Непальские программы 2016

Приглашаем всех на первую лекцию нашего учебно-тренировочного  года.  22 сентября, четверг, начало в 19:30.

Место: Офис "Клуба 7 вершин", Большая Переяславская, дом 7.

Главный Лектор: Александр  Тишков,  специалист  Клуба  7  вершин по поездкам в Непал с многолетним  опытом.

Он  расскажет о  самых интересных деталях путешествий по Непалу на примере программ:

(1) Треккинг в БЛ 

(2) Мера Пик 

Всем гостям мы готовим ПОДАРКИ за внимательность, приходите, будем рады видеть!

Регистрация на лекцию

Автор фильма Владимир Хренов, участник группы Клуба 7Вершин, которая под руководством гида Ольги Румянцевой совершила восхождение на Мера пик в мае 2016 года.

Подробнее об этом восхождении можно почитать в наших хрониках...

Обычно кульминацией каждой экспедиции является восхождение. После чего буквально через день бравые восходители оказываются в цивилизации и начинают вкушать её блага.

С Мерой совсем не так. После восхождения усталым путникам предстоит долгий путь домой, через два перевала, через леса и ущелья.
Конечно есть вариант, сесть на вертолёт и уже через несколько минут оказаться в Лукле, не тратя три дня на обратный путь. Но это не наш метод. Тем более, путь тот так красив, что грех не пройти его еще раз.



Дальше будет мало текста и много фотографий. Потому что никаких неожиданностей и приключений на обратном пути с нами не случилось, а все слова я уже рассказала в предыдущих частях повествования.

( Collapse )

Как я уже написала, дорога до Луклы занимает три дня.
Первый день - до Готе.
Готе - это первое прикосновение к цивилизации. Чтобы в Лукле сразу шока не было.
Всё еще достаточно по-спартански. Но уже относительно тепло и главное - есть почти цивильный и почти горячий душ.



По дороге туда путь до Готе проходится за два дня. Но обратно все бегом-бегом, спешат помыться и причесаться.
Поэтому в монастырь мы больше заходить не стали.



По сторонам головами тоже особо не вертели.
Нам очень повезло по дороге к Мере - удалось всю окружающую красоту увидеть. По дороге обратно мы могли в основном оценить красоту туманов и облаков.



Готе - приют странников на тернистом пути.
Я так спешила в горячий душ, что прибежала туда почти не сняв рюкзак.



Ожидавшая своей очереди в душ Атти, видя как я размахиваю мокрыми волосами, сказала с нескрываемой завистью:
- Ольга, ты выглядишь такой счастливой!



На следующий день с утра мы попрощались с Атти - она уходила своим, более дальним путём, попрощались с Френком - он решил зависнуть в Готе на пару дней.



Мы же пошли по знакомому пути. Через волшебные леса, мимо типичных образцов непальской горной архитектуры.









Первую половину дня нам повезло - светило солнце.
Словно, решив проявить вежливость, горы на прощанье выглянули из тумана и облаков.









Суровые непальские портеры, тащащие по два мешка. Суровые непальские деревья, растущие прямо на камнях.
Сурово. Но как красиво.









Мы поднимались выше к облакам. А облака, чтоб мы не сильно устали, стремительно спускались к нам.



И как отголоски прошедшей непогоды - снег, там где неделю назад его не было.






На перевале (первом из двух) каждый думал о чем-то о своём. Я даже спрашивать не стала, о чём.






После перевала погода испортилась окончательно. А тропы оказались покрыты снегом.






Ещё один условный перевальчик и дальше - прямая дорога к такому же условно тёплому душу.
На этот раз никто не спешил им воспользоваться, разумно решив переждать денёк до Луклы и там уже оторваться по-полной.






Третий - последний день нашего пути - начинался героическим всползанием на перевал.






Зато в награду нам достался кусочек хорошей погоды и очередные потрясающие виды.









За прошедшие три года с прошлого восхождения на Меру путь на перевал со стороны Луклы выложили ступеньки огромными каменными плитами.
Сколько же людей проделали этот титанический труд?



Последнее прощай (нет-нет, конечно же до свиданья!) высоким белоснежным вершинам прежде чем они окончательно скрылись в облаках.



Вороны, подбирающие себе носки в лодже под перевалом.



И мы снова в нашем любимом волшебном лесу с цветами и цветущими деревьями.






Наши суровые мужики ускакали скорее вниз к очередному чайному домику. Мы же с Кристиной конечно же не могли удержаться, чтобы не устроить фотосессию.






В итоге мужики прибежали в Луклу до дождя, а мы все-таки попали в небольшой дождь. Первый и последний раз за все дни нашего путешествия. Это ли не чудо?






А на следующий день мы улетели из Луклы.
Ох уж этот маленький аэродром Луклы...



Вернее, улетела только часть нашей группы. Мы же с Владимиром, помахали всем рукой.



Мы должны были вылететь буквально через пол часа. Но что-то пошло не так. И несколько часов мы грустно провожали взглядом очень редко прилетающие и тут же улетающие самолёты, наблюдая, как они традиционно падали с обрыва.



В какой-то момент мы окончательно потеряли надежду оказаться в Лукле. Но всё закончилось хорошо. По крайней мере для нас. Ещё несколько десятков людей так и не смогли улететь. Но нам всё удалось.

Наконец продираясь через перевалы, ущелья и красивейшие долины я доползла до кульминации рассказа о нашем восхождении на вершину Мера пик. Собственно, настал день самого восхождения.



Как и договаривались накануне вечером, в два часа ночи мы собирались отзавтракать и отправиться в дальний путь.

Неторопливо ворочаясь в спальнике, я пыталась оттянуть суровый момент подъема. Но услышав разговоры и бодрое позвякивание шпорами снаряжением участников экспедиции, вынуждена была ускориться.

Небо было усыпано звездами и ничто не предвещало сюрпризов.

Кристину горняшка совершенно доконала. Из палатки она выползла, но вяло бродила вокруг да около, периодически спрашивая меня, идти ли ей на вершину.

Те, кто могли позавтракали. Кристина позавтракать смогла. А вот на вершину приняла героическое решение не ходить.

В три часа ночи под покровом темноты мы покинули просыпающийся лагерь.
Все остальные группы ускоренно завтракали и вот-вот собирались догнать нас в нашем бравом марше к вершине.

Темнота к тому времени стала непривычно темной. Что-то было не так. Подняв глаза к небу, я увидела, что пока мы завтракали все звезды кто-то украл.
Однако, звезды звездами, а идти надо. И мы вылезли из нашего уютного углубления под скалами на ледник.

Свежевыпавший снег занес все следы предыдущих групп. Ладно, что ничего не видно. Так еще и нарисовалась перспектива идти по колено в снегу.

Мы прошли минут пятнадцать, когда неожиданно резко усилился ветер и повалил снег.
Опять началась настоящая пурга, в которой вяз свет фонариков. Видно было метра на два вперед.

Еще минут пять мы героически пробивались сквозь пургу.
Наконец Пемба остановился. Я подошла к нему.

- Мы не можем идти дальше. Ничего не видно, а здесь много больших трещин. Можно постоять и подождать другие группы. Они скоро подойдут и мы вместе решим, что делать.

Я представила, как минимум полчаса мы будем стоять на этом снежном склоне в пурге, и выдохнула непростое решение:

- Возвращаемся в лагерь.

Мы развернулись и пошли вниз.
Почти все группы уже успели подойти к началу маршрута. Но мы рассказали, что творится на леднике и все как-то быстро развернулись и спрятались в палатки.

После бурных дебатов решили, что подождем еще час до полпятого, и если погода улучшится, будем делать еще одну попытку выйти на вершину.

Все залезли в палатки. Я тоже, сильно испугав при этом спящую Кристину. Она проснулась. Еще раз оценила свое самочувствие и, приняв окончательное решение ни при каком раскладе не ходить с нами, залезла поглубже в спальный мешок.

Полчаса я пыталась хотя бы подремать. Но всяческие мысли роем кружившиеся в моей голове, не давали покоя.
Что делать, если погода не наладится? Резервный день мы истратили. Чисто теоретически, если очень напрячься, то на обратном пути можно пройти день за два. Но захотят ли это делать участники? Оставаться еще на день? Хорошо, что у меня есть еще неучтенный запас еды на третий день. Но согласятся ли местные?

Вопросы, вопросы...

Я вылезла на улицу. Там ничего не изменилось. Шел снег, дул ветер. Но вышагивая вокруг палаток, был легче скоротать время.

Услышав, что гиды тоже не спят, подошла к палатке-кухне, где они сидели.
Вежливо покашляв намекнула, что хочу поговорить.

- Ну, что будем делать?
Отогнув полог палатки и посмотрев на то, что творится на улице, главный мужик ответил:
- У нас еще есть время подождать. Но учти, что после пяти часов мы не можем выходить, слишком поздно. Мы не успеем вернуться.

Оставалось еще пол часа.
Я стояла и лениво пинала камушек. Вдруг, щёлк - и что-то начало меняться. Снег прекратился.
Еще пять минут мучительного вглядывания в небо, и начали появляться звезды. Убедившись, что это не галлюцинация, я снова вернулась к непальцам.

- Посмотрите, тучи растянуло.
Снова откинутый полог, лицо, с большим сомнением глядящее с начала на меня, потом на небо. И улыбка просветления на лице.
- И правда. Можно идти.

И мы пошли. Опять самые первые торопыги. Но тут же за нами потянулась цепочка восходителей из других групп.



Уже рассвело и было видно, что творится вокруг.
Без видимости мы конечно ушли бы не далеко. Приблизительно до первой трещины.

Трещин действительно было много. То ли я не помню, то ли землетрясение и правда поменяло рельеф, но три года назад трещин, по-моему не было.
Мы просто шли вверх. А сейчас мы то и дело останавливались, чтоб страхуя друг друга преодолеть очередную трещину.



На небе появилась сначала тоненькая розовая полосочка. Вскоре она стала разрастаться обещая красивый африканский рассвет.






Но поалев очень эпизодически, так и рассосался в ровное светлое небо.



На горизонте вырисовывалась пирамидка Эвереста. Из дали выглядело это конечно красиво, но не сильно величественно, как казалось бы должно быть при слове "Эверест".
То есть, если не знать, что это он, и не догадаешься.

Час за часом мы поднимались все выше, оставляя под собой один за другим слои облаков.



В целом все было бы ничего. Кроме двух мелких деталей.
Во-первых, погода не обещала ничего хорошего и не давала расслабляться.
Ну и еще. Идя первым, тропя дорогу в снегу, Пемба просто выбивался из сил. Сначала он шел достаточно бодро, но потом все чаще начал останавливаться. Два шага - остановка, два шага - остановка.



Нас вроде бы обогнали главный гид с немцем. Но быстро выяснили, что даже немец в таком темпе идти вторым и тропить не может. Он быстро сдулся и отвалился в сторонку.
Еще была надежда на гида дочери самурая - там мы звали упорную японку.
Ее сильный гид готов был идти первым, при этом буквально волоча японку на буксире. Но она так сильно упиралась, садилась, падала, что надежда на их тропёжку растаяла, как первый снег.

За нами еще шла большая группа японцев, испанцы... Но они принципиально не планировали обгонять нас, предоставляя право нам пробить хорошую дорогу.

Мы было предложили Пембе идти первыми поочереди. Но он категорически отверг наши поползновения. Он показать, что он очень сильный парень. И настаивать было неудобно.

Тогда я решила применить небольшую хитрость. Дождавшись, когда не сильно напрягающаяся толпа японцев уперлась в наши тщедушные спины, сказала:

- Пемба, мне кажется, нам нужно остановиться и попить чай.

Отошли в сторону, уступая дорогу коллегам, скинули рюкзаки.
Они потоптались на месте... И тоже сели. Возникла патовая ситуация.
И мы обреченно снова начали тропить.



Зато наш неторопливый темп позволял активно вертеть головой по сторонам и любоваться пейзажами.






И даже делать фотографии. В том числе и себя.






Вот таким паровозиком мы подползли почти к вершине. К месту, откуда хорошо было видно все три вершины.



Пока в очередной раз отдыхали, подошел главный мужик, ведущий немца.

Посмотрел внимательно на вершины. Затем заботливо на меня.

- Вы на какую вершину пойдете?
- Мы? На самую высокую.
- А может на северную. Она совсем чуть-чуть ниже, но до нее ближе идти, - в глазах его все еще теплилась надежда. Ведь от моего выбора зависело, куда пойдут все остальные.
- Нет. Мы пойдем на самую высокую, - и в качестве утешительного приза - Но обещаю, что мы очень быстро пойдем вниз.

Это его слабо утешило. Но мы уже пошли.






Небольшая стенка, для которой мы так ловко тренировались подниматься и спускаться по веревке. И ура - вершина.



И ничего, что прекрасные виды уже заволокло облаками. Не в это счастье. А видами мы и так уже налюбовались.



Пока мы не сняли веревку, по ней ловко поднимаются дочь самурая с гидом. Упорная девушка. Мы немного сомневались в ее способностях. Но она доползла.

Не знаю, что там наши гиды сказали её гиду, но он очень быстро довел ее до вершины и тут же развернул вниз, чтобы она быстрее спускалась.

- Атти, ты сфотографировалась на вершине?
- Нет, мне гид сказал, что мы должны скорее спускаться.

Так всегда бывает. На вершине - суета, усталость, еще и гид подгоняет. И кажется, что неважно, есть фотография или нет. А потом человек жалеет. И чтобы не было мучительных сожалений, быстро сфотографировала упорную японку.



Как и обещали, мы стремительно побежали вниз. Оглянувшись назад, я порадовалась, что мы так вовремя поднялись и спустились.



В лагерь все пришли совершенно обессиленные. Было единственное желание - упасть и спать.
Но увы. Времени даже на небольшой отдых не осталось. Только чай попить, собраться и идти вниз в Кхаре.

Время было позднее, а путь неблизкий.

И тут Пемба применил свой излюбленный приём.

- Оля, я пойду с портерами, а ты иди уже с группой.

Хотела было поругаться. Ибо эти его хождения якобы с портерами начали немного доставать. Но вспомнила, как он старательно и самоотверженно тропил.

- Окей. Отдыхай. Встретимся в деревне.

Мы шли среди белого-белого снега в плотно окутавших всё белых-белых облаках.
В дополнение начал идти снег, заметая следы.

Я шла, пытаясь не потерять стремительно исчезающую тропинку.

Сначала мы встречали группы, поднимающиеся в штурмовой лагерь. Каждая вторая группа была русской.
Мы принимали поздравления и немного жутили будущих восходителей, рассказывая о ветре и трещинах. Они боялись, но глядя на нас верили, что у них тоже все получится.

Потом встречные группы исчезли, видимость закончилась, остатки тропинки почти растворились, и мы плыли как будто в молоке. Вне времени и пространства. Было очень сюрреалистично. Но немного тревожно.

При чем тревожно было не только мне. Ребята мужественно молчали. И лишь Кристина иногда спрашивала:
- Оля, а мы не заблудимся?

Хорошо, что она не видела выражения моего лица при этом.

Мы не заблудились и ловко вышли к месту, где надевают кошки.
Тут нам крупно повезло. Нас догнали портеры и обогнав, показали наиболее оптимальный путь на перевал и с него.

На перевал вверх шлось совсем тяжко.
Я стояла, ждала все время останавливающуюся Кристину. И при этом очень сильно радовалась, что она у нас есть. Можно было стоять, отдыхать и делать вид: а я что, я ничего, сама шла бы и шла, да Кристину нужно ждать.

А утром снова было синее небо. Красивая Мера. И мы - безмерно счастливые, отправляющиеся в обратный путь.

В первый день лета буду тролить вас снежными рассказами разбавляя летнюю жару зимними фотографиями.

Альпинизм же это что? Это лучший способ перезимовать лето. Или весну.
Какое бы время года ни было, выше пяти тысяч все одно - зима.
И тут происходит некое творческое противоречие. Я терпеть не могу зиму. Я люблю, чтобы было тепло и на пляже лежать.

- Как же так? - спросите вы.
- Ну вот как-то так - отвечу я.

На самом деле, я же эстет. И все трудности зимы и высоты с лихвой компенсируются прекрасными видами.
И Мера пик в этом плане - один из лучших вариантов. Виды на 360 градусов чаруют и завораживают. И видом своим, и величественными восьмитысячниками.
Именно здесь можно увидеть одновременно 5 восьмитысячников включая Эверест.



Впрочем, не буду забегать вперед. До Эвереста еще нужно было дойти.
Пока же мы вяленько просыпались в лагере на 5300.

Ночью все небо светилось от зарниц. Было красиво. Как северное сияние. А утром нас радовало солнышко.

Утром нас радовало солнце и синее небо. Мы смотрели и думали, что могли бы уже подходить к вершине, если бы вчера все пошло по плану.

С другой стороны - тяжкий момент восхождения был отложен на сутки, и можно было спокойно гонять чаи.

Сверху пришла странная группа в полосатых купальниках красных костюмах. Но светской беседы с ними не получилось.
Они молча чуть ли не строем прошли мимо наших палаток в наш же импровизированный туалет с видом на миллион. И так же строем удалились. На мое "здрасте" даже не кивнули.
Ну, когда шли в туалет - это еще можно понять. Но обратно-то?!

Потом они сели чуть в стороне и застыли, глядя на верхушку Меры, призывно вырисовывающуюся на фоне неба.

Вот она - торчащая посередине пимпочка. Кажется, два шага и мы на вершине. На самом деле только по высоте больше километра идти.



Так что чаи гонять особо времени не было. Нужно было собираться да в настоящий штурмовой лагерь переходить.

С Пембой договорились, что он пойдет вперед побыстрее, чтобы занять место под палатки.
Лагерь на 5750 совсем маленький, а народу из Кхаре должно было в этот день подняться много.
Портеры были где-то на подходе.
Так что мы дружным коллективом руссо-туристо побрели по леднику.






Когда вместо снега, залепляющего глаза, у тебя видимость до горизонта - ощущения совсем другие.
Вчера, выгребали в пурге и было непонятно, где мы и куда идти.
Сегодня же все очевидно, кажется очень близко. А главное - красиво.






Мы шли очень не торопясь. Много сидели. Пили, ели, фотографировали друг друга и окрестности. Берегли силы на предстоящее восхождение.






Неожиданно над нами пролетел вертолет. Покружил и ушел в сторону штурмового лагеря. Мы так и не поняли по звукам, садился он там или нет. Но одно его появление внушало уверенность в завтрашнем дне.
В смысле, что если что, прилетит вдруг волшебник... И если не спасет, то хоть эскимо подарит.



Особо уходить с ледника не хотелось, потому что из-за постоянно двигающихся облаков картинка мира все время менялась. Горы то появлялись, то прятались.









Я так увлеклась поиском красивых ракурсов, что уйдя с тропы тут же немного провалилась в трещину.
Но тут же сделала вид, что так и было задумано.

Тем временем далеко на горизонте появилась вереница наших портеров. По крайней мере, я очень надеялась, что наших. Ибо остаться без вещей в штурмовом лагере ни в чьи планы не входило.



Я сидела, смотрела на игру облаков на снежных склонах и пыталась вспомнить, что же мне это напоминает.
Потом поняла. Это же волшебное здание в Баку авторства Захи Хадид, которое произвело на меня незабываемое впечатление.



К сожалению на фотографиях этого сходства передать не получилось. Но поверьте мне, оно было. Белоснежные округлые поверхности, скользящие по ним тени облаков и немного вытянутая верхушка Меры, также напоминающая сооружение в Баку.



Тем временем события развивались своим чередом. Мы подходили к штурмовому лагерю. Нас догнали портеры. Мы догнали Пембу неторопливо идущего в компании с другими гидами и немцем. Периодически нас стали накрывать облака. И совсем немного горняшка.






А еще нас стали обгонять засланники других групп, мечтающие занять лучшие места в штурмовом лагере.
Я немного наехала на Пебму по этому поводу. Мол, какого фига, ты же не пошел с нами, потому что сказал, что пойдешь быстро вперед.

Но то ли погода, то ли благостное расположение духа, то и высота, но даже ругаться по-настоящему не хотелось.
Так мы и пошли в лагерь все вместе.






Штурмовой лагерь на Мера пик - это совсем маленькое пространство у скалы посреди ледников и снегов в очень живописном месте.
Вокруг либо ледник с трещинами, либо сбросы.






Очень красиво. Но даже в туалет ходят по принципу: сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет совсем мертвый будешь.

Сюда приходят только для того, чтобы провести вечер, кусочек ночи и часа в два ночи стартовать на вершину.
На обратном пути уже не задерживаясь, как бы ни устали, уходят в Кхаре. Две ночи в этом месте проводить совсем не хочется. Да и места нужно освобождать под палатки других восходителей.









Но даже в таком месте есть свои правила.
Во-первых, никуда не упасть. Во-вторых, соблюдать чистоту.
При нас в Кхаре штрафовали пару из Израиля, пойманных на том, что они оставили пластиковые бутылки в верхнем лагере. Не знаю сколько с них взяли реально, но штраф выписывали на 200 долларов.



К вечеру подошли испанцы, японка, и наша большая интернациональная компания снова была в сборе.
Плюс добавилась большая толпа японцев с одним комплектом лыж на всех.



Вечером у нас был настоящий ужин марафонцев - макароны. На удивление, несмотря на высоту, аппетит никто не потерял. Даже Кристина, которую к тому времени второй день с переменным успехом тошнило от всего происходящего.



Перед закатом небо очистилось окончательно.
Наш фотограф Ваня подошел с очень хитрым видом и спросил:
- Можно я поднимусь на ледник? Я никуда не пойду к трещинам, только закат пофотографирую.

Конечно же я не могла его отпустить одного. Какой-такой закат.



Выйдя наверх мы сперва застыли от восторга, а потом лихорадочно стали жать на кнопочки фотоаппаратов коченеющими пальцами.

Пред нашими взорами предстала та самая панорама: Чо Ойю, Лходзе, Эверест, Нпутзе и Макалу.



Ваня - кладезь информации о горах - уверял, что еще где-то и Канченджанга проглядывала. Остается ему только верить. Потому что о горах он знает все. Можно спросить его в каком году и в каком составе польская экспедиция впервые поднялась на восьмитысячник - и он тут же без запинки ответит. С таким человеком спорить не то что бесполезно, просто страшно.



Стоять и фотографировать было очень холодно. Безумно холодно. Но уйти от этого зрелища было просто невозможно.






Однако, на два часа ночи был назначен подъем. Свой резервный день мы использовали. Отступать было некуда. Нужно было хотя бы попытаться взойти на Меру.

Зима наступила еще накануне вечером. Но оставалась слабая надежда, что как и в предыдущий день к утру все растает.

Увы, утром стало понятно, что надежда не оправдалась. Зима пришла всерьез и надолго.
По плану у нас был день выхода в штурмовой лагерь на высоту 5750 метров. И на следующий день - штурм вершины.

Мера манила и звала. Народ бил копытом. В общем, все шло к тому, что мы пойдем наверх.



Все с надеждой всматривались в небо, по которому лениво ползали облака, то закрывая все, то наоборот открывая.
Пемба ходил кругами периодически спрашивая меня, нужно ли нам сегодня выходить.
Когда облаков на небе становилось меньше, я утвердительно кивала головой. Когда облака затягивали все вокруг - пожимала плечами с сомнением.
Наконец эта игра в угадайку надоела, и мы решили, что облака облаками, а завтрак по расписанию.

Конечно у нас был еще один резервный день. Но его хотелось провести как-то более содержательно. Например, в злачных заведениях Луклы.

Наш немецкий друг и коллега Френк сказал, что скорее всего никуда сегодня не пойдет. Погода, мол не располагает, и гид решил подождать денек.
Гидом немца за последний день неожиданно стал владелец лоджа, где мы жили. Человек, который в отличие от наших гидов был на вершине Меры в этом году три раза. И на которого, как я поняла, они все уповали, как на последнюю надежду.

Мол, он и дорогу знает, и трещины все изучил. Трещин, сказали, после землетрясения там стало очень много.

В общем, такое решение сильно огорчило нашего Пембу, и он втайне лелеял надежду, что мы тоже никуда не пойдем.

Однако, после завтрака небо очистилось. Солнце хоть и не растопило снег, но светило вполне уверено, согревая все вокруг.

- Вперед, на подвиги! - воскликнула я так решительно, что в пять минут в дорогу собралась не только наша команда, но и команда немца.
Испанцы с японкой тоже было подорвались, но их гиды вовремя отловили торопыг, напомнив, что у них по плану еще один день акклиматизации в Кхаре.



Первые два часа мы гордо тропили снег под почти палящим солнцем.
Прошли самый сложный участок - перевал. Надели кошки. Портеры нацепили какие-то приспособления с шипами. У некоторых из них были вполне себе приличные ботинки и куртки, но большинство шли в каких-то тряпочных полукедах.



Мы вышли на снежный склон. Насколько я помнила, впереди было где-то 3-4 часа ровного подъема.
И тут в природе что-то сломалось.
Погода испортилась так стремительно, как это бывает только в горах.
Ты идешь, светит солнце. Вдруг начинает дуть ветер, налетают какие-то тучи, начинается снежная пурга, а видимость падает до 2-3 метров.

Сначала казалось, что это временно. Была такая надежда.
Борясь с ветром мы куда-то брели в пурге. Через какое-то время стало понятно, что все испортилось всерьез и надолго.

- Оля, дальше идти нельзя. Мы не видим куда идти, здесь много трещин, и портеры не могут идти дальше в такую погоду. В десяти минутах есть промежуточный лагерь, мы можем встать там, а завтра продолжить путь, - выпалив все это главный гид (будем звать так нашего самого опытного проводника) пытливо посмотрел мне в глаза. - Что мы будем делать?

Все остальные гиды застыли в ожидании решения.

Этакое теле шоу с тремя вариантами ответа. Горит яркая красная надпись: дальше нельзя! И под ней варианты ответов:
- дальше нельзя и мы не пойдем
- дальше нельзя, но мы пойдем
- вообще не понимаю, в чем проблема.

И зрители, в волнении ждущие правильного ответа.

- Что будем делать? А у нас есть выбор?

Насколько я знаю всю эту кухню, ключевой в диалоге была фраза про то, что портеры дальше идти не могут в такую погоду. Все. Остальное обсуждать было уже бесполезно.
И мы пошли искать промежуточный лагерь.

Действительно в течении десяти минут, чудом никого не потеряв в пурге, мы вышли к вполне себе капитальному строению.

Снимая кошки прямо внутри, пытаясь ничего не потерять в мешанине кошек, рюкзаков, людей, посиневшие от мороза зайчики забрались внутрь пить чай.

Внутри помещения были столы, стулья, полки с кухонной утварью, лежанки с ковриками и спальными мешками хозяев помещения.
И всякие съестные припасы, включая пиво и колу на продажу.
Учитывая, что лагерь этот обычно проходят, сразу же уходя в верхний, и заходят вот только переждать непогоду, очень интересно, кто же покупает здесь пиво.

Наше же внимание привлекла весьма залежалая нога яка. Привлекла не в том плане, чтобы поесть, просто интересно, насколько давно она здесь лежит.



После обеда мы переместились в палатки.



- Может это и неплохо, что мы прошли только пол пути, - весьма оптимистично рассуждала я.

По опыту прошлого раза переход сразу в лагерь на 5750 дается людям очень нелегко. И уж совсем нелегко после этого в ночь выйти на восхождение.
А тут - вполне себе незатратный по силам переход. Ночевка на 5300. Сплошная экономия сил.

Посреди камней и снегов все стояли и радовались дополнительной акклиматизации и легким переходам.

К тому же к вечеру погода заметно улучшилась. И можно было акклиматизироваться, любуясь видами.









Непонятно было, улучшится ли погода в следующие дни настолько, чтобы позволить нам подняться на вершину.
Но мы, как истинные оптимисты, старались не думать об этом и на облака, бродящие туда-сюда, смотреть исключительно как на украшение пейзажа.

Он шел весь вечер и часть ночи. Казалось, что конца снегопаду не будет.
Но на утро выяснилось, что не все так страшно. Чего только не покажется сквозь сон, когда спишь на высоте почти пять тысяч метров.

Так что утром мы увидели лишь немного припорошенные снегом скалы.



С первыми лучами солнца снег стал стремительно таять и почти растаял совсем.

В этот день по плану у нас было продолжение акклиматизации, подготовка к финальному выходу в штурмовой лагерь и, если повезет, на вершину.
А чтобы увеличить шансы попадания на вершину нужно было провести еще техническую тренировку.

В моей группе было два неофита, один супер стар и один сомневающийся треккер.
Ну то есть, как минимум двоим занятия были необходимы. А одному полезны.

Я люблю проводить технические занятия. Открываешь людям новый ранее неизведанный мир почти настоящего альпинизма. Небрежно бросаешься красивыми терминами: а сейчас мы возьмем жумары и пойдем ловким дюльфером по отрицательной сыпухе...

И все. Ты - кладезь информации. А главное - надежда на успешное восхождение.

( Collapse )

Перед завтраком я с мучительной тоской наблюдала, как Пемба ходит туда-сюда по склону с веревкой в руках, пытаясь ее закрепить для занятий.
Мои надежды на наш успех, глядя на это душераздирающее зрелище, таяли как утренний снег.

Наконец не выдержав, я полезла к нему.
Увидев это, он испуганно замахал руками:
- Не надо! Не ходи сюда! Все хорошо! Завтрак уже готов!

Аргумент про завтрак был решающим.
К тому же видимо выбрав из двух зол наиболее понятное, Пемба позвал своего коллегу - гида японки, и тот быстро наладил перила.

Так что мне оставалось только идти завтракать. И заодно знакомиться с животным миром Кхаре.
Животный мир был представлен двумя видами птиц.






Были еще вороны. Но они знакомиться не захотели.

А после завтрака началось все самое интересное. По крайней мере на тот день.



Нацепив кучу красивых железок и веревочек все с трепетом подошли к веревке, закрепленной на склоне и уходящей куда-то ввысь.

Вдохновенный рассказ о том, что куда и зачем. И вот уже все заняты делом, бодро передвигаются вверх, вбок, вниз.
Как обычно, галантные мужчины первенство в осваивании техники передвижения по веревкам уступили Кристине.



И лишь убедившись, что это вполне безопасно и даже почти всем под силу, тоже ринулись в бой.






Я же могла погрузиться в созерцание окрестностей, лишь иногда покрикивая в пространство. Тут же главное правильную точку обзора выбрать, да всем остальным правильный вектор движения задать.



Я сидела и любовалась, как лихо закладывает виражи прилетевший вертолет.



В то время как мои подопечные нарезали круги по веревкам: поднялись, прошли по горизонтали, спустились.
И так до бесконечности. Ну или пока не появится какая-то уверенность в движениях.












Так что у кого-то был травянистый склон, железки и веревки перед глазами. А у кого-то: вертолетик и вершины Мера пика. Жизнь она так порой несправедлива.



Но к обеду я решила все-таки восстановить баланс справедливости в мире, и решив, что для восхождения мы уже выучили все что нужно, все пошли вниз.



Баланс справедливости в мире я восстановила в полной мере. Но все равно что-то в этом мире сломалось.
Небеса прохудились, и из них безостановочно повалил снег.
При чем валил он так, что надежды на то что он растает снова не было уже никакой.






Нашей маленькой интернациональной компанией мы сидели в столовой и поздравляли друг друга с новым годом. Ну или с рождеством. Заодно демонстрировали друг другу знание иностранных языков.
Победила я, потому что я могла и по испански, и по японски. А после того как нашему немецкому другу я сказала "ауфидерзейн" он застыл как громом пораженный и минут пять не мог сдвинуться с места. А когда сдвинулся, потом какое-то время старался обходить меня стороной.
Странно. Мне казалось, что это вполне безобидное слово.

Попытки погулять (нельзя же все время сидеть, есть и пить чай) не привели к особому успеху. Бродить по сугробам под снегом в какой-то хмари - удовольствие сомнительное.






Тогда мы занялись русским народным творчеством.



Маленькому снеговику было так холодно и одиноко, так что мироздание захотело помочь ему. И ночью рядом с ним появился новый друг - маленький заяц.



Ну а мы подошли к самому ответственному моменту повествования и нашего восхождения. По плану на следующий день мы должны были перейти в штурмовой лагерь на 5750. Но с неба безостановочно валил снег, засыпая все самые лучшие планы.

В нашем неизбежном движении вперед и вверх мы постепенно вышли из зоны леса и перешли в царство высоких снежных гор.

Наша Мера была все ближе и ближе. И все чаще я останавливалась, чтобы задумчиво почесать в затылке:
- Это куда нас занесло?



Некоторые скептически настроенные участники, правда, расценивали этот жест и красиво изогнутую спину, как немой вопрос :"А куда нам дальше?"

Они даже немного переживали по этому поводу. Особенно учитывая то, что наш местный гид Пемба не сильно утруждал себя хождением с группой и при первой же возможности старался оставить нас одних. Особенно когда мы шли на акклиматизацию.

Но дорога до Мера пик одна, поэтому я смело делала вид, что она мне хорошо известна и вела группу вперед и ввысь. Иногда задумчивая почесывая в затылке.






Впрочем почесывания в затылке можно было отнести также к три дня не мытой голове.
Или к высоким пикам, уходящим в небо так стремительно, что чтобы рассмотреть их закинутую голову лучше было придерживать рукой.



Глядя на эти стены, я поймала себя на мысли, что высматриваю возможную нитку маршрута.
После нашего почти героического почти восхождения на Ушбу несколько лет назад я решила, что с техническим альпинизмом нужно заканчивать. И долгое время отвесные стены не вызывали во мне никаких эмоций, кроме леденящих душу воспоминаний.
Но, как говорится, время ловко стирает ластиком все плохие воспоминания.

Поэтому я шла и думала, как было бы здорово пройти какую-нибудь из этих стен. Или ледопадов.






Но пока нужно было идти по тропе. И мы шли.



Вот уже и наша деревушка осталась далеко внизу.



А Мера пик развернулся во всей своей красе. Оставалось только смотреть и гадать - как же мы там очутимся, на вершине-то?



Вот есть горы - красивые сами по себе.
Меня конечно могут с негодованием поправить. Мол, все горы красивые.
В целом, да. Все. Но все все одинаково красивые. Некоторые особенно.
А некоторые - красивы не только сами по себе, но и окружающей действительностью. Вот Мера как раз такая.









Однако, горы горами, а обед по расписанию. Тем более, что мы пришли в последнюю, самую верхнюю деревню на нашем пути.



За обедом мы внимательно изучали меню. Не на предмет поесть. Все что можно поесть в здешних краях, мы уже выучили наизусть.
На обложке меню во всей красе был показан путь на вершину Меры.



Деревня Кхаре располагается на высоте 4800 метров.
Здесь нам предстояло провести два дня. Для акклиматизации и технической тренировки.

Чтобы не терять время акклиматизироваться на 5100 мы отправились сразу после обеда.

- Оля, я же вам не нужен? - глядя на меня пронзительно грустным взглядом с надежной в голосе спросил наш гид Пемба.
Конечно же я не стала убивать его надежду.
По привычке, выработавшейся за последние дни, я легко согласилась, что мы вполне обойдемся и без него.

Сгущающиеся облака не предвещали ничего хорошего. Но когда нас это останавливало.









Немногим больше часа - и вот мы уже на 5100.



Сидим, дышим, акклиматизируемся. Заодно устроили праздничную фотосессию под названием "кто руками радостно махать не будет, тот ужинать не пойдет".



Ну а иначе, как вот с такими людьми работать?



А как скажешь, что без ужина останутся, так вроде улыбаться сразу начинают. Старательно улыбаться.



Ладно. Не буду вас мучить всей фотосессией. Достаточно, что я других мучила.
Покажу лучше окрестности, которые иногда открывались нам в разрыве облаков.






Из-за серой хмари вокруг они были похожи на черно-белые карандашные наброски.
С небольшими вкраплениями цветовых пятен.



Пока мы стояли на гребне, стали раздаваться подозрительно знакомые звуки. Сначала было похоже, как будто у кого-то термос стал травить понемногу и поскрипывать.
Вот сколько раз сталкивалась с электричеством в горах, всегда почему-то сначала у людей возникают разные мысли на бытовой счет. Однажды, когда в моем рюкзаке что-то жужжало и трещало, мы совершенно искренне пытались найти пчелу, с дуру залетевшю туда. Высота и климат не располагающий к летанию пчел никого не смущали.

В общем, быстренько сообразив, что потрескивающее и поскрипывающее в воздухе электричество не обещает ничего хорошего, мы побежали вниз.






Прилетевший в деревню вертолет оставил запас продуктов. Так что если бы непогода отрезала нас от мира, едой мы были бы обеспечены надолго.



А между прочим угроза непогоды была вполне реальной.
Погода, радовавшая нас на всем пути как-то вдруг начала портиться. И похоже испортилась совсем.

Выгляну вечером на улицу я обнаружила такую картину.

Следующие два дня после замечательной и овеянной легендами деревни Готе мы плавно, но неотвратимо двигались вверх к последней деревне на нашем пути до Мера пика - Кхаре. Название, прямо скажем, так себе. Но как известно, по имени встречают, а как провожать будут - история совсем другая.

Закончились прекрасные леса. Потом и вовсе растения закончились. Зато горы белыми пиками устремились в небо.



Из Готе в хорошую погоду уже видны зубчики Мера пика. Правда от туда они кажутся призрачными и далекими, и невозможно высокими.
Так что может лучше и не смотреть.

Но мы-то не из пугливых. Встали с утра. Посмотрели. Поводили руками в сторону горизонта. Собрались и пошли.

В целом наши переходы не отличались разнообразием. Идем - едим, едим - идем. Еда везде приблизительно одинаковая.
Только красот все больше становится.

Гималаи прекрасны сами по себе. Но эта дорога до Мера пика на мой взгляд - один из самых красивых треккингов в Непале. Грамотное сочетание волшебных лесов и красивых гор.

Все чаще приходилось останавливаться. Но не для того, чтобы перевести дух. Хотя на четырех тысячах иногда и это необходимо сделать. Но тут в основном останавливались, чтобы запечатлеть окружающую красоту.

Ну, или пообедать.






Чего-то фотографии явно не хватает. Чего? Ну конечно же флажков.
Вот так будет правильнее.

И снова в путь. Оставляя за спиной пройденные ущелья.



Пока не пришли к маленькому монастырю высоко в горах.



Издали кажется, что он приютился под камнем. Но подойдешь ближе, и видно - он как бы вписан в нависающий камень.









Записала нашу группу в тетрадь, куда записываются идущие на Мера пик.
Почитала. В основном все просят удачи, погоды, сил.
Ничего просить не стала. Просто оставила несколько конфет. Надеюсь монахи любят сладкое.

Деревня Тагнак - новое имя на нашем пути.



Достаточно большая. Но какая-то неуютная. Недаром все группы останавливаются в этой деревне только на пути к Мера пику. На обратном пути ее проскакивают, останавливаясь только чаю попить.






Над деревней нависают уже настоящие суровые горы.



Какие-то очень геометричные. Отточенные ветрами.



Ветра здесь похоже бывают часто и достаточно сильные. Недаром крыши у домов придавливают камнями.



После обеда все разбрелись в разные стороны. Спать, есть. Ваня, подхватив мешок с фотоаппаратурой как обычно скрылся в дали, пообещав до темноты вернуться.
Я полезла повыше в горы обозревать красоты. Хотя погода к этому совершенно не располагала.






В лоджии было холодно и неуютно. Немного грели взор сваленные в кучу дрова.



Но если вы думаете, что дрова вот так вот запросто тратят на обогрев туриста, то глубоко ошибаетесь. В каждой лодже есть вот такое незамысловатое объявление.



Хочешь греться у печки - плати.
После моих клятвенных заверений, что мы в курсе и все заплатим, а если печку не разожгут, то мы замерзнем и тогда совсем наоборот - умрем и не сможем заплатить, хозяйка лоджа быстро пустила дрова в дело.

Для меня восхождение на Мера пик в этом году, как я не противилась этому, было наполнено воспоминаниями о поездки трехгодичной давности.
А воспоминания о походах - это что? Это в первую очередь байки и курьезы.

Поездка 2013 года наряду со многими прочими событиями запомнилась двумя моментами.
Первый - ложный и настоящий перевал. И второй - вертолётными сидельцами.



Так что буду оригинальной и рассказывая об экспедиции 2016 года и показывая фотографии от туда львиную долю в своем рассказе уделю событиям три года как уж минувших лет.

Наш поход к вершине Мера пик продолжался. За два дня мы должны были с высоты 3600 метров подняться на перевал на тысячу метров выше, спуститься с него на 4200, а потом пройдя прекрасными лесами и ущельями придти в деревню Готе - маленький филиал рая на этой тропе.

Утро порадовало солнцем и видами снежных вершин.



С погодой нам, надо сказать, очень повезло. По крайней мере, пока мы шли до горы.
Солнце, безоблачное небо и захватывающие виды. В прошлый раз мы часть пути прошли как ежики, в тумане. Или в дымке. И не разглядели всех красивостей.

В этом году, можно было вволю любоваться окрестностями, лишь успевай вертеть головой и не потерять эту самую голову от красоты.
Дождик был один раз. Уже когда мы возвращались назад. При чем к моменту начала дождя мы уже заселились в лодж и поедали ужин.

Немудрено, что у некоторых участников сложилось впечатление, что дожди в этих краях - явление мифическое.

- Вы зачем так быстро в конце пошли?
- Оля сказала, что надо до дождя успеть.
- А Оля не сказала, что дождь только в сентябре будет?

Ну а в начале маршрута даже намека на дождик не было.
Мы дожевывали свой скудный завтрак. Портеры паковали баулы для переноски.
Несколько лет назад какие-то мифические профсоюзы портеров рьяно взялись за охрану труда и ограничили вес до 25 килограмм на одного портера.
И даже был год когда реально портеры не несли больше. Но те времена не успев начаться так и канули в лету, и нынче работники горных троп берут по два-три баула, таща по 40 килограмм.



Размышлять о тяжелом физическом труде и об эксплуатации человека человеком бессмысленно. Особенно, когда рядом по тропе скачут полураздетые, босые люди, таща на себе мешки с рисом, строительные материалы и прочую тяжеленную кладь весом превышающую вес переносящего. И получают они за этот адский труд гораздо меньше, чем портеры, несущие вещи туристов.
В общем, турист в этих краях - зверь желанный. А люди работающие с туристами автоматически поднимаются по социальной лестнице на пару ступенек.

Совсем короткий переход. Я же говорила уже, что ходили мы от завтрака к обеду, от обеда к ужину.
Такой гастротур.

Чуть больше двух пути - и очередной ресторан распахнул перед нами свои двери.
Хочешь не хочешь, а надо обедать.



Тем более, что хрусталь уже начищен и зовет отведать чашечку другую мятного чая.



Заодно можно посмотреть на предстоящий подъем на перевал. Размах предстоящего подвига внушает уважение.



Пока мы пьем чай, поведаю я вам историю первую. Как мы лезли на перевал.
А заодно покажу картинки этого года, сразу оговорюсь, что на этот раз все было банально и без предугадано.



В 2013 году я первый раз вела группу на Мера пик. Конечно же я внимательно изучила маршрут и знала, что будет суровый перевал, на который мы будем долго и мучительно карабкаться.

И мы карабкались. Выбиваясь из сил и пытаясь выжать еще немножко молекул кислорода из непривычно разряженного воздуха.
Оказаться на третий день путешествия на 4600 - это непросто.



Лезли, мы значит, лезли. Дышали, дышали. И вот - перевал. Флажки, туры. Все как полагается.



Мы все построились. У кого не было уже сил стоять, прилег. Достали флаги, машем, ура кричим. Свершилось.



Затем я очень авторитетным тоном сообщила, что сейчас мы наконец-то пойдем вниз. С перевала на ночевку. Пришло время расслабиться.



И мы действительно пошли вниз. Минуты две целых пошли вниз. А потом тропа предательски стала забирать наверх.

- Оля, а почему мы идем вверх? - спрашивали измученные участники.
- Ну, это же горы, рельеф. Сейчас пойдем чуть-чуть вверх, а потом-то уж - вниз.

Но рельеф упрямо полз вверх. И мы вместе с ним. Целый час мы шли вверх.

Знаете, очень сложно сохранять умный вид и вообще хоть какой-то вид, когда тропа идет вверх, а ты объясняешь, что это мы так хитро с перевала спускаемся.
Особенно сложно это делать на протяжении длительного времени.
Но что-что, а сохранять лицо, особенно свое, особенно в самых дурацких ситуациях - это я умею виртуозно.

Через час мы вышли на настоящую седловину перевала. А та - какой-то муляж перевала, для фотографирования.



В этом году я уже была подготовленная. Всем красиво рассказывала, что вот тут мы фотографируемся, а вот тут - перевал, шоколадки едим.
А вот тут - вниз. Наконец-то вниз.
Прямо к деревне с вдвойне неэстетическим названием Тхули Кхарка.






Деревня - это конечно сильно сказано. Приют для альпинистов, домик для местных жителей. И не изменившиеся за три года местные Сандуны.



Зато приют здесь - солидное двухэтажное здание. Единственное такое на всем пути.
Конечно же с рестораном. И с баром. На стене даже карта вин имеется. Все шесть перечисленных наименований стоят так и стоят на полочке неоткупоренные, ждут настоящих любителей вин.



За три года в приюте также ничего не поменялось. И на приюте. Включая наклейку, которую я оставила на двери.
Вон она - самая красивая, с медведем.



Высота давала о себе знать. В том числе и заметно похолодавшей окружающей действительностью.

Кристина пришла и с порога заявила:
- Здесь так холодно, что даже растения покрыты волосами.



А к вечеру выпало немножко осадков. Так что растения покрылись не только волосами, но и снегом.



Вечером все собрались в столовой вокруг печки.
Вернее, местные гиды профессионально заняли места поближе, вокруг печки. Туристы же еще не сориентировашиеся что и как, скромно жались ближе к столам, надеясь согреться чаем.



Наверное на этой ночевке сформировался наш интернациональный костяк путников. Мы шли приблизительно по одному графику. Изо дня в день приходили в одни лоджии. Сначала лишь поглядывали друг на друга, пытаясь угадать кто из какой страны. Потом так и не угадав, знакомились.
Потом общались, шли, переживали, подбадривали друг друга, изучали иностранные языки, вместе ползли на вершину.

Два австралийца, новозеландец, японка из Австралии, немец, пара испанцев, пара французов. И наша, как нас называли - русская группа.

Утром мы снова отправились в путь. Нужно было с ночевки ан 4200 оказаться на 3600. Казалось бы, шестьсот метров вниз.
Как бы не так.
Новые перевалы настоящие и ложные встали на нашем пути.



Утешаясь тем, что это очень полезно для акклиматизации, мы снова и снова поднимались вверх, спускались вниз, чтобы опять начать идти вверх к очередному двадцать пятому ложному перевалу.






Местные красоты с лихвой затмевали все тяготы пути.









Наконец, пройдя все перевальные тяготы мы спустились в зону леса.



Волшебного прекрасного леса. С цветущими рододендронами.









Мы подходили к одному из моих самых любимых мест на этом треккинге - поселку Готе.






Готе - небольшая деревня (но на этот раз самая настоящая деревня) как-то очень уютно расположенная в очень медитативном месте.
Здесь хочется остаться и пожить. День, а может два...



После ночевки на 4200 воздух здесь кажется относительно тёплым и насыщенным.
А еще здесь есть грячий душ. Самый настоящий.
Три год назад это был просто домик и ведро горячей воды. Сейчас же установили настоящий душ.
На третий день пути помыть голову - бесценно.
Так что вечером у печки мест для гидов почти не осталось. Девушки сушили развесистые косы.



Так вот Готе. С ним связана вторая история из 2013 года.



На обратном пути, когда до Луклы оставалось идти еще два дня, три умудренных сединами товарища выяснили, что можно не топтать свои ножки, а за пятнадцать минут долететь на вертолете.
Вертолет брал 4 человек без багажа. Внеся смуты в ряды, седобородые старцы уговорили присоединиться к ним гламурную девушку Лиану.
Нужная сумма денег быстро нашлась, переговоры прошли успешно и вертолет уже готовился вылететь из Луклы.



Происходило это в тот день, когда вся остальная группа должна была продолжить свой путь пешком.
Собственно, все и продолжили. Собрались и ушли.
Вещи улетавших мы тоже отправили с портерами пешком. Наша лихая четверка оставила себе только небольшие рюкзачки с самым необходимым, чтобы переночевать ночь в Лукле, да день провести.

Сумма за вертолет была обговорена, деньги показаны, вертолет вызван.
Оставив последние распоряжения и наставления, получив клятвенные заверения, что вертолет в течении часа прилетит и всех заберет, я побежала догонять группу. В широкую спину мне неслись насмешливые пожелания хорошего пути. И обещания помыться за нас за всех в душе и поесть в ресторане.
Лукла после треккинга - это центр цивилизации.

Я шла по тропе. Час, два, три. И понимала, что что-то меня терзает. Некие смутные сомнения. Позже я осознала, что сомнения и терзания были вызваны тишиной в небе.
Вертолет не летел.

Вечером наш гид связавшись в Готе и с Луклой сказал, что вертолет не смог вылететь, но завтра с утра, первым рейсом, вот честное слово...

Через два дня мы пришли в Луклу. Мы помылись в горячем душе и сидя в ресторане я слушала в телефонной трубке отчаянные голоса:
- Оля, вертолета нет! Он не летит за нами! Сделай что-нибудь.

И втыкая вилку в сочный бифштекс я бодрым голосом сообщала:
- Я делаю всё возможное.

Закончилось все хорошо. Вертолет прилетел. И наши вертолетчики успели на самолет из Луклы до Катманду.
Просто вместо того, чтобы вместе с нами наслаждаться цивилизацией в Лукле они три дня сидели в Готе.

Готе прекрасное место. Но не тогда когда рис и макароны уже не лезут, горячий душ и постельное белье остались в далеком прошлом, и маячат уже на горизонте в возможном будущем.

А так, да. Я очень люблю бывать в Готе.









Вечером я заговорщицким тоном поведала Кристине, что видела в магазинчике качан капусты.
Глаза Кристины загорелись капустожадным блеском.
Мы начали переговоры.

- Можно мне капусту?
- Сварить? Порезать? Салат?
- Нет! Весь просто качан! Целый качан!

Кто бы мог подумать, как может быть прекрасен качан свежей капусты. Главное ему оказаться в нужном месте и в нужное время.

К сожалению, в последний момент оказалось, что сам Фёдор Филиппович не сможет принять участие в треке. Его команда вышла на маршрут без него…

Вот короткий отчет:

Погода была хорошая, но приближение раннего муссона уже чувствовалось – с утра небо было затянуто облаками, но было достаточно тепло. После обеда в неожиданные моменты облака открывались, давая нам возможность насмотреться на Эверест и его соседей - Лхотце и Нупцзе, и Ама Даблам.

В базовом лагере мы были 11 мая. Все чувствовали себя хорошо. На Кала Паттар поднялись утром

12 мая. Все утро Эверест прятался за облаками, но внезапно, когда ребята добрались до вершины, он открылся, и это окно держалось около 30 мин, затем снова затянуло облаками. Так что нам очень повезло, и мы оказались в нужном месте в нужное время ))

Восхождение на Мера пик - это гораздо больше, чем просто восхождение. Это настоящее путешествия.
Неделя пешком до горы, четыре дня - после горы. На первый взгляд, звучит ужасно.
Но стоит приглядеться...

Во-первых, это поход по очень красивому, но при этом мало посещаемому ущелью. Конечно вряд ли ваша группа всё время будет бродить в гордом одиночестве. Но после хождения в сторону Мера пика, дорога в базовый лагерь Эвереста и на Айленд пик покажется перегруженной магистралью в мегаполисе в час пик.

Ну а во-вторых, все хождения очень полезны для акклиматизации.

Путь начинается с неспешных небольших прогулок с вменяемым набором высоты. Идешь, гуляешь и понимаешь - мы на отдыхе.



Особенно эти прогулки прекрасны в апреле-мае, когда цветут родедендроновые рощи. Цветы от нежно белого до ярко малинового усыпают все деревья.
Остается только вдыхать воздуха побольше с восторженным "Ах!" и наслаждаться.

( Collapse )

Вот она моя команда - наполовину состоящая из неофитов, наполовину из почти опытных восходителей.
Построились бодрые довольные с утра, в ожидании чуда.



И чудо не заставило себя ждать в виде чудесной тропинки, уводящей в горы.



Навстречу нам прошагала стайка школьниц, спешащая в Луклу на уроки и всем своим видом как бы подчеркивающая, что то, что для нас - спортивный подвиг, для них - ежедневная рутинная необходимость.



К счастью школьницы быстро закончились, и можно было дальше единяться с природой и наслаждаться подвигом движения вперед и вверх.



На всякий случай запечатлеваю себя на память в открытой двери одного из домов.
Места дикие, мало ли что. По крайней мере увидеть себя в зеркале еще долго не придется.



Большинство строений сложено из камней. Без раствора и гвоздей, изящно подогнанные друг к другу - они представляют собой очень надежную конструкцию.



А мы продолжаем наш путь, плавно перетекая из одного времени года в другое.



Внизу, на высоте 3000 метров деревья уже начинают отцветать, и все тропинки очень красиво усыпаны лепестками.



Увы, в этот день ходить нам долго не пришлось. Три часа, и вот мы уже в деревне на ночлеге.



Деревней это поселение конечно назвать можно весьма условно. Пара домов, один из которых - лодж для туристов.






Вы знаете как выглядит абсолютное счастье?
Вот так - как тарелка макарон на свежем воздухе.



Во время треккинга все питание происходит от лоджа до лоджа. Еда заказывается по меню. В первые дни кажется, ассортимент так богат, что и не знаешь, что выбрать.
Через неделю уже не знаешь, как скомбинировать эти бесконечные макароны, рис и картошку, чтобы слегка разнообразить меню.

Если вы думаете, что из-за такого короткого перехода после обеда все пошли отдыхать, то вы слишком плохо знаете меня.
Конечно же никто отдыхать не пошел. То есть пошел отдыхать, но в привычном темпе - по склону вверх.
Для успешной акклиматизации решили подняться еще метров на пятьсот до 4000. Ибо на следующий день нам предстояло штурмовать ужасно высокий перевал - аж 4600 метров. Что на третий день в горах - задача не самая простая. Тем более для людей на отдыхе.



И снова - цветы под ногами, цветы над головой.
- Райские кущи, - сказала Кристина.
Она потом так и спрашивала:
- А мы еще будем проходить райские кущи?






Неудивительно, что половина времени прогулки тратилась на фотографирование пейзажей и друг друга.









С увеличением высоты, все меньше опавших с деревьев цветов.
Все больше - нежных, распустившихся. Или еще вот-вот собирающихся распуститься.









У меня практически нет фотографий, чтобы вот так стоять и позировать. Но среди этой цветущей красоты, я не могла не поддаться уговорам Кристины (если конечно этот шантаж можно назвать уговорами):
- Оля встань туда, Оля, сядь сюда. Ну и на фоне этой веточки тоже давай.

В общем, не пропадать же кристининым трудам. Вот вам. Любуйтесь.



И еще. Не зря же я столько позировала. Я столько не ходила, сколько позировала.



До четырех тысяч мы немного не дошли. Как только цветущие деревья сменились брутальными мхами, я решила, что с подвигами хватит на сегодня. В конце концов нам по этой тропинке еще и завтра идти.



И пошли мы вниз. Поближе к кухне и к заказанному ужину.



Заказ еды стал практически главным действом во время треккинга.
Вечером в мучительных творческих раздумьях мы заказывали завтрак.
Едва дойдя до лоджа тщательно вписывали в книжечку, что мы будем есть на ужин. Ах эти творческие муки...

К счастью, в первый день вопросы еды не сильно занимали творческий коллектив.
Облака и горы - были в центре внимания. И вечные флажки с мантрами.

Я вернулась из Непала. Почти пришла в себя. Разобрала десятую часть фотографий. И в общем-то готова приступить к повествованию о наших похождениях по непальским горам.

А начинаются все похождения одинаково: аэропорт Катманду, один-два дня в Катманду, аэропорт Лукла (самый стрёмный в мире аэропорт), далее - уже по прямой к основной цели поездки - исключительно пешком.
Главной целью на этот раз стал Мера пик - самый высокий треккинговый шеститысячник, 6470 метров, если быть совсем точной. Самый красивый и почти безлюдный треккинг до него. Самая красивая панорама с возможностью увидеть четыре восьмитысячника разом.

Я могу еще много чего написать с эпитетом "самый", но надеюсь, что и так уже понятно - место я это очень люблю.



Писать о Катманду одновременно просто и сложно. Просто - как о чем-то хорошо знакомом, куда периодически наведываешься и уже знаешь, где можно недорого и вкусно поесть, где можно вкусно и пафосно поесть, где можно сделать чудесный массаж за смешную по московским меркам цену, а где можно просто душевно порелаксировать.

А сложно - потому что уже столько я про Катманду написала - читать не перечитать.

Поэтому на этот раз - о Катманду практически ни слова.
Собственно, в этот раз дни в Катманду прошли суетливо и абсолютно мимо. Организационные моменты, закупка продуктов, отлавливание туристов в аэропорту. За два дня я провела в аэропорту десяток часов, рейсы откладывали, задерживали, улетали в Индию...

Вот. Так что про Катманду по ссылке - мои предыдущие приезды и экскурсии.

Катманду прекрасен в своем постоянстве. Здесь годами не меняется хаос вывесок и ассортимент сувениров в лавке на углу.






И хаос проводов. Сидя в ресторане на крыше, куда я по традиции иду обедать в день прилета, можно смотреть на эти провода, на бесконечное движение людей, машин, велорикш и размышлять о бренности и тлене.



И о том, как один год меняет другой. Кстати, обратите внимание, какой год в Непале.



Наконец вся группа в сборе и рано утром мы приезжаем в аэропорт, чтобы на маленьком самолетике перенестись в край гор.



Самолетики маленькие - на 15 человек. Шныряют, как маршрутные такси туда-сюда. Летать на них откровенно страшно, особенно если погода не очень.



Полчаса адреналина, и вот уже аэропорт Луклы приветствует нас.



Взлетно-посадочная полоса здесь настолько короткая, что тормозят самолеты заезжая в горку, а улетая просто падают с обрыва.






В Лукле тоже с годами практически ничего не меняется.
Отправная точка в самый знаменитый треккинг - к базовому лагерю Эвереста - кипит и бурлит во время короткого сезона.

Для туристов сделали гайд мэп. Видимо, чтобы не заблудились в водовороте единственной улочки.



Аэропорт отделен от внешнего мира забором и колючей проволокой исключительно с целью, чтобы нанимающиеся на работу портеры не заполоняли и без того маленькое пространство летного поля.



Получаем багаж. Опять минус один баул. Логику по которой почему-то вечно один баул не кладут в самолет - выше моего понимания.
И вот уже мы на той самой улице. Здесь все вперемешку. Туристы, вернувшиеся из путешествия и только готовящиеся отправиться в него, портеры с традиционными корзинками, караваны яков.









Заселяемся в лодж и идем гулять. Сначала, как настоящие спортсмены, для разминки в сторону базового лагеря Эвереста. Прогуляться, заодно проводить наших коллег, которые уходят в ту сторону.
На чек посте проверяют пермиты (мы клянемся, что через пару часов вернемся, и нам верят) и просят показать фототехнику, тщательно записывая название производителей этой самой техники.
Такие вот нехитрые маркетинговые исследования, видимо, в чистом поле.






Дорожка в сторону Эвереста похожа на оживленную магистраль. Все время кто-то куда-то движется.






Впрочем, на нашем пути все будет по-другому.

Сейчас же мы возвращаемся в Луклу и расходимся каждый согласно своих интересов. Кто погулять, кто поваляться.

Я еще раз обхожу все что можно обойти.



Мантры, вырезанные на камне.



Различных зверюшек на улице






Буддийские ступы.
Свежебеленные - на туристических тропах.



И заброшенно-покосившиеся вдали от нормальных тропинок, где-то на склонах холмов над Луклой.






Кручу огромный барабан с мантрами и вспоминаю, как важно, чтобы в мире царили гармония и баланс.






На этом цивилизованная часть нашей экспедиции заканчивается.
На следующий день мы уходили почти на две недели к прекрасной горе, в чудесное ущелье, где не было ни связи, ни горячей воды, ни прочих благ цивилизации.

В нашем отеле меня ждал приятный сюрприз-напоминание.
Три года назад после успешного восхождения на Мера пик наша команда попыталась расписать футболку (что было сделать крайне непросто) и оставила ее на стене в ресторане.

Так она там и висит. И если приглядеться, можно рассмотреть корявые надписи "Мера пик, 6 мая 2013 года" и даже коряво выведенное olly_ru

Ольга Румянцева:  Наша команда в почти полном составе совершила восхождение на Мера пик. Погода нас не баловала Пришлось использовать все резервные дни. Да и после этого удалось взойти со второй попытки. Все кроме Кристины поднялись на вершину. Кристина решила подождать нас в штурмовом лагере. Сейчас все веселые и здоровые спускаются в Луклу...

Наши поздравления!

Светлана, офис 7 Summits Adventures: Сегодня мы встречали новую команду, которая послезавтра вместе со мной отправляется на маршрут к базовому лагерю Эвереста, с последующим восхождением на Кала Паттар (5550м).

А завтра мы погуляем по долине Катманду, ознакомимся с достопримечательностями и докупим необходимый экип.

Сообщение от Ольги Румянцевой: восхождение идет по плану, завтра группа должна подняться в базовый лагерь Мера пика.

28 апреля в Катманду прибыла дружная группа компании "Лемакс". На следующий день состоялось знакомство с достопримечательностями города - площадью Дурбар, Сваямбунатхом и Боуданатхом.

Затем группа вылетела в Луклу, откуда начинала свои трек к БЛ Эвереста с заходом на вершину Кала Паттар (5550м).

Ольга Румянцева:  "Сегодня вышли из Луклы, среди невероятных родедендроновых садов до деревни. Завтра будем штурмовать невероятный перевал"

 

Ещё вчера мы все собирались в Катманду. Прилетали последние участники. А уже сегодня мы рано утром вылетели в Луклу. Здесь наши пути разошлись. Часть группы пошла в треккинг к Эвересту. А вторая часть отправится завтра в сторону Мера пик.

Ольга Румянцева:

Ура-ура! Пришла пора! Завтра мы уходим в горы. Две недели в отрыве от цивилизации и любимого Интернета.
Но горы я люблю больше.

А сегодня мы очень удачно всей командой перелетели в Луклу, потеряв по дороге всего лишь один баул. Баул потом нашёлся, но осадочек остался. Тем более, что в прошлый мой приезд баул нашёл своего владельца через три дня.

Лукла - это маленький поселок в Гималаях. Добраться туда можно только по воздуху или пешком.

Отсюда стартуют экспедиции на Эверест со стороны Непала. И на другие вершины.

 
Здесь много восходителей и треккеров, магазинов, лоджей, ступ и монастырей.

Сегодня рано утром наша группа в составе из 4х участников - Сергея, Галины, Евгения и Александра - и гида Пасанга Шерпа отправились к точке начала трека вокруг Аннапурны.

Первая остановка и ночевка будет в поселке Дарапани (1995м). А завтра команда должна добраться до Чаме (2650м).

 На этой неделе у нас в Клубе 7 Вершин  стартует сразу несколько экспедиций в Непале. Три десятка путешественников в ближайшие дни съедутся в Катманду, чтобы отправиться в различные экспедиции по программам: треккинг в Базовый лагерь Эвереста, треккинг в Мустанг,  восхождение на Айленд пик и  восхождение на Мера пик.

 Гид Клуба Ольга Румянцева сегодня  прилетела в Непал и уже начала встречать первых участников экспедиций. Через несколько дней она отправляется с группой на Мера пик.

Ну а пока  все встречаются, знакомятся с друг другом и Катманду.

 Сегодня годовщина трагического события катастрофического землетрясения в Непале, стоившего 9 тысяч жизней и миллиардов ущерба. Мы все очень переживаем за эту страну и надеемся, что дальше природа будет к её жителям благосклоннее. А сами они уж отстроятся, разберутся с последствиями…

Дорожно нудёжное.

olly_ru

April 25th, 15:33

Мои отношения с Катманду сложны и запутаны. Вдали, из холодной Москвы мне кажется, что мне нравится этот город. Немного странный, немного сумасшедший, очень неформатный.
И я начинаю скучать, я хочу окунуться в толкотню на улицах Тамеля.
Но стоит мирозданию услышать мои желания и окунуть меня согласно запросам, я тут же начинаю думать, что это все-таки немного не моё.

В общем, ни к одному другому городу у меня нет таких сложносочинённых чувств.
И перепутье катмандинских проводов лучше всего отражает картинку внутреннего мира.

В этот раз всё происходит как-то особенно тяжело.

Вот прям с аэропорта.

Я уже давно считаю, что Шереметьево - один из худших аэропортов в мире. Но если терминал Д еще хоть как-то тянет на звание международного аэропорта, то терминал Фэ - это маленький филиал ада.
Толпы народу, теснотища, никуда не торопящиеся хамоватые сотрудники аэрофлота, сорок минут в очереди на паспортный контроль, грязные туалеты без туалетной бумаги...

На проверке безопасности, я замученная несметными баулами и нашим милым сервисом на автомате на проверку рюкзак, еще рюкзак...
- Вы куда летите? - строго спросила меня тётенька
- В Непал, - в глазах только "женщина, не мучьте меня, я хорошая"
- Ножницы в багаж нужно сдавать, - пробурчала контролерша в след моей удаляющейся спине.

Я прям вот замерла. Ножницы?!
Стала перекладывать вещи - и точно. Большие такие, совсем не маникюрные ножницы как то затесались в пакет с вышивкой.

А теперь вопрос: ножницы можно провозить? Нельзя. А если нельзя, то почему же мне-то можно? И что тогда еще кому можно будет, если он добрыми глазами посмотрит на эту тетеньку?

А ножницы я выбросила от проблем подальше. В Дели на пересадке по серьезному проверяют, к каждой мелочи придираются.

Но вот эта пересадка самая жестяная жесть. Сколько раз я зарекалась летать Аэрофлотом через Дели...
У них там уже много лет какие-то соглашения ни с кем не подписаны, в итоге во первых, посадочный талон можно получить только там. Но это еще пол беды. Беда в том, что дают этот посадочный талон не сразу. А только прямо перед посадкой в самолет, после того, как они перегрузят багаж с одного самолета на другой и вручную на бумажке напишут номер твоей багажной бирки.
И сидишь ты посреди ночи в комнате, где кроме нескольких рядов кресел ничего нет час, два, три... В общем, мрак.

Может после всех этих дорожных мелочей, которые глобально на поездку не влияют, но нервируют и выбивают, Катманду что-то на этот раз совсем не глянулся.
Очень жарко, очень шумно, очень много людей. Осенью поспокойнее было.

Хотя конечно обед по традиции в ресторане над проводами и сеанс массажа - примиряют с действительностью и возвращают к жизни.

А жизнь кипит, бурлит. Машины бибикают, музыканты на скрипочках наяривают, зазывалы зазывают. Но я клятвенно поклялась на этот раз обойтись без шопинга - слепого и беспощадного. Когда выходишь на улицу на 15 минут за бутылкой воды, а возвращаешься через два часа с пакетами набитыми всякой хренью.

Поэтому я словно Одиссей, залепивший уши воском, чтобы не слышать призывное пение сирен, закрываю глаза и рискуя попасть под колеса многочисленной техники бегу мимо.
Нет, мне не нужны ваши шарфики, и миски, и пуховка тоже не нужна.

Я вот что тут всякую ерунду пишу? Очень сложно написать впечатления о городе, о котором уже столько раз писала. А впечатления они есть. И хочется себе их на память оставить.

И как бы нравился или не нравился Катманду, я знаю, по крайней мере надеюсь, что я снова буду туда возвращаться. Потому что Катманду - это ворота в Гималаи. А вот про Гималаи двух мнений уже быть не может.

За сим отправляюсь набираться солнца и положительных эмоций

На шее - не погребальный венок, хотя их здесь тоже делают из этих цветов. В данном случае - венок приветственный, надевается на шею каждому, приехавшему в Катманду.