Эльбрус(5642) - Страница 123

 На вечере Клуба 7 Вершин были подведены итоги конкурса на лучший рассказ о восхождении на одну из СЕМИ ВЕРШИН ! Решением жюри, состоящего из постоянных работников главный приз конкурса - сертификат на любую поездку с Клубом 7 Вершин номиналом 1000 USD был вручен воронежскому альпинисту Вадиму Алфёрову. Его материал поразил нас большим объемом в сочетании с редкой исторической достоверностью и точностью. Нужно отметить, что все присланные статьи были очень талантливы, оригинальны и заслуживают прочтения….. Мы рады будем видеть авторов у нас в гостях, вас ждут в офисе подарки в виде клубных футболок …

Эксперимент признан удачным, мы его продолжаем и надеемся, что конкурс рассказов станет одной из традиций нашего Клуба.

Конкурс 2010 года имеет те же вводные условия, как и первый конкурс, проведенный в прошлом году..

Принять участие в конкурсе может любой человек, зарегистрированный на сайте Клуба 7 Вершин (www.7vershin.ru). Для участия в конкурсе нужно прислать рассказ с фотографиями о ВАШЕМ восхождении на одну из семи вершин по адресу info@7vershin.ru до 31 Декабря 2010 года.

ВСЕ ваши рассказы с фотографиями будут опубликованы на сайте Клуба 7 Вершин.

Подведение итогов конкурса состоится в январе 2011 года

Главный приз конкурса - сертификат на любую поездку с Клубом 7 Вершин номиналом 1000 USD!!!

Не упустите шанс заработать 1000 Долларов!!!

А также другие призы от Клуба 7 Вершин.

Мы ждем ваших рассказов!!!

РАССКАЗЫ ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС 2009

Вадим В. Фазуллин. Лунные Хроники. Атака Клоунов

Андрей Травин. Как мы провели Интернет на Эльбрус .

Зументс Роберт. Испытание Эльбрусом.

Сергей Коновалов. 5642: На Эльбрус, как на Ксению Собчак

Светлана Славная. В гостях у масаев, или как я побыла женой Сергея Кофанова.

Зументс Роберт. Килиманджаро. Путешествие на другую планету.

Маадыр Ховалыг. Аргентинские штрихи.

Александр Петров. Эльбрус.

Маадыр Ховалыг. Килиманджаро - врата на другие вершины.

Вадим Алферов. Мак-Кинли - сердце русской Аляски.

В нашем списке (см. справа на сайте) под первым номером стоит гватемальский альпинист Хайме Виньялс. В своей стране, Хайме является по-настоящему национальным героем. Говорят, что в Гватемале его считают спортсменом номер один, его портреты можно увидеть в офисах, ресторанах, он смотрит на соотечественников с витрин магазинов. После успешного восхождения на Эверест в 2001 году, гватемалец завершил программу «Семь вершин», потом сходил «Семь вершин Анд» и «Семь островных вершин». Теперь его цель – программа 50 вершин.

Узнаете где?

Список семи вершин Виньялся

Эверест: 23.05.2001

Аконкагуа: 17.01.1995

Мак-Кинли: 08.07.1995

Килиманджаро:15.11.1997

Эльбрус: 20.07.1998

Винсон: 09.12.2000

Карстенз: 26.10.1999

Костюшко: 12.10.1999

Не так давно Хайме вернулся домой с Тайваня, где пополнил свою коллекцию высшей вершиной этого острова горой Юшань, высотой 3,952 метров. Как известного коллекционера, его встречали лучшие альпинисты этого острова-технополиса. 8 марта, с гостем на вершину поднялась первая тайваньская восходительница на Эверест (и Семь вершин) госпожа Hsia-Chen Chiang.

Это 26-я вершина Виньялса в коллекции 50 самых выдающихся вершин мира. Следующим по плану, в апреле должен стаь Демавенд. Список этот составлен небезызвестным немецким статистиком Эберхардом Юргальским. См. сайт.

http://www.peaklist.org/WWlists/WorldTop50.html

По некоторым позициям достижение такой цели является проблематичным для любого альпиниста. Тут и К2, и Канченджанга, никому неизвестная в деталях Намче-Барва, забытая всеми по объективным причинам вершина Тирич-Мир, редко посещаемая вершина в Канаде Маунт Логан. Однако выражать сомнение в возможностях Хайме не будем. Где есть воля, есть и путь. Скажем только, что Хайме не латифундист и не наркобарон, чтобы летать по миру. Он биолог по профессии и зарабатывает на жизнь хорошими отношениями с ведущими гватемальскими компаниями, то есть это типичные для героев мотивирующие лекции и тим-билдинг.

Выбор семи островов. По-моему три острова многовато для Малайского архипелага. Я бы заменил одну из его вершин на Маунт Кук на Южном острове Новой Зеландии.

25 марта в четверг приглашаем всех друзей, знакомых и пока незнакомых на  традиционный вечер Клуба 7 Вершин !  Приглашаем всех! Вход свободный!  Программа по традиции включает в себя встреча с очень интересным гостем. Отчеты по пройденный нашими группами маршрутам, их было очень много, трудно сосчитать. Проводы  нашей основной экспедиции  года ЭВЕРЕСТ-2010, руководителя Александра Абрамова и гида Максима Богатырева на Эверест, а также Виктора Бобка на Северный Полюс, и остальных гидов в Непал, Тибет и другие края….

Итак, 25 марта  в 20.30 в магазине Активный отдых (Баск) по адресу: м. Проспект Мира, ул. Большая Переяславская, д.7.

 Более подробную информацию о специальных гостях вечера мы опубликуем позже!

Гость - пока загадка....но .. он любит, того...прыгать

Следите за информацией!!!

Схема проезда

Дорогие любимые женщины !  Поздравляем с днем 8 марта !  Вы - наш источник вдохновения, вы – красота мира и его содержание !  Будьте здоровы, счастливы и ходите в горы !  Регистрируйтесь в нашем Клубе, читайте наши новости и статьи, следите за ходом наших экспедиций, приходите к нам на вечера ! Всем в подарок галерея цветов Приэльбрусья, работа Игоря Яшина….

От имени всех членов Клуба 7 Вершин

Жизнь и вправду не стоит на месте. А жизнь путешественника, так уж и подавно...
Всё что рассказано в этой книге происходило в течение предыдущих 15-ти лет, а кажется, что было это вчера...
            Даже с момента заключения договора с издательством «Ниола» о выпуске этой книги, с 16 июля 2008 года, прошло всего-то 10 дней, как случилось событие, которое могло бы поставить красивую и жирную «точку» в этом повествовании. А моя фамилия на обложке красовалась бы в прямоугольной чёрной рамке. Наверное это был бы хороший «чёрный» пиар для этой книги...
            Итак, 26 июля 2008 года я могу официально записать как свой второй День рождения. Залетая на вертолёте на вершину Кюкюртлю (вершину в Западном гребне Эльбруса) с целью дальнейшего прыжка на парашютах с этой вершины, в компании с Валерой Розовым, Андреем Волковым, Сергеем Лариным, Алексеем Овчинниковым и Сергеем Фирсовым, мы попали в авиакатастрофу. Вертолёт разбился на высоте 5000 метров. И мы внутри него, падали, катались, как монпансье в жестяной коробочке, пересчитали себе все кости, но остались живы!
            Теперь на Эльбрусе лежит не только разбитый при моём участии «лендровер», но и покорёженный вертолёт Ми-8.
            Это я всё к чему говорю: «Люди, не откладывайте «на потом» хорошие дела, и не откладывайте удовольствия отправиться в путешествие сейчас.
            Торопитесь жить!
            Торопитесь свершать!
            Носитесь по Планете, не сидите на месте!

Осуществляйте свои мечты СЕГОДНЯ.

Не  думайте, что сейчас можно помучиться ради того, чтобы в будущем было хорошо.

Радуйтесь каждому дню и получайте удовольствие от каждого прожитого дня!»

Ваш Абрамов Александр,
альпинист и путешественник

Предисловие к книге "Семь Вершин"  http://7vershin.ru/articles/all/section_7/

Предисловие.

«Семь – восемь…»

Семь цветов радуги, семь нот, семь дней творения и семь дней недели, седьмое небо, семь чудес света, ну и, наконец, семь холмов Москвы. Если вы ещё думаете, что «Семь вершин» – это чья-то блажь, то мы должны обратить ваше внимание на эти сочетания слов и цифр. Это не простое совпадение, семь – это значимое число, даже магическое, как знак свыше. Ну, если не свыше, то некая логика просматривается явно. Вот наши отечественные учёные-географы подвели: не могли насчитать семь материков или хотя бы семь частей света – всё у них по шесть. Есть, правда, мнение некоторых учёных на Западе, что материков и частей света всё же семь, вот придётся под их счёт и подлаживаться, ещё одна «семёрка!». Хотя и тут не всё в порядке: на этих семи частях света мы насчитаем потом восемь главных вершин! Началось!

Лучше сказать так: «Семь вершин» – это коллекция восхождений на самые высокие вершины всех континентов. Окинуть взглядом всю Землю с лучших наблюдательных пунктов – чем не достойная цель для жителя нашей замечательной планеты. Каждое из путешествий позволяет прикоснуться к новой части света, открыть для себя новую страницу в познании мира.

Программа покорения «Семи вершин» появилась совсем недавно. Впрочем, и сама идея альпинизма – восхождений на горные вершины, возникла всего-то двести, с небольшим, лет назад. В середине XIX века появились первые «коллекционеры» пройденных гор. Хотя вначале эти смельчаки главным образом состязались в поиске новых вершин и новых путей на них. Первой широко известной горной коллекцией стали «Все четырёхтысячники Альп» австрийца Карла Блодига, завершённые им в начале XX века.

Позже журналисты, писавшие о «Семи вершинах», нашли, что первым, кто публично объявил о своём «коллекционировании» высших точек континентов, был американский врач Билл Хаккетт. За период с 1947 по 1956 год он побывал на Мак-Кинли, Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко и на Монблане.

Ещё позже швейцарец, покоритель Эвереста в 1956 году, Адольф Райст гордился тем, что побывал к 1971 году на главных вершинах пяти континентов. Правда, в отличие от нынешнего списка, в Европе в него был включён Монблан, а Косцюшко он просто игнорировал.

В это же время целенаправленно на высшие вершины материков начал ходить знаменитый японский путешественник Наоми Уэмура. Успешное восхождение на Эверест (первое для японцев) в 1970 году принесло ему также пятую главную точку континентов. Уэмура – первый, кто посчитал необходимым включить в свою «коллекцию» высшую вершину Антарктиды. И даже организовал в 1981 году экспедицию в район Массива Винсона. Однако скромными средствами, которыми обладал путешественник, в автономном режиме полярного похода, решить эту задачу не удалось. А зимой 1984 года Уэмура погиб в районе вершины Мак-Кинли во время первого зимнего одиночного восхождения.

Первым человеком, поднявшимся на шесть из семи вершин, был знаменитый южнотиролец Райнхольд Месснер, который открыл этот список в 1971 году восхождением на Пирамиду Карстенс. Причём, на пять вершин (кроме Эльбруса) он поднялся по новым, сложным и рискованным маршрутам: на Эверест первым без кислорода, первым соло, без поддержки и в муссонный период!!!

Так что всё начиналось вовсе не на пустом месте, но тем не менее широкую огласку идея «Семи вершин» получила лишь начиная с 1982 года. Тогда мировые информагентства распространили информацию о том, что 53-летний американец Дик Басс, не являвшийся, кстати, квалифицированным альпинистом, но будучи достаточно богатым человеком, объявил о своём желании подняться на Эверест. Именно дерзость мультимиллионера по отношению к высочайшей вершине мира, считавшейся доступной только для элитных восходителей, стала главным информационным поводом. А заодно здорово прорекламировалась и получила путёвку в жизнь сама идея «Семи вершин».

Успешно завершить эпопею восхождений на все главные вершины всех континентов Дику Бассу удалось в 1985 году, он подкрепил эту победу убедительной и толстой книгой, написанной Риком Риджуэем и вышедшей через год. С тех пор популярность программы   растёт из года в год. Стало модно быть первым в своей стране поднявшимся на эти вершины, идёт соревнование – кто сделает это быстрее, кто будет моложе, кто старше на «Семи вершинах». Можно соревноваться и между странами (как эстонцы с финнами), и внутри полов (самая молодая женщина и т. д.). Можно подниматься на все вершины на лыжах, можно спускаться с них на санках. Можно слетать с них с парапланом. В чести быть первым покорителем «Семи вершин» в своих социальных группах, например, среди пожарников или парикмахеров – вариантов может быть невероятное количество! В любом случае, шутки остаются в стороне, когда человек выходит на маршрут: «Семь вершин» – это персональное испытание для каждого. Испытание, которое, с одной стороны, обязательно будет интересным, серьёзным, опасным, тяжёлым, а с другой – обойдётся в «круглую сумму». Но такие вещи не измеряются деньгами.

Сегодня более 40 тысяч человек в мире в той или иной мере участвуют в реализации этой программы, и почти 200 восходителей (в два раза меньше, чем космонавтов побывало в космосе!!!) уже покорили все семь вершин, по одной или сразу по двум версиям. Из них несколько наших товарищей, путешествовавших по программам «Команды Приключений» и российского «Клуба Семь вершин».

Глава из книги "Семь вершин мира": Ещё о частях света, материках и континентах

Понятия о частях света и континентах приходит ещё из Древнего мира, когда первые географы стали отделять Европу от Африки. Потом как-то заметили, что Европа и от Азии очень отличается. А уж после открытия Америки вообще было о чём говорить, то есть появилось, что считать. Учёные – это те люди, которые в бесконечных спорах всё приближаются и приближаются к истине, хотя может быть, временами просто движутся на одном месте. И спорят с увлечением и уверенностью в своей правоте. Те учёные, которые побеждают в спорах, приглашаются для написания статей в официальные энциклопедии. Это многотомные, толстые издания похожи по своему значению на сборники юридических законов. Опираясь на написанное там, можно легче доказать свою точку зрения. Итак, мы говорим «семь вершин», семь высших вершин всех континентов.

О чём это речь?

По мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши, а периферическая часть погружена под уровень океана (подводная окраина материков). Для материков характерны общая мощность земной коры до 35-45 км и присутствие так называемого гранитного (гранитно-метаморфического) слоя. Следует заметить, что, по разным подсчётам, суша занимает всего лишь 28-29% общей поверхности нашей планеты. Кстати, в данный момент эта площадь уменьшается.

С точки зрения современной российской науки в нынешнюю геологическую эпоху существует шесть материков: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Однако известно, что первым в истории географической науки выделенным континентом (материком) была Европа, которую далее с накоплением данных объединили с Азией. По мнению некоторых европейцев, ввиду больших заслуг в развитии цивилизации, западная оконечность Евразии должна быть выделена в отдельный материк. Скорее, это дань их «особенному» патриотизму, чем признание научных доводов, тем более что они сами Британские острова, например, не считают принадлежащими к их же европейскому континенту. Вот так вам!

Итак, «семи-континентальная» модель земной поверхности распространена в Западной Европе, в Скандинавии, в Китае, в США и в большинстве англоговорящих стран. «Шести-континентальная» модель с единой Евразией признаётся безоговорочной в России, в странах Восточной Европы и в Японии. Также на шесть материков делят сушь земную географы стран Латинской Америки, Ирана, Испании, Португалии и Греции, но при этом они Европу отделяют от Азии, а Америку считают единой.

 Также вот что интересно: границу между Европой и Азией установить можно по-разному, и скажем пока спасибо тем, кто провёл её по Большому Кавказскому хребту. Таким образом Эльбрус стал высшей точкой Европы. А это привлекает к нему внимание альпинистов всего мира, что, конечно же, очень хорошо.

С точки зрения науки и практики есть некая проблема в определении ещё одной высочайшей вершины ещё одного района планеты. Речь идёт о самом низком из континентов - об Австралии, средняя высота которой приближается к нулю над принятым уровнем моря. Гора Косцюшко, которую однозначно включили в список «Семи вершин», не похожа на остальные вершины из этого списка. Это всего лишь незначительный холм среди небольшой плоскогорной возвышенности. Многие альпинисты считают (и это не шутка!) ниже своего достоинства восходить на такое образование. Поэтому многим пришлась по нраву идея Райнхольда Месснера включить в число «Семи вершин» Пирамиду Карстенз - высшую вершину большого острова Новая Гвинея, который некоторыми географическими школами отнесён к материку Австралия. Сам знаменитый альпинист руководствовался тем, что он на этой вершине уже был, в отличие от Дика Басса, например, и других конкурентов.

Вопрос о геологической принадлежности Новой Гвинеи к Австралии является также спорным. Говорят, что раньше они были одним целым – кто подтвердит?! Сейчас это весьма разные формации. Новую Гвинею можно включить как в состав части света Азия (куда относится страна Индонезия и весь Малайский архипелаг), так и в состав части света Австралия и Океания (куда входят окружающие Австралию острова). Но самое интересное, что в большей части карт и атласов, границу между частями света Азией и Австралией проводят по политической границе между Западной (индонезийской) и Восточной (австралийский протекторат) частями острова Новая Гвинея.

Вообще части света, то есть материки с окружающими их островами, понятие более субъективное и тут границы провести еще сложнее. Однако в рассматриваемой нами программе «Семь Вершин» речь идет не о частях света, а именно о континентах.

Научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую цифру «Семь» и от нее начинаем свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м или 8844 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты. Расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Восхождение на неё требует тщательной подготовки, двух-трёх месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек.

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушапри планеты. Расположена в Аргентине. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Переменчивость климата и открытость территории всем ветрам с Тихого и Атлантического океанов часто создаёт для восходителей экстремальные ситуации.

Мак-Кинли (6194 м) – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Мак-Кинли предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Расположена в Танзании, возле границы с Кенией. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк, как правило, выделяет только неделю на восхождение. Поэтому подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. Но в любом случае поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её замечательными людьми, которые берут на себя решение почти всех организационных вопросов, просто потрясает.

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней. Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида. Расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой. Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И как правило успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер. Важно правильно одеться.

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами:

Пирамида Карстенз, она же Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена в Индонезии на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный среди влажных тропических джунглей. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно.

   Среди замученных делами американских мультимиллионеров встречаются разные типы личностей  и  полно настоящих оригиналов. Один из них – Дик (Ричард) Басс. Лицо по-своему классическое для их класса. Постоянная широкая улыбка, как по учебникам,  демонстрирующая непоколебимый бизнес-оптимизм и учебно-показательную самоуверенность. Впрочем, при ближайшем знакомстве  оказывается, что ничего искусственного тут нет.  «Широкоротый» (это его прозвище) Басс таков от природы. Безудержный оптимист, легко скрывающий от публики все сомнения, которые неизбежно мучают любого нормального человека.  Будучи нефтяным и угольным магнатом, Басс совершил немало оригинальных поступков. Так, в один прекрасный день он приобрёл участок земли в горном ущелье в штате Юта и создал там один из интереснейших ныне горнолыжных курортов США под названием «Сноубёрд». В его развитие он вкладывал не меньше души, чем в воспитание своих четырёх детей.

 Эпиграф:

“I know that the Whole for the good is planned And I want to see it all….”

- следует заметить, что Басс большой ценитель поэзии, и во время путешествий постоянно развлекал своих спутников чтением стихов и поэм наизусть...

  Зимой с 1980 на 1981 год на этот курорт (Сноубёрд) устроилась работать в спасательной службе известная американская альпинистка Марти Хой. Она была единственным сертифицированным гидом из женщин, имеющим право водить клиентов на высшую вершину США – гору Мак-Кинли. При первой их встрече Дик Басс не совсем серьёзно заметил: «А не сходить ли нам вместе на эту вершину?!» У него за спиной был определённый опыт восхождений, в частности, он ходил на Маттерхорн с гидом и двумя сыновьями, и поднимался  на Монблан. Ответ Марти был обидно вызывающим, мол, «не хватит у тебя запаса реактивных газов». Эта неожиданная дерзость задела Дика, и он решил не оставлять вызов без ответа.

 Характер у Басса весьма твёрд, его упорство и энтузиазм могли творить чудеса. Экспедиция состоялась уже через несколько месяцев – в мае 1981 года. На восхождении Дик заметил, что работает на маршруте не хуже более опытных и молодых альпинистов.  Мак-Кинли – тяжёлая во всех отношениях гора, для того чтобы взойти на неё, просто денег недостаточно. Нужны терпение и выдержка, умение каждый день работать в условиях сурового и изменчивого полярного климата. Так или иначе, здесь состоялось рождение настоящего альпиниста. В ходе экспедиции Дик, вроде не отличавшийся особой спортивностью, показывал просто чудеса трудоспособности. И после успешного восхождения Марти в том же стиле отвесила ему извинительный комплимент: «Басс – да ты просто зверь!» Позже он напишет, что именно эти простые слова вдохновили его на самый рискованный в жизни проект.

Его «Идея» возникла внезапно, произошло это на спуске с Мак-Кинли: «а что, если взойти на все высочайшие вершины всех континентов?!» Однако окончательно мысль сформировалась позже, когда Дику неожиданно позвонил представитель исполнительного директора кинокомпании Warner Brothers Фрэнка Уэллса. Оказывается, что в голове другого мультимиллионера родилась подобная же нестандартная мысль. Причём появилась она после прочтения в газете заметки о восхождении Басса на Мак-Кинли. Идея состояла в том, что это нужно сделать быстро, в течение одного, может быть, полутора лет. Люди они уже не молодые – за 50, и им хотелось, один раз набрав форму, взойти на все вершины.

Ради осуществления этого сумасшедшего проекта Уэллс оставил свой высокий и денежный пост, к которому стремился 25 лет. Но главное у него было не отнять, умения достигать вершин в бизнесе.  Позже Фрэнку удалось достичь такого же выдающегося положения в другой прославленной компании – Walt Disney.

“If you can dream – and not make dreams your master”

 Высшая точка Европы

 В начале обсуждения программы возник некоторый казус. Фрэнк считал, что он уже был на высшей точке Европы – на Монблане. Однако друзья его поправили: высшей точкой Европы является Эльбрус! Потухший двуглавый гигант, затерянный где-то в таинственном закрытом государстве под названием СССР. «Что же, – сказал Фрэнк, – Россия сама по себе является приключением!»

            Оказалось, что организовать восхождение на Эльбрус проще простого. Платишь деньги (всего 850 $) и едешь туда, всё остальное делается советской организацией под названием Международный альпинистский лагерь (МАЛ) «Кавказ». Впрочем, несмотря на чёткость организации, хорошую погоду и отличную работу советских гидов-инструкторов, полным успехом та экспедиция не завершилась. На подходе к седловине Эльбруса (5300 м) Уэллсу стало плохо до такой степени, что он потерял координацию движений и контроль над собой. Буквально силой его удалось повернуть вниз. Сбросив высоту, он пришёл в себя. Так главной вершины Европы летом 1981 года из них двоих достиг только Басс.

В Южную Америку

             Легко ли далась Дику Бассу и его компании высшая вершина Южной Америки - Аконкагуа? Очень даже нелегко. Ведь это был первый опыт экспедиционного альпинизма: с караванами, палаточными лагерями, мулами и т. д. Восхождение было запланировано как тренировочное и акклиматизационное перед Эверестом. Поэтому выбрали не классический маршрут, представляющий собой простую высокогорную тропу, а более сложный – снежно-ледовый – «Польский маршрут». Верхняя часть его представляет собой довольно крутой склон, переходящий в длинный гребень. Организация надёжной страховки по всему пути здесь потребовала бы слишком много времени. Поэтому недостаточно подготовленный к ходьбе в кошках Уэллс опять остался без вершины. Бассу пришлось изрядно потрудиться, чтобы подняться на вершину 21 января 1982 года. Вместе с гидом – знаменитым альпинистом Джимом Уиквайром – они достигли вершины достаточно поздно и испытали огромные трудности на спуске.

                      Появление соперника

 Несколько дней спустя после Басса на Аконкагуа поднялся 28-летний канадский альпинист Пэт Морроу. Интересно, что он также рассматривал это восхождение как тренировочное перед Эверестом. К этому времени Морроу выбрал для себя карьеру профессионального альпинистского фотографа и журналиста. Увлекательное, но не слишком прибыльное занятие. Участвовать в экспедициях, в отличие от оппонентов, он мог либо по командировке редакций, либо за счёт спонсоров. Однако Морроу был по-настоящему сильным альпинистом, и это дало ему право на участие в национальной канадской команде на Эверест.

Эверест. Вызов по-настоящему

“Men are strong not by fighting easy battles, but by losing hard-fought ones…”

 Высшая точка планеты давно окутана ореолом загадочности. Эверест отбил несколько попыток восхождения с 1921 по 1952 год. Только в мае 1953-го на вершину поднялись участники английской экспедиции – новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгэй. К началу восьмидесятых количество взошедших не намного превышало количество погибших на его склонах. В 70-е годы восхождение на Эверест означало попадание в клуб элитных альпинистов.

Ситуация таковой оставалось до начала 80-х, когда восхождение на неё поставили своей целью Басс и Уэллс. На вершину им можно было попасть только в составе сильной экспедиции и при удачном стечении обстоятельств. Дело затруднялось тем, что непальские и китайские власти выдавали тогда буквально единичное количество разрешений. В результате образовалась жуткая очередь на годы вперёд. Однако как раз в начале 80-х годов деньги начали играть здесь обычную для себя роль пробивного средства. Хотя тогда, говорят, на первом плане всё же были связи и хорошие отношения с людьми. В общем, в команду, составленную из лучших американских альпинистов и руководимую Лу Уитаккером, Басс и Уэллс попали достаточно легко, благодаря Марти Хой, которая была одним из самых авторитетных участников.

 Попытка та была для них практически без шансов на успех, слишком сложным был маршрут. Друзья понимали это, но важно было получить необходимый опыт. Они вошли в состав команды, которая поставила своей целью совершить восхождение по непройденному кулуару Нортона. Маршрут с севера был вполне им по силам, однако во время одного из решающих выходов нелепую трагическую ошибку совершила Марти Хой. Она сорвалась и погибла. Марти была красивой и умной женщиной, не уступавшей ни в технике, ни в выносливости лучшим мужчинам-альпинистам. Она мечтала сходить «Семь вершин» вместе с Диком, и её смерть стала большим потрясением для всей экспедиции, вскоре свернувшей свою работу.

В отличие от Дика Басса, Пэт Морроу успешно совершил восхождение на Эверест по классическому пути осенью 1982 года. На спуске с вершины Пэт обдумывал свои дальнейшие планы. Почему бы не попробовать взойти на все высшие вершины? Уже дома друзья дали ему прочитать статью из американского журнала, в которой рассказывалось о двух чудаковатых миллионерах (это всё те же Басс и Уэллс). С трудом представлялось, как они смогут подняться на Эверест, но обнародованная идея заставила Морроу активизироваться. Он наметил взойти на все оставшиеся вершины в течение 1983 года.

 1983 год.  Вместе на вершине Аконкагуа

 Запланированная на зимний период экспедиция к высшей вершине Антарктиды - горе Винсон – оказалась совсем не лёгкой в организации. Пришлось перенести её на следующий год.

Перед очередной попыткой восхождения на Эверест друзья собрали компанию для акклиматизационного восхождения на Аконкагуа. На этот раз для подъёма избрали классический путь. Их сопровождала внушительная команда ходоков, по ходу дела заражавшаяся идеей восхождения на высшие вершины всех континентов. Стив Мартс выбрал себе должность кинооператора проекта, а Рик Риджуэй стал летописцем. Многоопытные же Гарри Нептюн, Дэн Эмметт и Ивон Шуинар были просто партнёрами и учителями «альпинистской мудрости». На этот раз Фрэнк Уэллс смог дотерпеть до конца, а было ему очень тяжело, и добрался-таки до высшей точки, где его шутками и прибаутками встретил незамолкающий даже на высоте Басс.

 Эверест. Весна 1983 года 

Басс и Уэллс через своих американских друзей-альпинистов связались с немцем Герхардом Лензером, который за солидный взнос в экспедиционный бюджет включил их в состав своей команды. Точнее, у него было только выкуплено право на проведение экспедиции, и он использовал его в корыстных целях, собрав компанию американских альпинистов. Спортивную часть возглавлял гид с Рейнира Фил Эршлер. Басс и Уэллс весьма солидно вложились в бюджет экспедиции, однако настаивали на работе в команде на общих основаниях. На первых порах это им не удавалось сделать: ледопад Кхумбу был в страшном состоянии и достаточно долго на нём могли работать только профессиональные альпинисты.

            В целом можно сказать так: в экспедиции было 9 восходителей и у всех были свои собственные амбиции, команда не собиралась работать на Дика и Фрэнка. В первую группу восходителей их не взяли. Впрочем Басс во время своей попытки восхождения доказал, что вполне готов к достижению Эвереста. Он был вынужден повернуть из-под Южной вершины в условиях нормальной погоды из-за того, что плохо стало его партнёрам по восхождению: сначала шерпу Йогендре, затем доктору Эдду Хикстону. Последнего с трудом удалось живым спустить вниз, а затем вывезти вертолётом в Катманду.

Неудачной оказалась и попытка Фрэнка, который оплатил дополнительный кислород и трёх шерпов сопровождения. Однако три дня, пока он был на Южном Седле, дул такой сильный ветер, что о подъёме не было речи. Силы ушли, моральные и физические, да и материально были израсходованы все запасы.

 Вот и Мак-Кинли

 Фрэнк настоял на проведении экспедиции на Мак-Кинли сразу по возвращении с Эвереста. С ним и Бассом на Аляску опять отправился Фил Эршлер, работа которого на Эвересте им очень понравилась. Были также Мартс, Риджуэй и ещё тройка гидов, среди которых будущая альпинистская «звезда» Эд Вистарс. Ещё четыре товарища присоединились к ним на платной основе. Для украшения экспедиции Фрэнк пригласил известную на Аляске «укротительницу» ездовых собак Сьюзен Батчер, и её четвероногие «сукины дети» порядком повеселили публику в нижних лагерях.

В целом можно сказать, что друзья удачно использовали оставшуюся после Эвереста хорошую форму и акклиматизацию. Восхождение прошло в нормальном режиме. Только на вершине Стив Мартс заставил всех порядочно замёрзнуть, снимая несколько дублей их крайних шагов.

 Беспроблемная Килиманджаро

 Восхождение на высшую вершину Африки после таких подвигов на Эвересте и Мак-Кинли не представлялось особой проблемой. Решили превратить его в праздник и поехать семьями в полном составе, с предварительной программой посещения национальных парков. Две недели они ездили по диким паркам Кении (Масаи Мара, Лэйк Баринго, Абердаре). А затем переехали в Танзанию. Вместе с местными гидами и носильщиками команда поднялась на вершину Килиманджаро по пути «Мачаме».

 Эльбрус – второй раз

 После восхождения в Африке наши герои – Фрэнк, Дик и Дан Эммет, прихватив жену Фрэнка и ещё пару друзей, отправились покорять Эльбрус. Гостеприимство советских альпинистов опять произвело на них большое впечатление. Начальник МАЛа Михаил Монастырский в день приезда после застолья объявил, что Фрэнк Уэллс, как старый друг, во время его второй попытки будет обслужен бесплатно. Ну, где, в какой стране ещё было возможно такое? Гости же не могли догадаться, что на сумму, которую платил один участник, наши могли обслужить и пять человек!

Всё шло нормально до тех пор, пока на подъёме с Седловины на Западную вершину  группа не вышла на крутой участок. Здесь оказалось, что советские гиды ушли вперёд, слишком положившись на альпинистские навыки гостей. Выяснилось, что у некоторых в группе нет ледорубов, которые здесь очень бы пригодились. Да и вообще на такой крутизне без страховки многие оказались впервые. В результате прохождение участка в десяток метров заняло у группы больше часа. Зато потом большей была радость от победы! Фрэнк даже расплакался на вершине, он был счастлив!

 Та поездка была омрачена политической напряжённостью, возникшей после того, как советские военные сбили корейский самолёт, залетевший на нашу территорию. Конфронтация могла завести неизвестно куда. И шутки Монастырского, отпускаемые по поводу отмены авиационного сообщения с Россией, показались американцам не очень смешными.

 Морроу поддерживает темп

 Пэт Морроу в это время осуществил не менее глобальный манёвр: в июле взошёл на Эльбрус, затем в августе поднялся на Килиманджаро и в сентябре достиг высшей точки Австралии – горы Косцюшко. На его счету было уже шесть из «Семи вершин», и осенью он позвонил Фрэнку Уэллсу с просьбой включить его в состав экспедиции на Винсон. Разговор соперников был корректным, суть его была таковой:

– У вас есть двести тысяч долларов?

– Нет.

– Это первое, что вам нужно.

Фрэнк честно рассказал обо всех аспектах их уже двухлетней борьбы по организации экспедиции к высшей точке Антарктиды. Но к участию в ней конкурента не пригласил.

 Винсон. Вторжение на ледовый материк

 Антарктида особенный, удивительный континент – и географически, и политически. На нём не увидишь чётких сухопутных границ, как нет там и границ между какими-то владениями, и всё управление по-существу принадлежит учёным. Спортсменов и даже просто туристов там до 80-х годов ХХ века совсем не было и никто официально не собирался их туда допускать. Стоимость туристской программы также была немаловажным сдерживающим фактором. Поэтому даже таким «пробивным» людям как Уэллс и Басс понадобилось почти два года на организацию экспедиции к высшей точке шестого континента. Оказалось, кроме всего прочего, что в мире есть всего два самолёта, которые могут долететь до необходимой точки, сесть и подняться на необработанном ледовом пятачке. И выяснилось, что способны взяться за такой полёт всего два лётчика в мире. Кроме того, должны совпасть ещё ряд моментов – и всё равно успех экспедиции не гарантирован. Бюджет поездки составил без малого миллион долларов, такую сумму тяжело было выложить даже Бассу и Уэллсу. Хорошо, что к ним присоединился знаменитый лыжник и альпинист Юкио Миура, которому удалось собрать пару сотен тысяч долларов в преуспевавшей тогда Японии. Кроме них в экспедиции значительную роль сыграл знаменитый английский альпинист Крис Бонингтон.

По большому счёту эта вершина была ключевой для решения проблемы «Семи вершин». Сложность организации этой экспедиции просто не позволяла никому ранее ставить такой вопрос на повестку дня. Винсон был открыт американскими исследователями в 50-е годы ХХ века во время самолётного облёта гор Элсуорта. Измеренная высота удивила пилотов, ещё раз проверили и подтвердили – высшая точка континента 4879 метров, а вовсе не вулкан Эребус 3794 метров! Назвали новый пункт по имени американского конгрессмена, активно лоббировавшего финансирование научного изучения Антарктиды. Первое восхождение потребовало организации специальной экспедиции Американского альпинистского клуба, который самостоятельно, без помощи правительства, не справился бы с проблемой. Руководил восхождением Николас Клинч, высшая точка была достигнута группой из 10 альпинистов 17 декабря 1966 года. Вторая группа, состоявшая из учёных, поднялась на вершину в 1979 году. Одним из троих восходителей был наш соотечественник Владимир Самсонов. Это, собственно, отображало нашу роль в освоении ледяного континента.

Перелёт в район Массива Винсона сам по себе был под стать рискованному восхождению. Для этой цели был зафрахтован частный самолет DC-3 1944 года выпуска. Перелёт прошёл сначала из Канады через Калифорнию на юг Чили, затем на английскую антарктическую базу и потом только в район вершины. При посадке ас ледовых полётов, пилот Джайлс Кершоу, лишь прошёлся лыжами по поверхности ледника и вновь поднялся в небо. Это была проба поверхности. Со второго захода он успешно приземлился, изрядно поскакав по застругам. Команда с энтузиазмом приступила к поиску пути восхождения.

После разведки оказалось, что существенных препятствий на маршруте нет. Расположили лагеря, занесли продукты и приготовились к штурму. Однако первый штурм был почти сорван из-за сильного ветра. Вершины достиг только упорный и мощный Бонингтон.

В связи с недостатком продуктов экспедиция была под угрозой провала, когда метель продлилась ещё пару дней, не давая возможности выйти на восхождение. Тут на помощь альпинистам пришел пилот Кершоу, который поднял в верхний лагерь огромный рюкзак с продуктами и топливом.

Со второй попытки 30 ноября 1983 года подняться на вершину Массива Винсона удалось Дику Бассу в связке с Риком Риджуэем. А в третьем эшелоне взошли остальные: Фрэнк Уэллс, Стив Мартс и два японца. Миура при этом успешно совершил спуск на лыжах почти с самой вершины и до базового лагеря.

Впереди героев ждал авиационный этап: перелёт через английскую антарктическую базу в чилийский город Пунта-Аренас, далее в Сантьяго и оттуда, через родной Лос-Анджелес, в австралийский Сидней. «Прогулка в парке» – так назвали авторы статью о восхождении на высшую точку Австралии в своей книге. И действительно альпинистских сложностей при подъёме на гору Косцюшко невозможно найти при всём старании.

 Неудачи Басса и Морроу в 1984 году

 Весной 1984 года Южный маршрут на Эверест был занят индийцами. Попытки Дика Басса присоединиться к ним были категорически отвергнуты. Голландцы, которые забронировали Эверест на осень 1984 года, были менее категоричны. Однако и с ними Дик не смог договориться, они потребовали оплатить полную стоимость их экспедиции и при этом восходить после них. Вскоре появилась призрачная возможность обойти эти препятствия. Басс включился в финансирование так называемой «очистительной» экспедиции, которая занималась сбором мусора, а за одно и получила разрешение на восхождение с одним условием: до или после голландцев. «До» было очень рано – до 15 сентября. Тем не менее партнёры Басса Дэйв Бришерс и Гари Нептюн провесили верёвками ледопад Кхумбу, и шерпы подняли груз. Все были готовы идти, когда вдруг из Катманду пришёл категорический запрет на восхождение. Теперь нужно было ждать окончания голландской попытки, с ними договориться всё не удавалось.

Альпинисты просто сидели и ждали, когда неудачливая и плохо подготовленная голландская команда прекратит свои попытки восхождения. Однако и этот шанс был отменён новым циркуляром из столицы Непала. Басс полетел в Катманду разбираться с непальскими министерствами. Официальный отказ ему мотивировали тем, что если они разрешат, то их обвинят в коррупции. Вот такие были времена! Дик Басс ещё собирался бороться, когда из-под Эвереста пришла окончательно добившая его новость – погиб руководитель «очистительной» экспедиции Йогендра и шерп Анг Дорджи. Это был «полный финиш» на эту осень!

Тем временем Пэту Морроу удалось собрать средства и найти попутчиков для организации экспедиции на Массив Винсона южным летом с 1984 на 1985 год. Тот же самолёт DC-3 и тот же незаменимый пилот Кершоу. Однако на этот раз фортуна отвернулась от альпинистов. Во время первой попытки они во время стоянки на аргентинской базе в Антарктиде попали в сильнейшую бурю, которая повредила крылья самолёта. Пришлось вернуться для ремонта в Аргентину. Но и вторая попытка, теперь через Чили и английскую базу, закончилась неудачей: на этот раз был повреждён двигатель. Хорошо, что обошлось без крушения. Но утешением это было слабым.

Награды за упорство

“Ability and brain and brawn

All play a certain part,

But there is  nothing better than

To have a fighting heart.”

 В это время Басс предпринимал отчаянные усилия, чтобы попасть в состав своей уже четвёртой экспедиции на Эверест. На этот раз пришлось иметь дело сначала с хладнокровным потомком викингов, затем с не менее хладнокровными непальскими бюрократами. Арне Нэсс - организовавший экспедицию, был также нефтепромышленником. Он сопротивлялся более двух месяцев и в конце концов выставил Бассу немыслимую для обычного человека сумму - 75 000 $ только за право участия в ней. Но на этом проблемы не были исчерпаны - власти Непала решили запретить участвовать в экспедиции представителям разных стран. Партнёр Басса - известный кинооператор и альпинист – Дэвид Бришерс дошёл до премьер-министра страны. И Бассу дали персональное разрешение, в нарушение правил.

Американцы опоздали к началу экспедиции и лишь 29 марта прилетели в Катманду. Благодаря хорошей погоде, поддержке и постоянной помощи находившегося в прекрасной форме Дэвида, восхождение прошло прекрасно, хотя отняло у Дика Басса все силы. 30 апреля 1985 года он стоял на главной вершине Земли, завершив тем самым свою героическую эпопею под названием «Семь вершин». Правда, был ещё спуск, во время которого закончился искусственный кислород и началась отчаянная борьба за жизнь, и порой казалось, что легче сдаться. Но сил хватило. Через некоторое время в Сноубёрде, в помещении «Горного ресторана» состоялся торжественный банкет на 400 персон…

ПОДЗАГОЛОВОК:

Австралия. Косцюшко или Карстенс?

 Пэт Морроу удачно завершил эпопею с Массивом Винсона 19 ноября 1985 года. Ему удалось найти отличного партнёра для завершения проекта. Им оказался другой богач-оригинал, американский миллионер Стив Фоссет (исчезнувший во время полёта на своём самолётике в 2007 году). Он тогда только начинал собирать свою уникальную коллекцию приключений и достойных уважения свершений. Мировую славу Фоссету принесли его рекордные перелёты на воздушных шарах.

Роль второго в списке покорителей «Семи вершин» Морроу не устроила. Канадец решил прислушаться к другой точке зрения, которая на сегодняшний день становится доминирующей. Тогда её активно продвигал Райнхольд Месснер, который в то время также стал претендентом за первенство в гонке «Семи вершин».  По этой версии, высшей вершиной Австралии является гора Пирамида Карстенз, расположенная на острове Новая Гвинею. На нее Месснер сходил еще в начале 70-х, в качестве гида.

 Однако в середине 80-х  великий тиролец был занят завершением другого эпохального проекта, более важного для него, как альпиниста, лично. Это программа «14 восьмитысячников планеты». Райнхольд просто не мог никому уступить звание первого покорителя всех вершин выше 8000 метров на Земле. И как раз в это же время ему реально стал «угрожать» в почётном первенстве поляк Ежи Кукучка. Месснер выбрал более ценное в альпинистском плане достижение и, наверное,  правильно сделал.

   Пэт Морроу  поднялся на эту вершину Карстенс 5 августа 1986 года и стал первым в списке с названием «по версии Карстенс».

Вообще-то это был мой 10-й раз на этой славной точке... сейчас мы на Эльбрус пошли в качестве тренировочного, подготовительного к Мак-Кинли похода, но каждый раз восхождения на него проходят по-разному. На этот раз на спуске пришлось участвовать в спасательной операции, погиб один поляк. Это вообще была такая показательная история, её не грех бы послушать многим!

Дело было так. Приехал какой-то белорусский гид, горный турист, и привёз с собой группу поляков, молодых, неопытных, человек восемь. Гид был один на восьмерых – многовато.

Глава из книги "7 Вершин Мира"

Александр Абрамов в 1997 году

Мы уже сходили на гору, спустились вниз и к вечеру сидели, отдыхали, играли в карты, это было в «Приюте Одиннадцати», тогда он ещё цел был. Сидим себе в администраторской, в самом тёплом помещении «Приюта», с чудным видом на склоны Эльбруса. И вдруг видим в окно, что спустилась та самая команда поляков, а один парень отстал, идёт от Скал Пастухова, «точка» движется. Идёт медленно, «точка» пропадает, потом опять появляется. Погода идеальная, видимость аж до вершины, дело к закату, часов около пяти, солнце светит - казалось бы, не должно быть проблем, но мы чётко видим, как парень всё больше забирает, по своему ходу, влево и влево, и вскоре заходит за правую от нас гряду и исчезает из поля зрения. Такая ситуация на самом деле не повод к срочной спасательной операции, но когда через час он не появился на виду снова, то стало ясно – что-то случилось!

Почти вся наша команда тут же выходит в сторону исчезновения того парня-поляка в надежде найти его и помочь – почему он сам не вышел из-за гряды? Поднимаемся на гряду – нигде не видно фигуры альпиниста. Двинулись по гряде, нашли его следы, которые пересекают линию гряды и уходят почему-то в зону трещин, в сторону Ледовой Базы. Идём по следам и в ужасе находим, как бедняга двигался сначала вдоль одной из трещин, а потом вдруг – раз! – и дырка. Посмотрели в неё – лежит недвижное тело. Андрей Исупов тут же спускается вниз – 15 метров глубина! – и видит: человек погиб при падении, у него сломаны шейные позвонки, голова набок. Всё.

Потом выяснилось: парню всего 20 лет, во время восхождения он сжёг глаза, шёл без очков долгое время, практически ослеп и на спуске не видел даже «Приюта» - огромного, заметного сооружения. Вся команда ушла вперёд с опережением часа в два, а его оставили. Ушёл вниз и тот самый «гид», в кавычках. Это стопроцентная ошибка гида! Я, когда веду группу, всегда спускаюсь с горы с последним клиентом – так и должно быть. Очевидно, что сильные сами уйдут вперёд, а с последним, у кого меньше осталось сил, могут быть проблемы. Иногда случается, что он садится, пытается отдыхать, если его не контролировать, то он пропадает, или замерзает, или вдруг испортилась погода, пошёл снег, что угодно – заблудился, погиб.

Вот точно такая же ситуация случилась тогда на Эльбрусе: все ушли вниз, а одного оставили. Посчитали, что погода идеальная, и не подумали, что человек может при ярком солнце ослепнуть и тогда - всё.

Мы вытащили беднягу-поляка из трещины, а дело было вечером, к ночи уже, пришлось оставить тело возле трещины до завтра и уйти на «Приют». Утром вызвали спасателей, помогли им с транспортировкой. Вот таким было начало моей истории «Семи вершин» на Эльбрусе. Есть даже фотографии.

Вообще-то для русских альпинистов Эльбрус – это колыбель, это естественное начало любой горной карьеры, и программы «Семь вершин» тоже. Единственное, пока, исключение – это Дима Москалёв, он сходил Эльбрус последним в «семёрке». И ещё, он хотел быть честным и всегда заявлял, что «он два раза был на Восточной вершине, но ни разу – на Западной!» Так и вышло у него: «своим» личным путём завершить проект. Стать первым из русских по версии «с Карстенс».

У меня самого эта заветная высшая точка Европы состоялась аж в 1991 году, когда я уже был мастером спорта по альпинизму и Чемпионом Советского Союза, а до этого почему-то не получалось туда попасть – вначале для меня, как новичка, считался очень сложным маршрут туда, а потом он мне был не очень интересен. Теперь уже на Эльбрусе я был более 50 раз и с этой знаковой вершиной связано много событий – как комичных, так и трагических.

Именно с первым моим восхождением на Эльбрус совпало решение жениться. Раз уж я стал мастером спорта, то мог себе такое позволить, потому что до этого много видел случаев, когда сильные спортсмены бросали альпинизм, после того как женились: засасывали житейские проблемы, жилищные, денежные, всё прочее – и конец карьере. Девушки, конечно, у меня были, но мысли заводить семью всё не возникало. И вот мы с командой выиграли последний Чемпионат СССР, и тут мама мне сказала: «Ты – человек без профессии, я хочу тебе помочь, даже финансово. Давай ты станешь инструктором по альпинизму!» А в те годы это стоило аж 700 рублей, большие были деньги! Порешили – и с Юрой Савельевым мы поехали в Школу инструкторов. А это как раз на Эльбрусе.

Школа инструкторов – такое место, где опытному альпинисту в общем-то учиться нечему, и там только учат методикам – как обучать других людей. Получаешь ещё познания в психологии поведения человека, управления группой. Очевидно, что новичков надо учить по одним методикам, а более опытных восходителей – совсем по другим.

Меня в этой школе очень уважали, наверное, потому, что я там был, на тот момент, единственным мастером спорта и действующим Чемпионом страны. На первом же собрании руководители сказали: «Все поглядите вон на того человека в углу. Он там скромно прячется, а на самом деле, это...» Так я понял, что особо напрягаться мне тут не придётся.

После зачисления в Школу инструкторов мы с Юрой Савельевым ещё выиграли соревнования по скалолазанию, их проводили в Скальной Лаборатории, на «Малых» камнях, чтобы сравнить уровни подготовки курсантов. Мы договорились вытягивать друг друга, вот и выиграли вдвоём соревнования. Теперь мы получили карт-бланш на обязательные практические занятия, а на лекции я не ходил. Раз в три дня, когда надо было быть обязательно на практических занятиях, я приходил, и когда руководитель спрашивал: «Кто хочет показать то-то и то-то?» Например, как привязывать пострадавшего при спасательных работах, – я сразу просился, показывал как что делать, меня приводили в пример и всё, свободен.

А за неделю до этого как раз в первый раз удалось мне сходить на Эльбрус. Шёл в качестве вспомогательного гида, со швейцарской группой, с контрольно-спасательной службой.

Помню, когда это назначение произошло – тут и началось: «Мы же гиды!» Хотя до этого гидом никому из нас не приходилось ходить. Всю ночь до выхода «крепко» отмечали это столь знаменательное, в нашей жизни, событие. Где-то в полночь глянули на улицу – начинается такой лёгкий снежок. Мгновенно пришло некое решение, что «погода будет плохая!», так как идти-то наверх всё равно уже никто не мог, и на вопросы клиентов, которые к двум часам ночи собрались выходить, мы отвечали: «Видите, снежок. Значит, идти нельзя, опасно, погода испортится как раз на спуске и тогда всем конец!» И со спокойной душой все легли спать. Хорошо, что я был не главный в этой группе и ответственность с меня немножко снимается.

Естественно, погода с утра встала идеальнейшая, самое оно идти! Клиенты в недоумении, время упущено, на горе толпы народа, солнце горит, чудо, да и только. А нам куда? Конечно же, вниз, на «Мир» – с горя пить шампанское.

Все вместе мы спустились в кафе на «Мире», за этим самым шампанским. Зато договорились на следующий день также всей компанией идти наверх.

Настал этот самый следующий день: погода «дичайшая»! Доходим группой с двадцатью швейцарцами до «перемычки» – не видно ничего! «Морды» поморозили, ветер, какая тут вершина? Вниз!

Та попытка стала моим отрицательным гидовским опытом: на спуске, в тумане и в метели, мы заблудились. А так как это были майские праздники, то к нам прицепились ещё толпы разного чужого народа – туристы, отдыхающие, короче - человек сорок! Но так как «мы же гиды!», официально нас наняла спасательная служба, чтобы мы поработали волонтёрами, то оставалось только крикнуть: «Все за нами!», и мы начинаем блуждать по склонам Эльбруса. Вышли на какие-то трещины, пришлось снова подняться наверх, затем выходим на какие-то ледовые поля – бесполезно, понятия не имеем, где находимся. Садимся.

Остаётся единственное: связываемся по рации с КСС, объясняем ситуацию. Снизу выходит Игорь Череску и на Скалах Пастухова начинает бить ледорубом по железному монументу, который там тогда стоял. Так мы и спаслись!

Это чудесное избавление на всю жизнь научило меня: «Только после горы можно отмечать успех «по полной программе», с любым количеством любых напитков, но до выхода – ни-ни!» С того случая этому правилу я не изменяю никогда. И ещё одно правило появилось в последнее время, в связи с тем случаем, на него постоянно теперь нажимает мой друг Вася Елагин, когда ходит сам и водит людей на Эльбрус: «Надо ходить обязательно со спутниковым навигатором, с GPS!»

Первые походы в качестве главного гида, с большой ответственностью за людей, были у меня тоже на Эльбрусе. То же самое могут рассказать и многие другие. Это просто священная вершина для любого русского альпиниста.

Но кроме всего прочего мне удалось отметиться на высочайшей точке Европы по-своему: заехать туда на «лендровере».

Это был известный проект, много нашумевший в своё время. Совершенно бессмысленное, на первый взгляд, мероприятие, вызвавшее ко мне как положительное, так и отрицательное отношение, но это было своеобразное «начало»: мы были первыми, и именно после нас пошла волна, и автомобили теперь покоряют всё большие и большие горные высоты. Приходят сообщения, что автомобиль появился в базовом лагере Эвереста, и скоро кто-то захочет и на его вершину заехать на внедорожнике! Но родилось-то всё это на Эльбрусе, в 1996-м, в ноябре. Тогда мы заехали на станцию «Мир», бились, бились, застряли в снегах, переломали всю машину и вернули её вниз. И продолжили «битву» в 1997 году.

Сейчас у меня 50 «Эльбрусов», 6 попыток на Эвересте, из которых 2 удачных, плюс 5 восхождений на Массив Винсона в Антарктиде – в мире пока ещё, кроме меня, никто столько туда не ходил, 2 раза – Аконкагуа, по одному разу удалось побывать на Мак-Кинли, Килиманджаро. Ах, да – ещё Косцюшко есть! Короче, если ещё по одному разу сходить на эти три горы, то у меня будут две программы «Семь вершин»! Вот вам и продолжение.

А вот про Пирамиду Карстенз – «восьмую» из «семи вершин» - это отдельная история! (см. отдельно главу про Карстенз).

 Расположен этот потухший вулкан в центральной части Кавказских гор, немного к северу от Главного (Водораздельного) Кавказского хребта. Общепринятое название имеет персидское происхождение, местные названия, принятые у балкарцев, карачаевцев - Минги-Тау, и у кабардинцев – Ошхамахо, сейчас нашли своё место как имена гостиниц, ресторанов, и никто, к счастью, не пытается оспорить главное имя. Слово «Эльбрус» вошло во все кавказские языки, и мужчин с этим именем можно встретить среди выходцев совершенно разных народов.

Азиатское происхождение имени «Эльбрус» только подтверждает то, что Эльбрус находится скорее в Азии, чем в Европе. В советское время на тему проведения границы между Европой и Азией была достаточно долгая дискуссия. Главные географические авторитеты страны Танфильев, Добрынин, Щукин, Гвоздецкий относили Большой Кавказ к Азии. Географическое общество СССР провело в 1958 году специальное совешание по этому вопросу. Было принято считать границей двух частей света Кумо-Манычскую впадину, которая когда-то была проливом между Каспийским и Чёрным морем. Такое положение было включено в школьные учебники, и я прекрасно помню, как с гордостью проводил указкой по карте: Уральские горы – река Урал – Кумо-Манычская впадина.

Правда, сами учёные-географы допускали, что в природном отношении к Европе следовало бы отнести Причерноморье и Кубанскую низменность. Интересно, что в статье, посвящённой этой теме, Николай Гвоздецкий ссылается на мнение географов закавказских республик. Они дружно относят свои страны к Европе, а Северный Кавказ - к Азии.

Всем известно, что европейцы, в принципе, не очень интересуются мнением своих «коллег» и извечных «противников» из России. И на этот раз за это им большое спасибо! Включение Европы в заветную «семёрку» – чисто политическое решение, считающей себя «особенной», европейской цивилизации. Это логично и справедливо. Включение Кавказа в состав Европы со стороны европейских, прежде всего, английских, учёных было, видимо, чисто механическим. Подобных нашему совещаний у них неизвестно. Британская энциклопедия считается у них подобием «книги законов», и она определила Эльбрус в Европу. Ещё раз – спасибо!

Эльбрус – потухший вулкан, имеющий две, чуть разные по высоте вершины. Более низкая – Восточная вершина (5621 м), имеет чётко выраженный кратер «подкову», кратер же Западной вершины (5642 м) более разрушенный и неявный. Обе вершины и оба кратера геологами рассматриваются как новообразования внутри другого, большого и старого кратера.

Расположен Эльбрус в хребте, который является естественной границей между двумя родственными народами: балкарцами (Кабардино-Балкарская Республика) и карачаевцами (Карачаево-Черкесская Республика). На север от вершины тянутся плоскогорья Скалистого и Лесистого хребтов, в связи с засушливостью этих мест постоянного населения там нет. Однако есть надежды, что оно появится в результате строительства там курорта.

Последнее извержение Эльбруса, по данным учёных, происходило около 1000 лет назад. Вероятно, не очень сильное. Сейчас вулканические явления слабо выражены. То есть в наше время Эльбрус не напоминает о себе как о вулкане. Хотя не счесть предсказаний, прогнозировавших его скорейшее извержение, но оно, как и ещё более часто предсказуемый «конец света», пока не предвидится.

Эльбрус – один из самых пологих высокогорных вулканов. Его склоны покрыты толстым слоем льда, который сглаживает крутизну и неровности вулканической пирамиды.

Общая площадь ледников Эльбруса оценивалась недавно в 130 кв. км, и в настоящее время ежегодно сокращается. Наиболее известные ледники: Большой и Малый Азау, Терскол. Все они отступают, в связи с чем происходит постоянное изменение ландшафтов – появляются новые озера, меняются тропы.

Готовимся к восхождению. Известный казахстанский альпинист Денис Урубко в сентябре 2006 года забежал на Западную вершину Эльбруса с поляны Азау менее чем за 4 часа. Кто сможет, пусть улучшит это время. Но эти цифры не должны расслаблять впервые собравшихся на вершину ходоков. Для обычного человека лучше не спешить.

Опасности при восхождении на Эльбрус. Горная болезнь. Погодные условия и состояние маршрута – это две основные проблемы, которые волнуют опытных восходителей на Эльбрус. Подъём в непогоду или при плохом прогнозе лучше не начинать. Основное количество погибших на склонах горы – это те, кто потерял правильный путь в условиях отсутствия видимости. Наличие либо отсутствие участков голого льда на маршруте определяет его техническую сложность. В хороших условиях иногда можно обойтись даже без кошек. Но когда зимой или, чаще, весной появляется пояс «бутылочного» льда, то тут волнение посещает даже выдающихся ледолазов. Организовывать страховку на длинном участке кажется слишком долгим делом. Поэтому идут весьма и весьма осторожно, но без страховки. Одно неверное движение и... лететь и лететь до конца склона. К счастью, летом льда почти никогда не бывает.

Если повезёт по этим двум позициям, то восхождение на Эльбрус может стать для вас совсем не сложным. Но как бы не были вы удачливы, с одной проблемой вы столкнётесь непременно. Это реакция вашего организма на изменение внешних условий: на высоту, на солнечную радиацию, на холод, на другие неблагоприятные факторы. Для большинства альпинистов это становится испытанием на переносимость ими высоты.

С давних пор учёные и альпинисты столкнулись в горах с явлением снижения работоспособности организма. Говоря научным языком, наблюдается резкое усиление или скорее расстройство сердечно-сосудистой деятельности, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, особенно в первые дни пребывания на высоте. Во многих случаях это приводит к развитию острой горной болезни, когда появлялась прямая угроза жизни человека. При этом чем выше поднимались в горы альпинисты, тем сильнее проявлялись неблагоприятные симптомы. В то же время местные жители, сопровождавшие альпинистов, намного спокойнее реагировали на изменения климатических факторов. С одной стороны, это свидетельствовало об индивидуальном характере реакции организма на высоту. С другой стороны, приводило к выводам о возможности приспособления к неблагоприятным факторам.

Практика привела к выводам о необходимости предварительной акклиматизации, осуществляемой в определённой последовательности. Обычно она предполагает постепенный набор высоты со спуском на ночь на более низкие высоты. Как обычно, существует теория и существует практика. Теоретически мы рекомендуем идти на восхождение на Эльбрус после не менее чем 7-10 дней активного хождения на более низких высотах. Но на практике часто на восхождение идут люди на 4-5 день после приезда в горы. Что поделать, наше поведение определяется социальными условиями. Постоянная нехватка времени – это издержки современного образа жизни.

Восхождение на Эльбрус

 Система канатных дорог «Азау - Новый Кругозор - Мир - Гара-баши» была сдана в эксплуатацию в начале 70-х годов. Появилась возможность существенно сэкономить силы, и это привело к изменению традиционного маршрута. Путь подъёма из Терскола мимо Обсерватории, через приют «105-й пикет», до «Ледовой Базы» постепенно стал приходить в запустение. К тому же оказалось, что путь к Приюту с Гарабаши гораздо безопаснее, чем с «Ледовой Базы». Здесь практически можно было ходить без верёвок.

«Приют Одиннадцати» на высоте 4200 метров, со времени своего пуска в эксплуатацию в конце 30-х годов ХХ века, был основным штурмовым лагерем на Эльбрусе. В советское время частенько устраивались различного рода «альпиниады», которые приурочивались к торжественным датам и юбилеям. Альпинистские группы на Эльбрус не стремились, так как невысокая категория трудности требовала много времени. К концу 70-х получили возможность восходить на Эльбрус горные туристы, но это совершалось в рамках нелегко утверждаемых мероприятий.

В 90-е годы количество иностранных восходителей выросло и сформировалась определённая схема организации восхождений. В качестве исходных пунктов служили «Приют Одиннадцати», «Приют Бочки» на верхней станции канатной дороги Гарабаши. В августе 1998 года «Приют Одиннадцати» сгорел из-за злостного нарушения правил пожарной безопасности. Какое-то время «Бочки» были единственным местом размещения для организованных групп, штурмующих Эльбрус.

Уже в новом веке был построен «Приют Дизель», расположенный на фундаменте дизельной котельной, которая когда-то обслуживала «Приют Одиннадцати». Затем появились другие частные хижины типа вагончиков, а также приюты МЧС.

Маршрут восхождения на Эльбрус начинается от верхней станции канатной дороги Гарабаши. Высота здесь офиициально около 3800 метров. До «Приюта Бочки» рукой подать, метров 100 по расстоянию. Самих бочек - цилиндрической формы стандартных вагончиков «северного типа», с электрическим отоплением – 12 штук. В каждой из них размещается стандартно 5 кроватей. Имеется также отдельное помещение для администрации.

Большая часть иностранных альпинистов используют ратрак для подъёма до Скал Пастухова. Парк этих гусеничных высокогорных такси у «Бочек» растёт год из года. Но правильнее и дешевле весь путь преодолевать пешком, хотя идти от «Бочек» группам среднего по силам состава несколько тяжеловато. Объективно лучше коротать вечер перед восхождением на «Приюте Дизель» или в этом районе. На высотах 4100-4300 м, кроме хижин-вагончиков, полно мест для установки палаток.

Общее время подъёма до Западной вершины весьма различно в зависимости от физической формы и самочувствия группы. Обычно его оценивают в 5-7 часов. До «Скал Пастухова» от хижины «Дизель» 1-1,5 часа.

Скалы Пастухова, это место, где знаменитый русский топограф ночевал, завернувшись в бурку, в 1890 году. Сопровождавшие его тогда проводники, балкарцы и казаки, рубили ступени лопатами и топорами. Сейчас есть кошки, которые в обычных условиях полностью гарантируют надёжное сцепление с поверхностью склона.

В летнее время подъём на Эльбрус осуществляется по жёсткому фирну. В зимнее и весеннее время склон от «Скал Пастухова» до начала траверса часто представляет собой очень опасный, жёсткий и скользкий лед. В это время необходимо провешивать верёвочные перила на ледобурах. Это существенно замедляет подъём и ставит под сомнение успех восхождения.

Итак, от «Скал Пастухова» подъём идёт прямо вверх по ровному и безопасному склону (нет трещин и угрозы лавин). Примерно после 2 часов тропа поворачивает налево и под углом ("косая") выводит на горизонтальный участок ("траверс"). Это первое критическое место на восхождении: альпинисты поднимаются на высоту более 5000 метров. Кроме действия высоты здесь начинает сказываться усталость, и многие решают поворачивать вниз. Быстрый сброс высоты, как правило, гарантирует возвращение хорошего самочувствия.

Траверс кажется бесконечным, он огибает всю огромную Восточную вершину и практически без набора высоты выводит на широкую седловину между двумя вершинами. Высота средней части седловины примерно 5300 метров. Северный борт её чуть выше, метров на 50. Седловина – очень ветреное место, эдакая труба, в которую устремляется поток ветра, и как правило, навстречу восходителям.

С Седловины вниз отправляется ещё одна часть восходителей. Здесь главное решиться на завершающий подъём и потерпеть немного. Тропа идёт по косой слева-направо по тропе, проложенной по достаточно крутому склону. Примерно на середине склона путь выходит на неявно выраженный гребешок, состоящий из крутой осыпи вперемешку со снежно-ледовыми участками. Это – потенциально опасное место, при случайном срыве задержаться здесь будет непросто. Глубина падения может составить 150-200 метров.

Однако постепенно тропа выполаживается и вдали появляется высшая точка. Именно вдали, так как до неё предстоит добираться по пологим волнообразным склонам. Для уставших людей это серьёзное испытание. Но вот – завершающий взлёт, подъём метров 20, выводящий к вершинному пьедесталу. Вершина похоже сделана специально – скальный останец символизирукт высшую точку и возле него все фотографируются.

Спуск, как правило, до окончания "косой" проходит незаметно. Дальше начинаются мучение и терпение, для тех, кто физически готов не на 100%.

Маршрут с севера.

Эльбрус с севера совершенно непохож на Эльбрус с юга. Огромные безлесные поля, по которым проходит дорога, оставляют совсем иные впечатления, чем в Баксанской долине. Здесь, на севере, восхождение организуется в экспедиционном стиле. Палаточный базовый лагерь, простой незамысловатый быт. Резкий отрыв от цивилизации - это главное преимущество (вряд ли недостаток) маршрута с севера. На высоте примерно 3800 метров находится хижина «имени Николая Олейникова». Места в ней может изначально не быть. Но рядом находятся неплохие места для палаток.

Путь восхождения с севера практически повторяет маршрут первовосходителя Киллара Хаширова 1829 года. Равномерный подъём через «Скалы Ленца» ведёт к предвершинному склону. Никаких сложностей в хорошую погоду и при хорошей видимости. Останется лишь обогнуть предвершинные скалы и не потеряться в тумане.

Эльбрус – вершина очень правильной и плавной формы. Поэтому восходить на него можно практически с любого места по периметру. Выделим два направления. Из долины Ирик (с востока) получается едва ли не самый красивый подъём вдоль гребня Ачкинекольского лавового потока и по краю грандиозного кратера. И с запада, через Западное плечо, с выходом из долины Уллу-Кам. В нижней части подъём представляет небольшие трудности, участок крутого льда в зависимости от состояния склона может составлять от трёх до шести верёвок. Затем альпинисты выходят на "плечо", от которого к Западной вершине ведёт спокойный ровный склон.

Из истории восхождений на Эльбрус

1829 год. Для организации восхождения на высшую точку Кавказа Эльбрус учёным пришлось заинтересовать самого императора – самодержца российского Николая Павловича. Без его решения, без его воли ни одно значительное событие в обширном государстве не должно было совершаться. Молодой, полный сил монарх поставил целью установление мира на Кавказе. В течение первых лет царствования, с 1826 по 1829 год, его подданные одержали значительные военные победы над Персией и Турцией. Однако Николай прекрасно понимал, что одной военной силы мало, нужно было найти мирные средства для установления порядка в этом сложном регионе. Среди главных его советчиков был бывший ректор университета в Тарту, близкий друг императора Александра Первого, почтенный академик Георг Паррот. И нет сомнения, что учёный-либерал Паррот подчёркивал важность научного исследования Кавказа, в том числе для создания имиджа России, как в местных кругах, так и в просвещённой Европе. И конечно же, речь шла о восхождениях на главные вершины.

Дело в том, что сын академика Йоганн-Фридрих Паррот был на то время, пожалуй, самым квалифицированным альпинистом мира. Он уже делал попытки восхождений на Казбек и Арарат, в Европе поднимался на одну из вершин Монтерозы (сейчас, пик Паррот), на Монблан, на высшие вершины Пиренеев. Фридрих принимал активнейшее участие в подготовке экспедиции на Эльбрус, но в конце концов предпочёл пойти на другую вершину - на Арарат, который в то время считался (по библейской традиции) высшей точкой Кавказа. Академия наук, которой Николай-I поручил подготовку экспедиции, со своей задачей в целом справилась. Хотя денег он ей дал половину того, что просили. Да и поехали в горы, скорее, аспиранты, чем академики: без опыта, без необходимых знаний и навыков. Специалисты, мягко скажем, среднего звена в других областях. Но в любом случае главное бремя организации легло на плечи главнокомандующего войсками на Северном Кавказе, генерала по фамилии Эмануэль. На русский манер его звали Георгий Арсеньевич, был он венгром по национальности и подданным Австро-Венгерской империи. На русскую службу Эмануэль поступил ещё в конце XVIII века, прошёл все военные кампании 1812-1815 годов, несколько раз был ранен. Его ценили как низы, так и верхи: за ум, за храбрость, за мастерство полководца. Георгию Емануэлю выпал важный и ответственный пост: в условиях войны с Турцией на Северном Кавказе можно было ожидать удара с любой стороны. А сил у наших было не так уж и много.

Только за год до экспедиции на Эльбрус карачаевцы, подстрекаемые турецкими агентами, попытались оказать вооружённое сопротивление русским войскам. Эмануэль в ходе упорного сражения победил мятежников и заставил их официально принять подданство российского императора. Это было сделано по всем правилам дипломатии, т. е. с сохранением достоинства местных правителей, и к тому же совершенно необременительно материально. От побеждённых даже не требовалась обычная в таких случаях контрибуция.

В 1829-м, собираясь в экспедицию к Эльбрусу (а с собой он вел отряд в 1000 человек!), генерал сообщил об этом правителям Карачая и Балкарии, пригласив их на встречу. Она состоялась в самом начале пути, в ближайшем к границе Кабарды и Карачая укреплённом пункте. На встречу с генералом приехали лидеры карачаевского и балкарского народа - князья Ислам Крымшаухалов и Мырзакул Урусбиев. Встреча была весьма ответственной. Горские народы боялись, что русские идут с войной (грабить, попросту говоря), и приготовились к обороне. Генерал не просто заверил их в безопасности, он продемонстрировал дружеские чувства и преподнес ценные подарки (чего стоил только тульский самовар с украшениями тонкой ручной работы). Горцы постарались не остаться в долгу, отплатили, чем могли, а также предоставили в распоряжение экспедиции пять лучших проводников, пять лучших охотников, исходивших это высокогорье взад и вперёд. В историю вошли лишь имена двух из них: Киллар Хаширов и Ахия Соттаев. По-видимому, они были опытнейшими в группе.

Когда взору генерала предстал Эльбрус от подножья до вершины, его охватил настоящий азарт. Было торжественно объявлено всем участникам экспедиции, что те, кто совершит восхождение на Эльбрус, получит награду. Первый приз Эмануэль определил в сто рублей серебром. По тем временам это были очень большие деньги, особенно для горцев. Было за что соревноваться.

Всё говорит о том, что в забеге был явный фаворит, звали его Киллар Хаширов. Он был в числе пяти проводников, которых предложил князь Крымшаухалов. Преобладает мнение, что он был кабардинцем (так было написано в некоторых отчётах), хотя в то время всех проводников без разбора звали черкесами. По другой версии Киллар был из карачаевцев.

И есть все основания говорить, что по какой-то неизвестной, но вполне реальной иерархии (может быть, даже заданной князем), именно Киллар был выбран «черкесами» в качестве восходителя. В любом случае, считалось, что он был способен дойти, и другие горцы, похоже, сознательно, не стали ему составлять конкуренцию. Кроме них к вершине отправились пятеро учёных. Их руководителем был 30-летний академик Адольф Купфер. А наибольшей спортивностью выделялся учёный 25-летний Эмилий Христинович Ленц, незадолго до этого вернувшийся из трёхлетнего кругосветного плавания. Впрочем, от господ вряд ли можно было ожидать серьёзной конкуренции, «не барское» это всё-таки дело. Другое дело казаки (их вышло 20 человек), кто его знает, на что способны эти русские. За четыреста-то рублей!

Салют в честь горца.

Киллар с первой минуты вышел вперёд. Именно по его следам шла группа к месту ночёвки на скальной гряде. 22 июля 1829 года Киллар проснулся раньше всех, среди ночи и затемно вышел на восхождение. Это ли не подтверждение серьёзности его намерений! На последних скалах бросил все лишние вещи и налегке отправился к вершине. Погода была удовлетворительной, и небольшие набегающие тучки существенно не мешали подъёму. На вершине Киллар Хаширов, в качестве доказательства, оставил свою шапку, привалив её камнями. Спускался горец также в быстром темпе, пришёл в лагерь он раньше, чем туда доплелась компания вымотанных до предела «академиков». Второе место в забеге занял казак Лысенков, который до вершины не дошёл, выбившись из сил в мягком, оттаявшем на солнце снегу.

3-4 место, за которые награды уже не полагалось, заняли Ленц и балкарец Ахия Соттаев из Урусбиева, который оказал вместе с другими горцами большую помощь «академикам» в их нелёгком спуске вниз. Может быть, они просто спасли им жизни.

Генерал Эмануэль внимательно наблюдал за ходом восхождения в подзорную трубу. Он видел, как один из восходителей, судя по одежде, черкес, шёл далеко впереди всех и вскоре исчез из видимости в районе вершины. Через несколько минут, посчитав дело сделанным, генерал отдал команду отметить достижение вершины Эльбруса барабанным боем и салютом из ружей. Когда все участники восхождения спустились в лагерь, был устроен большой торжественный обед, все победители получили обещанные призовые.

Открытие для Европы.

Первое своё восхождение будущий патриарх английского альпинизма Дуглас Фрешфилд (1845-1934) совершил в возрасте пяти лет, в горах Уэльса. Затем родители стали брать с собой сына в Альпы, куда они выезжали почти каждое лето. Ему было девять лет, когда начался «золотой век» альпинизма, так называют историки этого вида спорта период с 1854 по 1865 год, когда были совершены восхождения на основные альпийские вершины. Дуглас Фрешфилд, несмотря на молодость, успел внести свой вклад в их освоение. Однако на повестку дня встали новые задачи, требовались новые идеи.

После некоторого застоя в Альпах эволюция пошла по направлению усложнения маршрутов, поиска новых путей к вершинам, стали совершаться беспроводниковые и зимние восхождения. Но принципиально новое слово было сказано именно Фрешфилдом, который своим смелым путешествием на Кавказ в 1868 году открыл новую главу в истории покорения гор: «Альпинизм за пределами Альп». Толчком к организации экспедиции послужила статья Херфорда Джорджа в «Alpine Journal» за 1865-66 годы .

По окончании университета молодой Дуглас стал готовить поездку на Кавказ. Для этого ему пришлось убеждать сначала Альпийский клуб и Географическое общество, а затем, через русское посольство, и царское правительство. Обеспечив финансовую поддержку и получив разрешение, можно было подумать и о составе экспедиции. Компанию ему составил Адольфус Мур (1841-1887), к тому времени один из наиболее квалифицированных альпинистов, имевших на своём счету несколько отличных первовосхождений, юрист и дипломат, выполнявший иногда функции разведчика. Вторым спутником стал приятель Дугласа Каминс Таккер (1843-1922), тоже достаточно опытный восходитель, будущий профессор Оксфорда. Не сомневался Фрешфилд и в четвёртом спутнике: Франсуа Девуассу, он гид из Шамони, постоянный его спутник во всех путешествиях, к тому времени ставший просто его искренним и близким другом. Девуассу стал первым альпийским проводником, выехавшим за пределы родных гор, сопровождая «господ альпинистов».

Вплоть до 20-х годов нашего века любая экспедиция в отдалённые горные массивы непременно включала в себя альпийских гидов в качестве «ударной силы». Для Запада они, конечно же, были первопроходцами, отважными аргонавтами, пустившимися в неведомую даль за не вполне ясной целью. Большую помощь, кстати, получили англичане по прибытии в Грузию от российских властей и картографов, им были любезно предоставлены все имевшиеся в распоряжении материалы.

Первым успехом стало восхождение на Казбек, затем группа посетила ледники Дигории, прошла через всю Сванетию и через перевал Донгузорун (Накра) перебралась в Приэльбрусье, к подножью основной цели похода - Эльбруса. Здесь их приятно удивила радушная встреча местного «хозяина» ущелья, князя Исмаила Урусбиева. Как ни в каком другом месте на Кавказе к гостям отнеслись с почтенным вниманием и сделали всё для удовлетворения их немного странного желания. На восхождение их отправились сопровождать сразу несколько человек, в том числе и пожилой уже, 80-летний Ахия Соттаев, участник экспедиции генерала Эмануэля.

В 7 часов 30 минут англичане поднялись к основанию предвершинных скал. Здесь они остановились, укрывшись от ветра, и пытались каким-то образом согреться. Настроение было неважное. Практически они уже приняли решение о спуске. «Но глядя вниз, мы увидели вдруг, к своему удивлению, двух носильщиков, быстро двигавшихся по нашим следам. «Я сказал, – пишет в своём отчёте Фрешфилд, – если носильщики пойдут, и я с ними». «Если один пойдёт, то и все пойдём!» – добавил Мур. С этого момента холод, хотя и суровый, перестал быть мучительным».

Лидерство на восхождении перешло к горцам Ахие Соттаеву и Дячи Джаппуеву. Они шли наравне с сильной альпийской командой, чаще всего, прокладывая всем путь. Наконец крутая часть закончилась. Далее – «хребет был удобен, и по указанию носильщиков мы шли к нему гуськом, заложив руки в карманы и с ледорубами под мышками, пока не достигли высшей точки в виде голой скалы, окруженной снегом... Это и была вершина Эльбруса… Здесь мы остановились, чтобы рассмотреть насколько возможно дальше все подробности обширной панорамы, открывшейся нашим глазам. Оба туземца указывали нам разные долины, в то время как мы старались рассмотреть горы...»

Итак, первое европейское восхождение на Эльбрус альпинистской группы состоялось 31 июля 1868 года, во многом благодаря усилиям местных проводников.

Между тем измерения вершин Кавказа русскими картографами показали, что Западная вершина выше Восточной. Более поздние измерения установили окончательную высоту: 5642 против 5621 метра.

В 1874 году вторая альпинистская группа посетила Кавказ. Это были опытные английские альпинисты Кроуфорд Гроув, Гораций Уолкер, Фредерик Гардинер и руководитель – Адольфус Мур, спутник Фрешфилда по 1868 году. Главным их достижением стало первое восхождение на Западный Эльбрус. На восхождении их сопровождал швейцарский (из Церматта) гид Петер Кнубель, точнее – это англичане шли по его следам.

Мур в штурмовом выходе не участвовал. Накануне он замёрз и решил остаться внизу, ожидая русских офицеров Бернова и Квитку, также собиравшихся на вершину. С ними к выходу готовились и герои 1868 года, местные проводники Соттаев и Джаппуев. По спуску первой группы к их компании был присоединён и довольно сильно уставший Кнубель. Однако их выход, к сожалению, завершился поражением. Было слишком ветрено и холодно, первыми повернули офицеры, привыкшие больше к седлу, чем к пешим походам. Остальные дошли где-то до 5000 метров.

В царское время центр альпинизма на Кавказе находился в районе Казбека, где с построенной «Русским Горным обществом» хижины, восхождение совершили пару десятков восходителей.

В советское время альпинизм как спорт достиг небывалых высот. Приэльбрусье превратилось в «столицу» альпинизма и горного туризма страны. Было и немало проектов превращения этого уникального региона в горный курорт мирового уровня. Молодые талантливые архитекторы рисовали элегантные коттеджи, башни гостиниц, прорисовывали линии канатных дорог, туннели, ведущие к черноморскому побережью. Но денег на эти прожекты не было. Едва хватало на подводные лодки. А после перестройки не хватало ни на лодки, ни на что, кроме «мерседесов». Да и политическое положение, обусловленное близостью загоревшейся Чечни и соседством с непонятно как живущей Грузией, не внушало оптимизма.

Но жизнь идёт, люди работают, привыкают к новой ситуации. Главное – чтобы был мир. И вот уже в районе начался настоящий аншлаг, туристы и альпинисты вернулись в район. Строятся новые гостиницы, открываются рестораны, магазины, проводятся соревнования и тренировочные сборы. Прежние разговоры об инвестициях, стали казаться серьёзными и обоснованными.

  Американское издательство Irion Books  выпустило первые две книги из новой серии, посвященной Семи вершинам. Сразу две, объединяет которые общее место действия - Эверест. Их названия  Murder on Everest и Abandoned on Everest Murder. Убийства в них осуществляются по-разному. В одном случае, просто оставляют без помощи. В другом …. нужно читать...

   Издатель, американец Charles G. Irion является одновременно и автором этих произведений.  Есть у них и соавтор, тоже американец Ronald J. Watkins. Вся серия будет посвящена жуткой теме: убийства на Семи вершинах.

   Об этих вещах авторы знают не понаслышке. Сам Рональд Айрион (слева) написал уже несколько десятков книг по подобной тематике, убил на своих страницах десятки тысяч людей. Являясь очень активным человеком, он побывал как путешественник более чем в 80 странах и даже принимал участие в экспедиции на Эверест в 1987 году. Высоко не поднимался, правда. Рональд Уоткинс (справа) известен как автор пяти популярных книг, по образованию он юрист и историк, долго работал в правоохранительной системе.

Авторы выглядят накормленными

  Своё собственное издательство Айрион открыл в 2007 году и четко обозначил его направленность уже в первой серии, называющейся Hell Series. Выпускает книги он с высокой  скоростью, так что рука набита.

   "Эверест - это такое место, где убийство совершить очень, очень (very, very easy) легко, и в большинстве случаев, его невозможно раскрыть" — заявляет автор. Если присмотреться к странным случаям там происходившим, то можно заподозрить очень многое.

   Издатель обещает радовать читающую публику новыми сюжетами каждые шесть месяцев. И уже летом 2010 выйдет Murder on Elbrus, а на следующую зиму запланирован выход Murder on Mt. McKinley. Там о сюжете известно, что, похоже,  русские решать «вернуть Алясочку», и для начала послали туда команду лже-альпинистов.   И так далее...

                         The Complete Murder Mystery Series

*          Murder on Everest (Now Available)

*          Abandoned on Everest, a prequel (Now Available)

*          Murder on Elbrus (Available Summer 2010)

*          Murder on Mt. McKinley (Available Winter 2011)

*          Murder on Puncak Jaya (Available Summer 2011)

*          Murder on Aconcagua (Available Winter 2012)

*          Murder on Vinson Massif (Available Summer 2012)

*          Murder on Kilimanjaro (Available Winter 2013)

 Возможно, что после семи вершин, будут убийства на полюсах, на 14 восьмитысячниках и во время одиночных плаваний через Атлантику.

  Во всех книгах серии в качестве главного персонажа выступает некий журналист Quentin Stern,  который занимается расследований таинственных случаев гибели участников программы Семь вершин. Первый раз он едет на Эверест,  чтобы раскрыть тайну гибели Дерека Содоса, богатейшего человека, оставленного гидами и шерпами.  Может его убили ? А может не только его ? А может там устроен целый конвейер по убиению ? Читайте....

   Что касается Эльбруса, то там фабула примерно следующая.  Главный герой направляется на Кавказ, чтобы принять участие в конференции, посвященной установлению там мира. С надеждой, весело провести время, в смысле погулять. Так, в принципе, и вышло. Во время конференции, для восхождения на Эльбрус отправляется  вице-премьер правительства РФ и  гибнет при таинственных обстоятельствах. И тут же начинается война с Грузией. Так что лирический герой вынужден спасаться бегством по единственно возможному пути — через Чечню. Из приведенного отрывка видно, что американскому герою приходится действовать в компании с русскими, которых зовут Осип, Пётр (Pyotr) и прелестная Наташа. Все они оснащены, конечно же, Калашниковыми из которых стреляют с редкими промежутками для диалогов.

 Завидую тем, кто прочитает эти шедевры.

 http://www.summitmurders.com/

Статья из книги "Семь вершин мира".... Первая Десятка.

1985. Ричард Дик Басс (Richard (Dick) Bass), США (1929)

Пионер программы «Семь вершин», успешный предприниматель, владелец горного курорта «Сноубёрд». О нём у нас есть отдельная глава.

1985. Джерри Роуч (Gerry Roach), США (1943)

Один из сильнейших скалолазов штата Колорадо. Одним из первых взошёл на все 14-тысячники (в футах) своего гористого штата. Второй в истории, кто сделал «Семь вершин» по версии Косцюшко. История его походов: Мак-Кинли – 1963 год, Косцюшко – 1968, Килиманджаро – 1973, Аконкагуа – 1975, Эверест – 1983, Эльбрус и Массив Винсона - 1985. Программу с Пирамидой Карстенс Роуч выполнил в 1994 году.

1986. Патрик (Пэт) Морроу (Patrick Morrow), Канада (1952)

Профессиональный альпинист, фотограф и кинооператор. Первый в истории, кто сделал «Семь вершин» по версии с Пирамидой Карстенс. О нём также подробно в главе о Дике Бассе.

1986. Герхард Шматц (Gerhard Schmatz), Германия (1929 – 2005)

Знаменитый немецкий альпинист и руководитель гималайских экспедиций. Собрал за 60 лет занятий альпинизмом удивительную коллекцию вершин из разных районов мира. В ходе экспедиции на Эверест на спуске погибла его жена Ханнелоре.

1986. Райнхольд Месснер (Reinhold Messner), Италия (1944)

Один из самых знаменитых альпинистов в мировой истории, путешественник, писатель, депутат Европарламента и общественный деятель. Пионер спортивного подхода к альпинизму, ввёл в практику скоростные соло-восхождения, сначала в Доломитовых Альпах, а затем и в районе Монблана. Стал первым альпинистом, достигшим вершин всех «14-ти восьмитысячников Земли». Отметился рекордными по сложности восхождениями в разных регионах: Южная стена Аконкагуа, маршрут Брич-Уолл на Килиманджаро, Юго-Западная стена на Мак-Кинли и др. Но главная его слава родилась в Гималаях. Первое восхождение на восьмитысячник в альпийском стиле (Гашербрум I) в 1975 г., первое восхождение на Эверест без применения кислорода (1978 г.), первое «соло» на восьмитысячник Нанга Парбат в 1979 г., первое «соло» в альпийском стиле, без кислорода и по новому маршруту на Эверест в 1980 г., первый траверс восьмитысячников (группа Гашербрум) в 1984 г.

1989. Освальд Ольц (Oswald Oelz), Австрия (1943)

Знаменитый австрийский доктор-альпинист, друг и партнер Р. Месснера. В 70-е годы находился в очень хорошей спортивной форме, примером которой может быть скоростное, всего за 2 дня, восхождение на Мак-Кинли. Уже длительное время живёт и работает в Цюрихе.

1989. Фил Эршлер (Phil Ershler), США (1956)

Профессиональный гид из штата Вашингтон. На Эверест первый раз поднялся в 1983 году в составе экспедиции, в которой участвовал Дик Басс. Совершил вместе с женой (преуспевающей бизнес-вумен) Сьюзен первое в истории семейное восхождение на «Семь вершин». При этом перенёс ряд операций от рака и сумел восстановить спортивную форму.

1990. Джеффри Тэйбин (Geoffrey Tabin), США (1956).

Известный американский альпинист и врач-окулист. Один из главных действующих лиц в грандиозном и героическом проекте лечения катаракты в Гималаях и на Тибете.

1990. Роб Холл (Rob Hall) Новая Зеландия (1961-1996) и Гари Болл (Gary Ball) Новая Зеландия (1953-1993).

"Киви–альпинисты" – так назвали авторы красочную книгу о жизни и деятельности этих ярких личностей. Два профессиональных альпиниста с созвучными фамилиями начали свою совместную работу в 1988 году. В 1990-м они реализовали идею Басса-Уэллса о нон-стоп исполнении программы "Семь Вершин". На восхождение на все высшие точки континентов у новозеландцев ушло чуть более 7 месяцев. Этот рекорд держался очень долго. Позже друзья организовали совместную фирму Adventure Consultants, которая стала пионером коммерческих восхождений на Эверест и по программе «Семь вершин». Болл умер в 1993 году от отека лёгких во время спуска с Дхаулагири, Холл погиб в мае 1996 года во время трагической эпопеи, описанной в книгах Кракауэра и Букреева.

ПОДЗАГОЛОВОК:

Нас много...

Среди более чем 200 альпинистов, взошедших на все «Семь вершин», нет ординарных, неинтересных личностей. Обо всех у нас нет места написать, каждый из них может создать свою собственную увлекательную книгу. Однако, просматривая список восходителей, мы просто не можем не выделить некоторых из них.

1992. Вернон Техас (Vernon Tejas), США (1953)

Американский профессиональный гид. Работает в основном в рамках программы «Семь вершин» с фирмой Alpine Ascents. Программу «Семь вершин» он выполнил неоднократно, в его послужном списке (к середине 2008 года) 8 восхождений на Эверест, более 30 на Мак-Кинли (в том числе первое удачное зимнее «соло»), не меньше полутора десятка раз он поднимался на Массив Винсона (в его активе первый спуск с вершины на параплане), а также многократные Эльбрус и Аконкагуа.

Юнко Табей (Junko Tabei), Япония (1939)

Первая женщина, поднявшаяся на высшую точку Земли – 1975 год. Также, первая женщина в истории, взошедшая на «Семь вершин». Кроме того, ей покорился восьмитысячник Шиша Пангма и грозный Тянь-Шаньский пик Победы. В последние годы Юнко активно выступает как общественный деятель, особенно в сфере защиты окружающей среды. И продолжает программу восхождений на высшие точки всех стран Земли. В её коллекции уже больше 100 подобных вершин.

Кристин Жанэн (Christine Janin), Франция (1957)

Первая француженка, взошедшая на Эверест и затем на «Семь вершин». Активный путешественник и общественный деятель.

1994. Арне Нэсс (Arne Naess), Норвегия (1937-2002)

Тоже один из героев эпопеи Дика Басса, руководитель успешной экспедиции на Эверест. Племянник известного альпиниста и всемирно известного философа, которого также звали Арне Нэсс. С юных лет Арне-младший был восходящей звездой норвежского альпинизма. Однако затем резко ушёл в бизнес, где добился значительных успехов. Он стал крупным судовладельцем, в том числе и танкерного флота, и одним из богатейших людей Европы. Вернулся в альпинизм ради Эвереста и именно в руководимой им экспедиции завершил программу «Семь вершин» Дик Басс. Возможно, тогда и сам Нэсс решил пройтись по высшим вершинам континентов. Известен также как муж известной певицы Дайаны Росс (всего три жены и семеро детей). Погиб во время одиночного восхождения в Южной Африке.

Ребекка Стефенс (Rebecca Stephens), Великобритания (1961)

Высокопоставленная журналистка, первая англичанка на Эвересте.

1995. Даг Скотт (Doug Scott), Великобритания (1941)

Один из лидеров британского альпинизма. Начиная с 1967 года практически ежегодно участвует в одной или нескольких значительных альпинистских экспедициях. В 90-е годы из длинноволосого «хиппи» превращается в серьёзного джентльмена: был президентом Альпийского Клуба и руководителем Британской Федерации. Даг Скотт – выдающийся горный фотограф и писатель, автор многих книг, имеет своё турагентство.

1995. Джинетт Харрисон (Ginette Harrison), Великобритания (1958-1999)

Англичанка по происхождению, была замужем за американцем. Первая из женщин успешно взошедшая на Канченджангу. Погибла в лавине на Дхаулагири.

1996. Владас Виткаускас (Vladas Vitkauskas), Литва (1953)

Владас сумел стать первым альпинистом из стран бывшего СССР, побывавшим на «Семи вершинах». Путешествовал в основном в одиночку. Известен также своими достижениями в в воздухоплавании.

1996. Сэнди Хилл (Питтман) (Sandy Hill (Pittman)), США (1955)

Ясуко Намба (Yasuko Namba), Япония (1949-1996)

Сэнди и Ясуко заканчивали проект «Семь вершин» восхождением на Эверест. В трагический день 10 мая 1996 года журналистка Сэнди сумела выжить, а японская альпинистка погибла.

Насух Махруки (Nasuh Mahruki), Турция

Известен не только как первый турок на вершине Эвереста. Насух также является первым из «Снежных барсов», то есть альпинистов, поднявшихся на высочайшие вершины СССР, кто достиг затем и «Семи вершин».

Виктор Грошель (Viki Groselj), Словения (1952)

Первый из славян на «Семи вершинах».

1997. Пэт Фолвей (Patrick (Pat) Falvey), Ирландия (1957)

Наш большой друг по Эльбрусу и Винсону. Везде возит с собой плюшевого медвежонка Тедди, который, как и сам Пэт, побывал на «Семи вершинах».

1997. Фёдор Конюхов, Россия (1951)

Уникальный путешественник, с уникальными достижениями, настоящая гордость нашей страны. Великолепный художник и писатель. Первый русский, выполнивший «Семь вершин» по варианту Косцюшко. Коллекция достижений Фёдора включает и оба полюса Земли, и кругосветки под парусами, и первое российское плавание на вёслах через океан, и много-много чего.

1998. Чихи Лешек (Cichy Leszek), Польша (1951)

Один из лидеров польского альпинизма, инженер-геодезист, затем банкир и функционер ФА Польши. Главным достижением его жизни стало первое зимнее восхождение на Эверест, которое он совершил вместе с К. Велицким в 1980 году.

1999. Рикардо Торрес Нава (Ricardo Torres), Мексика (1954)

Первый латиноамериканец на вершине Эвереста. Долгое время был гидом американских компаний, затем организовал собственное туристическое предприятие. На Эльбрус Рикардо взошёл вместе с гидами российской «Команды Приключений».

Кен Ногучи (Ken Noguchi), Япония (1973)

Один из сильнейших японских альпинистов. Обрёл мировую известность как организатор серии экспедиций по очистке склонов гималайских восьмитысячников.

1999. Ли Жи Шин (Zhixin Li), Китай (1962),

Ванг Йонг-Фенг (Yong-Feng Wang), Китай (1963)

Два лидера китайского альпинизма: Ли является президентом Федерации альпинизма, а Ванг –старшим тренером федерации. Могут и поменяться местами. Вместе ходят с 1985 года. В 1988 году в составе японско-китайской экспедиции шли к Эвересту с разных сторон. До вершины дошел только Ли с севера. Ванг взошёл на высшую вершину мира в 1993 году. После этого друзья решили стать первыми китайцами на «Семи вершинах». В 1995 году в составе корейской группы и при содействии «Команды Приключений» они взошли на Эльбрус. В 2000 году Ли и Ванг сумели пробиться в закрытую тогда для иностранцев Новую Гвинею и взойти на Пирамиду Карстенс.

1999. Ингварс Паулс (Ingvars Pauls), Латвия (1957)

Первый представитель Латвии на «Семи вершинах».

1999. Эрик Симонсон (Eric Simonson), США (1955)

В этом же году руководил поисковой экспедицией на Эверест, которая обнаружила тело Джорджа Мэллори, погибшего там в 1924 году.

2000. Анна Червиньска (Anna Czerwińska), Польша (1949)

«Анка» оказалась самой живучей из сильной компании польских альпинисток 80-х годов и добралась до самого Эвереста.

2001. Эндрю Солтер (Andrew Salter), США (1960)

Его рекорд скорости продержался довольно долго – до 2006 года.

2001. Бернар Вуайе (Bernard Voyer), Канада (1953)

Очень популярный в Канаде человек, полярный исследователь и путешественник. Так что «семь пиков» он добавил к двум полюсам и другим полярным и неполярным путешествиям.

2002. Сьюзен Эршлер (Susan Ershler), США (1956)

Очень успешная бизнес-вумен и жена горного гида Фила Эршлера. Вместе они прошли тяжёлый путь к тому, чтобы называться первой семейной парой на «Семи вершинах».

2002. Уэйхенмейер Эрик (Weihenmayer Erik), США (1968)

Слепой американский альпинист, совершивший в 2001 году беспримерное восхождение на Эверест. Эрик потерял зрение в возрасте 13 лет в результате неизлечимой болезни. До Эвереста, благодаря помощи отца и братьев, он побывал на Мак-Кинли, Килиманджаро и Аконкагуа. Занимался скалолазанием (маршруты до 5.9 к.с.), совершил прохождение маршрута «Нос» на Эль-Капитан, причём значительную часть пути преодолел первым в связке. В 2002 году спустился с вершины Эльбруса на лыжах.

2002. Бертран (Зебюлон) Рош (Betrand (Zébulon) Roche), Франция (1973)

Клэр Рош-Бернье (Claire Roche-Bernier), Франция (1972)

Супружеская пара, осуществившая полёты на двухместном параплане со всех высших вершин всех континентов. Во всех случаях это были рекордные достижения, но и на их фоне рекордный полет с Эвереста выглядит просто экстраординарным подвигом. Между тем Зебюлон является до сих пор самым молодым из «нешерпов», поднявшимся на Эверест. В 1990 году ему было 17 лет.

2002. Парк Юнг-Сеок (Young-Seok Park), Южная Корея (1963)

Первый человек осуществивший ну совсем большой вариант «Большого шлема»: «Семь вершин – 14 восьмитысячников – 2 полюса в автономном режиме». Рекорд можно побить – на Эверест Парк поднимался с кислородом.

Бено Кашакашвили (Benedict (Beno) Kashakashvili), Грузия (1964)

Инженер-металлург и бизнесмен, автор отличных фильмов и лидер грузинского альпинизма. Первый в своей стране на «Семи вершинах».

2003. Рамон Бланко (Ramón Blanco), Испания (1933)

Рамон привык быть самым старшим на Эвересте и «Семи вершинах», остаётся он таким только среди европейцев. Сейчас в этой категории нет равных японцам.

2004. Зед Аль-Рефай (Zed Al-Refai), Кувейт (1966)

Первый арабский альпинист на вершине Эвереста, конечно продолживший свой путь на оставшиеся шесть вершин. Зед – бизнесмен с европейским воспитанием, живущий в Дубае.

2005. Маршал Ульрих (Marshall Ulrich), США (1951)

Поднялся на Эверест в составе экспедиции Александра Абрамова. Маршал в зрелом возрасте начал заниматься марафонским бегом и стал одним из самых выдающихся супермарафонцев в мире. Это ему помогло и на «Семи вершинах».

Даниеле Фишер (Danielle Fisher), США (1984)

Девушка с серьёзным психическим отклонением, которая отлично вылечилась, пройдя через «Семь вершин».

2008. Дмитрий Москалёв, Россия (1962)

Первый из российских альпинистов, взошедший на «Семь вершин» по варианту с Пирамидой Карстенс и второй, после Фёдора Конюхова, среди россиян, кто сделал эту программу по версии с Косцюшко.

Александр Абрамов, Россия (1964)

Главный инициатор и руководитель проектов российского «Клуба Семь вершин» и «Команды Приключений», руководитель множества экспедиций на Эверест и на все «Семь вершин».

Виктор Бобок, Россия (1961)

Уроженец Днепропетровска стал первым украинцем, поднявшимся на «Семь вершин». Воспитанник ростовского альпинизма сейчас живёт и работает в Москве.

2007. Сёрен Гудманн, Дания (1961)

Взойдя на Массив Винсона в составе экспедиции «Клуба 7 вершин», стал на тот момент рекордсменом скорости прохождения «Семь вершин».

Борис Седусов, Россия (1950)

Один из сильнейших альпинистов–высотников России, живёт в городе Пермь. Взошёл на Массив Винсон в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

Эбер Орона (Heber Orona), Аргентина (1970)

Руководитель фирмы, обслуживающей альпинистов на одной из «Семи вершин» – на Аконкагуа. Взошёл на Массив Винсона в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

Харри Кикстра (Harry Kikstra), Нидерланды (1970)

Создатель знаменитого сайта 7summits.com. Взошёл на Эверест и на Массив Винсона в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

2008. Мастан Бабу Мали (Mastan Babu Mali), Индия (1974)

Программист, без особого альпинистского опыта, неожиданно установивший рекорд скорости для «Cеми вершин».

Кэтрин (Кит) Делорьер (Catharine (Kit) DesLauriers), США (1969)

Сильнейший в мире специалист по экстремальным лыжным спускам, двукратная чемпионка мира. Претендентка на то, чтобы стать рекордсменом в скорости на «Семи вершинах» среди женщин.

2006. Мартин Летцтер (Martin Letzter), Швеция (1981),

Олаф Сандстрем (Olof Sundstrom), Швеция (1982)

Смелые шведские парни, претендующие на первенство в классе «первые с семи вершин на лыжах». Для этого они обогнали в очном споре на Массиве Винсоне словенца Карничара, взойдя на вершину в режиме «нон-стоп». Первые, кто спустился на лыжах с вершины Пирамиды Карстенс, хотя на маршруте было всего несколько снежных пятен.

2006. Дэн Гриффит (Daniel George (Dan) Griffith), Канада (1950)

Профессиональный гид, установивший рекорд скорости, который продержался полгода.

2006. Карничар Давор (Karnihar Davorin), Югославия-Словения (1962)

Словенский альпинист и горнолыжник. Единственный альпинист, который может со спокойной совестью назвать свой спуск с Эвереста «спуском на лыжах». Он их надел на вершине и снял в базовом лагере. Совершил до этого целую серию экстремальных спусков на лыжах в Альпах (С-В. стена Эйгера, В. стена Маттерхорна) и Южной Америке. В 1995 году вместе с братом Дрейцем спустился на лыжах с Аннапурны по голландскому пути (первый в истории спуск с вершины выше 8000 м до базового лагеря за один день). Всемирную же славу ему принес первый в мире полный спуск на лыжах с Эвереста (через Южное седло), который он совершил в октябре 2000 года. В 2001 году спустился на лыжах с вершины Чо-Ойю. Спускался на лыжах с Эльбруса, а также катался на вулканах Камчатки.

Спуском с Массива Винсона завершил серию спусков с «Семи вершин на лыжах» (версия с Косцюшко).

2006. Франц Одерлап (Franc Oderlap), Словения (1958)

По-своему рекордсмен: первый раз все «Семь вершин» в роли персонального фотографа. Франц сопровождал Даво Карничара.

2006. Каро Овасапян (Karo Ovasapyan), Армения-США-Россия (1959)

Отважный армянский альпинист из Калифорнии, прошедший главные баталии «Семи вершин» в команде нашего российского Клуба. Первый в Армении.

2008. Исрафил Ашурлы, Азербайджан (1969)

Первый азербайджанец, кто взошёл на Эверест и тем завершил программу «Семь вершин».

Саманта Ларсон и её отец Даг Ларсон, США

В 11-летнем возрасте папа сводил дочку на Килиманджаро и дальше процесс, как говорят, «пошёл». 20 мая 2007 года на вершине Эвереста 17-летняя девушка 45 минут ждала своего папу. Увы, семейного фото не получилось, 51-летний Даг Ларсон безнадёжно (на 2 часа) проиграл дочери в скорости подъёма, они встретились ниже «Ступени Хиллари». Тем не менее в этот день был установлен тройной рекорд: самая молодая американка на Эвересте, абсолютно самый молодой покоритель «Семи вершин» (версия с Косцюшко) и единственная в мире пара «папа+дочь» на высших вершинах всех континентов.

2007 год. Джейн Ставицки, США

Медицинский работник, в 43 года с трудом пробежавшая первые полмили, через 13 лет взошла на Эверест и завершила программу «Семь вершин». Её она прибавила к ещё более рекордной коллекции: семь марафонов на семи континентах за семь месяцев.

2007. Вероника Майер (Veronika Meyer), Швейцария

Первый человек, победивший Эверест и «Семь вершин» с механическим сердечным клапаном.

2007. Ян Мак-Кивер (Jan MacKeever), Ирландия

Новый рекордсмен в скорости прохождения «Семи вершин». Вместе с гидом Дэвидом Приттом они начали с последнего заезда на Винсоне в январе и закончили на Мак-Кинли в июне.

2008 год. Мастан Бабу Мали (Mastan Babu Mali), Индия (1974). Программист, без особого альпинистского опыта, неожиданно установивший рекорд скорости для «Семи вершин».

2008 год. Кэтрин (Кит) Делорьер (Catharine (Kit) DesLauriers), США (1969). Сильнейшая в мире специалистка по экстремальным лыжным спускам, двукратная чемпионка мира. Претендентка на то, чтобы стать рекомрдсменкой в скорости на «Семи вершинах» среди женщин.

2008 год. Игорь Похвалин, СССР-Украина, (1957)

Врач из Симферополя. Первый гражданин Украины и Крыма, поднявшийся на «Семь вершин».

2008 год. Сергей Кофанов (1980). Горный гид российского «Клуба 7 вершин». Неоднократный восходитель на Эверест, выполнивший заветную программу восхождением на Массив Винсона (Антарктида).

2008 год. Сергей Ларин (1959). Горный гид и врач «Команды Приключений» и «Клуба 7 вершин». После выполнения приграммы по версии Косцюшко стремится и на Пирамиду Карстенс.

2009 год. Людмила Коробешко (1974). Первая в истории российского спорта альпинистка, выполнившая программу «Семь вершин». Итоговое восхождение совершено в январе 2009 года на высшую точку Антарктиды – Массив Винсона.

Одним из выступавших с трибуны участников мирового форума в Копенгагене являлся влиятельный китайский бизнесмен Ванг Ши. Его многие считают самым мощным девелопером в мире. Это не удивительно - его компания  Ванке ежегодно строит  более 65 тысяч объектов, превосходя по всем показателям всех коллег-конкурентов в мире.  58-летний Ванг также считается рекордсменом, но не по богатству, а по возрасту среди тех, кто взошел на Семь вершин и достиг двух полюсов. В следующем году он собирается взойти на Эверест во второй раз. А затем пройти вокруг света на яхте в одиночку.

  Во главе одной из крупнейших компаний Китая стоит по-настоящему природоохранно мыслящий человек. Это очень важно. Стремительное развитие самой населенной в мире страны угрожает негативными последствиями всему миру. Но прежде всего страдает природа Китая и его люди. Поэтому важнейшей частью своей работы Ванг Ши считает внедрение энергосберегающих и материалосберегающих технологий. Достаточно сказать, что за последние два года он в 10 раз увеличил производство и установку солнечных батарей. Ванг внимательно изучает мировой опыт и старается взять самое лучшее именно в плане бережного отношения к хрупкой природе нашей планеты.

   Ванг Ши относится к китайским бизнесменам первой волны, тем, кто начал тогда, когда разрешили.  Он в 1983 году оставил спокойное и хлебное место в госструктуре и без ясной цели отправился в начинавший тогда строиться городок Шэньчжень. В 70-е годы на его месте был рыбацкий поселок. Сейчас это новый, с иголочки, мегаполис с 7 миллионами жителей. Секрет расцвета и процветания Шэньчженя прост - это ближайший населенный пункт на границе с Гонконгом. Ванг Ши начал с поставок кормов, затем других видов торговли между теперь соседями по одной стране, но с разными системами. С 1988 года стал девелопером, основал компанию Ванке и быстро превратившись в настоящего магната. С трибуны форума в Копенгагене Ванг говорил о социальной ответственности бизнеса, что главным показателем успешности должно стать внедрение экоголоческих технологий. Китай как лидер экономического роста несет на себе огромную ответственность, но он ее осознает....

 При этом Ванг вырос в обычной семье, пять лет прослужил в армии с Синьзяне. Любовь к путешествиям была у Ванга с детства, как и вообще уважительное отношение к спорту.  Однако в период роста бизнеса  о своем здоровье он заботился не слишком.  В 1995 году  ему, как говорится, аукнулось.  Боли в ноги заставили его обратиться к врачам, которые забили тревогу.  И Ванг решительно поменял свой образ жизни, стал тренироваться ежедневно и занялся альпинизмом. Подготовка и проведение восхождения на Эверест в 2003 году потребовала очень много времени, которое раньше он посвящал только работе. Сезон был непростым, погода давала немного шансов восходителям.  22 мая 2003 года Ванг Ши первым из участников  мощной  юбилейной экспедиции SOHU (руководитель знаменитый Ванг Йонгфенг) достиг высшей вершины мира.

  Ванг на этом не остановился, сходил чуть больше чем за год все остальные из списка семь вершин. В 2005 году еще и два полюса. Следующим шагом стало его увлечение парусным спортом. Ванг тренируется для совершения одиночного путешествия вокруг света. А после шестидесяти в планах бизнесмена одиночное и автономное пересечение трех великих пустынь мира. Первой - Такла-Макан, рядом с которой проходила его военная служба.

Сейчас Ванг Ши регулярно ходит в походы по горным районам Китая, где воочию видит негативные последствия потепления климата. Виноват ли в них человек ? Даже если это не факт, Ванг считает, что жизнь нашего общества нужно менять, нужно учиться отвечать на вызовы сообща и в планетарном масштабе.  Начинать, пусть даже с самых простых шагов и быть упорным и последовательным.

В 2005 году по возвращении из Антарктиды

Ванг Ши  - один из крупнейших благотворителей Китая

Книга, посвященная 20-летию компании

Гравитационная постоянная вовсе не постоянна. С водружением рюкзака она возрастала троекратно, с каждым шагом – экспоненциально увеличивалась, на привалах – сбрасывала значение на земное, а встав на ночевку, люди могли за шаг преодолевать в полтора раза большее расстояние, при этом на несколько долей секунд зависая в воздухе. Здесь расстояние измеряется не в километрах, а в часах на преодоление его, а скорость в метрах по вертикали в час. Вот такая вот затейливая физика в горах.

Каждому стоявшему на 5621 хотелось, чтобы близкие, друзья и родственники, с кем предстояло, по приезде домой, делиться впечатлениями, были рядом, ибо все понимали, что ни с помощью бесчисленного множества прилагательных из словарей Ожегова, Даля и Суворова вместе взятых, ни с помощью фотографий, сделанных на самую профессиональную фотокамеру самым одаренным фотографом агентства Magnum, ни гиперактивнейшей жестикуляцией руками со скоростью 800 ж./мин. [жест/минута] (СИ) каждой, невозможно было описать увиденного и передать прочувствованного. Исключения не составляли и участники восхождения последнего дня лета тяжелого девятого года. Но эта мысль была далеко…до нее оставалось девять суток…суток, чувствами которых будет захлебываться каждый участник, вспоминая их.

Ограниченный правдой в ногах я аскет поневоле.

А пока, разношерстная группа, состоявшая из двух еще более разношерстных бригад, набирала первые метры по вертикали от поселка Верхний Баксан. Бригады шли с интервалом в 10 минут. Тропила собака. Каждый метр заставлял все больше сомневаться в адекватности оценки собственных сил. Но в первую ночевку никто не озвучил этой мысли. Лагерь был разбит на левом берегу речки Кыртык. За готовкой ужина первый бригадир попросил пару банок тушенки. Это 2х525г.=1050г...Несколько изможденных тел метнулось в сторону, яростно разрывая рюкзаки и расшвыривая вещи, пытаясь добраться до ненавистных жестянок…кому-то повезло…кто-то разгрузился…

Первая ночь была беспокойной. Для всех. Кто-то был более слабым физически, кто-то был слаб духом, а у кого-то слабило желудок…

Бригады покидали зону леса. Ничто не предвещало трэша и угара. Во время затяжного перегона, на котором, как потом выяснилось, многим приходило ощущение отъезжающего сознания и приближающегося обморока, колонна приняла вправо в ущелье реки Уллуесенчи. Тропа набирала градус, а бригадиры не сбавляли темп. Тело потело.

Чем хуже, тем лучше.

Помочь удержать сознание могли лишь аскорбиновая кислота и декстрозы моногидрат в медвежьих дозах. Группа упала за 2 часа марша до перевала. В программе вечера была ванна-джакузи. Сил не было, жилы – надорваны, кто-то молчал, кто-то – нет.…адский переход. Некоторые из участников позже назовут эти сутки самыми сложными в походе.

Жалобы, замечания, предложения?

Следствием разгрузки рюкзака умирающего является нагрузка минимум пары участников. Разгрузку необходимо проводить скрытно, ибо заприметив халяву, организмы других участников из группы риска начинают отказываться далее функционировать, зная, что в любом случае придет помощь и их разгрузят также [выдержка из пособия для молодых высокогорных туристов, Москва, изд. Угарник,1965г.].

День третий. Разгрузили одного участника вопреки вышеуказанной инструкции – нагрузили двух. Проходит 20 минут и нагружаются еще два участника…правила и инструкции необходимо соблюдать. Перевал Кыртыкауш стал для кого-то переломом, для кого-то надломом, а для кого-то остался просто перевалом. 3232. Подвиг героев Кавказа бессмертен в сердце народа. 3154. Перевал Исламчат. Бригады растягивались... арьергарды первой и второй поравнялись. Путь группы преградила не меньше чем по пояс переходимая горная река ледникового происхождения. Нужно уметь ждать. Группа встала. Спирт был брутально разведен спиртом. Сон был безмятежен, а стоянку освещали мириады звезд.

Все что вы хотите вы получите, и даже то, что не хотите, вы все равно получите.

В пять утра река учтиво пустила на тот берег. Нужно уметь ждать. Тропила собака, пока путь группе не преградили два кавказца…кобель и сука. Никто не хотел красить ледорубы в красный…кавказцы тоже. Альпинисты входили в локальную зону цивилизации. Арьергард первой бригады бьет панику и грозится ретироваться с урочища Джилы Су…прорабатывается план халявной эвакуации посредством МЧС с применением массовой симуляции страховых случаев.

Слижи конденсат с ржавой холодной водопроводной трубы – получи вкус настоящего нарзана.

Следующий день альпинисты провели весь день в заботах и делах: вязали узлы, бухтовали веревки, чинили кошки, осваивали технику скалолазания с верхней страховкой, дюльфер с ней же, сушили на солнце кровавые мозольки, залечивали потянутые голеностопные суставы, пили нарзан и купались в нем же, получали, так недостающие в городских условиях, дополнительные дозы радиации.

Люди с избыточной массой, а также злоупотребляющие спиртными напитками более подвержены горной болезни [Альпинизм, под редакцией Антоновича И.И, Москва,2001].

Группа легла на курс. Без жертв миновала каменный мост через Малку и далее по левому берегу Джилы Су прорывалась в сторону замерзшего озера Джинкаученкез. Точка невозврата пройдена и путь к цивилизации теперь лежит только через восточную вершину. Эта мысль не могла не возбуждать и не будоражить головы. Группа шла около 8 часов всухую. На зубах скрипела пыль, поднимаемая горовосходителями при движении по осыпи. Пейзаж был унылым и заставлял вспоминать «Любовь к жизни» Д.Лондона. Собака так же внезапно исчезла, как и появилась. Сухо и неприятно. Лагерь встал на морене у пика Калицкого. Отдушиной был лишь компот, сваренный на совесть, так, что аж ледоруб стоял.

Кто-то вечером переложил нож в зону секундной доступности, проверив, достаточно ли остро лезвие и справиться ли оно с десятимиллиметровой веревкой. Но он старался не думать о том страшном моменте, который мог случиться, когда вся связка зависла бы на нем и ему пришлось бы принимать столь непростое решение…еще была другая мысль…когда срезав веревку, он мог бы спасти всю связку…эта мысль была еще страшнее…

На утро, повысив свои сцепные свойства посредством кошек и встегнувшись в связки, группа вышла на ледник. По дороге встречались оскаленные сосульками, но улыбающиеся и готовые в любой момент принять связки, ледовые трещины.

Также попадались грустные трещины со снежным кляпом, были трещины – убийцы, были молодые и старые…было очень много трещин, но три связки упорно преодолевали их, некоторые покорно обходя, некоторые перепрыгивая, стараясь не смотреть вниз, некоторые переходя по чудом сохранившемуся снежному мосту…шли три «поводыря», постоянно зондируя снежно-ледовый покров ледорубами, шли уверенно, шли к скалам Ачкерьякольского лавового потока. Сегодня трещины были не голодны, поэтому к середине дня лагерь встал на высоте около четырех тысяч в стартовом составе. Радиальный выход налегке к будущей стоянке штурмового лагеря дался относительно просто. Группа набрала шесть сотен по вертикали. Шесть сотен, которые через пятнадцать часов предстояло преодолеть с беспощадными заплечными утяжелителями. Сон был беспокойным.

На альтиметре 4546.Штурмовые лагеря разбиты. Альпинисты, вооружившись ледорубами и треккинговыми палками выходят на ледовый склон для тренировки техники самозадержания.

При падении необходимо немедленно, пока еще не развилась скорость скольжения, принять меры к задержанию: 1 — не выпуская из обеих рук ледоруб, повернуться на живот; 2 — приподнять носки ног, чтобы не зацепиться кошками за склон (иначе перевернет вниз головой); 3 — согнутой в локте рукой вонзить клюв ледоруба в склон, налечь на него всей тяжестью тела и тормозить, во чтобы то ни стало.

Прогноз на ближайшие пять дней оставляет горовосходителей без акклиматизационного дня. При первой возможности группа идет на штурм.

Синтетические волокна мало впитывают влагу, эластичны, хорошо амортизируют при резком натяжении и выдерживают на разрыв 1600—1900 кг при диаметре веревки 11—12 мм.

31.08.09. 5.30
Системы затянуты, фонарики включены. Нанизав себя на веревку альпинисты двинулись в сторону вершины...шаг за шагом, метр за метром…4600, 4700…30 минут, 40, 50…до первого привала связке оставалось с десяток метров, когда прозвучала команда «Срыв!» и идущий вторым альпинист резко сменил вектор движения и начал набирать скорость. Через мгновение вся связка прильнула к глетчеру, в который были вонзены 7 клювов, продолжая вдавливать всем телом в лед ледорубы…равномерное ускорение длилось несколько секунд…пульс под 200…веревка загудела и дернула системы первого и третьего горовосходителя... по связке пробежала дрожь от веревки, но цепной реакции не последовало.

Ча, с интересом наблюдавший за знакомой ситуацией с балкона стены, чавкал немного зачерствевшей горбушкой «бородинского»…светало...он не любил тмин, но другого хлеба этой ночью намутить не удалось.

Альпинисты двигались дальше…4800…мимо связки, двигавшейся траверсом, прямым курсом прошел фри соло БелАЗ (настоящего его имени никто не знал, а имя складывалось из первых букв вершин (конечно же не в хронологическом порядке), при восхождении на которые его признавали без вести пропавшим, но каким-то чудом спустя несколько недель он появлялся в ближайшем лагере, с обезумевшими голодными глазами…но он был жив и, как всегда, немногословен) и в приветственном жесте вскинул ледоруб вверх.

Солнечный зайчик от блеска начищенного дюралюминиевого сплава попал прямо в глаза дожевывающего последний кусочек Ча. От такой наглости он поперхнулся и чуть прокашлявшись, покарабкался по стенке в сторону ледника, с непреодолимым желанием заглянуть в глаза такому дерзкому восходителю…у него не было ни веревки, ни железа… Они ему были не нужны…он был уже давно мертв…

Связка входила в зону неполной акклиматизации. Парциальное давление кислорода уменьшалось, внутренне давление пыталось сравняться с внешним. Этого закона физики в горах никто не отменял…особенно это чувствовал мозг. Особенно это чувствовал мозг Зорге. Его черепная коробка давила ровно на зону ГМ, которая отвечала за агрессию.

Он шел по плохо прослеживаемой тропке, когда его, приотставшего от развязавшейся группы на скалах, кто-то оттолкнул со словами «С дороги, щенок!». Зорге изменил хват ледового инструмента и клювом подсек мерзавца за ногу. И только потом он увидел его лицо…он не мог его ни с кем спутать. Ведь это оно заглядывало в палатку на третьей ночевке. Это ему, на просьбу о хлебушке, Зорге спросонья нашарил в изголовье недоеденные за ужином хлебцы «Фитнесс Линия», и протянул их. На что получил ответ: «Иди на х.р со своими хлебцами!». Тогда Зорге спас прогуливающийся между палаток пес, спугнув Ча своим присутствием. Зорге об этом не знал. Сейчас он испугался. Но помимо испуга он был зол. Он работал в НИИ Криотехнологий и не знал слов мата. За него говорили его глаза. Зорге знал, что поединок с заведомо мертвым не мог закончиться в его пользу, но, проклятая горная болезнь, он был безумно зол. Ча тоже узнал своего недавнего знакомого и БелАЗ стал тут же ему не интересен. Схватка длилась недолго. До вершины Зорге не дошел 319 в.м.[вертикальный метр]. Прекращение поступления кислорода к мозгу на шесть – восемь секунд приводит к потере сознания, а в течение пяти – шести минут — вызывает необратимые изменения в коре большого мозга.

Снег был жутким на вкус…потому что он был безвкусен. Альпинисты с яростью вонзали в себя кислород, разрывая ноздри холодной воздушной смесью. Но даже увеличившаяся на 30% легочная вентиляция не могла спасти от гипоксии. Гемоглобин зашкаливал. Шаг, второй, остановка, вдох-выдох, вдох-выдох,…вдох. 5500. Последние земные семьдесят метров были самыми приятными. Когда конечная цель попала в зону видимости, невзирая на сужение периферического поля зрения и заметного «затуманивания» зрения в целом, когда она в 10-15 минутах ходьбы, когда альпинисты поняли, что они на финишной, когда ощутили действие сильнейшего наркотика и им так прекрасно, когда….

«50 метров, 49.5, 49, 48.5,…самые приятные, когда мыслями уже на вершине, когда представляешь, что сейчас после минутного отдыха будет сделана общая фотография, когда еще не дошел, но знаешь, что теперь тебя может остановить только разрыв сердца, когда еще чуть-чуть, но ты уверен…уверен в том, что все это было не зря, что 9 дней надрыва стоили 20 мин. проведенных на вершине, знаешь, что это не последнее восхождение, и теперь-то точно знаешь, как хочешь умереть, а те слезы, которые бегут по щекам - это слезы великого преодоления себя, знаешь, что если тебя накроет маразм, то последнее, что ты забудешь, после собственного имени, будут горы, ибо такое никогда не забывается…10, 9.5, 9,…,1,5621…5621 и ни метром ниже».

Семь часов вывернутых наизнанку желудков, диарей, головных болей, носовых кровотечений, разрывающихся барабанных перепонок, жажды, слезящихся глаз, страдающих от нехватки кислорода мышц бедер…организмы этого долго не забудут…и группа ворвалась на восточную вершину высшей горы Европы.

Штурмовой лагерь принял спустившихся покорителей горячим чаем и теплыми мягкими спальниками. Ночь угрожала возможным легким камнепадом благодаря поднявшемуся на скалах штормовому ветру. Это были лишь угрозы.

Во мне просыпалось желание жить в первый день осени, но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили…

В первый день осени группа уходила по нитке маршрута через ледник Ирик, перевал Ирик-Чат, долину реки Ирик на юго-восток курсом 137 градусов. Бригады входили в зону леса. Лагерь встал за пару часов марша до поселка Эльбрус. За костром в глазах альпинистов читалась дикая радость, усталость, уверенность и опустошение.

После полудня второго дня осени за прилавком магазина в Эльбрусе стояла первая бригада и в их глазах читалась радостная дикость.

И пусть пройдет не малый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В 23.45 по московскому в кольцо метро врезался пассажиропоток. Его отрыгнул из своих недр фирменный поезд №003 Кисловодск-Москва. Через мгновенье после удара поток изменил свою структуру и начал обтекать Садовое кольцо, заходя с северного и южного направлений, также не забывая наполнять прямые радиальных веток. Поток кишил людьми. Головы людей кишили мыслями, эмоциями, воспоминаниями, идеями. Выделяясь из потока заплечными утяжелителями и с ледорубами наперевес, шли два человека, которым предстояло делиться с близкими, друзьями и родственниками воспоминаниями и эмоциями. «Как жаль, что вас тогда не было рядом…это было прекрасно».

Горы изменяют людей. Даже «москвичи» стали настолько суровы, что брились ледорубом, играли в футбол в кошках, а за хлебом спускались с балкона на дюльфере.

Центр осуществляет подготовку к высокогорным восхождениям. Подготовка включает в себя: оценку состояния здоровья и готовности организма к высокогорным восхождениям; тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему, суставно-связочный аппарат и мышечные группы, задействованные при высокогорных восхождениях; оценка результата подготовки и рекомендации по восхождениям.

http://www.mckb.ru/Mauntaince/

Эльбрус как хайвей

Когда мы садились в вагончик канатной дороги, наш инструктор Александр Федорович сказал нескольким иностранцам, которых мы фактически завалили своими рюкзаками, именно ту фразу, которую я вынес в заглавие этой странички дневника. Но вы просто не представляете, насколько она подходит к описанию нашего восхождения на вершину. Дело в том, что погода на Эльбрусе весьма устойчива для горных условий. Приходит, допустим, фронт холодной туманной погоды, зацепляется за огромный массив Эльбруса и держится три дня. Эльбрус крутит своими ветрами эти туманы («эльбруш» в каком-то из тюркских языков можно перевести как «крутящий»). Потом столь же успешно держатся погожие 2-3 дня. С понедельника, когда Эльбрус погрузился в очередной туман, на Бочках и в Приюте 11 скопилось достаточно много групп альпинистов, которые ожидали той ясной и солнечной погоды, что установилась в ночь на субботу. И в результате вместе с нами в тот день на гору восходило более 200 человек. Такого невероятного количества альпинистов не скоро удастся увидеть.

Впрочем, прежде чем рассказать о наших приключениях, надо еще немного сказать об эльбрусской погоде. Подъем на каждую тысячу метров на Эльбрусе сопровождается понижением температуры на 10-12 градусов. И хотя мы во время восхождения не имели под рукой термометра, можно довольно уверенно сказать, что на Бочках, откуда мы стартовали в 4 часа ночи, было 5-10 градусов мороза, на высоте 5000 метров, где мы встретили восход, было минус 15 (или даже с учетом темного времени суток минус 20 градусов). А на вершине – минус 25-30 градусов при сильном ветре и пробивающем все преграды горном солнце на высоте свыше 5 км. (Можно заметить, что, к примеру, у автора этих строк сгорел хорошо загоревший за лето нос под слоем крема полной защиты от загара, а также места под очками, куда солнце, могло проникнуть только сбоку).

Удивительный природный феномен, который можно наблюдать на высоте свыше пяти километров в условиях ясной погоды (и уже описанный в статьях об Эльбрусе), довелось увидеть и нам. Вообще же, это своего рода сюжет для Макса Фрая - с его точками входа в параллельные миры… На рассвете, когда солнце находится еще за горизонтом, в стороне от реальной вершины в фиолетовом небе стоит гигантская тень от Эльбруса в натуральную величину. Очень впечатляющее зрелище. И не тем, что впервые в жизни видишь тень размером в пять километров, поражаешься именно тому, что в западном небе видишь еще один Эльбрус – темный рядом с белым.

Еще одно удивительное зрелище мы увидели на рассвете позади себя. Пять пятитысячников Безенгийской стены выглядывали из облаков только своими белыми вершинами, а все подножия были спрятаны в слоях тумана. Пять зубьев торчащие прямо из облаков…

Побудка перед восхождением была назначена на 2 часа ночи. Я проснулся примерно за час до подъема и лежал, слушая, как воет штормовой ветер. Я знал, что сильный ветер на Эльбрусе - к хорошей погоде, потому что он уносит облака от вершины. Но если на высоте будет такой ветер, что он станет валить с ног, восхождение придется отменить... К счастью к моменту преодоления скал Пастухова (4800 м) ветер стал самым обычным (метров десять в секунду) и вообще погода не подкачала.

Подъем. Не в гору, а из спальника. Низко висящие звезды на Карабаши... не величиною с кулак, конечно - такие только на Эвересте, но... большие. Всего лишь полторы кружки чая на завтрак (увы, это ошибка скажется много позже, когда у меня наступит сгущение крови). И - вперед.

Собственно восхождение на отрезке от 5000 метров до 5300 заключается в том, что надо шагать в след впередиидущего и ни о чем не думать. Но в это раз было слишком много народа для того, чтобы настолько отрешиться, что восхождение стало бы напоминать динамическую медитацию. Напротив, мы поили друг друга чаем во время коротких остановок, кричали «лыжню!» медленно идущим впереди (правда, половина из них не понимало по-русски) и… потеряли двух товарищей, которых пришлось отправить вниз с сопровождавшим нас Хажимуратом Этчеевым, директором федерации альпинизма Кабардино-Балкарии.

Почему некоторые не могут пройти на вершину? Кроме акклиматизации (желательно не менее недели) необходимо также совладать с ритмом своего дыхания. Самый предпочтительный режим - вдох на один шаг, выдох на другой, предельная равномерность. Для восхождения именно на Эльбрус нужно поддерживать средний темп ходьбы, чтобы завершить его в приемлемые сроки (после 10 утра снег на склонах Эльбруса ниже скал Пастухова превращается во влажное месиво, поэтому на гору и выходят глубокой ночью)...

Остальной состав экспедиции дошел до седловины. Там в промежутке между двумя горбами Эльбруса - место традиционного последнего привала перед вершиной. Там пьют последний сохранившийся в термосах чай. Там некоторые бросают на произвол судьбы свои рюкзаки, чтобы пойти на штурм налегке. Там просто не очень дует. Там мы устроили финальную веб-трансляцию, о чем в тот же самый день успел рассказать местный телеканал ТВ-27…

Вообще планы выбора места последней трансляции менялись несколько раз. Первоначально предполагалось сделать ее с высшей точки России – Западного Эльбруса. По приезде мы выяснили у гидов, что Западный Эльбрус – это место, где не работает сотовая связь, так как оно находится «сильно за горизонтом» - и вообще в точке, где не ловятся никакие привычные средства связи. Тогда мы наметили подняться на Восточный Эльбрус. Но во время тестовых испытаний на скалах Пастухова веб-трасляция была фактически сорвана сильным холодным ветром: Юлиана могла обморозить руки, а ноутбук, особенно его ЖК-экран замерзли до невозможности полноценного функционирования. Поэтому в окончательном плане трансляцию решено было осуществить с седловины (те же самые опасения, что были обозначены для Западной вершины, касались и седловины, но там не так дует). В итоге спутник поймался без труда. Я сказал несколько слов в эфир...

Седловина - место спокойное, но опасное. Во-первых, если там долго (полчаса) ничего не делать, то начинает болеть голова даже у прошедших акклиматизацию. Во-вторых, имеется немало примеров, когда, посидев на солнышке в уютной седловине, люди начинали думать, что восхождение на вершину им уже не нужно…
После успешной трансляции, еще четверо участников экспедиции решили, что их миссия выполнена и с них довольно. Четверо других решили взойти на Западную вершину.

По правилам альпинизма, если хоть один участник команды взошел на вершину, то восхождение засчитывается всей группе. Взошли Андрей Травин – автор этого текста (впервые в жизни) и Ольга Петрова (во второй раз в жизни – на вершину, в третий раз жизни - на седловину), а также ставший членом нашей команды совладелец отеля «Поворот» Юрий Михайлов (второй раз в жизни) и, разумеется, наш гид Саша Абрамов, побывавший на вершине Эльбруса около 50 раз. Среди интернетчиков-компьютерщиков-очкариков я оказался единственным, кто дошел до конца.

Самая высокая точка России находится примерно на северной стороне вершины, а мы поднимались по южному склону. Поэтому из седловины мы отправились траверсом, обходя вершину по довольно крутой тропе. По ней все время идешь, не видя конечную точку, и только метров за сорок вдруг поднимаешься на последнюю площадку перед вершиной. Александр Викторович Абрамов отлично подготовил нас к восхождению. Горной болезни не чувствовалось – в смысле не болела голова, рот не хватал воздух, как у рыбы, вытащенной на сушу, ноги уверенно несли вверх, не чувствуя слабости. Но где-то на середине пути от седловины к вершине меня настигла тошнота (такое тоже случается на высоте свыше 5 км). Причем тошнило меня собственной желчью. Таким образом, я поднялся к вершине со вкусом горечи во рту. Перед последним подъемом высотой в три-четыре метра стоял человек, склонившись вниз и опираясь на свои лыжные палки… Я бросил на него недоуменный взгляд, который в силу описанных выше причин получился довольно желчным, и в своих кошках легко взбежал на вершину. Ни эйфории, ни усталости я не почувствовал. Вместо того, что смотреть по сторонам, я начал напяливать пуховку. Да и посмотреть было особо не на что, как ни удивительно. На север - отроги северного Кавказа. На запад – бурый массив так и не увиденной горы Кюкюртлю (4639 м) - весь в тумане. На юг – Главный Кавказский хребет в той его части, что мы основательно рассмотрели с Бочек.. А на восток – соответственно пологая восточная вершина Эльбруса без особых примет. Еще с седловины мы видели группу, которая шла на Восточный Эльбрус - они, вероятно, свернули на нее еще раньше перемычки и в результате шли не в общем потоке… Мы тоже решили сходить на Восточный Эльбрус. Спустились до того места, где развилка – либо на противоположную вершину, либо вниз и там… изменили намеренья и все-таки пошли к подножью.

На этом, впрочем, наши приключения не окончились. На обратном пути мы успели поучаствовать в спасательных работах. Один из ирландцев, поднимавшийся на Эльбрус с гидом, которым была известная альпинистка Людмила Коробешко, на спуске почувствовал себя плохо. До перемычки он шел, привязанный веревкой. Где-то в районе отметки 5000 метров просто упал и перестал передвигаться. Уже спустившись на сто метров ниже скал Пастухова, мы вынуждены были подняться обратно и помогать спускать иностранца в Приют Одиннадцати отчасти на носилках из лыжных палок, отчасти - своим ходом (это нужно было, чтобы организм продолжал бороться и не раскисал). Потом - на Бочки по растопленному снегу. Как только мы ступили на твердую почву, Ольга увидела, что у меня из пластикового ботинка торчит обломанное лезвие кухонного ножа, воткнувшееся в него вероятно, когда мы скользили вниз по снегу… Я вынул обломок лезвия и взял его с собой.

Спуском в Терскол окончился этот длинный предлинный день, начавшийся в два часа ночи. От обилия кислорода всем захотелось спать, что большинство и сделало.

Восхождение на Эльбрус в год Волка

Точно на восходе Солнца в понедельник 21 марта 2005 года по древнему арийскому календарю наступил год Волка.
Годы Волка издревле считались самыми определяющими в череде лет. На них падали важнейшие события, изменявшие облик стран и континентов на целый исторический цикл в 32 года, а иногда и более. Они связаны с пробуждением огромных массовых движений, не всегда явных, но всегда - преобразовательных, трансформирующих образ мира.

Позднее, взвешивая впечатления, я понял, что год Волка 2005 был пока самый насыщенным эмоциями годом моей жизни. Возможно, на него пришлись и важнейшие события. Говорят, что тот, кто до конца выдержит напряженный ритм года Волка, потом обретет силу. Весь год Волка у меня была любовь, которая помогала мне держать накал того года. А в середине года Волка я поднялся на высшую точку страны.

Поводом к восхождению стала идея провести Интернет на вершину Эльбруса и устроить оттуда видео интернет-трансляцию.

Что же такое "Год Волка"?

Календарная система древних ариев возникла еще до разделения семьи индоевропейских народов, а посему одинаково приемлема для иранцев, славян, балтов и германцев. Древнеарийский календарь связан с нашими традициями гораздо в большей степени, чем 12-летний «восточный» или китайский, ориентируясь на особенности которого нас каждый Новый год учат какого цвета кофточку одевать к бою курантов.

Сам по себе 32-летний календарь – это календарь людей отмеченных, чьи поступки во многом определяют течение дальнейших событий. Но им можно пользоваться и простым людям, потому что искра Божья присуща любому человеку, если он не сделал сознательного выбора в сторону зла.

Календарь являлся стержневым понятием, поскольку выполнял связующую функцию между верхним и нижним мирами. Именно благодаря календарю возможно установить соответствие между объективными событиями космического плана, такими, например, как равноденствия и солнцестояния, и событиями земной жизни: севом, первым выгоном скота, сенокосом, сбором и заготовкой урожая.

В арийской традиции годовое обращение Солнца символизирует собой миротворный круг, в котором отражена битва между силами добра и зла. В течение каждого года на Земле разыгрывается миф о рождении мира, вторжении в него Духа-разрушителя, о разделении Добра и Зла, о торжестве сил света и об окончательном установлении царства Истины. Это всё нашло отражение в смене четырех времен года, разделенных солнцестояниями и равноденствиями.

Православный церковный календарь каждый год воспроизводит собой события, случившиеся до и после распятия на Голгофе. Как определяющий земную жизнь сюжет. Но это сейчас - не наша тема.

Календарь структурирует время, превращая бессмысленное течение отдельно взятой человеческой жизни в подобие миротворного круга, наполняя смыслом каждый момент настоящего. Неизменные, вечные принципы закодированы в календарных циклах, ежегодно воспроизводящих цикл от начала и до конца существования воплощенного мира. Принцип любого календаря состоит в объединении малых временных циклов в большие: секунд в минуты, минут в часы, часов в дни, дней в месяцы, месяцев в годы, годов в столетия и т.д.

Ну а год Волка - год стихийных, природных сил, мощных катаклизмов продолжает тенденцию Огня, но это скорее уже сила не пламени, а сила вулкана, взрывающегося и распространяющего свое могущество. В такой год уместно взойти на вулканы, хотя бы и потухшие.

Человек, отвечающий характеру года Волка – это тот, в характере которого все же превалируют черты хищника. Такие люди активны, постоянно преодолевают препятствия, ищут экстремальные условия. Это идеал бесстрашия, победа над стихиями, тот образ, который был неоднократно описан Джеком Лондоном в своих романах. Герой Джека Лондона, человек, не боящийся опасности, побеждающий стихии, человек чести. Жизнь бросает его, как щепку, но он всегда находит себя и находит на высшем уровне, может выдержать любые испытания. Он обладает высшими силами выживания в экстремальных условиях. К году Волка применимы характеристики героев Джека Лондона. Вот это мне уже близко. На среднем уровне – это путешественники, люди, которым мало сидеть на одном месте, им нужно много приключений в жизни.

В годы Волка всегда происходит объединение по крови и по духу близких людей. Собственно это, наверное, и происходило со мной тогда...

Горы становятся ближе с каждым днем

Пресс-конференцию по поводу интернет-экспедиции на Эльбрус отменили, точнее перенесли в в Кабардино-Балкарию. Анонс экспедиции вывесили на сайте.

Там, правда, нигде не сказано, что мы тут еще рекорд собрались зафиксировать. Веб-камеру поднять на 4100 метров и поставить на Бочках. Ребята посмотрели, что вроде выше пока никто не залезал со стационарной веб-камерой. При успешной реализации проекта рекорды будут зарегистрированы в книге рекордов Гиннеса (Россия). Специально для проекта компанией «Каббалктелеком» совместно с компанией «Comptek» будет организован беспроводной интернет-канал на склоне Эльбруса, проведена самая высокогорная проводная линия (ADSL).

В Терсколе

«Кавказ твой контур затуманенный прописан в памяти моей», - пел Владимир Капгер. И это - наиболее точное описание Кавказских гор. Когда мы приехали в Терскол, то без пелены облаков мы увидели только вершину Накра (4451 м). А пока мы поднимались на канатной дороге, прекрасный Донгузорун (4468 м) очищался от облаков. Когда мы приехали, он предстал на фоне синего неба. После фотосессии мы сели в подъемник вниз, и пока доехали до конца, Донгуз снова полностью спрятался в облака.

На следующий день был отличный прогноз, который, надо сказать, полностью подтвердился: с нового утра мы наблюдали в ясном небе вершины Малый (3850) и Большой Когутай (3891 м), упомянутые Накру и Донгузорун, Чегет (примерно 3600 м), а второй половине дня - и сам Эльбрус: сначала показалась Западная вершина (5642 м), потом Восточная (5621 м). Но это случилось уже тридцатого, а день приезда был день самого Терскола, когда в честь нашего прибытия резали барана и говорили тосты «за женщин, которые украшают наши горы», а также «за то, чтобы стол, который мы видим сейчас, был самым бедным столом в нашей жизни». Самый бедный стол нашей жизни включал хичин, шашалык, тунзук, шурпу, абрикосы, арбуз, хабаз и еще много чего….

Терскол – сравнительно старый поселок на берегу реки Баксан. В нем встречаются строения-первенцы туристской индустрии Приэльбрусья и сравнительно новые гостиницы. На самом деле, создается такое впечатление, что деньги, которые в последние годы централизовано выделялись на развитие Приэльбрусья, дальше Нальчика не доходили. Во всяком случае, новые гостиницы чаще всего построены местными жителями, преимущественно балкарцами, которые безо всякого генерального плана строят новые отели на территории Национального парка «Приэльбрусье». К таким гостиницам относится и «Поворот», в котором мы поселились. Он расположен в реликтовом сосновом лесу почти у подножья Чегета. Именно перед входом в этот отель были повешены флаги многих компаний, представители которых принимают участие в первой интернет-экспедиции. Именно от Поворота прошла первая веб-трансляция… Наиболее интересный факт, который выявился в первый день, это то, что наш гид Александр Абрамов - человек, который к тому времени посетил шесть вершин семи континентов (кроме Антарктиды), а за нашим праздничным столом оказался знаменитый альпинист из Британии - Вернон Хэнсел, который побывал на семи высочайших вершинах семи континентов по пять раз!

Чегетская осечка

Восхождение на Чегет случилось без меня. После первого большого привала (2750 м) я вынужден был застрять около кафе «Ай». Это круглое, как луна, кафе (в переводе с балкарского "Ай" - луна), мне было известно по прозе Визбора. Но мне там не понравилось, и застрял я там вынуждено. Мои неношеные туристские ботинки-вибрамы производства 1989 года выпуска не выдержали своего первого испытания. Подъем на 600 метров по вертикали по склону Чегета превратили белые подошвы ботинок в подобие засохшей недоеденной манной каши. Из правого ботинка уже торчала подошва ноги. Посидев несколько часов на большом дощатом помосте перед кафе, на так называемой палубе, я уговорил канатчиков бесплатно спустить меня вниз... За время моего вынужденного безделья я любовался прекрасным видом на Донгузорун, где был виден путь, по которому в 1957 году Михаил Хергиани впервые в мире покорил эту гору со стороны северной стены (с юга на Донгуз ходили еще в 19 веке). Он шел по треугольникам вдвоем с другим альпинистом из сванов. Они сделали одну ночевку на стене - это место тоже было видно.

На Накре был виден так называемый Итальянский кулуар: ледовая дорожка, которая пересекает гору сверху вниз. По итальянскому кулуару можно ходить в одиночку, "ходить" разумеется в альпинистком смысле: то есть лезть, вбивая крюк за крюком. Левее Когутая угадывался весь затуманенный пик МНР, а вот Эльбрус под конец моего созерцательного времяпровождения очистился от облаков. Купола его вершин я увидел впервые с 1983 года: очень уж много облаков рождается на его вершинах, к примеру, в 1986 году он мне ни разу не показал свою вершину, хотя тогда я один день жил в гостинице "Мир" на его склоне на высоте 3500 метров.

Кстати, ребята (уже без меня) успешно поднялись на Чегет - на его меньшую вершину (3404 м), на ту, на которую все и ходят. "Спортивное" восхождение на его основную вершину (3600) никто не делает, потому что для этого надо снова спуститься и потом подняться, и мало кому хочется это проделать.

А с ботинками ситуация в итоге разрешилась наилучшим образом. Сначала я взял в прокате ботинки для походов по каменным и травяным склонам, комбинированные из кожи и ткани gore-tex. Ткань gore-tex была впервые испытана альпинистами. Она делается так, что один из ее слоев расстреливается из лазера. Создаются отверстия, которые больше, чем молекулы воздуха, и меньше, чем молекулы воды. Ботинки не промокают, и дышат. По технологии gore-tex изготавливают также куртки и спортивные брюки.

Позднее я взял в прокате подкошечные пластиковые ботинки для восхождений на снежные горы. Обычно восхождения на Эльбрус совершаются по южному склону и обычно поднимаются по канаткам до 3750 метров, а дальше шагают в пластиковых ботинках до самой вершины.

Из Долины Нарзанов на Поляну Цветов

День отдыха. Долина Нарзанов - место экскурсий для отдыхающих из санаториев Нальчика, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков. Эльбрус порождает все минеральные воды Кавказа, но здесь в нескольких километрах от своего подножия он выдает нарзаны по вкусу как бы слегка газированные… Из трех покрытых ржавым налетом труб (в нарзане много железа и других полезных элементов) они бьют тремя непрерывными струями. Недопитый нарзан стекает за обочину. В долине Нарзанов я впервые был аккурат 22 года назад. А вот дальше все впервые. Подъем из Долины Нарзанов на Поляну Цветов. Небольшое восхождение по тропе на склоне Когутая. Вид на горы Чегет, Азау и кусочек вожделенного Эльбруса...

А это вид на Чегет с Поляны Цветов.

Считается, что черви не любят высоты, подберезовики и подосиновики на горных склонах бывают «чистыми», даже достигая гигантских размеров. Это частично не подтвердилось, так как червивые гигантские грибы мы все же встречали. Основным добытчиком гигантских грибов был главный гид экспедиции Александр Абрамов. Вечером мы ели лично им приготовленный потрясающий жульен.

Андрей Травин и Александр Абрамов во время восхождения на Поляну Цветов.

Ночевка на станции "Мир"

Утром я совершил одиночное восхождение вверх по реке Донгузорун. Основное дело дня - подгонка кошек под ботинки. Долго рассказывать, как носился отверткой и ключом...

Во второй половине дня мы с группой достигли 3500 метров с помощью вагончиков канатной дороги. Следующая очередь канатки была остановлена из-за грозы - опасались, что молния может ударить в кресло. Там на "Мире" и заночевали.

Альпинистские палатки ставили под крышей - под проливным дождем они промокают за два часа

Сверху спускались разные люди. Один из них был Николаем Черным... Какое это имеет отношение ко мне? Это долгая история. Размером в целый абзац.

Александр Абрамов, руководитель нашей команды, а несколькими месяцами раньше экспедиции Команды Приключений Альпиндустрии на Эверест, сделал так, что 30 мая 2005 года Николая Черный, 1938 года рождения наконец впервые взошел на Эверест. Первый раз он попытался совершить восхождение в составе экспедиции советских альпинистов в 1982 году. В то время я учился микросхемотехнике и микропроцессоры мне преподавал младший брат Николая Черного, он же по совместительству - главный редактор факультетской газеты. В ней печатался дневник той экспедиции на Эверест, типа такого, что здесь веду я. И вот я увидел Николая Черного. Знакомиться не стал.

Мир - Бочки - Приют 11 и обратно

Быстрорастворимая овсянка "Быстров" была испробована мной впервые в жизни. Представьте кашу, которая плавает в кипятке, как быстрорастворимая лапша. Пожевав это, подумал, что средство против запоров мне не нужно, едой это назвать трудно, а для того, что взойти, более всего нужна аккуратность в мыслях - чтобы не мечтать, не воображать себя на вершине. В этот день они морили меня голодом и на перекусах. На подходе к Приюту 11 я вслух рассуждал, что перекус на восхождении не может состоять из шоколадного батончика и апельсина. В результате за то, что я первым пришел в хижину "Дизельная", мне дали еще один батончик. Но я забегаю вперед.

Канатка из-за плохой погоды не работала, поэтому до Бочек мы шли за Абрамовым пешком в пластиковых высокогорных ботинках оранжевого цвета - одинаковые, как гусята, идущие за гусыней.

volk (второй в колонне) во время акклиматизационного похода на Эльбрусе (на нас надеты большей частью так называемые куртки с проклеенными швами Bob-2 (зеленые) производства фирмы "Баск", 100% полиамид - от дождя защищает, но тело не дышит, я больше ее ни разу не одевал).

Бочки – это временное жилье вахтовиков, продуманные жилища для нефтяников и альпинистов: снег не задерживается на покатых боках, его сдувает, и бочки всегда чистые.

На Бочках одели "кошки" с целью при дальнейшем подъеме потренироваться в них ходить. До скал Пастухова обычно ходят без кошек, но в нашей экспедиции ходьба по снегу предполагалась исключительно в них.

"Приют 11" встретил нас вновь начавшимся дождем. Говоря точнее, от легендарного Приюта остались лишь местами порушенные бетонные стены и туда зашел лишь я один - из ностальгических соображений. Зато на двадцать метров ниже Приюта нас встретил купол двухэтажной хижины Дизельная. Построенная как временный приют, она способна вместить примерно двадцать человек. Суровые высотные условия заставили строителей возвести почти что крепость.

volk на фоне сгоревшего "Приюта одиннадцати" (под носом у меня не сопли, а противозагарный крем).

Засыпаемые мелким снегом мы записали на видео поздравления с Днем железнодорожника (4 августа) и поблагодарили со склонов Эльбруса всех сотрудников ОАО «РЖД» за их труд. Ролик должны были смонтировать и передать в телеэфир в праздничный день (кто-нибудь видел?). Позади нас в тумане лежал почти невидимый Кавказский хребет. Участвуя в действе, я думал, что с таким же успехом мы могли записать этот ролик в феврале где-нибудь в московском дворе... Ролик начинался словами "На Эльбрус еще не проложены рельсы, но представители РЖД уже здесь...". И безо всяких смайликов.

От Приюта - спуск вниз... По снегу - выпрыгиваниями вперед-в стороны в кошках (вместо так называемого прусского шага). По каменному гребню из остывшей лавы - спринтерским бегом с приземлением ступни на участки земли между базальтовыми камнями. Так впрочем, делали только volk, Петрова и Абрамов. Остальная участники группы всю альпинистскую технику к моему удивлению проигнорировали - доковыляли, как побитые, до кресельной канатки, потом за свои деньги спустилась до "Мира" (у нас спуск на своих двоих это получился быстрее, чем у них)...

Было принято решение из-за плохого метеопрогноза вернуться на большую землю (2000 м) и заночевать в "Повороте". Двое участников, как оказалось, были рады такого повороту событий. Я был огорчен, но поскольку это был первый (и пожалуй, последний) поход в этой экспедиции, во время которого я совершенно явно устал, то я завалился спать.

Сон, как водится, не запомнился, и потому сделаю в меру лирическое отступление.

Быть серьезным возможно вредно даже для здоровья, хотя Минздрав об этом не предупреждает. Однако это точно вредно для воплощения желаний, подарков судьбы и интересных ее поворотов.

Я буду говорить о вероятностях, почти как о живых сущностях. Это, строго говоря не так, но очень упростит объяснение. И вот они (вероятности реализаций событий наших жизней) сразу чуют, когда человек серьезный, и тогда начинают с ним капризничать.

Серьезность - признак заинтересованности в чем-либо. Это явная демонстрация, что по отношению к чему ты серьезен - тебе очень нужно. Настолько нужно, что просто край.

Речь идет не о лицемерии, когда ты "делаешь вид", что тебе пофиг. А об искреннем исключении данного вопроса из "жизненно важных". Серьезность = привязанность. А вероятности очень не жалуют привязанности. Они любят свободу. Сюда же относится пресловутое чувство собственной важности. Человек с запредельным чувством собственной важности приговорен к пожизненному неудачничеству.

Вероятности - это как очень свободные и капризные дети. Их надо приманивать, заинтересовывать, нянчиться с ними... А жесткого и грубого обращения они не терпят. И скучного тоже. Их надо развлекать. А то они сами тобой развлекутся. Хотя что тут такого сложного - ни дети, ни вероятности не требуют обособленного внимания. Это делается попутно со всей остальной деятельностью. Вроде бы просто не пугай их. Играй с ними. Они ведь сами лезут и льнут, когда ты не пытаешься их обижать и насиловать. Их просто надо любить. А времени и сил они почти не отнимают, на самом деле. Просто слегка подкорректировать собственное восприятие...

Вероятности заинтересованы в нас гораздо больше, чем мы в них. Ведь у нас вон сколько возможностей. А у них не так. Но они еще свободолюбивы и щепетильны. Могут предпочесть не воплотиться, чем терпеть грубость. Итак, я хочу сказать, что с вероятностями, как и с людьми - необходимо быть великодушным. Не играть мышцами, не показывать силу... Да, мы сильнее. Но мы должна быть и мудрее. К тому же, вероятности, не люди - они не ошибаются, принимая великодушие за слабость. Это только у людей такой дефект в голове. Вероятности великодушие чуют и уважают. Как живые прям.

А "незримые" объекты и удобнее воспринимать как живые, потому что их так легче описывать. Но это не значит, что они действительно одушевлены. На самом деле, их одушевленность как бы "отражение нас". Ну то есть как луна светит отраженным светом Солнца.

Там на Эльбрусе и за месяц до поездки я очень старался не спугнуть. И у меня получилось.. Я понял это на скалах Пвстухова.

Мир - Бочки - Приют 11 и обратно

После двух пасмурных дней нам предстоял новый акклиматизационный поход - классический выход на скалы Пастухова. На нем опытному глазу видно, кто имеет шанс дойти до вершины.

Со вчерашнего дня на Бочках уже работал интернет-канал по технологии широполостного доступа - вечером мы снизу увидели на нашем сайте знакомые Бочки. Сначала подъем на трех канатках. Нас встречает Эльдар Золотарев (Каббалктелеком). Из-за тумана связь то появляется, то пропадает. Намеченная на 11 часов интернет–трансляция задерживается. Но даже спустившийся туман не помешал нам ее провести. Выглядело это примерно в таком духе: "Слышь, Бивис, у нас тут на Карабаши - туман и пурга. Поэтому мы будем нести пургу. Но, несмотря на плохие погодные условия и пургу, которую мы несем, наша экспедиция успешно продолжается". Ребята складывают пальцы в знак Victory. Я как всегда себе на уме - никаких пальцев не складываю. Я просто приобщаюсь к чувству победы... В завершение трансляции Саша Абрамов привел к видеокамере легенду советского альпинизма – Владимира Моногарова, которому в этом году исполнится 80 лет, а общественно-сексуальная жизнь которого стала особенно интенсивной после 50... Он показал сосункам, какие речи надо говорить в эфир (в веб-версии трансляции этот момент обрезан)...

Абрамов командует общий сбор. Мы одеваем кошки. Третий раз в жизни преодолеваю участок до Приюта 11, и вот, наконец, мы начинаем медленный подъем дальше. И сразу побит мой личный рекорд высоты, который держался с августа 1983 года. Позади вершины в дымке облаков (Ушба однажды показала два своих клыка 4696 и 4710 м, но целиком ни разу не показалась ни в тот день, ни в какой другой), а впереди Эльбрус близкий, величественный и двуглавый, как герб России.

Стоит поднять голову и кажется, вершина Эльбруса рядом, рукой подать, но даже до конечной точки сегодняшнего маршрута еще далеко. Группа растягивается. Несколько человек оказываются впереди. Тех, кто отстал, не видно за склоном - это "кандидаты на отчисление", т.е. кандидаты на включение в группу, которая с середины маршрута пойдет вниз.

Последние 100 м перед скалами Пастухова – крутой подъем и в итоге 4800 м - личный рекорд высоты, который должен продержаться не более пары дней. Пытаемся развернуть оборудование. Очень сильный ветер. Замерзает ноутбук. Времени мало. Скоро сядет солнце. Абрамов торопит вниз. Спуск дается легко. Я прихожу в хижину Дизельную и обсуждаю Людмилой Коробешко - супругой Абрамова, куда же делись остальные? Оля Петрова давно убежала вниз готовить нам ужин. Я сижу на скамейке перед хижиной и жую курагу, а остальных где-то носит. Приходит осознание, что наша группа подготовлена очень плохо - еще никто на памяти старожилов не ходил до самой темноты до скал Пастухова и обратно. Наконец, они являются. В лагерь возвращаемся уже в темноте, ориентируясь на Накру-тау. По дороге встречаем трещины в леднике, длинные, но шириной в палец. Реально это не должно быть страшно, но тем не менее, по ним никто не идет (так женщины порой боятся удара тока, когда держат в руках электроприборы, ничего не понимая в электричестве).

Позади Ушба показывает два своих клыка, торчащих из дымки облаков как своего рода число 11, а впереди Эльбрус, величественный и двуглавый, как герб страны.

Стоит поднять голову и кажется, вершина Эльбруса рядом, рукой подать, но даже до конечной точки сегодняшнего маршрута еще далеко. Группа растягивается. Несколько человек оказываются впереди. Тех, кто отстал, не видно за склоном - это "кандидаты на отчисление" - на включение в группу, которая с середины маршрута пойдет вниз.

Последние метров сто перед скалами Пастухова – крутой подъем и в итоге 4800 м - личный рекорд высоты, который должен продержаться не более пары дней. Скоро сядет солнце. Я оглядываюсь назад и в этот момент всем телом ощущаю, что я взойду на вершину. Изумительное чувство единения со всем, что вокруг. Наверное, это и есть вступление в свою судьбу!

Спуск дается легко. Я прихожу в хижину Дизельную и обсуждаю там, куда же делись остальные? Приходит осознание, что наша группа подготовлена очень плохо - еще никто на памяти старожилов не ходил до самой темноты до скал Пастухова и обратно. Наконец, они являются. В лагерь возвращаемся уже в темноте, ориентируясь на Накру-тау.

Идем на кухню – единственное, кроме туалета, здешнее сооружений, являющееся не бочкой, а небольшим домиком с плоской крышей. Едят все очень мало - акклиматизация наших организмов продолжается со скрипом. Мужчины объелись одним бутербродом. Я объедаюсь парой мисок лапши с сосисками (и всю ночь чувствую, как желудок их напряженно переваривает).

Отправляемся спать. Новолуние. Заснуть в первую ночь на высоте 3800 не получается.

Зато вместо того, чтобы считать ворон, можно поразмыслить над тем, что в предыдущий год Волка 1973 Высоцкий написал "Памятник", "Я из дела ушел", "Мы все живем как будто, но...", "Диалог у телевизора", "Козел отпущения", цикл "Очи черные", а также песни к "Алисе в стране чудес" и "Бегству мистера Мак-Кинли".

Бродский написал "Имяреку тебе, потому что не станет за труд" и вот это знаменитое: ...любое пространство сзади, взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких на площадях, как "прощай" широких, в улицах узких, как звук "люблю".

Вышли фильмы "Земля Санникова", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "В бой идут одни старики", "Калина красная", "Плохой хороший человек", "Амаркорд", Enter the Dragon, "Моска-Кассиопея".

Харуки Мураками написал "Пинтбол".

Умерли Толкин, Пикассо, Брюс Ли, Русланова и Буденный. Родился Шнур и еще четверо мелькающих сейчас на нашей эстраде персонажей.

Тот 1973-ый год я почти не помню. Вспоминаю, что в кинотеатре "Первомайский" смотрю "Землю Санникова" и меня очень цепляет песенка оттуда "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".

В год Волка 2005 снаружи почти ничего не происходит - не только в поэзии и кино, но даже и в песне. Безвременье. Но мы-то не можем ждать, если у нас есть только миг...

Следующий день - первый день растущей луны - идеален для планирования свершений. Мы этого еще не знаем, но занимаемся именно планом восхождения. Попутно весь день наблюдаю Главный Кавказский хребет. То покажется Хотютау, то возникнет Азау, то обнажится Малый Донгузорун, то на грузинской территории станет виден пик Штавлер… Наш гид рассказал, что когда они в 1982 году поднялись на Штавлер, то сняли оттуда записку 1967 года. И, наверное, их записка тоже лет двадцать пролежит, потому что раньше в Сванетии были альплагеря, а теперь кому эти пятитысячники нужны? В безвременье... К вечеру открылись вершины Шхельды, а затем над ними появилась горная радуга...

На Бочки приходит кресельная дорога, поэтому там в альпинистский пейзаж подмешиваются фрагменты другой жизни. Например, девушка с голыми ногами и в мини-юбке около входа в Бочку... Один такой контраст был использован и во время очередной интернет-трансляции. Местный фотограф-альпинист вышел из бочки с саксофоном. Народ немедленно потребовал "Бэсса мэ мучо". Песня была исполнена, и в конце конце он стал играть прямо в веб-камеру...

Одновременно с ужином получаем «штурмпакеты» – изюм, курагу, одну (опять одну!) шоколадку и пакетик арахиса. Вечером – сборы. Кроме того, что на себе, брать с собой надо по минимуму – пуховку, меховые рукавицы, сидушку и железный термос с чаем...

"Горные лыжи ставят нас в невыносимые обстоятельства. Они сразу требуют, чтобы тело было легким и сильным, реакция - быстрой, глаз - точным, мышцы - неустанными. Помилуйте, да где же это все взять?! И еще - все сразу! Однако представьте себе - приходится доставать. И не по частям - все сразу. Так, несясь по склонам Эльбруса, куда я привез своих новичков, чтобы они хоть раз смогли увидеть несказанную панораму Главного Кавказского хребта, я думал о том, что сорок лет - еще не финиш. Надежды не покидают человека ни в каком возрасте, но в сорок лет надежды еще не безнадежны", - писал Юрий Визбор в книжке "Завтрак с видом на Эльбрус", подаренной мне на день рожденья лет двадцать назад.

Альпинизм к счастью не потребовал всего и сразу. А за неделю в горах организм достиг такой формы, что наверняка завтра взойду, не особо запыхавшись. Несмотря на приблизительно сорок лет.

Отрубаюсь в сон, даже не дождавшись, пока погасят свет. Завтра – вершина. Но про это восхождение вы уже знаете…

Есть вершина!

Большинство летальных исходов случаются на Эльбрусе в непогоду. Сначала - потеря ориентировке в тумане, а затем что угодно: падение в трещины, замерзание... В мае 1990 года произошла очередная крупная трагедия на Эльбрусе: 9 трупов и еще столько же - на грани.

После этого случая весь путь от скал Пастухова до седловины был промаркирован через 20 метров палочками. Но палочки короткие, видимость в ураган не более 5-10 метров, и до сих пор люди продолжают теряться по одиночке и целыми группами…

После успешного восхождения при хорошей погоде я спускался по этим маркерам впереди гида. Хотя очень не хотел идти до самого дома в одиночку. Меня настораживали странные свойства человека незаметно забирать в сторону из-за более широкого шага правой ногой. Плюс рассказы о том, как люди, словно ослепленные, шагали в трещину перед скалами Пастухова даже при хорошей видимости. И особенно истории про то, как на высотах порядка 4 тыс. м гиды ради эксперимента связывали веревкой своих клиентов и в условиях плохой видимости позволяли связке идти самостоятельно при их боковом наблюдении: альпинисты-чайники все время (!) сбивались с дороги…

В какой-то из книжек Рёрихов описано, что приезжают в Калькутту альпинисты из Европы. Идут по улице, а индусы их спрашивают: "Вы куда собрались?". "На Канченджангу", - отвечают европейцы (это такая ого-го вершина в Гималаях, всего на триста метров ниже Эвереста). "Надо же, - удивляются индусы, - а наши махатмы там постоянно бывают в легком теле". Действительно, они во время медитаций представляют себя на вершинах Канченджанги... А вспомнил я эту историю, получив несколько раз вопросы, легко ли было восходить на Эльбрус? Очень легко! Потому что я шел на гору в легком теле, - на мне не было ни одного лишнего килограмма, и даже грехи мне отпустил за месяц до экспедиции священник из церкви св. Ирины. Двум нашим ребятам по центнеру весом каждому было на подъеме гораздо сложнее.

Горные смыслы

Открыть новый астероид - это как открыть остров, то есть заметный факт личной биографии, но и не более. Появление на вершине, казалось бы - то же лишь факт биографии. Но тут есть нюанс: восхождение на Эльбрус продолжало влиять на меня весь год, в том числе потому, что случилось во второй день растущей луны, когда особенно удачно начинать большой жизненный цикл. Через три года по той же причине официальное принятие Дмитрием Медведевым высшего поста страны устроили во второй лунный день. У каждого из нас - своя вершина... Мне моя вершина пошла впрок, как я понимаю.

Пока мы в переносном смысле на вершине горы, на вершине своих достижений по прошлым заслугам, нам открыт широкий обзор, и мы можем видеть, какая из других гор самая достойная для того, чтобы ее посетить и сделать своим достоянием. Дескать, пора начинать спуск с этой горы ради новых достижений. Выбор был сделан, но новый подъем к вершинам задержался на годы.

"Все изменения в человеке происходят мгновенно" - индийская мудрость, которую Андрей всю жизнь повторяет, чтобы не путать изменения и процесс осознания этих самих изменений. И вот со взрослыми девушками, он легко приходил к согласию, что любовь возникает в один конкретный момент, когда происходит "тектонический сдвиг меловых отложений в крови", если говорить незатертым сравнением из малоизвестной песни. С юными же девушками он на такие темы обычно разговаривает в форме монолога, потому что они все равно ничего не понимают в любви и способны только выделять состояния полета и сказки, взаимности и несовпаденья.

А другой закон природы заключается в том, что ни один человек с равнины не может приехать к подножью шеститысячника и в тот же день взойти на его вершину, как бы не были пологи и удобны склоны. Чтобы привыкнуть к разряженному воздуху горных высот, к накалу горних смыслов, к тройному ультрафиолету и к эйфории, нужна постепенная акклиматизация. Вот и любовь некоторое время развивается по нарастающей, пока не вынесет на свою вершину.

В год Волка я опробовал на себе более изощренный способ всходить на вершины грубых гор и нежных чувств. Если днем восходить на большие высоты, а потом спускаться ночевать на меньшую высоту, то после недели такой пилообразной акклиматизации взбегаешь на вершину, не чувствуя горной болезни.

Представляется, что и одна любовь мне была уготована такая, что если бы она обрушилась просто по нарастающей, я бы ее с непривычки не выдержал. А так пилообразными взлетами и спусками, он за девять месяцев взобрался на вершину.

Там было уверенно и спокойно.

Эльбрус - самая высокая точка Европы. Трудно найти более престижную горную марку. Вот и решил я поставить над этой точей свой жирный восклицательный знак, не взирая на пословицу «Умный в горы не пойдет».

События развивались молниеносно. Вслед за неудачной попыткой сесть на самолёт Москва-Волгоград последовал короткий интернет-поиск путешественной альтернативы. На одном из форумов висел пост некоего «Ибонефиг» с объявленным вылетом 6 августа в направлении Минвод. Цель: восхождение с целью восхождения. Не фото, не этно, не пляжно... Просто тупо идти навстречу небесам, пока не упрёшься в отметку «5642».

Компания к «Ибонефиг» (в миру – Слава, бизнесмен из Питера, ходивший на Элю не один раз) подобралась нефиговая. 1) Лена – велосипедистка со стажем, из Питера, объездившая все просторы от Омана и Карелии до Фанских гор. 2) Лена – аналитик из «Реннесанс-кредита», выпускница ВМК МГУ с интересами в области CRM, риск-менеджмента и market research, разрядница по горному альпинизму, а также водница и лошадница в прошлом. Ленка покорила Эльбрус ровно год назад со второй попытки и решила закрепить успех. Собственно, к этой непростой троице я и примкнул - в качестве пловца и паркового бегуна. Фейс-контроль для входа в dream team: «Уровень физухи вообще какой? Километров 10 минут за 45-50 пробежать сможешь?».

2 года назад я участвовал в беге на выживание. 32 км за 2:51. Сейчас же я каждую неделю проплываю по 3–7 км в «Олимпийском». Живу на 15-ом этаже и дышу разреженным московским – в общем, хроническая мегаполисная гипоксия. После такого Эльбрус совсем не страшен.

Из Москвы до Минвод лететь 2 часа 5 мин. При этом из всех существующих минеральных вод Аэрофлот почему-то предлагает лишь Аква Минерале, чья минеральность лично у меня вызывает сильные сомнения.

Вообще, нужно добираться до посёлка Терскол – можно сделать это либо из Нальчика, либо из Минвод. Нюанс в том, что из Минвод нет рейсового транспорта – надо заказывать трансфер (около 2 часов езды, от 2 до 3 тыс.руб. в зависимости от машины). Нальчик – самый бюджетный варинт: сюда из Москвы ходит прямой поезд, а до Терскола рейсовый автобус ежедневно.

Минеральные воды – это транспортный хаб региона, не более того. В городе, собственно, нет никаких минеральных вод. За водами отсюда надо ехать на электричках - в Железноводск, Пятигорск (1 час), Ессентуки и Кисловодск (2 часа). Город знаменит лишь неким юродиевым старцем по имени Феодосий. Схи-иеромонах Феодосий, прозванный Кавказским, прожил более 100 лет. Ещё при жизни он прославился дарами прозорливости, исцеления и чудотворений. В 1927 году старец отверг отступническую советскую церковь и стал одним из столпов – ни много ни мало - Русской Истинно-Православной Катакомбной Церкви, за что подвергался арестам и гонениям. Служил он тайно, на дому. Как сейчас принято говорить, mobile workplace. Отец Феодосий ходил по улицам Минеральных Вод в цветной рубашке, играл с детьми, которые прозвали его «дедушкой Кузюкой», помогал людям, совершая чудеса, которые местные жители вспоминают до сих пор. Во время Великой Отечественной войны старец ревностно молился о победе России, о здравии и упокоении её воинов. Умер этот паранормальный человек в 1948 году. Несмотря на то, что Феодосий никогда не признавал Московскую патриархию, 11 апреля 1995 года, с личного согласия патриарха Алексия честные останки катакомбного батюшки были изъяты из могилы и размещены в Михаило-Архангельском храме Московской Патриархии, а в 1998 г. перенесены в Покровский собор г. Минеральные Воды. А недавно святые мощи великого старца, печальника и молитвенника земли русской, пропали. УВД возбудило уголовное дело по факту их исчезновения, но знающие люди говорят, что старец загадочным образом сам покинул храм. Какие еще чудеса явит нам он?

Заселились мы в Азау – живописное место в 4 км от п.Терскол - прямо под подъёмником, в «кафетеле» (кафе+отель) Free Rider. Подходящее название места для горнолыжников без тормозов и безбилетных пользователей вышеустановленной канатки. Номера - от «простых» (300руб/чел, удобства на этаже) до «сложных» (около 1500руб, люкс). Высота здесь – 2350 – что уже неплохо для начала акклиматизации.

Вокруг - масса других симпатичных отельчиков и частных апартаментов (от 500руб/чел) и ресторанчиков с кавказской кухней (шорпа, хычины, шашлык, лагман и т.п.) и характерной музыкой (например, Арсён Петросов – «Кайфуем», Шамхан Далдаев – «Это Кавказ», группа «Блатной Удар» - «Песня про анашу», Саидбек Абдуллаев – «Косячок», Замир Баширов – «Моя лезгиночка – Мариночка» и некий Хаджа с хитом «Вай-вай-вай»). Внимание: последняя человеческая еда перед восхождением! С видом на Эльбрус.

Многие для восхождения на Эльбрус пользуются подъёмником станции Азау. Сначала мультиместный «МТС»-вагончик, похожий на подвешенный к проводам троллейбус, довезёт вас до станции «Кругозор» (3000м). При этом параллельно несутся более современные, быстроходные и менее многолюдные «Билайн»-катапульты нового, конкурирующего подъёмника. Забавно! Кстати, МТС в августе 2008 года выше 4000 метров совсем не работала, Билайн с Мегафоном – получше. Дальше – вторая очередь маятниковой канатки со станцией «МИР» на конце (3500м). Оказывается, станцию не затопили, а приспустили на это высокогорье: ) Наконец, последняя очередь, кресельного вида, доставит вас прямиком к «Гара-баши» (3800м) – тут же расположен приют «Бочки» (12 шестиместных жилых вагончиков), отсюда можно дойти и до легендарного «Приюта-11» (4200м). Каждая очередь подъёмника стоит от 70 до 100 руб. Опытные альпинисты попадают в «Бочки» не на подъёмнике, а пешочком, постепенно акклиматизируясь к высоте.

«Приют-11» - бывший самой высокогорной в мире гостиницей, куда в союзное время партсекретари возили своих секретарш на романтический завтрак с соответствующим видом - в 1998-ом сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами. То есть по пьяни. В 2001 г. первых восходителей принял новый приют, построенный на месте старой дизельной станции.

Чуть выше правопреемника «Приюта-11» есть дюжина гостевых домиков (300-400руб за человеконочь). Условия там спартанские – нары, газовая горелка и кухонный стол. Различаются лишь кубометры пространства и нарыёмкости. Туалет на улице. Вода в ручье. Однако по сравнению с палатками на снегу, которые стоят по соседству, в гостевом домике не чувствуешь себя снежным человеком. Нары желательно бронировать заранее.

В полдень мы уже заселились в хижину возле «Приюта», в точке начала акклиматизации. Ем свой первый гематоген. В домике с нами живут поляки, а также две молоденькие москвички, которые лежат пластом из-за горняшки и отказываются идти наверх. В этом миниатюрном альпийском чистилище ухо режут странные словечки вроде «идём на косую», «цирусы», «траверс», «акклимат», «верхние пастухи», «зарубились на седле», а вокруг прогуливаются потёртого жизненного вида парни и девчонки – будто с ledorub-party какого-нибудь. Большинство из них шаманит в этих палатках и заходит на вершину с первого раза с минимальной акклиматизацией – за один день от Азау до Азау. Некоторые, правда, спускаются с ноздрями, наглухо заткнутыми красными платками, с видом заблёванных кошек. Такие повторять скорее всего не будут. Встречаются и другие категории восходителей – любопытные офисные клерки с ангажированными гидами, а также фанатичные профи из «Клуба 7 вершин» - т.н. покорители вершин на всех семи континентах (Эверест (8848м), Аконкагуа (6962м), МакКинли (6194м), Килиманджаро (5895м), Эльбрус (5642м), Винсон Массив (4897м), Пирамида Карстенсз (4884м) и Пик Костюшко (2228м).

Несмотря на горно-туристическую маркировку маршрута, ежегодно на склонах Эльбруса гибнет 10-15 человек. В основном это происходит из-за резкого ухудшения погоды, снижения видимости, что тут происходит регулярно. В том числе летом. Зимой вообще ходить туда непрофессионалам нереально. Не один смертный не может без вреда для себя проникнуть на вершину этой горы, говорят карачаевцы: вершина горы не должна быть попираема ногой человека. Однако, как показывает статистика предыдущих лет работы горно-туристических агентств, девять из десяти их клиентов успешно совершают восхождение на Эльбрус при благоприятных погодных условиях (которых можно легко ждать целую неделю – вплоть до окончания дат купленного недельного тура). Ни Путин, ни Медведев пока никуда, кроме карьерной лестницы, не восходили, однако бывший глава ФСБ России Николай Патрушев в 2003 году успешно вскарабкался на западную вершину– от самых «Бочек». Вместе с группой спецназа. По итогам учений директор ФСБ дал высокую оценку действиям спецназа.

Горняшка начинает долбить ближе к первому вечеру. Положа руку на ледоруб, рекоммендуют больше пить (желательно кислого – я, например, спасался и спасал других с помощью каркаде), жрать витамины (например, «Аскорутин», аскорбиновая кислота до 1,5г в сутки), глюкозу, гематоген и ни в коем случае не лежать пластом – надо двигаться, сидеть, шутить. Спать с приподнятой головой. Если нет бессоницы, гы... Кому-то нравится кушать анаболики типа диакабра и гипоксена. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, таблетки известного небесно-голубого цвета помогают при горной болезни – ВИАГРА существенно улучшает кровообращение альпинистов. А может, оттопыренный спальник создаёт дополнительную «воздушную подушку» и удерживает тепло? Без «Виагры» первую ночь обе наших Лены стонут, а вот Слава идёт с поляками на вершину. Я же смотрю им вслед - в звёздное небо, в тупой болезненной бессонице. Запомните: ни одна фармакология не способна заменить полностью процесс акклиматизации (5-7 дней для Эльбруса) - как не способна отменить законы тяготения. Эльбрус – не Фигня-гора. Категория сложности – 2А – дана хоть и за высоту, а не сложность, Эльбрус надо уважать. Да и все остальные горы – тоже.

Для справки: что такое гипоксия (недостаток кислорода) и откуда она берётся

Исследования академика АМН СССР Н. Н. Сиротинина и его учеников помогли установить фазный характер работы головного мозга при подъемах на высоты, нарушение процессов тонкой дифференцировки, появление сдвигов в функциональной деятельности головного мозга уже на высоте 2000м. На относительно больших высотах развивается разлитое торможение, переходящее в сон, а на высотах 4000—5000м и выше человек может терять способность критически оценивать ситуацию и собственное состояние. По данным литературы, на высоте 3000м работоспособность снижается до 10%, а на высотах более 6000м - на 50%. В общем, «Приют-11» - не самое подходящее место для брэйнсторминга. Мозг – главный орган альпиниста.

Чертовски интересно следить за перестройками внутри собственного организма - возрастающем объёме циркулирующей крови за счет мобилизации резервов из депо - селезенки, печени и других органов, активизации ранее закрытых капилляров. В условиях высокогорья учащаются дыхание и пульс, изменяется артериальное давление (умеренное повышение систолического при стабильном диастолическом), повышается коронарный кровоток и увеличивается проницаемость сосудов.

Короче, эффект на организм от одного такого восхождения примерно такой же, как проваляться неделю в простуде с температурой 38С. Ничего полезного в этом нет – и быть не может! Вы видели Абалакова в старости? Слышали о болезни Паркинсона, когда трясун по всему телу? Аустэнит, бейнит, тростит, мартенсит - даже сталь меняет свою структуру в зависимостит от внешних ввоздействий. Восхождения на высоты более 5км – это яд, лишний стресс для любого организма, даже самого тренированного и акклиматизированного. То, что климат высокогорья полезен – это миф (это не касается умеренных высот до 2500м). Поговаривают, что высокогорье полезно только шизофреникам (якобы у них уменьшаются и облегчаются ремиссии), однако строгого научного консенсуса на сей счёт до сих пор нет. Чуть ниже «Бочек», кстати, расположен бывший «санаторий» для «шизиков».

Этиология шизофрении до сих пор учёным неизвестна. А вот горная болезнь, характеризующаяся потерей аппетита, головной болью, бессоницей и пр. неприятными симптомами, изучена довольно хорошо. В различных районах она возникает на разной высоте. Всё дело в разных горноклиматических факторах – температуре, атмосферном давлении, влажности и т.п. Так, проявления горной болезни в Альпах наступают на высоте около 2500 м, на Кавказе — 3000 м, Тянь-Шане — 3500 м, в Гималаях — 4500 м. Как правило, чем ближе к экватору, тем горняшка переносится проще. На высотах до 4000 м острая степень горной болезни (когда надо срочно поворачивать вниз) регистрируется у 15-20% участников подъема, а выше 5000м - практически у всех.

Слава в первое же утро покорил восточную вершину и торжественно съехал с неё на борде. Теперь готовится то же самое проделать на западной. Сделать «крест» - побывать сразу на обоих вершинах за один заход - Славе не удалось. Вторую ночь он проводит внизу на высоте 2000 в Терсколе. Похоже, он отчаянный парень с отчаявшимся организмом. Возвратившись к нам обратно на отметку 4200 на следующий день, Слава принёс новости - «оттуда», снизу.

Оказывается, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. (около 00.15 мск) грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города Цхинвал в рамках «операции по восстановлению конституционного порядка». 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках «операции по принуждению грузинской стороны к миру». Началась пятидневная война. А ведь это в каких-то 400 км отсюда!

«Градов» вроде не было слышно... Три дня мы прислушивались к участившемуся пульсу и присматривались к вершине, которую нам, как грузинским спецназовцам - Цхинвал, предстояло штурмовать. Эльбрус оказался откровенно двуглавым (см. флаг Кабардино-Балкарии), спящим вулканом. По грузинским легендам, двуглавость горы объясняется тем, что ковчег Ноя во время спада воды после потопа, проплывая, зацепился за Эльбрус и расколол вершину надвое. Последнее извержение вулкана произошло 900 лет назад, причём на расстоянии в 700 км от вулкана слой пепла достигает 70 см. (в окрестностях современной Астрахани). Некоторые ученые полагают, что Эльбрус может проснуться снова уже в нашем веке.

Прошлое Эльбруса овеяно легендами – тут и античный миф об огнебоге Прометее, прикованном по воле Зевса к склону Эльбруса, и преданиями о существовании у подножия Эльбруса древнего славяно-скифского города, Ирийского града, основанного князем Кием, сыном Ария и внуком Солнце-бога Яра. Впервые восточная вершина «алтаря у трона Всевышнего» была покорена в 1829 году экспедицией под руководством генерала Г. А. Эмануэля, начальника Кавказской укрепленной линии. Экспедиция Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков. Не удивляйтесь – в настоящее время в погожие летние дни на западную вершину заходит примерно такое же количество народу. Не протолкнуться. Западная, наиболее высокая вершина, была покорена гораздо позже - в 1874 году английскими альпинистами во главе с Ф.Грове и проводником-балкарцем А.Соттаевым. Поток иностранцев на Эльбрус не ослабевет и сейчас – много прибалтов, поляков, немцев и американцев. Всё же Эльбрус – величина планетарного масштаба, один из семи.

Забавно, что многие неспортсмены и неальпинисты – обычные офисные клерки-романтики - берут недельный отпуск и едут покорять Эльбрус. Что это за отдых??? Мало того, что организм изрядно напрягается после выполнения планов по EBITDA и взятия новых высот продаж, так и сам процесс восхождения – невероятно нудный. С другой стороны, это суровый, но полезный способ понять и осознать тщету и суету мирских дрязг, мелких ссор, недовольства начальников, политической возни и прочего в сравнении с тем, что испытаешь наверху. Раньше в альплагерях на Элю посылали провинившихся - в качестве наказания. Все нормальные альпинисты шли на другие, «интересные» горы, не взирая на относительную высоту. Эльбрус – не Ксения Собчак. На него идут, как на эшафот. Встают в 1-3 утра – и тупо пилят вверх по 7-9 часов, без особых остановок, по крайне неживописному склону. На самой вершине нет НИЧЕГО. Ни Будды в позе лотоса, ни ступни Аллаха, ни мощей Феодосия Кавказского, ни российского триколора. Там нет даже никакого столбика или камня, на фоне которого можно было бы памятно сфотографироваться: «ЭЛЬБРУС, 5642м». В общем, дойдя до пустой вершины, все поворачивают вниз и медленно бредут обратно – ещё 3-4 часа. Вы об этом мечтали, думая об отпуске?

Не забывайте: альпинизм – длительное и монотонное перетаскивание больших тяжестей на большой высоте, связанное с риском для жизни и за свой счет. Не самый лучший способ перезимовать лето: ) К моему глубочайшему удивлению альпинизм оказался довольно эгоцентричным видом спорта и отдыха. То, на чём мы были воспитаны – байки про то, что в горах все друзья, все должны друг другу помогать – работает не всегда. Если ты идёшь с партнёром в связке – это одно. На Эльбрусе связок нет – каждый прёт в своём темпе, со своей водой (просить которую у кого-либо якобы считается моветоном – свою надо иметь!) и со своими тараканами. Всему, похоже, виной довольно значительные расходы на восхождение и специфические климатические факторы. Человек, выложивший несколько тысяч долларов за восхождение на Кили и увидивший нуждающегося в помощи и эвакуации вниз, не всегда захочет бросить всё, свои планы, чортов Кили – и спустится вниз. К тому же из-за таких досадных «задержек» можно пропустить хорошую погоду, неделю жить в альплагере на горе – и вернуться в итоге домой без заветного покорения. Разумеется, это не касается всех без исключения альпинистов и любителей горного туризма, но пища для размышлений у меня однозначно появилась.

Первые два дня акклиматизации мы лазили до скал Пастухова (4700м). Идти следует в кошках! Подъём идет по закрытому леднику (20°). Трещин здесь нет – они все в 50-100 метрах от основной тропы. Выше них находится ледовое поле (зимой) и уже порядком заблёванная косая полка. На этом участке можно почувствовать запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. При неблагоприятном ветре это серьезная помеха восходителям. Далее маршрут на вершину проходит через седловину. От седловины обе вершины подымаются на высоту около 500 м. Подъем на Восточную вершину начинается в 100 м выше разрушенной хижины (в седловине). Путь по снегу и осыпям туда занимает 1,5-2ч. Подъем на Западную вершину идет по неожиданно крутому склону на невысокий купол вершины (2-2,5ч).

При ухудшении погоды ориентироваться на протяженных, гладких склонах Эльбруса очень трудно! От первых признаков непогоды (лёгких облаков) до полной потери видимости может пройти менее 3 часов.

После двух с половиной дней акклимата, в 3:15 утра я вышел на финальный штурм. В гордом одиночестве, ибо мои попутчики ещё не были готовы. Пристроился к бесчисленным ночным восходителям – огни фонариков сливаются с бездонным звёздным небом. К рассвету (5 утра) я был уже «на Пастухах». Самое, пожалуй, запоминающееся зрелище, которое у меня осталось от восхождения – это огромная тень от Эльбруса на рассвете, в лучах восходящего солнца. Обогнал задавленных косой полкой и «ставших на якорь» штурмовиков, расслабленно миновал седловину – почти что Тверская улица. Самое, наверное, страшное место маршрута – это резкий подъём сразу после седловины. На вершине я был около 8 утра, догнав своих соседей-латышей, которые вышли на ратраке на полтора часа раньше.

Кого, так сказать, можно встретить, кроме латышей, на вершине? По кабардинскому преданию, на Эльбрусе обитает Джин - падишах, царь духов и властитель птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Грозный старик глядит со своего трона в будущее и ждёт великанов-карателей, которые однажды должны покорить его мрачное заоблачное царство. По верованию грузин, на Эльбрусе томится богатырь Амирань. Вместе с этим узником в тёмной пещере находится собака, которая без устали лижет оковы своего хозяина. Если же верить персам, на вершине Эльбруса живёт уже много тысячелетий огромная серая птица по имени Симург. Одним своим глазом она видит прошлое, другим - будущее. Абхазцы рассказывают, что на вершине Эльбруса есть страшная пропасть, в которой лежит прикованный великан, и если кто из смертных заглянет туда, то он спрашивает: «Что делается наверху? Зеленеет ли трава? Мирно ли живут семейства? Верна ли жена мужу?» Ему отвечают: «Да». И великан стонает: «Долго оставаться мне в неволе!» Наконец, другая легенда утверждает, что на снеговой вершине Эльбруса на огромном камне-скале целые тысячелетия сидит старик с длинной до ног бородой, прикованный за то, что хотел свергнуть великого бога. Стоит взглянуть на старика – умираешь. Среди мусульман же приходилось слышать убеждение в том, что через ущелья Эльбруса идут ворота в страну духов «Джинистань», где обитают вечно юные очаровательные девы. Эта версия мне наиболее симпатична!!!

Вершина Эльбруса была не только мифическом местом, но и - в силу своего символического значения наивысшей точки Европы - ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны. Подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» в ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года заняли горные базы «Кругозор» и «Приют-11» и установили на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 годов фашистские войска были выбиты со склонов Эльбруса, а советские бойцы-альпинисты соответственно водрузили красные флаги. Эдельвейсов-цветов, кстати, на Кавказе нет! И никогда не было. Они есть, может быть, в Альпах, на Памире.

Итак, 5642. Дело сделано! К моему изумлению, там не оказалось НИКАКИХ флагов или памятных табличек. Зато есть шахматы для горных гроссмейстеров, 10-килограммовые гири для качков-высотников и скромный фаллический символ из камня, обмотанный разноцветными тибетскими тряпками. Хотя кто-то, возможно, верит, что это лоскуты материи от шатра Авраама, который был разбит на вершине. Внизу - КБР и Грузия. Особенно приятно, что облаков выше тебя нет. Они пролетают у тебя под ногами. Согласно древней грузинской легенде, с вершины Эльбруса можно видеть рай: зрелище последнего до того прекрасно, что человек уже не хочет после этого глядеть ни на что земное - он теряет зрение. Свидетельствую: без солнцезащитных очков делать в раю совершенно нечего! Кадр на фоне эйфорически пронзительного неба – и через пару часов я уже был в «Приюте», рассказывая свежеприбывшим о своём fucking climbing day с тотальным спокойствием бывалого альпиниста. Теперь мне, вроде бы, даже полагается соответствующий значок. «Альпинист СССР» I ступени – положил бы рядом со «Свидетельством парашютиста». Хотя как говорят сами альпинисты: «Курица - не птица, значок - не альпинист».

ДЛЯ СПРАВКИ: Положение о значке «Советский альпинист». Нормы на значок, утверждённые ЦИК СССР.

1. Правом на получение значка пользуются трудящиеся, имеющие все права граждан СССР.
2. Для получения значка "Альпинист СССР" необходимо выполнить следующее:
1) Сдать нормы на значок ГТО I ступени.
2) совершить восхождение на вершину Эльбруса или на вершину, трудность подъёма на которую приравнивается к подъёму на вершину Эльбруса.
3) Овладеть техникой ходьбы по горным склонам: уменье обращаться с альпинистским снаряжением, рубить ступени на льду, ходить на «кошках». Знание охранения при помощи веревки. Умение преодолевать осыпи, скалистые, ледяные, фирновые склоны.
4) Знание основных правил горного режима, правил движения и отдыха, питания и питья в горах, знание основных правил защиты от холода, ветра, ослепления и горной болезни.
5) Знание основных элементарных правил первой помощи в горах при падении, отморожениях, горной болезни.
6) Умение читать и исправлять карты».

Восхождения - вид полезного мазохизма, который позволяет понять и прочувствовать прелесть зелёной травы на лужайке, чистой и тихой воды, обилия воздуха и ровной дороги, после того как спустишься с горы - в мир, где всё это есть. Последний день в Приэльбрусье я провёл в обследовании прилегающих к п.Терскол долин. Цветы в долине Азау – обалденный контраст камням и вечной мерзлоте на недавней вершине. Чертополохи тут - размером с кулак, васильки – белого цвета, масса неизвестной мне флоры – здорово! В ущелье Терскол – братская могила 38 воинам Красной армии, защитникам посёлка Терскол в боях 1942 года, рядом памятник журналистам (около 25 чел), погибших во время Кавказской войны 1994-1996 гг., весьма оригинальный даже для такого акваскептика, как я - водопад «Девичьи косы» (30м Н2О на высоте 2900м, занесён в книгу «100 самых красивых водопадов мира», в нём купался В. Высоцкий во время съёмок фильма «Вертикаль», по местной легенде, если хотите найти суженого, нужно в нём искупаться), а на самом верху – уникальная обсерватория РАН по исследованию макрокосмоса (высота 3095м; имеет в своем распоряжении три звездных и два солнечных телескопа, но работает только по ночам, так что на халявный астросмотр особенно не рассчитывайте!). До постройки канатной дороги эта тропа через г.Терскол была основным путем, по которому поднимались восходители на Эльбрус. По ней же завозили все материалы для строительства высокогорной гостиницы «Приют 11» на склоне Эльбруса и обсерватории Новый кругозор.

Во второй половине того же дня я поспешил на Чегет. Это в километре ниже от Терскола. Чегет известен как горнолыжный курорт. Тут зимой катаются мириады любители сложных трасс, а на Эльбрусе - те, кто предпочитает простые склоны, и сноубордисты. В пансионте «Чегет» обрадовал функционирующий банкомат «Сбера» (в самом Терсколе был лишь «Еврокоммерц»). В 17:00, кроме меня, идиотов-восходителей не было. В отличие от Эльбруса Чегет с рядом других западных ущелий входит в погранзону. Поэтому для прохода сюда надо оформлять специальное разрешение. В «Альпиндустрии», говорят, делают такое сразу на все интересующие вас ущелья за 300руб/чел. Я пошёл через ущелье Донгуз-Орун вдоль вершинок Главного Кавказского хребта, называемых «Длинной фамилией», поскольку произнести и тем более запомнить их местные названия очень трудно, а натощак - невозможно.За полтора часа хода мне удалось добраться до знаменитого Голубого озера - Донгуз-Орун Кёль ( «озеро, где купаются свиньи» - с балкарского). Теперь представьте, что вы идете по слегка надоевшей тропе, по левому боку торчат две тоже надоевшие своим мрачным видом горы, на которых к тому же что-то периодически стучит, грохочет и падает вниз - то ли альпинисты, то ли камни. И вдруг под вашими ногами открывается глубокая котловина, а в ней - разноцветное тихое озеро. Жаль, что его назвали свиным. Свиньи когда-то тут действительно купались и размножались неподалёку. Вернее, их разводили древние грузинские граждане. Озеро разноцветное: одна часть бирюзовая или зелёно-голубая, а другая – жёлто-коричневая с оттенками красной части спектра. И эти цвета не смешиваются. Почему же вода такого необычного цвета? Дело не только в свинских омовениях - сказывается высокое содержание чего-то там вольфрамово-мольбденового, а также, вероятно, специфические высокогорные (2700м) бактерии.

Если бы у меня была в запасе ещё пара дней, я бы съездил в ущелья Ирик и Адыр-су, на Шхельдинский ледник с причитающимся водопадом, на Поляну нарзанов. Однако мои спустившиеся с Эльбруса спутники увлекали меня дальше – утренний трансфер до Пятигорска. В ближайшие две недели, как оказалось, меня ждали небутилированные кавказские минеральные воды, поезд до Сталинграда, мёртвые воды Баскунчака и Эльтона, переезд на сауна-поезде Тюмень-Баку в Дербент и неделя на Каспийском побережье и в горных аулах Дагестана. Только вроде бы уехав с Кавказа - неизбежно туда возвращаешься.

Эльбрус – как и я после 5 лет жизни в Южной Корее – застрял где-то между Европой и Азией. Это нас безусловно сближает. Предание гласит, что тот, кто, несмотря на все опасности, достигнет вершины, исполнится чудесной силы. В Адыгее Эльбрус называют Ошхамахо - горой счастья. 5642 метра не камней, не снега - счастья. 10 августа 2008 года я просто вошёл к Эле в долю.

Эльбрус, на ряду с другими восьмью пятитысячниками Большого Кавказа, притягивает внимание альпинистов всего мира и отличается тем, что к его вершинам пролегают маршруты, не требующие слишком высокой квалификации восходителей, но покорение Эльбруса не теряет свой значимости благодаря его наибольшей абсолютной высоте над всем пространством Европы и России - от Португалии до Камчатки. Гора Эльбрус входит в коллекцию самых высоких гор континентов, поэтому восхождение на нее считается в высшей степени престижным.
Из Интернета

ЦЕЛЬ

Три года назад мы с другом поставили себе цель: побывать на самых высоких вершинах всех континентов, достичь северного и южного полюсов Земли и пройти кругосветку на яхте.

Теперь приходиться выполнять...

Нам предстоит нелегкий путь длинною в жизнь. И главное - не конечное достижение поставленной цели, главное - движение по этому пути. Я думаю, что многое откроется нам на нем. И в себе и вокруг.

Что нужно чтобы по нему пройти? Самое главное - иметь сильное желание и несгибаемую веру в то, что мы сделаем это. Далее: нужен не просто высокий заработок (а осуществлять проект мы решили за свои деньги, чтобы не зависеть ни от кого), но и свободное от работы время, ведь на осуществление некоторых задач потребуется явно больше одного месяца. Значит нужно будет создать свое дело, чтобы не травмировать своих работодателей столь длинными отпусками. А еще нужен надежный тыл. Это семья, которая любит и ждет. Жене, конечно, тяжело отпускать мужа на рискованные мероприятия, и я это ощутил в полной мере, уезжая на Эльбрус. Но она должна понимать и оказывать моральную поддержку, тогда идти будет легче! Ну и здоровье нужно хорошее. Поэтому между походами мы обречены на пробежки, плавание, тренировки по скалолазанию, и т.д. Задумаешься лишний раз выпить ли рюмку чего-нибудь.

Первой закономерно выбрали высшую точку Европы – Эльбрус (5642 м). Она и ближе всех, дешевле и сравнительно не сложная. Но «несложность» мы решили подкорректировать: пройти пешком с подножья, не используя канатку и подняться за один день на обе вершины: и на западную (5642 м) и на восточную (5621 м).

ПОДГОТОВКА

Подготовку можно разделить на следующие составляющее: физическую, материальную, моральную и тактическую.

Физическая для Эльбруса – это прежде всего общая выносливость организма и выносливость ног. Общую выносливость я тренировал плаванием (по1-2 км) и бегом (5-10 км). Были и специальные тренировки по забеганию на различные холмы. Однажды даже на курган Славы по 5 раз забежали, один раз с грузом 50 кг на плечах.

Материальная – заработать и отложить достаточную сумму для закупки снаряжения и самой поездки. Так как снаряжение у нас почти не было, то сумма обозначалась в размере 1000 долларов на одного. Снаряжение и одежду сразу покупаем высокого качества, соответственно и цены тоже. Здесь не то место, где можно сэкономить. Безопасность и успех мероприятий во многом зависит от экипировки.

Моральная – уверенность в себе и победа над своими страхами. Эльбрус – коварная гора, по статистике 20-30 человек ежегодно гибнут на ее склонах. Каждый сотый... Вот и в этот год Эльбрус попал в сводки новостей со своим трагическим известием о гибели сразу целой группы из 11 человек. Подобные вести не внушали оптимизма ни нам, ни нашим родным. Нет, нет, да и проскочит нехорошая мысль и в сознании поспешно возникают безрадостные картины. В какой-то момент когда до поездки оставалось два месяца, я словил себя на страхе. Как будто я приближаюсь к некому опасному рубежу и жизнь уже мысленно делится на до и после. И то что после находится пусть под небольшой, но все же угрозой. То есть после может и вообще не быть. И так жалко стало это после и тех людей которые в нем останутся без меня. Я много об этом думал. Сны снились всякие. Я знал что пугает неизвестность, значит нужно бороться с ней. Я распечатал десятки отчетов об успешных восхождения, статьи про безопасность, статистику, вдохновляющие рассказы о людях попавших в непогоду, но выживших, благодаря силе своего духа. И постепенно мрак рассеялся и страх уступил место уверенности в себе. Как православный я, конечно обратился и к всевышнему за поддержкой в своем путешествии и поверил что он не оставит меня.

Тактическая - это собственно разработка плана нашей поездки с обязательной акклиматизацией и восхождением. Здесь нужно было определить даты, найти транспорт для переездов по Кавказу и решить вопросы с жильем. По плану вышло, что при хорошей погоде мы сможем совершить восхождение на седьмой день после приезда на Кавказ. Однако обратные билеты взяли на гораздо более поздний срок на случай если что-то пойдет не так как надо (главным образом все завесило от погоды и нашего самочувствия на высоте).

ЗНАКОМСТВО С ГОРОЙ

Поезд Минск-Кисловодск испытал нас своей изнуряющей духотой и доставил в Минеральные воды. Далее поездка на легковой машине до Терскола (190 км). Водитель – местный балкарец с удовольствием рассказывает о своих краях, о народе и его обычаях. Оказывается что при прямом переводе с балкарского оса – это «муха-собака», а грибы – «ослиные яйца» (их они не едят, поэтому и название, наверное, такое). А за окном степь сменяется предгорьями Кавказа. Въезжаем в долину образованную рекой Баксан и вот уже дорога зажата с обеих сторон высокими, но пока бесснежными горными хребтами. Бурный поток Баксана оказывается то слева, то справа и поражает своей мощью. Вода цвета кофе с молоком из-за поднятой взвеси из обломков горных пород. Среди рева потока, можно различить перестук сдвигаемых валунов. И мысли не возникает о купании или переходе речки в брод – это равносильно самоубийству. Впоследствии мы заметили, что по утрам поток прозрачен и воды чуть ли не вполовину меньше чем к вечеру, когда ледники особенно сильно тают. Разместившись в палатке под Терсколом на берегу этой бурной реки мы с нетерпением отправляемся на канатку, чтобы познакомиться с горой. В первый день мы поднялись до станции Мир, она находится на высоте 3500 м от уровня моря – это меньшая половина пути до вершины если считать от подножья, но влияние высоты уже ощущается в полной мере. У многих в первый день на такой высоте начинает болеть голова. Помогает коньяк – расширяет сосуды. Мы предупреждаем возникновение головной боли этим прекрасным средством в кафе, которое расположено рядом со станцией. Отсюда хорошо видны обе вершины потухшего вулкана - Восточная высотой 5621 м над уровнем моря, Западная 5642 м.

Небольшая справка. Основной состав пород Эльбруса- гнейсы, граниты, туфы и диабазы вулканического происхождения. Расположен на Боковом хребте и с главным Кавказским хребтом соединяется хребтом Хотютау. Поверхность от высоты 3500 м в основном покрыта ледниками (их 77), площадь которых 144.5 кв. км. На свободной от ледников поверхности - морены. От высоты 4000 м средняя крутизна достигает 35 градусов. На западных и северных склонах находятся отвесные скальные участки высотой до 700 м. Ледники изрезаны трещинами и в нижней части обрываются ледопадами. Ниже 3500 м скалы и каменные осыпи покрытые тающими снежниками.

На станции канатки мы увидели группу японцев, которые спускались после восхождения. Сегодня они были на вершине. Их вид впечатлил нас. Как будто жизненная энергия покинула их тела. Это была группа теней, безмолвно заполнявших вагончик. Черные от солнца лица с потухшими глазами и запекшимися ранами вместо рта.

На второй день мы поднимаемся на гору Чегет (3700 м) для акклиматизации. До настоящей вершины путь лежит через довольно продолжительный траверс 2Б категории сложности. Несмотря на наличие всего необходимого снаряжения мы останавливаемся на небольшой площадке (около 3600 м). Для дальнейшего траверса может не хватить светлого времени суток. На эту площадку поднимаются платные группы из разных стран под руководством своих гидов. Во-первых для акклиматизации полезно, во-вторых открывается великолепный вид на Эльбрус от подножья до его вершин.

Вид на Эльбрус с горы Чегет

Далее делаем заброску посредством канатной дороги всех необходимых вещей и продуктов на так называемые «бочки» - высота 3700 м. На каменной гряде располагаем нашу палатку. Обложив ее камнями, мы надеемся, что ветер ее не порвет и не унесет. Вокруг снег и лед. Спускаемся вниз для ночевке в Терсколе, а утром идем до «бочек» пешком с самого подножья. Канатка вещь полезная и удобная, но гору мы хотели прочувствовать своими ногами от самого подножья, чтобы больше уважать и лучше понять ее масштабы. Этот путь занял у нас около 5 часов.

На следующий день мы снова сменили место жительство и стали еще на 400 метров по высоте ближе к вершине. Теперь мы живем в полуразрушенном здании «Приюта 11», самой высокогорной, но к сожалению, сгоревшей гостинице. Здесь нет крыши над головой, но стены первого этажа могут хоть немного защитить нашу палатку от ураганных ветров, которые здесь не редкость. Здесь же нашли приют группы из России, Украины, Латвии и Польши.

Приют-11 - корабль в море облаков

Туристы из более западной Европы живут под крышей бывшей дизельной. На каменных грядах и снегу ютятся палаточные лагеря других туристов. Всего около 100 человек. Отсюда делают старт для восхождения большинство альпинистов. Жить выше можно, но сложно. Уже на этой высоте сон совсем плохой с непривычки. Сердце в состоянии покоя отстукивает более 100 ударов в минуту, а пройдешься еще и одышка появится. В первую ночь вместо сна, полночи слушал, как проверяют палатку на прочность порывы ветра, затем ночная музыка стихии дополнилась градом и раскатами грома с элементами светомузыки молний.

Все 6 дней с нашего приезда стоит благоприятная погода для восхождений. Мы знаем, что и до нашего приезда уже пару недель над Кавказом ясное небо. По всем прогнозам, теперь надолго может наступить непогода. От этого внутри растет нетерпение: успеть бы! Нужен день отдыха нашим мышцам и организму в целом. Но мы отказываем себе в этом и идем для окончательной акклиматизации на скалы Пастухова (4800м). Из-за накопившейся усталости и высоты нам это показалось довольно серьезным испытанием.

На следующий день наметили попытку восхождения. Вечером с надеждой гляжу на небо. Вершины открыты, но все что ниже нас заполняется белыми пушистыми облаками. Из этого моря белой ваты торчат осколки вершин соседних хребтов. Заходящее солнце окрашивает все в розовые тона и зрелище становится просто фантастическим! Но будет ли погода? Главный вопрос, который мучает нас. Собираем штурмовые рюкзаки, тщательно продумывая необходимость каждой вещи с оглядкой на ее вес. Каждый грамм на счету. Будильник заведен на 2.40 ночи. Нужно успокоится и заснуть.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Беспокойный сон прерывается сигналом будильника. Пора! Не вылезая из палатки, с надеждами бросаем взгляды на ночное небо. Надежды у нас разные. Я надеюсь на ясное и звездное небо, друг надеется, что непогода даст нам законное право на пару дней отдыха. Погода решает угодить обоим и дает нам почву для споров. Над нами ясно, но с боков тянутся очень нехорошие черные тучи освещенные луной. Вершины покрыты белым пушком. Идти или нет? Редкие лучи фонарей со склона, говорят нам, что некоторые группы все же вышли. С одной стороны у меня огромное желание взойти сегодня, с другой осознание того, что именно непогода – основная причина смертей на Эльбрусе. Решаем начать подъем с постоянным наблюдением за небом и в случае ухудшения погоды мы предпримем срочный спуск. Глаза привыкают к темноте и мы начинаем подъем без фонарей при свете луны. С неба бесшумно падают звезды. Идем очень медленно, бережем силы. До скал Пастухова задача даже не вспотеть и не запыхаться, столь медленным должен быть наш темп. Справа из-за склона небо светлеет и красота восхода радует глаз, отвлекая от тревожных мыслей. Тучи проливаются дождем и снегом, но ниже нас. Есть шанс. Некоторые группы движутся вниз.

На подходе к седловине

Вершина манит меня и я увеличиваю темп. Напарник остается позади на значительном расстоянии, это не страшно, т.к. тропа хорошо протоптана и идет он с опытным альпинистом. Кроме того, выше и ниже нас достаточно групп, чтобы рассчитывать на их помощь, в том случае если что-то произойдет с ним или со мной. Если погода будет, то дождусь его на вершине.

На седловине я вынужден притормозить. Горная болезнь накрывает меня. Становится плохо, чувство близкое к потере сознания. Внутри черепа мурашки, мозг как будто сдавлен чем-то. Сажусь на камни чтобы прийти в себя. Наверное мне придется идти вниз, т.к. белое облако по-прежнему сидит на седловине и закрывает желанные вершины. Видимость в облаке не более 20 м. Если поднимется метель, тропа будет заметена за 20 минут и тогда самые печальные мысли могут стать реальностью. Заблудится на Эльбрусе в непогоду действительно страшно. Ведь безопасный путь - это не более 50 м от тропы вправо или влево, далее начинаются ледники с бездонными трещинами. Их тысяч. Большинство из них присыпаны снегом и готовы принять любого сошедшего в сторону от тропы. Мои мысли прерывает, выплывшая из облака группа из трех МЧСников, уверенно идущих по тропе в сторону вершин. Решающим для меня стал их разговор между собой:

- У тебя в GPS точка здесь забита?
- Давно забита.
- У меня тоже.

И сообщают по рации вниз: «Вошли в облако, идем по приборам»

Я встал и пошел за ними. Я поверил в них. После 20 минут движения в молоке меня заметили:

- Ты куда?
- На вершину.
- Один?!
- Здесь да. Напарник отстал.
- Не ходи один. Тропу заметет – заблудишься. Не теряй нас.
- Да если бы не вы, я в облако не пошел бы. А вы на западную или на восточную?
- Мы на задание. Трупы искать...

Слава богу через 10 минут Эльбрус ветром сбросил с себя облако, и я расстался с ними. Наше задание мне нравилось больше. Тропа видна до самого перегиба и вверх и вниз. Можно продолжить свой путь.

После блуждания в облаке иду быстро, чувствуя что вершина где-то рядом. Вот и она! Небольшой холм расположен в самом дальнем углу предвершинного плато, которое по размеру с футбольное поле. Иду не веря в свое счастье! Последние метры и я стою на самой высшей точке Европы.

Одеваю пуховик и пытаюсь осознать это в полной мере. Но не удается. Каждую группу восходителей нужно поздравить, сфотографировать в разных ракурсах и пожелать удачи на спуске. Так прошел час ожидания моего друга на вершине. Фотографируемся на память. Отсюда отличный вид на Восточную, на которую по плану мы должны сегодня также взойти. Спешим вниз на седловину, чтобы решить там, делать ли это.

Утомленный организм посылает своему хозяину целый комплекс болевых сигналов о том, что сегодня произошло и продолжает происходить что-то экстраординарное. Если ему дали бы слово, то речь его выглядела бы примерно так: «Воздух разряжен, кислорода мало, Солнечная радиация палит. В августе мороз и ураганный ветер! Я поспал только пару часов! Сегодня мы ходим уже 9 часов. Сердце в шоке! И это безобразие длится уже 7 дней, причем чем дальше тем хуже. Срочно вниз! Требую отдыха!». У друга моего, организма сказал бы гораздо больше и в нецензурных выражениях, судя по его виду и рассказам. Да и окружающие выглядят не лучше. Чудес нет. Все идут вниз. А мы пошли вверх.

На Восточную тропы явной тропы нет и мы сразу с нее сбились. На середине очень крутого снежного склона появились участки льда и стала понятно, что нормальные люди ходят не здесь. Взяли левее и стали угадывать безопасный путь среди скал, снега и льда. На этой горе мы совсем одни, поэтому рассчитываем только на свои силы. За двести метров до вершины я почувствовал что наступил предел возможностей моего организма. Я ощущал его приближение, понимал что пора вниз и вот он наступил. Все нормально, ноги идут, но сердце... Мне казалось что я сейчас потеряю сознание от сердечного приступа. Обращаюсь к всевышнему, благо он близко. Неужели отступить? Ведь осталось так мало. Нахожусь в другом измерении. Я становлюсь системой, которая создана на время для осуществления единственной задачи: достичь вершины и быстро спуститься вниз в безопасное измерение, заполненное людьми. Мыслей почти нет, есть ощущение, что становлюсь сильнее духом и если сегодня одержу победу над собой, то в жизни больше не останется непреодолимых преград.

Ураганный ветер почти сбивает с ног. Мы стоим на Восточной вершине Эльбруса...

Александр Абрамов

Основная идея: это кардио тренировки 3-4 раза в неделю по 0,5 - 1 - 1,5  часа и технические тренировки 1-2 раза в неделю по 1 - 2  часа ну и конечно закаливание организма.

Необходимые тренировки

Для подготовки к восхождению на Эверест необходимо тренироваться

Конечно восхождения это лучшая тренировка к восхождениям, но…

Если уж такое несчастье, что вы торчите в городе, а до гор 1000 км - не отчаивайтесь!

Хочу, как пример, порекомендовать необходимый объём тренировок.

Нужны циклические кардио тренировки, иногда их можно (и нужно) заменить на лазание на скалодроме, так как в горах кроме ходьбы конечно нужно уметь передвигаться по скальному рельефу.

Например:

Понедельник 

Бег 5 км - или 30 минут  плавания или велосипеда или лыж + зарядка

Вторник 

Бег 10 км - или 1 час  плавания или велосипеда или лыж + зарядка

Среда 

Отдых

Четверг 

Бег 5 км - или 30 минут  плавания, велосипеда, лыж + зарядка

Пятница

Бег 10 км - или 1 час  плавания, велосипеда, лыж + зарядка

Суббота 

Бег 15 км - или 1,5 часа  плавания, велосипеда, лыж + зарядка

Воскресение

Отдых

Понятно, что в современном мире не всегда удаётся ежедневно тренироваться, но необходимо понимать, что успешное восхождение на вершину Эвереста да и на другие горы и безопасный спуск, во многом зависят от хорошей физической формы. Поэтому, для вашего же блага, необходимо постараться выполнять этот график 

Испытание высотой.
Горная болезнь и другие опасности при восхождение .

Погодные условия и состояние маршрута – это две основных проблемы, которые волнуют опытных восходителей на высокие горы. Подъем в непогоду или при плохом прогнозе лучше не начинать. Основное количество погибших на склонах горы это те, кто просто потерял правильный путь в условиях отсутствия видимости. Наличие либо отсутствие участков голого льда на маршруте определяет его техническую сложность. В хороших условиях иногда можно обойтись даже без кошек. Но когда зимой или чаще весной появляется пояс «бутылочного» льда, то тут волнение посещает даже выдающихся ледолазов. Организовывать страховку на длинном участке кажется слишком долгим делом. Поэтому идут весьма и весьма осторожно, но без страховки. Одно неверное движение и …. Лететь до конца склона. К счастью летом льда почти никогда не бывает.
Если повезет по этим двум позициям, то восхождение на Эльбрус может стать для вас совсем не сложным. Но как бы не были вы удачливы, с одной проблемой вы столкнетесь непременно. Это реакция вашего организма на изменения внешних условий. На высоту, на солнечную радиацию, на холод, на другие неблагоприятные факторы. Для большинства альпинистов это становится испытанием на переносимость ими высоты.

С давних пор ученые и альпинисты столкнулись в горах с явлением снижения работоспособности организма. Говоря научным языком, наблюдается резкое усиление или скорее расстройство сердечно-сосудистой деятельности, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, особенно в первые дни пребывания на высоте. В многих случаях это приводило к развитию острой горной болезни, когда появлялась прямая угроза жизни человека. При этом, чем выше поднимались в горы альпинисты, тем сильнее проявлялись неблагоприятные симптомы. В то же время местные жители, сопровождавшие альпинистов, намного спокойнее реагировали на изменения климатических факторов. С одной стороны это свидетельствовало об индивидуальном характере реакции на высоту. С другой стороны, приводило к выводам о возможности приспособления к неблагоприятным факторам.

Практика привела к выводам о необходимости предварительной акклиматизации, осуществляемой в определенной последовательности. Обычно она предполагает постепенный набор высоты со спуском на ночь на более низкие высоты. Как обычно, существует теория и существует практика.
Теоретически мы рекомендуем идти на восхождение на Эльбрус после не менее чем 7-10 дней активного хождения на более низких высотах. Но на практике, часто на восхождение идут люди на 4-5 день после приезда в горы. Что поделать, наше поведение определяется социальными условиями. Постоянная нехватка времени – это издержки современного образа жизни.

Вот что говорит наука о неблагоприятных факторах высокогорья.

1. Температура. С увеличением высоты среднегодовая температура воздуха постепенно снижается на 0,5°C на каждые 100 м, причем в разные сезоны года и в разных географических районах она снижается не одинаково: зимой медленнее, чем летом, составляя соответственно 0,4°C и 0,6°C. На Кавказе среднее убывание температуры в летнее время составляет 6,3-6,8° на 1 вертикальный километр, однако практически это может быть и до 10 градусов.

2. Влажность воздуха. Влажность - это количество водяного пара в воздухе. Поскольку давление насыщенного водяного пара определяется только температурой воздуха, то в горных районах, где температура снижена, парциальное давление водяного пара также мало. Уже на высоте 2000 м влажность воздуха в два раза меньше, чем на уровне моря, а на больших горных высотах воздух становится практически "сухим". Это обстоятельство усиливает потерю жидкости организмом не только путем испарения с поверхности кожи, но и через легкие при гипервентиляции. Отсюда проистекает важность обеспечения адекватного питьевого режима в горах, т.к. обезвоживание организма снижает работоспособность.

3. Солнечная радиация. На горных высотах сильно возрастает напряжение лучистой энергии солнца в связи с большой сухостью и прозрачностью атмосферы и ее меньшей плотностью. При подъеме до высоты 3000 м суммарная солнечная радиация увеличивается в среднем на 10 % на каждые 1000 м. Наибольшие изменения обнаруживаются со стороны ультрафиолетовой радиации: ее интенсивность увеличивается в среднем на 3-4 % на каждые 100 м подъема на высоту. На организм оказывают воздействие как видимые (световые), так и невидимые (инфракрасные и наиболее биологически активные ультрафиолетовые) солнечные лучи. В умеренных дозах это может быть полезно для организма. Однако чрезмерно интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к ожогам, солнечному удару, сердечно-сосудистым и нервным расстройствам, обострению хронических воспалительных процессов. С набором высоты возросшая биологическая эффективность ультрафиолетовой радиации способна вызвать кожную эритему, кератит (воспаление роговицы глаз). Кремы, маски, очки – это обязательные вещи для альпинистов на Эльбрусе. Хотя есть люди, которые легко без этого обходятся. Кожа у них другого сорта.

4. Атмосферное давление. По мере увеличения высоты атмосферное давление падает, тогда как концентрация кислорода, равно как и процентное содержание других газов, в пределах атмосферы остаются постоянными. По сравнению с уровнем моря атмосферное давление на высоте 3000 м ниже на 31 % и на высоте 4000 м - на 39 %, причем на одних и тех же высотах оно увеличивается от высоких широт к низким и в теплый период оно обычно выше, чем в холодный. Падение атмосферного давления тесно связано и с главной причиной горной болезни, недостатком кислорода. Научным языком это называется снижением парциального давления кислорода. Результаты экспериментов показывают, что на высоте 3000 м количество О2 уменьшается во вдыхаемом воздухе на одну треть и на высоте 4000 м вдвое. Всё это приводит к недонасыщению кислородом гемоглобина, в ткани поступает его недостаточное количество и развивается явление названное гипоксией. Это собственно есть реакция организма на данное явление.

Подготовка к восхождению. Тренировка. Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше «режимящих» спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. В любом случае, вести неспортивный образ жизни, не тренировать свое тело, это путь, который мы не приветствуем. Для успешного восхождения на Эльбрус важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Лыжи и бег на длинные дистанции – лучшие тренировочные средства. С другой стороны, следует обратить внимание и на противоположный момент. Спортсмены, находящиеся в состоянии пика формы, часто очень уязвимы для инфекционных заболеваний. Поэтому рекомендуем для людей, которые освоили большие объемы тренировок, снизить нагрузку примерно за неделю до выезда в горы. И избегать в это время соревнований с максимальной выкладкой. Ко всему прочему, организм должен накопить запас жира.

Сбор. Снаряжение. Многие люди с легкостью относятся ко всякого рода сборам, даже пытаются хвалиться своим разгильдяйством. Альпинизм должен таких людей сделать более организованными. Здесь каждый взятый или не взятый предмет может стоить жизни, не только вам, но и товарищам по восхождению. Надо обязательно настраивать себя на тщательную подготовку и отбор снаряжения. Составьте список и отработайте каждый предмет заранее, в том числе и по медикаментам. Не стесняйтесь обратиться к организаторам с вопросами по подбору снаряжения и медицинскому обеспечению восхождения.

Питание во время подготовки. Рекомендуется готовить себя так, как готовят спортсмены, к ответственному старту. Последнюю неделю перед выездом пищи должно быть много, она должна быть разнообразной с большим количеством углеводов. Рекомендуется пройти курс приема витаминных комплексов. Выбор их велик и рекомендовать что-то конкретное, значит заниматься рекламой. Это должны быть поливитамины и принимать их надо строго по дозам указанным в сопроводительных бумагах. Или лучше по рекомендации личного врача.

В горах, период акклиматизации. Первые дни. Не беспокойтесь раньше времени. Нормальный здоровый организм должен продемонстрировать свою реакцию на изменившиеся условия. Не следует паниковать, если сразу по приезду в горы вы почувствуете недомогание, головокружение, отсутствие аппетита и т.д. Реакция каждого человека своеобразна. Но в целом здоровому человеку можно порекомендовать, не мешать своему организму приспосабливаться к новым стрессовым условиям. По идее, организм должен сам сделать правильные выводы. А каким образом можно ему помешать? Прежде всего, следует избежать приема большого количества медикаментов, пусть голова немного поболит, пусть тошнота пройдет сама собой. Не рекомендуется во время акклиматизации переедать и употреблять в большом количестве спиртные напитки. Оставьте это на завершающую часть экспедиции, а в первые дни можно ограничиться 50-100 гр, которые могут помочь в снятии напряжения. Следует продолжить курс приема поливитаминов, начатый на равнине. Организму потребуется много различных химических элементов, для того чтобы справиться с предстоящим испытанием.

Питание в период акклиматизации.
В этот период, в условиях изменения работы организма, могут быть сбои в аппетите. Не следует есть что-то насильно. Ешьте то, что хочется. Желательно есть много, разнообразную и естественную пищу. Однако следует помнить, что основу рациона в условиях гипоксии должны составлять углеводы. Наиболее легко усвояемым углеводом является сахар. К тому же он положительно влияет на изменяющийся в условиях высокогорья белковый и жировой обмен. Суточная потребность в сахаре при восхождении возрастает до 200-250 г. Каждому участнику восхождения на высоты более рекомендуется употреблять аскорбиновую кислоту с глюкозой. Желательно, чтобы на всех выходах во флягах был чай с сахаром и лимоном или аскорбиновой кислотой.

Непосредственно перед восхождением. Режим сна. Из-за нехватки кислорода для многих людей сон в первые ночи на высотах 3500 – 4200 метров превращается в пытку. А перед восхождением желательно хорошо выспаться предварительно днем. Рекомендуется плотно пообедать и лечь спать сразу после обеда. Выход осуществляется среди ночи, к тому времени нужно чувствовать себя полностью отдохнувшим. Заранее подготовить все необходимое, прежде всего снаряжение. Из средств защиты здоровья: очки, желательно и запасные, маска от холода и ветра, специальный защитный крем для лица с фактором защиты 15, специальный крем-помаду для губ, индивидуальные медикаменты. Как правило, в группе есть ответственный за общественную аптечку, чаще всего это гид-руководитель. Тем не менее, обращаться к нему в ходе восхождения не всегда удобно. Итак, мы рекомендуем иметь при себе: аспирин, аскорбиновую кислоту и леденцы для горла, типа минтона.

Биостимуляторы. Если в дни акклиматизации лучше избегать медикаментозных средств, то на день восхождения эта рекомендация распространяется не так строго. Вы должны быть готовы на 100% и выложиться именно в этот день. Конечно, в случае сильной головной боли, следует сразу отказаться от восхождения. Но если боль небольшая, следует снять принятием соответствующих таблеток. Рекомендуем иметь при себе проверенные ранее на практике средства повышения работоспособности, которые условно можно отнести к биостимуляторам. Например, настойки женьшеня, элеутероккока, лимонника, препараты типа пантолекса. Однако следует учесть, что нет пока такого средства, которое могло бы существенно повысить работоспособность организма на длительное время. Более сильные таблетки, повышающие работоспособность, и имеющие краткосрочный эффект, следует держать в качестве НЗ в общей аптечке. Рассчитывать следует, прежде всего, на свою волю, на способность терпеть и терпеть.

Водный режим. Большое значение для высокогорной акклиматизации, профилактики горной болезни и сохранения работоспособности, имеет правильная организация водно-питьевого режима. Вода в физиологических процессах организма играет большую роль. Она составляет 65-70% массы тела (40-50 л). Потребность человека в воде в обычных условиях составляет 2,5 л. На высоте ее надо довести до 3,5-4,5 литров, что в полной мере обеспечит физиологические потребности организма. Водный обмен тесно связан с минеральным, особенно с обменом натрия хлорида и калия хлорида. При этом к гипоксии присоединяется также водно-питьевая недостаточность.

Иногда говорят о вреде беспорядочного приема воды при восхождении. Однако это может относиться только к легким горным походам, проходящих по тропам мимо многочисленных ручьев. На горе, когда ты можешь потребить только ту воду, которую несешь с собой, избыточного количества просто не может быть. Необходимо потреблять жидкость в виде горячего чая с сахаром и возможно другими добавками. А чтобы чай был горячим нужно иметь термос максимально хорошего качества. К сожалению, не всегда даже дорогие термоса выдерживают проверку . Испытайте его до выезда в горы. По режиму питья можно дать лишь следующий совет. С утра, перед выходом выпейте чаю чуть больше, чем хочется. И рассчитайте содержимое термоса так, чтобы его хватило на спуск. Именно в конце рабочего дня, глоток чая может иметь огромное значение для поднятия сил и сохранения так необходимого внимания к опасностям.

Острая горная болезнь. Ее нельзя допустить. Это состояние развивается на Эльбрусе преимущественно у безответственных людей. Нужно внимательно следить за своим организмом и не стесняться прекратить восхождение и повернуть назад раньше, чем болезнь вступит в острую стадию. В процессе восхождения гид или руководитель должны внимательно наблюдать за состоянием товарищей. Появление симптомов скрытой или легкой форм горной болезни требует немедленного снижения физической нагрузки и темпа движения, увеличения периодов отдыха, обильного питья. Рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту (0,1 г). При головных болях лучше использовать аспирин.

При горной болезни тяжелой и средней тяжести необходимо отказаться от подъема, срочно и максимально быстро сбросить высоту. Это самое эффективное лекарство. При этом по возможности больной должен быть лишен рюкзака и тяжелой одежды. Важнейшим лечебным средством может стать искусственный кислород. Однако пока его использование на Эльбрусе ограничивается единичными экспериментами. Возможно, следует дать больному мочегонное, лучше дикарб, а в острых случаях можно дать фуросемид. Другие простейшие лекарственные средства – это аспирин, аскорбиновая кислота. Из стимуляторов может быть применен кофеин или лучше ноотропил. Из новых средств, рекомендованных немецкими исследователями в качестве профилактики вызываемого горной болезнью отека легких, это – Nifedipin и Salmeperol (лекарство от астмы).

Новейшие исследования по горной болезни. Года три назад весь мир обошло сенсационное сообщение об использовании в качестве профилактического средства знаменитого лекарственного средства немного из другой области – виагры. Считается, что это чудодейственное лекарство, блокирует какие-то ферменты и резко улучшает периферическое кровообращение. В том числе и в области легких. Позже оказалось, что это сообщение не ограничилось, единичной громкой сенсацией для прессы. И виагра вошла в состав средств, которые берут с собой многие восходители на Эверест. Тем более, что это средство двойного использования.
В минувшем году большой медицинский эксперимент проводился на склонах вершины Монтероза в Альпах. 22 альпиниста выступили в качестве подопытных. Главным результатом было доказательство практической бесполезности применения в качестве профилактического средства гормональных препаратов на основе кортизона. Популярный препарат дексаметазон, который в фильме «Вертикальный Лимит» альпинисты носили за собой чемоданами, был признан специалистами «как минимум, бессмысленным в применении».

Как считает крупнейший специалист по медицинскому обеспечению восхождений на Эверест американский профессор Питер Хэккет, в ближайшие годы можно ждать прорыва в исследованиях касающихся горной болезни. Процесс реакции организма на неблагоприятные факторы высокогорья определяется деятельностью такого сложного механизма как головной мозг. Именно воздействием на него займется медицина ближайшего будущего. Мы же позволим себе немного поимпровизировать на эту тему. Действительно главное в альпинизме находится в голове и в сердце. Это способность воспринимать красоту и величие природы, любовь к горам. Если этого нет, то лучше отказаться от занятий альпинизмом. А если это есть, то найдутся силы справиться с собственными недомоганиями.