Азия - Страница 146
Владимир Котляр с группой перешел перевал Затра-Ла и спустился в долину.ФОТОГРАФИИ
Мера Пик.
Сообщение от 27 октября. Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин: Группа «Котики Котляра» успешно прошли перевал Затра-Ла Иииху!!! Спустились в посёлок Готе! Который мы называем Коте, ведь мы Котики Котляра! Сегодня ...
Сообщение от 27 октября. Владимир Котляр, гид Клуба 7 Вершин:
Группа «Котики Котляра» успешно прошли перевал Затра-Ла
Иииху!!! Спустились в посёлок Готе! Который мы называем Коте, ведь мы Котики Котляра!
Сегодня день рождения у Олега! И в Коте мы замутили торт, но поздравления на сладком кейке были начертаны кетчупом!
Наталия Смирнова. Непал. Трекинг к базовому лагерю г. Манаслу
Даты: 18.09.17 – 30.09.17 Маршрут: Катманду (1350 м) –Бесисахар (760 м) -Дарапани (1980 м)-Карче (2700 м) - Бимтанг (3700 м) - перевал Ларке Пасс (5106 м) - Самдо (3800 м)- Самагаон (3520 м ) - БЛ Манаслу (4800 м) - ...
Маршрут: Катманду (1350 м) –Бесисахар (760 м) -Дарапани (1980 м)-Карче (2700 м) - Бимтанг (3700 м) - перевал Ларке Пасс (5106 м) - Самдо (3800 м)- Самагаон (3520 м ) - БЛ Манаслу (4800 м) - Катманду.
Так я бы и не поехала в Непал. Если бы не собрался мой супруг на свой второй восьмитысячник – Манаслу. В июне 2017 он мне и говорит: давай, позвони в 7 вершин, вроде там кто-то на Манаслу собирался. Узнай, если компания хорошая, то я тоже пойду.
Позвонила, узнала, компания отличная. Сказали, только Смирнова Игоря и не хватает. Пришлось ему собираться. Назвался груздем – полезай в кузов. Тогда муж мне и говорит: не по-человечески как-то получается. Я там на высоте буду один мучиться и скучать целых 30-40 дней. Давай-ка, говорит, тоже в Непал собирайся. Трекинг там какой-нибудь покороче поищи вокруг Манаслу или Аннапурны на худой конец. Чтобы, говорит, шел я на вершину высотой 8156 метров и знал, что в базовом лагере меня ждет любимая жена. Тогда, говорит, и взойду успешно и спущусь быстрее. А если никто не ждет, так и вообще за успех мероприятия не ручаюсь.
Что вы, удивляется Александр. Непал – прекрасная, интересная страна. Москва – не вся Россия, Катманду – не весь Непал. И как начал мне про всякие водопады, мосты, реки и горы расписывать. В горах, говорит, никаких обезьян и крыс не будет. Одни яки и мулы. Да и гид местный все время рядом с вами будет. Уж он-то с яками справится. Эх, думаю, была не была… Еду в Непал.
Стандартная программа трекинга вокруг Манаслу с посещением базового лагеря мне не подошла. Старт на 730 м, потом 930 м и так далее 15 дней. Хочу, говорю, сразу повыше и побыстрее. Сделаем, сказал Александр.
Выхожу на связь с мужем. Члены экспедиции 7 вершин где-то в районе одного из высотных лагерей на акклиматизации. Первый день в базовом лагере был отмечен у них сильным снегопадом – сломало две палатки, в том числе и баню. Ничего, починили, пошли мыться. Весело там у них, думаю.
Местные собаки устали уже возле ступы ходить, поэтому они возле нее просто лежат…
…И вообще лежат, везде, где попало.
Бич непальских городов - мусор. Цивилизация в виде кока-колы, чипсов и прочих продуктов в красивой упаковке уже давно настигла Непал. Но что делать с мусором, пока ещё не решили. Не хватает пока опыта работы в сфере муниципального хозяйства. Поэтому мусор встречается повсеместно, даже в туристических местах, которые по идее должны быть лицом города.
Апофеоз всего этого - бесконечное бибиканье, необходимость которого западному человеку трудно понять. Непальский водитель в среднем точно бибикает один раз в минуту. Как удалось выяснить у одного русскоязычного знакомого, проживающего в Катманду, спектр подачи сигналов огромен и может означать, все, что угодно, начиная с "уступи дорогу", " проезжай, конечно" до "куда прешь, скотина" и "сам такой, гад".
Поездка в непальском автобусе в среднем выглядит так
Архитектура непальских городов похожа и в столице и в провинции. Исключение составляют дома горных народностей, но об этом позже.
Дома преимущественно двух-, трёх- этажные. На первом этаже как правило, магазин- ресторан-парикмахерская-аптека-мастерская (выберите из списка).
Аптека в Бесисахаре
Подсобные помещения, сараи всякие хитрые непальцы делают так. Возводят стены, крышу накрывают профнастилом или просто досками без гвоздей. А чтоб не улетело, придавливают все это большими камнями.
Город Бесисахар. До горы Манаслу еще далеко. Но волшебное слово «Манаслу» присутствует повсеместно.
Ехали долго, но весело. Слушали мелодичную непальскую музыку - местные голосистые певицы что-то подвывали на одной ноте в стиле индийских фильмов. Местный лихой водитель умудрялся по пути эмоционально говорить по телефону и периодически подбирал пассажиров от деревни до деревни.
Отелей в горной местности нет. Конечно, эти заведения могут называться как угодно - hotel, lodge или guest house. Последнее, по моем мнению, самое верное. Меня разместили в шикарном двухместном номере с удобствами на улице. В непальских гестхаусах это называется "common toilet" и является обычным делом.
Наш гестхаус в Дарапани
Наконец-то начало трекинга. Переходим от Дарапани до места с романтическим названием Карче 2700 м (в программе в скобочках написано Сурки). Идти 5 часов. Мне это показалось подозрительным, но я подумала, что это означает следующее. Если я пойду как все нормальные туристы, то до Карче, если поплетусь, высунув язык, то до Сурки. Мой портер взваливает на себя мой 20-ти килограммовый баул и мрачно думает, чего это я туда напихала.
Дарапани – это последнее место, где есть хороший вайфай. Следующее будет только в Самагаоне. Связи никакой, кроме спутниковой, не будет дней пять. Муж сообщает, что они спускаются в базовый лагерь на 4800, чтобы переждать грядущую непогоду. Жду, говорит он, тебя. Смотри, нигде не задерживайся. У нас тут в базовом кормят, как в лучших ресторанах Парижа, не то что у тебя там, в лоджиях этих.
Погода пока отличная, прогноз ужасный. К концу дня небольшой дождь, на завтра heavy rain. Это означает, как из ведра и целый день. На высоте выше 5200 снег, по прогнозу выше 6000 его будет почти полметра.
По дороге проходим 4 подвесных моста над бурными горными реками. Любезный гид Басу показывает мне, как растёт в диком виде марихуана. Рвём и нюхаем - ничего особенного, наверное, надо посушить.
По пути встречаем грандиозное строительство подпорных стенок из камня. Суровые непальцы таскают огромные булыжники, которые на тракторе, украшенном ленточками подвозит им молодой тракторист. Грязь по колено, тракторист буксует как в джип-сафари по болотам Карелии.
Сбоку в ущелье течёт стремительная горная речка, в которой, к моему удивлению, местные рыболовы ловят какую-то local fish ( со слов гида).
Растительность буйная и разнообразная, не тропическая, а скорее как у нас в средней полосе. Я даже не думала, что в Непале сосны растут. Они, правда, частенько оплетены ползучими лианами, а так бы вообще и на Россию было б похоже.
По пути проходим поселок Тилче, где табличка сообщает, что до Сурки идти ещё два часа. В следующем небольшом поселочке под названием Гоа пьём чай и насаждаемся раскинувшимися вокруг сельскохозяйственными видами. Несмотря на нехватку земли и ее не ахти какое качество, непальцы в горах много чего умудряются вырастить. Картошка, капуста, фасоль, кукуруза, всякая зелень. В окрестных лесах в горах собирают грибы. Земля тут и вправду не айс. Ровных участков мало, большинство под уклоном, земля каменистая. Мешок картошки накопал - два мешка камней собрал. Сбор урожая производится в большие плетёные корзинки. Их обычно за спиной носят.
Сбор урожая кукурузы
И только я разошлась, доходим до деревеньки, на первом гестхаусе которой написано Kharche (Surki). Я спрашиваю у гида, так что это - Карче или Сурки? Он загадочно отвечает, что официально это Карче, а местные называют это Сурки. Речка тут течёт Suti Khola. Нелогично, но не поспоришь.
В деревне Карче она же Сурки всего два двора. Они же гестхаусы. Местное население занимается сельским хозяйством, разведением живности, перевозкой грузов и размещением туристов. Для перевозки всяких полезных вещей типа газа в баллонах, мешков с рисом и дров в каждом уважающем себя дворе имеется мульный парк. Мулы то есть.
Народ здесь, в горах, живет не такой как на равнине. Они хоть и непальцы по паспорту, но это потомки племён, пришедших с Тибета. Разговаривают и по-непальски и на своем тибетском языке.
Индивидуализм местным жителям не свойственен. Типа, женились, давайте отдельно, нечего двум хозяйкам на кухне попами толкаться. Такого практически нет. Живут одним большим хозяйством, в котором много домиков, сарайчиков и прочих построек. Всем находится дело: кто-то на поле работает, кто-то в доме, мужчины часто на выезде по разным транспортным делам, кто-то за детьми присмотрит, а кто-то за скотиной.
Стены кухни всегда традиционно украшены открытыми полками с металлической посудой, которую используют только по праздникам. Население здесь поголовно буддисты, поэтому на стенах кухни всегда имеется парадная открытая полка, где на почетном месте стоят портреты далай-ламы и прочих лам, картинки религиозного содержания, транспаранты и прочие предметы культа. Здесь же, как правило, большие цветные фотографии членов семьи в парадной одежде.
С детишками здесь отдельно никто не занимается. Развивающие методики местному населению незнакомы. Дети трутся около взрослых или гуляют в своей компании. Сидит вот такой карапуз лет трёх в уголке на кухне и играет рулоном скотча. Совсем как мой сын -в этом возрасте он играл с кастрюлями, вантузиком и гаечными ключами. Детская психология интернациональна.
Местная флора похожа на русскую средней полосы. Кусты барбариса, картошка, бархатцы, календула и георгины. Картине мешают только мулы на заднем плане и шум горной речки в ущелье.
Поселили меня в маленьком домике, самом красивом, конечно, с алыми георгинами под окном.
Наша лоджия в поселке Бимтанг
Обед. Как в самом крутом ресторане, в каждом уважающем себя гестхаусе есть настоящее меню. Не как-нибудь там нацарапано от руки, а напечатано с картинками и заламинировано. Завтрак, обед и ужин - можешь выбирать что угодно по меню, а потом оплачивать счёт. Меню объемное, состоит из разделов типа "Картошка" (10 наименований), "Рис" ( 10 наименований), "Момо "(пельмени с разной начинкой), "Суп" и т.п. Чай представлен более чем 10-тью разновидностями, подают начиная от чашки до Large pot ( очень большой чайник) в который влезают 10 чашек. Роль чайников выполняют термосы.
Мясных блюд практически нет. Chicken soup не считается, в нем есть все, кроме этого самого chicken. В меню странно видеть блюда с тунцом, мимо с тунцом, пицца с тунцом и так далее. Где Гималаи, а где тунец. Однако тунец здесь водится в изобилии - в консервных банках.
Вообщем за неделю трекинга можно стать вегетарианцем.
День отдыха. Сушим ещё мокрые со вчерашнего дня вещи. Влажность такая сильная, что что-то высушить можно только около печки.
Уже стемнело, когда примерно около 7 вечера со стороны перевала пришла группа испанцев. Мокрые, уставшие, но счастливые. По их словам, стартовали они сегодня утром в 6 часов из Самдо. Это посёлок на другой стороне перевала. Собственно, куда завтра мне и нужно дойти.
Подзываю своего гида. Давай, говорю, устроим брифинг по поводу нашего завтрашнего перехода перевала Ларке. Так серьезно, по-взрослому, как в настоящих экспедициях. Гид понял, сбегал за чаем. Сколько, говорю, завтра у нас займёт этот переход? Мне же морально надо подготовиться. Он честно так, не отрывая взгляда, говорит: "10 часов. 7 часов подъем до 5100, 3 часа спуск до 3800."
Я говорю: sorry, ты не ошибаешься? Про себя думаю: врет, паразит. Не может быть. Видишь вон тех испанских кабанов? Они шли по такому же маршруту больше 12 часов. Гид не моргнув глазом: "Так сегодня дождь идёт, вот они и подзадержались." Я говорю, но не настолько же. Я напоминаю гиду, что из-за травмы левой ноги у меня проблемы со спуском. Он кивает, как китайский болванчик, но в глазах читаю: " Во, врет и не краснеет. Чего выдумала, со спуском проблемы!" Действительно, думаю, в его обширной практике клиенты наверняка испытывали трудности в основном с подъемом. Вниз все облегченно и быстро бегут.
Смиряюсь с предстоящим тяжелым днем. В рюкзак, однако, кладу налобный фонарик. В горах темнеет рано, уже в 18.30 хорошие такие сумерки. В сказку про 3 часа спуска я не верю и настраиваюсь на "испанское время" в лучшем случае.
Самый ответственный день. Переход от Бимтанга (3700) до перевала Ларке (5106) и спуск до Самдо (3800). Засыпая накануне вечером понимаю, что почти это как от Бочек на Эльбрусе до начала Косой полки. Только на Эльбрусе ты все время вверх идёшь. А местные трекинги славятся чередованием взлетов и спусков. Ночью снятся тревожные сны. Просыпаюсь без будильника в 4.30. Нервы.
5.30 назначен завтрак. Сделала заказ заранее. Иду в столовую, по пути здороваясь с гидом, уже выходящим из своей комнаты с рюкзаком. Завтрак, однако, не готов. В темной кухне у печки сладко спит девушка-кухарка. Чайник холодный, с завтраком конь не валялся. Гид выступает в роли будильника. И вот завтрак с запозданием на столе, а выход задерживается. Вместо 6.00 выходим в 6.30.
Не люблю я выходить сразу после завтрака, но тут приходится. Дождя, слава Богу нет, но пасмурно. Но и на том спасибо. Уходим из долины Бимтанга. Эх, жалко Аннапурну не удалось увидеть!
С утра, как обычно, мне идется отвратительно. Только что съеденный омлет никак не хочет усваиваться, тянет зевать, дыхания не хватает и прочее. Гид Басу предлагает понести мой рюкзак, я гордо отказываюсь.
На 3900 останавливаемся попить чайку во временном лагере местных жителей. Такие жилища - времянки часто устраивают в горах, чтобы пасти скот и угощать транзитом идущих путников.
На другой стороне перевала поднялся ещё и ветер в лицо, но в целом, погода улучшилась.
На спуске гид убегают с портером вперёд, думая, что я сейчас также поскачу за ними. Но я начинаю тормозить. Но тропе вниз - сочетание всех кошмаров человека с неконсолидированным переломом ноги: крутой спуск, мокрые камни - мелкие и крупные, чавкающая грязь и горные речки со скользкими камнями вместо мостиков. Только мелкой сыпухи не хватает. Опираясь на обе палки, иду как по минному полю. Мои сотрудники через каждые 50 метров терпеливо ждут меня, а мой портер ещё и уступает мне дорогу. Идёт сзади и следит, чтоб я куда-нибудь не упала.
На спуске вообще было очень весело. Погода прояснилась. Мы остановились попить чаю в местном tea-shop на высоте около 4700. Потом зашли в местную лоджию, где гид забронировал проживание для своей следующей группы аж в 17 человек. Потом начали встречать местных жителей, которые по тропе через другой перевал шли в Тибет. Почти все они были знакомыми или моему гиду или моему портеру. А если и не были знакомыми, то очень быстро становились таковыми. Потом уже, когда далеко внизу показался Самдо, догнали какого-то мужика с мулами. Тоже знакомого. Мулы везли рис и мужик тоже его нёс. Обогнать на узкой тропе 15 мулов оказалось невозможным. По пути они останавливались то попить из речки, то пощипать травки. В общем, мы спустились почти до самого Самдо в компании мулов и их дружелюбного хозяина.
После этого о мулах я стала лучшего мнения. Они, оказывается, понимают разнообразные команды владельца. Мулы поднялись в моих глазах.
Сегодня мне предстоит спуститься из Самдо в Самагаон - посёлок в долине, насчитывающих около сотни домов. По здешним меркам - практически мегаполис. В Самагаон имеется даже вертолетная площадка.
Местные жители – поголовно народности родом с Тибета и близлежащих областей. Здесь практически не встретишь индуистов непали, как в Катманду и его окрестностях. Местные довольно дружелюбны и абсолютно ненавязчивы, живут своей жизнью и не пристают к туристам.
Горный климат не располагает к ношению сари и прочих летних одеяний, тем более, что традиционно местные жители одеваются по-иному. Днем в горах может быть очень даже жарко, вечером и ночью холодно. Поэтому одевается народ здесь тепло, много шерстяных тканей и вязаных вещей. Повсеместно встречается огромное количество пуховок «типа North Face» с гордо вышитым логотипом. Складывается впечатление, что эта известная фирма открыла в Непале фабрику по производству своих курток.
Яки и мулы гуляют по полям вокруг селений сами по себе. Чтобы они не убегали далеко или наоборот не забегали, куда не просят, местные жители возводят заборы из камней. Если чужой як зашел на поле или в огород, злоумышленника помещают в своеобразную ячью тюрьму – загон посередине деревни. По непроверенной информации, нарушителя-яка может забрать себе любой желающий всего за 1000 рупий. Это как наказание нерадивому хозяину за то, что не следит за скотиной.
Вечером наконец интернет заработал, муж вышел на связь и сообщил, что завтра они рано утром выходят из базового лагеря в верхние лагеря, а потом 29 по плану – вершина. Гуляй, говорит, в Самагаоне, пару дней, потом к нам в базовый лагерь, жди возвращения.
Наш русский человек, не привыкший к трудностям тибетских наречий, привычно переделывает чуждое Сама Гаон в просто Самогон. Хотя с этим продуктом в здешних местах не очень как-то. Местные жители вообще народ своеобразный: скотину и птицу на мясо не выращивают, только когда животина сама окочурится от старости. И, по слухам, даже не ловят рыбу, а ту, что горным потоком выбросила на берег, выпускают обратно. Сама это не видела, так что не ручаюсь. Убийство живого создания – грех. Так что в местных кафе и ресторанах увидеть стейк – большая редкость. Как правило, это сушеное мясо яка, размоченное и приготовленное. Пять раз подумайте, прежде чем заказывать.
Самагаон находится в долине, поэтому вокруг множество полей, где растет пшеница, картошка и овощи всякие. Как раз осенью сбор урожая, так что с самого раннего утра вся деревня в полях. Собирают урожай в корзинки и тащат домой. Подержала корзинку в руках – тяжелая, даже без урожая. Для облегчения груза местные жители носят их, притягивая ремнями к голове.
Вдвоем с гидом спустились на пару сотен метров ниже, в селение Бсала. Оттуда гору Манаслу видно совсем с другой стороны.
Наш путь проходил по живописному ущелью аж через два навесных моста. По дороге прямо около второго моста стали свидетелями проведения пуджи. Хорошо тут у них, в горах! Сел в любом месте, надрал можжевельника и проводи богослужение.
В Самагаоне, как и во многих других деревнях, в нескольких местах встречаются груды аккуратно сложенных плоских камней, на которых высечены слова молитв на тибетском и изображения Будд. Такие сооружения могут встретиться не только в населенных пунктах, но и около монастырей и просто на дороге. Как правило, рядом высятся чортены – культовые сооружения, напоминающие башни. Можно пройти мимо стен, в которые вделаны молитвенные барабаны и покрутить их. Так, верят буддисты, молитвы быстрее возносятся в небеса. Тоже касается и молитвенных флажков, молитвы начертанные на которых на ветру также ускоренно достигают места назначения.
После обеда прогулялись к расположенному неподалеку озеру Бирендра Тал. Это озеро образовано несколькими мощными водопадами и потоками, низвергающимися с тающего ледника на склонах Манаслу. Вода в нем красивого голубоватого оттенка и очень холодная.
Еще одна достопримечательность Самагаона – это монастырь под названием Гунба. К сожалению, дверь непосредственно в храм была закрыта, и внутрь попасть мне не удалось. Просто прогулялась по территории монастыря и посмотрела на строительство нового его здания.
День 9. Трекинг к монастырю Пунген (4000 м)
Еще вчера по пути вниз к поселку Бсала я увидела маленькую табличку с надписью «Pungen», указывающую с тропы куда-то в кусты. «А вот сюда мы кстати, завтра и пойдем» - прокомментировал мой гид. Оказалось, что Пунген – это монастырь в горах, к которому ведет очень красивая тропа. И вообще…Если посмотреть на туристическую карту «Манаслу и его окрестности», то от огромного количество условных значков с сидящим Буддой начинает рябить в глазах. Такими значками обозначены монастыри, пещеры, чортены и всякие другие культовые буддистские сооружения. Куда ни сверни, обязательно найдешь либо монастырь, либо чортен, либо место, где предавался медитации какой-нибудь отшельник. Религия в жизни горных народов, пришедших с Тибета, занимает огромное место. При этом она органично вписана в повседневную жизнь.
После крутого и скалистого подъема мы вышли в ущелье, которое и привело нас в высокогорную долину. Вид на Манаслу открывался просто потрясающий. Всюду паслись яки и было их там видимо-невидимо.
Монастырь Пунген находился прямо у подножия Манаслу, которая возвышалась как гигантский белый торт. Я спросила у гида, почему этот монастырь был построен так высоко в горах? А как же прихожане, паства? Пока сюда дотопаешь, чтобы помолиться, полдня пройдет. Этот монастырь выстроили отшельники, им вообще никакие прихожане не нужны, важно так гид отвечает. Придут, хорошо, не придут – еще лучше. Самое главное, чтоб не мешались под ногами. К сожалению, отшельников в монастыре я не увидела. Может, еще куда выше подались, поближе к Манаслу.
День 10. Переход в БЛ Манаслу (4800 м)
Наконец-то, переход в базовый лагерь. Что-то озверела я уже на десятый день общения только на английском языке. А так как я по характеру очень болтлива, потребность в общении пусть даже на иностранном языке не покидала меня. По-моему, мой гид уже устал от моих каверзных вопросов типа: «А почему у вас женщины носят обручальные кольца, а мужчины нет? А что значат эти разноцветные точки, нарисованные на лбу? А почему молитвенные флажки разного размера, цвета и формы и что вообще на них написано?» Даже сны мне стали снится на английском, как разведчику, засланному в тыл врага. А мой гид так вообще, кажется, спал и видел, как бы от меня избавиться – побыстрее сдать меня в базовый лагерь.
Переход от Самагаона до базового лагеря Манаслу (набор по высоте 1300 м) нетрудный. При условии, что перед этим ты перешел перевал высотой 5100 м. Если пришел снизу, с Катманду, будет сложнее.
От Самагаона довольно долго идет пологая тропа, утоптанная как асфальт. Это потому что каждый день туда-сюда в сезон восхождений бегают толпы носильщиков и туристов. Проходя по тропе, углядела указатель-табличку «Milarepa cave» (Пещера Миларепы). Расстроилась я. Как-то я проглядела эту достопримечательность. Миларепа – это легендарная историческая личность, буддистский просветитель и поэт. Ничего, думаю, на обратном пути забегу.
Через час ходьбы тропа становится гораздо круче и начинает петлять, взбираясь на гору. С высоты открывается отличный вид на озеро Бирендра. На подъеме не приходится скучать: то и дело в обе стороны бегут носильщики с огромными тюками вещей. Носить поклажу экспедиций и восходителей – неплохой заработок в этих местах. Причем этим занимаются как мужчины, так и женщины. Распределение грузовой происходит так. С раннего утра в Самагаоне или наоборот в базовом лагере собирается толпа жаждущих носильщиков. Думаю, это все люди не случайные - кого попало носить дорогостоящее оборудование и вещи не позовут. Грузы взвешиваются и распределяются по очереди. Естественно, что это контролирует специальный человек. Носильщики, конечно, так и норовят, взять побольше, чтобы получить подороже. Но за этим строго следят. А то вдруг кто-то нахватает, а другому не хватит.
И вот бегут они по тропе с двумя баулами кг по двадцать. Или с плитой газовой на плечах. Бегут, в то время как ты со своим рюкзаком, дай бог, килограмм в десять еле-еле плетёшься наверх.
Самое трудное в переходе до базового лагеря – это последний час. Когда тропа выходит на некое подобие гребня и начинает виться среди скал. И когда кажется, что за ближайшим взлетом откроется вид на базовый лагерь, ты видишь еще один взлет, а том еще и еще. Базовый лагерь открывается неожиданно. Вокруг на разных высотах, то тут, то там разбросаны палатки различных экспедиций. Желтые, оранжевые, салатовые. Проходишь мимо вертолетной площадки. Спрашиваешь у бродящих неподалеку мужиков, где этот тут лагерь 7 вершин.
Наконец, лагерь. Там меня встречают повар Дэнди, его кухонные помощники и Ира Михайлова. Ира - сценарист съемочной группы, ведь тут еще и кино снимают. Короче, культурная жизнь бьет ключом. В лагере 7 вершин все обустроено так, чтобы участники экспедиции чувствовали себя как дома во время таких длительных экспедиций. Столовая, кают-компания, у каждого своя палатка, палатка-баня и палатка-кухня. В этот раз еще была и отдельная рабочая палатка для съемочной группы и всего их оборудования.
Следующие два дня проходят в ожидании. Ждем новостей с вершины. Наши две группы будут восходить на вершину с разницей в один день. Чтобы не скучать, хожу и гуляю по окрестностям. Делаю себе обзорную экскурсию по всему базовому лагерю и понимаю, что экспедиций тут тьма. В этом сезоне китайцы рассердились и закрыли Чо-Ойю и Шишапангму. Весь народ и ломанулся на Манаслу. Еще один мой трекинг – это подъем вверх до высоты 5200 по направлению к леднику до точки, называемой Crampons point. Туда еще можно дойти в моих трекинговых ботинках, далее – только в высотных и с кошками. Поэтому это место и называется в переводе на русский Кошечный пункт.
Ну, а потом события ускоряются. Первая группа восходит в полном составе 28 сентября, вторая -29 сентября. Все участники спускаются в день восхождения до базового лагеря. Ура, ура, ура! Тот, кто был в горах, меня поймет. С 8-ми тысяч дойти ниже 5-ти тысяч , да еще и по разорванному леднику – это просто подвиг! Встречаем восходителей, поздравления, угощения, праздничный традиционный торт и прочие прелести. Подробнее, наверное, расскажут участники восхождения. Это их заслуга и их триумф.
Мы с мужем по пути решаем заглянуть в пещеру Миларепы. Идем по тропе вверх по указателю почти полтора часа. Дорога упирается в лес и там раздваивается. Очень хорошо этот отшельник маскировался. Ну, его, этого Миларепу, говорит муж, не хватало нам еще и заблудиться тут. Миларепу с его пещерой оставляем на следующий раз и спускаемся в Самагаон. Ужин весело проходит в обсуждении деталей восхождения. Откровения восходителей и описание трещин на леднике бросают меня в холодный пот. Хорошо, что в ресторане в лоджии я сижу у печки и пью горячительные напитки.
Завершающий день экспедиции – вылет на вертолетах в Катманду. С утра собираемся пораньше и топчемся в лоджии в ожидании вертолета. Как только дается сигнал, что вот, они, летят (вертолеты, в смысле), мы практически бегом бежим на вертолетную площадку. Без своих вещей в вертолёт не садиться!!! – сзади до нас доносятся крики Алекса Абрамова. А как не садиться, если у одной Иры тьма баулов с киношным оборудованием, а лететь хочется всем. И не только нам – на площадке на низком старте уже стоит куча народу, с горящими глазами и пытающаяся влезть в очередной вертолет. В желтый вертолет, забронированный специально для нас, мы благополучно помещаемся и отбываем в Катманду.
Ну, а там… Праздничные ужины, покупка сувениров, бассейн, спа, массаж. Наконец, просто мягкие удобные кровати с белыми простынями. Возвращение к реальности и к городской жизни.
Огромное спасибо сотрудникам клуба 7 вершин, приложившим усилия к организации и проведения моего трекинга. И восхождения на Манаслу, в которое мой трекинг так удачно вписался.
Экспедиция «Вокруг Манаслу» набирает высоту. И встречает старого друга!
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: А тем временем недалеко от китайской границы наша группа успешно набирает высоту и акклиматизацию. Выход был с 3800 на 4300м… На ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: А тем временем недалеко от китайской границы наша группа успешно набирает высоту и акклиматизацию. Выход был с 3800 на 4300м…
На маршруте встретились участники экспедиции на Эверест 1982 года: Николай Черный и Сергей Бершов…
Группа Владимира Котляра улетела в Луклу на вертолете Мингмы
Мера Пик.
В связи с погодными условиями и накопившимися за два нелётных дня туристами сегодня нам снова не удалось вылететь в Луклу на самолёте. Поэтому мы решили лететь на вертолёте)))
В связи с погодными условиями и накопившимися за два нелётных дня туристами сегодня нам снова не удалось вылететь в Луклу на самолёте. Поэтому мы решили лететь на вертолёте)))
Погода улучшилась. Экспедиция «Вокруг Манаслу» продолжает маршрут
Александр Тишков, гид клуба 7 Вершин из Непала: Погода улучшилась, и группа сегодня передвигается в Сам до, к самой китайской границе. Послезавтра штурм перевала Ларкья Ла. В целом группа в хорошем самочувствии. ...
Александр Тишков, гид клуба 7 Вершин из Непала:
Погода улучшилась, и группа сегодня передвигается в Сам до, к самой китайской границе. Послезавтра штурм перевала Ларкья Ла. В целом группа в хорошем самочувствии.
Началась экспедиция на Мера пик. Группа Владимира Котляра улетает в Луклу
Мера Пик.
Группа Владимира Котляра на Мера пик в полном составе и боевой готовности ждёт в аэропорту, когда откроют регистрацию на Луклу...
Группа Владимира Котляра на Мера пик в полном составе и боевой готовности ждёт в аэропорту, когда откроют регистрацию на Луклу...
Непогода в горах. Команда Клуба 7 Вершин из-за плохой погоды прошла мимо базового лагеря Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всю ночь и всё утро шёл дождь. Тропы мокрые, горы в снегу. Завтра продолжим путь к перевалу Ларкья Ла. Решили в тучи не лезть и в ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всю ночь и всё утро шёл дождь. Тропы мокрые, горы в снегу. Завтра продолжим путь к перевалу Ларкья Ла.
Решили в тучи не лезть и в базовый лагерь не пошли.
Александр Тишков перешёл на картошку…
Треккинговая экспедиция Клуба 7 Вершин увидела вершину Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Вот мы, наконец-то и увидели то, к чему стремились – Манаслу. Николай Дмитриевич Чёрный собственной персоной чтит ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин:
Вот мы, наконец-то и увидели то, к чему стремились – Манаслу.
Николай Дмитриевич Чёрный собственной персоной чтит чтиво…
Пришли сегодня в деревню Самагаон, высота 3500 метров. После обеда сделали вылазку на красивейшее озеро. Завтра пойдем в базовый лагерь Манаслу.
Наша треккинговая экспедиция приближается к базовому лагерю Манаслу
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всем, привет! Группа движется успешно к Манаслу. Послезавтра планируем посетить базовый лагерь. К сожалению, из-за болей в спине один участник ...
Гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин: Всем, привет! Группа движется успешно к Манаслу. Послезавтра планируем посетить базовый лагерь. К сожалению, из-за болей в спине один участник покинул группу. Спасибо Мингме Гелу Шерпе за быстро предоставленный транспорт для эвакуации.
Сегодня ночуем в деревне Логаон на высоте 3100 метров. Настроение боевое.
Николай Чёрный по пути в Прок
На подходе к Лагаону. Решили разбавить группу местными аборигенами
Гиды треккинговой экспедиции «Вокруг Манаслу» поздравляют Клуб 7 Вершин с юбилеем! ВИДЕО
Вечером наши гиды сняли этот поздравительный сюжет. Спасибо!
Вечером наши гиды сняли этот поздравительный сюжет. Спасибо!
Большая группа Клуба 7 Вершин идёт по маршруту «Вокруг Манаслу». День 4-й.
Всем, привет! Говорит гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин. Мы находимся сейчас в селении Dyang, высота 1800м. Это четвертый день активной части программы. Несколько дней мы шли по джунглям. Сейчас ...
Всем, привет! Говорит гид Клуба 7 Вершин на треке «Вокруг Манаслу» Андрей Березин. Мы находимся сейчас в селении Dyang, высота 1800м. Это четвертый день активной части программы. Несколько дней мы шли по джунглям. Сейчас поднялись в горы.
Продолжается, но уже, к сожалению, близится к завершению увлекательное путешествие по Южному Китаю.
Продолжается, но уже, к сожалению, близится к завершению путешествие по Южному Китаю. Сейчас группа Клуба 7 Вершин исследует один из самых впечатляющих парков - геологический парк Данксия (Danxia). Он был включен в список ...
Он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004г. Рейтинг этого парка максимальный.
носящий общее название - Данксия. Объединяют все эти 6 зон уникальные ландшафты, сформированные из красных песчаников, на протяжении тысячелетий размываемых водой и ветрами.
О названии горы Dan Xia Shan:
丹 - киноварь, красный
霞 - заря
山 - гора
Данксия-Шань - «Гора алой зари».
Один из скальных столбов - Мужской камень (Yangyuan stone, 阳元石), "Мужская гора", практически стал символом ближайшего города.
Он изображается на всех открытках и брелках, мелькает в роликах по телевизору, на плакатах и баннерах, и даже был воплощен в форме бутылки с местным алкоголем.
Например: осенняя луна в спокойной воде, вечернее отражение горбатого мостика, пение птиц в кустах у воды....
Программа Юбилейного вечера Клуба 7 Вершин. Уже в эту пятницу! Нам 10 лет. Ждём гостей
Манаслу.
В пятницу 20 октября в ресторане «Корчма Тарас Бульба» Клуб 7 Вершин отмечает свое десятилетие и приглашает всех друзей. Вход свободный. Регистрация по ссылке https://7vershin.ru/events/14/info/ Начало в 19.30Адрес - ...
Адрес - Садовая-Самотечная 13/14
А также в программе вечера - рассказ о недавней экспедиции на Манаслу (8163м), песни и веселые поздравления.
План вечера
20.00 - 20.10 - Вступительное слово президента Клуба - Абрамова Александра
20.10 - 20.40 - Юрий Белойван. Владелец бренда Корчма Тарас Бульба, писатель, альпинист, путешественник, один из первых семивершинников России
20.40 - 21.10 - Поздравления от наших друзей и песни (Артур Гладышев, Александр Федоровский)
21.10 - 21.40 - Манаслу. Рассказ о недавней экспедиции Клуба на Манаслу. Выступление участника экспедиции Игоря Смирнова и одного из гидов экспедиции - Владимира Котляра.
21.40 - 22.10 - Неформальное общение. Подарки от Клуба 7 Вершин.
Экспедиция уходит в горы, то есть, уезжает на джипах. Наша большая команда идёт к подножью Манаслу
Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин из Непала: 15 октября в Катманду прибыла группа путешественников от Клуба 7 Вершин. Цель маршрута – базовый лагерь Манаслу. Сегодня, 16 октября, все в добром здравии ранним утром ...
Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин из Непала: 15 октября в Катманду прибыла группа путешественников от Клуба 7 Вершин. Цель маршрута – базовый лагерь Манаслу. Сегодня, 16 октября, все в добром здравии ранним утром погрузились на джипы и выехали на маршрут…
Александр Тишков поднялся на вершину Гималаев
Чёрный Николай Дмитриевич
В Катманду идёт подготовка к встрече большой группы, следующей по маршруту «Вокруг Манаслу»
Александр Тишков, гид Клуба 7 Вершин из Непала: В Непале идёт подготовка к встрече туристов по программе «Треккинг вокруг Манаслу». Погода в Катманду стоит прекрасная. Вся непальская столица замерла в ожидании фестиваля ...
Александр Тишков, гид Клуба 7 Вершин из Непала: В Непале идёт подготовка к встрече туристов по программе «Треккинг вокруг Манаслу». Погода в Катманду стоит прекрасная. Вся непальская столица замерла в ожидании фестиваля света «Дювали»….
Основная группа - 15 человек во главе с Николаем Чёрным и Андреем Березиным прилетит в Катманду в эти выходные…
Новый Год в Армении! Почему – ДА! Присоединяйтесь к нашей группе!
Если еще думаете, где и как встретить Новый год, приглашаем в Армению! Гостеприимная, богатая на достопримечательности, комфортная, недорогая и безопасная для путешествия страна! Встречайте Новый год в кругу новых друзей - ...
Если еще думаете, где и как встретить Новый год, приглашаем в Армению!
Гостеприимная, богатая на достопримечательности, комфортная, недорогая и безопасная для путешествия страна!
Встречайте Новый год в кругу новых друзей - таких же интересных и активных как Вы! Зарядитесь энергией гор и древних храмов на целый год!
Хотите совместить веселые приключения в заснеженных горах, увлекательные экскурсии по памятникам старины и традиционные праздничные застолья?
Добро пожаловать в Армению - в треккинг на новогодние каникулы!
Для участия в зимних турах по Армении не нужны альпинистские навыки, никакого специального снаряжения типа кошек и снегоступов не надо. Нормальная физическая форма и положительный настрой вполне достаточны для преодоления всех трудностей путешествия.
Большой непальский сезон начинается с НИКОЛАЕМ ЧЁРНЫМ. В субботу стартует большая треккинговая экспедиция «Вокруг Манаслу»
С 14 октября в Непал стартует большая группа Клуба 7 Вершин (15 человек) на трек вокруг восьмитысячника Манаслу, на который недавно поднялась группа наших альпинистов. Примечательно, что одним из участников треккинговой группы ...
С 14 октября в Непал стартует большая группа Клуба 7 Вершин (15 человек) на трек вокруг восьмитысячника Манаслу, на который недавно поднялась группа наших альпинистов. Примечательно, что одним из участников треккинговой группы является наш большой друг, легендарная личность Николай Чёрный. Заслуженный мастер спорта и старший тренер самых выдающихся российских гималайских экспедиций, рекордсмен мира, как самый старший по возрасту гид, поднявшийся с клиентами на Эверест. В 2009 году ему был 71 год. Подробнее о Дяде Коле можно почитать здесь и здесь…
В ходе экспедиции «Вокруг Манаслу» киногруппа во главе с режиссеером Александром Абрамовым (не нашим Президентом) продолжит съемки фильма под рабочим названием «360».
Гидами основной группы будут Александр Тишков и Андрей Березин.
После этой экспедиции, примерно через неделю стартуют ещё две программы:
Трек в БЛ Эвереста.Гид Андрей Березин.
Восхождение на Айленд Пик с Владимиром Котляром.
И затем сразу же - Восхождение на Мера Пик, также с Владимиром Котляром в качестве гида.
В последние три программы ещё можно присоединиться. Звоните, всё расскажем!
В минувшие выходные начался тур в Южный Китай
Один из наших активных участников - Владимир Гусаковский с супругой Татьяной Сизиковой в этот раз отправился в Китай в составе нашей сборной группы. Свой Юбилей Владимир встречал на Олимпе, но Татьяна не ...
Один из наших активных участников - Владимир Гусаковский с супругой Татьяной Сизиковой в этот раз отправился в Китай в составе нашей сборной группы.
Свой Юбилей Владимир встречал на Олимпе, но Татьяна не отстает, она выбрала не менее удивительное и красивое место! Поднебесную!
Поздравляем Татьяну с Юбилеем! Желаем ей здоровья и новых незабываемых путешествий и впечатлений!
В программе запланировано посещение нескольких красивых и уникальных парков.
Во-первых, посещение парка Аватар, который стал объектом Всемирного наследия Юнеско.
В 1992 году в парке проходили съемки фильма. Режиссер Джеймс Кэмерон воспел местные пейзажи в своем фильме. Здесь находятся уникальные горы в виде столбов, необычные пики создавались в разные геологические эпохи.
Во-вторых, это треккинг по геологическому парку Данксия (Danxia), который также был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004г.
Рейтинг этого парка максимальный.
В-третьих, посещение города Чжанцзяцзе и горы Тианменьшань, "Небесных ворот".
В процессе путешествия участникам предстоит много всего интересного - посещение древнего города Фэньхуан с осмотром Южной Китайской стены, которая была обнаружена только в 2008г. Знакомство с китайской историей, культурой, посещение отдаленных районов и погружение в сельскую жизнь.
Прогулки по самым высоким рисовым полям и сплав на бамбуковых плотах, где можно посмотреть, как местные жители ловят рыбу с помощью бакланов.
И обязательно дегустация местной кухни и практика гимнастики Цигун.
Жизнь была бы лучше, если бы мы прислушивались к высказываниям Конфуция, который говорил:
"Будьте добрыми, если захотите;
Будьте мудрыми, если сможете;
Но здоровыми вы должны быть всегда."
Марина Немирова: Япония. Зима. От Хоккайдо до Окинавы. Новый год в стране восходящего солнца
В Японию можно ехать в любое время года, здесь всегда можно найти что-то интересное. Где-то огромные сугробы, а где-то можно загорать и купаться. Наше зимнее путешествие началось в Саппоро – столице острова Хоккайдо и месте ...
В Японию можно ехать в любое время года, здесь всегда можно найти что-то интересное. Где-то огромные сугробы, а где-то можно загорать и купаться. Наше зимнее путешествие началось в Саппоро – столице острова Хоккайдо и месте проведения зимних Олимпийских игр 1972 года. Зимой на центральных улицах Саппоро можно наблюдать сугробы выше человеческого роста.
Недалеко от центра Саппоро расположены живописные парки с буддийскими храмами. Один из них – Маруяма парк (Maruyama Park), с деревьями, которые были посажены еще в ХIХ веке. Здесь многолюдно, особенно в праздники и перед Новым Годом – местные жители и туристы приходят в парк, чтобы поклониться Будде, поблагодарить судьбу или попросить о чем-то хорошем в наступающем году.
Зимой парк выглядит по-настоящему сказочно.
Храм, расположенный в северной части парка, был открыт в 1869 году и является важной синтоистской святыней Саппоро.
Храм Фушими Инари (Fushimi Inari) является одним из главных синтоистских храмов на юге Киото. В Саппоро же находится родственная святыня этого храма. Храм посвящен богине риса и изобилия – Инар, а символ храма – лиса. Считается, что лиса – это посланник богини. Главной его особенностью являются многочисленные красные ворота – тории.
Рыбный рынок Нидзё (Nijo) – это известная историческая достопримечательность Саппоро. Здесь продаются деликатесы, пойманные в море рядом с островом. История рынка насчитывает уже больше 100 лет.
Вот так провожают в Токио в аэропорту на местных авиалиниях.
Япония находится в нескольких климатических поясах. Всего 3 часа перелета от Токио, и вы попадете в субтропическую океаническую климатическую зону. Здесь почти постоянное лето, можно купаться и загорать. Снега и морозов не бывает, средняя температура +22. Это Окинава – родина каратэ и долгожителей!
Окинава известна как архипелаг Рюкю. Это 160 островов, из них только 48 обитаемы. Город Наха – столица префектуры Окинавы. Замок Сюри был городом-крепостью, здесь находилось правительство королевства Рюкю.
Замок был разрушен, но позднее был отстроен заново. В 1992 году он был открыт для посещения, и с 2000 года внесен в список ЮНЕСКО.
Танец Рюкю – традиционный танец на Окинаве.
В королевском мавзолее Тамадун (Tamadun) находятся захоронения королевской семьи. Мавзолей состоит из 3-х залов, где покоится королевская династия.
Окинава привлекает прекрасными условиями для дайвинга и своими необычными фестивалями, такими как фестиваль барабанов, рыболовный фестиваль и наблюдение за китами, фестиваль огня и колоколов, гонки на лодках-драконах. Посещение небольших островов недалеко от Наха не представляет сложностей. Всего пара часов на пароме – и вы на месте.
Можно наслаждаться прозрачной водой и прекрасными безлюдными пляжами. Паромное путешествие по маленьким островам очень комфортное.
Остров Токасики (Tokashiki) – самый крупный архипелаг островов Керама.
На остров Дзамами (Zamami) с января по апрель съезжается много туристов в надежде увидеть китов. За их играми можно наблюдать в открытом море. Вот и мы сюда приехали за этим же, но, к сожалению, не удалось, хотя находились в море больше 4-х часов.
Очень трогательный памятник местной собаке Хатико. Образ этого пса в Японии считается символом самоотверженной любви и верности.
Обычное меню местных кошек.
Многие аэропорты Японии украшены такими икебанами из прекрасных живых цветов.
В 1,5 часах езды на скоростном поезде от Токио находится город Нагано. Здесь отличный горнолыжного курорт, с различным уровнем трасс. В 1998 году здесь прошли 18-е зимние Олимпийские Игры. Регион изобилует живописными пейзажами и горячими источниками.
В Нагано, в парке с буддистским храмом Джинго-джи (Jingo-ji), VII век, хранится чудотворная буддистская святыня, которая приносит радость и избавление от страданий.
Недалеко от Нагано, в Юданаке в долине Дзигокудани (Долина Ада, которая названа так и-за гейзеров), на склонах гор обитают японские макаки, известные как снежные обезьяны (это один из видов диких макак с острова Якусима, они считаются самыми северными обезьянами в мире).
Число обезьян достигает 130. Ночь они проводят на ветках деревьев, а каждое утро и зимой и летом спускаются в онсен, чтобы поплавать в источниках.
Как и люди, не все обезьяны любят спа. Они питаются листьями, плодами, корнями растений, насекомыми, даже ловят ракообразных, моллюсков и рыб в водоёмах. Их также подкармливают сотрудники национального парка. Обезьяны дружелюбны и не боятся людей.
Обитают японские макаки большими группами от 10 до 100, со строгой иерархией. У них красная кожа и густую тёмно-серая шерсть с коричневатым оттенком. Как правило, у них рождается по одному детёнышу, весом около 500 граммов. Живут макаки в среднем 25-30 лет.
В деревне Сиракава-го – в музее под открытым небом – представлен быт японских крестьян, живших в горных долинах. Села находились в глуши, в труднодоступном горном регионе и были отрезаны от остальной части Японии, особенно в зимнее время. Здесь выпадает много осадков и архитектура должна была соответствовать местному климату, дома должны были быть крепкими и устойчивыми, а крыши – выдерживать проливные дожди и сильные снегопады.
Благодаря этому был создан и сохранен до наших дней неповторимый архитектурный стиль. Крыши домов высокие и двускатные, покрытые соломой.
Более 2-х веков основным занятием в селах было разведение шелкопряда. В наши дни, главным источником дохода является туризм.
Население живет своеобразной коммуной, по-соседски помогая друг другу в хозяйственных делах.
Некоторым из этих домов уже больше 200 лет, и в них до сих пор живут люди.
В некоторых домах организованы музеи. Деревни внесены в Список всемирного мирового наследия ЮНЕСКО.
Таким необычным способом (ветками хурмы) украшают в деревнях елки.
Путь обратно из Сиракавы-го лежал через Такаяму – живописный город, окруженный горами. В народе он носит название – "Маленький Киото". Такаяма всегда была знаменита своими плотниками. Старинные деревянные дома находятся в прекрасном состоянии и сохраняют традиционный стиль. Деревянные, лаковые и гончарные ремесленные мастерские сохранились в хорошем состоянии. Некоторые старые дома переоборудованы в музеи и галереи.
А этот снег специально привезли для игры на детскую площадку. Снег в городе на вес золота.
Канадзава, наравне с Киото и Токио, занимает одно из лидирующих мест среди развитых городов Японии. Этому городу уже более 5 веков.
Главной достопримечательностью Канадзавы является Сад Кенроку-эн (Kenrokuen Garden), был основан в 17 в., а для широкой публики сад был открыт в 1874 году.
Сад Кенроку-эн является символом города Канадзавы и признан шедевром среди садов Японии. Он входит в тройку самых красивых после Кайраку-эн в Мито и Кораку-эн в Окаяме. Для посещений сад открыт круглый год, в каждом сезоне он красив по-своему. Много труда нужно затратить, чтобы поддерживать такую красоту. Здесь растут более 9 тысяч деревьев и 180 видов цветов и других растений.
Название переводится как «Сад шести достоинств». В этом саду представлены все 6 достоинств, упомянутые в книге китайского поэта Ли Гэфея «Хроника известных садов Лояна». Это простор и возможность уединения, искусность и дух старины, наличие водоемов и прекрасных пейзажей.
Еще одна достопримечательность города – замок. Он всегда был хорошо укреплен на случай военных действий, со сторожевыми башнями, земляными валами, бойницами и скрытыми отверстиями для ведения стрельбы.
Замок был основан в 16 в., несколько раз горел и потом восстанавливался.
Последняя реконструкция, которая придала замку нынешний облик, состоялась в 1881 году. В 2001 году строения замка были реставрированы по образу 1809 года, с использованием технологий строительства того времени.
В пруду парка плавают такие разноцветные и упитанные карпы.
Район Хигаси в Канадзаве, основанный в 19 веке, предлагает путешествие в прошлое. В Хигаси есть дома, которым уже более 150 лет, и в них сохранились оригинальные мебель и интерьер. На первом этаже таких домов находились жилые комнаты, а на втором – зал для банкетов с небольшой сценой. Здесь часто проводятся представления с участием гейш.
Гейша, в переводе, как «человек искусства» традиционно должна была представлять гостям свои умения – танцевать, петь или играть на музыкальных инструментах, вести изысканные беседы. Сейчас некоторые дома работают как музеи.
Широши Зао. Недалеко от Сендая находится деревня лис (Fox Village). Путь из Токио до нее не близкий, но оно того стоит. Около 2-х часов синкансен от Токио, а далее рейсовый автобус, который ходит один ряд в день. Название деревни – Мияги Зао. Она находится в лесу и существует уже около 30 лет. Считается природным парком, где изучают и разводят лис. Зимой лес выглядит сказочно.
У каждой лисицы есть свой домик. В деревне живут лисы разной окраски: красная, серебрянная, платиновая и др.
На территории есть синтоистский храм Инари. Роль посланников Инари выполняют лисы – (кицунэ по японски).
Особенно зимой лисы выглядят роскошно! Лисицы хорошо подготовились к зимнему сезону, оделись в шикарную шубку.
Здесь можно гулять в близком окружении животных и наблюдать за ними. Они очень милые и любопытные. В отличие от обезьян, которые не обращают внимания на туристов, лисички окружают вас стаей и ждут лакомства, они жутко хитрющие, так и норовят что-нибудь утащить.
По соседству с лисами обитают не менее забавные создания.
А в зоопарке Уэно (в Токио) тоже можно хорошо провести время.
И в подробностях изучить слона, например.
А так в январе выглядит Токио. Без снега и +15. «Tokyo Sky Tree» или Небесное дерево Токио (634 м) – одна из самых высоких башен мира (после Бурдж Дубай, 822 м). Открыта для посещения с 2011г.
Трудно представить, но зимой в Токио цветут пионы. У каждого растения есть свой соломенный домик, напоминающий покатую крышу далекой Сиракавы-го...
До свидания Япония, до новых встреч!
Присоединяйтесь в наши туры
Из записок Ольги Румянцевой: Демавент. Восхождение
Демавенд.
Не бывает скучных гор. Не бывает скучных восхождений. Даже если всё время надо идти куда-то вверх по достаточно однообразной тропе, а не лезть на стены и уворачиваться от пролетающих камней. Всё равно не бывает. И не бывает ...
Не бывает скучных гор. Не бывает скучных восхождений. Даже если всё время надо идти куда-то вверх по достаточно однообразной тропе, а не лезть на стены и уворачиваться от пролетающих камней.
Всё равно не бывает.
И не бывает одинаковых восхождений. На одну и ту же гору сколько раз ни ходи - каждый раз по-разному.
На Демавенте я была три раза. И каждый раз запомнился чем-то своим. Вот и четвёртый раз не стал исключением.
Люди разные, погода разная. Вот и получаются условия со множеством неизвестных. И из-за этой неизвестности даже те, кто в горах не первый раз всё равно волнуются "как оно там пойдёт", что уж говорить про новичков, которым даже порог 5000 пересечь и то событие.
И не волнуются лишь облака, белым покрывалом укрывающие долину. Да гид. Гиду волноваться никак нельзя. Кто-то же должен во всём этом мероприятии излучать уверенность, словно маяк в тумане неизвестности.
Впрочем начинается всё не с облаков. Начинается всё с подъёма в три часа ночи.
"Лица стёрты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы" - вот прям в точности характеристика участников перед выходом на маршрут.
И их размытые в темноте лица словно спрашивают: "Оля, ты в своём уме? Ночь на дворе, куда мы идём?!"
Ну а дальше в этой темноте мы начинаем подниматься по тропе. Лично я в это время предпочитаю досматривать недосмотренные сны.
И вот наконец начинает светать. Хотя луна ещё и лупит, как фонарь, но солнце вот-вот выползет. Это время самое красивое. И самое холодное.
Замерзающими пальцами пытаюсь что-то фотозапечатлеть, заодно оборачиваясь назад вижу, как много мы уже прошли.
Хотя, зная сколько нам всего надо пройти, понимаю, что это совсем немного.
Небо становится сначала розовым, затем голубым.
Солнца ещё нет, но как его предвестник, появляется тень Демавента.
И вдруг - раз! Брызнув лучами оно появляется из-за склона.
Наш же подъём проходит в спокойном рабочем режиме. Так что мне не остаётся ничего другого, как вертеть головой в разные стороны, да фотоаппаратом щёлкать.
Ребята же, ведомые нашим гидом Амиром медленно но верно продвигаются вперёд.
Кстати, я в прошлый раз рассказала о всех участниках нашего мероприятия. А вот Амира обошла стороной.
Знакомьтесь - Амир. Очень хороший гид. Заботливый, внимательный. Очень любит делать себяшеки. Делает их везде как только выпадает свободная минутка.
Одна проблема, он по-английски говорит как бы совсем не очень. Я бы даже сказала, не говорит. А у меня с фарси беда. В том, что касается восхождения мы ещё могли объясниться, а вот за жизнь поговорить - это уже увы.
Тем временем солнце поднимается всё выше и выше. Ещё немного и от ночного утреннего одеяла ничего не останется.
Во время подъёма на Демавент почти всё время виден пройденный путь. Смотришь назад - ух сколько прошли. Смотришь вперёд, а там ещё столько же.
Долгожданное солнце съело все облака, но ожидаемой жары так и не наступило. Высота однако.
На привале у людей такие лица, будто они хотят сказать: "И вот за это я сам заплатил деньги? И вот на это я трачу свой отпуск?"
Но тут Амир устраивает сеанс экспресс массажа, и лица людей становятся веселей.
Вот он - последний подъём, последние метров 200 по вертикали.
Посмотрите, как все идут. Посмотрите на эти сгорбленные фигуры, на эти лица вскинутые в последней надежде.
Но стоит только крикнуть "Ээээй, обернитесь" и вот какие чудеса способен сотворить фотоаппарат животворящий.
Мне этот участок нравится больше всего. Потому что на склоне то там, то тут маленькие фумаролки и выходы серы. Сразу видно, что на вулкан идём.
А из самой главной фумаролины, так вообще клубы дыма валят.
Ну и вообще пейзажи по сторонам красивые.
Я так рассказываю о нашем восхождении, будто о воскресной прогулке в парке.
На самом деле был всё как обычно. То есть было всё. Кого-то тошнило, у кого-то голова болела. Кому-то просто было очень тяжело.
Но скремнились, собрались и дружным строем вылезли на вершину.
Опытный Влад перед вершиной уступил первенство своим друзьям, оказавшимся в горах первый раз. Так и сказал? "Вы в горах первый раз, идите первыми."
А Виталя с Амиром вообще никуда не торопились и решили мне попозировать.
На вершине, как обычно, очень много дел. Сначала конечно - по сторонам посмотреть.
Потом конечно всем перефотографироваться надо кто во что горазд.
Я пыталась сделать серьёзное лицо и героический вид.
А самые внимательные наверняка заметили на фотографиях с восхождения товарища с ледорубом. И уже задались вопросом: а на фига?
Как говорит наш шеф:
- А на вершине ты что, с палочками будешь фотографироваться?!
Вот только для этого человек через пол мира ледоруб провёз.
Пока ребята фотографировались во всяческих позах, стоящий рядом Виталя задумчиво сказал:
- А у меня ведь сегодня день рождения.
Аааа, я балда. Я ведь помнила. А потом забыла.
Ну, в общем мы его поздравили, как смогли.
А потом мы пошли вниз. Потому что вниз идти надо был очень-очень долго.
Сначала до хижины. Весь пройденный утром путь.
А потом дальше вниз. До машин, чтобы уже вечером оказаться в почти цивилизации.
Правда от хижины до машин наша группа разделилась по интересам. Половина решила продолжить свой путь на мулах. А половина - героически прохромала весь путь пешком.
А вечером был горячий душ, ужин, кровати и уже почти не верилось, что ещё утром мы куда-то лезли.
