и настолько комфортная акклиматизация, что признаков горной болезни я не ощутила никаких. Принимающая сторона в Танзании отработала на 5+. Из нашей группы в 12 человек до пика Ухуру дошли все.

 Елена Карасева поднималась на Килиманджаро по маршруту Мачаме. Программа начиналась 23 августа. Сейчас группа спустилась вниз и поехала на сафари.

Группа клуба 7 Вершин под руководством Павла Корнилова следует по маршруту треккинга под названием «Семь дней в Тибете». Команда вышла на маршрут 27-го августа. Два дня ушли на знакомство достопримечательностями Лхасы и её окрестностей. Сейчас группа движется в направлении базового лагеря Эвереста, они ночуют в городе Шигацзе. Завтра намечен переезд и ночевка в базовом лагере Эвереста!

Группа «Ленивые рыси, ползущие к цели», заползли на скалы Пастухова и понаслаждались прекрасными видами,  которые не увидишь на равнине…

Что же привлекает путешественников со всего мира в горы Каракорума? Базовый лагерь К2, ледник Балторо, отвесные стены Транго Тауэр? Гора К2 вторая гора в мире по высоте после Эвереста, а по технической сложности она првевосходит Эверест. Сложность экспедиций на К2 заключается в труднодоступности региона, коротком сезоне восхождений, в технической сложности самой горы. За год на К2 поднимается до 25 человек, а на Эверест более 600.
Тропы, как например в эталонном треке к Эвересту, к К2 не существует. Маршрут в один момент выходит на ледник а на леднике каждый год все новое.
 Об этом и о много другом на лекции: когда стоит ехать, что обязательно взять с собой, как правильно подготовиться, что нужно чтобы вернуться домой здоровым.

Зарегистрируйтесь здесь!

Сергей Автомонов, гид Клуба 7 Вершин:

Группа Ноэла Ханны сегодня в полном составе поднялась на Западную вершину Эльбруса.  Все довольны и все хотят вниз!

Вот такой был клуб, ребята, в нашем городе когда-то. Этот материал 1989 года я нашел в своем туристском архиве. Можно было бы взять да выбросить - кому сегодня нужна эта прошлость. Старикам вспоминать больно, а молодым знать неинтересно. Проще, наверно, выбросить и забыть все и всех. Выбросить получится, а забыть все - вряд ли. Поэтому я публикую этот материал, а вы читайте, кому еще интересно помнить и знать.

В юбилейном буклете 1989 года говорилось:

«40 лет назад все начиналось с нескольких десятков энтузиастов, усилиями которых разрабатывались разнообразные маршруты, открывались туристские секции, создавались общественные комиссии...

Вот уже три недели, как завершилась наша экспедиция на Пик Ленина! Наверное, уже можно спокойно, без эмоций, рассказать о ней и дать кое-какие оценки.

Горы, горы…горы! Величественные и суровые! Как они манят! Люди всегда стремятся взойти на них! И ничто не может остановить их в этом стремлении: ни непогода, ни отсутствие условий, ни огромные физические нагрузки, ни, к сожалению, несчастные случаи! В горы идут, потому что они есть!

Я не являюсь альпинистом, если и называть меня альпинистом, то, только далеким любителем. Тем не менее, моя душа рвется в горы, и время от времени я направляюсь туда, чтобы в очередной раз испытать себя и посмотреть на мир сверху (если получится). На этот раз я решил пойти на Пик Ленина, гору весьма серьезную, хотя, прекрасно понимал, что экспедиция будет нелегкой. Да и высота ее говорит сама за себя – 7134 метра над уровнем моря. Отмечу, что самым серьезным моим достижением до сих пор было восхождение на наивысшую точку американского континента – Аконкагуа (6962 м.), на вершине которой я стоял 14 января 2015 года.

         Вечером 13 июля я вылетел из Махачкалы во Внуково, сразу же оттуда поехал на такси в Раменское в аэропорт Жуковский, откуда следующим утром вылетел в Киргизию, город Ош. Полет Жуковский – Ош длился четыре с половиной часа. К сожалению, паспортный контроль проходили долго. В аэропорту меня встретил руководитель экспедиции (главный гид) Володя Котляр, мой старый друг, вместе с которым мы направились в гостиницу Sunrise, где  разместились несколько участников, которые уже прибыли в Ош. Основная часть команды должна была прилететь на следующее утро. При этом, два участника команды – супруги Максим и Лена из Санкт-Петербурга - приехали заранее и к этому времени уже были в базовом лагере на высоте  3600 м., где получали определенную акклиматизацию перед восхождением.

Всего в группе на восхождение было тринадцать участников, не считая гидов. Приехали они из разных городов России, правда, был один и из ближнего зарубежья – Мирча из Республики Молдовы. Назову остальных ребят: Денис, Алексей, Юрий, Николай, Анатолий и Филипп  из Москвы, Павел из Орска (живет в Москве), Сергей из Тольятти, Владислав из Самары, и я, из Махачкалы. Ну, и не забудем про Максима и Лену, о которых сказал выше. В активе участников группы были разные вершины: Эльбрус, Килиманджаро, Казбек, Арарат, Монблан, Айленд-Пик, а также Аконкагуа и Денали. Практически все ребята из команды активно занимаются спортом: бег, включая марафоны, лыжи, велосипед, триатлон, плавание и т.д. Главным гидом, как говорил выше, был Володя Котляр. Гидами также были Ольга Румянцева и Валерий Мясоедов, которые, как и Володя, также являются представителями «Клуба 7 вершин», при этом Валера на Пике Ленина работал от компании «Ак-Сай Трэвел». В команде, кроме них, есть еще гиды Дима, Костя и Сергей, которые также представляли «Ак-Сай Трэвел», но они должны были присоединиться к нам в базовом лагере.

На следующий день, когда уже прибыли все участники группы, мы прогулялись по Ошу, ознакомились с местным рынком, зашли в универсам «Фрунзе», где закупили необходимые продукты, и затем организовали общий обед в одном из кафе города, где начали знакомство друг с другом. Забегая вперед, скажу, что не знаю, как остальные, но лично я всех участников в лицо и по именам запомнил где-то на четвертый день знакомства. Также, в этот день, мы совершили экскурсию на священную гору Сулайман-Тоо, которая является памятником Всемирного наследия, и с которого Ош виден, как на ладони. Вид с Сулайман-Тоо открывался изумительный. Максимальная высота горы – 1175 м. На горе или на ее склонах расположены музей истории горы, мечети, а также несколько пещер, в одну из которых мы зашли.  

Вечером этого же дня мы успели посмотреть по телевизору финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Матч, как известно, закончился со счетом 4:2 в пользу французов, которые во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Болели мы яростно, меняя по ходу поединка свои симпатии к той или другой команде, «запивая» все это кто пивом, кто чаем.

Пока мы не уехали еще из Оша в сторону гор, несколько слов о городе. Должен сказать, что у меня остались самые приятные впечатления об этом городе и ее жителях. Все жители разговаривают на русском языке. Любой житель может  ответить тебе на русском языке на любой твой вопрос, чего, к примеру, нельзя ожидать в тех же Грузии и Азербайджане, где, к сожалению, только взрослые люди знают русский язык. Все надписи и объявления в городе дублируются на русском языке, что весьма удобно для приезжих из России или постсоветского пространства. Люди очень доброжелательны. Одеваются свободно, по-европейски. Сам город роскошью не выделяется. В основном, здания старые, советской постройки, не считая нескольких современных зданий. Но, в городе более-менее чисто и аккуратно.

Утром 16-июля, вскоре после завтрака, нам подали два микроавтобуса. В один мы загрузили наши баулы и рюкзаки. В другой разместились все участники, после чего выехали в дорогу. Да, перед отъездом нам всем дали подарки от «Ак-Сай Трэвел»: небольшие рюкзачки желтого цвета со всякой там мелочью. Маршрут пролегал через Памирский тракт. Проехав один из перевалов, спустились в долину, по которой ехали довольно долго. По пути мы остановились на обед у местных жителей. Обедали в большой уютной юрте. Хозяева были людьми доброжелательными. До сих пор перед глазами немного испуганные, вместе с тем, такие сладкие лица детей хозяев юрты, которым, наверное, было по два-три года. Пообедав и поблагодарив хозяев, мы направились в дальнейший путь. Вскоре, после резкого набора высоты, поднялись на перевал Талдык  высотой 3615 м. Далее ехали по Алайской долине, где на высоте более 3000 метров над уровнем моря расположено немало крупных поселков. По этой долине течет крупная река, вдоль которой мы ехали долго, после чего переехали на другую сторону реки. Если до этого места вся дорога, начиная с Оша, была с асфальтобетонным покрытием и весьма хорошего качества, то дальше уже - извилистой, грунтовой. В пять часов вечера, после почти семи часов езды, мы оказались в базовом лагере Пика Ленина на высоте 3600м. Обратили сразу внимание, что вершина Пика Ленина с лагеря видна четко!

Разместились по два человека в палатках. Палатки большие, просторные. Лагерь оборудован достаточно хорошо. Есть большая столовая, где кормят весьма неплохо, умывальники, туалеты. Есть душевые. Есть электричество. Местами есть связь. Здесь можно в любой момент приобрести воду, пиво и еще кое-какие мелочи. Персонал лагеря очень внимателен. В базовом лагере мы провели по плану два дня. Во второй день пребывания в лагере у нас был запланирован акклиматизационный выход на один из близлежащих пиков. Набрали в общей сложности 700 метров по вертикали, перекусили на вершине, в том числе, съели арбуз, который тащил наверх Котляр и спустились обратно.

В базовом лагере мы познакомились с удивительным человеком. Это – Борис Степанович Коршунов, 9-кратный «Снежный барс». По-моему, комментарии излишни! Он выступал перед нами и рассказал много чего интересного. Но, это тема для отдельного рассказа или отдельной книги. Однако, что больше всего нас поразило, так ему сейчас 82 года и он до сих пор в прекрасной форме! Мы встречались с ним во всех лагерях, включая штурмовой на 6125м! Если бы не непогода, он мог пойти на вершину! В 82 года!!!

На третий день с начала экспедиции наш путь лежал в направлении лагеря 1 на высоте 4400 м. До луковой поляны мы доехали на двух машинах, после чего начался наш первый переход на Пике Ленина, который мы совершили ровно за пять часов. Лагерь 1 тоже оснащен и организован достаточно хорошо, особо не отличаясь в этом смысле от базового лагеря. Небольшое отличие от базового лагеря заключалось в том, что электричество здесь подавали только вечером – включали генератор. Да, связь здесь очень слабая, можно сказать, что ее нет, но можно купить вай-фай за пять долларов в час. В лагере есть также врач.

Несколько слов о начальнике первого лагеря. Сувига Владимир Иванович, 65 лет, – очень известный и уважаемый в альпинисткой среде человек. Он в свое время поднялся на три самые высокие вершины мира: Эверест (8848м.), К2 (8611м.) и Канченджангу (8586м.)!!! Четырежды «Снежный барс», орденоносец! Наверное, хватит регалий. Главное, что он –прекрасный человек! Общаться с Владимиром Ивановичем было очень приятно и интересно!

Следующий день был разгрузочным. Сходили всей командой на ледник, пару часов потренировались в умении ходить в кошках, в связках, в использовании жумаров и спусковых устройств. Все это происходило под зорким вниманием и умелым руководством наших гидов. После – отдых и подготовка к завтрашнему переходу. Вечером мы разбили свои вещи на  три части: часть вещей остается в лагере 1, часть передаем портерам для доставки в верхние лагеря на 5400м. и 6125м., часть – забираем с собой в рюкзаках.

Здесь же скажу несколько слов об одном из портеров. Слава Тополь – личность, известная на Пике Ленина! Берет по 50-60 кг и спокойно с этим грузом поднимается и спускается между лагерями. Причем, тратит на это намного меньше времени, чем уходит у нас со значительно меньшим весом. Одет обычно в шорты и футболку. И это на таких высотах, где практически постоянно снег, ветер, мороз! Обязательно берет с собой лыжи, чтобы спуститься на них с верхних лагерей вниз. Это надо понаблюдать за ним, как красиво он спускается на лыжах на этих крутых и опасных склонах!

Ночь с 19 на 20 июля. Подъем в три часа ночи. Час времени на завтрак, подготовку к выходу и в четыре часа ночи, в полной темноте, мы начинаем весьма серьезный переход из лагеря 1 в лагерь 2 на высоте 5400м. Набор высоты – 1000 м. В начале проходим пару километров с небольшим набором высоты по леднику, переходя при этом через несколько рек, после чего оказываемся в самом низу долгого и изнуряющего подъема. Здесь уже при свете налобных фонарей надеваем обвязки, страховки, кошки, и составляем связки по три-четыре человека. Всего было шесть связок. Кроме нас, на маршруте еще несколько групп, кто – сзади нас, кто – впереди.

Подъем достаточно тяжелый и опасный, весь склон изрезан трещинами. Некоторые видны заранее, они достаточно большие и по нескольку десятков метров, а может, и больше, глубиной. А некоторые трещины сразу даже и не разглядишь. Вот здесь необходима особая внимательность, а то, чуть зазеваешься и можешь запросто угодить в нее. Через большие трещины уже установлены лестницы, правда, трещины эти могут за день-два так увеличиться по ширине, что в следующий раз уже надо менять место перехода через нее. Постепенно уже становится светло и мы меняем налобные фонари на солнцезащитные очки. Подъем дается нелегко, тем не менее, мы его проходим полностью и выходим на «сковородку». Отсюда лагерь 2 уже хорошо виден. Но идти еще предстоит достаточно. Необходимо пройти по «сковородке», сначала понемногу теряя высоту, а в конце – уже набирая ее, чтобы оказаться в лагере. На последний подъем перед лагерем сил почти не остается. Наконец, после более чем десяти часов пути мы оказываемся в лагере 2 на высоте 5400м.  

Второй лагерь, как верно подметила наш гид Ольга Румянцева в своем посте в Фейсбуке, расположен на крохотной площадке, и является нагромождением палаток, камней, льда. Я бы, правда, уточнил, что расположен скорее на склоне, а не на крохотной площадке. Но другого выхода для расположения лагеря нет, палатки там просто больше негде ставить. Лавиноопасность, множество трещин и камнепады не оставляют другого выбора. Раньше лагерь этот располагался пониже, на «сковородке». Но, после весьма и весьма печальных событий 1990 года, когда сорвался гигантский ледник и полностью уничтожил лагерь 2, унося жизни 43 альпинистов из 45, находившихся в лагере, лагерь перенесли туда, где он сейчас и находится. Да… Трагедии в горах… Увы, они иногда случаются…

В этом лагере уже все по другому и ты понимаешь, что действительно находишься в горах. И маленькие палатки, в которые в первую ночь мы забились по два человека, хотя тут и одному-то развернуться негде, и отсутствие всяких удобств, и погодные условия, и отсутствие сна и аппетита. В общем, не курорт! Но, нам для акклиматизации здесь необходимо провести две ночи подряд, при этом нужно на следующий день еще подняться на гору Раздельную на высоте 6148 метров и спуститься обратно сюда для повторной ночевки.

Утром выяснилось, что нас покидают двое участников. Анатолий еще вечером чувствовал плохо, были признаки горной болезни. А известие о том, что нас покидает еще и Филипп, который, в общем-то, неплохо себя чувствовал во время перехода, стало для всех неожиданностью. Но, видимо, у Филиппа для этого были основания, раз он такое решение принял. После экспедиции, уже в переписке в группе, он объяснял это решение одним из признаков горной болезни, появившимся у него после подъема во второй лагерь. Один из гидов команды ушел в нижние лагеря с Анатолием и Филиппом, сопровождая их. Нас осталось 11 человек.

Подъем на Раздельную тоже был непростой. Шли плотной группой, без связок. Вначале идет резкий набор высоты метров на 200-250. Приходиться лезть вверх внимательно, так как трещин достаточно. Затем более пологий длинный участок по гребню с постепенным набором высоты, в конце которого перед тобой резко встает вертикальный взлет метров на 300, может, и более. Этот взлет отнимает очень много сил, которых и так немного. Приходится несколько раз останавливаться на привал, но, беда в том, что подъем чересчур крутой и во время привала сесть толком некуда. Надо быть начеку, чтобы что-либо из снаряжения, которое снимаешь во время привала (перчатки, палки, рюкзаки), не ушло вниз по склону. Отмечу, что ближе к вершине Раздельной появилась хорошая связь и я смог позвонить домой.

Несмотря ни на что, группа метр за метром поднималась вверх. И вот, когда до вершины Раздельной оставалось преодолеть метров 100 по вертикали, откуда-то прилетела красивая бабочка и села на снег в метре от меня. Это было красотище: на кристально чистом белом фоне такое красивое создание, как разноцветная бабочка! И это на высоте 6000 метров! Велико было желание остановиться и сфотографировать эту красоту, но я в это время шел вторым после Котляра и останавливаться было нежелательно, так как, все поднимались очень плотной группой и я невольно затормозил бы всех на этом крутом подъеме. А что делала эта красивая бабочка на такой огромной высоте и как она переносила условия высокогорья, я ума не приложу. Может, хотела морально поддержать нас?! Если так, респект бабочке! Если я не ошибаюсь, шедшая в конце Оля сфотографировала ее.

Через шесть с лишним часов после выхода из лагеря 2, преодолев 750 метров по вертикали, мы оказались на вершине Раздельной, вернее, рядом с ней, где на высоте 6125 метров расположен лагерь 3, уже штурмовой. Но останавливаться на ночлег в этом лагере нам еще рано, это нам предстоит сделать только на втором этапе экспедиции, перед штурмом вершины. А пока мы бурно радуемся тому, что поднялись на эту высоту. Вид отсюда был потрясающий. Открылась таджикская сторона с красивейшими видами. Здесь мы немного отдохнули после нелегкого подъема, попили или отхлебнули кто чай, кто воду, запечатлели себя на камеры, в том числе, и с флагом «Клуба 7 вершин». Побывав почти час на Раздельной, мы начали спуск обратно, во второй лагерь. Спуск прошел стремительно. Хоть и растянулась колонна при спуске, часа через полтора все благополучно спустились.

Вторую ночь во втором лагере в палатке я был уже один, но даже одному там было не развернуться, тем более в палатке еще находятся все твои вещи. Стоит чуть-чуть голову приподнять, как тут же твое лицо обжигает холодный снег, который в виде конденсата оседает на внутренней стороне палатки. То же самое будет затем и в третьем лагере. К тому же, из-за неровности площадки под палаткой все время скатываешься набок. Ни в первую, ни во вторую ночь в этом лагере я толком уснуть не смог. Пару раз засыпал, но, тут же просыпался. Коротал время, как мог. И аппетит был неважный, ел очень мало. Постоянное тошнотворное состояние не позволяло нормально есть.

Утром 22 июля мы начали спуск вниз, в первый лагерь, в «цивилизацию». Шли все так же, в связках, осторожно, минуя или переходя там, где можно, многочисленные трещины. Спуск занял около четырех часов. После спуска мы лишились еще одного участника. Николай принял решение прекратить на этом свое восхождение по состоянию организма. Нас осталось десять человек, не считая гидов. 

После подъема на 6125м. и двух ночей на 5400м. в лагере на 4400м. мы чувствовали себя прекрасно. Я смог наконец-то поспать, аппетит также появился. Привели себя в порядок, практически все приняли душ в лагерной бане, хотя баня на такой высоте может таить серьезную опасность. Обошлось, тем более, все после бани укутались плотно, и какое-то время находились в палатках, не вылезая наружу.

Должен отметить, что прошло уже семь-восемь дней с начала экспедиции и все это время стояла прекрасная погода: ясная видимость, почти полное отсутствие ветра. Снега тоже не было, если не считать небольшой отрезок времени на 5400м., когда выпало немного снега. Но, прогноз на предстоящие дни был не самый благоприятный, и, поэтому было принято решение провести в первом лагере три ночи вместо запланированных двух, после чего уже идти на решающий штурм вершины с ночевками на 5400 и 6125. За эти три дня в первом лагере мы успели немного отдохнуть, подкрепиться, выспаться.

В 4 часа ночи с 24 на 25 июля мы снова выдвинулись наверх. На этот раз на подъем до второго лагеря у нас ушло 8,5 часов. По сравнению с первым разом конфигурации и размеры трещин существенно изменились, в некоторых местах маршруты подъема и спуска были изменены в целях безопасности. Проведя ночь во втором лагере, мы на следующее утро направились дальше, наверх, в лагерь 3. Поднялись на Раздельную меньше, чем за пять часов. Оба повторных подъема, и до второго лагеря, и со второго до третьего лагеря мы все преодолели легче и быстрее, чем в первый раз, несмотря на явно плохие погодные условия. Эти два дня, пока мы повторно преодолевали те же самые подъемы, погода постепенно ухудшалась. И, уже последний вертикальный 300-метровый взлет перед самым третьим лагерем мы преодолевали при ощутимом ветре и обильном снегопаде.

Поднявшись в лагерь, мы заняли каждый по одной палатке. Условия были весьма неблагоприятные: выпало много снега, дул сильный ветер и, вдобавок не было видимости из-за  тумана. По плану мы должны были в два часа ночи выходить на штурм вершины. Но, погода была явно «нелетная», и поэтому, еще вечером было принято решение на штурм не выходить, переждать в лагере еще сутки в надежде на улучшение погоды. Однако, погода только ухудшалась, хотя, казалось, что хуже уже было некуда. Ветер стал ураганным. Туман стал плотнее. Снега намело столько, что нам приходилось время от времени выходить из палаток и чистить их от снега, пока палатки не оказались полностью под снегом.

В течение следующего дня мы время от времени вылезали из палаток как для очистки палаток от снега, так и для общего тонуса. Круглосуточное валяние в спальниках ни к чему хорошему не могло привести, нужно движение. Вечером этого дня вроде начали появляться слабые признаки улучшения погоды и было принято решение все-таки в два часа ночи выдвигаться наверх, на вершину. Увы… Погода стала еще хуже. Ураганный ветер не умолкал, туман окутал гору целиком, а снег пошел еще сильнее, что к двум часам ночи палатки были практически под снегом. Нам ничего не оставалось, как среди ночи в очередной раз чистить от снега палатки, и укрыться в них от непогоды, оставив принятие решения до утра. То с одной, то с другой палатки доносилась кашель, словно мы находились в туберкулезном диспансере.

К утру особых изменений в погоде не было. Обсуждали, что делать дальше. Здравый смысл подсказывал, что надо спускаться вниз. Тем не менее, два-три человека из команды робко говорили о том, что, может, стоит попробовать идти наверх, хотя сами прекрасно понимали, что в таких условиях в лучшем случае можно подняться метров на 500, не больше. Пока наш руководитель Котляр решение еще не принял, я подошел к нему и сказал: «Володя, надо гнать всех вниз, пока не поздно»! Котляр, да и другие гиды, понимали, что выход только один: спускаться. В итоге было принято решение спускаться вниз и все поддержали это решение. Находиться дальше на этой высоте в данных условиях было небезопасно для здоровья! Перед спуском, я закинул недалеко от лагеря камень, который я, по традиции, привез с собой с моего родного селения Унчукатль в Дагестане. Взамен тоже забрал с собой на память камень с горы.

Три дня ожидания погоды на высоте 6125м. отняли немало сил. За эти три дня лично я глаз не сомкнул, практически ничего не поел. Пробовал есть, но получалось очень слабо. Только время от времени делал глотки воды из растопленного снега в термосе. В палатке читал книгу Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», правда, приходилось делать перерывы при чтении, так как, при этом сильно болели глаза. Высота сказывалась!

По мнению Володи Котляра, за эти дни в штурмовом лагере мы получили опыт выхода в открытый космос!

Считаю, что группа было морально и физически готова подняться на вершину. Но, нам не повезло: мы попали в самый пик непогоды, которая не оставила нам никаких шансов на восхождение! Но, раз так случилось, гора подождет! Самое главное, что в сложившихся обстоятельствах мы спустились вниз целые и невредимые! Тем более, пока мы еще не начали спускаться вниз,  буквально рядом с нами произошли трагические события, о которых мы тогда еще не знали...

Спуск начали часов в девять утра. Снег был очень глубокий, но, перед нами кто-то уже спускался и мы пошли по их следам, хотя видели, что они уходили вправо. Вскоре следы повернули резко влево, и мы повернули туда же, после чего, уже пошли прямо вниз и сами тропили снег. Спустившись во второй лагерь, мы немного отдохнули, забрали свои вещи, оставленные в этом лагере перед уходом наверх, и уже были готовы к дальнейшему спуску в лагерь 1. В это время по рации с нижнего лагеря передали, что Семен и Наталья, находившиеся ночью, как и мы, в третьем лагере и начавшие спуск вниз раньше нас, еще в часа четыре ночи, не выходят на связь. Просили проверить все палатки во втором лагере: вдруг они спустились сюда, решили отдохнуть и уснули. Но нигде их не было. И тогда уже начало доходить до всех, что случилось что-то непоправимое. Как позже выяснилось, именно в том месте, где в самом начале спуска с Раздельной следы уходили резко влево, из под них ушла лавина, унося их с собой. Шансов на спасение у Семена и Натальи не было. Скорее всего, до начала нашего спуска место схода лавины замело снегом, что мы не заметили, что там могла сойти лавина. А следы, которые уходили резко влево, были следами французского альпиниста, который спускался непосредственно перед нами. Семен, по единодушному мнению всех знакомых, был очень сильным альпинистом, на счету которого было немало сложных восхождений, в том числе, зимних. Скорее всего, ночью, да еще в тумане, они ушли вправо от маршрута и …  Увы… К сожалению, горы есть горы и несчастные случаи случаются, хотим мы того или нет. Как уже известно, тело Натальи нашли на четвертый день, а поиски Семена прекращены.

В тот же день стало известно, что выше нас, ближе к вершине замерз иранский альпинист. Еще один в этот день сломал ногу. Другой угодил в трещину, но его смогли спасти, как и еще одного, который скатился вниз, когда ходил по нужде. Да, слишком много несчастий за один день на Пике Ленина. И все они - следствие весьма неблагоприятной погоды.

Уже под впечатлением от этих трагических событий, мы спустились в первый лагерь. Спустились без Котляра, который остался наверху для помощи в поисках пропавших. Естественно, после трех дней на 6125м., здесь мы были, как на курорте, хотя погода здесь тоже не благоприятствовала. Снега, например, выпало сантиметров двадцать. И еще раз убедились, что приняли правильное решение спускаться вниз. Если здесь выпало столько снега, представляем, что творилось наверху.

Вечером мы решили за ужином отметить спуск вниз и помянуть ушедших товарищей. К нам присоединился также Владимир Иванович. К этому времени успел спуститься вниз и Володя. Сидели долго. Обстановка была, с оттенком грусти, конечно же. Много добрых слов было сказано всеми. Выпили за будущие восхождения. Ну, и за ушедших тоже, конечно… Отбой в этот вечер получился поздний, хотя на следующий день нам предстояло спускаться отсюда еще в базовый лагерь, и далее ехать часов шесть-семь до Оша. Но после всего, что мы здесь прошли, это были мелочи.

На следующее утро мы позавтракали, собрали все свои вещи и попрощались с лагерем, где мы провели в общей сложности шесть ночей и который стал за это время нам всем родным. Перед началом спуска мы также сфотографировались на память с Владимиром Ивановичем. Спуск прошел нормально, достаточно быстро, хотя на всем протяжении маршрута были или снег, или грязь. В базовом лагере мы пообедали, получили в торжественной обстановке с рук начальника базового лагеря Сертификаты за восхождение на гору Раздельная высотой 6148м. (не Пик Ленина, так, хотя бы, Раздельная), загрузили свои вещи в микроавтобус и начали переезд до Оша.

Перед отъездом в Ош я еще успел сходить в базовом лагере к Мемориалу памяти группы Эльвиры Шатаевой, все члены которой погибли вблизи вершины Пика Ленина в 1974 году. Мемориал находится на противоположной стороне реки на возвышении. Там же находятся и могилы пяти девочек из восьми погибших. Про эту трагедию я в свое время читал немало.

В Ош мы прибыли поздно, где-то в половине десятого вечера. Заехав в гостиницу, мы сразу же разошлись по номерам, договорившись встретиться в кафе на первом этаже через час. Сначала, конечно же, нужно было принять горячий душ! Посидели неплохо, отметили завершение экспедиции. Опять позвучало много добрых слов. Хоть мы и остались без вершины, никто из нас не считал экспедицию неудачной, тем более, все мы сделали все от нас зависящее для успеха экспедиции. Но, обстоятельства были выше нас!

Отмечу, что, еще не успев спуститься в первый лагерь, когда пришлось вместо штурма вершины спускаться вниз из-за плохой погоды, руководитель команды В. Котляр сообщил нам, что звонил президент Клуба Александр Абрамов с пожеланиями доброго здоровья всем членам экспедиции и предложил желающим остаться и попытаться взойти на гору в случае улучшения погоды. Расходы «Клуб 7 вершин» брал на себя. Спасибо за это предложение, Саша! Но, к сожалению, практически всем надо было домой: у кого работа, у кого дети, у кого что-то еще. Кто-то думал на этот счет некоторое время, но, тоже ничего не вышло, пришлось возвращаться домой. Хочу отметить также, что на протяжении всей экспедиции все гиды проявили себя с самой лучшей стороны, если уместно, мужественно! Спасибо им всем за это! Наша команда знает, что с любым из этих гидов можно пойти на любую вершину!

Ночью уже кто-то улетел домой, кто-то на следующий день. А те, кто остались, провели свое время в этом добром городе так, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно проведенное время! Мы уже знаем, что в городе Ош есть замечательный ресторан «Изюм», где забываешь обо всем, есть отличный бассейн, куда можно сходить с удовольствием, есть … В общем, много чего есть!    

В заключение хочу поблагодарить «Клуб 7 вершин» за прекрасно организованную экспедицию. Спасибо компании «Ак-Сай Трэвел» за четкую организацию работы. И, конечно же, благодарю всех участников восхождения за совместно проведенную экспедицию. Это была, несмотря на отсутствие вершины, замечательная экспедиция, и, главное – замечательная, дружная команда! Я специально не называл имен ребят в ходе рассказа, не хотел никого выделять. Но, хочу сказать, что все ребята проявили себя с наилучшей стороны, все были заряжены на борьбу! При этом, все были готовы в любой момент времени прийти на помощь товарищу, готовы были делиться последним со всеми! Я надеюсь, что у всех ребят из команды впереди еще немало восхождений! Успехов Вам в этом и, обязательно, приятных впечатлений! И, конечно же, удачи! Куда же без нее!

Зиябутин Гаджимирзаев.

13.07.2018. - 01.08.2018.

Ош-Москва-Махачкала.

Олег Максимов, проект «Путь на Эверест»:

 Во второй, и завершающей части моего рассказа про восхождение на Эльбрус с Клубом 7 Вершин  ключевую роль играет Гид.

Дело в том, что до начала экспедиции я считал, что Гид - вроде экскурсовода. Сюда ходи, туда нет. Но на самом деле его роль гораздо важнее. Объясню на собственном примере.

 На высоте 5200 метров, на седле между вершинами мне было уже совсем плохо. Горная болезнь окончательно проникла в меня и голова просто раскалывалась. Без одышки я мог пройти только 2-3 шага и темп моего восхождения сильно упал. Группа продвигалась вперед, а я отставал. Наш Гид Андрей Березин вернулся за мной, и после короткого разговора встал со мной в сцепку, регулируя темп моего восхождения. Вместе мы преодолели крутой взлет на очередное, условное плато. Там мне дали 5 глотков чистого кислорода и Андрей передал меня второму гиду - Алексею.

Леша кормил меня барбарисом и разными таблетками, давал воды и подсказывал правильные техники дыхания и был со мной до самой вершины.

Мы взошли на вершину в 10 часов утра, со скоростью 90-летнего деда. На фотографии мы вместе. Могу сказать честно, без него у меня не хватило бы мотивации. Меня рвало и гудело в голове.

Хочу сказать спасибо моим постоянным партнерам, компании Eneos, масло #1 в Японии - за поддержку любых моих начинаний. С этим маслом вы далеко уедете и много пройдете - проверено!

Алла Мишина: Маттерхорн взят! Эта фантастическая гора - МОЯ! Уже час как пришли, а я не могу напиться воды и одновременно плачу. Прямо слезы льются, от того, как я устала. 13 часов битвы. Сил нет совсем. Много народу вернулось с середины. Многие инструктора развернули своих «туристов», но мой гид не сдался и это был прямо наш с ним общий подвиг. Он супер! Спасибо Клубу 7 Вершин, Вы исполняете мечты!

  Филипу 13 лет, он болеет за клуб «Манчестер Сити» практически с рождения, знает всех игроков и самые легендарные сражения. На этом обыкновенная история заканчивается, потому что Филип в начале августа покорил Монблан и свою победу над мировой вершиной посвятил любимому футбольному клубу и своей школе - Fettes College.

«Про альпинистов нам рассказывали в школе, но после истории Грега Мортенсона (Три чашки чая) у меня появилась мечта – встретить рассвет на высоте 4 000 метров. Свою победу посвящаю самой крутой команде спортсменов, которые каждый матч доказывают нам, что невозможное - это всегда возможности!»

С отцом на вершине!

Вчера Клуб 7 Вершин посетил наш старинный друг и партнер по восхождениям  Иван Трофимович Душарин (о нем у нас на сайте). 

  Он рассказал о восхождении на Казбек группы Клуба 7 Вершин, в которой был руководителем.

Так как этот опыт оказался позитивным, то было решено его продолжить и развить.  Иван Трофимович  был торжественно зачислен в ряды гидов Клуба 7 Вершин. Ему был  открыт профиль, как гиду, на нашем сайте…. 

И мы тут же запланировали целых две новых поездки под его руководством.

 Присоединяйтесь к нашим группам!  Вы получите возможность близко познакомиться и подружиться с этим замечательным человеком. Будет что рассказать внукам!

 Итак, с 28 октября по 4 ноября -  Программа «Восхождение на вулкан Орисаба» в Мексике. 

И новогодняя программа:  это восхождение на знаменитый вулкан  Чимборасо в Эквадоре.  Непростой маршрут, высокая гора,  когда-то считавшаяся высочайшей в мире.  И таковой являющаяся – если мерять от середины нашей планеты. Сроки:  с 30 декабря по 7 января.

Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин:

Группа «Ленивые рыси, ползущие к цели» вчера, не торопясь, поднялась на склон Чегета до высоты 2700м. Там мы попили чай в кафе Ай и после этого вернулись в отель.

Сообщение от гида  Клуба 7 Вершин:  Сходили до хижины Сольвей на половине маршрута. Дальше акклиматизации не хватило, точнее её не было. Олег, как грамотный альпинист, всё понял правильно. Что по таймингу мы будем спускаться с фонарями, если пойдём на вершину, и принял решение идти вниз.  Он обещал вернуться…

«Какая сила должна была потребоваться, чтобы  срезать и отбросить далеко вниз  недостающие  части этой пирамиды»  – писал потрясенный видами горы  Гораций Бенедикт де Соссюр, основоположник альпинизма,  инициатор первого восхождения на Монблан. С его описаний начиналась слава этой великой горы. С первых туристов, посещавших район, обративших внимание на красоту этого природного объекта. Горы из места опасности и ужаса становились местом поклонения величию природы, её очарованию. Горы  превратились из места разграничения людей, местом их объединения.

 Эта гора поражала и поражает воображение любого посетителя долин Церматта или Вальтурнанша. Мысль о том, чтобы взобраться на этот величественный пик, это та же дерзкая мысль, которая родила альпинизм.

 Если Вы альпинист, если  Вы действительно любите горы,  любите  ходить и лазить по ним, то, безусловно, Вы хотите подняться на Маттерхорн.  Это как лакмусовая бумажка,  отделяющая альпиниста от просто горного путешественника. 

 Смелая мечта, но когда знаешь, как много людей её осуществили, то думаешь – почему бы и нет!

 Гора Маттерхорн находится в горном хребте, отделяющим Швейцарию от Италии.  Её красочная пирамида с крутыми ребрами и стенами имеет две вершины: Швейцарская - 4477,6  метра  и Итальянская – 4476,5 метра.

Формулировка причин для того, чтобы попытаться взойти на Маттерхорн:

 * Маттерхорн – самая известная гора, восхождение на нее почетно, она считается самой красивой горой.

 * Маршрут восхождения дарит непередаваемое ощущение глубины под ногами, красивые виды, массу адреналина в крови.

 * Маттерхорн – школа альпинизма, это её классика. Это техническая работа и взаимодействие с партнером.

 * Это прикосновение к истории, мы пойдем по пути первовосходителей, по пути тысяч людей. С историей нужно ознакомиться заранее.

 * Вы пойдете в компании профессионального гида, общение к которым формально имеет цену, но фактически бесценно. Речь не идет о швейцарском гиде, которые практически не общаются с клиентами.

 Программа Восхождение на Маттерхорн -  это хороший повод для знакомства с Швейцарией. Это порядок и красота природы, демократия и милитаризм. Всё в одном флаконе.

О горе, лирическое отступление

 Не верится, что  такая гора  могла появиться в результате  каких-то случайных геологических процессов.  Это кажется невыполнимой задачей для физики, это должен быть плод метафизики.  Чтобы создать такую вершину, было необходимо постараться, нужно иметь опыт и хорошее воображение.

  Тщательно обтесать ее грани,  развесить ледники,  расчистить от конкурентов  окрестности, так, чтобы «творение» было видно издалека.  И еще вселить в него душу. Смотрится и воспринимается эта гордая вершина как живая.  На первый взгляд  это  какое-то подобие сказочной снежной королевы «сверхчеловеческой», бессердечной породы. Гордый символ холодной, симметричной и геометрически верной красоты.  Есть в ней  что-то и от  монумента  борцам  неизвестно за что, т.е. за собственную независимость. Как недостижимый идеал,  как «суперзвезда»,  бросающий вызов жертве гордый и вышколенный  красавец-тореадор.  

  Сейчас на вершину поднимаются тысячи. Но даже если ты и взойдешь  на него. Да…, будет радость, да…, на миг качнется под тобой вертикальный мир с бездной неклассических измерений, и вот ты должен идти вниз.  Устало меряя  веревками  расстояние до желанной воды или тепла, в зависимости от температуры воздуха.  И затем вновь смотреть на него снизу, хотя и теперь более знакомого, но не менее гордого и непонятного.

 Распространено мнение, что именно Маттерхорн стал главной причиной появления альпинизма как спорта.  В эпоху, когда старались восходить только по самым легким путям, он мозолил всем глаза своей принципиальной недостижимостью.  И среди альпинистов  не могло не найтись тех, кто бы не решился принять вызов.  И после восхождения, после достижения высшей точки,  стало понятно, что недостижимых вершин нет…

Опасности

 На Маттерхорне погибло довольно много альпинистов и гидов. Называют цифру в 500 человек за всю историю. Но никак не хочется называть его жестоким. Ведь по отношению к количеству поднимающихся без травм,  он и не кажется  безжалостным.  НС происходят здесь всё же редко, реже, чем в Большом кулуаре на Монблане.

 Маттерхорн – теплая гора, которая нагревается днем и отдает тепло ночью. Так что сотни тех, кто не успел засветло спуститься вниз, не замерзают насмерть, останавливаясь на холодную ночевку.

 Срыв остается главной опасностью.  Он является причиной более 90% НС. Камнепады опасны, прежде всего, на неклассических маршрутах.

                              Маршруты на вершину

Их можно разделить на четыре группы:

 Классические.

Остальные логичные.

Северная стена.

Экстремальные, они же разовые.

Классический маршрут Номер Один

  Маттерхорн – одна из самых популярных гор в Альпах.  Тысячи альпинистов ежегодно выходят на его штурм. Подавляющее большинство из них направляются к вершине по одну из двух классических путей.  Из Швейцарии  маршрут ведет по гребню, который носит название Хёрнли, маршрут из Италии  - Лион.

 Восхождение на Маттерхорн из Швейцарии.

Описание маршрута.

 Следует сразу сказать, что процессы разрушения идут на Маттерхорне постоянно. Поэтому маршруты могут меняться, иногда значительно и иногда неожиданно.  Но даже когда обваливаются блоки высотой в полста метров, буквально на следующий день гиды проходят

Так что на маршрутах Маттерхорна процессы разрушения идут в ногу с процессами созидания.

 Из Церматта можно на канатке подняться  к Шварцзее (“черное озеро”).   Если идти пешком, то это займет 2-3 часа.  Еще 1,5 - 2,5 часа займет подъем от Шварцзее по хорошей тропе до хижины Berghaus Matterhorn (или просто Хёрнли). Это большая хижина на высоте 3260м.  В 2015 году она была капитально перестроена, в ней стало красиво, появились душевые. Мест стало меньше – всего 130.

Ночевать в палатках запрещено. Но если хочется, то есть пару плохоньких мест неподалеку. Воды там может не быть. Можно ночевать в палатках ниже по тропе, в районе Шварцзее. И там тоже запрещено, нужно просто ставить палатку в темноте и убирать рано утром.

 По некоторым путеводителям расчетное время подъема  4 -5 часов. Но это время  обычное для гидов. Они идут с клиентом практически всегда одновременно и на короткой веревке. При этом  считается, что страховку они осуществляют, держа веревку в одной руке. Так  одной рукой придерживаясь за скалы, одной страхуя, они идут даже по самым крутым местам. При этом их квалификация и доблесть определяется скоростью подъема. Практически каждый день здесь происходит гонка. Честно говоря, это тяжелое зрелище, видеть прохождение каравана гидов с их подопечными альпинистами. Темп движения очень высокий и клиенты просто не имеют времени  посмотреть по сторонам. Гиды считают своим долгом спуститься на хижину к обеду, затем успеть до закрытия на канатку и  ужинать уже дома.

 Летом  время подъема до вершины для ровной и сильной двойки составляет 6-7 часов. Гиды выходят на восхождение затемно, первый час идут в темноте. А это самый тяжелый для ориентирования участок. Поэтому любители при ночном выходе, иногда  сбиваются с пути и путают тех, кто идет за ними следом. На некрутом разрушенном склоне можно увидеть несколько связок отклонившихся от нормального пути. При этом есть вероятность того, что кто-то сбросит камень сверху или наоборот, окажется под тобой в месте, где нужно быть очень аккуратным с «живыми камнями».  По уму лучше выходить с появлением видимости. Но есть желание пристроиться в хвост знающим «назубок» путь гидам.  Это желание иллюзорно – гиды идут очень быстро, по существу страховкой при этом пренебрегая.

Хижина Хёрнли расположена на широком пологом гребне.  От хижины по тропе подъем на острие гребня и вскоре тропа подходит к так называемой «Ступени», началу маршрута. Это 10-метровый скальный взлет, по которому подъем идет справа-налево. На его крутой скальной поверхности размещено несколько мемориальных досок с поэтическими напоминаниями о тех, кто по каким-то причинам расстался с жизнью на этом маршруте.  Для облегчения подъема на ступень повешены два куска веревки, и даже забиты металлические штыри. После подъема влево в обход гребня путь идет по тропе через осыпное поле. Оно выводит в к подножью скальной башни, за которой предстоит преодолевать так называемый «первый кулуар». Немного поднявшись по кулуару уходят влево и через небольшой камин выходят на косую полку в Восточной стене . Следуя ее направлению, пересекают «Второй кулуар».

 Скалы достаточно сильно разрушенные,  в нижней части маршрута существует опасность камнепадов, в основном от проходящих выше альпинистов. Стационарных крючьев немного, обычно страхуют через выступы.  Примерно после преодоления первой трети маршрута ориентирование на маршруте завершается. Путь однозначный и идет слева от главного гребня, на котором можно различить место, где когда-то находился так называемый верхний приют (3818 м, 2 часа от Хёрнли).  Легкая скальная тропа приводит к одному ключевому участку, который называется «нижняя плита Мосли». Здесь в конце XIX века некий англичанин по фамилии Мосли  отказался привязываться к веревки, о чем ему настоятельно говорили гиды. Англичанин сорвался в пропасть, погиб и.... увековечил своё имя. Крутая часть этой веревки примерно 15-20 метров, сложной она может стать, только если намокнет. Но страховаться надо.

 Приют Сольвэй (4003 м) находится на небольшой площадочке в довольно неприветливом месте. В нем места не более чем на 8 человек, официально она приспособлена только для вынужденного бивуака. На хижине могут быть проблемы с водой, чистого снега в округе не найти, да и сгрязным тоже проблемы. Приют назван по имени известного бельгийского альпиниста и капиталиста, который был инициатором и финансистом этого проекта. Эрнест Сольвей был близким другом короля Альберта Первого личности замечательной и самого известного альпиниста из королей.

 Вообще маршрут,  особенно в верхней части сильно  продувается  ветром с северной стены.  За хижиной круто вверх уходит веервка крутого лазания, называемая почему-то верхняя плита Мосли, хотя этот господин там и не был. Далее, после короткого фрагмента гребня, следует три веревки крутого лазания

 Выше характерного снежного  плеча провешены стационарные канаты диаметром 5-6 м,  их длина около 200м. Они заканчиваются снежно-ледовым полем. Выводящим на вершину. Здесь обычно имеются крутые пробитые ступени, но кошки всё равно нужны. В самом крайнем случае, только для первого. Недалеко от вершины стоит модерновая скульптура Святого Бернарда. Похоже на того из них, который был вдохновителем крестовых походов. И поставленный не иначе, как на деньги тамплиеров.

 Маттерхорн имеет две вершины, соединенные достаточно пологим гребнем. По нему проложены следы, обычно по снегу, от высшей точки (Швейцарской вершины, 4477,6 м) до низшей (Итальянской – 4476,5 м).

  Спуск, требующий большой концентрации внимания на фоне усталости, занимает обычно столько же времени, сколько и подъем. Имеется несколько петель для спуска по веревке. Частенько самостоятельные группы спускаются только до половины пути и размещаются в хижине Сольвей или рядом.

 Самый подробный фильм о восхождении классическим маршрутом из Швейцарии

 Следует заметить, что спасатели обычно регулярно (несколько раз в день) облетают маршрут на вертолете и отлично видят всё происходящее на склонах горы. Если что происходит, они понимают даже без дополнительных  знаков. Тем не менее, знаки необходимо знать.

О других  маршрутах

Маршрут из Италии, то есть, путь Карреля и его последователей.  Носит название Лион, то есть Лев,  по названию горы, продолжение гребня – она называется Голова Льва из-за своей формы.

 Чем он отличается от маршрута Хёрнли.

 В Италии всё дешевле, чем в Швейцарии.

 Маршрут более крутой, на нем есть несколько вертикальных стенок. Везде висят цепи, а в самом верху даже веревочная лестница. По ней, кстати, не так просто и лезть, потому что она лежит на гладкой скале и обычно покрыта изморозью.

 Маршрут такой же длинный и напряженный, но всё же короче.

 Ночевка находится значительно выше, хижина Карреля построена на металлической платформе на высоте 3825 метров.

 Первый день, то есть, подход предполагает довольно сложное лазание, которое необходимо осуществить с рюкзаком.

 Людей ходит меньше.

Прочие маршруты

 Регулярно посещаются еще три маршрута.

 Маршрут Цмутт по Северо-Западному гребню. Очень кривой такой, винтовой. От хижины Хёрнли нужно траверсировать ледник под Северной стеной, потом по гребню подойти под взлет, обойти его справа по снежникам Западной стены и вернуться на гребень по так называемой галерее Карреля. По которой сложные места  вершинной башни обходил легендарный итальянский гид в 1865 году.

 Маршрут по четвертому гребню – Фургену, сложнее и опаснее возможным падением камней. Ходится редко.

 Маршрут по Северной стене всегда считался экстремальным. Однако он весьма удобен для зимних восхождений. Может быть,  в суровых холодных условиях, идти его быстрее и проще, чем классику.

 Имеется также большое количество маршрутов, пройденных 1-2 раза. Это подвиги великих альпинистов, или чудаков, запечатлевших своё имя в гайдбуках.

Как ходят на Маттерхорн европейцы?

 Значительная часть ходит с гидом из расчета 1х1. Гид проводит занятия на скалах Риффельберга, где определяет готовность клиента и немного обучает его специфическим приемам хождения (на короткой веревке)… И далее тащит на веревке по маршруту. Только в хорошую погоду.

 Более спортивные и самостоятельные набирают форму в течение сезона и изучают прогнозы погоды. Как только появляется окно, садятся в машину и едут. В непогоду, и на засыпанном снегом маршруте представителей Западной Европы и Америк вы не увидите.

 Восточноевропейцы, или новые европейцы. Ходят, как хотят. Только их можно встретить с палатками, в непогоду, выходящими на маршрут в любое время. Это одна из опасностей Маттерхорна. Хотя камни на головы коллег любят сбрасывать и представители азиатских народов.

 Как правильно действовать альпинисту из России

 Однозначно лучший вариант – восхождение со знающим маршрут русскоговорящим гидом, из России или других стран экс-СССР.

 Лучше планировать недельную поездку. Но дальше действовать, исходя из прогноза погоды. Недельные прогнозы здесь достаточно точные. Если погода будет только в начале поездки – нужно быть готовым идти на восхождение сразу. То есть, лучше быть уже акклиматизированным. 

 Вероятность попасть в неподходящую погоду при короткой 2-3 дня программе слишком высока, до 50%.

Что нужно знать об истории первого восхождения, чтобы не повторять глупые выдумки…

 Первые робкие попытки были еще в 50-е годы XIX века, а с 1860 года попытки были постоянно.

 Никакого спора и пари, кто будет первым, никогда не было. Но в 1865 году получилось соперничество между двумя самыми большими энтузиастами восхождения англичанином Эдвардом Уимпером и итальянским гидом Жаном-Антуаном Каррелем. Они шли разными маршрутами. Итальянцы не знали о попытке группы Уимпера и опоздали.

 Компания первовосходителей собралась довольно случайно. В нее вошли четверо британцев и трое гидов (француз Кро и швейцарцы Таугвальдеры). Кроме Уимпера реально никто не планировал  делать восхождение на Маттерхорн в том году.

 Уимпера ни в коем случае нельзя называть руководителем восхождения. Хотя он был очень активен на маршруте. Решающим словом в группе обладал скорее пастор Хадсон и его гид Мишель Кро.

 На последних метрах перед вершиной была гонка, кто же будет первым. Первым от веревки отвязался Уимпер и побежал к вершине, за ним рванул гид Мишель Кро, но догнать не сумел.

 Связка на спуске была расставлена неправильно. Самого слабого должен был сверху страховать гид. Была использована тонкая и слабая вспомогательная веревка (чтобы удлинить связку), чего делать не стоило. Веревка попала в группу от Уимпера. Это единственная его вина. Группу расставлял не он, решение использовать веревку (чтобы удлинить максимально связку) принимал также не он.

В результате четыре из семи восходителей погибли на спуске с вершины.

 НИКТО ВЕРЕВКИ НЕ ОБРЕЗАЛ! Это практически сделать трудно – на это нужно время, свободные руки и нож в зубах. Это и не нужно, если только люди висят не на отвесе, где нет шансов зацепиться. А отвеса там не было.

 Каррель с итальянцами поднялся с юга через несколько дней позже.

 Никакой обиды Каррель не таил, никаких депрессий (как показано в фильме «Гора зовёт», смотрите ниже). Он много раз спокойно общался с Уимпером. Вместе они ходили потом и на Маттерхорн, и потом в Андах на вулканы Эквадора.

 Есть такое мнение, что пораженный трагедией Эдвард Уимпер «завязал» (на время) с альпинизмом. Но это не так. Уимпер сразу же начал готовиться к следующему подвигу – покорению Северного полюса. Но это было еще никому не под силу по организационным причинам. А в вопросах альпинизма он оставался самым знающим человеком до конца жизни. Уимпер писал путеводители и интересовался мельчайшими изменениями маршрутов.

 Фильм «Гора зовёт», который крутят без остановки в музее в Церматте, почти ничего общего с реальной историей не имеет. Но смотрится он здорово!

Группа Ноэла Ханны продолжает акклиматизацию. Мы уже отошли от вечеринки закрытия сезона и сходили на скалы Пастухова.  Все чувствуют себя хорошо и готовы к восхождению! С вами гид клуба 7 вершин Сергей Автомонов...