Мера Пик(6476) - Страница 11

Зима наступила еще накануне вечером. Но оставалась слабая надежда, что как и в предыдущий день к утру все растает.

Увы, утром стало понятно, что надежда не оправдалась. Зима пришла всерьез и надолго.
По плану у нас был день выхода в штурмовой лагерь на высоту 5750 метров. И на следующий день - штурм вершины.

Мера манила и звала. Народ бил копытом. В общем, все шло к тому, что мы пойдем наверх.



Все с надеждой всматривались в небо, по которому лениво ползали облака, то закрывая все, то наоборот открывая.
Пемба ходил кругами периодически спрашивая меня, нужно ли нам сегодня выходить.
Когда облаков на небе становилось меньше, я утвердительно кивала головой. Когда облака затягивали все вокруг - пожимала плечами с сомнением.
Наконец эта игра в угадайку надоела, и мы решили, что облака облаками, а завтрак по расписанию.

Конечно у нас был еще один резервный день. Но его хотелось провести как-то более содержательно. Например, в злачных заведениях Луклы.

Наш немецкий друг и коллега Френк сказал, что скорее всего никуда сегодня не пойдет. Погода, мол не располагает, и гид решил подождать денек.
Гидом немца за последний день неожиданно стал владелец лоджа, где мы жили. Человек, который в отличие от наших гидов был на вершине Меры в этом году три раза. И на которого, как я поняла, они все уповали, как на последнюю надежду.

Мол, он и дорогу знает, и трещины все изучил. Трещин, сказали, после землетрясения там стало очень много.

В общем, такое решение сильно огорчило нашего Пембу, и он втайне лелеял надежду, что мы тоже никуда не пойдем.

Однако, после завтрака небо очистилось. Солнце хоть и не растопило снег, но светило вполне уверено, согревая все вокруг.

- Вперед, на подвиги! - воскликнула я так решительно, что в пять минут в дорогу собралась не только наша команда, но и команда немца.
Испанцы с японкой тоже было подорвались, но их гиды вовремя отловили торопыг, напомнив, что у них по плану еще один день акклиматизации в Кхаре.



Первые два часа мы гордо тропили снег под почти палящим солнцем.
Прошли самый сложный участок - перевал. Надели кошки. Портеры нацепили какие-то приспособления с шипами. У некоторых из них были вполне себе приличные ботинки и куртки, но большинство шли в каких-то тряпочных полукедах.



Мы вышли на снежный склон. Насколько я помнила, впереди было где-то 3-4 часа ровного подъема.
И тут в природе что-то сломалось.
Погода испортилась так стремительно, как это бывает только в горах.
Ты идешь, светит солнце. Вдруг начинает дуть ветер, налетают какие-то тучи, начинается снежная пурга, а видимость падает до 2-3 метров.

Сначала казалось, что это временно. Была такая надежда.
Борясь с ветром мы куда-то брели в пурге. Через какое-то время стало понятно, что все испортилось всерьез и надолго.

- Оля, дальше идти нельзя. Мы не видим куда идти, здесь много трещин, и портеры не могут идти дальше в такую погоду. В десяти минутах есть промежуточный лагерь, мы можем встать там, а завтра продолжить путь, - выпалив все это главный гид (будем звать так нашего самого опытного проводника) пытливо посмотрел мне в глаза. - Что мы будем делать?

Все остальные гиды застыли в ожидании решения.

Этакое теле шоу с тремя вариантами ответа. Горит яркая красная надпись: дальше нельзя! И под ней варианты ответов:
- дальше нельзя и мы не пойдем
- дальше нельзя, но мы пойдем
- вообще не понимаю, в чем проблема.

И зрители, в волнении ждущие правильного ответа.

- Что будем делать? А у нас есть выбор?

Насколько я знаю всю эту кухню, ключевой в диалоге была фраза про то, что портеры дальше идти не могут в такую погоду. Все. Остальное обсуждать было уже бесполезно.
И мы пошли искать промежуточный лагерь.

Действительно в течении десяти минут, чудом никого не потеряв в пурге, мы вышли к вполне себе капитальному строению.

Снимая кошки прямо внутри, пытаясь ничего не потерять в мешанине кошек, рюкзаков, людей, посиневшие от мороза зайчики забрались внутрь пить чай.

Внутри помещения были столы, стулья, полки с кухонной утварью, лежанки с ковриками и спальными мешками хозяев помещения.
И всякие съестные припасы, включая пиво и колу на продажу.
Учитывая, что лагерь этот обычно проходят, сразу же уходя в верхний, и заходят вот только переждать непогоду, очень интересно, кто же покупает здесь пиво.

Наше же внимание привлекла весьма залежалая нога яка. Привлекла не в том плане, чтобы поесть, просто интересно, насколько давно она здесь лежит.



После обеда мы переместились в палатки.



- Может это и неплохо, что мы прошли только пол пути, - весьма оптимистично рассуждала я.

По опыту прошлого раза переход сразу в лагерь на 5750 дается людям очень нелегко. И уж совсем нелегко после этого в ночь выйти на восхождение.
А тут - вполне себе незатратный по силам переход. Ночевка на 5300. Сплошная экономия сил.

Посреди камней и снегов все стояли и радовались дополнительной акклиматизации и легким переходам.

К тому же к вечеру погода заметно улучшилась. И можно было акклиматизироваться, любуясь видами.









Непонятно было, улучшится ли погода в следующие дни настолько, чтобы позволить нам подняться на вершину.
Но мы, как истинные оптимисты, старались не думать об этом и на облака, бродящие туда-сюда, смотреть исключительно как на украшение пейзажа.

Он шел весь вечер и часть ночи. Казалось, что конца снегопаду не будет.
Но на утро выяснилось, что не все так страшно. Чего только не покажется сквозь сон, когда спишь на высоте почти пять тысяч метров.

Так что утром мы увидели лишь немного припорошенные снегом скалы.



С первыми лучами солнца снег стал стремительно таять и почти растаял совсем.

В этот день по плану у нас было продолжение акклиматизации, подготовка к финальному выходу в штурмовой лагерь и, если повезет, на вершину.
А чтобы увеличить шансы попадания на вершину нужно было провести еще техническую тренировку.

В моей группе было два неофита, один супер стар и один сомневающийся треккер.
Ну то есть, как минимум двоим занятия были необходимы. А одному полезны.

Я люблю проводить технические занятия. Открываешь людям новый ранее неизведанный мир почти настоящего альпинизма. Небрежно бросаешься красивыми терминами: а сейчас мы возьмем жумары и пойдем ловким дюльфером по отрицательной сыпухе...

И все. Ты - кладезь информации. А главное - надежда на успешное восхождение.

( Collapse )

Перед завтраком я с мучительной тоской наблюдала, как Пемба ходит туда-сюда по склону с веревкой в руках, пытаясь ее закрепить для занятий.
Мои надежды на наш успех, глядя на это душераздирающее зрелище, таяли как утренний снег.

Наконец не выдержав, я полезла к нему.
Увидев это, он испуганно замахал руками:
- Не надо! Не ходи сюда! Все хорошо! Завтрак уже готов!

Аргумент про завтрак был решающим.
К тому же видимо выбрав из двух зол наиболее понятное, Пемба позвал своего коллегу - гида японки, и тот быстро наладил перила.

Так что мне оставалось только идти завтракать. И заодно знакомиться с животным миром Кхаре.
Животный мир был представлен двумя видами птиц.






Были еще вороны. Но они знакомиться не захотели.

А после завтрака началось все самое интересное. По крайней мере на тот день.



Нацепив кучу красивых железок и веревочек все с трепетом подошли к веревке, закрепленной на склоне и уходящей куда-то ввысь.

Вдохновенный рассказ о том, что куда и зачем. И вот уже все заняты делом, бодро передвигаются вверх, вбок, вниз.
Как обычно, галантные мужчины первенство в осваивании техники передвижения по веревкам уступили Кристине.



И лишь убедившись, что это вполне безопасно и даже почти всем под силу, тоже ринулись в бой.






Я же могла погрузиться в созерцание окрестностей, лишь иногда покрикивая в пространство. Тут же главное правильную точку обзора выбрать, да всем остальным правильный вектор движения задать.



Я сидела и любовалась, как лихо закладывает виражи прилетевший вертолет.



В то время как мои подопечные нарезали круги по веревкам: поднялись, прошли по горизонтали, спустились.
И так до бесконечности. Ну или пока не появится какая-то уверенность в движениях.












Так что у кого-то был травянистый склон, железки и веревки перед глазами. А у кого-то: вертолетик и вершины Мера пика. Жизнь она так порой несправедлива.



Но к обеду я решила все-таки восстановить баланс справедливости в мире, и решив, что для восхождения мы уже выучили все что нужно, все пошли вниз.



Баланс справедливости в мире я восстановила в полной мере. Но все равно что-то в этом мире сломалось.
Небеса прохудились, и из них безостановочно повалил снег.
При чем валил он так, что надежды на то что он растает снова не было уже никакой.






Нашей маленькой интернациональной компанией мы сидели в столовой и поздравляли друг друга с новым годом. Ну или с рождеством. Заодно демонстрировали друг другу знание иностранных языков.
Победила я, потому что я могла и по испански, и по японски. А после того как нашему немецкому другу я сказала "ауфидерзейн" он застыл как громом пораженный и минут пять не мог сдвинуться с места. А когда сдвинулся, потом какое-то время старался обходить меня стороной.
Странно. Мне казалось, что это вполне безобидное слово.

Попытки погулять (нельзя же все время сидеть, есть и пить чай) не привели к особому успеху. Бродить по сугробам под снегом в какой-то хмари - удовольствие сомнительное.






Тогда мы занялись русским народным творчеством.



Маленькому снеговику было так холодно и одиноко, так что мироздание захотело помочь ему. И ночью рядом с ним появился новый друг - маленький заяц.



Ну а мы подошли к самому ответственному моменту повествования и нашего восхождения. По плану на следующий день мы должны были перейти в штурмовой лагерь на 5750. Но с неба безостановочно валил снег, засыпая все самые лучшие планы.

В нашем неизбежном движении вперед и вверх мы постепенно вышли из зоны леса и перешли в царство высоких снежных гор.

Наша Мера была все ближе и ближе. И все чаще я останавливалась, чтобы задумчиво почесать в затылке:
- Это куда нас занесло?



Некоторые скептически настроенные участники, правда, расценивали этот жест и красиво изогнутую спину, как немой вопрос :"А куда нам дальше?"

Они даже немного переживали по этому поводу. Особенно учитывая то, что наш местный гид Пемба не сильно утруждал себя хождением с группой и при первой же возможности старался оставить нас одних. Особенно когда мы шли на акклиматизацию.

Но дорога до Мера пик одна, поэтому я смело делала вид, что она мне хорошо известна и вела группу вперед и ввысь. Иногда задумчивая почесывая в затылке.






Впрочем почесывания в затылке можно было отнести также к три дня не мытой голове.
Или к высоким пикам, уходящим в небо так стремительно, что чтобы рассмотреть их закинутую голову лучше было придерживать рукой.



Глядя на эти стены, я поймала себя на мысли, что высматриваю возможную нитку маршрута.
После нашего почти героического почти восхождения на Ушбу несколько лет назад я решила, что с техническим альпинизмом нужно заканчивать. И долгое время отвесные стены не вызывали во мне никаких эмоций, кроме леденящих душу воспоминаний.
Но, как говорится, время ловко стирает ластиком все плохие воспоминания.

Поэтому я шла и думала, как было бы здорово пройти какую-нибудь из этих стен. Или ледопадов.






Но пока нужно было идти по тропе. И мы шли.



Вот уже и наша деревушка осталась далеко внизу.



А Мера пик развернулся во всей своей красе. Оставалось только смотреть и гадать - как же мы там очутимся, на вершине-то?



Вот есть горы - красивые сами по себе.
Меня конечно могут с негодованием поправить. Мол, все горы красивые.
В целом, да. Все. Но все все одинаково красивые. Некоторые особенно.
А некоторые - красивы не только сами по себе, но и окружающей действительностью. Вот Мера как раз такая.









Однако, горы горами, а обед по расписанию. Тем более, что мы пришли в последнюю, самую верхнюю деревню на нашем пути.



За обедом мы внимательно изучали меню. Не на предмет поесть. Все что можно поесть в здешних краях, мы уже выучили наизусть.
На обложке меню во всей красе был показан путь на вершину Меры.



Деревня Кхаре располагается на высоте 4800 метров.
Здесь нам предстояло провести два дня. Для акклиматизации и технической тренировки.

Чтобы не терять время акклиматизироваться на 5100 мы отправились сразу после обеда.

- Оля, я же вам не нужен? - глядя на меня пронзительно грустным взглядом с надежной в голосе спросил наш гид Пемба.
Конечно же я не стала убивать его надежду.
По привычке, выработавшейся за последние дни, я легко согласилась, что мы вполне обойдемся и без него.

Сгущающиеся облака не предвещали ничего хорошего. Но когда нас это останавливало.









Немногим больше часа - и вот мы уже на 5100.



Сидим, дышим, акклиматизируемся. Заодно устроили праздничную фотосессию под названием "кто руками радостно махать не будет, тот ужинать не пойдет".



Ну а иначе, как вот с такими людьми работать?



А как скажешь, что без ужина останутся, так вроде улыбаться сразу начинают. Старательно улыбаться.



Ладно. Не буду вас мучить всей фотосессией. Достаточно, что я других мучила.
Покажу лучше окрестности, которые иногда открывались нам в разрыве облаков.






Из-за серой хмари вокруг они были похожи на черно-белые карандашные наброски.
С небольшими вкраплениями цветовых пятен.



Пока мы стояли на гребне, стали раздаваться подозрительно знакомые звуки. Сначала было похоже, как будто у кого-то термос стал травить понемногу и поскрипывать.
Вот сколько раз сталкивалась с электричеством в горах, всегда почему-то сначала у людей возникают разные мысли на бытовой счет. Однажды, когда в моем рюкзаке что-то жужжало и трещало, мы совершенно искренне пытались найти пчелу, с дуру залетевшю туда. Высота и климат не располагающий к летанию пчел никого не смущали.

В общем, быстренько сообразив, что потрескивающее и поскрипывающее в воздухе электричество не обещает ничего хорошего, мы побежали вниз.






Прилетевший в деревню вертолет оставил запас продуктов. Так что если бы непогода отрезала нас от мира, едой мы были бы обеспечены надолго.



А между прочим угроза непогоды была вполне реальной.
Погода, радовавшая нас на всем пути как-то вдруг начала портиться. И похоже испортилась совсем.

Выгляну вечером на улицу я обнаружила такую картину.

Следующие два дня после замечательной и овеянной легендами деревни Готе мы плавно, но неотвратимо двигались вверх к последней деревне на нашем пути до Мера пика - Кхаре. Название, прямо скажем, так себе. Но как известно, по имени встречают, а как провожать будут - история совсем другая.

Закончились прекрасные леса. Потом и вовсе растения закончились. Зато горы белыми пиками устремились в небо.



Из Готе в хорошую погоду уже видны зубчики Мера пика. Правда от туда они кажутся призрачными и далекими, и невозможно высокими.
Так что может лучше и не смотреть.

Но мы-то не из пугливых. Встали с утра. Посмотрели. Поводили руками в сторону горизонта. Собрались и пошли.

В целом наши переходы не отличались разнообразием. Идем - едим, едим - идем. Еда везде приблизительно одинаковая.
Только красот все больше становится.

Гималаи прекрасны сами по себе. Но эта дорога до Мера пика на мой взгляд - один из самых красивых треккингов в Непале. Грамотное сочетание волшебных лесов и красивых гор.

Все чаще приходилось останавливаться. Но не для того, чтобы перевести дух. Хотя на четырех тысячах иногда и это необходимо сделать. Но тут в основном останавливались, чтобы запечатлеть окружающую красоту.

Ну, или пообедать.






Чего-то фотографии явно не хватает. Чего? Ну конечно же флажков.
Вот так будет правильнее.

И снова в путь. Оставляя за спиной пройденные ущелья.



Пока не пришли к маленькому монастырю высоко в горах.



Издали кажется, что он приютился под камнем. Но подойдешь ближе, и видно - он как бы вписан в нависающий камень.









Записала нашу группу в тетрадь, куда записываются идущие на Мера пик.
Почитала. В основном все просят удачи, погоды, сил.
Ничего просить не стала. Просто оставила несколько конфет. Надеюсь монахи любят сладкое.

Деревня Тагнак - новое имя на нашем пути.



Достаточно большая. Но какая-то неуютная. Недаром все группы останавливаются в этой деревне только на пути к Мера пику. На обратном пути ее проскакивают, останавливаясь только чаю попить.






Над деревней нависают уже настоящие суровые горы.



Какие-то очень геометричные. Отточенные ветрами.



Ветра здесь похоже бывают часто и достаточно сильные. Недаром крыши у домов придавливают камнями.



После обеда все разбрелись в разные стороны. Спать, есть. Ваня, подхватив мешок с фотоаппаратурой как обычно скрылся в дали, пообещав до темноты вернуться.
Я полезла повыше в горы обозревать красоты. Хотя погода к этому совершенно не располагала.






В лоджии было холодно и неуютно. Немного грели взор сваленные в кучу дрова.



Но если вы думаете, что дрова вот так вот запросто тратят на обогрев туриста, то глубоко ошибаетесь. В каждой лодже есть вот такое незамысловатое объявление.



Хочешь греться у печки - плати.
После моих клятвенных заверений, что мы в курсе и все заплатим, а если печку не разожгут, то мы замерзнем и тогда совсем наоборот - умрем и не сможем заплатить, хозяйка лоджа быстро пустила дрова в дело.

Для меня восхождение на Мера пик в этом году, как я не противилась этому, было наполнено воспоминаниями о поездки трехгодичной давности.
А воспоминания о походах - это что? Это в первую очередь байки и курьезы.

Поездка 2013 года наряду со многими прочими событиями запомнилась двумя моментами.
Первый - ложный и настоящий перевал. И второй - вертолётными сидельцами.



Так что буду оригинальной и рассказывая об экспедиции 2016 года и показывая фотографии от туда львиную долю в своем рассказе уделю событиям три года как уж минувших лет.

Наш поход к вершине Мера пик продолжался. За два дня мы должны были с высоты 3600 метров подняться на перевал на тысячу метров выше, спуститься с него на 4200, а потом пройдя прекрасными лесами и ущельями придти в деревню Готе - маленький филиал рая на этой тропе.

Утро порадовало солнцем и видами снежных вершин.



С погодой нам, надо сказать, очень повезло. По крайней мере, пока мы шли до горы.
Солнце, безоблачное небо и захватывающие виды. В прошлый раз мы часть пути прошли как ежики, в тумане. Или в дымке. И не разглядели всех красивостей.

В этом году, можно было вволю любоваться окрестностями, лишь успевай вертеть головой и не потерять эту самую голову от красоты.
Дождик был один раз. Уже когда мы возвращались назад. При чем к моменту начала дождя мы уже заселились в лодж и поедали ужин.

Немудрено, что у некоторых участников сложилось впечатление, что дожди в этих краях - явление мифическое.

- Вы зачем так быстро в конце пошли?
- Оля сказала, что надо до дождя успеть.
- А Оля не сказала, что дождь только в сентябре будет?

Ну а в начале маршрута даже намека на дождик не было.
Мы дожевывали свой скудный завтрак. Портеры паковали баулы для переноски.
Несколько лет назад какие-то мифические профсоюзы портеров рьяно взялись за охрану труда и ограничили вес до 25 килограмм на одного портера.
И даже был год когда реально портеры не несли больше. Но те времена не успев начаться так и канули в лету, и нынче работники горных троп берут по два-три баула, таща по 40 килограмм.



Размышлять о тяжелом физическом труде и об эксплуатации человека человеком бессмысленно. Особенно, когда рядом по тропе скачут полураздетые, босые люди, таща на себе мешки с рисом, строительные материалы и прочую тяжеленную кладь весом превышающую вес переносящего. И получают они за этот адский труд гораздо меньше, чем портеры, несущие вещи туристов.
В общем, турист в этих краях - зверь желанный. А люди работающие с туристами автоматически поднимаются по социальной лестнице на пару ступенек.

Совсем короткий переход. Я же говорила уже, что ходили мы от завтрака к обеду, от обеда к ужину.
Такой гастротур.

Чуть больше двух пути - и очередной ресторан распахнул перед нами свои двери.
Хочешь не хочешь, а надо обедать.



Тем более, что хрусталь уже начищен и зовет отведать чашечку другую мятного чая.



Заодно можно посмотреть на предстоящий подъем на перевал. Размах предстоящего подвига внушает уважение.



Пока мы пьем чай, поведаю я вам историю первую. Как мы лезли на перевал.
А заодно покажу картинки этого года, сразу оговорюсь, что на этот раз все было банально и без предугадано.



В 2013 году я первый раз вела группу на Мера пик. Конечно же я внимательно изучила маршрут и знала, что будет суровый перевал, на который мы будем долго и мучительно карабкаться.

И мы карабкались. Выбиваясь из сил и пытаясь выжать еще немножко молекул кислорода из непривычно разряженного воздуха.
Оказаться на третий день путешествия на 4600 - это непросто.



Лезли, мы значит, лезли. Дышали, дышали. И вот - перевал. Флажки, туры. Все как полагается.



Мы все построились. У кого не было уже сил стоять, прилег. Достали флаги, машем, ура кричим. Свершилось.



Затем я очень авторитетным тоном сообщила, что сейчас мы наконец-то пойдем вниз. С перевала на ночевку. Пришло время расслабиться.



И мы действительно пошли вниз. Минуты две целых пошли вниз. А потом тропа предательски стала забирать наверх.

- Оля, а почему мы идем вверх? - спрашивали измученные участники.
- Ну, это же горы, рельеф. Сейчас пойдем чуть-чуть вверх, а потом-то уж - вниз.

Но рельеф упрямо полз вверх. И мы вместе с ним. Целый час мы шли вверх.

Знаете, очень сложно сохранять умный вид и вообще хоть какой-то вид, когда тропа идет вверх, а ты объясняешь, что это мы так хитро с перевала спускаемся.
Особенно сложно это делать на протяжении длительного времени.
Но что-что, а сохранять лицо, особенно свое, особенно в самых дурацких ситуациях - это я умею виртуозно.

Через час мы вышли на настоящую седловину перевала. А та - какой-то муляж перевала, для фотографирования.



В этом году я уже была подготовленная. Всем красиво рассказывала, что вот тут мы фотографируемся, а вот тут - перевал, шоколадки едим.
А вот тут - вниз. Наконец-то вниз.
Прямо к деревне с вдвойне неэстетическим названием Тхули Кхарка.






Деревня - это конечно сильно сказано. Приют для альпинистов, домик для местных жителей. И не изменившиеся за три года местные Сандуны.



Зато приют здесь - солидное двухэтажное здание. Единственное такое на всем пути.
Конечно же с рестораном. И с баром. На стене даже карта вин имеется. Все шесть перечисленных наименований стоят так и стоят на полочке неоткупоренные, ждут настоящих любителей вин.



За три года в приюте также ничего не поменялось. И на приюте. Включая наклейку, которую я оставила на двери.
Вон она - самая красивая, с медведем.



Высота давала о себе знать. В том числе и заметно похолодавшей окружающей действительностью.

Кристина пришла и с порога заявила:
- Здесь так холодно, что даже растения покрыты волосами.



А к вечеру выпало немножко осадков. Так что растения покрылись не только волосами, но и снегом.



Вечером все собрались в столовой вокруг печки.
Вернее, местные гиды профессионально заняли места поближе, вокруг печки. Туристы же еще не сориентировашиеся что и как, скромно жались ближе к столам, надеясь согреться чаем.



Наверное на этой ночевке сформировался наш интернациональный костяк путников. Мы шли приблизительно по одному графику. Изо дня в день приходили в одни лоджии. Сначала лишь поглядывали друг на друга, пытаясь угадать кто из какой страны. Потом так и не угадав, знакомились.
Потом общались, шли, переживали, подбадривали друг друга, изучали иностранные языки, вместе ползли на вершину.

Два австралийца, новозеландец, японка из Австралии, немец, пара испанцев, пара французов. И наша, как нас называли - русская группа.

Утром мы снова отправились в путь. Нужно было с ночевки ан 4200 оказаться на 3600. Казалось бы, шестьсот метров вниз.
Как бы не так.
Новые перевалы настоящие и ложные встали на нашем пути.



Утешаясь тем, что это очень полезно для акклиматизации, мы снова и снова поднимались вверх, спускались вниз, чтобы опять начать идти вверх к очередному двадцать пятому ложному перевалу.






Местные красоты с лихвой затмевали все тяготы пути.









Наконец, пройдя все перевальные тяготы мы спустились в зону леса.



Волшебного прекрасного леса. С цветущими рододендронами.









Мы подходили к одному из моих самых любимых мест на этом треккинге - поселку Готе.






Готе - небольшая деревня (но на этот раз самая настоящая деревня) как-то очень уютно расположенная в очень медитативном месте.
Здесь хочется остаться и пожить. День, а может два...



После ночевки на 4200 воздух здесь кажется относительно тёплым и насыщенным.
А еще здесь есть грячий душ. Самый настоящий.
Три год назад это был просто домик и ведро горячей воды. Сейчас же установили настоящий душ.
На третий день пути помыть голову - бесценно.
Так что вечером у печки мест для гидов почти не осталось. Девушки сушили развесистые косы.



Так вот Готе. С ним связана вторая история из 2013 года.



На обратном пути, когда до Луклы оставалось идти еще два дня, три умудренных сединами товарища выяснили, что можно не топтать свои ножки, а за пятнадцать минут долететь на вертолете.
Вертолет брал 4 человек без багажа. Внеся смуты в ряды, седобородые старцы уговорили присоединиться к ним гламурную девушку Лиану.
Нужная сумма денег быстро нашлась, переговоры прошли успешно и вертолет уже готовился вылететь из Луклы.



Происходило это в тот день, когда вся остальная группа должна была продолжить свой путь пешком.
Собственно, все и продолжили. Собрались и ушли.
Вещи улетавших мы тоже отправили с портерами пешком. Наша лихая четверка оставила себе только небольшие рюкзачки с самым необходимым, чтобы переночевать ночь в Лукле, да день провести.

Сумма за вертолет была обговорена, деньги показаны, вертолет вызван.
Оставив последние распоряжения и наставления, получив клятвенные заверения, что вертолет в течении часа прилетит и всех заберет, я побежала догонять группу. В широкую спину мне неслись насмешливые пожелания хорошего пути. И обещания помыться за нас за всех в душе и поесть в ресторане.
Лукла после треккинга - это центр цивилизации.

Я шла по тропе. Час, два, три. И понимала, что что-то меня терзает. Некие смутные сомнения. Позже я осознала, что сомнения и терзания были вызваны тишиной в небе.
Вертолет не летел.

Вечером наш гид связавшись в Готе и с Луклой сказал, что вертолет не смог вылететь, но завтра с утра, первым рейсом, вот честное слово...

Через два дня мы пришли в Луклу. Мы помылись в горячем душе и сидя в ресторане я слушала в телефонной трубке отчаянные голоса:
- Оля, вертолета нет! Он не летит за нами! Сделай что-нибудь.

И втыкая вилку в сочный бифштекс я бодрым голосом сообщала:
- Я делаю всё возможное.

Закончилось все хорошо. Вертолет прилетел. И наши вертолетчики успели на самолет из Луклы до Катманду.
Просто вместо того, чтобы вместе с нами наслаждаться цивилизацией в Лукле они три дня сидели в Готе.

Готе прекрасное место. Но не тогда когда рис и макароны уже не лезут, горячий душ и постельное белье остались в далеком прошлом, и маячат уже на горизонте в возможном будущем.

А так, да. Я очень люблю бывать в Готе.









Вечером я заговорщицким тоном поведала Кристине, что видела в магазинчике качан капусты.
Глаза Кристины загорелись капустожадным блеском.
Мы начали переговоры.

- Можно мне капусту?
- Сварить? Порезать? Салат?
- Нет! Весь просто качан! Целый качан!

Кто бы мог подумать, как может быть прекрасен качан свежей капусты. Главное ему оказаться в нужном месте и в нужное время.

Восхождение на Мера пик - это гораздо больше, чем просто восхождение. Это настоящее путешествия.
Неделя пешком до горы, четыре дня - после горы. На первый взгляд, звучит ужасно.
Но стоит приглядеться...

Во-первых, это поход по очень красивому, но при этом мало посещаемому ущелью. Конечно вряд ли ваша группа всё время будет бродить в гордом одиночестве. Но после хождения в сторону Мера пика, дорога в базовый лагерь Эвереста и на Айленд пик покажется перегруженной магистралью в мегаполисе в час пик.

Ну а во-вторых, все хождения очень полезны для акклиматизации.

Путь начинается с неспешных небольших прогулок с вменяемым набором высоты. Идешь, гуляешь и понимаешь - мы на отдыхе.



Особенно эти прогулки прекрасны в апреле-мае, когда цветут родедендроновые рощи. Цветы от нежно белого до ярко малинового усыпают все деревья.
Остается только вдыхать воздуха побольше с восторженным "Ах!" и наслаждаться.

( Collapse )

Вот она моя команда - наполовину состоящая из неофитов, наполовину из почти опытных восходителей.
Построились бодрые довольные с утра, в ожидании чуда.



И чудо не заставило себя ждать в виде чудесной тропинки, уводящей в горы.



Навстречу нам прошагала стайка школьниц, спешащая в Луклу на уроки и всем своим видом как бы подчеркивающая, что то, что для нас - спортивный подвиг, для них - ежедневная рутинная необходимость.



К счастью школьницы быстро закончились, и можно было дальше единяться с природой и наслаждаться подвигом движения вперед и вверх.



На всякий случай запечатлеваю себя на память в открытой двери одного из домов.
Места дикие, мало ли что. По крайней мере увидеть себя в зеркале еще долго не придется.



Большинство строений сложено из камней. Без раствора и гвоздей, изящно подогнанные друг к другу - они представляют собой очень надежную конструкцию.



А мы продолжаем наш путь, плавно перетекая из одного времени года в другое.



Внизу, на высоте 3000 метров деревья уже начинают отцветать, и все тропинки очень красиво усыпаны лепестками.



Увы, в этот день ходить нам долго не пришлось. Три часа, и вот мы уже в деревне на ночлеге.



Деревней это поселение конечно назвать можно весьма условно. Пара домов, один из которых - лодж для туристов.






Вы знаете как выглядит абсолютное счастье?
Вот так - как тарелка макарон на свежем воздухе.



Во время треккинга все питание происходит от лоджа до лоджа. Еда заказывается по меню. В первые дни кажется, ассортимент так богат, что и не знаешь, что выбрать.
Через неделю уже не знаешь, как скомбинировать эти бесконечные макароны, рис и картошку, чтобы слегка разнообразить меню.

Если вы думаете, что из-за такого короткого перехода после обеда все пошли отдыхать, то вы слишком плохо знаете меня.
Конечно же никто отдыхать не пошел. То есть пошел отдыхать, но в привычном темпе - по склону вверх.
Для успешной акклиматизации решили подняться еще метров на пятьсот до 4000. Ибо на следующий день нам предстояло штурмовать ужасно высокий перевал - аж 4600 метров. Что на третий день в горах - задача не самая простая. Тем более для людей на отдыхе.



И снова - цветы под ногами, цветы над головой.
- Райские кущи, - сказала Кристина.
Она потом так и спрашивала:
- А мы еще будем проходить райские кущи?






Неудивительно, что половина времени прогулки тратилась на фотографирование пейзажей и друг друга.









С увеличением высоты, все меньше опавших с деревьев цветов.
Все больше - нежных, распустившихся. Или еще вот-вот собирающихся распуститься.









У меня практически нет фотографий, чтобы вот так стоять и позировать. Но среди этой цветущей красоты, я не могла не поддаться уговорам Кристины (если конечно этот шантаж можно назвать уговорами):
- Оля встань туда, Оля, сядь сюда. Ну и на фоне этой веточки тоже давай.

В общем, не пропадать же кристининым трудам. Вот вам. Любуйтесь.



И еще. Не зря же я столько позировала. Я столько не ходила, сколько позировала.



До четырех тысяч мы немного не дошли. Как только цветущие деревья сменились брутальными мхами, я решила, что с подвигами хватит на сегодня. В конце концов нам по этой тропинке еще и завтра идти.



И пошли мы вниз. Поближе к кухне и к заказанному ужину.



Заказ еды стал практически главным действом во время треккинга.
Вечером в мучительных творческих раздумьях мы заказывали завтрак.
Едва дойдя до лоджа тщательно вписывали в книжечку, что мы будем есть на ужин. Ах эти творческие муки...

К счастью, в первый день вопросы еды не сильно занимали творческий коллектив.
Облака и горы - были в центре внимания. И вечные флажки с мантрами.

Я вернулась из Непала. Почти пришла в себя. Разобрала десятую часть фотографий. И в общем-то готова приступить к повествованию о наших похождениях по непальским горам.

А начинаются все похождения одинаково: аэропорт Катманду, один-два дня в Катманду, аэропорт Лукла (самый стрёмный в мире аэропорт), далее - уже по прямой к основной цели поездки - исключительно пешком.
Главной целью на этот раз стал Мера пик - самый высокий треккинговый шеститысячник, 6470 метров, если быть совсем точной. Самый красивый и почти безлюдный треккинг до него. Самая красивая панорама с возможностью увидеть четыре восьмитысячника разом.

Я могу еще много чего написать с эпитетом "самый", но надеюсь, что и так уже понятно - место я это очень люблю.



Писать о Катманду одновременно просто и сложно. Просто - как о чем-то хорошо знакомом, куда периодически наведываешься и уже знаешь, где можно недорого и вкусно поесть, где можно вкусно и пафосно поесть, где можно сделать чудесный массаж за смешную по московским меркам цену, а где можно просто душевно порелаксировать.

А сложно - потому что уже столько я про Катманду написала - читать не перечитать.

Поэтому на этот раз - о Катманду практически ни слова.
Собственно, в этот раз дни в Катманду прошли суетливо и абсолютно мимо. Организационные моменты, закупка продуктов, отлавливание туристов в аэропорту. За два дня я провела в аэропорту десяток часов, рейсы откладывали, задерживали, улетали в Индию...

Вот. Так что про Катманду по ссылке - мои предыдущие приезды и экскурсии.

Катманду прекрасен в своем постоянстве. Здесь годами не меняется хаос вывесок и ассортимент сувениров в лавке на углу.






И хаос проводов. Сидя в ресторане на крыше, куда я по традиции иду обедать в день прилета, можно смотреть на эти провода, на бесконечное движение людей, машин, велорикш и размышлять о бренности и тлене.



И о том, как один год меняет другой. Кстати, обратите внимание, какой год в Непале.



Наконец вся группа в сборе и рано утром мы приезжаем в аэропорт, чтобы на маленьком самолетике перенестись в край гор.



Самолетики маленькие - на 15 человек. Шныряют, как маршрутные такси туда-сюда. Летать на них откровенно страшно, особенно если погода не очень.



Полчаса адреналина, и вот уже аэропорт Луклы приветствует нас.



Взлетно-посадочная полоса здесь настолько короткая, что тормозят самолеты заезжая в горку, а улетая просто падают с обрыва.






В Лукле тоже с годами практически ничего не меняется.
Отправная точка в самый знаменитый треккинг - к базовому лагерю Эвереста - кипит и бурлит во время короткого сезона.

Для туристов сделали гайд мэп. Видимо, чтобы не заблудились в водовороте единственной улочки.



Аэропорт отделен от внешнего мира забором и колючей проволокой исключительно с целью, чтобы нанимающиеся на работу портеры не заполоняли и без того маленькое пространство летного поля.



Получаем багаж. Опять минус один баул. Логику по которой почему-то вечно один баул не кладут в самолет - выше моего понимания.
И вот уже мы на той самой улице. Здесь все вперемешку. Туристы, вернувшиеся из путешествия и только готовящиеся отправиться в него, портеры с традиционными корзинками, караваны яков.









Заселяемся в лодж и идем гулять. Сначала, как настоящие спортсмены, для разминки в сторону базового лагеря Эвереста. Прогуляться, заодно проводить наших коллег, которые уходят в ту сторону.
На чек посте проверяют пермиты (мы клянемся, что через пару часов вернемся, и нам верят) и просят показать фототехнику, тщательно записывая название производителей этой самой техники.
Такие вот нехитрые маркетинговые исследования, видимо, в чистом поле.






Дорожка в сторону Эвереста похожа на оживленную магистраль. Все время кто-то куда-то движется.






Впрочем, на нашем пути все будет по-другому.

Сейчас же мы возвращаемся в Луклу и расходимся каждый согласно своих интересов. Кто погулять, кто поваляться.

Я еще раз обхожу все что можно обойти.



Мантры, вырезанные на камне.



Различных зверюшек на улице






Буддийские ступы.
Свежебеленные - на туристических тропах.



И заброшенно-покосившиеся вдали от нормальных тропинок, где-то на склонах холмов над Луклой.






Кручу огромный барабан с мантрами и вспоминаю, как важно, чтобы в мире царили гармония и баланс.






На этом цивилизованная часть нашей экспедиции заканчивается.
На следующий день мы уходили почти на две недели к прекрасной горе, в чудесное ущелье, где не было ни связи, ни горячей воды, ни прочих благ цивилизации.

В нашем отеле меня ждал приятный сюрприз-напоминание.
Три года назад после успешного восхождения на Мера пик наша команда попыталась расписать футболку (что было сделать крайне непросто) и оставила ее на стене в ресторане.

Так она там и висит. И если приглядеться, можно рассмотреть корявые надписи "Мера пик, 6 мая 2013 года" и даже коряво выведенное olly_ru

Ольга Румянцева:  Наша команда в почти полном составе совершила восхождение на Мера пик. Погода нас не баловала Пришлось использовать все резервные дни. Да и после этого удалось взойти со второй попытки. Все кроме Кристины поднялись на вершину. Кристина решила подождать нас в штурмовом лагере. Сейчас все веселые и здоровые спускаются в Луклу...

Наши поздравления!

Ольга Румянцева:  "Сегодня вышли из Луклы, среди невероятных родедендроновых садов до деревни. Завтра будем штурмовать невероятный перевал"

 

Ещё вчера мы все собирались в Катманду. Прилетали последние участники. А уже сегодня мы рано утром вылетели в Луклу. Здесь наши пути разошлись. Часть группы пошла в треккинг к Эвересту. А вторая часть отправится завтра в сторону Мера пик.

Ольга Румянцева:

Ура-ура! Пришла пора! Завтра мы уходим в горы. Две недели в отрыве от цивилизации и любимого Интернета.
Но горы я люблю больше.

А сегодня мы очень удачно всей командой перелетели в Луклу, потеряв по дороге всего лишь один баул. Баул потом нашёлся, но осадочек остался. Тем более, что в прошлый мой приезд баул нашёл своего владельца через три дня.

Лукла - это маленький поселок в Гималаях. Добраться туда можно только по воздуху или пешком.

Отсюда стартуют экспедиции на Эверест со стороны Непала. И на другие вершины.

 
Здесь много восходителей и треккеров, магазинов, лоджей, ступ и монастырей.

 На этой неделе у нас в Клубе 7 Вершин  стартует сразу несколько экспедиций в Непале. Три десятка путешественников в ближайшие дни съедутся в Катманду, чтобы отправиться в различные экспедиции по программам: треккинг в Базовый лагерь Эвереста, треккинг в Мустанг,  восхождение на Айленд пик и  восхождение на Мера пик.

 Гид Клуба Ольга Румянцева сегодня  прилетела в Непал и уже начала встречать первых участников экспедиций. Через несколько дней она отправляется с группой на Мера пик.

Ну а пока  все встречаются, знакомятся с друг другом и Катманду.

 Сегодня годовщина трагического события катастрофического землетрясения в Непале, стоившего 9 тысяч жизней и миллиардов ущерба. Мы все очень переживаем за эту страну и надеемся, что дальше природа будет к её жителям благосклоннее. А сами они уж отстроятся, разберутся с последствиями…

Дорожно нудёжное.

olly_ru

April 25th, 15:33

Мои отношения с Катманду сложны и запутаны. Вдали, из холодной Москвы мне кажется, что мне нравится этот город. Немного странный, немного сумасшедший, очень неформатный.
И я начинаю скучать, я хочу окунуться в толкотню на улицах Тамеля.
Но стоит мирозданию услышать мои желания и окунуть меня согласно запросам, я тут же начинаю думать, что это все-таки немного не моё.

В общем, ни к одному другому городу у меня нет таких сложносочинённых чувств.
И перепутье катмандинских проводов лучше всего отражает картинку внутреннего мира.

В этот раз всё происходит как-то особенно тяжело.

Вот прям с аэропорта.

Я уже давно считаю, что Шереметьево - один из худших аэропортов в мире. Но если терминал Д еще хоть как-то тянет на звание международного аэропорта, то терминал Фэ - это маленький филиал ада.
Толпы народу, теснотища, никуда не торопящиеся хамоватые сотрудники аэрофлота, сорок минут в очереди на паспортный контроль, грязные туалеты без туалетной бумаги...

На проверке безопасности, я замученная несметными баулами и нашим милым сервисом на автомате на проверку рюкзак, еще рюкзак...
- Вы куда летите? - строго спросила меня тётенька
- В Непал, - в глазах только "женщина, не мучьте меня, я хорошая"
- Ножницы в багаж нужно сдавать, - пробурчала контролерша в след моей удаляющейся спине.

Я прям вот замерла. Ножницы?!
Стала перекладывать вещи - и точно. Большие такие, совсем не маникюрные ножницы как то затесались в пакет с вышивкой.

А теперь вопрос: ножницы можно провозить? Нельзя. А если нельзя, то почему же мне-то можно? И что тогда еще кому можно будет, если он добрыми глазами посмотрит на эту тетеньку?

А ножницы я выбросила от проблем подальше. В Дели на пересадке по серьезному проверяют, к каждой мелочи придираются.

Но вот эта пересадка самая жестяная жесть. Сколько раз я зарекалась летать Аэрофлотом через Дели...
У них там уже много лет какие-то соглашения ни с кем не подписаны, в итоге во первых, посадочный талон можно получить только там. Но это еще пол беды. Беда в том, что дают этот посадочный талон не сразу. А только прямо перед посадкой в самолет, после того, как они перегрузят багаж с одного самолета на другой и вручную на бумажке напишут номер твоей багажной бирки.
И сидишь ты посреди ночи в комнате, где кроме нескольких рядов кресел ничего нет час, два, три... В общем, мрак.

Может после всех этих дорожных мелочей, которые глобально на поездку не влияют, но нервируют и выбивают, Катманду что-то на этот раз совсем не глянулся.
Очень жарко, очень шумно, очень много людей. Осенью поспокойнее было.

Хотя конечно обед по традиции в ресторане над проводами и сеанс массажа - примиряют с действительностью и возвращают к жизни.

А жизнь кипит, бурлит. Машины бибикают, музыканты на скрипочках наяривают, зазывалы зазывают. Но я клятвенно поклялась на этот раз обойтись без шопинга - слепого и беспощадного. Когда выходишь на улицу на 15 минут за бутылкой воды, а возвращаешься через два часа с пакетами набитыми всякой хренью.

Поэтому я словно Одиссей, залепивший уши воском, чтобы не слышать призывное пение сирен, закрываю глаза и рискуя попасть под колеса многочисленной техники бегу мимо.
Нет, мне не нужны ваши шарфики, и миски, и пуховка тоже не нужна.

Я вот что тут всякую ерунду пишу? Очень сложно написать впечатления о городе, о котором уже столько раз писала. А впечатления они есть. И хочется себе их на память оставить.

И как бы нравился или не нравился Катманду, я знаю, по крайней мере надеюсь, что я снова буду туда возвращаться. Потому что Катманду - это ворота в Гималаи. А вот про Гималаи двух мнений уже быть не может.

За сим отправляюсь набираться солнца и положительных эмоций

На шее - не погребальный венок, хотя их здесь тоже делают из этих цветов. В данном случае - венок приветственный, надевается на шею каждому, приехавшему в Катманду.

Сегодня на рассвете участники пресс тура в Непал прибыли в Катманду. После бессонной ночи все были слегка сонными, но, не теряя времени, сразу же отправились на знакомство с офисом Клуба 7 Вершин в Непале и на осмотр города.

В ближайшие дни нам предстоит очень напряженный график. Будем ездить, ходить, сплавляться, смотреть, чтобы потом рассказать всему миру, как Непал ждет туристов.

Прослушать аудиосообщение:

Александр Гуков и Алексей Лончинский получили вчера вечером заслуженную награду за лучшее в мире альпинистское восхождение 2014 года. Мы еще раз поздравляем наших парней! Уже второй раз в истории, так или иначе, Клуб 7 Вершин участвует (помогает) в завоевании почетного трофея (первый раз с москвичами на Музтаг Тауэре). Ждем ребят домой, а пока постараемся передать атмосферу праздника при помощи одолженных в интернете фотографий…

Думали ли тогда, как оно всё обернется....

Группа восходителей на Мера пик во главе с гидом Владимиром Котляром вернулась домой из путешествия в Гималаи. Как не позавидовать людям, у которых реализовалась мечта, у которых всё сложилось. Правда, не всем удалось достичь высшей точки. Не беда. В дружном коллективе по таким поводам не бывает переживаний. Гора никуда не уйдет. Нужно дальше радоваться жизни и мечтать новую мечту…

18.10. Первая часть группы прибыла в Катманду.

« Все мы дружно направились на джаз-фестиваль. Сейчас здесь проходит джаз-фестиваль, приезжают разные группы из Европы и со всего мира. Известные и не очень. В общем, всё замечательно, здорово и красиво!»

19.10. Вторая часть группы прилетела, все соединились

Экскурсия: «проводила ее Тришанкова Елена, наш гид по Катманду… Ребята вернулись очень довольные, всё было очень интересно, замечательно. Сейчас мы находимся в заведении под названием Непал Чуло. Это традиционный ресторанный дворик, где показывают гостям различные народные танцы и музыку, а также подают настоящий традиционный непальский…»

20 октября. Перелет Луклу. Самое адреналиновое в путешествии. Аэродром как парковый аттракцион.

21.10 Подъем в Чукунг. Ведь это горы!

22.10. Испытание номер1. Перевал в завтрашний день -  перевал Зартва Ла(4610 м).

22-25.10. Четыре дня трека вверх по долине. Виды сменяют друг друга, чем выше, чем впечатлительнее.

25-го октября. Поднялись в самый верхний поселок долины – Кхаре. Люди здесь живут! В космосе!

26-27.10. Базовый лагерь: акклиматизация и тренировки. Жумарь!

28.10 Восхождение и спуск.

«Всего взошло 6 человек. Мы их очень поздравляем.

Погода была замечательная, но было очень холодно, очень холодно …если честно. Но зато было чистейшее небо. Были видны гималайские гиганты: Эверест, Лхоцзе, Чо-Ойю, Макалу – всё это было рядышком, как на ладони. В общем, сказочная картинка. Еще раз поздравляю всех участников с восхождением! Все молодцы! Зачетно поборолись, зачетная вершина. Всё было замечательно и красиво».

На вершину поднялись:

Дьяченко Мария,

Тонков Михаил,

Шилкин Сергей,

Костин Олег,

Искандаров Анвар,

гид Котляр Владимир.

Герои!

29.10 и далее – Вниз, вниз, в рестораны! Домой!

Фотогалерея из экспедиции (159 фотографий) ....

Фотографии из экспедиции Клуба 7 Вершин на Мера пик. Октябрь 2014 года, руководитель Владимир Котляр.

Полностью фотогалерея Мера пик 2014 – 159 фотографий

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Мера пик. Мы только что спустились с вершины этого шеститысячника. Сейчас мы находимся в поселке Кхаре. Из восьми участников, целью которых было достичь вершины Мера пик, с поставленной задачей справились пятеро. Погода была замечательная, но было очень холодно, очень холодно …если честно. Но зато было чистейшее небо. Были видны гималайские гиганты: Эверест, Лхоцзе, Чо-Ойю, Макалу – всё это было рядышком, как на ладони. В общем, сказочная картинка. Еще раз поздравляю всех участников с восхождением! Все молодцы! Зачетно поборолись, зачетная вершина. Всё было замечательно и красиво. А теперь мы начинаем спуск вниз, в Луклу и возвращение домой. Ждите нас, через несколько дней уже объявимся в цивилизации. Ну, всего доброго! До связи!

Прослушать аудиосообщение:

Всем привет! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Мера пик. Сейчас мы находимся в Тангнанге … высота 4350….. Завтра будем совершать уже переход в поселок Кхаре. У всех всё отлично, настроение боевое, здоровье тоже. Всё без происшествий. Все передают приветы семьям! У нас всё хорошо. Всё, до связи! СК.

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Мера пик. Значит, сейчас мы находимся на высоте 3500, в лоджии, ночуем. Сегодня был потрясающий переход, по своей красоте … по своей энергетике. Мы спустились из зоны тундры в зону леса, здесь очень много хвойных деревьев… рядом с лоджией, недалеко…

Отсюда видно Мера пик уже.. виднеется гора, на вершину которой мы планируем восхождение. Красиво, очень красиво… заряжает небывалой энергетикой. Что я еще хочу сказать? Группа настроена очень позитивно. Группа боевая, опытная, много уже ходили. Поэтому если погода позволит, надеюсь, что шансы у нас очень большие. Всё! Спасибо всем за внимание! До связи! СК.

Прослушать аудиосообщение:

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Мера пик. Сегодня мы преодолели перевал, высотой в 4700. … в лоджии, тепло, хорошо, уютно. Звездное небо.

Решил передать трубочку Сереже из Оренбурга. Он сейчас расскажет о своих впечатлениях от сегодняшнего похода:

«Всем привет огромный! Мы сегодня мужественно, не побоюсь этого слова, преодолели этот перевал. Все живы-здоровы. Отдыхаем…

Настроение бодрое. От всех нас всем любителям гор и отдыха активного – привет! Отдельный привет Оренбургу! Всего доброго!»

Ну и Ксюше Котляр привет от легендарной оренбургской команды!

«Конечно, вспоминаем каждый день!»

Всем пока! До связи! Пожелайте нам удачи!

Прослушать аудиосообщение:

Фотографии Катманду, Лукла, первый день трека:

Здорово всем! Говорит Владимир Котляр, восхождение на Мера пик. Значит, сегодня мы вышли из Луклы, поднялись в Чутанг … (далее не понятно)…. Потом погода после обеда испортилась. Но, слава богу, мы были уже на спуске. Как бы морально и физически готовимся, настраиваемся на завтрашний день. Завтра у нас будет сложный переход через перевал …. Все бодренькие… организованная команда…. Красиво, всё классно… Умываемся, ложимся спать. Готовимся к завтрашнему дню. Всего доброго! До связи!

Прослушать аудиосообщение: