Килиманджаро 2013

Как и было запланировано по программе 14 декабря мы, Наталия и Игорь Смирновы, взошли на Килиманджаро, на самый высокую ее точку - пик Ухуру 5897 м. При этом восхождение на Кили было у нас акклиматизацией перед сложным техническим маршрутом на Маунт Кению. Почему мы пошли сначала на Килиманджаро почти на 5900, а не на Маунт Кению, высота которой только 5200 м, можно почитать в нашем отчете о кенийской части экспедиции. А теперь только про Килиманджаро…

14 декабря. Раннее утро. Мы на высочайшей точке Килиманджаро пике Ухуру.

Кстати, именно в этот день, только 102 года назад, Амундсен достиг Южного полюса.

Мы, конечно, не на полюсе, но на вершине тоже весьма прохладно.

Не буду утомлять общественность подробным описанием маршрута Мачаме. Это уже делали до меня и гораздо более одаренные в области художественного слова люди. Даже писатели и поэты. Поэтому ограничусь кратким рассказом и фотоотчетом с комментариями.

Во вступлении скажу, что восхождение получилось необычным и запоминающимся, прежде всего экстремальными погодными условиями. И встречей с вершиной – совсем не ожидали увидеть там так много снега. Все наши друзья и знакомые, просматривая фотографии с Кили, с недоверием говорят: «Это, что самая высокая вершина АФРИКИ?! Братцы, вы нас разыгрываете. Сами залезли куда-нибудь на небольшую вершинку в Альпах и теперь заливаете! Ну не может быть в АФРИКЕ так много снега!» Я раньше тоже так думала, но жизнь внесла коррективы в мои представления об африканском климате.

Килиманджаро, видимо, слегка обиделась, за то, что ее, самую высокую вершину Африки, назвали не главной целью нашего путешествия. Килиманджаро сделала все, чтобы мы ее надолго запомнили.

Такой мы увидели вершину на пятый день нашего путешествия. Лагерь Карранга 4000 м. До этого мы брели как ежики в тумане и не видели ничего похожего на вершину из-за снега и дождя.

Танзания или краткий краеведческий экскурс

Еще каких-то полгода назад при слове «Килиманджаро» у меня, как и у многих моих сограждан, в голове возникала следующая картина. Посреди бескрайних саванн с бродящими по ним стадами диких животных возвышается самая высокая в мире отдельно стоящая гора. Ее вершина покрыта белой шапкой и великолепно смотрится на фоне ослепительно голубого неба. Мои всезнающие дети заставили меня сомневаться в воображенной картине. Старшая дочь язвительно сказала, что снежная шапка на Кили сильно подтаяла в последние годы из-за парникового эффекта (информация почерпнута на уроках географии в средней школе). Средний сын заметил, что саванна там, конечно есть, но, по его данным (окружающий мир, начальная школа) саму гору окружают непроходимые джунгли. И продираться через них нужно исключительно, прорубая себе дорогу с помощью огромных ножей. И отбиваясь от крокодилов.

Я засомневалась. Мачете или иное колюще-режущее оружие в списке, выданном мне клубом 7 вершин, я не обнаружила. Хотя, подумала я, наверное, оно будет у местного гида. Из школьного курса я помнила, что джунглей вроде бы около Килиманджаро не было. Однако со времен окончания мною школы прошло лет 20, не исключено, что джунгли могли там вырасти. Но почитав в сети отзывы о различных восхождениях на Кили, я успокоилась – непроходимых джунглей там нет. Равно как и крокодилов. В отличие от другой горы, находящейся неподалеку – Меру пик. Наш танзанийский гид сказал нам позже, что при восхождении на Меру в группе обязательно присутствует местный рейнджер с ружьем.

Для начала я выяснила, что Килиманджаро находится в африканской стране Танзания. А кроме самой высокой в Африке вершина Танзания может похвастаться еще и островом Занзибар (отличный пляжный отдых), национальными парками Серенгети и Нгоронгоро, крупнейшими в Африке озерами Виктория, Танганьика и Ньяса и еще кучей всяких природных достопримечательностей. В Танзании более 100 различных народностей, а говорят преимущественно на суахили и английском. Вероисповедание у народа на две трети христианское, на одну треть – ислам. Получилось это от того, что давным-давно на побережье Танзании обосновались выходцы из Ирана, Аравии и Индии. Не зря административная столица Танзании называется как-то не по-африкански – Дар-эс-Салам, а через Турцию или Дубаи летят каждый день прямые рейсы. И в городе Моши, который мы посетили, имеется очень даже большая и красивая мечеть.

Смутило то, что для посещения страны желательно принимать антималярийные препараты и обязательно – иметь сертификат с прививкой от желтой лихорадки. Пришлось принять медицинские меры.

В аэропорту города Килиманджаро бдительный сотрудник санитарной службы плотно закрывал своим телом вход в аэропорт. Он никого не пускал, предварительно не изучив сертификат о прививках. Мне он напомнил стражников из кинофильма «Королевство Кривых Зеркал», которые говорили главным героиням Оле и Яло историческую фразу: «Кл-ю-ю-ч!» Здесь этот товарищ требовательно повторял слово «сертификаты». У нас они, к счастью, были.

По пути из аэропорта до города Моши, откуда начинается большинство маршрутов восхождения на Кили, мы лицезрели и вправду бескрайние африканские саванны. Правда, самой горы видно не было из-за сильной облачности. Вместо диких животных можно было увидеть стада танзанийских коров. Коровы были очень и очень стройные, если не сказать тощие и паслись, как правило, в присутствии мальчиков-пастухов в национальных накидках и повязках. Понятно, почему по статистике лишь 50% детей в Танзании до 14 лет ходят в школу. Остальные, наверное, работают.

Город Моши – это сравнительно большой для Танзании города с населением около 150 000 человек (вместе с округом). В центре все дороги там асфальтированы. Довольно чисто. Все местные магазины напоминают наше сельпо, правда, с более богатым ассортиментом. Мы разместились в отеле «Амег Лодж», который нам очень понравился. Отель находится не в центре, а на одной из тихих улиц в частном секторе. За оградой нежно кудахтали куры, машины проезжали с частотой 1 в час. Это идеальное место хорошо отдохнуть до и после восхождения. В отеле даже был открытый бассейн и тренажерный зал. Интересно, что до поездки я читала отзывы об отеле «Амег Лодж», я обнаружила, что какой-то европеец сильно остался недовольным отелем. Из-за того, что тот как раз расположен уединенно и был «далеко от центра города, от баров и казино»! По-моему, уединенность отеля – это его достоинство. Посещение же казино, баров и дискотек в африканской глубинке накануне восхождения – это экстрим почище самого Килиманджаро.

У входных ворот в отель «Амег Лодж». Изучаем окрестности. Имеем возможности любоваться африканскими пальмами. Потом они как-то куда-то исчезли, уступив место тундровым пейзажам.

На границе тучи ходят хмуро… Килиманджаро плотно закрыта облаками. Мы еще не догадываемся, что там на вершине. А надо было бы. Может быть, успели сбегать в местный танзанийский молл за резиновыми сапогами и перчатками.

День первый

Мы начали свое восхождение 9 декабря, а это в Танзании большой праздник – День независимости. С утра за нами заезжает микроавтобус и мы знакомимся с группой поддержки. С нашим основным гидом мы познакомились еще вчера. Он бдительно осмотрел все наши вещи и был весьма удивлен, что присутствует ВСЕ, что было перечислено в списке. И даже больше. «У вас, русских, всегда так?» - спрашивает Роберт. Мы дружно киваем, умалчивая о том, что у нас еще есть один баул с самыми необходимыми вещами, тактично спрятанный под кровать. По-моему, гид надеялся, что у нас чего-то не хватает и желал проводить нас куда-нибудь за покупками. Но такого удовольствия мы ему не доставили.

На следующее утро выезжаем в сторону входа в национальный парк Килиманджаро. Обычный танзанийский пейзаж у дороги – это невысокие домики, в которых обязательно что-то продается, саванна с пасущимися парнокопытными или же пальмовые заросли. Танзанийцев практически не увидишь в темной одежде. Яркие краски, цветы и нарядные узоры присутствуют у всех с мала до велика.

Запечатлеваем исторический момент - фото у входа в национальный парк Килиманджаро. Там все очень культурно, есть туалеты и даже специальное патио, где можно подождать пока портеры распределят груз, и оформятся документы. Игорь спрашивает, будем ли мы использовать спрей от комаров и отмахивается от какого-то насекомого. Я уверенно отвечаю, что здесь уже высоко и прохладно, а при 20 градусах и ниже малярийные составляющие у комаров пропадают. «Пропадают?»- подозрительно спрашивает муж, замечая на своей футболке очередного комара. «А почему же этот комар тогда зеленого цвета?» «Наверное, это древесный комар»- не моргнув глазом, отвечаю я.

У входа в национальный парк стою в очереди на регистрацию в компании спортивного вида французов. Регистрация обязательна и при входе и на всех стоянках. А то мало ли. Французов, несмотря на их решительно-альпинистский вид, мы, кстати, впоследствии обогнали. Я слышала, что советские альпинисты раньше совершали высотные восхождения в чем-то, напоминающем валенки. А скалолазы наши, за неимением скальных туфель, лазили в среднеазиатских узконосых резиновых галошах. И занимали на соревнованиях, заметим, не последние места. Мы, конечно, были не в галошах и не в валенках, но честь страны поддержали. Сын-первоклассник мне потом сказал: «Что же ты, мама, не размахивала российским флажком? Ну, хотя бы самым малюсеньким?» Я клятвенно пообещала в следующий раз куда-нибудь флажок привязать, например, к шапке и не снимать его всю дорогу.

Заношу подробные сведения о нас в специальный журнал. Гиды заполняют свои документы. Кого попало на Килиманджаро не пускают.

Сборы оборудования и багажа. Чьи-то портеры уже отправились в дорогу. Перед тем, как пойти до первой стоянки, каждый портер должен взвесить свой груз. На человека разрешено не более 20 кг. Справа в домике с зеленой крышей – специальные весы. В них распоряжается решительного вида чернокожая дама, похожая на советскую продавщицу в продуктовом магазине. Мы тщательно пересчитываем членов своей команды поддержки – чтобы знать, кому и за что мы будем платить чаевые.

Перед восхождением, уважаемые гости, потрудитесь изучить правила поведения в национальном парке. Все это написано на специальных щитах мелкими буквами. Желающие могут законспектировать информацию. В инструкции по правилам поведения в национальном парке Килиманджаро преобладают такие слова и выражения: «нельзя», «запрещается», «не рекомендуется», «не разрешается» или просто всевозможные выражения с частицей «не». В конце добавляется «пожалуйста».

На маршруте нас сопровождала дружная команда поддержки в составе двух гидов – Исайи и Роберта, повара, официанта и восьми портеров. Первые несколько километров от ворот Мачаме тропа была отличной, просто как автомобильная дорога. Дождь еще не начался. Идем, беседуем с гидами про танзанийское житье-бытье, благо языковые барьеры у нас отсутствуют. Природа пока еще тропическая, свежо и зелено.

На фото двое из команды наших портеров. Портеры в Танзании носят поклажу, как правило, на голове. А вот в Кении – наоборот, за плечами.

В Танзании сезон дождей к декабрю уже закончился, но, видимо, для нас его решили немного продлить. Не успели мы отойти от входных ворот в национальный парк, начался сильный ливень. Дождь, туман, а потом и снег были нашими постоянными спутниками на всем протяжении восхождения. Мы вспомнили и монолог Хазанова про деревню Гадюкино и про Ноев ковчег и сорок дней дождя.

Первые полчаса подъема от ворот Мачаме наш главный гид Роберт старательно нам объяснял главный принцип восхождения на Килиманджаро - "поле-поле", что значит, как известно, "тихо-тихо". Но когда полил дождь, нам стало не до "поле-поле".

До первого лагеря Мачаме на высоте 3000 м мы вместо объявленных в программе 5-7 часов донеслись меньше, чем за 4 часа - с учетом фото, ланча и переодеваний.

А вот это уже он, дождь. На тропе небольшие водопадики и здоровые лужи. Идем по щиколотку в воде. Дождь очень сильный, но пока еще теплый, тропический. Снимаем водонепроницаемым фотоаппаратом.

Во все следующие дни восхождения все переходы от лагеря к лагерю получались у нас короче на час-два, чем по программе. Наш гид неустанно восхищался и твердил нам, какие мы "strong, sportive and fast". А мы дружно кивали, выжимая насквозь мокрые перчатки и носки и выливая воду из ботинок. В голову постоянно приходили мысли об утепленных резиновых сапогах и гидрокостюмах для рафтинга, имеющихся в Москве. На такой высоте дождь был уже отнюдь не тропический, а весьма холодный. От тотального намокания нас частично спасали гортексовые штормовки, брюки и дождевики. Вещи в баулах, которые несли портеры, мы чисто случайно еще и в пакеты непромокаемые упаковали. Несмотря на то, что эти самые баулы были и сами упакованы лично нами в непромокаемые чехлы от компании БАСК, внутри они были всегда влажные, наверное, от сырости.

Верхом блаженства было залезть в теплый спальный мешок в установленной портерами палатке и согреваться горячим чаем. Портеры, кстати, всегда приходили на стоянку раньше нас, несмотря на 20 кг поклажи на каждого. Вот что значит тренировка.

Фото из первого лагеря Мачаме (3000 м)

На подходах к первому лагерю Мачаме (3000 м) прояснилось. Часа на полтора. Это позволило нам пофотографировать и посушить вещи.

Вот в такой палатке мы и жили на протяжении недели восхождения

В лагере идет установка палаток.

Самое помпезное здание в лагере – это туалет. Только для клиентов, как предупредительно сказал гид. Для портеров были предназначены сараюшки в другом конце лагеря.

Наш повар готовит нам ужин

А я просто в палатке отдыхаю

Утром завтрак из каши, омлета и сосисок. Чай, кофе, шоколад.

Дожди шли постоянно, изредка прекращаясь на полчасика. Часто дождь сменялся туманом. И мы вместе с другими восходителями бродили в нем, как ежик в одноименном мультфильме. Мы постоянно куда-то поднимались, но горы Килиманджаро видно не было. Каждый день мы спрашивали гидов, где же вершина. В зависимости от лагеря, в котором мы стояли, они показывали то направо, то налево и уверенно говорили - вершина там. Все наши попытки разглядеть что-либо за пеленой дождя и тумана успеха не имели.

День второй

Фото на подходах ко второму лагерю Шира и в самом лагере (3800 м)

Время от времени нам стало казаться, что мы ходим по кругу, по мокрым скалам и покрытыми грязью тропами. Милые в сухое время водопадики и маленькие озерки превратились в бурные потоки и огромные лужи. Некоторые места нам приходилось переходить вброд, упираясь палками на камни или хватаясь за них, чтобы не унесло.

Местная фауна в лице белошеих воронов была непугливой и очень настойчивой, когда дело касалось кормешки. Вороны (ударение на первом слоге, назвать эту здоровую птицу ворОной язык не поворачивался) бродили около палаток как у себя дома, особый интерес проявляли к палаткам-кухням.

Акклиматизация и прочие горные болезни

По совету гида и в его сопровождении из лагеря Шира мы предприняли акклиматизационный выход по окрестностям. Посетили местную достопримечательность – пещеру Шира. По словам гида, раньше там квартировали портеры, чтобы лишние палатки с собой не тащить. В лагере Шира есть посадочная площадка для вертолетов. Тех, кто, просветлел рассудком и решил срочно эвакуироваться с восхождения по состоянию здоровья, вывезут отсюда вертолетом. Наш гид спросил нас, принимаем ли мы диамокс. Сначала мы вообще не могли понять, что он спрашивает, потому что ни о каком диамоксе и слыхом не слыхивали. Он сказал, что многие иностранцы при восхождении принимают различные препараты для облегчения акклиматизации. Ну а мы для этого самого облегчения решили по окрестностям побегать. Вместо диамокса.

Неподалеку от Шира есть площадочка, где все желающие складывают турики. Некоторые из них выше человеческого роста. Мы также поучаствовали в этом процессе, одновременно укрепив дружбу между народами. Дело в том, что мы встретили там своих старых «знакомых» - французов, которые стартовали с нами вместе. Правда, из их большой тусовки на акклиматизационный выход отважились всего два человека. Остальные, видимо, акклиматизировались в палатках, принимая тот самый диамокс. Мы собрали воедино весь свой лингвистический запас и побеседовали с ними на ломаном французском. Они были приятно удивлены и спросили, как там у нас Путин. Нормально, говорю, Путин, работает на благо страны.

Пусть мое счастливое лицо на фото и наш относительно быстрый для новичков темп передвижения не вводит читателей в заблуждение. Набор высоты каждый день нашего путешествия был приличный, соответственно некие проявления горной болезни присутствовали. Лично у меня, по крайней мере. Это проявлялось в пониженном аппетите. Один раз при переходе через Лавовую башню сильно заболела голова, но чудесным образом прошла при сбросе высоты. А вот мой супруг ни в коей мере не жаловался на пониженный аппетит. Он еще и при каждом приеме пищи проводил дезинфекцию своего организма рекомендованными медиками средствами.

Не все так радужно обстояло с акклиматизацией у некоторых наших коллег по восхождению. Лично наблюдала, как было плохо некоторым здоровым с виду мужчинам спортивной комплекции. От чего зависит характер и темп акклиматизации – для меня остается загадкой.

День третий

Переход от лагеря Шира (3840 м) к лагерю Барранко (3900 м) через Лавовую Башню (4600)

Третий день путешествия встретил нас мелким дождичком, переходящим в сильный ливень. Наши коллеги по восхождению из других групп грустно бредут по лужам, старательно пытаясь что-то разглядеть за пеленой дождя. Ни им, ни нам это не удается. Килиманджары не видно! Закрадываются смутные сомнения: уж не водят ли нас гиды вокруг да около, зарабатывая себе на чаевые? Отбрасываем подозрения, списывая их на проявления горной болезни.

На высоте 4500 м дождь сменился снегом, так что при переходе через знаменитую Lava Tower, нам не удалось сделать шикарных фото, о чем мы мечтали, читая в Москве отчеты о совершенных восхождениях. Наш трехкилограммовый Никон мы даже и не пытались достать в такую погоду из надежной непромокаемой упаковки. Только маленький waterproof фотоаппарат позволил нам хоть что- то снять.

Подходим к Lava Tower. Дождь уже потихоньку переходит в снег. Да это уже и все равно. Потому что ноги и руки совсем мокрые, по штормовкам и брюкам медленно стекает вода, а идти еще далеко. У Лавовой Башни нас ждет ланч и последующий спуск к лагерю Барранко (3900 м)

Начало спуска к лагерю Барранко в сухое время выглядит, видимо, как просто крутой сход по камушкам. Метров 100-200 вниз до более плоского участка. Во время дождя по этим самым камушкам лился настоящий водопад. Наш спуск поэтому превратился практически в каньонинг.

День четвертый

Фото из лагеря Барранко (3900) и переход через Barranco Wall

Наконец-то в Барранко погода нас чуть-чуть решила побаловать. На закате соизволило выйти солнышко. Мы впервые увидели звезды в африканском небе и маленькие огоньки города Моши далеко-далеко внизу.

Утром четвертого дня погода также была приличная. Часиков до восьми утра. Не успели мы подойти к этой самой стене Барранко, как нас накрыл густой туман и старый знакомец дождь.

Переход через стену Барранко (4200 м) – самый понравившийся нам участок пути. Там было несколько местечек, где присутствовали элементы лазания. Еще до поездки, в Москве я читала информацию на разных сайтах, посвященную восхождению по маршруту Мачаме. На сайте одной их компаний, организующих восхождения, я прочитала, что при переходе через Barranco Wall гиды будут страховать клиентов с помощью веревок и страховочных систем. Вот это да, думала я, а говорили, что Килиманджаро – это треккинговая вершина. На самом деле при переходе через эту самую стену ни о каких веревках речи и не шло. Даже при мокрых камнях идти там было под силу любому человеку со средними физическими данными. Привязаться было можно. Например, для прикола или в случае крайне плохого самочувствия.

День пятый

Фото из лагеря Карранга (4000м)

Килиманджаро предстала перед нами неожиданно, уже в четвертом по счету лагере Карранга на высоте 4000 м. Вечером ударил мороз, небо прояснилось, стали видны звезды и луна. И вот тут- то мы и увидели вершину совсем рядом с лагерем. Красота была необыкновенная, сразу стало ясно, куда мы будем восходить. И самое главное – зачем. Красиво же. Вершина манила нас, как виноград лисицу. Особенно после того, как мы до этого ее вообще не видели.

В лагере Карранга то и дело проглядывало солнышко. Вперемешку с дождем. Помните старый мультик, в котором Песик и Кошечка мыли друг другом полы в своем домике, а потом сушили сами себя на веревке дома? Песику и Кошечке то и дело мешал дождик, и они забегали в домик и пережидали его. Так же и мы, как эти Песик и Кошечка, в лагере Карранга то раскладывали наши промокшие вещи, то затаскивали их обратно в палатку.

День шестой

Пора уже в штурмовой лагерь! Хватит ходить вокруг да около, вот уже и вершина показалась!

Вершина показалась, но тут же спряталась. Утром шестого дня медленно, но неотвратимо наполз туман. И до штурмового лагеря Барафу на высоте 4200 м мы грустно ползли как ежики в тумане. Килиманджаро опять скрылась в облаках. Гид нас обнадеживал, мол, не бойтесь, поднимемся до Барафу – там морозец ударит, солнышко выйдет! Прислушиваясь к хлюпанью воды в ботинках, мы не знали, радоваться нам предстоящему морозу или нет.

В штурмовой лагерь Барафу мы приползли промокшие и замершие окончательно, потому что на длинной, узкой и крутой тропе перед самым лагерем мы нагнали большую группу восходителей, которые восходили очень медленно. Обогнать их не было никакой возможности - тропа была очень узкая и мокрая. Наконец, обогнав их, мы поняли, в чем дело – самому молодому в этой группе было на вид лет под 60. Позавидовали белой завистью. Кстати, группа пожилых восходителей, американцы это были, по-моему, на следующий день в полном составе дошла до вершины. Есть к чему стремиться.

Мы расположились в штурмовом лагере. Для тех, кто не в курсе (среди читателей могут быть и такие) – штормовой лагерь – это лагерь, из которого совершается прямой выход до вершины. Было около 13 часов дня. С огромной каменной осыпи над лагерем спускались люди, только что совершившие восхождение. Вид некоторых из них мне совсем не понравился. Одну девушку гид-африканец практически вел под руки, а ее рюкзак тащил на себе.

Я спросила у гида, холодно ли там, на вершине. Он ответил, что не очень холодно, но очень много снега. Ага, думаю я, все-то им, африканцам, много снега кажется. Ну, где, тут в Африке, спрашивается, снегу-то взяться?

К вечеру вышло солнышко и начал чувствоваться обещанный морозец, к утру превратившийся в самый настоящий мороз. Появилась возможность сделать фото, на которых хоть что-то было различимо.

День седьмой

Из штурмового лагеря Барафу на высоте 4600 м мы вышли на восхождение в половине первого ночи. Нас сопровождали два гида. Было холодно совсем не по-африкански, палатка реально покрылась кристалликами льда, наши влажные ботинки замерзли и стали твердыми как камень. Ночь была ясная, звездная и очень холодная. Высоко на сыпухе были видны чьи-то налобные фонарики – кто-то вышел раньше.

Свыше 5200 м пейзажи стали совсем монблановскими - много снега, минимум камней, температура упали ниже минус 10. Не знаю, откуда тут берется снег, но было его очень и очень много.

Не могу сказать, что мы бежали вверх как горные козлики. Было трудно и тяжело, но ощущения запредельного напряжения у нас не было. Сил хватало любоваться пейзажами окрестностей и пить чай с орешками и шоколадом. Спать, как описывают многие, не хотелось совсем.

В начале седьмого утра, почти через 6 часов после начала подъема мы добрались наконец до пика Ухуру, почти бегом пробежав Стеллу Пойнт. На Стелле Пойнт гид бросился нас обнимать и поздравлять, но я, видя, розовеющую ниточку на небе, сказала - идем дальше. Уже начинало светать, нам очень хотелось запечатлеть знаменитый рассвет на Килиманджаро. По пути мы встретили шестерых человек, уже совершивших восхождение и поздравили их.

И вот мы на вершине! Поздравляем друг друга, гидов, а они – нас. За поздравлениями чуть не забываем про фото рассвета. Солнце уже вышло за край горизонта – вокруг все сверкает и блестит в оранжево-розовом свете. Отдыхаем, кушаем, много фотографируем и начинаем спуск.

Килиманджаро - очень красивая гора, величественная. Получается, что мы стояли только на одном конце огромного кратера. Сам же он просто гигантский и просто обойти его по периметру займет очень много времени.

Нам очень повезло, что тогда было много снега. Такой эту вершину, наверное, мало кто видит. Огромный заснеженный кратер, ледники, красивый рассвет.

Стали спускаться к штурмовому лагерю, а солнышко тем временем поднималось все выше и выше. И вот тут-то стало ясно, что мы в Африке. Жарило так, что на 5500 нам пришлось раздеться до термобелья. Однако на походах обратно к лагерю Барафу, где нас ждала группа поддержки, вновь спустился густой туман, стало холодно, пошел дождь.

После двухчасового отдыха в штурмовом лагере мы стали спускаться до 3100 м. И опять дождь и туман были нашими спутниками. Сброс высоты в этот день был очень большой. Вершина 5890 м – Барафу 4600 м - лагерь Мвека 3100 м. По пути вниз мы видели железные тачки интересной конструкции, типа садовых. На них, как сказал гид, можно эвакуировать вниз из Барафу тех, кого настигли приступы горной болезни или еще какая-нибудь пакость.

На подходе к лагерю Мвека с крутого холма стало видно город Моши и его окрестности. Там стояла отличная погода, светило солнце. И только над Килиманджаро ходили тучи и лил дождик.

День восьмой. Возвращение к цивилизации

В завершающий день 15 декабря день при спуске до ворот нацпарка нам наконец-то улыбнулась погода. Два с небольшим часа спуска при проглядывавшем солнце были раем после шести дней дождя.

Внизу, у входных ворот в национальный парк, нам торжественно вручили сертификаты. Ну, а мы – чаевые для команды поддержки. Какой-то предприимчивый чернокожий парнишка предложил нам буквально за два доллара помыть наши грязнущие ботинки.

Затем мы отправились в отель и приступили к важным «осушительным» мероприятиям.

Мы незамедлительно разложили на солнышке сушиться весь наш багаж – от полотенцев до спальных мешков. Ведь на следующий день вечером мы вылетали в Найроби. Готовясь к очередному восхождению. До, свидания, Килиманджаро, здравствуй, Маунт Кения!

В заключение мы хотим поблагодарить всех, кто помог нам организовать и совершить наше восхождение: сотрудников компании «Клуб 7 вершин» и принимающей стороны, компании «David&Goliaf», а также нашу команду поддержки в лице гидов, носильщиков и повара.

Для всех желающих совершить восхождение на Килиманджаро, особенно для тех, у кого подобный опыт будет первым, по-дружески советую хорошо подготовиться. Килиманджаро – серьезная гора и требует серьезного к себе отношения. И тогда само ваше путешествие будет вам в радость, команде группы поддержки не придется тащить вас или вести под руки. Тогда в отчетах о восхождении вы опишите только позитивные свои ощущения от встречи с горой и будете использовать лишь слова и выражения типа «фантастика», «непередаваемо», «трудно, но ощущения потрясающие» вместо «кошмар», «ад», «невыносимо», «ужас какой-то».

P.S. Сотрудникам компании «7 вершин» предлагаю внести в список необходимого оборудования для восхождения на Килиманджаро резиновые сапоги, как на Пирамиду Карстенз. На всякий случай.

Зиябутин Гаджимирзаев совершил успешное восхождение на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро в сопровождении местной команды. Восхождение происходило с 17 по 23 декабря 2014 года. Несмотря на недостаток знаний английского языка и суахили )), Зиябутин прекрасно нашел язык с танзанийской командой.

После восхождения Зиябутин встретил нашего гида Александру Сак, которая прилетела в Танзанию для работы со следующими нашими группами.

От всей души поздравляем Зиябутина с горой и желаем дальнейших не менее интересных восхождений!

Вот его впечатления о поездке:

"Килиманджаро - это прекрасно! Потрясающая красота, особенно на вершине! Я был счастлив подняться на нее. Должен отметить достаточно цивилизованные условия практически на всем протяжении маршрута восхождения.

Особая благодарность "Клубу 7 вершин", организовавшему поездку, за чуткое и доброе отношение, за своевременное предоставление объективной и полной информации о восхождении.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Зиябутин Гаджимирзаев, г. Махачкала

Начальник отдела торгов, контрактов и ценообразования ГКУ

"Дагестанавтодор"

Прослушать аудиосообщение:

Семь Вершин, привет!  Говорит Александра Сак из Танзании, с 3300 метров.  Мы находимся на склонах Килиманджаро, спускаемся в общем-то с вершины.  Сегодня в 8 утра всем составом были на вершине.. все  уставшие, но довольные. Сейчас немножко передохнем и спустимся пониже, в хижину Хоромбо. Можете нас поздравить! Всем привет ! Пока, пока!

Продолжение. Часть1.  Часть 2... 

Продолжение подготовки к поездке на Килиманджаро:

Как я уже говорил, что, несмотря на обилие предложений организации восхождения на Килиманджаро, серьезно занимающимся этим вопросом фирм не так уж и много, думаю, не более десяти. Цены у них варьируются в зависимости от того, какой маршрут они предлагают, идет ли с Вами их русский гид, какой авиакомпанией Вы летите и по какому маршруту, какие у них договоренности и наработки с местными турфирмами, гидами, гостиницами. Ну и конечно от того, сколько они оставляют себе за свою работу по организации этого тура. Бывают в некоторых фирмах и специальные предложения со скидками, что-то типа горящих путевок, когда группа уже почти набрана, но есть еще места. В этом случае Вы должны подстраиваться под них., что получается не всегда..

После подробного поиска и рассылок нескольких запросов в 2-3 фирмы, предлагавшие, на мой взгляд, самые приемлемые предложения, я остановился на Московском «Клубе 7 Вершин», и все остальные вопросы стал решать с менеджером этого клуба Анастасией.

Переписываясь с Анастасией по почте, мы решили очень много вопросов, которые я вряд ли смог решить самостоятельно: заказ всех перелетов, международных и внутренних, даты всех этапов поездки ( все это надо было состыковать). Была оговорена возможность организации через них дополнительно отдыха на Занзибаре, Найроби: гостиницы, трансферы, некоторые экскурсии.

Я был очень рад, когда узнал от Анастасии, что уже набирается небольшая группа. Было обговорено еще много вопросов, не сразу понятных для меня: варианты и этапы оплаты, кто и как будут встречать, и провожать, сколько, кому и как давать чаевых, медицинские вопросы, страховки, снаряжение, маршрут и быт на восхождении и т.д.

Хочу остановиться на некоторых из них, на мой взгляд, наиболее важных:

Маршруты восхождения:

Всего существует несколько маршрутов восхождения на Килиманджаро (их описание легко можно найти в интернете), но самый популярный - это единственный благоустроенный стационарными домиками для проживания и питания маршрут Марангу , или как его называют местные, Кока-Кола. Именно им мы и пойдем, о чем я потом подробно расскажу. К популярным еще можно отнести маршруты Мачаме (виски), Лемошо, либо Шира..

Снаряжение:

На сайтах любой компании и, конечно, «Клуба 7 Вершин», после описания программы восхождения дается список рекомендуемой одежды и снаряжения, не стану его перечислять (это можно легко найти самому). Поделюсь лишь своим опытом.

Весь этот список составлен как бы на все случаи, что-то может и не пригодиться. Ну, например, нам очень повезло с погодой: не было ни одного дождя ( несмотря на то, что на Килиманджаро они бывают очень часто, особенно в первые два дня восхождения). В ночь штурма вершины не было какого-либо сильного ветра. Да, было холодно, но ветра не было (я же читал, что многие от ветра даже обмораживают лицо). Поэтому нам не пригодились ни дождевики, ни ветровки.

Но все, что рекомендуется в списке в той или иной степени нужно. Обязательно надо брать солнцезащитный крем и не менее 50 ед.УФ-защиты, шляпу с большими полями, солнечные очки. Хороший налобный фонарик, термосы, рекомендуемая теплая одежда, обувь - просто необходимы, особенно при штурме вершины, на случай сильного ветра лучше конечно взять «балаклаву», или ее какую ни будь замену, например, шерстяную бандану, или просто шарф.

С отсутствием снега нам тоже повезло, но обуваться надо с расчетом на него.

На маршруте Марангу в приютах имеются домики с кроватями и матрасами – спальные коврики на восхождении и сафари не пригодятся.

По одежде я еще советовался со своим другом альпинистом Славой. Он, конечно, объяснил мне, что такое флис, полартек, мембрана, или термобелье, но в завершении он сказал: «Ты же помнишь, как мы в молодости ходили в фуфайках, в рваных штанах и драных ботинках. О таких материалах мы даже и не слышали. Поэтому бери то, что ты считаешь нужным, но самое главное - это обувь.» Я его спросил: «Как ты думаешь, смогу ли я обойтись кроссовками на первый и последние дни , а на высоте просто трекинговыми ботинками (которые у меня тогда уже были)?»

Он ответил: «Конечно, лучше взять горные ботинки, но если твои трекинговые тебе не малы, и ты сможешь надеть их на шерстяные носки, то наверно, можно попробовать взять с собой только их.»

Анастасия объяснила мне, что такое баул и как он выглядит (баул - это фактически мешок, в который ты складываешь свои вещи и отдаешь носильщику). Действительно, я потом видел в продаже профессиональные баулы, с заплечными лямками, водонепромокаемые и т.д.

Мой однокурсник Сергей, бывший на Килиманджаро не раз, объяснил мне: местные носильщики очень неприхотливые и выносливые ребята, они унесут все, чтобы ты им не дал, на голове в сумках, или на плече. Неважно, какой баул у тебя будет: профессиональный , спортивная сумка, мешок из-под сахара, лишь бы вещи были надежно защищены от дождя – купи на рынке сумку, которыми пользуются челноки, и складывай вещи в нее, предварительно положив их в плотный целлофановый пакет.

Сергей оказался прав. Я потом наблюдал, как носильщики, когда им давали вещи в сумках типа моей клали их еще в свой большой, водонепроницаемый мешок, и несли его в основном на голове.

Еще он посоветовал взять палки-телескопы, с которыми до этого я еще не разу не ходил. Действительно, они мне потом сильно пригодились как на подъеме, так и на спуске, снимая какую-то часть нагрузки с ног (очень удобно).

В общем, со снаряжением в нашей группе я не помню особых проблем. Но все-таки, для меня, практика показала, что на штурмовой день (особенно, как ни странно, на спуске) лучше обуть хорошие горные ботинки, а не просто трекинговые. Горные ботинки хорошо фиксируют голеностоп, и при спуске нагрузка от веса тела больше передается на него, а не кончики пальцев ног. Это, конечно, мелочь, но в этом случае Вы застрахуетесь и не намнете пальцы на ногах.

Медицинские вопросы:

Всем прибывающим в Танзанию и Кению рекомендовано сделать прививку от желтой лихорадки и принимать препараты от малярии.

Рекомендовано, но не обязательно.. Менеджер «Клуба 7 Вершин» Анастасия объяснила, что в аэропорту Кении и Танзании могут спросить сертификат об этой прививке, доказывать только рекомендательный характер этой прививки неблагородное дело, придется терять время, или откупаться. То же самое я прочитал в одном из отчетов о восхождении на Килиманджаро. К сожалению, такие прививки делают не во всех городах. Мы сделали эту прививку в Москве, но ни у кого из нас сертификата в аэропортах не спрашивали. Советую все-таки сделать ее, хотя бы для собственного успокоения. Выдаваемый сертификат действителен 10 лет.

За всю поездку я не видел ни одного москита ( может, был не сезон?), но принимать рекомендованные таблетки от малярии, опять же для собственного успокоения, думаю, стоит.

Медицинские страховки, горную и простую, можно купить самому, обратившись в соответствующую фирму в своем городе, я взял ее через Анастасию.

Страховки тоже не где не спрашивают, но с ними спокойнее.

На сайтах можно найти список лекарств рекомендуемых взять с собой.

Приведу состав собранной мною аптечки:

1. Жаропонижающие: Парацетамол.

2. Антигистаминные (противоаллергические): Супрастин, Тавегил ( в ампулах)

3. Анальгетики, спазмолитики: (обезболивающие, противоспалительные): Кетанал, Баралгин, Анальгин, Мовалис (последнее - обезболивающее, противоспалительное средство, действующее избирательно на суставы). Все для внутримышечного введения ( в ампулах).

4. Препараты, используемые при отравлении: Уголь активированный, Смекта, Имодиум, Линекс.

5. В случае лечения небольших ран, мозолей и т.д: Мазь Вишневского, Левомиколь, Банеоцин.

6. Гигиеническая губная помада.

7. Ацикловир ( мазь для лечения герпеса).

8. Солнцезащитный крем.

9. Глазные капли: Альбуцид.

10. Перевязочные материалы: Пластыри, бинты, вата, перекись водорода, йод.

11. Шприцы, салфетки, спирт, нашатырный спирт.

Из всех перечисленных медикаментов, я использовал только одну ампулу Мовалиса ( после спуска у меня сильно разболелось колено) и Ацикловир (после ночного, морозного восхождения у нас у всех обнесло губы герпесом). Из другого пришлось обязательно использовать: пластырь (для заклеивания мозолей), солнцезащитный крем (солнце днем на Килиманджаро очень активное) , гигиеническую губную помаду ( на ветру и холоде губы быстро сохнут) .

Как пишется во многих статьях, на Килиманджаро может взойти практически любой здоровый человек, но что значит - здоровый? Как сами врачи говорят: здоровых людей не бывает, есть только недообследованные.

У всех у нас обязательно есть своя история болезни (анамнез, как говорят врачи ). У кого-то она не большая, а у кого-то на половину печатной страницы.

Мне понравилась однажды услышанная мной мысль, что человек, имевший когда- то проблемы со здоровьем, иногда очень серьезные, имеет гораздо больше шансов на последующую здоровую жизнь, чем тот, у кого ничего не было.

Конечно, в нашем случае речь идет о людях, приобретших нелёгкий, но важный жизненный опыт, перенесших серьезные болезни. Они полностью избавились от своих недугов, или адаптировались к ним…

Поэтому лучше Вас самих никто не знает, что еще необходимо взять с собой. Я имею ввиду те препараты, которые Вам когда-то были назначены, которые Вам необходимо принимать постоянно, или курсами. Т.е. те препараты, которые Вы считаете необходимыми для себя, в том числе и для экстренной помощи. (личная аптечка).

Советую перед восхождением внимательно почитать о причинах возникновения, симптомах и методах профилактики и лечения горной болезни.

Даже в Википедии о горной болезни все очень подробно написано, тогда многое для Вас не станет неожиданностью.

В качестве профилактики предупреждения горной болезни я , например, за два месяца до поездки принял курс ноотропных и сосудистых препаратов, а так же за десять дней до поездки начал принимать Панангин (содержащий калий и магний, необходимые для питания сердца).

Кроме того, для профилактики и лечения горной болезни (конечно, я не рассматриваю самые тяжелые случаи с отеками легких и мозга) - в разных источниках рекомендуется довольно большой список препаратов, вплоть до Виагры. Ну без Виагры я как то и раньше обходился, но некоторые лекарства меня заинтересовали:

1. Диакарб – диуретическое, противоотечное средство. Вместо него я взял сильный диуретик Лазикс (в ампулах, для внутримышечного введения). Не пригодилось.

2. Диабазол - сосудорасширяющее средство, адаптоген. По парочке ампул с Диабазолом и Магния сульфатом я на всякий случай тоже взял (в ампулах для внутримышечного введения). Магния сульфат, помимо улучшения периферического кровообращения, еще неплохо снимает головную боль ( в случае незначительного отека мозга). Тоже не пригодилось.

3. Кудевит – тот самый, в своё время активно рекламировавшийся Q 10 – антиоксидантное (улучшающее метаболизм) средство, адаптоген к физическим нагрузкам, улучшает процессы клеточного дыхания. Для меня средство непроверенное – брать не стал, может, как- нибудь в следующий раз..

4. Кроме того, наверно, стоит принимать не только за месяц, но и во время восхождения (хотя бы в минимальных дозах) Ноотропил, Мексидол (для улучшения мозгового кровообращения), сосудистые препараты, например: Трентал, Кавинтон, а также препараты, разжижающие кровь и предохраняющие от образования тромбов – Аспирин (на его основе - Кардиомагнил, Тромбоасс). Конечно, в этом случае Вы должны точно знать свои дозировки, сильное разжижение крови чревато кровотечениями.

5. Для улучшения работы и питания мышцы сердца (миокарда) можно принимать Панангин, или Аспаркам.

Конечно, лучше собрать одну большую аптечку на всю группу, на все случаи жизни, как говорится. Вам очень повезет, если в Вашей команде будет профессиональный врач, который сможет взять на себя эту задачу.

В день штурма, если станет плохо, не стоит ничего принимать из лекарств. Совершенно неизвестно, к чему это может привести, организм и сам всеми силами пытается что-то сделать, можно только навредить. Можно пить горячий чай, поесть немного чего-нибудь калорийного, и, если лучше не станет - начать спуск.

Я не в коем случае не претендую на профессионализм по части медицинских рекомендаций. Все эти, рекомендуемые мной препараты, описаны в разных источниках, списков и вариантов для сбора аптечки очень много. Я просто попытался объединить имеющуюся информацию, выбрав наиболее важное, на мой взгляд. Будем надеяться, что Вам ничего из экстренного не пригодится.

Делать или не делать профилактические приемы лекарств по предупреждению возникновения горной болезни, решайте сами, по своему опыту.

Самое главное, какая бы профилактическая терапия не проводилась, она должна быть обязательно в комплексе с правильной адаптацией. К сожалению, при программе восхождения на Килиманджаро, рассчитанной на пять дней, говорить о правильной адаптации можно только с большим натягом.

В заключении медицинской части хочу привести слова одного умного, лечившего меня врача:

- Какая бы болезнь у человека не случилась, в жизни человек может делать всё, что требует его душа, в пределах возможностей и разумного, конечно. Но а если дело ( в нашем случае восхождение на большую высоту), или пределы возможностей и разумного неизвестны, то не остается ничего иного, как проверить это на практике. Провести так называемый тест.

Хотите узнать больше о своих возможностях – идите на Килиманджаро!! Хотите узнать о себе еще больше - идите на неё без профилактики и без адаптации - до пределов разумного, конечно. Других вариантов нет.

Визы, деньги:

1. Виза оформляется по прилету в Танзанию. Вас сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Стоимость таможенного сбора 50 дол.USА. Только в Танзании я впервые узнал, что, оказывается, бывает налог на выезд. При вылете из Занзибара с нас взяли по 48 долларов. Почему по 48, а не по 47, или 49, непонятно. Об этом, кстати, заранее никто не предупреждал. Интересно, а как Танзанийские таможенники поступают с теми, которые (как это часто бывает) в последние дни тратят всё до последнего доллара? Оставляют у себя, для постоянного проживания?

2. Как на территории Танзании, так и Кении везде принимаются к оплате доллары USА. Специально доллары на местную валюту менять не обязательно. Местные деньги можно взять на сдачу. Что делать с ними, потратить, или взять с собой на сувениры – Вам решать.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, как это было:

День заезда:

Ранний прилет в аэропорт Килиманджаро. Встреча с представителем местной туристической компании Дэвидом. Переезд в отель.

Бессонная ночь, стыковочные перелеты, и опять столкновение с тупыми международными правилами со своими check-in и сheсk-out в гостиницах, а это значит, если Вы прилетели в 3 часа утра, ту будьте добры подождать до 12 часов дня , и все это будет сказано с приветливой и милой улыбкой на лице, и даже в том случае, если есть свободные номера. В России, например, во многих гостиницах, при наличии места, за раннее поселение денег не берут.

Вы можете попробовать изменить эти дурацкие международные правила ( правда, я не могу представить, как вы это сделаете), или постарайтесь лучше спланировать время прилета и заселения..

Наконец, после заселения - небольшой отдых в уютных бунгало. Вокруг - на ухоженной территории отеля - красивые африканские цветущие деревья и растения (октябрь в Танзании - весна). Гуляет какая-то диковинная птица.

Происходит, наконец-то, очное знакомство нашей небольшой группы, состоящей из четырех человек. Это:

Два брата, Антон и Алексей, любители активного отдыха, на их счету восхождение на Эльбрус за год до этого (очень неплохой опыт для восхождения на Килиманджаро). Братья потом неоднократно рассказывали, как непросто далось им это восхождение, делились своим опытом.

Катя - молодая, отчаянная туристка-путешественница, имеющая опыт восхождения на гору Святой Екатерины (2629 м) - не много, но это не важно - главное позитивное настроение и оптимистичный настрой.

Ну и наконец - я. За моими плечами десятки туристических походов, путешествий по многим странам, но нет ничего экстремального. Что касается гор, то кроме двух простых походов на высотах не более 1500-2000 м по Кавказу и прогулок к достопримечательностям в горах Норвегии и Хибин (на еще меньших высотах) у меня есть только одно зачетное восхождение на гору Моисея с высотой 2285 м. – это еще меньше, чем у Кати. Правда, есть опыт пребывания на высоте ок.3500 м. на Эльбрусе, куда меня доставили подъемники, и на высоте 4335м в Перу при переезде на автобусе из Куско в Пуно, но это мало о чем говорит. Физически я готов, ведь летом 2013 я сходил в три тренировочных 4-5 дневных пеших похода с тяжелым рюкзаком по болотам и завалам в лесах Нижегородской области. Нагрузки были не слабые, да еще один из походов был исполнен соло, где в один из четырех дней, во время которых шли непрекращающиеся дожди, пришлось пробираться много километров по абсолютному бурелому по медвежьим местам, без всяких дорог, преодолевая не более одного километра в час.

Да, физически я готов, но вот как я буду чувствовать себя на высоте?. Ведь я много знаю о высотной болезни, я же прочитал статью в Википедии о ней, наверное, было бы лучше не читать?? Знание пугает больше, чем незнание.

Беспокоит еще одна причина: во время последнего похода, за два месяца до поездки, я сильно поскользнулся и травмировал колено, УЗИ показало повреждения менисков и вытекание суставной жидкости. Боль за две недели до поездки, наконец, поутихла, но что будет, если опять дать нагрузку? Для этого я взял Мовалис и наколенник.

Дэвид знакомит нас с нашим гидом, который поведет нас на гору по имени Вилли. Мы договариваемся с ними о времени отъезда утром на восхождение и прощаемся до завтра.

Компания складывается неплохая, и знакомство плавно перетекает на берег небольшого уютного бассейна с лежаками и столиками, рядом бар, на столах появляется фирменное пиво «Килиманджаро» и джин с тоником. После известного нам «Акуна-Матата» (без проблем), мы узнаем второе слово на суахили - «коньяги» (наверно, от коньяк - алкоголь). Приносятся привезенные из России колбаса и хлеб, начинается бурное знакомство. Обращать внимание на загорающих рядом немцев и норвежек внимания не стоит – «Тагил рулит». На удивление, один из немцев, по имени Кристофер, неплохо говорящий по-английски, живущий, с его слов, в Испании, активно вливается в наши ряды.

Он очень веселый и общительный малый, за день до этого побывавший на Килиманджаро. Он с гордостью показывает стертые на спуске до мозолей мизинцы на ногах. Кристофер очень удивился, когда я ему рассказал, что имя Кристофер означает: несущий Христа. Ну как же так, ты немец, Кристофер и не знаешь происхождения своего имени!!, странно, а я почему-то знаю. Вскоре вступают с нами в разговор и норвежки, это Кристофер сумел их разговорить - супер!! В 2005 я объехал почти всю Норвегию на машине с двумя моими друзьями и дочерью, посетив множество достопримечательностей. Поговорить есть о чем. Да и просто так можно поговорить и ни о чем… Короче – знакомство прошло очень весело!!!

Часам к одиннадцати мы угомонились, все пора спать, утром нас заберут на восхождение…

Первый день восхождения:

Утренние сборы, встреча с Вилли, переезд к началу маршрута Марангу Гейт, оформление документов, фотографирование на память. Баулы отданы носильщикам (они сразу исчезают из вида), пропускной пункт.. Все, восхождение началось...

Сразу на входе попадаешь на тропу, идущую по нереально сказочному тропическому лесу: Огромные деревья, растения, лианы, травы, лишайники, свисающие прядями с ветвей деревьев. Джунгли очень густые, и нет ни одного знакомого нам растения.

Недалеко от входа стоит мальчик, держащий на палочке хамелеона, после фотографирования которого он просит доллар.

Вилли идет очень медленно. Все правильно, так необходимо для постепенной адаптации. Мы запоминаем еще одно слово на суахили - «поле, поле» (медленнее).

Мы — мужчины, и умеем сдерживать свои чувства, Катя же вся на эмоциях. Она в восторге от всего: от Африки, от джунглей, от цветущих деревьев. Катя постоянно бегает от одного удивительного дерева к другому, еще более удивительному, виснет на лианах, просит ее сфотографировать. Самый старший из нас и самый опытный, Антон, пытается объяснить ей, что надо идти спокойнее и медленнее - куда там.

Через какое-то время нам навстречу начинают попадаться группы, спускающиеся сверху. Еще вчера они были на вершине. Вид у них усталый, ботинки и штаны в красной пыли. Все они приветствуют нас, говоря Hi, или желают удачи: Good luck. Проходящие нам на встречу местные гиды, или портеры приветствуют нас по своему: Джамбо. Катя всем отвечает на русском: Привееет!!! Но за все дни ей только один раз кто-то ответил тоже: «Привет», - это был иностранец, видимо знавший это русское слово. Небольшая группа русских восходителей попалась нам только один раз, в самом конце, на спуске.

Рядом с тропой текут живописные ручьи, местами в них впадают водопады, попадаются несколько мостиков, перекинутых через них.

Наконец мы доходим до места ланча. Для этого есть специальная площадка со столами и туалетом.

Ланч на восхождении выдают в ланч-боксах. Нас приятно удивляет его разнообразный состав: в него входит жареная на гриле курица, сок, апельсин или банан, вареное яйцо и сандвич. Кроме этого, обычно бывают орешки и печение. Съесть все невозможно.

До первой ночевки идти еще часа два. Нам навстречу начинают опять попадаться отставшие восходители. Некоторые шли очень тяжело: хромающая девушка (она успела перекинуться несколькими словами с Вилли, сказав, что повредила колено на спуске), затем сильно хромающий мужчина. Одного довольно крупного иностранца вели под руки два носильщика. Причём было совершенно непонятно, что с ним, но по всему было видно, что ему очень плохо. Может, последствия горной болезни… Да, не весело…

Деревья в джунглях стали становиться все ниже. Нам несколько раз попались грибы, очень похожие на наши моховики.

И вот, наконец, место первой ночевки - лагерь Мандара Хат (высота 2720 м.)

На входе в лагерь я один увидел пробежавшую голубую обезьянку, местные их зовут Манки. Они еще попадутся нам на спуске..

В лагере уютные 4-х местные домики. Заселяемся. Вежливый помощник повара приносит нам для умывания теплую воду в мисках и сразу приглашает на горячий чай в большую столовую: на столе на выбор чай, какао, кофе, горячая вода в термосе. К чаю печенье, мед, арахисовая паста и самое необходимое на восхождениях большое блюдо с попкорном.

Времени еще мало, около 4 часов вечера. Отдохнув, мы отправляемся на прогулку к кратеру Маунди. Он в километре от лагеря. Лес почти кончается, и на подходе к кратеру начинают попадаться горные болота с густой и сочной травой (похожая трава встречается и на наших болотах). На дне кратера такая же трава.

Вокруг замечательные виды.. Хорошая адаптационная прогулка.

Ужин удивляет еще больше: супчик-пюре, мясной гуляш, огромное блюдо гарнира, фрукты и т.д. Вот это сервис.. Сергей был прав: не надо заботится ни о ночлеге, ни о еде.

Дело к вечеру: высота 2750м. Алексей отмечает, что ему стало не хватать воздуха, у Антона сводит судорогой ноги (нагрузка дает себя знать, молочная кислота, черт бы ее побрал!!), у него есть какие-то мази. и он всю ночь будет ими натираться, а еще у него сломалась одна из палок-телескопов и какие-то проблемы с коленками...

Моя коленка пока держится, особых изменений, связанных с высотой, я вроде бы не замечаю. В отличие от Антона, я буду хорошо спать, но ночью мой организм вдруг примет самостоятельное решение адаптироваться к появившейся высоте и выберет механизм сгущения крови, повышая относительную плотность эритроцитов и повышая гемоглобин: это он так планирует повысить доставку кислорода к тканям. Я несколько раз бегаю сбрасывать лишнюю воду и практически сразу засыпаю снова..

Проводя необходимые мероприятия, я успеваю полюбоваться на огромное звездное небо. Во время своего последнего «выхода в люди», восхитившись первыми лучами солнца, озарившими лагерь, я задумался, а прав ли мой организм? С одной стороны, отеки мне точно не грозят и Лазикс я взял, видимо, зря, но с другой стороны, обезвоживание выносит калий и магний, и густая кровь не есть всегда хорошо. Сумеет ли организм выбрать разумный паритет? Ну, это его решение, а я решаю, что завтра надо будет побольше пить воды и начать опять принимать Панангин.

И только у Кати, похоже, всё « Акуна-Матата»...

Второй день восхождения:

Подъём, опять принесенные тазики с теплой водой. Достойный завтрак, только вместо супчика какая-то кашка, отдалённо напоминающая манную и сечку одновременно, остальное в том же изобилии..

Нам выдают по две бутылки воды с маркой «Килиманджаро». Вода неплохая, но есть какая-то проблема с ее использованием. Вилли объясняет, что это контрабанда. Видимо, руководство парка не разрешает проносить на его территорию простые пластиковые бутылки. Нас просят не показывать их при посторонних, а пустые сразу собирают и куда-то прячут. До конца мы так и не поняли, почему такие правила, но воду открыто можно нести только в специальных алюминиевых и пластиковых контейнерах, или в термосах.

Баулы отданы носильщикам. Носильщики снова быстро исчезают. Вилли ведет нас дальше. Тропические джунгли кончаются. Огромные деревья сменились на высокие кустарники, с ветвей которых свисают огромные пряди светло-зеленого лишайника - очень необычно.

Вскоре появляется пик второй по величине вершины Килиманджаро - вулкан Мавензи. Еще немного, и вот, наконец, видна главная вершина - Кибо с ледниками на южном склоне.

Мимо нас в обе стороны снуют местные носильщики, они приветливые, говорят: «Джамбо». Тащат они разным способом разные грузы: на голове мешки с баулами, на спине рюкзак, в руках некоторых газовые баллоны, фляги т.д. Выносливости их можно позавидовать. Они буквально бегают…. Спускаются группы. С юга, далеко внизу, просматривается городок Моши, который уже закрывают оставшиеся ниже нас облака, мы над облаками!!

Высокие кустарники исчезают, и на смену им приходит высокогорная тундра с диковинными растениями, которые мы видим впервые. Больше всего удивляет растущая только здесь сенеция - непонятное и довольно высокое растение, напоминающее пальму или кактус, а из-за шапки волос на макушке – продаваемые ананасы..

С Мавензи местами текут речки, русла их сейчас в основном сухие. Их можно очень хорошо рассмотреть с мостов, перекинутых через них. Некоторые мосты сделаны из бетона, как его сюда доставляли? Неужели носильщики тащили?..

Ланч опять в контейнерах (боксах). Традиционный сок, курица гриль и т.д.

Около трех-четырех часов мы подошли ко второму лагеру хижине Хоромбо. С севера от лагеря прекрасно видна вершина Мавензи, а с востока тоже хорошо видна вершина Кибо.

Стало значительнее холоднее, в шортах и рубашках уже не походишь, хотя солнце светит очень ярко.

Чувствуется усталость, высота 3720 м, но видимых проявлений горной болезни в нашей группе не наблюдается. Антон мужественно перенес свои проблемы с судорогой на ногах, у Кати и Алексея, похоже, опять все «акуна-матата». У меня проскакивает несколько экстрасистол, и ненадолго возникает мерцательная аритмия. После небольшого отдыха она кончается. Ничего страшного, это у меня часто бывает и на равнине, при нагрузках и смене погоды. К моему удивлению, в личной аптечке я не нашел Панангина, а вроде собирался его взять. Надо как-то пополнить потерянный кальций и магний – может, он есть в попкорне, который нам опять дали вместе с чаем?

Столовая большая, в ней за разными столами сидят разные группы. Некоторых людей мы уже знаем в лицо. В одиночку идут со своими гидами молодой американец и явно неспортивного телосложения темнокожая молодая женщина. Лагерь сильно пополняется пришедшими с вершины группами. Они шли разными маршрутами, а спускаются по Кока-Коле. Все домики заняты, у нас тоже есть свой треугольный, четырехместный домик. Огромная поляна с юга от лагеря заполняется палатками. Лица пришедших в пыли, чувствуется, что у них сегодня был очень тяжелый день..

Отдых после чая, прогулка по лагерю с фотосессией над склонами Килиманджаро.

По лагерю гуляют огромные вОроны. Под столовой стоит несколько носилок с одним колесом посередине.

- Наверно для транспортировки тех, кому поплохело, – предполагает Алексей.

Нам сразу становится как-то спокойнее на душе, если что - нас спасут…

Ужин: отмечаем четырехлетие дочери Кати, для этого она принесла на такую высоту бутылку белого вина. Я приношу привезенное из России сало. Правильно, нам же не хватает заставленного едой стола, надо и чего-то родного попробовать. Угощаем куском сала помощника гида – lard , думаю он понял, что это означает, но при нас есть сала не стал - «Асанта (спасибо) - я и после третий не закусываю», - и как герой кинофильма «Судьба человека», пошел делиться полученным сокровищем со своими голодными товарищами..

Стемнело, без фонарика ноги переломаешь. Огромное звездное небо. Во вторую ночь я спал хорошо, без ночных прогулок..

Третий день восхождения:

Утром в лагере был мороз, вода в текущем рядом с домиком ручейке замерзла, в умывальниках туалета она была просто ледяная. Нам опять принесли плошки с горячей водой. Завтрак, сборы и вот мы опять в пути к третьему, штурмовому лагерю Кибо, стоящему прямо у подножия конуса вершины Кибо.

 Тропа петляет, поднимаясь все выше и выше. Растений все меньше, и попадаются они всё реже.

И вот, завернув в очередной раз за небольшой гребень, мы оказываемся на огромном лавовом поле между вершинами Мавензи и Кибо.

Широкая, пыльная тропа. К ней подходят и отходят тропы с других маршрутов и на вершину Мавензи. Подъем становится менее крутой, но длинный и тягучий. Вокруг валяются разной величины лавовые бомбы, некоторые их них просто огромны!! Пространство между ними засыпано маленькими камешками и пылью от шлака, и нет никакой растительности, даже лишайника.

Рядом со мной идут наш гид Вилли и носильщик с мешком для мусора. Они подбирают по пути даже самые мелкие соринки. Наверно, руководство парка заставляет своих гидов следить за чистотой. Всегда хотелось поспорить с известной поговоркой, а как будет в том случае, где убирают, но всё-таки немного мусорят? Вот, например, на Килиманджаро довольно чисто…

Ланч, как обычно, разнообразен, но аппетита нет, мы съедаем не больше половины. Орешки и печенье я кладу в карман рюкзака. До лагеря Кибо еще километра три, он уже виден.

Сразу после ланча Катя бледнеет, она говорит, что после того, как поела, все силы ушли на переваривание пищи, и ей стало плохо (интересное умозаключение, о таком диагнозе я еще не слышал), при этом она держится двумя руками за живот и садится. От радостной, восхищенной всем Кати, порхающей по дороге, не остается и следа. Она вдруг становится похожей на ребенка, который ни разу в своей жизни не чем не болел, и вдруг с ним что-то случилось, но что, он не понимает.

- Что у тебя болит? Живот?

- Нет! Мне просто плохо.

- Может, у тебя началась горная болезнь?

- Что ты меня пугаешь!!! Я сейчас отдохну и пойду дальше, - отвечает она.

О физиологических особенностях механизмов гипоксии рассуждать что-то не хочется, и дальше мы идем уже совсем медленно. Перед самым лагерем вдруг и у меня тело становится каким-то ватным. Хочется переставить ногу, но она не слушается, как у сломавшегося робота. Одышки особой нет, ничего не болит, просто ощущение, что ноги приклеены к земле.

Нечего удивительного: высота 4500м-4700м. Для многих новичков это становится непреодолимой преградой. И это совершенно не зависит от того, какую человек имеет спортивную форму. Например, я читал, что именно с этой высоты была спущена на вертолете вниз теннисистка Мартина Навратилова, которая, готовясь к этому восхождению, легко бегала по этажам небоскребов в Америке. А вот что она пишет в своем блоге:

«Горы все более крутые. Когда мы начали приближаться к точке в 4500 метров над уровнем моря, вся команды была истощена, у всех появилась тяжесть в ногах и груди, стало стучать в висках в связи с отсутствием кислорода, для каждого шага нужно было прилагать неимоверные усилия».

Эта же участь постигла и Романа Абрамовича. Больше 4500м он не поднялся. Да, отсутствие высотного опыта дает о себе знать..

Мы кое-как добредаем до лагеря Кибо на высоту 4750 м. Все устали.

Нас поселяют в каменный дом в комнату на двенадцать человек, в которой стоят двухъярусные кровати. В комнате, которую прогрели солнечные лучи, гораздо теплее, чем на улице. Мы вчетвером, места гораздо больше, чем в предыдущих маленьких домиках-скворечниках. Каждый выбирает себе кровать по вкусу. Антон думает, что на втором ярусе будет еще теплее и забирается наверх. Сильно погрустневшая Катя забивается комочком в свой спальник.

- Наверно, я на вершину не пойду, я ведь смогу подождать Вас здесь? - спрашивает она.

Мы надеемся, что она сможет отдохнуть, немного адаптироваться и все же пойдет с нами.

Посреди комнаты большой стол, вскоре нам приносят в комнату горячий чай и все, что нужно к нему. Попив чаю и немного отдохнув, мы отправляемся погулять по лагерю. Катя тоже, держа кружку с горячим чаем, находит силы пойти с нами. После чая и отдыха ей становится немного лучше, и она снова пытается улыбаться. Все будет хорошо…

Я с братьями осматриваю стоящую над нами вершину Кибо. Перед нами высокий, крутой склон, состоящий из сыпучего шлака. Видна широкая тропа, уходящая прямо вверх. Неужели мы полезем напрямую?. Да нет, не может быть. Главная вершина Кибо Ухуру Пик южнее, наверно, Вилли поведет нас по какой-то тропе траверсом с некрутым набором высоты, рассуждаем мы.

Антон успевает переговорить с кем-то, спустившимся с вершины, они жалуются на головную боль. У меня голова не болит, может оттого, что я принимал за месяц до восхождения ноотропные и сосудистые препараты, а может и оттого, что недавно я прошел процедуры иглоукалывания, гирудотерапии и кислородных барокамер, которые я делаю ежегодно в течение последних семи лет. О пользе иголок, пиявок и барокамер, конечно, можно спорить, но после них я реально ощущаю подъем сил. Меняется и улучшается состав крови, нормализуется давление, органы и ткани насыщаются кислородом.

Сейчас же все тело, какое-то тяжелое, ходить можно только медленно, сознание притуплено.

Опытный Антон и Алексей, покорившие за год до этого Эльбрус, рассказали нам, как это было тяжело, и что их гид гнал их, торопясь быстрее подняться и спуститься, чтобы решать какие-то свои личные дела. Именно восхождением на Эльбрус Антон отметил свое пятидесятилетие. Я на год младше его, значит, теперь моя очередь отмечать юбилей.

Чуть позже Антон поделится со мной, что ему немного страшно и, что он думает, что завтра будет очень тяжело, его беспокоят коленки…

Я тоже открываюсь перед ним и делюсь своей историей. Коленка меня пока не подводит, но семь лет назад у меня был инсульт с двухнедельной реанимацией и полетами над собой. Причиной его было много лет нелеченное повышенное давление и как следствие, мерцательная аритмия. Мне пришлось серьезно лечиться несколько лет…

Инсульт прошел почти без последствий. От него только осталось слепое пятно (скотома) в полях зрения размером с ладонь. Антон имеет отношение к медицине. Он как раз работает в Ставрополе в глазной клинике «Офтальма», и хоть он и не врач, но меня он хорошо понимает.

- Дольше всего пришлось повозиться с устранением причины инсульта - мерцательной аритмией, из-за которой и образовался тромб. Пришлось сделать две операции РЧА в Питере по её устранению, да еще поставить два стента на сосуды сердца. Последняя операция в 2011 г. прошла успешно. Аритмия если и возникает, то ненадолго и легко переносится.

– Да .. - удивляется Антон.

- Через месяц после инсульта мне сказала моя врач: «Вам придется теперь всю жизнь соблюдать режим труда и отдыха»…Ну вот мы завтра и потрудимся, взойдем на гору, а потом и отдохнем, режим труда и отдыха будет соблюдён. Всё, как рекомендовано. А еще надо же мне узнать на практике разумные пределы своих возможностей, как мне советовал еще один врач в реабилитационном центре (слова которого я уже приводил). Правда, я, тогда интересуясь своим дальнейшим «качеством жизни», имел в виду кое-что другое, более важное, а не восхождение на горы, но аналогии провести можно. Проведу так называемый тест, все остальные тесты, которые меня до этого интересовали, я уже прошел.

Сейчас я чувствую себя лучше, чем десять лет назад, имею хорошую форму, мои более молодые и ничем особо не болевшие друзья меня по лесам и болотам не догоняют, но все равно мне тоже страшно. В отличии от Антона, я еще и не знаю, как я себя буду чувствовать без адаптации, которой у нас почти не было на высотах более 5500 м, если уже сегодня на 4500 я чуть не встал. Но узнать почему-то очень хочется…

Может в этом и есть основная причина, по которой я и решился на это приключение. Узнать, на что я способен?? С детства мечтал сходить на высокие горы, и вот, наконец, выдался шанс….

Ужин как всегда очень хорош, но аппетита нет, в час ночи выход. Отдых без сна, в какой-то прострации.

Скоро наступит час Х…

Четвертый день. Штурм вершины:

В час ночи нас поднимает Вилли. Он принимает правильное решение: вести нас и еще приставить к каждому из нас еще по одному из своих людей, на тот случай, если вдруг кто-то отстанет, или вынужден будет начать спуск.

Пьем горячий чай, заливаем им термосы. Антон делится со всеми таблетками с аскорбиновой кислотой. Сладко, но допинг уж больно сомнительный.

Тепло одеваемся, включаем фонарики, выстраиваемся в цепочку и отправляемся в путь. Катя с нами.

Начинается медленный, тягучий подъем. Где-то через час он становится гораздо круче, и хоть Вилли идет серпантинами, от этого не намного легче. Все-таки мы идем напрямую по крутой осыпи.

Мы вышли почти последние, за нами только идет одна группа, а высоко наверху горит с полсотни фонариков. Мы идем молча, каждый сам в себе. Темнота кромешная, только свет от фонариков. Часа три мы все выдерживаем темп, заданный Вилли, но затем становится все тяжелее и тяжелее. Мы несколько раз останавливаемся на отдых. Ветра нет, но воздух очень холодный. У всех появилась сильная одышка. Гипоксия, холодный воздух часто втягивается через открытый рот, обжигая горло и легкие. Пробую хоть немного согревать его, дыша через ворот пуховика, нет, так дышать еще тяжелее. Может, в балаклаве было бы лучше, не знаю, надо в следующий раз попробовать. У меня во рту пересыхает все. Язык еле ворочается. Горячий чай из термоса помогает минут на пять. Кате опять становится плохо. Шлак под ногами оседает, и от этого становится идти еще тяжелее. Братья идут, тоже тяжело дыша, но на очередной остановке Алексей говорит, что останавливаться нельзя, а то застоимся и будет еще хуже…- куда уж хуже?? У них есть опыт гоночного восхождения на Эльбрус, а у нас нет. Ладно, пробуем еще немного продержаться. Навстречу нам спускаются двое. Ну, вот кто-то уже и развернулся..

После очередного небольшого отдыха, за который только я успеваю сделать глоток чая, мы снова трогаемся в путь. Через минуту мое тело опять наливается словно свинцом, как вчера на высоте 4600м., а сейчас сколько - 5300-5400?. Сердце стучит бешеным ритмом. Что там мерцательная, тахи форма?, или уже пароксизмальная?, мозги не соображают. Голова немного наклонена вперед, вниз, но если ее выпрямить, кажется, что сейчас завалишься назад. Горло окончательно пересыхает и замерзает. Делаю еще несколько тяжелых шагов. Страшный, сухой кашель меня окончательно добивает. Кажется, сейчас от кашля горло вывернет наружу. Я бессильно повисаю на палках. Катя и Алексей идут рядом, им тоже тяжело, но они уходят вперед. Всё группа развалилась…..

Сумасшествие (crazy, crazy, crazy), предел разумного кажется достигнут? Что ты здесь делаешь? – крутится у меня в плохо соображающей голове.

Антон сзади и равняется со мной минуты через две. Он наливает мне горячего чая из своего термоса и, видя моё состояние, предлагает подумать и, может, не идти выше.

- Хорошо я подумаю, - отвечаю я. Еще немного постояв, Антон уходит. Мы остаемся вдвоем с моим сопровождающим. Минут десять я сижу, пью чай, его осталось в моем литровом термосе совсем немного. Я вспоминаю об орешках и печении, которые положил вчера в карман рюкзака. Пробую их съесть. Еще минут через десять дыхание, и сердцебиение, более-менее, выравниваются, но тело до сих пор тяжелое, как камень. Рюкзак, в котором только фотоаппарат, почти пустой термос и бутылка с ледяной водой кажутся большой гирей. Я спрашиваю своего провожатого, помощника гида:

- Сколько еще до вершины?

- Около часа, - отвечает он.

Ладно, попробую еще немного пройти. Видимо, орешки и отдых сделали свое дело, и организм запустил механизм кратковременной адаптации, как ответ на экстремальные условия. Такое бывает, кто-то впадает в ступор, а кто-то мобилизуется. Я читал, что у многих, при виде вершины, появляется как бы второе (хотя оно скорее всего уже сотое) дыхание. Медленно, уже в своем темпе с частыми отдыхами я начинаю опять подъем..

Минут через двадцать я вижу два неподвижных фонарика. Я понимаю - это сидит Катя со своим провожатым. Подходим, садимся рядом.

Катя говорит, что всё - дальше она не пойдёт. Я понимаю ее, сам уже близок к такому же решению. Она жалуется, что ей плохо, у нее кружится голова, что у нее отекают и холодеют руки, ей страшно, а вдруг вены лопнут?

Классический пример ответа организма на гипоксию. Для улучшения питания кислородом самых главных органов сердца и мозга спазмировались периферические сосуды и возник отек рук, но вместе с тем относительный уровень эритроцитов невысок, кровь хуже переносит кислород. Наверно, ей как раз бы подошел Диакарб, но принимать его уже поздно, надо было это сделать в самом начале, с первого дня восхождения (но кто бы знал?).

Мой же организм, наоборот, в первый же день загустил кровь, сбросив воду, а сейчас густая кровь свободно циркулирует по всему телу, руки теплые, никаких отеков, но сердцу явно не хватает кислорода…..

В этом и кроются все проблемы с адаптацией – несогласованность механизмов, организм, спасая одно, ухудшает другое, и у всех это протекает по-разному. Запускается с десяток адаптационных механизмов, но для того, что бы они более-менее согласовались друг с другом, нужно время. На такой высоте хотя бы один день, которого у нас не было..

У меня запущен обратный механизм и я очень хочу пить , а у Кати полный термос. Я успокаиваю ее, говорю, что вены точно не лопнут, такого не бывает….

В это время начинается рассвет. Фантастическое зрелище. Горизонт озаряется алой краской. Становятся видны плавающие далеко внизу облака. Мы в космосе, Мавензи, высота которого 5149 м, уже гораздо ниже нас. Это хорошо видно. Но усталость не дает нам полностью насладиться этой красотой..

Я уже допил свой чай, литра мне не хватило, да еще я пил из термоса Антона. Пить простую воду с плавающими ледышками застуженным горлом невозможно.

Катя отдает мне свой термос, провожает меня грустной улыбкой, и мы расходимся… Солнце уже выше Мавензи.

Сколько до кратера?, - опять спрашиваю я своего сопровождающего, пройдя метров 50.

- Минут двадцать, - и показывает наверх, где я в алых лучах встающего солнца разглядываю указатель вершины, точки Гилманс Поинт.

После я напишу об этом моменте:

Распахни свое сердце
Для амура стрелы.
Пусть взорвется вулкан
И не стихнут пожары.

Очень трудно дышать.
Как дойти до мечты?
Как порой тяжело
Покоряются скалы...

Сердце сильно стучит,
Наступает рассвет.
Будто снова по склонам
Растекается лава.

Облака далеко,
Озаряется свет
И теплеет душа
От небесного жара.

И судьбу предсказать
Смогут карты таро.
Надо только взойти
На своё Килиманджаро....

Шлак закончился и начинается скальный выступ, приходится пробираться, залезая на огромные камни. Еще минут десять, и мы на гребне кратера в точке Гилманс Поинт.

Открывается великолепный вид на кратер, на дне которого еще один маленький вулканический конус с кратером и замерзшее озеро.

На южной стене кратера хорошо виден сохранившийся ледник.

На противоположной стороне гребня - пик Ухуру. Можно даже разглядеть зеленый стенд на нем.

Между нами и ним есть еще одна промежуточная точка - Стела Поинт, на которой объединяются несколько маршрутов. Вдоль всего гребня от Стела Поинт и Ухуру пик снует множество маленьких человечков. Я спрашиваю

- Сколько идти до Ухуру?

- Полтора часа, - отвечает мой гид. (Я знаю, что высота главной вершины 5895 м.)

-А здесь какая высота?

- 5685 м.

Странно, а кажется, что Ухуру только чуть чуть повыше, где тут ещё 210 метров? Я очень устал, и минут двадцать отдыхаю и фотографирую потрясающие виды.

 Как ни странно , но чувствую я себя гораздо лучше, чем когда загнался на склоне, но идти дальше полтора часа туда и столько же обратно, затем спускаться часа три очень не хочется. Да еще надо в этот день спуститься из Кибо в Хоромбо. К чему такой мазохизм?. Где режим соблюдения труда и отдыха?

На гребень влезает последняя группа. Двое гидов, буквально за зад заталкивают на него свою клиентку - темнокожую женщину лет сорока с виду. Она явно на последнем дыхании и не собирается идти дальше. У Гилманс Поинт гуляет еще человек двадцать. Вряд ли они уже сходили на Ухуру - рассвет только наступил. Что они будут делать дальше? И что делать мне? Мой гид молчит, да и чего он скажет? Поддержать меня не кому. Я понимаю, что это его работа, но думаю, что сам он вряд ли хочет идти дальше. Заглядываю вниз. Далеко внизу пылит Катя со своим гидом.

- Интересно, а у кого ключ от нашей комнаты? - вспоминаю я.

- Он у меня, - отвечает мой гид и показывает ключ ( потом я узнаю от Антона, что когда я остался самым последним, он отдал ключ моему гиду, думая, что я пойду в низ)

- А где теперь будет отдыхать Катя?

- Я сказал, что бы ее пустили в мою комнату.

- А почему ты просто не отдал им ключ?.

Ответа его я не понял.. Что за дебилизм??

Я еще минут десять стою на вершине. Братья опережают меня, наверное, на час, значит, я отстану еще больше, а когда отдыхать перед спуском в Хоромбо? Хватит ли вообще сил на спуск к Кибо, а затем и в Хоромбо? Катин чай уже тоже кончается……

Свой восходительский потолок я поднял более чем в два раза, дошел до пределов разумного и сумел подняться еще выше. Ухуру я вижу, что еще надо?

Несколько человек из тех, кто явно не были на Ухуру, шагает в низ. Я говорю своему гиду, молча ожидающего моего решения:

- Все, идем вниз…..

На первых же шагах, мышцы на ногах начинают сильно дрожать. Спускаться тоже очень тяжело, нагрузка не меньше!! Солнце уже высоко, самочувствие поднимается вместе с ним. Становится тепло. Мы снимаем с себя пуховики. Спустившись метров на двести, меня начинает преследовать мысль, а правильно ли я поступил? Ведь точно мог бы дойти!! Но назад уже поздно…

Тяжелый, утомительный спуск не менее 2 часов, и я снова в лагере Кибо.

Кате, оказывается, открыли комнату запасным ключом. Она лежит, опять завернувшись в свой спальник. Ее снова беспокоят отекшие руки.

Я говорю, что дошел до гребня, видел кратер, но жалею, что не пошел до Ухуру Пик…

Катя говорит о своих ощущениях, о том, что ей казалось, что она от головокружения может покатиться вниз..

После она напишет под своей фотографией, снятой на вершине:

«На вершине мне казалось, что еще немного, и умру. Там разреженный кислород, дышать очень сложно, и давление другое. Именно там внутренний голос закричал мне: «Что ты вообще здесь делаешь, ты просто crazy, дома же маленький ребенок, зачем тебе это все нужно?» Килиманджаро.... у каждого человека есть своя Килиманджаро - это сложные жизненные препятствия, которые мы преодолеваем, некоторые доходят до вершины, а некоторые сдаются. И каждый раз снова и снова идем на вершины своей жизни, и не сдаемся, становимся победителями.»

Сильная мотивация маленький ребенок, у меня такой нет. Но в остальном, насколько похоже мы думали, и даже слово использовали тоже одно - именно английское сrazy, а не русское, это почему?!!

Через два часа возвращаются вымотанные Антон и Алексей. Антон говорит, что он тоже, взойдя на гребень, не собирался идти к Уруху, но Алексей сумел его уговорить (Он потом поделится со мной фотографиями с высшей точки Килиманджаро).

- Что там хорошего на Ухуру?

-. Да почти тоже самое, что и на Голманс Поинт, только немного другие виды на кратер, да на ледник на южном склоне конуса Кибо.

-Наверно самое тяжелое - это вылезти на гребень, а по нему идти уже проще?

- Да, соглашается Антон, но и там по камням еще как налазаешься.

Мы еще отдыхаем часа два, обедаем, собираемся и начинаем спуск к хижине Хоромбо…

Четвёртый день. Спуск:

Вниз идти, конечно, легче, но тоже очень тяжело. Теперь приходится преодолевать свой вес. Нагрузка на колени, как ни странно, гораздо больше, чем на восхождении. Приходится ими амортизировать при каждом шаге вниз. Не беспокоившие меня до этого мениски травмированного колена опять начинают болеть. У Антона та же проблема. Очень помогают крекинговые палки: Я немного их удлинил. Сначала ставишь их вниз, переносишь на них часть нагрузки, а потом делаешь шаг вниз. Удивительно, если в походах по равнинам мечтаешь о небольшом спуске, то здесь за счастье идти по горизонтальной дороге, или даже чуть-чуть в горку..

Радует, что воздуха для дыхания становится все больше. Катя, спустившись до высоты, на которой ей вчера стало плохо, буквально оживает и опять начинает порхать по тропе.

На подходе к Хоромбо на нас налетела туча, стало влажно, но дождь так и не разошелся. Нам вообще очень повезло с погодой во все эти дни.

В Хоромбо мы пришли около четырех вечера. Огромное блюдо риса с мясным гуляшом на ужин. Мы съедаем очень мало. Зато Вилли со своим помощником с аппетитом все доедают. Для них это обычная жизнь. Думаю, они уже поднимались на Килиманджаро много десятков раз и не страдают отсутствием аппетита.

Пятый день. Завершение спуска:

Утром Вилли разбудил нас в шесть часов. Ему хочется побыстрее вернуться.

У Антона очень хорошие наколенники с амортизирующими металлическими штырями. Я наматываю бинт на свое сильно разболевшееся колено.. Прощаемся с вершиной Кибо и начинаем восьмичасовой, долгий и утомительный спуск. Ничего особенного не происходит. Мы еще раз успеваем налюбоваться плавающими внизу облаками.

 После того, как мы прошли место первой ночевка Мандара Хат и опять зашли в джунгли, нам встретилась большая стая голубых обезьян «Манки»..

Навстречу нам идут свеженькие восходители. Теперь мы всем желаем удачи. Попадается и русская группа….

Еще последние километры, и мы на входе в парк. Для нас приготовлен стол в одном из кафе, торжественный ужин, вручение сертификатов..

Как я потом рассмотрел, сертификаты выдают трех видов, по зачетным точкам: Ухуру Пик, Стела Поинт и Гилманс Поинт.

Нам с Катей вручили сертификат о том, что мы дошли до Гилманс Поинт, Антону и Алексею на Ухуру Пик.

Все, восхождение закончилось….

Заключение:

Восхождение на Килиманджаро, каким бы трудным оно не было, и неважно, дошли ли Вы до вершины, или нет, навсегда останется в памяти.

После восхождения чувствуешь прилив не только физических сил на многие дни, но и у многих меняется мировоззрение.

Несмотря на осознание перенесенных трудностей, влюбляешься в горы. Думаю, что более чем у половины людей, впервые совершивших восхождение, появляется желание покорить еще более сложную, или высокую вершину. Понимая, что опять будет очень трудно, они будут не просто вставать на новые грабли, а будут кидаться на них..

Конечно, появился уже и опыт. Что касается Килиманджаро, для тех, кто впервые идет на эту гору, на мой взгляд, необходимо учитывать следующее:

1.- Как можно больше узнать о симптомах горной болезни и ее профилактики. В том числе и медикаментозной.

2.- Если Вы сомневаетесь в себе, выберите маршрут, в котором в программе не пять, а шесть дней, один из которых адаптационный.

3.- Идите с самого начала очень медленно, медленно…Берегите силы на акклиматизацию.

4.- Постарайтесь вечером, после прихода в очередной лагерь и отдыха, прогуляться с набором высоты и спуском.

5.- В последний штурмовой день идите только так, как Вы можете. Не обращайте ни на кого внимания, в первую очередь на гида. Это его работа. Его задача довести Вас до вершины, а не загнать. Думаю, что он не пойдет против Вашей воли, и будет Вас ждать, столько, сколько Вам надо. Не обращайте внимания на то, что он стоит у Вас над душой и не жалейте его.

Не будет особой беды и в том, что Вы поднимитесь на вершину позже всех и вернетесь в лагерь на два часа позже. Все подождут.

6.- Постарайтесь идти группой, поддерживая и помогая уставшим. Поверьте, вместе дойти проще.

7.- Имейте, особенно на штурмовой день, хорошую одежду, обувь и большой термос с горячим чаем. Наверное, стоит взять с собой что-то калорийное: шоколад, орехи и т.д. Возможно, это поможет вам восстановить силы, поднять упавший сахар в крови…

Это только советы, основанные на моем опыте, не более.. Наверняка, их еще может быть много других.

Что касается меня, то я, готовясь к восхождению на Килиманджаро, точно помню, что говорил себе:- Килиманджаро будет, может и не последняя, но уж точно самая высокая гора, выше которой я не пойду.

Сейчас я уже мечтаю побывать на еще более высокой, или более суровой горе..

Лучше гор могут быть только горы….

И обязательно вернусь на Килиманджаро. Повод вернуться есть. В этом шансов у меня гораздо больше, чем у тех, кто оставил на ней свои монетки. Дойду до её самой высокой вершины и тогда с полным правом смогу сказать:

У ног твоих стою, Килиманджаро!
Величия полна душа МОЯ...
Всего лишь шаг остался мне, так мало
На мне лежит уже и тень твоя...

И я у ног твоих снимаю шляпу!
Величия полна душа ТВОЯ...
А можно я спою тебе сонату,
Как покоришься мне гора моя?...

И знаем ТЫ и Я, как стон срывался
Как сердце билось бешено в груди...
Но Я дошел...дошел и не сломался!
Теперь и ТЫ у ног моих, ПРОСТИ.

Доброе утра! Говорит Саша Сак из Танзании. Мы проснулись, настроение отличное. Погода …..  В планах у нас сегодня день отдыха на хижине Хоромбо и небольшая прогулка. А также надеемся встретить четвертую участницу, которая наконец добралась…. Акуна-матата!

Прослушать аудиосообщение:

Вчера, в преддверии Новогодних праздников, начала свое восхождение на Килиманджаро группа, прилетевшая в Танзанию из Казахстана.

В составе группы 4 участника:

- Исханова Галима;

- Исханов Шамиль;

- Гильмутдинов Роберт;

- Гильмутдинова Аделина.

Под руководством гида Клуба 7 Вершин Александры Сак группа пойдет на гору по маршруту Марангу. Желаем им удачи и хорошего настроения!

Итак, мы получили долгожданный отчет о поездке в Африку от нижегородского путешественника и поэта Андрея Курятникова. Перед нами - огромный творческий труд, включающий подробное описание поездки с рекомендациями для следующих путешественников, планирующих посетить этот регион. Ввиду его глобальности мы разделили его на четыре части (статьи).

Часть 1. Идея, мотивация и подготовка

Итак, Андрей с Екатериной Сосниной и с братьями Булатовыми Антоном и Алексеем были с нами на Килиманджаро (с 28 октября), потом они отправились на сафари по танзанийским национальным паркам паркам и побывали на Занзибаре.
На обратном пути, Андрей с Катей залетели в Кению, где посетили национальный парк Найроби и жираф-центр.

Андрей Курятников

Восхождение на Килиманджаро по маршруту Марангу Гейт (Кока-кола)

Килиманджаро:

– Высочайшая вершина Африки. Впервые мы узнаём о ней из стихотворения Корнея Чуковского «Доктор Айболит» - «он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро»

А что еще мы знаем о Килиманджаро?

Вот довольно общеизвестная информация об этой горе-вулкане:

- Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это место - вершина горы Килиманджаро, самая высокая точка Африки - 5895 м. Ее название на языке суахили означает «гора, которая блестит», и возникло оно потому, что, хотя подножие горы и находится в тропическом поясе, климат на ее вершине скорее напоминает сибирскую зиму.

Килиманджаро расположена в Танзании, рядом с границей Кении, в Восточной Африке. Эта огромная гора с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину выглядит так впечатляюще еще и потому, что стоит обособленно, к ней не примыкают горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от ее великолепия.

Килиманджаро не входит ни в какую горную систему и поэтому является самой высокой отдельностоящей горой.

Образовалась она два миллиона лет назад. В результате вулканической активности из недр земли непрерывно извергались потоки лавы, после извержения вулкана лава затвердевала, на нее накладывался свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности:

Центральная, самая высокая вершина Кибо,

Мавензи - к востоку и

Шира - к западу от нее.

Шира сейчас представляет собой плоскогорье, а вот Кибо и Мавензи достойны восхищения. Кроме того, во времена вулканической активности потоки лавы иногда прорывались и в других местах (так, например, образовался кратер Маунди).

Какие еще интересные факты можно найти о горе (вулкане) Килиманджаро, кроме того, что она самая высокая вершина Африки и самая высокая отдельностоящая гора?

- Вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря), более чем на 1600 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста, и уступает в этом только вулкану Чимборасо, находящемуся практически на экваторе в Эквадоре.

Объясняется это тем, что, как известно, Земля не является идеальной сферой: из-за сильного вращения планета получается более "толстой" вокруг экватора, и более узкой вокруг полюсов.

Величайшая на земле гора Эверест имеет высоту 8848 метров (относительно уровня моря) , толщина атмосферы на всей земле одинакова (тоже относительно уровня моря). Это делает Эверест самой труднодоступной вершиной (в смысле преодоления крайне низких температур, ветра, высотной кислородной недостаточности и низкого атмосферного давления). Но всё равно, как бы это парадоксально не звучало, из-за того, что Эверест значительно удален от экватора, вершина Килиманджаро, имеющая высоту 5895 метров (над уровнем моря) и находящаяся всего в 320 км от экватора, ощутимо дальше от центра земли, чем вершина Эвереста.

- Поднимаясь на Килиманджаро, как бы проходишь все имеющиеся на земле климатические зоны от тропических джунглей до ледников:

Нереальные, сказочно красивые дождевые джунгли сменяются такими же красивейшими травянистыми склонами, поросшими удивительными растениями и лишайниками, еще выше - высокогорная тундра, и, наконец, каменистые склоны и ледники, и всё это - на фоне красивейших и завораживающих пейзажей…

К сожалению, за последние сто лет площадь ледников, находящихся на вершине Килиманджаро, сократилась более чем на 80% (предположительно, из-за изменения климата - уменьшения количества осадков, выпадающих на вершину). Еще в середине прошлого века Килиманджаро полностью укрывала ледяная шапка, сейчас же ледники сохранились лишь местами, гораздо реже можно теперь встретить на вершине и снег.

Когда-то считалось, что Килиманджаро имеет высоту около 6100 метров, сейчас ее высоту принято считать 5895 м. Хотя в самое последнее время в некоторых источниках указывается, что наиболее точные замеры дают высоту вершины Килиманджаро 5891,8 метров.

(Конечно, это только самая известная и далеко не полная Информация о Килиманджаро).

Зачем мы идем в горы?

За год до поездки я спросил одного своего знакомого, побывавшего в Занзибаре и Танзании на сафари по национальным паркам:

- Почему ты не попытался заодно покорить и Килиманджаро?

- Восхождение на Килиманджаро занимает много времени, я же за это время побывал в пяти национальных парках и видел очень много, а на Килиманджаро смотреть не на что, да и зачем на нее тратить свои силы….

Это был ответ молодого и здорового парня!!

Да, действительно, зачем? Может, он просто не знает, что каждый день на Килиманджаро приносит яркие впечатления и чувства, что-то новое, неизведанное. Конечно, сафари тоже очень интересно: озеро Маньяра, Нгоро-Нгоро, деревня масаев, огромное количество животных, но теперь и у меня возникает вопрос к нему, а что делать на сафари целую неделю? На мой взгляд, для нас и двух дней было вполне достаточно.

Каждому своё - одни следуют поговорке: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдет, другим же очень важно взойти на свою вершину….

Может, это просто игра слов…. У каждого свои вершины, и на равнине они тоже есть!! И все же, зачем люди идут в горы, достигают полюсов, переплывают океаны?

Меня иногда просто поражает услышанная или прочитанная информация о том, что, например, на Мак-Кинли взошла группа альпинистов, в составе которой были инвалиды- колясочники, или на Эверест взошел слепой американец, тринадцатилетний подросток, или 83-летний японец !!!!

Дарья Яшина, отдавшая жизнь горам, в своем рассказе « Всем взобравшимся на Килиманджаро посвящается» пишет о девушке Янке с ДЦП, дошедшей до вершины. http://www.proza.ru/avtor/turistka

Зачем они это делают, зачем идут на вершины??

Помню, как я в детстве зачитывался книгой о Михаиле Хергиани (легендарный советский альпинист, скалолаз, погибший в Итальянских Альпах), книгой «Побежденные вершины» изданной еще в 1974 году к 50-летию советского альпинизма.

Меня потрясла статья, прочитанная мной в 80-е годы с рассказом о гибели женской сборной СССР на пике Ленина ещё в 1974г.

В моей жизни были друзья альпинисты, от которых я слышал много разных рассказов об их суровых восхождениях..

В конце 80х мне подарили книгу Криса Бонингтона « В поисках приключений», в которой он, помимо прочего, много глав уделил истории покорения восьмитысячников: Анапурны, Эвереста, Броуд-Пик, Нанга-Парбат, Пти-дрю…Он не просто описывает свои и чужие экспедиции: Эдмунда Хилари, Мориса Эрцога, Германа Буля, Вальтера Бонатти, Рейнхольда Месснера, но и до тонкостей анализирует их психологическое состояние, что они чувствовали, о чем думали в тяжелейших условиях высотного кислородного голодания, мороза, одиночества и т. д. (Мне очень нравится его манера письма и изложения мыслей. Очень советую найти эту книгу и прочитать...)

Тысячи замерзших, разбившихся, умерших на склонах гор…

«Безумству храбрых…»

У каждого своя жизнь и ответ на вопрос – зачем мы идем в горы? У каждого свой…Может, жажда приключений? Стремление посмотреть на нереальные красоты с заоблачной высоты. Может, потребность испытать себя, возможности своего организма, силы воли. Может, желание себе, или кому-то что-то доказать?...

Килиманджаро не восьмитысячный пик в холодных Гималаях, а пятитысячный холм на экваторе и конечно, восхождение на эту гору по трудностям не стоит даже рядом с многими другими пятитысячниками, а тем паче с более высокими, холодными и технически сложными вершинами..

Маршруты восхождения на Килиманджаро благоустроены, восхождение не требует сложной технической и физической подготовки….

Экзотическая Африка, джунгли, невиданные растения. Ковер облаков где-то там далеко внизу, кажется, еще немного, и можно спуститься и пройтись по ним, а тёмными ночами достать руками до неба, усыпанного миллионами ярких звезд…

Восход солнца, видимый с вершины, незабываемый, безумно красивый, красочный, реально ощущаешь, что стоишь на вершине земли, можно даже представить себе кривизну горизонта…

И вместе с тем: тяжелый, длительный и утомительный подъём, набор высоты, тяжелейший штурм вершины, борьба с горной болезнью, усталость и, наконец, бесконечная радость от покорения вершины, а может, и разочарование не дошедших до неё. Но я уверен - для всех побывавших на Килиманджаро это приключение останется на всю жизнь..

Думаю, всё это и привлекает тысячи отчаянных людей ежегодно идти на её вершину…

И хоть я уже говорил, что ответ на вопрос - зачем мы идем в горы? у каждого свой, но зачем я решился идти на гору, а конкретно, на Килиманджаро? Как я не пытался ответить не него - однозначного ответа нет!!!.. Может, хотел увидеть и почувствовать то, о чём уже писал, а может, что-то ещё... Я попытаюсь ответить на этот вопрос ещё раз, готовясь к штурму вершины в лагере Кибо.

А вот что пишет о своих впечатлениях на вершине Эвереста самый прославленный Альпинист Рейнхольд Месснер (первым покоривший все восьмитысячники мира):

«Опускаюсь на снег, от усталости тяжёлый, как камень. Отдохнуть хоть самую малость, забыть обо всем. Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошён до предела… Ещё полчаса — и мне конец… Облака вздымаются снизу вверх так, как- будто земля под ними пульсирует. От усталости не только отяжелело тело, но мозг отказывается перерабатывать воспринимаемое. Мои ощущения больше не различают верха и низа. Что, уже вечер? Нет, сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлён. И однако же этот момент приобретёт для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он укрепит во мне мысль, что я — Сизиф, что я всю жизнь могу катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя…..»

Пожалуй, лучшего ответа на вопрос: «Зачем мы идем в горы?» - не найти..

Начало подготовки к поездке на Килиманджаро:

- Итак: впервые я услышал, что на Килиманджаро организуются туры, лет восемь назад, посмотрев об этом передачу по телевизору, это запомнилось, но как-то не отложилось, были и другие интересы….

Я уже упоминал о своем знакомом, побывавшем в Танзании, но не понимающем, зачем тратить время на Килиманджаро, но именно после разговора с ним осенью 2012 я всерьез задумался об этом приключении, которое наметил для себя на осень 2013.

Была еще одна причина, по которой я выбрал именно это время - 3 ноября 2013 г. по северу Уганды и Кении должно было чиркнуть очень узкой полосой полное солнечное затмение. Я два раза уже наблюдал полное солнечное затмение: в 2008 г. в Сибири и в 2012 г. в Австралии. Меня просто поразило это незабываемое небесное шоу. Вот и сейчас мне хотелось бы посмотреть ( пусть хоть и частичное) солнечное затмение на склонах Килиманджаро, вот бы подгадать даты под него...

С этим нам повезет, и частичное солнечное затмение мы увидим уже после восхождения - на Занзибаре..

Периодически просматривая и собирая информацию о том, как можно осуществить задуманное, я в начале 2013 г. решил посоветоваться со своим другом Славой - профессиональным альпинистом-спасателем, отработавшим более 20 сезонов в горах Кавказа.

О нюансах и правилах восхождения на Килиманджаро он, к сожалению, знал не много (тем не менее потом ещё не раз мне помог своими советами по подбору одежды, обуви, поведению на большой высоте), но при первом же разговоре он вспомнил о нашем общем знакомом, гиде, со слов Славы много раз бывавшем на Килиманджаро. Это был мой однокурсник Сергей, с которым я за последние 20 лет виделся только несколько раз и то случайно, на каких-то туристических слётах.

Мы созвонились с Сергеем, встретились.

Вот, вкратце, какую информацию я узнал от него:

- он уже самостоятельно водил несколько групп на Килиманджаро, последний раз группа там даже на вершине в волейбол играла.

- для правительства Танзании доходы от восхождений приносят значительную прибыль, поэтому был организован национальный парк Килиманджаро, границы которого строго охраняются. За вход в парк (через специальные пропускные пункты) берутся деньги за восхождение (пермит), за каждый день нахождения в нем, плюсом оплата за каждую ночёвку в кемпингах и экологический сбор. В зависимости от маршрута это может составить более половины всей стоимости на все восхождение.

Я сразу спросил:

- А что, разве не бывает бедовых туристов, которые везде стараются обойти любые препятствия, лишь бы не платить? Ну, например, пойти без дорог, а там потом затеряться среди других групп?.

- Я о таких случаях не слышал. Идти без дороги, по джунглям, прячась от рейнджеров, просто не реально. В лучшем случае - пристрелят, как браконьера, а в худшем - сожрут дикие звери, или посадят в тюрьму.

- Кроме того, – продолжил Сергей, - восхождение возможно только с аккредитованными местными гидами. Местными, потому что государству их проще контролировать, и гиды тоже платят за свою аккредитацию. Гид, как правило, берет носильщиков, повара, помощников, и неважно, какая группа - один человек или десять, это может влиять только на количество носильщиков. Конечно, чем больше группа, тем выгоднее туристу.

Носильщики несут все, ты несешь только маленький рюкзачок с фотоаппаратом, личными и ценными вещами, а все остальное отдаёшь носильщику. Заботиться о еде и ночлеге не надо. Это очень удобно и комфортно, а если сравнивать цены, например, с восхождением на Эльбрус, где все несёшь сам, да еще ставишь палатки и готовишь еду, то это не намного дороже.

- Найти гида с командой, - продолжал Сергей, - можно через наших туроператоров, или местных посредников, но я хорошо знаком с некоторыми гидами, с которыми я смогу договориться напрямую. Руководство парка и посредники забирают львиную долю, да еще продукты, газ и т.д. Так что гиду с его командой мало что остаётся, и в этом случае принято давать чаевые. Мы заплатим за вход в парк сами, а я помогу твоему гиду в организационных вопросах, и заранее договорюсь с ним об оплате работы его команды, включая чаевые.

Кроме того, есть отели, в которых меня тоже хорошо знают, и помимо восхождения, я смогу организовать сафари, отдых на Занзибаре. По пути можно посетить пару интересных мест в Найроби, этим я тоже занимался не один раз. Все возможные варианты перелетов или переездов я тоже знаю.

- У меня есть своя постоянная работа и весь мой интерес только в том, что группы, которые я вожу в свой отпуск, оплачивают только мои расходы (билеты, проживание..). Если группа небольшая, то себе я не оставляю ничего.

Заранее надо будет только купить билеты на самолет, все остальные будем оплачивать на месте. Это будет дешевле, чем брать тур через посредников, а со мной будет надежнее и проще. Но это будет выгодно только в том случае, если соберется группа не менее 5-6 человек. Давай собирать группу, я по своим каналам, а ты по своим. Если найдётся только 3-4 человека , то я просто дам вам все координаты, и вы поедете без меня, самостоятельно. Я свяжу вас со своими знакомыми гидами, и все подробно расскажу.

На этом мы и остановились….

Прошло два месяца, попутчиков мы так и не нашли. Ехать вдвоём не имело никакого смысла, брать у Сергея явки по отелям и гидам тоже не имело смысла, т.к. нанимать гида с носильщиками на одного-двух человек тоже не особо выгодно, да еще неизвестность, чужая страна и менталитет.

Сергей мне еще не раз поможет советами, спасибо ему, а сам потом сумеет собрать группу на трекинг в Фанские горы...

Наступил май 2013 г. Надо было начинать, что-то решать. Не осталось никаких вариантов, как только найти в России туроператоров, регулярно собирающих и отправляющих группы на Килиманджаро…

Предложений по стандартных турам: с восхождением на Килиманджаро, при желании - сафари, отдых на Занзибаре, возможно посещение Найроби, можно найти в интернете очень много.

Если внимательно всё изучить, посмотреть наработанные сайты, написанные, как- будто одной рукой программы, то можно понять, что серьезных туроператоров, работающих в этом направлении, уже много лет, не так и много. Остальные либо агенты, либо дилеры. Осталось только найти этих туроператоров и рассмотреть самые выгодные предложения….

Два очень активных члена Клуба 7 Вершин Наталья и Игорь Смирновы сейчас находятся в Танзании, они начали программу восхождения на Килиманджаро по маршруту Мачаме с местным гидом (сроки: 8-16 декабря).

Восхождение на Килиманджаро не единственная цель этой небольшой команды. Это будет акклиматизация перед решением главной задачи поездки. Сразу после спуска с высочайшей вершины Африки, 16 декабря, они летят в Кению (Найроби), где их будет встречать гид Клуба 7 Вершин, многократный чемпион России по альпинизму в техническом классе Александр Ласточкин. Вместе они планируют подняться на высшую точку массива Кения вершину Батиан (5199 м). Им предстоит пролезть достаточно сложный скальный маршрут, не меньше 5А по советской классификации. И затем спуститься по нему же обратно. При хорошей погоде это будет напряженное и интересное лазание по надежным базальтовым скалам.

До этого Наталья с Игорем были с Клубом 7 Вершин в Марокко, где поднялись на вершину Джебель Тубкаль в ноябре прошлого года. А летом 2013 года они совершили восхождение на Монблан.

Жанна Чадыкова вдвоем с Павлом Колчевым поднимались на Килиманджаро по редко используемому северному маршруту Ронгай в начале ноября. Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий с маршрута.

Сейчас у нас в Танзании находятся 2 группы. Одна группа с нашим гидом от клуба 7 вершин - Дмитрием Ермаковым отмокает на пляжах Индийского океана после успешного восхождения всем составом на величайшую вершину Африки г. Килиманджаро и увлекательного сафари.

Вторая группа в лице Колчева Павла и Чадыковой Жанны продолжает свое путешествие по национальным паркам Танзании. Им предстоить увидеть все самое интересное в нац. парках - озеро Маньяра, кратер Нгоронгоро и
Тарангире. На Килиманджаро они поднимались по редкому маршруту Ронгай с северной стороны вулкана.

Мы желаем ребятам хорошей погоды, счастливого возвращения и ждем их ярких впечатлений.

А пока они еще не вернулись, мы продолжаем публиковать фотографии от Андрея Курятникова, который уже успел вернуться домой после своего путешествия по Африке.

Кроме фотографий, Андрей прислал нам также замечательные стихи, которые были написаны им о Килиманджаро во время восхождения:

Распахни свое сердце
Для амура стрелы.
Пусть взорвется вулкан
И не стихнут пожары.

Очень трудно дышать.
Как дойти до мечты?
Как порой тяжело
Покоряются скалы...

Сердце сильно стучит,
Наступает рассвет.
Будто снова по склонам
Растекается лава.

Облака далеко,
Озаряется свет
И теплеет душа
От небесного жара.

И судьбу предсказать
Смогут карты таро.
Надо только взойти
На своё Килиманджаро....

И

У ног твоих стою, Килиманджаро!
Величия полна душа МОЯ...
Всего лишь шаг остался мне, так мало
На мне лежит уже и тень твоя...

И я у ног твоих снимаю шляпу!
Величия полна душа ТВОЯ...
А можно я спою тебе сонату,
Как покоришься мне гора моя?...

И знаем ТЫ и Я, как стон срывался
Как сердце билось у меня в груди...
Но Я дошел...дошел и не сломался!
Теперь и ТЫ у ног моих, ПРОСТИ...

 Полностью фотогалерею моэно посмотреть здесь >>>>>>>

Контора, привет! Или Джамбо, по-местному. Это Дима Ермаков. У нас всё прекрасно. Сегодня мы съездили на первый их двух дней сафари. Нам подсказали, что на Лейк Маньяре животных не так много. Поэтому мы чуть-чуть изменили планы и съездили в парк Тарангире. Увидели очень много слонов, несколько сотен. … от такого обилия животных. Сегодня поселились в прекрасной лоджии Кирина. Все очень довольны. Всем очень всё понравилось. Хотя зеленых белочек еще никто не видел, но те, кто здесь был, знают, что они есть. Завтра мы едем дальше, в Нгоронгоро. Всё, программа продолжается, настроение прекрасное. Всем привет!

Прослушать аудиосообщение:

Контора, привет! Дима Ермаков из Африки. Сегодня мы в полном составе сходили на Килиманджаро. Погода была приличная, правда, очень холодно было….. Народ немного простудился… Но я уверен, что Занзибар всё это вылечит быстренько, равно как и сафари.

Завтра мы спускаемся в цивилизацию… И наша программа продолжается. Всё в порядке, всем привет !

Прослушать аудиосообщение:

Прослушать аудиосообщение:

Семь Вершин, привет!  Дима Ермаков из Африки. У нас всё прекрасно,  всё по плану.  Сегодня передвигаемся на Кибо, завтра …. на гору. Погода налаживается, настроение улучшается. Так что всё хорошо, надеемся, что так и будет дальше.  Всем привет! Дима Ермаков.

Прослушать аудиосообщение:

    Семь Вершин, привет!  Дима Ермаков из Африки. Всё нормально,  по плану…. Настроение прекрасное, не радует, правда, погода….  Завтра переходим на Кибо и надеемся….

Группа совершила восхождение на Килиманджаро по маршруту Марангу. Поездка в Африку прошла с 23 по 31 октября 2013 года.

На нашем сайте галерея >>>>>>>

http://www.7vershin.ru/photos/all/section_492/

И полный сборник фотографий из экспедиции >>>>>>

http://fotki.yandex.ru/users/oftalma/album/384795/

Прослушать аудиосообщение:

Семь Вершин, привет!  Дима Ермаков из Африки. У нас всё прекрасно. Сегодня вышло солнце….

Сегодня мы выдвигаемся к первому лагерю. Сегодня будет первый переход. Все чувствуют себя прекрасно, настроение боевое. Всё хорошо. Всем привет!

Прослушать аудиосообщение:

 Семь Вершин, привет!  Дима Ермаков из Африки. Сегодня все участники долетели до аэропорта Килиманджаро. Добрались до гостиницы. Сегодня у нас день отдыха.  Завтра мы уже выдвигаемся на гору…..  Все участники довольны. Погода очень разная…. Хорошая. Так что всё хорошо!

Завтра стартует очередная экспедиция Клуба 7 Вершин на Килиманджаро.

В составе 6 участников:

- Шевченко Сергей;

- Тенитский Сергей;

- Полянский Роман;

- Полянская Юлиана;

- Покутнев Максим;

- Зограбян Арман.

Под руководством гида Дмитрия Ермакова они пойдут на гору по маршруту Марангу. После чего их ждем незабываемая программа: 2-х дневное сафари по Нац Паркам Маньяра и Нгоронгоро, а также отдых на Занзибаре. Желаем хорошей погоды на восхождении!