Австралия и Океания - Страница 12

Александр Абрамов, президент Клуба 7 Вершин и гид экспедиции на Карстенс: 

Сегодня наша команда вылетела из Тимики в районный центр Сугапа. Несмотря на то, что мы встали в шесть утра, нам пришлось ждать свой чартер четыре часа. В результате, мы прилетели в Сугапу к обеду.  Это маленький аэродром прямо на склоне крутой горы, среди бескрайних джунглей.  Вокруг взлётной полосы сидело много папуасов с луками и стрелами. Сразу за нами приземлился самолет, который привез гроб и крест. Половина встречающих завыла – видимо привезли хоронить уважаемого человека. К нам приехало 35 мотоциклистов. Эта молодая братва погнала нас и наши вещи на 20 километров от Сугапы в деревню Суанггама, на высоту 2000 метров.

Дорога размыта селями, грунтовка – вверх и вниз по холмам. Периодически приходилось слезать с мотиков и чапать по грязи или лезть в гору.  Три раза нас останавливали местные папуасы. Они выходили на дорогу толпой и заваливали её деревьями или камнями. Они хотели получить выкуп за проезд мимо их деревни. Но полицейский, который ехал с нами специально, успокаивал их пыл и мы продолжали движение. 

Наконец мы добрались до Суанггамы, деревни состоящей из  5 домов. Три из них принадлежат вождю, и в них он разместил три своих семьи. И еще два дощатых домика построены гидами  для приема экспедиций на Карстенс. Домики вождя – это круглые мазанки с заросшей  травой крышей. И земляным полом. Как у масаев в Африке. Наши два домика – это два сарая из неотёсанной доски.

Мы спим на полу. Едим под навесом из травы с видом на всю деревню.

Я постоянно прошу ребят не контактировать с местным населением. Ничего не давать и не заигрывать с ними. Также нельзя ругаться с папуасами, это смертельно опасно. Ребята не очень-то верили в эти разговоры. Полицейский, наконец,  уехал. И тут почти сразу и произошли события, которые заставили многих из нас побледнеть. Прямо на главной площади деревушки старшая жена вождя обвинила младшую, третью и самую красивую жену, в том,  что та изменила вождю с белым туристом. Она дико орала и всё время показывала  в нашу сторону. Остальные смотрели то на нее, то на нас и угрюмо кивали головами. Было жутковато.

По жестам было понятно, что мы должны уйти. Хотя вся вина наша была лишь в том, что мы белые. А по религии папуасов белый приносит несчастье. Собралась вся деревня, 200 человек. Из них 100 детишек, 50 женщин и 50 мужчин с оружием, с луками и мачете.

Несколько мужчин из семьи вождя стали избивать эту несчастную палками и ногами. Связали ей руки лианой и принялись таскать её по земле. Зрелище жуткое, учитывая, что мы еще как бы причастны и ответственны за того  белого, которому она отдалась в походе.  Все смотрели то на нее, то на нас. Мы уже обсуждали, как защитить девушку и потом обороняться от 100 человек. Но здравый смысл взял верх. В такой ситуации лучше сразу притвориться мертвым, так как против разъяренной толпы вооруженных дикарей лучше не выступать . Подошел ребенок, выставил нож и демонстративно пересчитал нас кончиком ножа. Пошел дождь. Девушка лежала связанная в мокрой майке. Её бил озноб. Вокруг мужики орали и угрожали ей палками. Вдруг выскочил брат вождя с луком и стрелами. И натянул тетиву, намереваясь убить её. Половина зрителей бросилась врассыпную . Видно такой опыт у них уже был. Вождь тоже схватил лук и стал между братом и ею. Как нам потом объяснили, он купил её у семьи за 1000 долларов и он не хотел терять эти деньги. Он сам заехал ей в бок  ногой  два раза. Но сказал, что убивать её не даст. Крики, ругань и угрозы продолжались. Только наступившая темнота охладила пыл толпы...

В этом месте связь с Абрамовым прервалась….

День третий. Крайний в цивилизации

В 11:00 утра Абрамов назначил общее собрание. Была адская душегубка. Жара и влажность, но это не было поводом укоротить речь, и он вещал полтора часа о предстоящих десятидневных ужасах. В своей обычной форме он передал нам исчерпывающую информацию о том, что: помощи извне ждать не стоит; что встречаются рекетиры, требующие денег за проход через мост, угрожая заряженным луком в руках; что разъярив папуаса нужно пенять на себя; что если тебе приглянется красавчик и ты решишь его побаловать, каким-нибудь, презентом, то это стоит делать только в укромном месте, иначе набежит человек 20 и станет просить такую же вещь, а скорее всего наваляют этому счастливчику за то, что он не главный, а подарок хапнул.

Помощник Абрамова - местный гид, сказал, что если мы хотим порадовать папуасов то можно взять конфет, но если дашь одну, набегут сотни и надо кинуть мешок с шоколадками и бежать рысью от них. Оказывается нас ещё ждёт засада при переходе горных рек по заваленным деревьям, в резиновых сапогах часто соскальзываешь, и естественно будет мучительно сложно тебя отлавливать...

Рассказал, о непроходимых лесах и что папуасы будут разрубать мачетами тропу, и если ты не дай Бог на развилке повернул не туда, то хана, никто не найдёт тебя.

Потом вещал о малярии, но уточнил, что тут ее не должно быть, однако, посвятил минут 10 специфике этой болезни. В общем:тебя кусает самка комара, через десять дней у тебя окукливаются опары. У тебя слабость, но ты не понимаешь что это, и все сваливаешь на акклиматизацию после отдыха. Потом, они затихают, тебе становится хорошо, и бац, сразу же второй залп и эти опары в 100000 раз больше вылупляются, тебя подтрясывает, но ты по-прежнему веришь в себя и ищешь оправдание, и тут - третий-точечный удар ПВО и их в тебе миллиарды, начинается лихорадка, врач сваливает все на ОРЗ, и только в том случае, если ты владеешь этой информацией ты знаешь, что надо жахнуть фанзидар, и сразу прийти в себя. Он так долго и смачно об этом рассказывал, что закрались сомнения о том, что тут нет малярии.

Абрамов мне наказал не пить маларон с алкоголем. Так как это убьёт моя печень.

Ну и о людоедах: бояться нечего, потому что для них это народная забава, сравни русской борьбе с медведями. На моем веку я не встречала таких людей, которые любили бы побороться с косолапым:)

В общем, получила заряд доброй энергии, и пошла на пляж.

Вода градусов 30С. Песок раскалённый, стоять невозможно. Встретили семейную пару из Луганска в море, которые выясняли, куда им сходить, на какие экскурсии.

А потом поддавшись всеобщей идее, пошла на массаж. Полуторачасовой с тёплым маслом, никогда не любила массаж, но как всегда движимая стадным рефлексом, поддалась на провокацию.

Пошли в магазин, докупили необходимое. Съела сырую кукурузину в специях, термоядерную, выпили два кофе из Старбакса за 12 долларов. Хотела отметить, что Бали вообще не дешевая страна!!! Ни с какого бока. Сегодня купила USB переходник для прикуривателя в мою солнечную батарею, за 40 баксов!!!

Вечером поужинали, я съела лобстера в сливочном соусе с грибами, и ушла паковаться.

В ночь улетаем в Тимику, на остров Новая Гвинея.

Завтра целый день свободный, спим в Тимике, а на следующий день мы уже отправимся ближе к горе, тоже на самолёте.

Группа у нас 11 человек, вместе с Абрамовым: одна семейная пара, я, и все остальные мужчины. У большинства осталось по 2 горы до окончания 7 вершин. Что-то, я забыла уточнить бывали ли случаи, когда не заходили на Карстенз? Думаю вряд ли, и не хотелось бы оказаться первым:)

Все, с завтрашнего дня, надеюсь, уже будут интересные репортажи, а не нудное описание туристов на пляже!

Ну всё, но пасаран друзья.

З.Ы. Завтра ещё крайний раз выйду на связь, и потеряюсь числа до 6 ноября!

День четвёртый. Новая Гвинея

Первое впечатление: Летели ночью, долго пробивали облако перед посадкой. Густой туман позволил увидеть землю, практически приземлившись.

Взлетная полоса аэропорта Тимики выглядит своеобразно, то есть, отрезок асфальта посреди грязевых полей. В самолёте сидели непонятной мне национальности люди, и почему-то не выходили из него по прилету, толи летели дальше, толи им некуда спешить. Между трапом (с крышей стеклянной) и самолётом стоял человек с зонтом, так как, шёл проливной дождь, и сотрудники аэропорта позаботились о пассажирах.

6 утра, 22 градуса, дождь тёплый, воздух стоит.

Люди внешности не блещущей красотой, посмотрим, что будет дальше.

В самолёте летело много американцев, по виду работники известного золотого рудника, который находится прямо у Карстенза, и который занимает лидирующие позиции в мировой добыче.

Часть нашей команды прилетела раньше и встречала нас у выхода. По дороге домой сквозь плотный слой воды на стеклах автомобиля можно было заметить, что город Тимика не образец чистоты и ухоженности, грубо говоря, страшная дыра.

Приехали в отель, на удивление очень симпатичный, стоит за трехметровым бетонным забором, с не облагороженным фасадом. Нам раздали каждому по бунгало, находящихся друг напротив друга, разделённые красивым голубым чистейшим бассейном. в очередной раз поели, это был завтрак.

За последние дни мы как младенцы устроили график приема пищи раз в два часа, и с каждым разом рацион уплотнён. Некоторые из нас с завидным постоянством рассказывают о том, как они сыты, и не способные на такое бесконтрольное чревоугодие, но вливаются в струю, при виде нового блюда.

Отсыпались до обеда, и дальше поехали на 15 минутную экскурсию по городу, основная цель которой была покупка зонтов. Выбор расцветок был не велик, поэтому купили зонтик а-ля "Оле Лукое", если кто-то увидит другую подоплеку в выборе цвета зонтов, то чур на вас :)

Абрамов накрыл грандиозную поляну из десятка наименований блюд. Трапезничав дважды на этом острове, очевидно что основным главным блюдом у них являются крупные креветки разнообразного приготовления. За обедом я насчитала 8 блюд включающих креветки, два мясных, два вегетарианских, и белая рыба. Еда средней остроты, не сравнима с тайской. Кстати, они везде подают Том Ям.

Отобедав, мы отправились на местный сувенирный базар. Базар - громко сказано, на самом деле это 4 магазина контейнерного типа, в которых продаются ненужные вещи на память, главным же сувениром является котэка - это чехол для пениса из бамбука или высушенных плодов тыквы, которые прикрепляются к срамному месту, а веревочку закрепляют на животе. Чем длиннее котэка, тем ты более авторитетный в деревне. Бывают праздничные варианты, украшенные ракушками или бисером.

Женским же отличительным атрибутом является юбка из соломы. К сожалению, я настолько раздалась перед встречей с каннибалами, что даже не стала мерить юбочку, визуально она мне килограмм на 10 мала. Но Ольге, очень даже к лицу. Фото прилагаю. К счастью, никто из мужчин не стал примерять катэки:)))

Дальше мы остановились у местного "Черкизона", где торговали всем подряд, от жгучего перца, до резиновых сапог.

Хоть это и не скромно, но хочу отметить свою популярность среди местного народа, Раз двадцать подходили ко мне с просьбой сфотографироваться:) если в Москве совсем будет туго, то я теперь знаю где есть запасной аэродром с карт-бланшем по женихам:)

Как я ранее сообщала, тут живут две нации: индонезийцы и папуасы. Мне показалось, что папуасов значительно меньше, но они очень забавные и харизматичные:) внешность, не поддаётся описанию... пришлю фото.

кстати, тут все одеты, никого в неглиже нет, это советский город.

Да, ещё один интересный момент, на который обратили внимание мужики, что опалубка канав сделана из дорогущего красного дерева, за неимением других пород древесины.

Пришли домой, Абрамов опять вещал о предстоящей поездке.

Пошла в сотый раз сортировать свои вещи, опять все перебирала, складывала в двойные мусорные пакеты, чтоб не промокло все насквозь в первый же день.

Вообще поход в горы, это бесконечное поедание всего, без чувства вины, и бесконечное копошение в своих баулах.

Поужинали в отеле.

Все сделала: книгу про историю Потёмкина-Таврического дочитала, вещи собрала, ненужное оставила , в общем полная готовность к отправлению.

Лежу теперь в кровати, время 00:00 и уже часа 4 где-то по соседству орет музыка, а теперь кто- то хором подпевает! Это я к тому, что в общем-то здесь тоже злачная жизнь бьет ключом !!!

Всё, не поминайте лихом!!! Завтра утром в 6:00 мы улетаем в Сугапу, это час лету на маленьком самолёте, вместимостью 5 человек. Ночуем в гостевом домике в деревне у папуасов, до которой нас добросят местные байкеры с баулами на мотоциклах по размытому бездорожью!!!

Александр Абрамов, президент Клуба 7 Вершин, гид экспедиции:  Сегодня наша команда прилетела в Тимику. Там стоит памятник Колесу от Камацу, добывающему золото на шахте Гразберг, около горы Пирамида Карстенс. От этого колеса и кормится весь город. На шахте в три смены работает по 40000 человек. То есть, только на шахте получили работу 120 тысяч индонезийцев и папуасов.

 Многое меняется. В городе появились новые гостиницы. Нашей – всего три месяца. И неплохие рестораны. Когда я был здесь в 1997 году – ничего не было, только грязные лавочки, забитые снаружи сеткой рабицей. Это чтобы не могли ворваться голодные папуасы.

 Завтра мы рано утром вылетаем в Сугапу.  Почти весь день лил дождь. Что же будет дальше?

Александр Абрамов:  21-го октября наша команда постепенно собиралась в райском уголке планеты. На острове Бали. Это, вероятно, одно из лучших мест на Земле. Перед тяжелой работой всегда требуется отдохнуть. Вот и мы перед тяжелым испытанием, Карстенсом, перевели вдох между шумной и суетливой Москвой и дождливой, беспощадной Ириан Джаей.

 Не буду рассказывать, сколько лобстеров полегло в животах наших восходителей, но вечер 22-го октября был освещен нашим шумным отъездом в Папуасию. Всё было проверено, погружено и самолёт потащил нас в славный городок Тимика на юге острова Новая Гвинея…

День второй. Пляжный.
Отдыхала весь день. Проснулась в 13:00, здесь какой-то особенный воздух, стимулирующий на ничего неделание. Очень высокая влажность, ну и жарко конечно.
Искупались один раз в океане, и в бассейне.
Почитала книгу на берегу океана, постоянно прерываясь на общение с массажистами, заплетательницами кос, и дизайнеров браслетов из ракушек :)
Вечером собрались все участники. Познакомились за welcome dinner от Абрамова. Очень весело прошёл ужин. Пляжные певцы порадовали своим знанием российской попсы, спели нам Лепса и ещё пару песен от выходцев из Фабрики звёзд.
Далее часть группы пошла по злачным местам, часть пошла спать. Я была в первой группе, с прискорбием вынуждена констатировать, что толи я совсем стала старая, толи тут "не очень", но никакого куража на Балийский вечеринках не усмотрела :)
Завтра ещё один ленный день и в ночь летим в Тимику, это на остров Новая Гвинея, в индонезийскую часть.

День первый. Прибытие.

 Я и забыла как чудесно в Азии, как все культурно, как нас тут любят и какой повсюду сервис.

Прилетела в Бангкок, наш славный перевозчик "Аэрофлот" доставил борт на 40 минут раньше расписания, приведя меня в восторг - точно успею за 4 часа доехать до другого аэропорта, по расстоянию как с Шарика до Внуково.

Аэропорт Бангкока огромный, до пограничников идти 700 метров от рукава из которого вышли (это я не придумала, там написано было:) )

Разменяла 60 долларов на всякий пожарный, взяла баулы и поехала по хайвею в Don Mueng. Платная дорога обошлась в 145 бат , такси 500 бат, и чаевые 100.

Таксист спросил куда я еду, узнав спросил, была ли я на Эвересте, сразу поинтересовался К2:) а потом стал поливать дерьмом китайцев за угнетение буддизма. И это все при, том, что его словарный запас английских слов не превышал пары десятков.

Вечерняя программа замечательная: званный ужин с Евгением Меркуловым (мы ходили вместе на Винсон, он сейчас в отпуске в Денпасаре), встреча в полночь в аэропорту двух участников (один из которых Евгений Кравт - проверен мной на Макинли и Винсон) и с которым я 20 часов назад простилась в Шереметьево, отправив его в Шанхай, и далее запланировано посещение злачных мест Денпасара. Учитывая средний возраст тусующихся, думаю, что вечерняя программа максимум дотянет до welcome drink на рецепшене:)

Ужин был знатный, Евгений Меркулов со своей супругой позвал нас с Абрамовым в морской ресторан, в который мы доехали с часовым опозданием. На вид снаружи все рестораны достаточно непрезентабельного вида, выстроенные в ряд с огромными аквариумами, в которых плавают разнообразные претенденты, оказаться в твоей тарелке. При входе стоит гигантский мангал на котором с благоуханиям принимают красный окрас, все эти членистоногие.

Проходя насквозь помещение, оказываешься на широченном пляже, уставленном бесчисленным количеством столом на каждом из которых стоят горящие свечи, и так все побережье, и сотни людей поедающие тонны морской живности. Первое ощущение, что попал в лес усеянный светлячками. Еда была великолепная: лобстер, несколько видов рыбы, креветки, кальмары и рыбный суп. И белое ледяное сухое вино. Абрамов голодал два дня, якобы в целях детокса, но от таких яств был вынужден разговеться:) по очереди к каждому столу подходит группа музыкантов, и играет любую музыку на заказ, узнав что мы русские, нам сыграли "Улетаю" Топурии, и ещё что-то :)

Потом мы дошли до соседнего бара, без фанатизма выпили по напитку и отправились в аэропорт.

Зря я думала, что все закончится на рецепшене, в итоге когда все расселились, пошли купаться уже в 1 ночи, но испугавшись порезов от ракушек, раскинутых на побережье решили поехать посмотреть ночную жизнь Бали. Ничем особо жизнь Бали от тайского Патонга не отличается: бесчисленное количество сдающих себя в аренду женщин, внешне не отличных от школьниц средних классов, и постаревшие или ожиревшие западные европейцы.

Я Те, кто не участвовал на нашем пире, перекусили после перелёта и мы отправились домой.

Завтра прилетают все остальные, а послезавтра уже отправляемся в неведомую Папуа-Новая Гвинея!!!!

З.Ы. Как не хватает Пименова с его фотографиями. Наслаждайтесь моими:)

*******

Моя Вершина №7 - Папуа-Новая Гвинея. Пирамида Карстенз 4884 метра.

Вступление.

Итак, открываю четвертый сезон своих записок альпиниста.

Ну вот и пришла пора моей седьмой вершины! Затея длиной в 5 лет моей жизни. Надеюсь, что этой поездкой я завершу проект 7 вершин, так как Пирамида Карстенз моя крайняя из 7 высших точек на семи континентах мира и Джая (второе название горы) - наивысшая точка Австралии/Океании. Высота 4884 метра.

Небольшая геополитическая справка: Пирамида Карстенз находится на острове Новая Гвинея, если смотреть на карту он – правее от Индонезии. По площади остров занимает второе место после Гренландии. Так вот, остров разделен на две части левая принадлежит Индонезии, а правая - независимое государство Папуа Новая Гвинея. Как информирует гугл, впервые остров был открыт в 16 веке португальским мореплавателем, назвали его Новой Гвинеей из-за внешнего сходства жителей с африканскими гвинейцами. Наш соотечественник Миклухо -Маклай провел там около 4 лет в течении двух экспедиций в конце 19 века. В общем там какая-то запутанная история с объединением Папуа и Новой Гвинеи, остров кочевал из одних господствующих имперских рук в другие, и даже побывал в огне во время Второй Мировой войны, где шли сражения японцев с англо-американцами, папуасы были против фашистов. Только во второй половине прошлого века они обрели независимость от всех.

Теперь про гору: впервые ее заметил Ян Карстенз в 17 веке, над ним еще посмеялась общественность, узнав от него, что вершина горы во льду, учитывая ее дислокацию. Только спустя триста лет ее впервые покорили австрийцы.

Вся сложность восхождения в длительном и муторном подходе к подножию. Около недели мы будем идти по тропическому лесу, где всегда льет дождь и это одно из самых влажных мест на земле. Говорят будем проходить через деревни папуасов, в кругу охраны, состоящей из жителей той деревни на территории, которой мы находимся.

Само восхождение занимает сутки.

О подготовке: за месяц до поездки я решила скинуть 5 кг, дабы после Эвереста будучи обладательницей знатных округлостей не стать главным деликатесом для людоедов. Проведя небольшой мониторинг внешности участников нашей экспедиции, приговор очевиден - я буду главным претендентом на трофей вождю людоедов и меня первой примут на шампур.

Усыхала на протяжении 10 дней, похудела на 3 кг. Потом на каком-то мероприятии безбожно сорвалась, потом еще пару раз гульнула, ну и благополучно вернулась все свои потерянные «граммы». Руководствуясь антикризисным планом, решила поменять стратегию и вместо того, чтобы худеть, наоборот крепчать, чтоб в случае нагрянувшей опасности, быть сильной и дать отпор живоглотам.

Намедни, забила в поисковике «когда в последний раз ели людей в Папуа-Новой Гвинее», оказалось, что сравнительно недавно в 2012 году во время одной из стачки, были съедены 7 избирателей в парламент, в связи с чем выборы были сорваны. Сперва митингующие их убили, поводом стали не разные идеологические взгляды, а обвинение политиков в использовании колдовства, для достижения власти. Однако, при виде свежего мяса, по признанию обвиняемых, они не смогли сдержать зов плоти и обглодали своих жертв. Единоросам на заметкуJ

Еще одна страшилка- самый вопиющий и, видимо, самый дорогой обед в Папу-Новой Гвинее был в 1961 году, когда на самодельной лодке 23летний сын Рокфеллера - Марк вместе с этнографом из Голландии, в погоне за артефактами перевернулись у берега деревни асматов – племя людоедов, которое считает, что душа съеденного человека переселяется в убийцу, а также, что все злые духи живут в людях с бледной кожей. Голландец залез обратно в лодку не рискнул плыть на берег (его потом спасли), а Рокфеллер поплыл к берегу. Больше никто его не видел. Но ходят легенды, что в особом ритуальном доме в этой деревне до сих пор в ряду с другими лежит череп с позывным «железные глаза», за то, что якобы когда-то на них были металлические очки Марка.

Наша группа в этот раз не очень большая, всего 9 человек, идем под руководством Абрамова. Нескольких человек я знаю, и еще с одним из участников я была на Макинли и на Винсоне. Пока никого не буду описывать, сперва надо спросить разрешениеJ

Перелет длительный: Москва-Бангкок (меняю аэропорт за три часа стыковки)-Денпасар-Тимика. Первые два дня проводим на Бали, наслаждаясь пляжем и дарами моря.

Из основного инвентаря - резиновые сапоги, зонт и дождевик. Никакие прививки не сделала, надеюсь, что всякие брюшные тифы меня минуют. Мой дружок Пименов потратил миллионы и привез мне Маларон и наказал пить весь период пребывания там, чтобы не подцепить малярию. Начну принимать в самолете.

Маму попросила засушить мне черный бородинский хлеб с солью, брат привез чурчхелы, купила армянские сухофрукты, подарок из Читы - кедровые орехи, узбекская халва, ассорти из орехов, пару бутылок Белуги - небольшой набор, чтобы каннибалы заморили червячка.

Возьму собой каких-нибудь ярких блестящих сувениров, и кучу пляжных вещей, вдруг выйду из джунглей раньше.

С нетерпением жду начало гастрономического тура паназиатской кухни!!!

Первые дни пока будет связь буду писать, дальше пропаду, но потом опубликую ежедневные отчеты.

Ну, с Богом!

Небольшое видео нашла в инете

http://youtu.be/aCbZJq-t7p4

Cегодня к папуасам отправился гид экспедиции на Пирамиду Карстенз и Президент клуба 7 вершин Александр Абрамов.

 Он стартовал на несколько дней раньше всей группы, чтобы хорошенько подготовиться к этой непростой экспедиции.

 Пирамида Карстенз самая труднодоступная и загадочная вершина из проекта Семь вершин.  Дорога к её подножью проходит через настоящие джунгли, населенные воинственными и недружественными племенами.  К тому же гора расположена на границе территории, захваченной и охраняемой мафиозной американской компанией, занимающейся добычей полиметаллических руд.  Экспедиции туда проводятся не часто.

 А остальные участники прилетят в точку сбора - Бали - 21 октября. И наевшись морепродуктов и зарядившись солнцем, отправятся вглубь острова Папуа Новая Гвинея навстречу приключениям. Команда многочисленная в этот раз - 10 человек.

Владислав Лачкарев подготовил фильм и статью об экспедиции Клуба 7 Вершин на вершину Гилуве и о восхождении на высшую точку материковой Австралии гору Косцюшко (Костюшко)...

Австралийский «дубль»

Идея этой экспедиции родилась летом 2015 года (после возвращения с Аляски): почему бы не объединить в одну поездку достижение двух целей – зайти на высочайший вулкан Австралии и Океании – Гилуве (4368 м) и на высочайшую точку Австралии – гору Костюшко (2228 м)? Технических сложностей это не должно было представлять, так как, судя по описаниям, добраться до Австралии сложнее, чем «забежать» на высочайшую точку континента.

Может показаться странным, что цели относятся к разным географическим объектам: высшая гора – в Австралии, а высший вулкан – в Австралии и Океании. Попробуем разобраться в этом вопросе…

Спорная вершина: сколько людей – столько мнений

Основоположник движения «7 Вершин» американский миллионер Дик Басс завершил свою эпопею с восхождениями в 1985 году. Вышедшая через год после этого толстая книга (автор Рика Риджуей) явилась убедительным подтверждением его победы и того факта, что вызов вершинам может бросить не только представитель элиты восходителей, но и простой «человек равнины», имеющий дерзость и достаточное упорство в достижении такой амбициозной цели. С тех пор популярность программы росла из года в год.

Безусловно, «7 Вершин» – персональное испытание для каждого. Испытание интересное, серьезное, опасное, тяжелое и обходящееся в «круглую сумму», которую нужно заработать. Но такие вещи деньгами не измеряются. Сегодня порядка пятидесяти тысяч человек во всем мире участвуют в реализации этой программы в той или иной степени. Но всего порядка 300 восходителей (меньше, чем космонавтов, побывавших в космосе) зашли на все 7 вершин.

Есть конкурентные версии программы: некоторые восходители называют высочайшей точкой Австралии гору Костюшко (другое написание «Косцюшко», австралийцы говорят «Коззиоско»), но часть альпинистов считает ниже своего достоинство ходить на такое образование, так как гора Костюшко и не гора вовсе, а незначительный холм на плоскогорной возвышенности. Противники этой версии (с Костюшко) достают из анналов истории термин «Австралазия» и доказывают, что геологически большой остров Новая Гвинея может быть отнесет к материку Австралия. Тогда высшей точкой Австралазии можно считать Пирамиду Карстенс (горы Маоке в индонезийской провинции Ириан-Джайя).

Кто-то пытается продвинуть третью версию программы: геологически объединяют Австралию с Новой Зеландией и продвигают восхождение на пик Кука (3754 м.). Но дальше всех пошли сами австралийцы. Некоторые из них считают часть Антарктиды своими исконными «Австралийскими Антарктическими территориями» и включают в состав своих высочайших гор Дом-Аргус (Dome Argus, 4030 м.), Мак-Клинтон (Mount McClintock, 3490 м.), Мензиес (Mount Menzies, 3335 м.).

Можно еще придерживаться старых политических границ (колониальных), тогда австралийцы должны считать высшей точкой пик Вильгельма (4509 м.), расположенный в горах восточной части острова Новая Гвинея, на территории Папуа, которая до 1975 года была колонией Австралийского Союза. В общем, сколько людей – столько мнений.

Курс – на «классическую» вершину Австралии

Существует легенда, согласно которой разгневанный Наполеон Бонапарт вызвал к себе маршала Йоахима Мюрата: «Почему Вы не выполнили мой приказ? Почему не звонили колокола, когда моя доблестная армия вступала в Москву?!». На что маршал ответил: «Мой император, существует 12 причин, по которым я не выполнил Ваш приказ: во-первых, не было колоколов…». Нужны ли были другие объяснения маршала, если принципиально нечем было исполнить приказ?

Хорошая легенда, которая объясняет мой выбор: почему высочайшая вершина Австралии – Костюшко, а не высочайшая вершина Австралии и Океании – Пирамида Карстенз (индонезийское название – Пунчак-Джая, 4884 м.)? Существует «двенадцатая причина», по которой я сделал выбор в пользу горы Костюшко в Австралии.

Во-первых, есть четко выраженный материк и часть света – Австралия. Этому нас учили на уроках географии в школе, это отчетливо видно на картах. Если рассуждать по принципу: «ну ведь под водой Австралия и острова Океании соединяются единой платформой», можно дойти до абсурда, ведь все участки суши соединяются под водой. И это отнюдь не означает, что надо зайти только на Эверест и Охос-дель-Саладо и считать, что ты побывал на высочайшей вершине и высочайшем вулкане всех частей света. Проект называется «7 вершин + 7 вулканов», то есть считаются вулкан и вершина каждой части света, а Австралия – четко выраженная часть света, четко выраженный материк, и никто меня в этом не переубедит. Это первая и основная причина моего решения.

Во-вторых, основоположник движения «7 Вершин» зашел именно на гору Костюшко, и так как я сторонник «классики», а не либеральных инноваций, то тоже пошел на нее. В третьих, побывавшие на Пирамиде Карстенз рассказывают жуткие истории об отвратительных перелетах на маленьких самолетиках между скалистыми горами в тумане, жуткой болтанке и сваливании самолета в джунгли. С моей аэрофобией это было бы, наверное, самым суровым испытанием в данной экспедиции. В четвертых, мне не нравится роль «терпилы», которому туристические фирмы навязывают новый маркетинговый ход: «а еще сходи на эту гору, а еще на эту, а по новой версии и на ту…». В общем, долго рассуждая, я решил выбрать версию «7 Вершин» с горой Костюшко. Не исключаю, что однажды, когда меня одолеет скука домашнего быта, я решусь и на другие вершины программы, может, и на Пирамиду Карстенз. Поживем – увидим.

Двойная экспедиция

Вместе с этим, меня долго терзало желание посмотреть папуасские племена, увидеть диковинные обычаи самобытных народов, изучить культуру, послушать речь, попробовать пищу. Как же быть? Как обычно это бывает, решение сложного вопроса всегда простое и изящное… Ведь я мечтаю зайти на «7 Вершин + 7 Вулканов». Континент Австралия расположен на целой тектонической плите, именно поэтому в Австралии отсутствуют вулканы, которые обычно находятся возле границ и разломов этих плит. Значит, я могу на высочайшую вершину зайти в Австралии, а на высочайший вулкан – в Австралии и Океании (так как в самой Австралии вулканов нет, они расположены только на приграничных островах). Вот такое получилось компромиссное решение. Так как географически две эти точки находятся близко, можно было попробовать объединить их в одну поездку.

В августе 2015 года началась проработка этой совмещенной экспедиции. Для начала я связался с клубом «7 Вершин», менеджер по программе Ольга Румянцева рассказала о своем опыте восхождения на Гилуве, о сложностях в организации экспедиции и о решении капитана клуба Александра Абрамова «без русских гидов альпинистов туда не пускать, так как это очень рискованно». К сожалению, бюджетный вариант «прилететь туда и сходить с местным гидом» не подходил. А поездки с русскими гидами всегда дороже, следовательно, чтобы распределить расходы на нескольких участников, мне надо было найти единомышленников. Я написал десятки писем своим товарищам, тем, с кем восходил на другие вершины и кто потенциально мог заинтересоваться этой поездкой. После долгих переписок и телефонных консультаций сформировалась группа желающих из пяти человек (я – шестой).

Игорь Черкашин уже предпринимал попытку восхождения на Гилуве, но из-за сложностей с визовым оформлением не был допущен в Папуа Новую Гвинею и вернулся домой несолоно хлебавши. Алексей Баутин (Москва) и Антон Селезнев (Ростов) – мои эверестовские товарищи, с Игорем Демьяненко (Санкт-Петербург) и Джамилей Муртазиной мы ходили на Мак-Кинли (Денали). Ольга Румянцева (первый человек в России, выполнивший программу «7 Вулканов», причем мировой рекордсмен по скорости) была определена нашим гидом. После этого началось решение организационных вопросов: оформление папуасских виз (весьма хлопотное дело), договоренности с принимающей стороной, согласование «культурной программы», проработка авиационных схем доставки до места и других.

Только к декабрю 2015 года все вопросы были закончены, и мы готовились встретиться третьего января 2016 года в Гонконге. Надо отдать должное Ольге – она согласилась сместить дату начала экспедиции, что мне было очень удобно в плане перелетов – раз в неделю из Иркутска летал прямой рейс до Гонконга, и этот раз в неделю приходился как раз на третье января 2016 года. Своим согласием Ольга избавила меня от двух лишних перелетов.

К папуасам – через город будущего

Третьего января рано утром я прилетел в Гонконг, из суровой сибирской зимы – в теплый морской климат. Не теряя времени, быстро сдал багаж в камеру хранения, вышел в город и поехал на паромную пристань. Моей целью на этот день было посмотреть Макао – бывшую португальскую колонию (в течение 450 лет), а ныне – специальный административный район Китая. Макао находится на побережье Южно-Китайского моря, в дельте реки Жемчужная и состоит из трех частей — самого Макао (Аомынь) на материке и островов Тайпа и Колоан. Менее чем за час скоростной паром домчал нас до удивительного европейско-азиатского мини-государства, в котором своя таможня, валюта, законодательство.

Заранее спланированный туристический марафон позволил мне посмотреть основные достопримечательности (хотя такие гонки не позволяют полноценно проникнуться духом исследуемого города). Прежде всего, направился к развалинам церкви Св. Павла, уничтоженной во время пожара 1835 года, сегодня ее сохранившийся фасад играет символическую роль городского алтаря. В подвале церкви открыт Музей священного искусства. В горной крепости, построенной иезуитами, сегодня размещается Музей Макао, экспонаты которого иллюстрируют жизнь города на протяжении последних четырех веков.

Сооруженная португальцами площадь Сенадо, украшенная каменной мозаикой в виде волн, — главная площадь Макао. Здесь множество кафе и ресторанчиков, небольших магазинов. В разных углах площади разместились Бюро по гражданским и муниципальным делам (в прошлом Королевский Сенат), Святой Дом милосердия (XVI века, старейшее западное благотворительное учреждение в Китае). На дальнем конце площади расположена Церковь Св. Доминика, прекрасный образец архитектуры барокко, созданный монахами-доминиканцами в XVII в. Также интересно осмотреть фрагмент старинной городской стены.

Макао сегодня – это огромный мегаполис с поражающими воображение небоскребами, шикарными отелями, изысканными ресторанами и брендовыми бутиками. И, конечно, множеством казино, благодаря которым город снискал славу «Лас-Вегаса Востока». Лично меня поразило казино «Венеция», внутри которого воссоздан венецианский квартал, где плавают гондолы, струятся фонтаны и высоко над головой разместилось безмятежное искусственное небо.

 Времени оставалось мало и я догадался совершить транспортный маневр: не возвращаясь на Макао, нашел паромную пристань на острове Тайпа и оттуда уплыл не на центральную паромную переправу, а на полуостров Коулун, где на набережной с Аллей звезд ровно в 20 часов начинается ежедневное лазерное шоу. Пораженный видами вечернего Гонконга, заселился в шикарный отель «Royal garden», с подогреваемый бассейном на крыше, с неповторимым атриумом (высотой 32 метра). Конечно, можно было найти ночлег и поскромнее (подешевле), но мне хотелось в полной мере насладится этим городом будущего, этим мощным финансово-деловым центром Азии, почувствовать разницу, как говорится.

Вот так закончились первые сутки моего путешествия. В 3 часа ночи сев в такси в Иркутске, через 20 часов (в 23 часа) я, уставший, готовился ко сну и составлял планы на следующий день, который должен был стать экскурсионным для нашей собравшейся команды.

Проверенные горами, годами и холодом

4 января, рано проснувшись и позавтракав, я направился в аэропорт встречать остальных членов команды. Игорь Черкашин прилетел раньше меня на сутки, с ним мы встретились в аэропорту. И, наконец, рейсом из Москвы, прилетели Игорь с Джамилей, Тоша и Лёша. Искренняя радость и теплота заполнили меня, когда увидел старых товарищей, проверенных горами, годами, холодом и посиделками. Команда собиралась «схоженная, слёженная, сбитая и спитая».

Сразу же поехали на пик Виктория, так как хотели посмотреть город, пройтись по Гонконгу, позадирать головы на небоскребы. На специальном трамвае-фуникулере поднялись до обзорной площадки – высочайшей точки города – 552 метров. Потом уютно расположились в ресторане Bubba Gump Shrimp, где отведали свежайших морепродуктов и обсудили предстоящие планы. Из Ростова товарищи привезли мне баночку черной икры, чем приятно удивили и подняли настроение. Дополнительно к этому в приресторанном магазинчике мы купили футболки Фореста Гампа (из кинофильма). (Ирония судьбы: в Санта-Монике, когда я был в ресторане этой же сети, так и не решился купить эту футболку, о чем потом жалел – очень уж она показалась забавной. И вот, спустя время, Судьба вернула возможность обзавестись этой культовой вещицей, чем мы не преминули воспользоваться).

К 19 часам мы вернулись в аэропорт, встретили Ольгу и пошли на регистрацию. На стойке к нам подошел пилот самолета, на котором мы должны были лететь. Он оказался достаточно осведомленным, знал и про проект «7 Вершин», и про многие другие интересные вещи. Пилот был приятно удивлен визиту европейцев в свою страну и обещал нам комфортный перелет. «Погрузившись» в 7-часовой перелет, за разговорами, просмотрами кинофильмов и за приемами «горячительного», утро мы уже встретили в столице Папуа Новой Гвинеи – городе Порт Морсби. Перешли в соседнее здание (из международного аэропорта в местный) и на маленьком Fokker – 100 за час долетели до города Маунт Хагген. Там нас уже встретили и довезли до Magic Lodge (высота 2400 м.).

Заселились, пообедали, перетрясли вещи (что брать с собой, что оставить в лоджи), зарядили батареи, отзвонились домой. Надо отдать должное, домики были неожиданно (для этих мест) комфортные: с электричеством, с водой и, что важно холодными ночами, с теплыми одеялами. После ужина зарядил сильный дождь, который шел полночи. Все было затянуто туманом, и мы ожидали, что придется идти по топям, мокроте, под проливным дождем. Лежали по домикам и думали о своем… Так прошли насыщенные вторые и третьи сутки путешествия.

Ползком сквозь непролазные джунгли

6 января мы встали рано, как и планировали, позавтракали и поехали на джипах по убитым дорогам, через час пути добрались до деревеньки Малка (2550 м.), там нас уже ожидали нанятые заранее носильщики (14 человек – по два на каждого). Гид Люк приехал за нами из деревни Пайя. Некоторые босые носильщики были без больших пальцев на правых ногах. Я долго рассуждал: почему так? Пришел только к одному выводу: видимо, в детстве, учась работать мачете, они по неосторожности часто себя травмируют.

 Распределили груз и пошли, настроенные на 6-7 часов перехода. Сначала мы шли по полям, потом вошли в непролазные джунгли, и ребята впереди прочищали нам тропу – отчаянно махали мачете. Часа 4-5 мы пролезали через поваленные деревья, продирались через кустарник. Потом вышли из джунглей (четко обозначенная граница леса) на альпийские луга и сделали нормальный привал.

Мы были в хорошем настроении, так как думали что «худшее сегодня позади», и через 2-3 часа разобьем лагерь и завалимся в палатки. Однако через три часа никаких признаков скорого лагеря не было и в помине, носильщики начали путаться в показаниях: «может, еще 20 минут ходьбы», «вот за тем перевалом», «вон после той речки» и так далее. Это стало неожиданностью даже для нашего гида Ольги. Она попыталась поговорить с Люком, и он пояснил, что план немного скорректирован: идти будем до подножия вулкана, там и лес есть, и для лагеря место более подходящее.

Так мы и ползли, уставшие и измочаленные, по болотам баскервильским, ругались на папуасов, то набирая высоту, то скидывая с трудом набранные метры. Идти в резиновых сапогах тяжелее, чем в трекинговых ботинках – голеностоп не закреплен, нога расхлябана. Доползли к вечеру (часам к 19) до поляны под вулканом, час разбивали лагерь. Некоторые члены группы настолько вымотались, что вырубились спать голодные, только жадно утолив жажду (пить в душном влажном климате хочется неимоверно).

Итого за 10,5 часов мы протопали 15 км тяжелой дороги. Но тяжело было не столько от долгого перехода, сколько он неожиданности, так как настроены были на 6-часовой трекинг, а вышло все по-другому.

Ужин наши проводники приготовили отвратительный, вкусовые пристрастия у нас все-таки сильно отличаются. Вид вершины в тумане устрашал. Засыпалось тяжело. Все понимали: если за ночь не восстановимся, идти завтра на штурм будет не просто.

«Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята»

7 января мы поднялись в 6 часов, в 6:30 позавтракали и в 7 вышли на штурм. Ах, этот волнительный первый шаг на пути к вершине. Помню почти все свои «первые шаги», когда гид говорит: «Все проверили? Все готовы? Ну что ж, с Богом, ребята». Ты задерживаешь дыхание, концентрируешься и делаешь первый шаг к своей мечте… Лирическое отступление, возвращаемся к рождественским событиям.

Высота набиралась довольно бодро, так как спуски отсутствовали, все время шли и шли вверх по хорошему эффективному наклону. С погодой нам неслыханно повезло – дождя не предвиделось. Часа четыре поднимались, в двух местах ощутили откровенный дискомфорт из-за близости к месту, откуда можно и «улететь». Но мы были заранее предупреждены об этом: о коварстве дороги писали другие восходители. Более того, капитан клуба «7 Вершин» Александр Абрамов, напутствуя нас, был категоричен: только с веревкой по провешенным шлямбурам (он их там пробил с дюжину). Соскользнуть по сырому травянистому склону можно очень даже неожиданно, без надежной опоры лучше сильно не рисковать. И мы аккуратно, технически страхуясь, проползли эти два неприятных места.

 В одном месте страховка даже пригодилась Черкашину – Игорь неудачно ступил и полетел, еще бы чуток – и головой мог о скалу треснуться. Но, слава Богу, все обошлось, хотя испугаться успели. Абрамов был прав: если можно перестраховаться – лучше это делать. В общем, часа через четыре после выхода мы вышли на вершину, светило Солнце, мы фотографировались с флагами, пили воду, радовались видам вокруг. И пошли вниз, также аккуратно по неприятным местам.

В 13:30 были уже в лагере, а в 15 часов зарядил тяжелый затяжной дождь с громом и молниями. Но мы были уже «в домиках», уставшие, но счастливые приходили в себя. Выходит, что наши гиды были правы, выбрав именно такой график. Ведь если бы накануне мы разбили лагерь раньше и сегодня пришли к вершине позже, то спускались бы уже под проливным дождем, что резко увеличило бы вероятность неприятностей на опасном спуске.

Также повезло и на следующий день, когда мы спускались к деревне. Дождик побрызгал лишь немного, «для галочки». Тем более, Румянцева грозилась не зачесть нам восхождение, если нас не промочит тропическим ливнем. Дорога была совсем раскисшей: чернозём и глинозём, мы шли и падали, поднимались, шли дальше и снова падали. Когда мы дошли до деревни (часов через 8) и подарили наши сапоги носильщикам, радости их не было предела, мы тепло расстались, пофотографировались, нас провожала вся деревня. Когда к вечеру 8 января мы добрались до домиков, начался сильнейший дождь, но это был уже приятный проливной дождь. Природа очень гостеприимно отнеслась к нам, выдав такое шикарное погодное окно для восхождения. Весь вечер приводили себя в порядок, мылись, стирали, наедались, готовились к двум дням насыщенных экскурсионных поездок.

У тех, с кем надо быть осторожнее

9 января утром мы поехали на местный рынок, поразивший нас безобразным смрадом и высокими (для небогатой страны) ценами, потом отправились в «деревню глиняных человечков», надевающих на головы огромные тяжелые защитные шлемы, посетили чайную плантацию. Далее двинулись изучать быт настоящей папуасской деревни, смотрели жилища, скот, удивила огромная (1,5 м) агрессивная птица казуар с костяным шлемом на голове.

В следующей деревне смотрели яркие местные песни-танцы. Обратил внимание, что в шалаше у вождя на полках стоят черепа его предков, а наконечник копья сделан из голени умершего отца. С такими племенами надо быть осторожнее, никто не знает, что у них в голове. Жены вождя носят на груди признак богатства – деревянные бордовые киносели .

10 января утром взяли курс на деревню, где хранится древняя легенда про людей-скелетов, живущих в пещере, нам продемонстрировали облачение людей-скелетов, танцы. Потом мы посетили орнитологический парк, где наблюдали разных диковинных птичек. Затем переехали в деревню, где нас ознакомили с традиционным способом запекания свиньи в яме с раскаленными камнями и банановыми листьями. Это целый ритуал: и укладка свиной туши, прокладывание слоев листьями и овощами, затем (через несколько часов запекания), дележ мяса на равные кусочки, угощение всей деревни. Вечером снова были танцы-песни в нашем лоджи. В общем, ярких эмоций от второй (экскурсионной) части нашей экспедиции нам хватило с лихвой.

11 января в 6 позавтракали и поехали в аэропорт, а в 10:00 у нас был первый самолет до Порта Морсби. К сожалению, в столице Папуа Новой Гвинеи наша команда распадалась, точнее, разъезжалась кто куда. Игорь с Джамилей продолжили путешествие по островам – полетели на дайвинг. Ольга, Игорь Черкашин и Алексей ждали вылета в Гонконг, а мы с Антоном зарегистрировались на самолет до австралийского Брисбена. В грустные моменты расставания надо мечтать о новых встречах. Например, на Демавенте или на Арарате или еще где-то в интересном месте.

Там, где причалил Кук

С Антоном Селезневым мы познакомились в провинции Мендоса (Аргентина), когда готовились к восхождению на Аконкагуа. Весельчак и душа компании, простой парень из Ростова, он не мог не вызывать симпатий: открытый, надежный, спортивный, целеустремленный. Вместе с ним мы ходили и на Джомолунгму в 2014 г. И вот тут решили, что «для галочки» надо бы и на Костюшко заскочить. Итак, на самолет, навстречу новым приключениям…

В этот день у нас с Антоном было три перелета. Измотанные, только к полуночи мы забрели в третьесортную гостиницу недалеко от аэропорта Сиднея, побродив по окрестностям, поняли, что все закрыто и поужинать нам не удастся. Просто завалились спать.

12 января мы провели насыщенный день в Сиднее. Утром в аэропорту встретили супругу Антона – Анну (не виделись с тех пор, как она приезжала в гости на Байкал), перебрались в хорошую гостиницу в центре города. Потом встретились с земляками: Сергей уехал из России лет 15 назад, а Марат – лет 10. Контакты Сергея мне дали еще в Иркутске, сказали, что он всегда рад встречи с земляками, радушно принимает, помогает сориентироваться на местности. Несмотря на то, что Сергей успешен в бизнесе, много работает и зарабатывает (миллионер), он нашел время не только на встречу с нами, но и на совместные экскурсии.

Погуляли по центру, набережной, пообедали устрицами с видом на мост Сиднейской гавани (Sidney Harbour bridge), зашли в узнаваемое здание Сиднейской оперы, потом прошли по району The Rocks, куда, по легенде, причалил Кук. Зашли в океанариум SeaLife и мини-зоопарк WildLife. Сергей помог нам через интернет заказать в аренду автомобиль (с дополнительными опциями «навигатор» и «wi-fi») и мы расстались, договорившись встретиться в следующий раз в Иркутске (что удивительно, так это то, что уже через пару недель мы встретились в Иркутске).

Далее мы самостоятельно погрузились в круизный кораблик и пошли по заливу мимо Форта Денисон (Fort Denison) и острова акул до района Мэнли (Manly). Там перекусили в пляжном ресторанчике и вернулись обратно. Пошли на вечерню прогулку в Чайна-таун (Chinatown). Так прошел наш второй день в Австралии – очередной насыщенный эмоциями день.

На самом белоснежном пляже на Земле

13 января встали рано, позавтракали и пошли за забронированным накануне автомобилем. Антон сел за руль, я выступал штурманом. Долго мы не могли перестроиться на левостороннее движение, натерпелись страхов, пока не выбрались на трассу. Ехали мы не по хайвэю, а по дороге вдоль океана, наслаждались видами. Через несколько часов добрались до Пляжа Хайамс (Hyams Beach), что на Южном побережье штата Новый Уэльс (New South Wales) – залива Джарвис (Jervis Bay).

 Попасть сюда мы планировали из-за того, что этот пляж включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый белоснежный пляж на Земле. Это настоящая жемчужина Австралии (имеющая статут Национального парка) – здесь самая чистая изумрудная вода. Откровенно признаюсь, лично мне показалось, что пляжи Варадеро (Куба) гораздо эффектнее: и песок там белее, и вода изумруднее. Но, возможно, это просто эмоциональные воспоминания.

После пляжного перерыва мы продолжили путь: направились в сторону австралийской столицы Канберры, там выбрались на хайвэй и поехали в сторону городка Тредбо. По дороге (спасибо технологиям) прямо из машины забронировали номера в отеле в курортном городке Джиндабайн (Jindabyne). Ехали и в грозу, и в шторм. Всего за этот день мы были в пути более 11 часов.

Искомый нами отель находился в живописном месте. Что удивительно (опять технологии), в отеле нас никто не ждал. Вход в отель был закрыт, мы подняли трубку телефона, объяснили оператору, что забронировали номер, оператор продиктовала нам пароль от сейфа на стене. Открыв сейф, мы нашли конверт с моей фамилией, в которой лежали ключи от нашего номера и необходимые инструкции. Деньги просто списались с карты. Минимум персонала – экономия на издержках. Это был прекрасный отель. Двухэтажный номер-шале с камином и с видом на озеро. Вечером мы устроили себе пиршество: в ресторане самостоятельно пожарили вкуснейшие стейки, отведали вкусного местного вина, начисто отмылись и свалились отдыхать в роскошные постели. Спалось на природе очень хорошо.

На Костюшко в мерзкую погоду

В 6:30 мы оставили конверт с ключами в лобби отеля и тронулись в путь. До Тредбо было недалеко – километров 50. На подъезде к национальному парку рейнджер предупредила нас, что погода портится. Но мы не могли ждать, не было желания проводить еще один день под Костюшко.

Наспех собравшись, мы побежали на гору. Настолько наспех, что я даже не взял ни дождевик, ни шапку, ни теплых вещей. Видимо, гора не потерпела такого пренебрежения к себе и за неуважение встретила нас мерзкой погодой. Ломились наверх мы достаточно быстро, без перерывов и перекусов. Надо отдать должное, виды и природа там потрясающие: ручейки, ромашки, камушки, тропинки, эвкалипты… Бережные австралийцы проложили пешеходную дорожку (из металлической сетки) над полями – примерно полметра над поверхностью земли (видимо и для сохранения флоры, и для облегчения пути туристам).

Поднялись – сфотографировались, и пошел сильнейший дождь, задул ветер. Фотоаппарат залило водой, что исключило возможность делать красивые панорамные снимки на спуске. Ну хоть успели на вершине с флагами сфотографироваться – для доказательства, что побывали. Промокли насквозь, продрогли от ветра и тряслись, как осенние листья. Это была первая (надеюсь, последняя) гора, когда мне не повезло с погодой.

Сбегая вниз, шутили, что если мы погибнем на Костюшко, клуб «7 Вершин» умрет от смеха над нами. Мы так торопились, что даже сертификаты о восхождении не успели оформить, но есть фото-доказательства нашего пребывания на высочайшей вершине Австралии. В 14 часов мы уже погрузились в машину и помчались в сторону Мельбурна, преодолев за этот день более шестисот километров. В 22 часа уже заселялись в отель Radisson в центре Мельбурна.

Вот такое скомканное, для «галочки», без особого удовольствия получилось восхождение. Что, конечно же, неправильно. Надо было полноценно насладится этими местами, куда нас влекло еще с детства. Кто из советских мальчишек не упивался жюль-верновскими приключениями героев «Детей капитана Гранта»? Из любопытства откройте эту книгу: 37 параллель, река Сноуи (Снежная), Австралийские Альпы, гибель лошадей, каторжники… Почти все, написанное про ландшафты и особенности этих гор, – правда.

Могу добавить, что название «Костюшко» мне очень не нравится. У коренных племен (до пришельцев), гора называлась Манионг (значение не ясно). Почему гора должна именоваться именем какого-то польского вояки-диктатора-авантюриста? Также как и Джомолунгма не может называться Эверестом, как и Денали не может быть Мак-Кинли (слава Богу, вернули историческое название) и другие почетные вершины должны носить свои имена. Мода на ложные авторитеты проходит, памятники горе-деятелям разрушаются, а истинные имена вершин сохраняются.

Ни минуты без впечатлений в Мельбурне

В Мельбурне мы напичкали свое время до неприличия плотно. Осмотрели основные достопримечательности: рынок королевы Виктории (Queen Victoria market), парк ФлагСтафф, побродили по старым улочкам города, посмотрели диковинных животных в центральном зоопарке: там живут утконосы, вомбаты, коалы, тапиры, тасманийские дьяволы (или сумчатые черти). Покатались на туристическом трамвайчике по историческим местам, посетили собор Святого Патрика, пообедали на Набережной Виктории, посетили различные мемориалы, поглазели в антикварной лавке, забрели в старинный паб.

В общем, ни минуты без впечатлений. Понимая, что пора возвращаться в суровый сибирский климат, я жадно вкушал все, что можно было попробовать на незнакомом континенте.

Смешанные чувства овладели мною к концу поездки: и домой хотелось – детей обнять, к делам вернуться, и завершать такую яркую насыщенную поездку было грустно. Обнялись с Антоном по-братски, договорившись вместе планировать следующую экспедицию. Это немного смягчает тяжесть расставаний.

Назад – домой, вперед – к дальнейшим приключениям!

Восхождение на Гилуве (гору, которая считается высочайшим вулканом Австралийского континента)....

Мы заселились в лодж, и пошёл дождь. Он шёл до темноты и полночи. Всё вокруг было укутано туманом, так что сбывались обещания всех наших предшественников: идти придётся в мокроте, по топям, дрожа от промозглости. На утро был объявлен ранний (часов в пять) подъём. Наутро дождя не было. Забегая вперёд, скажу: в этот день его вообще не было, он случился только со следующей темнотой.

Кстати, лодж, где мы поселились (Magic Lodge) был вполне себе ничего. Домики на сваях на двух человек, электричество, туалет в каждом, горячая вода, чистое бельё, тёплые одеяла (важно! – ночью внутри градусов 12), вкусная еда от местного шеф-повара, много фруктов. Особенно на ура шли ананасы и passionfruit’ы разных видов. У нас разгорелись споры, как их называть, т.к. маракуйа (моё предложение) все относили только к одному виду passion’а – который фиолетовый. Думаю, надо всё это называть по-русски – страстоцвет или страстофрукт.
Отвлёкся.

Утром сели в джипы и через час доехали до села Малка на высоте где-то 2550 м. Там встретили носильщиков в количестве 14 человек (по 2 на брата). Гид Люк (не Скайуокер!) приехал с нами, он был из деревни Пайя. Носильщики делились ровно пополам на босых и обутых.

Распределили груз и пошли. В этот день Ольга Румянцева (гид Клуба 7 Вершин) обещала нам 7 часов изнурительного перехода. Сначала немного вдоль полей, потом вошли в непролазные джунгли. Часа четыре шли по еле заметной тропке, перелезая через поваленные стволы деревьев и продираясь сквозь кустарник. Иногда носильщики должны были работать мачете. Один из местных жителей периодически читал нам короткие лекции о местной флоре (фауна там бедновата).

Первый нормальный привал сделали через четыре часа, выйдя из леса на альпийский луг. Поднялись примерно на тысячу метров. Настроение было хорошее: ещё часа три по открытой местности с небольшим подъёмом – и мы в лагере. Однако через три часа сопровождающие нас папуасы не выказали никаких признаков того, что скоро будем камповать. А рассчитанные силы на исходе. Спрашиваю, когда, получаю ответ: часа через три. Упс. Может, ошибка? Ждём Люка, переспрашиваем. Подтверждает. Это стало неожиданностью даже для Румянцевой. А Люк объясняет тем, что, во-первых, нормальное место для лагеря не раньше, чем через три часа, а во-вторых, это место максимально приближено к подножию вершины.

Идём злые и измочаленные, понимая, что он прав: вокруг топи баскервильские, палатку негде поставить. Кто-то пытается шутить, мол, у папуасов часов нет, поэтому их понятие времени растяжимо. Зря. Папуасы оказались очень пунктуальны (сказали, завтрак будет в 6-30 – так и было), и чувство времени у них было правильным. В результате самые первые действительно шли три часа, самые последние ( это, естественно, я) все четыре. Всё это времени шли по длинному гребень примерно на высоте 3800-4000 метров, тропа то поднималась на 50-100 м, то соответственно опускалась. В конце таким трудом набранные метры ухнули вниз на 300 м, к реке и лесу, где действительно была подходящая для лагеря поляна. Час ушёл на разбивку лагеря, палатки оказались какие-то нестандартные: с отсутствующими предбанниками, так что для защиты от дождя пришлось просить поставить дополнительный тент. Спать лёг на голодный желудок, хотелось только пить.

Выход на вершину был довольно поздним (кажется, часов в 7 вышли). Подъём на вершину несложен, если не считать двух не очень приятных мест, где есть, куда упасть. Как их проходить, есть определённая дискуссия. Даже в нашей команде высказывалось мнение, что достаточно разумной осторожности, и никакие приспособления не нужны. Тоже мнение я слышал от наших предшественников (В. Бобок, В. Адров). И только капитан 7 Вершин Саша Абрамов, пробивший на склоне 11 шлямбуров, категоричен: только с верёвкой. Ведь и по склону скалы где-нибудь в Форосе с осторожностью можно без приспособлений залезть, но стоит чуть ошибиться… В общем тебе, точнее, твоему гиду мало не покажется. Тебе уже ничего казаться не будет. Нога, обутая в сапог, а сапоги здесь must, особенно на мокром покрытии, может поскользнуться очень легко. Держаться можно только за пучки травы, а это не самые надёжные опоры. Чуть выше я неправильно поставил ногу и полетел вниз. Там, правда лететь было некуда – не более трёх метров, хорошо, об скалу черепом не стукнулся. А если бы это произошло в ТОМ месте? В общем, Абрамов категорически прав.

Часа через четыре после выхода мы были на вершине. Светило во всю солнце (впрочем, как и накануне). Да вы сами на фото видели. Давно такого удовольствия от встречи с вершиной не получал.
Спустились где-то к часу, а ровно в 15-00 зарядил дождь. Опять повезло. Вообще, если бы мы накануне остановились где-то на три-четыре часа раньше, то велик был шанс оказаться под дождём. А так пронесло.
Пронесло и на следующий день, во время спуска. Побрызгало чуть-чуть в лесу, «для зачёта» (Румянцева грозилась не зачесть вершину, если дождём не замочит)))) и всё. Дорога, правда, особенно в конце была совсем раскисшей (чернозём и глинозём) так что кое-кто (ваш покорный слуга в т.ч.) несколько раз грохнулся.

Проливной дождь начался, когда мы были уже под крышей лоджа. Но это был приятный проливной дождь.

Несколько практических советов для будущих восходителей.

1) Три дня – оптимальное время. Для менее подготовленных групп возможно даже увеличение до четырёх дней. Два дня, как это делали некоторые наши предшественники – фанатизм. Идти придётся по темноте по мокрым джунглям, можно все кости переломать.

2) Обувь – никакой альтернативе сапогам, хотя это не самая удобная горная обувь, особенно на спуске. Пойдёте в кроссовках – они превратятся в мокрые тряпки. Самые лучшие ботинки всё равно промокнут. А сапоги потом не жалко местным подарить, они будут очень рады.

3) Верёвка! Шлямбура там есть в количестве 11 шт.

4) На трекерские палки стоит надеть «звёздочки». Снега здесь нет, но почва мягкая, палка погружается наполовину, потом вы поскальзываетесь и падаете, палка пополам (у меня так было, хорошо, что в самом конце).

А вообще хорошая гора. Хорошо, что сходили. Хотя даже там пару раз вспоминалась суть альпинизма : «Сочетание неприятного с бесполезным».

Фотографии Ольги Румянцевой:

Сообщение неразборчивое, в финале можно разобрать следующее:

Пробирались через топи, через болота. Наконец, пробрались и добрались до самого высокого вулкана Австралии и Океании – Гилуве…  Команда отмывается, отдыхает … Предстоящие два дня мы будем знакомиться с местной культурой.

Может кто услышит больше:

Высочайший вулкан Австралии, расположенный на острове Новая Гвинея, на территории государства Папуа-Новая Гвинея – это объект  новой экспедиции Клуба 7 Вершин. Руководит группой, состоящей из проверенных бойцов и опытных путешественников, наш гид Ольга Румянцева. Первый этап – очень тяжелый, потому что состоит из нескольких перелетов…

Трудности перевода....

Меня тут как-то постоянные читатели наших папуасских приключений спрашивали: "Что будет если человек подвернет ногу в этих самых джунглях?"

Вариантов развития событий при получении такой травмы великое множество. Все зависит от места ее получения и тяжести травмы.

У нас по дороге в базовый лагерь вот как раз такой случай и приключился.
Раймонд не очень аккуратно прыгнул с очередного уступчика в коварную джунглиевую грязь. Сначала показалось, что ничего страшного. Ну прыгнул и прыгнул. Но к тому моменту, когда я дошла до него, то есть минут через пять, стало понятно, что дело плохо.
Очертания колена приняло неестественные формы.

Продолжать путь дальше он не мог.
Но на его счастье, способность передвигаться самостоятельно он все-таки сохранил. Правда медленно и коряво.
В сопровождении портеров он добрел обратно до четвертого лагеря. На этом его проблемы на ближайшие три дня закончились.

Зато начались проблемы у меня. Мало того, что Раймонд был главным гидом, что на восхождение группу должны были вести три гида: Раймонд, Хатта - его ассистент и я.
Это все было мелочи по сравнению с тем, что Раймонд был единственным человеком более- менее говорившим по-английски.

В итоге с нами оставались Хатта и Джеймс. По английски они знали слов по 50. К счастью это были разные 50 слов.
Так что на ежевечерние совещания они приходили вдвоем и более менее можно было придти к какому-то решению. А где не хватало слов, там мы переходили на язык жестов и картинок.
Вот такое веселое общение пришлось у нас на самые важные дни экспедиции - восхождение и дни, когда портеры внезапно покинули нас.

Впрочем, я опять забежала вперед.

Переход до базового лагеря Пирамиды Карстензс - это всего понемножку. Немного болот, немного джунглей, немного скалолазания. И очень много набора высоты.
Чтобы дойти до базового лагеря, нужно перейти через перевал, который всего на 200 метров ниже вершины Пирамиды Карстензс.

С утра лагерь освещало солнышко. Было тепло. Тепло - это и хорошо и плохо.

Хорошо - потому что я просто не люблю когда холодно. Для экватора это как-то неправильно даже. А плохо - потому что сразу все расслабляются. Никто никуда не торопится.

И если в первые дни расслаблялись только папуасы, то к середине пути участники тоже предпочитали греться на солнышке.

Так что все утро мы расслабленно бродили по лагерю и позировали в разных нелепых позах.

На молитву все тоже собирались как-то расслабленно и молились не усердно. Наверное, поэтому и произошло то, что произошло.

Перелезая через очередные корневища и грязевые ступени, Раймонд прыгнул, вывихнул колено.

Сперва он героически хотел продолжать путь вверх. Но пока я ловко наматывала ему эластичный бинт, стало понятно, что какое там вверх - своими ногами бы до предыдущего лагеря дойти бы.

Конечно такое происшествие само по себе событие не хорошее. Но даже в самом нехорошем событии есть положительные моменты.
До лагеря нужно было идти где-то всего полчаса. И в лагере оставались главные силы портеров.
В базовый лагерь Пирамиды Карстензс идут только самые ловкие и самые проверенные. А весь табор остается в четвертом лагере на три дня, ждать восходителей с восхождения.
Так что Раймонду было не одиноко.

Но он все равносильно расстроился. Даже заплакал. Они вообще очень эмоциональные. В итоге мы всплакнули в объятьях друг друга. Я заверила, что у нас все будет хорошо, и что сейчас главная задача - ногу залечить. Раймонд заверил, что будет ее изо всех сил лечить.
На том и расстались.
Мы пошли своей дорогой, Раймонд своей.

Вернее, как пошли... Там не дорога, а сплошное развлечение, то по скалам нужно лезть, то по тропкам узким проходить над пропастью

Вот тропинка через скалы уходит на перевал.

Дорога до лагеря кажется бесконечной. Особенно в тумане.
Самые нетерпеливые участники спрашивают: ну, сколько еще осталось?

- Вооот столько, - отвечаю я, маша крыльями.

Чем ближе к перевалу, тем более мерзкой становилась погода.
Дождь перешел в какое-то подобие снега. А Карстензс спрятался в непроглядном тумане.

По идее, с перевала открывается панорама на весь маршрут восхождения. Но у природы в этот день были совсем другие идеи.

Да и нам тоже в такую погоду не до видов было. До лагеря бы дойти, да залезть в почти сухие палатки.

Конечно, до лагеря мы дошли. Там меня поджидал еще один неприятный сюрприз.
За прошедшие два года территория лагеря превратилась в помойку. Кучи мусора лежали по всей территории.

С мусором вообще история грустная. Даже я бы сказала неприятная.

У папуасов начисто отсутствует культура чистоты. Даже деревни все закиданы разнообразными обертками. Что уже говорить про джунгли.

Не раз мы наблюдали такую картину: даем папуасам пачку печенья. Печенье съедается, упаковка тут же летит на землю.
Там где мы могли это отследить, мы просили поднять и отнести к костру. Папуасы нехотя исполняли эту странную причуду белых людей.

В итоге Андрюха попытался провести просветительскую деятельность и привлечь младое поколение папуасов к уборке территории. Жестами объяснял, что эту прекрасную пачку печенья они получат, только после того, как принесут в обмен мешок мусора, собранный по лагерю.

Мальчишки честно собирали мусор. Взрослые вообще не понимали, что это за игра такая. Видимо им казалось, что с фантиками джунгли красивее.

Наши ребята индонезийцы были молодцами и уходя старательно сжигали весь наш мусор и чужой сколько получалось собрать. Но это были такие мелочи на фоне общей замусоренности.

Такое впечатление, что большинство экспедиций опопуасиваются настолько, что весь мусор выкидывают в лагерях, как папуасы не понимая, зачем что-то убирать.

Мы кстати, застряв в базовом лагере после восхождения, использовали день для сбора и сжигания мусора.
Территорию удалось значительно подчистить. Вот только непонятно, надолго ли.

Приключения начинаются

Если вы думаете, что главное в экспедиции на Пирамиду Карстензс взойти на эту самую пирамиду, то вы глубоко ошибаетесь.

Главное - после восхождения вернуться к если так можно сказать, цивилизации. Ну, или скажем лучше, к симпатичному маленькому самолету на 10 пассажиромест.

Обычно папуасы, проводив участников экспедиции до базового лагеря, уходят во Фрипорт - огромную золотодобывающую шахту. Их в отличие от белых людей туда спокойно пускают. Видимо им все равно, что добывается в этой шахте - золото или уран. Им вообще больше всего бусы пластиковые нравятся.
Во Фрипорте тепло, уютно и делать ничего не нужно.

Пока эти странные альпинисты лезут зачем-то на гору, папуасы отдыхают и расслабляются. Когда приходит время возвращаться, брать вещи и отправляться в обратный путь по болотам и джунглям, папуасы расслабляются настолько, что заниматься такими глупостями совершенно не хотят.
В лучшем случае начинается бесконечный торг - начальник, денег бы побольше нам...

Такой ход событий повторяется каждый раз. Так что и наша тоже не стала исключением. Хуже того, у нас события разворачивались еще веселее.

Накануне, пока мы ходили на гору, папуасы решили, что нам ни к чему продукты, которые нам передали через Фрипорт - курицы, печенье там всякое. А главное - пять банок пива. Ну зачем спортсменам пиво.
Отдали только яблоки. Папуасы не любят яблоки.

Все бы ничего, яблокам мы были рады гораздо больше чем пиву, учитывая, что у нас больше половины группы вообще не пила. А те двое отщепенцев, которые все-таки не давали зарока воздерживаться от алкоголя, довольствовались ежевечерне пятьюдесятью граммами восемнадцатилетнего виски.

Но пять банок пива для папуасов - это катастрофа. Это сила способная выбить из жизни на сутки пару деревень.

И катастрофа случилась. Местная, локальная. Но нам от этого было не легче. Тем более, что началось все как-то быть не так еще ночью, когда температура опустилась до минусовой.

Бывалые походники скажут:
- Какая фигня!
- Кому как, - возражу я.

Когда ты находишься на высоте 4200, а сухих нательных вещей уже не осталось. А спальник... Ну кто в джунгли на экватор берет теплый спальник.

Я была единственной, кто вообще планировал брать теплый спальник. Да и то не сложилось. Дело в том, что спальников у меня несколько. Все на разные температуры комфорта. И я точно помнила, что один синтетический на - 10 у меня точно был.
Собираясь как обычно в попыхах, посмотрела на градусы нарисованные на мешке от спальника и увидев заветные цифры -10 - 15 схватила его.

Это было роковой ошибкой. Пару лет назад я потеряла родной мешок от одного из спальников и стала использовать совершенно посторонний ему мешок, забыв что находится внутри.

Всю экспедицию сильно удивлялась: и чего это я так мерзну. Уже и вещи все на себя надеваю, и спальный мешок теплый, а я так мерзну. Не приболела ли.
Дома наконец поняла что к чему. Посмотрела на описание спальника. Ё-моё... У него температура комфорта +10 +20 .

А иней с утра покрывавший палатки намекал как бы на то, что до +10 было приблизительно как до цивилизации...

У попутчиков моих ситуация с теплотой спальников была не такая ужасная, но все равно к завтраку все вылезли отчаянно стуча зубами, кутаясь в пуховки.
Мечтая только о том, чтобы поскорее пришли папуасы, мы бы собрали лагерь и побежали вниз к теплу и травке.

Папуасы пришли. В количестве трех штук. И гордо сказали "неготиэйшинз". Что в переводе с ихнего папуасского значило "переговоры".
Типа, денег хотим больше.

Собственно, история повторяющаяся почти каждое утро. Долгие переговоры, мешок риса, перекочевывающий в папуасское логово, и вот мы снова в пути.

На этот раз переговоры видимо больше были затеяны, чтобы потянуть время пока непроспавшиеся папуасы соберутся в дальний путь.

Поторговавшись, пообщавшись, два парламентера ушли в сторону Фрипорта за коллегами и пропали.
Прошел час, другой. А на тропинке так никто и не появился.

Ушел третий папуас - старейшина одного из племен по имени Бапа. Вернее это папуасы так его называли. Бапа, что значит старший и мудрый. Он действительно был самым старшим и самым адекватным из всей папуасской толпы.
От дел не отлынивал. Вещи не выпрашивал. Всегда улыбался мило.

А тут ушел - и с концами. На третий час ожидания, мне удалось допинать Хату до такого состояния, что он согласился прогуляться в сторону Фрипорта и выяснить, куда все делись.

Потекли мучительные часы ожидания. По крайней мере для меня они были мучительными.
Дело то в чем. В рядах участников начался разброд и шатания. И если в первые часы это было недовольство ленивыми портерами, то уже через три часа началась паника в духе "нас бросили, мы все здесь останемся".

В итоге через два часа после ухода Хаты уже не выдержала я и пошла ему на встречу.

Что при этом подумали участники, глядя на то как один за одним исчезают сначала портеры, а потом гиды, как-то уже не сильно волновало.

Идти мне пришлось недолго, минут 10. Таким грустным Хату я видела разве что когда Раймонд повредил колено.
Оказалось, что во Фрипорт приехала толпа индонезийских военных. У них какие-то учения, потому что несколько месяцев назад где-то сепаратисты застрелили трех военных.
Пройти во Фрипорт невозможно. И что хуже, выйти из него тоже никто не может.

С Хатой пришел Бапа, который тоже не смог вернуться к своим папуасам.
- Оля, я обещаю, завтра они придут. Они бы сегодня пришли, но они не могут дойти. Завтра точно придут.

Оставалось только дойти до участников и рассказать им эту страшную историю. Про военных и папуасов заблокированных на шахте.

На самом деле все было не так плохо. Во-первых, у нас по плану только на этот день было намечено восхождение. Во-вторых, вот на такие случаи у нас было еще три непредвиденных дня. И в-третьих, они ведь и правда уже завтра могли придти.

Но что такое доводы разума для людей, которым холодно. И сыро. И грязно. И рис уже поперек горла. И на гору сходили.
Они знают только одно - где-то рядом Бали. С ресторанами, пляжами. И главное - там тепло.

И начинается марлезонский балет... Звучат призывы самим уходить в лес. А еще лучше - прорываться через Фрипорт.
Индонезийцы они хитрые. Вот на такой случай перед началом экспедиции со всех участников берут подписку, что не будут пытаться выйти через Фрипорт.
Потому что очень соблазнительно пройти несколько километров до шахты, а дальше 100 километров до Тимики по хорошей дороге - и вот она цивилизация.

В общем, атмосфера в лагере царила напряженная. Чтобы как-то ее разрядить мы начали палить мусор.

В лагере стало чище и веселее.
Видя, что бежать никто пока не собирается, я предложила прогуляться до Фрипорта.
Идею мою никто не поддержал. Оно и к лучшему. Одной в данной ситуации гулять было гораздо веселее.

К тому же у меня миссия еще одна была. Нужно было для одного известного бейсджампера попытаться на стене найти место для прыжка. Развлечение у него такое - с высших вершин континентов прыгать. С Эвереста прыгнул, с Килиманджаро прыгнул. Вот про Карстензс теперь подумывает.
Сразу скажу, чтоб дважды не вставать. Прыгает он не с вершины, а с максимально возможного высокого места. Ибо для прыжка ему нужна стена отвесная.

Заодно можно было полюбоваться нашим маршрутом, который мы прошли накануне. Вчера мы как ежики в тумане лазали. А тут видимость немного появилась.

До самого Фрипорта я не пошла. Слишком велик соблазн был попросить убежища, а лучше депортацию.
Дошла до места откуда он был виден, и где тропа уходила круто вниз.
Карабкаться круто вверх потом совсем не хотелось.
Посмотрела на красивые полосатые скалы, на озера и пошла обратно.
Озер в тех местах очень много. И вода в них цвета необыкновенного.

На какой-то очень короткий промежуток выглянуло солнце. Стало тепло. И я еще опять порадовалась, что со мной никто не пошел.
Пользуясь теплыми мгновениями помылась в озере. Хоть маленькая, а радость.

А в лагере к моему приходу жизнь вошла в привычное русло.
Виталя бубнил на ломанном английском про приключения сэра Персиваля.
Андрюха дожигал мусор.
Эдик выяснял у Игоря нельзя ли на Бали было как-то попроще попасть.
Ашин спал и ел.

Жизнь налаживалась.
Некоторые самые нетерпеливые участники, правда, пытались выяснить, есть ли у меня план на случай если портеры и завтра не придут. Планов у меня как обычно было громадье. Да и выясняли они уже не так настойчиво.

Нехотя все расползались по палаткам. Холодно там было. Да и скучно. 

Так вот ты какой - папуасский кус-кус

В прошлый раз, когда мы ходили по Папуасии, тема кус-кусов как-то миновала нас стороной.

Другие мои коллеги и знакомые, прошедшие этот непростой путь до Пирамиды Карстензс (а некоторые и обратно), рассказывали, что рано или поздно наступал день, когда их пытались накормить кус-кусами - единственными представителями местного более менее животного мира.

Я даже фотографии видела - крыса, как крыса. Чуть больше обычной. Местное название "кус-кус" как бы намекало на съедобность.

И вот значит, с умным видом, я всю дорогу на вопросы о местной живности рассказывала про этих самых кус-кусов описывая то, что видела на фотографии.

В первый день нашего возвращения с Карстензса гиды с утра рассказывали, что вот сегодня возможно охотники поймают нам кус-кусов. Говорили, что кус-кусы бывают двух видов: живущие на дереве и живущие на земле.
Я у всех на фотографиях видела совершенно одинаковых крыс. У кого потемнее, у кого посветлее. Но принципиальной разницы между ними не было.

Как я уже говорила, никакого особенного интереса крысы не представляли. Поэтому когда вечером нам сказали, что охотники поймали пять кус-кусов и принесли, мы не спешили идти и смотреть на них. Однако, необычное оживление в лагере папуасов как бы намекало на то, что даже у этих детей природы пять крыс вряд ли бы вызвали столько эмоций.

А потом мы увидели этих кус-кусов...

Первая мысль была: "Ничего ж себе? Почему мне все рассказывали, что ЭТО - крыса?!"
Тот же самый вопрос читался в глазах моих подопечных. Которым я всю дорогу рассказывала про два типа крыс: одна по деревьям лазает, другая по земле ходит, но в целом ничего интересного...

Впрочем, наша экспедиция перевалила за половину, и участников уже сложно было чем-либо удивить.

И тут у внимательно следящих за нашими похождениями в Папуа возникает закономерный вопрос: откуда взялись папуасы, ведь в прошлый раз все закончилось тем, что они ушли во Фрипорт, бросив нас на произвол судьбы в базовом лагере, и участники мероприятия, решив, что дело швах, стали разрабатывать план самостоятельного прорыва к цивилизации, пока я медитировала и вышивала крестиком для успокоения нервной системы.

Утром окончательно заледеневшие, стряхивая наледь с палатки, готовые уже хоть как, но уходить из этого места, участники собирались к завтраку.

Я всячески тянула время, ковыряя вилкой в опостылевшем рисе и пытаясь убедить не делать резких и необдуманных движений.

Хотя, учитывая что мой спальный мешок был самым холодным, а палатка самой пустой, я первая была готова бежать с этого полюса холода на экваторе.

Но никуда бежать не пришлось. Ровно в восемь часов на горизонте показались нестройные толпы наших отоспавшихся и отъевшихся папуасов.

Как ни в чем не бывало они радовались жизни, грелись на солнышке, дружили с нами и выбирали вещи, которые мы должны будем подарить им. Желательно прям сразу. Но если мы совсем против, то они готовы подождать до окончания похода.

Немного все-таки чувствуя вину за то, что так вероломно бросили нас на произвол судьбы. А заодно отжали немалую часть нашей еды, в этот день папуасы не стали проводить традиционные переговоры с новыми требованиями. Просто взяли вещи, попутно уточнив, нельзя ли часть из них уже взять насовсем, и мы пошли.

Для усиления дружбы особо избранным дарили цветы.
Как вы уже догадались - не мне. Меня папуасы не любили, потому что я ругалась много.

Погода в этот день была как никогда прекрасной. Карстензс провожал нас во всей красе. Наконец-то можно было рассмотреть все детали маршрута и оценить масштаб приключения.

Жуткий подъем по бесконечной сыпухе вверх скрашивали виды.
Последний взгляд на стену. Надеюсь я не скоро еще вернусь сюда :)
И дальше вниз-вниз-вниз... Туда где будет хоть чуточку теплее.

И вот на этом пути вниз я оказалась между двух огней.
С одной стороны участники, у которых в глазах, в мозгу, везде только одно - на Бали! В тепло!!!
Которые хотят мчаться вниз, не разбирая дороги, которые на любое промедление реагировали бурно и очень негативно.
Сидим лишние пять минут - чего сидим, валить надо. Папуасы на обед встали - какой обед, валить надо!

А с другой стороны те самые папуасы, которые никуда не торопятся. И которые еще очень обижаются, как дети прям, если вдруг все вместе сели отдохнуть и тут эти странные белые люди куда-то побежали. Без них. А как же потусить с друзьями?!
А что такое обиженный папуас? Это папуас, который в любой момент может встать и сказать: раз вы так, то мы обиделись и сегодня дальше не пойдем. Надуться и действительно никуда не пойти?

Чувство ответственности при найме на работу им чуждо в принципе. Как и любые другие чувства свойственные нам. Так они не испытывая никакого смущения на привале достали пакетики сока, предназначавшиеся нам. А увидев наше "нифига ж себе, совсем обнаглели", они не теряя жизнерадостности стали предлагать этот сок нам, мол, берите, нам не жалко, у нас его еще до фига.

Так же радостно они угощали нас нашей курицей и нашим печеньем.
И вот честно говоря, не так жалко было эту еду. Ну украли и украли. Фиг бы с ним. Хотя сам по себе факт неприятный. Но то, что они показывая широту души угощали нас этим же...

И вот распаленная этими двумя огнями. Этими двумя группами детского сада я шла, думая о том, как бы не взорваться...
Лишь симпатичные пейзажи снижали градус нервного накала.

То ли мои волшебные увещевания возымели действо. Одним - что как ни беги, быстрее папуасов не будешь, другим - что пришла пора все-таки немного поработать. То ли хорошая погода и общая атмосфера...
Но к четвертому лагерю участники как-то расслабились и успокоились. Все просто шли и получали удовольствие от того, что мы несмотря ни на что продвигаемся к цивилизации.

По дороге встретили семью: охотника с женой и собакой.
Вот тогда-то нам и пообещали к вечеру изловить несколько кус-кусов.

Тогда мы еще не знали к чему это приведет. Поэтому особо не заинтересовались ни кус-кусами ни охотниками.

В четвертом лагере нас ждал Раймонд. Оказалось, что с ногой дела не так плохи - он все еще сильно хромал, но вполне сносно мог передвигаться самостоятельно. Сказал, что Бапа что-то там ему вправил.
Эластичный бинт, который я намотала в первый день, приобрел уже весьма жалкий вид. Но Раймонд уверял, что без этого бинта ему бы вообще жизнь была не мила.

После сплошных камней и непроглядного холода было даже приятно идти по болоту среди моих любимых папоротников.
Решив, что раз папуасы взяли нашу еду, мы тоже должны что-то взять у них, Андрюха стал активно намекать, что надо бы нам попробовать пожевать папуасские орехи.

На наш вопрос про орехи Хатта радостно ответил, что он тоже любит жевать их и вечером обязательно угостит всех желающих.

Желающих нашлось немного. Для начала действие волшебных орехов от которых слюна становится красной, а мир разноцветным, решили опробовать на менее ценных участниках. Для опытов вызвались Виталя с Андрюхой.

И папуасы и мы внимательно смотрели за ходом эксперимента. Как и положено ребята тщательно жевали орехи, для пущего эффекта заедая стручками какого-то растения, которые они опускали в толченый коралловый порошок.
Наконец ура, появилась красная слюна. Зрелище не самое приятное. Но когда дело касается псевдонаучных опытов, то тут уж не до приятностей.

Но дальше дело не пошло. Мы-то ждали, что эффект от орехов будет феерическим. Что наши друзья пустятся в пляс или запоют красивые папуасские песни. Как бы не так. Только орехи зря на них перевели.
Похоже, что действуют эти орехи только на папуасов. Наши же пожевали. Сказали, что впечатление, как будто зубного порошка наелись. И все. Зато дыхание свежее.

Так что интерес к ним все очень быстро потеряли. Кто-то еду готовил, кто-то палатки ставил. Самые хозяйственные на ходу успевали плести национальные сумки - нокены.

И вот тут случились те самые кус-кусы, о которых я рассказывала в самом начале.
Не спрашивайте меня, как я объясняла, почему я это называла крысами. Что-то, а придумывать объяснения на ходу я умею превосходно. Иначе, какой же я гид.

Кус-кусы действительно были двух видов. Одного, который живет на дереве, мы определили как ленивца.

А второго, который обитает на земле, как ехидну.

Папуасы же на все наши попытки выяснить настоящее имя этих животных твердили только одно: кус-кус.
Похоже они любую живность, пригодную для еды так называют. Мне кажется, что порой они и к нам приглядывались так, с прицелом: достаточно ли мы кус-кусы...

В стане папуасов наступил праздник. Для приготовления зверей был подготовлен костер, куда накидали камней.
Потом зверей завернули в листья, положили в камни, засыпали землей и стали запекать.
А заодно греться у праздничного костра и петь песни.

При таком способе приготовления мясо животного пропекается недостаточно хорошо. Но папуасам-то что. Они и сырое могут.
Но для нас мясо приготовили традиционно - на сковородке.

Весь вечер с нетерпением ждали мы кус-куса. Очень уж хотелось попробовать экзотическое кушанье. Да и мяса мы уже давно не ели.

Но увы. Как же велико было наше разочарование. Немногие смогли осилить больше одного кусочка. Мясо ужасно воняло и обладал поистине чудовищным вкусом. Почти все взяли по кусочку, пожевали и тут же выплюнули, ограничившись традиционным пустым рисом.

Только Ашин ел порцию за порцией, не переставая нахваливать. То ли индусские корни говорили в нем, то ли в этой своей ЮАР привык есть что попало.
Да Андрюха не отставая от него уплетал кусок за куском. Может это так на него орехи подействовали.

В общем, было жалко таких красивых и таких удивительно невкусных зверей.

Читайте ЖЖ - Жизнь как приключение

16 ноября в 19.30 в вечер понедельника все желающие вновь встретились на скалодроме в ДДС , чтобы под руководством Александра Ласточкина  улучшить свои навыки в скалолазании.

В этот понедельник на занятия пришли люди с разными уровнями и навыками в скалолазании. Были и те, кто впервые столкнулся со скалолазной техникой передвижения и работой со снаряжением. Все подробно было разъяснено каждому: как правильно одевать страховочную систему, о чем важно помнить. Как правильно подобрать себе скалолазную обувь, где и какая обувь может пригодиться в горах и на тренировках. Правила для страховки напарника и особенности влияния категорий веса. Во время подробных разъяснений о нюансах скалолазания, все лазили траверс, отрабатывали правильное положение корпуса относительно рельефа, положение рук и ног, их сочетание при передвижении в сторону.

Вторую часть тренировки лазили с верхней страховкой. Участники с более продвинутым уровнем уже пробовали специальные техники лазания со сложным переносом центра тяжести по маршрутам с начальным уровнем сложности. Несколько участников попробовали это впервые, справились отлично!

Особенно тренеру понравилось, как страховали друг друга мама и сын. Так что советуем всем приводить с собой своих родителей или детей. Скалолазание - прекрасная возможность подготовиться к горам, просто потренироваться и улучшить свою физическую форму, а также провести время вместе.

В гости на тренировки пришел Денис Провалов, который с нами после многолетнего перерыва решил вновь заняться скалолазанием.

В целом тренировались, развлекались от души и занимались любимым делом. Прекрасный понедельник! Спасибо всем, кто к нам пришёл!

Следующая тренировка - 23 ноября в понедельник в 19.30. Занятие пройдет на самом известном скалодроме Москвы – ДДС, по адресу Рабочая улица, 53 (от метро Римская 710 м, от метро Площадь Ильича 800 м)

Схема проезда

Есть платный прокат личного снаряжения (скальные туфли, страховочные системы, карабины, магнезия) - 180 рублей один элемент. на весь день.

Начало тренировки в 19.30.

Стоимость 1 занятия – 500 руб с человека + оплата входного билета (330 руб).

Если Вы планируете прийти на тренировку, напишите заявку в свободной форме под темой "Тренировки Клуба 7 вершин Москва"

на info@7vershin.ru

с указанием Вашего имени, контактного телефона и опыта.
По техническим вопросам (прокат, длительность и содержание тренировки, возможность опозданий, как сориентироваться внутри здания и пр.) можно звонить напрямую тренеру:

Александру Ласточкину (+7 916 210 49 44)

Также по любым вопросам можно обращаться к координатору программы:

Галине Россовой (+7 906 048 55 58)

Приглашаем всех желающих! Скидка для официальных членов Клуба 7 Вершин - 20%

P.S. - А тренируются все ребята не просто так. На самом деле все готовятся к дальнейшим выездам, где можно будет на практике отработать полученные знания:

3-6 декабря - Альпинизм на КавМинВодах, ссылка на программу 

26-29 марта - Скалолазание в Крыму, ссылка на программу 

1-7 мая - Виа-Ферраты в Италии, Арко - ссылка на программу 

2-8 июля - Маттерхорн  - ссылка на программу 

Фотографии с тренировки:

Папуасия. Выступаем в поход

Не прошло и двух дней, как мы прилетели в Папуа, наняли папуасов в экспедицию, как, наконец, я построила всех по росту и мы дружными, но нестройными рядами двинулись в джунгли.

Треккинг до Пирамиды Карстензс по чьим-то там оценкам является одним из самых сложных треккингов. Не знаю самый он там или не самый. Но простым его точно не назовешь.

Крутые подъемы вверх и спуски вниз, осыпные склоны, эквилибристика на бревнах, переход через болота... И джунгли. Это страшное слово "джунгли" - когда целый день ты идешь куда-то вверх, причем из-за густой растительности особо не видишь куда. Да и как идешь: карабкаешься по каким-то корням деревьев, стволам, из последних сил цепляешься за лианы.

И все это в постоянной грязи. Очень нажористой густой грязи.

Когда меня люди спрашивают:
- Как ты думаешь, а я смогу взойти на Карстензс? Не получится так, что я дойду до горы, а взойти не смогу?
Я совершенно искренне отвечаю:
- Поверь мне, если ты дойдешь до горы, ты обязательно на нее взойдешь.

Ибо все всей этой истории восхождение - это приятный бонус к недельному походу до горы.
По крайней мере, таких, кто не дошел до горы и повернул назад, я знаю. А так чтобы дошел до горы и не взошел – таких не было.

Кстати, тех, кто повернул назад, я очень даже понимаю. Уже с первого же часа, так называемая дорога ошарашивает сложностью и разнообразием рельефа.

Тут и крутые склоны с узенькой тропой поперек, и заросли очень подозрительных листьев, и переход по хлипким мостам, и просто без мостов по рекам через завалы веток и деревьев.

Идти приходится много. Лишь иногда останавливаясь на непродолжительный отдых.

Заодно и интервью можно взять:

- Эдуард, как вам первые два часа похода?

Первые два часа Эдуарда шокировали.
Нет, в принципе он спортом занимался всегда. И даже на обратном пути, когда наконец пришел в себя и разобрался что к чему, понесся впереди всех. Но в первый день по его же словам, думал что умрет не дойдя до ночлега.

Кстати, хороший повод сказать парочку слов об участниках экспедиции.
Вот они - красавцы.

По краям в синем и красном, как плюс и минус у батарейки - Виталя и Андрюха.
Полтора года назад им неожиданно под новый год пришла оригинальная идея - сходить на Килиманджаро. Пришла совершенно независимо (знакомы они тогда не были), но аккурат 30 декабря. И если Андрюха как заядлый походник еще как-то представлял что его ждет и по крайней мере был нормально одет, то Виталя приехал восходить на Кили в джинсах и кроссовках.

И что характерно - взошел ведь. Но намерзся так, что в Боливию на вулканы приехал экипированный с иголочки. Во всем новеньком и самом лучшем.

Там в Боливии мы и познакомились. Никогда не забуду их лица, когда на Уайна Потоси на гребне шириной в ладонь я как бы невзначай сказала:
- Значит так, если один падает вправо, другой прыгает влево.

Посмотрев на обрывы, уходящие далеко вниз и направо и налево они лишь судорожно сглотнули и кивнули.
Но почему-то я не сомневалась, что если нужно будет, то прыгнут не задумываясь.

Они эту историю тоже постоянно вспоминают.
Так вот они с тех пор и ходят "в одной связке" по горам. Куда один, туда и другой.

На заднем плане два друга - Игорь и Эдик. Может уже бывших друга...
До этого они были знакомы больше 20 лет. Общий бизнес и прочие дела.

В перерывах между делами Игорь периодически ездил в горы. С ним мы вместе ходили в Антарктиде на Массив Винсона. В прошлом году он сходил на Эверест.

Собственно до закрытия программы 7 Вершин ему не хватало Карстензса. Видимо, чтобы друг разделил момент триумфа, он и позвал ничего не подозревающего Эдуарда отдохнуть на Бали... То, что дорога на Бали займет больше двух недель, он тактично умолчал.

Эдик никогда не ходил в горы. И в походы. Вообще. Поэтому каждый день был для него полон открытий и откровений. Не всегда приятных.
Каждый день он говорил своему другу: "Вот только выберемся из джунглей, я тебе все скажу..."

А в середине - Ашин. Индус из ЮАР. Он в самый последний момент вскочил на подножку улетающего самолета и записался в нашу группу. По-моему, для него так и осталась непонятой загадочная русская душа. Так же как и папуасская. Он всю дорогу мужественно делал вид, что все хорошо. Но шила в мешке не утаишь. Видно же. Ходил весь грязный, оборванный, периодически пытался сброситься в какую-нибудь пропасть, чтобы покончить со всем этим ужасом. А главное нужно было видеть искреннее счастье, когда все приключения остались позади.

В первый день мы прошли совсем немного. Можно сказать, только размялись, а тут уже лагерь нужно ставить.
В джунглях ведь как оно - лагерь ставят не тогда, когда хочется, а там, где местность позволяет.

Или хотя бы условно позволяет - лужи и кочки никто в расчет не берет. Главное, чтобы было место для кухни и столовой.

На всех более-менее подходящих местах для ночевки из палок построены конструкции, на которые папуасы натягивают тент. Под ним они тусят, едят, спят.
Самая большая ошибка - поставить палатку рядом с навесом портеров. Уж больно они шумные.

Не то чтобы я сама так ошиблась. Просто к тому моменту, когда я пришла на место ночлега, моя палатка уже стояла. Аккурат рядом с тентом.
До 12 ночи и уже с 5 утра я могла наслаждаться непрерывным гомоном. В итоге к завтраку пришла первой.

В этот день мы надеялись выйти пораньше. Вроде все организационные проблемы позади. Нужно только лагерь собрать и все.
Поэтому мы быстро позавтракали, собрали палатки, упаковали баулы...
Но не тут-то было. Портеры опять начали переговоры. А внезапно начавшийся ливень окончательно перечеркнул наши планы.

Не знаю, уж чего хотели папуасы, но закончились переговоры передачей им мешка риса.
После чего все сели на молитву. Неожиданно. До этого у нас как-то папуасы всеобщих молебнов не устраивали.

Зато теперь мы знали - как только садятся на молитву, все, ура, можно надевать рюкзак. И снова вверх, вниз, вдоль рек и по хлипким бревнышкам-мостикам.

Время ланча - святое. Во сколько бы мы не вышли и сколько бы мы не прошли, после 12 часов папуасы садились обедать.
Очень уж они это дело любили. Могли часами сидеть.
И только я (вот жеж вредина) напоминала, что не за этим мы в джунгли пришли.

Наше же любимое занятие - по джунглям лазать. Ага. Хлебом не корми. Тем более, что хлебом никто и не кормил. Кормили в основном рисом и по праздникам макаронами.

Каждый день нам с собой с утра выдавали по пластиковому контейнеру. День - рис, день - макароны. Иногда в контейнер клали ложки. Но это уже реже.
Ну так мы особо не привередничали. Похватаем, что дают руками, и снова в путь.

Ой, что-то пока мы ходили бродили я совсем испачкалась.

Как папуасы учили нас еду добывать

Каждому человека понятно, что если ты идешь по джунглям в толпе папуасов, то рано или поздно наступит момент, когда продовольствие закончится и нужно будет переходить на подножный корм.

Мы, как люди предусмотрительные, ждать такого момента не стали. Решили заранее подготовиться. И буквально с первых же дней стали смотреть, чем в джунглях поживиться можно.

Папуасы охотно делились своими секретами, в тайне рассчитывая, что пока мы будем питаться дарами природы, они воспользуются нашей едой. В конце концов, как-то так оно и получилось.

Однако, до конца экспедиции нам было еще далеко. Второй день шли мы в сторону Пирамиды Карстензс пробираясь через джунгли и меся грязь.

Забавно ходить среди растений очень напоминающие какие-то домашние, которые в горшках растут, только гигантских размеров.
Как будто тебя взяли и по мановению волшебной палочки вдруг уменьшили.

Второй день радовал разнообразием рельефа. И джунгли, где солнце едва пробивается сквозь листву. Но непролазные джунгли совсем недолго, чтоб не успели надоесть.

И бурлящие реки с мостиками-бревнами. Для остроты ощущений. Бревна-то мокрые и очень скользкие.
А вместо страховки - какие-то веревки из лиан. Весьма условное подспорье.

Были даже, о чудо, открытые кусочки пространства с подобием тропинок. С невнятными цветочками пробивающимися сквозь траву.

Хотя некоторые цветочки были весьма внятными.
Иду я, смотрю, что-то мой отряд ботаников выстроился и тщательно изучает.
Оказалось, хищное растение, которое мух и комаров ест. Мух и комаров нигде поблизости не наблюдалось. Поэтому цветочек выглядел весьма голодным и злобным.

Мои любители природы тут же начали обсуждать, что туда можно засунуть, чтобы проверить действие растения. Пришлось их срочно гнать дальше в джунгли, пока они не приступили к практическим действиям.

Прошли не больше трех часов. Глядь, папуасы уже на обеденный перерыв присаживаются. Строго у них с обедом. Неважно, во сколько вышли и сколько прошли. А главное, сколько еще предстоит пройти. Главное, что время обеда настало.

Во время обеда вдруг такой нежданчик выяснился.

В первый день младенца тщательно скрывали. Во второй по папуасской логике, с этим фактом нужно было просто смириться. В конце похода ребенка использовали в качестве главного аргумента, когда папуасы не хотели дальше идти.

- Ребенок плохо себя чувствует и не может сегодня идти дальше, - объясняли они.

Я пыталась в ответ объяснять, что ребенку будет гораздо лучше, если мы пойдем дальше и сбросим метров пятьсот по высоте. Будет гораздо теплее и приятнее. И что, в конце концов, ребенок не может идти, потому что он просто не умеет ходить.

Но, увы, все было тщетно.

Собственно, как и строгое условие - никаких маленьких детей в экспедиции.
Эта тетенька несла ребенка и небольшой мешочек с картошкой. Явно было, что за время экспедиции она съела продуктов больше, чем несла. Так что логики в ее участии в походе вообще не было.
Но это папуасы как они есть. Видимо мать ребенка считала, что ему полезен свежий воздух и новые впечатления. Правда, уже на третий день пришла ко мне за помощью - у ребенка начался коньюктевит.

В этот день мы шли совсем немного. В два часа наш караван остановился. Индонезийские ребята дико извиняясь объяснили мне, что до следующего лагеря пять-шесть часов ходу. И из-за позднего выхода мы дойти до темноты не успеем.

Спорить, как обычно, было бесполезно. Пришлось ставить палатки.

Чтобы мы не сильно расстраивались, в качестве маленького бонуса, папуасы открыли нам секрет семечек по-папуасски.

Еще днем мы заприметили, что на странных растениях, вот тех, похожих на домашние, растут какие-то плоды.

Если перевести на русские реалии, то растение оказалось чем-то типа подсолнечника для нас. А плоды - семечками. Но если наши семечки щелкаются легко и приятно, то добыча мякоти папуасских семян требовала крепких зубов и сноровки.
Тяжело им конечно живется там. Во всем тяжело. Даже в таких мелочах, как семки пощелкать вечером на завалинке.

Мы тоже попробовали пощелкать семечки. Ух, нелегкая эта работа. Пока разгрызешь крепкую древесину, десять раз своего стоматолога вспомнишь.
Но зато сколько радости, когда добудешь гигантскую семечку, по вкусу немного напоминающую кокос.
Добрые папуаски сжалились над белыми людьми и разгрызание семечек взяли на себя.

Тут мы выучили как говорить "спасибо" по-папуасски.
Ибо когда эти милые люди протягивают старательно разгрызенную и обмусоленную семечку, невозможно не поблагодарить их.

К концу второго дня в нашей экспедиции выработались какие-то традиции и произошло распределение ролей.

Андрюха стал ответственным за общение с местным населением. Ему настолько нравилось с ними общаться, что порой было трудно извлечь его из папуасской стаи.
К концу экспедиции он оброс любимыми женщинами, детьми и собаками. Еще был чуть-чуть и остался там насовсем.

А Виталя стал ответственным за культурную программу.

Дело в том, что у него у единственного была с собой книга. Настоящая бумажная книга. Да еще и на английском языке.
Перед поездкой к папуасам полгода он постигал азы английского языка в Кембридже. И чтобы не растерять с таким трудом полученные навыки, он взял с собой книгу. Мало того, он еще и читал ее.

Конечно же, мы попросили рассказать, о чем эта книга. С крестьянской подробностью Виталя начал повествование.
И дальше каждый вечер мы спешили в палатку-столовую, чтобы узнать о непростой судьбе lady in white.
Читал он долго и мучительно, так что небольшую книгу удалось растянуть на всю экспедицию. Мало того, мы так и не узнали до конца, чем же там все это закончилось. Последние пять страниц он дочитывал уже без нас.

Но каждый вечер, как "спокойной ночи малыши", слушали мы сказки от Витали. Возможно, половину он недопонял, а что-то сам присочинил. Но всю экспедицию над нами витал дух загадочной незнакомки в белом.

А у папуасов были свои вечерние развлечения. Они забивались под навес и шумели там о чем-то о своем.

А иногда пели свои грустные протяжные песни.

Настоящие джунгли

Если вы думаете, что в первые дни похода по джунглям к Пирамиде Карстензс мы столкнулись с невероятными трудностями, то вы глубоко ошибаетесь.
Первые дни - это была так, предварительная разминка перед настоящими акробатическими упражнениями.

Третий день пути – день, когда начинаются трудности. Чтобы перейти от лагеря один плюс до второго (до которого мы за два дня так и не добрались) нужно подняться на 900 метров, пройдя где-то 7-8 часов по джунглям.

Хотя слово "пройти" тут не очень подходит. Преодолеть расстояние, изображая различные акробатические номера. Вот так, пожалуй, будет точнее.

Чаще всего тропы в обычном понимании этого слова нет. Есть череда бревен, по которым нужно карабкаться, рискуя свалиться в заросли веток. Есть размытые дождями грязевые потоки, по которым нужно подниматься вверх. И полное отсутствие каких-либо видов. Ибо в зеленых зарослях видно меньше чем на 10 метров.
И вот так целый день: зелень - ветки - грязь - бревна - ура, реку перешли...

Даже наши ленивые папуасы, осознав предстоящие трудности, собрались на час раньше. А речь во время молитвы была особенно проникновенной и долгой.

Хотя некоторые откровенно халтурили. Не молились, а глазели по сторонам. Вот видим из-за таких несознательных нам не всегда сопутствовала удача.

Впрочем, что это я. Вспоминая наш прошлый поход, я понимала, как нам везет. Дождей почти не было. А по утрам даже светило солнце, давая просушить вещи и зарядить электроприборы.
В прошлый раз мы шли почти весь вот этот самый сложный день по джунглям под холодным проливным дождем.

Тогда самые стойкие начали плакать, а самые культурные материться.
Мне к вечеру уже тоже сильно хотелось плакать, но я была гидом и должна была изображать бодрость духа.

Так что в этот раз нам сказочно повезло. Лучи солнца пробивались через густую крону деревьев, вселяя уверенность в успехе мероприятия.

Ну, как шли? Как могли так и шли. Не все из нас оказались ловкими акробатами.

Иногда мы выходили на берег реки.

На берегу реки было приятно. Потому что можно было умыться, отдохнуть. И посмотреть на небо.
Вот наш главный индонезийский гид Раймонд радуется небу и солнцу.

В отличие от неграмотных папуасов, наши индонезийские гиды все были с высшим образованием. Но если Хата - ассистент гида и Джеймс - повар изучали экономику, то Раймонд выбрал теологию. Поэтому иногда его допускали читать молитву. И он единственный из трех индонезийцев считался англоговорящим. По крайней мере, с ним можно было и дела обсудить, и про жизнь поговорить. Хата и Джеймс тоже знали немного английский. Но как позже выяснилось, вдвоем они знали слов раз в сто меньше, чем Раймонд.

Выяснилось это в очень неудачный момент, когда Раймонд подвернул ногу и на три дня под горой и на восхождении мы остались без него. Но в целом, когда Хата и Джеймс вдвоем выходили на вечерние бриффинги, как-то решить текущие вопросы тоже удавалось.

Папуасы тоже очень радовались солнышку и теплу. И тому, что мы их фотографируем. Они охотно позировали, изображая различные жанровые сценки на бытовые темы.
А потом снова подхватив вещи мы все отправлялись в путь.

Вот это - хорошая тропа. Можно как по ступенькам шагать по корням деревьев.
Во время обеденного перерыва папуасы уже по привычке кормили нас своими семечками.

Андрюха ради этих семечек покинул наш дружный коллектив и ушел в свою новую семью.

После обеда джунгли стали гуще, тропа круче и грязнее. А главное казалось, что это уже никогда не закончится. Мы никогда не выйдем из этих зарослей на белый свет.

Но ура! На седьмой час пути мы вышли невиданные просторы.

Где росли невиданные деревья.
С наростами разных причудливых форм. Мы еще к этим наростам не раз вернемся.
К вечеру как обычно пошел дождь. Но из-за высоты стало необычно холодно.

Лагерь кутался в облаках.
К ужину все сползались в палатку-столовую стуча зубами и дрожа. Было мокро и холодно.

Эдик в очередной раз вспомнил, что изначально ему было обещано Бали.
А остальные просто грустно рассуждали о том, что ехали в джунгли, на экватор. Просто когда люди говорят "джунгли" и "экватор" и собираются туда, они не предполагают что лучшей одеждой будет путь тоненькая, но пуховочка.

Как становятся папуасами

Как-как? Постепенно.

Где-то через три-четыре дня похода в толпе папуасов люди постепенно начинают ассимилироваться.
Тем более что непролазная грязь в джунглях и отсутствие возможности помыться и постирать одежду очень способствует стиранию грани между обликом культурного белого человека и папуаса из дикой папуасии.

Ну а там уже пошло поехало. Папуасские семечки, словечки, и вот уже человек понимает, что пути обратного нет и пора прибиваться к какому-нибудь племени.

Выбор у нас был небольшой. Эстеты выбирали племя Мони. Лентяи - Дани.

Тот, кто не мог определиться, становился ленив, как дани и наряден, как мони.
Целое утро мы посвятили общению и приобщению к папуасам.

Накануне вечером все были как-то мягко говоря удивлены (грубо говоря, конкретно прифигели) от неожиданного холода, настигшего нас на этих широтах.

Когда перед поездкой говоришь, что будет холодно, все кивают головами. Кивают старательно. Но я-то знаю, что не верят ни на йоту. Потому что это джунгли, папуасы, экватор...
Но всегда наступает вечер, когда к ужину сползаются продрогшие люди и стуча зубами говорят: "Не, а че так холодно-то?!"

Тем приятнее просыпаться утром от того, что солнце заливает палатку, обещая долгожданное тепло.
По случаю такого нежданного тепла и солнца нам даже завтрак накрыли на улице.
Папуасы тоже радовались теплу и приветливо махали нам из-под своего тента, не торопясь вылезать на улицу.

Мы как всегда быстро-быстро позавтракали и всем своим видом стали показывать, что надо бы поскорее выходить.
Папуасы на наш призыв откликнулись. Из под тента вышли. Но совсем не для того, что бы отправиться дальше...

Они радовались солнцу, природе и нам. И не хотели прерывать эту радость нелепыми телодвижениями.

Веселые девчата бегали с телефоном и фотографировали нас. Откуда у них телефон, где они его заряжают и используют ли его как-то еще кроме как фотоаппарат - так и осталось загадкой. Сам вид папуасок с телефоном настолько потряс, что как-то не пришло в голову задать эти вопросы.

Тем более что на беседы они настроены не были. Быстро построили меня и стали фотографироваться.
Это были нерадивые люди племени Дани... Трудолюбивые Мони тоже не спешили никуда. Но зато они все утро трудолюбиво украшали себя.
А потом и нас.

Время неумолимо приближалось к полудню, а мы все никак не могли выйти. То опять делили вещи, то спорили, то молились...

Ешь, молись, люби - это не название фильма. Это то, чем живут папуасы.
Главное - молись. Потому что после молитвы все наконец выступают в поход.

Новый день. Новый опыт. Хождение по высокогорным болотам.

- Сегодня мы пойдем по болотам.
- По болотам?!
- Да, по настоящим болотам. Вы будете прыгать с кочки на кочку, пытаясь выбрать наиболее твердую. А если ошибетесь, то будете проваливаться. По колено. Или по пояс...
- Вот зе нафиг?!
- Не ругайся, тебе это умение очень пригодится в жизни. Идешь такой по Лондону, а тут болото... - это уже добрые коллеги успокаивают особо удивленного товарища.

С виду поле и поле. А это настоящее болото. Откуда если провалишься очень сложно ногу вытащить. А провалишься обязательно. Каждый по несколько раз провалился.
Болото тут же жадно хватается за прекрасный сапог и никак не хочет отдавать.

В общем, очень интересное хождение. На самом деле, где бы еще по болотам походили. Мы ж все по горам больше.
Тем более что тяготы с лихвой окупаются видами.

Жаль, что буквально через пару часов пошел дождь, и глаза на виды залитые водой смотреть не хотели.
А заодно и на всю окружающую действительность.
Ну а дальше? Дальше все было по привычному сценарию: дождь, мокро, холодно. Палатки под проливным дождем ставим в грязь. И на ночь вместо спокойнойночималыши причитания Эдика о том, что он на Бали ехал и вечерняя сказка про леди в белом от нашего лорда.
Книжка вызывала неподдельный интерес, ибо события в ней разворачивались гораздо динамичнее, чем в нашей экспедиции. Там постоянно были какие-то новые действующие люди, кого-то пытались то убить, то женить.

А у нас - извечные папуасы, джунгли, дожди. И казалось, что все это уже длится целую вечность и главное никогда не закончится. И только по запасу чистых и сухих вещей можно было как-то отследить динамику экспедиции.

 Источник. ЖЖ  Жизнь как приключение

Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.

Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.

В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.

Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.

Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.

Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.

Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.

Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.

Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.

Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.

Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случиться через пять минут, или через два часа, или через день.

И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит. Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.

Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета. И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.

Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.

Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.

На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.

Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере, нигде так сладко не спится, как там.

Команда "пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.

Полчаса полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.

И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.

Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.

Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.

Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.

Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.

В Папуасии царит патриархат. Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой.

Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов. Всем остальным занимаются женщины.

Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.

Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.

Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...

Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.

Время шло, переговоры затягивались.

Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.

Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.

Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.

Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.

Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.

Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы, как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены, отправившиеся в путь с мужьями, ходили разукрашенные синяками.

Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.

Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.

Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты, кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.

Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.

Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню.
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами.
- Конечно, они вам заплатят. А про портеров мы решим завтра.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов.
- Да вы офигели.

И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.

Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по-настоящему это все выглядит.

А главное, что и местные жители, особенно ребятишки, воспринимают это все, как театральное шоу. Сидят, глазеют.

Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается, и наша кавалькада, устремляется дальше.

Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно. Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.

От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов. Всего было шесть «роад блоков».

Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.

А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.

Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть, а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.

Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.

У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.

Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.

В итоге в темноте, по горной дороге под дождем на мотоциклах, без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.

На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.

Как папуасы на работу нанимались

Продолжаю свой рассказ о нравах и обычаях папуасов из региона Папуа, начатый в прошлый раз.

Вот тут некоторые начали говорить, что все я придумываю, что не бывает таких папуасских папуасов, что не может быть это все взаправду...
Ну, что я могу сказать? Можно съездить в экспедицию на Карстензс и своими глазами посмотреть, как оно все там.
Или поверить моим глазам.

Настало утро нашего первого дня в Папуа. Очень раннее утро.
Проснулись мы от невообразимого гвалта за хлипкими стенами нашей хибарки, где накануне мы устроились на ночлег.
Это папуасы дружными рядами пришли наниматься в портеры нашей экспедиции.

Тут я сразу отвечу на самый часто задаваемый вопрос: можно ли обойтись без портеров?
Нет, нельзя.
Папуасы очень любят устраиваться на работу портерами. И если кто-нибудь попытается лишить их этой радости, может огрести пару стрел в широкую спину.

Накануне на многочисленных роад-блоках обсуждалось не только, сколько денег за проезд по деревне с нас нужно взять, но и участие жителей этой деревни в экспедиции.

И вот многочисленные претенденты на вакансию портеров с утра пораньше сходились в деревню Суангапу на большой совет племен.

Как я уже говорила, у папуасов главные переносчики тяжестей во всех смыслах - женщины.

Придя в деревню, каждая женщина кидала свою котомку с бататом в общую кучу и отходила в сторонку. Этакая заявка на участие.

Котомка на самом деле называется нокен, а батат - пропитание на время экспедиции, каждый обеспечивает себя сам едой.

Всего таких нокенов набралось 40 штук.
Это на нас, на шестерых. Ну плюс еще трое индонезийских ребят.

Перед папуасами и индонезийцами при найме портеров стоят диаметрально противоположные задачи.
Папуасам важно трудоустроить максимальное количество людей. Организаторам процесса важно довести количество портеров до какого-либо приемлемо разумного числа. Хотя о какой разумности тут может идти речь...

Скинув сумку, женщины отходили в одну сторону. Сопровождающие их мужчины в другую. Многочисленные дети кучковались согласно своим интересам.

Вообще восприятие папуасами своей роли в экспедиции весьма занятно.
Это вам не непальские или килиманджарские портеры, для которых участие в экспедиции - всего лишь работа. И главная задача - выполнить ее хорошо и как можно быстрее, получить свою зарплату, чаевые и скорее вернуться в семью.

Для папуасов участие в экспедиции - это праздник. Это фан. Это поход выходного дня. Со своими любовными разборками, тусовками, песнями и плясками по вечерам, посиделками у костра. Поэтому кроме тех, кого взяли работать, в поход устремляется еще какое-то немыслимое количество людей. Мамаши с младенцами, беременные тетки, дети разных возрастов, странные мужчины разукрашенные перьями, бусами...
Очень веселая разноцветная громкоголосая компания с соплями до колен участвует в экспедиции.

Ну а уж когда за такое еще и деньги платят... При чем деньги очень и очень немаленькие. На них потом полгода можно жить.
В общем, конкуренция бешенная. Все рвутся работать.

Правда уже через пару дней рвение сильно падает. Тусовки, внутренняя жизнь коллектива, внешние факторы - все это отвлекает настолько, что времени на работу остается все меньше и меньше, а удовольствие хочется растянуть все дальше и дольше...

К концу экспедиции это стихийное бедствие принимает невообразимые масштабы. Настолько, что даже я - образец спокойствия и выдержки - орала, что если они на фиг не прекратят валять дурака и не начнут работать, то я вообще обижусь насовсем.
Орала я это на чистом русском языке. Ибо градус понимания на тот момент достиг высшей отметки. А если кто че не понял, мои индонезийские коллеги перевели, что Оля немного начинает сердится.
Хотя и без перевода по моему выражению лица и нервной мимике даже самый непонятливый папуас догадался, что еще немного и мой гнев достигнет таких пределов, что прекрасные болотные сапоги не достанутся какому-то счастливчику, а отправятся вместе со мной в Россию.

Впрочем, я забежала вперед. Ибо до конца экспедиции было еще две недели, и все очень хотели получить работу.

В нашей экспедиции принимали участие представители двух папуасских племен: мони и дани.

Внешне они ничем не отличались друг от друга. Так, разве что по мелочам.

Дани вместо спасибо говорили: кауна. Мони - амокана. Дальше наши лингвистические познания не продвинулись. Ибо и так мы неплохо понимали друг друга.

 Замужние женщины племени дани наносили на лицо татуировку. Мони же берегли свою природную красоту.

 Ну и самое главное отличие - дани были прилежны и трудолюбивы. Мони - болтуны и смутьяны... Но не взять их на работу по каким-то внутренним соображениям было нельзя.

 Время шло. Переговоры затягивались. Мы слонялись по деревне без дела.

Фотографировали местную детвору
А потом показывали получившийся результат, вызывая тем самым бурю восторгов.

 Зверюшек местных тоже фотографировали. Но зверюшки на результат смотреть не хотели.

Пришел местный старожил в национальном костюме - и его сфотографировали.
Старожил просил денег за фотографирование. Но потом сошлись на одной сигарете.
Что-что, а покурить папуасы любят. Курят все - и мужчины, и женщины.

Затем занялись изучением быта туземцев. Пошли по домам.
Вот оно какое - типичное папуасское жилище. Дом без окон, без дверей.
В каждом доме живет одна семья. То есть человек по 10 как минимум.
Тут же и еду готовят. Тут же спят вокруг костра.

 Когда внутри горит костер, дым валит из всех щелей. Как там можно находится - для нас так и осталось загадкой. А папуасам ничего - привычно. Папуасы настолько прокоптились и пропахли дымом, что учуять их можно издалека. Не самый конечно неприятный запах, хотя и он порой в такой концентрации становится невыносимым.

 Приближался полдень. Наше положение в пространстве никак не менялось. И казалось, что ничего не происходит. Хотя все время шла напряженная бурная деятельность.

 Группы людей то и дело менялись местами. На бревнышке посередине деревни попеременно посидели женщины, потом дети, потом мужчины заняли их место.

Самый главный ходил с тетрадочкой в руках и что-то туда записывал.

 У папуасов легко стать главным - нужно быть немного грамотным. Уметь считать в пределах ста, немного писать и ставить крестики напротив имен соотечественников.

 Я потом спрашивала, как в деревнях с образованием.

С образованием хорошо, но его почти ни у кого нет.
Дети сейчас начали ходить в школы. То есть почти каждый ребенок в возрасте 10 лет хоть когда-то посещал школу. Некоторые даже иногда носили школьную форму.

Проблемы со школами две. Во-первых, школ мало. Поэтому на одного учителя приходится по 50 и более учеников. С такой нагрузкой они явно не справляются, и если кто-то из учеников вдруг перестает ходить в школу - не сильно расстраиваются.
Во-вторых, школа расположена в крупном населенном пункте. В нашем случае это деревня Сугапа.
От Сугапы, где расположена школа до Суангамы - последней деревни, где живут несколько десятков детей, 20 километров. То есть три часа пешком в одну сторону.
Школьные автобусы тут не ходят.
В итоге ребенок ходит в школу год, максимум два, после чего ему родители говорят, что нечего мол ножки стаптывать по шесть часов в день, пора и отдохнуть.

Так же в Сугапе расположена единственная в окрестностях церковь.

Наши папуасы по странному стечению обстоятельств оказались католиками. Не знаю почему, но папуасы-католики - для меня несколько странное сочетание. Особенно когда видишь как они живут.
Но каждое утро во время экспедиции после многочисленных сборов и разборов, которые казалось никогда не кончатся и мы никогда не выйдем, наступало вдруг благословенное время. Все словно по команде замирали. Выходил глашатай и начинал зачитывать текст молитвы.
Текст судя по всему был совершенно произвольный. Выступающий тоже каждый день был разный. При чем тут и женщинам давали слово. Даже пару раз наш повар Джеймс был удостоен чести произнести слова молитвы.
Слушатели закрывали глаза и молились. Не все правда, некоторые отлынивали.
Звучало слово "аллилуя!" Мы его радостно повторяли. Во-первых, слово знакомое. Во-вторых, действительно аллилуя - мы наконец выступаем в поход...

Ну и чтобы уже окончательно завершить знакомство с папуасами расскажу о том, что они любят больше всего.
Больше всего они любят украшать себя. И мужчины и женщины. Делать совершенно невероятные прически, раскрашивать лица грязью, надевать всякие перышки и пластиковые побрякушки...
Еще они очень любят петь. Поют красиво, только грустно очень.
В общем, ничто прекрасное им не чуждо.

 А что же наша экспедиция?

Прошло полдня, и настал кульминационный момент.
Ребятам индонезийцам удалось доторговаться до 27 портеров. Дальше снижать количество обеспеченных работой старейшины категорически отказались.

 После этого мы снова стали участниками театрального действия.

 Глядя в свою тетрадочку и на кучу нокенов с бататом, главный по кадрам брал один из нокенов, вытряхивал из него батат, после чего пустой нокен вручался владелице вместе с небольшой денежной компенсацией (порядка 10 долларов).

 И вот опять же. Наши бы люди что? Не взяли на работу - печаль. А папуаски не теряя веселья подбегали за своими нокенами. И не было у них ни печали, ни разочарования. Вроде как: ну и ладно, не очень то и хотелось.

 В итоге тринадцать нокенов было опустошено.

Думаете это все? Как бы не так. Дальше началась раздача сумок.
Старший выкрикивал имя, и довольная папуаска выбегала и хватала выданный ей баул.
Когда баулов осталось совсем мало, а претендентов все еще много, самый горластый потенциально безработный вдруг вышел с пламенной речью. Кинул шапку на землю.
Тут мы без перевода поняли, что опять началось...

 И действительно, покричав еще какое-то время, мужики поглавнее стали бегать, отбирать баулы, стаскивать их опять в общую кучу.

Тетки стояли и смеялись над бестолковостью мужчин.

 Потом баулы поделили еще раз. Потом еще. Наконец самому горластому баламуту нашли баул. Получив работу он, наконец, успокоился.

Остальные баулы уже поделили как-то быстро без особой шумихи.

И о чудо, не прошло и двух дней, а наш караван выдвинулся в джунгли!

ОРИГИНАЛ НА ЖЖ «Жизнь как приключение»
http://olly-ru.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0

Индонезия. Папуа. Восхождение на Пирамиду Карстензс 2013 года. Начало маршрута.

Две незабываемых недели похода по джунглям в компании папуасов. Под постоянными дождями и по пояс в грязи...

Рассказывать об этом можно бесконечно :) Однако же, обо всем по порядку.

Перелетев с практически райского острова Бали на совсем не райский, но очень экзотичный - Новую Гвинею, мы оказались в самом сердце региона Папуа.

Еще один очень экстремальный перелет, и вот мы оказались в деревне Сугапа, откуда начинается стокилометровый треккинг по джунглям до базового лагеря Пирамиды Карстензс.

Из Тимики приходится лететь в деревню под названием Сугапа. А от туда идти до базового лагеря по джунглям больше ста километров.

В Сугапу нет регулярных рейсов. Нет расписания и билетов тоже нет. Один - два раза в день, если погода позволяет туда летают маленькие самолетики.

Заранее было известно, что Сугапа - это уже не цивилизация. Поэтому все многочисленные приборы в виде ноутбуков, планшетов и прочие гаджеты оставили в Тимике. Кроме того существовало жесткое ограничение по весу - не больше 17 кг. Никаких перевесов не допускалось. Поэтому в Тимике оставили не только гаджеты и зарядки к ним, но и кучу одежды и обувки.
Расставаться с вещами было непросто. Надо было видеть мучительный процесс как перебирая вещи Виталик в очередной раз то доставал, то убирал футболку, решая брать две или три... Или все четыре... Или вообще одной хватит :)

Перепаковав вещи хотели было поехать в город, но жара, недосып и прочие жизненные трудности не дали нам сделать этого. К тому же вскоре первую группу увели на посадку. Всего в самолетик помещается 8 человек с вещами. Нас же было 11 плюс трое индонезийских гидов.

Первой группе счастливчиков выдали посадочные талоны. Это вот такие огромные пластиковые штуки....

затем их взвесили вместе с ручной кладью и тщательно записали, кто сколько весит. Тут все заподозрили, что самолетик совсем наверное небольшой, раз так тщательно проверяют вес...

Посадочные талоны у ребят отобрали. Раздали нам и провели с нами такую же процедуру взвешивания. После чего всех отвели в зал ожидания и забыли про нас.

К этому моменту у большинства участников экспедиции счет перелетов перевалил за десяток... Бессонные ночи, горы, джунгли... Все это давало о себе знать. Так что люди засыпали при любой возможности в любом положении.

Первая группа улетела, а мы продолжили спать. Мы могли бы так весь день проспать, но увы, нас позвали на посадку.

Самолетик действительно был очень маленький. И такой какой-то хлипкий. Один пилот сел в кабину и браво подмигнув нам сказал : ну что, поехали! Кресло второго пилота пустовало, лишь сиротливо покачивался штурвал.

- А разве не должно быть два пилота? - забеспокоилась Джамиля
- Скажи спасибо, что одного дали... - успокоил ее Игорь.

Пилот захлопнул дверь и мы полетели

Вот она - эта прекрасная дорога, ведущая к шахте

Ну, что сказать. Я вообще летать не боюсь. Я на чем только не летала... Но в этот раз... За время полета пару раз мы попадали в такой ливень, что потоки воды сбивали самолет с выбранного курса. Его мотало и трясло.

А когда показалась взлетно-посадочная полоса, стало еще страшнее...

Деревня Сугапа и ее обитатели

Я летать вообще не боюсь. Но тут глядя на то, как хлещет дождь и трясется самолетик, я все-таки немного боялась.Через проход от меня сидел Виталик. И глядя на него я понимала, что он тоже боится. А он между прочим был чемпионом России по высшему пилотажу.

Час ужасного ужаса и наконец показалась взлетно-посадочная полоса, вселившая в наши души не меньший ужас.
Но все закончилось хорошо. И мы приземлились в краю, где много диких папуасов.
И совсем нет спиртного, потому что спиртное папуасам очень вредно.

 К прилетающему самолетику тут же съезжаются мотоциклисты. Они забирают груз и увозят его к месту назначения. В основном это коробки с лапшой типа Доширак.

Наш багаж тут же взяли и увезли в неизвестном направлении, а нас повели куда-то в деревню.

Как я уже писала, к этому моменту участники экспедиции готовы были спать в любом положении. Если же можно было принять горизонтальное положение, то все засыпали мгновенно. Поэтому мы ничуть не удивились застав наших товарищей прилетевших на час раньше крепко спящими...

Мы тоже было легли спать. Но не успели, как нам предложили заманчивую альтернативу - прогуляться по деревне. 

Сугапа - очень большая деревня. Скорее поселок. Мы гуляли почти час, пока дождь окончательно не загнал нас в дом.

Как и в Папуа Новой Гвинее, любимое занятие папуасов - сидеть и разговаривать. Этим они могут заниматься целые дни напролет. Сидеть, обсуждать. Тем более в этот день, когда в деревню заявилось разом столько белых людей. Происходит это, надо сказать, достаточно редко.

Но в отличие от папуасов ПНГ, где все представляют из себя однообразно грязную неработающую толпу, папуасы Индонезии немного другие.

Во-первых, они разные. Кто-то ходит в "западной" одежде. А кто-то в традиционной - в катеках.

Во-вторых, здесь люди работали. То там, то здесь гудели лесопилки. А в деревне стояли большие красивые дома, затейливо украшенные рюшечками.

Были это и административные здания и жилые... Только абсолютно пустые. Ни одного человека не было возле них. Мы предположили, что людей научили строить красивые дома, но не объяснили зачем это нужно. Вот и стоят теперь новые никем не занятые дома, а папуасы все строят и строят новые.

А еще по поселку ходило огромное количество свиней.

И еще несколько фотографий, дополняющий общую картину мира :)

Мои любимые древесные папоротники. И хотя это символ Новой Зеландии, здесь их можно встретить на каждом шагу

Единственная игрушка, которую я увидела за все время долгого путешествия по острову Новая Гвинея.

А это уже игрушки взрослых. Такой своеобразный святой уголок. А под тряпочкой - главная святыня дома. Что? Правильно - телевизор. Пусть не работающий, но от этого не менее ценный :)

Это была последняя наша ночь в цивилизации. Наутро нам предстояло на две недели отправиться в джунгли.

В джунгли!

И вот, наконец, туманным, как обычно, дождливым утром мы собрались выходить на маршрут.
С утра пораньше мы упаковали вещи в баулы. У ворот домика собралась вся деревня. Все хотели быть нанятыми портерами в экспедицию.

Тут надо немножко отступить от изложения событий и пояснить. Не то чтобы папуасы так любили работать. Или прям так хотели заработать денег. Хотя деньги им за это мероприятие платят немалые.

Вот в Африке на Килиманджаро работа в экспедиции - это всего лишь работа. В Непале, например, тоже. В Папуа же туризм, коммерческий альпинизм имеет такие зачаточные состояния... И аборигены участие в экспедиции рассматривают как веселое приключение. Поэтому на подвиг выходят всей деревней.

Идут мужчины, женщины (что характерно, тяжелые сумки тащат женщины), дети, звери. Некоторые женщины кроме сумок тащат грудных младенцев. Только половина из них хоть как-то реально задействована в процессе. Они передвигаются своим веселым табором, не очень заботясь о том, какие планы у этих странных белых людей.

Когда им надоедает, они встают на стоянке, разворачивают свой тент, разжигают огонь. И весь вечер до глубокой ночи пекут картошку, болтают, поют. Под этим тентом разворачиваются интриги, любовные романы, крепнет дружба и усиливается вражда... В общем, такое интересное приключение, в котором хотят поучаствовать все.

Правда через пару дней, когда все интересное заканчивается, а по вечерам становится холодно, все дружно решают, что нафиг такие приключения и пытаются свалить обратно в теплую деревню.
Работа? Обязанности? Это не про них.

Вот такие особенности папуасского сервиса. Но вначале... Это ж просто жуть какая как все хотят работать.

Пара часов ушла на распределение багажа.

Старейшина строго следит за соблюдением порядков.

После чего начали выкрикивать имена, счастливец выскакивал, получал баул и с этой ношей отползал в сторонку. В основном за тяжелыми вещами подходили женщины. Мы думали, что это они своим мужчинам работенку добывают. Как бы ни так. Запихали баулы в нокены (это такие плетеные сумки необъятного размера), надели нокены на головы и пошли.

В дальнейшем постоянно была такая картина - женщины несут баулы, а мужчины идут с маленькими нокенами, где может лежать пара картофелин на ужин.

Игорь по этому поводу все время подтрунивал над Джамилей, говоря: видишь как этим женщинам тяжело, они такие большие сумки тащат, а я тебя всего лишь заставляю бизнес тащить.

Мы думали, что нам придется идти пешком. Но нас ждал приятный сюрприз. Первая часть маршрута оказалась мотоциклетной.

Каждому выдали по мотоциклу с водителем и мы помчались навстречу джунглям.

Мчались правда недолго. У первой же деревни проезд был перегорожен и начались разборки.

Для этого в каждой экспедиции есть местные специально обученные люди. Некоторые с автоматами. Так что все по-взрослому.

На каждого нашего переговорщика

у них был свой переговорщик.

Вся деревня собралась посмотреть на переговоры.

Переговоры затягивались. Мы слонялись без дела и фотографировались с местными жителями.

Наконец, глава деревни шикнул на всех. Женщины подхватили детей и скрылись за забором.
- Ну, началось - подумали мы.

Но оказалось, что ничего не началось. А только продолжилось. Еще час разговоров и нас пропустили. Вот так просто так. Оказалось, что у старосты деревни в прошлую подобную экспедицию жена ходила портером. Ну и случился у нее какой-то роман с другим портером. В общем, ходить в экспедиции ей понравилось, и она требовала отпустить ее с нами. Обманутый муж жену в экспедицию не отпустил, дома запер. Ну а нас остановил, чтоб видимо рассказать как это все нехорошо. Выговорившись, он освободил проезд.
Вот так и живут, а вы говорите "работа, экспедиции..."

Немного проехали. Снова стоп машина. На этот раз дорогу перегородил одинокий мужик. Все посмеялись, что это портер, который требует выдать ему старостину жену... Оказалось, что мужик просто требует, чтоб его тоже взяли работать.
С этим договорились быстрее.

На место переговоров прибыли представители власти. Тоже чисто потусить :)

Потом снова остановились. Кто-то еще что-то требовал... Вобщем, непросто это в Папуа в экспедиции ходить.

Участники экспедиции. 
Вот такой специальный переносчик гитары

И вот это тоже наша команда сопровождения

Мужчины в основном носили вот такие сумочки. Видимо просто украшая своим присутствием экспедицию

А женщины несли и сумки и детей

К сожалению, через час дорога закончилась и нам пришлось слезать с мотоциклов и идти пешком.

Пока, правда, по красивой дороге.

Шли недолго, часа полтора.

Дошли до очередной деревни, и тут пошел дождь.
После легкого перекуса и короткого совещания решили вставать на ночлег в этой деревне.

Вот прям так, посередине деревни палатки поставить.

А знаете, что это за домик?

Поэтому ничего удивительного, что все жители деревни пришли на нас поглазеть. Да и с окрестных деревень подтянулись. Собралось человек сто. Ну еще петухи, свиньи в большом количестве подтянулись. Гомон стоял невероятный.

А мы вечером достали гитару, бубны, марокасы (а что, мы запаслись) и устроили российско-индонезийский концерт.

Открывала его я песней:

Все болота, болота, болота.
Восемнадцатый день болота.
Мы идем отсырели от пота,
Что поделать, такая работа.

на словах:

Мы мужчины и не потому ли
Терпеливо идем к своей цели.
Только трое вчера утонули,
А четвертого, толстого, съели...

У меня отобрали гитару и запретили петь до конца экспедиции. А потом, каждый день пробираясь по колено в грязи по болотам, говорили что это я накаркала. А я всего лишь предвидела :)

ИСТОЧНИК

 Всё закончилось хорошо, но об этом в следующем репортаже

Здравствуйте Люба, Марина, Ольга!

Мы уже в России. Один последний самолет и мы дома. Вторые сутки в воздухе и за это время еще не удалось осознать, что наше почти месячное путешествие в Австралию и Новую Зеландию закончилось. И думаю еще много времени потребуется чтобы окончательно вернуться из этого далекого и уже ставшего таким близким мира, разобрать тысячи фотографий и уложить все по полочкам памяти. Драгоценной памяти.
Конечно, были и разочарования. Одно то, что так долго ожидаемых кенгуру в природе так и не удалось увидеть. Только в зоопарке, где они, кажется, разучились прыгать, а спят все время как сурки. А птицу киви даже сфотографировать не удалось - живет она теперь в специальных домиках, где для нее создают искусственную ночь - ночная она. А фотоаппарат не берет.

Еще оказалось, что южная зима – все-таки зима, а не карикатура нашего лета. Дорогу, по которой мы должны были ехать во фьорд Милфорд Саунд, замело снегом на два дня и дорогу закрыли. Пришлось поездку отменить. Правда, смогли проехать по местам съемки фильма Властелин колец. Кто на лошади, а кто так - на машине.
Зато гора Маунт Кук порадовала замечательной погодой и вознаградила за все потери. И забрала наши сердца навсегда...

У подножья Маунт Кук

Прилагаю еще несколько фотографий.
И еще «спасибы». Ольге, которая организовала эту прекрасную поездку. Марине и Любе, которые поддерживали и вдохновляли нас все это время. Алексею Викулову, который был для нас островком безопасности в далекой стране. И всему клубу 7 вершин.

Владимир, Татьяна, Маргарита

 Ледник Франца-Йосифа - почти Аргентина

 Ледник Тасмана

И не ехидничайте - ехидна здесь я 

Маунт Кук в лучах заката

До новых встреч, земля Аотеароа!

Кто сказал, что кенгуру прыгают?

Маунт Кук и айсберги

Это кто  - конь в пальто

Чего только не встретишь в дальгих странах!

По местам съемки Властелина колец

Хотите попасть в рай - он здесь

Семья Гусаковских : Владимир, Татьяна и Маргарита - активные участники программ Клуба 7 Вершин, заядлые путешественники, знатоки Хибин и известные психологи. Их поездка на "дальний юг" началась 3 августа. В первой половине поездки они познакомились в горными хитами континентальной Австралии Блу Маунтин и горой Улуру. 8 августа группа переместилась (перелетела самолетом) в новую Зеландию. Первая часть была успешной и нашим путешественникам удалось полностью выполнить программу. Сейчас они находятся на Южной острове Новой Зеландии, путешествие закончится 20 августа.

Владимир Гусаковский:  Мы сегодня переехали на Южный остров Новой Зеландии. Огромное количество впечатлений как природного так и культурного плана оставляет ощущение нереальности происходящего. Это и небоскребы Сиднея, и оранжевые горы австралийской пустыни, и нереальной красоты пейзажи Новой Зеландии, и мистический Хоббитон, и кровожадные маорийские танцы. Маршрут еще не закончен, а впечатлений уже на несколько лет...
Прилагаю несколько из многочисленных фото:

 Австралия гора Урулу

 Австралия Голубые горы

Новая Зеландия колония тюленей

Новые маори

 Сидней опоссум

Австралия Ката Тжутас

В Хоббитоне 

Новая Зеландия гейзер в Роторуа

Семья Гусаковских в Колорадо, во время поездки по национальным паркам США

Вчера вся группа экспедиции Клуба 7 Вершин на Пирамиду Карстенз окончательно вернулась в цивилизацию - прилетела на райский остров Бали. Сегодня все участники уже разлетаются по домам. Руководитель экспедиции - Ольга Румянцева прислала несколько фотографий с восхождения и непосредственно с вершины.

Уже в пятницу мы ждем ее в офис с рассказами о приключениях и победах и многочисленными фотографиями. А пока публикуем присланные фото.

Все так, кроме того, что никто из участников пока не разлетается. Только я. Все остальные продолжают свой отдых на Бали, кто до конца недели, кто еще на месяц останется.

Оля