Эверест 2022

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест:

Новости экспедиции Клуба 7 Вершин Эверест-2022.  Команда поднялась в лагерь 2 на высоту 6400м и совершила выход до Лагеря 3 на 7200м. Программа акклиматизации закончена. Завтра спуск в базовый лагерь и далее вертолетом мы летим отдыхать в Намче-Базар на 4 ночи.

С прискорбием сообщаем, на Эвересте при спуске с акклиматизации, в Лагере 1, на высоте 6000м, в палатке, умер участник экспедиции Павел Кострикин. Почувствовал себя плохо ночью. С утра прилетел спасательный вертолет, но из-за облачности не смог приземлиться и забрать Павла в госпиталь в Катманду. Вечером на руках доктора Ларина, невзирая на терапию и искусственный кислород, Павел умер. Предварительный диагноз отек мозга и сердечная недостаточность.

 Команда Клуба 7 Вершин «Эверест-2022» сегодня перешла из Лагеря 1 в Лагерь 2 в рамках второго акклиматизационного выхода. 

Вот что написала об этом Ольга Румянцева:

Вчерашняя дикая жара переходе придавила, конечно, сильно. Я даже пару часов поспала после прихода в лагерь. Зато к ужину, к шести часам я уже была бодра и весела.

Да и ночь прошла просто чудесно. До девяти вечера я почитала книгу. А потом сразу заснула и проспала, как младенец (не в смысле, плакала и писалась, а в смысле - крепко и безмятежно) до 7 утра. Никакой головной боли, никаких таблеток.

В 8 утра нам разносили чай по палаткам. По ом был неспешный завтрак и выход в лагерь 2 на 6500.  Выходили по готовности. Первые два часа снова жуткая жара. Хотелось снять с себя всё, оставшись лишь в каске и обвязке. Но можно было сильно обгореть. Было какое-то бесконечное белое безмолвие.

Через два часа набежали тучки, пошёл снег. Идти стало гораздо легче. Мы никуда не торопились.

Но часа за 4 плюс-минус большинство дошло. Самочувствие у меня - отличное. Скоро нам озвучат план на завтра. По идее - радиальный выход на 7300.

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всём привет от группы "Прикосновение к Эвересту"! Мы - всë, почти всë, за исключением маленького нюанса - ребята ждут вертолёт для перелёта в Катманду. А вертолёт ждëт хорошую погоду, а погоду сегодня не обещают. Вчера мы без особых трудностей спустились из второго высотного лагеря в базовый лагерь. Получать удовольствие от прогулки по величественному немного мешало жгучее солнце и накопившаяся усталость. Но к обеду успели. А сегодня уже все на низком старте в сторону больших городов. Кроме гида, которому ночью опять наверх.

Основной состав команды Клуба 7 Вершин Эверест-22  поднялся сегодня в Лагерь-1. Начался второй акклиматизационный выход.

Ольга Румянцева: Сегодня мы встали в два часа ночи и снова полезли в первый лагерь через ледопад Кхумбу. Ну, что? Долезли. Но какое-то время была такая жуткая жара, что поплыли все. Поэтому второй выход получился физически не проще, а даже сложнее. Завтра пойдём во второй лагерь.

Несколько фотографий от нашего сирдара Мингмы Гелу.

Источник. Жизнь как приключение.

Так закончилась наша первая акклиматизация. Перед выходом на неё, Абрамов написал, что она всё покажет. Не знаю, что она показала кому, мне, действительно, она показала очень многое. И главное, показала, что всё не так страшно. По крайней мере,  пока. И по крайней мере если не давать эмоциям брать верх.

А, ну да. И ещё то, что все мы очень разные и с этим нам как-то месяц надо ещё жить. 

Ну, и подводя итоги первого выхода: три таблетки, чтоб голова не болела. Проблемы с горлом, кашлем, насморком - мимо. В общем, состояние физическое на 5, моральное - где-то на четвёрочку.

А теперь давайте о вкусненьком. Покажу, что мы едим в базовом лагере. Готовит нам повар из ресторана Ля Шерпа в Катманду.  Поэтому еда у нас ресторанная.  Даже не представляю, как буду отвыкать от такого.  Не судите строго. Фотографировала время от времени, когда телефон оказывался в кармане.

Завтраки. Омлеты, яичницы, варёные яйца, сосиски, жареные помидоры, картошка, овсянка, мюсли.

Обеды и ужины - одинаковые. То есть, конечно, разные. Мясо, рыба, курица. К ним овощи, картошка, макароны. Фрукты тоже есть.  Свежие овощи в виде огурцов со свеклой.

Первые два дня нам выносили еду, как в ресторане. Потом решили, что буфет будет гораздо удобнее.

Казалось, что три дня отдыха - это очень много. А они раз, и как-то незаметно пролетели.

Чем мы занимались? Да, в общем-то, ничем. Ели, пили, перебирали вещи. Даже не гуляли никуда.

И вот пришла пора собираться на второй выход. Сегодня в ночь выходим на вторую акклиматизацию.

По плану: лагерь 1 (6050), ночь - лагерь 2 (6500), ночь - радиальный выход до лагеря 3 (7300), спуск в лагерь 2, ночь - спуск в базовый лагерь.

На всякий случай сегодня даже медосмотр прошли. Все готовы выходить наверх.

 А ещё пока мы были в базовом лагере, к нам приходили гости. Ко мне за три дня пришли трое гостей. Одни неожиданнее других.

 Первыми пришли два незнакомых мне молодых человека. Приди они на пять минут позже, я бы уже убежала в душ, и фиг бы они меня нашли. Пришли бы на час позже, я была бы умытая и добрая. Но они пришли когда пришли.

Сказали, что принесли привет от Петровича и просьбу сфотографироваться со мной и флагом Kaspersky lab.

Пока фотографировались, подошёл парень из Китая и попросил тоже сфотографироваться с нами, потому что он пользуется продуктами Kaspersky. Позже оказалось, что один из парней - Сергей - пришёл не только ко мне.

Он в Москве купил только что вышедшую книгу Абрамова и пронёс ее всю дорогу в рюкзаке, чтобы получить автограф. В общем, когда я ушла в душ, спящего Абрамова ждал сюрприз в виде молодого человека на пороге его палатки с книгой в руках.

На следующий день к нам пришла Оля.  С Олей мы в прошлом году в это время ходили в Боливии на Уайна Потоси. У нас так и называлась команда - Оля-тим.

Так получилось, что Сергей - ещё один участник экспедиции на Эверест - тоже в прошлом году был в Оля-тим. Так что встреча была вдвойне приятной.

С Олей мы ещё осенью ходили на Мера пик. Она в Москве перед моим отлетом сюда мне подарила волшебные пастилки от горла, которые хранят меня от всяких неприятностей.

А сейчас ещё и кедровых орешков принесла для поддержания сил.

А сегодня была совсем неожиданная и очень приятная гостья. Ко мне пришла Оля Ильина - спортивный врач, которая водит группы по Непалу. Мы с ней до этого не были знакомы, оказалось, что она читает вот этот мой канал.

Оля специализируется в том числе и на медицине высокогорья и мечтает взойти на Эверест в качестве врача команды. Очень хочется верить, что ее мечта сбудется. Оля принесла мне в подарок перкуссионный массажёр для восстановления мышц. Удивительно отличная штука. Я сегодня его уже заценила в действии.

Целый день у этого камня толпятся люди. Выстаивают долгую очередь, чтобы сфотографироваться. Поют, кричат, молятся, выполняют гимнастические упражнения…

За день такого насмотришься.

Благо у нас от кают-компании можно наблюдать за всем эти цирком. Но уже в пять часов всё стихает. И тогда можно бродить у этого камня в одиночестве. Смотреть на вещи, которые оставили люди днём и слушать тихий треск ледника.

Я часто думаю, как же здорово, что наш лагерь расположен именно на этом месте.

 Источник: Жизнь как приключение.

Первая ночь на 6500. Чтобы там не писали про второй лагерь, что он на 6400, у меня приборы показали 6500, значит пусть так оно и будет. Тем более, что самочувствие было… ну, где-то как раз вот на эту высоту. И судя по свидетельствам переживших, ночка эта была так себе, если не у всех, то у большинства.

Уже за ужином я чувствовала себя, мягко говоря, вяло. Есть особо не хотелось, и начала болеть голова. Поэтому перед сном я растворила таблетку шипучего аспирина и выпила.

Закинула бутылку с горячей водой в ноги. Быстро согрелась так, что можно было с снять с себя все тёплые одёжки, оставшись лишь в тонком термобелье (спасибо, Паша, за спальный мешок). Аспиринка подействовала, и я начала покачиваться на волнах сна, то погружаясь в него, то выныривая снова. И так всю ночь. Сон не сон, дрёма не дрёма. Но голова не болит, тепло, и то хорошо.

По традиции из всех палаток неслись звуки пока ещё живых, но уже очень измученных этой жизнью людей.

В эту ночь, несмотря на то, что сон был так себе, я не размышляла о том, кто виноват и что делать. Я думала только о том, что надо дождаться утра, вылезти из тёплого спального мешка на холод (что самое ужасное), собраться, позавтракать и валить вниз. А там, уже по пути в первый лагерь, станет снова тепло и со сброшенной высотой - хорошо.

Только бы пережить это противное холодное вставание и сборы.

 В пять утра у меня по традиции опять разболелась голова. Правда, теперь неумолимые тиски вцепились и давили её сзади. Я, как и накануне, выпила таблетку цитрамона, через пятнадцать минут она начала действовать, а через час к нам пришёл wake up tea.

Обычно, насколько я слышала, группы из второго лагеря вниз стартуют ещё раньше, чтобы как можно раньше пройти Кхумбу. Выходят ещё до рассвета. Нам же было назначено гуманные завтрак в семь, выход в восемь.

 В семь солнце уже светило, но до палаток ещё не дошло и, конечно же, ещё ничего и никого не согрело.  Но как человек дисциплинированный, без десяти семь я вылезла из палатки. Немного походила, согреваясь и приходя в себя. Рядом бродили такие же люди-зомби из соседних палаток, потихоньку оживая от движения.

Выяснилось, что у одного участника проблемы где-то в животе, и ему требуется спуститься вниз на вертолёте. Вертолёты уже, кстати, летали, подвозя какой-то груз.

Сами понимаете (кто понимает), высота 6500 для вертолёта - это уже очень много. Но опытные местные пилоты летают, беря на борт 100 кг груза.

Для тех, кто не хочет после акклиматизации топать ножками через Кхумбу, есть такая опция - залететь туда на вертолёте. Всего 5000 долларов в одну сторону.

Ну, а если кому-то стало плохо, то это прям настоящая палочка-выручалочка такая возможность - снять человека оттуда вертолётом и доставить в базовый лагерь меньше чем за 10 минут.

В семь утра я пришла к столовой. Шерпы приветственно покивали головами. Однако, когда я зашла внутрь, то увидела, что никакого завтрака там нет. Есть только несколько таких же слегка замёрзших и потрёпанных непростой ночью моих коллег.

Минут десять мы посидели. После чего я пошла и уточнила насчёт завтрака. Всё-таки холодно просто так сидеть.

Нам начали приносить чашки, горячую воду, омлет, кашу.

Есть всё это совсем не хотелось. А вот вчерашний торт пошёл гораздо лучше. К тому же мысль о том, что это те самые углеводы, которые уже в ближайшие часы поддержат и помогут, особенно радовала.

- Сладкий бисквитный торт, горячий чай. Ещё бы немного теплее было - было бы совсем хорошо, - думала я.

И тут, словно эхом отзываясь моим мыслям, вошла наша коллега по экспедиции со словами:

- Я прошу перенести выход на час. Сейчас так холодно, что я ничего не могу делать.

 Это было, как бы так помягче сказать,… неожиданно.

Во-первых, впереди нас ждали ещё более холодные выходы. Во-вторых, мы вот уже полчаса сидели в столовой и тоже, надо сказать, не жарились.

В-третьих, я конечно всё понимаю, коммерческие туры то-сё, всякое бывает. Но должна же быть какая-то дисциплина, хотя бы из уважения к коллегам, которые нашли в себе силы вылезти на холод.

 Начался базар-вокзал. Кто-то тоже захотел выйти позже, кто-то не понимал, почему они должны сидеть и ждать.  

В итоге Абрамов сказал всем собираться и по готовности выходить.

Это «по готовности» понятное дело, сразу расслабило, так что в восемь утра никто не вышел. Мы вышли одними из первых, на полчаса позже запланированного времени.

 Накануне вся красота была скрыта в облаках. Теперь же прекрасные голубые глыбы льда, свисающие со стен, предстали во всей красе. Очень необычное зрелище. Что-то я не припомню, чтобы где-то до этого видела такой шикарный лёд на стенах.

Очень красиво.

Облака впереди так, где пока ещё прятался наш первый лагерь, тоже были прекрасны. Становилось тепло, и мы по дороге раздевались, а увеличивающееся количество кислорода по мере сбрасывания высоты и вовсе наполняло каждую клеточку жизнью и радостью.

 В первом лагере мы все должны были собраться. Попить чай с печеньем, проверить свои спальные мешки, которые оставались нас ждать в палатках до следующего прихода, ну, и в принципе решить, как кто пойдёт дальше.  Ну, то есть,  как решить.

Первыми ушли Д, Н и их шерпа - они работают по своей программе.

Остальным Абрамов сказал, что дальше разбиваемся, кто с кем живёт в палатках, берёт одного шерпу и уходит вниз.

 Для начала выяснилось, что Пемба - один из самых опытных шерп, даже немного говорящий по-русски, который тоже участвовал в этой всей арифметике «разбиваемся по двое плюс шерпа», уже ушёл вниз.  Его притормозили по рации, и он ждал своих двух подопечных, где-там.

Поэтому мы вчетвером пошли с другим шерпой - Ниму.

 Ну, пошли и пошли. Идём, никуда не торопимся. Сначала мимо нас пронеслась Л. с одним шерпой. Потом Ф. с другим шерпой. Потом нас догнала Д. с ещё одним шерпой. А мы вчетвером так и топали куда-то туда, где нас ждал Пемба. Не, с Пембой мы в конце концов соединились.

 Но, во-первых, меня как-то сразу напрягло, что он бодро потопал впереди, не сильно обращая внимания, как мы там сзади плетёмся. А у одной достаточно стрёмной лестницы, где надо было придержать верёвку, он помог С. и со словами «очень опасное место» просто ушёл вперёд, оставив меня стоять перед этой самой лестницей в каком-то изумлении.

Пришлось взывать к его совести и напомнить, что он вообще-то помогать нам должен. Хотя бы на сложных участках.

Потом другие участники рассказывали, как их шерпы везде подавали им руку, придерживали верёвку, а на спусках и вовсе сами встёгивали железо.

Наш же Пемба шёл где-то впереди и на лице его было написано всё, что он думает по поводу того, что ему не удалось уйти быстренько вниз, а теперь приходится тащиться с нами.

Знаете, большинство шерп совершенно не умеет скрывать эмоции. Они вам ничего и не скажут, но на лице у них будут написаны все их мысли. Причём аршинными буквами.

 Меня как-то всё это сильно удивило. Потому что Пемба - он считается одним из лучших, вот даже, не поленился, по-русски немного говорить научился, что большая редкость. Абрамов многим шерпам, которые постоянно работают с 7 Вершинами в больших экспедициях, оплачивал курсы русского языка, но что-то почти никто не воспользовался этим. А тут человек не поленился, выучил. И вообще у него репутация очень опытного и внимательного шерпы. Может, в тот день настроение у него было такое - идти вперёд, лишь иногда поджидая нас, оборачиваясь и спрашивая:

- Нормально, да?

 Но даже не это меня печалило больше всего. В конце концов, после того, как я попросила Пембу помогать мне на лестницах и у трещин, он старался не забывать про это.

Но было ещё, во-вторых.

Вы же помните, я написала, как мимо нас пронеслись, по-другому и не скажешь, люди каждый со своим личным шерпой. Несложный перебор участников, шерп и гидов говорил о том, что по два человека и шерпа идут только двое наших коллег, с которыми мы вчетвером покинули первый лагерь, и мы с С. Мы немного перетусовались и поделились ни, кто с кем живёт, а просто по двое.

 С. шёл медленно, много времени тратил на перестёжки (а Пемба в отличие от его коллег, никак не стремился в этом ему помочь). И лишь один раз, когда С. не смог сам после дюльфера раскрутить карабин, и нам пришлось позвать его на помощь, он подошёл, посмотрел, сказал на чистом русском (простите, но пусть будет как есть): «Билять, зачем закрываете это?». Но, в конце концов, помог открыть карабин, в итоге я понимала, что спускайся я одна, я бы сделала это гораздо быстрее.

 Ладно бы ещё погода была нормальная. Но погода началась просто дрянь. Сначала пошёл, а потом и вовсе мерзко повалил мокрый снег. В какой-то момент я стала просто замерзать. Достала пуховку на -40, тёплые рукавицы. Это конечно помогло, но всё равно было, прямо скажем, отвратительно.

Я крутила в голове и накручивала себя мыслями о том, что вот остальные-то идут сами по себе и никого не ждут, а я вот тут должна стоять. И чем больше я себя накручивала, чем больше я им завидовала, тем больше меня бесила эта ситуация.

Те, кто ушли вперёд по рации сказали, что они вышли на тропу и через час будут в лагере. Мы же ползли ещё по ледопаду в мокром снегу с неясными перспективами. И это меня выбешивало прямо в жуть.

 Забегая вперёд, скажу, что в итоге в лагерь мы пришли на час позже тех, кто ушёл вперёд. И иди я одна (или с шерпой), ну, пришла бы я минут на сорок раньше.

И вот честно, не стоили эти сорок минут тех бесюнчиков. И уже спустя час после прихода в лагерь, когда я переоделась в сухую тёплую одежду, поела вкусной еды и выпила первый бокал вина, я понимала, что, блин, опять мои эмоции - совершенно неправильные и неуместные - взяли верх над разумом, что никогда я не научусь управлять ими и что, как я с такими эмоциями собираюсь куда-то дальше идти…

 Но что было, то было. Есть над чем работать. Впрочем, может, мне в следующий раз разрешат никого не ждать.  Если бы не мерзкая погода, то спуск по ледопаду был бы не так плох.

 На самом сложном месте, где по дороге туда приходилось перепрыгивать широченную трещину, теперь положили лестницу. Идти вниз, это, как известно, не вверх. Даже небольшие участки, когда надо было всё-таки подниматься, не сильно напрягали.

Мрачная красота ледника с голубыми льдинами, проступающими из мокро-снежной пурги, завораживала.

 И уже в три часа дня мы были в лагере. Постепенно подошли все остальные участники. Кто-то почти сразу за нами, кто-то через пару часов. Последний участник, ведомый доктором Лариным, спустился в час ночи. Им на помощь выслали команду шерпов с тёплой одеждой и с кислородом.

 Так закончилась наша первая акклиматизация.

Перед выходом на неё, Абрамов написал, что она всё покажет. Не знаю, что она показала кому, мне, действительно, она показала очень многое. И главное, показала, что всё не так страшно. По крайней мере пока. И по крайней мере если не давать эмоциям брать верх.

А, ну да. И ещё то, что все мы очень разные и с этим нам как-то месяц надо ещё жить. 

 Ну, и подводя итоги первого выхода: три таблетки, чтоб голова не болела. Проблемы с горлом, кашлем, насморком - мимо. В общем, состояние физическое на 5, моральное - где-то на четвёрочку.

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет от группы «Прикосновение к Эвересту»! Мы сегодня очень хорошо прикоснулись. Было и холодно, и жарко. Команда признала, что было не просто, но очень познавательно. Получили отличный опыт для будущих восхождений. Все уже спустились в лагерь-2, завтра утром спускаемся в базовый лагерь.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Уже второй день команда Клуба 7 Вершин отдыхает в Базовом Лагере. Все участники нуждаются в  отдыхе и полном восстановлении после тяжелого выхода и ночевки в лагере 2 на высоте 6400 м. Предлагаю два видеосюжета и фотографии из базового лагеря.

Две запоминающиеся стенки в ледопаде Кхумбу

О книге «Ген высоты». Послание читателю от автора

Александр Абрамов и Александр Брычкин с флагами партнеров

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Группа "Прикосновение к Эвересту" за прошедших два дня поднялась от базового лагеря ко второму высотному лагерю на высоту 6400м. Крещение ледопадной частью ледника Кхумбу все прошли стойко, почти не испугались. Переход от первого высотного лагеря ко второму хоть и планировался с поддержкой кислорода, но группа решила испытать себя и пройти без допинга. Справились на отлично, хотя в первой части пути сильные порывы ветра немного беспокоили. Сегодня ночью у участников будет возможность восстановить силы кислородом перед завтрашним решающим выходом на 7100м.

Источник: Жизнь как приключение

Как выглядит лагерь 1 на высоте 6050 метров.  Вообще-то, считается, что он находится на высоте 6100 метров, но цифра эта условная, мои приборы намеряли вот так. Это проходной лагерь, и некоторые компании обходятся вовсе без него, сразу отправляясь в лагерь 2 на высоте 6400-6500 метров. Почему такой разброс высоты - я потом расскажу. Вот там да, лагеря так лагеря. Ещё один город на склонах горы.

Этот же лагерь используют для акклиматизации, ну, или как мы - для облегчения подходов.

 В нашем лагере есть большая палатка-столовая, почти такая же как в базовом лагере, с стульями и столами. Разница только в том, что вместо пола здесь снег, и никаких обогревателей нет (в базовом лагере используются газовые обогреватели). Есть палатка - кухня. Палатки, где живут шерпы и палатки для участников. Живут участники по два человека.

Туалет, чтобы никто не бегал не искал укромного местечка и в результате не провалился в трещину - небольшая палатка, где вырыта ямка. Воды для умывания нет. Да и умываться особо не хочется, обходимся влажными салфетками. Ну, в общем, всё достаточно по-спартански. Особенно после роскоши базового лагеря. Зато если повезёт с погодой, вам откроется прекрасный вид на траверс Эверест - Лхоцзе.

 Первая ночь на шести тысячах прошла, скажем так, странно. Сразу после ужина, как и все оставшиеся на тот момент среди малочисленных неспящих, я пошла спать.

Чтобы процесс засыпания и согревания сделать приятнее, я наливаю из термоса горячую воду в бутылку, которую кидаю в спальный мешок. Она приятно согревает ноги, а потом из неё всю ночь можно пить воду.

Практически сразу согревшись я провалилась в сон. И буквально тут же что-то меня выдернуло из него. Знаете, бывает так, что проваливаешься тут же, как в омут, а потом что-то внутри, какое-то раздражение, словно внутренний толчок, выдёргивает из него.

Так я проваливалась и снова выпрыгивала пару раз, пока окончательно не проснулась.

И тут меня начало трясти. Нет, мне не было холодно. То ли ночь была не такая холодная, то ли спальный мешок отлично грел (сколько раз я ещё буду благодарить Пашу, который на мой вопрос, нет ли у него спальника на -40, тут же, не спрашивая зачем мне это надо, привёз мне свой спальный мешок, проверенный в самых суровых условиях), в любом случае, мне было очень тепло. Но меня колотило от макушки до пяток, словно через меня пропустили 220 вольт.

Видимо, сказывалось переутомление от перехода.

Минут через десять, когда мне надоело изображать пляску Святого Витта, я вспомнила, что ничто так не успокаивает, как равномерное дыхание. Подышала. Трясучка прошла. Но сон тоже куда-то делся.

Меня снова начали накрывать сомнения. Я лежала и думала о том, что этот маршрут нам придётся повторить ещё два раза. Не говоря уже обо всём остальном.

Снова начал качаться маятник от «что я здесь делаю» до «конечно же я смогу».

Я вспоминала, что много лет хотела оказаться там, где находилась сейчас - в экспедиции на Эверест. И как-то глупо теперь терзаться сомнениями. Надо просто день за днём делать то, что надо.

К тому же, обычно я считаю, что нет ничего глупее, чем сравнивать себя с другими людьми, но здесь никак не могла удержаться от сравнения, которое внушало оптимизм. Сравнивая среднюю температуру по нашей больничке, я понимала, что где-то там посередине и нахожусь.

Ночь была беспокойной, видимо, для многих. Из соседних палаток раздавались стоны, кашель, храп, хрип.

Я наконец-то заснула и проспала до утра, пока в пять часов не проснулась от головной боли. Было ощущение, что голову спереди сдавили тисками. Немного поразмышляла над тем, стоит ли что-то с этой болью делать, быстро пришла к выводу, что терпеть её точно не стоит. Выпила таблетку цитрамона, минут через пятнадцать боль отступила, и я снова задремала.

А там уже наступило утро, пришли шерпы с wake up tea - наследие английских экспедиций.

Я вот эти английские замашки в виде чашки чая, пока ты ещё лежишь в спальнике, не очень люблю (у меня вода тёплая в бутылке под боком), так что чтобы не выглядеть невежливыми, пришлось моей соседке В. отдуваться за нас двоих.

Впрочем, не исключаю, что кому-то этот ритуал приходится по душе.

В этот день у нас был несложный и непродолжительный, а главное почти всё время по плоскости с плавным набором высоты, переход в лагерь два на высоту 6500 метров. Поэтому расписание было прям как в базовом лагере - в 8 завтрак, в 9 выход.

 К тому моменту, как мы покинули палатки, солнце уже вышло, и начало согревать всё вокруг, заодно показывая приятные глазу пейзажи.

 День 12. 30 апреля. Акклиматизационный выход 1, день второй.

Так как переход предстоял нам недолгий, то и выход был не ранний.

Мы выбрались из палаток и собрались на завтрак в 8 утра, когда солнце уже осветило всё вокруг, а главное, немного согрело это же вокруг.

Голова уже совсем не болела, но некоторая вялость и отсутствие аппетита присутствовали. Наверное, поэтому я не запомнила, что нам давали на завтрак. Скорее всего, как обычно - омлет, мюсли, каша.

После завтрака мы собрали вещи: спальный мешок и небольшой мешок с вещами - шерпам, рюкзаки с вещами, необходимыми на переход - на себя.

Немного посидели, пофотографировав чудесный вид траверса Эверест - Лходзе, который периодически закрывался облаками. Посмотрели, как идут уже по нашей дороге вереницы тех, кто спускался со второго лагеря. И в девять часов тоже дружным строем выдвинулись в путь. выдвинулись в путь.

Погода, побаловавшая нас с утра ласковым солнышком, к этому моменту решила немного испортиться.

Хотя, как испортиться. Идти по солнцу по этой снежной сковородке было бы слишком жестоким испытанием. У нас же всё заволокло облаками, стало совсем не жарко, но и не холодно. Пошёл снег. Абрамов сказал всем надеть гортексовые куртки, так как, несмотря на достаточно большую высоту, но видимо, по причине тёплой погоды, снег был не совсем сухим.

Наш неунывающий товарищ, оставивший в базовом лагере каску и гортекс, прошел по рядам с вопросом «нет ли у кого-то лишней куртки». Мне кажется надо обладать стопроцентным оптимизмом, чтобы предположить, что кто-то на переход в рюкзак бросил лишнюю куртку, даже если она бы была.

 Мы бодро перешли единственную достойную трещину по мостику. Так-то трещин немало, но все они были неширокие - просто перешагиваешь и всё. Но пока они были, для безопасности тропа была провешена перилами, к которым все разумные люди пристёгиваются скользящим карабином.

 Снег валили, облака закрывали красивые виды, но создавали атмосферу таинственности. Со склонов по соседству стали сходить лавины, которые мы, кто с ужасом, кто с восхищением, наблюдали. Самые разумные говорили:

- Чего вы стоите и смотрите, валить надо.

Но на самом деле, тропа проходила достаточно далеко для того, чтобы лавины могли достать нас.

 Говорят, это место называют Долиной Молчания. Так ли это, я не знаю, сами мы не местные.

Но глядя на эту величественную красоту, где человек ощущает себя маленькой песчинкой, поневоле замолчишь.

Где-то две трети пути (пока не закончились перила и ещё немного) мы прошли дружным строем. Уже показались первые палатки второго лагеря, и Абрамов разрешил всем идти, кто как хочет оставшуюся часть пути.

Эта оставшаяся часть была коварна до безобразности. Ты уже видишь палатки, кажется - вот-вот и лагерь. Но, во-первых, даже до ближайших палаток надо было ещё где-то полчаса топать. А во-вторых, наш лагерь находился далеко-далеко от этих первых палаток. Ещё где-то час пути

 Я проходила лагерь за лагерем, высота давно уже перевалила за 6400, я надеялась, что вот-вот дойду, когда встретила наших шерпов, которые вышли нам навстречу с чаем и печеньем (ну, это ли не чудо, идёшь, а тебе чай наливают, печенье уговаривают взять).

- Далеко до лагеря? - спросила я, надеясь, конечно, услышать обычное «совсем близко»

- Очень далеко. Сорок минут.

Вот и поговорили.

 Но любые сорок минут когда-нибудь заканчиваются. Я дошла до лагеря, выбрала нам с В. палатку, благо палатки выбирают по принципу, кто первый пришёл, тот и выбирает.

Впрочем, я только успела снять кошки, как и соседка моя пришла, а там и все остальные подтянулись.

 В лагере валил снег, было привычно холодно и немного противно. Горячий куриный суп (с настоящей курицей и картошкой) отлично зашёл.

Потом снова был ужин, до которого опять не многие дожили. Потому что, когда ты залезаешь в спальный мешок и пригреваешься в нём, должны быть какие-то очень сильные аргументы, заставляющие человека вылезти на холод, идти в холодную столовую ужинать.

 Интересно, большой праздничный торт, который нам приготовил повар в честь прибытия в лагерь 2, мог бы служить таким аргументом, если бы мы знали заранее?

Подозреваю, что нет. Потому что лично я вяло пожевала ужин, а от тортика и вовсе отказалась, справедливо предположив, что с утра на завтрак он будет гораздо лучше.

Источник: Жизнь как приключение.

Ольга Румянцева, участник экспедиции Клуба 7 Вершин  Эверест-2022:

День 11 29 апреля. Чтобы вы не запутались, буду ставить даты. А то из-за того, что в последние три дня на выходе я ничего не писала, у вас может возникнуть путаница в хронологии событий.

Начну свой рассказ о нашем первом акклиматизационном выходе.

План был такой: базовый лагерь (5350) - лагерь 1 (6050), ночёвка - лагерь 2 (6500) ночёвка, спуск в базовый лагерь.

Выглядело это всё приятной прогулкой. Этакий разминочный выход на две ночи.

Многие компании делают только один акклиматизационный выход по схеме: бл - лагерь 1 - лагерь 2 - лагерь 3 (7100) - спуск в лагерь 2 - спуск в бл.

После этого отдых и подготовка к восхождению. Но, поверьте мне, это какая-то жесть - сразу в первый же высокогорный выход чухать на 7100.

Хорошо, что у нас не так. У нас очень плавная растянутая акклиматизация. В этом есть несомненный плюс. Но есть и минус в виде многочисленных хождений через ледопад Кхумбу.

 Итак, в два часа ночи мы собрались в столовой, чтобы сделать вид, что мы завтракаем. Нет, может кто-то и способен поесть в это время, но я каждый раз скорее делают вид, чем ем.

Впрочем, наши шерпы тоже не очень были бодры, и в два часа ночи никакого завтрака в столовой не было. Были только сонные недоуменно переглядывающиеся участники.

Минут через десять пришёл Абрамов, посмотрел на всё это и пошёл на кухню объяснять, как надо жить.

Он вообще был суров в то утро (ночь). Ровно в три часа ночи построил всех, кто готов, кто не готов и не ожидая ни минуты, пошагал по тропе. Вслед за ним в темноте, позвякивая палками о камни, выдвинулись и мы.

Первые минут десять мне совсем не шлось, но я старалась изо всех сил удержать бодрый темп, пока, оглянувшись не обнаружила, что мы втроём как-то оторвались от коллектива, который остался где-то там, чуть вдали. Тогда мы пошли помедленнее, и жизнь наладилась.

Нам понадобился почти час, чтобы пройти многочисленные лагеря и выйти к месту, откуда тропа сворачивала на ледник.

Пока мы шли в темноте, можно было разглядеть, как цепочка фонариков тех, кто вышел гораздо раньше, уже бодро штурмует ледник. Этакие светлячки, ползущие вверх в царстве темноты.

В четыре утра мы вышли к месту, где надевают кошки, обвязки и каски.

Тут выяснилось, что один участник не взял каску. Абрамов хотел отправить его назад. Но потом Мингма сказал, что все шерпы ходят без касок.

Уже позже выяснилось, что этот человек не забыл каску в палатке (в палатке он забыл гортексовую куртку), а специально не взял её, потому что любит рисковать.

Давайте этот момент просто примем к сведению как часть истории и оставим без комментариев. Люди, они порой такие странные. К тому же, оказавшись на Кхумбу, этот человек пересмотрел свои взгляды на жизнь и три раза переписал завещание, набирая его в перерывах между продвижением по леднику на телефоне.

 К тому моменту, когда мы подошли к началу верёвок, уже почти совсем рассвело. Абрамов в последний раз напомнил, что наша жизнь в наших руках, и кто отстегнётся от верёвки, тот сам виноват. И полез наверх. Потому что самая первая верёвка уходила круто вверх. Как-то неожиданно круто вверх.

В её начале, пристёгнутая жумаром к верёвке, беспомощно болталась иностранная нам тётенька в пуховом комбинезоне. Сопровождающие её шерпы пытались ей как-то помочь в продвижении наверх.

Куда шла эта тётенька и чем закончились её попытки, мы не узнали, потому что нам удалось обогнуть всю эту конструкцию и уйти выше.

 Мы медленно продвигались вперёд и вверх, попутно наблюдая, как окрашивается в нежно-розовый цвет вершина Пумори. Как всё чётче виден городок из базовых лагерей и как он становится всё дальше. Как разгорается новый день, заливая солнечным светом вершину Пумори.

У нас же до солнца ещё далеко, поэтому было весьма прохладно.

 Мы то следовали за верёвкой, как за нитью Ариадны, плутая в лабиринте ледовых глыб, то топали по ледяным ступеням вверх, то приспускались вниз, то перепрыгивали через небольшие трещины.

Одна наша участница очень боялась, плакала и просила ей помочь преодолевать какие-то сомнительные, на её взгляд участки. Просила подать ей руку.

Абрамов был суров и строго говорил, чтобы она сама прыгнула, поднялась, шагнула.

Я пару раз подошла и помогла, не столько из-за человеколюбия - свойства не характерного для меня, столько для того, чтобы как-то ускорить процесс.

На второй раз Абрамов сказал, чтобы я обгоняла их (то есть всех) и шла вперёд сама. Не знаю, почему он так сказал (будем считать, что тоже из человеколюбия), но это были самые прекрасные слова за утро.

Я обогнала нашу колонну и потопала вперёд. Нет, я не шла быстрее других. Мой темп был такой же, как у всей группы. Но когда ты идёшь в группе, всё случается гораздо медленнее - кто-то затупит с верёвкой, кто-то карабин перестегнуть быстро не может, кто-то где-то застрянет.

Теперь же у меня была впереди только верёвка и ледопад Кхумбу. И в отдалённой перспективе ещё где-то там - первый лагерь.

А, ну и ещё висящий на верёвке японец, намертво застопоривший движение.

То есть их там целая группа была. Но один, который шёл первым, был особенно безнадёжен. Вместо того, чтобы шагать ногами, вбивая их в лёд и помогать себе жумаром, он болтался на жумаре, пытаясь время от времени продвинуться вперёд.

Вся его группа терпеливо ждала, держа свои жумары наизготове.

Поняв, что это единственная преграда на моём пути к светлому будущему, я подошла к терпеливо ожидающей очереди и сказала:

- Я тут сейчас быстро. Смотрите.

И дождавшись, когда бедолага минут через пятнадцать всё-таки преодолел подъём, под изумлённые взгляды его сотоварищей, быстренько поднялась наверх и покинула эту очередь.

 Когда я только начинала писать про наше путешествие, меня спрашивали: «Наверное, в такие поездки попадают только очень хорошо подготовленные люди, случайных людей там нет?»

И вот сейчас, читая про то, как один каску не взял, другая грушей висела в самом начале пути, третья рыдала, четвёртый жумаром пользоваться не умел, вы наверняка спросите: «Что за на фиг? Что все эти люди делают на Эвересте? Кто их туда пустил?!»

 А я вам скажу так. Не спешите судить и осуждать. Не пытайтесь мерять меркой, что Эверест - это вершина альпинистских достижений.

Во-первых, вовсе нет. С приходом коммерческого альпинизма, восхождение на Эверест перестало быть каким-то выдающимся достижением. А люди, идущие туда - супергероями.

Во-вторых, у каждого свой Эверест.

У кого-то по новому, непостижимому уму маршруту, у кого-то - без кислорода, у кого-то в сопровождении шерпов, вытирающих сопли и помогающих на каждом шагу.

И их не надо сравнивать. Коммерческие восхождения (а все примеры выше - это они) - это, на мой взгляд, вообще не про достижения. Это про мечту. И то, что человек придумал свою мечту, что дерзнул попытаться исполнить её или хотя бы прикоснуться к мечте - уже заслуживает уважения.

 И меня тут вот ещё спрашивали: «Что же, всё решают деньги?»

Нет. То есть, деньги тоже, конечно, решают многое. Без денег мы бы не оказались здесь. Без денег у вас не будет нужного снаряжения. Но есть точка, где деньги заканчивают своё действие. Да, они что-то решают, могут сильно облегчить процесс восхождения. Но через Кхумбу вас никто не перенесёт на руках. И придётся, хотя бы один раз пройти этот путь своими ножками. А это, поверьте мне, ох как не просто. И не всякий отважится на такое. Даже при наличии денег.

 У каждого свой Эверест. И я пока не знаю, каким будет мой.

  Итак, как говорится, вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде… Если что не так, извините, цитирую по памяти, а память - дырявая, так что лучше оставлю Онегина в покое и вернусь на Кхумбу, с которым я наконец-то осталась наедине.

Кто-то скажет: какой кошмар, как так - одна?!

На самом деле, всё просто. Весь путь от первой стенки (отмеченной цифрой один) до первого лагеря провешен закреплёнными верёвками. Всего же выдающихся сложных участков, видимо, пять. По крайней мере, табличка с цифрой пять была последней.

За состоянием верёвок, трещин, лестниц постоянно следят так называемые Ice Doctors - шерпы, занимающиеся безопасностью на этом леднике. И постоянно - это не раз в неделю, это каждый день они ходят туда-сюда, поправляя где надо верёвки, добавляя лестницы. За что, собственно, получают деньги от экспедиций.

Несколько лет назад даже был какой-то конфликт между спортсменами, которые отказывались платить, аргументируя тем, что им провешенные верёвки не нужны, и шерпами, которые не хотели лишаться заработка, и пошли на этих спортсменов с ледорубами. В общем, дело до драки дошло.

Так что здесь, как и у каждой медали есть две стороны.

Но мы не будем сейчас касаться спортивной стороны, тем более, что я деталей уже того конфликта не помню. Да и не спортсмены мы тут. Мы - как раз те, для которых это обоюдовыгодное сотрудничество - шерпы провешивают маршрут, поддерживают в безопасном состоянии и получают деньги, а мы ходим по этому маршруту получая удовольствие.

 Вот я и шла.

К тому же, прохождение ледопада Кхумбу - это не поход по ледяной пустыни. Да, я ушла от своей группы и не стояла в очередях, поджидая кого-то, но вокруг были другие группы.

Кто-то спускался с верхних лагерей, и мы расходились встречными курсами, сновали туда-сюда бодрые шерпы, носящие грузы между лагерями, кто-то обгонял меня. Потому что, как я уже сказала, шла я совсем не быстро. Просто практически нигде не застревала и никого не ждала.

Со встречными и обгоняющими перекидывалась парой слов. Кто-то спрашивал, как дел, кто-то - откуда я. С двумя парнями из Андорры разговорились. Они говорят: «О, русская? Из той большой группы русских, которые ниже? Ничего себе ты от них убежала».

А я говорю: «А у вас в Андорре горнолыжка хорошая».

 Долгое время меня печалило, что солнце всё не доходит до того места, где я иду. Ниже вон уже, группы на солнышке сидят, отогреваются, а я всё мёрзну.

Но потом оно дошло и до меня, и буквально через полчаса-час началось пекло. Ходить в солнечный день по ледникам - это как на сковородке жариться.

Ой, про сковородку вспомнила. Как-то была в компании, где один умудрённый сединами и наверняка очень крутой турист рассказывал впечатлительным девушкам:

- А вот на пике Ленина есть такое место - сковородка. Там снег, солнце и ни ветерочка. Чтобы пройти это место альпинисты заворачиваются в белые простыни и ползут. Я там не раз бывал.

Как мне хватило выдержки не заржать, когда я всё это услышала (я там тоже бывала) и представила эту картину, даже не знаю.

 Ну, вот и у нас приблизительно такое же началось. Только простыней белых не было. Поэтому через какое-то время я стала обнимать ледяные глыбы, в надежде получить хоть какую-то прохладу, растирать снегом голову и запястья, кидать снег за шиворот. Всё это, конечно, помогало, но ненадолго.

Хотелось обратно вернуть прохладу. Человек такое капризное существо.

 Во всём же остальном путь был прекрасен. Невероятные голубые льдины, разбросанные в самом хаотичном порядке, уходящие куда-то в центр земли ледяные трещины. Раньше я думала, что самый красивый лёд на Байкале. Как бы не так. Самый красивый здесь - на Кхумбу.

 Но красота красотой, а идти надо. То, очень редко, по почти ровным поверхностям с плавным набором высоты, то, что чаще, по крутым ледяным стенкам наверх, и что самое обидное - вниз. Эти хождения туда-сюда ужасно выматывали.

Иногда путь пересекали трещины, через которые надо было перешагнуть. Иногда такие, через которые перешагнуть никак не получалось, через них были проложены лестницы.

В тех местах, где я не была уверена в своей ловкости, а экспериментировать не хотелось, я поджидала каких-нибудь проходящих мимо шерпов и просила помочь мне - подержать верёвку или подать руку, что они всегда тут же делали, а на мои миллион благодарностей говорили: «Давай-давай, хорошего пути!»

 И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

 Я сидела, свесив ноги и смотрела на приближающихся ко мне Д., Н. и их шерпу. И думала, что вот-вот и они меня обгонят. Но проходило какое-то время, они тоже садились и всё никак меня не догоняли.  А там и солнце вдруг внезапно выключили, и снова стало весьма прохладно. Пришлось обратно одеваться.  Но ура, последние трещины, последнее нагромождение льда, и мы выбрались в какое-то более-менее ровное пространство, где, кстати, они меня наконец догнали.

Но ровное пространство тоже не было ещё лагерем.

Медленно-медленно мы шли вперёд. Пока наконец не увидели рыжие пятнышки палаток.

- Он всё-таки существует!

Для того, чтобы дойти до лагеря нам понадобилось 11 часов.

Наши коллеги начали подходить спустя два часа. Приходили в лагерь по два-три человека такие люди-тени, потерявшие волю к победе.

Заселялись в палатки, шли в столовую.

Кто-то, съев тарелку супа, тут же уходил спать. Кто-то, явное меньшинство, героически дожидались ужина. Все были вымотаны до предела.

Я и сама, придя, где-то час сидела в столовой, выпила пять чашек сладкого чая, пару раз чуть не заснула, после чего всё-таки пришла в себя. Хотя ожидание ужина далось непросто.

Зато уже в восемь часов все разбрелись по палаткам и спали.

Абрамов всем предлагал воспользоваться спутниковым интернетом. Но почему-то в тот вечер интернет так и остался невостребованным. Вот до чего люди дошли.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Вчера допоздна, до 12 часов ночи, наша команда возвращалась из лагеря 2 6400м в Базовый Лагерь. Поэтому и поздравить с 1 Мая и прислать отчет не получилось. Все молодцы, все слезли. Весь день валил снег и даже фото давались с трудом. Сегодня, 2 Мая, моемся, спим, ходим на массаж. Едим лучшую в БЛ баранину от нашего Шефа. Кстати разбудил меня утром русский парень по имени Сергей. Он купил книгу «Ген Высоты» и принес ее в Базовый лагерь - попросил подписать. Такие у нас события.

До 5-го числа отдыхаем. Рано утром 5 Мая - снова в бой с целью подъема в Лагерь 7300м.

Мы спустились из лагеря 2 на высоте 6500 до базового лагеря. Снова прошли через ледопад Кхумбу. Ближайшие три дня будем отдыхать и отсыпаться.

Ну, и подробные рассказы как раз за эти три дня успею рассказать.

Вы спрашивали, бывает ли в базовом лагере снег. Сравните с фотографиями дней, когда мы только пришли с сегодняшним днём.

Источник: Жизнь как приключение.

Пришли в лагерь два на высоте 6450 метров. Источник: Жизнь как приключение.

По сравнению со вчерашним - это легкая прогулка по плоскости и постепенным набором высоты. Но высота даёт о себе знать.

Интернет у нас есть в сильно ограниченном количестве. Поэтому не буду злоупотреблять. А за терпение вот вам наш прекрасный утренний вид траверс Эверест - Лхоцзе из первого лагеря.

Вид на второй лагерь. Ну, и как подсказывают специалисты, это и есть Долина молчания.

 Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет! Команда "Прикосновение к Эвересту" добралась до базового лагеря. Предыдущие две ночи мы провели в местечке Лобуче, приходили в себя после бодрого набора высоты. Что было совсем не лишним. Сейчас в базовом лагере готовимся к главному событию – самому «прикосновению». Сегодня мы провели веревочные занятия на льду, уверенность почувствовали, завтра повторим и закрепим. А потом – в ледопад!

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Новости экспедиции «Эверест 2022». Сегодня наша команда провела ледовые занятия. Все узнали много нового. Как ходить на жюмаре. Зачем самостраховка и самое главное, как ходить по лестнице над трещинами. А трещин в этом году на ледопаде Кхумбу много.

Большое спасибо нашей команде Шерпов, которые подготовили трассы и контролировали процесс!  Сегодня ночью мы выходим с ночевкой в Лагерь 1 6000м и затем в лагерь 2 6400м. Это будет первый акклиматизационный выход. Он всё покажет.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня был праздник открытия лагеря Пуджа. Вся команда участники и Шерпы собралась в центре нашего лагеря.  Там монах читал молитву. Пошел снег. Но мы упорно продолжали молиться.

День 9. Базовый лагерь. Источник: Жизнь как приключение

 Всю ночь грохотали ледовые обвалы и потрескивал под нами ледник. А после завтрака у нас была Пуджа. Пуджа - это церемония благословления начала экспедиции, открытия лагеря, молитвы за успешное восхождение.

С утра пораньше в лагерь пришёл монах. Наш монах пришёл из монастыря Тенгбоче - самого главного монастыря здешнего региона.

В специальном месте, не знаю, как это назвать, у язычников это было бы капище. Так вот, в этом специальном месте постелили коврики, чтобы монах, его помощник и все присутствующие могли разместиться. Вокруг каменной пирамиды сложили какие-то ритуальные вещи. Зажгли огонь с веточками. Монах начал читать молитву. Его помощник - бить в барабан.

Постепенно к этому месту стали сходиться сначала шерпы, потом участники нашей экспедиции и ещё одной, дружественной нам экспедиции.

По традиции, каждый принёс какую-то важную вещь, которая будет с ним на восхождении. Обычно это кошки, каски, ледорубы. Раньше ещё приносили ботинки, но ботинки попросили не приносить, чтобы не было горы одинаковых высотных ботинок.

Я взяла кошки и медведя. В конце концов, нам с ним на вершину идти.

 Все подходили, рассаживались. Монах читал мантры, помощник бил в барабан. Иногда монах давал какие-то команды, и тогда шерпы совершали какие-то ритуальные действия.

То новую веточку зажгут, то масла подольют, то рис покидают, то тарелку для сбора пожертвований принесут.

С утра в лагере была солнечная погода. А к началу Пуджи всё затянуло, а к тому моменту, когда мы все собрались, и церемония была в самом разгаре, и вовсе пошёл снег. Говорят, это к удаче.

Впрочем, здесь, что ни спросишь - всё к удаче.

Молитвы звучали всё громче, барабан стучал всё чаще. Лежащие на этом капище молитвенные флажки, свёрнутые в рулоны, шерпы развернули и растянули во все стороны по лагерю.

Кидали вверх рис. Поднимали поднос с угощениями.

Потом всем участникам экспедиции стали раздавать обереги.

Сначала повязали на руки намоленные ниточки. Потом повесили на шею какие-то талисманчики с буддистскими символами, потом выдали по ещё одному шарфу.

А потом началась самая весёлая, заключительная часть Пуджи.

Все взяли в пригрошни муку. И под радостные крики монаха и шерпов стали кидать муку вверх и друг в друга.

После этого все ещё немного фотографировались, забирали свои вещи, засыпанные снегом, но намоленные и разошлись по палаткам.

И как только мы вернулись к палаткам, выяснилось, что прилетел баул Наташи, который потеряли по дороге в базовый лагерь. А там и погода наладилась.

Теперь наша экспедиция уж точно началась - по всем правилам.

Завтра у нас будет с утра тренировка, а в ночь мы уйдём на два дня в первый и второй лагеря. Но это будет ещё не скоро.

Кто-то недавно на одном видео из лоджии, кажется, в Лобуче, увидев знакомое лицо, спросил, не Лакпа ли это Шерпа. И попросил немного рассказать о ней.

Да, это действительно была Лакпа Шерпа.

Для тех, кто совсем не знает про неё, скажу, что она больше всех среди женщин поднималась на Эверест - 9 раз. И вот теперь отправляется снова на вершину Эвереста, чтобы взойти в десятый раз, побив свой собственный рекорд.

Вместе с ней идёт профессиональная съёмочная группа из США, которая делает про неё фильм.

Так что экспедиция у неё отдельная, никак не связанная с нами. Ну, разве что частично общим базовым лагерем. Дело в том, что её брат Мингма Гелу Шерпа уже много лет делает экспедиции на Эверест совместно с Клубом 7 Вершин.

То есть мы с Мингмой знакомы много лет. Собственно и с сестрой тоже.

Сегодня у нас была совместная Пуджа. А по окончанию мы с Лакпой сфотографировались, и она пожелала мне удачи. Надеюсь, что поможет.

 Ну, а кто захочет узнать больше про Лакпу, сможет это сделать при помощи интернета. Смотрите на нашем сайте 

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всём привет из местечка Периче от команды «Прикосновение к Эвересту». Мы постепенно закрепляемся на новых высотах, сегодня была ночёвка на 4250м. Идём по намеченному плану, по красивой тропе, с хорошим настроением. Сегодня перебираемся в Лобуче.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Сегодня команда в полном составе добралась до БЛ. Где была встречена командой Шерпов.  Затем посещение бара, традиционного места отдыха членов команды. И отличный ужин от шефа.  Завтра будет праздник открытия лагеря – Пуджа.