Килиманджаро 2015

Сегодня, 23 июля, рано утром на пик Ухуру (5895 метров) зашло 17 участников таганрогской группы компании ЛЕМАКС. Четыре участника экспедиции дошли до Стелла пойнт (5685 метров), еще один участник повернул с отметки в 5300 метров. И один участник еще вчера спустился в Моши.

Учитывая, что альпинистский опыт у группы небольшой, это очень хороший результат. Поздравляем ребят с горой!

Сейчас группа спускается в лагерь Миллениум, по здоровью никаких проблем в группе нет.

Восхождение совершалась в честь 60-летия основателя и бессменного руководителя компании Леонида Аркадьевича Матусевича.

Подробности об идее экспедиции >>>>>>>

Вчера, 17 июля, началась большая танзанийская программа команды "ЛЕМАКС" из Таганрога в составе 23-х человек, посвященная дню рождения их руководителя Леонида Матусевича. По плану группа должна совершить восхождение на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро по маршруту Мачаме. Причем программа распланирована специально таким образом, чтобы день штурма пришелся на юбилей Леонида Матусевича. После восхождения часть группы улетит домой, а большая половина продолжит свое путешествие двухдневным сафари по интереснейшим национальным паркам Танзании. Они побывают на озере Маньяра, расположенном в рифтовой долине и побывают внутри кратера Нгоронгоро, который можно отнести к восьмому чуду света. После этого их ждет несколько дней отдыха на белых пляжах Занзибара, где они смогут окунуться в теплейший океан и смыть усталость после восхождения и пыль после сафари.

Желаем им исполнения всех планов в превосходной степени, незабываемых впечатлений и море положительных эмоций!

Матусевич Леонид Аркадьевич родился 23 июля 1955г. в г. Коростень Житомирской области. После окончания средней школы в 1972 году переехал в г. Кишинев, где начал свою трудовую деятельность рабочим в строительной организации.

В 1984 году по комсомольской путевке в составе строительного отряда приехал в г. Таганрог для участия в реконструкции комбайнового завода. В этом же году поступил на заочное отделение Ростовского строительного техникума, который успешно окончил в 1987 году, получив специальность «техник-строитель». В течении трех лет, с 1987 по 1991 год, строил жилье для комбайностроителей. С начала трудового пути прошел путь от ученика токаря, каменщика, бетонщика — до бригадира, мастера, начальника участка.

Переломным в судьбе Леонида Матусевича стал день 23 июля 1992 года. Твердо решив начать свое дело и почувствовав уверенность в собственных силах, Леонид Матусевич зарегистрировал Индивидуальное Частное Творческо-Производственное Предприятие «Лемакс».

Сайт фирмы Лемакс

 Объединение «Лемакс» основано в 1992г. в г. Таганроге. Специализация: торговля, поставках оборудования, металлопроката на российские заводы бытового газового оборудования, собственные производственные направления. 2003г. построен завод по производству бытовых газовых котлов. 2004г. — завод по производству керамического кирпича «Лемакс».2007г. открыт первый в г.Таганроге четырехэтажный торговый комплекс строительных и отделочных материалов «Лемакс» с логистическим комплексом. С 2008г. работает торговая площадка «Лемакс» в г.Ростове-на-Дону, с 2009г. — торговый комплекс общестроительных материалов в г.Краснодаре.

И сайт путешествий Лемакса

Друзья успешно поднялись на высочайшую вершину Африки по самому длинному и красивому маршруту – Лемошо. Их программа проходила с 7 по 14 июля 2015. Поздравляем с победой, с Горой! В ближайшее время опубликуем фотографии, которые они нам обещают прислать, с маршрута и с вершины.

Началось новое восхождение членов клуба 7 Вершин на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро. 7 июля на маршрут Лемошо вышли Алексей Дозорцев и Сергей Ковалев. Они прислали для начала приветственную фотографию. Маршрут Лемошо - самый длинный из всех, которые мы делаем и, соответствено, самый красивый, потому что гора обходится сразных сторон. Будем ждать сообщений...

Свежие фотографии от Анатолия Насторбурского из Хабаровска, который недавно взошел на Килиманджаро.

А также подборка лучших относительно свежих фотографий этой легендарной горы…

Группа Клуба 7 Вершин в составе Поляковой Евгении и Анатолия Настобурского вышла сегодня на восхождение на высочайшую вершину Африки - Килиманджаро. Они идут по маршруту Марангу, называемым иначе "кока кола рут". Сегодня им предстоит набрать вертикальный километр и по плану они должны заночевать в хижине Мандара на высоте 2800 м. Также у них в программе посещение кратера Маунди, откуда они должны увидеть закат над саванной.

Африка. Килиманджаро. Январь 2015 года. Восхождение на гору бога, несущего холод

Интересно наблюдать за тем, как определенная тобой большая цель начинает влиять на твою жизнь, восприятие мира, взаимоотношения со всем тем, что казалось важным до того, как эта цель стала частью тебя. Я делаю это с тех пор, как во время своей лыжной экспедиции на Северный полюс (2011 г.) узнал о восхождениях на Эверест, а потом – о клубе «7 вершин», объединяющем людей, стремящихся побывать на самых высоких горах всех континентов, и решил, что такая цель – как раз мне по характеру, по мироощущению – моя, настоящая…

Но когда только начинал свой многолетний марафон от горы к горе, только «пробовал на вкус» чувство драйва от восхождений и посекундного переживания всех эмоции, сопровождающих подъем к вершинам, даже не предполагал, насколько это «переформатирует» меня, насколько сильно будет «звать» следующая максимальная точка и сколько удовольствия доставит каждый скрупулезно планируемый шаг – от первого на тренировку до финального – к «крыше» каждого континента, как альпинисты называют Эверест, Килиманджаро и других членов высокогорной семьи.

Поэтому уже через несколько недель после возвращения со сложнейшего восхождения на Эверест в мае 2014 года я принял решение об экспедиции на Килиманджаро. После шести лет тренировок по шесть дней в неделю в спортзале и «практике» на Эвересте я был в достаточно хорошей форме (требовалось только восстановиться и потом сохранять стандартный режим тренировок) и был настроен на продолжение своего проекта.

После «крыши мира» высотой в 8848 м, «крыша Африки» в 5895 м уже не казалась запредельно высокой. Кроме того, она более благосклонна к желающим постоять на ней: в отличие от Джомолунгмы, она дарит альпинистам два месяца оптимальной погоды – январь и февраль, когда нет ливней и относительно не жарко.

2 января 2015 года в 6 утра я вылетел в Танзанию.

На прародину человечества

Готовясь к восхождению на какую-либо вершину, я стараюсь изучить как можно больше материалов о ней и стране, где она расположена: книги историков и исследователей, воспоминания путешественников, отчеты альпинистов. На этот раз, занимаясь подобной работой, в какой-то момент поймал себя на мысли, что Африка, в отличие от других стран и континентов, не воспринимается как заграница. Наверное, такое чувство, если вслушаться в себя, есть у каждого, чье детство пришлось на советское время, когда самым любимым фильмом любого ребенка была лента об африканских приключениях Доктора Айболита. Казалось, что вместе с ним исколесил все джунгли и саванну, а фраза «Не ходите, дети, в Африку гулять» создавала логичную ассоциацию с тем, что эта самая Африка находится где-то не дальше соседнего двора, и если набраться храбрости, до нее можно добежать. Так что для советских детей Африка – свое, родное. Поэтому поехать туда – сродни тому, что на машине времени вернуться в детство.

На деле же из Иркутска в Танзанию (где, кстати, согласно российским путеводителям, расположен «двойник Байкала» – озеро Танганьика) можно перенестись с тремя пересадками за 16 часов. С учетом стыковок, это – отдельное приключение и испытание на выносливость.

Меня предупреждали о том, что в африканские страны не пускают без документа о наличии прививки от желтой лихорадки. Но на таможне в Танзании никаких справок у меня никто не спросил, видимо, полагая, что забота о здоровье – на совести самого туриста. Поэтому я быстро получил багаж и за пятьдесят минут на машине доехал до гостиницы в расположенном у подножия Килиманджаро городе Моши.

Даже за это непродолжительное время я успел заметить некоторые отличительные черты нового для меня континента: сухая земля, очень плохие дороги, пыль, шум, нищета, ленивые навязчивые люди. При этом необычный и приятный воздух, в котором сочетаются ароматы поля, цветов, терпкие ноты. Постоянно слышно мелодии цикад, как на Кубе. И все это происходит на фоне видов экзотической природы, где, кажется, нет полутонов, а все создано предельно насыщенными яркими красками.

Предложенная мне комната оказалась более чем скромной, но главное, в ней была кровать с москитной сеткой, и уже первая ночь показала, что это здесь главная роскошь: иначе комариный рой не даст уснуть, как бы сильно ты ни устал. Мне же после моего показавшегося бесконечным дня был необходим ни чем не нарушаемый сон.

Внутри нового мира

Проснулся я по местному времени рано и успел встретить своей первый африканский рассвет. Он был настолько красив, что я подумал: даже если не подниматься на гору, сюда стоит приехать хотя бы ради таких вот природных световых и цветовых шоу. Солнце поднималось не медленно и робко, а стремительно и властно, показывая, кто главный в Африке. Оно заливало лучами все вокруг, и становилось видно все мельчайшие детали пейзажа. Например, большие капли росы на сочной траве, как в деревенском огороде, или стаи аляпистых птиц в зелени деревьев, как рассыпавшиеся лоскутки из бабушкиного сундука. А стоило зажмуриться, как рычание, крики и возгласы животных создавали впечатление, что ты стоишь посредине зоопарка.

День до восхождения я изначально планировал на адаптацию к другому климату и часовому поясу. Изучив опыт других путешественников, для постепенного вхождения в африканскую реальность я выбрал экскурсию на водопад Матеруни, расположенный на кофейных плантациях. За час пути на машине и сорок минут неспешным шагом по джунглям постепенно привык к гомону местных животных (как я понял, тихо в джунглях не бывает никогда), ярким краскам пейзажей, прогуливающимся вдалеке «эйфелевоногим» жирафам, пальмам на фоне невероятно высокого неба.

Чем ближе мы с гидом подходили к Матеруни, тем разнообразнее становились встречающиеся растения, птицы и животные. Но стоило увидеть водопад, и все остальные впечатления померкли. Сделав привал и разбив небольшой лагерь, я постепенно приходил в себя после перелетов, начинал чувствовать себя участником совершенно другой экосистемы. Наблюдал за ее особенностями, чтобы пребывание в ней оказалось безопасным и комфортным. Заодно прислушивался к организму: как он реагирует на погоду, влажность, запахи, чтобы учесть это при подготовке к завтрашнему началу пути на Килиманджаро.

Вернувшись в гостиницу, сосредоточился непосредственно на подготовке к восхождению. Несмотря на то, что компании, организующие походы на Килиманджаро, завлекая туристов, уверяют, что маршрут почти прогулочный (отсюда и легкомысленное название в путеводителях – «Маршрут Кока-Колы»), любой альпинист знает, что с горами шутить не стоит. Хотя Килиманджаро традиционно считается одной из самых простых семи вершин, цели достигают только 40 процентов восходителей. Быть предельно внимательным на каждом этапе стимулирует и печальная статистика: ежегодно при попытке подняться на Килиманджаро гибнут в среднем десять человек. Поэтому при сборах значение имела каждая деталь.

Начало пути на «крышу Африки»

За первые сутки в Африке я адаптировался и к местному климату, и к другому часовому поясу, поэтому утром следующего дня чувствовал легкость и собранность. Отъезд нашей группы из гостиницы к месту начала восхождения был запланирован на 9 часов. Через полтора часа мы добрались до входа в Национальный парк – деревушки Марангу, из которой начинался одноименный маршрут, выбранный мной для восхождения на Килиманджаро из пяти возможных (все типовые маршруты названы по именам деревушек у подножия горы, из которых стартуют: Марангу, Мвека, Умбве, Шира и Мачаме).

Для этого было несколько причин. Он единственный, по которому по правилам Национального парка Килиманджаро можно и подниматься, и спускаться (это важно, так как по пути наверх ты изучишь дорогу и при спуске, который дается тяжелее из-за усталости, будешь знать, к чему готовиться, на каких участках особенно сконцентрироваться). Также он единственный, где на стоянках можно ночевать не в палатках, а в горных приютах и хижинах (это дает возможность лучше и быстрее восстановиться после переходов, что я и ощутил на себе). По нему быстрее доходишь до вершины, если не случается природных форс-мажоров. Все это делает маршрут Марангу самым популярным среди восходителей.

Также отмечу, что подняться на Килиманджаро можно только со стороны Танзании (по договоренностью между ней и Кенией) и только в составе группы (обязательно один гид на двоих, помощник гида на троих, повар на восемь восходителей, два портера на человека): самостоятельные восхождения запрещены правилами Национального парка Килиманджаро. Кроме этого, есть еще несколько правил, за соблюдением которых здесь внимательно следят. Например, на территорию нельзя заходить с пластиковыми бутылками, поэтому, добравшись до Марангу, мы первым делом перелили воду во фляги.

Отдав сумки носильщикам, стали ждать, пока нашу группу зарегистрируют и оформят необходимые документы. Это продлилось более двух часов: на пропускном пункте в Марангу-Гейт не только занимаются бумагами, следят за укомплектованностью групп, но и взвешивают мешки портеров, а это процесс долгий. По установленным государством нормативам один портер может нести не более 20 кг, причем размещает поклажу он исключительно на голове. Вес же собственного рюкзака каждый путешественник определяет сам, госрегулирование в этот вопрос не вмешивается. Наконец, когда все формальности были улажены, в полдень с отметки 1800 метров мы начали путь к вершине. Кстати, Килиманджаро не только самая высокая гора Африки, но и самая высокая одиноко стоящая гора на Земле.

Джунгли и бархатное небо

До поездки я пересмотрел, наверное, большинство видеоматериалов о «горе бога, несущего холод», как называют этого африканского исполина местные жители: и любительские съемки альпинистов, и профессиональные документальные фильмы, и знаменитые художественные фильмы, в которых он предстает фоном для развертывания сюжета, – «Снега Килиманджаро», «День независимости», «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни». Но когда увидел гору «в естественной среде», испытал чувство искреннего, ничем не омрачаемого восторга: гора вызывала не «священный трепет», как Эверест, она словно приглашала приблизиться и рассмотреть свою красоту ближе.

Знакомясь с природой и обитателями африканской земли, за три с половиной часа с отметки старта на 1800 метров через влажные экваториальные леса мы поднялись до отметки в 2600 метров, к первой оборудованной стоянке Мандара Хат. Приняли ледяной душ, так как горячей воды в устроенных по-спартански домиках там нет, перекусили чаем с попкорном и решили спокойно прогуляться вверх еще метров на сто до окруженного высокой травой кратера Моунди – для лучшей акклиматизации и профилактики горной болезни. Она опасна: начавшись с головокружения, болей в сердце и затруднений с дыханием, она может привести к летальному исходу. Поэтому даже при хорошем самочувствии не стоит пренебрегать возможностью лучше адаптировать организм к набору высоты. Рассчитывать здесь приходится только на себя: в случае ухудшения состояния врачебная помощь сможет прибыть нескоро.

Наш тренировочный подъем подарил нам хороший обзор африканского заката. Солнце начало садиться около семи вечера, буквально заливая весь пейзаж мягким светом, и казалось, что лежащий внизу экваториальный лес, которые мы миновали днем, словно окутан янтарем. Звуков животных становилось меньше. Зато стали четче проявляться запахи травы и цветов. Когда мы вернулись в лагерь, была уже ночь.

Марш-бросок под градом

Следующим утром я пересмотрел вещи, планируемые для того, чтобы взять с собой. Это приходится делать перед каждым днем, учитывая прогнозируемые условия пути и погоду. За этот второй день нам предстояло подняться на тысячу метров, преодолев 15 км за пять часов. Дорога ожидалась сложнее. Мы максимально облегчили груз, чтобы ничего не мешало развить необходимую скорость для достижения очередной точки в расчетное время.

Через полчаса после начала нашего движения вверх джунгли сменила саванна. Внезапно стало холодно, поднялся ветер, запахло дождем – этот запах одинаков на всех континентах. Мы надели дождевики и насколько возможно прибавили ход, стремясь успеть добежать до хижины Хоромбо Хат на высоте 3700 м до начала непогоды, но не успели. Сначала нас бил крупный град, через 15 минут – сильный тропический ливень. В таких условиях бежали примерно час, промокнув до нитки. Утешало то, что мы сейчас хотя бы знаем, что скоро сможем укрыться от ливня, а как тяжело было первым людям, добравшимся до вершины в 1889 году, – немецкому путешественнику Гансу Мейеру и австралийскому альпинисту Людвигу Пуртшеллеру, которые рассчитывали только на себя и свое снаряжение. Тот путь, который мы должны проделать за шесть дней, занял у них шесть недель.

Когда добрались до Хоромбо Хат, меня бил страшный озноб – действительно, как говорят, зуб на зуб не попадал. Но в хижине можно было спастись только от дождя, но не от холода, так как там нет ни огня, ни электричества. Портеры с вещами сильно отстали. Пытаясь хоть немного согреться, снял мокрую одежду, лег на один матрас и накрылся другим. Так провел два часа, пока не пришли портеры. Кажется, никогда еще так не радовался теплой сухой кофте.

Чуть согревшись, мы опять, как и вчера, решили подняться чуть вверх. За полтора часа по размокшей тропе преодолели пять километров и набрали еще 250 м по высоте, оказавшись возле уникальной скалы Зебра Рокс, получившей такое название из-за черно-белой вертикальной окраски. Задерживаться там не стали, быстро вернулись в лагерь.

В штурмовой лагерь по размытой дороге

На третий, день, принимая во внимание вчерашнее изменение погоды, собрались на совет, чтобы решить: остаться на месте для дополнительного дня акклиматизации или семь часов под моросящим дождем идти в непросохшей обуви по размытой дороге, где вулканическая пыль превратилась в вязкую грязь, в следующий лагерь и готовиться к штурму.

Некоторые группы приняли решение двигаться дальше, я тоже согласился, увидев в дождливой погоде плюс: не придется весь день спасаться от мешающей дышать красной пыли, на которую на этом отрезке пути жалуются все восходители (красная пыль образуется из-за выступающего краснозема, которого здесь так много, что даже некоторые ученые даже предлагали называть континент не черным, а красным).

Эмоционально же «подтолкнули» возгласы и рассказы участников групп, спустившихся к Хоромбо утром. Хотя Владимир Высоцкий пел, что «немного завидуешь тем, у кого вершина еще впереди», я, наоборот, всегда чуть завидую коллегам, счастливо вернувшимся после восхождения – как раз потому, что они уже увидели то, для чего мне еще предстоит приложить много усилий и не известно, насколько удачной, по разным причинам, окажется моя собственная попытка.

Итак, оценив все риски, мы отправились в дорогу по отрезку, по сложности превышающему предыдущие. Путь в штурмовой лагерь Кибо на отметке в 4700 м длился пять часов. Мелкий дождь постепенно сменился снежной крупой, так что идти пришлось в плащ-палатках, аккуратно ступая по камням, чтобы не заляпать грязью штурмовые ботинки, потому что мыть их непосредственно перед штурмом негде. В самом Кибо снег пошел стеной.

Разместившись в каменных залах лагеря с деревянными кроватями, собрались на совет: идти на штурм или переждать снегопад. С одной стороны, при снеге нет ветра, который при восхождении страшнее снега. С другой, идя по снегу, увеличиваешь риск соскользнуть в занесенную трещину или яму.

Оказавшаяся тут же русская группа, поднимавшаяся прошлой ночью, рассказала, что подъем дался им тяжело, доходило до галлюцинаций. Пара из Москвы, для которой это была уже третья попытка восхождения на Килиманджаро, посоветовала все же рискнуть, потому что позже условия могут ухудшиться. В итоге штурм горы решено было начать в полночь, так как ночью снег на горе более плотный, что чуть снижает риски. Гид обещал разбудить нас в 23 часа.

Семь часов до вершины, «тропя» путь в аномальном снегу

Времени на сон оставалось мало, да и полноценно уснуть не удалось – «окунулся» в забытье, как уже бывало у меня, например, накануне штурма Эвереста. И хотя по сложности штурмы заметно отличались, ощущения перед финальным рывком оказались одинаковыми. Мозг будто бы тестировал все системы организма, проверял состояние мышц, суставов, вспоминал действия, которые необходимо будет совершить при возникновении сложных ситуаций. Волнение нарастало. Мысленно все еще шел спор о том, стоит ли рисковать, может, все же остаться на день. Но когда гид сказал: «Пора», надо было сосредоточиться только на предстоящем пути.

Мы с особой тщательностью проверили вещи и вышли из Кибо на штурм. Оценив условия для дальнейшего продвижения, гиды, много лет сопровождающие группы, опешили: снег высотой 15-20 см – аномалия для этих мест. Некоторые группы в последний момент отказались от восхождения. Мы решения не меняли. Я очень хотел дойти до вершины – именно сейчас, не откладывая попытку. Как и на всех предыдущих восхождениях, энергии придала сила воли и решительность. Я догнал идущего впереди гида, и мы вдвоем, меняя друг друга, как говорят альпинисты, «тропили» путь в снегу. Шли зигзагами, сложность движения возрастала из-за того, что не было ни веревок, ни ледорубов, ни «кошек», облегчающих путь. Несколько раз мне казалось, что силы кончились. Но потом откуда-то снова появлялись, когда я говорил себе, что должен дойти, – и мы прорывались дальше. Так продолжалось долгих семь часов.

Наконец, показалась деревянная стела, обозначающая вершину Килиманджаро – пик Ухуру. Немного придя в себя и отдышавшись, я задумался о том, в каком необычном месте нахожусь. В точке, по пути к которой от подножия горы я прошел через все семь климатических поясов Земли. На три градуса южнее экватора, самой жаркой параллели планеты. На 5895 метров выше раскаленной африканской земли, среди тонн стометровых ледников и снега, где можно играть в снежки, как в Сибири. Посредине двухкилометрового кратера дремлющего вулкана, под которым на расстоянии всего в 400 метров сейчас перекатывается лава, извергавшаяся всего сто тысяч лет назад.

Гид, часто бывающий здесь, утверждал, что из кратера иногда поднимаются облака дыма, сопровождающиеся «утробным» гулом и заметным потряхиванием. Я не услышал подозрительных звуков, не почувствовал движения под ботинками. Вулкан безмолвствовал. Я шел по огромному снежному полю, как горохом усыпанному черными вулканическими камнями, любовался встающим солнцем, сравнивал впечатления от Килиманджаро и других вершин, на которых стоял, и впитывал, запоминал ощущения – ведь ради этих неповторимых мгновений и поднимаешься на самые высокие горы.

Обратный путь от вершины до приюта Кибо занял три часа. Потом – отдых и дальнейшее двухдневное снижение от хижины к хижине. На выходе из Национального парка нам вручили сертификаты.

От «дымного города» до острова специй

Квест по вавилонскому столпотворению

Вернувшись в гостиницу, дал себе день на отдых, а потом продолжил путешествие по Африке. Сначала отправился в город Моши, название которого переводится как «дым» – в честь последнего извержения Килиманджаро около 300 лет назад.

Город произвел на меня ужасное впечатление: полнейшая нищета, антисанитария, мусор, неприятные запахи, толпы больных людей, которые стучат в окна машины, требуя шиллинг или доллар, а когда выходишь из нее, буквально набрасываются на тебя, приставая с различными просьбами и пробуя привлечь внимание к чему-то ими продаваемому. Местный овощной рынок – это что-то страшное: сотни агрессивных людей, кричащих, озлобленных, голодных. Чувствуешь, что чужой здесь, возникает ощущение полной незащищенности, жуткого дискомфорта.

В какой-то момент мне показалось, что попал в российские «лихие девяностые»: все магазинчики и лавочки в Моши «обшиты» массивными ржавыми решетками. «Мастера» на двух улицах изготавливают обувь из старых покрышек, и такие сандалии считаются здесь модными и практичными, носят их все от мала до велика. Другой хит – одежда из расплющенных банок из-под «Пепси-Колы».

На самом деле, атмосферу в Моши, да и в любом маленьком африканском городе, исчерпывающе передает один эпизод из фильма «Путешествие Гектора в поисках счастья», когда герой, пробыв в каком-то здешнем «населенном пункте» несколько часов, в ужасе спрашивает, мол, и тут так каждый день, на что слышит в ответ: «Да, каждый».

Но даже в этой атмосфере подобия вавилонского столпотворения я постарался обнаружить что-то интересное: например, посмотрел на местную архитектуру, проходя мимо зданий многочисленных банков, университета и колледжей. Гуляя по городу, обратил внимание на то, что в Моши много религиозных центров, при этом представители разных вероисповеданий терпимо относятся друг к другу: в одном районе живут мусульмане, индусы, католики, христиане. Что меня удивило: несмотря на принадлежность к разным церквям, кладбище у мусульман и христиан одно.

Завершая импровизированный тур, я нашел даже галерею местных живописцев, где выбрал картину для своей коллекции – «Килиманжаро на закате Солнца».

Встреча с «большой африканской пятеркой» и ночь в «гнезде»

Буквально сбежав из тесного душного Моши, я отправился на сафари по вольготно раскинувшемуся по африканским просторам огромному национальному парку Серенгети, памятнику всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют уникальным заповедником, самой знаменитой в мире сокровищницей дикой природы.

Четырехчасовая дорога к Серенгети неожиданно преподнесла сюрприз: ленивый, как и большинство местных жителей, гид вдруг сказался больным, так что вести джип по африканскому бездорожью мне пришлось самостоятельно. Как часто случается в путешествиях, то, что на первый взгляд казалось «минусом», обернулось «плюсом»: появилась возможность самостоятельно прокладывать маршрут и увидеть парк и его обитателей не с проторенных троп, стандартного туристического ракурса, а с собственного. Таким образом, поездка из «как у многих» превратилась в уникальное захватывающее приключение.

Осторожно двигаясь по парку, первыми я заметил пум, затем антилопу, небольшую группу кабанчиков, лисицу, по виду отличающуюся от своих камчатских собратьев. Постепенно, переезжая с места на место, увидел всю так называемую «большую африканскую пятерку» – носорога, жирафа, буйвола, льва и слона. Носороги шли парой, буйволы двигались огромным стадом, слоны – небольшой группой. Лев наблюдал за своей семьей, играющей рядом. Жирафы меланхолично позировали перед камерой.

Было ощущение, что попал внутрь программы «В мире животных», казалось, что вот сейчас при появлении очередного хищника или птицы раздастся голос телеведущего Николая Дроздова, рассказывающий особенности их поведения, питания или охоты. Пожалуй, можно сказать, что во время фотосафари в парке Серенгети я ощутил, что исполнилась моя юношеская мечта о настоящем приключении в дикой природе.

После долгого путешествия по равнине мне вновь предстоял подъем в гору, правда, на этот раз не столь высокую, 2400 метров, и не пешком, а на джипе – к кратеру Нгоро-Нгоро, где из-за особого строения рельефа – высоких (до 700 метров) отвесных склонов сформировалась особая экосистема, которую не могут покинуть живущие здесь животные. Отель, где мне предстояло провести ночь, расположен точно на краю кратера. Одна стена в моем номере была полностью стеклянная, так что я мог наблюдать за перемещениями зебр, носорогов, птиц, гнездящихся возле небольшого озера. Это было потрясающее зрелище. А стоило чуть приоткрыть окно, как комната заполнялась звуками джунглей: топотом, сопением, уханьем, писком, рычанием. Было ощущение, что живу в гнезде. Еще больше оно усилилось немного позже, когда на лес опустился туман.

Мне было интересно пообщаться с представителями полукочевого народа масаев, побывать в их деревне, поэтому я специально просил организовать мне поездку к ним на следующее утро. Я договорился с сыном старейшины племени, и он показал жизнь и быт своей деревни, где сейчас в мазанках из навоза (которые строят исключительно женщины) живет 130-150 человек. После дня, проведенного с масаями, у меня сложилось впечатление, что все там «держится» только на женщинах, а мужчины племени занимаются только приёмом туристов, торгуясь при этом, пытаясь получить как можно больше денег за скудную экскурсию по своей нищей деревне.

Закаты и тайны Занзибара

Путешествие по Танзании было бы неполным без посещения его островной части – острова Занзибар, где была возведена первая в южном полушарии мечеть, сохранились включенные в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стены древнего Каменного Города.

Приземлившись после часового перелета из континентальной Танзании, я удивился, увидев добротные хижины, бойкую торговлю, относительно чистые улицы, красивые постройки и парки. Но стоило покинуть одноимённую столицу острова, как снова «окунулся» в типичную африканскую нищету. Даже отель, рекламируемый мне как один из лучших на острове, стоял в окружении огромных холмов битого стекла, мусора и пыли. Как и все в Африке, работники отеля не утруждаются: мне пришлось будить их, чтобы они подали завтрак в положенные семь утра. Здесь не умеют готовить ничего, кроме морепродуктов, так что после первой попытки заказать пасту и суп, я решил больше не экспериментировать. Остров постоянно немного потрясывает, но быстро привык к этому. Все огрехи местного сервиса и инфраструктуры забылись, когда я увидел закат и впервые попробовал погрузиться в Индийский океан под руководством хозяина школы дайвинга Хосе: несмотря на сильную волну и ветер, мне удалось опуститься на 10 метров, и я был безмерно счастлив.

В следующие дни я постарался изучить все достопримечательности, которыми известен Занзибар. Побывал на обширных плантациях, где выращивают растения, из которых потом делают специи. На острове-тюрьме, где перед доставкой на невольничий рынок раньше держали рабов (Занзибар печально известен как центр работорговли). Сейчас живущие на острове потомки надсмотрщиков заняты мирным делом – уходом за гигантскими («слоновьими») черепахами, которые были завезены сюда с Сейшельских островов. Меня удивило, что часто встречались представители черепашьего поколения «из тех, кому за сто». Посвятил день древнему городу Стоун Таун: от былого величия, описанного в книгах, здесь ничего не осталось, и чтобы представить, как выглядел триста лет назад основанный процветающий город богатейших султанов, надо подключить воображение и по мельчайшим деталям дорисовать остальное. Например, стоя на балконе в комнате принцессы, сбежавшей с европейцем и написавшей первую в мире автобиографию арабской женщины, постараться понять, какая сила характера должна была быть у нее, чтобы решиться на такой нереальный для арабского мира шаг.

Завершая длительное исследование Африки, я все чаще ловил себя на мысли, что скучаю по родине и близким. На обратном пути, остановившись в арабском городе «Дар-эс-Салам» («Врата мира») и в Стамбуле, я размышлял о том, как при всей увлеченностью путешествиями и восхождениями хорошо иметь дом, где можно восстановиться, и тех, с кем можно поделиться пережитыми эмоциями. А потом – вновь идти к своей большой цели, стремясь к новой вершине по пути к ней.

----------------------------------------------

ФОТООТЧЕТ

Островок цивилизации – прежде чем выходить за периметр гостиницы – надо хорошенько настроиться на выпады приставучих наглых прилипчивых типов. Раз ты белый – значит должен шиллинг

Деревенский домик на кофейной плантации. Беззаботная пузатая детвора

Водопад Матеруни в окрестностях г. Моши. Уникальная экосистема: влажная прохлада среди африканской сковороды

Овощное изобилие на местном рынке

Пока родители торгуют с лотков, дети коротают время в тени под прилавками

Фруктов не меньше чем овощей – всех сортов, цветов и вкусов

Обувь из автопокрышек – «голь на выдумки хитра»

Неспешные городские будни – «акуна - матата»

Без тропы в джунглях далеко не уйдешь: густая плотная чаща

На маршруте – альпинисты держаться за головы – подступает горная болезнь.

Скалы Zebrarocks- удивительное творение природы

Погода над вершиной не предвещает восходителям ничего хорошего

Вершинное плато Килиманджаро – цель совсем близко

 Воспетые Хемингуэем заснеженные ледники

 Счастливая 5-тиминутка на вершине.

 Мавензи.jpg – красивый пик Мавензи под снегом

Прощальный образ горы – глубокое синее небо на память.

Кратер Нгоро-Нгоро – знаменитый «затерянный мир» - колыбель цивилизации

Семейство слоников в национальном парке Серенгети

Чудное животное жирафик – голосовых связок не имеет, полуметровый фиолетовый язык, а знаете, почему у него ноги плотно обтянуты кожей?

На водопое, вроде бы, охота не ведется, поэтому звери спокойны, доверяют друг другу

Каких полос на зебре больше: черных или белых? Это зависит от того – оптимист Вы или реалист

Гостеприимное племя масаев. Слева от меня – сын вождя племени, а справа от меня – его жена. Я - в шляпе

Нищета страшная. Дай Бог этому босоногому мальчугану счастья и здоровья

Резиденция Султана Занзибара с моря

Закоулки СтоунТауна на Занзибаре. Древний арабский городок

 Собиратель кокосов. Почему лазают сами? Почему не дрессируют обезьянок?

Дайвинг на Занзибаре. Страшно, но ужасно интересно. Богатейший подводный мир

 На остров Занзибар стоит лететь только ради одного такого заката в Индийском океане.

 200-хсотлетние черепашки: на острове-Тюрьме: трогать можно, кататься нельзя.

Череп Зинджантропуса – 1,75 млн.лет. Отыскал его в краеведческом музее г. Дар-эс-Салам (араб. «Врата мира»). Ученые источники утверждают, что это наш «прародитель». Пока ничего древнее этого черепа не нашли.

Многострадальная Аве София. Стамбул обязательно стоит посетить на обратном пути – древнейшая столица, пролив Босфор, Золотой рог, много достопримечательностей. Попробуйте свежевыжатый гранатовый сок у уличных торговцев

Султан Ахмет.- «Голубая мечеть» - выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, находится на берегу Мраморного моря

Андрей Струнилин поднялся на вершину Килиманджаро 27 марта 2015 по маршруту Мачаме. Это была первая его вершина в жизни! Искренне поздравляем и желаем много новых достижений!

Вот его отзыв о поездке: "Спасибо большое, что посоветовали мне туда отправиться! Грандиозная природа, приветливые люди, отличная организация!

Обязательно пойду с вами еще раз".

Все участники небольшой экспедиции Клуба 7 Вершин совершили успешное восхождение на высочайшую вершину массива Килиманджаро - пик Ухуру. 26 марта это сделали Василий Петров и Артемий Саввин , 27 марта - Андрей Струнилин. Все они поднялись по маршруту Мачаме. Всё прошло отлично, без накладок.

Василий и Артемий успели так же съездить на экскурсию в танзанитовые шахты и уже улетели в Россию. Андрей сегодня уезжает в тур по Аруше, после чего у него вечерний вылет в Россию.

Из описания экскурсии в шахту (Eugene Lata)

….. мы отправились в танзанитовую шахту, чтоб своими глазами увидеть сложный и опасный процесс добычи драгоценного камня.
Ценители драгоценных камней, наверняка, слышали о камне лазурно-голубого цвета - Танзаните. Особую популярность и известность он получил после фильма Титаник. Именно его Роуз надевала на шею во время сцены, где Джек рисует ее обнаженное тело.
Единственным местом, где добывают этот драгоценный камень, является Танзания.
Шахта достигает глубины 500 метров, мы приехали рано утром, поэтому спускаться нужно вместе со всеми рабочими. Спуск представляет собой наклонный ствол в 45 градусов, который через сто метров становится крутизной 55 градусов, а последние 200 метров вагонетка проходит по рельсам с углом в 70 градусов. В такие моменты ты смотришь вниз и лишь молишься, чтоб вагонетка не оборвалась. К слову, сама вагонетка совсем не предназначена для спуска людей. Ее задача поднимать на поверхность отработку. По сути, это большой ковш, в который залезает 15-20 шахтеров.
Те, кому не хватает места, свешиваются с вагонетки. Все стараются попасть в шахту как можно раньше. Дело в том, что в забое места не много и, если ты не подошел к стене вовремя, то шансы найти танзанит сильно сокращаются. Шахтеры не получают зарплату, они лишь получают еду и социальное страхование, а также рабочее место. Все найденные танзаниты принадлежат тому, кто нашел их. На поверхности он продает камни хозяину шахты, что и составляет заработок шахтеров. Можно месяцами работать в шахте, так и не найдя ни одного камня.
Когда мы приехали и спустились в шахту, то работа полностью прекратилась. Все побежали смотреть на редкое зрелище - белые в танзанитовой шахте. С непривычки мы почувствовали резкую нехватку кислорода и адскую жару. Шахтеры ходят полу голые, потому что температура под землей достигает 40 градусов. Единственное спасение - это насосы, которые нагнетают свежий воздух по шлангам в шахту.
Несколько часов, которые мы провели в шахте, привили мне восхищение перед этими маленькими драгоценными камушками. Ведь сколько нужно сил и адского труда, чтоб добыть танзаниты, которые девушки потом будут носить в прекрасных кольцах и кулонах!

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о заключительных днях африканского путешествия.

(Продолжение)

Все еще 8 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Еще карабкаясь по стенке Western Breach, я поймал себя на необычных ощущениях – довольно приятных, но ощутимых покалываниях в кончиках пальцев и коже головы. Тут же вспомнил лекцию про горную болезнь от нашего доктора Сергея Ларина: при отеке мозга передавливаются разные мозговые центры, и начинаются как раз необычные ощущения, галлюцинации например. Покалывания были как раз необычными ощущениями, но мысль об отеке мозга гналась прочь неимоверными усилиями просто выжить на этой стене и забраться наверх. А вот в лагере меня накрыла паника – меня же предупреждали, что эвакуировать отсюда уже не смогут. И доктор в это время был с Розовым наверху, помогал искать место старта. Тут же в голову начали лезть цитаты Розова: «Как только ты теряешь возможность двигаться на такой высоте, ты сразу получаешь большие проблемы». Именно поэтому в этом последнем лагере рядом с ним остались только многократно проверенные бойцы, которые, например, сходили с ним на Эверест.

Все, кроме меня. Несколько часов до возвращения с вершины доктора с остальной командой прошли для меня, скажем аккуратно, довольно нервно. Сам же Ларин, несмотря на то что ему стукнуло 55 лет, к вечеру выглядел самым бодрым. Я бы сказал, неприлично бодрым и единственным, сохранявшим способность шутить. Он тут же развеял мои страхи насчет покалываний – это оказался побочный эффект от приема Диакарба, таблеток, применяемых для профилактики горной болезни. Перед ужином традиционный замер пульса и уровня кислорода в крови. Очередь доходит до нашего немецкого фотографа Томаса Сенфа, и прибор, надеваемый на подушечку пальца, отказывается работать. После трех попыток доктор делает грустный вывод, что, наверное, батарейки сели. Я на всякий случай засовываю палец в прибор, и он оживает – мой кислород, слава богу, в норме. Опять прибор уходит к Томасу и опять он не работает. Только тут все обращают внимание на пальцы фотографа – на подушечках Томаса мозоли, как подошвы на наших горных ботинках, и светодиод прибора просто не может пробить их. Томас мягко улыбается и извиняющимся тоном объясняет, что это от интенсивного занятия скалолазанием. Все допивают чай и медленно расходятся по палаткам, стоящим на промерзлом каменистом плато. Заснуть не удается вторую ночь подряд. Или уже третью.

Все приняли решение завтра отдыхать, а прыгать послезавтра. Вернее, принял сам Валера, а все поддержали. Единственное, непонятно, что мне делать в этом лагере еще два дня. Все равно сам прыжок я не увижу. Во-первых, потому что к точке старта, экзиту, надо после подъема еще метров четыреста спускаться на веревках по вертикальной стене, что под силу только профессиональным альпинистам. А во-вторых, рядом с Валерой с трудом на микроскопической полочке могут уместиться оператор и фотограф, и то, повиснув над пропастью на веревках. Но для меня лишние пара дней на высоте 5700 чревато горной болезнью. А спуститься я могу только одним путем, который пролегает через самую высокую точку. Решаю завтра ранним утром в сопровождении своего гида Рамы забраться на пик Ухуру, высшую точку Килиманджаро (5895 метров) и дальше без остановки по туристической тропе сразу вниз.

Без остановки – так как никакой еды с собой взять не можем. Никто меня особо не отговаривает, хотя мало кто верит, что я смогу спуститься за один день – обычно этот путь занимает три, в лучшем случае два дня. В крайнем случае, думаю я, переночую на земле, благо с собой наверх беру теплую пуховую куртку.

9 февраля

Camp in Crater, 5700 метров

Kilimanjaro, 5895 метров

Жизнерадостный доктор Ларин с вечера настоятельно советовал мне выходить часа в 4 утра, чтобы встретить рассвет на Килиманджаро. «Это незабываемое зрелище!» – рекламировал мне ранний подъем неисправимый романтик. Какой там рассвет, мне бы живым вернуться домой, думаю я, судорожно глотая воздух, вылезая из спальника в шесть утра. Наполняю термос горячим чаем. Влезаю в теплую высотную пуховую куртку The North Face, любезно одолженную мне Денисом Клеро, после того, как он с удивлением увидел то, в чем я собрался наверх. И без долгих прощаний и особого энтузиазма поплелся наверх. Надо сказать, что последние 195 метров почти никак не запомнились, особенно после предыдущего кошмара на Western Breach. Снизу стена выглядит довольно вертикально, но никаких эмоций при подъеме она не оставила вообще. Может потому, что от нехватки кислорода эмоций просто не было. После двухчасового подъема я, наконец, вижу легендарный указатель на вершине, и десяток японцев, фотографирующихся с ним. Они с удивлением смотрят на меня, еле волочащему ноги со стороны обрыва, прямо с противоположной стороны той, откуда пришли все остальные туристы. Медленно дохожу до таблички, достаю мобильник, чтобы записать сыну обращение с вершины Килиманджаро. После пары слов ловлю себя на мысли, что сейчас заплачу. Вообще не герой. Ограничиваюсь парой кадров и вниз. Время пошло.

Спуск

Kilimanjaro, 5895 метров

Вниз ведет довольно цивилизованная тропинка. Местами довольно пологая, местами не очень, но действительно не требующая никаких навыков скалолазания. Обгоняю немногочисленных покорителей Килиманджаро. Большинство из них представляют собой невеселое зрелище – их ведут под руки гиды. Такое ощущение, что вот-вот они упадут в обморок. Резкий контраст составляет парочка англичан лет тридцати пяти, бодро спешащих вниз, настоящих потомков тех самых отчаянных британцев, которые однажды завоевали почти весь мир.

Дорога вниз кажется значительно легче, чем я ожидал, находясь по ту сторону вершины. С каждым шагом кислорода становится все больше, и такое ощущение, что ты законсервировался – лучше тебе не становится, но и больше ты не устаешь. Начинаешь анализировать свои ощущения. Ловишь себя на мысли, что пересечение климатических поясов можно сравнить с утолением жажды, так как наверху воздухом не дышишь, а жадно заглатываешь ртом. Там он похож на дистиллированную воду – никакого вкуса, чувствуешь только температуру. Ниже появляются небольшие силы не только смотреть по сторонам, но и замечать, что изменился вкус воздуха, который все больше напоминает родниковую воду, хотя вокруг все те же безжизненные лунные пейзажи. Возможно это оттого, что начинаешь частично дышать носом. С появлением первых растений в воздухе появляется еле уловимый аромат, он становится немного плотнее, и начинает напоминать охлажденный китайский горный зеленый чай. С падением высоты, несмотря на то что ты топаешь по горам без перерыва уже четыре часа, силы парадоксально не покидают, а возвращаются к тебе, на коротких остановках успеваешь сделать пару глотков чая из термоса да переодеться под нужный климатический пояс. Уже в первом лагере в рюкзак отправлены тяжелые горные ботинки, уступив место трекинговым adidas-ам. На безлюдном плато между первым и вторым лагерем периодически встречаются довольно жутковатые эвакуационные носилки с подрессоренным единственным колесом посредине и четырьмя ручками по бокам. К таким жестко привязывают схвативших «горняшку» для экстренной эвакуации вниз. Четыре тренированных портера справляются с этой задачей за несколько часов.

Во втором лагере в рюкзак уходят горнолыжные штаны и верхняя куртка. Я бодро шагаю в легких трекинговых штанах, термофутболке и флиске, вязаная шапочка сменилась на панаму, а горнолыжные очки – на любимые титановые Oakley. И вокруг уже кусты, и воздух теперь напоминает холодный, не сильно заваренный, хороший черный чай. Никогда воздух не был так вкусен. Никогда жизнь не казалась столь прекрасна. Иногда останавливаешься не от усталости, а чтобы посмотреть по сторонам и глубоким вдохом продегустировать воздух. Боже, до чего он прекрасен, как я раньше этого не замечал. Лагерь Миллениум – примерно половина пути по дороге домой, тут обычно все ночуют. Находится он в каком-то высокогорном оазисе – именно здесь начинаются деревья. Повсюду палатки, усталые туристы, веселые портеры, с удивлением видишь стационарный каменный сортир с умывальником на входе – первые признаки цивилизации. На газовых горелках чернокожие повара-кукеры готовят обед. Смесь еды, лагеря и запаха деревьев дает не очень приятный букет, напоминающий запах ладана в наших храмах и ассоциацию с похоронами. Силы даже не думают покидать меня, есть вообще не хочется. Честно признаюсь, даже боюсь остановиться, думаю, что если силы вдруг оставят меня, то не смогу подняться. Решаю идти на адреналине до конца. Обновляю запас чая в термосе - и вниз. Деревья становятся все гуще, закрывая от солнца и сохраняя приятную прохладу, а тропинка приобретает цивилизованный вид – утрамбованная земляная дорожка, укрепленная по краям деревянной опалубкой. Ближе к последнему лагерю тропинка все больше начинает напоминать ботанический парк – на некоторых деревьях прикручены даже таблички с латинскими и английскими названиями. И воздух приобретает слегка пряный оттенок южноафриканского чая ройбуш. Еще ниже, в уже довольно высоких кронах, замечаю первую обезьяну – черно-белого колобуса. Хочется закричать: «Ура, привет, родственничек!» Останавливаюсь, вдыхаю, что-то неуловимо знакомое. Конечно, запах иван-чая! И по бокам удивительно знакомые колючие кустарники. Гид объясняет, что это местный вид дикой raspberry, из которой делают десерт. У нас, говорю, ее называют малиной, и делают фантастическое варенье. Не останавливаясь, проскакиваем странный последний лагерь со странными туристами – кто-же останавливается на ночевку всего в двух часах от финиша? Тропинка становится все более пологой, а потом и вовсе переходит в накатанную колею – сразу за последним лагерем встречается эвакуационная площадка, где поймавших «горняшку» туристов перекладывают с носилок на автомобиль. «В принципе, если есть кеш, то можно вызвать rescue-car и тебе», - предлагает мой гид. Нет, спасибо, сломаться на последних километрах смешно. Тем временем входим в настоящие тропики. Воздух становится влажным и слегка вязким – очень похоже на Сочи ранним летом. Еще немного, и финиш. Смотрю на часы – 19:00. Неплохой результат. 13 часов на ногах без еды и остановок. Немедленно в ближайший отель, где есть горячая вода. Только тут начинаю замечать, что воняю, и сильно. Еще минут на десять меня задерживают, чтобы поставить росписи в журналах прибытия-выбытия и дают официальный сертификат, что я покорил высшую точку Африки. Говорят при этом, что это хороший старт программы «7 вершин». Нервно смеюсь. Срочно в отель. Душ. Еще раз душ. Спать.

10 февраля

Отель в Моши

Ночь прошла в маленьком трехзвездочном отеле в танзанийском городке Моши, самом ближайшем к Килиманджаро. Удобств минимум, но главное - там был душ с горячей водой и кровать. Проснулся я по привычке рано и еле смог пошевелиться – было такое ощущение, что меня очень долго били ногами, болело все тело. Тем не менее, я собрался с силами и пошел в местное тревел-агентство, поддерживающее радиосвязь с группой Розова. Это метров 500 пути по обочине африканской дороги, по которой лихо, без всяких правил, проскакивают видавшие виды автомобили, и горе тому, кто не успел увернуться. Вся жизнь городка протекает в пыли как раз на этих обочинах: портные шьют штаны, сапожники – башмаки, кто-то продает бананы, кто-то – цемент на развес. В агентстве почти цивилизация – работает первый (и последний) увиденный мной в Танзании кондиционер. И радостная новость – Валера удачно прыгнул утром, но вниз команда прийдет завтра, повторять мой однодневный марш-бросок вниз никто не станет.

Еще через день мы сидим с Валерой на какой-то райской лужайке фантастического лоджа, и он рассказывает мне то, что я не увидел в последние два дня перед прыжком.

«Основная проблема прыжка на Килиманджаро – вписаться в очень короткое окно хорошей погоды, которая тут бывает по утрам с 6 до 9 часов, да и то, не каждый день. В это время ясно, приемлемый, не очень сильный, без турбулентности ветер. Но с учетом того, что на поиск места для прыжка надо потратить какое-то время и на подготовку к прыжку тоже, я опасался, что в первый день мы все сделать не успеем. Поэтому, когда мы вышли из лагеря 4900 Arrow Glacier в лагерь в кратере, я принял решение в тот же день отправиться на разведку. И не то, что не рассчитал, а просто все это сильно нас вымотало физически. Мы набрали километр с лишним до вершины, потом спустились на 400 с лишним метров в сторону экзита, а потом я часа три-четыре вешал веревки в разные направления. Представь – две веревки вниз повесить, сходить, понять, что не туда попал, подняться, бросить в другое место, сходить, подняться. При этом я на взводе, на адреналине, почувствовал «запах» экзита. Когда ты смотришь на стену в лоб, она всегда кажется круче, чем есть на самом деле. И когда я спустился к этой стене сверху, то понял, что она не вертикальная. Она чуть-чуть лежит и перемежается кучей полочек. У меня не было времени тщательно все разведать, пришел туман и как назло у меня сломались все приборы – высотомер в часах заглючил, села батарейка в лазерном дальномере. Остался только старинный способ кидания камней и счет секунд. Причем, кидал я их в туман. Я, правда, делал это уже много раз, поэтому процентов на 90 был уверен, что все будет хорошо. Но все равно, дна долины я не видел и немножко волновался на тему, все ли там нормально. И когда я через 4 часа выбрался обратно к ребятам, я понял, что я просто никакой. НИ-КА-КОЙ. Я на нервном заводе оставил все свои силы на скале. И еще обратно лезть 400 метров. И все это на высотах под шесть километров. Плюс – у нас была, видимо, недостаточная акклиматизация для такой активной работы. Просто кончилась батарейка, и я еле вылез назад. Поэтому во второй день и погода была не очень, и мы отдохнули, и поснимали сюжеты в кратере. И через день, 10 февраля мы уже спокойно, по известному маршруту поднялись и спустились к точке старта. Не то, что большая площадка, что можно было ходить. В больших горах редко бывает, когда ты находишь идеальное место для экзита, с достаточным пространством для переодевания. Мне вполне достаточно полочки сантиметров тридцать, чтобы встать, одеться и комфортно оттолкнуться.

Погода стояла идеальная, за два дня в кратере мы акклиматизировались, и я чувствовал себя идеально. Прыжок также был близок к идеальному – по самочувствию, по погоде, по состоянию воздуха. Единственно, что меня немного напрягало, что по ходу всей линии полета в этой долине не было в принципе никаких площадок приземления. Кругом довольно крупная и очень неприятная сыпуха. Была только небольшая заболоченная площадка 15 на 30 метров, которую мы нашли недалеко от лагеря Barranco, и я должен был быть уверен, что я долечу до нее. И сверху мне показалось. Поэтому я выбрал не самую экстремальную линию полета, чуть-чуть прижался к скалам, чтобы съемка была покрасивее, но излишне не рисковал.

Спрашиваешь, какие ощущения? Когда делаешь такие прыжки, ты не можешь сам по себе кайфовать, ты помнишь, где стоят камеры, и ты не можешь лететь на них, а должен боком, и что открыться ты должен между горой и камерой. И еще куча нюансов, связанных со съемкой, не дает тебе полностью расслабиться, зажечь по полной программе. Вообще, с первого раза, пока ты не знаешь место и рельеф, хорошо пролететь довольно сложно. Лишние риски в такой поездке и в таком месте никому не нужны».

Валера говорит тихо, почти без эмоций, но я ловлю каждое его слово. И мне очень хочется передать вам хоть часть того, что я испытал благодаря ему. За неделю я пережил самое сильное, пускай и самое тяжелое приключение в моей жизни. И я никогда уже не буду таким как прежде. Благодаря Розову я понял, что способен гораздо на большее, чем думал о себе раньше. Именно для этого и нужны простым людям герои.

И один маленький совет напоследок. Если вам представится возможность хотя бы день провести рядом с героем, не упускайте ее. Иначе вы проживете не ту жизнь, которую хотели.

Килиманджаро-Москва

До высшей точки Килиманджаро остаются метры.

А теперь метров на двести вниз - искать точку старта.

Вид с вершины Килиманджаро на наш лагерь в кратере.

Человек-самолет.

Специально ради этой фотографии Валера сделал километровый крюк в сторону. По лицу видно, что этот километр дался ему не просто.

Самая высокая точка всей Африки. Ни больше, ни меньше.

А вот сюда я уже не пошел. Даже смотреть на фотографии страшно. Высота почти шесть километров.

На вот этих крошечных каменных бородавках надо не просто стоять, но и переодеться в костюм-крыло. А это непросто сделать даже стоя на ровном полу.

Точка невозврата.

Ну вот как, как это можно сделать?!!!

Те, кто остался в лагере Barranco Camp 3950, видели этот прыжок так.

Или так.

Одна из сложностей этого прыжка состояла в том, что была найдена всего одна небольшая площадка для приземления. И никаких «запасных аэродромов».

Он сделал это! И все облегченно выдохнули – фу, обошлись без потерь.

На следующий день после прыжка Валера поехал перенять опыт левитации у масаев.

Источник www.nat-geo.ru >>>>>>> 

20 марта в Танзанию вылетает очередная группа Клуба 7 Вершин. Она планирует подняться на высочайшую вершину Африки по маршруту Мачаме, известному еще под названием "виски рут".

Пожелаем ребятам хорошей погоды и успешного восхождения! Ждем новостей и фотографий.

Также хотим напомнить, что открыт набор в группу на Килиманджаро на майские праздники (1390 дол.). Программа здесь >>>>>>>

Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о четвертом и пятом днях африканского путешествия.

7 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

 Спать уже невозможно – почти у всех высотная бессонница. Выйти погулять из палатки тоже не очень хорошая идея – холодно и ничего не видно, лагерь на ночь накрывает облаками. Утро тоже не сулит ничего хорошего. А оно уже настало. Потихоньку все выбираются из палаток, нехотя завтракают – аппетит на такой высоте ушел вместе со сном. К семи утра выглядывает солнышко, и Денис готовится сделать эпохальный кадр – длинная вереница спортсменов и портеров на фоне гор – под полсотни человек, говорящих на разных языках. Кадр строится около получаса, но в итоге получится, а к Денису на оставшееся время прилипает прозвище «Бондарчук», в честь Бондарчука-старшего с его батальными сценами из «Войны и мира».

Все, потянулись вверх. Первый час пути нас еще сопровождают древообразные дендрокрестовники килиманджарские – то ли деревья, то ли трава, но точно – самые большие цветковые на Земле. Почти все сделали по селфи на их фоне. Еще минут десять, и мы вошли в тоскливую зону чахлых вересковых лугов. Небо заволокло противным туманом, вернее, мы вошли в облако. Все шутки и разговоры уже давно позади. Медленно передвигая ноги, идем вверх, периодически останавливаясь, чтобы успокоить дыхание. Никаких мыслей. И так час. Потом еще час. Потом еще. Потом просто сбиваешься со счета. И вдруг в просвете облаков вижу желтые палатки лагеря. Ура!!! Из последних сил делаю рывок вперед и вдруг вижу вдали яркие пятна курток Розова с командой – они ушли выше и левее оазиса. О, нет! Это оказался лагерь Lava Tower, находящийся на высоте 4642 метра. Мы же идем в лагерь Arrow Glacier, который на 152 метра выше по вертикали, и, наверное, километра на два дальше по горизонтали. И главное, он стоит на небольшой площадке у подножия почти вертикальной километровой стены Western Breach, с которой и собирается прыгать Валера.

Лагерь на меня производит жутковатое впечатление – с одной стороны стена, с другой – обрыв. Остаток светового дня с ужасом наблюдаю за сбором штурмовой группы, которая в 3 часа утра должна уйти наверх. В баулы и рюкзаки укладываются веревки, карабины, закладки, ледорубы, кошки и еще куча неизвестного мне альпинистского снаряжения. Ко мне подходит док и объясняет, что наверх уже идем по-серьезному, в высотных горных ботинках и альпинистских шлемах, тут часты камнепады. Опять же выходим ночью, потому что риск камнепада меньше – камни прихвачены льдом. А вот с восходом солнца все будет похуже. Лихорадочно пытаюсь найти доводы, чтобы с большей частью группы спуститься в нижний лагерь, куда будет приземляться Валера. Никто их особо не слушает, так как все заняты главной целью – подготовкой к прыжку. Для меня они все уже давно не люди и даже не герои, а супергерои. Все они уже бывали на Эвересте, некоторые – не по разу. Все их мысли сосредоточены на небольшой точке примерно на километр выше нас, откуда можно будет стартовать Валере. Я же сосредоточиться на ней не могу, мне страшно как никогда в жизни. Я никогда не ползал по таким скалам. Я никогда не был на такой высоте. Сутки я уже ничего не ел, пью только сладкий чай. Даже от мысли о еде сильно тошнит. На плохо слушающихся ногах медленно иду в палатку, к Денису, который откровенно радуется, что снимает приземление Валеры с нижнего лагеря и ему не надо лезть на самую верхушку Килиманджаро. Почти физически пытаюсь замедлить время до выхода, оттянуть это испытание.

8 февраля

Arrow Glacier Camp, 4800 метров

Camp in Crater, 5700 метров

Вряд ли у меня когда-либо был более беспокойный сон, если он действительно был. В три часа ночи в лагере начинается движуха, все встают, кто может – завтракает, термосы наполняются горячим чаем. Просто влезть в штурмовую одежду и горные ботинки представляет проблему – такое ощущение, что пробежал километров пять, воздуха катастрофически не хватает, сердце выскакивает из груди. Доктор перед выходом измеряет компактным прибором у всех пульс и содержание кислорода в крови. Дело в том, что мы находимся в точке невозврата – если на стене или выше кого-то прихватит горная болезнь с отеком мозга, никто уже не поможет. Вертолетов нет, и на руках спустить не успеют. Этот экспресс-анализ - моя последняя надежда, вдруг что-то сбойнуло, и меня оставят здесь. «Почти как у космонавта» – говорит Ларин и впервые для меня эта фраза звучит как приговор. Через минуту начинается суета – не хватает одного члена штурмовой группы, нашего украинского горного гида Жени. Но вот доктор выдергивает его из палатки. Женя стоит весь мокрый, с безумным взглядом, не в состоянии связать и пары слов. Я первый раз в жизни вижу «горняшку», причем в ее худшем варианте, с началом отека мозга. Доктор заставляет Женю проглотить какое-то лекарство, на него напяливают куртку и спешно с парой портеров отправляют вниз. Это приключение отнимает у нас почти два часа времени. Я нахожу минутку и подхожу к Розову.

«Валера, у нас в группе уже потери. Может, чтобы не создавать проблемы и не быть обузой, я буду ждать вас в точке приземления? Для статьи я впечатлений уже поднабрался». Розов смотрит на меня слегка отсутствующим взглядом: «Настя Заславская из Red Bull сказала, что ты должен подняться на самую вершину. Значит идешь. Мы тебе дадим персонального гида». Это конец.

Я выхожу чуть позже штурмовой группы. Рассвет застает меня метрах в ста от лагеря. В смысле, лагерь находится в ста метрах ниже. А я на той самой стене Western Breach, которая прямо сейчас начнет подтаивать. А я преодолел всего 10% пути, причем самого легкого. В памяти всплывают факты об этом месте. Например, что Western Breach пережило несколько больших камнепадов, один из которых разрушил хижину Arrow Glacier Camp, а последний в 2006 году убил трех человек. Вернее, обо всем этом я вспомню позже. А на самой стене после взгляда вниз у меня началась паника. На высоте 5 километров и так каждый шаг дается с трудом. Я делаю четыре шага траверсом или один вверх и потом минуту восстанавливаю дыхание. А при панике дыхание не восстанавливается, и кислорода начинает катастрофически не хватать. Начинаешь дышать чаще, и задыхаешься еще больше. Единственный выход – вообще ни о чем не думать и не смотреть вниз. Вверх – тем более. Я показываю своему гиду, все, я – не герой, я – сдался, спускаемся вниз. Гид говорит одно из немногих слов, которые он знает по-английски – «импосибл». У нас нет веревок, и вниз спуститься невозможно. Уже невозможно. Мне рассказывали о похожих восходителях, которые со стенок звонили в панике в Москву с просьбой снять их со стены за любые деньги. Сейчас история мне не кажется смешной, я и сам уже давно бы позвонил. И заказал бы спасательный вертолет за любые деньги, взял бы кредит. Только здесь телефон не ловит. И спасательные вертолеты не летают. В памяти всплыла фраза жены, которая, узнав куда я собираюсь, сказала: «Саша, ты не герой, ты – дурак!».

Мой гид советует единственный выход, наверх. Главная фраза на суахили в ближайшие часы: «Поли-поли», что по-нашему: «Медленно-медленно». Шаг наверх, минуту восстанавливаешь дыхание. Левой рукой за один выступ, правой еще за одну зацепочку, и рывком еще на полметра. И вниз ни за что не смотреть. И так час за часом. Главное – никаких мыслей в голове, а то сразу накатывает паника. Потому что здравая логика подсказывает – ты не дойдешь. Тем не менее, когда каким-то чудом пройдены две трети пути, она накатывает. Потому что мы зависаем на гладкой вертикальной стене, и я не могу зацепиться ни за что. «Все, – показываю своему гиду, – дальше не могу. Точно не могу». Медленно-медленно сползаю вниз на микроскопическую полочку и замираю там. Гид думает некоторое время, и ловко, как геккон, по почти вертикальной стенке исчезает где-то наверху. Сил нет ни на что, и я просто стою, прижавшись к стене. Пять минут, десять, пятнадцать. Но вот сбоку появляется мой спаситель и показывает, что если спуститься метров на десять вниз, то там есть альтернативный проход. О, я все еще живой.

Я залез наверх, на высоту 5700 метров через восемь часов после начала. Пройдя еще за час около километра по дну кратера до лагеря я упал в палатку, выставив ноги наружу, и два часа собирался с силами снять ботинки. После того, как снял, еще час восстанавливал дыхание. Потом выглянул из палатки. От нашего лагеря до собственно вершины еще 195 метров почти вертикально вверх. Когда сил нет совсем, это кажется бесконечно далеко. И вот по этой заснеженной стенке медленно спускаются маленькие фигурки. Это и есть наша штурмовая группа. Я понимаю, что пока я приходил в себя, лежа три часа в палатке, Валера с тремя товарищами поднялся на эти двести метров, потом по отвесной стенке спустился на веревках еще на двести-триста метров, потом опять поднялся и сейчас опять спускается. То есть я это знаю. Но понять, как это можно сделать, я даже не представляю. Это не люди. Это сверхлюди. Сверхчеловеки.

Текст: Александр Грек

Первоисточник: http://www.nat-geo.ru

Промозглое утро в Barranco Camp 3950. Никто не хочет покидать палатки.

Массовая туристическая тропинка на Килиманджаро. По нашему же пути в ближайшие месяцы не ходил никто.

На подходе к лагерю Arrow Glacier Camp 4800 пейзажи уже больше напоминают безжизненную каменистую пустыню.

 Одна из немногих форм жизни на высоте 5 км – разнообразные лишайники.

Непременный утренний ритуал – измерение содержания кислорода в крови. На заднем плане наш фотограф Томас, чьи мозолистые пальцы прибор отказывался пробивать.

За этот эпический снимок наш фотограф Денис Клеро заработал себе прозвище «Бондарчук».

По пути на Arrow Glacier Camp 4800.

 На первый взгляд – не очень бодрые старикашки. На самом деле – люди из стали. Слева направо: Сергей Ларин, наш высотный доктор, был на Эвересте 4 раза. Александр Ручкин, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Сергей Краско, горный гид. Всем уже давно за 50.

Arrow Glacier Camp 4800. Мы уже выше облаков.

Квадрокоптер с видеокамерой производил на наивных танзанийцев завораживающее действие.

Спальный мешок – самое комфортное место на Килиманджаро.

Тревожное утро перед штурмом Western Breach.

3 часа утра. Уточняем маршрут.

Arrow Glacier Camp 4800.

Arrow Glacier Camp 4800.

Альпинистское оборудование производило на меня угнетающее впечатление.

На Western Breach выдвинулись ночью, пока лед крепко держал камни.

 Килиманджаро. Вот именно эту стенку Килиманджаро нам и предстояло штурмовать. А Валере еще с нее и прыгать.

Автор фотографий: Денис Клеро

 Главный редактор российского National Geographic Александр Грек недавно совершил восхождение на Килиманджаро. Публикуем впечатления Александра о втором и третьем днях африканского путешествия.

5 февраля

Старт: 8:00, Umbwe Cave Camp 2900

Финиш: 13:00 (я в 13:20), Barranco Camp 3950

Шли 5 часов, при норме 10 часов

Клятв, что больше никогда не пойду в горы – одна.

Спал плохо, поскольку палатка стояла не на ровной плоскости, а под небольшим наклоном, и спальный мешок постоянно скатывался вбок. Вспомнил, как в детстве мама, чтобы я не падал с кровати, подкладывала мне валик под матрас. Скрутил что-то похожее в середине ночи из флиски, и только с комфортом уснул, как подъем. Съедаю без аппетита омлет, собираю рюкзак. Сегодня мы должны преодолеть 17 км по горизонтали и чуть больше километра по вертикали. Стандартно этот переход занимает 10 часов. Ощупываю колени - и вперед.

Надо признаться, что в горы я полез не слишком здоровым. Ровно через неделю, как я подтвердил свое участие в проекте и мне прислали авиабилеты, у меня опухли колени. Врач в поликлинике меня не обрадовал: возрастной артроз коленных суставов. Предложили откачать жидкость и вколоть дьюралан. Помня любимое изречение моей мамы, врача по профессии, «там где начинается хирургия, заканчивается медицина», отказался. Решил попробовать альтернативное лечение, пропагандируемое моим отцом, бывшим спортсменом-легкоатлетом – увеличение нагрузки на суставы. И весь январь учил дочку кататься на горных лыжах. Опухоль помаленьку спала, ушла и боль. Отказываться от восхождения из-за колен не стал, это как признаться в своей недееспособности. Суждено остаться без колен, значит останусь без них. Первый день экстремальных для меня нагрузок колени пережили прекрасно. Надеюсь, что и дальше будет все в порядке.

Довольно быстро тропики уступают, если я правильно разбираюсь в географии, субальпийским лугам. Некоторое время мы еще двигаемся в причудливом редколесье – изогнутых невысоких деревьев, на которые будто набросали новогоднюю мишуру. Подошел наш экспедиционный доктор Сергей Ларин и дал ценный совет – не бежать за всеми, а медленно-медленно (по-танзанийски «поли-поли») идти вверх, следя за дыханием. «Если ты придешь в лагерь на час-два позже всех, этого никто не заметит, – заметил док, – а вот если ты не взойдешь на вершину...».

Через пару часов пути дошли до почти вертикального участка. Лет в четырнадцать я сорвался как раз с похожего участка, чудом оставшись жив. Я поклялся больше никогда не заниматься скалолазанием, и к тому же приобрел боязнь высоты. Второй раз я клялся больше ни разу не лезть на скалы лет пять назад, стоя на одном из красноярских столбов на подкашивающихся ногах. Третий раз я дал клятву как раз на вот этом участке. Правда, в отличие от моих красноярских приключений, я был экипирован получше, и мои трекинговые кроссовки adidas Terrex плотно держались почти на вертикальных камнях.

Стал помаленьку проясняться и состав нашей команды. Например, внизу мне не совсем было понятно, зачем брать в горы такую интернациональную команду операторов и фотографов: у нас они были из России, Германии, Турции и Грузии. На высоте под 4 километра многие вопросы стали отпадать. Каждый шаг дается с трудом, да и думаешь ты только о следующем шаге. Смотреть вниз страшновато, а наверх просто жутко, даже мысль о том, что ты идешь туда, вызывает тошноту. Пот льет ручьем, а сердце стремится выскочить из груди. И в этот момент мимо тебя как лошади проносятся наш немецкий фотограф Томас Сенф и грузинский оператор Ника Лебанидзе, чтобы метров за двести впереди выставить кадр и снять наш усталый героический караван, и снова умчаться вверх по склону. Ника и Томас - настоящие горцы, большую часть жизни проводящие в горах, и к тому же прекрасные профессионалы. Когда мы поднимаемся в очередной лагерь, на их наручных часах-компьютерах Suunto пройденный путь всегда оказывается на несколько километров больше, чем у остальных участников экспедиции.

Чахлые деревца постепенно сходят на нет, уступая место гигантским лобелиям – шишкообразным растениям под два метра из трогательного семейства колокольчиковых, и невероятным дендрокрестовникам килиманджарским – непонятным растениям от 2 до 5 метров, напоминающих колючих змеев горынычей со многими головами. Если верить справочникам, мы вступили в область вересковых пустошей. Птичьи голоса давно остались внизу, и нас навещают разве что грифовые вороны – мрачные огромные птицы с размахом крыльев более метра в диаметре. Кому как, а мне при взгляде на них в голову сразу приходится статистика, что каждый год при восхождении на Килиманджаро гибнет более десятка туристов. И это по простым трекинговым маршрутам. А мы идем непростым. Кстати, зачем?

Мысль надолго не задерживается в голове. Мы идем по самой нижней границе облаков – еще, кажется, поднимемся метров на сто, и будем уже идти в них. Вдруг тропинка становится горизонтальной и перед нами открывается ровная площадка, заставленная палатками – Barranco Camp. Мы дошли до него за пять часов, ровно в два раза быстрее нормы. Жизнерадостный док сообщает две новости, радостную и не очень. Первая – что мы проведем в лагере целые сутки, будем акклиматизироваться. Вторая – завтра мы все равно сходим наверх, а потом спустимся обратно в лагерь, это такая тактика быстрой акклиматизации. В лагере, кстати, довольно неуютно. Температура уже падает ниже +10 градусов, так, что ходить комфортнее в пуховых куртках. Главное сооружение лагеря, стоящее на возвышенности, – туалет. Самое большое путешествие – дойти до него. На большее сил не хватает, все сидят в палатках. И у нас первая потеря – наш турецкий оператор Чингиз сильно подвернул ногу. Вердикт доктора – наверх не идет. Ловлю себя на подловатой мысли – почему не я? Был бы приличный повод не идти наверх. Тем более, что именно сюда и должен через несколько дней прилететь Розов. И я увижу все снизу в полной красе.

Из лагеря уже хорошо видна вершина Килиманджаро и стенка, с которой Валера собирается прыгать. Он подолгу сидит на складном стуле, вооружившись лазерным дальномером, тщательно продумывая свой прыжок, иногда обсуждая разные маршруты выхода к точке старта – экзита – с петербуржцем Александром Ручкиным, заслуженным мастером спорта по альпинизму и белорусским альпинистом Сергеем Краско, с которыми ходил по этому маршруту пару лет назад. Мне же на эту стенку даже смотреть страшно, до тошноты.

Розов не похож ни на одного моего знакомого экстремального спортсмена. Он вообще ни на кого не похож, только на самого себя. Ни разу не видел, чтобы он повысил голос. Очень спокойная негромкая речь, но все ловят каждое его слово, и каждый хочет быть максимально полезен ему. Оно и понятно – мы все здесь только благодаря ему, и являемся частью его мечты. «Я не представляю, чем бы я мог еще заниматься, – говорит он мне. – Представляешь, тут я сам придумываю невероятную историю, какой еще не было в мире, а потом сам ее и воплощаю в жизнь!» Собственно, и нас в этой истории придумал он, и каждый участник этой экспедиции хочет только одного – не подвести Розова. Валера смотрит на вершину и оживает. «Ну представь, я впервые подумал о том, что можно прыгнуть с Килиманджаро 20 лет назад! Когда мы ходили здесь с Сергеем Лариным и моим братом, который был еще жив. Это, кстати, была наша последняя совместная поездка, через два месяца после возвращения он разбился. И все восхождение я его невольно вспоминаю. Это последнее место, где мы вместе были и зажигали вместе. Это очень значимое для меня место». Я люблю слушать Розова, мало кто может так рассказывать про свою страсть. «И тогда я подумал, кто-то, наверное, может здесь прыгнуть с парашютом. Тогда, 20 лет назад, мне и в голову не могло прийти, что это могу быть я. Тем не менее, идея эта постоянно крутилась в моей голове и лет пять назад я конкретно над ней стал думать. Смотрел фотографии, потом нашел возможность приехать на локейшн-чек, проверить все на месте, сходил нашим маршрутом, посмотрел вниз, как глубоко спускаться, как выглядит стена».

Розов ни на йоту не напоминает классический образ безбашенного экстремала, для которого жизнь – игра в русскую рулетку. Начнем с того, что он отличник – окончил школу с золотой медалью. И этот опыт перенес на всю жизнь – чем бы ни занимался, везде надо получить свою золотую медаль. Мастер спорта международного класса по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по скайсерфингу, чемпион России по альпинизму, чемпион X-Games и т. д. Все свои акции в области экстремального спорта он тщательно, я бы сказал, педантично, планирует и готовит. «В экстремальной активности человеческий фактор в несчастных случаях является определяющим на 99%, – говорит Розов. – И чем тщательнее относишься к себе, к своим ощущениям, тем меньше оставляешь на случайность, и если ты выполняешь самые элементарные требования к себе и к своему снаряжению, то будешь в безопасности». В общем, если идти в атаку, так именно с таким лидером. Или на Килиманджаро.

6 февраля

Barranco Camp, 3950 метров

Утро уже не доброе – при попытке сесть в палатке на голову посыпался иней. Немного поели, и в горы. Задача – подняться почти до третьего лагеря и спуститься вниз. Ужас. Мыслей в голове вообще ни одной. Воспоминаний – тоже. Перед глазами только уходящая вверх тропинка. Знаете, почему со всех восхождений почти все кадры сделаны внизу? Сил нет держать даже фотоаппарат. Я свой облегченный Fuji тоже оставил в лагере, взяв с собой только флягу с холодным чаем и iPhone в качестве фотоаппарата. Никогда еще телефон не казался мне таким тяжелым. Наш фотограф Денис Клеро в палатке рассказывал мне, как при экспедиции на Эверест в верхних лагерях выкидывали из рюкзаков почти все, включая зубные щетки. Мысль выкинуть зубную щетку кажется мне разумной. Потом и эта мысль исчезает. Через несколько часов вернулись в лагерь. В моем дневнике в этот день появилась самая короткая запись: «Акклиматизация в Barranco Camp сходили на полпути к третьему лагерю и вернулись». Видно, даже знаки препинания дались не все. Завтра все будет еще серьезнее. Уйдем почти на 5 км.

Моя цель – вон там, наверху.

Первые часы после выхода из Umbwe Cave Camp пролегал через вот такие чахлые рощицы.

Пока еще все бодро.

Я где-то десятью минутами ниже.

Barranco Camp, 3950 метров. Десятью метрами ниже облаков. В ближайшей палатке я лежу без задних ног.

Главное здание лагеря, похожее на пирамиду, – общественный туалет.

 Вот эта шишка на фоне Килиманджаро – лигантская лобелия, от 3 до 4 км высоты одно из самых распространенных растений.

А это дендрокрестовники килиманджарские.

Источник : http://www.nat-geo.ru/

Александр Грек, главный редактор российского National Geographic,  вернулся из африканского путешествия. Публикуем первую запись из его полевого дневника.

20 января 2015 года

Передо мной стоят дорогущие горные ботинки, а рядом лежит международный сертификат о том, что мне сделали прививку от желтой лихорадки. Любой человек в теме не раздумывая назовет пункт моего назначения – Килиманджаро. Эта прививка необходима для посещения центральной Африки, а горные ботинки требуются только для единственной африканской вершины, да и то не со всех направлений. И это единственная гора такого класса, на которую я теоретически могу взобраться. А на практике мне предстоит проверить в начале февраля.

Прямо передо мной на рабочем месте висит портрет Жака-Ива Кусто с моим любимым его изречением: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться». Поэтому когда мне пару месяцев назад позвонили мои хорошие знакомые из Red Bull, которые ведут необычную жизнь в квадрате, со словами: «Саня, это твой последний шанс. Это единственное место на Земле, куда ты можешь с нами забраться», - я не раздумывая согласился. Вообще, соглашаться не раздумывая – главное качество человека, ведущего необычную жизнь.

Причем мне предложили пережить приключение не простое, а разделить его с Валерием Розовым. Несмотря на то, что многие мои читатели его знают, напомню немного о нем. Если одним словом, то Валерий – герой. Если подлиннее, то легендарный отечественный альпинист и парашютист, завоевавший за свою жизнь, по-моему, все возможные награды: дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по cкайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Лет шесть назад придумал один из самых сложных и опасных видов экстремального спорта, лежащего на стыке двух дисциплин, альпинизма и парашютного спорта, BaseClimbing, прыжки с парашютом с высочайших вершин мира. Первый известный прыжок в этом новом виде спорта Валерий совершил в 2009 году, прыгнув в специальном костюме-крыло в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский, расположенного на полуострове Камчатка. Потом последовали прыжки с горы Ульветанна в Антарктиде, в индийских Гималаях прыжок с Шивлинга (6540 м), а в 2013 году состоялся новый мировой рекорд по высоте бейс-прыжка — 7220 метров с горы Чангзе, массив Эвереста. В общем, с точки зрения окружающих меня людей Валерий – 100% герой, а для моих детей и их одноклассников – персонаж покруче Бэтмана и Человека-паука.

В феврале 2015 года Валерий собирался покорить высочайшую вершину Африки, прыгнув с Килиманджаро, и я собрался увидеть это собственными глазами. Несмотря на мою профессию, я до последнего времени разделял широко распространенный образ Килиманджаро, как одинокой горы с заснеженной вершиной, высящейся посреди кишащей африканской живностью саванны. Именно такую гору мы видим в мультфильмах о короле-льве и прочей продукции Голливуда. Никак не повлиял на этот стереотип и рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Собственно, гора в этом рассказе видна только на горизонте, а сам главный герой, окруженный вниманием прекрасной женщины, медленно умирает среди роскошной саванны, вспоминая бурную жизнь.

Впервые я заподозрил неладное, когда на следующий день после телефонного звонка получил подробный список того, что нужно взять с собой. Меня слегка напрягли позиции: горные ботинки с «кошками», ледоруб, альпинистский шлем и обвязка. Спрашивать про Килиманджаро друзей-альпинистов смысла нет, для них это легкая прогулка, да и Эльбрус не гора. А вот что пишут люди, так сказать, в одной весовой категории со мной: «Как и большинство стоящих мероприятий в нашей жизни, восхождение на гору Килиманджаро не является легким и приятным. Это тест на выносливость, который намного приятнее вспоминать, чем проходить».

В общем, прививки сделаны, вещи упакованы. Жду 2 февраля, начала главного приключения этого года.

4 февраля 2015 года

Первый день восхождения на Килиманджаро (высота - 5 895 м)

Старт: Umbwe Gate, высота 1800 м

Финиш: первый лагерь Umbwe Cave Camp, 2900 м

Прошли 11 км за 4,5 часа (норма - 6 часов)

Ну вот, после не очень продолжительного перелета я стою у одной из трех точек старта на Килиманджаро – Umbwe Gate, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Нас 10 человек – Валера, врач, 2 профессиональных альпиниста, 2 фотографа, 3 видеооператора и я. Плюс гид и человек сорок танзанийских портеров-носильщиков. Первое впечатление перед стартом – зачем такое количество портеров-носильщиков? С детства в голове прочно держится картинка – цепочка альпинистов с огромными рюкзаками медленно идут по траверсу горы вверх. Подписываем кучу разнообразных бумажек и расписываемся в журнале, фиксируя выход группы на маршрут. Немного напрягает, что по нашему маршруту уже долго никто не ходит. Стартуем.

Первый час пути проходит почти радостно, все шутят, рассказывают истории, фотографируют. Весельчак и балагур, наш экспедиционный врач Сергей Ларин, неуловимо напоминающий доброго моржа, учит всех актуальным трендам в экстремальной моде: если в шортах, то носки не должны выступать за пределы трекинговых кроссовок. И что тонкие перчатки необходимы на всех участках восхождения. Словом, у доктора все это есть.

Вокруг настоящие тропики, но не жарко, как-никак уже почти два километра над уровнем моря. Чем дальше, тем тропинка становится круче, разговоров – меньше, глаза уже не смотрят по сторонам, и в голову начинает закрадываться традиционная в таких экспедициях мысль: «Зачем?». Периодически эта мысль исчезает, потом снова возвращается, но она одна. Все девять человек, для которых большие горы как родные, оторвались и ушли вперед. Я безуспешно пытаюсь догнать их, шорты, рубашка и панама насквозь пропитались потом, хоть выжимай. Сердце выскакивает из груди, воздуха критически не хватает. Горные ботинки, которые я тащу с собой, кажутся насмешкой. Дойти бы до базового лагеря, в кратер Килиманджаро, судя по моему состоянию, я не доберусь. Кроме моего вымотанного состояния никаким экстримом пока и не пахнет. Под ногами аккуратная тропинка, идущая сквозь аккуратные тропические деревья, поросшие мхом. Иногда даже чувствую себя Элли из «Волшебника Изумрудного города», путешествующей по дорожке из желтого кирпича. Неожиданно за крутым поворотом среди деревьев я вижу ярко-желтые наши палатки. Наш первый Umbwe Cave Camp. Выяснилось, что я отстал от основной группы всего на 10 минут, уложившись в 4,5 часа. Норма при восхождении – 6 часов. Соседом по палатке оказывается 32-летний фотограф Денис Клеро, наш самый молодой участник экспедиции. Перед сном узнаю от него, что перед этой экспедицией он просидел 10 дней на Эльбрусе на высоте 5 км, проходя акклиматизацию. И при это, на самый верх не идет. А я вроде должен. И эта мысль долго мешает мне уснуть.

Источник: http://www.nat-geo.ru

Umbwe Gate – начало нашего маршрута

Перед самым выходом мы подписали несколько бумажек. Как выяснится в последствии – уведомление, что на последнем этапе не будет ни спасателей, ни медицинской помощи

40 портеров-носильщиков. Примерно треть груза – фотовидеоппаратура

Наше восхождение все еще кажется веселой прогулкой

 Валерий Розов. От него зависит успех всей нашей экспедиции

 Первые километры пути напоминают прогулку по тропическому парку

Чем дальше от старта, тем круче склоны

Рюкзак и панаму после четырех часов восхождения можно было выжимать, они были насквозь мокрыми от пота

 Umbwe Cave Camp – наш первый лагерь

 Конец первого дня – я еще могу держать в руках перо

 Марина Нагель (Германия) и Геннадий Пузанкевич (Белоруссия) поднялись на пик Ухуру, высочайшую вершину Африки, в массиве Килиманджаро по нашей программе. В экспедиции их сопровождала Наталья Лаврецкая, но она не дошла до вершины. Это было в середине февраля. Обычный маршрут, но не совсем обычное восхождение. Дело в том, что Геннадий сделал это в тапочках на босу ногу. Не ради рекордов, не для того, чтобы удивить кого-нибудь. Он всегда ходит босиком и последовал своей традиции и на Килиманджаро. Ботинки, которые специально, на всякий случай, он приобрел, были при этом в рюкзаке.

Геннадий Пузанкевич - вообще выдающийся человек, с уникальной профессией - он таксодермист, делает чучела животных. Но главное – весь образ его жизни, почитайте, что пишут в его родной Белоруссии >>>>>>>

Конечно, любой человек удивится, увидев идущего на вершину в почти 6 тысяч метров человека, идущего без обуви. Но по большому счету, рекордоманы уже совершили так много на этой горе. Вот наш материал о восхождениях на Килиманджаро босиком >>>>>>>

9 февраля 2015 Валерий Розов совершил первый в истории бейс-прыжок со стены самой высокой горы Африки - Килиманджаро. На подготовку этого спортивного достижения ушел почти целый год. По правилам национального парка Килиманджаро полеты на всех видах летательных аппаратов запрещены для гостей и строго лимитированы для самих танзанийцев. Такое решение было принято после несчастного случая с одним из воздушных шаров. Все последующие попытки полетов были незаконными. Так, французская семейная пара Рош после полета с вершины на параплане спасалась бегством от своих же гидов и носильщиков. Такой вариант нас (Клуб 7 Вершин), как организаторов, не устраивал.

Получить разрешение от администрации парка казалось задачей невозможной. Однако Клуб 7 Вершин год назад всё же начал поиск решения вопроса. И нам удалось невозможное - получить официальное разрешение на прыжок и съемку фильма у руководства национального парка Килиманджаро. Было найдено решение - танзанийском министерство туризма согласилось внести дополнения в правила и завести новый разрешенный вид спортивной деятельности - BASE JUMP. Его раньше не было в принципе, поэтому на него не было запрета. Удалось доказать, что бейс-джампинг – это не полеты над вершиной.

Восхождение началось рано утром 4 февраля 2015 года. Оно проходило по маршруту Умбве, самому прямому и не самому популярному.

Валерий Розов:

«Основная проблема в поисках подходящей для прыжка точки состояла в том, что Западная Стена оказалась не вполне вертикальной. На поиски мы потратили фактически целый день и, не успев прыгнуть, заночевали в кратере Килиманджаро на высоте 5750 метров. Весь следующий день был сильный ветер и облачность, поэтому прыжок удалось совершить только на третьи сутки нахождения на вершине» 

Видеосюжет

Во время прыжка Валерий Розов провел в свободном падении чуть более 1 минуты, преодолев расстояние более 3-х километров по горизонту. От точки прыжка до приземления перепад высот составил более 1,5 километров.

Мягкая посадка состоялась в лагере Барранко.

Полностью фотогалерея (52 фотографии) >>>>>>>

Известный российский бейс-джампер совершил первый в истории прыжок с самой высокой горы Африки.

Рекордный BASE-прыжок с Килиманджаро© Thomas Senf / Red Bull Content Pool

ДАТА

АВТОР Евгений Колычев (www.redbull.com)

 Имя Валерия Розова уже давно ассоциируется со словом «первый». В феврале 2015 года российский атлет стал первым в мире бэйсером, прыгнувшим с высочайшей точки Африки — горы Килиманджаро.

Подходящая точка для прыжка была найдена на верхней точке Западной Стены (Western Breach Wall) на высоте 5460 м над уровнем моря.

Смотри первые захватывающие видеокадры бейс-прыжка, а уже совсем скоро появится полная версия ролика о полете в вингсьюте с африканской вершины

Видео на сайте 

 © Thomas Senf / Red Bull Content Pool

Восхождение на пик Ухуру (5895 м, высшая точка Килиманджаро) заняло пять дней. Еще два дня потребовались на поиски подходящей для прыжка точки и ожидание идеальной погоды. Как только появляется солнце, вокруг вершины Килиманджаро формируется облачность. Поэтому подходящую для прыжка в вингсьюте ясную погоду можно поймать только ранним утром.

Валерий Розов:

Основная проблема в поисках подходящей для прыжка точки состояла в том, что Западная Стена оказалась не вполне вертикальной. На поиски мы потратили фактически целый день и, не успев прыгнуть, заночевали в кратере Килиманджаро на высоте 5750 метров. Весь следующий день был сильный ветер и облачность, поэтому прыжок удалось совершить только на третьи сутки нахождения на вершине.

Во время прыжка Валерий Розов провел в свободном падении чуть более 1 минуты, преодолев расстояние более 3-х километров по горизонту. От точки прыжка до приземления перепад высот составил более 1,5 километров.

Восхождение заняло пять дней© Thomas Senf / Red Bull Content Pool

Валерий Розов: первый BASE-прыжок с Килиманджаро© Thomas Senf / Red Bull Content Pool

Успех неизбежен© Thomas Senf / Red Bull Content Pool

Когда я приземлился, меня встречало несколько сот местных жителей. Они слышали о том, что я собираюсь выполнить прыжок с вершины горы, и были очень впечатлены этим.
В 2009-м Валерий Розов первым в истории прыгнул с парашютом в активную воронку действующего вулкана Мутновский на Камчатке. Годом позже совершил прыжок с одной из красивейших антарктических гор Ульветанна, а в 2012 году покорил 6540-метровый Шивлинг в Гималаях. В 2013 году россиянин установил на горе Чангдзе, массив Эвереста, мировой рекорд по высоте BASE-прыжка — 7220 метров.

Валерий Розов © Thomas Senf / Red Bull Content Pool

Идея бейс-прыжка с Килиманджаро появилась 20 лет назад, когда я вместе с товарищами совершал восхождение по маршруту Месснера на Западную Стену. Этим проектом я продолжаю развивать свою идею о BASE-прыжках с возможных высших точек всех континентов,
— подытоживает Валерий Розов.

Вчера из Танзании вернулась экспедиция под руководством Валерия Розова. Даты поездки – 3 - 13 февраля 2015 годы. Главной целью экспедиции был прыжок Валеры Розова со стены массива Килиманджаро и съемки фильма про него. Экспедиция, как обычно, была финансирована компанией RedBull. А организовывалась она Клубом 7 Вершин, как самой дружественной и компетентной в регионе.

Брич Волл

В экспедиции участвовали 10 человек - группа альпинистов, а также группа профессиональных операторов и фотографов.

Список участников экспедиции:

1. Розов Валерий.
2. Ручкин Александр.
3. Краско Сергей.
4. Ларин Сергей.
5. Грек Александр.
6. Lebanidze Nika.
7. TancZekiCengiz.
8. SenfThomas.
9. KemahliOmerSelim.
10. Ничепорчук Денис.

Восхождение на Килиманджаро было совершено по сложнейшему редко используемому маршруту, по стене Вестерн Брич. Для успешной акклиматизации и прыжка было запланировано несколько ночевок в кратере вулкана.

Прыжок был сделан! Наши поздравления Валере и всех команде!!!!

В ближайшее время мы надеемся разместить на сайте фрагмент фильма и фотографии прыжка. А пока только общие снимки, характеризующие атмосферу начала экспедиции.

Пьянящий запах цветущих акаций ударил нас как молотком по голове. Измученные серой московской зимой, городской суетой и кошмаром новостных лент начала 2015 года мы офигевше рассматривали землю, на которую спустились с трапа самолета. Улыбка от уха до уха, широко распахнутые глаза, которым уже грезятся слоны, жирафы, львы и леопарды, ну и конечно, вершина Килиманджаро. Сложно было найти в тот момент людей более довольных жизнью, чем мы в тот момент.

Фотогалерея полностью (111 снимок)

На Килиманджаро мы решили отправиться после успешного восхождения на Эльбрус, совершенного около полугода назад. Правда, из нашей эльбрусской банды поехать смогли только мы. Хайруллин Вадим и Мария Воротягина.
Африка приняла нас жгучим солнцем, температурой в +35с, запахами цветов и роскошью зелени, заботливо высаженной вокруг маленького приземистого здания аэропорта. И уже подарила вид на вершину Килиманджаро, возвышающуюся над облаками. Ее было отлично видно из иллюминатора самолета.
Заполнив документы для регистрации в таможенной службе, мы вышли в Танзанию. Встречал нас улыбчивый темнокожий мужчина на совершенно роскошном ярко салатном джипе:

- Круть!! Самая красивая машина на парковке и она наша! – обрадовалась Маша.

Настя тоже довольно улыбнулась, мы забросили рюкзаки в багажник и помчали в г. Моши. Да, забыл сказать, с нами и туда и обратно летела Анастасия Кузнецова из клуба «7 вершин». К тому же она решила прогуляться с нами до первой ночевки на горе, Мандара хат. Так что, компания получилась отличная.
От международного аэропорта Килиманджаро до г. Моши примерно минут 45 езды. По неплохой дороге доехали до развилки: налево - в Арушу, направо в Моши. Ага, и мы уже знаем как на Суахили – здравствуйте! – Джамбо! Как впоследствии оказалось, знание диснеевского мультфильма «Король Лев» можно смело заявлять как свое преимущество, например, если в ваших планах найти работу в Танзании. Потому как все эти Рафики, Симба, Пумба и Акуна Матата – и есть самый настоящий Суахили. Маша радостно улыбается, говорит, что это один из любимых ее мультфильмов. Большую часть дороги молчим и глазеем по сторонам. Каждый, как будто по-своему, здоровается с Африкой. С одной стороны дороги бесконечная саванна, совсем как в передаче «В мире животных», с другой – Гора, правда, вершину не видно, ну понятно, она торчит из облаков наверху, мы же ее видели из самолета
Моши оказался небольшим, заполненным мотоциклами, уличными торговцами, пылью и суетой городком. Гостиница – Park View Inn – очень приятной и уютной. С бассейном, видом на Кили и вайфаем. Хотя, вид на Кили тут везде, сложно, знаете ли, не заметить самую высокую отдельностоящую гору в мире. Конечно, не из всех номеров открывается вид, ведь законы геометрии пространства никто не отменял. Через дорогу от гостиницы есть парк, в котором есть китайский ресторанчик, впрочем, мы туда так и не дошли, но вдруг вы дойдете.

Приехали мы рано, комнаты для нас еще не готовы, мы решили бомжевать у бассейна, благо лавочки позволяют прилечь, а за столиками под зонтом можно угоститься напитками. Без проблем дождались номеров, заселились. После короткого отдыха собрались в город, пообедали в двух шагах, в кафе Fifi’s – ее посоветовали ребята из партнерской компании клуба 7 Вершин, к ним в офис мы заехали по пути из аэропорта. Кафе порадовало большими порциями и магазинчиком сувениров. К тому же на окне были разложены листовки и буклеты с рекламой местных развлечений: сафари, поездки к природным достопримечательностям и все такое прочее. Это я к тому, что если кому-то внезапно захочется что-то организовать, можно решить и на месте. Немного потупили с пересчетом танзанийских цен в доллары. Приняли для себя 10 000 местных это 5 баксов (хотя это и неверно, но пообедать можно за 20000 TSH, что примерно равно 6 долларам). Несмотря на то, что от кафе до гостиницы пять минут, за это время успели выдержать противостояние с местным, довольно приставучим, населением. Как выяснилось, лучшая тактика от назойливого предложения услуг локальных гидов – молчание. Так что не зря оно – золото. Вечером в отеле оказалось довольно пусто и скучно. Куча веселых туристов-альпинистов, которая просто обязана была там находиться, почему-то отсутствовала. Но зато мы нашли совершенно обалденские качели на четвертом, пустом этаже. Будете в Парк Вью Инн – обязательно – стакан сока/пива/чая в руки и бегом наверх, занимать места на качелях с видом на Килиманджаро. Темнеет рано, поэтому есть все шансы полюбоваться вершиной в свете луны.

С утра наконец-то мы встретились с третьим восходителем, Володей из Киева. Собрали рюкзаки и поехали на Гору. В дороге познакомились с нашим главным проводником Альбертом и вторым гидом Мозесом. По мере подъема в гору, растительность у дороги становилась все гуще и зеленее, и, если внизу, на равнине можно было любоваться на ярко-красные цветы акаций и кое-где увидеть баобабы, то здесь началось царство банановых пальм и буйной тропической зелени. На «гейте» в национальный парк нас встретил уже совершенно тропический лес. Пока Альберт заполнял необходимые бумаги и вызывал нас по одному, чтобы расписаться в журнале, мы успели обследовать магазинчик сувениров, прикупить немного дополнительных грузов для наших портеров. Простите нас за это! =) Я купил рыжую килиманджарскую баффку (как оказалось отличная вещь, пододеть под бейсболку и закрыть ею уши, солнышко-то экваториальное!), Настя – руководство по превращению кусков африканской ткани в одежду (101 способ завязать тогу).

Погода отличная, без проблем прошагали первых 8 км до ночевки Мандара хат. Лес просто сказочный, обязательно наличие фотоаппарата с Большим Зумом, именно так, с Большой Буквы. Вообще, в идеале, еще бы день-два погулять в нем. И даже хорошо, что по правилам парка, на его территории можно находиться только в сопровождении гида. Уж он-то знает, где и что можно посмотреть. Да и кто вам еще расскажет, что «вот эта вот красная птичка, называется НекундуНдега, что переводиться как «красная птичка». Я вообще так понял, что с названиями они не заморачиваются. Синий цветочек, маленькая птичка, большой жук, высокая травка, как-то так. Так…

Чтобы понять, зачем там фотоаппарат, держите выдержку:
В национальном парке Килиманджаро, в том числе в поясе горных лесов, обитает большое количество животных. Здесь отмечены 140 видов млекопитающих (87 - лесные), среди которых 7 видов приматов, 25 хищных, 25 антилоп и 24 летучих мышей. Наиболее обычные: восточный даман (Dendrohyrax validus), кустарниковый дукер (Sylvicapra grimmia) и антилопа-канна (Taurotragus oryx). Бушбок (Tragelaphus scriptus) и красный дукер (Cephalophus natalensis) живут выше пояса лесов. Буйволы (Syncerus caffer) зачастую выходят из лесов на равнины и болота. Африканские слоны (Loxodonta africana) кочуют между реками Намвай и Таракия, и иногда - это трудно себе представить! - появляются на верхних склонах Калиманджаро. Мелкие насекомоядные животные преобладают выше уровня леса. Непосредственно в лесах можно увидеть два вида обезьян и один вид из числа полуобезьян: коронованную, или голубую мартышку (Cercopithecus mitis), королевскую гверецу (Colobus polykomos abyssinicus) и галаго (Galago sp.). Также встречаются леопарды (Panthera pardus) и многие другие интересные животные. На склонах Килиманджаро обитает 179 видов птиц, среди которых: гриф-ягнятник, или бородач (Gypaetus barbatus), одноцветный скромный чекан (Cercomela sordida), цистикола Хантера (Cisticola hunteri) и прекрасная нитехвостая нектарница (Nectarinia johnstoni). Наиболее заметен белощекий ворон (Corvus albicollis).

В общем, смотрите по сторонам!!! Мы встретили голубых мартышек, совсем издалека видели черно-белых обезьян колобусов, с роскошными пушистыми хвостами, мангуста, страшную армию клыкастых муравьев, как я уже писал: красную птичку, маленькую птичку, бабочек, комаров, диких пчел Нюку, каких-то полосатых хомяков, воронов. И потрясающее разнообразие растительности (да, не ешьте дикий манго, которым питаются мартышки, несмотря на родство, живот у вас заболит непременно). Слонов, буйволов и леопардов, к сожалению, мы так и не встретили. Думаю, за ними нужно приехать отдельно и бродить где-нибудь далеко от тропы на Кибо. Короче говоря, идите как можно медленее и неторопливее, жалуйтесь на боли в ногах, насморк и малярию, оно того стоит.

 Ближе к вечеру добрались до лагеря Мандара, лагерь спрятался в джунглях и оказался райским уголком (особенно после Эльбрусских бочек). Уютные треугольники домиков, свет, вода и большая общая столовая. Домики рассчитаны на четверых, поэтому мы отлично вписались. Вечерком поужинали борщом! Или вернее его подобием, представляю, чувства Володи – киевлянина, по отношению к этому борщу. Попили чаю и поиграли в Диксит (спасибо предусмотрительной Насте!) Обязательный атрибут нашего стола – цветы, так мы узнавали, что сидим именно за этим конкретным столом. Выделялись.
Для галочки мы, конечно, поднялись чуть выше, залезли в кратер и по пути выучили пару фраз из портерской песни:
Jambo! Jambo bwana!
Habari gani, nzuri sana!

Отдохнувшие и выспавшиеся, наскоро позавтракав и попрощавшись с Настей, двинулись дальше. Через два три километра тропический лес сменился вересковой зоной. Кстати, несмотря на джунгли, нас практически не донимали насекомые и крем от комаров, закупленный в магазине «Накуматт» в Моши, оказался не нужным.
Чем выше мы поднимались, тем ниже становилась растительность. Если после выхода из джунглей нас окружал 5-6 метровый кустарник, то к приходу в лагерь Хоромбо, он был не выше метра. Прошагав 11 километров до Хоромбо, мы решили не останавливаться и прогуляться еще выше. Поднялись до Зебра-рокс, черно-белых полосатых скал, полазили по ним, и вернулись ночевать в лагерь. Самочувствие у всех было отличное, высота практически не ощущалась, видимо столь плавный и неторопливый подъем сказался положительно на нашей акклиматизации.

Забота гидов умиляла и превращала подъем в гору в приятную прогулку. Утром – непременный тазик теплой воды и повар с цветами, спешащий накрыть на стол в столовой. Наполненные водой фляжки и гидраторы, собранные ланчбоксы. В общем – отличный сервис!
И пара новых строчек, а как же?
Wageni! Wakaribishwa!
Kilimanjaro Hakuna Matata!

Как и было нам обещано, во время подъема к лагерю Кибо, нашли удачное место для фотографии с конусом вершины и флагом 7вершин. Растительность постепенно сменилась травами, а потом и вовсе каменистой пустыней.

Местные называют это Альпийской пустыней. Высота все также не ощущалась, несмотря на то, что до Кибо был совсем не далеко и справа появился пик Мавензи. Только добравшись до штурмового лагеря Кибо, я почувствовал небольшую тяжесть в голове и легкий дискомфорт. Как «правильные» и уже обученные Оксаной Котляр на Эльбрусе альпинисты, мы упорно продолжили набирать высоту и поднялись еще метров на 150-200 от Кибо.

В лагерь мы заселились около пяти вечера. В комнатку, помимо нас, набилось еще человек 10 немцев. Немцы шумели, обсуждая предстоящее восхождение и обещали ранний подъем в 22.00. Вечер выдался неудачным. Поспать совершенно не удалось, было прохладно и голова немного ныла от горняшки, все таки 4700 м., но все это было терпимо. Хуже оказались немцы. С гестаповским упорством немка, пытавшаяся уснуть по соседству, продолжала кутаться в спасательное термоодеяло из фольги. Поверх спальника! И каждые три минуты раздавался треск, как будто пятерым деткам выдали по плитке шоколада и те разом начали их разворачивать. Что уж ей не лежалось спокойно, не знаю. Но сильно подозреваю, вздремнуть перед штурмом удалось только Маше, которая захватила беруши.

Люди! Планируя ночевать в помещении с 14 другими людьми не будьте наивны и не думайте, что никто из этих 14 не будет шуршать/храпеть/ковырятся в рюкзаке пытаясь, найти доп.аккумулятор/переговариваться! Берите беруши и наушники, которыми пользуются на стройках. Rest in silence – наше все! Отдых, да еще перед напряженной работой на высоте – очень важная вещь!
Так и не поспав, ругая на чем свет стоит граждан Дойчланда, хмурые и невеселые мы поднялись в 23.00. Немцы в полной выкладке такие же радостные, как и мы, покидали приют. Вечером за стеной гудел и свистел ветер, и, казалось, нас ждет ад. В комнатушке было довольно прохладно и я с ужасом представлял себе выход на улицу.
Однако, высунув нос за дверь я повеселел - от завываний ветра не осталось и следа, было довольно тепло, думаю не холоднее -2с и светила полная луна. О! Жить можно! Погодка для восхождения – идеальная!!! Поесть получилось с трудом, организм категорически отказывался принимать еду. Выпив по чашке чая и какао мы собрались и вышли на штурм.
Даже хорошо, что идти пришлось в потемках. О том, насколько медленно сокращается расстояние до края кратера, расположенного почти на тысячу километров выше, мы имели слабое представление. Бесконечная сыпуха уходила вверх, и то тут, то там по ней блуждали десятки фонариков. На восхождение в ту ночь по нашему маршруту вышло почти 100 человек. С самого начала мы взяли довольно бодрый темп и быстро нагнали впередиидущую группу. Однако, нашего энтузиазма надолго не хватило. После отметки 5000 метров мы пошли тем же темпом что и остальные группы. Фонарики мы отключили буквально через полчаса после выхода. Света полной луны было достаточно. Серая сыпуха в мертвенном свете радости не добавляла, а тут проявились первые признаки горняшки. Вовка, державшийся поначалу молодцом тоже начал уставать. Спасибо проводникам, Альберт и даже молчаливый Мухамеди принялись распевать свою песенку.
Bateo pole-pole
Hakuna matata!

Как-то попривыкнув мы вошли в нужный темп и почувствовали себя получше. Настолько, что я предложил Вовке немного ускориться и обогнать медленную группу, идущую перед нами. Альберт одобрил наше решение и мы с Мухамеди прибавили ходу. Оставив Марию на попечение Альберта мы обогнули впередиидущих и ускорились. Надолго нашей прыти опять не хватило, и уже через метров 50 мы потеряли темп. Начался сложный участок. Навалы камней перед самым Гилманс-Пойнтом. Я спросил Мухамеди, сколько по времени до края кратера? Он ответил, что нашим темпом мы будем подниматься часа полтора. Взглянув вверх я прикинул расстояние и удивился, вроде совсем рядом - рукой подать. Через полчаса карабканья по камням я задал вопрос повторно. «Час двадцать, примерно»: - услышал ответ гида. Черт! Да почему так медленно-то?! «Потом будет легче!»: - пообещал наш проводник и действительно, почти выбившись из сил, но добравшись до Гилманс Пойнт, я увидел внутреннюю сторону кратера и тропу по его краю плавно уходящую вверх.

Через минут 30 мы были уже на Стелла Пойнт, было видно, как по маршруту Мачаме к этой точке поднимаются другие восходители. Здесь слились два потока. Мачаме и Марангу. Людей стало заметно больше и уже через полчаса нам навстречу стали попадаться спускающиеся. От Стеллы Пойнт до пика Ухуру оказалось неожиданно тяжело идти. Видимо, на этом отрезке уже сильно ощущалась нехватка кислорода. Голова уже гудела перманентно, но радостные лица людей, идущий с вершины нам навстречу добавляли оптимизма. «Черт возьми, они шли вниз практически вприпрыжку! Ну ладно, не вприпрыжку, но довольно бодрым шагом! Так почему мне так тяжко?» – Такие мысли вертелись в моей голове на последнем отрезке пути к вершине. Пока мы добирались до пика Ухуру,

солнце окончательно взошло. Наскоро сфотографировались у памятной таблички. Мы поскакали вниз. «Вершину нельзя покорить. Ты стоишь на ней считанные минуты, а затем ветер заметает твои следы». Именно так и получилось. На вершине Африки мы пробыли минут пять. О том, что пора спускаться мне настойчиво напомнил собственный мозг, я почувствовал легкое головокружение и поспешил вниз. Теперь уже мы спускались бодрым шагом и с улыбками на лицах. Силы еще оставались и я было решил что смогу добежать до знаменитого ледника. Но пройдя метров десять по сыпучему грунту я прикинул траекторию от ледника до тропы и решил отказаться от этой затеи. Так, самоуверенное заявление дойти до ледника, данное Насте у подножия Кили так и осталось самоуверенным заявлением. Эх! Слабенько. Еще бы денек акклиматизации и я бы дошел! Ну… как говорится, на словах все герои! =)

На спуске к Стелла Пойнт мы встретили Альберта и Марию. Вспоминая, как тяжело ей давался подъем в тот момент, когда мы расстались, мы несказанно удивились и обрадовались. Она точно дойдет! Еще бы! Какая сила воли заключена в этой девушке! Я был в полной уверенности, что она повернет обратно. У Маши, как и у меня, замерзла трубка гидратора и она совершенно выбилась из сил. Напоив ее горячим чаем мы обменялись с ней перчатками. Не пренебрегайте теплыми рукавицами, на пронизывающем ветру и холоде, нужны именно рукавицы. Мне, в своих тонких флисовых перчатках, пододетых под пуховые рукавицы, было отлично. А вот машкины флисовые перчатки, на указательном и большом пальце которых были вставки из кожзама (видимо, для большей хватательной способности, флис же скользкий), явно не справлялись с задачей. Пожелав ей удачи, мы двинулись вниз.

Без особых происшествий мы долетели до Гилманс Пойнт, вниз шагалось веселее и быстрее. Скатившись по камням до сыпухи ниже Гилманс Пойнт я приуныл. Здесь перед нами маячило два варианта: Двигаться по тропе зигзагами, медленно и уныло спускаясь вниз, либо скользя по сыпухе, методом лыжника резать склон вертикальной линией. Слалом или прыжки с трамплина? Как же я ненавижу этот скоростной спуск - что по снежно-ледовой каше, что по мелким осыпям. Привет коленки, держитесь там, мне хочется спуститься побыстрее. Так, скользя по осыпям мы и спускались.
Спуск от пика Ухуру занял у нас 3.5 часа и к 10 утра мы были в лагере. Немного подождав,, так и не дождавшись Марию, Вовка улегся отдыхать. Через часик безуспешного ожидания свалился и я. Проснулись мы около половины третьего. В комнате сидела Маша и рассказывала о своих злоключениях. Поход на вершину занял у нее 14 часов. Подкрадывавшаяся к ней на подъеме горняшка, коварно настигла ее у самой вершины. Ноги отказывались идти, сознание периодически выкидывало различные фокусы, вроде мгновенного засыпания и снов на ходу. Спуск для нее стал настоящим испытанием. Уже под конец, за полчаса до лагеря, навстречу им с Альбертом поднялись наши портеры с носилками. «Вы что, офигели? Я столько шла и столько всего испытала не для того, чтобы меня внесли в лагерь на носилках!!» - Примерно так объяснила свою реакцию наша восходительница. Тогда я и уверился окончательно: и в коней на скаку и в горящие избы. Русские женщины это великая сила и воля!

Тем не менее, до следующей ночевки нам нужно было пройти еще 11 километров. Тем более что новоприбывшая группа уже просила освободить помещение. Переместившись в столовую, мы перекусили и выпили горячего питья. Кто - чай, кто - кофе, кто - какао. Какао мне показалось очень кстати, оно придало энергии и взбодрило.
Подстегиваемые мыслями о скором отдыхе и ночлеге мы, насколько было возможно быстро, потопали в сторону Хоромбо Хат. Вовка усвистел ветром вперед, видимо, с потерей высоты к нему вернулись силы, а мы вчетвером Я, Маша, Альберт и Мухамеди, не торопясь зашагали вниз. К Хоромбо мы спустились часа за четыре. Впрочем, еще не успело стемнеть. Команда приготовила нам теплой воды для умывания и накрыла вкусный ужин. Мы все благополучно завершили восхождение на вершину Килиманджаро. Оставалась только ночь отдыха и приятная прогулка по джунглям.

В Моши мы добрались на следующий день, к вечеру. Заселившись в тот же отель, решили отпраздновать успешное восхождение в кафе Fifi’s. Дождались Володьку, он жил в другой гостинице мы добили ужин, естественно не обошлось без пива, а как же! В кафе было пусто и уныло - мы были последними посетителями и поэтому неудивительно, что по дороге к отелю мы решили разнообразить досуг. Душа пела, мозг радовался избытку кислорода и пиву, а пятая точка требовала приключений! Наше внимание привлекла музыка и яркие огоньки у входа в какое-то заведение, совсем рядом с кафе и, соответственно, все в тех же двух шагах от гостиницы. Это оказался самый настоящий ночной клуб! С секьюрити на входе! Потоптавшись в раздумьях, все-таки это не центр европейской клубной жизни, мы все же решили зайти. А что? Если уж на склонах Килиманджаро мы не погибли, то гулять до конца! Внутри клуб оказался довольно уютным, потусив напротив сцены мы заметили местечко за столиком, присели, заказали пива и начали наслаждаться атмосферой. Музыканты на сцене творили совершенно не африканский, а больше кубинско-гаитянский рэгги, хотя, может быть, я просто не шарю в местной музыке. Но Боб Марли здесь бы точно не потерялся и быстро стал бы своим в доску парнем. Впрочем, это музыкальное сопровождение было очень в тему к танцующим темнокожим парням и девчонкам. В клубе помимо нас была еще пара тройка европейцев, и наши страхи относительно проявлений расизма и недоброжелательности к белым, не оправдались. В общем – отлично провели время.

Таким образом мы поставили жирную и веселую точку нашему семидневному путешествию в Танзанию и на вершину Килиманджаро! Оставалось посидеть немного в одиночестве на тех самых качелях на четвертом этаже гостиницы, с которых и началось наше знакомство с великой африканской горой. Посмотреть на эту укутанную облаками гору, поблагодарить за то, что пустила нас на вершину и приютила на своих склонах
Спасибо клубу Семь Вершин за организацию нашей поездки! Спасибо Насте Кузнецовой за сопровождение и поддержку нас на месте! Спасибо партнерам клуба в Танзании за заботу и рекомендацию Кафе “Юнион”. А также за приставучего пса, лабрадора Ричи!
Спасибо Маше и Володе за отличную компанию! Всем гор!

Ukafika Mandara, Hakuna Matata
Ukafika Horombo, Hakuna Matata
Ukafika na Kibo, Hakuna Matata
Ukafika Gilmansi, Hakuna Matata
Ukafika na Stella, Hakuna Matata
Ukafika Uhuru, Hakuna Matata

-----------------------------------------------------------------------------------------

Очередная группа Клуба 7 Вершин поднимается на Килиманджаро по маршруту Марангу. В ее составе: Геннадий Пузанкевич, Наталья Лаврецкая и Марина Нагель. Группа прилетела в Танзанию 8 февраля. Сегодня они должны подняться к верхнему лагерю Кибо (4 800 м), откуда этой ночью планируется выход на пик Ухуру (5 890 м).

Желаем им успешного восхождения! После горы всех ждет сафари по любимым танзанийским национальным паркам: озеро Маньяра и кратер Нгоронгоро...