Клуб 7 Вершин приглашает Вас присоединиться к группе оптимистов, которые отправятся в далёкую страну со странным названием Папуа-Новая Гвинея. Официально целью экспедиции будет восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании, гору под названием Гилуве. Именно эта вершина представляет континент в проекте «Семь вулканов». Лучше других с районом и объектом восхождения знакома гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева. К тому же, она отлично пишет и здорово снимает. «Самое странное восхождение» - так Оля написала о подъеме на Гилуве. И «самым странным народом», наверное, можно назвать населяющих остров Новая Гвинея папуасов. Чем не причины чтобы совершить путешествие в эту необычную и своеобразную страну? К тому же мы с детства слышали о ней. Ведь она связана с Россией историей удивительного путешественника и ученого Николая Миклухо-Маклая.

Программа и подробности:

Папуа Новая Гвинея - восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании — Гилуве

 Статья о вулкане Гилуве на нашем сайте

А теперь слово Ольге Румянцевой

ЖЖ Жизнь как приключение

Короткий урок географии или сравнительный анализ папуасов.

Рассказывая о своей поездке к папуасам, я поняла, что большинство людей слабо представляет, куда же я ездила и вообще не представляет зачем.

Недалеко от Австралии располагается второй по величине остров Земли - Новая Гвинея. Населяют его папуасы. На лицо, по нашим европейским меркам, ужасные. Какие внутри - не знаю. Не видела. Ибо людоедство о котором так наслышаны европейцы на острове уже не практикуется.

Если вам не надоело еще смотреть на карту, то вы увидите, что политически остров поделен на две практически равные части. Одна - Папуа-Новая Гвинея. Про нее многие знают. Знают хотя бы то, что вот там и живут ужасные людоедские папуасы. Вторая же часть принадлежит Индонезии. Пока Австралия объединяла племена, делала из них государство и давала им независимость, Индонезия по-простому заявила свои права на пол острова, ввела войска...Так получилось, что половина папуасов оказалась в Индонезии. И регион под названием Папуа находится там же, а вовсе не в ПНГ, что было бы логично.

Вы еще не устали?
Думаю, что устали. Ибо географ из меня никакой :) Единственная тройка за все обучение в школе у меня была угадайте по какому предмету? :)))

Поэтому расскажу лучше как и обещала, чем же отличаются и чем похожи папуасы Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

1. Внешность
Глобально папуасы одинаковые. Поэтому тут никаких отличий нет.



2. Цивилизация.
Про ПНГ я уже рассказывала достаточно много, про Индонезию рассказ впереди. Но если коротко...
В ПНГ цивилизация заглянула на пять минут... И ушла решив не беспокоить эту прекрасную страну. В итоге все папуасы ходят в как они говорят "западной" одежде. В основном это шорты, джинсы и футболки. У женщин еще встречаются длинные юбки. Сколько я не выспрашивала, все в один голос говорили, что деревень где бы папуасы ходили в традиционных нарядах больше нет. Собственно на этом все оцивилизовывание папуасов ПНГ закончилось. Они живут в каком-то своем мире, зная что есть другой, но не понимая - зачем он есть.



В Индонезии папуасы более цивильные. Они уже знают, что с белых людей можно получить деньги. Они более агрессивные. Более состоятельные. У некоторых из них есть мопеды. Ходят они в такой же "западной" одежде. Но в джунглях сохранились деревни, где единственным предметом одежды мужчин является котека и лук, который они используют для охоты. При чем таких деревень достаточно много. И носят они свои наряды отнюдь не для туристов. Им так нравится.

2. Работа.
Работать папуасы не любят. То есть работать-о многие не любят, но они прям совсем никак. Особенно в ПНГ. Индонезийские папуасы уже смекнули, что за работу дают деньги. Правда зачастую в их глазах читались строчки из Земфиры: "а что такое деньги? зачем нужны деньги?" Но когда на горизонте появляется работа они прям чуть ли не до драки требуют, чтоб эту работу им дали. Но проходит пара дней и новая мысль посещает их головы: а зачем нам столько много денег, уже два дня поработали и хватит... То есть понятия, что если ты нанялся на работу ее надо сделать от начала и до конца у них в принципе не существует.
А у папуасов ПНГ даже первоначального порыва поработать нет.

3. Языки.
В ПНГ все кроме старшего поколения говорят на английском языке (на нем ведется все обучение и работают гос. учреждения). Папуасы разных деревень говорят между собой на пиджине - смеси английских и папуасских слов. В каждой деревне - свой язык. Всего их в стране более 700.
В Индонезии папуасы не говорят по-английски. Считается, что они говорят по-индонезийски. Но судя по тому, как с ними общались наши индонезийские проводники, говорят они на нем не очень.
Их же папуасский язык не понимает никто, кроме них самих.

4. Жилье.
Жители деревень в обеих странах обитают в основном в соломенных круглых хижинах. Посередине разводят костер. Поэтому и те и другие пахнут дымом.



5. Гигиена.
В ПНГ понятия гигиены не существует в принципе. Ходят все грязные, в грязной одежде. Такое впечатление, что мыться они особо не привыкли.
Индонезийские папуасы - более чистые что ли. Даже в походе они каждый вечер залезали вместе с нами в речки и тщательно отмывались от грязи.



Но и у тех и других - вечные сопли свисающие чуть ли не до колен... Это ужасно. Но вытирать их они видимо не умеют.

6. Отношение к приезжим.
Папуасы ПНГ - это такие вечные дети, которые рады приезжим, как дети клоунам. Они улыбаются, знакомятся, общаются. Самое большое счастье - если ты сфотографируешь человека. Он будет долго благодарить. Если же еще на экранчике покажешь, что получилось - полный восторг.
В Индонезии, как я уже писала выше, папуасы поняли, что на белых людях можно зарабатывать. Например, брать деньги за фотографирование. В массе своей они более настороженные и недружелюбные.

7. Спиртное, сигареты и прочее...
В ПНГ папуасы практически не пьют. Им это очень дорого. Иногда у них появляются деньги и они немного выпивают. Собственно им много и не надо чтоб напиться. Но это бывает так редко, что пьяных не видно.
Я видела только одну женщину. И то не пьяную. Она мне рассказывала, как хорошо вчера провела время: пошла в клуб и так напилась, что не смогла до дома дойти. Рассказывая все время приговаривала "так хорошо отдохнула". При этом она кормила грудью младенца, а вокруг нее стояли еще пара пацанят в возрасте до трех-четырех лет.
В Индонезии у папуасов денег больше. Поэтому на территории Папуа запрещена продажа алкоголя. Вообще. Купить конечно можно, но очень дорого и нелегально. А очень дорого папуасам уже не по карману. Поэтому пьяных тоже не видела.
Зато курят в Индонезии все. При чем многие буквально прикуривают одну сигарету от другой.
Мы шли с ними 10 дней по джунглям и все гадали, сколько же они тащат с собой сигарет, чтоб так курить...

В ПНГ сигареты - скорее роскошь. Поэтому они делают огромные самокрутки. И то не часто. В основном жуют орех - слабый наркотик заменяющий сигареты. От него становятся красные губы и зубы...
Для более сильных увеселений используют порошок коралла, заедая какими-то стручками.

На самом деле тему можно было бы продолжить... Но что-то я выдохлась...
На этом рассказы про Папуа-Новую Гвинею заканчиваю и плавно перехожу к рассказам о том, как мы ходили по джунглям индонезийской Папуа. И даже возможно смогу объяснить, зачем мы это делали 

 

 

 

 ение. Вулкан Гилуве.

March 2nd, 2016

Current Location:

ГвинеяАвстралия

Думаю, что вряд ли бы кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову восходить на вулкан Гилуве, и тем более специально лететь для этого на край земли, в неизведанную страну Папуа-Новая Гвинея, если бы не одно "но"...

Гилуве - самый высокий вулкан Австралии и Океании.
В самой Австралии вулканов нет совсем, так что пришлось на помощь Океанию призывать.
Ну а так как в мире все больше странных людей, выполняющих программу "7 Вулканов континентов", то гора стала вполне себе посещаемой.

Собственно и я первый раз на этой вершине оказалась выполняя проект 7 Вулканов за год.



Это было очень странное и даже в чем-то драматичное восхождение. Восхождение, когда судьба моего проекта висела на волоске.
И дело не в сложности подъема на гору. Сложности там почти никакой нет.
Дело в стране.

Сама Папуа-Новая Гвинея - сплошной театр абсурда. Поэтому от восхождения здесь можно ожидать чего угодно.

Я знаю одного канадца, который лишь на второй свой приезд достиг вершины. Первый раз его три дня водили где-то по джунглям, пока не закончились съестные припасы. Хотя я не понимаю, где его могли водить. Но помня, что это ПНГ - охотно верю.

Да и мое первое восхождение на эту гору было столь веселым, что участники нынешнего восхождения видя как здесь все происходит, удивленно спрашивали:

- Оля, как?! Как ты решилась одна пойти в компании этих людей?!

А я лишь пожимала плечами. Как как? Как будто у меня был выбор.
Люди и правда мягко говоря непривычные. Но выбирать не приходится.



В общем, пойдемте гулять по просторам папуасии.

( Collapse )

Очень забавно возвращаться туда, где уже была, понимая, что за три года совершенно ничего не изменилось.
Та же деревня, те же люди. Лишь дети немного подросли, да новые появились.









Вот один из наших провожатых - типичный представитель племени местных гидов.



Довольно быстро, несмотря на толпу народа и общий хаос, мы собрались и пошли.



Всего с нами вышло в путь 17 человек.
Но если вы думаете, что количество народу обусловлено отменным сервисом, как например на Килиманджаро, где идет толпа портеров, тащат столы, стулья и многочисленную еду для туристов, то вы глубоко ошибаетесь.

Это там люди идут на восхождение, как на работу.
Здесь тоже вроде бы на работу... В их представлении.
Но в основном это выглядит как: какое замечательное приключение прогуляться в компании белых людей пару дней по джунглям, все лучше чем дома сидеть...

Поэтому большинство наших сопровождающих сильно не перетруждались: кто нес коврик, кто кастрюлю, кто по пути рассказывал о цветочках и деревьях. Кстати, на данном этапе это был самый полезный человек. По крайней мере интересно было послушать про растительный мир.









Из рассказа стало понятно, что все растения можно либо есть, либо использовать для постройки жилища.
Особо ценные использую и для того, и для другого.






За прошедшие три года кое-какие изменения все-таки произошли.
В прошлый приезд на просьбу дать адрес почты, чтобы переслать фотографии, мне тщательно выписывали адреса почтовых отделений. Потом с трудом вспоминали, что у двоюродного дяди вроде бы есть компьютер и даже интернет с электронной почтой.

Сейчас же у всех появились телефоны, а у многих - странички в Фейсбуке.
Поэтому не теряя времени наши проводники активно делали себяшечки на нашем фоне, чтоб было что людям показать.



Мы же в поте лица активно продирались через джунгли, любуясь окружающими красотами.















Казалось, что подъем по джунглям будет бесконечен. Хорошая тропа сменялась крутыми горками с бревнами и корягами. Сухая дорога - грязью.

Где-то через три часа мы наконец выбрались из леса.









Наши проводники как могли принарядились в честь праздничной прогулки.






И пока мы отдыхали, любуясь видами, они радостно фотографировались и позировали.






Небольшой перекус - с снова в путь. И уже скоро на горизонте замаячили очертания вершины.






Некоторые, самые пессимистичные участники нашего мероприятия увидев вершину на горизонте воскликнули с ужасом в голосе:
- Что?! Это вершина?! Да мы туда за три дня не дойдем!

Команда у меня, надо сказать, на этот раз подобралась, что надо. Из шести участников - три восходителя на Эверест, четверо восходили на Мак Кинли, а уж о том, что все были на Аконкагуа, я вообще промолчу.

Так что сомнений в том, что сейчас мы ловко и быстро дойдем у меня просто не было.
А расстояния в горах они так обманчивы.












И мы шли. Тем более, что вокруг стало еще красивее, а погода удивляла и радовала. Давно миновало время полдня, а дождя не было. Хотя в этих местах он льет постоянно.












Так шли мы. Шло время. Дождя на удивление по-прежнему не было...
Но в какой-то момент я начала понимать, что в нашем нормальном таком темпе мы уже как бы должны были дойти до ближнего базового лагеря, куда по договоренности с местными проводниками мы и стремились попасть.

Прошли обещанные семь часов треккинга, в рядах пешеходов начал раздаваться ропот, и я решила все-таки выяснить, куда мы идем и сколько нам еще идти.

- Сколько нам идти? Да еще часа четыре, - ничуть не смущаясь ответил мне Люк.

- WTF?! - пронеслось у меня в мозгу и видимо вполне живописно отразилось на лице.

- Я решил, что будет лучше, если мы пойдем в лагерь у вершины.

Он решил... Я знала, где находится этот лагерь. До него идти было мягко говоря до фига.









Спрашивать, почему он так вдруг решил, почему не выполняется обговоренная накануне программа, почему он хотя бы не сказал мне о своих плана - все это было выяснять поздно и бессмысленно.

Нам ничего не оставалось, как идти дальше.
И мы шли, хотя в рядах моих героических эверестовцев возникло смятение и панические настроения, что после такого перехода, никто завтра на вершину не пойдет.
Рассказы о том, что гораздо менее подготовленные участники прошлых экспедиций за один день из ближнего лагеря ходили на вершину (а это очень далеко), а потом возвращались в лагерь и в этот же день спускались к деревне, действия не возымели.

Потому что даже зная лично этих других восходителей, никто не хотел верить, что такое вообще возможно.






Так мы ползли с холма на холм без каких-либо перспектив.
И хотя фраза "Если бы я знал, что идти не семь, а одиннадцать часов, я может быть потренировался бы" выглядит немного смешно, в тот момент было не до смеха.
Тем более, что я прекрасно понимала.

Когда ставишь себе одну задачу, а потом она оказывается совсем другой, порой бывает очень сложно перенастроиться.

Если бы наш гид Люк сразу рассказал, что он задумал, если бы мы заранее все обсудили с участниками, наверняка бы настроение у всех было совсем другое.
А тут все ползли в какой-то безнадеге, понимая, что нужно уже просто тупо дойти.






А наша расчудесная толпа проводников все время путалась в показаниях. Даже когда запутаться в них казалось бы невозможно, даже если очень постараться.

На холме откуда уже было видно место для лагеря, они тормознули наш передовой отряд, сказав, что непонятно куда идти дальше.
То есть я точно не знаю, что они сказали, но когда я вышла на этот холм, там сидели очень опечаленные люди, поведавшие мне, что никто не знает куда идти.

Тут я уже прифигела окончательно. Потому что даже я со своим полным топографическим критинизмом знала, что нужно просто спуститься вниз и выйти к лесочку.



В общем, когда мы дошли до лагеря, я уже не очень любила наших проводников.
То есть совсем.

Но эти дети природы старались не замечать моего негатива, льющегося уже через край.
Они весело устраивались на ночлег.

И лишь после усиленного пинания озаботились приготовлением места под палатки и ужином.

Вообще то, что я их так напрягла сильно расстроило папуасов. Они не понимали, чего я хочу.

Однако, унывали они недолго. Быстро расправившись со своими делами, они разожгли костер, обустроили свой быт и в порыве безудержного веселья спалили домик, стоящий здесь уже многие годы.
По крайней мере лет пять назад он судя по фотографиям уже был и служил пристанищем путникам.



Так под радостные крики и файер шоу мы разошлись по палаткам.
На следующее утро все-таки предполагалось, что мы выйдем на восхождение.

 

Этим рассказом, я завершу не только описание нашей эпопеи восхождения на самый высокий вулкан Австралии и Океании - Гилуве. Я вообще завершу описание наших приключения в Папуа-Новая Гвинея.

Не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь побывать в этой странной стране и совершить вот это необъяснимое с точки зрения логики восхождение на Гилуве.



Наш внеплановый очень длинный переход накануне имел один огромадный плюс - на следующий день не нужно было вставать в два часа ночи и идти черте куда.

Нам оставалось пройти часа три до вершины, а потом спуститься в лагерь. Не день, а халява.
Поэтому завтрак был не очень ранний.

Наши папуасы уже проснулись и неторопливо жарили... птичку. Да, бедную маленькую птичку. В которой и еды-то было на два укуса. Но, как говорила, заводчица нашего пса "ген пальцем не заткнёшь".
Движется что-то живое - нужно убить и съесть.

 

Радостно покивав мне, они сообщили что завтрак готов.
Завтраком это назвать было сложно. Но выбирать не приходилось.

После легкого перекуса мой отряд добровольно обрекших себя на приключения, выдвинулся на подвиг.
Благо погода по-прежнему радовала, а вершина Гилуве маячила совсем рядом.









Но знаете, что я вам скажу.
Очень сложно совершать подвиг, когда ты весь такой в нарядных одежках идешь-пыхтишь, а рядом бегает толпа оборванных папуасов и не переставая делает себяшечки на фоне героев.



Но настоящих героев трудностями не испугаешь, тем более, когда вершина все ближе и ближе. А по сторонам - красивые виды.






И вот уже мы подошли к тому историческому месту, где папуасы пытались прекратить мое восхождение, уверяя, что дальше пройти невозможно.

Ну да. Сейчас, оценивая все трезвым взглядом, без этих "ух, эх, я вам покажу, как невозможно"... Ну, стрёмное место. Шею свернуть, как нефиг делать. Особенно когда льет дождь, и по склону и скалам текут потоки воды, как это было в тот раз.

Но в тот раз выбора у меня не было. Поэтому пришлось личным примером показывать, что невозможно - не наш формат.

Сейчас же светило солнце (что надо сказать, было весьма подозрительно для места, где всегда льют дожди), все участники мероприятия подготовились к преодолению сложностей и достали обвязки, а я - даже веревку и оттяжки. Благо в последнюю экспедицию наш шеф забил в эти скалы штук 10 новеньких блестящих шлямбуров.

Они так и остались новенькими и блестящими.
А папуасский гид со знанием дела объяснял мне перед восхождением:
- На сложных участках мы будем использовать веревку. Там есть такие штуки за которые ее можно цеплять.
- У вас есть веревка?!
- Нет. У нас есть штуки, за которые ее можно цеплять.

Теперь они попросили меня привезти в следующий раз веревку. Чтоб к штукам цеплять.
Веревку пообещала, а вот про оттяжки пока ничего рассказывать не стала, пусть останется хоть одно тайное знание.



Немного веревкинга по травянистым склонам.









И ура! Мы у цели!






Разворачиваем флаги под вспышки папуасских телефонов.



Люк произносит торжественную речь. Мол, он благодарит, что мы посетили его страну...
Я все ждала, когда он достанет дудку и задудит.



Еще небольшая фотосессия на память, легкий перекус и вниз, пока погода не передумала радовать нас и удивлять.






Немного спустившись с вершины буквально на ровном месте один участник наших праздничных мероприятий зачем-то споткнулся и покатился вниз.

- Трам-та-ра-рам! - подумала я.

Он, видимо услышав меня, падать передумал. Так что я легким испугом отделалась.
На самом сложном месте, чтобы уж точно никто никуда не сбежал, сделала перила.
Пока все спустились, пока я папуасам по их просьбе демонстрировала веревку и нехитрые приемы работы с ней, пока веревку убирала...
В общем, когда я всех догнала, некоторые уже даже выспаться успели.



Еще немного симпатичных пейзажей






И вот он - наш милый лагерь на краю леса.






Настало время обеда. Но с обедом как-то не сложилось.
Для начала Люк сказал, что он устал и пойдет спать.
После долгих переговоров, догадавшись, что я от него не отстану, он очень огорченно сказал:
- Хорошо, я сварю рис и вскипячу воду. И пусть все сами, что хотят то и берут. Я не буду накрывать.

- Окей, - сказала я, пытаясь выдавить из себя максимум человеколюбия. - Люк, а где чай?

- Чай? А его мальчики выпили.
- Весь? А кофе?
- И кофе. Все выпили мальчики. Они же сидели здесь и им было скучно.

Тут мое человеколюбие как-то разом закончилось.
Но Люк никак не мог взять в голову, что плохого в том, что мальчики выпили весь чай. Им же нужно было чем-то заняться.
Он вообще крайне обиделся на мое возмущение. Ибо, какие счеты могут быть между друзьями.
А уж поверьте мне, все сопровождающие нас папуасы были просто уверены, что это у нас такое веселое приключение, и мы все дружно идем в поход.

В общем, обиженный Люк ушел спать. Мне пришлось срочно провести ревизию продуктов и отложить все, что могло нам пригодиться.

Еды было немного, но по крайней мере стало понятно, что до завтрашнего вечера никто с голоду не умрет, а попить и кипятка можно.



К вечеру наконец-то пошел дождь. Все расползлись по палаткам.
Я тоже. Сидела и фотографировала все, что попадало в поле зрения.









Перед ужином папуасы в очередной раз сожгли только что восстановленный дом.
Это хорошо, что у них жилища такие - накидал соломы и дом готов.

Интересно, как часто эти затейники у себя в деревне пожары устраивают.



Наутро снова как это ни странно, светило солнце.
Это было настолько странно и не похоже на Гилуве, что я сказала, что восхождение не будет засчитано, если мы не походим под дождем.

И мы пошли домой.












Благодаря хорошей погоде, я наконец-то смогла посмотреть окрестности. А то во время прошлого восхождения все заливало водой и ничего не было видно.






А тут неожиданно выяснилось, что вулкан Гилуве - очень даже симпатичное место.












Когда мы спускались через джунгли на пять минут пошел дождик.
Это было какое-то чудо. Папуа, где каждый день льют дожди, январь - сезон дождей по словам местных жителей. А тут за все наши многочисленные переходы - пять минут дождя.

Завершилось наше восхождение традиционной раздачей сапог местным жителям.



И да. Мои прекрасные, гламурные сапоги в цветочек тоже нашли нового хозяина.
Вернее хозяйку.



Кому же так повезло? А вот посмотретие.



И пересматривая фотографии с прошлой поездки до сих пор мучаюсь вопросом. Она или нет?



В любом случае, я опять осталась без резиновых сапог. И с надеждой, что они мне в ближайшее время не понадобятся.

 

Разведка на Броуд Пик, Пакистан. Дни 19-23. 19-23 Июля. Часть 1

Итак, 19 июля мы с Алексом бодро вышли на штурм из БЛ (4800) около 2.30 утра. Так же бодро поднялись сразу в Лагерь 2 (6000). На это ушло около 7-8 часов. После 10 утра мы уже были в лагере в своей палатке RedFox. Днём было нестерпимо жарко. Мы решили оставить свои пуховые полукомбезы в Лагере 2 (ошибка! Тёплых восьмитысячников не бывает). К вечеру по лагерю прошёл слух, что тройка альпинистов сорвалась на гребне Броуда. Потом, правда, выяснилось, что сорвался один человек - англичанин и улетел в сторону Китая…

20 июля вышли пораньше, чтобы не по жаре идти - около 4 утра. Часов за 5 дошли до Лагеря 3 (7000). Эта часть пути в техническом плане мне показалась полегче, чем предыдущие переходы - тоже достаточно крутые перильные участки, но больше по снегу. Но и тут лагерь стоит на крутом склоне - без кошек ходить между палатками опасно. По пути встретили польских альпинистов из нашего лагеря - они уже спускались после удачного восхождения в предыдущий день. Вообще многие спускающиеся говорили, что лучше не ходить - перил после кулуара (7800) в этом году нет + очень опасные карнизы и опасный длинный вершинный гребень.

В лагере мы встретили Исрафила, который в эту ночь готовился к восхождению. И Саулюса, который сходил на вершину, но на это у него ушло более 26 часов (говорит, почти не ел и не пил и сильно ослаб на спуске). В среднем на вершину Броуда из Л3 в Л3 ходят за 16-24 часа. Для сравнения на Эвересте из штурмового лагеря в штурмовой ходят часов за 8-12, но не остаются в штурмовом, а спускаются до 6400 приблизительно. Тут же практически все еле доползают после вершины до штурмового и ночуют здесь опять.

На штурм выходят обычно в 7-10 вечера. Мы в Алексом решили выйти около полуночи, надеясь на кислород. Мы хотели сделать некий «финт ушами» - приехали поздно и сделали только один акклиматизационный выход до 6000 (понадеявшись, что недостаток акклиматизации сможет покрыть кислород). Все же остальные сделали по 2-3 выхода с ночёвками на 7000 м.

Легли спать около 19.00. И тут началось…

Как только я немного засыпала, начинался страшный бред, от которого я тут же просыпалась и уже боялась снова заснуть, чтобы не попасть вновь в этот ужас с раздвоением или даже растроением личности. Всё-таки отёк мозга меня догнал. Не удивительно - первая ночь на 7000, а до этого только одна на 6000 - маловато для меня.

В полночь зазвенел будильник. Есть совсем не хотелось, только мучала невыносимая жажда. Кое-как я собралась - кажется, на это ушла вечность. Взяли по два баллона кислорода, включили на 2 литра и пошли. Рюкзаки получились кг по 10. Но мне мой казался жутко тяжёлым. Я еле шла. Минут через 40 я сказала Саше, что не дойду в таком состоянии. Так как изначально мы договорились, что если один поворачивает, то и второй тоже, Саша не стал сильно меня уговаривать и тоже повернул со мной вниз.

Какое же это было счастье улечься в тёплый спальник, врубить кислород и проспать до самого утра, пока солнышко часов в 9 не осветило палатку. Завтрак тоже показался мне божественным. В качестве эксперимента впервые купили на восхождение российские сублиматы «Здоровая еда» - понравилось, что можно сразу заливать кипятком без использования посуды. С удовольствием ели в верхних лагерях их гречку с мясом, ризотто с курицей, крем-борщ. А в это утро случайно обнаружили упаковку творога - зашёл «на ура!»

В общем чувствовала я себя хорошо. Для закрепления результата прогулялась выше метров на 200-300 - самочувствие и скорость нормальные. Спустившись, обсудила с Сашей планы. Решили сделать этой ночью новую попытку...

Эквадор. Скалолазные этюды на Илинице Норте.

Как там у Барона Мюнгхаузена было? Восемь утра - подвиг.
Вот и у нас. Восемь утра - на вулкан. И ни дня без вулкана.
В первый день сходили на Руку Пичинчу. Другим бы этого если не до конца жизни, то до конца недели точно бы хватило. А мы на следующий день - на следующий вулкан.

Согласно известному правилу, градус понижать нельзя. Так что следующим номером нашей бодрой программы была Илиница Норте. Высотой 5125 метров.

Утром конечно хотелось подольше поваляться в кровати. Но, как водится, кто рано встаёт, тот молодец. И за утренние страдания мы были вознаграждены чудесным видом. В нашу сильно облачную погоду окрестные вулканы открывались не часто.



В ближайшем к нашей Илинице хостеле мы оставили вещи. Эквадор страна в целом безопасная. Но нашего гида Франклина как-то не сильно вдохновляла перспектива оставить машину полную сумок на безлюдной парковке на целый день.
Ну а мы что? Мы только за.
Тем более, что рядом с этим хостелом жил невероятно обаятельный щенок. И стоял вот такой указатель.

Вообще хотелось конечно на Котопакси. Ну, согласитесь же, он прекрасен.



Но из-за извержения, Котопакси уже несколько лет закрыт для восхождений. Говорят вот-вот должны снова начать пускать на него.
Ну а пока нас ждала Илиница. Да не какая-нибудь, а Норте. Что значит - северная. И логично предположить, раз есть северная, должна быть и южная.
Верно. Вот они обе красавицы - Илиница Норте справа и Илиница Сюр слева.



Путь до вершины как видно неблизкий. Поэтому не откладывая в долгий ящик, принарядившись и принамазавшись кремом мы пошли.
Несмотря на плотную облачность, солнцезащитный крем в Эквадоре жизненно необходим. При чём не ниже 50. Даже сквозь облака солнце прожигает всё, до чего может дотянуться.









А дальше всё как обычно, на мотив известной песни - мы идём, нас ведут, нам не хоооооочется...









Нужно от стоянки на высоте 4000 метров подняться до приюта на высоте 4700 метров по хорошей дороге.
И лишь симпатичные пейзажи скрашивают однообразный путь.









Мои бойцы под предводительством Франклина ускакали вперёд. И лишь иногда виднелись на горизонте в разрывах облаков.



Мы же с Ирой неторопливо шагали вверх. И было время красотами полюбоваться, пофотографировать.
Спасибо, Ира!









Периодически на нашем пути встречались какие-то артефакты, намекавшие, что впереди будет хорошо.
Но в целом, насколько позволяли видеть облака, впереди был лишь бесконечный подъём.









А потом неожиданно показался приют.
Сначала это было маленькое рыжее пятнышко, увидев которое Ира спросила:"Что?! Нам туда?!"
После чего утратила способность выражаться литературно и я её больше цитировать не могу.



За это мы Иру оставили в хижине и не взяли на вершину.
Хижина - конечно та ещё хижины. Домище целый. Внутри - кухня и двухъярусные кровать. А туалет сверкающий белым кафелем с настоящими унитазами поверг в культурный шок.

С этого места пути на Южную и Северную вершины расходились в разные стороны.



Южная - более высокая и более техничная.
Северная же выглядит совсем безобидно и вполне по-домашнему.



Как обычно, внешность красавиц обманчива.
Поэтому бросив последний взгляд вниз и облачившись в страховочные системы и каски мы пошагали наверх.






Суровые парни со всей дури втопили наверх на совершенно неприличной для данных высот скорости. И мне ничего не оставалось кроме как пыхтеть за ними и грустно вспоминать оставленную на приюте Иру.



Но вскоре на моё счастье началось такое настоящее скалолазание, что темп резко нормализовался.
К тому же Франклин прицепил Женю на верёвочку. Он шёл и жалобно говорил: "Беее-беее..." А мы с Алексеем шли сзади стараясь не хихикать и главное не навернуться.



Периодически перспектива навернуться становилась весьма перспективной. А падать было ооооочень далеко.






Предвершинная башня выглядела весьма внушительно. Так же как и залезание на неё.



Фотосессия на вершине была стремительна, как свист свиристели в ночи.
Мало того, что на полочке у креста удержаться всем было крайне непросто. Кто-то так и норовил покинуть нас раньше времени. Так ещё и облако было не просто неприятным облаком.
Треск креста и явный запах электричества в воздухе как бы во всю намекали, что валить надо не то что быстро, а просто мгновенно.



Фотографий с самой интересной части спуска - скалолазной - не будет. Потому что скалолазать надо было достаточно стремительно, насколько позволяла цепкость рук и ловкость ног. И борясь между сложным выбором - потенциально навернуться или попросить подстаховать в одном особенно неприятном месте, я решительно выбрала второе. Ибо спускаться, как известно, гораздо сложнее чем подниматься. И 80% несчастных случаев происходят на спуске.
Так что не до фотографий было.

Зато когда лазательные упражнения закончились, мы в полной мере могли насладиться забегом по широкой сыпухе.



Лишь иногда останавливаясь, чтобы оглянуться, посмотреть, где мы были.






А внизу - словно другой мир. Цветы, трава.



И ламы, пасущие гусей.



Вулканы, ламы - прекрасная страна Эквадор.



А мы забрали вещи и поехали в город Баньос, где наконец-то по плану нас ждал день отдыха на всемирно известном курорте.

 

 

Источник: Жизнь как приключение

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, сообщает из Приэльбрусья:
Новости Приэльбрусья от группы "Топоры". Сегодня мы поднялись на высшую точку Европы, а именно на Эльбрус(5642). Погода отличное, всё прошло как надо.

Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, сообщает из Приэльбрусья:
Привет от группы «Зупры»! Мы сделали это! Сегодня мы были на вершине Эльбруса. Прогноз немного не сбылся и это нам на руку, ветер был меньше, чем заявляли. В общем, все молодцы, всех с горой!

Вулкан Гилуве - высочайший вулкан континента Австралии и Океании, расположен на острове Новая Гвинея.  Это территория страны под официальным названием  «Независимое государство Папуа-Новая Гвинея».  Гилуве входит в  программу восхождений на высочайшие вулканы всех континентов  «Семь вулканов».  Его высота  4368 метров. Гилуве – сильно разрушенный горный массив, покрытий травянистой растительностью. Восхождение проходит через влажные джунгли и склоны горы практически без троп. Трудно найти аналог среди популярных горных вершин мира. Ну и страна папуасов – это самая что ни есть экзотика (смотрите этно-фотографии ниже). И еще повод вспомнить нашего великого ученого Николая Миклухо-Маклая, который мечтал о том, что на этом острове будет русская колония.  

 Клуб 7 Вершин, можно сказать, является первооткрывателем Гилуве, как объекта массовых восхождений.  Не только для России, но и для всего Мира. Путь к вершине мы прокладывали почти без предварительной информации. Затем по инициативе Александра Абрамова для обеспечения безопасности маршрут восхождения был оборудован стационарными  крючьями. Мы провели работу с местными гидами по повышению их квалификации и научили их делать то, что от них ожидают гости. 

Клуб 7 Вершин собирает группу по программе

Папуа Новая Гвинея - Гилуве

📍 Папуа Новая Гвинея - восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании - Гилуве

12-18 Ноября, 4510$

Гид Клуба 7 Вершин Дмитрий Лазарев сообщает из Приэльбрусья:
Сегодня наша маленькая, но очень дружная, команда "Беганутые" совершила удачное восхождение на Западную вершину Эльбруса(5642м). И затем не менее удачный спуск в долину. Восхождение совершалось в хорошей компании и при хорошей погоде. Гиды группы Дмитрий Семёнов и я, Дмитрий Лазарев.

 Клуб 7 Вершин предлагает большой выбор треккинговых и альпинистских программ на осенний сезон 2022 года.  Прежде всего речь идёт о Непале. Присоединяйтесь, вливайтесь в компании с нашими неунывающими супер-гидами, с нашими проверенными надёжными друзьями шерпами! И не откладывайте бронирование и покупку. Во-первых, количество мест на определенные сроки и определенных гидов ограничено, туры хорошо продаются. Во-вторых, до конца лета (до 1 сентября) на туры в Непал действует скидка в 10%, что не так и мало. Кроме того, в наших предложениях Боливия, Эквадор и Папуа-Новая Гвинея. По этим напрвлениям мы собираем группы с нашими гидами. А также Вы сожете воспользоваться предложениями проекта Горняшка - путешествия с местными гидами.

Для альпинистов! Еще есть восзможность присоединиться к группе на восхождение на восьмитысячник Манаслу.

Непал

📍 Восхождение на Манаслу (8156м) с заброской вертолетом (Полный сервис) 1 Шерпа на каждого участника

5-30 Сентября, 25 900 $, Сергей Ларин

📍 Треккинг к Базовому Лагерю Эвереста с восхождением на Калапатар (5600 м). СТАНДАРТ!!

1-14 Октября, 1900 $, Никита Слотин (ОСТАЛОСЬ 5 МЕСТ)

📍 Треккинг к Базовому Лагерю Эвереста через Гокио. Тур, путешествие в Непал

9-24 Ноября, 2170 $, Андрей Березин

📍 ВИП ПРОГРАММА с вертолетом! Самый известный Треккинг Непала - треккинг к Базовому Лагерю Эвереста!

16-26 Октября, 5200 $, Никита Слотин

📍 Треккинг вокруг Аннапурны с посещением озера Тиличе. Новый формат - Все включено!

29 Октября-11 Ноября, 4260 $, Никита Слотин

📍 Восхождение на красивейшую вершину Непала - Ама-Даблам (6856м) с акклиматизацией на Айленд Пик

15 Октября-8 Ноября, 10 290 $, Виктор Володин

📍 Восхождение на Мера Пик (6476 м). Тур, путешествие в Непал в новом формате- все включено!

21 Октября-7 Ноября, 5 290 $, Андрей Березин

📍 Восхождение на Айленд Пик (6130 м), Калапатар (5643м) и треккинг к Базовому Лагерю Эвереста. Новый формат - все включено!

1-18 Октября, 5 550 $, Андрей Березин

  Треккинг  - слово очень популярное в Непале. И прежде всего в этой стране. Именно в Непале оно вошло и в словарь международных терминов, и в местные языки жителей горных регионов. Слово, которое ассоциируется с невероятной высоты и красоты горами, с одной стороны. И с приветливыми, доброжелательными местными  жителями, с другой.

Боливия - Уайна Потоси

📍 Боливия. Восхождение на Уайна Потоси (6088м). Озеро Титикака и дорога смерти

10-18 Сентября, 4160 $ Ольга Румянцева

21-29 Сентября, 4160 $ Ольга Румянцева

В  Боливии Вас ждет одна из самых  интересных и ярких  наших программ. Это восхождение на шеститысячник  Уайна Потоси, с посещением легендарного озера Титикака  и спуском по Дороге Смерти на велосипеде! С группами будет работать супер-гид Клуба 7 Вершин Оля Румянцева!

Эквадор - Вулканы Эквадора

📍  Вулканы Эквадора. Восхождение на Котопакси (5897 м) с акклиматизацией на Руку Пичинча (4698 м) и Илинице Норте (5126 м) и отдыхом в Баньос

28 Октября-6 Ноября, 4940 $, Боря Егоров

В Эквадор мы едем к нашим ближайшим друзьям, как к себе домой. Страна удивительно красивая и удобная для альпинистских восхождений на вулканы. Действующий вулкан Котопакси сказочно красив, и сейчас благосклонен к восходителям. 

Не упустите возможность попутешествовать с Борисом. Это уникальный спортсмен и человек, наш самый экстремальный гид. Экстремальный он в свободное время, а гид он просто добрый, внимательный и знающий своё дело. Вы будете чувствовать большой запас прочности во время восхождения! 

Папуа Новая Гвинея - Гилуве

📍 Папуа Новая Гвинея - восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании - Гилуве

12-18 Ноября, 4510$

Вулкан Гилуве - высочайший вулкан континента Австралии и Океании, расположен на острове Новая Гвинея.  Это территория страны под официальным названием  «Независимое государство Папуа-Новая Гвинея».  Гилуве входит в  программу восхождений на высочайшие вулканы всех континентов  «Семь вулканов».  Его высота  4368 метров. Гилуве – сильно разрушенный горный массив, покрытий травянистой растительностью. Восхождение проходит через влажные джунгли и склоны горы практически без троп. Трудно найти аналог среди популярных горных вершин мира. Ну и страна папуасов – это самая что ни есть экзотика. И еще повод вспомнить нашего великого ученого Николая Миклухо-Маклая, который мечтал о том, что на этом острове будет русская колония.  

Никита Слотин, гид Клуба 7 Вершин, передаёт из Киргизии:
Всем привет с высоты 6100, из третьего лагеря пика Ленина! Поднялись полным составом, отдыхаем, кушаем набираемся сил и в ночь планируем выход! Погода обещает быть солнечной с ветром до 25 км/ч. Пожелайте нам удачи! Надеемся гора пустит.

Осталось еще несколько мест на туры Клуба 7 Вершин на Арарат и Демавенд. Не проспите возможность совершить яркое, запоминающееся восхождение в составе дружных и весёлых групп. Под руководством супер-гидов Клуба 7 ВЕршин. Два родственных вулкана расположены в странах, где нас любят и ждут. Местная историческая и повседневная экзотика сделают путешествие еще ярче. Ждём в офисе для оформления поездки!

Демавенд (5671 м)

Высочайший вулкан Азии расположен прямо над столицей Ирана городом Тегеран.  Входит в список «Семи вулканов». Как и на всех вулканах здесь подъем на вершину не отличается крутизной и сложностью. Но высота уже даёт о себе знать. Иран удивительная страна и мы едем туда, чтобы самим удивиться на личном опыте.  Благо что там порядок и нас любят.

 Восхождение на высочайший вулкан Азии - Демавенд 5671м

1-9 Сентября 2022, 2520€, Валерий Мясоедов

Клуб 7 Вершин на Демавенде. Нам особо не пришлось трудиться, чтобы добиться от наших иранских партнеров работы по нашим стандартам. Приезжая сюда каждый год, мы каждый раз убеждаемся, что гостеприимство иранцев – это у них в крови. Как и исполнение своих рабочих функций.

Арарат (5137 м)

 Может быть это самый лёгкий из пятитысячников. Но уже предполагает хождение в кошках. лёгкое погружение в мир Востока, с оттенком библейской экзотики. Доступен даже детям.

Восхождение на легендарную вершину Арарат 5137м

14-20 Августа, Сергей Автомонов, 1450€ 

21-27 Августа, Сергей Автомонов, 1450€ 

Клуб 7 Вершин на Арарате. Хотя мы практически с него в 2003 году начинали свою деятельность,повышенное внимание обратили только "благодаря" пандемии. За последние два года удалось наладить на Арарате "как часы" работающий фирменный сервис. Это было не совсем просто, но удалось в полном размере.

Как подготовиться к восхождению на Эверест?
Сложный вопрос не имеющий однозначного ответа. Поэтому задавать его абстрактно - достаточно абсурдное занятие.
Абсурднее может быть только вопрос "сколько стоит купить всё оборудование и одежду, чтобы пойти на Эверест?"

Конечно можно предположить, что в мире есть такой человек, с достаточным количеством денег, который вдруг решил, что ему срочно надо пойти на Эверест, и поехал в магазин закупаться снаряжением и одеждой от майки до высотных ботинок.
Хотелось бы увидеть глаза продавца этого магазина, когда к нему прийдёт человек со словами:
- Мне надо всё, чтобы взойти на Эверест.

В этот день магазин можно будет закрыть на спецобслуживание. Ибо сумма счёта скорее всего сравняется с стоимостью самой экспедиции.

Я могла бы написать, что не знаю ни одного человека, который собравшись на Эверест вот так закупался бы с нуля.

При обычном, нормальном развитии событий опыт восхождений и вещи для них накапливаются постепенно год за годом.
И когда ты наконец решаешься взойти на самую высокую гору нашей планеты, оказывается, что необходимый комплект снаряжения, за исключением нескольких позиций, у тебя уже есть.

Впрочем, события развиваются не всегда логично. Лично я знаю несколько человек, которые умудрились пропустить обычный путь и найти свою тропинку.
Например, сходить на Эверест после единственной и к тому же неудачной попытки восхождения на Эльбрус.
Или человека, который никогда не ходил в горы, решил сразу подняться на Эверест, на что получил совет:
- Сходи сначала на Ама-Даблам. Сходишь, возьмём на Эверест.
Ама-Даблам стал первой горой, на которую он поднялся. Следующим, как и планировалось, стал Эверест.

 

 

 

Но это всё скорее исключения из правил.
Обычно, когда люди говорят: "У меня есть деньги, включите меня в состав экспедиции на Эверест. Что? Опыт? Нет никакого опыта", таким людям объясняют, что для успешного восхождения на Эверест даже при наличии денег необходимо хотя бы пару лет походить в горы. Подняться на вершины высотой 5000-6000-7000 метров.

Конечно, с развитием индустрии восхождения на высшую точку планеты требования к желающим взгромоздиться на неё сильно снизились. Но пока ещё не до конца. Какой бы сервис не был, сколько бы кислорода не было, физиологию всё равно не обманешь. Организм должен быть готов ко встрече с высотой.
Или хотя бы понимать, что его на этой высоте ждёт.
По крайней мере, если желающий подняться на Эверест хочет подняться на вершину без нанесения своему организму непоправимого вреда.

Впрочем, сами понимаете, что и при хорошей подготовке, и при соблюдении минимальных рекомендаций, гарантий как восхождения, так и ненанесения вреда организму вам всё равно никто не даст.
Но хотя бы у вас будет ощущение, что вы что-то сделали для условной безопасности.

В дополнение ко всему выше перечисленному тем, кто планирует взойти на Эверест, очень настоятельно рекомендуют перед этим за два-три месяца съездить в горы, сходить на 6000-7000 метров.
И люди разумные эти рекомендации выполняют.

Так же они за полгода начинают усиленно готовиться. Тренируются с личными тренерами. Проходят полный чек-ап организма. Пьют какую-то фигову тучу полезных лекарств для поддержки жизнедеятельности и укрепления здоровья.
В конце концов большинство из тех, кто восходит на Эверест в составе коммерческой группы - люди разумные, и восхождение для них - лишь один из жизненных этапов, после которого обязательно должны быть другие. А не так - лишь бы взойти на Эверест, и гори оно дальше всё синим пламенем.

Нет, все хотят вернуться к своим делам, семьям, бизнесам и продолжать жить полноценной жизнью.
Ну, ладно. Может и не все, но подавляющее большинство.

Поэтому к вопросам подготовки в плане горного опыта, здоровья, тренировок относятся серьёзно. Особенно в последние полгода перед восхождением.
Ибо такие экспедиции, опять же как правило, планируют сильно заранее.

Это был краткий вводный теоретический курс про то, что нужно для того, чтобы подняться на Эверест.

Теперь перейдём к практике. То есть ко мне.
Как я уже рассказала, идти на Эверест я не планировала. И вдруг волею случая и хороших людей оказалось, что через две недели меня ждут в Катманду.

Пришло время подбить дебит с кредитом и понять, насколько я готова к такому мероприятию.

Экипировка.

К моменту, когда надо было собирать вещи для экспедиции, оказалось, что я - тот самый сапожник без сапог.
То есть, не то чтобы их совсем никогда не было, просто они немного сносились.
Впрочем, некоторых элементов экипировки, таких как пуховый комбинезон или спальник на -40, у меня и не было никогда.
А мои высотные ботинки для 8000 уже слишком стары для таких подвигов.

К тому же во время осенней поездки в Непал сломалось и то немногое, что у меня было: молния на пусть старом, но пока ещё вполне тёплом пуховом спальнике; треккинговая палка; солнцезащитные очки.

Беглая ревизия того, что есть и того, что надо купить показала, что сама я вряд ли справлюсь. Пришло время обращаться за помощью.

- Ден, ты не мог бы одолжить мне свой пуховый комбинезон?
И в тот же день прекрасный комбинезон полетел ко мне из Калининграда.

- Паша, у тебя нет пухового спальника на -40, который ты бы мог мне одолжить.
И на следующий день Паша у меня пьёт чай, а в кучке полезных вещей лежит спальный мешок (какой же он огромный!)

- У тебя нет солнцезащитных очков? Я тебе завтра привезу!

Я откопала на балконе свои старые треккинговые палки. Помыла, почистила, смазала - не такие уж они и старые, как оказалось.

Самая большая засада была с высотными ботинками. Ботинки всё-таки пришлось купить.
К счастью это единственная вещь, которую я купила для экспедиции. А Настя с Васей помогли мне, отдав Васину скидку для сотрудников магазина. Я одним ловким движением выбрала весь годовой лимит их скидок.

Но сильнее всех, наверное, удивилась Ира, когда я обратилась к ней с просьбой в кигуруми зелёного медведя вшить дополнительные молнии в разных полезных местах. Приложив к просьбе пуховый комбинезон, на молнии которого надо было ориентироваться.

Любой, кто хоть раз видел кигуруми или ходил в нём, понимает, что и это не очень подходящая одежда для восхождений (тогда я ещё не знала, насколько не подходящая).
Пришлось немного поколдовать, чтобы сделать ещё немного более подходящей под поставленные задачи.

Хорошо, что когда в порыве отчаяния и надежд я писала письмо, вовремя остановилась и не пообещала взойти вот в таком костюме, а ограничилась только кигуруми...

 

 

 

Ира - человек поразительной выдержки. Если она и удивилась, то ничем не выдала своего удивления по поводу такой странной просьбы. И даже не спросила, всё ли у меня в порядке.
А просто взяла и за один день вещь совсем не пригодную для восхождений превратила в штуку как-бы на первый взгляд более пригодную для таких подвигов.

 

 

 

Получилось очень даже нарядненько.

 

 

 

Вот так с миру по нитке - и участник экспедиции на Эверест почти собран.

Тут, конечно, сама по себе напрашивается банальная, но не теряющая своей актуальности мысль про сто рублей и сто друзей.
Но лучше я напишу, про невероятный поток энергии и поддержки, который вдруг обрушился на меня со стороны окружающих людей.

Как-будто я так долго хотела на Эверест, что все окружающие пропитались этим желанием и ожиданием. И когда экспедиция стала вдруг реальностью этот заряд выплеснулся единым порывом помощи:
- Давай уже, иди на свой Эверест! А мы тебе в этом поможем.
Я знала, что меня окружают замечательные люди, но всё равно была удивлена (очень приятно удивлена) тем энтузиазмом, с которым люди отзывались на мои просьбы и сами предлагали помощь.

За несколько дней до поездки я начала складывать вещи по списку.
Список был длинный, уходящий куда-то в бесконечность. Чтобы не запутаться и ничего не упустить, я первый раз в жизни распечатала список снаряжения и собиралась, отмечая галочкой каждую положенную в кучку вещей позицию.

 

 

 

Кстати, желающие подсчитать, сколько же стоит экипировка, может пробежаться по списку, посмотреть цены в магазинах и прикинуть необходимую сумму.

Кучка вещей неумолимо росла, постепенно превращаясь в гору. Хорошо, что не в очень большую.

 

 

 

Вещей было так много, что в один баул они никак не хотели помещаться. Я сильно переживала по этому поводу (вот же ж Барахлюш - полтора баула вещей набрала!), ещё не зная, что некоторые участники прилетят с тремя баулами экипировки.

 

 

 

На самом деле, сбор экипировки - это важный элемент подготовки к экспедиции. Но как вы наверняка догадываетесь, есть ещё один, более важный момент - физическая подготовка.
Тот самый опыт, с которого я начала своё повествование, тренировки, здоровье - всё то, о чём я пока умолчала. Но о чём я обязательно расскажу.

Часть 2.

С экипировкой разобрались.
С ней в принципе не сложно было разобраться. В конце концов это лишь вопрос денег. Или хороших друзей, у которых есть шпаги нужные тебе вещи.

А вот со вторым аспектом подготовки на Эверест дела обстоят несколько сложнее.
Я имею в виду физическую подготовку, опыт восхождений, здоровье и всё, что так или иначе связано с делами телесными.

Здоровье и опыт - его, к сожалению, не купишь и у друзей не займёшь. Даже у самых щедрых. Тут самой как-то отдуваться надо.

Как я уже сказала, если не брать редкие исключения из правил, когда люди встав с дивана прямиком шли на Эверест и заходили, для того, чтобы подняться на высшую точку планеты, нужно соответствовать некоторым критериям.
Не то чтобы они были жёстко обязательными, но поверьте, если вы хотите не только заползти на вершину в полубессознательном состоянии, но и спуститься с неё не сильно навредив при этом своему организму (нам же ещё жить и жить, да?), то лучше их придерживаться.

Среди них - опыт восхождений на семь или хотя бы на шесть тысяч, хорошая физическая форма, отсутствие каких-либо серьёзных проблем со здоровьем. Это в целом. В более мелком смысле - непосредственно за три-четыре месяца до экспедиции - пройти проверку здоровья, усиленно тренироваться (но вовремя остановиться и прекратить серьёзные тренировки где-то за месяц, оставив только поддерживающий режим) и сходить на какую-нибудь гору высотой шесть-семь тысяч.

В целом я была бы не прочь сделать всё так, как рекомендуют.
Но когда ты оказываешься среди участников экспедиции за две недели до её начала, некоторые вещи выполнить несколько затруднительно.

 

 

 

В итоге пришлось сводить дебит с кредитом, взвешивая все плюсы и минусы, отыскивая то, что могло бы укрепить мою веру в успех мероприятия.

Тут же дело какое, как бы ни готовился, сколько бы ни занимался, когда у тебя нет опыта восхождений на какие-либо восьмитысячники, никогда со стопроцентной уверенностью нельзя сказать, готов ты или нет.

Поэтому на вопросы "что? готова, да?" ответа у меня не было.
Скажешь "не готова", спросят " а как же ты тогда едешь туда?"
Скажешь "готова", а откуда я знаю готова или нет? Нет абсолютных маркеров.

Было два очевидных минуса.

Во-первых, последний раз в горах я была в начале ноября, и рекомендации сходить в горы в январе-феврале, которые все мои коллеги выполнили, прошли мимо меня.
Во-вторых, вместо того чтобы тренироваться и если не наращивать, то хотя бы поддерживать физическую форму, почти месяц я каталась из Магадана в Иркутск. А там какая форма - целый день в машине сидишь.

К счастью, на этом список минусов почти заканчивался.
Оставались сплошные плюсы, дававшие мне смелость вписаться в экспедицию и уверенность в том, что у меня есть шансы достичь вершины.

Давайте я прям списком ибо он не такой уж короткий.

1. Последние десять лет я регулярно выезжаю в горы. Три-четыре восхождения в год в качестве гида на горы выше 6000 м дают некую уверенность и понимание происходящего.

2. Занятия фридайвингом. Нет, это, как я уже неоднократно говорила, не про дыхание в горах. И сами по себе занятия фридайвингом не помогут лучше акклиматизироваться (типа, а зачем тебе кислород вообще?)
Для меня это про управление своим дыханием, когда надо продышаться, восстановить его, взбодриться или наоборот расслабиться. И ещё - даже в большей степени - про управление своими мозгами. Особенно, когда ныряешь под лёд. Там вообще навыков не так много нужно, но паника убивает все имеющиеся навыки.
Убирать приступы паники, расслабляться, лучше принимать какой-то временный дискомфорт, внутреннее спокойствие - вот это вот всё.

 

 

 

3. Ныряние в холодную воду.
Это не про закаливание. Для закаливания процесс должен быть осмысленным и регулярным. У меня с осмысленностью и регулярностью этого процесса совсем никак. Я никогда не планировала заниматься моржеванием, просто однажды оказавшись у проруби решила, что я могу туда окунуться. Без предварительного разогрева баней или алкоголем. Просто взять и залезть в прорубь, потому что в голове решаешь, что ничего страшного в этом нет. И холода нет.
Попробовала один раз, понравилось. С тех пор я окунаюсь в холодную воду от случая к случаю. Как вижу, так и окунаюсь. Это скорее продолжение предыдущего пункта - про работу с мозгами.

 

 

 

4. Ультратрейлы.
Участие в забегах от 50 до 100 км по горам последние три года позволяет мне считать, что у меня всё неплохо с выносливостью и сохранением работоспособности от 12 до 20 часов в не самых дружественных погодных условиях.
А ещё участие в таких забегах - в дождь, в снег, по сугробам, по грязи, по воде - изменило взгляд на комфорт во время движения. Мокрые ноги и проливной дождь во время движения меня теперь парят гораздо меньше. Главное, чтобы была возможность переодеться по окончанию этого мероприятия.

 

 

 

5. Экспедиции в Якутию. Теперь я знаю, что -50 это не проблема. Особенно, если без ветра. И что при такой температуре можно, пардон за подробности, сходить в туалет на улице, и у тебя ничего не отвалится и не отмёрзнет.

 

 

 

6. Восхождение на Ама-Даблам.
Кроме того, что в принципе полезно закрывать гештальды и исполнять мечты, для меня это было очень важное восхождение, давшее очень многое в понимании, в какой точке я сейчас нахожусь и куда могу идти.
А ещё важный момент для меня - два человека, которые ходили на Эверест и в ноябре прошлого года (когда и я) ходили на Ама-Даблам, независимо друг от друга написали, что Ама-Даблам был для них сложнее физически и морально. Это позволило мне сказать себе "а я-то еще о-хо-хо!"
Честно говоря, не было бы Ама-Даблама осенью, и я бы вряд ли решилась замахнуться на Эверест.

 

 

 

7. Регулярные тренировки с тех пор, как я решила пробежать марафон. То есть вот уже почти восемь лет. Регулярные они, конечно, условно. Но я стараюсь.

8. Медицинский чек ап, показавший, что я ещё действительно о-хо-хо.
Да, волею случая про который я напишу чуть ниже, где-то за месяц до отъезда, ещё не зная, что я поеду на Эверест, я прошла небольшой медицинский осмотр. Сердце, лёгкие, анализ крови - всё было в таком идеальном состоянии, которого я от них ну никак не ожидала.

И если меня спросят, готовилась ли я как-то специально к Эвересту, то что я скажу?
В принципе нет, специально не готовилась. Оно как-то само получилось.

И ещё одна вещь, сыгравшая немалую роль получилась как-то сама. У меня в жизни в принципе часто как-то сами получаются нужные вещи.

Когда я в феврале всё ещё бороздила просторы Якутии, мне написал молодой человек, представившийся Кириллом из клиники "КИТ".

С основателем сети клиник КИТ Ильёй мы летом были вместе на Шантарских островах. Я ему рассказывала про горы и прочие приключения. А он - про всякие красивые места и диких животных, которых он любит фотографировать, а его клиника поддерживать, спонсируя различные экологические программы.

Так вот, написал мне Кирилл, что в клинике они используют аппарат Окситерра, с помощью которого проводят интервальные дыхательные тренировки.

Сейчас они его используют для реабилитации людей, у которых проблемы с лёгкими (после ковида, например), но есть у них мысль, что для подготовки альпинистов и фридайверов эта методика тоже будет весьма полезна.
Я, как вы знаете, за любой кипиш, лишь бы польза была. Поэтому согласилась оценить полезность данной методики, заодно став подопытным ... эээ, скажем так, альпинистом с зачатками фридайвера.

Так началось наше сотрудничество с клиникой КИТ.

Мы подогнали аппарат окситерра к беговой дорожке, по которой я стала ходить, дыша воздухом с пониженным содержанием кислорода.
Мы варьировали режимы от условной высоты в 2800 м до 7400 м. Выбирая оптимальный режим тренировки и постепенно повышая высоту и понижая кислород.

 

 

 

Кстати, очень полезная штука для тех, кто спрашивает: а почему в горах ходят так медленно? а зачем нужна акклиматизация?
Приходите и попробуйте походить "поднявшись" на высоту хотя бы 3200 м с нуля. И вы сразу всё поймёте зачем и почему.

Впрочем, после нескольких занятий такие подъёмы уже не кажутся чем-то сложным. Через неделю занятий, мы с этой высоты начинали тренировку, доходя на 4 интервале до 7400, где я максимум могла продержаться 2 минуты. После этого оксигинация падала до 60% и я маша руками, как умирающий лебедь в предсмертных судорогах, просила выдать мне кислород обратно.

Заодно, пока мы занимались, ребята очень удачно провели диагностику моего организма.

И вот эти занятия, диагностика, показавшая, что организм мой в идеальном состоянии (включая лёгкие, за которые я немного переживала) позволили мне решиться заговорить про восхождение на Эверест, когда его перспектива вдруг замаячила на горизонте.
Совершенно случайное стечение обстоятельств. Но я же говорила, все случайности не случайны.

Тема с занятиями на Окситерре возникла абсолютно случайно. Я приехала один раз просто посмотреть, насколько это может быть интересно. Так как это было действительно интересно, мы решили продолжить занятия, сделав курс из нескольких тренировок. А уже через пару недель я пришла и сказала, что кажется еду на Эверест. После этого мы начали заниматься целенаправленно три раза в неделю, понимая, зачем мне это нужно.
В итоге получилось, что до отъезда я прошла курс из двенадцати занятий.

Тогда сложно было оценить и понять, насколько данные занятия будут полезны в горах.

Но вот что касается фридайвинга, то тут я уже смогла оценить. Если раньше я 25 метров брассом (ну, я же такой - плюшевый фридайвер с очень кривым брассом - мой тренер, когда видит его грустно плачет в сторонке) проплывала с трудом, то уже через неделю занятий на Окситерре - легко без разминки, ещё и запас воздуха оставался. Лёгкие явно стали работать эффективнее.

А когда мы ныряем в бассейне глубиной 12 метров, любимое упражнение нашего тренера: нырнуть до дна, вынырнуть, не набирая воздуха развернуться и снова уйти вниз. И так раза 2-3.

До этого мне удалось лишь раз изобразить этот трюк, нырнув два раза до дна. Было это быстро и как-то на пределе. В основном же я ныряла на полтора раза: до дна, наверх, потом до середины бассейна и уже окончательно наверх.

В один из понедельников после занятий на Окситерре я сразу поехала на тренировку по фридайвингу и легко, без напряга нырнула туда-сюда два раза, а вынырнув подумала, что надо было ещё на третий раз идти - резервы были.

Но фридайвинг всё-таки немного другое. И мне конечно же было интересно, как помогут эти занятия организму на высоте.
И помогут ли.

Забегая вперёд скажу, кажется эта штука действительно работает. По крайней мере только этим я могу объяснить, что процесс акклиматизации прошёл у меня как никогда гладко и приятно.

Так что тем, кто хочет начать готовиться к восхождению, к нахождению в высокогорье уже в городе, рекомендую.

Ну, и раз мы заговорили о медицине и здоровье, то пора перейти к медикаментам.

Меня постоянно спрашивают, надо ли что-то пить из лекарств перед подобными экспедициями?

Честно говоря, я не лучший советчик в этом вопросе. Ибо по жизни не особо фанатею от всяких лекарственных препаратов/витаминов/добавок в пищу и прочих, как говорят, полезных штук.
Поэтому обычно я ничего из этого не пью, предпочитая оставлять организм один на один с трудностями, если они не мешают мне жить.

Я знаю, что многие и в обычной-то жизни постоянно пьют что-то укрепляющее, восстанавливающее, оздаравливающее. А уж в горах не раз видела, как люди разнообразные разноцветные таблеточки горстями в рот закидывая: это для сердца, это для лёгких, это такой витамин, это сякой, это доктор сказал не обязательно, но пусть будет...
Не моя история.

Поэтому мой набор был такой.
Один или два раза в год я пропиваю курс хондропротекторов, чтобы как-то минимизировать вред от бега. Как раз перед экспедицией вспомнила, что давно не пила их и начала принимать волшебные пилюли содержащие глюкозамин и хондроитин.
Для того, чтобы взбодрить организм измученный зимой, Колымой и прочими авитаминозами, в начале каждой весны я пью какой-нибудь обычный комплекс поливитаминов. Вот и на этот раз за месяц до отъезда начала принимать витаминки, как раз к экспедиции курс пропила.

А для усиления эффекта добавила Панангин. Калий и магний - весьма полезные элементы в горах.
Собственно всё. На этом моя медикаментозная подготовка к экспедиции закончилась.

И последнее - самое неприятное, но совершенно необходимое перед большой экспедицией - визит к стоматологу.

Нет, я конечно всё понимаю, современная медицина делает визит к стоматологу чуть менее неприятным, чем поход в парикмахерскую.
Но в моём лице вы видите человека, с которым голос разума не работает, если речь идёт о зубном враче.

Меня можно пугать стоматологом, как пугают непослушных малышей сереньким волчком, жаждущим откусить филейные части этих самых детишек.

Я - человек, который при мысли о визите к стоматологу впадает в глухую депрессию. При подходе к кабинету готов упасть в обморок, а при виде стоматологического кресла, отказывается сесть туда, пока не подготовят самый большой шприц с обезболивающим, таким, чтобы всю голову насквозь проморозило.

- Вззз... - взвизгивает сверло.
- Жжжжуж, жжжуж, - короткими всхлипами вгрызается в мой зуб другое.

Я пытаюсь думать о чём-то хорошем, дышать, вспомнить о том, что я же теперь управляю своим мозгом, а не наоборот.
И в какой-то момент ловлю себя на мысли, что мне совершенно невыносимо какие-то некомфортные вещи переносить неподвижно.
Я поэтому и в статике на фридайвинге лежат не могу. Мне надо куда-то бежать, совершать какие-то движения телом, хотя бы голосом выразить всю безнадёжность своего положения.

- Оля, вам больно или страшно?
- Уыаахнооо, - выстанываю я раздербаненным в разные стороны железками ртом.
Картинку Мунка Крик видели? Вот это я у стоматолога.

Логика здесь не работает. Я знаю, что всё будет хорошо, и что анестезия будет держаться ещё как минимум час после того, как я покину кабинет врача.
Но нет. Мне не страшно. Мне ужасно.
Мне кажется, что что-то пойдёт не так. Что сверло случайно сломается прямо у меня во рту. Или я вдруг раз и задохнусь. Или случайно зазевавшийся врач просверлит мне всю голову насквозь до мозга.
Его так не то чтобы много, но всё-таки он мне дорог.
А главное - что мне будет больно. Да, зубы то обезболили. А ну как до мозга досверлят...

- Ну, всё. На сегодня закончили. Хорошей поездки.
И я наконец-то выдыхаю:
- Фух, выжила... Теперь можно и на Эверест.

Источник: Жизнь как приключение

Гид Клуба 7 Вершин Дмитрий Семёнов сообщает из Приэльбрусья:
Физкульт-привет со склонов Эльбруса! Сегодня мы сходили на Скалы Пастухова (4700м). Погода была не из лучших, но мы справились со своей задачей на пять баллов. Завтра важный день, день отдыха перед восхождением, проведём его максимально не напрягаясь.

Клуб 7 Вершин продолжает сезон на легендарном вулкане Арарат (5165 м). Сегодня мы провожаем в Турцию нашего супер гида Сергея Автомонова. Вулкан Арарат отличный выбор в качестве первого пятитысячника! История этой горы связана с легендой о Ноевом Ковчеге, поэтому восхождение на вершину становится не только интересным, но и символичным.
Группы в этом сезоне практически уже все закрыты. Осталось несколько мест только на заезд 21-27 Августа 2022. Еще есть шанс успеть!

Программа и подробности

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, сообщает из Приэльбрусья:
Новости Приэльбрусья от группы "Топоры". Сегодня у нас был акклиматизационный выход до Скал Пастухова. Погода нас не баловала, мы ее тоже. На суровый туман и ветер со снежной крупой у нас были теплые пуховики и руковицы, а также надёжные горнолыжные маски. Полным составом, в хорошем темпе мы дошли до скал, где на фоне тумана развернули флаг Клуба 7 Вершин. Затем начали спуск по снежной каше. Уже возле приюта нас застал небольшой дождик. Усталые, но довольные мы пришли в приют, где нас ждал горячий вкусный обед. Завтра мы отдыхаем и готовимся к восхождению.

Сразу отвечаем: выбрать оба варианта! Ибо это два очень сильно отличающихся друг от друга и дополнящих друг друга восхождения. И к тому же, как правило, на разные вершины. С Юга стандартно ходят на более высокую из двух вершин - на Западную, 5642 метра. С Севера обычно поднимаются только на Восточную - 5621 метр. По сложности оба маршрута кажутся сопоставимыми, не требующими больших альпинистских навыков. Однако с Юга, как правило, идёт больше групп, больше альпинистов. Здесь пробивается настоящая тропа, с перилами (закрепленные веревки), ратраками. По сравнению с этим, восхождение с Севера даёт больше возможности почувствовать себя настоящим горовосходителем. Здесь меньше шансов переложить всё на гида или партнеров, больше личной ответственности. И опасности, что добавляют в кровь адреналина.

Удивительно, как сильно различается природа двух противоположных сторон одной горы. Юг - это шикарные леса и вид на снежно-ледовые горы Главного Кавказского хребта. Север находится в так называемой "зоне дождевой тени", осадков здесь выпадает меньше. Ландшафты носят скорее степной характер. Панорама совершенно отличная от южной. Мы видим (если не мешают облака) города района Кавказских Минеральных Вод, сотни километров обжитых пространств. Во время восхождения широта простора даёт впечатление выхода в настоящий космос. При этом другие горы либо сильно ниже Эльбруса, либо очень далеко. Тем ценнее вид, который откроется с вершины: Донгуз-Орун, Ушба, Шхельда станут приятной встречей с одной из красивейших горных панорам Мира. Кстати, и при восхождении с Юга вид на Север станет небольшим приятным шоком. Жаль что не всегда он бывает доступен из-за состояний атмосферы.

На Юге группы Клуба 7 Вершин по приезду размещаются в комфортабельной гостинице. Тоесть, совсем комфортабельной, без всяких скидок. Просто нереально. Какже здорово вернуться сюдя после тяжелого восхождения! Это незабывамо, когда долго ждёшь возвращения в цивилизацию и вот оно - ты пришёл!  Классно обустроено всё и на приюте. Великолепная кухня, вкусная еда, всего в достатке. Однако это уже полевые условия. На Севере полевые условия - это норма. В этом есть плюсы. Хотя бы то, что общение в группе здесь не разрывается на фрагменты. Ты всё время в коллективе. И не расслабляешься.

Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, сообщает из Приэльбрусья:
Привет от группы «Зупры»! Наша команда сегодня поднялась на Скалы Пастухова. Погода мерзкая - то дождь, то снег, никаких красивых видов, только ботинки впереди идущего. Но мы дошли, чуток посидели и убежали вниз.

Никита Слотин, гид Клуба 7 Вершин, передаёт из Киргизии:
Всем привет из Лагеря 1 пика Ленина, от группы "Всё на 215-й". Ещё один день отдыха в лагере! Ночами любуемся звёздами и готовимся к выходу.
План пока следующий:
21 июля: camp 2
22 июля: camp 3
23 июля: summit day.
Гид Никита Слотин.