Гренландия 2014

На Земле есть еще чему удивляться! Вот, например, Гренландия. По названию, «зеленая земля» - в действительности «белая». Ледовое царство на сотни. На тысячи километров. Самый большой в мире остров, который мог бы и на отдельный континент потянуть. Ведь он не Америка и не Европа. Сам по себе. Только сейчас мы смогли опубликовать полностью фотогалерею от Людмилы Коробешко, любуйтесь – 182 снимка!

С 7 по 17 мая 2014 года состоялась первая уникальная экспедиция клуба 7 вершин в далекую и загадочную, холодную и снежную Гренландию. Хотя в 2011 году двое россиян уже побывали на высочайшей вершине Арктики Гунбьерн (3693м), к этой экспедиции можно много раз применить эпитет «первый». Первая в истории российского альпинизма группа восходителей в количестве аж 5 человек, первая российская женщина на высочайшей вершине Арктики, первый в истории одновременный подъем сразу трех россиянок на Гунбьерн, первое российское восхождение на вторую по высоте вершину – Dom (Купол) 3682 м… Перечень можно было бы продолжить, но перейдем сразу к рассказу об этой чудесной стране ледников – Гренландии…

Фотогалерея от Людмилы Коробешко (182 фотографии)

Отчет Наталии и Игоря Смирновых

С 7 по 17 мая 2014 года состоялась первая уникальная экспедиция клуба 7 вершин в далекую и загадочную, холодную и снежную Гренландию. Хотя в 2011 году двое россиян уже побывали на высочайшей вершине Арктики Гунбьерн (3693м), к этой экспедиции можно много раз применить эпитет «первый». Первая в истории российского альпинизма группа восходителей в количестве аж 5 человек, первая российская женщина на высочайшей вершине Арктики, первый в истории одновременный подъем сразу трех россиянок на Гунбьерн, первое российское восхождение на вторую по высоте вершину – Dom (Купол) 3682 м… Перечень можно было бы продолжить, но перейдем сразу к рассказу об этой чудесной стране ледников – Гренландии…

На пути к штурмовому лагерю высочайшей вершины Арктики Гунбьерн. Вершина виднеется посередине, за нашими плечами и имеет форму усеченной пирамиды.

Горы Гренландии не похожи ни на какие другие горные массивы на Земле. Образованные базальтовыми породами, излившимися из глубины земных недр еще в какую-нибудь кайнозойскую эру, они величественно застыли на поверхности. Их окружили и покрыли ледники, а обильные арктические снега покрыли их склоны причудливым кружевным узором.

На леднике в окружении гор на пути к штурмовому лагерю г. Гунбьерн. Полярный день, погода отличная, солнце в зените, мороз всего каких-то градусов минус 10.

…Давным-давно выбрались с мужем первый раз в Америку, летим на самолете в славный город Лос-Анджелес. Мы дремлем, дело к ночи - нашей, российской ночи. Но за окном не темнеет, потому что летим мы на запад вместе с солнцем. Просыпаюсь в какой-то момент, вижу далеко внизу бескрайнюю белую землю, покрытую снегом и льдом. И горы, представьте себе, есть, да не одна или две, а сотни. Бужу мужа, который спросонок спрашивает: «Это, что, Северный полюс, что ли? Или может Аляска уже?» На карте полета видим – это Гренландия. Удивляюсь со стыдом – раньше думала, что в Гренландии что-то типа тундры, переходящей в бескрайние ледовые поля. А вот и нет - ледниковый щит Гренландии пронзают сотни горных вершин, в большинстве своем безымянных. Лишь десятки из них имеют свое название, и на считанные единицы ступала нога человека.

…В тот момент я была очень далека от альпинизма вообще, а уж от полярного – особенно. Если бы кто-то сказал мне, что через десяток лет я буду идти по бескрайнему леднику к высочайшей вершине Арктики на лыжах и с санями в придачу, я бы, наверное, не поверила.

Гренландия… Каждый мало-мальски географически образованный россиянин знает, что Гренландия – это очень большая, очень далекая, очень холодная земля. Эпитетом со словом «очень» и «самая» применительно к этому действительно самому большому на Земле острову можно подобрать бесчисленное множество. Совсем немного не дотянула Гренландия по своим размерам до материка: ее площадь составляет более 2 млн. кв. км, а ледники Гренландии хранят в себе почти 12% мировых запасов пресной воды, занимая почетное второе место после Антарктиды. Территория современной Гренландии более чем на 80% покрыта льдами, и возникает вполне закономерный вопрос: как этот обледенелый участок суши получил такое жизнеутверждающее и весеннее название «Гренландия» - в переводе с норвежского «Зеленая земля»?

Мнения историков по этому вопросу расходятся. Совпадают они лишь в одном: в том, что остров получил свое название с легкой руки викинга Эрика Торвальдсона Рауди (Рыжего). Одним прекрасным днем он решил отплыть на запад и добраться до земли, которую в ясную погоду можно увидеть с вершин гор западной Исландии. Как водится, не от хорошей жизни Эрик Рауди собрался плыть на запад – его попросту приговорили к изгнанию из Исландии. Поругался с соседом и, как было, видимо, принято в те далекие и темные времена, решил вопрос огнем и мечом с летальным исходом.

Исландцы и норвежцы знали о большой земле на запад от своего острова уже давно. Не зря высочайшая вершина Гренландии и всей Арктики получила название Гунбьерн. Гуннбьорн Ульфсон – так звали легендарного норвежского мореплавателя, который первым увидел берега тогда еще безымянной Гренландии, когда во время шторма его корабли отклонились от намеченного пути из Норвегии в Исландию.

Эрик же Торвальдсон обосновался на новом месте, а по окончании срока изгнания вернулся в Исландию. Он называл этот остров Гренландией, т.е. Зеленой землей. И то ли раньше климат был помягче, то ли Эрик бессовестно наврал, желая приукрасить действительность и привлечь поселенцев на остров, неизвестно. Доказан тот факт, что задолго до Эрика Рыжего и его людей в Гренландии появлялись племена, родственные эскимосам, но именно с этого момента начинается история освоения Гренландии европейцами.

  Вот, что будет, если предположить, что ледники на всей Гренландии растают. Остров будет выглядеть именно так, а гор, как видно - превеликое множество

Как там, в Гренландии вообще люди-то живут?

Да, да, именно такой вопрос задавали нам друзья и знакомые, прознав о планируемой экспедиции в Гренландию. И все это с нотками ужаса в голосе и с отблесками воображаемого запредельного мороза в глазах. Не жарко в Гренландии, но это не мешает ее жителям прекрасно чувствовать себя на острове, покрытым на 90% ледяным панцирем. С юго-запада Гренландия омывается теплым Западно-Гренландского течением, а с востока – холодным Восточно-Гренландским течением. Так что, человеческие поселения сконцентрированы преимущественно на юго-западе, где потеплее.

Простите, что это я? «Человеческие поселения» - как дикари какие-то! А между тем Гренландия, входя официально в составе Дании, пользуется расширенной автономией, сама контролирует свои полезные ископаемые, полицию и судебную власть, делится на 18 муниципалитетов, имеет свой флаг и герб. Столица Гренландии – город Нуук – насчитывает около 20 000 жителей, а население всего острова – около 60 тыс. чел. И политических партий, заметьте, аж четыре штуки.

Трудятся же гренландцы, по национальности преимущественно инуиты, в рыболовной отрасли, а также добывают редкий минерал криолит. Разговаривают на своем собственном гренландском языке, называемом Kalaallisut, который и является, в отличие от датского, государственным.

На карте отмечены крупнейшие города и поселки Гренландии. Для русскоязычного человека все географические наименования на местном языке калаалите труднопроизносимы и весьма диковинны.

У многих моих соотечественников при слове «Гренландия» возникает стойкая ассоциация: по бескрайней снежной тундре едет местный абориген на собачьей упряжке, едет по своим делам – тюленя поймать или рыбу какую-нибудь. Каюсь, и я думала так до экспедиции в Гренландию. Но Гренландия предстала перед нами другой. Аборигены присутствуют и упряжки, наверное, ездят...

Как мы собирались в Гренландию

Скажу сразу, совершить путешествие в Гренландию мы с мужем хотели давно. Остров этот туристами не обижен, несмотря на суровую природу. Регулярные авиарейсы доставят всех желающих из датского Копенгагена или исландского Рейкьявика до крупнейших городов Гренландии. Древние поселения викингов, те же собачьи упряжки, треккинги, ски-туры, дайвинг, скалолазание, парусный спорт, рыбалка, айсберги, фьорды, музеи… Всего не перечесть.

Но мы же не ищем легких путей. В наш век организованного туризма, где весь твой маршрут расписан и от тебя мало что зависит, душа просит чего-нибудь особенного. Хочется, чтобы твое путешествие было не туристической поездкой, а экспедицией не только по названию, но и по сути. Чтобы, как это не банально звучит, попробовать себя в роли знаменитых первооткрывателей, очутиться наедине с природой и почувствовать, что от тебя и только от тебя зависит вопрос личного выживания и благополучия твоих товарищей.
Гренландия, а точнее ее многочисленные вершины в ледяных горных массивах, занимающих большую часть территории острова, в полной мере позволяют ощутить себя первопроходцем арктических просторов. За соседним перевалом там не будет горного приюта или хижины, а на одном леднике с вашей экспедицией не будет НИКОГО и НИЧЕГО: ни палаток иных экспедиций, ни шерпов и прочих портеров. Только вы и знаменитый гренландский ледовый щит, который то тут, то там пронизывают многочисленные горы.

Одинокая пока палатка посреди бескрайнего гренландского ледника. Так начинается нас базовый лагерь. Да, не забудем про антимедвежью защиту! Медведи не дремлют! Голой лопатой их не отпугнешь.

В Гренландии очень короток период, когда климат благоприятствует альпинистским восхождениям, потому что помимо погоды непосредственно на горе ты крепко завязан с погодой в перевалочных пунктах. Забегая вперед, скажу, что по причине тумана в Констебль Пойнте на обратном пути мы не смогли вылететь по графику, задержавшись на один день на леднике в базовом лагере. Что дало, впрочем, нам отличную возможность прогуляться до конца нашего ледника, посмотреть вблизи на гигантские трещины и огромный ледопад, которым наш ледник «впадал» в соседний, такой же необъятный.

Клуб 7 вершин до недавних пор предлагал совершить восхождение на Гунбъерн в июне, что нас категорически не устраивало по срокам по причине школьных каникул. Когда я случайно увидела, что на сайте изменены даты поездки – они были передвинуты на май – я сказала об этом мужу, для которого горы Гренландии были голубой мечтой. «Конечно, Гренландия!» - сказал он, и я отменила и запланированный на конец апреля Айленд Пик в Непале и скалолазание на майские праздники. «Непал и скалы от нас не уйдут», - сказал мой здравомыслящий муж, -«Гренландия…это же…это же настоящая ЭКСПЕДИЦИЯ! Насчет мороза, не волнуйся, там полярное лето, мороза сильного не будет. А от медведей нам ружье дадут».
Да, это настоящая экспедиция, подтвердила Людмила Коробешко и прислала нам по почте список необходимого снаряжения на пяти листах мелким почерком. А еще каверзную анкету на английском языке: где были, чем болели, как оцениваете свои достижения в горных лыжах/внетрассовом катании/скалолазании/ледолазании/альпинизме и т.п. Кажется, только дайвинга и полета на дельтаплане в этом перечне не было. А в списке снаряжения фигурировали, помимо прочего, ледовый молоток, ледобур, ски-тур лыжи и ботинки. Мы почесали в затылке и решили начать со ски-тура, решив ледобуры оставить на потом. В жизни никогда не скитурили, но надо же когда-то начинать. Причем ботинки в аренду не сдавались категорически, нужно было привозить свои.

Начали с покупки скитуровских ботинок для моего мужа, для которого покупка обуви всегда была больным вопросом. 48,5 размер – максимальный, который на сегодняшний день делает скитуровская промышленность, оказался Игорю слегка маловат. Это мы поняли после пробного скитура в Альпах, рассказ про который можно почитать на сайте 7 вершин. Но по советам опытных специалистов по приезде в Россию, ботиночки мы эти слегка прокипятили снизу в горячей воде. Причем самым сложным в этом процессе было найти металлический тазик, в который влезли бы ботинки 48, 5 размера. Но ничего, мы справились. И закалились в борьбе с техническими трудностями.

«Учтите, - порадовал меня Максим Буев, первый россиянин, побывавший на Гунбьерне в 2011 году – в Гренландии в определенные моменты мне казалось, что там холоднее, чем на Мак-Кинли. Когда солнце высоко над горизонтом - еще ничего, даже жарко, но когда солнце опускается ниже или заходит за гору…»
В общем, мне от его слов стало холодно уже заранее, в Москве. На всякий случай я купила себе толстую пуховую куртку BASK с многообещающим названием Хан-Тенгри и стала похожа в ней на человечка из рекламы шин Michelin. Ничего, утешил меня муж, главное – это не мода, а тепло.
Действительно, Гунбьерн находится в массиве Уоткинса, у Восточного побережья Гренландии. Как вы помните, именно там протекает холодное течение, принося плавучие льды из Северного Ледовитого океана. Как следствие, в этой части Гренландии холоднее не только на море, но и на суше. Как сказал мне один знакомый: ребята, я бы пошел с вами в горы, но вот только без этого – сильного мороза, льда, ледников, кошек, ледорубов и прочих метелей. А вот «этого» в горном массиве Уоткинса хоть отбавляй.

А не за «этим» ли мы все идем в горы?

Насчет метелей я пошутила, нам с метелями повезло или не повезло, как сказать – их просто не было. В Гренландии полярный день, поэтому в горах днем был «легкий» морозец – ниже -15 температура не опускалась.

На Гунбьерн кого попало не пускают, для восхождения нужен пермит. Оформлением всех необходимых документов и логистикой занимался Клуб 7 вершин в лице Людмилы Коробешко и их местные партнеры. Нам был обещан опытный англоязычный гид и группа, состоящая из нас двоих и двух иностранных граждан. Позже выяснилось, что к нам присоединяются еще два российских участника, Игорь и Джамиля, а также сама Людмила. Гренландия.
Наша экспедиция называлась торжественно и мужественно: «Восхождение на высочайшую вершину Арктики - Гуннбьёрн (3693) - "8-ю из 7-ми вершин".

Начало экспедиции

Маршрут

Москва-Рейкьявик-Акурейри -Констебль Пойнт, Гренландия-Гунбьёрн БЛ - Констебль Пойнт, Гренландия - Акурейри - Рейкьявик-Москва

И вот, нагруженные снаряжением, с баулами, набитыми спальниками на -30, пуховками под названием «Хан-Тенгри» и пуховыми же сапогами, мы отбыли к пункту назначения. А пунктом назначения был у нас исландский город Акурейри, откуда легкий самолет должен был нас доставить сначала в Констебль Пойнт уже в Гренландии, а затем в базовый лагерь Гунбьерна.
Еще в ходе покупки билетов выяснилось, что Гренландия вовсе не такая уж далекая страна. При желании в столице, городе Нуук, можно было оказаться с одной пересадкой – в Копенгагене. Однако, гора Гунбьерн далеко от теплого Нуука. И потом, кто же отправляется в ЭКСПЕДИЦИЮ регулярными рейсами! Для этого нужно что-нибудь такое нерегулярное, заказное, желательно с задержкой вылета из-за каких-нибудь экстраординарных причин, управляемое мудрыми, повидавшими всякое пилотами, но желательно безопасное средство транспорта.
Началось же все прозаично. Час с небольшим – и мы уже в Хельсинки, покупаем магнитики с Мумми-троллями. Два часа пересадки, три часа полета – и мы уже в Рейкьявике, Исландия. От исландской столицы нам еще предстоит доехать до города Акурейри, второго по величине города Исландии. С местного аэродрома мы и вылетим в Гренландию специальным рейсом.

В аэропорту Хельсинки имеется целый магазин, посвященный Мумми-троллю и его многочисленной родне – Мумми-маме, Мумми-папе, всяким там Снусмумрикам и т.п.

А это что же, тоже герои книг про Мумми-тролля? Не припомню таких, надо еще раз перечитать. И вообще – этот точно MoominShop, а не какой-нибудь еще Shop?

А пока мы в Рейкьявике. Исландия встречает нас серым небом, холодным дождем и безжизненными вулканическими пейзажами с редкими пятнышками зелени. Не зря недалеко от аэропорта Кефлавик находятся знаменитые горячие источники. Видимо, многие гости исландской столицы с непривычки мерзнут и бегут туда греться сразу по прилете. Мы едем в гостиницу, точнее в гест-хауз, так это там называется. По пути из аэропорта дождь прекращается, небо голубеет. Да, неплохо у них тут, в Исландии…Только прохладно что-то. В Москве, между прочим, +25 сейчас, думаю я, доставая из баула тонкую пуховку.

На улицах Рейкьявика

Гест-хауз Снорри. Гесты-хаузы (не знаю, как правильно просклонять по- русски) – наиболее распространенный тип размещения в столице Исландии. После увеличения наплыва туристов хитрые исландцы стали переделывать обычные жилые дома во всякие там мини-отельчики. Вывеску переделал – и хо-па, тебе, уже гест-хауз.

Самая знаменитая лютеранская церковь Рейкьявика - грандиозное сооружение под таким понятным русскому уху и легко произносимым названием Хатльгримскиркья. Названа в честь в исландского поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона (имя печатаю строго по бумажке). Перед зданием церкви – памятник Лейфу Эриксону Счастливому, преподнесенный благодарным народом США народу Исландии. Вы спросите, за что же так американцы благодарны исландцам вообще и этому Эрику в частности? Ответ: за путешествие Лейфа Эриксона. Лейф - скандинавский мореплаватель, который посетил Северную Америку за пять столетий до Христофора Колумба. Правитель и креститель Гренландии. Между прочим, сын того самого Эрика Рыжего, которым мы обязаны этим чудесным названием Гренландия. В отличие от отца, по слухам, с соседями вел себя исключительно мирно, был храбрым, отважным и положительным во всех отношениях викингом.
Между прочим, и фамилии у исландцев хитрые: дети и родителя, а также братья и сестры в одной семье носят разные фамилии. Мальчикам и девочкам дается фамилия по имени отца, например, отец Гуннар Свенсон, сын будет Олаф Гуннарсон, а дочь – Грита Гуннарсдоттир. А внучок этого Гуннара уже, например, Гуннар Олафсон.

В Исландии много прикольных памятников. Знаменитую Прачку нам увидеть не пришлось, но, вот сюрприз! По пути в ресторан, на одной из главных улиц города мы увидели вот этот монумент. Таблички там не было, и мы окрестили ее «Тетка с ведрами»

Вот такое кафе под чудесным названием «Prikid»( с ударением на первый слог) мы обнаружили на улочках исландской столицы

В Рейкьявике мы встречаемся с Людмилой, Джамилей, Игорем, нашим будущим спутником по экспедиции швейцарцем Эриком и знакомимся с представителем встречающей стороны Полом Уокером. Естественно, что не просто так встречаемся, а закрепляем дружбу совместным посещением местного ресторанчика. Игорь и Джамиля уже неделю в Исландии, и за поеданием местных морских деликатесов (копченая китятина, например) они рассказывают нам о своих впечатлениях об Исландии.
На следующий день мы переезжаем в город Акурейри, что на северном побережье Исландии. Как уже было сказано выше, Акурейри – это второй город по величине в Исландии. Джамиля и Игорь к нам не присоединяются в поездке в Акурейри, они летят туда на самолете, чтобы успеть посетить местные достопримечательности – знаменитое озеро Миватн и водопад Деттифосс — водопад на реке Йёкульсау-ау-Фьёдлум (ах, что за божественный язык!).

Церковь, встреченная нами по пути из Рейкьявика в Акурейри. У нас разгорелись дискуссии, церковь ли это вообще, но, в конце концов, решили, что да, церковь, иначе зачем тут крест стоит!

Акурейри встретил нас неласковой пасмурной погодой, но обошлось без дождя.

Такие живописные откровения для Исландии – в порядке вещей. В Акурейри на стенах подобных произведений искусства – великое множество. Суровый климат в условиях почти полярной ночи способствуют разгулу фантазии. Тяжела жизнь у исландцев – магазины торгующие спиртным – и те открыты с 10 до 18 в рабочие дни. В супермаркете нет даже пива.

Боже мой, это шедевр! Особенно рыба. И местечко есть свободное для творчества. Дайте мне срочно баллончик с краской, я тоже чего-нибудь тут изобразю!

Акурейри-Констебль-Пойнт-БЛ Гуннбьерн, Гренландия

8-е мая, исторический день… Сегодня мы вылетаем в Гренландию. В местном аэропорту Акурейри немноголюдно. Утренний рейс в Рейкьявик уже улетел. Из пассажиров до Гренландии наша группа единственная, все улетели в другую сторону. Наш рейс осуществляет авиакомпания Airiceland (не путать с Icelandair! В Исландии есть и такая авиакомпания). В процессе посадки выясняется, что самолет наш маленький и мы в него все не влезаем. Потому что еще и груза у нас много – в арктических условиях нужно обильно питаться, чтобы не замерзнуть. Плюс снаряжение. И какие-то грузы, нам не принадлежащие, но очень нужные в Констебль-Пойнте. Поэтому мы делимся на две группы и влезаем-таки в два самолета, один из которых уже сразу с лыжами.

Первое впечатление от Гренландии у меня было крайне туманным. Потому что от Исландии мы летели до Констебль-Пойнта при нулевой видимости. Какую-то сушу внизу разглядеть было невозможно. Посадка в Констебль-Пойнте прошла также в условиях тумана. А сам Констебль-Пойнт не произвел на меня впечатление земли обетованной. Во-первых, выйдя там из самолета, я прочитала на здании аэропорта, сильно похожего на группу красных бытовок, надпись Nerlerit Nunaat. Опа, подумала я, а как же Констебль-Пойнт? Мы, что, в тумане залетели не туда, куда нужно. Оказалось, что все о’кей, просто это и есть Констебль-Пойнт, только на местном языке калаалите. Мы хотели подробнее обследовать аэродром, сфотографировать маленькие самолетики и прочие постройки типа «барак», но местный сотрудник, улыбчивый инуит в огромном пуховике с меховым воротником, сказал, что проход здесь запрещен. В общем, нечего тут шастать, идите в зал ожидания.

Зал ожидания оказался невелик размером и многолюден. В Nerlerit Nunaat мы наконец-то встретились и познакомились с нашим англоязычным гидом Саймоном Йетсом. Он провожал группу ски-турщиков, которых сопровождал две недели в путушествии по близлежащим горам Ливингстона. Ски-туристы все как один были веселые, довольные, очень загорелые и преимущественно лохматые и небритые. Я подумала, что так будет выглядеть и наша группа в конце экспедиции.

В ожидании, когда в наш самолет загрузят все необходимое, мы утеплились (Гренландия, все-таки!) и с интересом стали изучать информационный журнал на загадочном местном языке калаалите. Судя по иллюстрациям, там представленным, в Гренландии не жизнь, а малина. Культурные мероприятия, исторические и природные достопримечательности, политические события, спортивные состязания – все бьет ключом. С удивлением обнаружили картинки с колосящейся картошкой, непонятно, как она успевает здесь вырасти.
Язык калаалит сам по себе достопримечательность. Все слова образуются в нем путем присоединения многочисленных корней, суффиксов и приставок. Как следствие, слова в калаалите получаются очень длинные. Например, гимн Гренландии называется «Nunarput utoqqarsuanngoravit». Коротко и ясно.

И вот, наконец, мы загружаемся в самолет на лыжах, который и доставит нас в базовый лагерь Гуннбьерна. Пилот, на бейджике которого значится такое знакомое варяжское имя Рагнар, строго спрашивает нас, не больше ли 25 кг груза у нас на каждого. Хотя блондин-авиатор чисто выбрит и носит очки, что-то в его облике не дает усомниться, что его предки еще какую-нибудь 1000 лет назад плавали здесь в окрестностях на драккарах викингов и носили рогатые шлемы и плащи из звериных шкур.

Вылетев из Констебль-Пойнта, грустно поглядываю вниз: облака, туман, ничего не видно. Где Гренландия, где красоты Арктики? Красоты неожиданно выплывают под крылом, когда облака расходятся, а солнце начинает ярко светить. Оказывается, что летим мы достаточно низко, а под нами белый снег, ледник и россыпи гор, уходящие за горизонт. Именно россыпи, потому что гор здесь невообразимое множество, и все они, как одна, похожи на шоколадные торты, облитые белой глазурью.

Настроение мое улучшается пропорционально улучшению погоды. При посадке в базовом лагере оно просто отличное. Даже не портится от того, что мой муж ведет с гидом Саймоном диалог примерно такого содержания:

-Саймон. А где же здесь на карте наш базовый лагерь?

-А…Базовый лагерь? Ну, наверное, здесь…А может, вот здесь…И тут тоже может быть…Нет, наверное, будет он у нас вот здесь.

В Гренландии так: среди невообразимого количества ледников нужно выбрать удобный тебе по логистике и, если самолет сможет там приземлиться, он и будет твоим базовым лагерь.
После посадки мы выгружаем вещи и оттаскиваем их подальше от самолета. Радостные пилоты фотографируются на фоне гор. Погода хорошая, немного облачно, но проглядывает солнце. Перед обратным взлетом пилот неожиданно вытаскивает огромный деревянный молоток и начинает дубасить им по самолетному шасси. Саймон в Гренландии не в первый раз, он внимания не обращает. Я успокаиваюсь, может оно так и надо. Снег глубокий, самолет делает несколько попыток взлететь (закрадывается мысль, не нужно ли его подтолкнуть?), наконец взлетает. И мы остаемся одни посреди огромного ледника.

Выгрузка снаряжения по прилете в базовый лагерь

Пилот: «Вот решил немного самолет тюнингануть, а то, у вас тут,

в Гренландии не взлетишь, е-мое»

Женщина с лопатой. Композиция

Когда самолет улетел, наша необоснованная бурная радость, наконец, сменяется отчетливым пониманием, что мы здесь одни-одинешеньки. Греть нас некому, придется заботиться о своем выживании самим. Первым делом в глубоком, по колено, снегу роем площадку для палаток, активно махая лопатами. Становится жарко, вот думаю, Гренландия! Морозом пугали, ну минус пять здесь, не больше! При установке палаток моя оценка температурного режима меняется – теперь я оцениваю его в -10. Когда же палатки установлены и я останавливаюсь отдохнуть на пять минут, понимаю, что мороз – минимум -15. Ау, моя пуховочка Хан-Тенгри!
Наконец, палатки установлены, хозяйственные помещения выкопаны, вещи разобраны, мешки разложены. Обычно пишут: «Они свободно вздохнули, вытерли пот со лба и пошли пить чай». Мы скажем по-другому: мы свободно вздохнули, надели на себя все самое теплое (пуховики, пуховые штаны, балаклавы, пуховые сапоги и т.п.) и пошли пить чай (и не только). Уютно устраиваемся в кают-компании - так мы назвали обустроенную снежную столовую. Людмила проводит мастер-класс для всех желающих по пользованию газовой горелкой. Саймон выдает нам несколько огромных коробок, скорее даже ящиков, с продуктами питания. Нам становится понятно, что если мы вместо горы Гуннбьорн никуда не пойдем, а будем только поглощать содержимое этих ящиков, нам потребуется не меньше трех недель, чтобы осилить эту груду продуктов.

Сосредоточенно роемся в ящиках, изучая, что мы будем есть всю экспедицию. Большинство продуктов – это сублиматы, специальная экспедиционная еда. Заваришь пакетик и на тебе завтрак (обед, ужин). На пакетах названия – один соблазнительнее другого: «Овсяная каша с кусочками манго», «Курица в сладком соусе по-индийски», «Говядина в горшочке с овощами и картофелем», «Десерт кремовый с ягодами», супы разные и т.п. Ну, и где в России мы это все едим каждый день?

Кроме сублиматов - сыр, рыбные консервы, печенье, конфеты, мармелад - ассортимент богаче, чем в ином поселковом супермаркете.

Инсталляция «Пищевые продукты для спортсменов в условиях Арктики»

В арктической столовой. Торжественный ужин по случаю знакомства с Гренландией. В процессе ужина становится понятно, что мороз уже -20 градусов.

После обустройства лагеря и ужина наше восприятие проясняется. Проясняется также и небо. Мы начинаем замечать красоты Гренландии. Неподалеку от нас - вторая по величине вершина Гренландии – Купол 3682 м.

День второй:

ски-тур для начинающих, курс санковезения и курс медвежьей безопасности.
Следующий день мы посвятили исключительно важным вещам. День начался с «брифинга», как строго сказал нам Саймон накануне вечером. Брифинг был посвящен теме безопасности. На повестке дня первый вопрос: «Как вести себя при встрече с белым медведем, если он хочет тебя съесть». Саймон продемонстрировал нам два карабина и кучу патронов. И даже разрешил нам из них пострелять. Один карабин он предусмотрительно оставил себе, второй – торжественно вручил Люде. Затем он достал здоровый мешок с какими-то подозрительными штуками в баллонах. Оказалось, что это отпугиватели для медведей: они взрывались, шумели и нехорошо пахли. Проверять мы не стали, поверили на слово. Вообще-то в этом районе белые медведи принципиально не водятся. За последние 20 лет сюда зашел один какой-то шальной и блудный белый медведь, но никого не съел, потому что испугался. Но курс медвежьей безопасности мы освоили на «5». Как экзамен – натянули вокруг лагеря на специальных колышках антимедвежью сигнализацию. Кстати, на гербе Гренландии этот зверь и изображен.

Вторая тема повестки дня – вопросы связи с Большой землей. Видимо, чтобы мы не запаниковали, видя бескрайние просторы ледника, Саймон демонстрирует нам десяток различных средств связи: спутниковые телефоны, авиационные и морские рации, сигнальные ракеты и другие загадочные приспособления.

Игорь Демьяненко выполняет крайне важную для экспедиции функцию – натягивает антимедвежью сигнализацию. Смотри, не ошибись! Медведи не дремлют!

После устного инструктажа наступает время «Ч». Точнее, время «С». Мы собираемся выйти на первый в истории нашей экспедиции ски-тур. Для некоторых наших участников ски-тур также первый в жизни. Для тех, кто про ски-тур слыхом не слыхивал, поясняю. Ски-тур – это когда едешь в специальных ботинках, похожих на горнолыжные (но с подошвой Вибрам), на специальных лыжах с камусом. Камус – это коврик такой на обратной стороне лыж, чтобы лыжи не скользили назад. Его можно приклеить, а потом снять. На ски-тур без протяженных и некрутых спусков можно пойти и в обычных альпинистских ботинках, тогда и крепления нужны особые. Мы потренировались в приклеивании/отклеивании камуса, а также в надевании лыж.

Потом пришел черед изучения саней, которые я лично видела первый раз в жизни. По плану гидов мы должны были в этот день пройти на лыжах половину пути до штурмового лагеря. Чтобы потренироваться и проторить дорогу. Что мы с усердием и сделали.

Джамиля сдает экзамен по вождению экспедиционных саней. В качестве наблюдающего инструктора и одновременно груза (для адаптации к сложным горным условиям) – супруг Игорь.

Первый ски-тур. Ски-туром, честно, назвать это путешествие нельзя, ибо классический ски-тур предполагает чередование пологих и крутых подъемов с крутыми спусками с перевалов. У нас же был, по большому счету, приятный лыжный поход.

Вот он, Гунбьорн, наконец-то! Слева, вверху.С базового лагеря этой горы не было видно

День третий: переход в штурмовой лагерь
Лично для меня именно день перехода в штурмовой лагерь оказался самым непростым. И перепад высот не большой – с 2300 м мы поднялись всего до 2900 м. И погода была отличная, и дорожку мы себе протоптали, вернее, проскитурили, налегке. Только до этого мы шли просто так, без снаряжения, а теперь пришлось необходимо оборудование погрузить на сани и впрячься в них вместо ездовой собаки. По возвращении в Москву, средний сын, любопытный первоклассник, просматривая фотографии, спросил меня: «А что, мама, разве в Гренландии не было никаких собачьих упряжек?» Отвечаю: упряжки были, а собак не было. Вместо них были мы. Помните картину «Бурлаки на Волге»? Примерно то же самое, но в условиях Арктики.

Немного проторить дорогу нам помог самолет, небольшой участок пути мы проделали по следам его шасси-лыж

Вначале все было прекрасно. С утра пораньше мы, свернув лагерь, упаковали палатки, погрузили вещи на сани. По следам самолета прошли часть пути, затем по своим вчерашним следам дошли до места, где мы так радостно еще вчера фотографировались на фоне Гунбьерна.

Потом тропа стала круто забирать вверх. Тропа – это громко сказано, тропа просто кончилась, и начался нетоптанный снег, тропу по которому приходилось торить по очереди. Мы с Джамилей, две халявщицы, были освобождены от этого утомительного занятия по причине крайне слабого здоровья. А вот оставшиеся мужчины и Людмила по очереди проделывали в снегу колею. Так мы и передвигались до штурмового лагеря – большими зигзагами.

Вот так всегда. Женщинам достается самая тяжелая часть поклажи

Это наш местный гид Саймон Йейтс. Саймон – известный альпинист, совершивший восхождения в разных уголках нашей планеты, в том числе в Патагонии, Гималаях и прочих экзотических местах. Помимо всего прочего, он пишет книги, снимается в фильмах и проводит встречи с поклонниками. Знаменитое его восхождение на перуанский шеститысячник Сиула Гранде, предпринятое с напарником Джо Симпсоном в 1985 году, с тех пор по этому маршруту никто повторить не смог. Всем рекомендую или прочитать книгу или посмотреть фильм «Касаясь пустоты», где описаны драматические подробности этого восхождения.

Это наш штурмовой лагерь на высоте 2900 м. Саймон предполагал забраться немного повыше, во-о-н на тот бугорок. Но мы дружно забастовали, потому что дело было уже к пяти часам вечера, и коварное солнце, несмотря на полярный день, грозилось вот-вот зайти за этот самый бугор. Мы уже знали чем это грозит – небольшой морозец в 10 градусов стремительно превращался в колотун минус 25. Снега в этом месте было больше, чем внизу, поэтому площадку под палатки рыть пришлось местами глубже метра. Ну, зато погрелись в процессе работы и уютно устроились в палатках.

День четвертый: восхождение на Гунбьерн

Вот как мы вчера поработали. Это наша колея из базового лагеря. Не собачьи упряжки, но тоже неплохо.

Меня весьма порадовало в Гренландии, что для совершения любого восхождения не надо вставать ранищу, в два или три ночи. А потом, нехотя прожевав завтрак, который и есть-то не хочется, засыпая на ходу, лезть на гору, как во всей цивилизованной Европе и прочих Гималаях. В Гренландии все по-другому. Выход на штурм вершины был назначен на 9 утра. Мы еще переспросили Саймона – на 9 утра? Да, подтвердил он, и не раньше. Потому что раньше будет такая холодрыга, что и лезть-то никуда не захочется. Действительно, к 9 утра -25 стали плавно превращаться в – 15. Жить стало веселей.

Мы надели лыжи и, взяв снаряжение, пошли на восхождение. Гунбьерн- интересная гора, в условиях небольшой высоты здесь имеется возможность потренировать все восходительские навыки: и подъем со ски-туровским оборудованием, и передвижение в обход трещин, и по глубокому снегу, и использование и кошек с ледорубом, и скальное лазание.
Умело проведя мимо больших трещин, наши гиды вывели нас на плечо, где мы сняли и оставили лыжи, одели кошки. Дальше наш путь пролегал чуть круче, по колено в снегу, а затем мы вышли на снежный гребень и поползли по нему вверх. Хочется сказать «быстрым уверенным шагом расправив плечи устремились к вершине». На самом деле шли медленно и аккуратно, поднялся ветер, стало гораздо холоднее, глубокий снег кончился, и на склоне местами был лед.

Это производственное знамя нашей компании

Это мы перед решающим броском. Людмила уже взяла в руки ледоруб, а это значит -близится решающий миг. Мы привязались друг к другу веревками – на всякий случай, чтобы кто-нибудь не передумал идти на восхождение и не сбежал. Очень холодно. Под шлемом у меня три шапки, а под штормовкой – пуховка и всякие там софтшелы и термолайты.

Немного усилий – и мы на Западной башне (кажется, умные люди называют это так). Но это не вершина. Взобравшись на эту самую башню мы долго идем по пологому гребню. Еще чуть-чуть и мы на вершине!

Высочайшая вершина Арктики – Гунбьерн 3780 м. 11.05.2014. Слева направо: Игорь Демьяненко, Джамиля Муртазина, Игорь Смирнов, Наталия Смирнова, Людмила Коробешко

Насладившись видами арктических просторов, начинаем спуск вниз. Всей душой стремимся к нашим лыжам, оставленным внизу. Отстегнув со скитуровских ботинок кошки, одеваем лыжи. И тут уже начинается фрирайд. С кайфом скатываемся вниз, все, кроме нашего спутника англичанина Марка. Оказывается, что он не умеет кататься на горных лыжах и потихоньку спускается вниз просто пешком, топая на лыжах.

День пятый: возвращение в базовый лагерь

Погода по возвращении в базовый лагерь не была такой безоблачной, как до этого. Стало теплее, но видимость ухудшилась из-за тумана. Однако мы благополучно добрались до нашей стоянки. Секрет быстрого передвижения прост - мы ехали вниз под горочку, а наши тяжелогруженые санки аккуратно подталкивали нас, тем самым ускоряя наш переход. К вечеру погода наладилась, усилился мороз, и вновь появилось солнце.

Витамины в условиях Арктики – важнейшая часть рациона питания. Запасливая Джамиля позирует на фоне арктических снегов с экзотическими фруктами в руках

Мороз сделал попытку заморозить коньяк, но сил хватило только на бутылку

День шестой: неожиданный бонус. Восхождение на вторую по высоту вершину Арктики – г. Купол (Dom) 3682 м.

Еще накануне наши гиды сказали, что времени до самолета еще куча, погода наладилась. В общем, одного дня без восхождений для вас достаточно. Посидели, и хватит. В конце концов, на 99% вершин Гренландии еще не ступала нога человека. Поэтому мы должны пожертвовать эти самые наши ноги на благое дело. И какое совпадение: Саймон сказал, что из нашего базового лагеря мы имеем возможность совершить восхождение на вторую по высоте вершину Арктики – Купол. Ну, надо так надо, в программе никакая вторая вершина не значилась, а потому бонус, бесплатно, значит.

Купол возвышался, на первый взгляд, совсем рядом с нашим базовым лагерем. Однако, несмотря на мои явно скромные альпинистские познания, никакого предполагаемого маршрута восхождения от лагеря мне видно не было. А видно было огромные ледяные завалы, снежные складки на склонах Купола. Оказалось, что пик, который мы видим – это вовсе не вершина, до нее еще топать и топать, обходя почти всю гору. Саймон сразу предупредил, что это восхождение будет тяжелее и длиннее, чем Гунбьерн и займет не менее 12 часов.

Так и получилось. Сначала мы долго-долго шли на лыжах по плоской долине между горами Купол и Конус. Надо сказать, что скитуровские ботинки все-таки не предназначены для вот таких громадных плоских участков, поэтому было не вполне удобно.

Мы на привале. Уже идем три часа, полю конца-края не видно. Где же маршрут восхождения? Одолевают раздумья, не повернуть ли назад

Наконец-то, подъем в гору! Скитуровское оборудование полностью себя оправдывает. Идем зигзагами, т.к. крутизна склона увеличивается.

Двигаемся аккуратно, по пути попадаются гигантские трещины,

которые мы далеко обходим вслед за гидом

Поднялись на гору, а и не вершина это вовсе, облом. Теперь эту вершину хотя бы видно: вон тот малюсенький бугорок вверху фото. С сожалением оставляем лыжи, одеваем кошки и связываемся. Впереди спуск вниз, до перемычки, а потом наверх по крутому склону. Самое тяжелое ждет нас на длинном гребне на пути к вершине. Гребень очень длинный, острый, там глубокий снег, проваливаемся по колено, иногда по бедро. Думаем, зачем это все нам надо и кто вообще все это придумал.

Наше упорство в борьбе со снегом и морозом вознаграждено. Мы на вершине Купола, второй по высоте вершины Гренландии. Здесь очень холодно, поэтому мы одеваем все, что взяли с собой. Слева от Люды вовсе не Дарт Вейдер, как можно подумать. Это наш товарищ, швейцарец Эрик просто очень сильно утеплился.

На Куполе возможности для фрирайда гораздо шире, чем на Гунбьерне. Эрик, опытный фрирайдер, уговаривает нас спуститься не по пути подъема, а по широкому склону, чуть дальше вправо. С разрешения Саймона и в сопровождении Люды мы быстренько спускаемся на лыжах до нашей плоской долины. Саймон остается с Марком, который ни в какую не хочет ехать на лыжах, а хочет только идти пешком.

Спускаясь, видим нить нашего утреннего восхождения. Радуемся, что теперь мы направляемся вниз. И не идем, а быстро едем. Время близиться к восьми часам вечера. Мы торопимся, как можем, потому что сейчас солнце задет за гору и станет совсем холодно.
В результате, до лагеря мы дошли около 10 часов вечера. После быстрого спуска особенно трудно было спускаться по более плоскому участку непосредственно к лагерю. Поднявшийся ветер вместе с морозом давали ощущение -30, поэтому ехали, плотно закрыв лицо масками. Как ирония природы, мимо пролетали серые гуси, по которым не было заметно, что им холодно. Выглядели они счастливыми.
Счастливее гусей были только мы, когда добрались до палаток и залезли в спальники. Причем я одела еще и пуховку Хан-Тенгри. И вложила в носки стельки с подогревом. И выпила горячего чая и немного текилы. Согрелась сразу. Вот когда начинаешь ценить маленькие радости жизни.

День седьмой: прогулки по леднику

Следующий день – это день релакса. После двух восхождений можно просто отдохнуть. Мы занялись хозяйством. Тем более, что день с утра выдался феноменально теплый. Появилась возможность сделать фото в стиле ню. Очень быстро, правда, чтобы фотомодель не примерзла к снежной корке.

Но пассивный вид отдыха оказался делом не столь увлекательным, и мы, я, Игорь и Людмила, решили отдыхать активно. А именно, прогуляться на лыжах по леднику. А другой Игорь с Джамилей пойти по нашим следам пешком. Саймон и Эрик отправились за лыжами, которые обессиленный Марк оставил на спуске. Вчера он спустился пешком глубокой ночью. Так как все в лагере разошлись, предусмотрительный Марк попросил нас натянуть антимедвежью защиту вокруг лагеря. Марк отдыхал в палатке и, наверное, по косвенным признакам, определил, что хищник бродит где-то рядом.

Ну, кто же при таких видах будет в палатке-то сидеть?

Прогулка получилась весьма интересной, а от пейзажей, нам открывающихся, просто дух захватывало. Особенно сильно его захватило от вида вот таких трещин, встречающихся у нас на пути. Кое у кого возникало даже желание спуститься в эту трещину и «поглядеть, чего это там у нее внизу». Слава Богу, отсутствие длинной веревки не превратило эти мечты в действительность.

Целью нашей прогулки было дойти до интересных скал в конце нашей долины. Эти скалы были похожи на верблюжьи горбы, нам было любопытно, как они выглядят с другой стороны. Но нам не удалось дойти до цели, т.к. в конце долины обнаружились изломы льда и гигантский ледопад – ледник нашей долины «перетекал» в соседнюю.

Заключительные дни: приключения продолжаются

Естественно, что мы не улетели, как запланировано. Ну, какая же экспедиция (если это настоящая ЭКСПЕДИЦИЯ) проходит точно по плану? Всегда должны возникнуть какие-нибудь обстоятельства непреодолимой силы на пути отважных путешественников, то есть нас. В нашей ситуации своевременному отлету помешал туман в промежуточном пункте – Констебль-Пойнте. Самолет должен был привести новую группу и забрать нас. Случилось это только на следующий день. В ожидании самолета мы активно готовились к его прилету. Например, сделали отличную фотосессию под анти-гринписовским названием: «Вершины покорены, медведи отстреляны».

А еще Людмила, Игорь и Джамиля проделали титаническую работу по вытаптыванию гигантских букв «7 вершин» на снегу около лагеря. Чтобы потом сделать фото с самолета.

Самолет прилетел за нами на день позже намеченного и привез следующую группу исследователей Гренландии в количестве двух штук. Они с непривычки зябко ежились в тонких штормовках и с интересом поглядывали на нас, загорелых и одетых в толстые пуховые куртки и варежки. Мы погрузили снаряжение в самолет и еще раз с сожалением окинули взглядом наш базовый лагерь и живописные окрестности. В принципе, можно было и остаться… Мы не съели даже третьей части припасенного продовольствия. А уж сколько вершин осталось непокоренными…

Горы Гренландии ждут своих восходителей

Сердечно благодарим клуб 7 вершин и особенно Людмилу Коробешко за прекрасно организованную и проведенную экспедицию. А также своих спутников по команде, которые сделали это путешествие незабываемым.

Кстати, нам так и не удалось сделать фото надписи «7 вершин», вытоптанной с таким упорством на снегу. Буквы, казавшиеся на земле такими огромными, из самолета показались совсем крошечными, и потерялись на фоне бескрайних гренландских снегов.

Читайте также в журнале РИСК № 69

Сегодня 16 мая прилетели в Исландию. Завтра по плану разлетаемся в Россию.

Все ОК. Есть две горы !   Второе российское восхождение на высшую точку Гренландии и первое российское на вторую высочайшую вершину. Возможно,  первые российские женщины, на обеих высочайших точках Гренландии:)))

 Люда Коробешко

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции в Гренландии на высшую точку, пик Гуннбьёрн. Мы всё ещё в Гренландии. Сегодня целый день ждали самолета, но так и не дождались. Из-за того, что не было погоды в Констебель Пойнте самолет не смог добраться и до нас. Но есть надежда, что завтра нас, всё-таки, вывезут. Сегодня весь день гуляли по окрестностям, пили чаи и рисовали необычные картинки на снегу, которые в дальнейшем, возможно, появятся на нашем сайте.

Всем привет! И до связи!

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции в Гренландии на пик Гуннбьёрн. Вчера, 13 мая мы совершили еще одно восхождение, также в полном составе, на вторую по высоте вершину Гренландии – пик Дом. Эта вершина всего на несколько десятков метров, около 30, ниже Гуннбьёрна. Но данное восхождение получилось на много более сложным, чем восхождение на Гуннбьёрн, потому что мы пошли сразу за один день ходом из базового лагеря 2200 на вершину, на 3700. Так что перепад получился почти полторы тысячи метров. Поход оказался очень длинным, плюс еще погода оказалась на удивление холодной. То есть, в палатке было минус 20, когда померяли. А реально на вершине было минус 30, или ниже. У нас где-то 12 часов ушло на восхождение. То есть, мы вышли в 9 утра и вернулись только после 9 вечера.

Восхождение как я сказала, было тяжелое и достаточно сложное. То есть, были и трещины, которые приходилось обходить, и гребень вершины был достаточно острый и крутой. Порадовало то, что вниз мы спустились достаточно быстро. На лужах, сняв камуса, по целине. Это был очень приятный момент. То есть, такое непростое катание по целине. Сегодня мы отдыхаем, у нас прогулки небольшие. И завтра, 15 мая, за нами должен прилететь самолет. Если всё будет нормально, мы надеемся, что погода не ухудшится, то, уже завтра, 15мая, мы окажемся в Исландии. Ну, кстати, вполне возможно, что это было первое российское восхождение на пик Дом и второе российское восхождение на Гуннбьёрн. А также, возможно, первое женское восхождение на обе эти вершины. Из российских женщин, я имею в виду. Всем привет! Надеюсь завтра мы будем уже звонить из Исландии. До свидания!

Прослушать аудиосообщение:

Текст:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции в Гренландии на пик Гуннбьёрн. Итак, как вчера я говорила, мы в полном составе взошли на вершину Гуннбьёрн, высочайшую точку Гренландии. Восхождение было очень интересным. И, конечно, интересным было то практически одни. То есть, реально, кроме нашей экспедиции, на многие десятки километров просто нет никого. И, конечно, всем запомнился спуск на лыжах вниз. Сегодня мы продолжили спуск и из верхнего лагеря на высоте около 3000 метров мы спустились в базовый лагерь на высоте 2300. Тоже первую часть пути мы проехали на лыжах, сняв камуса. Что опять же всем очень понравилось. И к обеду мы были уже в базовом лагере. Погода немного испортилась. Правда, обещают, что это не надолго. Надеемся, что завтра погода уже улучшится. У нас получилось так, что есть два дня, два полных дня до того, как за нами должен прилететь самолет. Это завтра и послезавтра – 13-е и 14-е мая. И возможно мы постараемся сходить на какие-нибудь вершины. На самом деле, мы сейчас стоим, по сути, под вершинами Дом и Кон, которые являются второй и третьей по высоте вершинами Гренландии. На самом деле, они всего лишь на несколько десятков метров ниже самого Гуннбьёрна. Так что вполне возможно завтра мы отправимся на эти вершины.

Еще раз хочу сказать, что вчера мы взошли полным составом на вершину Гуннбьёрн. И на вершине были: Джамиля Муртазина, Игорь Демьяненко, Смирнова Наталья, Сирнов Игорь, а также англоговорящие участники экспедиции Марк и Эрик, и руководитель экспедиции Саймон Йетс. Ну что же, всем хорошего дня! Счастливо! До свидания!

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции на пик Гуннбьёрн в Гренландии. Итак, свершилось! Ура! Мы сходили на вершину Гуннбьёрн, высочайшую вершину Гренландии и только-только вот спустились в лагерь. Восхождение было интересное, очень красивое, с погодой повезло. Правда, было много снега, поэтому шли относительно медленно. В итоге, у нас ушло 6 часов на подъем. Но, в общем, ни о чем не пожалели, много красивых фотографий сделали. И вниз спустились часа за полтора, наверное. Потому что, когда уже сняли кошки, крутые участки прошли, надели лыжи, сняли камуса и буквально за 20 минут с середины маршрута доехали уже до лагеря. В общем, восхождение всем понравилось. Даже красивее, чем Винсон, по оценкам некоторых бывших там. Завтра спускаемся вниз, в базовый лагерь. И нас получается еще два свободных дня, подумаем, как поразвлекаться. Всем привет!

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции в Гренландию, на пик Гуннбьёрн. Сегодня у нас был достаточно тяжелый день, мы сделали переход из базового лагеря в штурмовой. Где-то с 2300 на почти 3000 метров. Вообще-то была идея попробовать сразу, снизу идти на вершину. Но хорошо, что мы от этой идеи отказались. Потому что очень много снега и идти было очень тяжело. Правда, груженные санями, полностью сняв лагерь и всё это неся на себе,  где-то за 7 часов дошли от базового лагеря до штурмового. Очень тяжелый получился день. Но тем не менее, всё в порядке. Установили тут лагерь и завтра планируем уже выйти на восхождение. Всем привет! Надеемся завтра позвонить с вершины.

Прослушать аудиосообщение:

Добрый день! Передает Людмила Коробешко из экспедиции в Гренландию, на Гуннбьёрн. Итак, сегодня нам удалось-таки, наконец, залететь на этот самый большой в мире остров. Хотя погода испортилась, можно сказать. Ожидалась по прогнозу хороша, ясная погода, но когда мы прилетели на Констебль Пойнт (это ближайшая точка, находящаяся непосредственно уже в Гренландии) погода была уже достаточно плохая, всё было затянуто облаками. Тем не менее, мы сделали попытку вылететь дальше на Твин Оттере и пилоты смогли преодолеть эту облачность. Прилетев уже непосредственно под Гуннбьёрн, погода конечно всё равно была не очень хорошей, но в промежутках, где-то в разрывах между облаками, нам удалось сесть. Здесь мы разбили наш базовый лагерь. Правда, сам Гуннбьёрн мы пока что не видим, потому что пилоты не смогли подлететь к обычному месту, где располагается лагерь. Мы немножко, километров на 5, стали дальше. И в другой долине, где видны две другие, достаточно красивые вершины, тоже высотой где-то 3500-3600 метров, это Дом и Кон. В принципе, всё нормально. Правда, погода достаточно холодная, под вечер мы замерзли. Где-то после семи часов солнце скрылось за этими как раз вершинами. И стало очень холодно, практически как в Антарктиде. Наверное, где-то минус 15, минус 20. Но мы не унываем, разогрели в своих палатках горелки. Греемся.

Кстати, достаточно интересная встреча произошла с Саймоном Йетсом, который является руководителем английской части нашей экспедиции. Оказалось, что мы с ним уже трижды встречались на семитысячниках: на Ленина, На Хане и на Корженеве. Но почему-то эти встречи не остались у меня в памяти. Но так интересно бывает иногда ….

Группа перед вылетом

Аэропорт в Гренландии

Наш базовый лагерь в другом месте

Сегодня у нас был последний день в этой суровой, но прекрасной стране. Завтра рано утром 8 мая вылетаем в Гренландию. Сначала в Констебель пойнт, где нас уже ждет тот самый Саймон Ейтс (гид группы). И далее в базовый лагерь Гунбьорна.

Всем привет! Будем стараться звонить из Гренландии по спутнику. Вай фая и мобильной связи в ближайшую неделю не ожидается

Люда Коробешко

Всем привет из потрясающей Исландии!

Я прилетела сюда вчера поздно вечером. И сегодня с утра Джамиля и Игорь - практически местные жители, изучающие этот остров уже более недели - взяли меня на экскурсию в Голубую Лагуну - официальное чудо света.

Вернулись мы оттуда помолодевшими лет на десять.

Буквально полчаса назад прилетели Наталья и Игорем и два англичанина. Через час идем, наконец, все знакомиться друг с другом и знаменитой исландской кухней!

Людмила Коробешко

Вся группа в сборе!

Экспедиция в Гренландию практически началась. Двое участников Джамиля Муртазина и Игорь Демьяненко уже находятся в Исландии и активно акклиматизируются, заодно совершая разные интересные вылазки и географические открытия. Ниже подробности от первого лица:

В первый день ездили по югу Исландии, восхищались водопадами Skogafoss и Seljalandsfoss, лазили по леднику Myrdalsjokull, погода просто нашептывала, боялись спугнуть)

Во второй день мы вылетели на знаменитый островок Хеймаэй (правда, для этого пришлось в 6 ч. утра отменить забастовку авиадиспетчеров).

Кстати, местных аэропортов в Рейкьявике оказалась ровно два, что так же добавило огонька в наши сонные организмы, пока мы мчались в очередной терминал на перекладных.

Остров оказался очень маленьким (7км. в длину), как раз для пешего туризма, чем мы и воспользовались не смотря на сумасшедший ветер. Побывав буквально во всех уголках островка, мы оказались на вершине знаменитого вулкана, уничтожившего в 1973 г. часть города Вестманнаэйяр.

Справка:

Остров Хеймаэй - единственный заселённый из всех островов Вестманского архипелага. Архипелаг находится в Атлантическом океане у южного побережья Исландии. А город Вестманнаэйяр с давних пор считается рыбацкой столицей Исландии, имеет крупный порт, развитую рыбоперерабатывающую промышленность и даже собственный аэропорт.

В январе 1973 г. на окраине города Вестманнаэйяр, практически на ровном месте, началось извержение. В земле открылась трещина длиной более 1,5 км., из которой повалил дым, затем пепел и потекла раскалённая лава. Все жители города были эвакуированы с острова на материк, остались только учёные-вулканологи, пожарные команды и добровольцы.

Извержение продолжалось непрерывно почти полгода. В результате почти треть города была погребена под лавой и пеплом и весь остров был покрыт толстым слоем пепла. Исландцы приложили немало усилий, чтобы очистить остров и вернуть город Вестманнаэйяр к жизни. Им это прекрасно удалось.

В 2005 г. в Вестманнаэйяре стартовал международный проект, который получил название "Северные Помпеи". Его идея состоит в том, чтобы раскопать и открыть для посещения одну или несколько улиц, более 30 лет назад засыпанных многометровым слоем пепла. Уже сейчас любой путешественник можно пройти по улице "Северных Помпей".

В середине мая 2014 мы планируем отправиться в Гренландию в составе экспедиции клуба 7 вершин. Расскажу тем, кто не в курсе: именно в Гренландии находится гора Гунбъерн (3694м) – высочайшая вершина Арктики. Вообще-то пора бы и ее включить в список 7 высочайших вершин, а сам список переименовать.

Первое восхождение на Гунбъерн было совершено не так давно, наверное по причине труднодоступности горы. В 1935 году – экспедицией под руководством Августина Курто, британского мореплавателя и исследователя Арктики. Свое чудесное название – Гунбъерн - эта гора получила в честь легендарного норвежского мореплавателя Ульфсона Гунбъерна, жившего в 10 веке. Первооткрыватель Гренландии плыл вообще-то в Исландию, но по причине шторма заблудился – нам на радость – и узрел берега самого большого острова в мире.

Но россияне уже успели отметиться на Гунбъерне, причем совсем недавно. В 2011 наши соотечественники Максим Буев и Андрей Погудин там побывали, попутно совершив первовосхождение еще и на другую вершину, названную в честь Курто.

Еще в начале февраля мы даже и думать не думали ни о какой Гренландии. Тихо обсуждали с Ольгой Румянцевой поездку в Гималаи и восхождение на Айленд Пик. Побывать в Гренландии – давняя мечта Игоря, однако по датам, объявленным на сайте 7 вершин, эта поездка нам никак не подходила. Случайным образом узнали, что даты экспедиции в Гренландию перенесены на середину мая. «Гималаи подождут» - сказал мой муж. «Выясни срочно, что там с Гренландией, очень хочу поехать».

Когда у меня на руках оказалась полная программа по Гунбъерну, стало ясно, что это самая настоящая ЭКСПЕДИЦИЯ. Никаких тебе яков, осликов, носильщиков, поваров и прочих приятных на восхождении вещей.

Предстоящий маршрут

Вершина на карте

Из Москвы, прибывая в столицу Исландии Рейкъявик, необходимо перебраться через полстраны в город Акюрейри, чтобы вылететь в Констебль Пойнт, аэропорт в Гренландии, расположенный среди тундры в окружении гор. Но это еще не все. На самолетике с лыжами из Констебль Пойнта далее летишь в базовый лагерь в горах Уоткинса. А там, надев скитуровские лыжи, погрузив свой багаж на специальные санки, несколько дней идти до штурмового лагеря Гунбъерна. Тащить снаряжение, устанавливать палатки, готовить еду самостоятельно. И вообще, нет там ничего на многие километры вокруг – «штурмовой лагерь» - понятие относительное.

Тут уж я уперлась. Говорю мужу, что никогда в лыжные походы не ходила, тем более с нагруженными санями. А вещичек-то брать ого-го сколько. Людмила Коробешко выслала мне список необходимо одежды и оборудования – на ПЯТИ листах мелкими буквами. А Максим Буев, между прочим, сказал, что в Гренландии ему было холоднее, чем на Мак-Кинли. А я очень теплолюбивое создание и сильно мерзну. И вообще, там медведи белые могут водиться.

И анкету дали заполнить с разными коварными вопросами: чем болеете сейчас/болели раньше/планируете заболеть в будущем? Какой опыт есть у вас в outdoor activity/скалолазании/горных лыжах/фрирайде/альпинизме? Кажется, только прыжков с парашютом и дайвингам в списке не было.

Но мой коварный супруг применил беспроигрышный аргумент - пообещал купить мне настоящие скитуровские ботинки и персональные лыжи с камусами – самоклеющимися ковриками. Я не смогла устоять и согласилась на Гренландию.

Первые трудности

Для восхождения на Гунбъерн необходимо скитуровское оборудование, а именно лыжи с камусом и специальные ботинки. Исландские партнеры любезно согласились предоставить все в аренду, кроме ботинок. Но...Не буду травмировать психику ценой на аренду лыж, скажу только, что ледоруб взять в аренду стоит около 20 фунтов.

Мы решили, что лыжи купим собственные. Тем более, что ботинки все равно нужны свои. А вот с ботинками возникли проблемы – у Игоря.

Наберите в Яндексе «ботинки для скитура» и вы получите столько вариантов, что глаза разбегутся. Если у вас размер обуви стандартный, вы можете выбирать ботинки по цвету, надписям на боках, по сочетанию с вашей штормовкой или даже с перламутровыми пуговицами. А когда ваш размер 48,5, а желательно еще и больше, количество предложений равно нулю. Скитуровских ботинок такого размера в продаже нет. В магазинах нам любезно советовали, сделать предзаказ за 6 месяцев, увы.

Ботинки для ски-тура. Отличаются от горнолыжных по виду – не очень, а по сути кардинально. Они более легкие, подвижные, имеет другую систему надевания и крепления к лыжам. И самое главное – подошвы Vibram, как у настоящих альпинистских ботинок. Как показало наше первое ски-туровское восхождение, это был принципиальный момент.

Игорь уже мысленно прорабатывал варианты примотать свои сапоги баффины или альпинистские ботинки к лыжам скотчем, но тут с помощью Людмилы Коробешко мы нашли чудесного человека, специалиста по скитуровскому оборудованию. О, чудо…Одна пара ботинок Dynafit 48,5 у него нашлась!

Первый ски-тур. Австрия, Северный Тироль.

«Надо разносить ботинки и вообще попробовать, что это за ски-тур такой» - сказал Игорь.

На детских каникулах нам предстояла поездка в Австрию, на горнолыжный курорт Серфаус недалеко от Инсбрука. Серфаус мы выбрали не случайно – это очень «детскоориентированный» курорт, а нам необходимо на время ски-тура было куда-то пристроить трех своих и одного чужого ребенка, взятого на прокат у друзей. Серфаус посоветовал на Борис Яковлевич, замечательный гид 7 вершин, который вел нашу детскую программу в Шамони летом 2013 года. В Серфаусе он работает зимой в горнолыжной школе и пригласил нас к себе. Мы узнали у Бориса Яковлевича, хорошо там со ски-туром в Австрии и получили положительный ответ.

Австрия встретила нас обильным снегопадом. Вид на центральную часть Серфауса. Лыжных склонов не видно из-за снежной пелены.

По приезде нас ждало яркое весеннее солнышко и температуро выше плюс 10. По дороге из аэропорта в Серфаус дети постоянно спрашивали, где же снежные вершины. Как и в России, зима в Австрии была малоснежной, а последние две недели грело до +15. Снега в городе практически не осталось, а на трассах он был тяжелый и липкий. Стало грустно – как же со ски-туром?

Но на наше счастье следующие два дня после приезда начался сильный снегопад. Снегом завалило все – и трассы и город Серфаус. А потом 4 дня светило солнце.

«Мама, что здесь написано?» - спросил меня сын, указывая на стойку для хранения лыж. «Kinder, значит «Дети», - ответила я, очень занятая отстегиванием своих лыж. «Дети? Значит это для меня и можно там отдохнуть!»

Мы на ски-туре.

До этого момента я относилась к скитурщикам, как к каким-то чудикам. Вместо того, чтобы мирно сесть на подъемник и подняться вверх, а потом съехать вниз, эти граждане, пыхтя и напрягаясь, ползут вверх на своих чудных лыжах. Однако прелесть ски-тура в том, что у лыжника есть возможность забраться туда, куда подъемники не поднимают, а потом совершить фрирайдовый спуск. К тому же, у лыж бОльшая площадь по сравнению с альпинистскими ботинками, что облегчает подъем по протяженным, не очень крутым площадям.

Утро первого скитурного дня встретила нас ярким солнцем. Мы переехали в соседнюю долину Pitztal и поднялись на ледник, чтобы начать восхождение на Wildspitze.

Чтобы жизнь медом не казалась – Борис Яковлевич сказал, что подготовка у нас хорошая - наш первый ски-тур будет сразу средней сложности. А чтобы было интересно, объектом выбрали самую высокую вершину Северного Тироля – Wildspitze (3770 м). Это даже выше Гунбъерна. В переводе с немецкого это значит что-то типа Дикая гора.

Горный трамвай Gletschetexpress доставил нас на высоты 2840 м

До выхода на маршрут ски-тура нам предстоял спуск по нескольким трассам, подъем на перевал и фрирайдный спуск к началу маршрута.

После двух дней снегопада значительно повысилась лавиноопасность. Везде стояли такие вот таблички на нескольких языках.

Таблички-то про лавины повесили – не ездите граждане вне трассы. «Сюда не ходи – снег башка падать!» Однако первый раз в жизни на Pitztal Glacier мы увидели, как лавина сходит прямо на трассу. Она, правда, была из сухого снега, и моментально подъехал ратрак для уборки. Но впечатление от лавины было достойное.

Вид на маршрут нашего ски-тура. Вдали виден лыжный след. Мы явно не первые на сегодня ски-туристы.

Спуск с перевала. Начало скитурного маршрута. Высота примерно 2900 м.

Первый наш шаг – это наклеивание камусов на лыжи. Я ставлю лыжи на солнце, чтобы скользящая поверхность прогрелась и высохла, чтобы камус лучше приклеился. Сильный ветер – у Игоря сразу же улетает в неизвестность одна из лент, на которую этот самый камус клеится. Хорошо, что у запасливого Бориса Яковлевича есть кое-что в заначке.

В некоторых местах подъем проходит мимо ледопада и лавиноопасных склонов. В таких местах мы проходим максимально быстро.

Не все коту масленница – погода ухудшается, поднимается ветер и снег.

На крутых участках необходимо идти зигзагом как и при обычном восхождении. В углах подъема лыжи поворачиваются хитрым способом – пока научилась, помучилась. Фото первых поворотов, чтобы никто не умер от смеха, не размещаю.

Вот уже и вершина на горизонте. Погода улучшилась и стал виден крест. Мы сняли лыжи, отцепили камусы и подготовили лыжи к спуску. До вершины – небольшой крутой участок, проходящийся без лыж.

Ура! Мы на вершине! Она достаточно острая, со всех сторон – обрывы – глубокие.

Обратный спуск не так приятен как подъем, но мы его благополучно преодолеваем.

Надеваем подготовленные к спуску лыжи и начинаем спуск.

Игорь фотографирует, я спускаюсь. Вверху справа – острая вершина Wildspitze

Время в районе половины четвертого дня. Солнце клонится за гору, а нам еще снова одевать лыжи и подниматься за перевал, к горному трамваю.

К последнему вагону трамвая не успеваем, приходится воспользоваться аварийным спуском по леднику. Он приводит нас к самому низу - к автостоянке. Ура! Первый ски-тур успешно завершен!

Следующий день мы посвящаем детям и детскому спорту. Наша детская команда в количестве четырех детишек от 3 до 14 лет успешно осваивает лыжные склоны.

В Серфаусе все настроено на детское катание. Такого количества трасс для детей я еще нигде не видела. Тематические трассы устроены в лесу со всякими фигурками и поющими медведями. Для детей постарше – трамплины с батутами, сноу-парки, трассы для скоростного спуска.

Каждую среду в Серфаусе традиционно проходит снежное шоу с участием гидов, что сопровождается фейрверком.

В хорошую погоду везде хорошо

Наш второй ски-тур

Чтобы закрепить полученные скитуровские навыки, мы решили предпринять еще одну вылазку. На этот раз стартовали из своей долины, плавно перейдя в Швейцарию.

Внимательно изучили панораму на стенде и визуально. Готовимся изучить рельеф на практике

Хорошо наклеить камус – залог успеха в ски-туре. Помня об утере одной из лент, держу ее теперь зубами, чтобы не улетела.

Бескрайние снежные просторы, где ты один наедине с горами. Нетронутый лыжами снег. Вот, что привлекает ски-туристов.

С утра начинаем путь одетыми потеплее. К 11 утра становится просто жарко и приходится раздеваться до термобелья.

Вот что значит цивилизованная Европа. И тут указатели, сообщают, что скоро пересечем границу Швейцарии.

Добрались до локальной вершины. Далее – варианты. Или обратно в Австрию или, добро пожаловать в Швейцарию. Бескрайние снежные поля – сегодня мы спускаемся здесь первыми.

Фото сделано на высоте 1500 м. Уже появились елочки, а снег стал бурно таять. Приходится местами спускаться по вот таким склонам, переезжать через ручьи и лужи.

Вот, наконец, завершение нашего спуска, который проходил вдоль живописной горной речки. В которую мы имели неплохие шансы упасть. Местами.

Пересекаем обратно австрийско-швейцарскую границу. Стоим рядом с таможней. Сзади написано: «Земля Тироль», спереди – «Добро пожаловать в Самнаун!»

 Наши ски-туровские экспедиции подходят к концу. Еще несколько дней просто катаемся на лыжам и отбываем на Родину. Как всегда в конце поездки дети спрашивают - а почему так мало? Хорошего по-маленьку, отвечаю я. Уезжаем, получив первый опыт «лыжного похода». Надеемся, что наши ски-туры очень пригодятся в Гренландии.

Недавно постоянные участники наших программ Наталья и Игорь Смирновы вернулись из Австрии. Там в рамках подготовки к майской экспедиции в Гренландию с клубом 7 Вершин совершили восхождение (дважды!) на высшую точку Северного Тироля Вилдшпице (Wildspitze), высотой - (3770м).

Это был их первый опыт ски-тура. Вот несколько фотографий с маршрута. Более полный рассказ о ски-туре в Австрии ищите в наших ближайших новостях!

Напоминаем, что в мае 2014 года состоится уникальная экспедиция в Гренландию на высшую точку этого острова - Гунбьорн. На данный момент мы располагаем сведениями только о 2 россиянах, побывавших на этой вершине.

Ссылка на программу http://www.7vershin.ru/programs/all/region_7/country_56/program_78/