Килиманджаро(5895) - Страница 44

Привет Семь Вершин! Это Артем Ростовцев, мы всё ещё на склонах Килиманджаро. Сегодня мы дошли до хижины Кибо. Не поверите, полдня не лил дождь (?)  До этого нам казалось, что мы попали в сезон дождей. Поэтому все довольны таким развитием событий. Дует северный ветер с экватора. Мы надеемся на улучшение погоды. У нас завтра день выхода на вершину. Так что (дальше неразборчиво)….

Всем привет!

Прослушать аудиосообщение:

Привет Семь Вершин! Это Артем Ростовцев со склонов Килиманджаро, лагерь Хоромбо. У нас сейчас сезон восхождений, дождей быть не должно. Поэтому уже второй  час дожди не льют. А если говорить, сколько их вообще,  то  вчера весь день лил, сегодня – весь день лил, завтра обещает целый день лить. Ребята даже волнуются, что им продали программу какого-то дайвинга, а не восхождения. Но с другой стороны, мы надеемся на лучшее и по прогнозу послезавтра будет солнышко и день вершины тоже будет солнечным. По такому состоянию, вчера мы дошли до Мандары удачно, сегодня дошли до Хоромбо. Причем, дождик как-то стимулировал, что среднее время прохождения, было выше раза в полтора. Участники чувствуют себя отлично, аппетит хороший, кормят хорошо. Завтра продолжим программу. Пойдем на скалы Зебра, полюбуемся, пофотографируемся . Надеюсь не сильно помокнем и будем дальше отдыхать перед переходом на Кибо Хат.

Артем Ростовцев, Килиманджаро, Танзания, Хоромбо.

Прослушать  аудиосообщение:

Дмитрий Касьянов совершил восхождение на высочайшую вершину Африки при поддержке Клуба 7 Вершин по маршруту Марангу. По возвращении домой, он прислал нам несколько интересных фотографий. 

"Мой комментарий прост - это отличная возможность кардинально сменить обстановку -   другой континент, южное полушарие, новые звезды на небе, люди с другим цветом кожи, это левостороннее движение на дорогах, и дикая потрясающая природа! - это Танзания, которую можно созерцать с высоты облаков, стоя на самой высокой вершине Африки, Килиманджаро! - то, что вы никогда не забудете!"

Привет Семь Вершин! Это Артем Ростовцев.  Мы с группой подъехали к воротам национального парка «Килиманджаро». Это ворота Марангу, мы идем по маршруту Марангу. Вчера все вечером наконец-то собрались. Успели даже посмотреть Арушу. Сегодня с утра доупаковались  и сейчас готовы выдвинуться на гору. Погода  - хорошая, обещают дождливую. Надеемся, сверху виды нам откроются. Пожелайте нам удачи! Очередной привет от Артема Ростовцева и от группы (7 человек), выходящей на Килиманджаро.

Прослушать аудиосообщение:

Фото из гостиницы

Если переход через лавовую башню можно назвать самым сложным из дней подходов и моим самым нелюбимым, то переход четвертого дня - из лагеря Барранко в лагерь Каранга - просто отдых и развлечение.

Почему развлечение? Да потому что вместо унылого топтания по тропам, когда в голову какая только ерунда не лезет, тут большая часть маршрута предполагает несложное но очень увлекательное лазанье по стене Барранко с очаровательными видами.

Вот так лезешь по стенке, потом немного вниз, немного вверх и раз - приходишь в место, где живут облака.



Заранее хочу извиниться за дикое количество фотографий. Но что-то в этих килиманджарских рассказах "Остапа понесло"... Хочется показать всего и побольше. Буду компенсировать обилие картинок меньшим количеством текста.

По традиции после ночной борьбы за фотошыдевры, вылезаю из палатки еще до восхода солнца.
Глупо как-то сидеть одной в палатке, когда вокруг такая красотища.

К тому же раннее утро - время тишины и покоя в многолюдном лагере. Можно спокойно сидеть в тишине и втыкать на красоты.
Да и в туалет можно без очереди сходить. Пардон за такой неожиданно-приземленный пассаж. Но когда в лагере несколько сотен человек, то проблема посещения туалета имеет место быть.



Но вернемся к красотам и природе.
По ночам у нас тут абсолютно африканское лето. Поэтому к утру все лужи покрываются льдом, а растения скукоживаются от удивления.



В нашем лагере тоже пока тишина и покой.
Участники прячутся в палатках. И лишь официант (да-да, такая должность у нас тоже есть, ибо негоже гидам и повару еду к столу подавать) начинает суетиться. Расставлять тарелки к завтраку, готовить тазики с водой для умывания.

Вот он - наш лагерь. Самое время его показать.
Палатки для туристов, палатка-столовая, палатка для местных гидов, три палатки для портеров и кухни.
И вы еще спрашиваете почему у нас было 30 портеров?



И чтобы два раза не возвращаться к вопросу. Это обычный лагерь для восхождения на Килиманджаро.
Есть еще лагеря улучшенного сервиса. Тогда у участников есть личная палатка-туалет.
Но я от таких излишеств отказалась. Во-первых, один биотуалет на 9 человек - это смешно. А во-вторых, чего пижониться-то, мы по простому, по экстремальному.

Солнце взошло, муравейник ожил.



Я немного понастольгировала, глядя на лагерь в стороне от массовых потоков.
Там в прошлый раз стояла моя одинокая палатка. А вся жизнь кипела далеко в стороне.



Но особо времени на всяческие воспоминания не было.
Собрались, позавтракали, надели рюкзаки и практически вовремя (всего-то на полчаса позже от запланированного времени) вышли.






И тут - упс, такой нежданчик. Хотя конечно жданчик, но до последнего была надежда, что все те десятки людей в лагере поживут-поживут, да и вниз пойдут...
Нет, всем оказалось нужно в лагерь Каранга.



Минут сорок подъема по тропе - и вот уже лагерь остался далеко внизу.



А дальше начинается веселый подъем по стене.
Когда первый раз видишь стену, думаешь: "Штоооо?! Туда лезть? А веревку дадут?"
Но после первого культурного шока, понимаешь, что где-то там есть тропинка.



Но даже наличие тропинки не спасает от веселых физических упражнений.
Полезли?






Господам-скалолазам, которых среди моих читателей немало, просьба воздержаться от гневных выкриков :"Фигнявопрос! Где вы тут скалы нашли?!". И вспомнить, что люди на фотографиях - мирные офисные сотрудники, если и лезущие на стенку, то только фигурально, подписавшиеся на треккинг по красивым горным тропам.






Как обычно оказалось, что пара человек обладает повышенной боязнью высоты. Это когда у человека руки и ноги трясутся, а все уверения, что падать тут некуда (действительно некуда, даже если очень постараться, гиды не дадут) имеют нулевой эффект.

Увидев вот эти дрожащие руки и услышав очередное "откровение": "да я дома даже на балкон выходить боюсь", я лишь тяжело вздохнула.
Это, видимо, моя карма - люди, боящиеся высоты.
Самая жесть была, когда я водила огромного дяденьку на Монблан. Вот как раз такого, который на балкон не выходит.
Те, кто ходили на Монблан через Тет Рус меня поймут.

Между прочим, я сама почти панически боюсь высоты...
Неожиданно, но как-то так. Только не в горах. Горные красоты видимо сглаживают эффект высоты.



Так что немного горных красот, и мы почти ловко преодолеваем первую часть подъема.






Еще немного стояние в очередях...






И мы вылезаем на верх стены.






Вы представляете, что я им такое сказала, чтоб эти усталые и вечно в последние дни грустные люди, так искренне улыбались?



А я им сказала, что дальше - только спуск в красивую живописную долину.






Обманула конечно.






Спуски чередовались с подъемами.












Пока наконец не закончились самым большим спуском - далеко вниз ущелья.
После которого следовал неслабый такой подъем наверх.



Но зато это был один единственный по настоящему большой подъем. А после него сразу был лагерь и долгожданный отдых. Просто халява.
Дело в том, что в предыдущие разы я ходила без остановки на ночь в лагере Каранга.
То есть после всех карабканий по стене, спусков и подъемов, мы быстро обедали в Каранге и шли в штурмовой лагерь Барофу, откуда ночью начинался подъем на вершину.

Когда я ходила одна, это было оправдано и даже вносило нотку спортивного азарта.
Но вот когда я первый раз на этом маршруте оказалась с группой и поняла, что нам предстоит пройти за день... Моя реакция была тоже: "Штоооо?!!!"
То есть сперва я стену увидела, куда нам нужно лезть. И первый раз удивилась. А потом удивилась второй раз. И вся такая удивленная пошла рассказывать группе, что так им и нужно.

На спуске вниз словно в волшебный лес попадаешь.
Нынче правда все начинают кричать: "Аватар! Аватар!"
У каждого времени свои сказки.












Небольшой отдых у ручья. Последний большой рывок наверх... Ну скорее такой - ползок.



И вот он - лагерь Каранга.






А лагерь - это еда :)

Раз уж я начала с утра знакомить с нашим бытом, то пожалуй и еду покажу. Вот одно из произведений нашего шеф-повара. Даже затрудняюсь дать название этому блюду. Но на высоте для восполнения сил - неплохо. Особенно если это положить в суп-пюре, которым нас тоже постоянно потчевали. Тыквенный суп-пюре, картофельный и даже огуречный.



Повелитель кастрюль и поварешек - повар Альберт.
Когда он первый раз за ужином пришел в палатку в белом фартуке и крахмальном колпаке, половина народу чуть не поперхнулось... Спасли крепкие нервы и видавшая виды психика.

Позже видимо белый фартук запачкался. Но он каждый вечер наряжался в костюм повара, чтобы выйти к нам, узнать все ли понравилось и огласить меню на завтрашний день.



После сытного обеда, по закону Архимеда, как известно после того, как вытер руки об соседа, полагается поспать.
Но только не у нас.

Мы пошли гулять по окрестностям, чтобы не отвыкать от процесса хождения.






А потом началось шоу облаков.



Для начала они решили приоткрыть завесу и показать кусочек вершины Килиманджаро.



В то же время с другой стороны не забывая создавать причудливые фигуры.



Благодарные зрители застыли в восторге и не знали в какую сторону смотреть.



С Килиманджаро облака решили все-таки сползти окончательно.



Чтобы собрать все свои силы для представления со стороны заката.
Это было прекрасно.









А ночью... Нет, я не пошла по обыкновению на улицу любоваться небом и морозить пальцы в попытках снять шедевр.
Я решила, что третью ночь подряд снимать Килиманджаро, освещенное луной практически в одном и том же ракурсе как бы это ни было прекрасно, все же слегка бессмысленно.

Я осталась в палатке читать книжку.
Оказалась, что хорошая книга усыпляет гораздо лучше хождения с фотоаппаратом на морозе.
Так что в эту ночь я наконец-то спокойно поспала. Увы, за все время восхождения это была единственная ночь пригодная для сна.

Оригинал ЖЖ Жизнь как приключение

Группа Клуба 7 Вершин в составе Алексея и Ольги Грибковых,  Станислава и Любови Нарышкиных успешно поднялась на Килиманджаро по маршруту Мачаме.

Нам они прислали несколько фотографий:

На третий день нашего путешествия к вершине Килиманджаро нам предстояло переползти через лавовую башню с оригинальным названием Lava Tower.
Переползти практически в буквальном смысле слова. Ибо на третий день путешествия подняться на высоту 4800 метров, а потом спуститься от туда, задача непростая.

Меня тут попросили не нагнетать, а то у читателей начинает возникать ощущение, что к концу повествования выживут не все, а на вершине вообще никто не окажется.

А я и не нагнетаю. Зачем нагнетать, если события и так разворачивались таким образом, что после второго дня переходов с утра мне уже начали задавать вопросы про пути отхода и возможные средства эвакуации.

Я практически недрогнувшим голосом описала всю широту перспектив эвакуации, но заверила, что пока не вижу предпосылок к такому развитию событий.

Так началось второе утро третьего дня на склонах Килиманджаро.

Для любителей точных цифр и графиков - ниже точные цифры и графики, чтобы лишнего не читать.
Для остальных - неявно выраженные несвязные эмоции и миллион фотографий. Для почитать и посмотреть.

В этот день мы героически преодолели больше девяти километров за почти семь с половиной часов.

На графике часов меньше, потому что это чистое время движения. А семь с половиной - это вместе с отдыхами.

Высота утреннего и вечернего лагеря почти не отличалась, но чтобы перейти из одного в другой, нам пришлось подняться на почти 800 метров и почти на столько же спуститься.

За это я и люблю маршруты Мачаме и Лемошо - для акклиматизации гораздо полезнее вверх-вниз ходить.

Солнце неспеша выползало к нам из облачной перины.

Из этого лагеря уже можно было любоваться практически вершиной. Чем я собственно пол ночи и занималась.

Пока солнце не вышло, жизнь в лагере спокойна и размеренна. Все понемногу отогреваются (ну, Африка ж), приходят в себя и никуда не торопятся.

  Но стоит только солнцу показать свои теплые лучики добра, как все оживает. Начинается предвыходная суета.
Все куда-то носятся, чего-то носят и пытаются сделать вид, что мы выходим поскорее, потому что нужно ж до дождя успеть.

 В плане хорошей погоды и солнца оптимизм участников был так высок, что они каждое утро изводили тюбики крема. И правильно делали. Ибо пессимисты сгорели еще в первый день и им уже ничего помочь не могло.

Переход от лагеря Шира до Лава тауэр ничем выдающимся не отличается.
Сложно? Да нет. Идешь себе по тропинке вверх.
Красиво? Да. Но не как-то особенно.
В общем идешь, головой по сторонам вертишь, медитируешь.

И пусть особенных красивостей нет. Но обычных-то вполне хватает. Только успевай фотоаппарат доставать.
То цветочек, то лестница странная, то растение вида нелепого. Просто рай для фотограффомана.

Участнички идут, на солнце разморенные. Всем уже не очень хорошо. Но виду пока не показывают. Иногда даже улыбаются.
Правда с какой-то отрешенностью в глазах.

Ближе к обеду пришла нехорошая туманная фигня и стала поглощать все вокруг.

Но нас это пока не сильно напугало. Мы несмотря на и вопреки всему идем такие героические. То вверх, то вниз. То про фотоаппараты вспомним - хороший признак на высоте больше четырех тысяч метров, значит еще не сильно прижало.

Теперь уже можно сказать то, о чем я не рассказывала участникам.
Вот не люблю я этот подъем и эту лавовую башню. Один раз мы там вообще в снежную пургу попали, чуть не околели.
И вечно там погоды хорошей не додают.

Но тут как с лекарствами. Любишь, не любишь, а как пилюлю - принять нужно. Поэтому я ничего и не говорила.
Шла, расписывала красоты. Ибо ничего вокруг все равно почти видно не было.

 А тем временем с приближением к отметке пять тысяч в наши доблестные ряды прокралась горняшка. Она конечно никого вот так с первого раза не сломила. Но ряды дрогнули и поплыли.

Сначала только в переносном, а потом, с приходом дождя и в буквальном смысле слова.

Холод, ветер, дождь, приличная высота - весь набор радостей высокогорных путешествий обрушился на бедных путников.

В итоге, когда я с группой отстающих доползла до вершины башни, где нас ждала палатка с горячим обедом, предо мной предстало душераздирающее зрелище.

Половина группы замерзнув и промокнув тряслась как в припадке болезни Паркинсона. Головная боль, истерика, слезы, сопли, дрожь зубов - с первого взгляда было видно, что так хорошо люди на Новый год еще ни разу не отдыхали.

К счастью вкусный обед и чудеса творящий горячий чай почти всех вернули к жизни.

Меньше всего хотелось вылезать из палатки в холодную морось.
Но впереди был во-первых, спуск. А как известно, с понижением высоты горняшка сама собой проходит. Во-вторых, спуск проходил по удивительно красивому ущелью. Уж это-то я знала точно.

Так что поскакали мы вниз и вниз, через облака, без каких бы то ни было вспомогательных средств, с светлому будущему.

 И в награду отважным героям, тучи разошлись, камни расступились и открылся сад чудесный с деревьями невиданными.

 И чтобы там некоторые не говорили и как бы википедией не тыкали. Но местные гиды эти чудесные деревья называют сенециями.

А второй вид растений они вообще лобелией называют. Википедия опять же странные результаты выдает.
А нечего по википедиям лазать. Нужно местных жителей слушать.

На этом наш спуск практически закончился. Не то чтобы мы дошли.
Но все как-то повеселели, оживились и идти совсем перестали. К каждому дереву выстраивалась очередь сфотографироваться возле него в наиболее оригинальной позе.

Ни или хотя бы запечатлеть его для семейного альбома.

Первые полчаса я терпела и лишь зубами скрежетала. Потом конечно напомнила, что нам до темноты бы в лагерь придти.

Когда же за очередным поворотом появился лагерь... все застыли буквально пораженные сим величественным зрелищем.

Какой там лагерь. Целый палаточный город. Ведь в этом месте сливаются несколько маршрутов. В том числе и второй по популярности - Мачаме.
Сразу как-то прекратились шуточки и подколки на тему, безлюдности Лемошо. Вопросы почему я его называла самым малолюдным отпали сами собой.

Уже на следующий день нам предстояло вкусить радости стояния в очереди для продвижения по тропе.
Ну а пока мы просто радостно валили вниз.

Ну как радостно?
Попросила я встать всех, сфотографироваться.

Лица грустные, хоть сейчас всех домой отправляй.
Пришлось самой за дело взяться, эге-гей там всякий сказать, руками помахать. В общем, кто мог улыбаться, поняли, что лучше улыбнуться. Пусть криво, пусть из последних сил. Но радость от отдыха изобразить нужно.

Последний рывок по аллее сенеций и вот уже каждый кто способен был держать ручку в руках, записывается в журнале.
С каждым днем, правда, таких способных становилось все меньше и меньше.

 Барранко кемп - один из самых моих любимых лагерей.
Помню первое ощущение от вида стены Килиманджаро. И от самой стены Барранко. Когда всматриваясь в кажущиеся вертикали ошеломленно спрашиваешь:
- Куда-куда мы завтра полезем? Туда? Вы в своем уме?

А еще огромные вОроны бродящие среди палаток.

Но на этот раз в недоумении бродила я.

Где вороны?! Где снега?!
Как-то оно все не так выглядело. Не хуже, не лучше. Просто не так.

С наступлением темноты все как-то плавно расползлись по палаткам.
Вообще группа попалась какая-то тихая, небуйная, не склонная к шумным вечерним посиделкам.
Уставали они у меня что ли?

Ну а я... Я ж уже рассказывала. По привычке с первыми же лучами луны я отправилась лунатить.
Звезды по-прежнему были с ладошку, а луна с прожектор. А я по-прежнему пыталась запечатлеть всю эту красоту.

Потерпев фиаско накануне с трясущимися от холода руками, в эту ночь я придумала, как по другому фотографировать.
Думаете я догадалась взять у Петровича штатив? Или догадалась взять большие красивые фотоаппараты у все равно не способным к съемкам участников?

Это бы было слишком хорошо для меня.

Но попрыгала я на морозе опять какое-то время и посмотрела на размазанные по экрану кадры. И тут на меня снизошло озарение. Можно ж поставить фотоаппарат на что-нибудь.

Первые опыты были не слишком удачными. Вот как-то так.

Но упорство и труд, как известно, все перетрут. Насчет труда не знаю, а упорства мне точно не занимать.
Тем более, что времени у меня было - целая ночь.

Обмороженные руки, разряженные аккумуляторы. Но пара кадров на память об этой чудной ночи у меня все-таки осталось.

Источник ЖЖ: Жизнь как приключение 

На второй день нашего путешествия по склонам Килиманджаро по направлению к вершине (по крайней мере мы на это надеялись) я попросила для фотохроники изобразить горняшку.
И вот что из этого вышло.

Один Вова - молодец - постарался. Остальные же сохранили свое обычное на тот момент выражение лица - практически безучастное к жизни, немного затуманенное мыслями: и чего нам дома не сиделось?

 То есть понятно, что выйдя на встречу горняшке к концу второго дня группа практически в полном составе этой цели достигла.

Для любителей сухих цифр, фактов и информации - вот пожалуйста. Они могут вот эти две картинки посмотреть.
Для остальных же - дальше куча фотографий и эмоций не несущих никакого практического смысла.

Да-да. После долгих мучений и раздумий я все-таки успела до отъезда купить себе волшебные часики, которые потом вот такие штуки в компьютере показывают.

Итак. Тринадцать с половиной километров, семь с половиной часов - в пейзажах и лицах.

Как вы помните, накануне ночью мне плохо спалось. То есть совсем не спалось. Поэтому утром я была способна только сидеть в палатке и пить чай с плюшками.
Хорошо накануне с обезьяном подружилась. Он вполне заменил меня во время утренних сборов.
Участники даже и не заметили подмены.

Умный обезьян проверил, высохли ли вещи.

Хорошо ли все поели

Ни у вообще осведомился у каждого о самочувствии и дал несколько полезных советов.

Наконец, когда все было готово, мы выступили в поход.

Ах, как я люблю этот волшебный лес. Это пристанище бабы-яги.

Того и гляди за поворотом избушка на курьих ножках появится или леший вылезет и спросит: "Зачем пожаловали?"

Зачем-зачем? Пофотографировать пришли.

Таня всю дорогу безостановочно фотографировала цветы. КАЖДЫЙ цветочек.
Гиды местные жалостливо говорили мне: "Она хочет все наши цветочки забрать!"
И внимательно стояли и следили, чтоб действительно чего не забрала.

Кстати, на этот счет в национальном парке очень строгие правила. За сорванные цветы штраф в 200 долларов наложить могут.

Мне помнится во время первого восхождения участники букет цветов насобирали и подарили...

Кстати, я пока на Таню смотрела, вспомнила, что я вроде как фотограф глубоко в душе. И тоже по цветочкам ударила.

Так и шли мои бодрые туррысты. Помогая друг другу в тяжелую минуту.

На привале семечками подкрепляясь.

Пейзаж тем временем с набором высоты начал постепенно меняться.

Когда меня спрашивают - за что мне нравится Килиманджаро - я точно знаю ответ: за разнообразие. Ты идешь, а картинка постоянно меняется.
Исчезает сказочный лес. Зато появляется какая-то перспектива с пейзажами.

Но увы. С набором высоты меняется не только пейзаж.
Выражение на лицах участников тоже сперва неуловимо, но абсолютно необратимо начинает меняться.

И вот уже вместо бодрых, веселых, готовых весь мир обойти с утра, я вижу лица, изможденные жизнью и тропой.

Конечно же не все подверглись таким изменениям.
Вот Таня. Все цветочки перефотографировала, принялась за людей. То с этим встанет, то с тем, то так, то этак. Мне оставалось только фотоаппаратом щелкать и удивляться ее энергии.

Так потихоньку-полегоньку мы выползли к обеду.

При этом, только для нас это было место обеда. Большинство групп вставали там на ночевку.
Но место там - так себе. Ни красот, ни видов.
Поэтому не теряя времени мы отправились дальше в поисках более красивых ночевок.

 Заряд бодрости полученный за обедом придал небольшое ускорение процессу передвижения.
Все заметно оживились.

Увы-увы. Ненадолго его хватило.

Впрочем, надо признать, что путь был действительно абсолютно бесконечным. Это выматывало и отнимало перспективу на завтрашний день.
Все реже можно было наблюдать бодрый строй.
Все чаще устнички надеялись отлежаться, спрятавшись под кустом в позе эмбриона.

Все меньше действовали на них уговоры и рассказы о том, как прекрасен отдых на природе.
Лишь нечто в виде облачной стены, готовой поглотить все живое, все еще заставляло их подниматься на ноги и идти дальше.

И вдруг мы вышли на дорогу.
Вы бы видели, с каким выражением лиц они спрашивали у меня:
- Что?! Сюда можно было приехать?!!!

Ну да. Можно. Но, друзья мои, вы туристы или автолюбители?

Поэтому пешочком. Впред и вверх.

Хотя блииииин. Кажется по выражению лиц на этот раз мне все-таки достались автолюбители.

А потом облако все-таки догнало нас и поглотило всю планету.

- Летим скорее в теплые страны!

Но лететь никто не захотел. Все медленно и печально побрели к месту с романтическим названием Shira hut.

Каждый раз, когда я читаю это название, мне представляется что-то хобитское. Веселый Шир. Зеленая травка.
Нет. Это мир тумана и дождя.

Но мы сделали это.

Мы прошли семь с половиной часов и выползли... Конечно же к обязательному журналу регистрации.
Правда на этом этапе, понимая, что усталость и горняшка могут сыграть злую шутку, записывать пришедших дозволялось только тем, кто пока еще твердо держал ручку в руках.

 А кто мог еще твердо держать фотоаппарат в тех же руках, мог запечатлеть пару милых пейзажных кадров.

Но не все, не все были способны на такие подвиги.

Ночь подкралась еще незаметнее чем горняшка.

Вы думаете, я легла и крепко уснула после бессонной ночи накануне?
Как бы не так.
Нет. Я легла. И даже уснула. Но уже через пару часов зашевелившиеся в соседних палатках участники, разбудили своими разговорами и телодвижениями.
А дальше я уже не спала, мучимая мыслями о том, как они там, живы ли, здоровы ли. Ну и вообще разными мыслями о судьбах земли и мировом устройстве.

Чтобы зазря не валяться, я вылезла на улицу.
А там.... Мама дорогая! Небо усыпано звездами с ладонь. Орион раскинул свои руки и приветственно машет.
Луна как прожектор лупит во всю - фонарика не надо.

Долгие часы я пыталась трясущимися от холода (Африка же, лето, на улице минус что-то) запечатлеть всю эту красоту.
Тогда я ее не была такой умной и не догадалась сделать то, что догадалась сделать на следующую ночь.
Поэтому поймать хоть один более менее нормальный кадр ходящими ходуном руками оказалось непросто.

Так еще одна ночь прошла.

Оригинал статьи на ЖЖ

Первый день восхождения на Килиманджаро - это всегда какая-то излишняя суета и немного неразберихи. Это осознание туристами себя на тропе и привыкание к походному образу жизни.

Это тропический лес и пока еще скачущие по нему обезьянки.

В любом случае, это очень хороший день. День, когда не нужно особо напрягаться. Когда еще нет никакой горняшки, усталости. А есть только ощущение начала приключения.

Как я уже рассказывала, на этот раз нам на Килиманджаро предстояло подняться по маршруту Лемошо. Маршрут считается одним из малопосещаемых и при этом самым живописным.
Правда, в последнее время его стали настолько рьяно продвигать и рекламировать, что вскоре он утратит первую характеристику.

Четыре часа на машине мимо деревень, полей, а потом каких-то морковно-картофельных огородов на склонах Килиманджаро. Я и не знала, что там столько этой самой моркови выращивают.

Так огородами мы подъехали к воротам в национальный парк, где происходит встреча участников с гидами и портерами, регистрация туристов, упаковка багажа и прочие формальности.

Вначале все - сплошная суета, в которой важно понять кому что делать и кто тут вообще твой гид.
Но потом процесс начинает налаживаться.

Участники идут регистрироваться.

Упаковывают свои вещи и сдают их портерам.

После этого начинается долгий тщательный процесс взвешивания, перевешивания. Чтобы никто без работы не остался. Но и лишнего не нес.
Если баул участника слишком тяжелый, из него просят вынуть излишки.
Норма груза на одного носильщика - 15 кг. Профсоюзы рулят :)

В среднем на одного участника приходится 3-4 носильщика.

И пока шла вся эта суета и официальные процедуры, я активно демонстрировала участникам, как мы на нашу Килиманджару пойдем.

- Я птица высокого полета, - отчаянно маша крыльями, уверяла я их. Они смотрели с долей сомнения и тревоги.
А тут еще дождик пошел.

В общем, участники мои начали плакать как дети, цепляться за одежды и просить вернуть их домой, в тепло и уют.

Но неумолимые портеры пока все не разбежались, быстренько покидали все мешки и туристов в автобус.

Еще час пути - и вот мы наконец у настоящих ворот на нашу тропу.
Можно изучить расписание полетов и насладиться предстоящим подвигом.

Я всех построила нарядно.
- Улыбайтесь, давайте, - говорю - Дальше хуже будет.

А они что-то не улыбаются. Так, лица перекашивают. Смотрят настороженно то на лес, то на грязь под ногами, то на опять все взвешивающих-перевешивающих портеров.

Но тут освободились и наконец подошли знакомиться наши местные гиды.
Суровые наружности, но невыносимо добрые глубоко внутри.
Посмотрели мои участники на них и поняли, что лучше улыбаться. А то действительно хуже будет.

А дальше была легкая трехчасовая прогулка по почти волшебному лесу.

Наслаждаясь солнцем, пением птиц, цветочками. Периодически уворачиваясь от обгоняющих носильщиков.

Интересно, этого портера кто-нибудь не сфотографировал? :)

Участники идут, упираются. По сторонам озираются. Изо всех сил красоты и друг друга фотографируют.

Я иду. Песенки пою, танцы танцую.
Фото не мое, потому что у меня руки заняты.

Так незаметно за три часа веселым галопом мы доскакали до первого лагеря.

В лагере при входе сидел строгий дядечка и протоколы протоколировал.

На Килиманджаро все строго. Устал, не устал, горняшка, ровняшка - а в лагерь пришел, будь добр напиши как зовут и сколько тебе лет. Дабы никто лишний в ряды восходителей не затесался. За этим на горе очень следят.

Так что один из необходимых навыков для восхождения на Килиманджаро - умение писать свое имя.

У участников первичные признаки горняшки. Они пытаются осознать себя в этом странном месте.
Поэтому перед тем как написать свое имя долго и тревожно спрашивают:
- Кто я? Где я?

Упс... У некоторых уже не первичные. Горняшка она такая. Придет и не заметишь.

Те же кого горняшка пока еще не достала, прятались по палаткам. Явно что-то замышляли.

А остальные продолжили знакомство с природой. На этот раз - с очень живой.
На окраине лагеря обитал симпатичный обезьян.

- Друг, мой, приди ко мне, - воскликнула я.

И друг поверил мне. Пришел дружиться со всеми, кто не утратил еще способность держать в руках фотоаппарат.

А потом даже пару трюков согласился продемонстрировать.

Вечерело. После сытного ужина и хорошего дня все расползлись по своим палаткам.

Я тоже заползла в свой уютный домик, предвкушая, как сейчас просплю до утра и какие чудесные сны увижу.
И вот тут случилось странное. То ли яркий свет почти полной луны, то ли мысли о судьбах родины, не знаю... Но что-то пошло не так.
Кто-то стырил мой сон :(
Такое со мной случается. Но надо сказать, в последнее время крайне редко. А тут как на зло. Мне бы спать, отдыхать, да сны сладкие смотреть - а нет его сна. Вообще.
Я уже и овец посчитала, и пингвинов. И попила, и погуляла, и на звезды посмотрела, и на луну повыла...
Так ночь и прошла. К счастью наступило утро, все проснулись и мне стало не так грустно и одиноко коротать время.

http://olly-ru.livejournal.com/241569.html

Парк был отнюдь не графский, что ничуть не умаляло ценность этого места.
Места очень непривычного для Африки и для данного региона.

По дороге на Килиманджаро и после него одну-две ночи приходится проводить в отеле. Я жила в разных отелях. Разных по звездности, по расположению, по уровню сервиса. Но несмотря на различия, всех их объединял некий африкано-стайл.

На этот же раз мы решили остановиться в месте необычном, ни на что не похожем.
Нгара Серо Лодж - сочетание парка, пруда, многочисленных птиц и зверей и вековой истории первых европейских поселенцев.

В 1885 году August Leue прибыл в Восточную Африку в составе немецкого военного похода. А уже через несколько лет он вернулся к подножью горы Меру, чтобы в 1905 году построить дом-крепость и основать колонию пионеров-фермеров из Германии.

На плодородных склонах горы поселенцы выращивали кофе и каучук, а в случае опасности скрывались за крепостными стенами поселения.

В 1920 году территория усадьбы перешла к англичанам. Они перегородили реку, сделали пешеходный мост, озеро, плотину, турбину для мельницы (сейчас это турбина мини ГЭС), посадили аллею живописных деревьев.

Но со временем усадьба была покинута и стала домом с привидениями. Пока в 1973 году молодой инженер Майк Лич не обнаружил это место. Он не мог поверить своим глазам увидев это место в первый раз - за рулем через аллею цветущих фиолетовых деревьев, идя по пешеходному мосту через кристально чистое озеро, в окружении леса, обезьян и птиц, живущих на балконе. Майк и его жена Гизелла Лич приобрели Ngare Sero. Так он стал туристическим домом.
Сейчас им управляет сын Майкла и Гизеллы Тим и его жена - русская девушка Катя, которая приехала в Африку на 5 дней, но встретив Тима осталась вот уже на 5 лет.

Вот он - дом с вековой историей.

Мы приехали как раз на рождество, так что отхватили кусочек новогоднего волшебства.

Собственно на этом все новогодне-европейское заканчивается. За стенами дома настоящий лес, где много-много диких обезьян.

Я только залезла в бассейн, как посмотреть на мои заплывы прискакали черно-белые колобусы. Я попыталась запечатлеть этих удивительных животных. Выскочила из воды, но они оказались гораздо проворнее.
Так мы и играли - только я в бассейн, они подходят поближе. Только я к фотоаппарату - они скрываются в кронах деревьев.

Кроме бассейна из развлечений еще батут и крикет.

Но главное зачем сюда приезжают - это наблюдение за птицами.

Катя предложила нам прогуляться по территории отеля и посмотреть на его обитателей. Мы конечно же не отказались.

Можно было бы конечно прокатиться вот на такой чудесной лодке. Но это не наш метод.

Почти сразу же увидели танцующих на берегу венценосных журавлей.

И белоголового орла. Такое впечатление, что самые диковинные местные птицы слетелись посмотреть на нас.

Фотографы только успевали щелкать своими красивыми фотоаппаратиками.

На лодке к журавлям можно было подойти совсем близко.

Зато мы, идя по берегу, рассматривали всякие прочие наземные красивости. Вот например такие птичьи домики.
Забыла как птица называется. Самец прежде чем начать ухаживать и свататься, строит дом, а потом завлекает самочку красотами жилплощади. У кого дом лучше - тот молодец.

Кроме диких птиц и обезьян на территории лоджа живут вполне себе домашние кролики и лошади.

А вся территория - большой цветущий парк.

Но несмотря на все парковые красивости, все равно ноги снова и снова поворачивают к пруду.
Все-таки вода - наше все.

За все мои четыре поездки в Танзанию, это было чуть ли не первое место, где захотелось зависнуть на несколько дней и отрешиться от всего под пение птиц.

Но увы. Нужно было уезжать. Килиманджаро звало. Килиманджаро ждало.
Да и нетерпеливые туристы отнюдь не разделяли мое стремление к медитации и отрешению.

Оригинал на ЖЖ

Недолго думая, начну-ка я рассказ о новогоднем восхождении на самую высокую гору Африки - Килиманджаро - как это ни странно с самого начала.

То есть с того момента, когда я слонялась по абсолютно пустынному аэропорту с одноименным названием в ожидании будущих восходителей.
Таким пустым аэропорт Килиманджаро я еще не видела.

Мне был грустно и одиноко и совершенно не с кем отпраздновать Новый год.
Тогда я взяла фломастеры и быстро пририсовала человечков. Хотелось конечно нарисовать настоящих героев-восходителей с мужественными лицами, опаленными ветрами и приключениями.

Но рисую я не очень. Поэтому получилось то, что получилось.

Меня часто спрашивают, кто может взойти на Килиманджаро, насколько подготовленным должен быть восходитель, решившийся отправиться почти на 6000 метров, как нужно тренироваться для восхождения.

Возможно, глядя на эту фотографию, вы найдете ответы на свои вопросы.

На самом деле, для того чтобы взойти на Килиманджаро, нужно просто хотеть туда взойти. Ну и еще немного теплой одежды.

Восхождение на Килиманджаро проходит по пяти основным маршрутам:

1. Марангу, на востоке. Наиболее простой маршрут. Единственный, где туристы ночуют в домиках. Самый популярный. За свою популярность получивший немного обидное название Кока-кола роут.

2. Ронгай, на севере. Не самый живописный зато самый безлюдный.

3. Умбве, на юге. Короткий, круто забирающийся вверх. Его выбирают любители спортивных подвигов, желающие сэкономить время. 

и два западных маршрута

4. Мачаме. Второй по популярности маршрут после Марангу. Но чтобы подчеркнуть, что здесь вам не тут, в противовес ему названный Виски роут. Красивый, живописный, сочетающий спуски и подъемы.

5. Лемошо. Про него я читала, что это самый живописный маршрут и при этом
малопосещаемый. На третий день пути соединяется с маршрутом Мачаме. Есть еще маршрут Шира - но это скорее еще один, немного удлиненный, вариант маршрута Лемошо.

На этот раз для подвигов мы выбрали маршрут Лемошо.

Понимая, что в период между Рождеством и Новым годом на горе будут толпы людей, хотелось хоть частично избежать этих толп.
К тому же я уже была на Марангу, Мачаме, Умбве. Хотелось узнать, действительно ли Лемошо самый живописный.

Ну что сказать? По сравнению с количеством людей на Мачаме Лемошо действительно безлюден.
А вот разницы в живописности я что-то не углядела.

То есть, вот совсем.

Так что в эстетическом плане у меня теперь два фаворита - Мачаме и Лемошо.
А вот в плане маршрута Мачаме пожалуй опережает Лемошо. Так что если идти не в высокий сезон, то я пожалуй выбрала бы Мачаме.

Но это был не наш случай.

Так что пошли мы как пошли и это было правильно, а что из этого получилось, я подробно расскажу. А пока немного картинок.

Оригинал материала на ЖЖ

Новость от Юрия Гургова из Танзании: команда, состоящая из четырех друзей успешно взошла на высшую точку Африки, гору Килиманджаро. На вершине стояли: ЮРИЙ ГУРГОВ, ГЛЕБ ГОГОЛЕНКО, ИГОРЬ КОВАЛЬ и МИХАИЛ КОМАРОВ. Группа поднималась на вершину по маршруту Лемошо.

Всех парней поздравляем с вершиной! Желаем продолжить маршрут по всем семи вершинам!

Впечатления Кристины Путинцевой, участницы новогоднего восхождения на Килиманджаро:

Новый год на Килиманджаро - это невероятно! Столько эмоций, что сложно выразить словами!

Неожиданно много людей, палаточные мегаполисы, и пробки из людей на гору! И все это на фоне безумной красоты вокруг: рассветы и закаты в ярких красках, «прогулки» в облаках и небо, усеянное звездами!

Да, высота берет свое: усталость из-за недостатка кислорода…

Но собравшись на штурм в полночь, под восторженное «Happy New Year!» со всех сторон, счастливые возгласы и крики огромного количества любителей гор, начать восхождение - это незабываемо! И конечно, рассвет на вершине, в самых удивительных цветах, вызывали у меня только слезы радости!

Очень повезло с нашей веселой командой из пяти человек! Да и наши гиды Сэм, Джошуа, Дамас и портеры стали нам как родные за неделю восхождения. Заботились, всегда были рядом, смотрели за нами как няньки! А еда в нашем передвижном горном ресторане была просто шикарна!

Спасибо Клубу 7 Вершин и Altezza за предоставленную возможность и прекрасную организацию сего мероприятия!

Хотим  всех  поздравить  с  наступившим  Новым  Годом!  Пусть  он всем принесет удачи и откроет новые горизонты! А также хотелось бы подвести некоторые итоги по завершению новогоднего периода на Килиманджаро.

 А  именно,  хотим отметить, что за последний месяц (с середины декабря 2015  до  середины  января  2016) с  «Клубом  7  Вершин»  на Килиманджаро поднялось 9 групп общей численностью 39 человек.

 Группы  поднимались  с  разных сторон вулкана, по маршрутам - Марангу, Мачаме, Лемошо с местными танзанийскими и русскими гидами.

В  составе  команд  были  участники  из  разных стран с разным опытом. Для  кого-то Килиманджаро стала первой вершиной, для других это была очередная вершина после Эвереста. Самому молодому участнику  было  14  лет,  самому  опытному  -  70. Они также достигли вершины Африки.

 До  высшей  точки  Африки (пика Ухуру 5895 м) поднялись 32 человека из 39, что составляет примерно 84% успешных восхождений. Края  кратера (Гилманс пойн) достигли 3 участника, 1 участник совершил попытку  восхождения и поднялся  до высоты 5300 м, 3 человека дошли до штурмового лагеря Барафу на 4800 м.

Фото от Рамиля Бикташева, Килиманджаро ЛЕМОШО 26 дек - 3 янв 2016. Новый год на вершине

Ольга Румянцева: «31 декабря наша группа почти в полном составе оказалась на вершине Килиманджаро».

Наши поздравления!

Наша немецко-Американская группа успешно поднялась на вершину Килиманджаро в полном составе. Отметила на вершине Новый год. И очень благодарна нашему клубу за отличную организацию программы.

Вот сообщение от руководителя.
Маркус пишет:
Cheers from a successful climb of Mt Kilimanjaro! Thanks for organizing this for us!

Группа Ольги Румянцевой поднимается  на Килиманджаро по маршруту Лемошо.  Сегодня  они уже  подходят к штурмовому лагерю - Каранга.

 По информации от гидов, в группе все в порядке. Все идет по плану. Из  Моши с утра к  ним  была  отправлена партия свежих продуктов и несколько бутылок шампанского, несмотря на запреты нац. парка.

Всё для команды! ))

Также прилетели в Танзанию и благополучно вышли на маршрут участники еще одной нашей группы в составе Кристины Путинцевой, Рамиля Булушева и Валерия Попова. Для некоторых из них в случае успеха будет их первое восхождение! Держим за них кулаки и желаем, чтобы гора им открылась и пустила, чтобы ребята полюбили горы и продолжали к ним возвращаться снова и снова.

Команда наших немецких друзей успешно совершила акклиматизационный выход, восхождение на живописную вершину вулкана Меру (вторая по высоте в Танзании – 4565 м). Правда, до верхней точки дошли только 8 из 10 человек. Один из участников подвернул ногу на спуске и даже думал отказаться от восхождения на Килиманджаро. Но, передумал и продолжил свой план в первоначальном виде.

Ребята также встретили рождество в отеле, где дождались остальных членов своей команды, отдохнули после восхождения на Меру и набрались сил перед Килиманджаро.

Прилетела группа, которая сейчас уже начала восхождение по маршруту Лемошо в сопровождении гида Клуба 7 вершин - Ольгой Румянцевой.
До начала горы их ждал праздничный рождественский ужин в одной из
самых красивых лоджей, расположенной между горами Килиманджаро и Меру.

Группа отдохнула после длительного перелета и наслаждалась
рождественскими хорами в танзанийском исполнении, великолепными  закатными видами двух величайших вершин Африки и конечно же вкуснейшим
тунцом на гриле.
Сейчас группа уже на склонах Килиманджаро поднимается с каждым днем
все выше и выше к вершине. Им предстоит встретить новогоднюю ночь на
высоте 3800 м в одном из высотных лагерей, где их также будет ждать
сюрприз.